Технологии говорят: мы уже в будущем!
В этом сообщении почти нет пояснений и рассказа — в нем 22 гифки, доказывающие, что наш технический мир настолько стремительно развивается, что впору использовать выражение: » А мы уже живем в будущем!» Только посмотрите на эти картинки!. Например на эту, где 1994 сравнивается с годом 2014.
Мы уже живем в будущем!Летающий дрон, переводчик в режиме реального времени и даже вентилятор, разгоняющий ветер с помощью тепла ваших рук и так далее… Да что там говорить, если многое, что казалось невозможным всего пару лет назад, сегодня уже вовсю работает. Стоит только помечтать, а оно вот уже — среди нас. Пользуйтесь будущим на здоровье!
22 гифки, показывающие, как мечты в технологиях превращаются в будущее
«Умное» стекло становится матовым, когда вы закрываете замок.
Инвалидная коляска сама умеет подниматься по ступенькам.
Упаковка мороженого. Если навести на нее смартфон со специальным приложением, для вас заиграют скрипачи.
Посмотрите, как мусорная корзина рассчитывает, куда упадет мусор.
Эти «умные» часы пишут для нас… время.
Объем данных (компьютерной памяти) постоянно увеличивается.
Летающий дрон. Он будет рядом, где бы вы ни были.
Появилась интерактивная реклама в метро.
Приложение переводит слова в режиме реального времени.
Такая молния точно не подведет.
Придумано «хитроумное» устройство для выкапывания деревьев.
Новые планеты, открытые в 2014 году.
Теперь, используя такое устройство, можно двигать предметы не прикасаясь к ним.
Портативный принтер.
Балансировка для камеры.
Линейка умеет измерять градус наклона.
Создан невидимый пластилин.
Новые возможности искусственных частей тела просто поражают.
А вот этот дрон доставляет пиво прямо к вам в дом!
Вентилятор работающий от тепла рук.
Водоотталкивающая одежда. Такой грязь совсем нипочем.
Что ждать от ближайшего будущего? Остается только дождаться вот этой штучки — летающий скедборд. Будьте уверены — скоро появится!
Список изобретений и достижений в технологиях за последние 20 лет можно продолжить — приведенные в демонстрируемых картинках, конечно-же, не все. Где и что еще можно узнать, о чем прочесть? Да вот — на этом сайте!
ogend.ru
5 причин почему не работает тепловентилятор
С появлением первых холодов, главной палочкой-выручалочкой в согревании наших жилищ и офисов, становятся не громоздкие масляные батареи или конвекторы, а небольшие и компактные тепловентиляторы.
Именно они позволяют за очень короткий промежуток времени, поднять температуру в комнате сразу на несколько градусов.
Стоят ведь они не очень дорого. Однако вовсе не обязательно покупать еще один тепловентилятор, если можно отремонтировать имеющийся своими руками.
Для того чтобы найти причину поломки, потребуется всего лишь 2 вещи — отвертка и мультиметр.
Самое главное определить, есть контакт в той или иной цепи, или его нет. Давайте рассмотрим подробнее как устроены тепловентиляторы, как их разобрать, что чаще всего выходит из строя и проследим последовательную цепочку проверки одного элемента за другим.
Шнур питания и плохой контакт
Первое что нужно сделать, это прозвонить и проверить целостность шнура питания и всех видимых контактов. Может вам вовсе и не придется далеко залазить во внутренности устройства, а беда окажется на «поверхности».
Для этого откручиваете и снимаете нижнюю или боковую крышку, в зависимости от вашей модели.
Имейте в виду, что центральные винтики изначально откручивать не стоит, так как на них крепится моторчик.
Уберёте их и все внутренности развалятся. Будет лучше, чтобы сам двигатель сидел закрепленным за одну из крышек.
Далее находите контакты, куда приходят провода питания 220в. Если «повезет», иногда без всяких приборов можно сразу увидеть отгоревший проводок.
Садите его на место и весь ремонт заканчивается. Если проблема посерьезнее, то далее просто прощупайте и подергайте все клеммные зажимы.
