Самодельная металлическая дверь: Металлическая дверь своими руками в 7 этапов

Содержание

Входная металлическая дверь своими руками

Изготовить входную металлическую дверь своими руками совсем несложно. Главное — знать технологию и иметь навыки сварки.

Самодельная металлическая дверь обойдется дешевле входной двери, которая продается в магазинах и на рынке.

 

А также она будет намного качественнее, чем китайские двери, которые легко «вскрываются» консервным ножом.

1

Читайте также: Делаем домашний велотренажер из металлолома

Рекомендуем также прочитать статью: как сделать оригинальную деревянную дверь в баню.

Первым делом автор сваривает каркас из уголка 63*63 мм. Сверху на него укладывается лист металла толщиной 3 мм, который нужно временно зафиксировать прихватками.

Основные этапы работ

На следующем этапе переворачиваем раму с дверным полотном, и по контуру листа привариваем каркас из профильной трубы 40*20 мм.

Еще одну профильную трубу автор приваривает посередине вдоль стального листа.

1

Читайте также: Как сделать консольную лестницу с парящими ступенями

В тех местах, где будут находиться навесы и замок, мастер делает усиление из профильной трубы 40*20 мм.

После этого переворачиваем дверь, и привариваем навесы. Но перед этим их нужно будет ровно выставить.

1

Читайте также: Печь-каменка для бани из металлической трубы

На последнем этапе останется только сделать врезку под замок и просверлить отверстия в самом полотне под ручку и личинку замка.

Изнутри приваривается металлическая накладка, которая будет закрывать замок. В ней тоже надо просверлить отверстия.

Далее выполняется установка рамы с дверным полотном в проем, и после этого можно будет покрасить дверь.

Подробный процесс изготовления входных металлических дверей своими руками можно посмотреть на видео.

Как покрасить дверь своими руками? Покраска металлической двери

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Апшеронск

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Выселки

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гатчина

Гуково

Грозный

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Динская

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Зерноград

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Каневская

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Крымск

Курганинск

Каспийск

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Лабинск (Краснодарский край)

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Миллерово

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новочеркасск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новошахтинск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

Нягань

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Серпухов

Сергиев Посад

Староминская

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Сальск

Славянск-на-Кубани

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Тихорецк

Туапсе

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Новочеркасск

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Прокопьевск

Ростов

Новошахтинск

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Апшеронск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Динская

Ленинградская

Каневская

Староминская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Приозерск

Сясьстрой

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Миллерово

Сальск

Выселки

Крымск

Курганинск

Лабинск (Краснодарский край)

Славянск-на-Кубани

Тихорецк

Туапсе

Каспийск

Грозный

Нягань

Самодельная металлическая дверь — пошаговая инструкция по изготовлению двери

Хорошо, когда есть выбор, причем между 2-мя вариантами, среди которых каждый лучше другого. Приобрести стальную систему с гарантией на 5 лет доступно в интернет-магазине «ДверМет МСК» – так будет надежно и бесхлопотно. Смастерить самодельные металлические двери при наличии инструментов и определенных навыков можно своими руками – так получится дешево и уникально.

Своими руками

Изготовление дверного блока начинается с замеров проема, выполняющихся рулеткой в нескольких местах по высоте и ширине – рабочими считаются меньшие значения, от которых для определения габаритов конструкции вычитаются по 2 мм, необходимых в перспективе для монтажных зазоров. Условно принимается, что изделие предназначено для квартиры стандартного дома, как следствие, коробку нужно делать размером 2050×880 мм. Исполняются чертежи, спецификация и смета – по ним покупаются следующие материалы: прямоугольная труба 50×25×2 мм, уголок 40×25×2 мм, стальной лист 2 мм, сувальдный и цилиндровый замки с ручками, 3 петли, глазок. Кроме того: акриловая или алкидная краска, грунтовка, уайт-спирит, пенопласт, МДФ накладка, ДВП панель, пленка «Винорит», резиновый контурный уплотнитель и расходники. После приготовления всех необходимых инструментов можно приступать к работе.

Пошаговая инструкция

Для изготовления блока с размером коробки 2,05×0,88 м нарезаются две трубы 50×25×2 мм длиной 0,83 м – один элемент будет перекладиной, другой – порогом. Отрезки укладываются на стол параллельно между собой на расстоянии 2,05 м по внешним контурам. По бокам к ним с выпуском за края приставляются такого же сечения две стойки. Рулеткой проверяется правильность размеров по ширине, длине и диагонали, после чего элементы свариваются в раму. Выпуски стоек отрезаются заподлицо с поперечинами. После контрольной проверки геометрии наплывы на углах шлифуются болгаркой.

  • Стальной лист размером 2,02×0,85×2 мм укладывается на короб – между ними вставляются по периметру прокладочные уголки. После выравнивания элементы фиксируются в нескольких местах струбцинами. Предварительно заготовленные петли с упорными подшипниками привариваются к двум составляющим: нижние части – к раме, верхние – к листу. После крепления фурнитуры струбцины откручиваются, подкладки удаляются.
  • Поскольку между рамой и створкой должен быть зазор 3 мм (в районе замков – 5 мм), с их учетом нарезаются для полотна 4 уголка 40×25×2 мм. Конструкция переворачивается, вблизи стоек и поперечин укладываются созданные заготовки, между соседними элементами вставляются пластины толщиной 0,3 см (со стороны запирающих устройств – 0,5 см). Уголки, уложенные на ребра, привариваются к стальному листу, после чего прокладки вынимаются. Швы исполняются длиной 4 см с шагом 20 см. Для устройства ребер жесткости используется этот же прокат, элементы которого в оптимальном количестве привариваются по вертикали и горизонтали.
  • Для установки сувальдного замка, без которого не получатся, в торцах полотна проделываются отверстия под корпус механизма и монтажные винты – врезка выполняется на высоте 1,0 м болгаркой и дрелью. Запирающее устройство заводится на посадочное место и крепится метизами через лицевую планку. Таким же образом фиксируется и цилиндровый механизм – высота врезки составляет 1,3 м. Напротив каждого устройства в стойке короба вырезаются пазы под ригели.
  • К торцу створки возле каждой петли привариваются противосъемные штыри – отрезки прутка длиной 2,5 см и диаметром 1,0 см. Напротив них в коробке проделываются соразмерные отверстия – они должны по горизонтали иметь слегка продолговатую форму. Кроме того, в стойках просверливаются по 3 прохода для анкеров с диаметром 12‒15 мм.
  • Снимаются запирающие устройства, после чего предварительно очищенные стальные элементы обезжириваются, грунтуются и окрашиваются акриловой эмалью в 2 слоя. Вместо этого средства можно применить алкидный пентафталевый состав ПФ-115.

После того как лакокрасочный материал высох и замки установлены обратно выполняется утепление пенопластом. В соответствии с размерами ячеек наполнитель нарезается на куски; на посадочные места наносится монтажная пена; заготовленные плиты укладываются в полость створки. Тепло-, звукоизоляционный материал монтируется плотно без образования в перспективе «мостиков холода».   

Отделка

Перед выполнением отделки снимаются запирающие устройства и коробка. Самодельная металлическая дверь своими руками далее изготавливаться так: к стальному листу с внешней стороны приклеивается МДФ накладка; полотно на столе переворачивается; сверху укладывается ДВП плита; 2 панели сквозь уголки крепятся саморезами – вкручиваются метизы по периметру через каждые 20 см. Со стороны комнаты древесноволокнистый лист облицовывается ПВХ пленкой Vinorit. Под охранную фурнитуру с ручками и глазок проделываются отверстия; замки и обзорный элемент устанавливаются на «законное» место; на петли навешивается рама. В завершение по контурам полотна и коробки приклеиваются резиновые уплотнители.

Металлическая дверь с ажурным окном своими руками | Своими руками

Когда в помещение понадобилась металлическая дверь с окном, я выбрал подходящий эскиз и изготовил ее сам. Получилось красиво, а главное, дешево!

Материалы для изготовления металлической двери с окном:

металлический уголок 50x50x4 мм металлическая полоса 20×2 мм, лист фанеры 2000x1000x12 мм, профиль 20×20 мм, листовая сталь 2000x1000x2 мм,упаковка заклепок 4×16, металлическая полоса 40×4 мм, 2 дверные петли d 16 мм, длиной 12 мм, клей ПВА, пенопластовая крошка, электроды, автомобильная грунтовка, черная краска, молотковая краска.

Каркас металлической двери с рамой


Распечатал эскиз двери в масштабе 1:100. Дверную раму сварил из металлического уголка, разметив его и разрезав болгаркой под 45 град, (фото 1, 2). Сварил углы, обработал их болгаркой со шлифовальным диском.

Заготовки для каркаса двери сварил так: к внутренней части уголка 50×50 мм приложил шаблон с полосой 2×20 мм, затем приварил ее (фото 3) В дальнейшем полоса послужит фиксатором фанеры. Излишки материала срезал по всей длине уголка.

На одной из полос заранее сделал отверстие для замка с отступом 900 мм от края уголка (фото 4, 5)

Заготовки для дверного каркаса {из подготовленного уголка) выполнил по размерам внутренней рамы. Чтобы избежать затирания каркаса и дверной рамы, вставил между ними металлические пластины толщиной 2 мм. нарезанные из полосы 20×2 мм (фото 6)

Сварил дверной каркас (фото 7). К раме приварил лист металла, расстояние от его края до каркаса — 15 мм (фото 8)


Ссылка по теме: Теплая дверь своими руками


Окно в двери своими руками


Для окна вырезал болгаркой проем в центре двери. Изготовил ребра жесткости, как на фото 9 Приварил их к двери, чтобы держала форму. Добавил еще несколько ребер, в т.ч. диагональных.

Установка замка в самодельную металлическую дверь

Чтобы установить замок, с помощью дрели и сверла d 4,2 мм сделал отверстие, затем метчиком нанес в нем резьбу на 5 мм (фото 10) Болтами d 5 мм прикрепил замок к дверному каркасу.

Маркером нанес разметку для отверстия под сердцевину замка, просверлил его при помощи дрели и сверла d 12мм. Доработал отверстие круглым напильником и установил ручку (фото /1).

