Сколько слоев утеплителя нужно для крыши: Оптимальная толщина утепления частного дома – статьи на сайте ГК «САКСЭС»

Содержание

Оптимальная толщина утепления частного дома – статьи на сайте ГК «САКСЭС»

При разработке проекта частного дома непременно следует озадачиться вопросом: какой толщины подойдет утеплитель для крыши и для других основных конструктивных элементов. Оттого, насколько грамотно будет смонтирован слой утеплителя , выбрана его толщина и плотность, зависит не только комфортное проживание в доме и поддержание оптимальной температуры в помещении, но и долговечность всех его элементов.

Эффективное утепление кровли, стен и перекрытий позволит сохранить тепло в строении и значительно снизить затраты на энергопотребление зимой, а летом сэкономить на кондиционировании.

Есть мнение профессионалов, что через кровлю может уходить до 20 % тепла из помещения, происходит это, как правило, при утеплении перекрытий чердака в отсутствии утепления кровельных скатов.

При строительстве многие из нас стремятся расширить свое жилое пространство, задействовать и обустроить ранее нежилые помещения, улучшить энергоэффективность жилья в целом.

В первую очередь, это касается мансард.

Правильно утепленная кровля дает возможность обустроить мансардный этаж, что, безусловно, расширяет полезную площадь любого дома.

Наиболее популярными материалами, которые используются для утепления мансардного помещения, являются: минеральная вата, экструдированный пенополистирол и пенопласт.

Пенопласт, безусловно, обладает низкой теплопроводностью, но он вреден для здоровья, горюч и недолговечен. В соответствии с СНиП его не рекомендуется монтировать на скаты кровли.

Минераловатные плиты сочетают хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства с долговечностью и экологичностью, и, в отличии от пенополистирола, более доступны по стоимости. Для утепления скатов применяют минвату плотностью 30-35 кг/м3, для стен – с плотностью от 40-45 кг/м3.

Часто в вопросе утепления выбор останавливают на плитах экструдированного пенополистирола. Имея низкую степень теплопроводности, они также имеют низкий показатель паропроницаемости. В случае с утеплением кровли это не может быть плюсом. Поэтому дома, утепленные при помощи экструзии, нуждаются в эффективной и качественно смонтированной вентиляции. Иначе в «кровельном пироге» будет скапливаться конденсат, что, рано или поздно, приведет к разрушению ограждающих конструкций здания.

По сути, выбирать приходится из минераловатных плит и полистирольных плит. Все зависит от конструкции стропильной системы и от финансовых возможностей.

Очень важно, чтобы выбранный вид утеплителя обладал рядом необходимых качеств: высокой гигроскопичностью, отличался небольшим весом, обладал стабильностью формы и не деформировался в процессе длительной эксплуатации, имел высокую степень огнестойкости, был не токсичен и отвечал всем требованиям экологической безопасности.

Толщину утепляющего слоя кровли и стен определяют уже на этапе проектирования. При этом ориентируются на 2 главных параметра:

  • λБ – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м · °С). Это значение можно найти либо на упаковке выбранного материала, либо в сертификатах на него. Величина дает оценку задерживающим свойствам теплоизоляционного материала. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше он сохраняет тепло.
  • R – величина сопротивления теплопередачи кровли или стен, которая зависит от климатических условий местности, где будет строиться дом, м2*0С/Вт.

Строго говоря, расчет толщины утепления ведется в соответствии со Сводом правил и СНиП «Строительная теплотехника», в которых содержатся таблицы климатических зон, влажности климата и карты нормируемого сопротивления по городам (та самая величина R).

Толщина утеплителя будет напрямую зависеть от климатической зоны, в которой возводится дом. Чем ниже температура зимой и чем дольше длится отопительный период, тем толще будет теплоизоляционный слой.

При расчете толщины утеплителя для стен, помимо климата, следует принимать во внимание материал, из которого они изготовлены, а также их толщину. Для стен из дерева или пеноблока потребуется менее толстый слой утеплителя, чем для кирпича или бетона, так как теплопроводность последних значительно выше.


Упрощенная формула расчета выглядит так:

αут=(R-0,16) х λБ

где αут – толщина утеплителя в метрах.

λБ -коэффициент удельной теплопроводности. В расчет брать необходимо именно значение с индексом «Б», означающее, что материал будет использоваться во влажной среде.

Например, расчет толщины с использованием утеплителя минваты Технониколь РОКЛАЙТ составит:

(4,79- 0,16) х0,039= 0,18

Профессионалы – строители советуют прибавить к получившейся цифре 10% и получится рекомендуемая толщина утеплителя -0.2м или 200 мм.

Расчет толщины теплоизоляции для стен также можно сделать самостоятельно, учитывая данные действующих строительных норм и правил. Формула расчета для крыши практически не отличается от формулы для стен каркасного дома, но в этом случае надо использовать значения теплового сопротивления R из другого столбца таблицы.

Главная отличительная особенность работ для утепления мансарды или стены состоит в том, что для разных конструктивных элементов дома нужна разная толщина утеплителя. Если на кровлю потребуется более толстый слой, то у стен теплопроводность меньше, а значит, и утеплитель будет тоньше. Расчеты для каждого вида ограждения производятся отдельно.

Подводя итоги, следует отметить, что выбор материала для утепления каркасного дома, будь то минераловатные плиты или пенополистирол, во многом зависит от конструктивных особенностей строения и назначения постройки.

Выполнение работ по утеплению требует определенных навыков и опыта. Сделать грамотный расчет толщины утеплителя, не допустить промокания материала, зазоров и «мостиков холода», через которые будет уходить тёплый воздух все же лучше доверить профессионалам.

Купить утеплитель в Нижнем Новгороде на сайте ГК «САКСЭС».

Толщина утеплителя для крыши: требования, количество, расчет материалов


Как рассчитать количество материала


Теплый воздух поднимается вверх, поэтому крыша должна задерживать большую его часть – утеплитель должен быть толще

Теплоизоляция крыши повышает комфорт и микроклимат в помещении. Также утепление улучшает термическое сопротивление конструкции, уменьшает тепловые потери. Теплоизоляция не нагревает строение, а лишь сохраняет тепло внутри дома. Поэтому важно рассчитать, сколько слоев утеплителя нужно для крыши, какая ширина нужна и какой купить материал.

Все расчетные работы проводятся еще на этапе проектирования. Нужно учесть индивидуальные особенности строения, климатические условия, характеристики теплоизолятора и назначение комнат. Заранее производятся расчеты с учетом типа крыши и ее размеров.

Укладка кровельного теплоизолятора производится на стропила. Нужно просчитать, сколько плит будет размещено вдоль и поперек ската крыши. Для этого необходимо учесть расстояние между стропилами, количество шагов и длину ската.

Пример расчета количества минеральной ваты для двускатной крыши

Крыша симметрична, количество стропил равно 7, расстояние равно 60 см, длина ската 5 м. Для укладки выбраны плиты размерами 1,17×61×25 см. Можно взять и рулонную минвату.

В первую очередь определяется количество плит, которые будут уложены в ряд. Для этого длина ската (5 м) делится на 1,17 и в результате получается 4,27 шт. Это значение умножается на шаг (7) и в итоге получается 29,89 плит на один скат и 59,78 на всю симметричную крышу. Полученный результат округляется в большую сторону и добавляется запас в 15-20%. В итоге на всю крышу потребуется около 70 плит.

Советы и рекомендации

Опытные профессиональные кровельщики знают как, чем и когда нужно делать теплоизоляцию для плоской кровли. Для тех, кто собирается выполнить эту работу самостоятельно, есть несколько полезных советов, которые помогут избежать ошибок. Вот они:

  1. Все работы по утеплению плоской крыши должны производиться исключительно в сухое время.
  2. Для утепления кровли снаружи лучше использовать пенополистирол, а для утепления крыши изнутри – минеральную вату.
  3. Следует уточнить толщину термоизоляции для региона строительства (использовать данные СНиП 23-02-2003).
  4. Не нарушать порядок укладки слоев кровельного пирога (см. особенности монтажа утеплителя на ж/б плиту и профнастил).
  5. Использовать только качественный утеплитель проверенных марок.

Предупреждение! Если с течением времени кровля требует капитального ремонта и утепление, то необходимо полностью демонтировать верхний слой гидроизоляции и старые плиты утеплителя. Монтаж утепления плоской крыши нужно произвести заново, накладывание нового термоизолирующего слоя на старый – недопустимо.

Подбор утеплителя


Стекловата – самый экономичный вид утеплителя

Выбор материала зависит от требований к утеплению и доступности. Нужно учесть стоимость самого теплоизолятора, его перевозки и монтажа. Также изоляция не должна иметь большой вес, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на лаги.

Популярным утеплителем для крыши является экструдированный полистирол. Он имеет хорошие показатели теплопроводности, благодаря чему для качественной теплоизоляции достаточно нанесения тонкого слоя. Пенополистирол имеет небольшой вес, его легко монтировать и крепить к поверхности крыши. Он имеет более высокую цену, чем другие материалы, но стоимость установки, перевозки, а также срок службы окупают ее.

К самым экономичным материалам относится стекловата. Технологии ее производства усовершенствованы, поэтому она имеет улучшенные характеристики и свойства. Стекловата не подвержена горению и не выделяет вредных веществ. Имеет низкую теплопроводность, хорошо пропускает пар.

Минвата получается из минеральных волокон. Это стандартный утеплитель, который укладывается плитами. Его основным преимуществом является способность удерживать высокие температуры в течение длительного времени. Часто используется для теплоизоляции кровли бани.

Пенополиуретан наносится путем напыления. Для внутреннего утепления используется мягкий способ, для внешнего жесткий. Монтажом такого изолятора могут заниматься только профессионалы со специальным оборудованием. К плюсам относятся экономичность расхода и возможность нанесения на сложные конструкции.

Основные требования


Каменная вата имеет высокие показатели паропроницаемости

Теплоизоляция для крыши должна удовлетворять следующим параметрам:

  • Высокая степень противопожарной безопасности. Материал не должен подвергаться горению.
  • Звукоизоляция. Утеплитель должен дополнительно защищать помещение от внешних шумов.
  • Паропроницаемость. Позволяет создать оптимальный микроклимат.
  • Соответствие нормам ГОСТ и СНиП, а также экологической и санитарной безопасности.
  • Прочность и долговечность.
  • Устойчивость к деформации.
  • Отсутствие усадки.
  • Небольшой вес.

Рекомендуется брать утеплитель толщиной около 250-300 мм для мансардной крыши. Создаются двойные и тройные слои, позволяющие удалить мостики холода на стыках плит.

Каким слоем утеплять мансардное помещение?

Мансардная крыша чаще всего представляет собой стропильную систему, которая покрыта кровельным материалом. Стропильные ноги устанавливаются на расстоянии от 60 до 100 см друг от друга. Именно в эти промежутки помещаются теплоизолирующие плиты. Для этого типа помещения рекомендуется использовать минеральные ваты или на основе стекловолокна. Они производятся как плиты или маты. Их укладывают слоями, а их число рассчитывается на основе их толщины. Как рассчитать необходимое количество? Делается это на основе степени теплопроводности. Этот коэффициент имеется в сертификате соответствия. За основу можно брать эти данные:

Если брать за основу коэффициент 0,04, то подбираемый утеплитель на кровлю будет обладать следующей толщиной для различных городов:

При меньшем промежутке между стропильными ногами, то к ним устанавливаются дополнительные деревянные бруски. Они должны предварительно обрабатываться антисептическими средствами.

Между утепляющими слоями и крышей должны оставаться вентиляционные зазоры от 25 до 50 мм. Поверх него лучше уложить ветрозащитную мембрану. С нижней же стороны размещается пароизоляционная пленка и монтируется отделка.

Параметры, влияющие на толщину утеплителя


Слой фольги на минеральной вате снижает теплопотери обратным отражением теплого воздуха

Основными критериями, которые определяют толщину теплоизоляции, являются особенности материала и крыши. Расчеты проводятся на этапе проектирования и учитывают следующее:

  • Удельная теплопроводность. Чем она ниже, тем более тонкий теплоизолятор потребуется.
  • Климатические условия местности.
  • Конструкция кровли и крыши. На многоскатных крышах не используются объемные материалы.
  • Вес самого утеплителя. Чем он тяжелее, тем более мощные стропила нужны для его удержания.

Правильный подбор материала уменьшает затраты на отопление и позволяет создать комфортные условия в доме.

Что такое минеральная вата

Минеральная вата – достаточно распространенный материал, который выпускается в нескольких видах. Первая классификация основана на происхождении сырья. Существует три вида минеральной ваты:

  • базальтовая;
  • стеклянная;
  • шлаковая.

