Утепление перекрытий между этажами: Страница не найдена — Ремонт квартиры

Содержание

шумоизоляция между этажами в доме

При строительстве дома немаловажной задачей является теплоизоляция и звукоизоляция. В отличие от стен, изоляция межэтажного перекрытия имеет ряд особенностей. Рассмотрим основные из них.

Описание

Самым быстрым и простым методом межэтажной изоляции, является настил по деревянным балкам. Монтаж бруса через определенное расстояние не потребует больших усилий. После этого останется только заполнить образовавшиеся пустоты тепло и звукоизоляционным материалом и закрыть все отделкой пола этажа или мансарды. Дерево – это хороший проводник звука. Следовательно, если просто обшить балки между этажами деревом, тепло и звукоизоляция оставит желать лучшего.

Правильный выбор теплоизоляционного материала, необходимо проводить отталкиваясь от того, где находится перекрытие.

Так, для перекрытия между этажами большое значение имеет звукоизоляция. Перекрытие между этажом и чердаком должно иметь больше теплоизоляционных качеств. В доме, имеющем отопление на всех этажах, следует учесть переход тепла в верхние этажи. В таком случае выбор в пользу теплоизоляционных характеристик материала даст возможность сохранять микроклимат каждой комнате. Большое внимание надо уделить защите тепло- и звукоизоляционного материала от влаги. Для этого применяются паро- и гидроизоляторы.

Нормы и требования

Перекрытия между этажами постоянно находится под механическим и акустическим воздействиями, вызывающими шум (хождение в обуви, падение предметов, хлопанье дверей, работа телевизоров, акустических систем, разговоры людей и так далее). В связи с этим установлены жесткие требования к изоляции. Способность звукоизоляции обозначается двумя индексами.

Индексом изоляции воздушного шума Rw, дБ и индексом приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ. Требования и нормы регламентированы в СНиП 23-01-2003 «Защита от шума». Чтобы обеспечить требования к межэтажным перекрытиям индекс изоляции воздушного шума должен быть больше, а индекс приведенного уровня ударного шума меньше нормативного значения.

К утеплению перекрытий на территории Российской Федерации также предъявляются требования, изложенные в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Требования, предъявляемые к утеплителю, определяются местом расположения перекрытия. При выборе утеплителей для перекрытий между этажами, больше руководствуются, тем какой будет конструкция. Например, если утеплитель помещается между лагами или балками предпочтение отдают базальтовым утеплителям невысокой плотности или стекловолокну.

Если утеплитель устраивают под стяжку, то плотность должна быть высокой. Кроме теплоизоляционных свойств, утеплитель должен удовлетворять требованиям экологической безопасности.

Классификация

Чтобы классифицировать шумоизоляцию, можно разделить все методики борьбы с проникновением шума на две части.

  • Звукоизоляция – отражает звук от стены или перекрытия, что существенно препятствуют проникновению шума за конструкцию. Такие свойства имеют плотные материалы (бетон, кирпич, гипсокартон и другие отражающее, звук, материалы) Способность отражать звук определяется в первую очередь толщиной материала. В строительстве при проектировании учитывают индекс отражения строительного материала. В среднем он составляет от 52 до 60 дБ.
  • Звукопоглощение – поглощает шум, не давая ему отразиться обратно в комнату. Материалы для звукопоглощения имеют, как правило, ячеистую, зернистую или волокнистую структуру. Насколько хорошо поглощает материал звук, оценивают коэффициентом звукопоглощения. Он меняется от 0 до 1. При единице звук полностью поглощается, а при нуле полностью отражается. Здесь надо заметить, что на практике материалы с коэффициентом 0 или 1 не существует.

Принято считать подходящими для изоляции материалами те, что имеют коэффициент звукопоглощения больше 0,4.

Такое сырье делится на три вида: мягкий, твердый, полужесткий.

  • Твердые материалы производят в основном из минеральной ваты. Для большего звукопоглощения в вату добавляют наполнители, такие как перлит, пемза, вермикулит. Эти материалы имеют коэффициент звукопоглощения в среднем 0,5. Плотность составляет около 300–400 кг/м3.
  • Мягкие материалы производят на основе стекловолокна, минеральной ваты, ваты, войлока и так далее. Коэффициент таких материалов колеблется от 0,7 до 0,95. Удельная масса до 70 кг/м3.
  • К полужестким материалам можно отнести стекловолокнистые плиты, минераловатные плиты, материалы с ячеистым строением (полиуретан, пенопласт и тому подобное). Такими материалами называются материалы с коэффициентом звукопоглощение от 0,5 до 0,75.

Выбор материала

Шумоизоляция и звукоизоляция в домах с деревянными перекрытиями может осуществляться разными материалами.

Перечень самых распространенных из них ниже.

  • Волокнистые звукопоглощающие материалы – представляют собой рулонные или листовые утеплители (минеральная и базальтовая вата, эковата и другие). Это самый лучший вариант борьбы с шумами. Располагается между плоскостью потолка и полом перекрытия.
  • Войлок – укладывается поверх лаг, а также в местах стыка стен, швах и других участках, где необходимы предотвращения проникновения через неплотности конструкции.
  • Пробковая, фольгированная, резиновая, полистирольная подложка – тонкий материал для укладки сверху на напольное покрытие или балки. Изолирует помещение от ударных шумов и вибрации.
  • Песок – укладывается на полиэтиленовую подложку, в нижней части всей звукоизоляции. Это дает возможность почти полностью решить проблему звукоизоляции, в сочетании с другими материалами.
  • Керамзит – укладка и принцип работы как у песка, но за счет крупнокусковой структуры и меньшей удельной массы удобнее. Исключает просыпания при разрыве подложки.
  • Черновой пол – монтируется из листов ДСП и OSB по принципу плавающего пола, не имеет жесткой связи с перекрытием, за счет этого гасит звуки.

Для достижения необходимого уровня шумоизоляции собирают «пирог» из комбинации разных материалов. Хороший результат, к примеру, дает такой порядок материалов: потолочные покрытие, обрешетка, пароизоляционный материал, минеральная вата с резинопробковой подложкой, ОСБ или ДСП плита, финишные отделочные материалы.

Чтобы выбрать изоляционные материалы, надо немного подробней изучить самые распространенные из них и выбрать по описанию наиболее подходящие.

  • Стекловата – материал изготовлен из стекловолокна. Имеет высокую прочность, повышенную вибростойкость и упругость. Из-за наличия пустых пространств между волокнами хорошо поглощает звуки. Плюсы этого материала сделали его одним из самых распространенных в тепло и звукоизоляции. К ним можно отнести небольшой вес, химическая пассивность (отсутствие коррозии соприкасающихся металлов), негигроскопичность, эластичность. Стекловата изготовляется в форме матов или рулонов. В зависимости от конструкции перекрытия можно выбрать наиболее подходящий вариант.
  • Минеральная вата – материал, изготовленный из расплавов горных пород, металлургических шлаков или их смеси. Плюсами являются пожаробезопасность и химическая пассивность. За счет хаотичного расположения волокон в вертикальном и горизонтальном положении под различными углами, достигается большое звукопоглощение. В сравнении со стекловатой недостаток этого материала больший вес.
  • Многослойная панель – в настоящее время удобным в применении находят звукоизолирующие системы, так как являются одним из лидирующих средств, звукоизоляции перегородок (стена из кирпича или бетона и тому подобное). Эти системы изготовлены из гипсокартона и сэндвич-панелей. Сама сэндвич-панель представляет собой комбинацию плотных и легких слоев гипсоволокна и минеральной или стекловаты различной толщины. От модели сэндвич-панели зависит то какой материал применен в ней и как варьируются слои материалов по толщине.
    Не является пожароопасным, но и не рекомендован к применению для утепления перекрытий, так как в этой ситуации усложняется монтаж и стоимость материала, что приведет к лишним расходам на строительство. Для перекрытий может применяться в каких-то определенных ситуациях, если это упростит монтаж звукоизоляции. Большим недостатком панелей является их тяжелый вес, что надо обязательно учесть при устройстве.
  • Прессованный из натуральной пробковой крошки лист – один из эффективных материалов для изоляции от ударных шумов. Материал устойчив к воздействию грызунов, плесени, паразитов и загниванию. Инертен по отношению к химическим веществам. Кроме того, плюсом является долговечность (служит 40 лет и более).
  • Пенополиэтилен – наиболее подходит в качестве подложки под ламинат, паркет и другие напольные покрытия. Эффективен от ударных шумов. Имеет несколько разновидностей, что является плюсом для достижения соответствующих требований звукоизоляции и минимальных затрат. Стойкий к маслам, бензину и многим растворителям. Имеет ряд недостатков такие как пожароопасность, неустойчивость к ультрафиолетовому излучению, теряет до 76% толщины при длительных нагрузках. Случаи попадания влаги создает условия для образования плесени и грибков. Один из недорогих материалов.
  • Пробкорезиновая подложка – выполнены в виде смеси синтетической резиной и гранулированный пробки. Предназначен для снижения ударных Шумов. Удобен для применения под эластичные и текстильные покрытия (линолеум, ковровые покрытия и другие). С не меньшей эффективностью используется и под жесткие напольные покрытия. Недостатком этого материала можно назвать то, что при наличии влажности может служить благоприятной средой для плесени, поэтому необходимо дополнительное влагоизоляция. Для этого Хорошо подходит полиэтиленовая пленка.
  • Битумно-пробковая подложка – изготовлен из крафт-бумаги пропитанный битумом и посыпанный пробковой крошкой. Пробковая насыпка располагается снизу, это способствует удалению влаги из-под ламината. В гидроизоляции нет необходимости. Недостатки этого материала то, что пробковые крошки могут отлетать от полотна, при избыточной влаге загнивает, пачкает при укладке.
  • Композиционный материал – представляет собой два слоя полиэтиленовой пленки и слой гранул пенополистирола между ними. Полиэтиленовые пленки имеют разную структуру. Верхняя защищает от влаги покрытие, а нижняя дает возможность влаге проникнуть в средний слой, который выводит ее по периметру.
  • Экструдированный пенополистирол – имеет малое водопоглощение, высокую прочность. Удобность монтажа этого материала определяется легкостью резки, простой и быстрой укладкой, минимальное количество отходов. Простота монтажа определяет невысокую стоимость работ. Долговечен, сохраняет свойства в течение 50 лет.
  • Стеклохолст – применим для изоляции структурного шума. Пористо-волокнистая структура обеспечивает эту возможность. Применяется с сэндвич панелями, каркасными звукоизоляционными облицовками и перегородками, деревянными полами и перекрытиями. В зависимости от материала, с которым применяется, подбирается и технология монтажа. При монтаже деревянных перекрытий или полов укладывается в местах опоры на стены и под балки. При этом если торцы балок опираются на стены, для избежания жесткого контакта с другими строительными конструкциями, стеклохолст должен быть изолирован с помощью прокладки.
  • Виброакустический герметик – служит для обеспечения виброизоляции. Для снижения структурного шума располагается между конструкциями. Удобен в применении для заполнения слов в конституциях. Хорошая адгезия со штукатуркой, кирпичом, стеклом, металлом, пластмассой и многими другими строительными материалами. После застывания отсутствует запах, не представляет опасности в обращении. При производстве работ помещения должны быть проветриваемы. Нельзя допускать попадания в глаза во время работы.

Исходя из свойств, изложенных выше, можно подобрать наиболее приемлемый материал для сооружаемого перекрытия.

Расчет

Характерными ошибками при расчете звукоизоляции является сравнение двух материалов, в которых указана характеристика звукоизоляции и звукопоглощения. Это два разных показателя, которые нельзя сравнивать. Индекс звукоизоляции определяется при частотах в диапазоне от 100 до 3000 Гц. Ошибкой также является бытующее мнение, что пенопласт хороший звукоизолирующий материал. В этом случае слой 5 мм хорошего звукоизолирующего материала превосходит 5-сантиметровый слой пенопласта. Пенопласт относится к жестким материалам, и препятствуют ударным шумам. Наибольший эффект шумоизоляции достигается в том случае, когда сочетаются твердые и мягкие изоляционные материалы.

Каждый теплоизоляционный материал характеризуется сопротивлением теплопередаче. Чем больше эта характеристика, тем лучше материал сопротивляется теплопередаче. Чтобы обеспечить необходимый уровень теплоизоляции, варьируют толщину материала. В настоящее время для расчетов теплоизоляции и шумоизоляции существует множество online-калькуляторов. Достаточно внести данные о материале и получить результат. Сверяя с таблицами требований СНиП, выяснить насколько предлагаемый вариант удовлетворяет необходимые нормы.

Технология укладки

В частном деревянном доме установку шумо- и звукоизоляции лучше всего проводить во время строительства или на стадии черновой отделки. Это избавит от загрязнения материалы финишной отделки (обои, окраска, потолок и так далее). Технологически процесс укладки шумо- и звукоизоляции не отличается сложностью, и провести его можно своими руками.

Примером может служить следующий порядок этапов монтажа.

  • В первую очередь весь брус необходимо покрыть антисептиком. Это защитит дерево от появления паразитов, плесени, грибков и загнивания.
  • На следующем этапе снизу балок набивается черновой настил. Для этого подойдут доски толщиной 25–30 мм.
  • Затем производится монтаж пароизоляции поверх сформированной конструкции. Стыки пароизоляции необходимо склеить строительным скотчем. Это предотвратит осыпание утеплителя. Края должны заходить на стены на высоту 10–15 см, что защитит изоляционный материал по бокам от проникновения влаги со стен.
  • После того как слой пароизоляции герметично закреплен на черновом настиле, на него укладывается утеплитель. При этом материал теплоизоляции монтируется не только между балок, но и поверх них. Это делается, чтобы избежать щелей, через которые могут проходить звуки и тепло. В целом такой подход обеспечит наиболее высокий уровень шумо- и звукоизоляции.
  • На завершающем этапе весь утеплитель покрывается слоем пароизоляции. Как и на начальных стадиях это будет служить защитой утеплителя от влаги и пара. Также необходимо плотно склеить скотчем стыки пароизоляции. После проведения этих этапов тепло и звукоизоляция готовы. Осталось смонтировать черновой пол. Для этого можно использовать доски шириной 30 мм. Но лучшим вариантом будет крепление ДСП, в два слоя. В этом случае края ДСП должны ложиться на лаги, а второй слой должен быть смонтирован так, чтобы перекрывать стыки первого слоя.
  • В результате проделанных операций с черновым полом получится покрытие, не имеющее соединения с балками, технология называется плавающий пол. Покрытие в этом случае держится за счет собственного веса, а отсутствие крепления с балочной конструкцией препятствует прохождение ударного шума. Этот метод является дополнительной звукоизоляцией. При приобретении плит из ДСП и ОСБ, изоляционных материалов обязательно важно узнать их производителя и, если это возможно, – тип материала. Строительные материалы могут выделять токсичные газы, поэтому рекомендуются более качественные материалы.

В монолитных домах, двухэтажных или имеющих больше этажей, на бетонных перекрытиях тепло и звукоизоляцию устраивают под стяжкой.

Полезные рекомендации

При выборе шумоизоляции и теплоизоляции необходимо учесть все характеристики материалов по сопротивлению прохождению тепла и шума. Выяснить насколько они удовлетворяют стандартам или личным требованиям обратить внимание на снижение расходов. Так как нужный эффект может быть достигнут лишь альтернативными материалами или другим порядком укладки изоляции. Немаловажную роль играет и то, насколько используемое сырье безвредно для здоровья.

Дополнительную роль в увеличении шумо- и звукоизоляции может сыграть смена конструкции перекрытия. Например, разные виды дерева имеют разную теплопроводность и звукопроводность. Большие пустоты между лагами тоже способствуют увеличению звукоизоляции. Можно использовать разного вида прокладки для крепления лаг, чернового пола, финишного покрытия. Если утепление и звукоизоляция монтируется самостоятельно, то желательно не пренебрегать советами и рекомендациями специалистов. Особенное внимание надо обратить на то, что нарушение технологии укладки изоляционных материалов может привести к снижению желаемого результата, увеличению расходов, и в худшем случае к утрате материала и недолговечности работы.

О том, как теплоизолировать межэтажное перекрытие по деревянным балкам, смотрите в следующем видео.

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам: способы монтажа

Вне зависимости от того будет ли под полом стяжка или просто засыпка керамзитом, а может под полом и вовсе будет сырая земля, для того чтобы половицы деревянного пола были теплыми, пространство под верхним настилом нужно будет утеплить.

Для этого используется общеизвестный и самый распространенный метод: утепление пола по лагам. О том, что такое лаги и какой утеплитель лучше всего подойдет для теплоизоляции деревянных полов, а также по каким схемам это лучше реализовать и пойдет речь в нашем материале.

Необходимость утепления


Теплоизоляция отсекает потоки холодного воздуха из чердаков, подвалов

Не только наружные стены защищаются от потерь тепла, но и перекрытия между этажами. Путь тепловых потоков отличается сложной конфигурацией, поэтому изолируются потолки, полы, чердачные покрытия.

Горизонтальная теплоизоляция оказывает следующее влияние:

  • Отсекаются холодные воздушные потоки из подвала, если на перекрытии между цокольным и первым жилым ярусом ставится межэтажный утеплитель. Нормализуется температура, влажность.
  • Экономятся затраты автономного отопления в помещении, если своевременно утеплить перекрытие между этажами по деревянным балкам. Температурный режим дифференцируется, а потери энергии минимизируются.
  • Тепло остается в квартире, если сделать изоляцию между жилым помещением и неотапливаемым чердаком. Экономится до трети топлива за сезон, т.к. внутренняя энергия не расходуется на обогрев холодного технического этажа.

Нагретый воздух поднимается к потолку и частично проникает в верхнее помещение, если была сделана слабая теплоизоляция.

Если в доме есть подвал

Здесь могут возникнуть две ситуации:

  1. Подвал используется в качестве технического помещения с установкой котлов отопления. Тогда проводить утепления пола не надо. Основанная задача сделать его герметичным, чтобы запахи с подвала не проникали в комнаты на первом этаже.
  2. Подвал используется, как помещения для хранения различных предметов и утвари. В этом случае теплоизоляцию делать надо обязательно.

В деревянном доме с подвалом пол между последним и первым этажом формируется по балкам перекрытия. Поэтому технология утепления будет сильно повторять вышеописанную. Но есть в ней и свои особенности. И одна из них – это простота ремонта пола со стороны подвала без демонтажа напольной конструкции со стороны помещений первого этажа.

