Врезать крышу в крышу: Как правильно «врезать» крыши из ондулина друг в друга

{{article.content_lang.display}}

Как сделать четырехскатную крышу дома своими руками

В ходе строительства собственного дома приходится решать тысячи вопросов, отдавая предпочтение тем или иным конструктивным решениям и материалам. Даже если работы выполняет профессиональная фирма, ответственность за этот выбор лежит на заказчике. А когда дом возводят самостоятельно, то на плечи домовладельца ложится не только согласование проекта, но и его выполнение.

Содержание статьи

В былые времена знания о том, как построить дом передавались из уст уста от старого поколения новому. Более того, каждый взрослый мужчина применял их на практике, создавая для своей семьи жилище. Сейчас, человек без строительных навыков, не знает, как строится четырехскатная крыша своими руками. Однако, может получить эту информацию в интернете, начиная от готовых проектов и заканчивая видео-инструкциями.

Внешний вид и преимущества

Четырехскатная крыша, которую также называют вальмовой, состоит из 4 наклонных плоскостей, скатов и прямоугольного основания. Два их них имеют трапециевидную форму, они расположены по бокам, а торцевые скаты напоминают треугольники и располагаются там, где у двухскатной крыши были бы фронтоны. На скатах размещают слуховые или мансардные окна, кукушки, эркеры, что делает облик такой кровли еще более интересным.

Те, кто собираются строить четырехскатную крышу своими руками, объясняют такой выбор ее преимуществами:

1. Благодаря отсутствию фронтонов, 4-х скатная крыша имеет повышенную устойчивость порывам ветра, поэтому подходит для возведения в экстремально ветреных погодных условиях;
2. Большее количество скатов помогает более эффективно отводить с поверхности крыши талую и дождевую воду, снег. Вы не найдете фото дома с четырёхскатной крышей со снежной шапкой именно по этой причине;
3. Возможность обустройства просторной мансарды, что актуально для домовладельцев, заботящихся о рациональном использовании пространства;

4. Доступная цена. Так для сооружения стропильной системы используют дерево, а покрыть ее можно любым походящим по стоимости кровельным материалом, строительство обойдется не на много дороже, чем двухскатной или полувальмовой.

Создание проекта

Прежде чем начать строительство, необходимо создать ее проект и чертежи, чтобы избежать ошибок в процессе монтажных работ. После того, как определена длина и ширина дома, производят следующие вычисления:

• Расчет угла наклона скатов. Этот показатель определяют исходя из трех условий – ветровой нагрузке, количества выпадающих осадков и выбранного кровельного материала. Для местности, где дуют сильные порывистые ветра выбирают угол наклона ската менее 30 градусов, чтобы снизить эффект парусности. В районах с обильными осадками, напротив, стоит предпочесть более крутые скаты, от 60 градусов и выше, чтобы на них не скапливалась вода и снег. Для зон с умеренным климатом, как средняя полоса России, подойдет четырехскатная крыша с уклоном в пределах 40-50 градусов. Для каждого кровельного материала рассчитаны минимально допустимые углы наклона скатов, представленные в справочной таблице, с которой необходимо свериться.

• Расчет высоты конька. Чтобы определить высоту конька, придется вспомнить школьные уроки геометрии. Так как угол наклона скатов мы уже определили, а основание было нам известно, вычислить его помогут тригонометрические элементарные формулы.

Состав стропильной системы

Чтобы понять, как сделать четырехскатную крышу, нужно узнать состав ее стропильной системы. Это совокупность всех опорных элементов, образующих каркас, на котором лежит кровельный материал. В ее состав входит:

1. Мауэрлат. Толстый, прочный брус сечением 150х150 мм или 100х100 мм. Он распределяет вес кровли по периметру дома. Для четырёхскатной крыши требуется 4 опорных бруса. Если дом строят из дерева, то в роли мауэрлата выступают верхнее венцы из бревна или бруса. В том случае если строительство ведут из кирпича или газосиликата, то на верхней поверхности стен сооружают армированный бетонный пояс, в который вмуровывают длинные металлические шпильки на который крепят мауэрлат.
2. Коньковый прогон. Брусок, к которому крепят верхние части стропильных ног. Он формирует высшую точку крыши. У четырехскатной крыши конек меньше дины дома из-за вальмовых элементов.
3. Стропила. Это доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм, которые задают геометрию скатов крыши. При возведении стропильной системы четырёхскатной крыши используют три вида стропильных ног: накосные (диагональные), рядовые, нарожные. Рядные стропила устанавливают на трапециевидных скатах. Накосные стропила обычно большей длины, чем рядные и нагрузка на них выше, поэтому для изготовления используют пиломатериал вдвое большей толщины. Они верхней частью опираются на коньковый прогон, а нижней на угол мауэрлата. Нарожники или стропильные полуноги имеют опору на диагональные стропила и мауэрлат и формируют вальму.

4. Лежень. Опорный брус, укладываемый на несущую внутреннюю стену, если она используется в наслонной стропильной системе. Его функция – переносить вес кровли на фундамент, распределяя его.
5. Стойки. Вертикальные опоры из бруса, устанавливаемые на лежень. Они подпирают собой серединную часть стропильной ноги или коньковый прогон.
6. Подкос. Опорный элемент, также называемый подстропильная нога, который устанавливают под углом 45 градусов к стропилам и упирают в стойку. Они предотвращает прогиб ног и переносит часть веса на несущую внутреннюю стену.

7. Шпренгель. Вертикальная опора, наподобие стойки, поддерживающая накосные стропильные ноги. Чаще используют шпренгельные фермы, то есть шпренгели которые упираются в горизонтальные схватки между мауэрлатом смежных скатов.
8. Затяжка, ригель. Горизонтальные бруски, схватывающие стропильную пару в верхней или нижней части. Они гасят распирающую нагрузку, которой подвергаются стены при условии использования висячей стропильной системы.
9. Кобылки. Доски, которые используют для удлинения стропильных ног, чтобы сформировать свес крыши, защищающий стены от сырости. Чаще всего кобылки необходимы для диагональных стропил, так как их длина превышает стандартные размеры пиломатериалов.

Монтаж каркаса

Четырёхскатная крыша возводится достаточно просто при условии наличия необходимого инструмента и пары физически сильных помощников. Работы выполняют в следующем порядке:

• На поверхность внешних опорных стен через слой гидроизоляции монтируют мауэрлат, на внутреннюю – лежень. Устанавливают вертикальные стойки с шагом 1-1,2 м. Сверху на стойки укладывают коньковый прогон.

• Монтируют рядовые стропильные ноги. Для этого изготавливают образец – на нем отмечают необходимый выпил под мауэрлат и коньковый прогон. Остальные ноги изготавливают по этой выкройке. К коньковому брусу их крепят металлическим уголком. Шаг между стропилами – 60 или 120 см, в зависимости от ширины утеплителя.

• Устанавливают диагональные стропила. Верхнюю часть врезают в конек так, чтобы они стали его продолжением. А нижнюю закрепляют на углы мауэрлата. Прикрепляют нарожники. Их длину подравнивают по натянутой между крайними полуногами нитке.

• Если необходима установка подкосов и шпренгельных ферм, выполняют ее. Без дополнительных элементов не обойтись, сели длина стропил превышает 6 метров. Монтируют ветровые и карнизные доски, крепления под водосточные желоба.
• Производят гидроизоляцию крыши, с помощью строительного степлера закрепляя полосы пленки с нахлестом 10-15 см. Вдоль стропильных ног гидроизоляционный слой фиксируют рейками контр-обрешетки.
• Настилают сплошную или решетчатую обрешетку. Для сплошной используют листы влагостойкой фанеры, для решетчатой – необрезную доску.
• Укладывают кровельный материал согласно проекту. Использовать можно лишь крепеж, поставляемый в комплекте к кровле, обычно оцинкованные саморезы или гвозди, оснащенный резиновой шляпкой. При закручивании или забивании такого крепежного элемента, шляпка расплачивается и гидр изолирует получившееся отверстие.

• Завершают оборудование водосточной системы четырехскатной крыши, устанавливая водоприемную воронку, водосточную трубу и желоб.
• Если мансардное пространство готовят в качестве жилого, его утепляют изнутри минеральной ватой или пенополистиролом, не забывая использовать пароизоляционную мембрану.