Чаще всего применяется материал из базальтового волокна. Помимо этого разделение происходит по форме утеплителя. Он производится двух видов:

  • в рулонах;
  • жесткие плиты.

Плиты минеральной ваты обладают большей прочностью. При утеплении кровли своими руками закреплять их достаточно просто. Рулонный материал имеет невысокую прочность, но при этом его масса ниже, чем у плит. При уклонах скатной кровли более 30 градусов утеплитель в рулонах не используют. В остальных случаях он станет более дешевой альтернативой плитному утеплителю.

Расчет толщины

Посчитать необходимую толщину можно по следующей формуле:

αут=(R0прив-0,16)·λут

В ней символом αут обозначается толщина изолятора в метрах, R0прив. – приведенное сопротивление теплопередаче, λут – коэффициент теплопроводности.

Определение толщины при утеплении мансарды


Для горизонтальных перекрытий и скатов крыши слой утеплителя берут больше

Помещение под крышей может использоваться как жилое или нежилое. Для нежилого чердака достаточно утеплить лишь покрытие, отделяющее потолок дома от самого помещения. В случае жилых мансард требуется теплоизоляция боковых стен и скатов при их наличии. В мансардных крышах есть три разновидности ограждающих конструкций – перекрытие, скаты и стены фронтонов. Для них нужна разная ширина утеплителя для кровли. На перекрытие потребуется толстый слой, а для стен небольшой. Расчеты для каждой поверхности проводятся отдельно.

Утепление потолков с холодной крышей

Если чердак не используется в холодное время года, утеплить можно чердачное перекрытие, оставляя кровлю без теплоизоляции. Тогда материал кладется поверх перекрытия и закрывает торцы стен. В случае установки изоляционного слоя внутри стены будут отдавать тепло наружу.

Утепление только перекрытий значительно упрощает и ускоряет работу. Выполнить укладку на ровную поверхность проще, чем фиксировать материал на скатах.

Расчет с помощью онлайн калькуляторов


Чтобы уменьшить потери тепла, утеплители комбинируют в два слоя

Многие сервисы предлагают строительные калькуляторы, которые позволяют выполнить примерные расчеты количества материалов, его толщины и стоимости всего процесса. Предлагается несколько вариантов подсчета размеров утеплителя для крыши:

  • По общей площади строения. Необходимо внести линейные размеры здания, число этажей, выбранный утеплитель. В результате получается значение с большим количеством погрешностей, так как не учитываются особенности дома и климатические условия.
  • По типу проекта. Учитываются архитектурный, конструктивный и инженерный планы здания.
  • Универсальный калькулятор. Он учитывает тип перекрытия, материалы и прочие важные особенности.

Точные цифры, сколько см утеплителя нужно для крыши, может дать только специалист, который проведет общую оценку дома и учтет все нюансы. Калькулятор дает возможность приблизительно оценить уровень трат при использовании того или иного вида теплоизолятора.

Как утеплить плоскую крышу дома своими руками

Утепление плоских кровель собственными силами возможно для каждого. Если хорошо вникнуть в дело, правильно подготовиться и поэтапно, шаг за шагом следовать всем инструкциям, то сделать эту работу можно почти на профессиональном уровне.

Утепление плоской крыши снаружи

Для утепления крыши своими руками используют любой из способов классического монтажа, описанного выше. Особенностью утепления может стать лишь вид утепляемой основы кровли (железобетонная или стальной профлист) и техника крепления теплоизоляционного слоя.

Методы крепления теплоизоляционной плиты:

  • механический метод;
  • балластный метод;
  • клеевой метод.

Механика. Фиксирование теплоизоляционных плит механическим методом производят при помощи специальных раздвижных крепежей. Они представляют собой длинные, сложные по конструкции анкера, с завинчивающимися в основание саморезами. Телескопическое крепление проходит всю толщину строительного пирога, а пластиковые плоские головки жестко удерживают всю конструкцию. Для железобетонных плит используют специальное анкерное крепление, а для цементных стяжек – пластиковые гильзы.

Балласт. Термоизоляционные плиты укладывают на плоскую кровлю и накрывают их слоем гидроизоляции, а затем, сверху него, насыпают слой гравия (керамзита). Если крыша эксплуатационная, то вместо рыхлого слоя после гидроизоляции на поверхности кровли устанавливают пластиковые опоры для укладки плитки. Все элементы кровельного пирога лежат абсолютно свободно (балластно). Крепление производят только по периметру кровли, в местах выхода дымохода, вентиляции и системы водоотвода.

Клей. В качестве клея в этом методе утепления кровли используют нагретую битумную мастику. Плиты термоизоляции приклеивают на основу (железобетонную панель). Необходимо, чтобы клеевое сцепление обеих поверхностей было не менее 30% всей площади крыши. Таким же образом крепят все остальные слои кровельного пирога. Следует помнить, что все работы должны выполняться в сухой день, в противном случае утеплитель вберет в себя влагу и потеряет все свои полезные качества.

Утепление плоской кровли изнутри

Физически утеплять крышу изнутри дома не очень удобно, так как большую часть работы нужно держать руки поднятыми кверху. Однако в этом процессе есть и свои плюсы – утепление производится независимо от погодных условий, нет риска намокания термоизоляционного материала.

Классический способ утепления крыши изнутри дома производится следующим порядком:

  1. На потолке из бруса делают обрешетку. Размеры деревянного бруса должны совпадать с толщиной утеплительной плиты, а ширина шага между брусом – с ее шириной. Утеплительную плиту хорошо резать, если есть необходимость, ее можно раскроить под любой размер.
  2. Далее к готовой обрешетке закрепляют плиты утеплителя (минваты или пенополистирола). Для этой цели используют клей, битумную мастику, степлер.
  3. После того как все промежуточные участки между рейками обрешетки будут заполнены утеплителем, приступают к стадии гидроизоляции потолка. На бруски обрешетки при помощи строительного степлера закрепляют пленку пароизоляции.
  4. Затем потолок обшивают гипсокартоном, делают натяжной потолок или комбинируют одно с другим. Дальнейшую отделку потолка производят по собственному проекту.

Соблюдая правила утепления кровли изнутри, можно быть абсолютно уверенным, что в доме будет тепло, сухо и комфортно. Кровля, сделанная своими рукам «на совесть», станет надежным форпостом и предметом особой гордости хозяина.

Этапы утепления внутренней части крыши


Для минваты важно использовать гидроизоляцию с обеих сторон

Важная функция теплоизоляции кровли – это защита от атмосферных осадков. Для этого необходимо делать укладку на лаги. Пошаговый алгоритм теплоизоляции:

  • Проектирование. Здесь выбирается материал, рассчитываются необходимые значения.
  • Укладка гидроизоляции на стропила. Ее крепят при помощи брусков 3-5 см, которые можно разместить параллельно или перпендикулярно. Нужно заранее уточнить, какой стороной нужно укладывать пленку, так как на некоторых разновидностях можно стелить ее любой частью вверх. Места контактов соединяются скотчем.
  • Монтаж контробрешетки. Делается с помощью досок или плит OSB. Далее можно делать монтаж кровли.
  • Укладка утеплителя. Ширину плит лучше брать с запасом на 2-3 см для плотного прилегания в ячейки из стропил.
  • Пароизоляция. Она оберегает кровельный пирог от попадания внутрь влаги. Места контактов проклеиваются скотчем, чтобы через щели не попадала вода.

При создании структуры важно сделать вентиляционные зазоры. Через них будет отводиться лишняя влага наружу.

Итоги

Для скатных кровель лучше подходит стекловата, а для бетонных плоских – каменная вата. При монтаже используется паро- и гидроизоляция. Для скатных кровель в качестве пароизоляции выступает полипропиленовая пленка, армированная стекловолокном, а в качестве гидроизоляции – полипропиленовая трехслойная мембрана. Для плоской бетонной крыши в качестве пароизоляции подходят битумные рулоны, мастики, полимочевина или жидкая резина, а в качестве гидроизоляция – ПВХ мембрана. Подробнее про утепление крыши минватой смотрите на видео:

Как выбрать утеплитель для крыши?

Выбираем лучший утеплитель для крыши

Подавляющее количество тепла стремится уйти через крышу – ведь нагретый воздух легче, чем холодный. Таким образом, крыша любого дома становится потенциальным источником потери тепла №1. Именно поэтому так важно правильно утеплять крышу. И в этом материале мы расскажем вам, как.

Выбор утеплителя

В России для утепления домов чаще всего применяются такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол, экструдированные утеплители. Последние два вида материалов имеют низкий коэффициент теплопроводности, они прочные, хорошо держат нагрузку и не накапливают влагу. Но, именно когда мы планируем утепление крыши, стоит отложить их в сторону.

Пенополистирол или экструдированный полистирол не обладают паропроницаемостью и, будут препятствовать выводу влаги из деревянных стропил. В России 85-90% кровель строится из леса естественной влажности, а это значит, что дерево будет отдавать влагу в течение всей жизни дома. Максимум влаги из деревянных стропил испаряется в течение пары лет после постройки крыши. Если влага не сможет испариться естественным образом, то стропильная система сгниет в течение 2-3 лет. Поэтому применение в этой сфере материалов, которые препятствуют естественному отводу влаги, недопустимо.

Кроме того, пенополистирол и экструдированный пенополистирол — неэластичные, достаточно жесткие плиты, которые невозможно смонтировать между стропилами без щелей. Промежутки между плитами таких утеплителей придется пропенивать, а это — дополнительные издержки. Кроме того, и пена, и утеплитель – горючие материалы, которые выделяют резкий, удушливый запах при воспламенении.

Минвата для утепления крыши

Для кровельной стропильной системы особенно важно, чтобы материалы были безопасными, негорючими и паропроницаемыми. Поэтому, ответ на вопрос, какой утеплитель лучше для крыши – минвата. Она имеет низкую теплопроводность, производится без фенол-формальдегидных смол, негорючая и не выделяет вредных веществ; не боится влажности и прямого попадания осадков благодаря гидрофобизирующей технологии Aquastatik, сверхупруга, устойчива в конструкции, долговечна (более 50 лет).

Минеральные утеплители для крыши можно разделить на два подвида:

  • в виде рулонов или матов
  • утеплители в виде плит.

Утеплитель подбирается исходя из того, каким образом производится утепление кровли. Если утепление происходит сразу после монтажа стропил и еще до того, как смонтировано финишное кровельное покрытие, то утепление межстропильного пространства оптимально при помощи мата, свернутого в рулон. Это делается сверху, когда монтажники находятся на самой кровле: рулон подрезается под необходимый шаг стропил и разматывается между стропилами.

Если финишное покрытие крыши уже смонтировано, и утепление производится снизу, с чердака, то в этом случае лучше выбрать минвату в виде плит, особенно если монтаж утеплителя производится силами одного человека. Он берет плиту, подрезает ее под необходимый размер, если это нужно (когда на этапе строительства стропильной системы шаг между стропил был выбран хаотично, а не адаптирован под ширину утеплителя) и монтирует материал в конструкцию. Минвата для утепления крыши, которая разработана специально для этой сферы применения — утепления между стропил, — уже имеет необходимую толщину, 150 мм, и нужную ширину, чтобы можно было максимально быстро смонтировать между стропилами.

Пленки и мембраны

При утеплении крыши важно, чтобы расстояние между соседними плитами было не более 1 мм, тогда перекрытие этого зазора не потребуется. Важно также, чтобы между утеплителем и стропильной системой не было зазоров, щелей и дырок, через которое тепло может покидать подкровельное пространство и выводиться наружу.

Утепление для крыши: плюсы и минусы материалов

Минеральная и эковата, пенополиуретан и керамзит, а также природные и другие материалы для утепления крыши загородного дома в обзоре «РБК-Недвижимости»

Утеплитель должен быть четко нарезан, разложен слоями без зазоров, из которых под крышу может просочиться тепло (Фото: Максим Шеметов/ИТАР-ТАСС)

Чтобы в доме было комфортно жить, надо его сделать энергоэффективным. Энергоэффективность — это комплексное понятие, которое подразумевает создание здорового микроклимата внутри помещения. Для этого здание утепляют, обеспечивают герметичность его оболочки, подбирают соответствующие оконные и дверные конструкции, создают систему вентиляции, а при желании устанавливают и систему рекуперации воздуха.

Особое внимание стоит обратить на утепление крыши. Сохранение тепла — серьезная, хотя и не единственная причина утеплить крышу. При соприкосновении холодного воздуха с улицы с теплым внутри помещения практически неизбежно образуется конденсат, а сырость — это уже риск появления плесени и грибка. Вместе с экспертами разбираемся, какой материал лучше остальных подходит для утепления крыши.

Эксперты в статье:

  • Андрей Баннов, руководитель направления DOM TECHNONICOL
  • Михаил Африканов, директор по развитию «Новая Руза Девелопмент»
  • Максим Лазовский, владелец строительной компании «Дом Лазовского»

Минеральная вата

Основа скатной крыши — каркасная конструкция.