Так как вентилятор в процессе работы вибрирует, вполне возможно, что какой-то из них элементарно отошел со своего места. Обнаружить плохой контакт на клеммнике можно и по характерным следам подгорания.
Часто такие дефекты становятся причиной того, что тепловентилятор самопроизвольно включается и выключается. Особенно когда его шевелишь и двигаешь.
Если выявили подобное, зачистите и затем протрите площадку ваткой смоченной в спирте.
Далее плоскогубцами слегка подожмите клемму и оденьте ее обратно.
Только после всех этих манипуляций, можно переходить к проверке измерительными приборами.
Переключаете тестер в режим прозвонки, и щупами поочередно проверяете целостность проводов питания. Для этого дотрагиваетесь до вводных контактов внутри вентилятора и металлических штырьков на вилке.
Если все исправно, тестер будет издавать звук или показывать нулевое сопротивление.
Если у вас при включении в сеть что-то работает, например крутится вентилятор, но воздух при этом холодный, то шнур конечно тут не причем. Его проверку в этом случае можно опустить.
Таким же образом прозванивается микровыключатель, который иногда встраивается в корпус.
Переключаете его клавишу и проверяете что цепь есть.
Эти штуки при больших токах очень часто выходят из строя. Ремонт в этом случае довольно простой. Два проводка подходящих к нему выкусываются и соединяются между собой напрямую.
Место соединения изолируется защитным колпачком СИЗ или простой изолентой.
Единственный минус — отныне тепловентилятор будет работать сразу же после того, как вы воткнули вилку в розетку.
Когда переключатель не причем, проверяете следующие элементы цепи. Кстати, не забывайте и про механическую часть.
Сразу после вскрытия корпуса, рукой попробуйте прокрутить лопасти. Они должны свободно вращаться.
Здесь необходимо убедиться, что ничего не заедает и нет никаких посторонних предметов застрявших на валу.
Переключатели и термостат
Снаружи корпуса это привычные всем » ручки — колесики».
Некоторые ошибочно принимают терморегулятор за элемент, регулирующий скорость вращения лопастей. На самом деле это биметаллическая пластина, и один из проводов питания от вилки приходит именно на нее.
При кручении этой ручки должно раздаваться еле слышимое клацанье. Это означает что термостат включается и выключается. Если в схеме отсутствует отдельный микровыключатель, то он выполняет и его функцию.
По той же схеме проверяется и переключатель режимов. Поворачивая его ручку, вы включаете один тен, два или просто ставите дуйчик в режим вентилятора без обогрева.
Только когда будете снимать клеммы для прозвонки, лучше заранее сфотографируйте их изначальное подключение на смартфон, дабы потом не перепутать контакты.
Токи в этих элементах гуляют не слабые — порядка 10А. Поэтому пропадание цепи в них не такая уж и редкость. Правда самую первую проверку термостата и 4-х позиционного переключателя можно сделать и «на нюх».
Выгорание контактов при такой нагрузке никогда не проходит бесследно. Дымить и вонять такие вещи будут точно.
Термозащита тепловентилятора
Если и здесь все в порядке, идем дальше. Непосредственно возле тенов находится сразу две системы защиты. Они состоят из биметаллической пластины и термопредохранителя на 121 градус.
Оба этих элемента в исправном состоянии должны давать цепь и издавать звук при прозвонке, т.е. показывать короткое замыкание через себя.
Имейте в виду, что здесь соединять напрямую ничего нельзя! Именно эта система обеспечивает защиту от пожара.
Уберёте ее, и никакие УЗИС и другие устройства от искрения вас не спасут.
Питание здесь подается на правый контакт сверху. Далее через предохранитель, напряжение поступает на левый разъем.
С этого разъема сверху подключается кулер и иногда неоновый индикатор. А снизу через термопластинку питание идет на два тена.
То есть при сгорании этого главного предохранителя, перестает работать как вентилятор, так и обогрев. При срабатывании биметаллической пластины, отключается только обогрев, вентилятор же продолжает по прежнему вращаться, охлаждая спираль.
