Шлакоблок чем резать: Необходимо пилить кирпич и шлакоблок. Существуют ли пилки для электролобзика по камню?

Содержание

Чем резать шлакоблок


Как разрезать бетонные блоки и пеноблоки самостоятельно

В строительстве часто используются бетонные блоки, это могут детали, изготовленные по старой технологии или новые, так называемые, пеноблоки. Изделия старого технологического процесса бывают востребованы всё реже, так каких производство требует значительных денежных затрат, а транспортировка сложна и трудоёмка.

Потому, при возведении различных типов зданий в современным строительстве в основном используются пеноблоки, которые выпускаются разных размеров от малых площадью десять на двадцать сантиметров, до больших – 40Х40, с высотою двенадцать – пятнадцать сантиметром. С помощью бетонных или, как их ещё называют, шлакоблоков, строители выполняют различные работы от уменьшения дверных проёмов до кладки перегородок и стен.

Надо сказать, что размеры, даже самых небольших блоков, часто не подходят для некоторых действий и их приходится обрезать. При помощи специального инструмента это сделать не сложно.

Если приходится иметь дело со старыми бетонными блоками, то очень пригодится хорошая болгарка, но и с нею процесс потребует достаточно больших усилий, так как это прочный и тяжёлый материал. Блок кладётся так, чтобы при работе не было колебаний, намечается линия обреза и включается пила. Следует подготовить как можно больший объём блоков, которые надо обрезать, то есть закрепить их и разметить. Желательно, чтобы болгарка была оснащена диском большого диаметра, так как это ускорит и облегчит работу. Необходимо предпринять защитные меры: надеть респиратор или противогаз для защиты от пыли органов дыхания, а также очки, чтобы уберечь глаза.

Как изменить размер пеноблоков

Точно таким же способом можно изменить размер пеноблоков, но есть метод благодаря которому, значительно уменьшается количество пыли, возникающей в процессе распила.

На блоки наносится черта, по которой будет произведён надрез, кстати, запас делать не стоит, рекомендуют даже убрать пару миллиметров.

Затем, их кладут на доски, так, чтобы щель между этими досками находилась как раз по намеченной линии и можно начинать работать простой ножовкой. Она может достаточно быстро придти в негодность, потому, лучше использовать специальный инструмент – пилу для шлакоблоков.

Ножовки по камню внешне практически неотличимы от обычных ножовок, понять. Что они имеют свою специфику можно по заклеенным зубьям, гораздо больших размеров, около трёх сантиметров. Для более качественного распила бетона необходима механическая резка, возможно, даже на специальных отрезных станках с пилой большого диаметра, прорезиненным столом и другими приспособлениями. В кладке, в местах, куда трудно подобраться и для неглубоких надрезов, обычно используют цепные пилы по бетону, но, если эти способы не могут быть использованы, то бетон разрезают ножовками, правда, соблюдая особую осторожность.

Необходимо внимательно следить, чтобы во время пиления инструмент не соскакивал и спил оставался ровным. Если в процессе работы на блоке образовался «зуб», то этот огрех можно сточить столярным рубанком или удалить крупной наждачной бумагой уже после укладки пеноблока в стену.

Обработка керамзитобетонных блоков: разрез и сверление

Керамзитоблоки выгодно совмещают надёжность, долговечность с простотой монтажа и легкой обработкой. Санкт-Петербург, Москва, Киров, Казань, Йошкар-Ола, Сыктывкар, Нижний Новгород — список городов и областей, где живут и строятся наши заказчики, внушителен и растет ежедневно. Дома возводятся разные, но каждый застройщик сталкивается с необходимостью обработки блока, требующей аккуратности, точности и безопасности: чем резать керамзитоблоки, как легче сверлить и штробить. Разберем все по порядку, приступим!

Обрабатывать блоки придется на одном или нескольких этапах возведения здания и проведения ремонтно-отделочных работ. Подготовьте пилу Аллигатор, штроборез или болгарку заранее и в точности следуйте проекту здания. Стоит быть на низком старте, когда планируется:

Установка розеток и монтаж электропроводки

Штроборез или болгарка позволяют сделать аккуратные выемки одну за другой, а не играть с перфоратором. Не поскупитесь на хороший инструмент, который поможет не отставать в производительности от намеченных сроков.

Арка, углы на фронтонах, оконные и дверные проемы

Красивый ровный срез обеспечит подходящий инструмент — болгарка или пила «Аллигатор». Такой фронтон или арочный проем сразу привлекут внимание своей аккуратностью.

Просверливание

Строители справляются с такой работой при помощи дрели со сверлом большого диаметра с победитовыми или алмазными зубцами. Подобный инструмент преодолеет любой материал повышенной прочности, в том числе полнотелые керамзитоблоки.

Разрезать керамзитобетонный блок на несколько частей можно несколькими способами, так как инструменты для резки применяют разные, в зависимости от вида блоков, их количества, назначения. Какой вариант выбрать? Плюсы и минусы каждого способа легко понять на практике. А так как наши строители имеют большой опыт работы с этим материалом, делимся с вами их советами.

Угловая шлифовальная машина (в народе прозванная «болгаркой» за свое иностранное происхождение) – оптимальный способ резки керамзитобетонных блоков. В болгарку вставляют диск Ø=230 мм и при вращении он распиливает блок.

Делаем надрез с каждой стороны блока…

Круг даже наибольшего диаметра распилит блок не полностью, а только на глубину 5,5 см. По этой причине керамзитобетонный блок прорезают по периметру на максимально возможную глубину, а потом раскалывают его по линии разреза.

Важно! Применяйте в работе только металлические сегментированные диски с алмазным напылением режущей кромки – даже при деформации от нагревания они не лопнут, так как нагрузку принимают на себя прорези секторов диска.

…а затем раскалываем его. И вот результат!

Не применяйте обычные НЕсегментированные диски! Деформируясь при нагревании, этот диск практически взрывается в пиле. Такая ситуация опасна еще и с точки зрения травматизма.

Можно вставлять в прорезь топор, чтобы ударить по нему молотком или положить деревянный брус и резко опустить на него блок линией разреза.

А лучший вариант — ударить сам блок о твердую поверхность. Процедура довольно простая, мастера-каменщики Чебоксарского Стройкомбината с ней легко справляются, а новичкам научиться выполнять этот процесс поможет видео «Как резать керамзитобетонный блок?»:

Если возникла необходимость резать блок по длине на две равные части (по ширине стены) и качество поверхности среза не важно (к примеру, при обкладывании плит перекрытия по периметру), то блок можно и не резать, а просто расколоть. Для этой цели подходит полотно от старой ножовки по дереву и молоток. Благодаря своей структуре блок легко раскалывается за счет пустот – последовательно пробивают каждую внутреннюю его перегородку, получая в итоге две лицевые половинки.

Самый удобный, быстрый и дорогой вид инструментария для керамзитных блоков — это электроножовка. А именно пила «Аллигатор» с мощными зубьями на режущих полотнах. При возведении одного коттеджа без особых дизайнерских изысков в проекте можно обойтись своими силами и болгаркой (с топором и молотком, конечно!). Но если должен оформляться красивый эркер (и не один!), то для распила большого числа керамзитоблоков данная пила подойдет как нельзя кстати.

Цена Аллигатора кусается, потребуется купить сменные режущие полотна для большого количества блоков, но вы сразу оцените простоту управления электропилой.

Для резки керамзитобетонных блоков ни в коем случае нельзя применять бензопилу! Цепь может не выдержать, а пыль, неизбежно сопровождающая такую резку, просто угробит механизм пилы: если песчинки попадают в редуктор, шестерни и подшипники стираются.

Если надо разрезать единственный блок, можно воспользоваться специальной ручной ножовкой с толстым металлическим полотном (похожей на ножовку по дереву). На зубьях у нее должны быть твердосплавные напайки. Подобная работа требует применения мышечной силы, затрат времени, поэтому напилить кучу блоков один человек ножовкой не сможет.

Для керамзитоблоков лучше выбирать ножовку с толстым режущим полотном из металла с твердосплавными напайками на зубьях.

Многие домашние мастера заверяют, что сверлить стены из керамзитобетона не представляется возможным, так как материал отличается повышенной хрупкостью. На самом деле керамзитобетонный блок достаточно легко поддается механической обработке, в том числе и сверлению, правда, подходить к этому вопросу надо грамотно.

Особенности структуры керамзитобетонных блоков с воздушными пустотами еще не означают, что без трещин и внутренних повреждений перегородок блока просверлить его невозможно. Естественно, при работе перфоратором с буром на 16 мм вряд ли можно рассчитывать на аккуратное отверстие, особенно если начинать сверлить с долблением и сходу. Перфоратор и кирпич не всегда выдерживает, можно использовать обычную дрель с твердосплавной напайкой или тот же перфоратор, но без режима долбления. В крайнем случае, если необходимо сквозное отверстие на всю толщину стены, можно воспользоваться ударной дрелью.

Лучшим и наиболее дорогим вариантом являются химические анкеры, надежно закрепляющиеся в керамзитобетоне с воздействующим на него химическим составом.

Главный недостаток сквозного бурения стен (и не только из керамзитобетона) – сколы, а иногда и целые воронки на выходе бура. Причина этого явления заключается в вибрации, ведь при бурении в направлении движения бура производятся удары. Если бур доходит до кромки на выходе из стены, она нагрузку не выдерживает. Это может приводить к откалыванию довольно больших фрагментов в месте выхода бура. Этого момента можно избежать, если близко к выходу отключить вибрацию и досверливать стену в обычном режиме сверления. После некоторых навыков этот способ поможет избежать больших сколов, а со временем исключит их появление.

Керамзитобетонные блоки, в частности многощелевые, состоят из многих перегородок, сквозь которые проходит сверло или бур. Если выполнять сверление без удара, то в образовавшиеся отверстия вполне реально вставлять дюбель для керамзитобетонных блоков или анкерный болт, способные выполнять свои функции не хуже, чем в бетонной или кирпичной стене. Единственное, что необходимо учесть, — это толщину внутренних перегородок блока и расстояние между ними. Например, при минимальной нагрузке на анкер или дюбель достаточно просверливать только внешнюю перегородку блока. Толщина ее, в утолщенной модели блока, не меньше 40 мм, плюс штукатурка, выходит около 50 мм – такого заглубления дюбеля вполне достаточно, чтобы закрепить полочку или повесить зеркало. Если предполагается более серьезная нагрузка, то сверлить придется не только внешнюю перегородку, но и одну-две внутренних.

Длину анкера или дюбеля для керамзитобетонных блоков надо подбирать в соответствии с толщиной перегородок плюс расстояние между ними.

Данный расчет позволит закрепить дюбель надежно, чтобы он мог выдержать навесной шкафчик, газовый настенный котел, радиатор отопления и даже входную дверь из металла. Если нагрузка на дюбель или анкерный болт оказывается запредельной, можно подумать о сверлении не самого блока, а кладочного шва над ним: тело блока остается нетронутым, а прилегание анкера к отверстию – максимально плотным, это обеспечит ему оптимальную прочность закрепления. Этот метод особенно рекомендован для крепления тяжелых радиаторов отопления или металлических входных дверей.

Читайте нашу статью про строительство дома из керамзитобетонных блоков

Электропроводка — часть строительства, которую доверьте электрику. Технический специалист предложит лучшее разветвление проводов для всех розеток, которые вы распланировали, поставит выключатель в каждой комнате.Штробить стены, на которые будет крепиться проводка, надо штроборезом. Должный выбор обеспечит быстроту и техничность этому значительному этапу строительства. Каждая штроба будет ровной, края не повредят кабель, в отличие от штроб, выполненных дрелью или перфоратором.

Наше правило в работе — выполнять все описанные в статье манипуляции в защитных очках, респираторе и перчатках. Это лучше предусмотреть, чтобы работа, задуманная в срок, кипела, а не простаивала. Тем актуальнее соблюдать предосторожность, если монтаж, обработка, даже возведение дома целиком, выполняются без участия команды каменщиков лишь самим застройщиком.

Почему это необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность на стройучастке?

Защитные очки избавят от осколков бетона или арматуры, позволяя не останавливать процесс сверления или колки блоков

Респиратор поможет не дышать строительной пылью, который непременно преследует вас, когда приходится что-то обрабатывать. Иногда пыль при резке приглушают проточной водой, но для этого вам нужен помощник, поливающий режущий диск болгарки или зафиксированный шланг с подачей воды.

Перчатки способствуют тому, чтобы даже привычная к работе рука профессионала могла удержать тяжелый инструмент крепко, без выскальзывания.

Процесс возведения коттеджа — интересный и сложный на всех этапах. Какие материалы выбрать, с чего начать, в какой последовательности выполнять: все это застройщик выясняет на собственном опыте. В наших статьях предостерегаем вас от досадных ошибок и делимся секретами, как успешно построить красивое надежное здание. Если нужна наша практическая помощь — звоните и пишите! Наша команда опытных каменщиков выполняет все виды строительных и отделочных работ от 9 500 ₽/м².

Строительство домов под ключ

Необходимо пилить кирпич и шлакоблок. Существуют ли пилки для электролобзика по камню?

Вопрос

В наличии нет болгарки. Возможно ли перепилить не большой объем шлакоблока при кладке фундамента электролобзиком и какая необходима пилка. Подойдет ли пилка по кафелю и на какой объем ее хватит?

Ответ

Какая модель лобзика?

Вы так фундамент до пенсии будете класть.

Это мягко говоря — не эффективно. Блок пилить лобзиком -? для фундамента?! я такого не встречал. И болгарку и круг «на раз» можно за штуку деревянных взять… Что получше — за три. В смете стройки — копейки да и потом пригодиться.

Сантиметров на 5 хватит. Обычной ножовкой пилите свои шлакоблоки

Убьёте лобзик 100%,подрубайте топориком по чуть чуть,он хорошо рубится.

Лобзик пилит 60-70 мм толщины максимум, болгарка (мощная) — так же. Толщина шлакоблока — 200 мм… Не отпилите — все равно ломать придется. Ищите что-то подобное — алмазное полотно для ножовки по металлу, не знаю, продается ли в России такое чудо

Возьми в аренду сабельную пилу с полотном с победитовыми напайками,если в лом ручной ножовкой или болгаркой распилить.Или бензо/электропилой с твердосплавной цепью.Только потом чистить эту пилу будешь неделю.

чем пилить шлакоблок, алмазное полотно 300мм можно сней распилить шлакаблок, как разрезать шлакоблок, кирпич можно пилить ручной ножовкой?

Строительный шлакоблок

Шлакоблок – это весьма дешевый строительный материал, который очень удобен и прост в процессе выполнения строительных работ, и его вполне можно изготавливать в том числе и самостоятельными силами. Благодаря всем этим качествам, такой материал, как шлакоблок, заслуженно пользуется огромной популярностью на рынке строительных материалов, особенно в тех случаях, когда ставится вопрос относительно строительства различного рода складских, технических или подсобных помещений. Например, в последнее время все большей и большей популярностью пользуются различные гаражи или бытовки, целиком построенные из шлакоблоков. В некоторых случаях из шлакоблоков возводятся и жилые помещения, но в последнее время такие сооружения встречаются все реже и реже из-за несоответствия этого материала некоторым экологическим нормам, которые применяются при строительстве жилых зданий.