Сборка и покраска металлической двери своими руками


Вырезал из фанеры прямоугольник по размерам будущей двери для обшивки ее изнутри (фото 12)

Петли расположил на расстоянии 150 мм от верха и низа так, чтобы отверстия для смазки смотрели на лицевую часть дверей (фото 13)

По периметру дверной рамы приварил профиль 20×20 мм, чтобы закрыть щель между деталями. Небольшие полоски металла 4×40 мм, которые послужат для крепежа двери, приварил перпендикулярно ее поверхности (фото 14)

В дверной раме сделал два отверстия для -язычков» замка,закрепленного на двери. Укрепил его уголком.

Покрыл дверь сначала грунтовой краской, а после высыхания черной.

В качестве утеплителя использовал пенопластовую крошку, смешанную с ПВА. Аккуратно заполнил смесью свободное пространство (фото 15) и зафиксировал заклепками окрашенную фанеру на каркасе.

Дверь покрасил с двух сторон молотковой краской.

В оконный проем установил декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла. А после покраски — и стекло.

Установил дверь в проем с помощью строительного уровня. Перпендикулярно раме приварил металлическую полоску, проделав в ней отверстие d 12 мм для фиксации анкерными болтами длиной 100 мм.


Ссылка по теме: Установка дверного замка своими руками (фото) от А до Я


Металлическая дверь своими руками: фото


©Михаил Банарюк, г. Бельцы, Молдова. Фото автора

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как утеплить входную металлическую дверь в квартире своими руками

Причины теплопотерь в жилище, необходимость утепления входной металлической двери. Выбор материалов для теплоизоляции, особенности внутреннего и внешнего утепления. Устранение зазоров и теплозащита дверного короба. Нюансы утепления стальной двери с разъемной конструкцией, распространенные ошибки утепления и способы их решения.

Дверь на входе, выполненная из металла, обладает многими достоинствами. Она долго служит, обладает высокой прочностью и надежно защищает жилье от постороннего проникновения. При всех своих качествах конструкция из металла не сделает ваш дом теплее, в силу чего владельцам жилых помещений нередко приходится самостоятельно решать вопросы термоизоляции. Как утеплить входную металлическую дверь и правильно выбрать материалы для теплозащиты – далее в статье.



Содержание:


Причины потери тепла

Железная дверь – сложный конструкционный элемент, в котором металлическое полотно играет роль наружной оболочки. Одна из важных функций входной группы – сохранение тепла. Потеря драгоценного тепла является распространенным явлением, причем происходит это и в частных домах, где дверь выходит сразу на улицу, и в обычных городских квартирах. Чтобы избежать теплопотерь, для заполнения внутреннего пространства между полотнами использоваться утеплитель.

В недорогих моделях полотно изготавливается из тонкослойной жести, а для утепления используются ячеистый картон.

Основные причины теплопотерь в жилых помещениях следующие:

  • Малая толщина стен. В зданиях, возведенных по традиционной технологии несколько десятков лет назад, стены не утеплялись от промерзания. Это оказывает негативное влияние на теплоизоляцию дома.
  • Наличие щелей, растрескивания. Усадка массивных построек становится причиной формирования стеновых трещин. Расширяясь с годами, они превращаются в мостики холода.
  • Продувание дверных, оконных конструкций. Массив древесины, из которого раньше изготавливались окна и двери, подвержен усыханию. На месте установки блока в силу этого образуются большие зазоры. Без качественного утепления через окна, старые входные двери из жилища уходит львиная доля тепла.

Чтобы повысить теплоизоляцию жилья, защититься от внешнего холода, требуется утеплить входную железную дверь. Но прежде чем самому выполнять работы, следует определить точные причины утечки тепла. Только так можно будет правильно утеплить жилище и сэкономить на покупке ненужных материалов.

Толщина стальной двери не является показателем ее термоизоляции. Чем толще металл, тем лучше преграда от взлома, и лишь потом – барьер на пути холода (если в конструкции нет щелей).


Чем можно утеплить дверь на входе?

Планируя утеплить и обшить дверной блок своими руками, следует правильно подойти к выбору изолирующего материала. По расположению входа в жилье подбирают надежный утеплитель. Не следует забывать о свойствах используемых материалов, что позволяет сделать правильный выбор и получить долговечный результат:

Поролон

Подходит для внутренних конструкций (в тамбуре, подъезде). Не выносит внешнего воздействия и быстро разрушается от осадков и ветра.

Минвата

Отличается высоким влагопоглощением. Если минеральная вата используется для утепления уличных дверей, потребуется создание дополнительной изоляции для защиты от влаги.

Пенополиуретан

Обладает стойкостью к внешним воздействиям, не деформируется от термоперепадов, долго служит. Применяется как внутренний утеплитель.

Изолон

Разновидность рулонного материала, на одну поверхность которого нанесен клеевой состав, упрощающий процесс монтажа. Подходит для конструкций, которые нужно утеплить снаружи/изнутри.

Пенопласт

Стойко переносит влияние влаги, не деформируется, но обладает низкой пожароустойчивостью.

Полистирол

Ячеистый материал, похожий на пенопласт, но с большей огнеупорностью и долговечность. Подходит для всех видов утепления.

Готовые комплекты

Чтобы не ломать голову над выбором термоизоляции, можно использовать готовые комплекты. Это стандартные наборы, в которые уже включено все необходимое: утеплитель, резиновый контур уплотнителя, обивочный материал, декоративные гвозди.

Не менее действенным готовым решением для Москвы и других городов выступает модель двери с терморазрывом. Она состоит из двух теплоизоляционных материалов с прослойкой из полиамидного полотна с малой теплопроводностью.


Особенности утепления дверного блока внутри помещения

Прежде чем начинать внутреннее утепление, следует изучить конструкцию установленного дверного блока. В традиционных разъемных конструкциях теплоизолирующий слой находится между декоративной панелью и стальным полотном. С неразборными моделями процедура утепления будет более сложной.

Утепление разборных конструкций предполагает последовательное выполнение ряда действий:

  1. Демонтаж всех элементов фурнитуры с целью упрощения разборки.
  2. Получение доступа во внутреннее пространство посредством снятия декоративной панели, удаление старого утеплителя (при его наличии).
  3. Заполнение внутреннего пространства выбранным термоизолятом. При использовании листовых материалов следует делать небольшой запас для плотного заполнения пустот.
  4. Теплоизолят фиксируется на клей, жидкие гвозди.
  5. Ликвидация при помощи монтажной пены оставшихся после работы пустот.
  6. Установка декоративной панели по окончании проверки свободного места для монтажа глазка, а также запорного механизма.

Не хотите разбирать металлическую входную дверь для утепления? Используйте внешний вариант, что позволит сохранить целостность блока. Такой способ отлично подойдет и для неразборных моделей.

В данном случае внутреннее пространство заполняется термоизоляцией в виде гранулированных материалов. Срез карты в торце позволяет засыпать утеплитель вовнутрь. Впрочем, при наличии в конструкции блокирующих противовзломных ригелей этот вариант не подойдет, так как использование сыпучих материалов может заблокировать их механизм.


Нюансы наружного утепления

Заводская либо самодельная металлическая дверь утепляется по створке, расположенной изнутри помещения. Применяются те же утеплители. Защита от потери тепла проводится двумя методами:

  • Термозащита с использованием каркаса на рейках. После демонтажа фурнитуры на полотно посредством саморезов фиксируются рейки либо сваркой монтируется металлопрофиль. Полученный каркас заполняется изнутри термоизолятом, крепящимся на клей. Сверху полученной конструкции фиксируется ДВП, предварительно вырезанная под нужные размеры.
  • Менее трудоемкий вариант – обшивка термоизоляционным материалом. Для проведения работ выполняется снятие полотна, очистка и промазывание его поверхности клеем и укладка слоя утеплителя. Маскировка термозащиты выполняется с помощью обивочной ткани, закрепленной по внешнему периметру.

Ликвидация зазоров

Если проведенные работы по утеплению не помогли избежать утечки тепла, требуется повысить герметичность всех стыков. Утеплить щели в промежутке стена-коробка поможет обычная монтажная пена. Оставшиеся излишки после затвердевания материала срезают до уровня с коробкой. Предотвратить разрушение изоляции и продлить срок ее службы позволяет нанесение поверх герметика штукатурного слоя или установка наличников. Помимо монтажной пены для заделки швов также используется герметик на основе резины или силикона.

Местом повышенных теплопотерь выступает участок прилегания створки к коробу. При неплотном прижимании появляется сквозняк. Решить проблему помогает монтаж уплотнительной ленты с самоклеящимся слоем, выпускаемой с разным видом сечения. При малом зазоре подойдет материал с овальным/круглым сечением. Щели более 3 мм лучше ликвидировать лентой с Р-образным сечением.

Порядок работ по монтажу уплотнителя по контуру двери следующий:

  • Старый уплотнитель удаляется (при наличии), поверхность зачищается и обезжиривается растворителем.
  • Уплотнительная лента наклеивается по периметру полотна с отступом от внешнего края на 3 мм. Материал следует хорошо прижимать для исключения неровностей.

При монтаже уплотнителя лента не должна быть сильно натянутой, иначе позже она просто отклеится. Использование слишком толстой ленты может создать проблемы с открыванием/закрыванием дверей.


Варианты утепления дверного короба

Для изготовления короба металлических дверей используется стальной уголок, закрепляемый анкерными болтами. После демонтажа старой конструкции между несущей стеной и новой коробкой нередко возникают большие зазоры. Впоследствии их заполняют монтажной пеной, хотя у данного материала есть один существенный недостаток: он разрушается под действием солнечных лучей. Исключить разрушение помогает защита изоляции от ультрафиолета. Для этого необходимо:

  • Убрать со стены излишки монтажной пены. Снять слой штукатурки до кирпичной кладки либо бетона, удалить образовавшуюся пыль.
  • Смочить поверхность водой, которая улучшит прилипающие свойства пены, запенить пустоты.
  • После застывания материала удалить излишки.

Для придания проему привлекательного вида по окончании работ наносится штукатурка, побелка либо краска.