При ее утеплении теплоизоляцию укладывают между стойками каркаса, в случае с крышей — между стропилами. Задача теплоизоляции — заполнить все пространство между стропилами, и с этим отлично справляется минеральная изоляция. По словам Андрея Баннова, минеральная вата — эффективный теплоизоляционный материал. По своей теплосберегающей способности 10 см минеральной изоляции сопоставимы с 44 см бруса или 198 см кирпичной кладки. К тому же этот материал отличается высокими противопожарными характеристиками, температура плавления превышает +1000°. В случае утепления крыши каменной ватой с внутренней стороны материал необходимо защитить пароизоляционной мембраной, а с внешней — диффузионной. Последняя работает по принципу горнолыжного костюма: эффективно выводит влагу наружу и не пускает ее внутрь.

Минеральная вата — самый распространенный в настоящее время материал (Фото: tr. aviarydecor.com)

Характеристики минеральной ваты:

  • тепловая проводимость — 0,032–0,048 Вт на кв. м;
  • плотность, кг на кв. м — 25–60;
  • горючесть — нет;
  • паропроницаемость мг/м·ч·Па — 032–0,37;
  • усадка — слабая;
  • влагопоглощение — среднее.

Плюсы минеральной ваты:

  • низкая теплопроводность;
  • пожаробезопасность, минеральная вата не горит даже при температуре +400°;
  • устойчивость к перепадам температур, материал не деформируется;
  • химическая и биологическая устойчивость;
  • паропроницаемость, благодаря чему материал дышит;
  • простота монтажа.

Минусы минеральной ваты:

  • требует обработки водоотталкивающими средствами, чтобы снизить влагопоглощение;
  • при протечках кровли материал идет под замену;
  • высокая стоимость доставки материала из-за его большого веса.

Читайте также: Объединение строителей не ожидает снижения цен на стройматериалы в России

Максим Лазовский, владелец строительной компании «Дом Лазовского»:

— Чтобы в доме сохранялась необходимая температура воздуха, на перекрытия либо на саму кровлю кладется утеплитель. Современный дом должен быть энергоэффективным в целом: с энергоэффективными окнами, стенами нужной толщины и фундаментом, выполненным по всем нормам. Сохранение тепла — основная функция, которую несет утепление крыши, так как по законам физики тепло поднимается вверх.

Эковата

Внешне этот утеплитель представляет собой рыхлую массу из сухих хлопьев. Производители позиционируют материал как универсальное, а главное, экологически чистое средство для утепления всех строительных конструкций дома. По словам Михаила Африканова, материал состоит из специально обработанной целлюлозы, как правило, это бумага вторичной переработки, клеевой смеси с антисептическими и антипиреновыми добавками.

Эковата состоит из специально обработанной целлюлозы (Фото: ekovata-msk.ru)

Характеристики и свойства эковаты:

  • тепловая проводимость — 0,032–0,041 Вт на кв. м;
  • плотность, кг на куб. м —35–75;
  • горючесть — слабая;
  • паропроницаемость мг/м·ч·Па — 0,30–0,67;
  • усадка — средняя;
  • влагопоглощение — среднее.

Плюсы эковаты:

  • теплопроводность. Утеплитель наполнен воздухом и обеспечивает сохранность тепла;
  • не отличается горючестью, относится ко второму классу дымообразования;
  • хорошая шумоизоляция.

Минусы эковаты:

  • усадка. Эта проблема характерна в основном для вертикальных конструкций;
  • низкая жесткость;
  • снижение со временем теплоэффективности.

Без швов и трещин — утепление крыши пенополиуретаном

Теплоизоляция на основе пенополиуретана (PIR) широко используется как в промышленно-гражданском, так и в частном домостроении. Востребованность материала объясняется его физико-механическими характеристиками. Плиты PIR не поддерживают горение, не распространяют пламя, выдерживают механические нагрузки, объясняет Андрей Баннов. Наибольшее распространение теплоизоляция PIR получила в строительстве плоских кровель. Монтаж теплоизоляционного слоя производится быстро, уклоны формируются при помощи клиновидной теплоизоляции, что значительно сокращает сроки работ.

Пенополиуретан подходит для всех крыш, кроме покрытых металлочерепицей или профлистом (Фото: remontnik.ru)

Характеристики и свойства пенополиуретана:

  • тепловая проводимость — 0,020–0,035 Вт на кв. м;
  • плотность, кг на куб. м — 70–75;
  • горючесть — слабая;
  • паропроницаемость мг/м·ч·Па — нет;
  • усадка — нет;
  • влагопоглощение — нет.

Плюсы пенополиуретана:

  • поверхность не имеет швов, щелей, пустот или трещин;
  • монолитная структура обеспечивает шумоизоляцию и теплоизоляцию;
  • не требует проведения подготовительных работ, при утеплении кровли его можно укладывать на поверхности любой геометрической формы;
  • нет необходимости в установке креплений.

Минусы пенополиуретана:

  • закрытая структура пор и однородность покрытия плохо пропускает воздух. Поэтому в доме нужна эффективная система вентиляции.

Читайте также: Карготектура завоевывает мир: бюджетный дом из контейнера, плюсы и минусы

Андрей Баннов, руководитель направления DOM TECHNONICOL:

— Что касается природных материалов — мха или соломы, — то такие варианты я бы даже не рассматривал. Обладая довольно сомнительными теплосберегающими качествами, они становятся благоприятной средой для образования плесени, грибка, микроорганизмов. Я бы не советовал серьезно рассматривать такие материалы в качестве теплоизоляции.

Керамзит подойдет для холодных перекрытий

Керамзит представляют собой небольшие шарики из обожженной глины. Для получения нужного эффекта утепления его необходимо использовать толстым слоем — не менее 50 см. Этот утеплитель в большинстве случаев применяется в виде наполнителя для цементных стяжек на горизонтальных поверхностях крыш, говорит Максим Лазовский. Из-за высокой морозостойкости керамзит применяют для утепления холодных перекрытий, которые расположены над неотапливаемыми подвальными помещениями. Керамзит не выделяет опасных токсинов и безопасен для здоровья человека.

Из-за высокой морозостойкости керамзит применяют для утепления холодных перекрытий (Фото: ecoteploiso.ru)

Характеристики и свойства керамзита:

  • тепловая проводимость — 0,1–0,18 Вт на кв. м;
  • плотность, кг на куб. м — 250–600;
  • горючесть — нет;
  • паропроницаемость мг/м·ч·Па — 0,23–0,26;
  • усадка — нет;
  • влагопоглощение — среднее.

Плюсы керамзита:

  • устойчивость к перепадам температур;
  • хорошая шумоизоляция;
  • экологичность.

Минусы керамзита:

  • хорошее впитывание влаги;
  • хрупкость.

Читайте также: Цены на стройматериалы откатились: стоит ли возводить дом в 2022 году

Опилки подвержены гниению

По эффективности утепления опилки похожи на эковату с той лишь разницей, что последней для получения устойчивости к гниению и горению требуется обработка бором. А вот опилкам такая обработка не рекомендуется, замечает Михаил Африканов. По этой причине опилкам требуется тщательная гидро- и пароизоляция. Из-за того что они подвержены гниению или поражению грибком, чердачное помещение должно иметь хорошую вентиляцию.

Опилкам требуется тщательная гидро- и пароизоляция (Фото: 1-teplodom.ru)

Характеристики и свойства опилок

  • тепловая проводимость — 0,065–0,095 Вт на кв. м;
  • плотность, кг на куб. м —120–200;
  • горючесть — высокая;
  • паропроницаемость мг/м·ч·Па — 0,26;
  • усадка — слабая;
  • влагопоглощение — высокое.

Плюсы опилок:

  • долгий срок эксплуатации;
  • безопасность для здоровья.

Минусы опилок:

  • подверженность гниению;
  • пожароопасность;
  • низкая эффективность по сравнению с другими материалами.

Распространенные ошибки при утеплении крыши

  • Неправильный подбор толщины утеплителя. В этом случае тепло будет легко уходить на улицу, а системе отопления придется работать в усиленном режиме.
  • Незамкнутый контур тепловой оболочки. Неутепленные примыкания и узлы превращаются в мостики холода. Такая зона будет промерзать, здесь появится конденсат, а в дальнейшем велик риск появления плесени.
  • Неправильно подобранный шаг между стропилами. Если он меньше ширины плиты, то это дополнительные трудозатраты на подрезку утеплителя и неэкономное использование материала. А если шаг больше плиты, то она просто не сможет удержаться.
  • Неправильно расположение гидроветрозащитной и пароизоляционной мембраны. Пароизоляция монтируется изнутри, она не пускает пар внутрь конструкции. А ветрозащита укладывается снаружи, чтобы при необходимости выпустить пар. Если их поменять местами, то пар, попавший внутрь, уже не сможет покинуть крышу, защищенную пароизоляционной пленкой сверху.
  • При строительстве крыши оставили незащищенной ветровлагозащитную мембрану. УФ-лучи губительно действуют на многие пленки, запуская процесс старения. Остановить его уже будет невозможно. Избежать этого можно: необходимо применять пленки с УФ-стабилизаторами в составе.
  • Использовали два разных типа теплоизоляции. Материалы должны иметь одинаковые показатели теплопроводности, влагопоглощения и паропроницаемости.

Михаил Африканов, директор по развитию «Новая Руза Девелопмент»:

— Необходимо проектно рассчитать поверхность и площадь самой крыши, исходя из того, чем будет отапливаться дом. Если дом большой и одноэтажный, а топится «теплым полом», на крышу нужно с запасом положить утеплителя. Утеплитель должен быть четко нарезан, разложен слоями без зазоров, из которых под крышу может просочиться тепло. Качество утепления — задача квалифицированных рабочих. Если за этим вовремя не проследить, придется переделывать всю крышу, так как может образоваться конденсат, затечь вода и уйти тепло. Чтобы проверить качество утепления, необходимо включить отопление в доме, желательно в холодный период года, и пройти тепловизором по всему периметру крыши.

Читайте также:

Автор

Георгий Трушин

Утепление крыши

16. 08.2015

Существуют два способа утепления скатной крыши:

Утепление по скатам (утепление мансарды).

Утепление по перекрытию (холодний чердак).

Рассмотрим подробнее каждый способ утепления скатной крыши.

Утепление по скатам

Данный способ утепления применяется, если у Вас предполагается жилая мансарда или со временем Вы планируете из своего чердака организоваеть жилое помещение. Утепление изнутри мансарды по скатам производится в соответствии со следующими рекомендациями. Утеплитель укладывается между стропил с разбежкой швов в несколько слоев. Количество слоев утеплителя зависит от теплопроводности теплоизоционного материала и региона. Например, для Ставрополького края при утеплении базальтовой теплоизоляцией РОКЛАЙТ  рекомендуемая толщина теплоизоляционного слоя составляет 15-20 см. Идеальное решение — это 3-4 слоя по 50мм, за счет разьежки швов достигается монолитность теплоизоляционного слоя без «мостиков холода».

При данном способе утепления следует уделить особое внимание защите теплоизоляции от воздействия внешних факторов, что достигается укладной поверх теплоизоляционного пирога диффузионной мембраны (пленки), а со стороны помещения уложить пароизоляционню пленку.  

Утепление по перекрытию

В случае утепления холодного чердака, целесообразней и экономически выгодней будет укладывать утеплитель по полу чердака (утепление потолка) также с разбежкой швов. Рекомендации по толщине необходимой теплоизоляции такие же как и при способе утепления крыши по скатам. Следует отметить, что теплозоляция не терпит воздействия не себя нагрузки, соответственно стоит понимать, что при данном способе утепления, отсутствует возможность ходьбы по теплоизоляции. Если чердак планируется использовать, то необходимо подобрать ширину стропильных лаг строго в соответствии с толщиной утеплителя и на балки перекрытия набить древенчатый настил (доска, фанера и пр.).

Какой лучше выбрать утеплитель для крыши?

Поскольку крыша — это особенно рискованная зона конструкции здания к образованию конденсата, поэтому далеко не любой утеплитель подойдет для теплоизоляции крыши. Например пенопласт использовать в данной система категорически нежелательно, посколько он хорошо впитывает в себя воду, привлекает грызунов, со временем может в таких условиях образоваться плесень; такие же недостатки можно выделить и у утеплителя на основе стекловолокна.

Как выбрать утеплитель?

При выборе утеплителя стоит обратить внимание на следующие его характеристики:

Теплопроводность — чем ниже тем лучше. Водопоглащение — значение должно быть минимальным. Плотность — этот показатель влияет на объем (общую толщину утеплителя в кровельном пироге). Так например, при плотности утеплителя 30-35 кг/м3 достаточно для утепления мансарды 15см толщины теплоизоляции; а при плотности утеплителя 15-20 кг/м3 минимальная толщина теплоизоляции должна быть от 20см. Чем ниже плотность, тем большая толщина теплоизоляции.  Группа горючести — в идеале НГ (негорючий).

