Шаг обрешетки под сайдинг с утеплителем: Обрешетка под сайдинг, Монтаж сайдинга с утеплением

Обрешетка под сайдинг, Монтаж сайдинга с утеплением

Обрешетку под сайдинг можно выполнить различными способами: непосредственно к фасадной поверхности, смонтировать подсистему из двух ярусов – отлично сочетается с технологиями утепления. Хорошо зарекомендовал себя на практике и еще один способ – применить для крепежа на фасад утеплителя и направляющих стоек П-образные прямые подвесы. В случаях, когда длины стандартных прямых подвесов недостаточно для размещения утолщенного слоя утеплителя, мастера применяют кронштейны-крепления, сделанные своими руками. Обрешетка под сайдинг выполняет несколько важнейших задач: выравнивает поверхность фасада под облицовку, создает основу для крепежа этой облицовки и обеспечивает вентиляционный зазор между паропроницаемой мембраной и сайдингом.

Монтаж сайдинга с утеплением

Простой и быстрый способ крепления сайдинга – это приделать направляющий каркас обрешетки прямо на стену фасада. Материал и сечение направляющих стоек выбирается в зависимости от вида и веса сайдинговых элементов. В одной подсистеме могут быть легкие рейки, бруски разных сечений, или оцинкованные профили. Для тяжелых видов сайдинговых панелей применяют брусок сечением от 50*50 мм и металлические усиленные профили. Кроме того, в процессе монтажа потребуется оформить углы, оконные и дверные обрамления, цокольные отливы и к тому же плоскости фасадов старых домов далеко не всегда ровные. Но способ монтажа обрешетки с прилеганием к стене возможен именно на ровных поверхностях, и это не единственный мину простейшего метода крепежа сайдинга.

Последовательность монтажа обрешетки на стену:

• Начало работы всегда стандартно: промеряется фасадная плоскость, составляется план-чертеж с раскладкой каркаса обрешетки и панелей, определяется шаг направляющих – оптимально 60 см. Сечение направляющих стоек выбирается индивидуально – под требуемую толщину утепляющего слоя. Размер между стойками 0,6 м в чистоте актуален при применении минераловатных матов, которые входят в это пространство эластично и плотно, и удерживаются – процесс крепления пластиковыми дюбелями-«грибами» (дюбеля с анкерными и тарельчатыми элементами) упрощается.
• Как только утеплитель смонтирован, всю его поверхность безотлагательно затягивают паропроницаемой мембраной, начиная с нижнего яруса фасада. Мембрану монтируют горизонтальными полосами (ширина рулона обычно 1,5 – например, мембрана Изоспан АМ), с обязательным нахлестом полос не меньше 15-20 см, причем нахлест идет сверху вниз. При установке мембраны крепеж делают сначала по временной схеме – строительным степлером к стойкам каркаса. Окончательно мембрана будет закреплена на утеплителе после того, как на стойки будут набиты рейки толщиной 2-3 см.
• Реечный каркас по направляющим и станет опорой для установки сайдинга. Из описания понятно, что подобная подсистема предназначена только для легких видов сайдинга – виниловых, пластиковых, возможно – металлических. Но полость для воздушной циркуляции реечная обрешетка обеспечивает – те же 2-3 см. затем устанавливают стартовый профиль над цокольной частью фасада и приступают к монтажу сайдинга.

Серьезный минус этого быстрого метода термоизоляции и крепежа обрешетки – это плотное прилегание направляющих к неутепленной стене. Линейных мостиков холода получается предостаточно, чтобы снизить эффективность утепления. Сумма теплопотерь в холодное время года слишком высока. Несомненно, этот способ не годится для районов с морозной зимой, ведь монтировать дорогой утеплитель и мембрану изначально с протяженными холодными мостами через 0,6 м по меньшей мере неэкономично.

Второй метод монтажа обрешетки проблему холодных мостов частично решает. Монтаж утеплителя ведется в два приема на перекрестной двухъярусной обрешетке. Последовательность работы:

• Выполняют двухслойную обрешетку, причем первым ярусом направляющие крепятся горизонтально и опять-таки непосредственно на стену. В пространство между горизонтальными элементами каркаса закладывают нижний слой термоизолятора.
• Далее монтируют вторую обрешетку, теперь уже с вертикальным расположением стоек, поскольку монтируются панели в этом примере стандартно — горизонтально. Второй обрешеточный ярус выполняет одновременно и задачу крепления утепляющих матов – вприжим.
• Следующие операции стандартны: монтируется утеплитель между вертикальными направляющими, фиксируется диффузная мембрана реечными планками – в результате все готово под финишную облицовку сайдингом.

Понятно, что данный метод монтажа предполагает разделение общей толщины утеплителя на две части. Делят термоизолирующий слой, располагая основную толщину близко к стене – к примеру: при расчетной толщине изоляции 150 мм на стену монтируют мат 100 мм, а дополнительный второй слой толщиной 50 мм – во второй ярус обрешетки. При этом очень важно укладывать маты с перевязкой, чтобы стыки находились вразбежку. По этому принципу и делают раскладку обрешетки, планируя свою индивидуальную подсистему каркаса. Основная цель работ – это утеплить и декорировать дом, поэтому принимают все меры, чтобы минимизировать холодные мосты изоляции. Данный метод двухслойной обрешетки в отличие от первого упрощенного способа дает уже не линейные мосты холода, а только точечные – в участках, где два яруса направляющих пересекаются.

Еще один метод монтажа обрешетки под сайдинг имеет немалые плюсы экономии – необходимость во втором слое бруска здесь отпадает, так же как и трудозатраты по устройству ярусных «многоходовок», подсистема выполняется в один прием на кронштейнах, обычно на П-образных перфорированных прямых подвесах. Посредством подвесов в итоге монтируют и направляющие, и утеплитель. Последовательность работ:

• На плоскость фасада крепят П-образные прямые подвесы с шагом, соответствующим интервалам между будущими направляющими стойками обрешетки. Стандартно – и в вертикальном и в горизонтальном направлении шаг кронштейнов выдерживают точно 0,60 метра. Обязательны промеры и контроль вертикальности крепежа кронштейнов – причем в двух плоскостях, поскольку поверхность фасада старого дома достаточно ровной практически не бывает, а линии точек установки подвесов должны быть идеальны под монтаж направляющих. Выверку делают с помощью красного луча лазерного нивелира или обычным отвесом – шнуром с грузиком.
• После крепления планок подвесов на стену их отгибают в положение крепежа стоек – строго перпендикулярно к плоскости стены. Тонкая боковая полка перфорированного подвеса удобна для временной фиксации утеплителя – маты попросту накалывают на металл боковых полок. Причем полки часто проходят слой утеплителя насквозь (длина полок 122 мм). Маты аккуратно прорезаются для фиксации на кронштейны, для этого достаточно применить острый строительный нож. Крепятся маты по обычной схеме, тарельчатыми пластиковыми дюбелями в шахматном порядке. При наложении на слой утеплителя паропроницаемой мембраны ее тоже приходится аккуратно прорезать для полок подвесов.
• Следующим этапом в подвесы вставляют бруски обрешетки, причем сечение бруска нужно взять больше – соответственно размерам П – образного подвеса, 60*40; 60*30 мм. Не обязательно применять деревянный брусок в качестве направляющих, более технологичен монтаж «родными» перфорированным подвесам оцинованными потолочными профилями ПП 60*27, и монтаж ведут центральными полками к внешней стороне. Если применен брусок, то следует прижимать его к утепляющему мату как можно плотнее, а затем фиксируют это крепление, применяя саморезы. Полученная обрешетка достаточно прочна и закреплена на стене, чтобы надежно удержать и утеплитель с ветрозащитной диффузной мембраной, и сайдинговую облицовку. Вентилируемый зазор должен быть не менее, чем 20-30 мм, и желательно без сужений, чтобы воздух между облицовкой и мембраной циркулировал свободно. Если остается лишняя длина полок кронштейнов, то их отгибают, чтобы исключить касания металла к внутренней плоскости будущей сайдинговой облицовки.

Возможна ситуация – и кстати, эта ситуация в холодных районах строительства вполне обыденна – когда длина стандартного П-образного подвеса совершенно недостаточна, чтобы фиксировать на нем утолщенный слой утеплителя. Проблемы в этом нет, и мастера выполняют кронштейны из оцинкованных металлических профилей по нужным размерам. Самодельные кронштейны крепят точно так же, как заводские, и процесс монтажа ничем не отличается от описанного выше. Кроме того, в длинных самодельных кронштейнах можно размещать утолщенные слои термоизолятора более эффективно: двумя слоями вразбежку стыков – в продольных и поперечных ярусах укладки. Такая раскладка и фиксация утеплителя сведет на нет все холодные мосты, исключены будут даже малейшие щели в утепляющей оболочке.

как правильно сделать, пошаговая инструкция

Внешняя отделка дома защищает стены от негативного воздействия разных типов, продлевая срок эксплуатации. Она также превращает скучный серый или грубый кирпичный фасад в аккуратный красивый домик или волшебный средневековый замок.

В последнее время набирает популярность облицовка сайдингом — недорогой и практичный вариант. Важным этапом его установки есть обрешетка под сайдинг, между брусьями или профилями которой укладывается утеплитель. Хорошо выполненный каркас под сайдинг является предпосылкой для правильной и ровной укладки сайдинговых панелей. Рассмотрим все нюансы процесса монтажа такого каркаса для облицовки сайдингом своими руками.

Нужна ли обрешётка и зачем

Специалисты с многолетним опытом выполнения отделочных работ настаивают, чтобы обязательно присутствовала обрешетка для сайдинга. Делают они это из ряда причин:

• каркас является надёжной опорой для установки сайдинга своими руками;
• возможность с помощью уровня и различных хитростей допиться идеальной ровности поверхности и, соответственно, красоты отделки;
• возможность выполнить утепление под панелями сайдинга;
• образования воздушной прослойки, предотвращающей появление губительного для стен конденсата.

Совет: при использовании утеплительного материала, высота крепления, в котором нуждается обрешетка дома под сайдинг, рассчитывается на 1 см толще, чем его слой. Это нужно для избегания деформации теплоизолятора из-за температурных расширений.

Материал для изготовления каркаса под сайдинг

Основном для создания обрешётки используется нержавеющий жёсткий металл, который выпускается, как профили потолочный марки ПП 60x27x3000 мм или обработанное антипиринами дерево, как более бюджетный вариант.

Для обрешетки используют металлический профиль или деревянные брусья.

Мы рассмотрим как сделать обрешетку под сайдинг из каждого материала. Прежде всего, установка обрешетки под сайдинг требует наличия следующих материалов:

• обработанные специальным средством брусья из дерева или металлический профиль из нержавейки, в качестве основного материала обрешетки под сайдинг;
• утеплитель, для которого часто выбирают плиты пенопласта или рулонную минеральную вату;
• около четырёх металлических подвесов на три метра каркаса для крепления брусьев или профиля;

Совет: вместо подвесов иногда используют кусочки бруска, прикреплённых дюбелями или саморезами к наружным стенам.

• саморезы с крупной резьбой, диаметром 0,35 см, длиной до 0,4 см для крепления подвесов к стенам из дерева и диаметром 0,35 см, длиной до 0,35 см для крепления подвесов к обрешётке;
• саморезы с острым наконечником, диаметром 0,42 см, длиной до 0,16 см в случае использования профилей;

Необходимые инструменты

Чтобы сделать монтаж обрешетки под сайдинг, вам понадобятся следующие инструменты:

• Шуруповёрт или, если позволяет бюджет, электродрель со специальной насадкой под саморезы;
• Водяной или лазерный уровень, длиной от одного метра. Для того чтобы монтировать профиль, удобно, если на ребре уровня есть магнитная лента;
• Ножницы для металла или ножовка для дерева;
• Молоток;
• Перфоратор;
• Болгарка;
• Рулетка, как правило, дольше 3 метров;
• Строительный карандаш;
• Капроновая нить;
• Меловый шнур;
• Средства защиты — можно приобрести или поискать нечто подобное дома — одежда для работы, очки, перчатки.

Внимание: специальная рабочая форма подчеркнёт ваш профессионализм.

Как провести подготовительный этап

Для подготовки наружных стен до того как правильно сделать обрешетку под сайдинг, следуйте простой инструкции:

1. Уберите все выступающие части, в том числе оконные и дверные наличники.
2. Удалите старую штукатурку, если она пришла в негодность и начала отслаиваться, а также очистите стены.
3. Обработайте поверхность антисептиками для того, чтобы стены не подвергались биологическому воздействию.
4. Нанесите разметку с шагом 40–60 см помощью мела и рулетки. Правильный шаг обрешетки под сайдинг рассчитывается в зависимости от веса и плотности панели — для более тяжёлых материалов нужно планировать шаги более плотно. Под горизонтальное крепление панелей делают вертикальные направляющие и наоборот.

Внимание: если наружные стены имеют фактуру, близкую к идеально ровной, можете использовать свой меловой шнур для разметки.

Установка обрешётки из дерева

В качестве основного материала деревянного каркаса выступает пиломатериал. Его размеры могут изменяться зависимо от потребностей. Если вы не планируете использовать утеплитель, за основу берутся брусья толщиной 5×5 см, высота любого каркаса зависит от высоты фасада от конца цоколя до точек соединения с крышей.

Если панели увесистые, толщина увеличивается до 5×7,5 см. В случае необходимости утепления, толщину так же, как и шаг между брусьями, рассчитывают исходя из размеров, которые имеет утепляющий материал.

Совет: в качестве консолей для одноуровневого каркаса используйте П-образные оцинкованные панели.

Рейки необходимо закреплять ударными или пластиковыми дюбелями, с учётом плотности стены. На сделанный вертикальный каркас, необходимо устанавливать одну горизонтальную рейку в нижней части фасада с помощью дюбелей или саморезов, независимо от наклонности дома. Каркас под сайдинг необходимо защитить от влаги паронепроницаемой пленкой, благодаря которой весь пар исходит изнутри.