Как утеплить стальную дверь с разъемной конструкцией?

Процесс защиты железной разъемной двери от проникновения холода аналогичен термоизоляции обычной металлической модели. Главное значение здесь придается особенностям конструкции.

Створка снимается с петель, располагается горизонтально на упорах. Все элементы (ручки, замки и т.д.) демонтируются, после чего снимается внутренняя обшивка. Для немонолитных моделей крепление отделки обычно выполняется на саморезы. После разборки из внутреннего пространства полотна извлекается картон, поверхность очищается от пыли и сора.

При наличии внутри ребер жесткости в них высверливаются отверстия через небольшой промежуток, после чего пустоты заполняются монтажной пеной.

После этого переходят к созданию гидробарьера, нарезке и фиксации утеплителя (ряд материалов не нуждаются в защите от влаги). Сама процедура утепления не вызывает сложностей и выполняется по аналогии с неразъемной конструкцией.

Поверх закрепленного утеплителя располагается накладка. Если при демонтаже она была повреждена, внутренняя панель меняется. После этого на место устанавливается глазок, ручки и запорные элементы, створка навешивается на петли.


Распространенные ошибки при организации термозащиты двери

От ошибок не застрахован никто: их может совершить как опытный мастер, так и новичок.

Чтобы избежать дефектов утепления, учитывают:

  • Сезон. Утеплять проем двери и всю конструкцию лучше в теплое время года. Если не получилось выполнить работы до наступления холодов, отложите процедуру на потом, даже если входная группа расположена в теплом предбаннике или подъезде.
  • Внимание к деталям. Помимо полотна в термозащита должна охватывать зазоры между каркасом и стеной, короб и откосы. Если красиво утеплить лишь створку, теплее от этого у вас дома не станет.
  • Экономия. При выборе минваты следует дополнительно позаботиться о наличии мембранной пленки, защищающей материал от влаги. Мокрая теплоизоляция существенно увеличивает вес створки, что может спровоцировать искривление креплений.

Входная металлическая дверь, утепленная по всем правилам, кроме надежной защиты от злоумышленников также повысит шумоизоляционные характеристики, создав преграду от поступления в помещение уличного шума и холода. Наличие утеплителя защищает само полотно от появления и развития ржавчины, что увеличивает срок его эксплуатации. Не экономьте на качестве используемых для утепления материалов и не забывайте периодически проверять состояние уплотнителя. Однажды проведенные работы по утеплению позволят надолго забыть о холоде дома.

Сколько весит самодельная металлическая дверь. Сколько действительно весит металлическая дверь. Сколько весят противопожарные двери

В настоящее время невозможно представить ни одно жилье без входной двери. Дверь исполняет одновременно несколько существенных функций: защитную, эстетическую и теплоизолирующую. Металлическая дверь на сегодняшний день считается самой надежной и долговечной. Но при выборе нужного изделия следует учитывать некоторые характеристики материалов и конструкций.

Основные требования к металлическим конструкциям

  • Защита от возможного взлома. Входная дверь должна обладать хорошим запасом прочности. Только так можно обезопасить жилище от несанкционированного взлома;
  • Предотвращение возможности интеллектуального взлома. Конструкция должна быть не только прочной, но и «умной». Поэтому следует выбирать изделия с надежными замковыми системами;
  • Возможность наблюдения. Качественная входная дверь, как минимум, оснащается глазком. Более дорогие конструкции дополнительно снабжаются системами видеонаблюдения;
  • Металлическая конструкция не очень хорошо сохраняет тепло, поэтому она должна иметь наполнители для достаточной теплоизоляции;
  • Вес изделия. На этот параметр следует обратить особое внимание, ведь от него напрямую зависит степень защиты жилья. Если слишком тяжелую дверь навесить на петли, которые не рассчитаны на подобный вес, надежность оснащения оставит желать лучшего. Ведь подобное оборудование можно без особого труда выбить из дверного проема.

Вес входных дверей

Вес металлического оборудования целиком и полностью зависит от типа используемого материала и его толщины, т.е. чем больше толщина входного полотна, тем больше его вес.

Как правило, входные металлические полотна имею небольшую массу, которая колеблется в диапазоне от 40 до 50 кг. При этом есть модели средней категории с массой от 60 до 75 кг и специальные модели (противопожарная дверь), масса которых может достигать 130 кг.

На массу всего оснащения также влияет и дверная коробка. При этом конструктивные особенности полотен (устройство каркаса, толщина металлического листа) могут влиять на общий вес оборудования. В любом случае, оборудование с коробкой должно весить не больше, чем этого требует ее практическое назначение. Данным правилом руководствуются при подсчете оптимального веса изделия.

Утепленное входное оборудование

Понятное дело, что данный тип устройства будет весить гораздо больше обычного. Но при этом производители стараются минимизировать весовое различие между обоими типами изделий. Это стало возможно благодаря использованию самых новых теплоизолирующих материалов. Наличие теплоизоляции позволяет не только сохранить тепло в доме, но и значительно снизить уровень посторонних шумов, доносящихся с улицы или подъезда.

Подобная утепленная конструкция с коробкой снабжается резиновыми уплотнителями. На фото показана такая модель полотна. Также в качестве наполнителя иногда применяют фанеру, панели из дерева и другие материалы.

Каким должен быть вес входного полотна?

Как выяснилось, вес оборудования напрямую зависит от комплектации модели. Поэтому вес противопожарной двери и утепленной модели значительно будет превосходить массу обычного устройства.

Металлическая конструкция может значительно «прибавить в весе» во время монтажа дополнительной решетки. Но даже с таки довеском дверной блок весит меньше, чем обыкновенная входная дверь.

Масса противопожарных изделий

Противопожарная дверь − особый вид конструкции, основными характеристиками которой считаются тугоплавкость и огнеустойчивость. На вес изделия влияет сразу несколько особенностей: толщина листовой стали, тип конфигурации коробки и огнеупорность используемых материалов.

Различают два типа противопожарных конструкций:

  1. изделия первого поколения. Они состоят из труб прямоугольной конфигурации и листа из стали с толщиной до 2 мм. Такая противопожарная модель весит около 50 кг на кв. м. На фото продемонстрирован данный тип огнеупорного оборудования;
  2. изделия второго поколения. Конструкция состоит из металлического профиля гнутой формы, толщина которого достигает 2 мм. Противопожарная конструкция весит около 40 кг на кв. м.

Чтобы определить точный вес изделия, часто пользуются формулой: массу квадратного метра полотна умножают на общую площадь дверного блока.

Основные виды противопожарных дверей

Современный рынок предлагает огромный ассортимент металлических изделий, выполненных из самых разнообразных материалов. Но среди всего этого многообразия выделят такие основные типы оборудования:

  • двухстворчатая противопожарная модель второго поколения с весом до 45 кг на кв. м.;
  • противопожарные конструкции первого поколения, масса которых составляет максимум 55 кг на кв.м.;
  • одностворчатая модель второго поколения с массой до 42 кг на кв. м.

Стоит уделить особое внимание и производителям входных полотен. Входная дверь с коробкой от китайского производителя чаще всего изготавливается из некачественного сырья, именно поэтому китайские модели отличаются легкостью, ведь их вес может составлять всего 30 кг. А это в свою очередь говорит о низком качестве производимой продукции.

Поэтому вес металлической конструкции еще не свидетельствует о хорошем качестве изделия. Добросовестные производители пытаются увеличить процент надежности устройств, но при этом не отягощают конструкцию лишними килограммами. Ведь значительная масса оборудования приводит к тому, что дверные петли очень скоро изнашиваются, а двери перестают быть удобными в эксплуатации.

Как правильно выбрать двери?

При выборе модели двери в первую очередь следует обратить внимание на производителя изделия. В этом деле лучше не экономить, ведь от качества и надежности конструкции во многом зависит и сохранность имущества, находящегося в вашей квартире или доме.

Не стоит забывать и о внешнем виде конструкции. Входные двери могут быть покрыты ламинированными панелями, листами МДФ или же обшиты шпоном или кожей. Выбор дизайна зависит как от личных предпочтений каждого, так и от его материальных возможностей. Фото демонстрирует металлические двери, обшитые различными материалами.

И самое главное, не забудьте сделать замеры перед покупкой оборудования. Иначе при монтаже конструкций вы столкнетесь с серьезными трудностями. Заранее стоит определиться и с типом замковой системы (левосторонней или правосторонней).

Если вы при выборе изделия прислушаетесь к советам, изложенным в статье, вам удастся приобрести оборудование, которое прослужит вам верой и правдой на протяжении многих лет.

Стальные входные системы характеризуются многими параметрами, на которые покупатели при выборе обращают внимание. Это размер по периметру, толщина полотна, типы замков, стоимость, вид и цвет отделочного материала. Для жителей высотных домов вес входной металлической двери в квартиру с коробкой — показатель, который косвенно указывает на прочность и надежность защитной конструкции. Закономерность в том, что в составе тяжелого блока не может быть тонкой листовой обшивки и мало ребер жесткости.

Входные двери в квартиру

Входные системы — сложные конструкции, состоящие из многих элементов. По причине высоких требований их максимальное количество у квартирных моделей — стальные блоки должны защищать от взлома, преграждать путь холоду и шуму, привлекательно выглядеть. Каждый конструктивный элемент в большей или меньшей степени влияет на общую массу.

  • Стальные листы — одни из самых тяжелых в конструкции. — В зависимости от их толщины суммарный результат значительно меняется. Если сравнить полотна с обшивками в 3 и 1,5 мм, то первое тяжелее второго процентов на 40. Еще примерно 35% добавляет лист, приваренный с внутренней стороны. Средний показатель двери 900×2100 мм при односторонней стальной обшивке 1,5 мм составляет до 50 кг.
  • Значительно корректируют увесистость ребра жесткости, точнее, их количество. Элементов может быть от 2 до 8 и больше.
  • Немного увеличивают массу запирающие устройства. В «общую копилку» добавляют они килограмм пять.
  • По-разному весят отделочные материалы. Односторонняя вагонка утяжеляет конструкцию на 12 кг, 16-миллиметровая панель МДФ — на 25 кг, «дутая» винилискожа — на 2 кг, массив — около 100 кг. Вес металлической двери 1000×2100 мм «Сити», представленной в интернет-магазине «Двермет МСК»: 70 кг — изнутри отделка плитой MDF 8 мм.
  • Практически не влияет на общую массу пенопласт, укладывающийся в полость полотна в качестве утеплителя. Значительно тяжелей минеральная вата.
  • Определенное количество килограмм добавляет коробка.