Изучив вопрос, как сделать четырехскатную кровлю дома своими руками, можно неплохо сэкономить на оплате труда наемной бригады и быть уверенным в качестве выполненных работ. Хоть конструкция и считается сложной, ее сборка вполне под силу человеку с начальными строительными навыками, теоретическими знанием и желанием самостоятельно построить дом!

Видео-инструкция

Как врезать люк в крышу автомобиля

Установка люка в авто своими руками — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Найти

• Купить машину на Дроме

• Машины
• Бортжурналы
• Сообщества
• Автосервисы и магазины
• Барахолка
• Стоит почитать
• Новости и тест-драйвы
• Машины в продаже

Это не совсем кабриолет, но это следующая лучшая вещь. Владение автомобилем с люком в крыше добавляет острых ощущений к любому автомобилю. И чем больше, тем лучше. Наблюдатели утверждают, что все больше и больше людей выбирают автомобили с панорамным люком.

Вот семь наших подборок лучших автомобилей и внедорожников с люками на крыше: от миниатюрной Honda Fit до гигантского панорамного люка на крыше Ford Flex.

Что искать в лучших автомобилях с люком в крыше

Вам не нужно долго искать машину с люком в крыше. Задача состоит в том, чтобы решить, что именно вы ищете. Вы хотите большой панорамный люк на крыше или простой люк на крыше или люк на крыше? (Эти две функции практически одинаковы в современных автомобилях.) Имейте в виду, что, чтобы получить люк на крыше, вы можете в конечном итоге заплатить много за пакет, включающий другие роскошные опции.

При покупке автомобилей с люком в крыше следует помнить две вещи: качество и безопасность.В последние годы некоторые автовладельцы пережили разбитые люки; Неожиданные взрывы затронули автомобили как минимум 12 производителей. А протекающий люк на крыше — дорогая проблема, которая может оставить вас с машиной, которая пахнет плесенью. Когда вы найдете понравившийся вам автомобиль, проверьте отзывы владельцев за предыдущие годы, чтобы узнать, сообщают ли они о каких-либо проблемах с люком в крыше.

Лучшие автомобили с люком или люком в крыше

1. Honda Civic (стандартная люк)

Honda Civic была названа U. Лучшим маленьким автомобилем № 1.S. News and World Report в 2016 году, и на то есть веская причина: у него отличная экономия топлива, высококачественный интерьер, плавность хода и стильный внешний вид. Лунная крыша с электроприводом одним касанием является стандартной для нескольких моделей купе и седана, начиная с 20 850 долларов за купе LX-P.

2. Honda Fit (стандартная люк)

Kelley Blue Book называет его лучшим малолитражным автомобилем 2016 года по стоимости при перепродаже, но почему вы хотите отказаться от автомобиля, на котором так весело водить машину? Fit — один из самых доступных автомобилей с люком в крыше.Комплектация EX стоит от 17 800 долларов и включает в себя не только люк с электроприводом, но и такие высокотехнологичные функции, как Honda LaneWatch, кнопочный запуск и интеграция со смартфоном HondaLink Next Generation.

3. Ford Fiesta Hatchback (опционально, люк в крыше)

Названный № 2 малолитражным автомобилем в США и News World World Report в 2016 году, Fiesta такая же милая и красочная, как пасхальное яйцо, с множеством забавных функций внутри и снаружи. «Этот маленький« Форд », обладающий жестким, отзывчивым рулевым управлением и ловким чувством, отлично подходит для вождения, даже если вы просто мчитесь в супермаркет и обратно», — возмущается Эдмундс.Лунная крыша с электроприводом не является обязательной для моделей SE, Titanium и ST, добавляя 795 долларов США к стартовой цене 15 320 долларов США (2016 год).

4. Hyundai Sonata (панорамный люк на крыше по желанию)

Sonata — новость в США для выбора лучшего среднеразмерного автомобиля в 2016 году. Хотя базовая модель стоит чуть менее 22 000 долларов, она выглядит как высококлассный автомобиль изнутри. Если вы хотите сонату с люком в крыше, вам придется выбрать модель Limited и заплатить дополнительно 3100 долларов за пакет технологий. Хорошей новостью является то, что вы получаете потрясающий панорамный люк на крыше плюс другие роскошные штрихи: высококачественный звук, вентилируемые передние сиденья и навигационную систему.

Лучшие внедорожники с панорамным люком

1. Kia Soul + (панорамный люк на крыше дополнительно)

Kia Soul — это забавный маленький внедорожник, а дополнительный панорамный люк на крыше делает его еще более увлекательным. Люк в крыше с электроприводом от солнца охватывает почти всю крышу Души, а также освещает заднее сиденье. Демон скорости это не так, но 2016 Soul получает хорошие оценки от рецензентов за его высококлассный и вместительный интерьер. Панорамный люк в крыше может быть добавлен в пакет Primo за $ 2800, который включает в себя подогрев передних и задних сидений, подогрев руля и другие приятные штрихи.

2. Hyundai Tucson Limited (панорамный люк на крыше дополнительно)

U.S. News назвали Tucson вторым лучшим компактным внедорожником 2016 года, «с лучшим сочетанием положительных отзывов и долгосрочных затрат на владение в своем классе». Панорамный люк на крыше доступен только в ограниченной комплектации верхнего уровня, начиная с 29 900 долларов, если вы добавите Ultimate Package. Но вы также получите массу функций безопасности с пакетом за 2750 долларов, включая предупреждение о выезде с полосы движения, автоматическое экстренное торможение и датчики парковки сзади.

3. Ford Flex (панорамный люк на крыше, опция)

Его квадратный вид не на любой вкус, но Ford Flex — один из лучших внедорожников с панорамным люком. Он такой большой, что Форд даже не называет его люком в крыше; вместо этого это «Multi-Panel Vista Roof». Лунная крыша с электроприводом покрывает первый ряд, второй ряд имеет два окна, а третий ряд имеет световое окно. Слишком много солнца? Не волнуйтесь, оттенки включены. Этот панорамный люк не является обязательным в комплектациях SEL и Limited.

Какой бы автомобиль вы ни выбрали, знайте, что вы получаете лучшее предложение по страхованию автомобиля, сравнивая варианты. Мы можем помочь вам сравнить десятки ставок всего за несколько минут, предоставив вам больше времени, чтобы опустить волосы и наслаждаться круизом с открытым люком.

Преимущества люка в автомобиле:

Люк в крыше — это часть крыши автомобиля, которая позволяет свету и / или воздуху попадать в салон автомобиля. Он либо фиксированный, либо подвижный. Основное намерение использования солнечной крыши состоит в том, чтобы улучшить впечатления от поездки пассажира за счет использования внешнего освещения и свежего воздуха.

Существует два способа управления солнечными крышами, то есть вручную или с помощью электричества.Ручная солнечная крыша работает с помощью рычага или кривошипа, который помогает скользящему движению стекла, в то время как электрический привод использует электрический двигатель для той же цели.

Различные типы соляриев используются на хэтчбеках, седанах и внедорожниках. Некоторые из основных типов:

Тип всплывающего окна:

Это самый простой, очень простой и относительно недорогой тип солнечной крыши. Вы можете управлять им вручную и наклоняться при открытии. Обычно эти панели являются съемными.Тем не менее, вы должны хранить их правильно, когда вынуты.

Тип спойлера:

Спойлер — это не что иное, как люк на крыше с выдвижной крышей. Удобство эксплуатации — это их самое большое преимущество в этих типах люков. Это главным образом потому, что вы можете легко восстановить исходное положение панели.

Панорамный:

Это новейший и самый современный тип солнечной крыши.Некоторые производители также называют это «monoroof». Он охватывает большую площадь, так что пассажиры как передних, так и задних сидений могут пользоваться преимуществами. Электрическая операция делает их простыми в эксплуатации.

В основном, производители автомобилей предлагают солярии в качестве запасной комплектации, которые они делают во время сборки автомобиля. Тем не менее, есть некоторые дилеры, которые специализируются на предоставлении этой услуги в качестве вторичного решения.

Смотрите панорамный люк на Audi в действии здесь:

Читайте дальше: Что такое чувствительные к дождю дворники в автомобиле? >>

О CarBike Tech

CarBikeTech — технический блог в автомобильной сфере. Регулярно публикует специальные технические статьи по автомобильной технике.