Интересные статьи:

Инъецирование трещин в кирпичной кладке

Как резать кирпич

Строим дом из газобетона

Преимущества керамзитобетонных блоков

Пенобетон как строительный материал

Стоит сказать и о том, что такое шлакоблок в принципе. По сути, это строительный материал искусственного производства, представляющий из себя камень, созданный путем заливки и последующей прессовки смесей из цемента и собственно шлака. Технология производства шлакоблоков использует самые дешевые строительные материалы, потому и общая стоимость самих шлакоблоков обычно невелика.

Технология производства шлакоблоков

Уже исходя из самого названия этого строительного материала можно точно сказать, что основным заполнителем в исходной смеси является шлак, то есть продукт из отходов горения доменных печей. Кроме этого, в процессе изготовления шлакоблоков могут применяться и другие отходы строительных материалов, такие как осколки кирпича, отсев щебня и гравия, а также обработанные опилки. Но при заливке в форму необходимо выдерживать соотношение исходных компонентов по формуле: цемент – шлак – п.г.с. в пропорции 1 к 3 к 5, а также воду.

Сам процесс изготовления шлакоблоков происходит в 4 последовательных этапа:
  1.   Приготовление сухой смеси, состоящей из шлака и цемента.

  2.   Заполнение прессовочной формы полученной смесью.

  3.   Прессовка.

  4.   Затвердевание и получение конечного продукта.

Основные виды шлакоблоков

Все основные виды шлакоблоков отличаются друг от друга по показателю собственной пустотности, то есть объему пустых полостей внутри блока.

  •   Монолитный блок – это шлакоблок совершенно без пустот, то есть полностью цельный. Достоинства такого вида блоков – это очень большой запас прочности материала, а недостатки — большой вес при низких теплоизоляционных характеристиках.

  •   Блок с коэффициентом пустотности не более 30 %, называемый в быту «золотой серединой». Соответственно, такой блок обладает средними показателями как по прочности, так и по весу и по теплоизоляции.

  •   Блок с показателем пустотности выше 40 % обладает высокими показателями по теплоизоляции и небольшим весом, но очень низкой прочностью.

В целом можно утверждать, что у шлакоблока хватает как недостатков, так и достоинств. К недостаткам этого материала относят низкую устойчивость к холоду и не самые высокие показатели теплоизоляции, низкую прочность и устойчивость к осадкам, а также несоответствие экологическим нормам.

К достоинствам этого материала традиционно относят очень низкую стоимость и простоту в использовании, а также возможность создания этого материала без применения каких-то специальных навыков и средств.

Особенности выбора любого шлакоблока

При покупке этого строительного материала необходимо особенно внимательно отнестись к внешнему виду самих блоков: на них не должно быть никаких сколов, впадин, больших и маленьких дыр, а все плоскости таких блоков должны быть идеально ровными со всех своих сторон. Правильность геометрической формы подобных блоков можно проверить через простое, но тщательное вымеривание всех геометрических размеров блоков, которые выбраны из всей закупаемой партии совершенно случайным образом. Если результаты тщательного измерения и сопоставления размеров каждого из таких случайно выбранных блоков совпадают, то можно утверждать, что геометрия шлакоблоков во всей предлагаемой к покупке партии в целом верна.

Правильная транспортировка и условия хранения шлакоблоков

Транспортировать шлакоблоки лучше всего небольшими партиями как посредством поддонов, так и просто навалом. Опыт показывает, что наиболее удобной и менее травматичной для всего материала будет разгрузка и погрузка всего объема транспортируемой партии шлакоблоков на поддоны с помощью специального манипулятора-погрузчика.

В процессе хранения партии шлакоблоков необходимо выдерживать следующие условия:

  •   Максимальная изоляция всех блоков от сырости.

  •   Шлакоблоки должны быть уложены своими полостями строго вниз.

Укладка шлакоблоков

Процесс укладки шлакоблоков в целом подразделяется на несколько отдельных этапов (при условии окончания работ по установке фундамента строения):

  •   Подготовка поверхности фундамента под последующую кладку.

  •   Установка первого ряда шлакоблоков.

  •   Установка остальных рядов и окончание всей кладки.

Процесс подготовки фундамента к последующей кладке означает полную очистку всей поверхности фундамента от разного рода загрязнений, потому что при выставлении первого ряда кладки из шлакоблоков не должно быть ни малейших помех. Далее проводится укладка слоя гидроизоляции, в этом качестве чаще всего используют толь.

Первый ряд шлакоблоков укладывается следующим образом: на заранее нанесенный слой цементного раствора выставляются сначала блоки, формирующие углы будущего строения, которые также выравниваются по высоте при помощи строительного уровня. Затем между углами пропускается горизонтальный шнур, который используется как ориентир для укладки последующих уровней. В процессе кладки также не стоит забывать о том, что толщина используемого раствора не должна выходить за пределы в 1 см.

Как разрезать бетонный блок — Строительство и ремонт — Некоторые советы

Главная / Некоторые советы / Строительство и ремонт / Как разрезать бетонный блок

Бетонные блоки встречаются двух видов: новые пеноблоки и старые бетонные блоки. Второй вариант применяется все реже в строительстве потому, что его изготовление является более дорогим, а транспортировка более трудной.

Пеноблоки на данный момент достаточно широко применяются в строительстве. Они имеются разных размеров, наиболее популярным считается блок 40 сантиметров в длину, 20 в ширину и 12,5-15 сантиметра высотой. Хотя, можно встретить и иные варианты, большие пеноблоки 40Х40 см, небольшие 10Х20 сантиметров. Среди специалистов они называются бетонными блоками, а также шлакоблоками. При их помощи проводятся разные работы, такие как выполнение перегородок, стен, закладывание дверных проемов с целью выполнить его меньше.

Тем не менее размер данного материала является не удобным для работы: достаточно часто его приходится подрезать. Но, выполнить данную работу не составит особого труда, нарезку бетонного блока можно провести разными способами.

1. Если вы проводите работы из тяжелых, старых бетонных блоков, то без болгарки просто не обойтись. Они довольно прочные, и по этой причине предстоит работать с самоотдачей. Для начала блок следует расположить так, чтобы он располагался в стационарном состоянии. Далее следует отметить линию разреза, взять болгарку и сделать нарезку.

2. Следует позаботиться о мерах индивидуальной защиты: противогаз или респиратор, а также очки. Болгарка должна оснащаться длинным диском, что в значительной степени ускорит процесс. Лучше заблаговременно отметить нужное число бетонных блоков и выполнить всю нарезку сразу.

Также можно работать с пеноблоками, но если вы не желаете дышать пылью можно попробовать другой вариант.

1. На блоке следует начертить место разреза. Запас делать не следует, лучше наоборот, убрать пару миллиметров.

2. Блоки положите на доски так, чтобы щель между досками прошла по линии разреза, или поставьте блок и режьте его пилой. Подойдет и простая пила для данной работы.

3. В процессе выполнения работы нужно следить, чтобы пила не соскочила, а линия разреза вышла ровной. Если у вас остался небольшой «зуб», это не является проблемой: его можно будет сточить столярным рубанком. Выполнить это можно будет после укладки пеноблоков.

Ну а лучший список комедий 2014 вы найдете посетив сайт my-hit.org. Только там вы найдете самые лучшие современные комедии для вашего досуга.

Фото: benstarr.com

Последовательность проведения ремонтных работ

Всегда, прежде чем начать ремонт квартиры, следует определиться с планом ремонта. Если вы этого не сделаете, то в дальнейшей работе может появиться множество недоработок и проблем. И может вообще потребоваться переделка уже сделанного объема работ. Так что для начала определитесь с видом ремонта, дизайном и интерьером квартиры, обсудите, что потребуется заменить, что можно лишь подкорректировать,…

Загородный дом для холостяка

Обычно при упоминании понятия о «холостяцком жилье» перед глазами встает невымытая посуда, вещи, в беспорядке разбросанные по комнате или что-то подобное. Однако это все в прошлом и современные холостяки сегодня характеризуются стилем и вкусом. В особенности, если речь идет об их загородных домах. И хотя многие мужчины имеют более важные дела, чем обустройство своего жилья,…

Утепление дома – правда и ложь

С течением времени люди все чаще сталкиваются с трудностями из-за постоянно растущих цен на теплоносители. Дорожает газ, дрова, уголь, мазут. Стала очень актуальной тема энергосбережения в обычных жилых домах. Многие стали задумываться о том, как бы утеплить свое жилье, тем самым сэкономить в дальнейшем на затратах связанных с отоплением. На сегодня в любом строительном магазине…

Этапы строительства домов из профилированного бруса

Весь процесс строительства домов из бруса можно поделить условно (единой схемы на данный момент нет, каждый проект является индивидуальным и потребует особого подхода) поделить на ряд этапов: 1. Проектирование Проектирование разрешает обозначить рамки и условия будущего строения. Все этапы выполнения строительства имеют большое значение, но на этапе проектирования нужно заложить план, впоследствии изменение, которого будут…

Окна в наши дни, без сомнений, должны изготавливаться из современных материалов и они должны обладать двойным остеклением, такие оконные системы не нуждаются в дополнительном уходе. В тридцатых годах прошлого столетия пользовались довольно большой популярностью окна, выполненные из стали, а причина заключается в их небольшой стоимости и простой установке, так же в том, что данные окна…



Кладка шлакоблока своими руками. Разметка, подготовка и техника кладки шлакоблока.

Шлакоблок – один из самых доступных и надежных строительных материалов. Самостоятельная кладка шлакоблока довольно проста для освоения. Достаточно знать некоторые особенности и последовательность этапов кладки шлакоблока, что бы своими руками возводить стены и здания. Конечно, для приобретения мастерства кладки шлакоблока опытным   каменщиком необходимо много практики. Однако даже новичок, пусть и с малой скоростью, может выполнять  кладку крепких и надежных стен, выполняя стандартные инструкции.

Существуют несколько видов шлакоблока. Самое простое разделение шлакоблока на пустотелый и полнотелый шлакоблок. Они отличаются весом и степенью внутренней наполненности соответственно. Пустотелый шлакоблок используют для кладки стен. Полнотелый шлакоблок используется возведения фундаментов и кладки цоколей. Техника и способы кладки, как стен, так и фундаментов отличаются. Ниже, рассмотрим какие виды кладки шлакоблока бывают. Подробней про свойства шлакоблока в статье «Техническая характеристика шлакоблока».

полнотелый и пустотелый шлакоблоки

Виды кладки шлакоблока

Различают четыре способа кладки шлакоблока:

  • Кладка шлакоблока в два камня.

Зачастую, используется для возведения фундаментов или цоколей. Стены с такой кладкой будут более теплые, за счет толщины.

  • Кладка шлакоблока в полтора камня.

Такая кладка используется для кладки несущих и наружных стен дома.

  • Кладка шлакоблока в один камень.

В один камень из шлакоблока возводят как стены с наружной стороной так и монтируют стеновые перегородки внутри дома.

  • Кладка шлакоблока в пол камня.

В пол камня рекомендуется возводить только внутренние стеновые перегородки. Они достаточно тонкие и не могут выполнять несущую функцию в строении.

кладка в один, полтора и два блока

Инструмент для кладки шлакоблока

Для выполнения работ по кладке шлакоблока Вам понадобятся следующие инструменты:

  • Шнур- причалка для разметки.

Желательно что бы цвет шнура для разметки был яркий и бросающийся в глаза, например красного цвета. Некоторые используют для разметки леску миллиметровку. Но она не особо практична, поскольку прозрачная и плохо видна во время работы.

  • Строительный уровень и отвес, рулетка.

Желательно запастись еще и гидроуровнем (водяной уровень) и металлическим строительным правилом. Обязательные инструмент в любых  ремонтных и строительных работах. Уровнем и отвесом Вы будите контролировать ровность кладки, как по вертикали так и по горизонтали.

  • Строительный карандаш или мел.
  • Инструмент для подготовки раствора. Это емкость и ведра для замешивания и переноски раствора, бетономешалка, строительная тележка. Перечисленный инвентарь необходим для доставки песка, цемента, воды, в емкость для смешивания раствора. Если у Вас есть возможность использовать бетономешалку, это облегчит процесс подготовки раствора. Но пара металлических ведер обязательно нужны для переноса  раствора к месту кладки.  Для воды достаточно будет и пластмассовых емкостей. Желательно использовать именно металлические емкости, поскольку пластиковые ведра можно быстро повредить металлическим мастерком и лопатой.

    инструмент для кладки

  • Строительный мастерок (кельма). Необходима для забора и нанесения раствора на шлакоблок. Существует три формы металлической части кельмы. Наиболее удобным для кладки считается мастерок в форме трапеции.
  • Молоток или кирка.

Шлакоблок тяжелый камень и идеально ровно положить его в ряд не всегда получается. С помощью молотка камень можно выровнять по уровню и шнурке. Кроме того, геометрия рядового шлакоблока не всегда идеально ровная и может возникнуть.

  • Болгарка с кругом не менее 150 мм. Болгарка нужна для резки шлакоблок иными средствами разрезать шлакоблок практически не возможно. Как резать шлакоблок смотрите ниже в статье.
  • Перфоратор с насадкой-миксером. Необходимы для смешивания раствора, если нет бетономешалки.
  • Лопаты: совковая или штыковая.  В идеале иметь обе лопаты. Они нужны для того что бы загружать песок и цемент в ведра, емкость для смеси или бетономешалку. В отсутствии бетономешалки, лопаты необходимы для перемешивания раствора.
  • Шаблон для кладки шлакоблока. Он не обязателен, но его наличие значительно облегчит и ускорит кладку, если Вы планируете выкладывать большую квадратуру. Шаблон можно легко изготовить самостоятельно из пиломатериалов, металлических уголков или приобрести в строительных магазинах.
  • Спецодежда и строительные перчатки. Перчатки нужны обязательно, поскольку руки постоянно работают с раствором и шлакоблоком. При кладке, переносе блоков можно неосторожно повредить кожу рук, нок и живота. Части тела рекомендуется защищать прочной б/у одеждой или строительной спецодеждой.

    заготовка для кладки раствора

Подготовка фундамента для кладки шлакоблока
  • Устранение неровностей фундамента.

Перед началом кладки следует очистить поверхность фундамента от лишнего мусора и пыли. Максимально сбить и устранить имеющиеся неровности, на тех участках фундамента, где будет выполнятся кладка. Это можно сделать киркой, молотком, специальным шпателем. Затем хорошо вымести весь мусор и пыль с поверхности фундамента.

  • Гидроизоляция фундамента.

Если Ваш фундамент не был гидроизолирован. То места для кладки нужно покрыть мастикой или слоем гидроизоляционного материала. Это уберегает шлакоблок от лишнего набора влажности, снизу.