Кроме наличия конструктивных элементов, огромное влияние на рассматриваемый параметр имеют габариты изделия. Для элементарного расчета блока, «Р» металлической двери в кг на 1 м2 умножается на площадь. По негласной классификации створки разделяются на 3 категории: легкие — 40…50 кг; средние — 60…80 кг; тяжелые — от 120 кг.

Утепленные двери

Масса входных систем зависит от многих факторов: толщины листа, количества ребер жесткости, конструкции запирающих устройств, а также 3-векторных размеров. Влияет на общее число и укладывающаяся в полость полотна тепло-, звукоизоляция: пенопласт, пенополиуретан, минеральная вата. Первые 2 примерно на 95 % состоят из воздуха и газа, поэтому створку массивней практически не делают. Третий материал, в зависимости от своей плотности и размера проема, увеличивается на несколько килограмм. При ρ=75 кг/м3 средний по габаритам блок становится тяжелей на 6 кг, при ρ=200 кг/м3 — на 16 кг.

Противопожарные двери

Противопожарные системы отличаются между собой по массе в зависимости от габаритных размеров и типу профиля, а также толщины стали и огнестойкой минеральной ваты. Делятся они на 2 категории: блоки первого поколения изготавливаются с использованием листов 1,5…2,0 мм; системы второго поколения производятся из гнутых стальных профилей 2,0 мм. Вес противопожарной металлической двери современной по сравнению с более ранним образцом меньший, соответственно, 45 кг/м2 и 50…55 кг/м2. Однопольные модели 2,08 × 0,88 м создаются из 2-х листов и минваты плотностью 120 кг/м3. При толщине 1,5 мм масса составляет 89 кг, при ‒//‒ 2,0 мм — 113 кг. Для двупольных 2,08 × 1,28: 1,5 мм — 113 кг; 2,0 мм — 169 кг. И первые, и вторые можно приобрести в интернет-магазине «Двермет МСК».

При выборе входной двери важно учитывать такой параметр, как вес ограждающей конструкции. С одной стороны, вес двери напрямую влияет на обеспечение безопасности помещения: тяжелое стальное полотно устойчиво к механическому взлому и его сложно деформировать при эксплуатации. С другой стороны, слишком большой вес входной металлической двери может привести к перекосу полотна.

О том, сколько весит входная дверь можно узнать из техпаспорта изделия.

Модели входных дверей от завода «Импульс» с весом от 65 кг

От чего зависит вес металлической двери

На массу двери влияет несколько параметров:

  • Толщина стали, используемой для создания коробки и полотна. Несколько лет назад подавляющее большинство дверей из металла достигало веса 90 кг. Современные входные блоки характеризуются более легким весом за счет меньшей толщины стали. Металлические двери из стали толщиной 2 мм достигают веса примерно 45-60 кг.
  • Отделочный материал входного блока. К массивным покрытиям, применяемым для облицовки стального полотна, относят натуральный массив. Вес металлической двери, декорированной панелями МДФ, будет существенно ниже по сравнению с изделием с отделкой дерево. Распространенный отделочный материал винилискожа добавляет готовому входному блоку еще меньший вес.
  • Фурнитура и количество замков. На вес металлической двери с коробкой влияет количество ребер жесткости, наличие защитных накладок и решеток, тип замков. Утепленные металлические двери будут иметь больший вес по сравнению с неутепленными конструкциями.

Примеры изделий от завода «Импульс»

Вес противопожарной двери

Двери с огнестойкими свойствами — специализированные входные конструкции, на вес которых влияет несколько показателей (толщина полотна и используемого металлолиста, материал-теплоизолятор и др.).

Противопожарные двери подразделяются на два типа:

  • Входные блоки первого поколения. Изделия создаются на основе стальных листов толщиной 1,5-2 мм. Ориентировочный вес 1 м 2 металлической двери равен 50-55 кг.
  • Ограждающие конструкции второго поколения. В основе каркаса — гнутый стальной профиль. Его толщина равна 2 мм. Масса 1 м 2 входного блока составляет 45 кг.

Для выяснения веса противопожарной металлической двери масса одного квадратного метра изделия умножается на площадь конструкции.

Существует ли идеальный вес полотна

Сегодня производители дверей стремятся уменьшить массу ограждающей конструкции за счет снижения веса листового металла, использования облегченных замочных устройств и других способов.

Итак, какой вес входной двери считается оптимальным? По мнению экспертов, надежную защиту помещения от воров способны обеспечить двери, которые весят 65-70 кг. Для отделки подобных конструкций часто применяется МДФ, ламинат, шпон.

Вес входной двери в квартиру или дом играет важную роль, особенно при установке в тонкие стены. Если он слишком большой, проем придется укреплять или вообще отказаться от такого изделия. Масса изделия должна быть оптимальной для конкретных условий. Также этот показатель нужно учитывать, если в качестве дополнительной опции решено выбрать доводчик . Этот механизм рассчитан на определенную нагрузку, и если она превышена, быстро сломается.

Факторы, от которых зависит вес металлоконструкции

Масса стальной двери зависит от:

  1. Толщины стального листа , используемого при изготовлении. Современные технические модели весят в среднем 45-70 кг (готовое изделие). При этом толщина стали составляет 2 мм .
  2. Разновидности утеплителя или противопожарного заполнения. Пенополистирол, используемый для утепления техмоделей, невесом. Базальтовая вата, которую применяют для заполнения дверного полотна в противопожарных изделиях, добавит немного веса.
  3. Типа отделки. Порошковое напыление вообще не утяжеляет изделие, так же как винилискожа на поролоне или пластиковые панели. Ламинат чуть тяжелее, МДФ, в зависимости от толщины, может добавить конструкции лишние 3-7 кг. Самая тяжелая отделка — массив дерева.
  4. Массы фурнитуры и замков (малый процент, но иногда тоже имеет значение).
  5. Дополнительных опций. Если решено заказать модель с зеркалом внутри , нужно учитывать, что весить она будет больше, чем стандартная без зеркальной вставки.

На вес напрямую влияет количество листов стали и ребер жесткости, использованных для производства полотна. Дешевые технические модели без теплоизоляционного вкладыша весят меньше, чем двери с терморазрывом или противопожарные.

Цифры

Голые показатели массы разных типов конструкций говорят сами за себя:

Продукция из Поднебесной может оказаться очень легкой — всего 40-45 кг. Однако вскрыть такое полотно можно обычным консервным ножом без особых усилий.

Как правильно выбрать

Входную зону нужно не только хорошо защитить от взлома и проникновения воров, но и сделать привлекательной. Прихожая всегда оформляется в определенном стиле, поэтому дверь должна в него максимально органично вписываться. Или же быть яркой — этот вариант нередко выбирают любители контрастов.

Чтобы правильно выбрать дверь , руководствуйтесь следующими правилами:

  1. Отделка. Недорого и стильно выглядят изделия, отделанные порошковой краской (экспериментируйте с текстурами — крокодил, шелк, муар, молотковый эффект, и цветами — любой оттенок по каталогу RAL). Вариант эконом-класса , практически невесомый, при этом придающий входной зоне изысканный вид — винилискожа на поролоне. Это идеальное решение для входных дверей в квартиру . Для частного дома подойдут не толстые (10-15 мм толщиной) панели МДФ .
  2. Теплоизоляция. Для квартир, расположенных от второго этажа и выше, утеплять вход не требуется. Но, если очень хочется, можно заказать заполнение полотна и коробки пенополистиролом (пенопластом). Этот теплоизоляционный материал ничего не весит.
  3. Количество листовой стали. И для частного дома, и для квартиры вполне достаточно полотна из 1 листа, каркаса и ребер жесткости.
  4. Фурнитура. Выбирайте ту, которая нравится. Здесь нет смысла экономить на граммах.
  5. Замки. Для хорошей защиты всегда заказывайте 2 механизма — цилиндровый и сувальдный, и дополнительно к ним внутреннюю защелку.

Завод «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ» предлагает клиентам изготовление на заказ входных металлоконструкций любой сложности. Для получения подробной информации звоните по телефону, указанному на сайте.

Разделы статьи:

Выбирая новую дверь в квартиру в качестве входной или межкомнатной, любой человек обращает внимание на качество исполнения, материал и внешний вид. Однако в некоторых случаях одним из самых важных критериев при выборе является тяжесть конструкции. Существует несколько причин, по которым необходима достоверная информация о том, сколько весит металлическая дверь или изделие из других материалов.

Тяжелую конструкцию не в силах будут открывать дети и пожилые люди. Также велик риск серьезного травматизма при ударе о дверь с большой массой. Помимо этого, следует учитывать необходимость создания дополнительных креплений для изделий тяжелее 60 кг.

Что влияет на тяжесть изделия

Основными элементами, непосредственно влияющими на итоговый вес, являются выбранный материал, имеющееся наполнение, а также их толщина. Помимо этого, на вес межкомнатной двери или входной конструкции влияют следующие элементы:

  • Основная и дополнительная фурнитура;
  • Внутренний теплоизоляционный слой и его плотность;
  • Элементы обшивки;
  • Толщина основного полотна;
  • Коробка.

Также, при расчете массы составной конструкции, изготовленной с декоративными вставками иных от основного материалов, важно учитывать разницу плотностей материалов и размеры элементов. Размер тонкого стального листа, используемого для самых легких полотен, составляет 0,8 мм. Самый толстый лист изготавливается размерами в 4 мм.

Для уменьшения общей массы и, одновременно с этим, придания значительной крепости изделию, внутри, между двумя основными листами размещают ребра жесткости. Между ними, в большинстве случаев, для повышения звуковой и теплоизоляции производители укладывают полистирол либо минеральную вату.