Посмотреть все сообщения CarBike Tech

Какая разница между люком и люком? | Новости

Есть ли разница между люком и люком? Почти все используют термины взаимозаменяемо, но — это разница между этими двумя понятиями.Обе панели на крыше автомобиля пропускают свет или свежий воздух в салоне автомобиля. Но на этом сходство заканчивается.

Связанные: больше историй совета

Люк в крыше, как правило, представляет собой прочную панель, окрашенную в цвет кузова, которую можно вручную наклонить или снять. Люк в крыше — это непрозрачная металлическая панель, сквозь которую вы не можете видеть. Снаружи это выглядит как металлическая панель в цвет кузова.

Люк в крыше — это тип люка в крыше, за исключением того, что это прозрачная скользящая тонированная стеклянная панель.Эта панель не является съемной. В последнее время популярным стал панорамный стиль люка, в котором большая часть крыши автомобиля сделана из стекла, но только панель над двумя передними сиденьями может скользить или открываться — стекло крыши над задними сиденьями остается неподвижным. Внутренняя часть автомобиля затем закрывается убирающимся штоком в обшивке потолка; иногда это электрический, иногда ручной. У большинства новых автомобилей есть люки в крыше, поскольку то, что технически считается люком в крыше, в значительной степени вышло из моды.

Больше от Cars.com:

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник новостей и обзоров автомобильной промышленности. В соответствии с давней этической политикой Cars.com, редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел независим от отделов рекламы, продаж и спонсорского контента Cars.com.

доля

Как правильно крепить стропила к мауэрлату

Крыша – завершающий элемент любого дома, без которой он не сможет таковым считаться. В России крышу принято делать остроконечной. Это практично, поскольку снега выпадает очень много, на крышах он лежит долго, пропитывается влагой и тяжелеет.

Мауэрлат — что это такое

Этот элемент кровли представляет собой массивную балку, которая укладывается параллельно коньку на несущие стены. Само крепление производится специальными шпильками, утопленными в армированный пояс из бетона. Мауэрлат насаживается на их выступающие части, после чего крепление дополнительно усиливается гайками.

Основное назначение мауэрлата состоит в равномерном распределении нагрузки. Благодаря этому элементу она равномерно распределяется по всей протяжённости стен, а не сосредоточена в отдельных точках. При возведении кровли в капитальных зданиях из кирпича, камня или бетона мауэрлат должен использоваться обязательно. В лёгких конструкциях (бревенчатые срубы или дома из бруса) можно обойтись и без него, прикрепив стропила непосредственно к верхнему венцу или брусу стены.

Что собой представляет двускатная крыша

Из названия становится понятным, что конструкция крыши – это два ската, имеющие прямоугольную форму в плоскости. Чаще скаты имеют одинаковые размеры, но существуют так называемые асимметричные конструкции, в которых скаты по габаритам отличаются друг от друга.

При этом скаты установлены друг к другу под определенным углом, который называют наклоном. Линией соприкосновения является коньковый брус, являющийся частью стропильной системы. По-простому его называют коньком, и он является наивысшей точкой крыши.

Боковые плоскости, сформированные скатами, называются фронтонами. Они имеют треугольную форму. После сооружения крыши боковины облицовывают листовыми или панельными материалами: фанера, ОСП, даже доски и прочее.

Конструкция стропильной системы

Система стропил является своеобразным каркасом крыши. Все узлы и элементы должны обладать достаточной жесткостью для выдерживания нагрузки при распоре и сдвиге. Конструкционные элементы изготавливают из дерева, чтобы кровля имела легкий вес. Материал необходим качественный, с небольшим числом трещин и сучков. Для мауэрлата, прогона и подушек берут сорта твердых пород дерева.

В систему стропил входят следующие элементы:

• Мауэрлат – своего рода фундамент кровли, служащий опорой. Благодаря ему вес одинаково распределяется по периметру постройки. Это толстая балка, прикрепленная к стене, уложенная строго параллельно балке конька.
• Ноги стропил. Определяют внешний вид верха дома и уклон крыши.
• Коньковый прогон. Это брус, положенный в горизонтальном положении, на котором закрепляют стропила.
• Боковой прогон. Аналогичен коньковому, но фиксируется по центру стропильных ног на скате.
• Затяжка. Соединяет крайние стропила, чтобы они не расходились.
• Подкос (ноги под стропами). Состыковывается с лежнем и стропильной ногой, что делает его более стойким.
• Лежень. Устроенный поверху внутренней стены постройки, параллельно коньку, брус. Служит для установки подкоса и стойки.
• Конек крыши. В этом месте соединяются скаты кровли, набивается сплошная обрешетка для повышения прочности.
• Свес. Часть крыши, ограждающая стены от контакта с большим объемом атмосферных осадков.
• Кобылки. Устанавливаются для увеличения длины стропил, если их не хватает при монтаже свесов.
• Обрешетка. Сплошная или из реек, служащая основой для кровельного материала.

Важно выбрать подходящие методы соединения участков системы, качественно их соединить с общей кровлей для стойкости к расчетной нагрузке.

Рекомендуем

• Вальмовая крыша – основные узлы и правила крепления стропил
• Мауэрлат – как сделать основание для стропил?
• Каркасная баня своими руками – проекты, чертежи и пошаговая инструкция по строительству

Что такое мауэрлат и зачем он нужен в стропильной системе

Прежде чем разбираться, как выполняется крепление стропил к мауэрлату, необходимо уточнить, что понимается под этими терминами.

Мауэрлат – это опорный брус по всему периметру здания. В бревенчатых и брусовых конструкциях мауэрлатом может быть крайний верхний венец сруба или отдельно закрепленный брус (бревно) меньшего сечения. В постройках из природного или искусственного камня опорный брус укладывается поверх кладки или монолитной стены и крепится к ней. В зависимости от выбранного для крыши в целом материала мауэрлат может быть деревянным или металлическим. В обоих случаях брус обязательно защищают от действия влаги – конденсата – с помощью гидроизоляционных материалов. На иллюстрации ниже мауэрлат показан коричневым цветом. Этот конструктивный элемент может быть сплошным (по всей линии стены) или состоять из отдельных кусков бруса, подкладываемых под стропильные ноги.

Стропила– несущие элементы конструкции скатной крыши. Фактически это комплекс деталей, состоящий из стропильных ног – наклонных балок, опирающихся на мауэрлат, вертикальных стоек и подкосов. Дополнительно в комплекс могут включаться подстропильные балки, которые связывают стропильные ноги внизу, и кобылки – накладные элементы на стропильные ноги для увеличения свеса крыши.

В верхней части стропила связываются коньком – горизонтальной балкой увеличенного сечения, которая держится на вертикальных стойках и разделяют крышу на отдельные скаты. Соответственно, стропила крепятся одним концом к коньку, а вторым «ложатся» на стены здания, передавая нагрузку через мауэрлат.

В зависимости от того, как передается нагрузка от стропил – только на конек и мауэрлат или же дополнительно на промежуточные опоры – различают стропила висячие и наслонные.

В первом случае опора каждой стропильной ноги идет на две точки – в местах крепления к коньку и к мауэрлату. Такой способ хорош при небольших пролетах (до 4,5 метров) и при отсутствии внутренних несущих стен.

Если же несущие стены есть и на них можно смонтировать промежуточные опоры, получается второй тип стропил – наслонные. В зависимости от того, сколько промежуточных опор используется (одна, две или больше) пролет между коньком и внешней стеной дома может составлять 6 и более метров.

Виды двухскатной крыши

Монтаж стропильной системы двускатной крыши зависит, прежде всего, от ее конструкции.

Выделяют несколько вариантов двухскатных крыш (типы, виды):

1. Простая двускатная крыша – симметричная

Простая двускатная крыша – симметричнаяНаиболее распространенный в силу простоты и надежности вариант устройства крыши. Благодаря симметрии достигается равномерное распределение нагрузок на несущие стены и мауэрлат. Вид и толщина утеплителя не оказывают влияния на выбор материала.

Сечение бруса дает возможность обеспечить запас несущей способности. Отсутствует вероятность пригибания стропил. Подпорки и распорки можно ставить практически в любом месте.

Явный недостаток – невозможность обустройства полноценного мансардного этажа. Из-за острых углов появляются «глухие» зоны, которые непригодны для использования.