Элементы, из которых состоит деревянная обрешетка под сайдинг, устанавливаются с использованием показаний уровня. В случае неровности наружных стен используются кронштейны. На углах рейки каркаса размещают с отступом в 10 см минимум.

Внимание: на практике часто используются кронштейны из металла, для использования которых нужно больше консолей, чтобы конструкция была жестче.

Установка обрешётки из металлопрофиля

Совет: будьте бдительны при закручивании отдельных профилей — если нить уйдёт в сторону, вам нужно будет заново всё перекрутить.

Для установки обрешётки из металла можно отказаться от каркаса, крепя консоли сразу к фасаду с расстоянием кронштейнов в 50 см. Размер шага, который требует металлическая обрешетка под сайдинг, определяется утеплителем, но не может быть меньше 40 см. При таком способе не предусматривается циркуляция воздуха под панелями. Поэтому есть смысл закрепить плёнку, после чего переходить к монтажу панелей.

Внимание: установленный профиль не должен провисать внизу, а лежать на фундаменте. Сверху, между крайней точкой профиля и карнизом, должен присутствовать промежуток в 20–25 мм. Благодаря этому смещение отделки после просадки дома будет не так заметно.

В другом варианте, как крепить профиль под сайдинг, если необходимо более серьёзное утепление, термоизоляционный материал закрепляют сквозь кронштейны. Благодаря такому подходу обеспечивается вентиляционный зазор между панелями и фасадом. Для этого вам всё равно понадобится гидроизоляционная плёнка, которую тоже необходимо одевать под профиль на консоли.

Внимание: Все виды панелей устанавливаются поперек реек обрешётки. Для предупреждения образования холодного мостика, до того как делать обрешетку под сайдинг, между кронштейном и стеной монтируется паронитовая прокладка.

Установка обрешётки на цоколь

Обрешетка под цокольный сайдинг похожа на обрешетку стен, с учётом некоторых нюансов. Размер шага рассчитывают в зависимости от длины полотен. В основном в качестве материала каркаса, выбирается профиль из металла.

Это связано с усиленным воздействием негативных факторов внешней среды на нижнюю часть дома. Технология, по которой её следует закреплять идентична технологии монтажа профиля.

Внимание: бывают случаи, когда производители указывают толщину профиля с погрешностью 0,1–0,2 миллиметра, что имеет большое значение. Чтобы не ошибиться с выбором, сверяйте указанные на упаковке данные с замерами показаний микрометра или штангенциркуля.

Установка обрешётки вокруг окон

При монтаже каркаса вокруг окон помните, что вам ещё нужно будет установить отливы и откосы.

Для этого оставьте место для их разворота. В остальном нет ничего особенного.

Заключение

Здесь собраны все нюансы процесса установки, которые можно описать в теории. Остальное вы поймёте, просматривая видео и выполняя практические работы по монтажу обрешётки. Вы поймёте, что в реальности обрешетка под сайдинг своими руками устанавливается легко, ведь для этого не надо дорогих инструментов и редких знаний.

Обрешетка под сайдинг своими руками: технология советы

Монтаж сайдинга требует от мастера выполнения специальных подготовительных работ. Кроме элементарного приведения в порядок рабочей поверхности для установки панелей требуется и создание несущего каркаса. Это обрешетка, которая позволит оформить поверхность стен качественно и на долгий срок.

В некоторых случаях можно обойтись без такой конструкции – например, если планируется отделка пеноблочных стен. Но и здесь наличие обрешетки себя оправдывает с точки зрения обеспечения теплоизоляции. Поэтому вывод о целесообразности устройства этого каркаса очевиден – она необходима.

Чтобы самостоятельный монтаж в полной мере отвечал технологическим запросам, стоит вооружиться инструкцией, в соответствии с которой выполняется обрешетка под сайдинг своими руками без помощи специалистов. На практике, особых трудностей этот процесс не вызывает, поэтому при условии четкого следования предписаниям с этой задачей может справиться даже человек без опыта в строительстве.

Этап 1: выбор материала

Обрешетку можно выполнить из древесины или металла – соответственно, используется профилированный брус или стальной профиль. Если делается расчет на долговечность и высокое качество монтажа, то лучше предпочесть металл. Его установка проще, а готовая конструкция будет функциональнее.

Древесину выгоднее использовать в домах средней ценовой категории. Это дешевое решение, которое также обеспечит надежность установки сайдинга. Но для получения такого результата материал изначально должен быть проверен на дефекты, после чего подвергнут антисептической обработке.

Вернуться к содержанию

Этап 2: подготовка поверхности

К рабочим операциям можно приступать, когда поверхность стены будет полностью освобождена от выступающих конструкционных элементов. Это могут быть водостоки, наличники и другие детали, которые нужно будет заново фиксировать на поверхность, облицованную сайдингом.

Устройство обрешетки под сайдинг рекомендуется выполнять на стенах с минимальными высотными перепадами. Неровности, которые примет на себя обрешетка, обязательно скажутся на отделке панелями, поэтому все уровни несущего каркаса должны быть максимально ровными.

Вернуться к содержанию

Этап 3: установка изоляции

Распространена технология, по которой обрешетка выполняется в два уровня. Первый предназначен для утеплителя, а второй непосредственно выполняет функцию своеобразной «подложки» под сайдинг. Теплоизолятор также устраивается в нише первичной обрешетки, которая обычно выполняется из древесины.

После этого, готовую конструкцию можно закрыть металлическим листом и приступать к монтажу главной обрешетки. Иногда теплоизоляция делается в той же обрешетке, которая является несущей для ламелей сайдинга. В этом случае могут возникнуть проблемы в компоновке материала, так как монтаж обрешетки под сайдинг с наличием панелей утеплителя требует место для его фиксации. Дело в том, что шаг обрешетки по правилам составляет не более 40 сантиметров, в то время как листы изоляторов могут превышать 50 и 60 сантиметров. Выходов из этой ситуации может быть два:

• Разрезать материал пополам. Например, 60-сантиметровый лист поделить на две части и, соответственно, сделать шаг обрешетки на 30 см. Увеличение частоты шага добавит конструкции надежности, но минусом такого решения будут потери в теплоизоляционной функции, так как увеличится количество стыковочных мест;
• Увеличение размеров шага строго под размеры утепляющих панелей. Этот вариант, напротив, позволит сохранить оптимальную изоляционную функцию, но негативно отразится на прочности обрешетки.

Как видно, без жертв создание единой конструкции не обходится. Тем не менее, если выполняется деревянная обрешетка под сайдинг, то вполне можно допустить шаг на 60 см, а если облицовка предполагает установку металлической конструкции на кирпичном доме, то и обрезанные панели теплоизоляции с большей вероятностью выполнят свои задачи.

Вернуться к содержанию

Этап 4: фиксация направляющих

Направляющие элементы сами по себе выступают держателями элементов обрешетки. Их монтируют прямо к стене с помощью саморезов, гвоздей, дюбелей и т.д. Это могут быть подвесы, уголки, профильные и другие элементы, от которых будет зависеть надежность конструкции.

В первую очередь необходимо закрепить деревянные рейки, у которых должно быть вертикальное направление. Это тот случай, когда древесина предпочтительнее металла, используемого как элемент обрешетки.

Вернуться к содержанию

Этап 5: монтаж J-профиля

Ключевым фрагментом звена направляющих компонентов является J-профиль. В сущности он формирует стартовые позиции, от которых будет выполняться обрешетка под сайдинг своими руками и сопутствующие несущие элементы.

Сначала необходимо определить нижнюю точку, где будут располагаться сайдинговые ламели, после чего отступить 5 см. На этом уровне можно крепить J-профили. Делается это по всему периметру стен так, чтобы соблюдался единый уровень. Чтобы выдержать правильность фиксации на всех участках, следует наметить точки крепления по углам дома и через них провести веревку – она позволит визуально наметить положение установки профилей.

Вернуться к содержанию

Этап 6: монтаж угловых профилей

Установка угловых профилей – один из самых проблематичных этапов работы, так как требует тщательного расчета и точности в обработке используемых элементов.

В первую очередь необходимо рассчитать, каким будет положение профиля и крепежных софитов. Точкой ориентира можно брать нижнюю границу – угловой профиль должен располагаться ниже J-профиля примерно на 6 мм. Фиксация этой панели осуществляется также с помощью саморезов, гвоздей или дюбелей – в зависимости от материала, из которого реализованы стены.

Считается, что правильная обрешетка под сайдинг не имеет стыковочных точек в профильных элементах. Однако, если высота дома превышает 3 м, то придется устанавливать несколько угловых профилей по одной линии.

Для выполнения такой установки необходимо помнить два правила:

• Максимальный внахлест элементов не должен превышать 25 мм;
• Перед стыковкой один из профилей необходимо обрезать по краям. Удаляются места с прорезями для крепежей – их функцию заменят аналогичные места на соседнем элементе.

Вернуться к содержанию

Этап 7: установка внутреннего углового профиля

В целом, монтаж этого компонента схож с установкой наружного профиля. Также определяется нижняя крайняя точка, которая опускается относительно J-профиля на 6 мм. При установке угловых профилей многие сталкиваются с помехой в виде цоколя, который выступает и упирается прямо в крайнюю точку сайдинга. В этом случае можно пренебречь отступом от J-профиля. Главное, чтобы не допускался тесный контакт уголка с цоколем, так как при малейших подвижках конструкции дома каркас может деформироваться, что скажется на облицовке.

Если металлическая обрешетка под сайдинг способна обеспечить некоторую амортизацию и нивелировать давление, то в случае с деревянными элементами такие зазоры просто необходимы. Далее, если дом по высоте превышает 3 метра, то аналогичным образом как и с внешними профилями выполняется сращивание элементов с 25-миллиметровым нахлестом.

Вернуться к содержанию

Этап 8: завершение несущего каркаса

На заключительном этапе выполняется обрамление готовой конструкции в участках оконных и дверных проемов. Каркас обрешетки с этими элементами несвязан, однако монтаж элементов сайдинга в этой области неизбежно будет взаимодействовать и с несущим каркасом, и с обрамлением.

Отделка проемов выполняется теми же уголками и профилями. Основная проблема заключается в выполнении стыковочных участков, для чего может потребоваться обрезка элементов под углом. В дальнейшем фиксация осуществляется с применением тех же метизов.

Вернуться к содержанию

Важные нюансы монтажа

Как правило, технология устройства обрешетки выполняется по вышеописанной инструкции, однако на каждом из этапов могут возникнуть различные отклонения и технологические противоречия. Следующие рекомендации могут немного прояснить спорные ситуации:

• Если стена имеет неровную поверхность, не поддающуюся восстановлению. В данном случае не стоит отказываться от монтажа сайдинга и обрешетки под него. Оптимальным вариантом станет каркас из металлического профиля, который имеет минимальную площадь контакта с неровной поверхностью – соответственно, погрешности стены никак не отразятся на качестве установки сайдинга;
• Что предпочесть в качестве крепежа? Если поверхность стены готова к использованию разных метизов, то выбор следует делать в пользу наиболее прочного элемента фиксации, но при необходимости предусматривать и возможность наименее проблемного демонтажа;
• Наличие расширительных зазоров, не до конца затянутых крепежей в профилях, как ни странно, обеспечивает долговечность облицовки;
• Если стоит вопрос о том, как сделать обрешетку под сайдинг в деревянном доме, то правила монтажа будут такими же, но с некоторыми особенностями. Например, может потребоваться устройство паро- и гидроизоляционной пленки. Такие прослойки закладываются в промежутке между первичной изоляционной обрешеткой и несущим каркасом для сайдинга.

Вернуться к содержанию

Заключение

Укрепление основы под сайдинг является необходимым технологическим решением, способным обеспечить сразу несколько функций. Экономить на обрешетке нецелесообразно и по той причине, что она выступит защитой для стен дома, так как между основной поверхностью и ламелями сайдинга возможно образование конденсата. Лучше всего добавить в «пирог» обрешетки слой гидро- и теплоизолятора. В этом случае будут сохранены и стены дома, и его привлекательный облик снаружи.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

что нужно знать и учитывать при решении использовать для отделки фасада или цоколя сайдингом

Профессиональные строители могут назвать вам как минимум три убедительные причины, почему необходимо устройство обрешетки под сайдинг. Мы полностью согласны с этим мнением.

1. Устройство сайдинга на каркасе обеспечивает решение задачи по выравниванию поверхности стены, независимо от использованного для ее строительства материала и качества наружной отделки. Перепады на плоскости нарушают внешний вид облицовки сайдингом и могут привести к его деформации, потере эксплуатационных характеристик и даже поломке.

2. Конструкция обрешетки обеспечивает возможность для дополнительной изоляции фасадов теплоизолирующими материалами и устройство паро- и гидроизоляции.

3. Конструкция фасада, обшитого сайдингом на каркасе, относится к группе вентилируемых фасадов, использование которых защищает стены от грибковых инфекций, плесени, конденсата и влаги.

Даже по идеально ровным стенам, например, в каркасных конструкциях из плит OSB, сайдинг, кроме своего выше обозначенного предназначения, еще и выполняет роль декоративного материала, улучшающего внешний вид строения.

Как сделать обрешетку под сайдинг — установка обрешетки

Под подавляющее большинство видов сайдинга необходима вертикальная установка направляющего профиля по фасаду.

Если говорить более точно – профиль монтируется перпендикулярно направлению полос или листов сайдинга. Исключение составляет только вертикальный сайдинг, обрешетка под который монтируется горизонтально.

Установку оцинкованного металлического или алюминиевого профиля следует начинать от угла здания. Более быстрый вариант, когда на стене по обоим углам строго вертикально устанавливаются профиля и между ними в несколько рядов натягивается капроновый шнур. Шнур выполняет функцию маяка и обеспечивает простое и удобное выравнивание профилей обрешетки в одинаковой плоскости.