Начинать процесс утепления пола в деревянном доме с подвалом надо изнутри последнего:

  1. По нижним торцам балок (снизу поперек) набивается гидроизоляционная мембрана. Ее полосы укладываются внахлест относительно друг друга со смещением 15-20 см. Стыкуемые края закрываются самоклеящейся пленкой.
  2. По нижним торцам устанавливаются и крепятся саморезами плитные или листовые материалы: фанера, ОСП, ДСП, профнастил, доски (обрезные или необрезные), листы железа или шифера. Все обозначенные материалы могут быть бывшими в употреблении.
  3. После чего все работы переносятся в помещения первого этажа.
  4. Производится закладка утеплителя между балками перекрытия. Основное требование – плотное примыкание первого к плоскостям вторых.
  5. По балкам укладывается гидроизоляционная пленка без сильной натяжки. Крепится она к деревянным брусам металлическими скобами при помощи строительного степлера. Соседние полосы располагаются внахлест с закрытием стыком самоклеящейся пленкой.
  6. Остается только провести монтаж пола.


Утепление пола со стороны подвала

Виды материалов

Каркасный деревянный дом считается утепленным, если горизонтальная защита дает ощутимые результаты. Имеет значение выбор материалов для устройства теплоизоляции, т.к. каждый вид отличается свойствами и техническими показателями.

Критерии, по которым судят о качестве теплоизоляции:

  • в помещении нет скачков температуры;
  • усредненное значение показателей тепла приближается к аналогичным индексам других внутренних помещений;
  • чердак ограждает от летней жары и зимнего холода, зимой внутри нет конденсата;
  • снижаются затраты топлива и стоимость кондиционирования комнат.

При хорошей изоляции зимой на кровле нет наледи, отсутствуют сосульки по краям крыши, при этом материал покрытия холодный. Принцип утепления межэтажного перекрытия заключается в закладке между деревянными балками термоизоляционного материала, который нужно выбирать с учетом качественных показателей.

Пеноизол


Утепление чердачного пола пеноизолом

Материал представляет вид пенопласта, но производится на строительной площадке и застывает непосредственно в проектном положении. Работы проводятся только в теплый сезон, уделяется внимание качеству сырья. В структуре пеноизола содержатся открытые ячейки, поэтому материал относится к паропроницаемым видам и применяется для утепления деревянного перекрытия между этажами.

К положительным качествам относятся следующие свойства:

  • эффективно выводит конденсат;
  • прочно приклеивается к поверхности;
  • не гниет, не повреждается грибками и грызунами;
  • стоит недорого;
  • имеет высокий предел прочности на разрыв;
  • противостоит перепадам температур;
  • не поддерживает процесс горения.

Недостатки пеноизола проявляются в том, что при нарушении технологии укладки материал усаживается в несколько этапов зимой и летом из-за пористой открытой структуры. Оборудование для выпуска на площадке выбирается так, чтобы не нарушалась технология производства пены.

Пенопласт


Пенопласт – один из самых бюджетных материалов

Материал представляет собой вспененную полимерную массу, в которой почти весь объем занимает воздух или газ. Небольшая плотность обеспечивает качественную теплоизоляцию.

В зависимости от типа сырья различают виды:

  • поливинилхлоридные пенопласты;
  • полиуретановые;
  • полистирольные;
  • карбамидно-фармальдегидные;
  • фенол-фармальдегидные.

В строительстве разрешается применение первых трех видов, они нетоксичные и безопасные. Материал легкий, без проблем монтируется в перекрытие. Вес конструкции после укладки почти не увеличивается, не требуется усиление основания или устройство дополнительного фундамента.

К недостаткам относится разрушаемость пенопласта при действии технических веществ, например, ацетона, бензола или их паров. Контакт может возникнуть при использовании некоторых видов лаков и красок. Пенопласт режется пилой или горячей проволокой, но люди должны работать в проветриваемом помещении. При нагревании или горении почти все виды выделяют вредные вещества.

Минеральная вата


Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам минватой

Изоляция относится к группе материалов волокнистой структуры, которые эффективно работают в качестве утепления перекрытия между первым и вторым этажом по деревянным балкам.

В зависимости от начального сырья различают виды минваты:

  • стекловата – производится из расплавленного стекла;
  • каменная вата – получается расплавлением горных пород;
  • шлаковата – производится из отходов доменной печи (шлака).

Материал плохо проводит тепло и звук, экологически безопасный. При пожаре все виды минеральной ваты не воспламеняются и препятствуют распространению огня. Долговечный материал отличается химической и биологической инертностью, защищает помещение от негативного воздействия.

Структура минваты представлена горизонтальными и пространственными волокнами, слоями, нити могут располагаться вертикально, быть гофрированными. От этого зависят технические характеристики. К недостаткам относится способность намокать во влажных условиях, поэтому при устройстве делается дополнительная гидроизоляция пола.

Другие утеплители


Чтобы избежать усадки, засыпают керамзит разной фракции

Газонаполненный пенополистирол ставится в перекрытие между деревянными балками для предупреждения потерь тепла. Материал затухает при возгорании, не намокает и препятствует развитию колоний микроорганизмов. Недостаток пеноплекса в том, что при нагревании выделяются вредные вещества.

Керамзит производится обжигом глинистых сланцев или непосредственно глины. Различают керамзитовый гравий, щебень и песок в зависимости от крупности гранул и их формы. Для утепления используется средняя и крупная модификация. Экологически безопасный пористый материал подходит для утепления домов из древесины, т. к. относится к категории паропроницаемых материалов.

Эковата представляет собой натуральный утеплитель, изготавливаемый из целлюлозы. В производстве используются пропитки, чтобы повысить огнестойкость. Материал засыпается в пространство между деревянными прогонами перекрытия, требует устройства гидроизоляционного и пароизоляционного слоя.

Тихая конструкция

Сейчас речь пойдет о том, как своими руками сделать конструкцию пола тихой и не скрипучей. Лучше всего отличаются шумопоглощением полы из дерева на лагах, не касающихся стен дома. Для этого нужно укоротить лаги так, чтобы от них до каждой из стен оставался зазор около 10 мм, который также необходим при усадке постройки. Крайняя напольная доска прибивается на расстоянии до 15 мм от стен, а образовавшуюся щель запенивают и закрывают плинтусами.

Если доски крепить непосредственно к балкам, очень плохо поглощаются звуки из-за того, что в связке со стенами дома они создают жесткую конструкцию. Звук от шагов при ходьбе по такому покрытию передается к балкам и далее резонирует по поверхности стен и потолка.

Шумоизоляция здесь проводится при помощи специальной войлочной или резиновой прокладки, которую крепят к деревянным балкам. Перед укладкой прокладочный материал необходимо пропитать антисептиком, который предотвратит поражение деревянных элементов вредоносными насекомыми.

Если вы планируете своими руками строить перекрытия первого этажа, под которым будет оборудован подвал, или будете обустраивать перемычки между этажами или чердаком, которые одновременно послужат в качестве пола и потолка, то пол придется монтировать по балкам. Чтобы шумоизоляция была более эффективной, специалисты советуют поперек балок укладывать лаги таким образом, чтобы они не доставали до стен дома. В местах опор этих двух элементов помещают пропитанные антисептиком резиновые или войлочные прокладки для улучшения звукоизоляции. В качестве прокладок можно применять толь, уложенный в несколько слоев. Если настил из деревянных досок монтируют по балкам, то звукоизоляционный материал выстилают по всей их площади.

В доме, который не оборудован подвалом, пол на первом этаже можно сделать своими руками более тихим, если лаги не фиксировать к стенам, а также не укладывать на балки, а устанавливать их на опоры в виде столбиков, не касающиеся основы постройки. В таком случае шум шагов от пола не будет передаваться по поверхности стен и потолка.

Соединением досок служит шпунт или четверть. Именно при таких соединениях обеспечивается лучшая шумоизоляция за счет того, что здесь отсутствуют щели между элементами настила. Для укладки настила применяется хорошо высушенный материал. Сырая древесина после высыхания прогибается и образует щели, поэтому о качественной звукоизоляции здесь речь идти не может.

Критерии выбора материала

Преимущество отдается утеплителям с высокой степенью эффективности. Учитывается безопасность, износоустойчивость материала и его долговечность и стоимость.

Показатели для сравнения изоляторов:

  • прочность и способность противостоять сжатию, заломам, деформации при нагрузках;
  • работоспособность при холодах, способность выдерживать циклы оттаивания и заморозки;
  • влагостойкость, т. к. теплопроводность увеличивается при намокании;
  • паропроницаемость играет роль для деревянных перекрытий, такие дома относятся к дышащим типам;
  • отсутствие в составе органики, которая становится причиной развития плесени и других микроорганизмов.

Перед устройством изоляции выбирается схема утеплителя и определяется вид материала. Используется насыпной, плитный или напыляемый тип в зависимости от конструкционных особенностей междуэтажной перегородки.

Расчет материалов


Укладка пароизоляции

Междуэтажные горизонтальные перегородки отделываются с двух сторон. Снизу в составе отделочного слоя ставится изоляция от бытовых паров, чтобы влажность не поступала на перекрытие и утеплитель.

В результате расчета определяется количество материалов для установки в конструкцию:

  • Пароизоляция делается оклеечного или обмазочного типа. Используется целлофановая пленка или холодные и горячие составы. Пленка рассчитывается по площади с учетом захода слоев друг на друга на 10 см и с опусканием на стены на 15 см, а растворы просчитываются с учетом расхода, указанного на упаковке.
  • Толщина утеплителя принимается по материалам проекта, а площадь берется по фактическим участкам прилегания и суммируется.
  • Рулонные материалы для гидроизоляции, пленки или технологичные мембраны считаются по площади с учетом захода полос на 10 см и поднятием на стены полосой 15 см.

Рассчитывается количество деревянной или металлической рейки для каркаса, который отделит гидроизоляцию от утеплителя. Она ставится с шагом 50 см, толщина берется не меньше 20 мм.

Технология утепления


Пирог утепления перекрытия подвала

Многослойная конструкция утепления межэтажного перекрытия выполняется по технологии. Снизу ставится горизонтальная пароизоляция, которая крепится непосредственно к прогонам из древесины или на реечный каркас с помощью электрической дрели. Последней выполняется чистовая отделка потолка.

Верхний слой над дощатым настилом делается из утеплителя, который кладется, насыпается или распыляется в промежутки между прогонами. Гидроизоляция делается сверху минеральной ваты или целлюлозы так, чтобы мембрана не прикасалась к материалу, иногда требуется реечный каркас.

Если утеплитель выходит за края балок или находится вровень с ними, ставятся рейки, на которых прибивается гидроизоляционная пленка. Поверх многослойной конструкции делается слой ДСП, ОСБ, досок, которые отделываются выбранным напольным покрытием.

Правильная звукоизоляция деревянных перекрытий

Описанные выше технологии призваны служить как можно более эффективному утеплению перекрытий. При этом важно помнить, что кроме теплоизоляции есть и другие важные нормативы, связанные с критерием звукоизоляции. Часть утеплителей неплохо изолирует шум и не требуют дополнительных мероприятий в данном направлении. Проникающий с улицы шум не должен превышать комфортного для человека уровня в 45 дБ. Ниже приведены способы достижения такого результата при помощи разных строительных материалов.

  1. Укладка минеральной ваты, имеющей плотность от 50 кг/м3 и выше слоем в 100 и более миллиметров.
  2. Монтаж специальных акустических матов, имеющих показатель плотности 30кг/м3 и толщину 100 миллиметров.
  3. Набивка строительного войлока. Его плотность составляет от 20 до 30 кг/м3, необходимая толщина слоя — от 20 до 40 миллиметров.

важные аспекты. Какой утеплитель выбрать для мансарды

Утепление перекрытия – важная составляющая теплоизоляции дома при наличии неотапливаемого чердака (мансарды) или погреба. Другая его задача – снижение уровня ударных и воздушных шумов. Оно может производиться со стороны жилого или «холодного» помещения. Решая, чем утеплить межэтажное перекрытие, также важно учитывать особенности конструкции и помещения (температурный и влажностный режим), максимально допустимое увеличение уровня пола.

В частной застройке межэтажные конструкции выполняются из железобетонных плит или деревянных балок. Причем ввиду простоты монтажа и дешевизны второй вариант гораздо популярнее. Однако в том и другом случае для обеспечения достойного уровня теплоизоляции требуется дополнительное межэтажное утепление.

Основная цель проведения работ зависит от места расположения плиты перекрытия:

  • пол первого этажа – разделяет жилое помещение и неотапливаемый погреб. Решая, какой утеплитель выбрать, важно помнить, что он должен выполнять функцию герметика, препятствовать проникновению снизу сырости и холода;
  • между жилыми этажами – главная роль заключается в снижении уровня шумов;
  • между чердаком (неотапливаемой мансардой) и жилой комнатой – должен не допустить потери лучистой энергии.

Специалисты рекомендуют проводить утепление перекрытий со стороны пола или потолка. Первый вариант проще и допускает укладку практически любого теплоизоляционного варианта. В случае работ в жилом помещении, второй – проще производить на стадии строительства или ремонта. Кроме того, укрепление утеплителя на потолке не всегда удобно. При этом могут использоваться только плиты или напыляемые составы.

Чаще всего как утеплитель для перекрытия используют плитный, насыпной или напыляемый (жидкий) материал. Ведущие производители также предлагают современное решение – изолирующий наливной пол.

К наиболее распространенным видам плитной изоляции относят:

  • минеральную (базальтовую) вату – не горюча, просто укладывается, недорого стоит. Она способна приглушать практически все шумы. Но минвата чувствительна к воздействию влаги (при намокании теряет свои теплотехнические показатели). Также при резке и укладке может выделяться пыль, которая вызывает зуд и раздражение слизистых, поэтому работать следует в респираторе и спецодежде;
  • пенопласт или пенополистирол – обладает хорошими характеристиками при невысокой цене. Он устойчив к воздействию влаги, микроорганизмов (грибков, плесени), многих химических веществ. Пенопласт просто режется подручным инструментом. Его недостатком является хрупкость, низкая механическая прочность;
  • ЭППС – усовершенствованная версия пенопласта, характеризуется большей плотностью и прочностью. Также у него выше показатель теплоизоляции при аналогичной толщине. К минусам относят не самые лучшие звукоизолирующие характеристики.

Технология наливного пола

Современным решением, как утеплить межэтажное перекрытие, может стать обустройство теплого наливного пола. К достоинствам такого варианта относят:

  • универсальность – возможно утепление межэтажного перекрытия из древесины, железобетона;
  • получение ровной поверхности без швов, которая готова к укладке декоративного покрытия;
  • хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели;
  • негорючесть;
  • выполнение заливки в сжатые сроки;
  • быстрое затвердение;
  • устойчивость к деформациям – сжатию, растяжению, изгибу;
  • стабильность геометрии в период эксплуатации.

Среди недостатков изолирующего теплого пола стоит отметить сравнительно высокую стоимость и сложность самостоятельного нанесения. Для получения качественного результата к работам лучше привлечь специалистов. Также его теплоизоляционные показатели несколько ниже, чем у других материалов.

Чтобы утеплить перекрытия между этажами по технологии наливного пола, не потребуется проведение сложных подготовительных работ. Достаточно убрать с железобетонной поверхности все лишние элементы, мусор и грязь. При наличии отслаивающихся участков их лучше удалить. Чтобы не было перерасхода состава, важно заранее побеспокоиться об устранении имеющихся на основании трещин, швов и др. На деревянном покрытии не должно быть неплотно пригнанных, незакрепленных половиц.

Нанесение составов допускается только на сухую поверхность. Для лучшей адгезии (сцепляемости) теплого пола с железобетонным основанием рекомендуется провести предварительное грунтование.

На деревянном балочном перекрытии во избежание накопления влаги внутри конструкции в качестве разделительного слоя используется специальная подкладочная бумага.

Если утепляющих характеристик наливного материала недостаточно, то возможно его комбинирование с плиточной теплоизоляцией для перекрытий (пенополистиролом). В этом случае обязательно дополнительно изолируются швы между матами утеплителя. При укладке теплого пола на основание соприкасающееся с грунтом дополнительно может потребоваться проведение гидроизоляции. К низу стен крепится изолирующая кромочная лента. Для получения ровной поверхности рекомендуется установка маяков. Равномерного распределения состава и удаления пузырьков воздуха легко добиться с помощью игольчатого валика.

Насыпной материал


Наиболее востребованными насыпными утеплителями являются керамзит, перлит, гранулированный пенопласт, эковата. Среди общих положительных характеристик следует отметить:

  • отличные теплотехнические и звукоизоляционные показатели;
  • небольшой вес;
  • стойкость к гниению и разложению.

Утепление плит перекрытия между мансардой и первым этажом проводят со стороны пола. Пространство застилается гидроизоляцией. Достаточно будет слоя полиэтиленовой пленки, уложенной с перекрыванием листов в 10 см. На нее засыпается керамзит или другой матриал слоем до 20 см и выравнивается. В случае бетонного пола можно выполнить заливку керамзитобетонным раствором.

Следующий этап утепления междуэтажного перекрытия первого этажа – повторная гидроизоляция.

В случае влагочувствительных материалов (керамзит, опилки) некоторые специалисты рекомендуют делать ее в два слоя: пленка + рубероид.

Это гарантирует защиту утеплителя от намокания. Далее выполняется заливка бетонной стяжки или стелется черновой пол.

Утепление деревянного перекрытия между этажами напылением

Среди напыляемых утеплителей наиболее популярен пенополиуретан. Он отличается:

  • хорошей сцепляемостью с разными строительными материалами – можно изолировать деревянные конструкции и железобетонные балки перекрытия;
  • энергоэффективностью – коэффициент теплопроводности не превышает 0,035 Вт/м·К;
  • безопасностью в застывшем виде – не выделяет вредных веществ, относится к группе трудносгораемых материалов;
  • влагостойкостью;
  • хорошими звукоизоляционными показателями;
  • прочностью;
  • инертностью к химическим веществам, грибкам и плесени;
  • длительным сроком эксплуатации.

Напыление ППУ – простой процесс, но он требует привлечения специального оборудования и использования защитной одежды и маски. Подготовительный этап включает уборку и очистку поверхностей. Утеплитель может наноситься со стороны полотка или пола. После полного застывания пенополиуритан закрывается досками и создается облицовочное покрытие.