2. Простая асимметричная двускатная крыша

Простая асимметричная двускатная крышаУстройство одного угла более 45° приводит к снижению величины неиспользуемой площади. Появляется возможность сделать жилые комнаты под крышей. В тоже время увеличиваются требования к расчету, т.к. нагрузка на стены и фундамент будет распределятся неравномерно.

3. Ломаная двускатная крыша, с наружным и/или внутренним изломом

Ломаная двускатная крыша, с наружным и/или внутренним изломомТакая конструкция крыши позволяет обустроить полноценный второй этаж под крышей.

Естественно, простая двускатная стропильная крыша отличается от ломаной, не только визуально. Главная трудность таиться в сложности расчетов.

Преимущества и недостатки вальмовых крыш для частного дома

1. Высокий показатель жесткости конструкции. Исключена деформация, это обеспечивают угловые ребра, соединяющиеся рядом с опорными балками конька.
2. Практичная форма. Не будут скапливаться осадки. Не нужно чистить скаты.
3. Хорошее противостояние ветрам, что актуально для ураганов, торнадо.
4. Нет запрета на монтаж больших карнизных свесов по всем сторонам. Так защищают фасады от контакта с атмосферными осадками.
5. Кровельная система делает дом визуально ниже.
6. Конструкция подходит для разных типов строений и даже каркасных домов, кирпичных коттеджей.
7. Карнизные свесы не подвергаются разрушению.

Есть и отрицательные нюансы:

1. Высокая стоимость строительства, даже если возводить объект своими руками.
2. Сложная конфигурация. Необходим грамотный, индивидуальный подход, чтобы создать надежную кровлю, способную прослужить долгие годы.
3. Маленькая высота. Чердак не будет слишком высоким. Это усложняет процесс обустройства мансарды под крышей.
4. Если имеются мансардные окна, то через них на верхние этажи проникает влага. Данный минус можно устранить, прокладывая хорошую систему гидроизоляции.

На заметку!

Несмотря на столько недостатков, многие домовладельцы выбирают эту схему строения.

Особенности строительства крыш с углом

Двускатная кровля — самый простой вариант для строительства частного дома. Стропильная система может иметь наслонную, висячую или комбинированную конструкцию.

Наслонная и висячая стропильная система.

В первом случае стропила «наслоняют» — укладывают на наружные и внутренние опоры. Во втором — «подвешивают» с опиранием только на стены.

Сооружение по наслонной схеме

Наслонная система применяется в строительстве домов с внутренними капитальными стенами, разгружающими от распора наружные ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.

Отсутствие горизонтальных распирающих усилий упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Она состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, прогонов и стоек. Мауэрлат или лежень монтируют выше уровня перекрытия на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены непрочные, его располагают по периметру здания. В противном случае можно обойтись коротышами длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

В деревянных зданиях функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врубают в несущую балку, дополнительно закрепляют скобами и скрутками из проволоки. Подробней про устройство всех видов крыш, про кровлю читайте в соответствующем разделе перейдя по ссылке. Также рекомендуем прочитать статью про односкатную крышу и уже после решить, какой вид подходит вам под вашу постройку.

Систему усиливают прогонами, подкосами и стойками. К тому же это помогает уменьшить сечение стропил и прогибы. Соединяют элементы металлическим крепежом — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.

Устройство крыши висячим методом

Висячие стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на наружные стены, несущие балки воспринимают значительные распирающие усилия. Чтобы их распределить, в конструкцию вводят дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).

Чем шире пролет строения, тем больше возникающие в конструкциях напряжения, сложнее устройство каркаса. До 6 м достаточно затяжек, совмещающих функции балок перекрытия. Свыше — вводится дополнительные ригели.В домах без внутренней несущей стены, превышающих ширину 9 м, систему крыши укрепляют бабками и подкосами. Фрагмент из двух стропил, затяжки и связей называется фермой.

В некоторых случаях мауэрлат не устанавливают. Готовые фермы монтируют на доску, уложенную по верху стены на слой врубают в затяжку или укладывают, скосив край. Закрепляют нагелями, накладками, хомутами.

Коньковый узел решается сложнее, чем в наслонных кровлях. Стропила врезают в горизонтальный брус, усиливают стык деревянными или металлическими висячей стропильной системы сложнее и дороже, чем безраспорной. Поэтому часто фермы устанавливают с шагом — 3-4 м, соединяют прогонами, по которым укладывают наслонные стропила. Этот способ называется комбинированным.

Достоинство висячих конструкций — возможность использовать чердачное пространство под мансарду.

Основные крепежные элементы

Основными элементами для крепежных работ являются:

• Проволока;
• Гвозди;
• Саморезы;
• Уголки;
• Пластины;
• Монтажная лента ТМ;
• Болты и шпильки;
• Кронштейны WB;
• Уголок КР.

Закрепить мауэрлат на стене прочно можно тремя различными способами:

1. Ранее описанный – с помощью проволоки, вмонтированной заранее в бетонное основание. Ею производят обвязку. Концы проволоки должны торчать сверху стяжки, а не сбоку!
2. Системой анкеров. Их заранее вставляют в ту же верхнюю стяжку.
3. Крепление шпильками по той же системе. Шпильки нужно вмуровывать.

Все три способа подходят для крепления, но самым простым является проволочный метод. Он же встречается чаще всего при строительстве небольших коттеджей.

Жесткое крепление стропил

Для жесткого типа соединений используются следующие виды креплений:

1. Уголки. Одной стороной уголок крепится саморезами или гвоздями к мауэрлату, а второй к стропилу. Существует много разновидностей данного вида креплений, назовем лишь основные.
   • Прежде всего, это обычный уголок KP. Усиленный уголок KP отличается наличием треугольного ребра жесткости на изгибе. Уголок KP с овальным отверстием для анкеров снижает риск срыва крепежа при смещении конструкции;
   • Уголок KM, его основное отличие – большая ширина;
   • Уголок LK – плоскости смещены в разные стороны относительно друг друга, подразделяется на правые и левые.
2. Пластины. Используются для соединения стропила с упорным бруском, крепятся сбоку.
3. Скобы. Один конец скобы вбивается в стропило, другой в мауэрлат с внутренней стороны стены.

   Иллюстрация крепления стропил с помощью скоб

4. Гвозди. Стропило прибивается к мауэрлату с боков крест-накрест, один гвоздь забивается сверху.
5. Саморезы. Могут использоваться вместо гвоздей аналогичным способом.
6. Болты и шпильки в паре с шайбами и гайками. В стропильной ноге и мауэрлате просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется болт или шпилька, затем надевается шайба, фиксируется соединение гайкой. Трудоемкий, но очень надежный способ крепления.
7. Проволока. Стропильная нога перехватывается сверху хомутом из нескольких рядов проволоки, под ногой проволока скручивается косичкой и крепится к анкеру, вбитому в мауэрлат или стену. Проволочное крепление стропил к мауэрлату обычно используется в качестве дополнительного.
8. Перфорированная лента. Отрезок ленты фиксируется гвоздями или саморезами на стропильной ноге и мауэрлате. Как и проволока, применяется для усиления другого крепления.

Ниже представлено видео о жестком способе сочленения стропил с мауэрлатом.

Сколько креплений необходимо использовать при монтаже и какой именно вид стоит предпочесть, зависит от величины нагрузок на стропильную систему.

Соединение стропильных ног с мауэрлатом нашивкой упорного бруска

Брусок пришивается к стропилу снизу, предварительно для равномерного распределения нагрузки упорная плоскость бруска запиливается таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание к мауэрлату. Для получения дополнительного упора сзади брусок можно немного утопить в стропильной ноге, сделав соответствующую выборку.

При использовании досок надежность крепления будет выше, если действующие нагрузки будут направлены поперек волокон.

Как сделать жесткое крепление стропил с помощью врубки

При жестком креплении способом врубки в мауэрлат упирается непосредственно стропильная нога, в которой сначала делается П-образный запил, затем стропило садится на мауэрлат сверху. Образовавшийся блокирующий зуб-запил упирается во внутреннюю вертикальную плоскость мауэрлата. Для усиления крепление стропил к мауэрлату с помощью врубки можно сочетать с нашивкой упорного бруска или досок.

Следует отметить, что П-образная форма посадочной пятки – опирающейся о мауэрлат части стропила – возможна только при небольшом угле наклона крыши и достаточной ширине стропильной ноги.

В противном случае стропило придется срезать по длине заподлицо с мауэрлатом, а вынос за пределы стены осуществить с помощью кобылки – пришитого к стропильной ноге сбоку бруска.