Достаточно частый вопрос специалистам — как крепить сайдинг? Отвечаем: для обеспечения крепления профиля к стене применяются специальные кронштейны. Их форма и размеры выбираются в зависимости от модификаций профилей для обрешетки.

Металлическая обрешетка под сайдинг

Профессионалы однозначно советуют не применять деревянную обрешетку и отдавать безусловное предпочтение металлическому оцинкованному или алюминиевому профилю. Это связано с характеристиками материалов.

Дерево, конечно, дешевле и проще в монтаже. Но металлическая обрешетка:

• Имеет более длительный эксплуатационный период
• Не подвергается деформациям от изменения уровня влажности и температуры
• Выдерживает более тяжелые несущие нагрузки

Обрешетка под цокольный сайдинг

Монтаж цокольного сайдинга своими руками – это как раз тот вариант, когда стоевой устанавливается горизонтально с шагом в 460 мм. Между ними с шагом в 500 мм крепятся перемычки, которые защищают профиль от прогибаний и обеспечивают дополнительную надежность и жесткость всей конструкции.

При наличии большого количества обводок нужно следить за точностью уровня совмещения сторон примыкающих к углам.

Отлично подойдет для дома или дачи надежный и качественный Хольцпласт сайдинг, который не просто отлично выдерживает самые суровые зимы, но и монтируется в мороз легко и быстро. Проверенно временем. А великолепно подобранный цветовой ассортимент, поможет создать неповторимый фасад имитирующий натуральные природные материалы.

Подбирайте сайдинг для обшивки дома, тогда обязательно ознакомьтесь со всеми нюансами выбора в этой статье. Советы экспертов помогут Вам сэкономить средства и время монтажа.

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля

В комплект металлопрофиля для обрешетки под устройства обычного винилового сайдинга включены:

• Профиль серии ПП (CW) 60 Х 27 мм
• Профиль ПН (UD) 28 Х 27 мм

Толщина металла в пределах 0,45 — 0,5 мм, и часто она зависит от производителя материала. Стандартная длина: 3000 мм и 4000 мм. Если длина фасада или цоколя больше размеров профиля, следует использовать специальные одноуровневые соединители.

Деревянная обрешетка под сайдинг

Мы уже упоминали выше, что далеко не лучший вариант — использование деревянной обрешетки.

Если вы все же решили воспользоваться именно эти материалом, при выборе рейки обращайте внимание, чтобы она была высушенной, не «крученной» или выгнутой.

Перед монтажом обрешетки из деревянной рейки предварительно пропитайте ее специальными грунтовками и антисептическими противогрибковыми составами.

Обрешетка под сайдинг с утеплителем

Разница в креплении сайдинга с утеплителем и без него

Если под фальшстену из сайдинга планируется укладка минераловатного или любого другого утеплителя между плоскостью профилей обрешетки и поверхностью стены делается технологический зазор от 50 и более миллиметров.

Расстояние отступа выбирается с учетом толщины утеплителя и запаса на гидро- и пароизоляцию.

Для выноса профиля от стены используются прямые П-образные подвесы. Их крепление к основанию выполняется анкерными элементами. С профилем соединяются через отверстия в планке крепления саморезами марки LN-9,5.

Шаг обрешетки под сайдинг

Стандарт шага при установке профиля для обрешетки – 600 мм от центра изделий. Через шаг в 500 мм крепятся дополнительные перемычки. Все угла и выступающие конструкции обязываются соединенными между собой профилями ПН по всему периметру.

Видео — монтаж обрешетки под сайдинг

Подробная инструкция монтажа металлической обрешетки под сайдинг показана на видео. Практичные советы и рекомендации специалистов Вам обязательно помогут.

Обрешетка под металлический сайдинг с утеплителем

При отделке фасада дома большое значение имеет правильно возведенная обрешетка под сайдинг. Хотя создание каркаса не представляет особой сложности, есть определенные нюансы, которые необходимо учитывать. Для монтажа конструкции применяются два основных метода.

Для чего нужна обрешетка

Устанавливать каркас требуется не всегда, это необходимо для выполнения следующих функций:

• Исправление неровностей основания – это основное назначение обрешетки. Ввиду того что стены дома (особенного старого) редко имеют единую плоскость, существующую погрешность необходимо компенсировать. Качественно смонтировать панели на фасад с перепадами и изгибами нельзя. Можно выполнить выравнивание при помощи жидких смесей, но это потребует много времени, сил и средств.
• Дополнительная теплоизоляция. Стойки возводимой конструкции, располагаемые вертикально или горизонтально, создают ячейки, в которые можно уложить утеплитель. Это особенно актуально, если для облицовки выбран металлосайдинг, имеющий высокую теплопроводность.
• Создание вентзазора. Между основанием и теплоизоляцией обязательно наличие небольшого промежутка для свободной циркуляции воздуха. Это позволяет предотвратить появление плесени, грибка и конденсата. Жилое строение, возведенное из дерева или обшитое им, нуждается в свободном парообмене.
• Нивелирование усадки. Недавно построенный дом подвергается серьезной усадке на протяжении первых 2–3 лет, после чего процесс замедляется, но не прекращается. Каркас способен компенсировать это влияние. Для новых зданий более эффективна конструкция из металлопрофиля, выставляемая на подвесах с учетом зазоров по краям стоек.
• Снижение общей нагрузки на основу. Акриловые и виниловые панели оказывают незначительное воздействие на здание, но металлические, фиброцементные или керамические из-за большого веса могут повредить стены и фундамент. Поэтому распределение части нагрузки на обрешетку – правильное решение, особенно для ветхих зданий.

При выполнении работ большое значение имеет ровность и надежность каркаса, наличие дефектов приведет к многочисленным проблемам.

Виды обрешетки под сайдинг

Каждый из вариантов конструкции обладает своими плюсами и минусами, которые нужно учитывать при принятии решения.

Деревянная

Наиболее предпочтительна для укладки на бревенчатые и каркасные дома, особенно при использовании деревянного сайдинга.

Основные преимущества такой разновидности:

1. Доступность. Для работы применяется неструганный брус, продающийся во всех строительных магазинах.
2. Быстрота монтажа. Стойки можно крепить непосредственно к основанию, что не требует применения подвесов.

• Древесина нуждается в специальной обработке защитными составами.
• Рейки должны быть хорошо просушены, иначе они деформируются.
• Температурное расширение. Для монтажа используются детали из хвойных пород, изменяющих структуру при воздействии температуры.
• Гниение и повреждение насекомыми. Обработка по прошествии времени теряет свойства, что влечет за собой проблемы.

Таким образом, брус следует использовать осторожно и только после полного цикла подготовки.

Металлическая

Применяется для работ с поверхностями из кирпича и газобетона. Хорошо подходит при укладке панелей из винила и оцинкованной стали, поскольку расширение обшивки и обрешетки в этом случае совпадает.

Профиль для сайдинга из металла имеет ряд достоинств:

1. Возможность выравнивания серьезных искривлений за счет системы подвесов.
2. Наибольшая надежность. Крепеж выполняется саморезами и дюбелями, добавление перемычек обеспечивает устойчивость.

Проблемы с этим материалом могут быть следующие:

• Металлокаркас подвержен коррозии, возникающей из-за нарушения технологии монтажа.
• Некачественные профили деформируются при высокой температуре.
• Продукция может стоить дороже, чем деревянный брус.

На заметку! Существует специальная подвесная система для сайдинга. Она имеет определенный набор комплектующих, но используется крайне редко.

Расчет материала

Правильность сборки конструкции во многом зависит от верного подсчета количества изделий.

1. Уточняется схема расположения облицовки. Стойки требуется делать перпендикулярно панелям.
2. Определяется высота и ширина каждой стороны дома. Отдельно учитывается цоколь и фронтон.
3. Шаг деталей составляет 40–60 см.
4. При выборе металлического профиля потребуются подвесы, монтируемые по длине стойки через каждые 35–50 см. Точное значение зависит от состояния основания.

Технология монтажа

Установить конструкцию несложно, если выполнять все работы внимательно и аккуратно.

Устройство каркаса из бруса

1. Определяется толщина теплоизоляционной продукции, под нее подбираются деревянные стойки. Чаще всего они имеют габариты 50*40 мм.
2. При работе с домом из бруса или похожего материала настилается пароизоляция.
3. Проводится разметка, расчерчиваются линии расположения элементов.
4. Первыми монтируются детали по углам. Для этого их предварительно рассверливают. Рекомендуется делать не больше двух полных проходов через рейку, чтобы обеспечить быстрое наживление, а остальное – в виде наметок. Отверстия располагают на расстоянии, обеспечивающем надежную фиксацию саморезами. В качестве альтернативы для крепежа можно выбрать гвозди.
5. Рейки устанавливаются на место и наживляются. Под них подкладывается брусок или другой подходящий материал, после чего планки выравниваются с помощью уровня и фиксируются.
6. Между угловыми стойками натягивается шнур, по нему необходимо выставить оставшиеся элементы.
7. Если планируется утепление, то для создания вентиляционного зазора сверху настилается гидроизоляция, а уже по стоящим фрагментам необходимо набить рейки.

Установка металлического профиля

Монтаж каркаса под сайдинг из профиля считается более простой процедурой, чем предыдущий вариант. Алгоритм действий:

1. Производится разметка поверхности. Если требуется, то предварительно натягивается пароизоляция.
2. Металлические детали обрезаются до нужного размера. Это легко сделать электрическим лобзиком, болгарку использовать не рекомендуется.
3. По проведенным линиям с выбранным шагом выставляют подвесы. Крепление осуществляется на дюбели и саморезы по просверленным отверстиям. Усики подгибаются.
4. При помощи уровня с учетом верхнего и нижнего зазора выравниваются и фиксируются угловые и последующие детали. Выступающие края подвесов загибаются.
5. Между стойками внешнего соединения стен обязательно устраиваются перемычки, формирующие угол 90 градусов.

Собрать такой каркас своими руками несложно, но требуется обеспечить конструкции жесткость.

Важно! Все крепежные элементы следует направлять строго под прямым углом.

Монтаж обрешетки с утеплителем

Уложить теплоизоляцию можно несколькими способами:

• Для деревянных конструкций хорошо подходит минеральная вата. Материал располагается между стойками обрешетки, для этого расстояние между ними должно быть на 1 см меньше. Предварительно осторожно запениваются щели между стеной и брусом, чтобы исключить мостики холода. Если утеплитель укладывается в два ряда, то предварительно возводится контробрешетка. Сверху натягивается гидроизоляция и подшиваются рейки для создания зазора.

Монтаж металлической обрешетки с утеплением

После этого сайдинг монтируется согласно инструкции производителя.

Обрамление окон и дверей

Это мероприятие выполняется в обязательном порядке. Отделка проемов может осуществляться разными способами:

При правильном выполнении работ профили для сайдинга и рядовые панели займут свое место без особых проблем.

Внешнюю отделку стен можно выполнять любым материалом, но в последнее время огромной популярностью пользуется облицовка сайдингом, так как он обладает доступной ценой, долговечностью и прост в установке. Чтобы качественно обшить стены сайдингом, нужно придерживаться определенных технологий, главным условием которых является монтаж обрешетки. Данная конструкция позволяет удобно крепить панели и обеспечивает облицовке долгий срок эксплуатации.

Особенности

Обрешетка под сайдинг – это каркас, который крепится на поверхность стен перед облицовкой их декоративными панелями. Ее обычно делают металлической или деревянной. Без такого каркаса монтаж считается сложным и трудоемким. Если фиксировать сайдинг напрямую к бетонному, деревянному или кирпичному основанию, то это может повлечь за собой массу проблем.

Поэтому обрешетка является важной строительной конструкцией, которая выполняет следующие функции:

• Выравнивание поверхности. Иногда стены могут иметь незаметные неровности, но если их не устранить, то возможно не только нарушение геометрии всей отделки, но и трудности в установке сайдинга. Обрешетка же выравнивает основание, нейтрализуя эти изъяны.
• Теплоизоляция. Под каркас укладывают утеплитель, который надежно защищает стены от потерь тепла.
• Создание хорошей вентиляции для фасада. Так как между сайдингом, обрешеткой и стенами образуется небольшой воздушный зазор, то поверхность получает доступ к проветриванию и «дышит».
• Обеспечение прочности. Благодаря каркасу снижается риск смещения панелей и повышается эксплуатационный срок обшивки.

Для изготовления обрешетки используют специальные профили и крепежные детали. Ее устанавливают по всей поверхности рабочего основания в виде решетки или параллельных прямых. Расположение и направление профилей зависит от типа декоративных панелей, так как сайдинг бывает вертикальный и горизонтальный.

В результате монтажа обрешетки стены выравниваются, а за счет ее толщины создается зазор для вентиляции.

На сегодняшний день для установки каркасной конструкции под сайдинг используют деревянные брусья и металлические профиля. Поскольку каждый из этих материалов характеризуется своими преимуществами и недостатками, то перед началом монтажа необходимо взвесить их плюсы минусы и определится с более подходящим видом обрешетки.

Многие мастера для обшивки сайдинга выбирают каркас из металлопрофиля, он хоть и считается дорогим, но обладает повышенной жесткостью и прочностью. Благодаря таким показателям металлическая обрешетка делает облицовку устойчивой к деформации при негативном воздействии на нее влажности и температурных перепадов. Металлопрофиль производят стандартных размеров с цинковым покрытием, поэтому он защищен от коррозии, долговечен и удобен в креплении.

Так как материал предназначен для изготовления каркасов, его выпускают двух типов: направляющий и стоечный. Дополнительно в комплектацию профилей также входят и крепежных детали: дюбеля, саморезы и соединительные подвесы.

Что же касается обрешетки из дерева, то ей свойственна натуральность и экологичность. Деревянная конструкция собирается из брусьев, ее монтаж можно легко выполнить своими руками, но древесина часто подвергается воздействию грибковых заболеваний и процессам гниения. Кроме того, брусья могут повреждаться жучками и они пожароопасны, чтобы этого избежать, строительный материал нужно обрабатывать специальными веществами. Еще одним недостатком брусьев считается то, что они поддаются короблению, из-за чего брусок может изогнуться в поперечном или продольном направлении.