С обратной стороны этой двойной защиты, на противоположные контакты нагревательного элемента, подходят проводки от переключателя режимов.
Включая его, мы подключаем в цепочку либо один тен, либо задействуем сразу две спирали. Получается, что на предохранитель подается фаза, а на контакты с обратной стороны через переключатель — ноль. Либо наоборот, в зависимости от того, как вы воткнули вилку в розетку.
Типичные схемы подключения тепловентиляторов обогревателей выглядят следующим образом:
Очень часто в этой цепочке, именно термопредохранитель является главной причиной неработоспособности всего устройства.
При этом его замена не так проста как кажется на первый взгляд. Не даром завод здесь использует заклепки, а не пайку.
Как заменить термопредохранитель
Паять здесь не рекомендуется, так как в процессе пайки температура поднимается свыше расчетных 121 градуса. Но если у вас выхода нет, придется использовать хороший теплоотвод.
Негодный предохранитель выкусываете и обрабатываете флюсом латунные отверстия в местах клепок.
Сам термопредохранитель, а именно подходящие к нему проводки, плотно обжимаете пинцетом или искривленными длинногубцами. Тем самым при пайке, тепло будет как бы отводиться через них, не доходя до самого корпуса.
100% отвода тепла вы конечно не добьетесь, но все же большая его часть уйдет именно через широкие губки инструмента.
Если вы вообще не хотите паять, то можно воспользоваться винтиками. Главное иметь достаточной длины отводы.
Загибаете их колечком, и в местах заклепок ставите маленькие винты. Этими винтиками закрепляете предохранитель на своем посадочном месте.
Подобрать и заказать себе нужный термопредохранитель на любую температуру и силу тока можно отсюда.
Если не нашли точно совпадающий по градусам, выбирайте модели с температурой от 110 до 140С, не более.
Еще один предохранитель, а вернее термопредохранительное реле, защищающее сам двигатель, запрятан довольно далеко. Он предназначен для защиты обмоток от перегрева.
Такой же защитой снабжаются и обычные напольные вентиляторы. Подробно о специфике их проверки и замены, можно прочитать в статье по ссылке ниже.
Обычно он самовосстанавливающийся, то есть через какое-то время после остывания обмоток, дуйчик вновь можно запустить без каких-либо проблем. Выглядит это следующим образом.
Вы включаете холодный тепловентилятор в сеть, он работает некоторое время, после чего самопроизвольно перестают вращаться лопасти. Тэны по началу еще греют, а затем также вырубаются.
После остывания, как ни в чем не бывало весь цикл повторяется по новой. Если у вашего девайса подобные симптомы, и термостат тут не причем, то смотрите в сторону именно этой защиты обмоток.
Кстати, когда сгорает термопредохранитель на 121 градус, повнимательнее присмотритесь к биметаллической пластине после него. Скорее всего с ней также что-то не в порядке.
По идее она должна срабатывать раньше. В противном случае предохранитель в ближайшее время сгорит опять. Поэтому если есть какие-либо подозрения, лучше заменить обе детали сразу.
После ремонта, обязательно соберите все провода при помощи стяжек в один пучок и запрячьте подальше от лопастей. Иначе их может запросто перерубить винтом.
Дует, но не греет
А что делать и где искать, если тепловентилятор работает, дует холодным воздухом, но не греет? В этом случае основная проблема в биметаллической пластине, идущей после термопредохранителя.
Либо на ней отгорает припаянная нихромовая спираль тена, либо пропадает контакт на самой пластинке. Вновь вызваниваете все тестером и при необходимости зачищаете и подгибаете контактные площадки.
А еще проверить исправность таких пластин, можно путем прикосновения к ним разогретого паяльника. При достаточном нагреве, цепь разомкнется и тестер покажет обрыв. При остывании — замкнется.
Если же поврежден сам тэн, то здесь все-таки проще купить другой ветродуй, нежели заморачиваться с перепайкой нихрома.