Экологичиеские характеристики — в составе утеплителя не должно быть вредных для здоровья человека веществ.

Рекомендуемый утеплитель для утепления кровли: Роклайт, Техноблок, Изолайт, Изолайт Л, Изобокс экстралайт.

Купить Роклайт, Техноблок, Изолайт, Изолайт Л, Изобокс экстралайт в Ставрополе вы можете обратившись в нашу компанию.

Утепление крыши на стадии монтажа

 

Крыша – это «пятая стена» дома, и через нее теряется много тепла. Вне зависимости от конструктивного решения кровлю необходимо утеплять.

Если кровля не утеплена, повышаются теплопотери здания – а это высокие затраты на отопление. Внутри создается перепад температуры, происходит движение воздушных масс. Находиться в таком помещении дискомфортно. Летом крыша сильно нагревается, а вместе с ней – неизолированное подкровельное пространство. С неутеплённой кровлей холодно зимой, жарко летом.
В большинстве частных домов есть мансарда или полуэтаж. Если утепление кровли не выполнено, вместо уютного помещения под крышей получится холодный чердак.

Задумываетесь об утеплении крыши?
Получите полную консультацию специалиста- кровельщика.
Звоните

Лучший вариант – одновременно произвести монтаж и утепление кровли. Работы будут выполнены комплексно и рационально, соблюдены все технологические требования к укладке утеплителя, пароизоляции и ветрозащиты. Так проще уложить собрать “пирог”, тщательно проработать все узлы. Один подрядчик выполняет работы, он же отвечает за качество всей кровли.

 

Важно учесть

Кровля будет хорошо утеплена, если выполнить три условия:

 
  • правильно выбрать материалы;
  • соблюдать технологию монтажа;
  • выполнить все работы тщательно и аккуратно.
 

Лучше выбрать материалы, которые рекомендованы производителем для утепления крыши. Утеплитель должен обладать достаточной механической прочностью, чтобы сохранять свою форму. Для утепления мансардной кровли нужен «дышащий» утеплитель: минеральная или базальтовая вата, древесная теплоизоляция. Вопрос выбора утеплителя будет рассмотрен далее.

Кроме утеплителя предстоит выбрать ветрозащиту и пароизоляцию:

   

Ветрозащита – диффузионная мембрана, способная пропускать водяной пар. Укладывается над утеплителем и под контробрешеткой (вентзазором). Защищает от продувания, служит страховочным гидроизоляционным слоем. Не препятствует выходу влаги из утеплителя.
На покупке ветрозащиты не стоит экономить. Бюджетные мембраны не обладают диффузионными свойствами: влажность будет накапливаться в утеплителе, в последствии появится конденсат и грибок.

   

Пароизоляция — непроницаемая пленка, защищающая утеплитель от влажности помещения. Если воздух будет беспрепятственно попадать в утеплитель, при охлаждении выпадет конденсат. Утеплитель промокнет и перестанет сохранять тепло. Во влажной среде разовьется грибок и начнут гнить конструкции кровли.

В качестве пароизоляции используется воздухонепроницаемая пленка. Можно применить полиэтилен толщиной 200 микрон, но лучше выбрать пароизоляционный материал от производителей кровельных систем.

Хорошие материалы – это только половина успеха. Важно правильно и аккуратно выполнить монтаж, иначе утепление не будет работать.

 

Проблемы при несоблюдении технологии

Строительная индустрия предлагает по-настоящему эффективные решения для утепления скатной и плоской кровли. Однако недобросовестные подрядчики нарушают технологические требования – как по незнанию, так и по халатности. Последствия нарушения технологии – неработающая изоляция и проблемная кровля. Конденсат и промокший утеплитель – это «цветочки». «Ягодками» станут системные проблемы кровли: гниение стропил, распространение грибка, разрушение отделки и несущих конструкций.

   

Причина проблем – конденсат. Он образуется в том случае, если нарушена пароизоляция и уложена некачественная ветрозащитная мембрана (либо вместо мембраны лежит простая дешевая пленка).
Влажный и теплый воздух проникает в объем утеплителя через бреши в пароизоляции – проколы, непроклеенные швы и стыки. При охлаждении в верхних слоях изоляции, пар выпадает в виде конденсата.

Накопленная в утеплителе влага не может выйти из “пирога”, если в качестве ветрозащиты уложена некачественная мембрана или простая пленка. Со временем гигроскопичный утеплитель напитывается водой. Воздух вытесняется из пор материала – теплоизоляция теряет эффективность.

Промокший утеплитель в замкнутом пространстве – идеальная среда для развития грибка. Начинают гнить деревянные конструкции, плесень распространяется по всему дому.
Переувлажнение с последующим промерзанием губительно для стен, особенно из газобетона или пористой керамики.

При высокой влажности в доме может образоваться так много конденсата, что вода начнет капать с потолка. Поэтому нередко конденсацию путают с протечкой – проблему ищут там, где ее нет.

 

Опыт в кровельных работах более 27 лет


Делаем все по правилам — соблюдение Гост  

После нас Не требуется переделка работы — Гарантия более 10 лет!

Работаем по договору.

Планируете утепление крыши?
Получите консультацию специалиста прямо на Вашем объекте
Звоните

Выбор утеплителя

Для утепления кровли лучше всего подходит:

 
  • Базальтовая вата;
  • Льняной или древесный утеплитель;
  • Минеральная вата.
 

Все перечисленные материалы могут принимать произвольную форму, плотно заполнять ниши. Пластичный утеплитель удобно укладывать между стропил, поэтому он хорошо подходит для утепления мансардной кровли.

Базальтовая вата Базальтовая (или каменная) вата производится в виде плит Подробнее Льняной или древесный утеплитель Минеральная вата производится в виде матов. Подробнее Минеральная вата Льняной утеплитель может быть как в формате матов, так и плит. Подробнее

Плотность – основное свойство утеплителя. Чем плотнее утеплитель, тем лучше он держит форму и выше его механическая прочность. Обычно утеплитель низкой плотности (25 кг на куб) продается в виде матов, более высокой (35 и больше) – в виде плит.

 
 

С плитным утеплителем удобно работать. Материал плотно вставляется между стропил и не требует дополнительных крепежей. Оптимальным вариант: подобрать шаг стропил так, чтобы размер между ними был чуть меньше ширины листа утеплителя. Стандартная ширина плиты изоляции – 60 см, расстояние между гранями стропил можно сделать 59 см. В этом случае плиты станут с небольшим распором. Количество стыков и резов будет минимальным.

 

Скатная кровля

Утепление скатной кровли можно производить как плитами, так и матами. Для рулонного утеплителя низкой плотности потребуются дополнительные крепления.

Принципы утепления скатной и ломаной кровли ничем не отличаются. Также не имеет значения, каким материалом покрыта крыша. Утепление металлической, мягкой, шиферной или черепичной кровли производится по идентичной технологии. Главное — обеспечить вентилируемый зазор, правильно уложить слои утеплителя, паро- и ветрозащитные пленки.

Для утепления скатной кровли лучше выбрать базальтовые плиты плотностью 35-45 кг на кубический метр (например, RockWool Скандик). Плиты выпускаются толщиной 50 и 100 мм. Утепление скатной кровли производится несколькими слоями изоляции, что дает возможность сместить швы.

Минеральная вата, например ISOVER Теплая крыша, также подойдет для утепления скатной кровли. Материал не держит форму и не может плотно держаться в каркасе. При монтаже следует предусмотреть надежную фиксацию матов изоляции. Это неудобство компенсируется главным преимуществом материала — низкой стоимостью.

 
 

Утепление скатной кровли лучше произвести по схеме «150+50». Суммарная толщина получится 200 мм, что оптимально для Санкт-Петербурга. 150 мм утеплителя укладывают в плоскости стропил, в два слоя со смещением швов для перекрытия стыков между плитами. Внутри по стропилам набивают обрешетку из бруса 50х50 мм в перекрестном направлении. Шаг бруса — 64 см, расстояние между гранями — 59 см. В плоскости внутренней обрешетки (между брусками) монтируют последний слой утеплителя (50 мм). В итоге плиты лежат в перпендикулярном направлении, перекрыты стропила, внутренняя обрешетка служит основой для отделки – например, к ней может крепиться каркас по подшивку гипсокартоном.

 

Плоская кровля

Для утепления плоской кровли потребуется утеплитель повышенной плотности, способный выдержать снеговую и эксплуатационную нагрузку. Крыша требует обслуживания, по ней будут ходить. Утепление базальтовыми плитами высокой плотности, например RockWool РУФ БАТТС Д Оптима, выдерживает все возможные воздействия.

   

По сценарию использования подкровельного пространства кровли делятся на мансардные и чердачные:

 
  • Мансардная кровля. В подкровельном пространстве расположены жилые помещения. Утепляется непосредственно кровля.
  • Чердачная кровля. В подкровельное пространство представляет собой холодный чердак. Утепляется чердачное перекрытие.

Недостаточно просто выполнить все этапы технологии – важно произвести работы аккуратно:

Для утепления мансардной кровли и чердачного перекрытия может применяться любой из перечисленных материалов.

 

Если утеплитель выбран

Когда утеплитель выбран, время подумать над деталями технологии монтажа. Как лучше уложить изоляцию? Как перекрыть «мостики холода» и проблемные места? Как надежно и аккуратно закрепить пароизоляцию?

  • Утеплитель следует уложить плотно, с легким распором – без щелей и зазоров;
  • Перекрыть слоем утеплителя «мостики холода» – стропила, мауэрлат, вспомогательные элементы;
  • Ветрозащиту нужно установить правильной стороной, с требуемым нахлестом полотен;
  • Пароизоляция должна быть герметична, швы и стыки, примыкания к стенам необходимо тщательно проклеить;
  • Все проколы и прорывы кровельных пленок необходимо заклеить, серьезно поврежденные участки — заменить.

Сколько будет стоить утеплить Вашу крышу?
Получите расчет от специалиста ООО «Важный дом»
Звоните

Узлы кровли и их утепление

Суть скрывается в деталях. Плохо проработанные узлы – потенциальные «мостики холода», участки с недостаточным утеплением.

Утепление мауэрлата. Основа для крепления стропил, деревянный брус (обычно сечением 150х150 мм). Древесина такой толщины имеет недостаточное термическое сопротивление, поэтому требуется дополнительное утепление узла. Мауэрлат можно утеплять с внутренней или наружной стороны – где есть место для укладки утеплителя.

Утепление примыкания кровли к стене. Каменные конструкции хорошо передают тепло. Если часть неутепленной каменной конструкции выходит на улицу – это верный мостик холода. Ситуация характерна для кровли с перепадом высот (с щипцами), для примыканий кровли к стене (например, более высокой части здания). Примыкающую стеновую конструкцию можно утеплить как изнутри, так и снаружи.

Утепление дымохода. Как и примыкающая наружная стена, дымоход является мостиком холода. Трубу лучше утеплить снаружи. Чтобы кровля служила исправно, нужно уделить должное внимание узлу прохода дымохода через кровлю: установить фартук и произвести герметизацию (технология зависит от выбранного кровельного покрытия).

Утепление фронтона. Фронтон относится к кровле, хотя является стеной. Поэтому должен быть утеплен как стена. Нередко фронтоны заполняют после установки кровли, забывая об утеплении.

Утепление мансардного окна или люка. Качественные кровельные аксессуары продуманы до мелочей, поэтому в дополнительном утеплении не нуждаются. Обратить внимание стоит на место примыкания: загерметизировать швы, заполнить утеплителем место стыка.

Свесы кровли. Не нужно утеплять свесы кровли, так как эта часть конструкции не входит в теплый контур.

Кстати. Качество утепления узлов можно проверить при помощи строительного тепловизора

Экономия на монтаже утепления может привести к серьезным проблемам: появлению конденсата, наледи, промерзанию «пирога», развитию грибка, гниению стропильных конструкций. В ряде случаев кровлю придется переделывать.

Чтобы кровля служила верно и долго, нужно уделить должное внимание качеству и аккуратности монтажа. Незначительная экономия не стоит испорченной отделки, выброшенного утеплителя, сгнивших стропил, потерянного времени, нервов и денег.