Поэтому деревянную обрешетку редко применяют под обшивку панелями, исключением может быть только виниловый сайдинг, монтаж которого следует осуществлять с утеплителем.

Размеры

Обрешетку под сайдинговые панели изготавливают в соответствии с площадью облицовочных панелей. Чаще всего ее размеры могут составлять 30 × 40 мм, 50 × 50 мм, 50 × 75 мм и 50 × 100 мм. При этом длина конструкции может быть разной, в зависимости от особенностей постройки здания. В том случае, если для каркаса используется деревянный брус, то его выбирают с влажностью не более 12% и делают шаг между креплениями в 40 см.

Для металлического каркаса рекомендуются П-образные профили длиной 3 м и сечением 60 × 27 мм. Это стандартные профиля, которые имеют отбортовку по кромке и применяются для установок гипсокартонных конструкций. Изделия сечением 50 × 40 мм и 40 × 40 мм не оснащены отбортовкой, поэтому они для обрешетки непригодны. Вертикальные стойки крепят на расстоянии друг от друга в 60 см, а горизонтальные распоры устанавливают с шагом 40 см.

Размер конструкции следует рассчитать таким образом, чтобы нагрузка на уголки и подвесы не превышала 40 кг. В противном случае конструкция не выдержит большой вес и может деформироваться. Кроме этого, важно учитывать и то, что под каркасом будет размещена теплоизоляция. Поэтому шаг между профиля нужно делать соответственно ширине панелей пенополистирола. Если сайдинг тяжелый, то потребуется делать обрешетку с частой установкой реек.

Габариты обрешетки также зависят от того, будет использоваться для отделки горизонтальный или вертикальный сайдинг. В данном случае брусья или профиля располагают перпендикулярно облицовочный панелям, соблюдая расстояние между ними в 60 см.

Ширина каркаса может меняться и в зависимости от длины панелей сайдинга.

Расчет расхода

Перед тем как начать монтаж каркаса, следует предварительно произвести расчеты всего материала. Количество брусьев определяют исходя из того, сколько необходимо установить стоевых опор. Они крепятся с шагом 50–60 см, поэтому высчитать их расход будет несложно. Важной деталью конструкции считаются также метизы, на поверхность площадью 400 мм обычно требуется 1 элемент.

Если же обрешетку собирают из металлических профилей, то для ее устройства следует подготовить:

• UD профиль. Чтобы рассчитать его число, нужно предварительно сложить все периметры. Например, для облицовки поверхности площадью 3 × 3 м, в которой имеется один оконный проем размером 1 × 1 м делается расчет: 3 × 2 + 3 × 2 = 12 м (расход на стену) и 1 × 2 + 1 × 2 = 4 м (расход на обшивку возле окна).
• SD профиль. Необходимое количество данного элемента определяют путем деления длины стены на 0,6, так как его крепят соблюдая шаг в 60 см. Если высота строения будет большая, то потребность в количестве профилей возрастет.
• Соединитель CD. Он необходим в том случае, когда высота и ширина здания превышает 4 м. Расход соединителя зависит от того, какое расстояние делается между профилями. Как правило, для облицовки в узких местах его расход небольшой.

• Подвес. Выбор и число рассчитывается от качества поверхности стены. Минимальная потребность подвесов составляет обычно 1 шт. на 40 см.
• Универсальные саморезы. На 1м2 нужно 15 шт. размером 4,2 × 16 мм и 4,2 × 19 м.
• Забивной дюбель. На один прямой подвес обычно затрачивается 2 единицы.
• Утеплитель. Его приобретают с учетом площади здания, которое планируется обшивать сайдингом.
• Ветрозащита и гидроизоляция. На 1 м2 фасада требуется 1 рулон.

К расчетам материала следует отнестись с огромной ответственностью, так как от этого будет зависеть качество и прочность обрешетки. Поэтому все строительные детали желательно приобретать с небольшим запасом, чтобы в случае их нехватки не тратить время на дополнительные покупки.

Монтаж

Каркас под сайдинг является несложной конструкцией, поэтому его вполне реально сделать своими руками. Так как установка предусматривает поэтапное крепление профилей, начинающим мастерам важно все выполнить правильно.

В этом им поможет следующая пошаговая инструкция:

1. Обшивка дома сайдингом начинается с монтажа каркасной подсистемы, ее нужно осуществлять на тщательно подготовленные стены. Для этого наружные поверхности следует очистить от пыли, остатков штукатурки или краски. Затем все имеющие трещины заделывают цементным раствором. В том случае, если дополнительно укладывается теплоизолятор, то со стен убирают выступы, штукатурят глубокие впадины, снимают с окон наличники и сбивают откосы. Вокруг дверных и оконных проемов должна быть свободная и доступная поверхность.
2. После того как основание стен готово к работе, можно установить саму обрешетку. Делать это необходимо соблюдая определенную очередность: вначале нужно монтировать каркасные профили, потом крепить к ним обрешетку. При этом важно проверить ровность углов здания, так как они станут главной проблемой во время крепления вертикальных профилей. Если имеются неровности, то их устраняют. Если нужно обшить сайдингом деревянную поверхность, то ее обрабатывают антисептическими средствами, защищающим древесину от плесени и грибка.
3. Далее делается разметка поверхности под монтаж каркаса. По основанию чертят линии в виде решетки, они в дальнейшем послужат местом для крепления подвесов. Готовятся профиля и брусья, их раскрашивают по нужной длине.
4. Монтажные работы с каркасом. Крепление элементов может выполняться различным способом, все завит не только от особенностей стены, но и от вида обрешетки. Брусья обычно фиксируют к деревянной поверхности без использования крепежных систем. По подготовленной разметке в первую очередь набивают горизонтальные и вертикальные элементы, потом перемычки. Крепеж выполняют с помощью шурупов и гвоздей.

Установку следует начинать с цокольной зоны, которая выступает над поверхностью стен. Во время монтажа важно контролировать уровнем ровность образуемого основания. Чтобы выровнять отдельные участки под бруски можно подложить специальные прокладки нужной толщины. Для кирпичных и бетонных стен лучше всего выбирать обрешетку из металлопрофилей, которую фиксируют при помощи кронштейнов. Крепёж обычно осуществляют на стальные уголки или подвесы.

Монтаж осуществляют строго по разметкам, изгибая подвес в виде буквы «П». Каркасную площадку фиксируют к стене дюбелями, а профиля саморезами.

В случае образования кривизны и неровностей, каркас выравнивают путем перфорации подвесов. Между кронштейнами соблюдается шаг в 60–80 см.

Устройство каркасных профилей начинается с крепления стартовой планки, ее монтируют по всему периметру постройки на высоте 50 мм от земли. При этом между торцами планки нужно оставлять небольшой зазор в 10 мм и учесть фиксацию наружных уголков, которые выставляются вертикально и крепятся дюбелями на расстоянии 90 см. Немаловажным моментом в работе станет и окантовка проемов, от нее будет зависеть аккуратность облицовки. Оконные проемы отделывают специальным профилем, а дверные проемы обычно имеют заглубление, образующее тамбур, поэтому для них просто монтируются внутренние уголки, а внешне отделывают планкой. Если простенок превышает 32 см, то его обычно закрывают доборными планками.

В финале осуществляется монтаж вертикальных стоек и крепление всех элементов обрешетки. Затем ставятся распоры, и каркас считается готовым для дальнейшей обшивки сайдингом.

Советы и рекомендации

Облицовка зданий сайдингом пользуется огромной популярностью, но чтобы такая декоративная отделка надежно прослужила долгий срок и украсила внешний вид постройки ее необходимо начинать с установки обрешетки.

Правильно выполнить монтаж, и выбрать материалы помогут следующие советы:

• Деревянный каркас рекомендуется для домов средней ценовой категории или обшивки балкона. Он считается экономичным вариантом. До того как приобрести брусья, их следует проверить на отсутствие дефектов и дополнительно обработать антисептическим составом. Но лучшим вариантом для конструкции является металлопрофиль.
• Шаг обрешетки обычно рассчитывается в зависимости от размеров фасада и толщины теплоизоляции. Кроме этого, нужно учитывать вес облицовочных панелей и характеристики основания. Не желательно делать шаг, превышающий 60 см, особенно это касается монтажа винилового сайдинга, для которого оптимальным расстоянием в обрешетке считается 40 см. Именно такие показатели позволяют придать каркасу необходимую прочность и жесткость.

• После того как каркасная конструкция закреплена, осуществляется обшивка стен панелями. Для это нужно соблюдать все предписания, указанные производителем сайдинга.
• Сборку каркаса вокруг дверей и окон делают предварительно рассчитав расстояния для установки отливов и откосов. Получается небольшой припуск, обеспечивающий правильное размещение элементов.
• Идеальной является обрешетка без стыковочных точек в профилях. Но если высота строения превышает 3 м, то без нескольких угловых соединений не обойтись.
• Повысить надежность крепежа помогут специальные расширительные зазоры.

• Для деревянных домов каркас собирают одновременно с укладкой гидроизоляции. Ее слой размещают между обрешеткой и несущим каркасом.
• Если стены здания стоят под уклоном, то крепления каркаса необходимо выполнять перпендикулярно земле.
• Металлический каркас желательно собирать из оцинкованных профилей, особенно это касается обшивки сайдингом светлого цвета. Металл может со временем поржаветь и образовать на отделке пятна.

О том, какой должна быть обрешетка под сайдинг, смотрите в следующем видео.

Обрешетка под металлосайдинг – это специально возводимая конструкция решетчатого типа, которая служит неким каркасом для крепления листов сайдинга. Металлический сайдинг представляет собой облицовочные панели, которые изготавливаются из специальной стали толщиной до 1 мм и шириной до 550 мм. В качестве основного покрытия металла используют полиэстер, пурал или другие элементы.

Выполнение обрешетки под металлосайдинг

Прежде чем начать монтаж данного конструкционного элемента своими руками, необходимо провести замеры помещения, определить вертикальность и ровность стен, прямоугольность углов и оценить все имеемые неровности поверхности. Все эти факторы имеют определяющее значение, ведь создаваемая обрешетка должна обеспечивать вертикальность стен, прямоугольность всех углов, что способствует обеспечению прекрасного внешнего вида всего здания.

Использование металлических элементов в обрешетке объясняется их надежностью и долговечностью.

Стальная обрешетка дает возможность заполнить пространство между стеной и сайдингом утеплителем, кроме того, оцинкованный каркас практически не подвержен коррозии. Использование деревянной обрешетки считается не лучшим вариантом, ведь данный материал подвержен процессу гниения и различным деформациям, что со временем может привести к повреждению листов металлического сайдинга. Если будут использоваться деревянные элементы, то все они в обязательном порядке должны обрабатываться антисептиком, который будет предотвращать процесс гниения. Ширина бруса должна быть не менее 50 мм, ширина напрямую зависит от толщины используемого утеплителя, но не менее 50 мм.

Схема технологического устройства металлосайдинга.

При монтаже обрешетки своими руками должна использоваться пароизоляционная пленка. Эта пленка позволяет не проникать воздуху, а также пару, который содержится в нем, из помещения внутрь утеплителя. Особое внимание необходимо уделять плотности используемого утеплителя. По техническим нормам, действующим на данный момент, плотность утеплителя должна быть заметно выше плотности кровельного материала. При выборе утеплителя необходимо пристальное внимание уделить рекомендациям производителя и характеристикам материала.

Гидроизоляционную пленку, которая также выполняет ветрозащитную функцию, необходимо монтировать даже при отсутствии утеплителя под металлический сайдинг. Данная пленка крепится к самой обрешетке при помощи специального монтажного степлера, а далее прижимается бруском сечением 50 на 50 мм. Для металлосайдинга шаг обрешетки выбирается в диапазоне 40-50см. Здесь действует следующее правило: чем выше здание, тем чаще шаг обрешетки. Под шагом обрешетки необходимо понимать расстояние между центрами используемых брусков для обрешетки, а не само расстояние между ними. Чтобы прочно и надежно закрепить сайдинг, специалисты рекомендуют использовать саморезы с диаметром не менее 4.2 мм. Если обрешетка выполнена из металлических элементов, то при выполнении крепежных работ необходимо использовать сверло.

Основные варианты обрешетки

Существует несколько основных вариантов обрешетки, подходящих для последующей установки сайдинга.

Самым простым и экономичным вариантом является использование вертикальной оцинкованной обрешетки. У этой конструкции имеются некоторые ограничения на применение:

Схема устройства металлического каркаса под сайдинг.

• отпадает возможность реализовать дополнительное утепление фасада, ведь конструкция обрешетки обеспечивает минимальный вентиляционный зазор;
• низкая механическая прочность.

Шаг обрешетки не превышает 40 см. Этот вариант отличается своей экономичностью, по стоимости он практически сопоставим с деревянным вариантом, но его прочностные характеристики выше.

Второй вариант отличается повышенной прочностью, но и стоит он заметно дороже. Крепление осуществляется за счет вентпрогонов. Эти крепления можно устанавливать и в вертикальной, и горизонтальной плоскости. Этот вариант дает возможность выполнить дополнительное утепление фасада здания. Благодаря использованию металлических элементов с большей толщиной стали, вентиляционный прогон может монтироваться на высоту до 12 метров, шаг обрешетки увеличивается до 50 см.

И первый, и второй варианты подразумевают использование в качестве крепежных элементов оцинкованные винты диаметром 4.8 мм, длиной не менее 50 мм. Крепление производится в комплекте с ПВХ дюбелями. Дюбеля следует размещать через каждые 40 см с каждой стороны обрешетки в шахматном порядке. Оба варианта можно использовать, если стены здания сравнительно ровные.