  • Высота и ширина фундамента. В идеале, ширина фундамента по которому будет выполнятся кладка шлакоблока должна быть на 40 см шире ширины самой стены. А высота фундамента под стену из шлакоблока должна быть не менее 70 см от уровня грунта. Такая высота необходима для того что бы шлакоблок, который хорошо впитывает влагу, как можно выше находился от грунта. На практике такие пропорции зачастую не соблюдаются. Если фасад здания из шлакоблока будет дополнительно защищаться от внешней среды, то близость к грунту, вреда шлакоблоку не причинит, или он будет незначителен.
  • Обеспечьте свободный доступ к местам кладки шлакоблока. Доступ к периметру кладки должен быть свободным как изнутри, так и с наружи фундамента. Это облегчит поднос шлакоблока, раствора к местам кладки, облегчит работы с кладкой с обеих сторон стены.

    гидроизоляция фундамента перед кладкой

Разметка для первого ряда кладки шлакоблока
  •  Для разметки первого ряда необходимо выбрать на каждый из углов фундамента по одному шлакоблоку с самой правильной геометрией. Эти шлакоблоки, будут служить в качестве маяков, потому они должны быть максимально одинаковыми между собой.

Будем считать, что углов у нас четыре и будущее здание планируется правильной формы с прямыми углами.

  • Размещаем шлакоблоки – маяки на фундаменте по углам. С помощью уровня, ищем самый высокий угол фундамента и отмечаем его. Нормальной разницей, считается разница в высоте углов фундамента не более 3 см. В дальнейшем, перепад высоты устраняется количеством раствора в кладке.

    разметка первого ряда шлакоблока

  • Используя рулетку и не тянущуюся нить, по углам блоков-маяков вымеряем и выставляем одинаковые грани здания: по ширине, по длине и по двум диагоналям. Первый ряд шлакоблока, по отношению к фундаменту, может выставляться вровень с цоколем, с выступом за фундамент примерно на 5 см или с выступом фундамента. Если стены дома будут немного выступать за фундамент, то дождевая вода стекая по стенам не будет попадать в стык между фундаментом и под него. выступающий цоколь обычно оставляют для монтажа материалов отделки фасада: сайдингом или кирпичом. Так же следует учесть толщину материала, которым будет отделываться фасад дома.
  • выступ кладки камня по отношению к фундаменту, на примере кирпичной кладки

  • Выставив в правильном размере шлакоблоки — маяки, Вы обеспечите кладку с идеально прямыми углами. Затем, обязательно нанесите карандашом или мелом на фундаменте, угловые отметки по граням блока, чтобы не сбить размеры.
  • Далее угловые шлакоблоки-маяки, строго по вымеренным размерам и меткам установите на цементный раствор в каждом углу фундамента. На каждом углу должно быть выложено по три блока – два в первом ряде и один во втором. Дождитесь когда раствор полностью схватится и шлакоблоки будут крепко стоять на фундаменте. Затем, хорошо натяните по углам блоков шнур-причалку и закрепите его на углах блоков. Шнур будет служить ориентиром для ровной кладки ряда.

    первый угол кладки шлакоблока

      Обязательно обратите внимание на то что бы шнур и материал полотна рулетки, которые вы будите использовать для разметки не тянулись!!!

       Правильная разметка – самый важный этап кладки любого строительного камня!!! От разметки зависит ровность стен всего дома, правильная геометрия дом и распределение нагрузки на фундамент.  

Раствор для кладки шлакоблока

     Самостоятельное приготовление раствора самый дешевый вариант кладки. Приобретение готовых семей, в которые нужно просто добавить воды, сделает кладку заметно дороже.  

   За порцию измерения будем брать размер одного ведра.  

Состав раствора для кладки
  • Одно ведро цемента
  • Три ведра песка
  • Пол ведра воды.  Обозначенное количество воды не строгое. Количество воды регулируется вязкостью и жидкостью полученного раствора. Если песок влажный то воды может понадобится меньше.  
  • Пластификаторы крепости. В раствор можно добавлять дополнительные скрепляющие жидкости и смеси. Но они не обязательны.
  • Рекомендуется на  один замес цементного раствора, вместе с водой добавить один колпачок моющего средства для посуды.  Такая добавка сделает раствор эластичным и тянущимся, что облегчит работу с ним.

    Если Вы в ручную, с помощью лопаты, смешиваете раствор, то высыпав цемент и песок в одну емкость, следует их хорошо перемешать, до достижения максимально однородной массы.  

    В воду, до добавления ее в сухую смесь, следует добавить порцию моющего средства для посуды и пластификатор. Перемешав все до однородной жидкости, воду можно выливать в центральную часть емкости с сухой смесью.  

Требования к раствору для кладки шлакоблока:
  • Однородность цвета. Перемешивать раствор необходимо до достижения им однородного серого цвета.
  • Раствор должен быть средней вязкости, не слишком густой, но и не слишком жидкий , что бы пластично и хорошо держался на кладке и не стекал при давлении шлакоблока.
  • Если в растворе видны не вымешанные фрагменты песка желтого цвета, то его нужно продолжать перемешивать. Если Вы обнаружили твердые фрагменты грунта, камни, какую-то растительность, которая случайно попала в раствор, то их следует удалить из смеси. Плохая однородность с песочными камнями и иными субстанциями приведет растрескиванию кладки в дальнейшем.     

     С целью снижения затраты усилий желательно использовать бетономешалку. Но для смеси небольших объемов раствора практичней и быстрее замешать раствор в ручную.   

в хорошо вымешанном растворе не должно быть видно песка

Техника кладки шлакоблока

   Кладка первого ряда шлакоблока.

   После выполнения всех выше перечисленных выше действий, можно приступать непосредственно  кладке шлакоблока. Самым ответственным этапом после правильной разметки является кладка первого ряда шлакоблока.  

  • Кладка первого ряда шлакоблока начинается от углов фундамента к середине стенового ряда.
  • Приготовленный цементный раствор выкладывается на фундамент по ширине и длине шлакоблока. Оптимальная толщина раствора 1,5-2 см. На торец шлакоблока так же накладывается раствор.

     Для кладки раствора, особенно новичкам, удобно использовать специальное строительное приспособление: шаблон для кладки блоков. Это приспособление можно сконструировать самому или приобрести в магазине.

шаблон для кладки раствора на примере кирпичной кладки
  • Шлакоблок, по натянутому шнуру от углов, ложится на уже выложенный раствор. С помощью молотка или кирки сверху подбивается в одну плоскость с угловым шлакоблоком. Правильный горизонт сверху измеряется строительным уровнем.

Таким же образом выполняется кладка стены от других углов фундамента, навстречу друг другу.

  • После того как, в центральной части ряда блоки максимально сблизятся. Необходимо измерить длину последнего блока по фундаменту и отрезать его болгаркой в подходящем размере.  Таким же образом, по шнурке и в горизонтальном уровне уложить оставшийся блок в ряд.  

Как отрезать шлакоблок

Проще всего, шлакоблок разрезать в нужный размер используя болгарку. Используемый круг должен быть не менее 150 мм — 200 мм. Шлакоблок размечается по всей поверхности, со всех сторон мелом или карандашом. Затем, болгаркой шлакоблок опиливается по всему периметру.  В разрезы вставляется деревянный клин и таким образом блок скалывается в середине. При работе с болгаркой, обязательно примите меры безопасности: используйте маску или очки, выполняйте резку на прочной поверхности, хорошо закрепите шлакоблок.

резка шлакоблока болгаркой
  • Уложив в плоскость и в размер блок, уберите из швов и снизу шлакоблока лишний раствор.
  • Первый ряд шлакоблока нужно армировать сеткой или арматурой.

Особенности техники кладки шлакоблока

Приступать к кладке второго ряда необходимо после того, как полностью застыл и набрал прочности первый ряд.  До этого момента пройдет примерно 2 часа, в зависимости от погоды.

Продолжаем выполнять кладку всех последующих рядов с углов, двигаясь к центру ряда. При этом, место расположения обрезного шлакоблока в рядах должно быть всегда разным.

кладку следует продолжать вести от углов к центру стены

Каждый верхний ряд перемещаем выше шнурку, которая должна проходить по верхней стороне нового ряда шлакоблока.   Внимательно необходимо следить за плоскостью стены, как в горизонте так и по вертикали. Для этого используем строительный уровень , шнурку и отвес.

Верхние ряды необходимо выкладывать с перевязкой. То есть, каждый верхний шлакоблок должен перекрывать шов между двумя нижними шлакоблоками.     

перевязка шлакоблока в рядах

Каждый 3-й или 4-й ряд, на Ваше усмотрение, следует выполнять армирование кладочного ряда.  Для этого используется армирующая сетка или арматура – металлические прутья.

Укладывать пустотелый шлакоблок в ряду, следует пустотами вниз.

Боковые швы между шлакоблоками должны быть хорошо забиты раствором, чтобы не виднелись пустоты. Неплотные швы будут пропускать влагу и воздух, создавать мостики холода.

каждые 3-4 ряда следует армировать кладку

При кладке пустотелого шлакоблока, раствора необходимо накладывать столько, что бы он немного заходил в пустоты и наибольшее количество раствора должно накладываться к краям блока.

Делайте расшивку швов, если она необходима, по свежей кладки, до того как раствор не застыл. Расшивку делают для эстетики, если дополнительно стена не будет подвергаться отделке.  

     Что бы сохранить на долгие годы и десятилетия Вашу кладку, следует помнить, что шлакоблок хорошо впитывает влагу. Потому, не желательно его на долго оставлять без дополнительной внешней  защиты от климатических изменений.

    В самостоятельной кладке шлакоблока нет ничего сложного. Это интересное и увлекательное мастерство может освоить любой желающий и начинающий строитель. Владение техникой кладки блоков поможет Вам значительно сэкономить во время строительства гаража, бани, своего дома, любых хозяйственных построек и пристроек.  

Цепной пилой по бетону можно резать окна, двери и т. д. | Пенообразователь Rospena

Цепная пила по бетону используется нашей командой операторов, которые обучены резать кирпичную кладку и бетонные конструкции без чрезмерных надрезов с помощью наших ручных цепных пил по бетону. С помощью бензопилы по бетону мы можем выполнять врезные пропилы для создания стыков, окон и дверных проемов, разрезать плиты перекрытия, стены, подпорные стены, настилы бетонных крыш и выполнять резку для сноса цепными пилами. Цепная пила по бетону требует использования специальной пилы для резки бетона, труб и многого другого. Цепная пила для бетона содержит алмазную крошку, которая придает ей прочность и долговечность, необходимые для резки твердых поверхностей.

Цепная пила по бетону используется нашей командой операторов, которые обучены резать кирпичную кладку и бетонные конструкции без чрезмерных надрезов с помощью наших ручных цепных пил по бетону.С помощью бензопилы по бетону мы можем выполнять врезные пропилы для создания стыков, окон и дверных проемов, разрезать плиты перекрытия, стены, подпорные стены, настилы бетонных крыш и выполнять резку для сноса цепными пилами. Цепная пила по бетону требует использования специальной пилы для резки бетона, труб и многого другого. Цепная пила для бетона содержит алмазную крошку, которая придает ей прочность и долговечность, необходимые для резки твердых поверхностей.

Цепная пила по бетону идеально подходит для обработки небольших отверстий или материалов нестандартной формы.Эта техника работает с кирпичом, блоком и бетоном толщиной до 25 дюймов. Алмазную цепную пилу также можно использовать в сочетании со стенорезной пилой для предотвращения перерезания углов и обеспечения аккуратного открытия углов на 90 градусов. Это может быть очень важно, когда чрезмерная обрезка может поставить под угрозу структурную целостность или эстетику.

Подобно отрезной пиле по бетону, бензопила по бетону спроектирована так, чтобы сначала врезать нос в бетон, и она способна резать более чем в два раза глубже, чем 14-дюймовая отрезная пила.Бетонные бензопилы обеспечивают более глубокий пропил без перерезания, что позволяет делать квадратные углы, что невозможно с помощью отрезной пилы. С их помощью можно делать отверстия размером всего четыре на четыре дюйма, а также вырезать нестандартные формы и размеры.

Мы можем специализироваться на цепной пиле по бетону, но мы также можем проделать цепную пилу через шлакоблок, строительный бетон, камень, кирпич и асфальт.

Мы можем специализироваться на цепной пиле по бетону, но мы также можем проделать цепную пилу через шлакоблок, строительный бетон, камень, кирпич и асфальт.

Компания Fine Cut Concrete Drilling and Sawing, LLC впервые начала свою деятельность в марте 2002 года как предприятие с одним грузовиком.Видение Джима Ралстона началось после того, как он был наставником и работал вместе с некоторыми из самых известных имен в области резки бетона. Он намеревался осуществить мечту, имея лишь горстку клиентов. Fine Cut заложила основу, основанную на лояльности и честности. Этот фонд превратился в уважаемую компанию, которая теперь обслуживает весь район метро Канзас-Сити, прилегающие города и местные сообщества. Целеустремленная рабочая этика и целеустремленность привели бизнес к постоянному успеху.

ICS Бензопила по бетону 695XL

Описание

* Включает шину и цепь *

Отличается легким запуском двигателя с системой зажигания с более высокой энергией и прочными, долговечными компонентами, включая новый глушитель, карбюратор, поршень и цилиндр.

Отличается легким запуском двигателя с системой зажигания с более высокой энергией и прочными, долговечными компонентами, включая новый глушитель, карбюратор, поршень и цилиндр.

Используйте его для обработки бетона, камня, кирпичной кладки, труб из высокопрочного чугуна, чугунных труб и т. д.

Настоящая сделка, 695XL — одна из самых эффективных пил по бетону, доступных на рынке!