Еще имейте в виду, что когда в схеме подключения двигатель дуйки «не сидит» строго после термопредохранителя, то его выход из строя, также будет причиной эффекта — вентилятор дует, но не греет. Как его заменить говорилось выше.
В тепловентиляторах немного другой конструкции, прямоугольной формы, также главными элементами защиты являются темропредохранитель и биметаллическая пластина.
Расположены они под спиралью и сажаются тоже на заклепки.
Их прозвонка более проста, чем в предыдущих вариантах. Сначала ставите переключатель положений в нулевое состояние (отключено).
С обратной стороны проверяете тестером сопротивление на контактах заклепок. При выходе из строя хотя бы одного из элементов, никакого сигнала и звука от мультиметра не дождетесь. Сопротивление будет показываться равным бесконечности.
Поэтому далее вызваниваете элементы по отдельности. На фото ниже видно, что биметаллический размыкатель здесь не причем, у него цепь есть.
А вот предохранитель «дохлый».
При повреждении моторчика на любой модели (спираль греется, лопасти не крутятся и термореле при этом целое), единственное что вы можете сделать, это проверить клин вала от загрязнения пылью и другими посторонними предметами.
При более серьезных повреждениях, ремонтом движка заниматься не особо целесообразно. Здесь уже гораздо проще купить новый тепловентилятор.
Статьи по теме
domikelectrica.ru
Безлопастный вентилятор своими руками | Своими руками
С наступлением тепла мы вспоминаем о вентиляторах, самых простых и доступных изобретениях человека для освежения воздуха. Классическая конструкция вентилятора состоит из движка, на вал которого закреплена крыльчатка с множеством лопастей. Во время работы вентилятора воздух засасывается с тыльной его стороны, и проходя через лопасти с увеличенной скоростью выталкивается вперед, создавая эффект охлаждения и свежести.
Обычный вентилятор имеет ряд недостатков: шум и вибрация от лопастей, которые собирают на себя пыль и загрязнение воздуха. Для того чтобы их очистить, необходимо снимать защитную решетку. Скорость таких вентиляторов регулируется всего в нескольких режимах, а настроить ракурс обдува и вовсе бывает затруднительно.
Предлагаемое нами альтернативное устройство лишено этих недостатков. Эту разработку придумали инженеры компании Dyson, представив практически революционное решение в области вентиляции воздуха. Благодаря им мир узнал, что такое безлопастный вентилятор. И сегодня мы будем собирать его в домашних условиях.
Принцип работы безлопастного вентилятора
Основным отличием безлопастного вентилятора от обычного является измененное направление выталкиваемого потока воздуха. Достигается это за счет того, что двигатель с крыльчаткой размещены вертикально и спрятаны в основании, которое оборудовано решетками. Через них потоки воздуха проходят в рамку, размещенную над основанием и снабженную щелями по периметру для осуществления вентиляции.
Материалы, инструменты для безлопастного вентилятора
Для сборки этого ультрасовременного бытового гаджета нам понадобятся следующие материалы:
- Отрезки ПВХ труб диаметром 150, 125, 90 мм;
- Быстросохнущий клей для пластмассы, типа суперклей;
- Небольшой отрезок оргстекла или плексигласа синего цвета;
- Серверный кулер YW880, ширина рамки-60 мм;
- Краска аэрозольная белая, 1 баллон;
- Отрезок мягкой металлической сетки с ячейками около 10 мм;
- Плата реостатного контроля скорости, тумблер;
- Припой, флюс, термокембрики, саморезы;
- Отрезок светодиодной ленты, длина – около 50 см;
- Блок питания (адаптер) на 12V/2 А;
- Изолента.
Из инструментов нам понадобятся:
- Торцовочная пила или болгарка (УШМ) для обрезки патрубков из ПВХ труб;
- Лобзик для обрезки кривых линий;
- Дрель или шуруповерт с фрезой-коронкой на 50-60 мм;
- Набор сверл различного диаметра;
- Паяльник, отвертка, ножницы, плоскогубцы, термоклеевой пистолет;
- Малярный нож.