Вывод

Правильное утепление межэтажных перекрытий гарантирует снижение трат энергетических ресурсов и хорошую звукоизоляцию. Выбор материала следует основывать на особенностях изолируемой конструкции, финансовых возможностях и личных предпочтениях. Не менее важно соблюдение технологии монтажа.

Мансарда представляет собой помещение, расположенное вместо подчердачного пространства, т.е. под крышей. Благодаря функциональности и экономии квадратных метров, владельцы домов всё чаще используют такие проекты. Важный момент благоустройства помещения является утепление потолка мансарды.

Схема правильного утепления: создание кровельного пирога

Правильно утепление мансарды предполагает использование материалов с низким уровнем теплопроводности и дополнительных изоляционных слоев от воды и пары. Именно эти параметры впоследствии станут надежной защитой комнаты от внешнего атмосферного воздействия.

Безусловно, создание системы способствует забору свободных метров помещения, но при корректном расчете, с учетом СНиПов и других регламентов позволяет не превышать в существенной мере толщину стропил. Таким образом, можно создать утеплительный «пирог», утопленный в каркас дома.

Первым слоем при утеплении потолка чердака является теплоизоляция. Сделать её можно своими руками, тем самым снизив расходы. Повышенное внимание уделяется этому слою ввиду того, что через крышу дом теряет высокий уровень тепла. Соответственно, это влечет повышение платы за теплоэнергию.

Далее, для гидроизоляции используют ПВХ-пленки, пропускающие пар, однако не дающие проникать в помещение воде. Гидроизоляция защищает утеплительные материалы от осадков, проникающих в дом и конденсата, образующегося внутри.

В некоторых случаях гидроизоляция и пароизоляция проводится по отдельности. Актуально это лишь для климата с повышенной влажностью. К примеру, на Юге России изоляцию пара и воды выполняют в один слой.

Завершающим этапом схемы утепления является декоративная обшивка. В этом случае, владелец дома выбирает материалы на свой вкус и кошелек. Популярным материалы являются — гипсокартон, плиты ДСП и ОСБ.

Технология создания утеплительного «пирога»

Утепление потолка в доме с мансардой выполняется, согласно следующего регламента:

  1. Проверка системы стропил на наличие дефектов, повреждений, трещин. При обнаружении, следует устранить участки и восстановить.
  2. При помощи степлера для строительных работ закрепляется изнутри по всему периметру потолка гидроизоляционный материал.
  3. Установка плит (рулонов, сыпучей смеси) между стропильной системы. Если используется сыпучий утеплитель, то нужно предварительно ниши разделить проволокой для образования ячеек. При использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, дополнительным крепежом могут служить скобы из металла.
  4. После теплоизоляционного слоя устанавливается пленка для изоляции пара.
  5. Декоративная обшивка.

Холодная крыша: особенности, методы утепления

Термин «холодная кровля» возник по причине отсутствия структуры «пирога». То есть в этом случае, применяется самый простой вариант конструкции. Обусловлено это низким расходом бюджета и сокращением времени на возведении конструкции.

Такой вид крыши оптимален для дальнейшего обустройства подсобных помещений. Что касается жилых комнат, то придется создавать «пирог» внутри комнаты.

Если необходимо утепление потолка мансарды с холодной кровлей, то понадобиться качественно выполнить гидроизоляционные работы. Помимо этого, пол комнаты должен иметь надежную основу и резервуары для сбора конденсата.

Существуют два конструкционных метода по утеплению. Первый заключается в монтаже материалов со стороны чердака и тогда жилые квадратные метры не будут задействованы. Второй — изнутри комнаты, при котором тратиться свободное пространство.

ТОП-3 лучших материалов для утепления мансарды

Учитывая требования к благоустройству мансарды, следует выделить три основных типа теплоизоляторов:

  1. Популярными материалами для чердака считаются те, в основе которых минеральная вата.
  2. Второе место занимает эковата на основе целлюлозы.
  3. Экструдированный пенополистирол занимает третье место и основывает на экономии средств и простоте монтажа.

Эти теплоизоляторы находятся в одном ценовом сегменте. Но при этом, каждый из представителей оснащен преимущественными техническими параметрами и имеет недостатки, учитывающиеся пли планировании укладки теплоизоляции.

Эксперты отмечают, что мансарду можно обустроить своими руками, использую недорогие средства. В том числе — пенопласт, обладающий высокими показателями изоляции тепла снаружи фронтона или для лагового напольного покрытия.

По своим параметрам и в соотношении цена-качество, оптимальным выбором для утепления потолка чердака является минвата. Она обладает теплопроводностью в 0,035 Вт/мк, низким уровнем гидрофобности (при погружении в воду материала на сутки впитываемость влаги составляет не более 1%) и высоким эксплуатационным сроком.

Правильное утепление перекрытия второго этажа позволит надежно защитить жилище от проникновения холодного воздуха. К тому же, это увеличит шумопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы этой операции.

Для теплоизоляции пространства между этажами можно использовать различные материалы. Далее рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенопласт

Это наименее эффективный аналог, который все равно пользуется популярностью до сих пор. Рекомендовать его можно лишь для жителей теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — низкая стоимость. Кроме того он дает отличную шумоизоляцию (на нижнем этаже не будет слышно шагов или передвижения мебели). Другой плюс — с ним легко работать.

Нет смысла перечислять все минусы пенопласта, ибо он обладает худшими в своем классе техническими характеристиками. В холодных регионах его применение практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенопластом (внешне они похожи). Из общего у них лишь исходное сырье, но методики производства отличаются в корне. В результате данный утеплитель получается очень плотным, поэтому его можно сразу штукатурить, либо использовать в качестве чернового пола. Особенности заключаются в следующем:

  • Высокая плотность.
  • Самый низкий показатель теплопроводности (лучший в своем классе). Это говорит о максимальной эффективности.
  • Удобен в работе (легко режется).
  • Безвреден для человека.
  • Очень легкий вес, поэтому нет необходимости в создании прочной конструкции между этажами.
  • Горит (класс Г4). Не считая высокой стоимости, это единственный недостаток.

Несмотря на свою тонкость, это весьма эффективный утеплитель (уступает лишь пеноплексу). Его можно рекомендовать в тех случаях, когда пространства между этажами недостаточно, чтобы вставить более толстый мат. Впрочем, такой материал нередко используют по другим причинам.

Продается он в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не давая ему выходить наружу. Главная особенность — совершенно не «боится» влаги, поэтому его нередко используют при создании влагоизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера можно порекомендовать комбинированное использование пеноплекса и фольгированного полиэтилена (настилается в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата — это самый популярный сегодня утеплитель, который применяют во всех сферах. Наибольшей эффективностью обладает базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для теплых регионов можно спокойно использовать стекловату.

Выделим ключевые достоинства:

  • Не горюча (в отличие от стекловаты).
  • Высокая прочность на сжатие.
  • Хорошая гидрофобность.
  • Придает дополнительную звукоизоляцию (в этом она выигрывает у пеноплекса). На нижнем этаже не будет слышно шагов сверху.
  • Стойкость к природным и химическим раздражителям.

Ярко выраженных минусов выделить сложно (не считая высокой стоимости). На ряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В представленной таблице можно увидеть сравнение описанных утеплителей по основным характеристикам.

Технология утепления перекрытия между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур изоляции. Однако определенные нюансы все равно присутствуют. Поэтому подробно рассмотрим данный процесс.

Изучаем предварительные манипуляции

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранять тепло. Заключается данная процедура в том, чтобы уложить теплоизоляционный материал между балок. Наиболее простой вариант — произвести работу на втором этаже (то есть застелить пол). Если делать монтаж снизу, придется крепить утеплитель на потолок, что значительно сложнее (монтаж навесу отнимает много сил). Вначале потребуется произвести подготовительные операции:

  • Снимаем полностью весь пол со второго этажа. Сначала демонтируем финишное покрытие. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы шуруповертом. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — покрытие нужно просто снять.
  • Черновое покрытие также разбираем. Если дом относительно новый, и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы не повредить ничего. Впоследствии можно будет все установить обратно.
  • В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороковку» (доска 40 мм толщиной). Если покрытие прикручено, используем шуруповерт, а для гвоздей понадобится выдерга.

Важно! Наступать можно только на балки, ибо потолок первого этажа дома не выдержит веса человека.

  • В итоге мы должны добраться до деревянных балок, выполняющих функцию гаранта прочности дома. Между ними недолжно быть ничего, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если таковой имеется) и т.д.
  • Деревянный элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому промазываем все пространство антисептиками или подобными составами. Это предотвратит гниение древесины.
  • Чтобы в процессе работ можно было спокойно ходить по второму этажу, по балкам кидаем несколько досок.

Укладка теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работу производим в такой последовательности:

  • Внимательно оцениваем целостность покрытий — сквозные щели недопустимы. Если они имеются, замазываем герметиком или цементным раствором. Даже малейшие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к теплопотерям и активному образованию конденсата.
  • Убедившись в целостности покрытия, необходимо проложить пароизоляционную пленку. Она защитит теплоизолятор от конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно встретить множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако в плане эффективности отличий немного, поэтому не имеет смысла приобретать дорогие модели.
  • Измеряем пространство между балками и добавляем к нему 10-15 см. Разрезаем куски пленки и приклеиваем её к поверхности. Материал должен немного заходить на балки (для этого и оставляли излишек).

Совет: если между брусом и покрытием первого этажа имеется пространство, то лучше проложить пленку под ним по всей площади.

Схема монтажа

  • Теперь в межэтажное пространство укладываем утеплитель, не допуская даже малейших щелей. Если выбрана минеральная вата, то её подрезаем с запасом, так как она ужимается.
  • Сверху (на балки) по всей площади этажа настилаем второй слой влагоизоляции. В итоге получится нечто вроде сэндвич — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
  • Закрываем лаги (фанерой, досками и т. д.) и настилаем чистовой пол.

На этом все. Чтобы добиться максимальной защиты жилища от холодного воздуха, необходимо произвести изоляцию всех этажей, не допуская малейших щелей.

Перекрытие между первым и вторым этажами обыкновенное, если второй этаж отапливаемый. Его можно выполнить из железобетона, дерева и других материалов. Необходимо только обеспечить звукоизоляцию. Если в зимнее время эксплуатируется только первый этаж, а второй этаж холодный, то тогда его необходимо утеплять так же, как пол первого этажа (Рис. 5.14.). Из-за того, что через потолок дом теряет 10-15% тепла, необходимо очень тщательно конструировать и изготавливать перекрытие между первым и вторым этажами или крышу, если второй этаж мансардный. Необходимо также обеспечить пароизоляцию со стороны отапливаемого помещения, если используется эффективный утеплитель и каркасное перекрытие. Если в качестве перекрытия используется железобетонная плита и утеплитель размещается над ней, то пароизоляция не обязательна.

Рис. 5.14. Конструкция перекрытия второго этажа с утеплителем.

Крыша

Крыша, как и фундамент, определяет долговечность дома. Она защищает стены и фундамент от осадков, обеспечивает теплозащиту внутренних помещений. Крыша может выступать как место для размещения на ней элементов солнечной энергетики (солнечные коллекторы для нагрева воздуха, воды, солнечные батареи для преобразования солнечной энергии в электрическую). С поверхности крыши можно собрать значительное количество воды для полива и других технических нужд.

Типы крыш: совмещенная (применяется для мансардного этажа) и холодная традиционная (для обычного одноэтажного и обычного двухэтажного дома).

Конструкция совмещенной крыши практически такая же, как конструкция стены. Если последовательно рассматривать, как она устроена, в направлении изнутри — наружу, то сначала идет отделка, потом обрешетка, балки, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, обрешетка и внешнее покрытие (рис. 5.15.). Очень важно предусмотреть вентилируемое пространство над утеплителем, которое обеспечит непрерывное просушивание утеплителя и всей конструкции крыши. На крыше могут быть предусмотрены крепежные элементы, на которых размещаются солнечные коллекторы и солнечные батареи. В этом случае в кровле необходимо предусмотреть отверстия для прокладки воздуховодов и трубопроводов от воздушных и водяных солнечных коллекторов. В конструкции крыши предусматривается система сбора воды и ее отвод в определенное место на участке.

Рис. 5.15. Конструкция утепленной крыши.

Замечания. Наклон крыши должен быть таким, чтобы избежать большого накопления снега. Крепление инженерного оборудования на крыше может осуществляться двумя способами: а) оборудование встраивается в конструкцию крыши, б) оборудование размещается на специальных посадочных местах, предусмотренных на крыше.

Окна

Через окна дом теряет тепла практически столько же, сколько через подвал. С другой стороны окна пропускают внутрь дома солнечный свет, обеспечивая необходимую инсоляцию и визуальную связь с окружающей средой. В дневные часы весной и ранней осенью через окна осуществляется дополнительный солнечный обогрев дома. В летнее время окна можно использовать для естественной вентиляции дома и длительного проветривания. Кроме того, окна выполняют важные декоративные функции и в интерьере и в экстерьере дома. Все перечисленное показывает, насколько окно является важным элементом дома.

С другой стороны, ночью в зимнее время очень много энергии дом теряет именно через окна (Рис.5.16.). Поэтому для повышения энергетической эффективности экодома необходима такая конструкция окна, при которой поступление энергии от солнца больше, чем ее рассеивается за сутки (в течение зимних месяцев Сибири добиться этого простыми способами нельзя, зато в весенние месяцы и ранней осенью это сделать можно). Для этого применяются разные способы (многослойные стеклопакеты, покрытия, пропускающие видимый свет и отражающий инфракрасное излучение, заполнение пространства между стеклами разными инертными газами, тепловые завесы, ставни и т.д.).

Рис. 5.16. Излучение и тепловые потоки в окне.

Простейший способ добиться повышения энергоэффективности окна — это исключение функции проветривания (вентиляции), — и применение теплоэффективных ставень. Простая конструкция окна с внутренней задвигающейся теплоэффективной ставней показана на Рис. 5.17. Окно включает один двойной стеклопакет, вставленный в оконный блок с внутренней стороны. За ним расположена задвигающаяся теплозащитная ставня. С внешней стороны в оконный блок вставлена рама с одинарным стеклом, защищающая оконный блок от снега, ветра, дождя. Ставня обеспечивает теплоизоляцию в ночное холодное время года. Закрывается она изнутри дома. Теплосопротивление оконного блока в закрытом состоянии (ночью зимой) можно сделать сопоставимым с теплосопротивлением стены.

Замечания. Для изготовления ставень можно использовать экструдированный полистерол или твердый качественный пенопласт, пеностекло. Блок окна — сменный, собираемый из отдельных элементов, монтируется снаружи. Внутренняя двойная рама (стеклопакет) вставляется изнутри. Для упрощения конструкции и удешевления в окне нет форточек и переплетов. Для вентиляции в стене устраиваются продушины.

Рис. 5.17. Окно с тройным остеклением и теплоэффективной задвижной ставней.

⇐ Предыдущая23242526272829303132Следующая ⇒

Дата публикования: 2015-02-17; Прочитано: 148 | Нарушение авторского права страницы

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2018 год.(0.001 с)…

Привет, неизвестный знаток литературы. Если вы прочтете этот текст, книга «Второй секс» Саймона де Бовуара не привлекла ваше внимание. Это истинное явление в литературе, которое вам не нравится, но вы восхищаетесь всей природой, мне это не нравится, но это приводит к неисчислимому экстазу. Мягкая ирония, вместе с комиксами, настолько гармонично переплетается в сюжете, чтобы стать неотъемлемой частью его.

В конце концов, все загадки, секреты и советы, которые были ухищренно организованы в рассказе, раскрыты. Яркие пейзажи, огромные горизонты и насыщенные цвета — все это увеличивает глубину восприятия и возбуждает воображение.

Приятно погрузиться в «золотой век», где счастливые люди живут с их маленькими и простыми, но, казалось бы, большими проблемами. Помимо интересного, захватывающего и интересного повествовательного материала, сюжет также сохраняет логику и последовательность событий. В первых линиях визуального изображения привлекают внимание, во многом они отличительные, красочные и графические. Главный герой мгновенно подталкивает одобрение и сострадание, вы можете легко представить себя, а не на своем месте, и сочувствовать ему.

В основной идее так много эмоций и намерений настолько глубоки, что любой, кто вступает в контакт с ним, становится ребенком этого мира. «Второй пол» Саймон де Бовуар читает бесплатно в Интернете, его можно любоваться, может быть с горечью, но с безразличием невозможно.

Балки и полы
Устройство лучей
Рабочая

Существует два варианта установки деревянного пола: если дом одинарный, пол прикреплен к бревнам, если он многоэтажный, пол каждого этажа прикреплен к деревянным балкам.

Хотя, в зависимости от дизайна и в одном доме, деревянные полы могут быть прикреплены к деревянным балкам. Поэтому речь идет не о выборе технологии, а о структурных характеристиках здания.

Балки и полы

Устройство на полу второго этажа на деревянных балках имеет технологические характеристики.

а именно:

  • Балки являются частью дизайна дома, что делает его более сильным. Валы крепко прикреплены к несущим стенам, делая пол надежным.
  • Небольшой вес строительных материалов, которые приходили на дно пола.
  • Низкая стоимость строительства подобных полов. Тем не менее, этажи второго этажа на деревянных носителях имеют свои недостатки. Опора на несущие стены повысила проводимость шума, что негативно сказывается на жизни в таком жилище.

    Если вы думаете об этом и закрываете заднюю часть второго этажа звукоизолированными подушками, проблема будет решена. К сожалению, этот подход снижает несущие характеристики конструкции в целом.

Устройство лучей

На полу было высокое качество, и это длится долго, необходимо определить количество лучей.

Для этого вы можете использовать специальные программы, а разработчики отличаются в соответствии со стандартными подходами:

  • Выберите луч с поперечным сечением 150×150 мм или 200×200 мм.
  • Балки расположены на расстоянии 0,6 м друг от друга.

Как правило, сосна выбирается как самая дешевая и доступная по цене древесина.

В зависимости от того, являются ли здания кирпичными или деревянными, крепление опор перекрывается. Кирпичный дом встроен в кирпич. В деревянной конструкции они уложены на деревянном основании и закреплены металлическими зажимами.

Этот процесс требует определенного подхода, который может быть основан на определенных правилах:

  • Все деревянные конструкции, включая лучи, должны обрабатываться антисептиками и огнеупорными материалами.
  • Не удаляйте деревянные конструкции со смолой, так как это может вызвать конденсацию.
  • Поместите первую палочку на расстоянии 5 см от стены и не больше.