.Самая универсальная бензопила Новый поршень и цилиндр снижают температуру двигателя Глушитель с увеличенным сроком службы с усиленной внутренней перегородкой Простой запуск с более энергоэффективной системой зажигания Новый простой в настройке карбюратор POWERHEAD: 695XL F4 575826 ШИНА: 16 ″ (40 см) 524490 ЦЕПЬ: 16 ″ цепь PowerGrit 537764 Тип двигателя: 2-тактный, с воздушным охлаждением Объем двигателя: 94 см3 (5.7 куб. Дюймов) Мощность: 4,8 кВт (6,4 л. с.) при 9000 об / мин Крутящий момент: 5,7 Нм (50,4 фунт-дюйма) при 7200 об / мин Обороты двигателя: 9300 +/- 150 об / мин (макс. ) / 2700 +/- 100 об / мин (на холостом ходу) Скорость цепи при максимальной мощности: 28 м / с (5500 футов / мин) Вес: 9,5 кг (21 фунт) только силовая головка Размеры: 46 см (18 дюймов) Д x 36 см (14 дюймов) В x 30 см (12 ″) W Стартер: Противооткатный, пыле- и водостойкий Зажигание: Специальное водонепроницаемое электронное зажигание Соотношение топлива: 2% (50: 1) бензин-масло Запас топлива: 1 литр (0.26 галлонов) Требования к водопроводу: Минимум: 1,5 бар (20 фунтов на кв. Дюйм) Требования к расходу воды: Минимум: 4 л / мин (1 галлон в минуту) Гарантированный уровень звуковой мощности, Lwa (1): 115 дБ (A), (Kwa = 1,0 дБ (A)) Эквивалентное звуковое давление на ухо оператора Lwa: 104,6 дБ (A) (K = 1,0 дБ (A)) Вибрация, ahv eq Резка бетона (2): 3,6 м / с2 (K = 1,0 м / s2) Передняя ручка / 3,1 м / с2 (K = 1,0 м / с2) Задняя ручка Вибрация, без учета Резка трубы (2): 5,62 м / с (K = 0,2 м / с2) Передняя ручка / 5,28 м / с2 ( K = 0,2 м / с2) Задняя ручка,

.Самая универсальная бензопила Новый поршень и цилиндр снижают температуру двигателя Глушитель с увеличенным сроком службы с усиленной внутренней перегородкой Простой запуск с более энергоэффективной системой зажигания Новый простой в настройке карбюратор POWERHEAD: 695XL F4 575826 ШИНА: 16 ″ (40 см) 524490 ЦЕПЬ: 16 ″ цепь PowerGrit 537764 Тип двигателя: 2-тактный, с воздушным охлаждением Объем двигателя: 94 см3 (5. 7 куб. Дюймов) Мощность: 4,8 кВт (6,4 л. с.) при 9000 об / мин Крутящий момент: 5,7 Нм (50,4 фунт-дюйма) при 7200 об / мин Обороты двигателя: 9300 +/- 150 об / мин (макс.) / 2700 +/- 100 об / мин (на холостом ходу) Скорость цепи при максимальной мощности: 28 м / с (5500 футов / мин) Вес: 9,5 кг (21 фунт) только силовая головка Размеры: 46 см (18 дюймов) Д x 36 см (14 дюймов) В x 30 см (12 ″) W Стартер: Противооткатный, пыле- и водостойкий Зажигание: Специальное водонепроницаемое электронное зажигание Соотношение топлива: 2% (50: 1) бензин-масло Запас топлива: 1 литр (0.26 галлонов) Требования к водопроводу: Минимум: 1,5 бар (20 фунтов на кв. Дюйм) Требования к расходу воды: Минимум: 4 л / мин (1 галлон в минуту) Гарантированный уровень звуковой мощности, Lwa (1): 115 дБ (A), (Kwa = 1,0 дБ (A)) Эквивалентное звуковое давление на ухо оператора Lwa: 104,6 дБ (A) (K = 1,0 дБ (A)) Вибрация, ahv eq Резка бетона (2): 3,6 м / с2 (K = 1,0 м / s2) Передняя ручка / 3,1 м / с2 (K = 1,0 м / с2) Задняя ручка Вибрация, без учета Резка трубы (2): 5,62 м / с (K = 0,2 м / с2) Передняя ручка / 5,28 м / с2 ( K = 0,2 м / с2) Задняя ручка,

Применение шлакоблоков и шлакобетона в современном строительстве

В последнее время все чаще при строительстве малоэтажных зданий прибегают к легким бетонам, которые превосходят полнотелый кирпич и монолитный бетон по своим теплосберегающим показателям минимум в 1. 5 раза, а скорость строительства при применении бетона с различными наполнителями значительно выше. Еще одним плюсом легких бетонов является их стоимость, которая намного ниже стоимости тяжелых бетонов.

Приготовление легкого бетона происходит путем смешивания составляющих: песка, цемента, воды и наполнителей, которые бывают пористые (керамзит, шлак, перлит), легкие органические (полистерол, арболит) и ячеистые (газобетон и пенобетон).


Интересные статьи:

Преимущества керамзитобетонных блоков

Строим дом из газобетона

Пескобетон: состав и применение

Как резать кирпич

Инъецирование трещин в кирпичной кладке


 

Применение легких бетонов

Наиболее доступными является бетон со шлаковым наполнителем. Как известно, шлаки — это побочный продукт, который образуется при производстве металла и при сжигании каменного угля, а так же антрацита. В зависимости от назначения бетона, прибегают к добавлению шлаков различного происхождения. Так, например, для несущих стен применяют металлургические шлаки, которые увеличивают их прочность, а для внутренних стен используются топливные шлаки, улучшающие теплоизоляцию. Так же для улучшения свойств шлакобетона необходимо достичь оптимального гранулометрического состава, для чего шлак просеивается через специальные сита, сначала крупные, с размером ячеек 40X40мм, а потом мелкие 5X5мм. Соотношение крупных и мелких частиц в бетоне на прямую влияют на его прочностные и тпелоизоляционные характеристики — так при применении крупного шлака, бетон получается легкий с хорошей теплоизоляцией, но менее прочным, а при применении мелкого шлака наоборот — более прочным, но с меньшей теплоизоляцией. Для возведения несущих стен соотношение мелкого шлака к крупному должно составлять не менее 3:7. Так же для увеличения прочности стен добавляется 20% песка от общей массы шлака, а для пластичности- 3- 5% глиняного или известкового теста. В монолитных стенах из шлакобетона при заливке можно создавать пустоты и вводить вкладыши из менее плотных материалов дерево, пенопласт, полиуретан, бумага, которые улучшают теплозащитные свойства стен, сокращают расход бетона, но снижают прочностные их характеристики.

Шлакобетон маркируется цифрами, которые характеризуют его прочность. Так марка 10 рассчитана на нагрузку 10 кг/см2 и изготавливается в следующих пропорциях:

  • цемент марки 200 – 1 часть,
  • шлак- 15 частей, из которого мелкого-5,крупного-10 и применяется исключительно как утеплитель.

Марка 25, с расчетной нагрузкой 25 кг/см2, имеет следующие пропорции:

  • на 1 часть цемента марки 200 приходится 8 частей шлака ( мелкого-3, крупного-5) и применяется для возведения внутренних стен.

Самая прочная марка 50 необходима для несущих стен, которая изготовляется исходя из пропорций:

  • 1 часть цемента марки 400 и 8 частей шлака, притом в равных пропорциях крупного и мелкого по 4 части и способна выдерживать нагрузку соответственно 50 кг/см2.


При возведении стен из легких бетонов применяется опалубка, изготовленная из досок, обработанных водоотталкивающими составами и оббитых изнутри металлом, рубероидом или синтетической пленкой. По мере заливки стен бетоном опалубка переставляется выше, и крепится с помощью стальных шпилек с резьбой под гайки длинной 50-70 мм. с каждой стороны или же к неподвижным стойкам, установленным через 1,5 метра вдоль заливаемых бетоном стен. По истечению 3 дней после заливки, бетон набирает прочность, и опалубку снимают или переставляют выше. 

Шлакоблоки: технология производства, состав

 Для ускорения процесса возведения зданий применяется шлакоблок, который изготавливается из предварительно приготовленного шлакобетонного раствора, путем естественной усадки или вибропрессованием в формах. Разборные формы изготавливаются за ранее из дерева в виде ящиков без дна. Их стенки оббиваются металлом или же пластиком, с целью предотвращения впитывания влаги деревом. Смесь из цемента, шлака и воды загружается в бетоносмеситель и раствор тщательно перемешивается до однородной массы, после чего загружается в формы с пустотообразователями или без них. После загрузки, раствор уплотняется с помощью прижима и вибрации. Стандартный размер шлакоблока регламентирован ГОСТ и составляет 188x199x399мм., однако самостоятельно можно производить блоки любых размеров, зависящие от толщины стен, способов укладки и переноски. Отформованные блоки необходимо выдерживать 2-3 недели, при этом избегать попадания на них прямых солнечных лучей, а при сухой и ветреной погоде периодически обильно их смачивать.

Шлакоблоки могут быть монолитными и пустотными. Монолитный блок изготовлен без полостей. Достоинством таких блоков является повышенная прочность, а из недостатков можно выделить большую массу и плохую теплоизоляцию. К пустотным — относятся блоки с полостями, которые могут варьироваться от 30 до 40 % от общего их объема. В отличие от монолитных, они обладают хорошей теплоизоляцией и малым весом, но применять их для несущих конструкций не рекомендуется, из-за сниженных прочностных характеристик. Так же в шлакоблок, как и шлакобетон можно вводить вкладыши из различных менее плотных материалов. Хорошим заполнителем является опила или древесная стружка, которая значительно облегчает строительный материал и улучшает его теплоизоляцию.

Итак, шлакоблок и шлакобетон это современные облегченные материалы, предназначенные для строительства небольших зданий, с помощью которых возможна относительно высокая скорость возведения стен. Невысокая стоимость, по сравнению с аналогами, делает применение данного материала экономически выгодным. Однако существует ряд недостатков шлакоблока и шлакобетона, к которым можно отнести относительно невысокую прочность (запрещается строительство многоэтажных зданий из данного материала) и плохую морозостойкость. Так же из-за возможной токсичности шлака не рекомендуется применять его при возведении жилых домов, однако шлакобетон и шлакоблок идеально подходит для производственных зданий.

  • < Назад
  • Вперёд >

Стеновые блоки (газоблок, пеноблок, шлакоблок, дробленный газобетон)

Газобетонные блоки отличаются небольшим весом. Кроме того, отдельно можно отметить теплосберегающие свойства. Дом из газобетона может «дышать», поэтому внутри помещения создаются отличные условия для комфортной жизнедеятельности человека.

Блоки легко подвергаются любой механической обработке (их можно пилить, резать, сверлить и колоть). Это свойство даёт возможность использовать газобетонные блоки в качестве материала для создания уникальных архитектурных конструкций.

Отличия от пеноблока

Многие ошибочно полагают, что между газоблоком и пеноблоком нет никаких различий. На самом деле они имеют место. К числу таковых относятся:

  • геометрия блока. Газобетонные блоки и пеноблоки чаще всего производятся при различных промышленных условиях, которые влияют на геометрию готовой продукции и её качество.
  • несущая способность. Блоки из газобетона способны выдерживать более существенные нагрузки, чем пеноблоки аналогичных размеров.
  • стоимость кладки материала. Статистически данные гласят о том, что для кладки газобетонных блоков требуется в 4-6 раз меньше клея, чем цементного раствора для пеноблоков.

Состав газоблока

Газобетонные блоки изготавливаются из следующих материалов:

  • Портландцемент. Его марка выбирается в зависимости от того, какой вид газобетона необходимо получить. Марка 300 идеально подходит для производства теплоизоляционных газобетонных блоков, марка 400 применяется в процессе изготовления конструкционного-теплоизоляционных газоблоков, а марка 500 используется в составе конструкционных газобетонных блоков.
  • Молотая известьОна может быть как гашёной (пушонка), так и негашёной (кипелка).
  • кварцевый песок.
  • Алюминиевый порошокСодержание активного металла в нём достигает 90-95 %.
  • Алюминиевая суспензияОбщая доля активного металла в составе – 92 %.
  • ВодаОна должна обладать определённой жёсткостью, требования к которой можно найти в соответствующем государственном стандарте (ГОСТ 23732).

Большая часть всей смеси состоит из кварцевого песка. В него добавляется алюминий, который превращает исходную массу в газобетон. Готовые блоки состоят из силиката кальция, являющегося минералом.

Клей для газоблока

Для укладки газобетонных блоков применяется специальный клей, выбор которого важен не меньше самого материала. Многие ограничиваются использованием обычного строительного раствора, но это не правильно.

Газоблоки являются теплоизоляционным материалом, при кладке которого происходит потеря части изолирующих качеств. Использование специального клея помогает сохранить низкую теплопроводность газобетонных блоков, которые эффективно сохраняют тепло внутри помещения.

Клей для газоблоков представляет собой сухую смесь, для работы с которой необходимо добавить немного воды. Применение клея позволяет создать качественную кладку, отличающуюся высокой прочностью даже при её небольшой толщине.

Доставка стройматериалов осуществляется машинами ЗИЛ, Газель, КАМАЗ, Татра (в зависимости от обьема заказа) по Харькову и области.

Купить газоблоки, пеноблоки, шлакоблоки, дробленный газобетон по доступной цене Вы можете у нас, позвонив по тел.:

  • +380 (93) 542-89-73
  • +380 (95) 582-09-32

 

 

Мастер-класс по кладке стен из шлакоблока

Перед тем как начать возводить стены, необходимо сделать основу для них. В данном случае – это ленточный фундамент, который заранее выровняли кирпичной кладкой.

1. Первым делом необходимо очистить фундамент от мусора.

2. Для выравнивания неровностей на фундаменте необходимо приготовить негустой раствор. Делают раствор из смеси песка и цемента марки М 400.

3. Затем следует выровнять неровные места.

4. Перед началом работ по возведению стен необходимо установить гидроизоляцию. Для этого берем рубероид и режем в нужный размер.

5. Рубероид удобно резать одному человеку при помощи капроновой нити и кирпича.

6. Для этого укладываем рубероид на ровную поверхность, а сверху капроновую нить, привязанную к кирпичу.

7. Следующее действие – сгибание рубероида в нужный размер, в нашем случае пополам.

8. Берем свободный конец нити в руку.

9. Наступаем ногой на рубероид, а нить пытаемся вытянуть через сложенный край рубероида, тем самым разрезая его.

10. После того как нарезали необходимое количество гидроизоляции, укладываем ее на фундамент.

11. Для того чтобы гидроизоляцию не сдувало ветром, ее прижимают шлакоблоками.

12. Начинаем кладку стен с заведения углов.

13. После того как углы заведены и проверены диагонали, начинаем кладку стены.

14. Настилаем раствор под блок.

15. Чтобы скрепить блоки между собой необходимо накладывать раствор на торец блока.

16. Устанавливаем блок на свое место, при этом прижимая к соседнему блоку.

17. Чтобы стены были ровными, кладку производим под шнур-причалку, которая крепится на скобу, изготовленную из проволоки электрода № 3 путем сгибания его пополам.

18. Натяжку шнура-причалки производим на всю длину стены, закрепляя скобы кирпичами на угловых блоках.

19. При этом нить шнура-причалки должна быть сильно натянута. Натяжение производим до такой степени, чтобы скоба была на пределе вырывания из-под кирпича.

20. Консистенция раствора для кладки блоков не должна быть жидкой. Для экономии раствора постель настилаем только по площади соприкосновения блока с рабочей поверхностью.

21. При укладке блока раствор заполнит только необходимые части соприкосновения.

22. Последующий блок устанавливаем на свое место. Так как раствор нежидкий, блок будет выше уровня шнура-причалки.

23. Затем блок необходимо усадить при помощи кирки до уровня шнура-причалки. При усадке блока лишний цементно-песочный раствор выдавливается из шва.

24. Излишки раствора удаляем при помощи кельмы.

25. Таким способом производим кладку блок за блоком до возведения необходимого строения.

В итоге получаем надежную конструкцию, которую в дальнейшем можно использовать в качестве сарая.