Третий способ состоит в использовании Г-образной планки, кронштейна. Этот вариант считается наиболее универсальным, так как конструкция легко исправляет все существующие неровности. Также имеется возможность прокладки дополнительного утеплителя. К кирпичной стене кронштейны можно закрепить винтами (диаметр от 6 мм, длина 80 мм) с ПВХ дюбелем. Если стена бетонная, то используются оцинкованные дюбель-гвозди 60 мм с шайбой. Шаг обрешетки – 50 см.

Места для монтажа кронштейнов, обрешетки размечаются заранее. В горизонтальной плоскости кронштейны располагаются идентично обрешетке, по вертикали не реже, чем через 50 см. После окончания всех разметочных работ, места для монтажа креплений предварительно нужно засверлить и в них вставить дюбеля. Г-образную планку прикрепить к верхнему кронштейну и вставить в укрепленные кронштейны. Обрешетку монтировать сначала по углам, далее по периметру окон, дверных проемов, только потом по стене.

Сделать каркас для крепления листов сайдинга несложно, самое главное – четко соблюдать основные этапы работы.

Как правильно сделать обрешетку дома под сайдинг своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Сайдинг относится к вентилируемым фасадам. Это значит, что он монтируется не вплотную к стене, а с вентиляционным зазором. Воздух может свободно циркулировать между стеной и отделкой, предотвращая образование сырости, плесени и грибков.

Достичь такого эффекта можно благодаря использованию обрешетки. Кроме того, применение такого каркаса для сайдинга позволяет равномерно распределять нагрузки на стены дома.

Плюс, благодаря каркасу сайдинг можно монтировать даже на неровные стены, без их предварительной подготовки. Это сокращает время и расходы на наружную отделку дома. А в результате даже покосившаяся стена будет выглядеть ровно и аккуратно.

В целом, обрешетка – незаменимая вещь. И мы настоятельно НЕ рекомендуем монтировать сайдинг непосредственно на стены, без системы крепления. В это статье рассмотрим как сделать обрешетку под сайдинг правильно.

Какой может быть обрешетка под сайдинг?

Для сайдинга используется один из трех видов обрешетки:

Металлическая обрешетка под сайдинг изготавливается из оцинкованных профилей с площадью сечения 60х27 мм. Она прочная, не подвержена изменениям из-за перепадов температуры или повышенной влажности. Кроме того, она выдерживает большие нагрузки.

Ограничение по монтажу металлической обрешетки, пожалуй, только одно: не стоит это делать в жару, когда металл нагревается и расширяется. Дело в том, что когда температура упадет, фасад может деформироваться.

Деревянная обрешетка под сайдинг дешевле, чем металлическая, но и менее прочная, подвержена негативному воздействию влаги, перепадов температур, требует специальной обработки и подвержена горению.

Обрешетка производится из древесины влажностью 12-15%. Если этот показатель выше, деревянные бруски нужно будет просушить на свежем воздухе не меньше месяца. В противном случае в процессе высыхания дерево будет менять геометрию и потянет за собой сайдинг. Фасад перекосится.

Для обрешетки применяются бруски сечением от 30х40 до 50х60 мм. Перед использованием их обязательно обрабатывают антисептиками и противогрибковыми составами для защиты от вредителей и грибков, а также огнеупорными средствами. Монтировать деревянную обрешетку можно только в сухую погоду.

Пластиковая система крепления для сайдинга используется не так давно. Пластик не горит, не гниет и не ржавеет, прост в монтаже и эксплуатации. Но самое главное – такая обрешетка изготавливается специально для пластикового сайдинга и имеет сопоставимые коэффициенты расширения. А значит, панели не деформируются при перепадах температур и влажности. Монтировать пластиковую обрешетку можно в любую погоду.

Наглядное сравнение преимуществ и недостатков всех трех видов обрешетки приведены в таблице ниже.

Характеристика	Деревянная обрешетка	Металлическая обрешетка	Пластиковая обрешетка
Прочность	Достаточно прочная.	Самая прочная.	Достаточно прочная.
Вес	Средняя весовая категория.	Самый тяжелый вид обрешетки.	Самая легкая.
Влияние влаги	Под воздействием влаги снижается прочность каркаса, может развиваться грибок, плесень.	Устойчива к влаге. Но некачественный материал при повреждении может ржаветь.	Устойчива к влаге.
Влияние перепадов температуры и влажности	От перепадов температуры и влажности дерево разбухает или сужается, что может привести к деформации всего фасада.	Имеет достаточно жесткое крепление. Влияние температуры и влажности в процессе эксплуатации минимально.	Имеет сопоставимый коэффициент расширения/сжатия, благодаря чему обрешетка изменяет форму «в унисон» с панелями сайдинга, что позволяет избежать деформации.
Пожаробезопасность	Горючий материал.	Негорючий материал.	Не поддерживает горение.
Особенности монтажа	Предварительно деревянную обрешетку нужно обрабатывать противогрибковыми, защитными составами и септиками.	Самый тяжелый вид обрешетки. Поэтому монтаж довольно трудоемкий.	Простой монтаж, не требует специальных навыков и инструментов.
Ограничения по монтажу	Нельзя монтировать во время дождя и в мороз.	Не рекомендуется монтаж при очень высоких температурах и во время заморозков.	Монтаж возможен в любую погоду.

В последнее время деревянная обрешетка применяется все реже и, как правило, только для домов из сруба. Во всех остальных случаях предпочтительнее металлический или пластиковый аналог.

Обрешетка под сайдинг своими руками: основные принципы монтажа

Обрешетка монтируется по всему периметру здания, где планируется установка сайдинга – включая фронтоны крыш и все проемы. В зависимости от вида сайдинга она может устанавливаться горизонтально или вертикально.

• Для традиционного горизонтального сайдинга каркас монтируется вертикально.

• Для установки вертикального сайдинга – горизонтально.

Шаг обрешетки под сайдинг зависит от типа ее конструкции и вида сайдинга, климатических условий в регионе, где расположен дом, вероятности сильных ветров, ураганов и пр. В среднем, он составляет 40-60 см.

Монтаж обрешетки под сайдинг начинается с подготовки поверхности:

• Снять все выступающие элементы – наличники окон и дверей, ставни, водосточные трубы и прочее. После завершения работ их можно будет вернуть на место.

• Проверить наружные стены. Если они повреждены, износились, появились трещины или некоторые элементы расшатались, все это необходимо исправить.

• Очистить стены от грязи, устаревшей или облезшей отделки.

• Стены деревянных строений нужно обработать антисептиком.

• Разметить стены. Определить шаг обрешетки и сделать разметку, где будут установлены профили (или бруски, если речь идет о деревянной обрешетке). При этом нужно учитывать, что чем тяжелее панели сайдинга, тем меньше должен быть шаг обрешетки.

После этого можно приступать непосредственно к установке обрешетки.

Как сделать каркас под сайдинг: пошаговая инструкция

Алгоритм действий при монтаже обрешетки следующий:

• Монтаж обрешетки начинается с угловых (направляющих) профилей. Используйте строительный уровень или отвесы, чтобы обрешетка и, соответственно, фасад были установлены ровно. Расстояния до стены можно отрегулировать при помощи прямых подвесов или выравнивающих деревянных подкладок.

• Между угловыми элементами обрешетки натяните леску, капроновую нить или шнуры. Они будут ориентиром для установки последующих профилей. Если у вас есть лазерный уровень, он также отлично подойдет.

• Сделайте разметку и при помощи перфоратора просверлите отверстия для кронштейнов или металлических подвесов. Первый вариант — более устойчивый, подойдет для металлических профилей. Металлические подвесы можно использовать для деревянной обрешетки.

• В последнюю очередь профили каркаса устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов. Они монтируются к остальным элементам при помощи строительных уголков. На них будут крепиться снятые прежде наличники.

• Когда установка обрешетки завершена, измеряйте плоскость установленных уголков. После этого можно начинать монтаж сайдинга.

Если планируется монтаж сайдинга с утеплителем, конструкция обрешетки будет аналогичной. Изменится только расстояние между стеной и профилем.

Обрешетку из дерева или металла можно изготовить самостоятельно. В первом случае нужно подобрать бруски соответствующего размера и крепежные элементы. Лучше отдать предпочтение хвойным породам древесины. Толщина брусьев зависит от типа отделки. Это самый дешевый способ самостоятельного изготовления обрешетки. Но не забывайте, что срок службы такой крепежной конструкции и всего фасада будет зависеть от качества бруса, его первоначальной влажности и обработки защитными составами.

Для металлической обрешетки используются стальные оцинкованные или алюминиевые профили разных типов. Самые распространенные размеры элементов – 60х27 мм, длина 3 и 4 м. Для крепления подойдут оцинкованные саморезы или дюбеля. Их тип и размеры зависят от материала и веса обрешетки. Правильная обрешетка под сайдинг должна быть выполнена с учетом всех этих нюансов. Иначе в процессе эксплуатации панели могут деформироваться.

Готовое решение

Если вы не знаете точно, как правильно сделать обрешетку под сайдинг, какие технические характеристики крепежной системы необходимы для того или иного вида сайдинга, выберите готовое решение от производителя панелей.

Так, компания «Альта-Профиль» разработала специальную пластиковую обрешетку, которая подходит непосредственно для фирменного сайдинга. Причем для разного типа панелей предусмотрены свои профили. Например, для коллекции «Альта-Сайдинг» и «Канада Плюс» изготовлен профиль D 4,5, для сайдинга «Блок-Хаус» – ВН-01 и ВН-02.

Компания также предусмотрела два варианта монтажа сайдинга – с утеплителем (тогда используются шпильки 138 мм) или без него (шпильки 53 мм).

Установка такой готовой системы не требует специальных навыков и оборудования. Алгоритм действий прост:

• Выбрать и заказать необходимые элементы из ассортимента компании.

• Выставить горизонт по периметру дома и сделать разметку.

• Собрать профили.

• Закрепить нижнюю пятку профиля по горизонтальному уровню.

• Выставить профиль вертикально, используя уровень, и закрепить верхнюю пятку.

• Закрепить среднюю пятку.

• Последовательно установить остальные профили с шагом 30-40 см.

• Для углов и проемов использовать плоский профиль с металлическим угловым элементом.

• Проверить точность установки по вертикали и горизонтали и окончательно выставить профили при помощи шестигранника. После этого можно монтировать сайдинг.

Преимущества системы крепления сайдинга «Альта-Профиль»

Пластиковая обрешетка «Альта-Профиль» разработана специально для фирменного сайдинга компании. Это дает ей ряд преимуществ:

• Вам не нужно подбирать бруски, профили и крепежные элементы под параметры отделки. Компания «Альта-Профиль» уже сделала это за вас. Для каждой серии сайдинга разработана оптимальная система. Вам остается только назвать понравившуюся расцветку и параметры своего дома для расчета необходимого количества элементов.

• Материал, из которого изготовлена обрешетка, аналогичен сайдингу. Поэтому даже при резких перепадах температур профили и панели будут расширяться и сужаться «в унисон». А значит, при любых погодных условиях сайдинг не деформируется.

• Система крепления сайдинга «Альта-Профиль» монтируется очень просто. Для этого не нужны профессиональные инструменты и опыт строительных работ. После тщательного изучения инструкции с работой справится даже новичок.

• В комплектацию системы крепления фасада входит все, что вам необходимо. Вам не придется тратить время и усилия, например, на поиски шпилек нужной длины и сечения.

• Форма и размер профилей соответствуют панелям сайдинга и дополнительным планкам «Альта-Профиль». Вам не придется «подгонять» их по геометрическим параметрам.

• Используя систему крепления фасадов «Альта-Профиль», вы можете выполнять наружную отделку с утеплителем или без него.

• Обрешетка «Альта-Профиль» не горит, не выделяет вредных веществ при нагревании, не гниет, не ржавеет, не трескается от колебаний температуры и влажности,влагоустойчива и не требует специального ухода.

Заключение

Обрешетка, изготовленная самостоятельно, позволяет сэкономить. Особенно, если она сделана из дерева. Однако, экономя деньги, вы будете вынуждены потратить много времени на подбор и изготовление брусков и профилей необходимых параметров.

Кроме того, важно учитывать, что если требования к обрешетке не соблюдены, сайдинг на ней может деформироваться, а на стенах здания — появиться плесень и грибок.. Даже если видимых нарушений не будет, такая халатность приведет к сокращению срока службы фасада.

Поэтому если вы не хотите столкнуться со всеми вытекающими сложностями, отдайте предпочтение готовой системе крепления фасадов. Она полностью адаптирована к сайдингу выбранной серии и при соблюдении техники монтажа прослужит не одно десятилетие.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Как сделать обрешетку под сайдинг своими руками

Занимаетесь строительством собственного загородного коттеджа или ремонтом? Тогда вам обязательно надо решить вопрос с отделкой фасада дома. Один из самых популярных на сегодняшний день вариантов – сайдинг. Качество и долговечность подобной отделки обеспечивается не только применением хорошего материала, но и наличием крепкого и надежного каркаса. Хотите получить базовые знания о том, как сделать обрешетку под сайдинг своими руками? Тогда изучите эту статью.

Как сделать обрешетку под сайдинг своими руками

Для чего необходим каркас под отделку сайдингом

Для начала рассмотрим, почему для сайдинга нужно обустраивать обрешетку. Некоторые владельцы домов считают, что произвести отделку фасада можно и без каркаса. И действительно, в очень редких случаях это допустимо. Но для большинства загородных домов и прочих построек обрешетка под сайдинг обязательна, и тому есть несколько причин.

1. Компенсация неровности стен. Наружные стены, как правило, далеки от идеала, потому монтировать сайдинг без обрешетки нежелательно – отделка со временем покоробится, потеряет свой первоначальный внешний вид и придет в негодность. При этом сделать максимально ровные стены можно, но очень сложно и дорого. Потому целесообразнее обустроить каркас, который и скомпенсирует все неровности постройки.