Как уже упоминалось, монтаж опор переключается в соответствии со структурными характеристиками конструкции.

Рабочая

Пол на втором этаже частного дома устроен следующим образом. Во-первых, вам нужно зафиксировать стержни со всех сторон лучей. Прутки фиксируются так, что пластины находятся на том же уровне, что и лучи. Крепление должно быть надежным, так как необходимо ходить по земле.

Наложение полностью удалено со дна, которое позже будет служить потолком на первом этаже. Панели установлены очень плотно, поэтому нет трещин.

После этого верхняя сторона облицовки покрыта слоем гидроизоляции или обычно глинистым раствором.

Его заслуга в том, что эта смесь не горит, поэтому она идеально подходит для таких целей.

Раствор наносят в тонком слое, после чего его необходимо дать высохнуть. Вы можете поместить рубероид в качестве опции. Такие технологические операции увеличивают срок службы изоляции.

Полы второго этажа в деревянном доме должны быть теплыми, поэтому необходимо установить теплоизоляцию между балками.

Расположите полы между этажами

В качестве обогревателя вы можете использовать:

  • обычный шлак, который наливается в промежутки между лучами;
  • минеральная вата;
  • пенополистирол;
  • керамзит или опилки.

В большинстве случаев минеральная вата используется из-за низкой стоимости, простоты и простоты укладки.

Этот материал укладывается между лучами и очень плотно, поэтому нет трещин, тем более что вы можете работать с минеральной ватой, запечатанной. Это обеспечит высококачественное теплоизоляционное покрытие без возможных холодных мостов.

Наконец, поверхность может покрывать паровой барьер, хотя это не обязательно, если есть финансовые проблемы.

В качестве альтернативы можно использовать пенопласт, но следует помнить, что он обладает хорошей огнестойкостью, несмотря на уникальные свойства теплоизоляции.

Если мы говорим о таких материалах, как опилки, керамзиты или шлак, это сыпучие материалы и их нельзя просто доставить на второй этаж в достаточном количестве.

После укладки изоляции вы можете приступить к получению напольного покрытия пола на втором этаже.

Это делается с использованием той же технологии, что и предварительное упрочнение пространства между лучами. Но панели были закреплены снизу, но теперь это нужно сделать сверху.

Главное, что грубая почва выравнивается лучами.

Существует еще одна версия конца покрытия пола на балки. Для этой цели застревания закреплены на лучах и в направлении, перпендикулярном направлению распределения пучка.

В этом случае мы получаем воздушное пространство, которое положительно влияет на стабильность структуры.

Кроме того, этот подход позволяет установить плавающий пол, который может несколько снизить уровень шума.

Над логотипом прикреплены плита из плиты или древесностружечной плиты. В то же время должны быть промежутки между этажами и стенами. В любом случае, установка пола может быть завершена отделкой, подходящей для линолеума, паркета или ламината.

вывод

Заключение показывает: возможность горячего пола на втором этаже вашего дома — лучший выбор. Это, как правило, дополнительный комфорт и удобство.

После просмотра видео вы можете узнать больше об этой технологии.

Деревянные перекрытия между этажами подходят почти для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными постройками. Конструкции монтируют не только между этажами, но и в чердачных и подвальных помещениях. В этих комнатах без них не обойтись, но устройство деревянного перекрытия между этажами отличается от подвальных конструкций.

Особенности перекрытий из дерева

Устройство перекрытия включает в себя, по большей части, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное — грамотно провести установку самой конструкции.

Одна из самых главных функций перекрытия — звукоизоляция. На дерево очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и плитные. Поверх можно без проблем монтировать любую современную отделку.

Очень важное преимущество конструкции из дерева — малый вес. Элементы перекрытия из древесины не оказывают значительного давления на основание постройки. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.

Монтаж, проведенный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция комнат.

В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткий срок создать легкие и долговечные перекрытия.

Технические требования для перекрытий

Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:

  • балки;
  • брусья;
  • слой из доски;
  • тепло- и звукоизоляционный слой;
  • пленка гидроизоляции;
  • чистовая доска;
  • вентиляционная щель;
  • плинтуса.

Обратите внимание! Древесина относится к классу легко воспламеняемых материалов. Кроме того, она подвержена гнилостности, грибкам и различным бактериям. Поэтому материалы для перекрытий перед монтажом поддаются обязательной обработке. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.

Установка и обработка

Чтобы сделать правильное деревянное перекрытие между этажами своими руками нужно разобраться с устройством его конструкции. Она состоит из балочного каркаса и обшивки из доски или листовых стружечных материалов.

Роль теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минвату или подобные ей изоляторы. Иногда применяют керамзит или пенопласт. Однако первый очень утяжеляет конструкцию, а второй легко воспламеняется.

Для деревянного перекрытия между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В данном случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу лишь в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся колбочек, впитывающих влагу лишь с пористой стороны. С обратной стороны покрытия влага не выделяется.

Важно! Паронепроницаемые покрытия укладывают пористой стороной к утеплителю, «лицом» к помещению. А для комнаты выше пленку монтируют наоборот.

Балки перекрытия

Чтобы разобраться, как сделать деревянное перекрытие между этажами, нужно знать особенности каркаса конструкции. Ее основой служат деревянные брусья. Чаще всего используют элементы 15-25 см в высоту и 5-15 в толщину. Между балками делается расстояние до 1 м, в зависимости от сечения элементов.

Обратите внимание! Чем больше нагрузка на перекрытие — тем больше должно быть сечение балок.

Опорные концы делают от 150 мм в длину, их укладывают «маячковым» способом. Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные. Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков.

Важно! Нельзя для выравнивания балок использовать отесанные, заостренные щепки.

Брусья укладывают с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2. 5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид.

Монтаж наката

Для перекрытия пола между этажами используют различные материалы из дерева, в том числе доски, фанеру и стружечные панели.

Черновым полом в перекрытии выступает нижний настил, именно на него стелют теплоизоляционный материал. Его можно крепить и прямо на балки снизу. В этом случае он выполняет функцию чернового потолка, на который можно сразу монтировать чистовой материал. Пол, сделанный с использованием второсортной доски, обойдется в разы дешевле.

Расстояние от брусьев или бревен определяется толщиной досок, которыми устилают черновое покрытие. На них оказывается основная нагрузка. Так, если в помещении применяются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений нужен шаг в 50 см, а для жилых — 40 см. Поэтому для полового покрытия рекомендуется применять толстую доску в 4-5 см.

Способы укладки цокольного перекрытия

Для деревянной конструкции цоколя обязателен черепной брусок. Он позволит утеплить пол. Ведь именно на него монтируются панели или доска, прикрывающая утеплитель.

Более популярен вариант чернового слоя из наката или необрезной доски. Материал монтируют на деревянный брусок с квадратным сечением и стороной в 5 или 4 см. Лучше всего черепной брус крепить к лагам саморезами, но можно и гвоздями.

Совет! Можно крепить доску не на черепной брусок, а в паз (четверть). Его нужно вырезать стамесками или электроинструментом. Это займет больше времени.

Черновой пол цоколя утепляют насыпными материалами, в том числе песком. Нередко используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату от 10 см в толщину. Для защиты древесных конструкций снизу устилают гидроизоляционный слой. Наиболее практичный вариант — битумные рулонные материалы. Для помещений, контактирующих с влагой, гидроизоляцию монтируют еще и сверху.

Утепление и звукоизоляция

Теплоизоляционный слой очень важен в конструкции перекрытия: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его обустройства применяют современные синтетические и минеральные утеплители. Они не подвержены воздействию бактерий и грибков, поэтому имеют больший срок службы.

Большой популярностью пользуется минвата. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны. В таких помещениях не рекомендуется использовать шлаковату, так как она содержит взвеси металлов. Эти частицы от влаги ржавеют, и вата проседает, теряя свои свойства.

Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью для гидроизоляции используют рубероид. Битумные материалы имеют низкую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Поверх рубероида стелют плотный полиэтилен.

Поверх пленки монтируют теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между пластами ваты или пенопласта не было щелей, иначе в помещении будет низкая тепло- и звукоизоляция. Если используются плитные утеплители на основе пенопласта — щели заделывают монтажной пеной.

Монтируя пол второго и первого этажа по деревянным балкам, вы сможете значительно сэкономить. Подобные конструкции обойдется в разы дешевле бетонной, к тому же вы сможете справиться с монтажом самостоятельно.

Во время работ следует соблюдать определенные правила. К примеру, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг выверять с учетом площади перекрытия.

Утепление межэтажного перекрытия между 1 и 2 этажами каркасного дома

Имеется: лаги из доски 45х195 с шагом 0,5м. По чертежу предлагают так: на черепные бруски 30х30 уложить подбор из струганой доски 20мм, далее пароизоляция пленкой 200МК, далее утеплитель плотностью 40 кг/м2 100мм, далее звукоизоляционный материал Isoplaat 12х150 (как я понимаю полосы должны укладываться на лаги) и шпунтованая доска 40мм. Что смущает: как я понимаю назначение подбора-это просто удерживать, не давать провисать утеплителю, могу ли я заментиь его к примеру на неликвид фанеры или другого листового материала толщиной к примеру от 3мм? Насколько целесообразно использовать как пароизоляцию пленку? может лучше все же пароизоляционную мембрану? например тот же Изоспан В. И почему пароизоляция только с одной стороны «пирога»? разве после утеплителя не должен быть уложен еще один слой пароизоляции? или может даже гидроизоляции? все же полы поют, значит шансов попадания влаги в утеплитель больше чем через потолок? если я права то все же пароизоляция или гидроизоляция? Далее, зачем такая плотность у утеплителя? ведь опять же нагрузки на утеплитель не будет за счет вентзазора между ним и чистовым полом. или здесь преследуется другая цель? (просто марок утеплителей с такой плотностью не густо) Достаточна ли толщина утеплителя в 100мм? Кроме того, межэтажное перекрытие в одном месте дома является крышей открытой веранды, нужно ли увеличить в этом месте толщину утеплителя или увеличить ее по всей площади дома? могу ли я заменить шпунтованую доску на такой вариант: фанера по 10мм в два слоя на клей (чтобы был рабочий пол по которому можно ходить пока не закончиться стройка), а потом как финишное либо шпунт но уже 20 мм или ламинат или вообще пробку? или такая толщина не достаточна и полы будут прогибаться? И последнее, нужно ли между лагами делать поперечные балки? как я понимаю для более равномерного распределения нагрузки? Ну и совсем последнее, достаточно ли этих звукоизоляционных полос Isoplaat для «гашения» ударного шума?

 

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам: материалы и проведение работ

Содержание статьи

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома. Утеплитель, который будет находиться между перекрытиями, будет создавать отличную защиту и теплоизоляцию вашим стенам и помещению.

Преимущества теплого дома

Частное строение со всех сторон нуждается в защите стен от холода и ветров. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, перекрытия, пол, двери и окна. Если все составляющие утеплить правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло станет удерживаться в нем на долгое время. Чтобы правильно утеплить наше помещение, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для сохранения теплого климата в доме лучше всего подойдет пенопласт, минеральная вата, пеноплекс (для потолка), керамзит (для пола). Утепления перекрытий по деревянным балкам между этажами представляют собой строительные виды работ, которые могут выполнять по полу или по потолку.

Особенности утепления

Процесс утепления в деревянном доме по полу представляет собой выравнивание плиты пола. Выравнивание происходит при выполнении стяжки из цемента и песка. Дальше необходимо наложить уровень изоляции пара или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола самым подходящим утеплителем является керамзит, минеральная базальтовая вата. Керамзит лучше всего подходит для утепления в деревянном помещении полов. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых и создается теплоизоляция. Сверху керамзита обязательно натягивается сетка арматуры, заливается стяжка бетона, сверху цемента можно выкладывать линолеум или другой вид полового покрытия. Проделав такую процедуру по утеплению пола, можно быть уверенным, что для этого межэтажного перекрытия теплоизоляция создана.

Керамзит в качестве утеплителя и звукоизоляции

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выравнивать плиту потолка, потом обязательно создание парового барьера, сверху кладется теплоизоляция. Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить его поверхность при использовании гипсокартона или навесного потолка.
Виды современных утеплителей, используемых для потолка в частных домах и квартирах:

  1. Пенополистирол или пеноплекс — это газонаполненное изделие, которое производится из полистирола. Такое изделие полностью химического происхождения и производится путем заполнения частиц стирола газами. Такое изделие нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и соединяются в одно целое полотно, образуя исходный пенополистирол. Такой материал очень легкий, он хорошо подходит для утепления перекрытий по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, имеющих самую лучшую термоизоляцию. Закреплять его на деревянных панелях легко, такой ремонт можно сделать своими руками. При этом на поверхность пеноплекса можно наносить штукатурку и шпаклевку. При выборе пенополистирола нужно обращать внимание на его размеры и толщину. Листы с размерами 1000х500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм. Если ваш лист пеноплекса имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700х400 мм. Соответственно, чем больше лист пеноплекса, тем больше плотность его внутренних частиц, качество теплоты лучше будет при более толстых листах. Цена на пеноплекс очень высокая.
  2. Пенопласт — строительный состав для утепления разного рода домов и квартир. Пенопласт является изделием, полученным из пластмасс, которые предварительно вспениваются и наполняются газом. При изготовлении пенопласта плотность газов меньше, поэтому и потоки тепла, которые будут проходить через него, станут задерживаться в нем. Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его отличные теплоизоляционные качества. Размеры листов пенопласта составляют 1х1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см и до 10 см.
  3. Пенополиэтилен фольгированный — это изделие для теплоизоляции перекрытий, оно представляет собой полиэтилен, одна его сторона покрыта алюминиевой фольгой. Продается он в рулонах и имеет довольно маленькую толщину от 1 до 25 мм при ширине в 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным изделием, но еще и теплоотражателем. Если вы для своего дома выберете именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но еще и распространяться по ним.
  4. Минеральная вата — хороший материал для поддержания теплоты всех времен. Изготовляется он из расплавов различных пород базальта. Существует несколько видов минеральной ваты: стекловата, каменная и шлаковая вата. Выпускается вата в больших матах и имеет толщину от 5 до 300 мм. Также минеральная вата может быть с одной стороны покрыта слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет самые лучшие отзывы, при монтаже она удобно ложится и не рассыпается из-за слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция перекрытий. При работе с минеральными ватами следует обязательно надевать очки и перчатки, закрытую рабочую одежду. Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Изделие из минеральной ваты служит отличную службу в быту, но при соприкосновении с телом может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажное утепление перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые строительные материалы. Дерево является хорошим поглотителем тепла.

Порядок работы:

  1. Прежде чем приступить к монтажу отеплительного материала, следует подготовить балки. Подготовка проходит методом обследования деревянного материала на грибок или плесень. Если вы обнаружили какие-то недочеты, то их нужно обязательно удалить.
  2. К деревянным балкам обязательно следует закрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы присоединяются к утеплению специально, чтобы не пропускать воду, и мембрана способствует прохождению паров.
  3. После того как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, при этом края балок оставьте открытыми для просушивания древесины.
  4. Только после этого можно производить монтажные работы по настиланию утеплителя.
  5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбрать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенопласт.
  6. После таких подготовительных работ производится крепление теплоизоляции, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенопластом) необходимо запомнить несколько важных советов:

  • перед всеми работами правильно вымерять расстояние между балками;
  • следует вырезать пенопласт за минусом 1 или 1,5 см, такой размер будет легче устанавливать на балки;
  • фиксировать пенопласт лучше всего колышками, подбирать их необходимо из деревянного материала. Колышек нужно будет забивать между пенопластом и балками;
  • не забудьте, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
  • после того как пена высохнет, нужно остатки ее обрезать;
  • если вы планируете шпаклевку на потолке, то следует поверх пенопласта натянуть полимерную пленку.

Если вы выберете в своем деревянном доме материалом для утепления минеральную вату, то тут следует обратить внимание на такие особенности:

  • измерьте расстояние между деревянными балками;
  • вырежьте вату по размеру;
  • минеральную вату следует уложить в свободном балочном пространстве, причем вата со всех сторон торчать не должна, ее нужно расположить так, чтобы не было видно из-за балки;
  • вокруг балочного материала и ваты оборачивается проволока, таким образом фиксируется изделие;
  • далее следует постелить слой мембраны;
  • такой вид потолка в деревянном доме лучше отделать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Можно легко сделать вывод, рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, что такого рода работа сложная и не каждый строитель возьмется за это дело. При утеплении перекрытия с легкостью можно определить, что теплоизоляцию, сделанную по полу, будет намного легче и удобнее выполнять, чем закреплять минеральную вату на потолке. Если утепление перекрытий выполнено на каждом этаже и для каждой комнаты, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но еще и шумоизоляция, которая приглушит для вас многие звуки. Данная работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления перекрытия, поэтому, изучив ее подробно, вы сможете своими руками создать теплый климат в своем доме.

Теплоизоляция монолитных перекрытий. Особенности утепления перекрытий Утепление деревянных перекрытий между этажами

Когда подвальное помещение или погреб в вашем доме отапливается, утепление перекрытия теряет смысл. Но при низких температурах подполья этот вопрос приобретает свою актуальность.

Необходимо учитывать, что тепло уходит в нашем случае сверху вниз, а это означает, что также будут двигаться и водяные пары, которые будут диффузировать из помещения. Выполняя теплозащиту такого перекрытия, необходимо обеспечить температуру на поверхности пола максимально приближенной к ее значению в самом помещении. Также эта разница не должна превышать 2 Со. Отсюда легко понять, что нашим перекрытиям для этого случая необходимо их оборудование теплоизоляцией.

Чтобы надежно защитить применяемый утеплитель от влаги, теплоизоляцию располагают с холодной стороны перекрытия (со стороны подвала), а пароизоляционную прослойку оборудуют над ней. Для обеспечения полу более высоких теплозащитных свойств, его укладку производят не на сплошное основание, а оставляют подпольное пространство. Лучше, когда теплота усваивается вашим полом незначительно (до 12 Вт/ м2хСо). Это наиболее присуще дереву. Бетон, мрамор и цемент усваивают теплоту с большой интенсивностью. Поэтому над холодным подпольем лучше стелить доски или их древесные заменители. Можно использовать линолеум либо другие полимеры.