Как сделать вибростанок для шлакоблока своими руками

Вибростанок для шлакоблока своими руками

Содержание статьи:

Изготовление шлакоблока в домашних условиях весьма выгодное вложение денег. В особенности, если для этой работы сделать вибростанок для шлакоблока своими руками. В таком случае получится сэкономить на покупке заводского вибростола, без какой-либо потери качества получаемой продукции.

Всем известно, что шлакоблок — это стройматериал на любые времена. Дома из него получаются прочные и надежные, а сам материал отличается безвредностью и отличными эксплуатационными свойствами.

Как сделать вибростанок для шлакоблока своими руками

Многие задаются вопросом о том, должен ли быть станок для производства шлакоблока вибрирующим. Здесь можно смело ответить что, да, наличие вибростанка позволит делать шлакоблок наилучшего качества, без пустот внутри.

Сам по себе чертеж вибростанка для шлакоблока не слишком сложен в освоении, а основными элементами вибрирующего станка, являются:

Матрицы для заливки раствора, которые крепится поверх виброустановки. Для изготовления матрицы под шлакоблок, потребуется взять стальной лист, толщиной не менее 0,2 мм. Лист металла разрезается на прямоугольники, имеющие следующий размер: 390х190 мм. Их количество определяется индивидуально, в зависимости от того, сколько именно матриц для шлакоблока необходимо сделать.

Обычно, на один вибростанок для блоков, устанавливается не более трех матриц. После сварки вырезанных кусков металла, остается предусмотреть внутри будущих матриц пустоты. С этой целью необходимо взять металлическую трубу 90 мм в диаметре, после чего разрезать её на 9 кусков, длиной по 190 мм. Для сварки труб друг к другу, следует использовать металлическую полосу.

На следующем этапе изготовления вибростанка для шлакоблока своими руками собирается пресс. Отказываться от его изготовления не стоит, поскольку посредством пресса для вибростанка, можно будет оказывать необходимое давление на засыпанную смесь в матрицу. Чтобы сделать пресс для вибростанка, потребуется вырезать прямоугольник из металла, точно по размерам: 385х185 мм. Затем, в таком же, как установлены трубы в матрице, в куске металла потребуется вырезать три ровных отверстия.

Сборка вибростола

Третий этап в изготовлении вибростанка для шлакоблока, включает в себя сборку вибростола. Здесь можно пойти двумя путями: сделать вибростол, с эксцентриками на осях и подрамником, или же заметно удешевить всю конструкцию.

В данном случае, прямо к столешнице сбоку, которая бы вмещала три матрицы, следует прикрутить крепления для электродвигателя, мощность которого не менее 0,5 кВт. Затем на валу двигателя крепится гайка с эксцентриком, что позволит во время работы мотора, создать необходимую вибрацию.

Очень важно при этом, при изготовлении вибростанка использовать электродвигатель закрытого типа. Если ничего другого под рукой нет, то следует предусмотреть из куска металла специальный фартук, который полностью накрывал бы двигатель, и вовнутрь него не попадала вода с раствором.

Заключительным этапом в изготовлении вибростанка, является установка столешницы с двигателем на опоры. Для этого нужно будет из металлического уголка сварить раму, внизу неё, по желанию, легко можно прикрепить колеса, если нужно иметь под рукой передвижной вибростанок для шлакоблока.

Как сделать шлакоблок в домашних условиях

Чтобы сделать шлакоблок своими руками на самодельном вибростанке, сначала понадобится подготовить полусухую строительную смесь. Для её приготовления берётся песок, гравий, цемент и вода в следующих пропорциях: 6:2:2:1. Важно, готовая смесь для шлакоблока не должна быть жидкой или слишком густой.

Когда строительная смесь будет готова, её можно закладывать в матрицы и включать на несколько минут в работу вибростанок. Обязательно от создаваемой вибрации станком, некоторое количество смеси для шлакоблока осядет, поэтому, когда вибростанок будет выключен, потребуется добавить небольшое количество раствора в матрицы.

После этого, в ход идёт пресс, им смесь ещё раз хорошо сдавливается, после чего на выходе можно получить готовый шлакоблок. Конечно же, перед тем как его использовать, нужно чтобы шлакоблок пролежал на сушке не менее 48 часов.

При этом влажность в комнате где будет храниться шлакоблок, не должна быть слишком высокой, а температура воздуха быть в пределах 25 градусов с плюсом.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Как резать бетонные блоки, брусчатку и многое другое

Планируете ли вы укладывать бетонную брусчатку, строить дорожки или демонстрировать бетонную площадку, самостоятельно резать бетон не так сложно, как вы думаете. С правильными инструментами от The Home Depot Rental и надлежащими мерами предосторожности ваша установка или демонстрационный проект могут быть завершены за выходные.

Если вы занимаетесь бетонным проектом самостоятельно, убедитесь, что материалы, которые вы режете, не толще шести дюймов, что является обычной толщиной для бетонных стеновых блоков, брусчатки, патио и тротуаров.Все, что больше этой глубины, лучше оставить профессионалам.

Аренда инструментов и оборудования для резки бетона

The Home Depot Rental предлагает несколько инструментов для резки бетона в зависимости от вашего проекта. Если вы демонстрируете бетонную стену или внутренний дворик, рассмотрите возможность аренды отбойного молотка или демонстрационного молотка. Эти инструменты облегчают разрушение кирпичной кладки, плитки и бетона. Для более крупных демонстрационных проектов мы рекомендуем добавить в свой список аренду буксируемого прицепа-самосвала, чтобы вывозить бетонные отходы, когда вы закончите.

Для проектов, включающих резку бетона как для сноса, так и для монтажа, потребуется пила по бетону. Компания Home Depot Rental предлагает широкий выбор пил по бетону, соответствующих размеру вашего проекта. Легкие газобетонные пилы идеально подходят для работы с бетоном, асфальтом и кирпичной кладкой благодаря мощным двигателям , которые легче запускаются и меньше вибрируют.

Перед началом работы всегда надевайте защитные очки и маску для защиты от посторонних частиц и пыли. Вы также захотите просмотреть руководства по эксплуатации для каждого арендованного инструмента, прежде чем приступить к работе.

Как резать бетон для укладки бетоноукладчиков или строительства пешеходной дорожки

Шаг 1: Подготовка участка

Резка бетона может быть грязной. Когда дело доходит до резки бетона снаружи, убедитесь, что вы закрыли все открытые двери или окна, чтобы предотвратить попадание пыли в ваш дом. Держите безопасное расстояние между вами и любой уличной мебелью или вещами, чтобы предотвратить их повреждение или покрытие бетонной пылью.

Шаг 2. Измерьте и наметьте линию мелом 

Определите, где вы хотите разрезать, и отметьте линии разреза толстой линией мела.Убедитесь, что леска достаточно толстая, чтобы ее можно было увидеть, даже если вы капнете на нее немного воды перед резкой.

Шаг 3. Соберите материалы 

В дополнение к вашим бетонным инструментам вам понадобится садовый шланг, чтобы слегка смочить меловую линию. Это поможет защититься от пыли. Также неплохо иметь под рукой путеводитель. Использование 1-дюймового куска дерева вдоль меловой линии поможет вам держать лезвие прямо для лучшего реза.

Этап 4. Резка бетона

Прежде чем приступить к резке бетона, установите правильную глубину лезвия. Если ваши материалы более толстые, рассмотрите возможность установки глубины лезвия на четверть или полдюйма и сделайте серию неглубоких надрезов, а не один глубокий надрез.

Теперь пора начинать резать бетон. Включите газобетонную пилу и начните первый разрез по краю направляющей. Крепко держите пилу двумя руками, медленно продвигая ее вперед. Вы не хотите вдавливать пилу в бетон. Вместо этого позвольте пиле сделать всю работу, пока вы ведете ее через асфальтоукладчик или блок.Повторите процесс для резки бетонной брусчатки или аналогичных участков, чтобы завершить проект.

Если вы планируете построить дорожку своими руками на выходных, идеально подойдет аренда пилы по бетону. Бетонная пила позволит вам резать блоки и брусчатку на участках, которые могут быть неровными, узкими или просто нуждаются в индивидуальной подгонке. Думаете о строительстве пешеходной дорожки? Добавьте мгновенную привлекательность в выходные дни.

На протяжении всего процесса резки очищайте пилу и рабочую зону от скопившейся пыли, чтобы ваши инструменты выполняли наилучшие пропилы.

Когда резать бетон после самостоятельной заливки

Заливка дорожки или бетонной столешницы? Вам, вероятно, придется сделать надрезы в бетоне после его заливки. Очень важно знать, когда резать бетон после заливки. Распилите бетон, как только он сможет выдержать пилу без растрескивания — смещение частичек заполнителя, что приведет к грязному, ослабленному краю. Резка бетона должна происходить в течение 6-18 часов после заливки в зависимости от толщины и температуры и никогда не должна превышать 24 часов.

В The Home Depot Rental есть все необходимое для смешивания и заливки бетона, включая бетономешалки. Резка бетона не должна быть сложной. Получите инструменты, необходимые для завершения этого проекта «Сделай сам» за выходные.

​Лучший крепеж для шлакоблоков — Concrete Fastening Systems, Inc.

Крепление к золе Блокировать

Шлакоблок — популярный строительный материал, используемый во всем мире. мир для многих типов от легких до тяжелых приложений.это прочный, довольно легкий и может использоваться во многих строительных проектах, в том числе прикрепляя полоски обшивки. Шлакоблок, также известный как CMU и блочная стена, не является дорогостоящим по сравнению с другими строительные материалы.

Важно знать, что популярная танкетка анкер должен использоваться в твердых бетонных приложениях, таких как как крепление к бетонной стене. Клиновые анкеры должны никогда не используйте в блочной стене или любом пустотелом основном материале.

Зола Блок иногда может быть сложным для крепления:

  • Он полый, ломкий и непостоянный
  • Удерживающая способность зависит от качества шлакоблок
  • Значение вытягивания изменяется в зависимости от качество и количество раствора, закладываемого в швы между шлакоблоками блокировать

Бурение в шлакоблок

При сверлении шлакоблока для размещения бетонный анкер, перфоратор должен использоваться с сверло с твердосплавным наконечником. Сверление в твердое тело сечения не создает много проблем при использовании биты по кладке. Ударная дрель легко просверлит отверстие в шлаке блокировать. Если пилотное отверстие просверлено в области полого сечения, внутри может произойти растрескивание. Это происходит потому, что кончик бита по каменной кладке подходит слишком близко к внутреннему неподдерживаемому краю блока КМУ. Это может привести к выдуванию конусообразной секции, оставляя меньше материала для захвата бетонного крепежа.Как только это произойдет, удерживающая сила бетонный крепеж и бетонный анкер уменьшатся.

Место крепления

Во многих случаях расположение анкеров в кладке должно быть правильным отверстиями в приспособлении, прикрепленном к шлакоблоку. В этом случае не так много выбора в расположении бетонное крепление. Крепление в сплошную секцию обычно позволяет добиться наилучшего крепления шлакоблока по сравнению к использованию полой части этого основного материала. Миномет стык может быть отличным местом для размещения анкерной кладки, но удерживающие значения снова будут зависеть от качества и количества строительного раствора в соединение. При выборе кладочного крепежа для наружных работ проекты, нержавеющая сталь должна быть рассмотрена для лучшей ржавчины сопротивление. Кроме того, нержавеющая сталь доступна в различных классах.

Типы Лучшие крепежи для шлакоблоков

  • Расширение – тип расширения анкер можно использовать в сплошных сечениях и растворных швах с большой успех как для тяжелых, так и для легких условий эксплуатации. При использовании в полом сечении удерживающие значения этого типа анкер будет зависеть от количества оставшегося основного материала в который расширяется распорный анкер.
  • Шуруп по бетону – кладка винт или кран, нарезает резьбу в основном материале и может использоваться во всех трех разделах. Удерживающие свойства бетона винты полностью зависят от качества основания способность материалов к нарезанию резьбы. В полом профиле это Важно помнить, что бетонный шуруп, или кран, должны быть заделаны в основной материал не менее чем на 1”. Кладочные винты можно найти с помощью шестигранника головка или крестообразная головка.
  • Сквозной болт – просверлить отверстие по ширине шлакоблока с помощью пластинчатой ​​шайбы и гайки с одной стороны и гайка и шайба со стороны крепления. Этот способ крепления и просверленное отверстие, вероятно, дает наилучшие наиболее последовательные значения владения и легко выполняется, если оба стороны шлакоблока доступны.
  • Эпоксидная смола – конкретный можно использовать метод крепления эпоксидной смолой, который обеспечивает отличную фиксацию прочность. Отлично выдерживает виброударные нагрузки. Приложения. Сетчатая трубка должна использоваться вместе с резьбовой стержень, гайка и шайба.Использование экранной трубки с эпоксидная смола допускает два способа крепления в полом профиле из шлакоблока. Первая техника через Адгезионная прочность эпоксидной смолы. Вторая техника достигается за счет ключевое действие эпоксидной смолы после затвердевания в трубке экрана и полости внутренняя стена из шлакоблока.

Типы распорных анкеров для бетонных блоков

Анкеры-втулки Анкеры-втулки имеют превосходную фиксацию значений в блоке и может использоваться во всех трех разделах шлакоблок с хорошим успехом.Они просты в использовании; поставляются предварительно собранными и бывают различных диаметров и длина соответствует большинству приложений крепления шлакоблоков. Втулочные анкеры можно найти в различных головках. стили желудя, шестигранной головки, плоского креста и круглый.

Анкеры лаг щита были использованы на протяжении многих лет может применяться во всех областях шлакоблока.Анкеры для лаг-щитов бывают короткими или длинными. Короткая версия используется в очень твердом базовом материале. Более длинная версия хороша тем, что базовый материал мягче. или, может быть, имеет меньшее качество. Входят анкеры лаг-щита диаметры от 1/4” до 3/4”.

Single Expansion — превосходная внутренняя застежка для массива отрезок шлакоблока нельзя использовать в дупле раздел, потому что вся удерживающая сила исходит из одного источника и длина расширения минимальна.Болт надо покупать отдельно с национальными грубыми нитями. То Одинарный распорный анкер имеет диаметры от 1/4” до 3/4”.

Double Expansion – отличное крепление как для полая или сплошная часть шлакоблока и хорошо работает в более мягкий основной материал. Двойной распорный анкер расширяется по всей длине анкера, что делает его идеальным для применения где основной материал вызывает подозрения.Для каждого двойного распорного анкера требуется можно использовать болт с крупной национальной резьбой, приобретаемый отдельно. Двойной распорный анкер поставляется в шести диаметры от 1/4” до 3/4”.