Порядок проведения работ
Готовим пластиковые патрубки
Берем отрезок ПВХ трубы диаметром 150мм и торцуем его, выравнивая края. Отмечаем фрагмент длиной около 100мм, и делаем отрез торцовочной пилой или болгаркой (УШМ).
Края всех патрубков необходимо обрабатывать наждачной бумагой, чтобы избежать заусенцев, неровностей и улучшить подгонку краев для клеевого соединения.
Следующим шагом будет подбор пластикового контейнера, который будет плотно насаживаться на наш отрезок трубы. Малярным ножом срезаем у него донышко, и с помощью суперклея закрепляем его на вершине патрубка.
Затем берем трубу диаметром 125мм, и отрезаем от нее патрубок длиной 90мм.
Следующей будет труба диаметром 90мм, которую мы также обрезаем, как и две предыдущие. Это основание нашего вентилятора. Длина отрезка – 120-130мм.
Базовые пластиковые детали готовы. Можно проверить как они будут сочетаться друг с другом, расставив их по своим местам.
Рамка вентилятора, садится на основание перпендикулярно, поэтому патрубок на 90мм необходимо слегка подготовить, обрезав его край соответственно окружности рамки. Размечаем его карандашом, обрезать можно лобзиком или той же болгаркой.
Неровности криволинейного реза можно загладить наждачкой, удалив заодно заусенцы.
С помощью корончатой фрезы диаметром 50-60мм, дрелью или шуруповертом проделываем сквозное отверстие посередине самого большого патрубка. Оно позволит потоку воздуха проходить через основание в нашу рамку. На суперклей закрепляем наше основание.
Для того чтобы замкнуть рамку вентилятора, состоящую из двух отрезков трубы разного диаметра, на меньшем из них с одного торца наклеивается заглушка. Ее делаем из листа оргстекла или плексигласа синего цвета.
Разметив сначала большую окружность, а затем меньшую, отрезаем кольцо заглушки.
Теперь ее можно посадить на суперклей к меньшему патрубку рамки.
Используя аэрозольную краску белого цвета и изоленту в качестве малярного скотча для оргстекла, прокрашиваем пластиковые детали нашего вентилятора.
После того как краска высохла, можно приклеить отрез светодиодной ленты на патрубок большего размера со стороны заглушки. Не забываем сразу пропаять контакты для светодиодной подсветки, и выводим их в основание.
Закрепляем оба патрубка нашей рамки на суперклей.
Электрическая часть
Начинаем подготавливать электрическую начинку нашего вентилятора, распаивая контакты кулера. Провода лучше взять с запасом чтобы удобно было ими работать при подключении контрольной платы и тумблера.
Паяльником можно сделать крепежные отверстия, чтобы надежно закрепить кулер в корпусе основания.
Закрепляем кулер, и просверливаем вентиляционные два отверстия в основании друг напротив друга. Сделать это можно той же корончатой фрезой.
Закрываем эти отверстия фрагментами металлической сетки, предварительно нарезанной по размеру.
Приклеиваем фрагменты сетки термоклеевым пистолетом.
Распаиваем контакты тумблера и гнезда питания. Оголенные контакты закрываем термоусадочными кембриками, прогревая их зажигалкой.
Теперь можно проделать отверстия для тумблера и гнезда питания, и закрепить их на корпусе основания вентилятора.
Для реостатного переключения скорости вентилятора автор заказал готовую плату с деталями, которые сам пропаял. Сегодня это более доступный вариант, хотя такую плату можно купить в магазине электронных мелочей в готовом виде.
Подключаем нашу контрольную плату припаивая контакты и закрепляем ее за счет крепежа реостата на стенке корпуса. Дополняем крепеж термоклеем.
Наш вентилятор будущего практически готов. Все что остается, это закрепить донышко из остатков оргстекла, и приклеить резиновые подпятники для большей устойчивости.
Питание вентилятора осуществляется посредством обычного адаптера с подходящим разъемом на конце. Номиналы выходящего напряжения и тока должны соответствовать выбранному кулеру.
Самое время включить чудо-вентилятор и проверить его в действии.