ВЫВОДЫ:

• Стропильная система на основе металла применяется в основном при возведении зданий общественного или промышленного назначения.
• Металлические конструкции обладают значительной прочностью и могут выдерживать большие нагрузки.
• Нередко устраивается комбинированный тип стропильных систем, в которых наряду с металлом используются также деревянные детали.
• Второй вариант – стропильные системы полностью на основе металла.
• Сегодня самой передовой технологией применения металлических элементов является технология с использованием легкого стального каркаса.
• Основные достоинства металлических систем: пожаробезопасность, экологичность, длительность эксплуатационного срока.
• Недостатки конструкции: неспособность сохранять тепло, тяжелый вес, трудоемкость работы, дороговизна.
• Главные элементы ферм: верхний и нижний пояса, решетка.
• Фермы отличаются в соответствии с формами поясов и особенностями решеток.
• Материалом для изготовления элементов ферм, как правило, является парный облегченный оцинкованный профиль.
• Точность расчетов определяет надежность конструкции.
• Вид металлических систем и их конструкция определяются величиной кровельного уклона.

Метки: крыша, профильный, скатный, стропило, труба

« Предыдущая запись

Технологии крепления стропильной ноги к мауэрлату

Соединение стропил с мауэрлатом производится как с помощью врубки, врезки, запила, обычно занимающих не более 1/4 балки, так и без них. В зависимости от угла расположения скатов крыши и использования оптимального узла опирания, выбирается способ накладки и фиксации бруса на мауэрлат.

Скрепление элементов осуществляется с помощью различных приспособлений:

• саморезы;
• болты с гайками;
• уголки;
• разновидности уголка КР;
• пластины;
• стяжки из проволоки;
• монтажная лента перфорированная ТМ;
• кронштейны WB;
• крепёжные элементы LK;

Установка стропил на мауэрлат — это скрепление горизонтальной несущей поверхности крыши с вертикальной. Важен грамотный расчёт и укладка всех элементов каркасной системы.

Мауэрлат — фундамент для крыши. Прочное закрепление стыка стропил с мауэрлатом гарантирует долговечность построенной крыши.НаверхМауэрлат: размеры и расчет материалов Надёжность основы для крыши газобетонного дома обеспечит монолитный пояс под мауэрлат ​Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша Для чего нужен мауэрлат и что это такое? Варианты крепления мауэрлата к стене Армопояс под мауэрлат – надежный посредник между стенами и кровлей

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м2 кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

• для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
• для металлочерепицы – 14 гр.;
• ондулин – 6 гр.;
• профнастил – 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.

Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50х100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу. Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Установка мауэрлата

Перед тем как сделать двухскатную крышу дома необходимо смонтировать основание под стропилины – мауэрлат. Монтируется из деревянного бруса, в котором следует выполнить пазы для крепления ног стропилин.

Последовательность действий:

• Установить стальные резьбовые шпильки в верхнем ряду кладки. Оптимальное расстояние между крепежами – порядка 150 см.
• По всему периметру стен уложить рубероид для гидроизоляции.
• Сделать отверстия под шпильки в брусе.
• Смонтировать балки, фиксируя их шпильками. Важно выдерживать горизонтальный уровень.
• Зафиксировать мауэрлат гайками.

Должен получиться прямоугольник из деревянного бруса. Пазы под стропила удобно делать уже после монтажа мауэрлата.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия

Сделать вальмовую 4х скатную крышу сложнее обычной классической двускатной, однако и смотрится такая крыша гораздо интересней не только на доме, но и на любой постройке, беседке.

К тому же защита от осадков и ветров у такой конструкции крыши выше обычного.

Так что если у Вас есть хоть небольшой опыт сооружения стропильных систем, то вы легко разберетесь как делается вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия, а мы в этом поможем нашими советами.

Для вальмовой крыши существует 2 основных варианта сооружения стропильной системы. Это с опиранием стропил на мауэрлат и на балку. Очень много споров идет по каждому из методов. Сразу скажем, что рекомендуемый нашим порталом «Строительство и ремонт» способ с опиранием на балку проще и легче. Почему именно он более популярен, и имеет больше преимуществ, разберем ниже.

Особенности крепления стропил на балки

Стропильные системы бывают 2х базовых видов: наслонная и висячая. Подробнее о каждой из них обзор Виды стропильных систем для двускатной крыши. Для вальмовых крыш стропильные системы аналогичны, хоть и имеют дополнительные элементы.

Крепление стропил к балкам чаще всего применяется для возведения легких крыш мансардного типа.

Сделать каркас кровли с опиранием на балки – это самый легкий способ возведения крыши. Чаще всего он применяется в деревянных домах из бруса/бревна или при наличии вверху стены монолитной балки из бетона, поскольку такие стены будут равномерно распределять нагрузку от крыши за счет материала.

В домах кирпичных и т.п. вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет давать неравномерную точечную нагрузку на стены, и очень быстро стены начнут разрушаться, трескаться и крошиться.

Но выйти из этой ситуации легко: необходимо произвести укладку мауэрлата, а сверху на него крепить балки перекрытия. Стены разрушаться не будут, поскольку мауэрлат распределит давление крыши.

Кроме того нерационально врезать стропила в мауэрлат, поскольку это снизит его прочность.

Способы крепления стропил к балкам

Крепить стропила к балкам можно разными способами. Главное требование, чтобы крепление было прочным, и элементы не соскальзывали.

Способ 1. Пазы с шипами. При этом способе в каждом элементе вырубается соответствующие пазы и шип посередине, который не дает стропилам сдвигаться в стороны.

Способ 2. Металлическое крепление. Это может быть болт и гайка. С нижней стороны балки делается треугольный вырез под местом крепления стропил. Просверливается стропила с балкой так, чтобы отверстие вышло в сделанный вырез. И через него продевается болт с фиксацией гайкой.

Следует отметить, что чаще всего используют первый способ, поскольку металлическое крепление снижает устойчивость стропильной системы. Поэтому предпочтение отдается соединениям с шипом/зубом/упором.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет устойчивее, если использовать крепления  не с 1 зубом, а с двумя.

Особенно необходимы такие крепления, если крыша имеет пологий угол скатов, подвержена повышенным климатическим нагрузкам.

Такой вид крепежа улучшает сцепление элементов, повышает площадь соприкосновения, а также прочность всего узла. Для крутых кровель достаточно крепления с 1 шипом.

Совет: все пазы и гнезда чтобы балку не ослаблять должны вырезаться на 1/3-1/4 глубины балки. А чтобы не было скола врезка делается на 25 и более сантиметров от края.

Но не стоит думать, что пазы сами по себе удержат стропила, всё равно потребуется дополнительные металлические крепежи. Это могут быть гвозди, хомуты, накладки.

Другие виды крыш можете изучить в нашем обзоре Какие бывают крыши по конструктивному решению.

Устанавливаем стропила на двухскатной крыше самостоятельно

Многие делают такую конструкцию, когда стропильные ноги свисают. Система хороша как для дома, так и для бани. Некоторые работы можно произвести на земле, а потом поднять, скреплённый материал на место установки. Пиломатериалов на такую конструкцию идёт сравнительно немного, что позволит вам сэкономить.

Требуется 1 треугольник из стропил, который изготавливают по чётким размерам и придерживаясь правил. Сделанные стропила, у которых будут хорошо вымеренные и скреплённые ригели с затяжками, подтягивают на кровлю. Здесь их нужно ставить в определённых местах вертикально и очень ровно. Крепят их к коньку с мауэрлатом.

Если скаты у кровли длиннее 4,5 м, то чтобы система была устойчивой и более надёжной, нужно в вертикальном положении установить стойки. Один их конец подопрёт стропильную ногу, 2 упрётся прямо в балку, расположенную на перекрытии.

Сделайте так и неважно, какие стропила вы установили: наслонные или висячие. Когда в конструкцию добавляют уклоны, она становится жёстче. Не забывайте, что стропила чаще всего крепятся к брусу коньковому с мауэрлатом. Выйдет надёжная двускатный дом.