советы по выбору материала и устройству кровельного «пирога»

Мансарда — уникальная конструкция: в ней скаты кровли одновременно являются стенами жилого помещения. А значит, они должны не только защищать дом от осадков, но и обеспечивать в комнатах на верхнем этаже тепло зимой и прохладу летом

Минеральная вата, стекловата

Для теплоизоляции скатных кровель применяют утеплители из минеральной ваты (базальтового волокна), стекловаты (штапельного стекловолокна) и пенополистирола. Правда, пенополистирол используют значительно реже других материалов, поскольку большая часть изделий из него относится к группе сильногорючих (Г4), которые к тому же при горении выделяют опасные для здоровья человека вещества. Поэтому, как правило, в крышах используют негорючую теплоизоляцию — минеральную и стекловату. Оба материала имеют волокнистую структуру: волокна минеральной ваты производят, как правило, из расплавленных камней базальтовых пород, а стекловаты — из расплавленного стекла. Между собой волокна скрепляют синтетическими связующими. Волокнистые утеплители изготавливают в виде плит и матов, которые устанавливают враспор между стропил.

Основные характеристики

На какие параметры стоит обращать внимание при выборе утеплителя для скатной кровли? Прежде всего на теплопроводность, обозначаемую коэффициентом λ (лямбда): при одной и той же толщине материалов тот, у которого показатель λ ниже, будет лучше сберегать тепло. Благодаря волокнистой структуре минеральная вата и стекловата способны удерживать внутри себя воздух в неподвижном состоянии, а он, как известно, является очень хорошим теплоизолятором (λ = 0,023 Вт/м°·С).

В технической документации к утеплителям обычно указано несколько коэффициентов теплопроводности: λ10, λ25, λА, λБ. Для потребителя особенно актуальны λА и λБ — это теплопроводность материала в условиях эксплуатации, которые определяются зоной влажности согласно СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий». Именно эти показатели учитывают проектировщики при расчете толщины слоя утепления для конкретной кровли. Так, в центральной части России вычисление ведется с использованием λБ (теплопроводность при температуре +25 ± 1°С и массовом отношении влаги 2%), и при выборе теплоизоляции стоит ориентироваться на данную величину. Например, у стекловатных плит ISOVER KL 34 λБ составляет 0,041 Вт/м°·С, у минераловатных — 0,041 Вт/м°·С («Лайт Баттс Скандик» от ROCKWOOL), 0,041 Вт/м°·С («Роклайт» от «ТЕХНОНИКОЛЬ»), 0,040 Вт/м°·С («ТеплоKNAUF для кровли» от KNAUF).

Теплопроводность — передача тепла материалом, количественно определяемая коэффициентом теплопроводности. Толщина слоя утепления для кровли зависит от коэффициента теплопроводности утеплителя и климатической зоны, в которой ведется строительство

Конструкция мансардной крыши с перекрестным утеплением

Теплопроводность важна не сама по себе, а в сочетании с механическими характеристиками. Однако в вопросе о том, какие именно характеристики принципиальны для кровельного утеплителя, мнения производителей стекловаты и минеральной ваты расходятся. Первые утверждают, что материалу прежде всего необходима значительная упругость для установки враспор, а также способность к быстрому восстановлению формы после снятия нагрузки, которая позволяет ему заполнять неровности стропильных балок, тем самым исключая появление «мостиков холода». У плит и матов из стекловаты относительно невысокая плотность (около 19 кг/м³), но, как полагают изготовители, это не говорит об их низких прочностных характеристиках: прочность обеспечивается формой и расположением волокон. К тому же на скатной кровле утеплитель находится в ненагруженном состоянии, и потому ему не нужна особая прочность.

Производители минеральной ваты, напротив, считают высокую плотность одним из главных требований к теплоизоляции для скатной кровли (у плит из этого материала плотность, как правило, около 30–40 кг/м³). По их мнению, чем выше плотность, тем стабильнее форма плит, а значит, они не «поползут» вниз, находясь в наклонном положении, и толщина изделий со временем не уменьшится — иными словами, в процессе эксплуатации не возникнет потерь тепла. Кроме того, за счет высокой плотности плиты легко режутся, не деформируются при монтаже и надежно держатся между стропил.

Среди других необходимых для кровельной теплоизоляции характеристик — хорошая паропроницаемость. Дело в том, что при намокании резко повышается теплопроводность утеплителя, а основная причина его намокания — конденсация водяного пара, поднимающегося к кровле из жилых помещений. Вот почему в кровельном «пироге» предусматривают пароизоляцию, отсекающую пар от теплоизоляции. Однако это не обеспечивает стопроцентную защиту от пара, а значит, утеплитель должен «уметь» пропускать его сквозь себя, — тогда пар попадет в вентиляционный контур и удалится из-под кровли.

Добавим, что обычно волокнистые утеплители пропитаны в массе гидрофобизирующими добавками, благодаря которым они обладают низким водопоглощением, то есть кратковременный дождь во время монтажа теплоизоляции не приведет к ее разрушению.

Что выбрать: маты или плиты?

С помощью матов проще добиться изоляционного слоя без «мостиков холода»: длина рулона достигает 10 м, так что его можно раскатать ковром от конька до карниза. Однако плиты на рынке значительно более популярны. Самые распространенные размеры изделий: длина — 1000, 1200 мм, ширина — 500, 600 мм. Как правило, толщина плит и матов — 40–200 мм. При необходимости их подрезают, используя нож с длиной лезвия большей, чем толщина материала.

Сколько понадобится плит?

Для расчета необходимого количества теплоизоляционных плит сначала вычисляют площадь кровли, затем из нее вычитают площадь фронтонных и карнизных свесов. Также учитывают особенности контура утепления (например, теплоизоляция может доходить до конька, а может до «мини-чердака» под коньком, а дальше укладывается под ним — по стропильным затяжкам).

Полученную цифру умножают на толщину требуемого слоя утепления — это количество кубометров плит, которые нужно приобрести. Нередко вводят поправочный коэффициент — 2–5% на отходы при подрезке плит во время монтажа. Чем сложнее геометрия кровли, тем больше будет подрезки. В розничной сети торговля идет не кубометрами, а упаковками, поэтому необходимое для кровли количество кубометров теплоизоляции делят на количество кубометров, заключенных в упаковке (данная величина варьируется в зависимости от материала и толщины плиты), получая число упаковок, которые понадобится купить. 

Особенности создания кровельного «пирога»

Устройство вентиляционного зазора в зависимости от типа гидроизоляции

Влага представляет опасность для утеплителя, поэтому для защиты от влаги снизу его закрывают пароизоляционной пленкой, а сверху устанавливают гидроветрозащитную мембрану или пленку и устраивают вентиляционный контур. Пароизоляцию крепят с помощью степлера к стропилам со стороны помещения, притом воздушных полостей между нею и утеплителем быть не должно.

При монтаже парозащитного барьера советуют обращать внимание на то, что у пара высокая проникающая способность, поэтому следует стыковать полотна с перехлестом на 10–15 см и проклеивать швы, места примыкания пленки к стенам, трубам и прочим выступающим конструкциям скотчем. Другая рекомендация — оставлять между пароизоляцией и финишным покрытием воздушную прослойку в 2–3 см: есть вероятность конденсации влаги на поверхности пленки, но благодаря движению воздуха в этой прослойке влага будет удаляться, так что отделка не пострадает.

Сосульки на свесах карниза, гниение деревянных частей кровли, промерзание мансарды, порча внутренней отделки — все это результат неправильного устройства паро- и теплоизоляционного слоев, а также системы вентиляции подкровельного пространства

Схема устройства вентиляции подкровельного пространства

Гидроветрозащита препятствует «выдуванию» тепла из утеплителя и защищает его от влаги, которая может попасть на теплоизоляционный слой при образовании конденсата на внутренней поверхности кровли или на ее основании. Также она защищает от наружной влаги, способной проникнуть под кровельное покрытие из мелкоштучных материалов. Если в качестве гидроветрозащиты используют паропропускающие мембраны, то их монтируют непосредственно на утеплитель, не допуская воздушных полостей. Поверх мембраны крепят контробрешетку — благодаря ей создается вентиляционный контур (около 5 см), необходимый для удаления пара из конструкции крыши. Если применяют не пропускающую пар гидроизоляционную пленку, тогда вентиляционных контуров должно быть два — между утеплителем и пленкой; между пленкой и кровельным материалом. В любом случае приток воздуха осуществляется через зазор на свесе карниза, а вытяжка — через вентиляционный элемент на коньке или на скате. Обратите внимание: проветриваться должен каждый контур (если их два) в каждом межстропильном пролете.

Существует два способа монтажа утеплителя: со стороны улицы и изнутри помещения. Первый практикуется чаще, в частности, потому, что он технологичнее и позволяет минимизировать ошибки, ведь кровельщику видна вся стропильная система. Однако при этом волокнистые плиты или маты во избежание намокания надо сразу же после монтажа закрывать гидроветрозащитной мембраной или пленкой. Укладка со стороны помещения предполагает, что гидроветрозащита уже установлена, так что опасаться за утеплитель не приходится. Вместе с тем есть риск неплотного примыкания материала к гидроветрозащите или, наоборот, продавливания ее плитой, в результате чего уменьшается или сводится на нет вентиляционный контур. Кроме того, при значительной высоте конька для укладки утеплителя понадобятся стремянки или строительные леса.

Добившись непрерывности теплоизоляционного контура здания, можно будет экономить на отоплении. Чтобы избежать появления «мостиков холода», обязательно нужно утеплять небольшой участок перекрытия верхнего этажа, ограниченный скатом кровли и вертикальной стеной мансарды

На что обратить внимание при укладке теплоизоляции?

1. Характерная ошибка при монтаже минераловатного утеплителя — неплотное примыкание плит друг к другу и к элементам стропильной конструкции. Сквозные щели становятся «мостиками холода», которые приводят к образованию конденсата в кровельном «пироге», намоканию и последующему разрушению утеплителя. Мансарда начинает промерзать, деревянные части крыши — гнить, отделка в помещении — портиться. Вот почему необходимо устраивать непрерывный теплоизоляционный слой по всему периметру крыши. Для этого нужно выбирать плиты, ширина которых на 1,5–2 см больше ширины межстропильного проема, чтобы их можно было надежно зафиксировать между стропилами при установке враспор. Кроме того, важно обеспечить плотное примыкание плит друг к другу и к стропилам. Также рекомендуется создавать теплоизоляционный контур из нескольких слоев, чтобы плиты верхнего ряда перекрывали швы между плитами нижнего ряда. Если при монтаже все же образовались щели, их надо заполнить тем же теплоизоляционным материалом.

2. При утеплении скатной кровли особое внимание стоит уделять зоне мауэрлата (балки, на которую опираются стропила), когда в ней сходятся контур утепления стены и контур утепления кровли. Зачастую в этой зоне сначала монтируют гидроизоляционную пленку поверх стропил и только потом в межстропильное пространство устанавливают плиты утеплителя. В таком случае добиться непрерывности теплоизоляционного контура здания сложно. Строители либо укладывают утеплитель недостаточной толщины, либо не доводят плиту кровельной теплоизоляции до стеновой, и в результате эти участки промерзают. Чтобы такого не произошло, специалисты рекомендуют утеплять места, труднодоступные после установки гидроизоляции, непосредственно перед ее монтажом.

3. Согласно теплотехническому расчету, выполненному по СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий», толщина волокнистого утеплителя для мансардной крыши в средней полосе России должна составлять 200 мм. На практике же многие застройщики в целях экономии устраивают теплоизоляционный слой толщиной 150 мм. Однако добиться в помещении под крышей летом прохладного воздуха, а зимой — теплого с минимальными расходами на отопление возможно только при использовании теплоизоляции толщиной 200 мм и более. В том случае, когда сечение стропил меньше 200 мм, можно со стороны помещения, поперек стропил, прибить контрбрусы и уложить слой утеплителя между ними. Это не только обеспечивет достаточную теплозащиту мансарды, но и устраняет «мостики холода» от стропил за счет перехлеста их утеплителем.

Утепление крыши снаружи

Как понять 8 слоев вашей крыши

На первый взгляд крыша выглядит как простой слой черепицы, гонта или шифера. Но это сложная система, состоящая из нескольких слоев различных материалов, предназначенных для противостояния силам природы снаружи, помогая вам контролировать уровень влажности и температуры внутри.

Каждый слой крыши имеет определенное назначение, но все они работают вместе, чтобы защитить ваш дом и повысить комфорт тех, кто живет под ним. Давайте посмотрим на все слои, которые входят в крышу, и их назначение.

Изоляция

Утеплитель кровли как один из элементов кровельной системы представляет собой барьерный материал, уложенный между стропилами (балками, поддерживающими крышу) или балками (балки вдоль чердачного перекрытия). Надлежащая изоляция замедляет передачу тепла между внешним миром и жилым помещением, делая дом более прохладным летом и более теплым зимой.