В нынешнее время на вес металлической двери значительным образом влияет замковый механизм. В большинстве случаев, производители оснащают полотна комплектом из 2 замков, номинальная масса каждого их которых может достигать 7 кг.

Железные изделия

Назвать точный вес металлических дверей довольно трудно, поскольку железо может иметь различную толщину и качество исполнения. Однако приблизительные цифры все же можно вывести.

Конструкция самых простых стандартных изделий весит в пределах 40-50 кг. Наиболее легкими являются конструкции китайского производства с напылением порошком и толщиной стальной пластины не превышающей 2 мм. Такие изделия не имеют особых декоративных элементов, а их масса составляет порядка 40 кг.

Наиболее приемлемый вес для входной металлической двери вместе с коробкой колеблется в пределах 60-70 кг. Такая конструкция, зачастую, имеет декоративное покрытие из шпона или ламината, либо отделано панелями из МДФ. Изделия с дорогостоящими элементами из цельной древесины натурального происхождения обычно весят более 100 кг. При изготовлении высокопрочных дверей с многослойным стальным исполнением итоговая масса полотна составляет более 150 кг.

Важно помнить, сколько в действительности весит выбранная железная дверь. Поскольку, несмотря на высокую эффективность тяжелых элементов, в вопросе обеспечения безопасности имеется довольно существенный недостаток. Такие изделия не только неудобны при монтаже, но и имеют свойство деформироваться в ходе эксплуатации от собственной тяжести. Потому такие входные элементы нуждаются в дополнительном уходе в виде систематической корректировки несущих петель и положения самого полотна.

Наиболее массивными изделиями с применением стали являются двери специального назначения, а именно:

  • Модели повышенной противопожарной безопасности;
  • Бронированные системы;
  • Изделия улучшенных противовзломных характеристик.

Такие конструкции могут иметь номинальный вес порядка 120-150 кг.

Межкомнатные двери

Тяжесть конструкции, изготовленной с применением пластика, можно рассчитать по соотношению веса к размерам полотна. Так, 1 кв.м изделия содержит 1,5 кг материала. В случае применения металлических вставок внутри конструкции вес будет составлять уже 2,5 кг на 1 кв.м.

Вес дверей из дерева во многом зависит от структуры используемого материала и вида древесной породы. Масса материала, изготовленного из цельных элементов деревьев породы лиственных, составляет более 20 кг. на 1 кв.м. В случае применения легких и мягких, зачастую, хвойных сортов древесины, номинальный вес деревянного изделия уменьшается до 15 кг на 1 кв.м.

Оперируя этими цифрами несложно вычислить тяжесть межкомнатной двери глухого типа изготовления. Так, учитывая вес всей необходимой для изделия фурнитуры включая ручки и замки, приблизительные данные будут таковы:

  • Пластиковая конструкция около 5 кг;
  • Стеклянная порядка 20 кг;
  • Деревянная, в зависимости от породы, от 25 до 40 кг.

Однако, следует помнить, что вес деревянной двери, имеющей составные элементы из стекла или пластика, может разительно отличаться от конструкции глухого типа исполнения. По такому же принципу отличаются дверные элементы, имеющие различные конструктивные решения, но при этом, изготовленные из однотипных материалов. Так, высокая дверь раздвижного типа, при изготовлении с применением натуральных элементов будет не легче 100 кг.

Дверь из МДФ материала может весить не больше 10 кг, при изготовлении ее пустотелой или в случае использования картонного наполнения. В случае заполнения межпанельного пространства для усиления теплоизоляционных и звукопоглощающих качеств закаленным стеклом, масса изделия увеличивается в разы.

Наиболее тяжелыми конструкциями, изготовленными при помощи цельных натуральных древесных материалов являются дубовые двери. Их тяжесть может значительно превышать вес металлической двери. Применение в домашних условиях столь массивных конструкций обосновано лишь в случае необходимости придания респектабельного вида и при обязательном наличии большого свободного пространства и крепких стен. Альтернативным вариантом, при котором можно получить тот же эффект, но со значительно облегченной конструкцией, является использование легких изделий с применением декоративного шпонирования.

Как сделать металлическую дверь своими руками

Роль входной двери невозможно переоценить. Это основная преграда для проникновения в дом злоумышленников и одновременно ключевая деталь дизайна помещения. Рынок насыщен подобными изделиями, среди которых покупатели преимущество выбирают металлические конструкции. К сожалению, не всегда приобретение оправдывает затраченные средства: качество бюджетных вариантов во многих случаях низкое, а денег на хороший продукт нет.

Возникает мысль о самостоятельном изготовлении. Если есть сварочный аппарат и навыки в его использовании, то ничего сложного нет. Следует разобраться, как устроена железная дверь, нарисовать чертеж, купить материал, комплектующие и приниматься за дело. Продуманная, аккуратная работа с тщательным соблюдением очередности операций позволит создать конструкцию, которая превосходит многие промышленные образцы.

Самодельная металлическая дверь – преимущества и особенности

Те, кто опасается, что собрать входную стальную конструкцию в домашних условиях очень трудно, преувеличивают. Современное оборудование и материалы позволяют завершить изготовление в непродолжительные сроки. Есть несколько причин, по которым стоит решиться на этот шаг:

  • выбор материала для изделия осуществляется лично – за его качество не стоит беспокоиться;
  • если дверной проем нестандартных размеров, индивидуальный заказ слишком дорогостоящий;
  • возможны различные варианты отделки, создание эксклюзивного дизайна;
  • придется потратить некоторую сумму, но общая стоимость значительно ниже покупной двери.

Частный дом, особенно за городом, где хозяева бывают редко, требует надежной защиты от проникновения посторонних. С этой функцией справляется хорошая стальная дверь на входе. Многие изделия только с виду грозные, а вскрыть их не составляет труда. Жесть настолько тонкая, что поддается консервному ножу. В конструкции, изготовленной собственноручно, никто не помешает поставить листы толщиной 2–3 мм.

Иногда дополнительно устанавливается межкомнатная металлическая дверь. Она не лишняя в коммунальной квартире, где порой приходится совместно проживать с сомнительными личностями. В частном доме вторая входная конструкция служит еще одним барьером для злоумышленников. Кроме того, утепленная дверь – дополнительная экономия на энергоресурсах. Она сама не пропускает холода, а если стоит еще одна на входе в комнату из коридора – создается теплая воздушная прослойка между ними.

Баня тоже довольно часто оборудуется входной стальной дверью. За городом она, как правило, представляет собой отдельное строение и нуждается в защите от проникновения посторонних. Само расположение предъявляет к такой конструкции наличие теплоизоляционного слоя, иначе металл быстро остудит помещение. Еще один нюанс: обязательна отделка поверхности, чтобы на морозе руки выбегающего из бани человека не прихватило к железу.

Главная составная часть стальной двери – полотно. Оно изготовляется из цельного листа металла толщиной 2–3 мм. Приваривают к дверной раме из уголков со стороны входа, а на внутренней делается деревянная обшивка. В каркасе устанавливают ребра жесткости. В пространство для теплоизоляции укладывают наполнитель: пенопласт, минвату. Другой элемент – коробка, которую делают из прямоугольной трубы 50×25 мм или больше.

Важно правильно выбрать петли. Скрытые служат дополнительной защитой от взломщиков, не портят общего вида. Чтобы конструкцию не перекосило от веса, устанавливают необходимое количество, зависящее от ее массы. До 70 кг достаточно двух, если больше – 3–4. Для легкого перемещения двери покупают изделия с подшипниками или шариками.

Обязательный атрибут – замки, которых принято устанавливать два. Один — сейфовый, обладает повышенной устойчивостью к физическому воздействию и взламывающим инструментам. Второй – цилиндровый, считается, что к нему нельзя подделать ключ. Еще один элемент защиты – торцевые железные штыри, исключающие возможность снять дверь, даже когда срезаны петли.

Начало работы – изготовление коробки

Прежде измеряется дверной проем. Если он слишком большой для стандартной двери 900×2000 мм, лишнее заделывают кирпичом, блоками. Когда отклонения не очень существенные, оставляют, ведь конструкция делается своими руками, и параметры особого значения не имеют. Полагаются зазоры между коробкой и стеной по 1,5–2 см со всех сторон, которые задувают пеной.

Выполняют чертеж, который служит руководством для сборки и монтажа. На него наносят размеры коробки, дверного каркаса, полотна, а также расположение ребер жесткости, петель, замков. Зная габариты двери, вычисляют, сколько и какой длины требуется заготовок. Промышленные изделия выполнены из гнутого профиля, который производят на специальном станке. В домашних условиях используют прямоугольные трубы 50×25 мм.

Чтобы работа не доставляла неудобств, необходим сварочный стол. Для изготовления используют любой материал, даже прочный деревянный брус. Главное, чтобы поверхность была абсолютно ровной, располагалась в одной плоскости. Она необязательно должна быть сплошной. Делают обвязку — для стандартной двери 90×200 см достаточно 1,2 м×1,75 м. По ширине вставляют еще 2 поперечины, проверяя горизонтальность натянутой веревкой.

Дверная коробка, или на сленге столяров лудка, должна обеспечить герметичное закрывание двери. Для этого на внутренний периметр устанавливаются выступающие накладки (фальцы), или на гибочном станке делается специальный профиль из металла: толщина 1,5 мм. На один вертикальный брус устанавливают петли, на другой – замки.

Нарезают длинные и короткие заготовки, выкладывают их на ровную плоскость узкой стороной вверх. Проверяют угол, который должен быть 90°, и расстояние между диагоналями. Убедившись в правильности, прихватывают детали. Еще требуется установить накладки внутри каркаса, куда будет упираться дверное полотно. Их делают из такого же профиля, только устанавливают плашмя, или используют уголок.

Правильно рассчитывают глубину, на которую вваривают фальцы. Она зависит от толщины дверного полотна. Его плоскость в закрытом положении должна полностью прихлопывать коробку. Добавляют 3–5 мм на резиновый уплотнитель.

Уже видны контуры коробки, осталось еще раз проверить правильность формы и капитально обварить. Не стоит забывать, что металл от нагревания ведет. Пунктирно накладывают короткие швы от центра в стороны. При втором заходе проваривают пропущенные участки. Устанавливают сбоку монтажные пластины. Все швы зачищают болгаркой.