ВЫВОДЫ:

• Крепление стропильных балок к мауэрлату – одно из наиболее важных соединений, от прочности которого зависит долговечность кровельной конструкции.
• Для создания надежного крепления необходимо соблюдать определенные правила.
• Конек стропильной пары создается тремя способами: соединением встык, закреплением стропильных брусов на коньковый прогон и соединением внахлест.
• Способ, посредством которого осуществляется фиксация нижних стропильных концов, определяется типом постройки.
• Крепление стропил к мауэрлату – самый популярный способ фиксации их нижнего участка.
• Для крепления к балкам применяют два основных способа.
• При креплении стропил к мауэрлату используются различные виды крепежных элементов и врубок (врезок).
• Тип сопряжения выбирается в зависимости от конструкции кровли: в некоторых случаях оптимальным является использование жесткого сочленения, в других случаях более подходит скользящее.

Видео инструкция, как выполнить крепление стропил к мауэрлату.

Монтаж обрешётки – что важно знать и как правильно делать

Для изготовления обрешётки рекомендуется использовать брус с площадь сечения 5*5 см. Также в работе понадобятся доски. Рекомендуемая толщина и высота досок – 4*12 см. Важно стропильную систему оградить от попадания влаги. Чтобы уберечь дерево от намокания, под обрешётку можно уложить гидроизоляционный материал. Гидроизоляцию на крышу нужно настилать постепенно, горизонтальными полосами, направляясь от карниза, заканчивая коньком. Стелить материал будет правильно, если напускать его на 10-15 см больше. Скрепить стыки можно с помощью скотча. Концы стропил при этом должны оказаться полностью закрыты нижним краем плёнки.

Важно между досками и плёнкой оставить зазор для вентиляции.

Далее следует этап, когда стропильную систему обшивают досками. Набивать доски нужно перпендикулярно по отношению к рейкам. Начинать следует от карниза. Правильный шаг обрешётки следует выбирать, исходя из типа кровельного покрытия и ориентируясь на угол наклона скатов. Расстояние между досками можно делать тем шире, чем больше угол.

Когда монтаж обрешётки будет выполнен, можно приступить обшивать фронтоны и свесы. Для закрытия фронтонов подходят такие материалы:

• доски;
• панели из пластика;
• вагонка;
• профнастил;
• водостойкая фанера.

Этапы сборки

Результат расчета, произведенного вручную или программой, фиксируют, создавая чертеж, котором отражают размеры и взаимное расположение элементов стропильной системы, а затем начинают собирать ее согласно следующему плану:

• Устанавливают мауэрлат и лежень описанным в предыдущем пункте способом. На лежень монтируют стойки, чтобы не сохранить их вертикальное расположение используют временные подкосы, углы проверяют строительным уровнем. На стойки с помощью металлических уголков или гвоздей прикрепляют коньковый прогон.
• Если этого требует проект ставят подкосы из бруса. Верхнюю часть приколачивают гвоздями у середине стропил, а нижнюю к стокам.
• Устанавливают диагональные стропила. Осуществляют двойную врезку под углом 45 градусов, присоединяя их к коньку гвоздями. Нижнюю часть ноги крепят к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна.

Грамотный расчет, подробный чертеж и качественная установка – залог долгой службы и надёжности стропильной системы крыши.

Односкатная крыша своими руками пошагово

Перед монтажом крыши необходимо составить план строения исходя из параметров конструкции и типа постройки. Составить план можно самостоятельно, заказать у профессионалов или же скачать готовые чертежи из интернета. К счастью, большое количество строительных форумов и сайтов данной тематики предоставляют множество готовых вариантов, в которых можно вносить коррективы исходя из Ваших собственных требований. Далее идет процесс закупки материалов и непосредственно возведение крыши.

Отдельно стоит рассмотреть крыши с вентиляцией или без нее. Первые предпочтительно устанавливать в постройках, где необходимо создать комфортный микроклимат без застоявшегося воздуха, а также в случаях, где в помещении концентрируется большой уровень влажности (бани или бассейны). Вентиляция происходит благодаря промежуткам между теплоизоляционными слоями кровли, а также с помощью специальных отверстий, которые находятся по бокам крыши. В зимний сезон не стоит забывать про уборку снега с крыши, чтобы улучшить работу системы вентиляции. Что касаемо крыш без вентиляции, то они проще в монтаже и применяются для складских строений, бытовок или садовых строений.

Эффективная резка крыши по индивидуальному заказу — точное жилищное строительство

Сводка: Строитель производственной крыши Райан Смит описывает разработанный им процесс, который позволяет ему резать крышу до того, как остальная часть дома обретет форму, даже в сложном индивидуальном доме. Использование размеров из планов здания, проверенных относительно фундамента, позволяет легко рассчитать и нарисовать углы и смещения, а также организовать список вырезов. Он разрезает части по одному гребню за раз, начиная с гребня, затем переходя к общему, а затем разрезая бедренные стропила и их домкраты, а также впадины и их.

Проезжая по большому району Буффало, я вижу, что таможенные постройки постоянно строятся. этажа и стены сходятся быстро, но темп, как правило, замедляется до медленного, когда строители добираются до крыши. Во многих смыслах это имеет смысл; Стеновые шпильки обычно поставляются предварительно отрезанными по длине для быстрой сборки, но детали для кровельных конструкций, как правило, не готовы к установке гвоздями.

Я много лет работал над тем, чтобы придумать, как сделать так, чтобы каркас крыши не стал узким местом.Все, чем занимается наша компания, — это каркасные дома, и чем быстрее мы перейдем к следующему, тем больше денег мы заработаем. Я придумал способ, который позволяет мне срезать крышу до того, как остальная часть дома обретет форму. Это может показаться устрашающим, но это не ракетостроение. Все размеры, необходимые для расчета каждой деревянной палки, должны быть на планах здания. Конечно, редко бывает так просто.

Для того, чтобы этот процесс работал, планы должны быть сверены с фундаментом, а затем строители должны построить полы и стены по вертикали и выровнять поверх него.Не менее важна тщательная проверка самих планов. Часто бывает, что человек, рисующий планы, не совсем понимает, как складывается сложная крыша. Нередко можно увидеть на чертеже вида сверху что-то, что полностью отличается от чертежа фасада. В большинстве случаев отметка правильная, но архитектор просто не знал, как изобразить творение на виде в плане. Обязательно проверяйте такие несоответствия перед выполнением каких-либо расчетов или резки, чтобы не тратить время и материал.После этого в основном нужно оставаться организованным, как при расчете частей крыши, так и при резке и складывании их в кучу. Это не то, что вы собираетесь освоить в одночасье, и я не собираюсь вдаваться в математику выяснения всех углов или упоминания каждой ситуации, с которой вы, вероятно, столкнетесь — это заняло бы больше страниц, чем в этом журнале. . Но я надеюсь, что эта статья заставит вас задуматься о настроении изготовителя крыши по индивидуальному заказу и поможет вам стать лучше в своем ремесле.

Проверить фундамент и каркас стены на квадрат

Первый шаг при резке крыши по индивидуальному заказу такой же, как и при любой работе по обрамлению: проверка фундамента на квадратность.То, насколько хорошо подрядчик по строительству фундамента выполнила свою работу, имеет огромное влияние на то, сколько времени строители тратят на точную прорезку квадратных линий и закрепление грязей на стенах фундамента. Стартовая площадь — единственный способ обеспечить точное и истинное здание от палубы первого этажа до линии крыши.

Это можно сделать множеством способов, но наиболее распространенный и эффективный по времени способ за мои деньги — это проверенная теорема Пифагора: a2 + b2 = c2. В столярной математике это иногда называют «правилом 3-4-5», которое описывает длины сторон основного прямоугольного треугольника.Измерьте и отметьте 3 фута от угла в одном направлении и 4 фута в другом, и если угол квадратный, длина диагонали между этими отметками будет ровно 5 футов. Если полученное вами измерение меньше или больше этого , угол не квадратный. Для повышения точности используйте наибольшее кратное 3-4-5, которое вы можете — 6-8-10, 9-12-15 или даже больше — потому что любая ошибка будет увеличиваться и ее будет легче увидеть с большими треугольниками. В зависимости от формы фундамента мы проверяем квадратность пяти или шести углов и тянем угол к углу через самые большие прямоугольники фундамента, чтобы проверить квадратность и параллельность стен.