   Монтаж сайдинга на деревянную обрешетку

2. Учет усадки. Это явление наблюдается повсеместно в домах, построенных и недавно. И если не учесть этот фактор и разместить сайдинг прямо на стены, то при усадке отделка будет коробиться, ломаться, перекашиваться и приходить в негодность. Обрешетка из бруса или металлического профиля предотвратит подобные проблемы.

   Монтаж деревянной обрешетки

3. Утепление дома. Обрешетка, обустроенная на стене дома, позволяет уложить под сайдинг минеральную вату или плиты пенополистирола. В результате вы получаете не только красивую отделку фасада, но и защиту вашего дома от холодов, а его стен — от сырости и постепенного разрушения.
4. Вентиляция фасада и утеплителя. Наличие воздушной прослойки между обрешеткой и утеплителем, представленным минеральной ватой (или пенополистиролом), предотвращает проблемы, связанные с образованием конденсата, сырости и плесени.
5. Равномерное распределение нагрузки – обрешетка положительно сказывается как на отделке из сайдинга, так и на самой стене дома.

Устройство простейшей обрешетки из бруса. Все составляющие системы обозначены и подписаны

Обрешетка для сайдинга из бруса или металлического профиля – плюсы и минусы

Каркас для сайдинговых панелей представляет собой простейшую обрешетку, закрепляемую на стене дома при помощи кронштейнов. Основным несущим элементом конструкции является либо деревянный брус, либо металлический профиль, подобный тому, что используется для конструкций из гипсокартонных плит. Направление обрешетки зависит от того, как будет укладываться сайдинг. Если он будет монтироваться горизонтально, то каркас обустраивается из вертикальных стоек, и наоборот. Интервал между элементами обрешетки выбирается, исходя из предполагаемой массы отделки. Чем тяжелее сайдинг, тем меньше расстояние между вертикальными и горизонтальными стойками.

На изображении показан кронштейн, с помощью которого осуществляется закрепление обрешетки под сайдинг на основной стене дома. Он успешно применяется как для каркаса из дерева, так и для конструкции, собранной из металлических профилей

Конструкция деревянной обрешетки под сайдинг, ориентированный вертикально

Как правило, при обустройстве обрешетки между ее элементами на основную стену укладывается утеплитель. Это может быть как минеральная вата, так и плиты пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Схема, иллюстрирующая обрешетку под вертикальный сайдинг со слоем утеплителя под отделкой

Важно! Работая с каркасом, особое внимание уделяйте точности расположения и ориентирования стоек, находящихся на углах здания. От них зависит правильность монтажа углового профиля, а он серьезно влияет на качество и долговечность всей сайдинговой отделки.

Отделка наружного угла

Как уже было упомянуто выше, обрешетку для закрепления сайдинговых панелей изготавливают из древесины или стального профиля. Каждый из материалов имеет свои достоинства и недостатки. Деревянный брус выгодно выделяется малой стоимостью и удобством в работе. Каркас из данного материала выйдет дешевле, чем схожая конструкция из металлических профилей. При этом пилить и производить прочие работы с древесиной могут практически все, а создание обрешетки своими руками из бруса не вызовет у вас никаких проблем.

Деревянная обрешетка

Но данный материал имеет набор существенных недостатков.

1. Древесина подвержена сырости, что особенно заметно при обустройстве обрешетки под сайдинг на цоколе здания.
2. Для увеличения срока службы брус необходимо обрабатывать антисептиком, что требует и времени, и дополнительных денежных затрат.
3. Материал требователен к условиям хранения.
4. Деревянные конструкции, если они не были предварительно высушены, подвергаются усадке.
5. При покупке нужно следить за качеством каждого отдельного бруса, так как даже в партии с хорошей древесиной можно найти брак.

Установка вертикального бруса обрешетки под сайдинг

Все проблемы, связанные с недостатками древесины, отсутствуют у металлического профиля. Он обладает многими преимуществами, среди которых:

• малая масса и удобство в перевозке и переноске;
• ровная поверхность;
• крайне малое количество брака;
• отсутствие гниения и неподверженность воздействиям грибка, насекомых и грызунов;
• довольно простая технология монтажа.

Металлическая обрешетка

Но при этом стоит понимать, что цена металлического профиля будет выше. Потому если вы хотите получить долговечную и как можно более качественную отделку, не подверженную воздействиям сырости – выберите металл. Если же на первом месте стоит дешевизна выполнения всех работ, то отдайте предпочтение дереву.

Важно! Вне зависимости от того, какой вы выбрали материал, заранее просчитайте, какое его количество вам нужно закупить. К полученной в ходе расчетов цифре прибавьте 10-15% — это будет ваш резерв, необходимый в случае порчи или брака.

Принципы обрешетки под сайдинг

Как сделать деревянную обрешетку – пошаговая инструкция

Хотите сделать недорогую и простую обрешетку под сайдинг своими руками из дерева? Тогда воспользуйтесь рекомендациями и пошаговыми инструкция, приведенными в этом разделе статьи.

Деревянная обрешетка для сайдинга

Выбор материала

Начнем с подбора материала, из которого в будущем будет формироваться обрешетка под сайдинг. Для подобной задачи вам необходим деревянный брус сечением 40х40 или 50х50 мм. Также допустимо использование материала других размеров, но при этом он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать массу сайдинга. Выбирать качественную древесину нужно на основе нескольких критериев, ознакомиться с которыми вы можете в списке ниже.

1. Влажность. Древесина под каркас должна быть полностью высушенной, чтобы впоследствии обрешетка не давала усадку, будучи уже у вас на стене.
2. Соответствие размеров. Длина и сечение бруса должны совпадать с теми, что указаны в документах.
3. Ровность. Качественный брус для обрешетки под сайдинг должен быть прямым, без каких-либо изгибов и деформаций.
4. Отсутствие дефектов. Брус для обрешетки не должен иметь большого количества сучков, темных пятен и следов плесени.

Важно! Отдавайте предпочтение сортам древесины, которые отличаются долговечностью и лучшей устойчивостью к влаге. Пример – лиственница.

Брус из лиственницы

Цены на различные виды бруса

Брус

Необходимые инструменты

Разобравшись с материалом, перейдем к списку необходимых инструментов. Он представлен в виде таблицы, где указано, что вам понадобится и зачем.

Таблица. Обрешетка под сайдинг из дерева – список необходимых инструментов.

Название инструмента	Выполняемая функция
Строительный отвес со шнуром	Выставление строго вертикального отступа от стены в ходе подготовки к установке обрешетки.
Капроновая веревка	Выставление строго вертикальных и горизонтальных меток, необходимых для выравнивания элементов каркаса.
Уровень строительный	Контроль ровности по вертикали и горизонтали основной стены и элементов обрешетки под сайдинг.
Маркер или карандаш	Нанесение отметок на стену, утеплитель и балки обрешетки.
Рулетка	Точное измерение длины или расстояния.
Стол для работ по дереву	Рабочее место для действий с брусом и прочими изделиями из древесины.
Электрический лобзик	Распиливание бруса на отрезки необходимой длины.
Перфоратор	Просверливание отверстий в основной стене дома.
Молоток	Забивание в просверленные перфоратором отверстия пластмассовых дюбелей.
Шуруповерт	Закручивание саморезов, соединяющих элементы обрешетки из дерева с кронштейнами.
Перчатки	Защита рук от царапин, мелких ранок и занос.

Важно! Вместо электрического лобзика для работы с брусом можно использовать циркулярную пилу с соответствующим типом лезвия.

Ручная циркулярная пила по дереву DS1600

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

Циркулярная пила

Монтаж обрешетки из бруса

Когда материал и инструменты будут готовы, приступайте к строительным работам. Они включают в себя подготовку к монтажу обрешетки, сам процесс установки и укладку утеплителя.

Шаг 1. Снимите со стен дома все выступающие элементы – ливневку, ставки, отливы, подоконники и прочее.

Со стен нужно снять все выступающие элементы

Шаг 2. Удалите со стены части старой отделки, которые могут помешать монтажу обрешетки. Для скола штукатурки и краски применяйте молоток вместе с отверткой или шпателем.

Удалите со стены части старой отделки, которые могут помешать монтажу

Шаг 3. При помощи отвеса, капроновой нити и уровня выставьте метки, на каком расстоянии от основной стены будет располагаться каркас. По полученным результатам подготовьте небольшие бруски или кронштейны, на которые будет крепиться обрешетка.

Брусок для крепления обрешетки

Важно! Все деревянные детали перед закреплением на стене нужно обязательно обработать антисептической и антипиреновой пропитками.

Шаг 4. Наметьте точки на стене и просверлите перфоратором отверстия для закрепления деревянных брусков.

Сверление отверстий

Шаг 5. Вставьте в только что просверленные отверстия пластмассовые дюбели, забейте их туда легкими ударами молотка или резиновой киянки.

Забиваются дюбели

Шаг 6. Приложите брусок с уже вставленными саморезами и закрутите их шуруповертом. Проверьте уровнем, насколько ровно стоит изделие.

Прикручиваются бруски

Шаг 7. От только что закрепленного бруска отмерьте необходимый интервал до следующего такого же элемента. В данном случае это расстояние составляет 50 см.

От бруска нужно отмерить 50 см

Шаг 8. Закрепите еще один брусок на новом месте. Действия выполняйте те же, что и в прошлый раз – разметка, сверление отверстий в стене и фиксация изделия на саморезы с дюбелями.

Крепятся следующие бруски

Шаг 9. Точно такими же действиями, что были изложены ранее, произведите установку опорных брусков по всей поверхности фасада дома.

Опорные бруски установлены

Шаг 10. Обработайте стены грунтовкой глубокого проникновения.

Шаг 11. Подготовьте утеплитель к установке на стену – произведите замеры и вырежьте отверстия в материале под опорные бруски. В данном случае на фасад укладываются панели из пенополистирола, но если вы опасаетесь сырости на стенах из-за недостаточного проветривания – используйте минеральную вату.

Вырезается отверстие под опорный брусок

Шаг 12. Нанесите на тыльную сторону плиты утеплителя клей и прислоните ее к стене. Опорные бруски должны точно войти в заранее сделанные прямоугольные отверстия. Клей наносится на тыльную сторону пенополистирола следующим образом: сплошная полоса по периметру панели и несколько точек среднего размера в центральной ее части.

Установка плит утеплителя

Шаг 13. Уровнем проверьте правильность установки панели утеплителя.

Проверка горизонтальности панелей

Шаг 14. Повторите предыдущие шаги и уложите пенополистирольные утеплительные панели на весь фасад дома.

Монтаж утеплителя

Шаг 15. Обработайте стыки между плитами утеплителя и отверстия под опорные бруски монтажной пеной. Как только она подсохнет, срежьте выступающие излишки.

Стыки задуты монтажной пеной

Шаг 16. Дополнительно закрепите панели утеплителя на фасаде при помощи тарельчатых дюбелей.

Панели крепятся тарельчатыми дюбелями

Важно! Если вы утепляете фасад при помощи минеральной ваты, то после операции, представленной выше, вам необходимо укрыть утеплитель ветрозащитной пленкой.

Шаг 17. При помощи отвеса и рулетки определите, на какую длину будет отступать от поверхности утеплителя обрешетка под сайдинг. Учитывая эти данные, выставьте первые вертикальные стойки на левом/правом краю одной стены. Протяните между ними горизонтальные капроновые нити – они будут служить для вас ориентиром при обустройстве остальных элементов обрешетки.

Выставляются вертикальные стойки

Шаг 18. Установите следующую вертикальную стойку обрешетки на стене. Между опорным бруском и элементом каркаса подкладывайте прямоугольные или квадратные куски дерева, чтобы образовать вентилируемый зазор между утеплителем и отделкой фасада.

Крепление вертикальной стойки

Шаг 19. Пользуясь принципами, изложенными в двух предыдущих операциях, обустройте все вертикальные стойки обрешетки на стене.

Монтаж остальных вертикальных стоек

Шаг 20. Произведите замеры на местах, где будут располагаться оконные отливы, и произведите там установку горизонтальных элементов обрешетки.

Замеры в местах расположения оконных отливов

Установка горизонтального элемента обрешетки

Горизонтальные элементы обрешетки устанавливаются не только под, но и над оконными проемами

После завершения всех этих операций обрешетку из дерева под сайдинг можно считать успешно завершенной. Теперь вы можете приступать к монтажу отделки фасада на готовый каркас.

Как рассчитать сайдинг на дом

При произведении расчетов важно учитывать один момент – ширина у сайдинговой панели бывает рабочая и полезная. Дело в том, что у каждой панели есть планка с перфорацией, которая в момент установки будет скрыта под другой планкой, и поэтому полная ширина этого облицовочного элемента не может использоваться для произведения расчетов. Более детально читайте в этой статье.

Видео — Металлическая фасадная подсистема (обрешетка)

Как сделать металлическую обрешетку под сайдинг – пошаговая инструкция

Теперь рассмотрим, как сделать своими руками обрешетку под сайдинг похожей конструкции, но уже из металлического профиля. Алгоритм действий здесь такой же – сначала подбирается материал, затем инструменты, а после производятся сами строительные работы по созданию каркаса, совмещенные с утеплением фасада.

Цены на металлические профили

Металлический профиль

Выбор материала и необходимые инструменты

В качестве основного несущего элемента металлической обрешетки под сайдинг применяется профиль ПП 60x27x3000 мм. С ним могут быть знакомы те из домашних мастеров, что имели дело с конструкциями и потолками из гипсокартона. На стене этот профиль держится за счет кронштейнов, в качестве которых используется прямой П-образный подвес. Они, в свою очередь, закрепляются за счет саморезов с дюбелями.

Профиль ПП 60x27x3000 мм

Горизонтальные элементы обрешетки соединяются друг с другом при помощи «краба». Весь крепеж частей каркаса осуществляется на специальные саморезы с пресс-шайбой, как на подвесных потолках. При обустройстве обрешетки на цоколе здания также применяется направляющий металлический профиль, укладываемый горизонтально.