Кому-то может не понравиться, что у труб открытые торцы. Но они будут спрятаны в проеме стены, когда отделают откос, и внутренности станут недоступными для влаги. Можно заглушить или нарезать заготовки под углом 45° и так сварить. Это намного сложнее.

Как сделать дверное полотно – простой способ

Важно правильно создать каркас: обеспечить прямоугольную форму, расположение в одной плоскости. Когда изготовление коробки закончено, ее никуда не убирают: будет служить для сборки дверной рамки. Это очень удобно и намного проще: не требуется постоянно проводить измерения, чертить – все делается по месту. Предлагаемая пошаговая инструкция по монтажу основана на таком варианте.

Сначала нарезают вертикальные стойки, учитывая, что снизу и сверху требуется оставить зазор 3 мм. Первую укладывают на фальцы коробки со стороны петель. Чтобы обеспечить требуемое расстояние, между торцами, боковинами и лудкой устанавливают обитый от флюса электрод 3 мм. Прижимают струбцинами и прихватывают в нескольких местах. Потом обрежется болгаркой.

Аналогичную операцию совершают с обратной стороны. Предварительно в профиле вырезают прямоугольное отверстие для установки замка. Только требуется зазор 5 мм, поэтому как шаблон используется электрод «пятерка». Затем измеряют расстояние между боковыми стойками, нарезают короткие поперечины и приваривают в доступных местах.

Следом вставляют ребра жесткости. Вариантов расположения и количества довольно много. Самый простой — одна труба точно посредине вдоль каркаса. Чтобы добиться большей жесткости, дополняют короткими уголками, расположенными в каждой половине.

Дальше отрезаются прихваты, обваривается рама в тех местах, где раньше не было доступа. Делают постепенно, не нагревая сильно металл, чтобы его не повело. Затем болгаркой зачищают швы, добиваясь ровной поверхности с наружных сторон.

Размечают лист с таким расчетом, чтобы он был больше по длине на 20 мм, а по ширине – на 25 мм. Укладывают на ровную площадку, на него – дверной каркас. Размещают его так, чтобы сверху, снизу и со стороны петель полотно выступало на 10 мм, а там, где замки – на 15 мм.

Приваривают, начиная от середины, двигаются к краям. Делают короткие швы не больше 4 см с каждой стороны поочередно, пропускают по 2 см, которые затем заваривают. Периодически дают металлу остывать. Прихватывают в нескольких местах к ребрам жесткости – получилась лицевая сторона полотна. Внутреннюю обшивку устанавливают после наполнения пространства теплоизоляционным материалом. Она не выходит за края рамы, фиксируется заподлицо.

Полная инструкция по изготовлению двери представлена в видеоматериале.

Установка петель внешних и скрытых

Навесы для железной двери несколько отличаются от предназначенных для конструкций из других материалов, они не взаимозаменяемы. Самый распространенный тип – с подшипником из обыкновенного шарика, установленным между частями петель. Он создает легкий ход, позволяет навешивать полотно любой массы. Простой вариант имеет цилиндрическую форму.

Капельные навесы отличаются только внешне, но более удобны для монтажа. Обычные устанавливаются с помощью небольших пластин, которые обеспечивают зазор между петлями и дверью. Стальные прутки вместо них после приваривания и зачистки болгаркой выглядят более эстетично. Каплевидные в прокладках не нуждаются, сама форма обеспечивает необходимый зазор.

Внешние петли с подшипником монтируются просто, основное требование – соблюдение соосности, иначе дверь будет открываться плохо. Чтобы установить наружные навесы своими руками, придерживаются такой последовательности:

  • размещают дверную коробку горизонтально и вкладывают в нее полотно;
  • тщательно выверяют зазоры между ними;
  • полость навесов хорошо набивают смазкой, чтобы случайно не прихватить половинки сваркой;
  • ставят петлю на место, направив штырь вверх;
  • подсовывают прокладки или проворачивают каплю, обеспечивая зазор, приваривают.

Скрытые навесы отличаются полной защитой от срезания: болгарка не поможет злоумышленникам. Петли надежно спрятаны во внутренних полостях, когда дверь закрыта. Кроме этого, они имеют еще ряд преимуществ:

  • эстетичный внешний вид – не выделяются на полотне;
  • удобство эксплуатации – можно регулировать положение створок;
  • долговечные – спрятаны от атмосферного воздействия, не требуется дополнительный уход или смазка.
Внутренние петли

Монтировать скрытые навесы намного сложнее. Сначала готовят специальные прямоугольные отверстия в дверной коробке и каркасе полотна. Приваривают внутри, что уже неудобно. Покупать следует модели с небольшими коробочками, в которых установлены петли. Их вдвигают в подготовленные проемы и обваривают.

Скрытые навесы можно поставить самому. За основу берутся обычные цилиндрические петли с подшипником, дополнительные элементы вырезают из профильной трубы. На рисунке вверху показана такая конструкция, когда дверь захлопнута. Используя схему, нетрудно сделать внутренние петли для железной двери своими руками.

Последние шаги – доводка до полной функциональности

Весь металл очищают от возможной ржавчины, покрывают грунтовкой и красят. Это касается и наружной стороны дверного полотна, даже если последует декоративная отделка другими материалами. Возможностей много: МДФ, вагонка, натуральное дерево.

Требуется установить замок: о том как это сделать, смотрите видео.

Расположение замка намечают на торце рамы прямоугольником. Размеры немного больше, чтобы деталь легко входила, но не слишком, особенно в ширину. Тогда широкая прорезь не перекроется монтажной пластиной. На полотне ставят отметки в местах, где требуется сделать крепежные отверстия. Используют сверло большего диаметра, так как добиться полного совпадения с обеих сторон трудно.

Вставляют замок, ручки, закрепляют декоративные пластины. Торцы ригелей намазывают краской, прикрывают дверь. На дверной коробке останутся метки. По ним вырезают пазы. Чтобы создать дополнительную защиту от взлома, приваривают кусок уголка к раме. Для надежности в полотне не помешает толстая стальная пластина под замком.

Перед установкой внутренней обшивки проводят утепление. Обычно используется пенопласт, реже – минеральная вата. Режут на куски, укладывают в пространство дверного полотна без зазоров. Для уплотнения все стыки между металлом и теплоизолятором задувают монтажной пеной. Ею также заполняют ребра жесткости через предварительно высверленные отверстия.

Для герметизации места примыкания полотна с коробкой на фальц устанавливают резиновый уплотнитель. Перед его покупкой измеряют периметр, узнают необходимую длину. Отличаются также толщиной. Чтобы определиться, какая нужна, подкладывают кусочек пластилина, прикрывают дверь.

Осталась отделка внутренней стороны. Выбор материала — на усмотрение. Для гаража, хозяйственных помещений подойдет ДСП или оцинкованная жесть, для бани – натуральная древесина. Если дверь в квартире, требуется более эстетичная облицовка: МДФ-панели, ламинат, ПВХ или деревянная вагонка.

Установка металлического каркаса и двери

Установка металлических дверей и рам

Время от времени меня спрашивают, чем я зарабатываю на жизнь. Короткий ответ заключается в том, что в наши дни я делаю видео для размещения на YouTube и запускаю этот веб-сайт. До этого я занимался совсем другим, и в этой статье будет показан только один аспект работы, которую я выполнял до того, как «ушел на пенсию».
В общем, я плотник, но обычно работал в одной небольшой части ремесла. Плотницкие работы, как и большинство других профессий и профессий, разделены на специализированные области, и в итоге я занимался установкой дверей и оборудования.Надо сказать, что большую часть своих лет работы я провел в коммерческом секторе строительства, который сильно отличается от жилищного строительства. Коммерческое строительство обычно связано с более крупными проектами и общественными зданиями, такими как школы, центры отдыха, больницы и т.д. собственные дома), так что у меня есть большой опыт работы в обоих направлениях.

Недавно я пошел помочь своему брату Дону с заменой двери и рамы в старшей школе в Торонто.Этот тип работы — действительно небольшая часть той работы, которую я выполнял, большую часть времени я проводил в новых установках, в недавно построенных зданиях. Тем не менее, эти небольшие задания действительно появляются время от времени, и их нужно выполнять.
У меня с собой был фотоаппарат, просто чтобы сделать несколько снимков для себя.
Я действительно не планировал эту статью (или видео), поэтому есть некоторые вещи, которые я пропустил ранее в тот же день; видео, в частности.
Мы прибыли на место около 7:30 и нашли дверь в здании, которую нужно было заменить.Это была единственная дверь, ведущая на небольшую лестничную клетку:

.


Дверь является аварийным выходом из одной части второго этажа школы, поэтому используется редко. Хотя дверь работает нормально, днище местами проржавело (эти двери сделаны из толстой стали), и стальная рама также проржавела снизу.

Он в грубой форме, и вместо того, чтобы устранять повреждения, школьный совет требует заменить дверь и раму:


Они также хотят повторно использовать старое оборудование.Существующая панель паники и доводчик:


Хотя они тоже выглядят довольно грубо, они все равно работают. Поскольку дверью редко пользуются, они, вероятно, прослужат столько же лет на новой двери.

Слишком часто мы выходили на работу и все распаковывали только для того, чтобы обнаружить, что что-то не так и мы не можем выполнять работу. Итак, первый шаг перед тем, как вынимать какие-либо инструменты, — это измерить новую дверную коробку и посмотреть, поместится ли она в проем.
Выражение отвращения на лице Дона указывает на то, что этого не произойдет:


Необходимо позвонить в вышестоящую инстанцию, чтобы узнать, есть ли у нас право проделать дополнительную работу по обрезке дверной коробки по размеру.Поскольку идет легкий дождь, время ожидания ответа тратится внутри, где мы измеряем дверь, чтобы увидеть, поместится ли она в раму… Рамка. Тогда школьный совет передумал и решил, что рама тоже должна быть заменена. Была заказана новая рама, но парень от производителя не поверил нарисованному от руки (но очень точному) эскизу, который предоставил Дон, и настоял на том, чтобы он сам вышел и измерил для новой рамы.Поэтому неудивительно, что когда приходит рама, она не подходит, а вместе с тем и дверь не подходит в новую раму!