Затем сравните длину стены с планом. Если что-то не по форме или волосы длинные или короткие, вы обычно можете компенсировать это при установке грязевых отстойников. Размеры и прямоугольность грязевого отвала — вот что действительно важно. Какими бы ни были эти размеры, я записываю их на фундаменте или отстойнике.Затем я снимаю эти измерения и отмечаю их на двух наборах чертежей. Я беру набор для расчета и резки крыши, а в доме есть набор для тех, кто занимается укладкой и обрамлением полов и стен. Таким образом, когда остальная часть бригады скатывает балки пола и режет стеновые панели, они могут легко поддерживать размеры, когда они обходят дом. Если этого не происходит, то все расчеты и стрижки, которые я делаю для крыши, когда остальная часть дома собирается вместе, напрасны.Если стена вырастает на 1/2 дюйма в длину, крыша, которую я срезал, не годится. Таким образом, безусловно, нужно учиться, но на самом деле это сделало нас лучше в целом. Команда теперь осознает эти измерения и их важность.

Проверив квадрат и длину, вы можете приступить к проектированию конструкции крыши. Одно предостережение, которое я добавлю здесь, заключается в том, что мы не строим крыши прямо поверх стен; Для дополнительной глубины изоляции мы укладываем потолочные балки с обшивкой поверх стен, как пол, и прикрепляем поверх них пластину для установки стропил. Если по какой-то причине стены не идеально ровные (что иногда случается с высокими стенами, обрамленными воздушными шарами), мы можем отрегулировать плиты так, чтобы крыша поместилась. Еще одно преимущество состоит в том, что нам не нужно беспокоиться о том, что план перекрытия и балки будет мешать выступам и стропилам, что является обычным явлением, с которым строителям приходится работать.

Рассчитать каждое стропило

В прошлом выпуске я написал о своем процессе создания чертежей, которые мне нужно настроить для расчета неровностей бедер и впадин (см. Conquering Complicated Roofs в FHB # 301). Этот процесс включает в себя чертеж высоты и метод рисования неровных бедер и впадин на виде сверху. Я создаю эти чертежи, чтобы получить углы и смещения, необходимые для расчета и резки, а также высоту над пластиной (HAP) для вырезов «Птичьего рта» и дополнительной обшивки, необходимой для неровных крыш.

Между проверенными планами зданий и чертежами, упомянутыми выше, у вас будут все необходимые размеры и геометрия, необходимые для расчета каждого стропила. Но для эффективности вам также нужен метод, позволяющий систематизировать эти расчеты. Поэтому, прежде чем делать какие-либо вычисления, я размечаю планы зданий, чтобы все было в порядке.

Я выбираю угол, чтобы сослаться на все остальное, который я называю «угол босса». Если у меня когда-нибудь возникнет вопрос о том, откуда взять измерение или макет, я вернусь к этому углу в качестве отправной точки. Затем я разбиваю крышу на секции, продиктованные выступами, выступами и впадинами, которые с ними соединяются. Я помечаю каждую секцию — бедро 1, бедро 2, впадину 1, впадину 2 и т. Д. — выделяя гребни, впадины и бедра на рисунках.

На каждую из этих секций крыши в моем блокноте попадает как минимум пара страниц, на первой из которых указывается секция крыши, использованные пиломатериалы (необходимые для вычетов в расчетах), пробег, HAP для птичьих пастей, свес. , углы опоры (которые я также получил из чертежа вида сверху) и любую другую информацию, необходимую для расчета.Затем рассчитываю стропила для сечения и перехожу к следующему. То, что я создаю, — это просто список вырезок. Позже я их вычеркну по мере того, как буду вырезать.

Хотя я записываю длины свесов и тип хвоста, который получает секция (в зависимости от шага), я не рассчитываю длины хвостовиков стропил.Для модных и обычных вещей я создаю выкройки. Для неровных стропил вальм и впадин я просто вычисляю горизонтальную проекцию свеса и использую рамный квадрат и ступенчатые размеры, чтобы разложить их, используя размеры, определенные на чертеже вида сверху.

Разрезать части крыши

После того, как вы рассчитали все стропила в доме и дважды проверили свои цифры, начинается самое интересное. Моя рабочая станция представляет собой набор сверхдлинных и мощных козлов с местами для хранения различных квадратов и тетрадей и выемками наверху, чтобы удерживать стропила на краю для резки экстремальных скосов. Различные пиломатериалы, которые мне понадобятся, находятся как можно ближе, но не мешают. Я режу все с помощью беспроводного намотчика, потому что он легкий и простой в обращении; Чтобы разрезать большую и сложную крышу, требуются дни долгих часов, и я предпочитаю не выматывать руки.Я бегаю 9 ампер-час. батареи, чтобы продлить время работы, и обычно их хватает четыре раза в день. Летом стараюсь ставить в тени, а зимой на солнце или в помещении. Недавно у нас появился кондиционированный цех, который сделал зимнюю стрижку намного более приятной и продуктивной.

Выберите отправную точку

Когда пришло время резать, я выбираю сторону дома, с которой начну, и работаю в одном направлении, обычно слева направо, лицом к передней части дома (я также пытаюсь организовать блокнот, чтобы нужно листать вперед и назад, чтобы найти раздел, над которым я работаю следующим).Разрыв срезанного гребня гребнем — самый быстрый и эффективный способ, который я нашел. Поступая таким образом, вы можете держать все в порядке не только на земле, но и в своей голове.

Для данной секции крыши я разрезаю части и складываю их в стопку в порядке сборки, чтобы облегчить задачу тем, кто сколачивает их вместе.Закончив резку секции, я использую вилочный погрузчик, чтобы переместить сваю туда, где я устанавливаю части крыши. На этой конкретной работе, из-за способа сортировки партии, я должен был думать наперед, потому что секции крыши, которые я вырезал в первую очередь, должны были попасть в коробку за деталями, которые я вырезал позже.

Начинайте каждую секцию крыши с конька

Я всегда сначала вырезаю гребень для секции и размечаю ее с обеих сторон с расположением частей, которые к ней прикрепляются, и другой полезной информацией. Я делаю это по нескольким причинам. Во-первых, это позволяет мне перепроверить количество обычных стропил, домкратов между гребнем и впадиной и т. Д., Которые я рассчитал. Во-вторых, отметка местоположений пересекающихся плоскостей крыши, линий стен, углов и других опорных элементов помогает при укладке (сборке) крыши.Наконец, отметив гребень вверх, вы увидите точные места, где бедра, впадины и другие пересекающиеся гребни должны соединяться с ним. Коньковая доска рассказывает историю дома и его линий.

Продолжить с обычными бедрами и домкратами

После конька перехожу к общим стропилам . Я никогда не занимался резкой обычных стропил, но это хорошая идея, если вы строите много двускатных крыш. На крышах, над которыми я работаю, обычно не очень много обычных стропил, и время для раскроя группы не имеет для меня смысла. Вместо этого я начинаю с выкладывания и вырезания одного общего, чтобы использовать его в качестве шаблона для данной секции крыши. Вырезав этот узор, я перемещаю четыре куска стропильного материала на лошадей и использую узор, чтобы отметить их.Затем я добавляю еще четыре поверх них и отмечаю их, продолжая до тех пор, пока не разложу и не уложу на лошадей все общие ресурсы для этой секции. Затем я делаю все надрезы для четырех верхних стропил на одном конце стопки, перехожу к другому концу и делаю эти надрезы, затем перемещаю этот слой в стопку на одном конце коней. Я прорабатываю по четыре за раз, пока все нарезанные кусочки не будут аккуратно сложены.

После этого я обрезаю бедренные стропила и соответствующие им домкраты, впадины и их, отмечая каждый кусок деревянным мелком по ходу движения, чтобы его можно было легко идентифицировать. Я всегда делаю фаску на вершинах стропил вальмы и впадины, потому что это облегчает выравнивание всего, когда вы собираете крышу, и потому, что я думаю, что она лучше строгается.Это не сложно. Для крыш неправильной формы я беру опорные углы из чертежа вида сверху; он также показывает смещение отвеса для стропил неправильной формы, которые имеют необычный скос, потому что центр материала не совпадает с центром неправильного бедра. Перед тем, как разрезать стропило неправильной формы вальма или впадины, сделайте коронку и проверьте пиломатериал и отметьте расстояние, которое будет нести каждая сторона, чтобы упростить резку прямо.