Перекрытия в деревянном варианте

До начала утепления перекрытия необходимо обеспечить сухость подполья. Наиболее надежно это достигается использованием приточной и отточной . При обустройстве над грунтом, землю хорошо трамбуют и засыпают 15-20 см песка, сверху оставляют воздушную прослойку и лишь после укладывают лаги. Если под полом находится подвал или цокольный этаж, лучше всего воспользоваться накатом из плотно подогнанных досок либо укладкой водостойкой ориентировано-стружечной плиты (OSB) поверх лаг.


Полученную поверхность покрывают пергамином или водонепроницаемой пленкой, поверх которой размещают материал утеплителя (лучше базальт либо штапельное стекловолокно). Его прикрывают плитами OSB-3 или необрезными досками. Когда «черновой» готов, можно укладывать завершающее покрытие. Важно не забыть о вентиляционном зазоре (не менее 1 см) между и полом, который прикрывают с помощью плинтуса. Так как плинтус становится основным утеплителем угла стена-пол, повысить обеспечиваемую им теплозащиту можно увеличив его размеры или проложив под ним мягкую утеплительную прослойку.

Утепление панелей перекрытий из железобетона

Когда при обустройстве перекрытия были выбраны сборные железобетонные плиты, ему всегда необходимо утепление, вне зависимости чердак или подвал оно отделяет. Сначала, используя смесь песка и цемента, зачеканивают (заполняют) все швы соединений и обнаруженные изъяны конструкции. Когда выравнивание поверхности закончено, ее промазывают гидроизолирующим составом, а когда он просохнет, застилают пароизоляционной пленкой и утеплителем, толщину которого подбирают после проведения теплотехнического расчета. Полосы пленки укладывают друг на друга, проклеивая стыки специальными лентами.


При применении утеплителя с полимерной структурой (к примеру экструзионного пенополистирола) необходимость паро- и отпадает. Когда необходимые утеплительные плиты подобрать не удается, можно использовать два слоя материала. В этом случае не стоит забывать о разбежке в месторасположении стыков слоев. Утеплитель закрывается цементно-песчаной стяжкой, в которую вводится металлическая либо полимерная армирующая сетка. выравнивается нивелирующей массой и покрывается гидроизоляционным раствором (для чердачных перекрытий последнее необязательно). Далее укладывают выбранное напольное покрытие: от и до или паркета.

Выполняя теплоизоляцию любого перекрытия, главным фактором качества проводимых работ становится аккуратность и соблюдение необходимого регламента. У железобетонных перекрытий весь утепляющий материал выбирается также с учетом дальнейших эксплуатационных нагрузок. Для нагружаемых полов необходимо применение высокопрочного малодеформируемого утеплителя — жесткой минераловатной плиты с базальтовым волокном или плотного экструзионного пенополистирола. Ненагружаемые полы можно утеплять обычной стекловатой, пенопластом, пенополиуретаном и всяческими специальными засыпками.

Утепление деревянных перекрытий между этажами

В большинстве случаев таким перекрытиям утепление не требуется, так как температурные показатели разделяемых ими помещений близки между собой. Необходимость утепления межэтажных конструкций возникает лишь при устройстве или для улучшения . Для этого на балки крепят лаги с дальнейшим обустройством чернового и чистового пола. Оставшееся между балок пространство заполняют теплоизоляционным материалом. Снизу на утеплитель простилают пароизоляционную пленку и оборудуют дощатый настил, к которому подшивают чистовой .

Утепление перекрытия из дерева для чердака



Когда в доме холодный чердак, именно туда уходит 6-я часть энергии затрачиваемой на обогрев помещений. Сохранить тепло и предотвратить плесень на потолке поможет обустройство хорошей теплоизоляции. В случаях, когда отсутствует, утепление перекрытия выполняют с подкровельной стороны. Выбирают базальтовые плиты или стекловолокно, а также фольгированную теплоизоляцию. Размещают ее фольгой к теплому помещению.

Укладку утеплителя производят на дощатом накате между лагами, сверху для защиты кладут гидроизоляцию и половые доски либо OSB-плиты. На потолок утепляемого помещения крепят паронепроницаемый материал, который подшивают досками или гипсокартонным материалом.

Правильный монтаж перекрытий кирпичного дома


Установку несущих балок в кирпичном (блочном) доме осуществляют в специальные, заранее подготовленные, углубления в стенах. Фиксируют конструкцию при помощи металлических анкеров. В наружных стенах балки устанавливают наглухо. Глубина их заделки не менее 180 мм, из которых 30 мм — ширина воздушного зазора балка-стена. Во избежание гниения, перед укладкой концы балок необходимо пропитать антисептиком и обернуть толем с мастикой, после чего заделать раствором. На внутренних стенах балки укладывают, применяя гидроизоляцию.

Оборудование полов и перекрытий для каркасных домов


Тут необходимо утепление пола над вентилируемым подвальным или другим холодным помещением. Для этого наиболее подходящими будут объемные минераловатные плиты и маты. На нижнюю сторону лаг устанавливают несколько деревянных брусков, промежутки между которыми заполняют утеплителем, фиксируемым пластиковой сеткой или пружинной проволокой. Во избежание повреждения грызунами, снизу матов выполняют сплошную обшивку пропитанным от них материалом.

Чтоб предотвратить плесень, гниль и неприятный запах, помещение и утеплитель нуждаются в проветривании. Поэтому между стеной и утепляющими матами оставляют небольшой зазор. В местах вентиляционных отверстий перекрытие оборудуют жесткой теплоизоляцией. Теплую сторону матов покрывают пароизоляционной пленкой, которую стыкуют с пароизоляционным материалом стены.

Плиты перекрытия являются железобетонными изделиями, которые производятся для строительства различных сооружений. Они изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Перекрытия изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Укладка плит перекрытия, как и любая технология, имеет свои особенности и правила, на которые необходимо обратить внимание.

Важно заранее ознакомиться с основными этапами работы, чтобы в процессе строительства не допустить ошибок.

В частном строительстве чаще всего используются перекрытия из железобетонных круглопустотных плит. Они популярны благодаря своим преимуществам, которые отличают их от других типов перекрытия. Благодаря пустотам, которые заполнены воздухом, они отлично сохраняют тепло и повышают звукоизоляцию. В отличие от некоторых других подобных изделий, они имеют значительно меньший вес, что сокращает нагрузку на несущие конструкции.

Необходимые инструменты для работы: кельма, молоток, рулетка.

Для проведения работ потребуются соответствующие инструменты и техника:

  • автокран или башенный кран;
  • петлевой захват;
  • стальной ящик для раствора;
  • строительный стальной лом;
  • электрододержатель;
  • болгарка;
  • лопаты: растворная и подборочная;
  • кельма;
  • кулачок, лом;
  • щетка из стальной проволоки;
  • молоток и зубило;
  • — ведро;
  • рулетка, уровень.

Материалы будут нужны следующие:

  • перекрытия;
  • цементно-песчаный раствор;
  • электроды;
  • пенополистирол.

Схема пустотной плиты.

Пустотные перекрытия выпускаются под заказ любого размера, но иногда возникают ситуации в процессе укладки, когда нужно уменьшить их ширину или длину, вырезать нужную форму. В таком случае плиту необходимо рубить, используя болгарку и лом.

Существует два варианта резки: вдоль и поперек. Для того чтобы разрубить материал поперек, используется следующая схема:

  • перекрытие располагается горизонтально с заложенными под нее подкладками;
  • наносится необходимая разметка для укорачивания;
  • конструкция режется болгаркой по отмеченным линиям;
  • с помощью кулачка совершаются удары по пустотам возле линии разреза по всей ширине;
  • ломом пробивается нижняя стенка трубы, и находящаяся под ней арматура разрезается болгаркой с установленным диском по металлу.

Примерно такая же схема используется для того, чтобы разрезать вдоль. Но на это потребуется больше времени, так как длина больше, чем ширина. Этапы работы будут такие:

  • необходимо наметить линию и сделать по ней продольный надрез болгаркой;
  • кулачком разбить стенку пустоты, которая идет вдоль плиты;
  • ломом пробить нижнюю стенку трубы.

Во время резки в бетонном слое встречаются прутья арматурной сетки, которые тоже можно разрезать болгаркой.

Укладка при недостаточной ширине

Схема монтажа плиты перекрытия.

В процессе укладки плит может оказаться, что размеры помещения не соответствуют их размерам. В результате возникают зазоры между элементами перекрытия или между ними и стеной. Существует простая схема устранения этой проблемы.

Величину зазора необходимо разбить на две равные части. При этом первая плита укладывается на определенном расстоянии от стены, которое равно ширине одной из полученных частей. Все остальные конструкции монтируются впритык. В итоге между плитой и последней стеной образуется зазор, куда необходимо установить тычком шлакоблок. Он надежно фиксируется, так как упирается тычком в плиту. Нужно укладывать шлакоблок так, чтобы его отверстия направлялись в стороны, а не вниз или вверх. Внешняя стена строения его закрепит дополнительно. Такая конструкция может показаться на первый взгляд не надежной, но в действительности она является довольно прочной.

Существует еще одна технология перекрывания зазора, когда его величина распределяется между плитами. Затем под каждый зазор подвязывается доска, выполняющая функции опалубки, в которую закладывается арматура и заливается бетон.

Треснувшая конструкция

Иногда во время строительства обнаруживается, что плита перекрытия треснула еще до того, как ее успели положить. Причиной возникновения подобного дефекта является неправильное хранение или транспортировка. Данный строительный материал необходимо складировать определенным образом, соблюдая основные правила.

Конструктивные элементы должны укладываться в штабеля, не касаясь грунта. Под нижнюю надо подложить не промокающее и не гниющее основание, достаточно высокое и прочное. Плиты желательно уложить в горизонтальное положение и между ними установить прокладки из деревянных реек. Расстояние от рейки до края изделия должно быть равно 20-40 см.

Если все необходимые условия соблюдены, при наличии прочного основания штабель может иметь 8-10 рядов, но не должен иметь высоту более 2,5 метров.

Укладка лопнувшей плиты

Если плита все-таки треснула, можно ли ее использовать в качестве перекрытия? Строители довольно часто применяют во время строительства материалы для перекрытия с подобными дефектами, они укладываются при условии, что трещины не слишком большие. При этом важно не сильно их нагружать и дополнительно зафиксировать.

Есть несколько вариантов, куда лучше установить плиты с трещинами.

  1. Напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. Такая схема укладки предполагает, что плита будет опираться одновременно на три стены не только короткими краями, но и длинной стороной. Ее надежно прижимают вышестоящие стены, обеспечивая тем самым дополнительное крепление.
  2. Можно уложить плиту там, где установлена кирпичная перегородка, которая и будет ее подпирать.
  3. Существует еще одна схема укладки, когда лопнувший материал монтируется между двумя целыми. Во время монтажа между конструкциями образуются русты, которые необходимо тщательно заделать раствором, чтобы создать практически монолитное перекрытие.
  4. Деформированную плиту можно уложить в месте, где присутствует минимальная нагрузка. Например, для чердачного перекрытия, но при этом важно, чтобы конструктивные элементы крыши не опирались на нее.
  5. Если же трещины довольно большие, около 4-10 мм или их много, необходимо отрезать поврежденную часть и использовать только целую.

Заделка стыков

Стык или руст – это место соединения длинных боковых сторон. Чтобы получить прочное и цельное перекрытие, все русты необходимо залить раствором. У круглопустотных материалов для перекрытия есть замки на боковых сторонах, которые имеют вид круглых выемок. В процессе заливки рустов выемки заполняются бетоном и плиты надежно соединяются между собой.

Иногда попадаются бракованные изделия, у которых неправильно сделаны боковые стороны с замками. Когда они соединяются, выемка оказывается внизу, а вверху плотно состыковываются. В итоге кажется, что залить такой руст бетоном будет сложно. В действительности схема работы довольно простая. Чтобы заделать бракованный руст, необходимо соединять элементы перекрытия не впритык, а оставлять небольшой зазор – 2-3 см. Он должен располагаться в верхней части. В нижней, по длине руста, нужно подвязать деревянную доску, которая будет служить в качестве опалубки для заливки бетона. Не густой по консистенции раствор заливается в руст через верхний зазор. После того как раствор застынет, работу можно считать выполненной.

Технология монтажа

Схема сборной плиты перекрытия.

Плиты укладываются и поднимаются автокраном. К его основному крюку присоединяется приспособление, имеющее четыре троса одинаковой длины с крюками, которые соединяют с монтажными петлями, находящимися на перекрытия. Такая схема во время подъема предотвращает вращение и обеспечивает изделию горизонтальное положение.

Технология предусматривает укладку материала на раствор, который предотвратит образование щелей и поспособствует прочному прилеганию строительных элементов. Поэтому в течение 10-20 минут разрешено перемещать их, используя лом, чтобы придать нужное положение. Плиты должны опираться на несущие стены и заходить на них примерно на 0,12-0,15 м.

В монтажные петли, которые располагаются рядом, вставляется стальной прут, а выступающие его края загибают внутрь, после чего соединяют, используя сварку. В итоге лежащие рядом плиты прочно скрепляются.

Важно, чтобы укладка перекрытия проводилась в максимально комфортных условиях. Например, можно разместить посуду с раствором на первой установленной конструкции, чтобы не отвлекаться от работы и не тратить время и силы, каждый раз спускаясь за ней вниз.

Схема укладки после завершения их монтажа предусматривает заделку торцов, чтобы предотвратить промерзание. Эти действия помогут дополнительно сохранить еще и тепло в доме, так как холод не сможет попасть внутрь.

Заделка торцов

Существует несколько способов заделать торцы у плит.

  1. Можно воспользоваться минеральной ватой и заполнить ею пустоты труб примерно на 0,2-0,3 м в глубину.
  2. Залить пустоты на 0,12-0,25 м легким бетонным раствором или же закрыть бетонными пробками.
  3. Для заполнения пустот использовать забутовочный кирпич на растворе и заделать поверхность раствором.

Иногда плита находится очень близко от лицевой кладки. Если между ними отсутствует утеплитель и не заделаны торцы, перекрытие начнет промерзать и покрываться льдом в помещении. Плита станет источником холода, и при включении отопления из-за резкого перепада температур на ее поверхности образуется «роса». Чтобы избавиться от этой проблемы в уже готовом доме, подойдет следующая схема действий.

  1. Необходимо перфоратором просверлить с нижней стороны плиты отверстие в промерзших трубах.
  2. В полученное углубление вставить трубку, имеющую наклон в сторону наружной стены и сквозь нее задуть монтажную пену.
  3. В результате должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину 01,-0,2 м, которая и будет выполнять функцию теплоизолятора.

Торцы необходимо заделывать не только у плит, опирающихся на наружные стены, но и у тех, что опираются на внутренние.

Плиты перекрытия

Заводские плиты перекрытия — очень популярный вариант перекрытий в ИЖС, т.к. альтернатива — монолитное бетонное перекрытие — значительно более трудоёмкая вещь, сложная для неопытных частных застройщиков. В отличие от монолита плиты идут с гарантированной заводом максимальной нагрузкой, которой с лихвой хватает в частном доме.

Описание

На плиты перекрытий в России есть два ГОСТа:
  • ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия.»
  • ГОСТ 26434-85 «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры.»
Эти ГОСТы похожи по содержанию, причём оба ГОСТа являются действующими. Согласно ГОСТ 9561-91 плиты перекрытий подразделяются на:
  • 1ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • 1ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
  • 1ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
  • 2ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • 2ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
  • 2ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
  • 3ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • 3ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
  • 3ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
  • 4ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • 5ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • 6ПК — толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • 7ПК — толщиной 160 мм с круглыми пустотами диаметром 114 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • ПГ — толщиной 260 мм с грушевидными пустотами, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • ПБ — толщиной 220 мм, изготовляемые методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенные для опирания по двум сторонам.

В этом списке нет плит перекрытий типа ПНО, которые встречаются у производителей ЖБИ. Вообще, насколько я понял, изготовители плит не обязаны соблюдать ГОСТ (Постановление Правительства от 1 декабря 2009 г. №982), хотя многие выпускают и маркируют плиты по ГОСТ.

Производители выпускают плиты разного размера, практически всегда можно найти себе необходимый размер.

Плиты перекрытия в большинстве случаев изготавливаются предварительно напряженными (пункт 1.2.7 ГОСТ 9561-91). Т.е. арматура в плитах натягивается (термически или механически), а после застывания бетона отпускается обратно. Усилия обжатия передаются бетону, плита становится прочнее.

Торцы плит, которые участвуют в опирании, производители могут усиливать: заполнять круглые пустоты бетоном или сужать в этом месте поперечное сечение пустот. Если они не заполнены производителем и дом получается тяжёлым (соответственно увеличивается нагрузка стен на торцы), то пустоты в районе торцов можно заполнить бетоном самому.

Плиты обычно имеют снаружи специальные петли, за которые они поднимаются краном. Иногда арматурные петли находятся внутри плиты в открытых полостях, расположенных ближе к четырём углам.

Плиты перекрытий согласно пункту 1.2.13 ГОСТ 9561-91 обозначаются в виде: тип плиты — длина и ширина в дециметрах — расчетная нагрузка на плиту в килопаскалях (килограмм-сила на квадратный метр). Также может указываться класс стали арматуры и другие характеристики.

Производители не заморачиваются с обозначением типов плит и в прайсах обычно пишут тип плиты лишь ПК или ПБ (без всяких 1ПК, 2ПК и т.д.). Например, обозначение «ПК 54-15-8» означает плиту 1ПК длиной 5,4 м и шириной 1,5 м и с максимально допустимой распределенной нагрузкой примерно 800 кг/м 2 (8 килопаскалей = 815,77 килограмм-сил/м 2).

У плит перекрытий есть нижняя (потолочная) и верхняя (половая) стороны.

Согласно пункту 4.3 ГОСТ 9561-91 хранить плиты можно в штабеле высотой не более 2,5 м. Подкладки под нижний ряд плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать вблизи монтажных петель.

Опирание плит

Плиты перекрытий имеют зону опирания. Согласно пункту 6.16 «Пособия по проектированию жилых зданий Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)»:

Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.


У плит также имеются серии рабочих чертежей, например, «серия 1.241-1, выпуск 22». В этих сериях тоже указывается минимальная глубина опирания (она может варьироваться). В общем, минимальную глубину опирания плиты нужно обязательно уточнить у производителя.

А вот с максимальной глубиной опирания плит есть вопросы. В разных источниках даются совершенно разные значения, где-то пишется, что 16 см, где-то 22 или 25. Один товарищ на Youtube уверяет, что максимум 30 см. Психологически человеку кажется, что, чем глубже плиту запихнуть в стену, тем надёжнее будет. Однако ограничение максимальной глубины точно есть, потому что, если плита слишком глубоко входит в стену, то у неё по-другому «работают» изгибающие нагрузки. Чем глубже плита входит в стену, тем обычно меньше становятся допускаемые напряжения от нагрузок на опорные торцы плиты. Поэтому величину максимального опирания лучше тоже у производителя узнать.