Изоляция чердачного пространства на крыше и вокруг него поможет сохранить энергию в вашем доме, снизив нагрузку на отопление и охлаждение системы ОВКВ, повысив рейтинг энергоэффективности вашего дома и снизив общие расходы на коммунальные услуги. Изоляция крыши также предотвращает повреждение от обледенения, которое возникает из-за того, что теплый воздух пытается выйти через крышу, но вместо этого неравномерно нагревает снег.

Вентиляция

Ваш чердак является частью общей системы крыши. Чтобы защитить свою крышу и получить от нее максимальную пользу, вы должны убедиться, что ваш чердак правильно вентилируется. Общая цель вентиляции крыши состоит в том, чтобы стимулировать естественный поток воздуха через чердачное пространство, чтобы поддерживать в нем равномерную температуру и уровень влажности.

Вентиляционные системы состоят из приточных и вытяжных вентиляционных отверстий, установленных через определенные промежутки на крыше или чердаке. Общие типы вентиляционных отверстий включают ребристые вентиляционные отверстия, фронтонные вентиляционные отверстия и статические вентиляционные отверстия. Система вентиляции крыши снижает вероятность образования ледяных дамб и обеспечивает комфортные условия проживания, сухую изоляцию, более низкие счета за электроэнергию и длительный срок службы крыши.

Крыша

Настил крыши, также называемый обшивкой, представляет собой слой, устанавливаемый поверх каркаса и обеспечивающий основу, на которую укладывается все остальное.Материал, используемый для настила, варьируется, но в большинстве домов используется фанера или листы OSB. Также используются другие материалы, такие как гофрированный металл, железобетон, полистирол и двутавр. Настил крыши обеспечивает гвоздевое ложе для черепицы.

Подложка

Подложка – это защитный слой, укладываемый на кровельное покрытие. Он предлагает дополнительный слой водонепроницаемости от протечек, вызванных ледяными заторами. Чаще всего используется войлок, прочная бумага, пропитанная асфальтом.Подкровельный слой предотвращает проникновение дождя под вашу черепицу, а также предотвращает попадание воды на настил крыши, если черепица порвется или сломается.

Ледяной и водный щит

Шаг вперед по сравнению с рубероидами – это водонепроницаемая мембрана с полимерно-битумным клеем на обратной стороне. Его липкая поверхность позволяет мембране прилипать к настилу крыши и образует водонепроницаемую изоляцию вокруг гвоздей. Покрытие всей крыши льдом и водяным экраном может предотвратить проникновение воды в ваш дом, особенно после того, как сильный ветер сдует кровельные материалы с крыши.

Ридж Вентс

Эти вентиляционные отверстия устанавливаются на вершине скатной крыши и являются частью системы вентиляции крыши. Вентиляционные отверстия конька строятся вдоль пространств по обе стороны от вершины конька и обычно закрываются кровельными материалами.

Эта вентиляция позволяет горячему воздуху с чердака естественным образом подниматься и выбрасываться наружу, обеспечивая равномерное охлаждение по всему настилу крыши. Правильно установленный коньковый вентиляционный канал снижает потребность в кондиционировании воздуха и продлевает срок службы вашей крыши.

Кровельный материал

Выбранный вами кровельный материал является завершающим слоем крыши. Наиболее распространенные кровельные материалы для жилых домов включают гонт, тряску, черепицу, металл, дерево или шифер. Поскольку они почти всегда хорошо видны, кровельные материалы являются важной частью эстетики здания в текстурах, узорах и цветах.

Мигает

Кровельная обшивка представляет собой плоский тонкий водонепроницаемый материал на пересечениях разных плоскостей кровли.Накладка может быть изготовлена ​​из различных материалов, таких как алюминий, медь, оцинкованная сталь или сплав цинка. Его раскатывают на место, а затем герметизируют, чтобы предотвратить проникновение воды в определенные области вашей крыши, такие как дымоходы, стены, вентиляционные отверстия, вентиляционные отверстия, ендовы, карнизы и световые люки. Вода стекает по стороне вспышек в сторону от локации.

Вопросы профессиональной установки

Неправильный монтаж крыши может обернуться катастрофой для вашей крыши, сроков и кошелька.Вы хотите выбрать лицензированного, связанного и застрахованного подрядчика, который не будет экономить при установке вашей новой крыши. Когда пришло время заменить старую крышу в вашем доме в Сакраменто, свяжитесь с нами здесь, в Straight Line Construction. Мы предоставляем бесплатную оценку на месте и качественное выполнение работ.

Различные слои крыши (и почему они важны)

Многие домовладельцы смотрят на крышу и думают только о черепице. Это имеет смысл, верно? Опоясывающий лишай — это все, что вы действительно можете увидеть с улицы.Однако кровельная система намного сложнее. Каждая часть системы способствует защите вашего дома от непогоды. Понимание различных слоев кровельной системы имеет решающее значение для успешного проекта и положительного опыта при найме кровельного подрядчика.

Вот слои кровли в порядке нанесения (снизу вверх):

Подложка

Этот войлочный или прорезиненный битумный лист обеспечивает дополнительный слой защиты между вашей черепицей и настилом крыши.Это помогает уменьшить выдувание, позволяя вашей черепице укладываться более плоско и равномерно. Кроме того, он предотвращает попадание дождя с ветром под черепицу и повреждение конструкции крыши или внутренней части дома.

Черепица

Черепица

— это элемент, с которым знакомо большинство домовладельцев, поскольку это слой, который вы можете видеть снаружи своего дома, и это важный эстетический аспект. Асфальтовая черепица бывает двух основных типов: трехлепестковая и архитектурная.3-вкладки менее дорогие, но и менее прочные, обладают меньшей ветроустойчивостью и имеют более «плоский» вид. Сегодня архитектурная черепица заменяет большую часть крыш, поскольку ее стоимость лишь немногим превышает 3 табуляции, и она имеет гораздо более высокие технические характеристики и гарантии.

Заглушки конька

Однако стандартная черепица

не может хорошо покрывать коньки, поэтому эта специальная сверхдлинная черепица укладывается вдоль линии конька наклонной крыши.Он надевается на стык между этими двумя краями, чтобы защитить дом от дождя и снега, а также позволяет выходить горячему воздуху. Коньковые заглушки также завершают внешний вид крыши, создавая плотно закрытый стык с двух сторон.

Мы надеемся, что вы лучше разбираетесь в различных слоях крыши. Когда придет время для вашего следующего кровельного проекта, запланируйте консультацию с одним из наших экспертов по кровле.

Два слоя черепицы лучше, чем один?

В следующий раз, когда вы будете делать кровельные работы в своем доме, вы можете оказаться перед трудным выбором: следует ли вам избежать затрат на удаление черепицы и просто добавить второй слой на существующую крышу? Хотя может показаться, что дополнительный слой черепицы дает вашей крыше дополнительную защиту, у этого подхода есть много недостатков.Вот посмотрите на плюсы и минусы.

Чехол для двух слоев черепицы?

Основной аргумент в пользу добавления второго слоя черепицы — простота. Не удаляя первый слой черепицы, домовладельцы смогут сэкономить на трудозатратах и ​​сократить сроки выполнения работ. Хотя оба эти пункта действительны, в конечном итоге вы потратите ту же сумму денег (или больше) позже, чтобы удалить два слоя черепицы. Поскольку второй слой затрудняет удаление, вы обнаружите, что кровельщики должны работать дольше, чтобы подготовить поверхность для нового слоя черепицы, что увеличивает трудозатраты во второй раз.

Еще один аргумент в пользу двухслойности касается количества отходов, возникающих в результате работы. Кто-то может возразить, что удаление черепицы означает больше материалов для свалки. Фактически, программы утилизации гонта позволяют домовладельцам предотвратить попадание кровельных материалов на свалки в районе Атланты. Старая черепица используется местными муниципалитетами в Розуэлле и других местных городах для строительства дорог. Спросите своего кровельщика о возможностях переработки старой черепицы.

Почему кровельная черепица лучше всего работает в один слой

Временная экономия, которую вы получаете от добавления второго слоя гонта, не перевешивает негативные аспекты.

  • Проблемы с гарантией: По данным InterNACHI, большинство гарантий на гонты не распространяются, если гонты укладываются поверх существующей кровли. Два слоя черепицы удерживают больше тепла, что, в свою очередь, повреждает черепицу и сокращает срок службы крыши.
  • Экономия: Экономия на первоначальной укладке черепицы не компенсирует долгосрочные затраты на добавление второго слоя черепицы. Кровельщикам придется работать усерднее и дольше, чтобы позже снять два слоя черепицы, поэтому экономия будет временной.Кроме того, поскольку большее количество черепицы может повредить крышу, вам, возможно, придется заменить крышу раньше, что сделает весь проект намного более дорогостоящим, чем необходимо.
  • Проблемы с весом: Многие настилы крыш рассчитаны на укладку только одного слоя черепицы. Добавление второго слоя может нарушить структуру вашей крыши.
  • Проблемы с устранением протечек: Второй слой черепицы только усложняет работу, когда кровельщик пытается устранить протечку. Часто возникает проблема с первым слоем черепицы, которая не была очевидна до укладки второго слоя.Осложнения открывают дверь к большему ущербу от воды, чем это было необходимо, и к более высоким трудозатратам на ремонт.

Дополнительный слой черепицы может показаться хорошей идеей с точки зрения защиты и экономии, но аргументы против этой системы слишком сильны, чтобы их игнорировать.

Источник изображения: Flickr

Какое значение R необходимо для коммерческой крыши?

 
Вам может быть интересно, нужно ли мне… или мне не нужно доводить мою крышу до определенного значения R, чтобы она соответствовала строительным нормам?

Короткий ответ: если вам нужно снять кровельную систему вплоть до настила, тогда да, вам необходимо соблюдать последние требования к минимальному коэффициенту теплопередачи.

Если вы можете перекрыть существующую крышу, значит, вы этого не сделаете.

Чтобы определить, нужно ли снимать существующую крышу до самого настила или нет, необходимо ответить на несколько вопросов:

  • Сколько кровельных систем вы установили в настоящее время?
  • Есть ли насыщение вашей изоляции?
  • В какой части страны находится ваша крыша?

 
В этом посте мы покажем вам, как получить ответы на все эти вопросы, и в зависимости от ответов мы покажем вам возможные варианты кровли, которые у вас будут.

В West Roofing Systems мы полностью удаляем и заменяем коммерческие кровельные системы и приводим их в соответствие с нормами, когда это необходимо. И если реставрация отвечает интересам владельца здания, мы рекомендуем и этот вариант.

Давайте разбираться:
 

 

Нужно ли мне все снимать или можно перекрыть крышу?

Первое, что вам нужно знать, собираюсь ли я снять все с крыши и спуститься на палубу, или я могу перекрыть то, что уже там?

Если вы собираетесь начать все сначала и убрать все вплоть до палубы, ваша новая крыша должна иметь минимальное значение R.

Если вы находитесь в Зоне 5, минимальное значение R, которое должна иметь ваша новая крыша, составляет R-30. Вот карта США с указанием всех зон:

И для каждой зоны вот необходимые R-значения для новой крыши:

Теперь, если вы восстанавливаете свою крышу (например, не сносите ее до настила), скажем, путем установки системы силиконового покрытия крыши, ваша существующая крыша не должна соответствовать маркировке R-30.

Если вы собираетесь укладывать напыляемую пену на существующую крышу или однослойную систему на существующую крышу, ваша новая крыша не должна соответствовать требованиям R-30.На что вам нужно обратить внимание, так это на другой строительный код, и это максимальное количество кровельных слоев, которые вы можете иметь на своей коммерческой крыше.

Согласно строительным нормам, на коммерческой крыше можно иметь только две кровельные системы.

Если у вас есть два слоя и вы хотите установить кровельную систему поверх, это не будет соответствовать строительным нормам. Вам нужно будет полностью удалить по крайней мере одну кровельную систему, прежде чем добавлять новую крышу.

Вот краткое изложение того, что мы собираемся пройти:
 

Что должен сделать владелец здания в первую очередь?

 
Первое, что вы должны сделать, это связаться с кровельным подрядчиком, который находится относительно близко (мы рекомендуем в пределах 100 миль) от вашего здания, и он может взять несколько образцов керна для анализа.

Что вам расскажет образец ядра:

  • Сколько существует кровельных слоев?
  • Если изоляция насыщена
  • Какой тип настила имеется?
  • Сколько лет крыше?

 
Если некоторые из ваших образцов керна (или ни один) не проявят насыщение, вы можете попросить подрядчика по кровельным работам провести инфракрасную инспекцию. Инфракрасная инспекция определит, насколько ваша текущая изоляция насыщена.

Поскольку невозможно увидеть подложку, необходима инфракрасная камера.

После инфракрасной инспекции, если у вас есть 25% или менее насыщения вашей изоляции, и у вас есть только один кровельный слой, вы можете удалить только насыщенную изоляцию, установить новую изоляцию, а затем добавить кровельную систему поверх.