Соединитель-«краб»

Что касается списка инструментов, то он такой же, как и при создании каркаса из деревянного бруса. Только вместо электролобзика применяется болгарка или специальные ножницы по металлу.

Ножницы по металлу

Цены на ручные ножницы по металлу

Ножницы по металлу

Подготовка стены и монтаж обрешетки из металлического профиля

Шаг 1. По возможности избавьтесь от старых и испорченных частей отделки стен. В данном случае происходит замена гнилых досок на новые.

Замена старых досок

Шаг 2. Демонтируйте все выступающие элементы со стены – подоконники, ставни, отливы и прочее.

Демонтаж выступающих элементов

Шаг 3. Произведите с помощью уровня и отвеса замеры, наметьте точки для крепежа подвесов.

Шаг 4. Просверлите в стенах отверстия для подвесов, вставьте туда дюбели.

Шаг 5. Произведите монтаж самих подвесов, загните их «ножки» так, чтобы придать изделию П-образную форму (если это не было выполнено ранее).

Так как в данном случае работа выполняется с легкой деревянной постройкой, то крепеж осуществляется без дюбелей

Важно! В некоторых случаях при монтаже под кронштейны подкладывают прокладку из паронита. Она не дает стать точке крепежа «мостиком холода».

Шаг 6. Определите величину, на которую обрешетка будет отступать от основной стены. Установите угловые профили и по ним натяните строго горизонтальные капроновые нити, которые будут работать как ориентир для монтажа остальных элементов обрешетки.

Отступ от основной стены нужно определить заранее

Шаг 7. Произведите монтаж остальных вертикальных стоек обрешетки.

Установка вертикальных стоек

Шаг 8. Под и над оконными проемами, а также над цоколем произведите установку горизонтальных элементов обрешетки. С вертикальными стойками они соединяются при помощи «крабов».

Установка горизонтальных элементов

Шаг 9. Между и под элементами обрешетки заведите утеплитель из минеральной ваты. При необходимости он крепится на дополнительные кронштейны, выставленные на стене. Укладку минеральной ваты производите с перекрытием вертикальных стыков (наподобие кирпичной кладки).

В роли утеплителя выступает минеральная вата

Монтаж утеплителя

Шаг 10. Сверху обрешетку и минеральную вату укройте паро- и ветрозащитной пленкой. Между собой отдельные ее участки соединяйте с нахлестом около 10 см.

Обрешетка укрыта паро- и ветрозащитной пленкой

После укладки и закрепления пленки вы можете приступать к обустройству угловых профилей сайдинга и монтажа остальной отделки фасада – обрешетка полностью готова к дальнейшей работе.

Как установить изоляцию из пенопласта под сайдинг — модернизированный дом

Сегодня, больше, чем когда-либо, дома строятся с изоляцией из пенопласта под сайдингом и поверх внешней обшивки. Эта деталь используется как в новых постройках, так и в проектах реконструкции, когда подрядчики и домашние мастера удаляют оригинальный сайдинг и устанавливают под ним тонкую пенопластовую плиту.

Установка теплоизоляции из пенопласта под сайдинг дает ряд преимуществ, включая предотвращение утечки воздуха, улучшенный контроль влажности и улучшенную тепловую защиту. Установка так же проста, как измерение стен вашего дома, установка панелей, фиксация гвоздями и герметизация швов между панелями.

Мы подробно описали различные преимущества и предоставили вам необходимые шаги для правильной установки теплоизоляции из пенопласта под сайдингом.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Улучшенные тепловые характеристики

Установка наружной теплоизоляции из пенопласта снаружи здания может значительно улучшить общие тепловые характеристики. Более конкретно, он добавляет к общему значению R, которое может быть относительно значительным в зависимости от типа и толщины устанавливаемой изоляции.

Совет: «R-value» — это термин в строительной отрасли, который обозначает тепловое сопротивление «на единицу площади». Он включает в себя способность изоляции эффективно противостоять потоку тепла. Значение R может быть установлено для материала (например, пенополиэтилена) или комбинации материалов (например.грамм. конкретная стена, чердак или весь ваш дом).

Изоляция из пенопласта

имеет R-значения в диапазоне от 3,6 до 8,0 и имеет гораздо лучшую изоляцию на дюйм, чем такие материалы, как стекловолокно или фанера. Этот факт также помогает предотвратить появление плесени или гниения на стенах или каркасе вашего дома при влажных температурах.

Предотвращает утечку воздуха

Безусловно, самым большим преимуществом, помимо увеличения значения R, является улучшенная фильтрация воздуха за счет правильно установленного слоя теплоизоляции из пенопласта.Уменьшение фильтрации воздуха повышает общую эффективность изоляции за сайдингом.

Когда изоляция из пенопласта герметизируется с использованием правильных технологий и подходящего клея, она служит отличным барьером для воздуха. В отличие от домашней обертки, плита из жесткого пенопласта может не только предотвратить попадание воздуха в ваш дом, но и не дать воздуху выйти из него.

Контроль влажности

Пожалуй, самым большим преимуществом при установке теплоизоляции из пенопласта является его способность контролировать влажность. Приклеивание плит из жесткого пенопласта под сайдингом заставляет точку росы перемещаться за пределы стенового блока, защищает от дождя или другой воды от попадания внутрь сайдинга и эффективно снижает риск образования конденсата внутри полости стены.

Изоляция из пенопласта

также предохранит сайдинг, который, как известно, протекает, от взаимодействия с внешней обшивкой вашего дома. Это достигается за счет создания еще одной плоскости дренажа, которая защищает обшивку и каркас от возможных повреждений, вызванных проникновением воды.

Кроме того, он согревает каркас дома или внутреннюю обшивку, чтобы предотвратить накопление влаги из-за нагретого внутреннего воздуха в зимние месяцы.

Недостатки изоляции пенопласта

Как и все остальное, изоляция из пенопласта имеет ряд недостатков. Ниже перечислены некоторые недостатки, связанные с изоляцией из жесткого пенопласта:

• Дороже. Установка слоя утеплителя из пенопласта поверх обшивки OSB или фанеры увеличит общую стоимость проекта.Однако это всего лишь краткосрочные затраты, которые в конечном итоге окупятся за счет сокращения счетов за коммунальные услуги в вашем доме. Это также может предотвратить необходимость в ремонте или замене из-за гниения каркаса или стен.
• Прочность конструкции меньше, чем у обшивки OSB или фанеры. Этот факт не применяется, если утеплитель из пенопласта устанавливается поверх деревянной обшивки. Однако, если вы используете жесткий пенопласт вместо деревянной обшивки, потребуется дополнительное укрепление, чтобы не допустить скатывания стеллажа.
• Должен быть установлен правильно. Чтобы создать в вашем доме устойчивый к атмосферным воздействиям барьер и уменьшить утечку воздуха, необходимо правильно уложить жесткий пенопласт. Для установки не требуется никакого специального оборудования, но вы должны соблюдать определенные процедуры герметизации швов, чтобы все соответствовало нормам.

Как установить изоляцию из пенопласта под сайдинг

Теперь, когда вы лучше понимаете все преимущества и недостатки, связанные с изоляцией из пенопласта, ниже представлены все шаги, которые вам нужно предпринять, чтобы правильно установить его под сайдингом.

Необходимых материалов:

• Рулетка
• Изоляция из пенополистирола (или другого типа) из пенополистирола
• Молот
• Универсальный нож
• Ленточная пила
• Лента уплотнительная

Шаг 1: Измерьте стены.

С помощью рулетки измерьте расстояние от верха до низа ваших стен. Изоляция из пенопласта доступна в виде листов размером 4 на 8 футов или 4 на 9 футов. Вы должны убедиться, что жесткий пенопласт покрывает весь путь от линии крыши дома до основания стены.

В большинстве случаев используется XPS или экструдированный полистирол толщиной от до 1 дюйма, но для получения точных рекомендаций обратитесь к местным строительным нормам. Хотя существуют и другие типы, XPS является наиболее часто используемым на рынке пенопластом для наружных работ. Обратитесь в местный хозяйственный магазин, чтобы узнать о любых региональных вариациях или конкретных предложениях.

Шаг 2: Установите панели на стену.

Начиная с конца дома, разместите панели на стене, совместив края с углом и основанием стены.Прибейте их к шпилькам с помощью оцинкованных гвоздей с головкой 3/8 дюйма. Убедитесь, что гвозди достаточно длинные, чтобы полностью проникнуть через пену и примерно на дюйма в стену.

С помощью молотка забейте гвозди через изоляцию из пенопласта в шпильки. Гвозди должны быть расположены вдоль каждой стойки на расстоянии 24 дюйма друг от друга. Избегайте перетягивания пены и образования ямок; Убедитесь, что шляпки гвоздей находятся на одном уровне с жесткой пеной.

Шаг 3: Покройте всю стену панелями.

Плотно соедините панели. В зависимости от стиля у вас могут быть гребни с пазами и пазами для облегчения крепления. Используйте сабельную пилу, чтобы вырезать все необходимые проемы для окон и дверей и обрезать небольшие внешние выступы с помощью универсального ножа.

Шаг 4: Заделайте швы панели.

Этот шаг важен для гарантии того, что изоляция из пенопласта работает должным образом. После того, как весь дом покрыт жесткой пеной, заделайте все швы между панелями, дверными и оконными проемами и углами стен.Для правильной герметизации вам нужно использовать специальную ленту, поставляемую производителем теплоизоляции из пенопласта.

Тщательно заклейте все швы между панелями по вертикали и убедитесь, что закрыли все щели на нижнем и верхнем краях, а также вдоль окон и дверных рам.

Шаг 5: Установите дополнительный влагобарьер.

Для дополнительной защиты от влаги оберните весь дом пленкой из полистирола или каким-либо другим влагонепроницаемым материалом.

Шаг 6: Установите сайдинг.

После установки теплоизоляции из пенопласта и гидроизоляции можно приступать к монтажу сайдинга. Установить сайдинг так же просто, как прибить его через пенопласт в каркас дома. Убедитесь, что вы используете достаточно длинные гвозди, чтобы пробить сайдинг, жесткий пенопласт и каркас.

Установка обертки дома с изоляцией из пенопласта

Один из наиболее частых вопросов, которые задают домовладельцы, — можно ли использовать обертку дома вместе с изоляцией из пенопласта.Короче говоря, : да, их можно устанавливать вместе, и в сочетании они обеспечивают существенную изоляцию от внешних погодных условий и ветра.

Другой вопрос, который часто задают как домовладельцы, так и подрядчики, — какой продукт должен идти первым? Следует ли устанавливать изоляцию из пенопласта под или поверх обертки дома? Хотя некоторые эксперты утверждают, что его можно установить любым способом, другие утверждают, что пенопласт должен располагаться поверх обертки дома.

Тем не менее, вы можете рассчитывать на совет вашего конкретного подрядчика, чтобы принять окончательное решение относительно вашего дома. Некоторые строители заявляют, что дома с оконной конструкцией в виде «рамы для картин» — окнами, обрамленными обвязкой пиломатериалов перед установкой, — должны сначала иметь изоляцию из пенопласта, а дом должен быть обернут сверху.

В любом случае, ваш дом будет надежно защищен от утечек и проникновения воздуха.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Связанные вопросы

Нужен ли пенопласт пароизоляция?

В большинстве случаев плита из жесткого пенопласта отвечает всем требованиям, чтобы служить собственной пароизоляцией. Однако, когда он устанавливается между стойками, вы хотите заклеить лентой или герметиком все области, где пенопласт встречается с деревом. Эти зазоры могут способствовать потоку пара.

Следует сначала установить потолок или сайдинг?

Для достижения наилучшего результата большинство специалистов рекомендуют устанавливать потолок перед сайдингом.

Какая древесина идет под сайдинг?

Древесина под жилым сайдингом или внешней обшивкой обеспечивает структурную поддержку, а также обеспечивает гидроизоляцию и изоляцию каркаса. Это также поверхность, на которую будет наноситься утеплитель из пенопласта и сайдинг. Что касается древесины, используемой для обшивки, есть два варианта: OSB или фанера. Большинство строителей предпочитают OSB, так как она дешевле, прочнее и лучше отталкивает воду, чем традиционная фанера.

Для получения более актуальных инструкций по изоляции, ознакомьтесь со статьей «Сколько нужно распылять на металлическое здание 30 × 50 пенопластом с закрытыми порами?» и «Как изолировать открытые фермы крыши»

Джессика Стоун

Джессика считает себя энтузиастом обустройства дома и дизайна.Она росла в окружении постоянных проектов по благоустройству дома и многим из того, что она знает, обязана помогать своему отцу отремонтировать дом, в котором она детства. Будучи жительницей Лос-Анджелеса, Джессика много времени проводит в поисках своего следующего DIY-проекта и делится своей любовью к домашнему дизайну.

Недавно опубликованные

ссылка на Что такое туалет French Curve? (Узнай сейчас!)

Что такое унитаз French Curve? (Узнай сейчас!)

Французские вещи всегда кажутся причудливыми, не так ли? Даже когда дело доходит до туалетов и дизайна ванных комнат, кажется, что люди готовы кричать «Да здравствует Франция!» Когда я впервые услышал о…

ссылка на 7 ведущих брендов потолочных вентиляторов?

Какие 7 ведущих брендов потолочных вентиляторов?

Есть некоторые предметы и некоторые типы оборудования, которые мы не против менять время от времени, даже раз в несколько лет, например тостер или мусорное ведро. Кроме того, в доме есть вещи, которые …

Как отремонтировать лепнину — Старый дом

На первый взгляд, бесшовное лепное покрытие дома в Восточном Бостоне выглядело пуленепробиваемым, как тротуар, идеальной защитой от суровой влажной погоды этого прибрежного города.Тем не менее, под пышным плащом из плюща цементный каркас представлял собой беспорядок из трещин и изгибов — признаки того, что вода проникла внутрь и повредила лежащую под ним деревянную планку.