Аналогично нельзя опирать плиты не в зонах опирания. Пример: с одной стороны плита лежит правильно, а другая сторона свисает, опираясь на среднюю несущую стену. Ниже я нарисовал это:

Если стена построена из «слабых» стеновых материалов вроде газобетона или пенобетона , то потребуется построить армопояс , чтобы убрать нагрузку с края стены и распределить её на всю площадь стеновых блоков. Для теплой керамики тоже желателен армопояс, хотя вместо него можно уложить несколько рядов обычного прочного полнотелого кирпича , который не имеет подобных проблем с опиранием. С помощью армопояса можно также добиться того, что плиты будут вместе образовывать ровную плоскость, поэтому не потребуется дорогостоящая штукатурка потолка.

Укладка плит

Плиты кладутся на стену/армопояс на цементно-песчаный раствор толщиной 1-2 см, не больше. Цитата из СП 70.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 6.4.4:

Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.


Т.е. плиты выравниваются так, чтобы создать ровный потолок, а неровный пол потом может будет выровнен стяжкой.

Плиты при монтаже кладутся только на те стороны, которые предусмотрены для опирания. В большинстве случаев это только две стороны (для плит ПБ и 1ПК), поэтому нельзя «защемлять» стеной третью сторону, не предназначенную для опирания. В противном случае зажатая с третьей стороны плита не будет правильно воспринимать нагрузки сверху, могут образоваться трещины.

Укладку плит перекрытий нужно производить до постройки межкомнатных перегородок, плиты не должны изначально на них опираться. Т.е. сначала нужно дать плите «провиснуть», а уже потом строить ненесущие межкомнатные стены (перегородки) .

Зазор между плитами (расстояние между боковыми сторонами) может быть разным. Их можно укладывать вплотную, а можно с зазором 1-5 см. Пространство зазора между плитами перекрытия потом заделывается раствором. Обычно ширина зазора получается «сама собой» при расчете нужного количества плит, их размера и расстояния, которое нужно перекрыть.

Плиты перекрытия после укладки можно перевязывать между собой с помощью, например, сварки. Делается это в сейсмоопасных регионах (Екатеринбург, Сочи и др.), в обычных регионах это не обязательно.

В местах, где трудно подобрать плиту перекрытия либо не получается её правильно смонтировать, следует заливать монолитное перекрытие. Заливать его нужно после монтажа заводских плит, чтобы правильно выставить толщину монолита. Нужно убедиться в жёсткости установки монолитного перекрытия, особенно если на него будет опираться лестница. Пространство, образуемое между плитами перекрытий, не всегда имеет трапециевидную форму либо форму с выступами плит, на которые можно опереться. Если монолит получается прямоугольным и не удерживается на скошенных краях соседних плит, то он может просто-напросто вывалиться.

Утепление

Торцы плит перекрытий, лежащих на наружных стенах, нужно обязательно утеплять, т.к. железобетон имеет большую теплопроводность и плита в этом месте становится мостиком холода . В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол . Нарисовал пример:


В несущую наружную стену толщиной 50 см входит плита с опиранием 12 см, которая с торца утеплена ЭППС (оранжевый цвет) толщиной 5 см.

При постройке жилых домов зачастую используют бетонные плиты перекрытия. Эти железобетонные изделия применяются как для перекрытия этажей, так и при постройке стен. Изготавливаются они из высококачественного бетона с использованием армированного каркаса. Надежность и долговечность строений в основном зависит от качества используемых материалов.

Схема утепления плиты перекрытия.

Перекрытие монолитной плитой

Отличается усиленной прочностью, что позволяет применять их в местах с повышенным риском провисания. Максимальная защита от различных деформаций, но при этом плохая звукоизоляция. Обладает большим весом, что является существенным минусом данного вида при строительстве.

Пустотные конструкции

Чертеж пустотной плиты перекрытия.

Наиболее популярные, за счет облегчения массы изделия. Благодаря пустотам у этих плит низкая теплопроводность и хорошая шумоизоляция. Затраты на изготовление существенно меньше, чем при производстве монолитных плит. Их часто делают ребристыми или из ячеистого бетона.

Плиты перекрытия в основном изготавливаются фиксированных размеров. И при проектировке здания надо обязательно учитывать размеры стандартных выпускаемых плит. В зависимости от требований к будущей постройке, плиты классифицируются и по весу. Их масса в среднем варьируется от 500 кг до 4 т.

Использование бетонных пустотных плит при возведении фундамента осуществляется уже довольно давно. Но не всегда продумывается монтаж защиты от промерзания плит перекрытия.

Сыреющие и промерзающие стены являются одним из самых серьезных факторов недолговечности зданий.

Появление плесени существенно влияет на здоровье обитателей домов.

Факторы промерзания стен

Схема монтажа железобетонной плиты перекрытия.

  1. Неправильное заполнение стыков между плитами. Плохо заполненные швы приводят к нарушению теплозащитных свойств перекрытий. Увеличивается шанс образования трещин. Через них плита набирает влагу.
  2. Некачественный раствор при производстве изделий. Выбор дешевых или разбавленных растворов приводит к частому проникновению влаги. Обычно они имеют очень рыхлую структуру и не выдерживают давления.
  3. Ошибки в конструкции системы отопления. Плохо отапливаемые помещения гораздо больше подвержены обморожению стен. После накопления влаги они начинают замерзать и с внешней, и с внутренней стороны.
  4. Переохлаждение металлических арматурных элементов и анкеров. При появлении различных трещин на металлические составляющие пустотных плит начинает попадать влага. В результате чего может появиться коррозия. Структура таких плит размягчается и больше подвержена распаду от низких температур.
  5. Вытяжные трубы собирают конденсат. При слабой тяге влага накапливается внутри вытяжных труб, что приводит к их заледенению и снижению эффективности работы. При этом плохая циркуляция воздуха способствует накоплению ненужной влаги.
  6. Малая толщина стен. Не учтена толщина стен для применения их в климатических условиях данного региона.
  7. Низкие теплотехнические качества используемых материалов. При выборе материалов в основном чаша весов перевешивает в сторону прочности, при этом зачастую, выполняя монтаж утеплителя, просто не учитывается низкий уровень теплоизоляции.
  8. Недостаточная сквозная вентиляция. В плохо проветриваемых помещениях наружные стены промерзают гораздо сильнее, теряя свои теплозащитные свойства. Неудовлетворительная внутренняя гидроизоляция между стеной и утеплителем приводит к промерзанию наружной поверхности, а затем к разрушению каменной кладки.
  9. Фундамент с плохой гидроизоляцией, особенно в домах без подвалов.
  10. Нарушение структуры пароизоляции в чердачных перекрытиях. Некачественно выполненная теплоизоляция потолочного перекрытия переносит выполнение своих функций на цементную стяжку. Бетонная поверхность собирает влагу, накапливая конденсат, и увлажняет утеплитель. Теплозащитный материал начинает терять свои изначальные свойства, которые значительно уменьшаются, вследствие чего плиты перекрытия начинают промерзать. Утеплитель также увеличивает свой вес за счет накапливаемой жидкости.
  11. Часто подтапливаемые подвалы.
  12. Отмостки выполнены неверно или отсутствуют.
  13. Вертикальная гидроизоляция подвальных стен выполнена неверно. Малая циркуляция воздуха приводит к появлению плесени и конденсата.
  14. Плохое уплотнение бетона в процессе производства. От качества уплотнения бетона зависит морозостойкость и водонепроницаемость конструкции выпускаемых пустотных плит. Плохо уплотненный состав становится слишком пористым, и защита основы значительно снижается.
  15. Монтаж недостаточной толщины отделочного слоя.

Сэкономив на отделочном слое, в итоге можно получить глобальные разрушения. Когда температура воздуха колеблется, облицовка постепенно осыпается, снижая защиту стены от промокания и мороза. И как следствие, нарушается крепость всей постройки, увеличивая шансы аварийных ситуаций.

Меры по предотвращению

Чтобы защитить плиты перекрытия от промерзания, нужно принять следующие меры:

Схема плиты перекрытия с гидроизоляцией.

  1. Тщательно и герметично заполнить расстояние между плитами.
  2. Качественный монтаж заделки стыков должен быть водозащитным (благодаря герметизирующим мастикам) и теплозащитным (при помощи утепляющих пакетов). С защитой от воздуха расстояние между плитами заполняется уплотняющими прокладками. Обжатие материала таких прокладок должно быть не менее 30-50%.
  3. Следить и как можно чаще проверять работу вентиляции здания.
  4. Плохая циркуляция воздуха в помещениях способствует долгому высыханию теплоизоляционных слоев, накоплению лишней влаги и появлению плесени. Следует не позволять промерзать пучинистому грунту под основанием фундамента и стенами цокольного этажа, не давать температуре воздуха на цокольном этаже опускаться ниже нуля.
  5. Если в здании отсутствует подвал, то необходимо между грунтом и поверхностью цоколя провести монтаж горизонтальной гидроизоляции.
  6. Увеличить слой теплоизоляции на чердачных перекрытиях.
  7. Содержать в исправном состоянии отмостки и водоотводящие устройства. От эффективности их работы зависит уменьшение вероятности промерзания пустотных плит.
  8. За первые 3 года эксплуатации здания надо прочищать расстояние дренажных систем не реже двух раз в год, в последующем – раз в три года.
  9. На отсыревших участках стен проводить сушки, не запуская их состояние.
  10. Стараться снизить влажность в помещениях с плохим проветриванием. В любом помещении влажность воздуха не должна превышать 60%.

Способы исправления

Конечно, всегда лучше предупредить проблему, чем исправлять ее последствия. Но если меры не были применены вовремя и промерзание все-таки началось, нужно как можно быстрее взяться за исправление ошибок. Существует ряд различных методов исправления неприятностей с промерзанием стен.

В зависимости от причин и месторасположений

Схема укладки плиты перекрытия.

Появление сырости и черных пятен в районе последних этажей, как правило, происходит, если недостаточно или некачественно выполнен монтаж утепления чердачного перекрытия. В первую очередь устраняются дефекты в стыках между плитами, что снижает появление влаги на внутренних стенах. Обычно утеплителем на чердачных перекрытиях является керамзит. По нормам, для его продуктивного действия он должен быть не менее 30 см.

Обязательно проверить, нет ли проблем с вентиляцией чердачного пространства. Отсутствие качественного воздухообмена приводит к появлению конденсата и переохлаждению плит перекрытия. Проверить на протечку кровлю.
Проблемы могут также возникнуть из-за некачественной заделки швов в стенах и балконных плитах. Влага может проникать в швы между стеной и плитами, что способствует возникновению сырых пятен. Следует как можно скорее высушить стены и заделать места попадания влаги.

Если щель не более 8 см, то можно использовать монтажную пену. Для ее применения следует предварительно очистить края щели от бетонных крошек. Полиэтиленовые и силиконовые поверхности требуют дополнительной обработки ацетоном. Застывание пены происходит в течение суток. Затем излишки пены надо срезать, можно канцелярским ножом, а поверхность заштукатурить, тем самым закрыв мост холода. Если в месте стыка зазор больше 8 см, то придется использовать густой цементный раствор.

Проверить эффективность балконных сливов. Если герметизация стыков швов нарушена, лучше всего провести ее заново, используя более новые и качественные материалы. Прочность конструкции здания во многом зависит от качественного заполнения швов. Правильную герметизацию стоит проводить только после тщательной подготовки поверхности:

  • отремонтировать наружные поверхности панелей стен;
  • просушить все влажные и сырые участки;
  • удалить весь поврежденный герметик перед нанесением нового слоя.

Ни в коем случае нельзя допускать нанесение мастики на влажные и необработанные участки. Лучше всего проводить ремонт стыков при плюсовой и сухой погоде.
При выявлении нарушения баланса теплозащиты стен следует заняться утеплением за счет их расширения.

Варианты утепления стен

Например, при помощи слоя кирпичной кладки можно облицевать внешнюю сторону стены. Это можно выполнить и без специальных навыков. Для этого понадобятся:

Схема утепления стены.

  • кирпичи;
  • уровень, рулетка и порядовка, если стену требуется возводить высокую;
  • песчано-цементный раствор в соотношении 4:1 или клеевой раствор для кладки;
  • дрель с миксером;
  • мастерок и емкость для раствора;
  • доступ к электричеству.

Также можно утеплить стены штукатурным утеплителем на арматурной сетке. Для этого при помощи дюбелей выполняют монтаж к стене армирующей сетки. Последней не обязательно быть металлической. Между стеной и сеткой и поверх наносят штукатурку. Это может быть и цементный раствор, и готовая сухая смесь для влажных помещений. Влагостойкие растворы стоят дороже, но служат значительно дольше обычных, поскольку имеют специальные добавки в своем составе.

Еще одним из наиболее качественных методов является монтаж пароизоляционного материала и утеплителя с внутренней стороны бетонной стены. Монтаж выполняется путем установки каркаса, облицованного плиточным утеплителем. Чтобы сделать такой каркас и заполнить расстояние утеплителем между стеной и отделочным материалом, можно использовать различные фиксаторы и метизы. Это могут быть и монтажные скобы, и пластиковые дюбели-«грибки», и клей, как в готовом виде, так и в виде сухой смеси, требующей приготовления. После чего обязательно сделать облицовку штукатуркой или любым другим отделочным материалом.

Материалы для каркаса и утепления:

  • металлические профили или деревянные рейки;
  • саморезы по металлу или дереву;
  • герметик и монтажная пена;
  • пароизоляционная мембрана или алюминиевая фольга на изоплене;
  • листовой утеплитель, минеральная или стекловолоконная вата;
  • сухая смесь для штукатурки.

Инструменты для монтажа каркаса и утепления:

  • болгарка с кругами для резки металла или специальные ножницы;
  • дрель с насадкой-миксером;
  • отвертки или шуруповерт;
  • рулетка, уровень и карандаш;
  • шпатели и терки для шлифования;
  • емкость для раствора.

Схема утепления стены каркасного дома.

Между каркасом и стеной нужно оставить место примерно 50 мм и засыпать его керамзитом. Этот материал отлично впитает остатки влаги со стены и остановит появление плесени. Таким образом, толщина стены увеличивается на 150 мм. Существуют пеноблоки на 80 мм, которые успешно заменяют такие каркасные сооружения. Монтаж производится на обычный цементно-песчаный раствор (1:4).

На особо холодные и влажные стены можно установить систему, носящую название “теплый пол”, или провести по периметру теплый плинтус. Это решение лучше всего подходит для угловых комнат. При выборе способа обогрева стен наиболее подходит электрический пленочный вариант, или ИК пол. Его установку не следует производить самостоятельно. Для обогрева шва под плинтусом можно воспользоваться теплым полом, где в качестве нагревательного элемента используется кабель.

Монтаж стационарного настенного электрического обогревателя полностью не решит проблему некачественного утепления между плитами, но его можно установить самостоятельно.

Для этого понадобится:

  • дрель или перфоратор;
  • анкеры или дюбели;
  • молоток;
  • розетка.

Какова бы ни была причина промерзания пустотных плит, надо существенно снижать влажность в помещениях, обязательно проверить эффективность работы вентиляции и проконтролировать качественную работу системы отопления. Все работы по ремонту здания и устранению причин промерзания следует проводить тщательно и аккуратно. Забыв про какую-то деталь, вы рискуете столкнуться с этой проблемой вновь, и очень скоро.

Полы из монолитных железобетонных плит перекрытия давно известны и хорошо себя зарекомендовали в строительстве частных и многоэтажных домов. По сегодняшний день они востребованы и популярны в особенности при строительстве коттеджей большой площадью. Железобетонные пустотны плиты перекрытия имеют массу преимуществ, устройство этих плит таково, что они помимо того, что равномерно распределяют нагрузку по всей поверхности, еще и дополнительно прибавляют зданию жесткость и устойчивость.


Общие сведения и преимущества железобетонных плит

Плиты выполнены из бетона, в котором при заливке вмонтирована железная арматура. Плиты по длине имеют продольные пустоты круглой формы, которые в сочетании с арматурой дает конструкции огромное преимущество. Железобетонная плита способна выдерживать изгибы, не ломаться при высоких нагрузках, она очень долговечны при правильной эксплуатации при строительстве. Монолитные плиты заводского производства отвечают всем требованиям которые предъявляются для перекрытий, они прочны и устойчивы при высоких температурах. Очень важен тот факт, что железобетонная плита является хорошим шумоизолятором и плюс к этому сохраняет тепло.

Не менее важен тот факт, что использование плит в строительстве намного ускоряет и упрощает процесс, они могут быть установлены там, где никакой другой метод укладки пола не подходит. К примеру, укладка полов частного дома площадью свыше 100 м² с помощью заливки, займет много времени, кроме того трудозатраты, а также финансовые затраты будут намного выше, чем при укладке пола железобетонными плитами.


Правильный выбор плит и расчет

При укладке пола первого этажа нужно понимать, что на него будет оказываться большая нагрузка, поэтому важно правильно рассчитать вес конструкции и взять в расчет все, вплоть до общего веса дома и мебели или оборудования, которое будет установлено в помещениях. Толщина железобетонных плит стандартна и равна 220 мм, но плиты могут быть рассчитаны на различную весовую нагрузку в зависимости от их марки. Здесь роль играет армирование плиты и то, из какой марки бетона она выполнена.

Железобетонные плиты выпускаются длиной 2.4-6.8 метра, ширина таких плит в зависимости от длины равна 1.2-1.5 метра, вес 0.9-2.5 тонны. Это позволяет при строительстве использовать небольшую технику, краны до 3 тонн подъема груза. Понять какая плита вам нужна не сложно, на поверхности ставится маркировка, например, плита ПК 8-42-12 будет длиной 4.2 метра, шириной 1.2 м, с весовой нагрузкой 800кг/м².

Правила монтажа плит в зависимости от этажа

При укладке плит перекрытия важно учитывать то, где они будут укладываться, т. к. правила монтажа цокольного этажа отличаются от укладки перекрытия между этажами.

В случае с укладкой цокольного этажа, необходимо сперва провести работы по выравниванию фундамента, а именно его верхнего края. Для этого верхнюю кромку фундамента делается не высокая опалубка из досок, здесь необходимо залить небольшой слой бетона, чтобы вывести идеально ровную поверхность по горизонтали. Теперь на такую площадку можно укладывать железобетонную плиту.