Если у вас уже есть два слоя кровли и насыщенность изоляции ниже 25%, можно выполнить восстановление силиконовой мембраны.

Силиконовая реставрационная мембрана (SRM) — это бесшовная кровельная система, которая восстанавливает вашу текущую крышу и может вернуть ее с гарантией 10–20 лет.

Наилучшее преимущество SRM заключается в том, что согласно строительным нормам и правилам он считается обслуживанием и не считается еще одним кровельным слоем.

Что произойдет, если у меня под крышей насыщенность более 25%?

 
Если у вас насыщенность более 25%, лучше снять крышу и всю изоляцию и начать все сначала.

В этом сценарии вам необходимо убедиться, что ваша следующая крыша соответствует значениям R, указанным в предыдущих разделах, или превосходит их.

Как сделать коммерческую крышу на Р-30?

Вот значения R самых популярных коммерческих кровельных систем:

  • Аэрозольный пенополиуретан: 6.5 на дюйм толщины
  • Металл: 0,00 на дюйм толщины
  • TPO: 0,24 на дюйм толщины
  • EPDM: 0,33 на дюйм толщины
  • BUR Гравий: 0,34 на дюйм толщины
  • BUR.24 Гладкий: 0,34 на дюйм толщины
  • BUR.
  • Изоляция XPS: 5,0 на дюйм толщины
  • Изоляция EPS: 3,85 на дюйм толщины
  • Polyiso: 5,5 на дюйм толщины

 
При выборе кровельной системы необходимо учитывать множество факторов: такие как (значение R, стоимость срока службы и возобновляемость), но мы хотели дать вам несколько вариантов, которые вы можете использовать, чтобы получить крышу для R-30.

1. Монтаж однослойной кровельной системы

 
Однослойная кровельная система (TPO или EPDM) имеет значение R 0,24–0,33 при типичном уровне установленной толщины, поэтому вам потребуется значительная толщина изоляции, чтобы получить R-30.

Polyiso — отличный выбор для изоляции благодаря своей цене и характеристикам, а при значении R 5,5 вам потребуется установить почти 6 дюймов, чтобы достичь отметки R-30.

Установите однослойную изоляцию поверх изоляции полиизо, и вы соответствуете требованиям.

2. Установка кровельной системы из напыляемой пены

Кровельная система из напыляемой пены имеет значение R 6,5 на квадратный дюйм толщины. В большинстве случаев напыляемую пену можно наносить непосредственно на существующие кровельные системы, но в некоторых случаях требуется полиизопласт.

Если вы установите 2-дюймовую плиту ISO (R-11) и 3-дюймовую напыляемую пену (R-19.8), вы превысите R-30.

Вам нужно добраться до Р-30, или вы можете перекрыть крышу?

 
Надеюсь, теперь у вас есть четкое представление о том, что сделает подрядчик по кровельным работам, чтобы предложить вам наилучшие варианты кровли в зависимости от вашей ситуации.

Что вы думаете?

Как вы думаете, имеете ли вы право на систему SRM? Вы уверены, что вам нужно будет удалить все до колоды и достичь этого нового числа R-значения?

Обращение к местному подрядчику по кровельным работам, чтобы они могли взять образцы керна и провести инфракрасную инспекцию, — отличное начало.

И если вы хотите узнать больше о кровельных системах, о которых мы говорили сегодня, перейдите по ссылкам ниже:

Ваше полное руководство по силиконовым кровельным покрытиям

Полное руководство по монтажу кровли из напыляемой пены

ВИДЕО: Установка и преимущества однослойной мембраны:


 

5 советов по установке коммерческой кровельной изоляции Polyiso


Совет 1.Заказ, коэффициент отходов и правильный тип плит 

Прежде чем устанавливать любую плату полиизо, необходимо выяснить, что вам нужно, и заказать ее. Вы можете сделать это двумя способами:

1 .Взять всю пл. футов площади кровли, где должен быть установлен ISO, разделить на кв. футов доски, обычно 4 ‘x 8’ или 32 кв. футов затем округлите до ближайшей доски и добавьте коэффициент отходов (10%) и закажите.

Пример 

Настил крыши 126 футов x 139 футов = 17 514 кв.футов ÷ 32 (квадратных футов в одном листе 4 x 8 дюймов)  = 547,3125 или 548 листов для покрытия настила крыши, добавьте 10% отходов, и ваше новое общее количество составит 603 шт.

2 .Вы можете точно рассчитать, как доска поместится на настиле крыши, затем подсчитать их и добавить отходы. Этот метод требует больше времени, но будет более точным, особенно для небольших работ.

Теперь вы знаете, сколько полиизо необходимо на слой, но вам все еще нужно выяснить, какой изосо вы собираетесь купить. Если кровельная мембрана, которую вы используете, приклеена, вам понадобится изокартон с облицовкой из стекловолокна. Если ваша мембрана опускается механически (привинчена), вам не нужен этот облицовочный материал. Не платите за то, что вам не нужно, коммерческие кровельные проекты достаточно дороги.

Подсказка: Обратите внимание на недостаточные транспортные расходы и топливные сборы. Дефицит фрахта может применяться, когда ваш заказ не заполняет всю загрузку полуприцепа, независимо от того, сколько грузовиков вы покупаете из изо. Вы обязательно должны добавить эти сборы к любому сравнению затрат, которое вы делаете между продавцами.Если ваша работа связана с конусным пакетом ISO, вы можете подумать о том, чтобы позволить вашему поставщику сделать рабочий чертеж и снять его для вас. Вы не научитесь делать конусную компоновку в блоге, а ошибки при использовании конусной ISO могут дорого обойтись.

 

Совет 2. Определите требуемое значение R и разделите толщину на 2 

NRCA (Национальная ассоциация кровельных подрядчиков) рекомендует устанавливать полиизо в два слоя со смещенными стыками. Это означает, что края первого и края второго слоя не должны располагаться непосредственно друг над другом, а должны находиться на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга. Это предотвратит явление, называемое тепловым мостом, когда кровельная мембрана будет конденсироваться на нижней или теплой стороне здания, а не на верхней стороне мембраны. Этот конденсат может вызвать своеобразную ложную течь крыши, которую невозможно найти, гораздо проще расшатать плиту из полиизола.

Подсказка: Если полиизо опускается с механическим креплением (винтами и пластинами), вы можете свободно уложить первый слой на место (не вставляя в него винты и пластины).Затем уложите второй слой, прикрутите и закрепите его. Винты и пластины из второго слоя будут удерживать первый. Убедитесь, что ваши винты входят в деку не менее чем на дюйм.

 

Наконечник 3. Прикручен или приклеен

Если вам необходимо приклеить плиту из полиизола, рассмотрите возможность использования одного из многочисленных наборов пенопластового клея, представленных на рынке. Эти комплекты обычно состоят из двух одноразовых канистр, одной из пенопласта с низкой посадкой и одной из клея.Сборка шланга и пистолета смешивает два материала вместе, когда они выходят из наконечника пистолета, образуя шарики или линии клея для укладки изо. Установка выполняется быстро и чисто. На самом деле так быстро, что на каждый набор, который у вас есть, распыляет человек, вам понадобятся еще два человека, которые несут и укладывают в ISO.

Если ваш Polyiso выходит из строя из-за механического крепления, откажитесь от аккумуляторных дрелей или ударных инструментов и инвестируйте в сетевые шуруповерты. К ним нужно немного привыкнуть, но они удвоят или утроят вашу производительность, особенно при больших объемах работ.На рынке представлено множество типов и моделей, но Dewalt 268 снова и снова зарекомендовал себя в наших бригадах. Каждый приобретенный вами шуруповерт окупит себя за счет экономии рабочей силы за день или два, и вам не придется постоянно заряжать аккумуляторы.

 

СОВЕТ 4. Дважды отмерь, один раз отрежь

Когда вы начинаете резать полиизо по периметру здания или вокруг деталей крыши, таких как бордюр HVAC и водопроводные трубы, сделайте точный замер, а затем вычтите 1/4 дюйма.Это позволит вам оставить 1/8 с каждой стороны, что вполне соответствует рекомендациям NRCA, согласно которым между деталями не должно быть зазоров более одной четверти дюйма. Полиизо трудно подрезать с какой-либо степенью точности, поэтому мы пытаемся подрезать ISO

.

слишком туго в первый раз может привести к тому, что вы оставите большие зазоры, чем если бы вы сняли 1/4 исходного измерения. Не говоря уже о времени, которое требуется, чтобы разрезать каждую доску дважды.

Совет: Используйте канцелярский нож, чтобы резать, надрезать и ломать тонкие изо, но для более толстых кусков используйте нож для ISO или пилу, чтобы делать разрезы быстрее и чище.

Совет 5. Хранение и содержание полиизо в сухом состоянии

Полиизо — один из лучших и наиболее эффективных способов утепления здания. При этом материал все еще не дешевый. Влажный изо будет деформироваться и его будет намного сложнее установить. Вам потребуется установить гораздо больше винтов и пластин, чтобы уложить ISO, или вам, возможно, даже придется отказаться от влажного ISO, если его нужно приклеить. Сохраняйте кровельную изоляцию, чтобы ваша команда могла двигаться, ваша работа выглядела лучше, а также вы могли бы вернуть лишние детали в дом снабжения.

Подсказка: Разрежьте полиэтиленовую пленку на койке изизо таким образом, чтобы вы могли снова обернуть ее в конце дня, особенно если вы не собираетесь устанавливать каждую деталь в койку. Вы можете натянуть оригинальный пластик вокруг оставшегося изо и удерживать его на месте, «приколов его кровельными винтами.

 

Как утеплить крышу изнутри?

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Вы планируете превратить свой чердак в еще одну спальню? Если это так, то вам нужно будет установить изоляцию крыши изнутри. Мы можем дать вам ответ и шаги, как это сделать, основываясь на нашем тщательном исследовании.

Вот обзор этапов утепления крыши изнутри:

  1. Установите изолирующий барьер под настилом крыши.
  2. Закрепите изоляцию из стекловолокна между стропилами.
  3. Установите гипсокартон поверх изоляции.

Подробнее об этих шагах мы поговорим в следующих разделах. Шаги немного меняются в зависимости от того, где вы живете, и об этом мы тоже поговорим. Читать дальше!

Что подготовить перед утеплением кровли изнутри?

Прежде чем приступать к установке утеплителя на крышу, необходимо сначала осмотреть конструкцию крыши и доступность.

Что проверить в кровле перед установкой утеплителя?

Вам нужно будет искать любые признаки структурных проблем.

После того, как изоляция будет установлена, будет практически невозможно найти структурные проблемы и устранить их. В большинстве случаев вы узнаете о проблеме с крышей под изоляцией только тогда, когда будет слишком поздно.

Это ваш последний шанс убедиться в прочности конструкции крыши, прежде чем она будет скрыта под изоляцией.

Проверьте каркас крыши, обшивку и вентиляционные отверстия на наличие возможных проблем. Ищите признаки влаги, утечек, пятен, отслаивания, гнили и плесени.Эти проблемы, в дополнение к конструктивным проблемам, необходимо решать в первую очередь перед установкой любого вида изоляции на крыше.

Определите причину проблем и устраните их с самого начала. Если эти проблемы не будут решены, любая установленная вами изоляция не прослужит долго и станет неэффективной.

Проверьте, нет ли утечки влаги из кухни, ванной комнаты и прачечной. Любое изменение цвета может быть признаком возможных утечек влаги.

Рекомендуется проверять крышу сразу после или во время сильного дождя или сразу после резкого похолодания на наличие образования конденсата.

Проверьте настенную пластину. Она должна изолировать полость стены от кровли и чердачного помещения.

Как проверить доступность перед установкой изоляции?

Проверьте доступ к крыше и определите, сможете ли вы занести все необходимые материалы (изоляционные материалы могут быть толстыми и громоздкими) на крышу. Кроме того, вам может понадобиться оборудование, такое как лестницы. Убедитесь, что они подходят для выхода на крышу.

Если выхода на крышу нет, сделайте надрез в незаметном месте на потолке, например, внутри чулана.

Должен ли я удалить старую изоляцию?

Одна из вещей, которую вам необходимо проверить, — это состояние любой старой изоляции. Проверьте, нет ли следов конденсата, плесени и заражения.

Любая старая изоляция, которая больше не в хорошем состоянии, особенно если на ней есть признаки конденсата и плесени, должна быть удалена, чтобы вы могли найти основные причины.

Изменение цвета изоляции обычно указывает на наличие конденсата. Изменение цвета можно использовать для отслеживания источника утечки. Однако для устранения проблемы придется снять старую изоляцию.

Меры предосторожности

Не забывайте соблюдать строгие меры предосторожности при работе со старой изоляцией. Старая изоляция из стекловолокна и минеральной ваты может образовывать вредную пыль и волокна при удалении или повреждении.