Анкер для машинного винта – лучше всего использовать в твердая часть шлакоблока, потому что она требует дно отверстия, которое будет использоваться для правильной установки и расширения. Анкер с крепежным винтом должен быть установлен с помощью инструмент настройки. Для правильной установки анкер должен располагаться напротив твердый основной материал, когда молоток ударяет по установочному инструменту. Использование анкерного болта в дупле раздел можно сделать с помощью специального установка анкера с полым крепежным винтом инструмент производства Greenlee. Анкеры с машинным винтом бывают диаметром № 6, № 10, 1/4″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, 5/8″ и 3/4″.

Анкер молота – есть легкий анкер, который можно использовать в твердом секция и полая секция, если осталось достаточно основного материала после завершения процесса бурения. Анкеры с молотковым приводом просты в использовании и поставляются в комплекте с гвоздем и корпусом анкера предварительно собранный. Головной стиль молота приводные анкеры имеют грибовидную головку размером около 1/2 дюйма. поперек, что делает его идеальным для приложений, где пуловер вызывает беспокойство.После того, как гвоздь установлен в анкерном корпусе молотка забивной анкер, анкер нельзя снять, не срезав голова. Анкер с молотковым приводом выпускается двух диаметров 3/16 дюйма. и 1/4” и различной длины для разной толщины материал крепится к шлакоблоку.

Каждый из лучшие крепежные детали для анкеров для бетонных блоков требуют специальных шаги установки.

Хотя точная инструкция по установке конкретного анкера можно найти в инструкциях производителя, следующие общие шаги для установки:

Резка бетонного блока для установки окна

Резка бетонного блока для установки окна

Роберт Робиллард о реконструкции

Установка выходного окна из подвала в бетонную стену

Недавно нас спросили, заинтересованы ли мы в резке бетонных блоков для установки окна. У клиента было существующее окно с одинарным стеклопакетом, которое было намного уже и короче, чем проем, необходимый для установки двух новых окон Anderson, которые они приобрели.

Компании по резке бетонных стен

Обычно мы нанимаем бетонную компанию, чтобы вырезать для нас фундамент, но это может обойтись дорого, если платить 1600 долларов в день. Использование бензопилы также было вариантом, но этот дом занят, и мы подумали, что лучше избегать выхлопных газов двигателя.

В конце концов мы остановились на 9-дюймовой аккумуляторной отрезной пиле Husqvarna.Эта пила работает от батареек и не загрязняет дом выхлопными газами. Нажмите здесь, чтобы прочитать обзор инструмента для 9-дюймовой отрезной пилы Husqvarna.

Поскольку эта пила имеет глубину реза 3 дюйма, мы знали, что нам нужно будет сделать эти пропилы с обеих сторон стены.

Измерение окон – макет

Мы собирались установить окна бок о бок с 2×4 между ними для гвоздезабивателя и небольшого количества отделки. Окна будут установлены в раму из обработанного под давлением пиломатериала 2×8.

Чтобы определить черновой проем нашего каркаса, мы поместили окна на пол с расстоянием 1-1/2 дюйма между ними и измерили ширину и длину, добавив 1 дюйм к ширине и ½ дюйма к измерению высоты, для сантехника и сантехника. После того, как мы получили это измерение, следующим шагом было выяснить размеры кадрирования.

Мы увеличили ширину проема на 6 дюймов, чтобы вместить две шпильки домкрата 2×8 с каждой стороны. Мы решили вырезать нижнюю часть окна на строительном растворе, что позволило бы нам установить коллектор 7-1/4 дюйма поверх окна.Добавление этих измерений к нашим измерениям грубого отверстия дало нам общий бетонный блок для резки.

Подготовка — резка бетонного блока для установки окна

Вычислив общий размер, мы перенесли его на стену из бетонных блоков, выровняли и выровняли отметки на стене перманентным маркером. Маркер не смывается, как мел, он темнее и его лучше видно поверх карандаша.

После того, как окно было размечено с внутренней стороны, мы использовали ударную дрель Makita и просверлили сквозные отверстия в бетонном блоке по всем углам.Затем эти отверстия использовались на внешней стороне стены, чтобы определить наши линии разреза. Мы повторили шаг выше снаружи.

Затем мы подключили водяной шланг к нашей пиле для операции мокрой резки бетонных блоков и подготовили влажный пылесос для сбора шлама.

Резка бетонной стены

При вырезании проема в существующей блочной стене постарайтесь выровнять его по существующим растворным швам.

Мы использовали пилу, чтобы прорезать линию, а затем сделать надрезы глубиной 3 дюйма с обеих сторон.После завершения мы использовали кувалду, чтобы разбить бетонные блоки на линии разметки.

После того, как вы откроете стену, у вас будет несколько частичных бетонных блоков, которые нужно будет заполнить раствором или заменить.

Мы опустили оконный проем ниже, чем это необходимо, чтобы можно было разбить проем в месте соединения раствором и обеспечить проход выше 7-1/4”.

При необходимости отремонтируйте отверстие, добавив проволочную сетку в полости, чтобы дать вашему раствору возможность держаться, или установите пропитанную под давлением «деревянную опору» и закрепите ее на месте с помощью шурупов Tapcon.

ПРИМЕЧАНИЕ. Мы установили «деревянную опору» 2×6, обработанную давлением, в одну полость и закрепили ее на месте с помощью шурупов по бетону. Затем мы смогли прибить наш каркас к этому кольцу.

Крепление каркаса к бетонному блоку CMU

Мы использовали обработанную под давлением древесину во всех областях, которые соприкасаются с бетоном. Были использованы обработанные под давлением пиломатериалы 2 × 8, и первой установленной деталью был грубый каркасный подоконник. При необходимости выточили, выровняли и установили в проем накладку порога 2х8.Затем подоконник был прикреплен к бетонному блоку 3-дюймовыми шурупами Tapcon по бетону и перфоратором.

По обеим сторонам проема были установлены две вертикальные «домкратные шпильки» для поддержки верхнего тройного коллектора 2×6. Королевская стойка, касающаяся стены из бетонных блоков, также была закреплена шурупами по бетону.

Установить заголовок окна

Установлена ​​тройная жатка 2×6, поддерживаемая двумя вертикальными шпильками 2×8. Мы измерили и установили нашу среднюю разделительную стойку и нанесли пленку Vycor для защиты каркаса.

Установка Windows в подвале

Затем окна были установлены по уровню и отвесу в черновой проем и прибиты 2-дюймовыми гвоздями. Наконец, мы заклеили оконные кромки скотчем 3М.

 

Изоляция и уплотнение для утечек воздуха вокруг окон

Утеплить зазор между оконной рамой и черновым проемом, заполнив его малорасширяющейся изоляцией из распыляемой пены. Используйте пену с низкой кратностью, которая специально разработана для окон, чтобы она не расширялась чрезмерно и не деформировала оконную раму.

Отделка окна

Внешняя сторона этого окна получит подоконник из ПВХ и наличник из ПВХ 1×4. Интерьер будет обрамлен и заключен в коробку, чтобы расшириться в комнату [Расширительные косяки] и соединиться с будущей стеной 2 × 4. Надеюсь, эта статья дала вам хорошее представление о том, как можно выполнить резку бетонных блоков для установки окна.

Установка цокольного окна в бетон — видео

 

Мокрая резка и сухая резка бетона

Хотя существует множество методов распиловки бетона, одним из самых эффективных и популярных является алмазная резка.Алмазные пилы известны своими более чистыми резами, потому что они с меньшей вероятностью разрушат поверхность бетона. У них есть синтетические алмазы, встроенные в пильное полотно, и по мере того, как кристаллы разрушаются, они создают больше режущих поверхностей. Таким образом, пила становится более эффективной при использовании. Алмазные диски обеспечивают качественный рез, устойчивы к износу и служат дольше.

Несмотря на то, что в обоих методах пиления используется алмазный диск, между сухой и мокрой резкой бетона есть несколько существенных отличий. Крайне важно понять, как работают оба метода пиления, и выбрать правильный для вашего применения.

Сухая резка бетона

Для сухой резки используется специальный алмазный диск, способный выдерживать более высокие температуры. Чаще всего используется с ручной пилой малой мощности для мелкосерийного строительства. Без воды для охлаждения пила использует окружающий воздух для охлаждения лезвия, поэтому она должна свободно вращаться между резами, чтобы увеличить воздушный поток. Вы можете соединить пилу для сухой резки с пылеуловителем или пылесосом, чтобы собрать бетонную пыль в мешок.

Ручная пила для сухой резки должна использоваться только для выполнения пропилов глубиной 1,5 дюйма за один проход и должна охлаждаться между пропилами. Резчики бетона Husqvarna Soff-Cut® 4200 при выполнении более тяжелых работ в промышленности, коммерческом секторе и при укладке дорожных покрытий. Эта пила мощностью 23 л.с. может резать на максимальную глубину 3 дюйма за один проход. Он может иметь лезвия различной ширины, что позволяет варьировать ширину контрольного шва и одновременно контролировать трещины.

Пилы и алмазные диски Husqvarna Soff-Cut

увеличивают время безотказной работы, повышают точность и позволяют выполнять работу быстро и эффективно.Торговая марка Soff-Cut является синонимом техники сухой резки. Soff cut — это то, что промышленные строительные проекты используют для высокопроизводительной сухой резки.

Преимущества сухой резки

Сухая резка бетона имеет множество преимуществ, в том числе:

  • Упрощенная резка: Сухая резка позволяет выполнять неглубокие прямые разрезы. Это делает эти простые работы еще более простыми.
  • Вилка не требуется:  Husqvarna 4200 — это самоходная машина с двухцилиндровым бензиновым двигателем.Станок можно использовать везде, где требуется сухая резка, даже на удаленной стоянке.
  • Вода не требуется:  В то время как для влажной резки требуется постоянный поток воды под давлением, сухая резка использует поток воздуха для предотвращения перегрева. Используйте сухую резку, когда нет источника воды или когда рабочая площадка должна постоянно оставаться сухой, например, при строительстве внутри помещений.
  • Более чистое рабочее место:  Во время мокрой резки вода смешивается с пылью, образуя бетонный раствор. Хотя это сводит к минимуму количество сухих частиц в воздухе, это создает беспорядок для уборки.Сухая резка обеспечивает более чистое рабочее место и может использоваться вместе с пылеудаляющим аппаратом или пылесосом для удаления пыли. Согласно исследованию Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), кожух и пылесос могут снизить воздействие кварца и вдыхаемой пыли на 95%. Для сравнения, мокрая резка снижает воздействие кварца на 90 %, а воздействие вдыхаемой пыли — на 88 %.
  • Безопасность рядом с другим оборудованием:  Если вода не распыляется на режущую поверхность, разбрызгивание исключено. Сухая резка менее навязчива, а это означает, что подрядчики могут продолжать строительные работы даже с электрическим оборудованием, пока пила используется.
  • Острые детали:  Пила для сухой резки известна своими деталями и отделочными работами и может создавать более ровную и гладкую поверхность. Он может забивать или создавать декоративные узоры.
  • Долговечный диск:  Несмотря на то, что все алмазные диски долговечны, диски, предназначенные для сухой резки, более долговечны и термостойки. Поскольку у них нет источника воды для охлаждения, эти лезвия остаются острыми, что снижает потребность в обслуживании.

Недостатки сухой резки

Сухая резка подходит не для всех задач.Есть несколько недостатков использования метода, например:

  • Респираторная пыль:  Без воды пыль, образующаяся при пилении, представляет опасность для здоровья. Технические средства контроля, такие как пылеудаление, могут снизить опасность для дыхательных путей. Следуйте рекомендациям Управления по безопасности и гигиене труда (OSHA), чтобы снизить риски для здоровья. Вы можете обратиться к таблице 1 в 29 CFR 1926. 1153, чтобы определить, требуется ли для вашего оборудования респиратор APF 10.
  • Без изогнутых резов:  Сухая резка позволяет создавать только прямые линии.
  • Прерывистое использование:  Сухая резка может занять больше времени и требует большего времени простоя. Промышленное оборудование для резки соломы может свести к минимуму это время простоя.

Мокрая резка бетона

При мокрой резке также используется алмазный диск, охлаждаемый водой во время резки бетона. Вода распыляется прямо на режущую поверхность. Влажная резка может снизить риск для здоровья органов дыхания, превращая бетонную пыль в шлам. При мокрой резке обычно используется ручная пила, и ее часто используют в крупномасштабном строительстве для резки плоского бетона.Требуется непрерывный поток воды, чтобы предотвратить деформацию лезвия или потерю сегментов.

Пилы для мокрой резки работают на высоких оборотах в минуту (об/мин), что означает, что они могут резать дольше. Поскольку в них используется вода, большинство инструментов для мокрой резки работают либо на дизельном топливе, либо на бензине, чтобы предотвратить опасность поражения электрическим током. Они могут поставляться с резервуаром для воды или насадкой для шланга для распределения воды во время использования.

Преимущества мокрой резки

Существует несколько преимуществ мокрой резки бетона, в том числе:

  • Здоровье и безопасность:  Поскольку постоянный поток воды превращает переносимую по воздуху пыль в суспензию, это снижает риск воздействия респираторной пыли.Вода более эффективно охлаждает инструмент, поэтому существует меньший риск опасностей, связанных с перегревом.
  • Защита лезвий: Сохранение поверхности влажной во время работы снижает нагрузку на пилу. Хотя эти лезвия не имеют термостойкой конструкции, как лезвия для сухой резки, вода может сохранить сегменты.
  • Более точные резы:  Влажная резка сокращает время простоя и может использоваться в течение более продолжительных периодов непрерывной работы. Без частых остановок мокрая резка позволяет получить более чистый срез.
  • Меньший риск перегрева:  При водяном охлаждении вероятность перегрева машины меньше. Меньший нагрев снижает потребность в техническом обслуживании и увеличивает время безотказной работы.

Недостатки мокрой резки

Влажная резка может иметь некоторые существенные недостатки, например:

  • Строительная площадка Мессье:  Поскольку вода разбрызгивается на режущей поверхности, она может разбрызгивать близлежащие поверхности, которые должны быть сухими. Этот метод также превращает пыль в бетонный шлам, который необходимо очистить, локализовать и безопасно утилизировать.
  • Возможность повреждения или сколов:  Поскольку влажная резка является более абразивной, она может повредить некоторые материалы, например фарфор. Он может расколоть плитку, поэтому для работы с плиткой необходимо использовать регулируемое лезвие.
  • Постоянная подача воды:  Влажная резка требует непрерывной подачи воды. На некоторых строительных площадках может быть сложно найти надежный источник воды. Вы также должны использовать другое оборудование для повышения давления воды, потому что прикрепленный водяной насос не предназначен для использования в качестве основного источника давления.
  • Более короткий срок службы:  Станки для мокрой резки обычно имеют более короткий срок службы, чем пилы для сухой резки.
  • Опасность поражения электрическим током: Брызги воды могут представлять опасность для любого окружающего электрооборудования. Перед мокрой резкой уберите все находящиеся поблизости механизмы, которые не являются водостойкими.

Какой метод резки следует использовать?