Аэродинамическя рамка у этого устройства распределяет потоки воздуха равномерно, ускоряя их почти в 15 раз. Такой продвинутый вентилятор поможет справиться с жарой намного быстрее и действеннее, чем обычный бытовой. А мягкое свечение подсветки создаст приятную атмосферу прохлады в жаркий летний день.
Геннадий
rukami.boltai.com
Кулер на тепловых трубках Segotep Frozen Tower T5. Musthave или Mustdie?
Современный компьютер сложно представить себе без кулера на тепловых трубках. Они теперь доступны самых разных форм размеров, и цен. Этот, на мой взгляд — самый дешёвый с пятью тепловыми трубками и без алюминия в самой теплонапряженной зоне — отводящей от ядра процессора области подошвы.Под катом — обзор и тесты.
Характеристики нынешних выскопроизводительных процессоров таковы, что цельнометаллический кулер для них будет либо неэффективным, либо шумным, либо тяжёлым и дорогим(но не факт, что при этом он будет эффективным и/или бесшумным:))
С тепловыми трубками всё лучше. Они переносят тепло намного быстрее за счёт того, что оно распространяется не теплопередачей вдоль металлической детали, а перемещением паров жидкости внутри закрытого объёма. Там, где стенки этого объёма нагреты сильнее — жидкость испаряется с поглощением теплоты, там где холоднее — её пары конденсируются, отдавая поглощённую теплоту. Если стенки внутри трубки гладкие, то работать она будет только в том случае, если холодная часть выше горячей, если они покрыты пористым материалом — то рабочее положение может быть любым.
Но реальная эффективность конструкции, естественно, определяется деталями её технической реализации. И вот тут уже не так всё однозначно.
Почта Азербайджана даставила пакет за 13 дней.
Пакет выполнен из пупырчатой плёнки, и в этот раз его содержимое почти не пострадало.
Упаковкой кулера является коробка из глянцевого картона размерами 175х144х105 мм, обильно украшенная полиграфией.
Из неё мы можем почерпнуть, что кулер располагает 120-мм вентилятором со светодиодной подсветкой, развивающим статическое давление 2,56 мм водного столба, поддерживает регулировку скорости вращения с помощью PWM, имеет пять тепловых трубок диаметром 6 мм и способен отвести до 125 ватт тепловой мощности. Ручка для переноски коробки не предусмотрена.
Подняв крышку коробки, можно увидеть пакет с набором аксессуаров.
Под ним находится картонная прокладка, фиксирующая кулер от перемещения.
Комплект поставки как он есть: кулер, набор аксессуаров, пакетик с силикагелем.
В набор аксессуаров входят рамка для установки кулера на материнские платы для процессоров Intel, бэкплейт для крепления этой самой рамки к платам с процессорными разъёмами LGA115х, восемь специальных крепёжных винтов, две проволочные скобы для крепления дополнительного вентилятора и шприц с фирменной термопастой.
Вентилятор снабжён четырьмя резиновыми втулками в крепёжных отверстиях для гашения вибрации. К сожалению, в данной реализации кулера толку от них немного, потому что из-за формы радиатора две втулки висят в воздухе, а вентилятор касается его своим ободом. Крыльчатка имеет семь лопастей. Вентилятор подключаетсяк материнской плате 4-контакстным разъёмом.
На обратной стороне вентилятора есть четыре самореза, которые можно вывернуть и частично разобрать вентилятор.
При этом после снятия части обода и световода становится доступна светодиодная лента, на которой распаяны 18 SMD светодиодов белого свечения со своими гасящими резисторами.
Вентилятор в темноте:
Подсветка обода и логотипа производителя в темноте по глазам не бьёт.
Основание кулера выполнено по технологии прямого контакта — трубки впрессованы в подошву и затем обработаны до плоской поверхности. До установки на основание наклеена защитная пластиковая плёнка. Не забудьте её снять перед сборкой.
Трубки вроде бы и не оставляют возможности соприкосновения алюминиевой подошвы с крышкой процессора, но применять жидкометаллические термоинтерфейсы типа Coollaboratory Liquid Pro/Ultra или ЖМ-6 с этим кулером я бы не рискнул.