Доверьте снятие изоляции профессионалу, чтобы вы могли быть уверены, что он позаботится обо всех небезопасных материалах, оставшихся в результате удаления.Они также позаботятся об утилизации после этого, что является плюсом.

Как установить изолирующий барьер под настилом крыши?

Изолирующий барьер обеспечивает надлежащий приток воздуха от вентиляционных отверстий потолка до вентиляционного отверстия конька. Изолирующий барьер отвечает за поддержание пространства для надлежащего потока воздуха через эти вентиляционные отверстия после установки изоляции.

По данным Университета штата Северная Каролина, софит позволяет охлаждать летом и отводить влагу.

Подготовка к установке

Если вы живете в одном из южных штатов, вам нужно будет установить полиэтиленовую пленку (разрешенную для использования в строительстве) прямо под настилом крыши. Это должен быть непрерывный лист, который будет следовать краям настила крыши, переходя к стропилам, а затем обратно к настилу крыши.

Скрепите полиэтиленовый лист в углах, где встречаются стропила и настил крыши. Скрепите каждые восемь-двенадцать дюймов.

После того, как вы покрыли всю крышу и стропила слоем полиэтилена, заклейте места сшивания полиэтиленовой лентой.

Установка изолирующего барьера

Существует несколько материалов, из которых вы можете выбрать барьер или перегородки. Лучшим материалом для использования будет тот, который сделан из жесткого пластика. Он водонепроницаем и не впитывает влагу.

Выполните следующие действия, чтобы установить изолирующий барьер или вентиляционные перегородки на стропилах.

  1. Измерьте расстояние между стропилами.
  2. Приобретите вентиляционные перегородки для стропил, ширина которых равна расстоянию между стропилами.
  3. Измерьте перпендикулярное расстояние по вертикали от верхней части стеновой пластины (рядом с краем, выходящим на вентиляционное отверстие софита) и настилом крыши над ним.
  4. Измерьте расстояние от одного до двух дюймов от одного конца вентиляционной перегородки стропила. Сделайте небольшие надрезы с обеих сторон вдоль длинного края.
  5. Измерьте расстояние от первой пары разрезов, равное перпендикулярному расстоянию от стеновой пластины до настила крыши.
  6. Сделайте в этом месте вторую пару небольших надрезов.Эти разрезы облегчают складывание вентиляционных отверстий стропильных перегородок.
  7. Поместите вентиляционные перегородки стропил поверх настенной пластины и закрепите их скобами. Зазубренная сторона должна быть обращена к крыше, где будет образовываться полый канал на расстоянии не менее 1 1/2 дюйма от настила крыши.
  8. Прикрепите остальную часть стропильной перегородки к настилу крыши и закрепите ее скобами через каждые шесть-восемь дюймов.
  9. Повторяйте шаги с 3 по 8 до тех пор, пока на всех стеновых панелях не будут установлены вентиляционные перегородки стропил, закрывающие доступ к вентиляционным отверстиям софита.
  10. Установите еще одну вентиляционную перегородку стропила, перекрывая первую на один-два дюйма. Закрепите его скобами. Повторяйте этот шаг до тех пор, пока вы не установите вентиляционные отверстия перегородки стропила до вентиляционных отверстий конька.

Прозрачная полиэтиленовая пленка Frost King P1025/6W доступна на Amazon. Проверьте это по этой ссылке.

Как утеплить крышу изнутри?

В предоставленных нами ступенях в качестве изоляции использовались стекловолоконные плиты. Однако фактическое использование изоляционного материала зависит от рекомендуемого общего значения R для вашего города или штата.

Вы можете определить изоляционный материал, который вам нужно использовать, разделив целевое значение R на ширину ваших стропил. Это значение R на дюйм, которое вам нужно.

Правильный выбор изоляционного материала

Выберите значение R, которое вам нужно, из списка ниже. Выберите изоляционный материал, который имеет равное или более высокое значение R на дюйм, чем то, что вам нужно.

Вы можете использовать ту же таблицу, чтобы сбалансировать стоимость изоляции с R-значением.

  • Войлок из стекловолокна – 2 шт.от 9 до 3,8
  • Хлопковые ваты – от 3,0 до 3,7
  • Войлок из минеральной ваты – от 3,3 до 4,2
  • Плита из пенополистирола – от 3,6 до 4
  • Жесткая пенопластовая плита – от 3,85 до 5
  • Плита из экструдированного пенополистирола – от 4,5 до 5
  • Пенополиуретановый спрей с открытыми порами – 3,5
  • Пенополиуретановый спрей с закрытыми порами – 6,0
  • Пенополистирол – от 7 до 8

Два типа распылителя пены не могут быть установлены самостоятельно. Вам нужно будет нанять подрядчика, который имеет опыт в установке распылительной пены.

Это важно сделать, потому что при монтаже распыляемая пена выделяет токсичные пары. По данным EPA (Агентства по охране окружающей среды США), он также выделяет непрореагировавшую изоцианатную пыль во время обрезки.

Выделение токсичных паров может продолжаться бесконечно, если смесь пены не соответствует действительности.

Монтаж изоляции

Чтобы установить изоляцию на крыше, выполните следующие действия:

  1. Обрежьте рейки и плиты из пенопласта в зависимости от расстояния между стропилами.
    • Добавьте дюйм или два к ширине, когда будете обрезать профнастил.
    • Уменьшите ширину на дюйм или два, когда будете обрезать плиты из пенопласта.
  2. Вставьте изоляцию в полость между стропилами.
    • Вставьте утеплитель в полость между стропилами бумажной стороной к жилой зоне. Дополнительная ширина должна позволить вам плотно поместить войлок в полость. Откройте створки (если они есть) и выровняйте их по краю стропил, обращенных внутрь дома, и закрепите скобами через каждые восемь-десять дюймов.
    • Вставьте пенопластовые плиты в полость фольгой, обращенной к жилой зоне вашего дома. Заполните пространство между пенопластовой плитой и стропилами баллончиком с пеной со всех сторон.
  3. Повторяйте шаги 1 и 2 до тех пор, пока вы не заполните все полости стропил изоляцией из войлока или пенопластовой плиты от стеновой плиты до коньковой балки.
  4. Если вы живете в одном из северных штатов, установите слой полиэтиленовой пленки поверх изоляции.Полиэтиленовый лист должен быть сплошным слоем. Закрепите его с помощью скоб.
  5. После того, как вы накрыли все изоляционные материалы полиэтиленовой пленкой, заклейте места со скобами полиэтиленовой лентой.
  6. Установите гипсокартон поверх изоляции.

Изоляционный пенный герметик Loctite

TITE FOAM доступен на Amazon. Проверьте это по этой ссылке.

Заключение

Монтаж теплоизоляции крыши можно разделить на три этапа: этап подготовки, установка изолирующего барьера для вентиляционных отверстий и монтаж теплоизоляции. Каждый этап должен быть завершен в первую очередь, прежде чем перейти к следующему этапу.

Если вам понравилась эта статья, почему бы не ознакомиться с двумя другими статьями ниже:

Какой утеплитель лучше всего подходит для звукоизоляции потолков и стен?

Как установить дымоход для дровяной печи через крышу?

Как понимать слои крыши и термины

Таким образом, вы сможете лучше подготовиться к установке, ремонту или замене кровли, не будучи обманутыми, заплатив за то, что вам не нужно.Вот наш обзор общих слоев крыши и терминов, которые помогут вам ознакомиться с тем, что вы, вероятно, услышите во время своих проектов кровли в жилых домах:

Изоляция

Кровельная изоляция

предназначена для повышения энергоэффективности вашего дома за счет поддержания постоянной температуры в доме.

Вентиляция

Кровельная вентиляция улучшает циркуляцию воздуха в чердачном помещении. Он устраняет перегретый воздух и влагу из чердачного пространства и кровельной системы, тем самым сводя к минимуму влияние изменений температуры и влажности как внутри, так и снаружи вашего дома.

Крыша

Кровельный настил – это материал между конструкционными элементами крыши (фермами и балками) и гидроизоляционными и изоляционными мембранами (кровельными материалами, слоями, покрытиями и т.д.). Другими словами, настил крыши является компонентом крыши, на котором размещается любой другой элемент. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать весь вес крыши, и достаточно прочным, чтобы выдерживать непогоду. Обычные материалы настила крыши для жилых домов включают сталь, фанеру, системы шипов и пазов и бетон.

Водяной щит

Ледяной и водяной щит представляет собой просто самоклеящуюся гидроизоляционную подложку, используемую на крышах для предотвращения повреждений, вызванных ветровым дождем и ледяными запрудами. Водозащитные экраны обычно устанавливаются на карнизах, рейках, ендовах, отливах и дымоходах.

Подложка

Кровельная подложка

устанавливается на настил крыши, чтобы обеспечить водостойкий или водонепроницаемый барьер от экстремальных погодных условий. Обычно он устанавливается под всеми другими кровельными материалами и часто изготавливается из пропитанного асфальтом войлока, прорезиненного асфальта или синтетической мембраны без битума.

Ридж Вент

Коньковая вентиляция — это вентиляция, устанавливаемая на вершине скатной крыши и позволяющая теплому влажному воздуху выходить с чердака. Эти вентиляционные отверстия чаще всего используются в жилых домах с черепицей.

Кровельный материал

Авторитетные кровельные подрядчики часто устанавливают отношения с ведущими поставщиками кровельных материалов, что позволяет им предлагать различные материалы, стили и цвета для всех типов крыш. В результате получается красивая крыша, которая повышает привлекательность и ценность вашего дома, защищая при этом все, что находится внутри.Обычные кровельные материалы для жилых домов включают битумную черепицу, деревянную черепицу, металл, бетонную и глиняную черепицу и шифер.

Мигает

Обшивка крыши представляет собой тонкий материал, обычно из оцинкованной стали, который кровельщики устанавливают для отвода воды от критических участков крыши. Обычно он устанавливается в местах, где плоскость крыши соединяется с вертикальной плоскостью, например, со стенами или слуховыми окнами. Обшивка также используется вокруг областей, окружающих выступы крыши, такие как световые люки, вентиляционные отверстия и дымоходы.

Карниз, фасция, софиты

Карнизы — это края крыши, которые нависают над поверхностью стены и часто выступают за пределы здания. Они образуют навес, чтобы отводить воду от стен. Софит — это горизонтальный лист алюминия или винила, используемый для покрытия нижней стороны свеса крыши. Фасция, с другой стороны, представляет собой доску, которая проходит вдоль концов вашей строительной конструкции, к которой прикреплены внешние компоненты, такие как желоба.

Проникновения

Многие типы крыш имеют несколько перфорированных отверстий, называемых проходками.Трубы, дымоходы, вытяжные вентиляторы, вентиляционные отверстия, кондиционеры и световые люки подпадают под категорию проходок через крышу.

Грабли

Рейка – скошенный край двускатной кровельной системы на торцевой стене дома.

Ридж

Под «коньком» крыши понимается самая верхняя вершина, образованная пересечением двух скатов крыши.

Наклон/Уклон

Уклон или скат — это просто угол наклона крыши. Он рассчитывается по количеству дюймов, на которые крыша поднимается по вертикали на каждые 12 дюймов горизонтального участка.Таким образом, крыша, которая поднимается на 8 дюймов на каждые 12 дюймов горизонтального прогона, имеет шаг 8 дюймов 12.

Квадрат

В кровельных терминах один квадрат равен 100 квадратным футам. Как правило, кровельная черепица и металлические кровельные изделия продаются квадратными метрами.

Долина

Долина крыши — это место пересечения двух скатов крыши. Это помогает отводить воду от крыши, и именно поэтому выбор желобов имеет решающее значение, поскольку они часто создают риск серьезных протечек крыши.

Бедро

Шатровая крыша представляет собой кровельную систему, имеющую уклон вверх со всех сторон конструкции без вертикальных концов. Бедро относится к внешнему углу, под которым сходятся соседние скаты крыши.

Гранулы

Кровельные гранулы часто изготавливают из дробленого минерального сырья и камня. Благодаря достижениям в области технологий сегодня производители гонта могут создавать изделия практически любого цвета, фактуры, размера и формы. По мере старения вашей крыши эти гранулы могут отделяться от черепицы и попадать в желоба.

В конечном счете, все части крыши должны быть установлены и отремонтированы профессиональным кровельщиком. От установки крыши до ремонта и замены, вы можете рассчитывать на исключительные услуги West Orange Roofing в Центральной Флориде. Посетите страницу «Наши работы», чтобы увидеть некоторые из последних проектов, которые мы завершили для наших довольных клиентов. Вы также можете связаться с нами напрямую по любым вопросам, касающимся кровли жилых помещений.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.