Выбор использования мокрой или сухой резки зависит от области применения. Тем не менее, оба эффективны для различных работ.Сухая резка, как правило, лучше всего подходит для использования в помещении, особенно когда область должна всегда оставаться сухой. Он также подходит для рабочих площадок с ограниченным доступом к воде. Хотя поток воды, используемый для мокрой резки, производит меньше пыли, он усложняет задачу. Однако мокрая резка может использоваться для более толстых материалов и работ, требующих постоянной, а не прерывистой резки.

Подрядчики в основном используют мокрую резку плитки, железобетона, металла, кирпича и кирпичной кладки. Он может производить длинные и чистые разрезы, потому что он менее подвержен перегреву или износу лезвия.Если поражение электрическим током представляет потенциальную опасность, рассмотрите вместо этого сухую резку.

Сухая резка лучше подходит для короткой прерывистой резки, что делает ее превосходной для формовки, детализации и отделки. Вы можете делать более глубокие разрезы, используя сухую резку, если вы соблюдаете надлежащие меры предосторожности, позволяя лезвию свободно вращаться и периодически охлаждаться во время резки.

Какой бы метод вы ни выбрали, вы также должны понимать, когда резать бетон. Слишком ранняя резка может привести к тому, что лезвие сдвинет цемент с места, оставив ослабленный неровный край. Слишком поздняя резка может увеличить растрескивание, когда бетон сжимается. В жаркую погоду вы можете резать примерно через четыре часа после заливки. В более холодных условиях вам, возможно, придется подождать до 12 часов.

Dynamic Concrete: ваш партнер для сухой резки бетона

Если вы решили, что сухая резка важнее мокрой, и вам нужна профессиональная резка в тяжелых условиях, доверьтесь Dynamic Concrete. Наш отдел резки бетона хорошо обучен новейшим методам и оборудованию для резки бетона и применяет индивидуальный подход к каждой работе.Как специалисты по бетону более 40 лет, мы преданы нашим клиентам и обеспечиваем 100% удовлетворение каждым проектом. Узнайте больше о наших услугах по резке Soff сегодня.

Бетонные блоки (CMU) Размеры, формы и отделка

Бетонные блоки

, также известные как блоки бетонной кладки или CMU, обеспечивают очень прочные структурные и неструктурные перегородки. Они обычно используются в качестве резервной стены, которая покрывается отделочным материалом или выставляется в утилитарных помещениях, таких как технические помещения или подвалы. Они могут быть окрашены, чтобы обеспечить более чистую поверхность, но они также производятся с различными покрытиями, которые помогают улучшить эстетические качества по сравнению с традиционным серым CMU.

Номинальные и фактические размеры

Как и у кирпича, у CMU есть фактические размеры и номинальные размеры. Номинальный размер CMU равен фактическому размеру плюс ширина растворного шва. Типичные растворные швы CMU составляют 3/8 дюйма. Номинальный размер работает в пределах 4-дюймовой сетки, которой следуют другие строительные материалы.На приведенном ниже рисунке показана разница между номинальным и фактическим размерами.

Бетонный блок — номинальные и фактические размеры

Бетонный блок (CMU) Размеры

Бетонные блоки

изготавливаются различных размеров. Они идентифицируются по их глубине, то есть по толщине стены, которую они создают. Например, 6-дюймовый CMU имеет номинальную глубину 6 дюймов, а 10-дюймовый CMU имеет номинальную глубину 10 дюймов.

Бетонные блоки

также выпускаются половинного размера, что помогает уменьшить потребность в резке блоков в полевых условиях в углах или на концах стен.Архитектор всегда должен пытаться проектировать здания, используя номинальные размеры с точностью до ближайшего размера полублока, чтобы уменьшить отходы и трудозатраты из-за резки блоков.

В следующей таблице представлены номинальные и фактические размеры бетонных блоков. Хотя 4″, 6″, 8″, 10″ и 12″ являются стандартными размерами, некоторые производители предлагают другие размеры, не указанные ниже.

CMU Размер Номинальные размеры
DXHXL (дюймы)
Фактические размеры
DXHXL (дюймы)
4 «CMU полный блок 4″ x 8″ x 16″ 3 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
4″ CMU Half-Block 4″ x 8″ x 8″ 3 5/8 » x 7 5/8″ x 7 5/8″
6″ CMU Full Block 6″ x 8″ x 16″ 5 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8 »
6″ CMU Half-Block 6″ x 8″ x 8″ 5 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″
8″ CMU56 Full Block 8″ x 8″ x 16″ 7 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
8″ CMU Half-Block 8″ x 8″ x 8″ 7 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″
10″ CMU Full Block 10″ x 8″ x 16″ 9 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
10″ CMU Half-Block 10″ x 8″ x 8″ 9 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″
12″ CMU Полный блок 12″ x 8″ x 16″ 11 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Полублок CMU 12″ 12″ x 8″ x 8 » 11 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″

Технические характеристики бетонной кладки (CMU)

Производители CMU

должны соответствовать стандартам ASTM при изготовлении бетонных блоков. Стандарты определяют соответствующие материалы, прочность на сжатие, допустимые размеры, влагопоглощение и другие рабочие характеристики.

Бетонный кирпич изготавливается из бетона, аналогичного бетонному блоку, но размеры бетонных кирпичей соответствуют размерам традиционных глиняных кирпичей (например, 2 2/3 дюйма в высоту).

Вес бетонных кладочных элементов варьируется в зависимости от плотности используемой бетонной смеси. Существует три классификации CMU: легкий вес (менее 105 фунтов/фут 3 ), средний вес (от 105 фунтов/фут 3 до 125 фунтов/фут) и нормальный вес (более 125 фунтов/фут 3 ). .Более легкие CMU менее дороги, требуют меньше труда для установки и, как правило, обладают лучшими свойствами огнестойкости. Более тяжелые блоки, как правило, снижают звукопередачу, имеют гораздо более высокую прочность на сжатие и большую способность аккумулировать тепло; однако они дороже и дороже в установке. Архитекторы должны указать вес CMU, если требуется конкретный вес.

В следующей таблице представлены стандарты ASTM, применимые к бетонным каменным блокам. ASTM C90 охватывает большинство обычных конструкций CMU и является стандартом, на который ссылаются коды ICC.

ASTM ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИП КМУ
ATSM C55 Бетон Кирпич
ASTM C73 Силикатный облицовочный кирпич
ASTM C90 Несущие бетона Масонство
ASTM C139 ASTM C139 CMUS для строительства уловых бассейнов и люков
ASTM C744 Предварительная бетона и кальция силикатные магистрали
ASTM C936 твердых блокировки бетонных бетонов 40456
ASTM C1372 Сегментные блоки подпорной стены

Бетонные блоки (CMU) Формы

Существует почти бесконечное количество доступных форм CMU. Изображения ниже охватывают наиболее распространенные формы, но вам следует проконсультироваться с местным производителем CMU, если вам нужны специальные формы или отделка.

Бетонная кладка (CMU) Отделка поверхности

Как и в случае с формами, существует большое количество вариантов отделки, поэтому вы можете сделать утилитарный серый бетонный блок более эстетичным. Обязательно встретитесь с местным представителем CMU, чтобы узнать, какие типы отделки они предлагают и по какой цене.

Цветной CMU

Пигменты можно добавлять как в бетонный блок, так и в раствор.Это позволяет блоку и раствору смешиваться или иметь резкий контраст. Имейте в виду, что будут естественные различия в цвете CMU, даже если они произведены из одной и той же производственной партии. Поэтому важно, чтобы архитектор рассмотрел как минимум 3 образца блоков, демонстрирующих ожидаемое изменение цвета.

Если цвет должен быть последовательным или точным, вы можете подумать о покраске блока и раствора. Окрашивание обычно выполняется внутри, но также может быть выполнено и на внешних поверхностях.Обязательно сотрудничайте с производителем CMU и поставщиком краски, чтобы выбрать правильную краску для вашей ситуации.

CMU с остеклением

Glazed CMU имеет глазурованную отделку, похожую на плитку, изготовленную из покрытия на основе смолы. Покрытие предлагает широкий выбор цветов, а также некоторые модели искусственных материалов. Эти поверхности могут иметь повышенную устойчивость к граффити и химическим веществам. Глазированные CMU покрываются в соответствии со стандартом ASTM C744, но блоки по-прежнему должны соответствовать стандарту ASTM C90 для несущих CMU.

CMU с раздвоенной поверхностью

CMU с разъемным покрытием изготавливается путем формования двух блоков рядом друг с другом, а затем их механического разделения после обжига. Это создает очень грубую текстуру, которая, по мнению некоторых людей, выглядит как камень, особенно потому, что заполнители в блоке также расколоты или обнажены.

Элементы с ребрами или насечками (рисунок выше в разделе «Формы») также могут иметь раздельную поверхность для придания большей текстуры.

Раздельный CMU внизу, гладкий CMU вверху

CMU с мягким разделением

Soft-Split CMU изготавливается с использованием специальных форм, которые создают вид разделенной поверхности вместо механического разделения блоков.Эффект немного менее грубый, чем с разделенным лицом. Кроме того, форма означает, что заполнители не подвергаются воздействию.

Вороненый или полированный CMU

Также известные как Ground Face CMU, бетонные блоки можно полировать или полировать, чтобы обнажить естественные заполнители в бетонной смеси. Важно работать с производителем, чтобы выбрать привлекательный заполнитель и протестировать процесс полировки, чтобы убедиться, что вы получите желаемую эстетику.

CMU с пескоструйной обработкой

Пескоструйная обработка бетонных блоков также обнажает заполнитель, но также удаляет часть песка и цемента, чтобы создать более грубый вид. Некоторые люди считают, что это создает естественный вид состаренного материала, а не более гладкий вид полированного или полированного CMU.

CMU с граблями

Ребристые (или полосатые) блоки имеют вертикальные граблины, нанесенные в процессе формования. Отметины не такие глубокие, как у рифленых или ребристых блоков, описанных выше в разделе «Формы», но они придают блоку привлекательную текстуру. Вы также можете указать, что к рифленым или ребристым блокам применяется дополнительный гребенчатый узор для большей текстуры.

Статья обновлена: 16 мая 2021 г.

Бетонный блок | Encyclopedia.com

Фон

Бетонный блок в основном используется в качестве строительного материала при возведении стен. Иногда его называют блоком бетонной кладки (КМУ). Бетонный блок является одним из нескольких сборных железобетонных изделий, используемых в строительстве. Термин сборный относится к тому факту, что блоки формируются и затвердевают до того, как они будут доставлены на строительную площадку. Большинство бетонных блоков имеют одну или несколько полых полостей, а их стороны могут быть отлиты гладкими или с рисунком. При использовании бетонные блоки укладываются по одному и скрепляются свежим бетонным раствором, чтобы сформировать стену желаемой длины и высоты.

Бетонный раствор использовался римлянами еще в 200 г. до н.э. связывать фасонные камни вместе при строительстве зданий. Во время правления римского императора Калигулы, в 37-41 гг. н.э., небольшие блоки сборного железобетона использовались в качестве строительного материала в районе современного Неаполя, Италия.Большая часть бетонных технологий, разработанных римлянами, была утеряна после падения Римской империи в пятом веке. Только в 1824 году английский каменщик Джозеф Аспдин разработал портландцемент, который стал одним из ключевых компонентов современного бетона.

Первый пустотелый бетонный блок был спроектирован Хармоном С. Палмером в 1890 году в США. После 10 лет экспериментов Палмер запатентовал конструкцию в 1900 году. Блоки Палмера имели размеры 8 дюймов (20,3 см) на 10 дюймов (25,4 см) на 30 дюймов (76.2 см), и они были настолько тяжелыми, что их приходилось поднимать на место с помощью небольшого крана. К 1905 году около 1500 компаний производили бетонные блоки в Соединенных Штатах.

Эти первые блоки обычно отливались вручную, и средняя производительность составляла около 10 блоков на человека в час. Сегодня производство бетонных блоков представляет собой высокоавтоматизированный процесс, который может производить до 2000 блоков в час.

Сырье

Бетон, обычно используемый для изготовления бетонных блоков, представляет собой смесь порошкообразного портландцемента, воды, песка и гравия.В результате получается светло-серый блок с тонкой текстурой поверхности и высокой прочностью на сжатие. Типичный бетонный блок весит 38–43 фунта (17,2–19,5 кг). Как правило, бетонная смесь, используемая для блоков, имеет более высокий процент песка и меньший процент гравия и воды, чем бетонные смеси, используемые для общестроительных целей. В результате получается очень сухая, густая смесь, которая держит форму при извлечении из формы для блоков.

Если вместо песка и гравия используется гранулированный уголь или вулканический пепел, то полученный блок обычно называют шлакоблоком.В результате получается темно-серый блок с текстурой поверхности от средней до грубой, хорошей прочностью, хорошими звукоизоляционными свойствами и более высокими теплоизоляционными свойствами, чем у бетонного блока. Типичный шлакоблок весит 26–33 фунта (11,8–15,0 кг).

Легкие бетонные блоки изготавливаются путем замены песка и гравия керамзитом, сланцем или сланцем. Керамзит, сланец и сланец производятся путем измельчения сырья и нагревания его примерно до 2000°F (1093°C). При этой температуре материал вздувается или вздувается из-за быстрого образования газов, вызванных сжигание небольшого количества органического материала, попавшего внутрь.Типичный облегченный блок весит 22-28 фунтов (10,0-12,7 кг) и используется для возведения ненесущих стен и перегородок. Расширенный доменный шлак, а также природные вулканические материалы, такие как пемза и шлак, также используются для изготовления легких блоков.

В дополнение к основным компонентам бетонная смесь, используемая для изготовления блоков, может также содержать различные химические вещества, называемые добавками, для изменения времени отверждения, повышения прочности на сжатие или улучшения удобоукладываемости. В смесь могут быть добавлены пигменты, чтобы придать блокам однородный цвет по всей поверхности, или поверхность блоков может быть покрыта запекаемой глазурью для придания декоративного эффекта или для защиты от химического воздействия.Глазури обычно изготавливаются из термореактивного смоляного связующего, кварцевого песка и цветных пигментов.

Дизайн

Формы и размеры наиболее распространенных бетонных блоков стандартизированы для обеспечения однородности конструкции здания. Наиболее распространенный размер блока в Соединенных Штатах называется блоком 8 на 8 на 16 с номинальными размерами 8 дюймов (20,3 см) в высоту, 8 дюймов (20,3 см) в глубину и 16 дюймов (40,6 дюйма). см) в ширину. Это номинальное измерение включает место для валика раствора, а сам блок фактически имеет размер 7.63 дюйма (19,4 см) в высоту, 7,63 дюйма (19,4 см) в глубину и 15,63 дюйма (38,8 см) в ширину.

Многие производители прогрессивных блоков предлагают модификации базового блока для достижения уникальных визуальных эффектов или обеспечения желаемых структурных характеристик для специализированных приложений. Например, один производитель предлагает блок, специально разработанный для защиты от протечек воды через наружные стены. Блок включает в себя водоотталкивающую добавку для уменьшения водопоглощения и проницаемости бетона, скошенный верхний край для отвода воды от горизонтального шва раствора, а также ряд внутренних канавок и каналов для направления потока любых утечек, вызванных трещинами, от бетона. внутренняя поверхность.