Потому что алюминий эта смесь сжирает чуть ли не со свистом:
На основании заметны следы фрезы.
Отпечаток термопасты на основании после его установки на зеркало. На мой взгляд, достаточно ровный.
Заявлена совместимость с процессорными разъёмами Intel LGA115x/2011/2066 и всеми актуальными разъёмами AMD, включая АМ4. На рамке заявлена и совместимость с LGA1366, но проверить это утверждение мне не на чем.
На материнскую плату под AMD кулер крепится с ходу за выступы пластиковой рамки вокруг процессорного разъёма. А вот на плату под Intel установка несколько сложнее и скорее всего потребует её демонтажа из корпуса.
Сначала её придётся перевернуть обратной стороной вверх.
Потом установить бэкплейт для разъёмов LGA115x.
Потом перевернуть плату бэкплейтом вниз, установить рамку для крепления кулера…
… и закрепить её четырьмя тонкими винтами из комплекта поставки через внутренние отверстия.
Перед установкой самого кулера нужно ослабить затяжку винтов, крепящих проушины. После того, как эти проушины будут зацеплены за выступы рамки, винты нужно затянуть обратно. Их головки снабжены накаткой, чтобы можно было крутить их пальцами, но всё же это удобнее делать отвёрткой.
Кулер в работе:
В корпус шириной 180 мм кулер реально становится впритык, выгибая верхушками тепловых трубок боковую крышку:
Крышку корпуса ещё меньшей ширины может уже и не получиться закрыть.
На этом моменте можно перейти к стендовым испытаниям.
В качестве термопасты будем использовать КПТ-8, а в качестве источника данных о температуре — утилиту AIDA64. Нагрузку на процессор создадим при помощи встроенного в AIDA64 стресс-теста.
Замеры производились на открытом стенде.
В качестве тестового стенда используем плату с процессором Athlon64 x2 6000+ на ядре Brisbane. Его тепловыделение составляет около 90 ватт.
При измерении потребляемого тока и скоростей вращения питание на вентилятор подавалось от внешнего источника, контроль напряжений питания и потребляемых токов выполнялся по индикатору DC/DC конвертера DPS3005, скорости вращения определялись средствами BIOS.
По результатам измерений построены следующие графики:
В качестве эталонов сравнения для тепловых испытаний использовались радиаторы, представляющие собой пакет из 40 алюминиевых пластин размером 125х52 мм и толщиной 0,3 мм, насаженный с интервалом между пластинами 2 мм на 5 тепловых трубок диаметром 6 мм. Один из радиаторов был зачернён, второй дополнительного покрытия не имел(позаимствованы от кулеров Donghai X6 и Donghai X5 соответственно).
Температура воздуха в помещении, измеренная термометром ТМ8, составляла 25 градусов.
Тестирование выполнялось на открытом стенде, в качестве термоинтерфейса использовалась паста КПТ-8.
По результатам измерений построены следующие диаграммы:
Выводы: как видно из диаграмм, Segotep Frozen Tower T5 не смог продемонстрировать однозначного превосходства над своим ближайшим конкурентом Donghai X5. В одновентиляторной конфигурации тот смог опередить в тихом режиме Т5 на 1 градус в простое и на целых 3 градуса при полной загрузке. На полной скорости вращения вентилятора Segotep Т5 всё-таки вырвал у своего противника 1 градус при полной загрузке и вновь уступил ему в простое. Судя по всему, это сказывается влияние вырезов в радиаторе для удобства вращения крепёжных винтов в самой горячей его части, и даже 5 U-образных тепловых трубок не способны это нивелировать.
В итоге кулер оставил смешанные впечатления.
В плюсы можно записать довольно продуманное крепление при сравнительно низкой цене. Минусы в виде ограниченной совместимости с корпусами и несколько сниженной эффективности, увы, тоже имеют место быть.
На мой взгляд — конструкция имеет право на жизнь, но я ожидал от неё большего.
mysku.ru