При правильной установке штукатурка (штукатурка на цементной или известковой основе) представляет собой настолько беззаботную и долговечную облицовку, насколько это возможно, 100 лет — не редкость. Но когда появляются большие трещины или волдыри, самое время делать ремонт, пока не разрастались повреждения.

Антонио ДиСильва из MJM Masonry провел ремонтные работы в доме в Восточном Бостоне в течение десяти дней, оторвав рыхлый материал и заделав его тремя отдельными слоями.Вот как сделать долговечный ремонт лепнины.

Рецепты лепнины

Фото Рины Бамми

Рецепты лепнины

Первый слой:

• 1⁄2 пакета (47 фунтов) портландцемента
• 6 лопаток кирпич или каменный песок, слегка влажный
• 1 лопата гашеная известь
• 1⁄2 стакана акрилового связующего

Вторые и финишные покрытия:

• 1⁄2 пакета (47 фунтов.) портландцемент
• 8 лопат инертный песок для бетона
• 1 лопата гашеная известь
• 1⁄2 стакана акрилового связующего

Направление:

1. Перелопатите сухие ингредиенты в тачку и перемешайте мотыгой.
2. Добавьте акриловое связующее, затем постепенно добавляйте воду, пока смесь не достигнет консистенции сливочной глазури.
3. Слишком много воды сделает его рыхлым и непригодным для работы.
4. После добавления воды смесь остается годной к употреблению в течение 30–90 минут, прежде чем она начнет затвердевать.

Следите за погодой

Низкие температуры могут испортить влажную штукатурку. Прежде чем приступить к ремонту, подождите, пока ночная температура не поднимется выше 40 градусов. Жаркая, сухая и ветреная погода также может мешать, высасывая влагу, необходимую для правильного отверждения смеси. Работайте в тени, чтобы штукатурка не высыхала слишком быстро. Между слоями держите заплатку влажной, накрыв ее полиэтиленовой пленкой.

Безопасная работа

Щелочи в мокром цементе могут вызвать ожоги. Поэтому при работе со свежей штукатуркой надевайте перчатки или прикасайтесь к смеси только своими инструментами, а не пальцами. Держите рядом ведро с водой, чтобы смыть брызги с кожи.

Готово

Ни один патч, независимо от того, насколько искусно он текстурирован, не будет соответствовать цвету старой штукатурки вокруг него. Для этого нужно нанести пигментное покрытие на всю поверхность. Заплатка в этом доме была покрыта толстым напылением акрилового эластомера, который перекрывает и закрывает микротрещины.К другим приемлемым покрытиям относятся краски и морилки для бетона, минеральные краски, известковые смывки и «туманные покрытия» из пигментированного цемента. Какое бы покрытие вы ни использовали, убедитесь, что оно устойчиво к щелочам и пропускает водяной пар. В противном случае он мгновенно отклеится.

Шаги для ремонта штукатурки

Шаг 1: отделить неплотную штукатурку

Фото Рины Бамми

Ударьте по нему молотком или молотком и зубилом, стараясь не повредить лежащие под ним деревянные опоры.Защита глаз обязательна.

Шаг 2: Отломайте края

Фото Рины Бамми

Продолжайте, пока не дойдете до штукатурки, которая плотно прилегает к планке. Режьте любую металлическую сетку ножницами.

Шаг 3. Закройте открытую планку

Фото Рины Бамми

С помощью универсального ножа обрежьте кусок строительной бумаги класса D так, чтобы он плотно прилегал к границе, где старая штукатурка встречается с открытой деревянной планкой.Прикрепите бумагу к обрешетке кровельными гвоздями, затем положите второй слой бумаги поверх первого.

Шаг 4: Добавьте сетку

Фото Рины Бамми

Поместите оцинкованную металлическую планку на бумагу и плотно обрежьте ее по краю штукатурки. Ножницы со смещенными ручками облегчат эту работу. Забейте больше кровельных гвоздей через сетку и в деревянную рейку.

Шаг 5: Смешайте штукатурку

Фото Рины Бамми

Следуя рецепту первого слоя, взболтайте партию штукатурки, используя тачку в качестве миски для смешивания.Акриловый связующий агент, добавленный к этой смеси, улучшает адгезию новой штукатурки к старой.

Шаг 6: закрепите его

Фото Рины Бамми

Намочите край старой штукатурки, чтобы она не высасывала влагу из заплатки и не ослабляла связь между старой и новой. Зачерпните влажную штукатурку размером с кулак на кирпичный шпатель и бросьте их на проволочную планку, пока она полностью не покроется. Разровняйте смесь отделочным шпателем, затем прижмите ее к краю существующей штукатурки с помощью кирпичного шпателя.Продолжайте добавлять материал, пока этот слой не окажется примерно на 1/2 дюйма ниже существующей поверхности штукатурки.

Шаг 7. Поцарапайте

Фото Рины Бамми

Когда пластырь теряет влажный блеск, нанесите на его поверхность надрез, чтобы улучшить сцепление со следующим слоем. Приклейте пластырь к пластырю, чтобы он не высох.

Шаг 8: Нанесите второй слой

Фото Рины Бамми

Подождите семь дней, затем снимите пластик и опрыскайте пластырь водой.Смешайте партию штукатурки, следуя рецепту нанесения второго слоя, и нанесите шпателем слой толщиной 3/8 дюйма, работая снизу вверх. Утрамбуйте края кирпичным шпателем. Подождите, пока не исчезнет влажный блеск, затем разгладьте заплатку чуть ниже уровня существующей штукатурки. Снова накройте пластиковым листом.

Шаг 9: Нанесите финишное покрытие

Фото Рины Бамми

Через три дня удалите пластик, опрыскайте пластырь и перемешайте свежую партию штукатурки, следуя рецепту финишного покрытия.Для разных текстур требуются разные техники. Чтобы соответствовать оригинальной «штриховой» отделке этой стены, ДиСилва зачерпнул небольшие капли влажной смеси на свой кирпичный шпатель, а затем стряхнул их по стене, пока они не оказались на одном уровне со старой поверхностью.

Шаг 10: дождитесь покраски

Фото Рины Бамми

Дайте пластырю застыть в течение недели, прежде чем красить его и остальную часть стены. Под слоем плотного акрилового эластомера нашивка не видна.

---

инструментов:

Применение штукатурного сайдинга — HomeTips

Консультации экспертов по штукатурному сайдингу, включая преимущества и недостатки, с полезной схемой и фотографиями строительства штукатурных стен. Штукатурный сайдинг прочен, устойчив к погодным условиям и прост в уходе. © Майкл Шейк | Dreamstime.com

Штукатурка — это внешняя отделка под штукатурку, которая популярна в качестве сайдинга во многих типах домов, от юго-западных и европейских до современных.

Поскольку штукатурка по сути является бетонной, она имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с такими материалами, как древесина. Во-первых, он прочный и долговечный — при правильном уходе он прослужит 50 и более лет. И он цельный, поэтому погода не имеет трещин и щелей, в которые можно проникнуть. Поскольку это каменная кладка, она не подвержена повреждениям от огня, гниения или насекомых и хорошо блокирует шум.

С другой стороны, штукатурка может быть хрупкой и, как следствие, потрескаться при оседании дома или землетрясении.При этом сегодня штукатурка изготавливается из эпоксидной смолы, что делает ее более эластичной и, следовательно, менее склонной к разрушению. Если она треснет, ее можно отремонтировать, как описано в статье «Как отремонтировать штукатурку».

Еще одним недостатком является то, что в очень дождливых регионах вода может впитаться в штукатурку, в конечном итоге проникая сквозь стены. При любой установке лепнины правильная оклейка абсолютно необходима, чтобы предотвратить повреждение внутренней части стены. Нанесение должно гарантировать, что любая вода, проникающая через материал, будет должным образом унесена.

Перед тем, как красить штукатурку, узнайте, что посоветуют местные подрядчики. Если покраска является вариантом, выберите 100-процентную акриловую латексную краску, специально разработанную для лепных поверхностей. Также см. Как красить штукатурку.

Традиционная штукатурка для строительства

Традиционная штукатурка изготавливается из смеси портландцемента, мелкого песка, воды и гашеной извести. Кроме того, он может содержать добавки из акрила или стекловолокна, которые улучшают его прочность и гибкость. В этой лепной конструкции старого стиля используется проволочная «штукатурная сетка» и горизонтальные планки в качестве разделителей между обшивкой и штукатуркой.© Дон Вандерворт, HomeTips

Его наносят влажным в три слоя: базовый слой, называемый «царапинам», второй «коричневый слой» и последний «финишный слой».

После нанесения первого слоя зубчатым шпателем «поцарапайте» поверхность с горизонтальными бороздками, чтобы следующему коричневому слою было за что схватиться. Затем идет коричневый слой и, наконец, финишное покрытие.

Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущему дают высохнуть — обычно за день или два до нанесения коричневого слоя и от одной до двух недель перед нанесением финишного слоя.В жаркую погоду каждый слой периодически слегка сбрызгивают водой, чтобы он затвердел медленно и равномерно — слишком быстрое высыхание ослабит его. И последний слой может потрескаться от усадки, если не застыть медленно.

Штукатурка наносится на основу из проволочной сетки, которая захватывает ее и помогает предотвратить растрескивание. На приведенной выше схеме показано, как возводится старая оштукатуренная стена — обратите внимание, чем она отличается от конструкции нового типа, показанной на фотографиях ниже. В более старом типе сетка, напоминающая проволочную сетку, называемая «сеткой для штукатурки», закрепляется на горизонтальных деревянных распорках для планок, чтобы позволить карманам для штукатурки сжиматься и захватываться.Строительная бумага накладывается на фанеру или обшивку из ориентированно-стружечных плит, а затем прикрепляется проволочная сетка. Дон Вандерворт, HomeTips © 1997-2021 гг. | HomeTips

При использовании новой лепной конструкции гораздо более тяжелая трехмерная проволочная планка прибивается, прикручивается или прикрепляется скобами непосредственно к стойкам под основанием погодного барьера и обшивки. Современные формы проволочной рейки включают тканую решетку из проволоки, сварную решетку из проволоки и просечно-вытяжную решетку.

Проволочная планка крепится к стене при подготовке к лепке.Если сложено вдвое, оно будет обрезано. Дон Вандерворт, HomeTips © 1997-2021 гг. | HomeTips

Поскольку штукатурка пористая, основа — обычно фанера или обшивка из ориентированно-стружечных плит — должна иметь по крайней мере один слой атмосферостойкой паропроницаемой пропитанной асфальтом строительной бумаги («войлока») или строительной пленки на пластиковой основе или лепные украшения. Этот барьер должен препятствовать погоде и воде, но позволять выходить пару. Во многих случаях используются два слоя, потому что штукатурка прилипает к верхнему слою, что делает его менее эффективным.«Плакирующая стяжка» на линии фундамента позволяет воде стекать. Скраб имеет горизонтальные канавки, поэтому следующему слою будет за что схватиться. Дон Вандерворт, HomeTips © 1997-2021 гг. | HomeTips

Первые два слоя можно нанести на стену затиркой или распылить. Последний слой обычно наносится на поверхность, и ему придается одна из многих возможных текстур, от гладкой до песчаной или неровной. Для выравнивания и разглаживания второго «коричневого» слоя используется длинный плоский инструмент для стяжки. Дон Вандерворт, HomeTips © 1997-2021 гг. | HomeTips

Вместо того, чтобы красить штукатурку, пигмент обычно добавляется в окончательный слой.Популярным вариантом является использование финишного покрытия на акриловой основе. Поскольку акриловая отделка эластична, вероятность ее растрескивания значительно снижается, а также помогает минимизировать проникновение влаги в штукатурку. Финишный финишный слой тонируется, поэтому стены не нужно красить. Дон Вандерворт, HomeTips © 1997-2021 гг. | HomeTips

Штукатурку также можно наносить на правильно загрунтованные твердые каменные поверхности, такие как бетонный блок, кирпич или старая штукатурка. Однако для обеспечения адгезии его не следует наносить на окрашенную поверхность без предварительной пескоструйной обработки.

Тонкослойные штукатурные системы

Современную синтетическую штукатурку можно наносить как один базовый слой и финишный слой, который тоньше и имеет более короткий период нанесения, чем обычная штукатурка — ближе к одной неделе, чем две.

Основа этой системы аналогична описанной выше: проволочная сетка поверх атмосферостойкой паропроницаемой строительной бумаги. Однако состав материала другой. Базовое покрытие, смешанное только с водой и песком, содержит измельченное стекловолокно и акриловые полимеры, которые делают его более прочным.

Финишное покрытие обычно представляет собой цветной эластомерный состав, смешанный с мелким заполнителем. В результате получается гладкая водостойкая отделка, которая с меньшей вероятностью потрескается, чем обычная штукатурка. Обычно он выглядит более однородным по цвету.

Обратной стороной является то, что, поскольку она тоньше традиционной штукатурки, ее легче повредить. Другая причина заключается в том, что, если она намокла, для высыхания требуется больше времени. И, наконец, что не менее важно, эти системы являются собственностью и должны применяться в точном соответствии со спецификациями, в противном случае гарантии могут быть аннулированы.

Системы наружной изоляции и отделки (EIFS)

Эта форма синтетической штукатурки, известная профессионалам как EIFS, сокращенно от системы внешней изоляции и отделки, отличается от традиционной штукатурки. С помощью EIFS панели покрываются акриловым покрытием, которое выглядит как штукатурка. Панели могут быть сайдингом из пенопласта или фиброцемента (пенопласт имеет значительно более высокие показатели теплоизоляции). Полимеры обычно распыляются на панели.

Системы EIFS имеют репутацию проблем, связанных с влажностью, в первую очередь из-за неправильного применения.По сути, при отсутствии должной поддержки мембраны, гидроизоляции и надлежащей дренажной системы вода может застрять в стенах, вызывая гниение и плесень. Прежде чем выбрать систему EIFS, сделайте свою домашнюю работу! Совершенно необходим качественный профессиональный монтаж.