К счастью, нам не пришлось долго ждать разрешения на дополнительные работы, и мы начали снимать старую дверь, начиная с оборудования, которое будет использоваться повторно. Самый простой способ удалить старые ржавые стандартные винты с доводчика — срезать их тонким зубилом:


Петли более новые, и хотя эти винты тоже заржавели, их можно осторожно вынуть ударным отверткой.

Рама примерно на 3/8 дюйма ширины и должна быть обрезана. По возможности, я удаляю весь объем только с одной стороны, обычно со стороны защелки (сторона, противоположная петлям), вместо того, чтобы обрезать обе стороны, чтобы получилось ровно.
Эти кронштейны предотвращают сжатие рамы внутрь, пока установлены стандартные анкеры, и их необходимо снять или согнуть:


Всего несколько ударов молотком — и прихваточные швы разошлись.

Затем каркас укладывается плашмя на тротуар.Они сделаны из стали 16-го калибра, которая имеет толщину почти 1/16 дюйма, и ее трудно разрезать:

Для работы используется модифицированная пила по металлу. Он оснащен лезвием из карбида вольфрама, предназначенным для резки стали:


Быстро режет, оставляя ровный чистый край.

Когда новая рама готова к установке, старая должна выйти. Мы начинаем с того, что откручиваем все молотком и зубилом на 2 фунта:

.


Каркас был заполнен раствором, когда строились стены, и мы должны все это выломать.В конце концов, каркас можно оторвать стержнем от проема.

К счастью, этот получился легко. Раньше у нас были очень прочные, которые нужно было разрезать на мелкие кусочки, чтобы удалить.
Как правило, все эти типы каркасов в этих зданиях устанавливаются таким образом. Они находятся на месте, пока возводятся и возводятся стены из бетонных блоков.

Далее необходимо разбить оставшийся миномет:


Это не займет много времени, используя перфоратор, долото и перфоратор с долотом.

Когда проем готов, мы можем вставить рамку. Перед этим я сделал разрез в верхней части рамы с защелкой. Это позволит нам раздвинуть раму так, чтобы дверь поместилась.


У нас есть уникальный метод крепления этих рам: вбиваем шурупы в кирпич и блок и привариваем шурупы к раме. Это фиксирует раму в нужном положении и является очень прочным и надежным.
Здесь Дон просверливает монтажную пластину петли и выступ на задней части рамы стальным сверлом 1/4 дюйма:


Затем сверлом по камню просверливается отверстие в кирпиче и забивается винт.На фотографии выше вы можете увидеть, как головка винта немного выступает вперед.

Далее головка винта приваривается к навеске и гладко шлифуется:


Это обеспечивает максимальную поддержку там, где это больше всего необходимо, на петлях.

Сварной шов ровно притирается к шарнирной пластине и не мешает шарниру.
Кроме того, размещение этих креплений здесь означает, что их не нужно исправлять позже, что экономит время.

Затем дверь навешивается и с ее помощью выравнивается защелкивающаяся сторона рамы.Один винт ввинчивается, чтобы удерживать его на месте (на данный момент) внутри, рядом с верхней частью рамы:

Так как дверь слишком широкая для рамы, раму нужно отрегулировать, и здесь появляется разрез, который я сделал ранее:


Эту сторону рамы можно сдвинуть, и разрез приваривается в этом новом положении, оставляя достаточно места для двери.

Чтобы прочно закрепить раму со стороны защелки, в кирпич на краю рамы вбиваются винты:

Затем они привариваются к раме:



Рама крепится в нескольких других местах, включая приваривание головки рамы к стальной перемычке наверху.
Теперь он готов к установке оборудования и выполнению другого ремонта.

Дверь имела цилиндрическое отверстие размером 1-1 / 4 дюйма (для ключа) снаружи, которое необходимо залатать. Один из ранее снятых кронштейнов раздроблен и обрезан по размеру:


Затем приварили. Мне нужно быть осторожным, чтобы он не стал слишком горячим и не воспламенил пену внутри двери:


Сварной шов отшлифован. Она некрасивая, но прочная и после заполнения будет неотличима от остальной поверхности двери.

Рама поставляется с анкерами, но их нельзя использовать, так как между кирпичом снаружи здания и бетонным блоком внутри есть изолированное пространство. Монтажные отверстия в раме совпадают с этим пространством.


Но отверстия нужно заполнить, и я использовал головку анкера, вваренную в отверстия.

Всего пара маленьких прихваток, которые будут гладко отшлифованы:


Этот винт использовался как точка заземления при первой сварке.Чтобы заполнить отверстие, сам винт оставляют внутри, срезают заподлицо и шлифуют.

Установлена ​​паника:

Эти старые устройства служат вечно, если ими не злоупотреблять. Крушение большинства из них в старших школах — дети пинают штангу и сгибают ее, что приводит к неисправности устройства.

Следующий, старый, хрустящий доводчик:


После снятия двери и переноса измерений на новую дверь со старой Дон использует короткий самосверлящий винт в качестве сверла, чтобы проделать отверстия.

Затем прикручивает корпус доводчика к двери винтами №14 длиной 3 дюйма длиной 3 дюйма:


Короткие саморезы используются для крепления кронштейна к раме и повторной установки крышки.

Далее идет пластина из нержавеющей стали, и для ее снятия необходимо высверлить половину винтов:


Затем он прикручивается к новой двери.

Угол, в котором я разрезал раму, должен быть заделан шпатлевкой для кузова:


И цилиндрическое отверстие в двери.Их переполняют, затем обрезают ножом, когда наполнитель еще мягкий.

Шпаклевка шлифованная гладкая:


И грунтованный:



Остальные области рамы, которые были сварены, вырезаны или отшлифованы, также загрунтованы.

Наконец, на раме и двери переустанавливается контакт безопасности:


И мы закончили:

Кто-то другой подойдет и заполнит раму строительным раствором или пеной для распыления и заделает ее.Обычно в нижней части с внешней стороны должна быть развертка, чтобы закрыть зазор, но на исходной двери ее не было.

Я сделал короткое видео из некоторых изображений и видеоклипов, выполняя показанную выше работу, плюс начало другой работы в новом здании:

Как установить дверцу для собаки в металлическую дверь

Не позволяйте металлической двери помешать вам дать вашему питомцу свободу, как дверь для домашних животных. Без дверки для собаки ваша собака не сможет предаваться собачьим удовольствиям, таким как погоня за соседскими кошками, бег со своими собачьими приятелями и копание костей.

Но в какие двери можно установить дверь для домашних животных? Было установлено множество створок в дверях-экранах, дверях патио, панельных дверях и раздвижных стеклянных дверях. А как насчет вашей металлической внешней двери? Можно ли даже установить дверную коробку для домашних животных в металлическую дверь?

Да, можно! В этом руководстве рассматриваются следующие темы, касающиеся установки дверцы для домашних животных в металлические двери:

  1. Подготовительные работы
  2. Необходимые инструменты
  3. Процесс установки

Металлические двери могут показаться более сложным проектом по сравнению с деревянными.Резать металлическую дверь может быть страшно, но с правильными инструментами и уверенностью вы справитесь. Следуя этому руководству, ваша дверь будет выглядеть так же хорошо, как и установка деревянной двери. Вы даже можете получить такую ​​же герметизирующую изоляцию, как и установка деревянных дверей для собак, гарантируя, что вы получите наиболее энергоэффективный вариант для своего дома. Если вы хотите установить дверцу для домашних животных в другом месте, ознакомьтесь с нашим руководством о том, как установить дверцу для домашних животных в любом месте.

Если вы добавите кошачью дверь или предоставите вашему питомцу отдельный вход через гаражные ворота, это один из проектов по благоустройству дома, который понравится вашему пушистому другу.

Подготовка: что вам нужно перед установкой?

Вот несколько шагов перед установкой, которые необходимо выполнить, прежде чем приступить к работе.

1. Измерьте своего питомца

Каждый покупатель знает, как важно выбрать правильный размер. Будь то платье или предмет мебели. Точно так же вы не можете купить дверцу для домашних животных, не измерив ее.

Пропуск этого важного шага может иметь некоторые последствия. Ваша собака может застрять в дверной коробке, которая для нее слишком мала.Или маленькому домашнему животному будет трудно протолкнуться через большую дверь.

Следовательно, лучше заранее провести точные измерения. Вы можете сделать это, измерив рост вашей собаки от ступней до плеч. Затем измерьте их ширину, чтобы увидеть, насколько широким должен быть дверной проем. Учтите рост вашей собаки при записи чисел

Pro-tip: Чтобы вычисления были точными, не помешает измерить вашу собаку более одного раза.Вы также можете следовать этому руководству по измерению, чтобы помочь вам в дальнейшем.

2. Контрольный список

Знаете ли вы, сколько типов дверей для домашних животных доступно на рынке? Их тонны!

Во-первых, это основные двери, которые бывают безрамные, одностворчатые и двухстворчатые. Тогда есть наш фаворит: дверь с самовыражением. (Это значительно упрощает жизнь мастеров своими руками!) При таком огромном разнообразии, вам может быть сложно выбрать дверь.

Чтобы помочь вам, мы составили список вопросов, которые вы можете задать себе, чтобы совершить выгодную покупку:

  • Можно ли установить эту дверцу для домашних животных в металлическую дверь?
  • Это правильный размер? Правильная толщина?
  • Это прочно?
  • Разорвет мой бюджет?

3.Практический

Для установки дверок для собак требуются инструменты, и перед началом работы целесообразно собрать все необходимые материалы. В противном случае вы потратите время на поиск пропавших инструментов с недоделанной дверью. А с вашей любознательной собакой на свободе и дверью, которую нужно конопатить, это верный путь к катастрофе.

Что вам понадобится?

  • Комплект двери для домашних животных
  • Брус (для рамы)
  • Маркер
  • Лобзик / лезвие для резки металла
  • Электродрель
  • Свёрла
  • Молот
  • Фильтр
  • Винты
  • Отвертка
  • Установить квадрат
  • Рулетка

Есть все, что вам нужно? Давай начнем!