Другой дизайн блока, называемый блоком с раздвоенной поверхностью, включает грубую каменную текстуру на одной стороне блока вместо гладкой поверхности. Это придает блоку архитектурный вид ограненного и обработанного камня.

Бетонные блоки были впервые использованы в США в качестве замены камня или дерева при строительстве домов. Самый ранний известный пример дома, построенного в этой стране полностью из бетонных блоков, был построен в 1837 году на Статен-Айленде, штат Нью-Йорк. Дома, построенные из бетонных блоков, продемонстрировали творческое использование обычных недорогих материалов, чтобы они выглядели как более дорогие и традиционные каменные здания с деревянным каркасом.Этот новый тип конструкции стал популярным видом домостроения с начала 1900-х по 1920-е годы. Стили домов, которые в то время часто называли «современными», варьировались от Тюдоров до Foursquare, от колониального возрождения до бунгало. В то время как во многих домах использовались бетонные блоки в качестве конструкции, а также в качестве внешней поверхности стен, в других домах использовалась штукатурка или другие покрытия поверх блочной конструкции. Сотни тысяч таких домов были построены специально в штатах Среднего Запада, вероятно, потому, что сырье, необходимое для изготовления бетонных блоков, было в изобилии в песчаных отмелях и гравийных карьерах по всему региону. Бетонные блоки были изготовлены с лицевым рисунком, имитирующим каменную текстуру: с каменной, гранитной или рустированной поверхностью. Сначала считавшиеся экспериментальным материалом, дома, построенные из бетонных блоков, рекламировались в каталогах многих производителей портландцемента как «огнестойкие, защищенные от паразитов и атмосферных воздействий» и как недорогая замена постоянно дефицитной древесины. Многие другие типы зданий, такие как гаражи, силосы и почтовые отделения, были построены и продолжают строиться сегодня с использованием этого метода строительства из-за этих качеств.

Cynthia Read-Miller

При разработке нового блока производители должны учитывать не только желаемую форму, но и производственный процесс, необходимый для создания этой формы. Формы, которые требуют сложные формы или дополнительные этапы процесса формования могут замедлить производство и привести к увеличению затрат. В некоторых случаях эти повышенные затраты могут свести на нет преимущества новой конструкции и сделать блок слишком дорогим.

Производство


Процесс

Производство бетонных блоков состоит из четырех основных процессов: смешивание, формование, отверждение и формирование кубов.Некоторые производственные предприятия производят только бетонные блоки, в то время как другие могут производить широкий спектр сборных железобетонных изделий, включая блоки, плоскую брусчатку и декоративные элементы ландшафтного дизайна, такие как окантовка газонов. Некоторые заводы способны производить 2000 и более блоков в час.

Для производства бетонных блоков обычно используются следующие этапы.

Смешивание

  • 1 Песок и гравий хранятся снаружи в штабелях и транспортируются в бункеры на заводе с помощью ленточного конвейера по мере необходимости.Портландцемент хранится снаружи в больших вертикальных силосах, чтобы защитить его от влаги.
  • 2 В начале производственного цикла необходимое количество песка, гравия и цемента самотеком или механическим способом подается в весовой дозатор, который отмеряет необходимое количество каждого материала.
  • 3 Затем сухие материалы поступают в стационарный смеситель, где они перемешиваются в течение нескольких минут. Обычно используются два типа смесителей. Один тип, называемый планетарным или тарельчатым миксером, напоминает неглубокую сковороду с крышкой.Смесительные лопасти прикреплены к вертикальному вращающемуся валу внутри смесителя. Другой тип называется горизонтальным барабанным смесителем. Он напоминает банку из-под кофе, перевернутую на бок, и имеет смесительные лопасти, прикрепленные к горизонтальному вращающемуся валу внутри миксера.
  • 4 После смешивания сухих материалов в смеситель добавляется небольшое количество воды. Если завод расположен в климате, подверженном экстремальным температурам, вода может сначала пройти через нагреватель или охладитель, чтобы отрегулировать ее температуру. В это время также могут быть добавлены химические добавки и красящие пигменты.Затем бетон перемешивают в течение шести-восьми минут.

Формовка

  • 5 После тщательного перемешивания бетона его выгружают в наклонный ковшовым конвейером и транспортируется в приподнятый бункер. Цикл смешивания начинается снова для следующей загрузки.
  • 6 Из бункера бетон подается в другой бункер на верхней части машины для производства блоков с измеренным расходом. В блок-машине бетон подается вниз в формы. Формы состоят из внешней коробки формы, содержащей несколько вкладышей формы.Вкладыши определяют внешнюю форму блока и внутреннюю форму полостей блока. Одновременно можно формовать до 15 блоков.
  • 7 Когда формы заполнены, бетон уплотняется под действием веса верхней головки формы, опускающейся на полости формы. Это уплотнение может быть дополнено воздушными или гидравлическими цилиндрами давления, воздействующими на головку пресс-формы. Большинство блочных машин также используют короткие импульсы механической вибрации для дальнейшего уплотнения.
  • 8 Уплотненные блоки выталкиваются из форм на плоский стальной поддон.Поддон и блоки выталкиваются из машины на цепной конвейер. В некоторых операциях блоки затем проходят под вращающейся щеткой, которая удаляет рыхлый материал с верхней части блоков.

Выдерживание

  • 9 Поддоны с блоками транспортируются к автоматизированному укладчику или погрузчику, который размещает их на стеллаже для выдерживания. Каждая стойка вмещает несколько сотен блоков. Когда стеллаж заполняется, его закатывают на рельсы и перемещают в сушильную печь.
  • 10 Печь представляет собой закрытое помещение, способное вместить одновременно несколько стеллажей с блоками.Существует два основных типа сушильных печей. Наиболее распространенным типом является паровая печь низкого давления. В этом типе блоки выдерживаются в печи от одного до трех часов при комнатной температуре, чтобы они немного затвердели. Затем постепенно вводят пар для повышения температуры с регулируемой скоростью не более 60°F в час (16°C в час). Блоки стандартного веса обычно отверждаются при температуре 150-165°F (66-74°C), а легкие блоки отверждаются при 170-185°F (77-85°C). По достижении температуры отверждения подачу пара отключают, а блоки оставляют на 12-18 часов пропитываться горячим влажным воздухом.После замачивания блоки сушат, выпуская влажный воздух и повышая температуру в печи. Весь цикл отверждения занимает около 24 часов.

    Другим типом печи является паровая печь высокого давления, которую иногда называют автоклавом. В этом типе температура повышается до 300-375°F (149-191°C), а давление повышается до 80-185 фунтов на кв. дюйм (5,5-12,8 бар). Блоки выдерживают от пяти до десяти часов. Затем давление быстро сбрасывается, что заставляет блоки быстро высвобождать захваченную влагу.Процесс отверждения в автоклаве требует больше энергии и более дорогой печи, но позволяет производить блоки за меньшее время.

Кубирование

  • 11 Стеллажи с отвержденными блоками выкатываются из печи, паллеты с блоками раскладываются и укладываются на цепной конвейер. Блоки сталкиваются со стальных поддонов, а пустые поддоны подаются обратно в блок-машину для получения нового набора формованных блоков.
  • 12 Если блоки должны быть изготовлены в блоки с разъемными поверхностями, они сначала формуются в виде двух блоков, соединенных вместе.Как только эти двойные блоки отверждены, они проходят через рассекатель, который ударяет по ним тяжелым лезвием вдоль участка между двумя половинками. Это приводит к тому, что двойной блок ломается и образует грубую каменную текстуру на одной стороне каждой части.
  • 13 Блоки проходят через кубер, который выравнивает каждый блок, а затем укладывает их в куб с тремя блоками в ширину, шестью блоками в глубину и тремя или четырьмя блоками в высоту. Эти кубы выносятся на улицу вилочным погрузчиком и помещаются на хранение.

Контроль качества

Производство бетонных блоков требует постоянного контроля для получения блоков с требуемыми свойствами.Перед помещением в смеситель сырье взвешивается электронным способом. Содержание захваченной воды в песке и гравии можно измерить с помощью ультразвуковых датчиков, а количество воды, добавляемой в смесь, автоматически регулируется для компенсации. В районах с резкими перепадами температур вода перед использованием может проходить через охладитель или нагреватель.

Когда блоки выходят из станка, их высоту можно проверить с помощью датчиков лазерного луча. В печи для отверждения температура, давление и время цикла контролируются и записываются автоматически, чтобы гарантировать правильное отверждение блоков и достижение требуемой прочности.

Будущее

Простой бетонный блок будет развиваться по мере того, как архитекторы и производители блоков разрабатывают новые формы и размеры. Эти новые блоки обещают ускорить и удешевить строительство зданий, а также привести к созданию более прочных и энергоэффективных конструкций. Некоторые из возможных конструкций блоков в будущем включают двухосный блок, который имеет полости, расположенные как горизонтально, так и вертикально, чтобы обеспечить доступ к сантехническим и электрическим каналам; наборный блок сайдинга, состоящий из трех секций, образующих как внутреннюю, так и наружную стены; и блок теплоотвода, который накапливает тепло для охлаждения внутренних помещений летом и обогрева их зимой.Эти проекты были включены в прототип дома под названием Lifestyle 2000, который является результатом совместных усилий Национальной ассоциации домостроителей и Национальной ассоциации бетонщиков.

Где узнать больше

Книги

Hornbostel, Caleb. Строительные материалы, 2-е издание. John Wiley and Sons, Inc., 1991.

Периодические издания

Коски, Джон А. «Как изготавливаются бетонные блоки». Masonry Construction, , октябрь 1992 г., стр.374-377.

Ширхом, Каролин. «Производство конструкционных легких бетонных блоков». Concrete Journal, , февраль 1996 г., стр. 92–94, 96, 98, 100–101.

Уорделл, К. «Операция Фонд». Popular Science, , декабрь 1995 г., с. 31.

Йипл, Джудит Энн. «Строительные блоки растут». Popular Science, , июнь 1991 г., стр. 80–82. 108.

Chris Cavette

Алмазный диск Stealth Master для резки бетонных блоков и брусчатки

Ищете лучшие алмазные диски для резки бетонных блоков и брусчатки? Эта линейка лезвий Stealth Master Blade премиум-класса поможет вам броситься в погоню!

Имя

Paragon ассоциируется с качеством, и их алмазные диски Stealth Master не являются исключением.

Хватит тянуться к обычному или универсальному алмазному отрезному диску. Если вы регулярно режете цементные блоки, цементную брусчатку или бетонные кирпичи, то вы получите больше пользы от специального диска для резки бетонных блоков.

Что отличает этот пильный диск с алмазным наконечником от других представленных на рынке?

Не все равны, когда речь идет о режущей способности пильных полотен с алмазным наконечником. На открытом рынке есть фантастические варианты, вплоть до дешевых и неприятных огранщиков алмазов, которые в конечном итоге будут стоить вам времени и денег.

Преимущество алмазного диска Stealth Master для резки бетонных блоков заключается в том, что он использует одни из самых передовых инновационных технологий, оставаясь при этом доступным по цене.

1. Прослужит дольше

Эти алмазные диски с лазерной сваркой производятся с использованием новейших инновационных немецких технологий, доступных на рынке. Знаете ли вы, что в среднем лезвия с лазерной сваркой служат на 35 % дольше, чем ваши стандартные лезвия с алмазным наконечником.

Это связано с тем, что технология лазерной сварки делает алмазные сегменты более устойчивыми к высоким температурам резки.Это означает, что вы продлеваете срок службы лезвия, сваренного лазером.

Мало того, связи, скрепляющие алмазы, были специально разработаны для бетонных материалов, поэтому они служат дольше при резке бетонных блоков и бетонной брусчатки. (Подробные характеристики резки см. в таблице ниже.)

2. Бесшумный алмазный резак

Так почему же их называют мастерами скрытности? Потому что они чертовски тихие!

Вам не придется мириться с шумовым загрязнением от этих алмазных дисков, поскольку в них встроена превосходная технология глушения.Они сокращают шум лезвия при резке цементного блока до 8 децибел — это меньше, чем шепот!

3. Разработан специально для блочных пил

Знаете ли вы, что циркулярная пила обычно имеет более низкое число оборотов в минуту (об/мин), чем устройства для быстрой резки и другие ручные пилы? Это нехорошо для вашего алмазного пильного диска, и, в конечном счете, небезопасно использовать алмазный пильный диск с более высоким числом оборотов в минуту, чем то, на которое рассчитана ваша блочная пила.

Эти алмазные пилы Stealth Master имеют более низкие обороты, специально разработанные для вашей блочной пилы.Они безопасно и легко режут бетонные блоки и кирпичи.

4. Это облегчит вашу работу

Сегменты этих алмазных отрезных дисков вымывают отходы из разреза и охлаждают лезвие, а также обеспечивают быструю и легкую резку. Они универсальны и могут использоваться как для мокрой, так и для сухой резки, но, как всегда, вы получите максимальную отдачу от своих алмазных отрезных дисков при влажной резке.

Технические характеристики бетонных блоков и бетоноукладчиков Stealth Master

Благодаря лучшему в отрасли качеству этих дисков для резки бетонных блоков и брусчатки вы не будете разочарованы соотношением цены и качества, которое обеспечивают эти алмазные диски.

Обратите внимание, что эти пильные полотна для резки бетонных блоков не рекомендуются для работы с глиняным материалом. Если это то, что вы ищете, вам нужен Stealth Master — универсальный абразивный диск для твердого кирпича.

Выберите из:

  • 14 дюймов (14 дюймов), диаметр 350 мм, макс. об/мин 4300, диаметр отверстия: 25,4 мм
  • 20″ (20 дюймов), диаметр 500 мм, макс. об/мин 3800, диаметр отверстия: 25,4 мм

Мы сделали описания наших продуктов как можно более подробными, чтобы вы могли сделать наилучшие инвестиции в зависимости от вашего бюджета и работы.

Разрежет Наиболее подходящий
Газобетон / блок Hebel √√√
Асфальт/битум √√√
Базальт (голубой камень) √√
Кирпичи Calsil (песчаная известь/силикат кальция) √√
Кирпич глина – включая твердую брусчатку
Цементная штукатурка / стяжка √√√
Керамическая плитка
Бетонный блок, брусчатка, кирпич √√
Затвердевший бетон Армированный
Зеленый бетон (абразивный) √√√
Бетонная черепица √√√
Искусственный камень √√
Фиброцементный лист
Стекловолокно
Стекло
Гранит
Известняк
Мрамор
Швы из раствора √√√
Фарфор
Песчаник √√√
Шифер
Сталь – трубы, перемычки, трубы
Терракотовый √√
Тераццо
Штробление стен – твердый материал √√

Если вы не уверены, подходит ли Paragon Stealth Master для вашего бизнеса, свяжитесь с нами по телефону 0426752251.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.