Укладка плит производится с учетом их конусности, получается нижняя часть плиты будет ровно стыковаться с прилегающей рядом. Вверху образуется небольшой шов, который необходимо заделать цементным раствором. Таким образом получается практически ровная поверхность пола в минимальный срок. В зависимости от того, какой пол вы будете настилать, возможно придется сделать тонкую стяжку, но для большинства материалов, которые покрывают пол, подходит плита без дополнительной отделки.

В случае, когда железобетонная плита укладывается в качестве перекрытия между этажами, то на стенах из кирпича или блоков необходимо сделать дополнительный железобетонный пояс. Это что-то вроде сейсмического пояса, который выполняется следующим образом. Когда высота стен выложена до нужной высоты, производится укладка еще одного ряда, но при этом нужно укладывать один слой, чтобы оставить внутренний торец по всему периметру, в который будет ложиться плита, а снаружи это место будет закрыта кирпичом. Прежде, чем уложить плиту, как и в первом случае необходимо выполнить опалубку и залить тонкий слой бетона с укладкой армирования. В результате образуется ниша с небольшим зазором для укладки материалов утепления, куда и укладывается плита. Тонкий слой бетона с армированием повышает прочность поверхности и равномерно распределяет по стенам нагрузку от плиты.

Утепление

Плиты перекрытия сами по себе служат хорошим утеплением, т. к. они расположены внутри помещений дома, то нет нужды в их утеплении, однако необходимо произвести утепление торцов. Плита обладает высокой теплопроводностью, что несомненно хорошо, т. к. плита верхнего этажа проводит тепло снизу и таким образом пол становится теплым. Но с торцов плита будет получать холод, поэтому нужно оградить ее слоем утеплителя. В нише, которая образовалась в процессе армирования, в местах примыкания плиты к стене необходимо уложить утеплитель. Затем это пространство, как и остальные щели заливаются бетоном.

Утепление производить обязательно, в противном случае в этих пустотах будет образовываться конденсат, который плита будет впитывать и постепенно разрушаться. Помимо разрушения плиты, в помещении будет появляться влажность, а в местах, где есть арматура, появится ржавчина, которая не закроется никакой шпаклевкой.

Собственно на этом процесс создания полов и межэтажных перекрытий закончен, теперь можно приступать к отделке пола материалами. Как уже говорилось, возможно придется выполнить тонкий выравнивающий слой стяж

При таких видах работ вам может существенно помочь строительная техника, например

ᐅ Утепление перекрытий минватой — цены на услуги по установке эффективной теплоизоляции межэтажных перекрытий минеральной ватой

В зимнее время тёплый воздух в помещении поднимается, а снизу проникает холодный воздух, что может вызвать потерю тепла, появление в доме грибков или плесени. Утепление перекрытий минватой в частном доме изнутри позволяет сохранить больше тепла, а также сократить расходы на отопление.

Утепление минватой

Минеральная вата является материалом, который используется для эффективного утепления зданий изнутри. Между волокнами минеральной ваты образовывается воздушная подушка, которая позволяет материалу впитывать влагу и не пропускать холод. Чтобы минвата долго и эффективно служила, нужно грамотно выполнить термоизоляцию.

Минвата имеет ряд преимуществ для утепления перекрытий:

  • Высокие показатели плотности
  • Долгий срок эксплуатации
  • Огнестойкость
  • Лёгкий монтаж между этажами

Минвату отличает низкая теплопроводность и высокая степень огнестойкости, а также высокие шумоизолирующие свойства. Материал выпускают в виде жёстких плит либо гибких матов. Укладка теплоизоляции перекрытий минватой может решить вопросы утепления чердака и междуэтажных перекрытий частного дома. Работы по утеплению межэтажных перекрытий минеральной ватой в частных домах должны проводиться на чердаке обязательно.

Недорогие услуги строителей, зарегистрированных на YouDo

Найти строителей, которые справятся с работой по утеплению перекрытия минеральной ватой, можно на сервисе YouDo. Исполнитель, который ответит на заявку, будет готов сделать монтаж и профессионально утеплить перекрытия между этажами по выгодной для заказчика цене.

На сервисе Юду можно изучить расценки на утепление межэтажных перекрытий и термоизоляцию чердака, а также выбрать наиболее подходящего кандидата для выполнения устройства и укладки теплоизоляции. Заказать качественные и недорогие услуги мастера —легко. Для этого нужно оставить свой номер телефона на этой странице или заполнить заявку с описанием задания.

Стоимость услуг строителей зависит от:

  • Себестоимости материалов, которые будут использованы в процессе установки
  • Сложности и длительности работ
  • Срочности проведения строительных работ по устройству утепления

Чтобы найти подходящего мастера для профессиональной работы, связанной с теплоизоляцией межэтажных перекрытий под ключ, воспользуйтесь одним из удобных вариантов. Чтобы заказать услуги исполнителя, заполните и отправьте заявку. Её увидят мастера, которые смогут качественно утеплить перекрытия.

Вы также можете осуществить поиск по объявлениям, посмотреть рейтинг специалистов и позвонить по указанным номерам. Если вы решили обратиться по телефону для заказа услуг, то менеджеры помогут вам отыскать нужного специалиста по установке эффективной теплоизоляции под ключ.

Звукоизоляция: уменьшение шума между этажами

Независимо от того, живете ли вы в доме, квартире или многоквартирном доме, шум с других этажей может сильно раздражать. Решение? Улучшите звукоизоляцию пола и потолка. Мы расскажем вам, как.

Конечно, стены также могут играть роль в передаче звука, но здесь мы сосредоточимся на том, что вы можете сделать со своими полами и потолками, чтобы улучшить акустику.

Воздушный шум и ударный шум

За вашей дилеммой в децибелах стоят два основных типа шума.

Воздушный шум

  • Возникает из-за голосов людей, телефонных звонков, телевизора и т. д.
  • Он распространяется по воздуху, проникая сквозь полы и потолки или через отверстия в стенах.

Ударный шум

  • Вызывается прямым контактом с поверхностью: что-то падающее, шаги ребенка, ходьба на каблуках (или на каблуках) и т. д. деревянная рама, например).

3 эффективных способа уменьшить шум между этажами

Идея здесь состоит в том, чтобы разделить материалы, которые прикреплены друг к другу — полы, балки, рейки деревянной обшивки и потолочные панели.

CAA-Quebec Residential Advisory Services может порекомендовать специалистов по изоляции и звукоизоляции или помочь вам подготовиться к ремонтным работам самостоятельно, если вы предпочитаете.

A — Заменить потолок для улучшения акустики

  1. Снимите гипсокартон потолка (или другую поверхность) и полоски обшивки, прикрепленные к балкам.
  2. Установите изоляцию, такую ​​как стекловолокно или целлюлозную вату, между лагами пола, чтобы полностью заполнить полость. Совет: исследования показали, что все варианты этого типа изоляции обеспечивают примерно одинаковые характеристики звукопоглощения.
  3. Закрепите упругие каналы, расположенные на расстоянии 24 дюйма (61 см) по центру под конструкцией пола.
  4. Установите два слоя гипсокартона типа X толщиной ½ дюйма (12 мм), прикрутив его шурупами к каналам и перекрывая слои не менее чем на 12 дюймов (300 мм).
  5. Нанесите акустический герметик по всему краю, где стена соединяется с потолком между двумя слоями гипсокартона.

 

B — Звукоизоляция потолка без демонстрации

Вы также можете улучшить звукоизоляцию, установив подвесной потолок под существующим потолком. Вот как:

  1. Прикрепите стандартные металлические стойки диаметром 2½ дюйма (64 мм) с шагом 24 дюйма (61 см) по центру к существующим деревянным планкам обшивки потолка.
  2. Вставьте розовый ватин из стекловолокна толщиной 2½ дюйма (64 мм) между стойками.
  3. Прикрепите слой гипсокартонных панелей толщиной ½ дюйма (12 мм) к стойкам.

C — Замените напольное покрытие на лучшую звукоизоляцию

Вы также можете улучшить звукоизоляцию, заменив напольное покрытие.

И снова идея состоит в том, чтобы отделить пол от конструкции здания. Установив в качестве подслоя акустическую мембрану, которая не прибивается гвоздями и не привинчивается к конструкции, вы снижаете как воздушный, так и ударный шум.

  • Исследование характеристик желаемого продукта; Толщина и плотность мембраны являются наиболее важными аспектами, которые следует учитывать.
  • При выборе напольного покрытия следует учитывать, что чем мягче поверхность, тем меньше она будет проводить ударный звук (например, ковер или деревянный пол).

Если проблемы с шумом в вашем доме вызывают у вас головную боль, эти корректирующие меры должны помочь вам обрести мир и покой, о которых вы так мечтали!

Источник: Canadian Mortgage and Housing Corporation (CMHC)

Как сделать звукоизоляцию между существующими этажами: 9 быстрых способов

Где бы вы ни жили, шум неизбежен. Учитывая количество автомобилей, присутствующих на современных дорогах, шум стал постоянной неприятностью. Помимо внешних шумов нельзя игнорировать и помехи от соседей.Нежелательные звуки очень раздражают. Хотите знать, как избавиться от нежелательных шумов? Улучшите звукоизоляцию стен, потолков и полов. Если вам интересно, как это сделать, вы пришли в нужное место. Прочитайте это руководство, приведенное ниже, чтобы узнать о различных способах звукоизоляции между существующими этажами.

Помните, что когда рядом с вами возникает шум, он либо поглощается, либо передается, либо отражается от различных поверхностей. Таким образом, при звукоизоляции вашей комнаты вы должны стремиться к двум вещам: предотвращению передачи звуковых волн с одного этажа на другой и уменьшению проникновения фоновых шумов в вашу комнату.В зависимости от ваших требований, бюджета и других факторов существует несколько методов, которые вы можете реализовать, например,

  • Использование взаимосвязанных напольных ковриков
  • Использование коврового покрытия
  • Укладка резиновых ковриков
  • Установка звукоизолирующего напольного покрытия
  • Добавление шума гидроизоляционный состав
  • Установка плавающего пола
  • Использование изоляторов перекрытий
  • Использование пробковой плитки
  • Звукоизоляция потолка

Подробное описание каждого из этих методов приведено ниже.

Как сделать звукоизоляцию между существующими этажами без демонтажа потолка?

Разумеется, прежде чем приступить к звукоизоляции между существующими этажами, необходимо выяснить источник шума. Вам также необходимо знать, какой шум вызывает беспокойство, является ли он воздушным или ударным шумом, и принять соответствующие меры. Не только это, тип напольного покрытия также необходимо учитывать.

  • В деревянных полах звуки могут снова легко проходить через них, под ними есть полости, позволяющие звукам легко отражаться.Поэтому вам следует выбрать укладку плавающего пола или акустической подложки на звуконепроницаемые деревянные полы.
  • Бетонные полы толстые и плотные, поэтому по своей природе они являются хорошими звукоизоляторами. Но они передают ударные шумы. Чтобы звукоизолировать такие полы, домовладельцы должны добавить дополнительный звукопоглощающий слой под основной пол. Сочетание подложки и коврового покрытия было бы отличным решением для улучшения звукоизоляционных свойств бетонных полов.

В этом руководстве мы перечислили 9 эффективных решений для звукоизоляции между этажами.

Используйте сцепляющиеся напольные коврики

Установка сцепляющихся ковриков — один из самых удобных способов снижения шума между этажами. Они доступны в различных цветах и ​​дизайнах. Выберите подходящий дизайн для вашего дома и купите в достаточном количестве, чтобы вы могли разложить его по комнате. Они похожи на мягкую напольную плитку.

Эти маты толстые и плотные, поэтому они поглощают шум и звуковые волны, которые пытаются пройти через них.Они долговечны, просты в обслуживании и изготовлены из антибактериальных материалов. Они, очевидно, не помогут вам насладиться 100% эффектом звукоизоляции, но обеспечат эффективные результаты при использовании вместе с другими методами звукоизоляции, такими как ковровое покрытие и подложка. Когда вы расстелите эти коврики по всему полу, звуковым волнам будет трудно проходить через коврики. Точно так же шумы из вашей комнаты не ускользнут.

Используйте ковровую подкладку

В настоящее время ковровые подкладки доступны в различных размерах и текстурах, а также различной толщины.Если вы купите легкий ковер, он, безусловно, обеспечит вашим ногам комфорт при ходьбе, но будет бесполезен, когда дело доходит до предотвращения передачи шума через него. Поэтому выбирайте толстые коврики, желательно из резины. Более толстые прокладки плотны и, следовательно, эффективно гасят звук между этажами.

Прежде чем выбрать ту или иную ковровую дорожку, мы советуем нашим читателям помнить о пробках. (Означает количество членов семьи, присутствующих в доме. Чем больше членов семьи, тем больше трафика.) Если это помещение с высокой проходимостью, приобретите качественную резиновую подложку для ковра, у которой под звукоизоляционным барьером есть слои пористого пенопласта.

Для звукоизоляции между этажами подложите ковровую набивку под ковер. Снимите мерки с ковра и сделайте соответствующие надрезы. Если у вас есть ковер, положите под него коврик.

Резиновые коврики Lay

Если вы считаете, что коврики слишком дорогие, вы можете купить резиновые коврики. Вместо того, чтобы устанавливать подложки, это беспроблемный вариант.Резина тонкая, но достаточно эффективная, чтобы поглощать ударный шум. Кроме того, он достаточно плотный, чтобы препятствовать прохождению через него воздушных звуковых волн, вызывая звукоизоляцию между существующими этажами.

Даже самый доступный по цене резиновый коврик обеспечивает значительную звукоизоляцию помещения. Результаты были бы очевидны. Он увеличивает массу пола, затрудняя прохождение через него звуковых волн с той же интенсивностью. Когда звуковые волны, наконец, проходят через резиновый коврик и ковер, они становятся слишком слабыми.

Получить звукоизоляционную подложку для пола

Другим вариантом звукоизоляции между существующими полами является укладка подложки. Этот метод предпочтительнее, когда есть голая половица. В этом случае вы можете легко сделать еще один черный пол из звукоизолирующего материала. Но, если уже есть существующий последующий пол, состоящий из плитки, ковров или линолеума, вы должны удалить их, чтобы установить акустическую доплату пола, чтобы получить эффективные результаты звукоизоляции.Акустическая подкладка будет поглощать ударный звук задолго до того, как он перейдет в основную конструкцию пола. Помимо снижения ударного шума, эти конструкции также являются эффективными поглотителями воздушных шумов.

Для максимального снижения шума между этажами вместе со звукоизоляционными матами необходимо установить акустическую подложку.

Перед укладкой осмотрите пол на наличие дыр и трещин. Исправьте их, если они есть, прежде чем приступить к установке. Удалите любую грязь.Существуют различные типы подкладочных материалов с различной текстурой. Выберите тот, который соответствует вашему выбору, и попросите профессиональную помощь в установке подложки.

Используйте шумоизоляционный состав

Вы, должно быть, слышали о звукоизоляционном составе Green Glue от населения. Это отличный звукопоглощающий состав, обеспечивающий эффективную звукоизоляцию между этажами. Вы можете нанести этот состав даже на потолок при установке гипсокартона.Домовладельцы могут наносить его на существующий черный пол или между подстилающим слоем и перекладиной.

Этот состав чрезвычайно безопасен для окружающей среды. Он не издает запаха и не опасен. Кроме того, его установка не требует профессиональной помощи. Установить его можно за несколько минут. В течение 30 дней после нанесения домовладельцы обязательно получат очевидные результаты звукоизоляции. Это соединение работает как по волшебству, рассеивая звук в полной мере.

Установка плавающего пола для звукоизоляции

Хотите знать, что такое плавающий пол? Ну, это пол, который установлен поверх черного пола, но не прикреплен к нему.Он свободно располагается между нижним и верхним этажами, обеспечивая пространство для движения и поглощения звуковых волн. Очевидно, они должны быть привязаны к чему-то. Для этого используются абсорбирующие прокладки. Однако эти прокладки не прикреплены к балкам.

Таким образом, плавающий пол предотвращает распространение звуковых волн, проходящих через него, вверх по балкам.

Кроме того, плавающий пол создает зазор, поскольку он не прикреплен к черновому полу. Этот зазор улавливает вибрации и не позволяет им проходить через плавающий пол.Таким образом, они эффективно снижают шум между этажами.

Прежде чем приступить к установке плавающего пола, имейте в виду, что высота вашего пола может увеличиться. Поэтому проверьте, достаточно ли у вас места. Если вы сможете успешно установить плавающий пол и акустическую подложку, вы будете удивлены, заметив значительное снижение уровня шума в вашей комнате.

Не пропустите:

Газовая печь, создающая шум: простые самостоятельные ремонты
Как уменьшить шум через стены между этими двумя поверхностями будет пространство, которое определенно будет препятствовать скорости шумов и звуковых волн.Для этой цели используются утеплители перекрытий. Эти предметы представляют собой не что иное, как толстые куски резины. Он не только отделяет черный пол от основного пола, но и снижает ударный шум. Резина также хорошо поглощает воздушные шумы.

Эти резиновые накладки максимально эффективно устраняют шум, в то время как звуковые волны пытаются проникнуть на основной пол. Кроме того, если есть вероятность того, что черный пол и основной пол будут тереться друг о друга и издавать скрипящий звук, резиновые детали устраняют эти изменения.

Таким образом, изолирующие балки перекрытия являются эффективным способом отделения вашего основного этажа от конструкции под ним. Попробуйте и наслаждайтесь очевидными результатами звукоизоляции!

Попробуйте пробковые плитки

Вы слышали о пробках? Это еще один эффективный звукоизоляционный материал, который можно использовать как под, так и над половицами. Обычно имеют густую структуру. Будучи густыми, они смягчают полы. Даже если вы оставите эти плитки открытыми, они не повлияют на общий декор комнаты и не сделают ваш пол странным.Единственным недостатком является то, что большинство пробковых плиток не являются водонепроницаемыми. Зато они водостойкие. Тем не менее, домовладельцам рекомендуется поддерживать их должным образом.

Хотите знать, как пробковые полы дают эффективные результаты? Ну а пробка снижает шум в помещении, улавливая звуковые волны и вибрации своей клеточной структурой. Они уменьшают передачу звука через стены (при установке на поверхности стен) и поглощают ударный шум ног.