Руководство DIY: Как установить дверцу для собаки в металлическую дверь

Шаг-1: Разъединение

Во-первых, вам нужно снять металлическую дверь с петель, чтобы с ней было безопаснее работать.Кроме того, это не позволяет вам работать под неудобным углом, когда вы размечаете и разрезаете дверь или пытаетесь отрегулировать установку двери для домашних животных.

Как открыть дверь? Самый безопасный способ — открыть крышку, имеющуюся на штырях. Затем слегка вытолкните все штифты из каждой петли, закрепленной на двери.

Шаг 2: Маркировка

Мы предлагаем вам нарисовать контур на металлической двери, следуя шаблонам или размерам, предоставленным в инструкциях по установке двери вашего питомца.

Большинство дверей для домашних животных поставляются с инструкциями и шаблонами для дверей. На всякий случай, если у вас нет, вам нужно будет измерить дверь, а также вычислить расстояние, которое вы хотите сохранить между нижней частью двери и створкой.

Совет от профессионалов: Используйте заданные квадраты, чтобы нарисовать ровные края рисунка.

Шаг 3: Передовой

Затем с помощью дрели сделайте отверстия в четырех углах выкройки. Просверленные отверстия должны быть достаточно большими, чтобы соответствовать лезвию вашего сверхмощного лобзика.Дверь для собак для металлических дверей может быть такой же, как и для деревянных, но не для лобзика! Убедитесь, что это лезвие для резки металла .

Затем с помощью лобзика осторожно прорежьте контур. Действуйте медленно и ровно, чтобы не сломать лезвие и не образовать зазубрины на концах. Секрет в том, чтобы переходить от одного углового отверстия к другому, начиная с левого нижнего угла.

Профессиональный наконечник: Используйте молоток, чтобы вытолкнуть прорезанную часть.Несколько нажатий посередине должны помочь!

Шаг 4: чистовая обработка

Отверстие выглядит неухоженным? Если вырезать отверстие в металлической двери, на краях могут остаться заусенцы и осколки. Возьмите напильник или инструмент для удаления заусенцев, чтобы избавиться от них, прежде чем они вас порежут. Даже если вы ничего не видите, возможно, лучше отпилить края, прежде чем ремонтировать дверцу для домашнего животного.

Почему? Гладкие края облегчают установку. Кроме того, неровные края могут порезать вашу собаку, когда она будет использовать дверь.

Шаг 5: Приложение

I. Установка двери с самообрезным каркасом

Двери с самовывозом — это простой вариант для дверей для собачьих упряжек, потому что для них не нужно делать рамы. После того, как вы очистите металлические края, можно сразу переходить к этапу монтажа.

Следуйте инструкциям ниже:

  1. Прикрепите обе стороны дверцы внутри отверстий.
  2. Закрепите его винтами из комплекта.

Совет для профессионалов: Убедитесь, что установленная дверь не дребезжит. Вы же не хотите, чтобы дверь упала, как только главная дверь снова будет открыта на петлях.

II. Установка безрамной двери

Перед тем, как установить двери без рамы, вам нужно будет изготовить собственную внешнюю раму.

Следуйте инструкциям ниже:

  1. Измерьте внутренние размеры вырезанного отверстия.
  2. По меркам отрежьте 4 куска бруса.
  3. Используя винт в качестве опоры, приклейте деревянные части к раме отверстий.
  4. Зажмите конструкцию, чтобы клей высох.
  5. После высыхания удалите винты.
  6. Прикрепите дверь в соответствии с руководством.

Заключительный этап

После того, как вы установили дверь, вам нужно будет переставить главную дверь на новую дверцу. Как только это будет сделано, будьте готовы научить собаку проходить через индивидуальный вход от одной стороны двери до другой.

Установка дверной створки для собаки в металлическую дверь — это рукоделие на выходные, но восхищенный лай вашей собаки при ее обретенной свободе будет стоить затраченных усилий.

35 DIY двери для сараев + идеи фурнитуры для раздвижных дверей

Фурнитура для дверей на колесиках для самостоятельного изготовления

Есть несколько способов повесить, сдвинуть или свернуть дверь — на самом деле, у нас здесь более 15 версий DIY!

plus прокрутите вниз, чтобы увидеть 23 варианта, доступные для покупки по цене от 70 до 200 долларов!

Это сообщение может содержать партнерские ссылки.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей полной политикой конфиденциальности и раскрытием информации здесь.

Линдси из Girl Meets Carpenter использовала колесную часть старинных крючков для мяса (отбрасывая саму часть крючка) — подробнее см. Здесь, в «Ремоделоголике».

Ребята из AKA Design действительно мыслили нестандартно — поверх этой красивой двери из переработанной древесины (люблю вертикальные металлические акценты!) Они использовали сломанных колес скутера для создания оборудования!

Farm Fresh Vintage Finds потратил всего около 20 долларов на эту откатную дверь, сделанную своими руками, с использованием шкивов для бельевой веревки и деревянных обрезков

Линн Ноултон использовала эти великолепные деревянные шкивы для двери своего сарая — а затем она нашла местных амишей, чтобы сделать их для ВАС! Подробности в ее блоге здесь.(И даже с учетом стоимости деревянных колес ручной работы вы все равно можете оборудовать дверь сарая примерно за 100 долларов или меньше.)

Лиза из My Not So Shabby Life пришла в хозяйственный магазин и примерно за 45 долларов использовала шкивы и фурнитуру для этой элегантной дверной фурнитуры:

И в The Lettered Cottage один из читателей Лейлы, Брайер, поделился этим решением, в котором используется скромная направляющая для раздвижной двери шкафа — но она вряд ли будет похожа на такую, если ее покрасить и повесить на дерево!

И вот мы заходим в отдел сантехники строительного магазина — пригодится для стеллажей и карнизов, а также для фурнитуры для раздвижных дверей! Используйте трубы, чтобы сделать рельс, который сэкономит вам связку, а затем используйте петлю или крючок (например, крючок для проушины).Несколько примеров:

Fig Milkshakes потратил всего 40 долларов на приспособления для этой установки:

И Манди из Vintage Revivals (которая делала это раньше всех, потому что она всегда была впереди всех!) Использовала гальванизированные трубы для той же идеи, другого внешнего вида.

Несколько J-образных крючков помогли Коттеджу 4С повесить ее двери — к тому же они легко снимаются, если вам по какой-то причине нужно опустить дверь.

В этом уроке в Apartment Therapy используется другой стиль шарнирной петли:

Baby Rabies и ее муж-инженер разработали самодельное решение для дверной дорожки сарая (и посмотрите, как они построили свои двери здесь)

Sweet Maple Blog использовал аналогичный подход, используя плоский металл для оборудования, но оставив его оцинкованным для другого стиля:

А поскольку длинная металлическая гусеница может быть дорогой, вы можете сделать то же, что и A Little Bite of Everything, и использовать аналогичную установку шкива с двумя (или более) более короткими горизонтальными плоскими гусеницами:

И… почетное упоминание, потому что это красиво И доступно, даже если это не было бесполезным делом…

(потому что иногда заплатить немного больше денег, чтобы сэкономить время / энергию, ооочень того стоит)

В The Hunted Interior использовалась традиционная внутренняя дверь и комплект дверной фурнитуры (около 150 долларов) от
Home Depot

ОБНОВЛЕНИЕ

: ВАУ! Мы нашли десятки готовых вариантов фурнитуры для дверей сарая — многие до 100 долларов, а все 23 — до 200 долларов!

У Amazon и Home Depot есть хороший выбор фурнитуры для рулонных дверей во множестве разных стилей — обязательно посмотрите вокруг и проверьте требования к весу и высоте / толщине двери, чтобы убедиться, что вы выбрали правильную фурнитуру для своей двери!

* Обратите внимание, что онлайн-цены могут колебаться, но даже если они немного изменятся, они все равно будут довольно экономичными!

ОБНОВЛЕНИЕ: Мы также добавили наши любимые варианты роликового оборудования, а также дверные ручки и замки в нашем магазине Amazon.

1 — Стальная направляющая для дверей сарая в европейском стиле

2 — Фурнитура для раздвижных дверей в американском стиле кантри

3 — Комплект фурнитуры для раздвижных дверей, черный

4 — Комплект направляющих для раздвижных дверей

Фурнитура для 5-черных стальных раздвижных дверей

6 — Комплект фурнитуры для раздвижных дверей с гнутой направляющей

7 — Фурнитура для раздвижных дверей из нержавеющей стали

8 — Антикварная направляющая для раздвижных дверей в европейском стиле

9 — Фурнитура темных античных дверей на колесиках в стиле подковы

10 — Комплект современных раздвижных дверей для сарая Aero Top-Mount

11 — Фурнитура для раздвижных дверей в античном стиле черного цвета

12 — Базовый комплект оборудования скользящей направляющей

13 — Фурнитура для стальных раздвижных дверей из темного кофе

14 — Комплект дверей для сараев на колесиках в загородном стиле

15 — Направляющая для дверей амбара на колесиках в европейском стиле

16 — Фурнитура для раздвижных дверей NW Artisan Classic, черная

17 — Комплект дверных направляющих из нержавеющей стали Belleza

18 — Комплект фурнитуры для раздвижных дверей клинового типа

19 — ДВОЙНАЯ (12 футов) фурнитура для раздвижных дверей сарая

20 — Современная дверная направляющая из нержавеющей стали

21 — Фурнитура для рулонных дверей с изогнутым ремешком черного матового цвета

22 — Фурнитура для раздвижных дверей из бронзы Everbilt Dark Oil

23 — Комплект двери коровника на колесиках Everbilt из нержавеющей стали

БОЛЬШЕ В ЭТОМ ПОЧТЕ:

стр. 1: Двери амбара для сборки своими руками
стр. 2: Двойные и тройные двери для широких проемов
стр. 3: Фурнитура для раздвижных дверей, чтобы сделать себя

Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

В рубрике: Украшать Теги: дверь сарая, Двери, Закрой входную дверь Сделай сам, раздвижная дверь сарая, Top 25

О Кассе