Помимо того, что он популярен благодаря своим звуконепроницаемым качествам, он также хорошо поглощает тепло! Он задерживает тепло, предотвращая нагрев пола.

Звукоизоляционный потолок

Помимо звукоизоляции пола, необходимо также звукоизолировать верхний потолок, чтобы усилить эффект звукоизоляции. Однако сделать звукоизоляцию потолка сложнее, чем улучшить полы. Тем не менее, улучшение звукоизоляционных качеств вашего потолка стоит ваших денег.

Если вы живете в многоэтажных квартирах, вы, должно быть, устали от постоянных неприятных шумов, которые издает ваш невнимательный сосед. Если вы чрезмерно раздражены и ищете решения проблемы, мы принесли вам два эффективных предложения.

Установка дополнительного слоя гипсокартона над потолком

В этом процессе вашей главной задачей является увеличение плотности и толщины потолка. Поэтому к нему добавляется дополнительный слой гипсокартона. Когда дело доходит до звукоизоляции потолка, наиболее предпочтительным вариантом в настоящее время является добавление гипсокартона.

Установите гипсокартон, оставив зазор не менее одного дюйма. Интересно, как это возможно? Используйте эластичные каналы, чтобы создать воздушный карман размером 1/2 дюйма между потолком и гипсокартоном.

Этот воздушный карман важен в том смысле, что он захватывает звуковые волны и вибрации, которые пытаются пройти через него. Когда звуковая энергия задерживается в одном пространстве, она со временем ослабевает, и к тому времени, когда она проходит через гипсокартон, звук становится слишком слабым.

Не пропустите:

Как звукоизоляционного потолка от шагов и ударных шума
10 временных звукоизоляционных стен идей для комнаты

Установить акустические панели пены

, кроме установки гипсокартона, следующий Лучшее, что вы можете сделать для звукоизоляции потолка, это добавить акустическую пенопластовую панель.В настоящее время пенопластовые панели доступны в различных формах, размерах, дизайнах и цветах. Выберите любой из вариантов, который дополнит ваш домашний декор, и установите его на потолок.

Они работают иначе, чем другие звукоизоляционные материалы, о которых мы говорили. Они устраняют эхо и фоновые шумы, не препятствуя их передаче, а поглощая их. Акустические пенопластовые панели — отличное решение для контроля звуков реверберации. Однако они также одинаково поглощают воздушные и ударные шумы.

Заключительные мысли

Обычно шума не избежать. Это везде нынче. Он создается снаружи, и вы не можете полностью предотвратить проникновение шума в ваши комнаты. Что вы можете сделать, так это уменьшить количество шума, проникающего в ваши комнаты. Для этого вы должны внедрить эффективные методы звукоизоляции ваших потолков, стен и полов. Чтобы получить наилучшие результаты, домовладельцам рекомендуется реализовать несколько предложений по звукоизоляции.

Если вы не можете решить, какие растворы следует применять вместе, поговорите со специалистом.Помните, что звуки одинаково передаются через стены, двери, окна, полы и потолки. Поэтому необходима звукоизоляция каждой из этих сред.

Мы понимаем, что звукоизоляция — дорогостоящая процедура, но она определенно стоит ваших вложений. Если вы устали слышать нежелательные шумы от соседей или снаружи, самое время позаботиться о своем комфорте и принять необходимые меры. Итак, звукоизолируйте свой дом и наслаждайтесь спокойными условиями жизни.

Строительные нормы требуют изоляции между этажами? – Рампфестудсон.ком

Требуют ли строительные нормы изоляции между этажами?

Перекрытия между новыми домами и специально построенными помещениями для жилых помещений должны соответствовать минимальному уровню изоляции воздушного шума 45 дБ DnT,w + Ctr (или 56 дБ DnT,w в Шотландии). Это относится к результатам тестирования на месте.

Нужно ли утеплять между 1 и 2 этажами?

Если отопление и охлаждение работают хорошо, изоляция между верхним и нижним этажами не имеет значения для температуры.Имейте в виду, что изоляция может также сделать дом намного тише, заглушая шаги на верхнем этаже.

Можно ли использовать изоляцию чердака между этажами?

Между балками настила можно установить сплошную изоляционную плиту (как на рисунке ниже) или рулоны минерального волокна (например, используемые для изоляции чердаков). Если у вас подвесной пол с небольшой труднодоступной полостью внизу, вам, как правило, придется поднимать половицы, чтобы установить изоляцию.

Что такое утепление промежуточного этажа?

Изоляция среднего этажа

рассчитана на весь срок службы здания, независимо от того, установлена ​​ли она в совершенно новом здании или используется для ремонта существующего. Он также обеспечивает тепловые преимущества, помогая повысить комфорт в помещении и соответствовать современным стандартам пассивного дома4.

Какая изоляция требуется для полов?

Рекомендуемые уровни изоляции для модернизации существующих зданий с деревянным каркасом

Зона Добавить изоляцию на чердак Этаж
Неизолированный чердак
1 от R30 до R49 Р13
2 от R30 до R60 от R13 до R19
3 от R30 до R60 от R19 до R25

Можете ли вы сделать звукоизоляцию между этажами?

Кроме того, размещение плотного звукового барьера в открытых пространствах балок между этажами является наиболее эффективным способом замедления передачи шума.Это делается путем удаления гипсокартона потолка и вставки достаточного количества изоляции из стекловолокна или минеральной ваты, чтобы заполнить пространство между балками.

Нужно ли утеплять этаж между верхом и низом?

Вообще говоря, вам нужно утеплить только первый этаж. Если вы находитесь на верхнем этаже, вам обычно не нужно изолировать пространство на полу. Тем не менее, вам следует подумать об утеплении любых полов, которые находятся над неотапливаемыми помещениями, такими как гаражи, так как через них вы можете терять много тепла.

Нужно ли утеплять потолок между этажами?

Для оптимальной энергоэффективности ваш дом должен быть должным образом изолирован от крыши до фундамента. В незавершенных чердачных помещениях изолируйте между лагами пола и над ними, чтобы изолировать жилые помещения внизу.

Можно ли утеплить второй этаж?

Если у вас сплошной бетонный пол со слоем напольного покрытия непосредственно над ним, акустическая изоляция не окажет большого влияния, но теплоизоляция окажет большое влияние.Используйте это руководство по утеплению пола как для подвесных, так и для сплошных полов.

Какую изоляцию следует использовать между лагами пола?

Изоляция под полом: Изоляционные плиты или рулоны из стекловолокна являются наиболее экономичным и простым выбором для самостоятельной изоляции между балками пола в подполье. Министерство энергетики США рекомендует изоляцию R-11 (3½ дюйма) под полы в теплом климате и R-25 (от 6 до 8 дюймов) в холодном климате.

Как вы изолируете шум между этажами?

3 эффективных способа уменьшить шум между этажами

  1. Снимите гипсокартон потолка (или другую поверхность) и полоски обшивки, прикрепленные к балкам.
  2. Установите изоляцию, такую ​​как стекловолокно или целлюлозную вату, между лагами пола, чтобы полностью заполнить полость.
  3. Закрепите упругие каналы на расстоянии 24 дюйма
  4. Установите два слоя ½ дюйма

Нужна ли изоляция пола?

Когда звукоизоляция была добавлена ​​в часть E строительных норм и правил?

Подробный обзор звукоизоляции стандартного деревянного пола в соответствии со строительными нормами, часть «Е». Введенные 1 июля 2003 года строительные нормы по звукоизоляции были включены для улучшения звукоизоляции в зданиях, между домами или в помещениях, используемых в жилых целях.

Что нужно знать об утеплении пола?

Изоляция должна быть плотно прижата к нижней стороне половиц. По крайней мере, 25 мм балки должны оставаться открытыми для обеспечения циркуляции воздуха. Это делается для того, чтобы балка не стала влажной и не способствовала сухой гнили.

Каковы требования к звукоизоляции в Шотландии?

Для помещений, специально построенных для жилых помещений, и помещений, созданных в результате изменения использования или переоборудования, это 43 дБ DnT,w + Ctr.В Шотландии перегородки между новыми домами, специально построенными помещениями для жилых помещений и перестроенными помещениями должны соответствовать минимальному уровню изоляции воздушного шума 56 дБ DnT,w.

Что нужно знать о строительных нормах?

Строительные нормы и правила: Изоляция и тепловые элементы. Для внесения существенных изменений в тепловые элементы (стены, крыши или полы) обычно требуется одобрение строительных норм и правил и требуется модернизация теплоизоляции элемента до разумного стандарта.

Наиболее востребованные решения для звукоизоляции полов

Шум внутри жилых помещений очень распространен, но в зависимости от типа изоляции и используемых материалов он может быть более или менее интенсивным. Музыка, шорох стульев, плач ребенка, пылесос… Даже храп может переноситься из одного дома в другой. Как лучше всего изолировать дом от всех этих шумов?

Звук передается, когда звуковые волны ударяются о поверхность.Таким образом, , если мы хотим предотвратить распространение внутренних шумов в комнатах или проникновение внешних шумов в здание, изоляция всех поверхностей, окружающих эти комнаты, является ключевой задачей .

Чтобы иметь возможность правильно изолировать дом , необходимо проанализировать важные факторы, такие как тип шума, частота шума, используемые материалы или поверхность, которая будет изолирована .

Изоляция пола комнаты с помощью одного из перечисленных ниже изоляционных растворов может помочь нам перестать терпеть шум наших соседей.

 

Наиболее востребованные решения для звукоизоляции полов

Очень распространенное решение для звукоизоляции дома  состоит в том, чтобы поместить фальшпол поверх исходного и добавить между ними слой звукоизоляции, снижающий шум . Этот тип решения очень эффективен, так как снижает до 90% шума.

Стекловолокно, минеральная вата, пенополистирол, пеностекло, пенополиуретан или фенольные пены являются одними из наиболее часто используемых материалов для звукоизоляции дома.

Существуют и другие решения, сочетающие два материала и выступающие в качестве барьера от шума в салоне. Мы можем включить в эту группу PKB2, агломераты или texfon.

 

Свойства полиуретана в качестве системы звукоизоляции Полиуретановые системы

являются хорошим решением для звукоизоляции полов, поскольку они соответствуют уровням изоляции, требуемым действующими строительными нормами, где допустимые децибелы сильно ограничены.

Благодаря высокой герметизирующей способности применение полиуретановых систем (как впрыскиваемых, так и распыляемых) очень эффективно при поглощении шума и звукоизоляции дома. Кроме того, он обеспечивает очень хорошие результаты в изоляции от воздушного шума , поэтому его можно использовать даже в местах с очень громким шумом, таких как дискотеки, кафе или фабрики.

 

Хотите узнать больше о наиболее эффективных решениях в области термоакустической изоляции? Загрузите документ ниже или свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию о полиуретановых системах Synthesia Technology для термоакустической изоляции:

Как уменьшить шум между этажами

Устранение проблем со звуком в источнике повышает ценность используемых продуктов, поскольку ограничивает боковые пути за счет устранения вибраций до того, как они достигнут каркаса.

ЧТО БУДЕТ РАБОТАТЬ
Как уменьшить шум между этажами в порядке от самого высокого к самому низкому

РЕЗИНОВАЯ ПОДКЛАДКА
По сравнению с множеством различных типов существующих подкладок, резиновая подложка обеспечивает наиболее значительное снижение шума от шагов. Характеристики резины намного выше и стабильнее при укладке поверх бетона или под ним, но хорошо работают и в деревянных конструкциях. Такой же производительности можно добиться при снижении шума на паркетном полу, если резина может сжиматься, как предполагалось.На бетонных основаниях резина сжимается должным образом, потому что бетон не деформируется. По дереву резина обычно не сжимается, как предполагалось, потому что древесина допускает некоторую деформацию конструкции. Добавление около семи фунтов на квадратный фут массы ниже или выше резины решает эту проблему, делая структуру более жесткой, позволяя резине сжиматься. Прочтите статью Повышение эффективности резиновой подложки. Альтернативой добавлению массы поверх резины может быть использование более толстой резиновой подложки для звукоизоляции пола или разделение потолка при сборке.Посмотреть резиновую подложку GenieMat® RST.

ACOUSTIC SLEEPER
Теперь, когда Acoustic Sleeper существует, можно отделить пол от пола. Другие продукты аналогичного стиля, используемые для разделения полов, не имеют успеха, потому что материал слишком жесткий и требует слишком большого давления для сжатия в деревянных конструкциях. Система Acoustic Sleeper хорошо протестирована и показала высокую производительность при довольно минимальной общей глубине (около 1-1/8 дюйма плюс финишный пол). Green Glue Compound можно использовать в сочетании с системой Acoustic Sleeper путем нанесения компаунда между двумя слоями. из 7/16-дюймовой фанеры, используемой в системе Acoustic Sleeper.Просмотр акустического сна.

ДЕМПФИРОВАНИЕ
Зеленая клеевая смесь для пола обеспечивает минимальные преимущества без разъединения монтажного потолка (упругие звуковые зажимы или упругий канал). Если отделить потолок, то добавление компаунда к полу между слоями жесткой массы может принести до 6 баллов STC и 7 баллов IIC. Посмотрите тюбики с клеевым компаундом Green Glue Compound или ведра с компаундом Green Glue Compound.

ЧТО НЕ РАБОТАЕТ
В произвольном порядке

MASS
Слои массовой шумоизоляции пола поверх упругого материала, такого как GenieMat® RST, чрезвычайно полезны для деревянных конструкций.Однако дополнительные слои массы поверх существующей массы без добавления упругого слоя не принесут особых преимуществ в изоляции ударного шума.

АКУСТИЧЕСКАЯ ПРОБКА
Пробковые полы, если они не очень толстые (1 дюйм или больше), не будут значительно улучшать рейтинг IIC пола. Испытания пробки показали, что производительность примерно на треть ниже, чем у резиновой подложки той же толщины.

ПОДКЛАДКА ИЗ ПЕНЫ
Подложки этих типов часто можно приобрести в местных магазинах товаров для напольных покрытий.Рейтинги воздействия, рекламируемые производителями этих продуктов, часто значительно превышают 60 или даже 70. Эти рейтинги нереалистичны. Подкладка из поролона поможет немного смягчить подушку, но материал недостаточно упругий и неплотный. Таким образом, прирост производительности часто минимален, обычно около 9 дБ при снижении передачи звука.

Напыляемая пеноизоляция под полами » Денежная яма

ЛЕСЛИ: Чарльз из Огайо, что происходит в твоей денежной яме?

ЧАРЛЬЗ: Эй, привет.Я пытался выяснить, есть ли способ укрепить мои черновые полы; это означает, что у меня есть деревянные полы, которые просто трескаются и хлопают. Моему дому три года.

ТОМ: Хорошо.

ЧАРЛЬЗ: И я подумал, могу ли я укрепить пол пенопластовой изоляцией. Что вы, ребята, думаете об этом?

ТОМ: Ну, я не думаю, что изоляция пенопластом укрепит пол. Какой этаж мы говорим об усилении?

ЧАРЛЬЗ: Ну, я… знаешь, если я не в подвале…

ТОМ: Верно.

ЧАРЛЬЗ: … и я смотрю вверх – у меня есть – мой черный пол.

ТОМ: Верно.

ЧАРЛЬЗ: Я хотел сделать его звукоизолирующим и в то же время укрепить. Потому что, когда мы заходим в семейную комнату наверху из подвала, там… там, знаете ли, треск, скрип и так далее. Вы знаете, как поддается пол и…

ТОМ: Это трехлетний дом. У вас — какие у вас лаги пола? У вас сплошные балки пола или у вас есть балки пола, которые выглядят как фанерные балки?

ЧАРЛЬЗ: Нет, это сплошная балка пола…

ТОМ: Хорошо.

ЧАРЛЬЗ: … с… что это? – это прессованное дерево или панели поверх него.

ТОМ: Да, вроде вафельной доски или что-то в этом роде. М-м-м.

ЧАРЛЬЗ: Да, сэр. М-м-м.

ТОМ: Ага. Ну, с точки зрения укрепления пола, изоляционная пена или стекловолокно не сделают его прочнее. Это успокоит его. А что касается утепления, вы хотите, чтобы подвальное помещение отапливалось? Потому что это то, что это собирается сделать.

ЧАРЛЬЗ: Продолжать нагревать?

ТОМ: Будет тепло — да, если ты — это готовый подвал?

ЧАРЛЬЗ: Ну, половина незаконченная, а другая незаконченная.

ТОМ: Хорошо, тогда ты можешь утеплить конструкцию пола между балками пола.

ЧАРЛЬЗ: Я получил эту идею из шоу на канале PBS, где один парень сделал это со своим чердаком. И он хотел немного усилить его, и я подумал: «О, какая замечательная идея». Но я действительно не хотел идти напролом и заниматься этим проектом самостоятельно. Я хотел получить с экспертом.

ТОМ: Чарльз… Чарльз, никогда не верь тому, что видишь в телешоу об улучшении дома. (смех) Это все притворство.(смеется)

ЛЕСЛИ: Эй, это неправда.

ЧАРЛЬЗ: (смеется) Хорошо. Ну вот поэтому и спрашиваю.

ЛЕСЛИ: Изоляция определенно поможет заглушить шум…

ТОМ: Ага.

ЛЕСЛИ: … и поддерживать тепло в подвале, но это не добавит структурной целостности ни полу, ни балке.

ТОМ: Хорошо, Чарльз. Большое спасибо, что позвонили нам по телефону 888-MONEY-PIT. 888-666-3974.

Как установить изоляцию между этажами?

Если у вас есть невентилируемое подвальное помещение или подвал, вы должны изолировать стены вместо пола балок.Если у вас пол из грязи или гравия , положите гидроизоляционный слой из листов пластика толщиной 6 мил. Проложите секции изоляции от краевых балок до подвала или подвала пола вдоль каждой стены.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Точно так же спрашивают, можно ли утеплять между этажами?

Установка изоляции между цокольным и первым этажами теоретически должна препятствовать перемещению звука, вибрации и тепла между этажами вашей собственности.Этот также повысит теплоизоляцию для помещений выше и ниже, делая их более удобными и тише.

Кроме того, снижает ли изоляция шум между этажами? Если вам нужна звукоизоляция , изоляция , целлюлоза, стекловолокно и пенопласт , изоляция — отличный выбор. Эти типы изоляции уменьшают внешних шумов и шумов от комнаты к комнате и между различными уровнями вашего дома или здания.Стекловолокно и целлюлоза могут быть установлены в стенах, полах и потолках.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.