После того, как я срезал задние фаски на бедре или впадине , я выкладываю отвес конька с рамным квадратом и ступенчатыми калибрами и разрезаю его, а затем с помощью универсального ножа вырезаю выемку. в верхней части отрезка отвеса, где скосы пересекаются, чтобы прикрепить ленту.Паз гарантирует, что длина, на которую я стягиваю стропило, будет правильной. На другом конце бедра или впадины я выкладываю птичий пасть, затем хвосты с обрамляющим квадратом и делаю надрезы. Прежде чем складывать их на краю лошадей, я обязательно маркирую их.

Что касается набедренных домкратов, я рассчитываю их длину с точностью до кончика и создаю выкройки для рта и хвоста птиц, используя вдвое больше материала и фанеру. Выкройки помечены так, чтобы они совпадали с рассчитанной длиной линии от длинной точки до отвесного разреза «Птичий пасть», поэтому все, что мне нужно сделать, это протянуть длину вдоль вершины домкрата, отметить длину на вершине стропила, а затем используйте выкройку, чтобы выложить птичий пасть и хвост. Я разрезаю домкраты попарно, используя пиломатериал размером с самый длинный домкрат, и начинаю с самого длинного, работая до самого короткого.Я использую обрезки для более коротких домкратов, чтобы минимизировать отходы. У валковых домкратов нет хвостов и им не нужны узоры, но я также разрезаю их попарно, помечая впадины, с которыми они соединяются, прежде чем добавлять их в кучу.

Райан Смит — ведущий плотник в 7 Construction в Норт-Тонаванда, штат Нью-Йорк
Фото Мэтью Миллхэма

From Fine Homebuilding # 302

Чтобы прочитать всю статью , нажмите кнопку View PDF под

Марка 2: 4 Так как они не смогли добраться до Иисуса через толпу, они открыли крышу над Ним, сделали отверстие и опустил паралитика на циновку.

Что такое прорези сердцевины кровли и зачем они нужны? | D. C. Taylor Co.

20 октября 2015 г.

Если вам когда-либо говорили, что вам нужна резка керна, вы могли быть озадачены, почему. Врезка в крышу — это именно то, чего вы в конце концов пытаетесь избежать, поэтому разрез керна может показаться безумным.Но это не так.

Прорезание керна, по определению, — это когда слои прорезаются и удаляются для исследования образца существующей кровельной системы. Цель (то есть причина сокращений керна) будет определять количество и их расположение.

Обрезка керна необходима для:

1. Проверить кровельную систему на наличие влаги и определить ее количество.
2. Определите типы и характеристики имеющихся кровельных материалов.
3. Завершите тщательное обследование кровли.
4. Оцените структурную целостность настила крыши. Металл разъедает. Бетонные сколы. Важно определить, требуется ли замена или подготовка колоды.
5. Определите тип кровельного проекта, который будет выполнять ваш подрядчик. Обрезка керна покажет, возможно ли восстановление (есть ли уже две системы крыши?), Или если требуется частичный отрыв или полное восстановление кровли.
6. Рассчитайте стоимость проекта (например, корм для мусорных контейнеров, количество рабочих часов, необходимых для снятия крыши и т. Д.).
7. Узнайте наклон изоляции, а также максимальную и минимальную толщину. Это необходимо для подрядчика, чтобы спланировать правильный размер винтов, используемых в системе с механическим креплением.
8. Убедитесь, что проект новой кровли будет выполнен в соответствии с нормами (т.е. вес, уклон, класс огнестойкости, подъем и т. Д.).

Чаще всего надрезы керна выполняются, когда владелец здания или руководитель объекта хотят, чтобы работа была выполнена на крыше. Подрядчику по кровельным работам требуется дополнительная информация, прежде чем можно будет определить проект и спланировать объем работ.Это может помочь составить точную оценку и предотвратить непредвиденные расходы из-за непредвиденных условий в ходе реализации проекта.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать работу над ценой

Как исправить протекающую крышу — Советник Forbes — Советник Forbes

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

• Время работы: от 2 до 6 часов
• Общее время: 1-2 дня
• Уровень квалификации: Продвинутый
• Стоимость проекта: 100-300 долларов США

Протекающая крыша — серьезная проблема, которая может вызвать ряд быстро каскадных проблем с домашним интерьером, от затопленной изоляции чердака до разрушенных полов.Ремонт протекающей крыши важен для поддержания вашего дома.

Ремонт протекающей крыши — трудоемкий проект, который подойдет далеко не всем. Но если вы справитесь с этой задачей, это будет относительно недорого и в значительной степени сохранит ценность вашего дома.

Рекомендуемый партнер

Комиссия за смету

Нет, бесплатно смета

Когда строить крышу для дома

Кровельные компании могут ремонтировать крышу дома практически в любое время года, поскольку у них достаточно рабочей силы и опыта, чтобы адаптироваться к погодным условиям.Если вы делаете все своими руками, выберите самое засушливое и теплое время года, так как настил крыши может оставаться незащищенным в течение дня или двух.

В большинстве случаев это означает ремонт протекающей крыши с конца весны до середины или конца лета и даже до осени. Узнайте прогноз погоды, прежде чем начинать герметизировать протекающую крышу.

Соображения безопасности

Ремонт протекающей крыши потенциально опасен. Но при правильной работе ремонт кровли может быть безопасным проектом. Всегда работайте с помощником.

Избегайте падений, никогда не работайте на мокрой, заснеженной или обледенелой крыше. Удалите мусор, например, веточки, сосновые шишки, листья и мох. Носите ботинки на мягкой подошве.

Используйте персональную систему защиты от падения (PFAS), чтобы замедлить и остановить падение с боковой стороны дома. Или используйте фиксированную систему защиты от падения, чтобы не дотянуться до незащищенного края крыши.

Проконсультируйтесь с всеобъемлющей публикацией OSHA «Защита кровельщиков», чтобы получить полный спектр рекомендаций по безопасности, чтобы вы были в безопасности во время герметизации протекающей крыши.Используйте также все другие средства индивидуальной защиты, такие как средства защиты органов слуха и глаз, перчатки и респираторную маску.

Инструменты

• Плоская монтировка
• Молот
• Нож для черепицы с крючком
• Универсальный нож
• Лестница
• Фонарик
• Пистолет для герметика
• Мел
• Циркулярная пила
• Рулетка
• Карандаш
• Средства индивидуальной защиты

Материалы

• Битумная черепица с тремя выступами
• Рубероид или синтетическая подкладка
• Гвоздь кровельный
• 8d гвозди обыкновенные
• Кровельный цемент или наружный герметик
• Вентиляционное отверстие в крыше (при замене поврежденного дефлектора)
• Внешняя фанера или плита OSB 7/16 дюйма (при ремонте поврежденного настила крыши)

Сравните предложения лучших местных кровельных подрядчиков

Выберите штат, чтобы начать работу без обязательств, бесплатная оценка

Найдите местного подрядчика по кровельным работам

Инструкции

1.Найдите утечку в крыше

Начните с самой низкой точки протечки в крыше, например, с пятна на потолке, и двигайтесь вверх. Используя лестницу и фонарик, войдите на чердак и визуально проследите вертикальную линию до крыши. Утечка может начаться на несколько футов выше линии крыши по направлению к коньку крыши. Место утечки в нижней части настила крыши может быть окрашено в черный или белый цвет, может иметь плесень или плесень,

Вентиляционные отверстия на крыше являются основным источником протечек на крыше. Вентиляционные отверстия на крыше могут включать в себя чердачные вентиляторы, турбины, водопроводные трубы для грунтовых вод и любой элемент с металлическим отливом, выступающий над линией крыши.Или источником протечки крыши может быть поврежденный фанерный настил крыши (также известный как обшивка).

2. Осмотрите вентиляционные отверстия на крыше

Если утечка происходит через вентиляционные отверстия в крыше, вернитесь к верхней части крыши и проверьте состояние вентиляционных отверстий. Кожухи или ботинки могли потрескаться. Сами вентиляционные отверстия могли быть выбиты. Проверьте, нет ли отсутствующих или выбитых гвоздей, крепящих вентиляционные отверстия к крыше.

3. Удалите поврежденное вентиляционное отверстие в крыше

Удалите поврежденное вентиляционное отверстие в верхней части крыши.Сначала используйте монтировку, чтобы вытащить гвозди, удерживающие черепицу на вентиляционном отверстии. Затем используйте монтировку, чтобы оттянуть черепицу, закрывающую основание вентиляционного отверстия. Помощник будет держать черепицу. Не снимайте черепицу. Удалите гвозди, которыми вентиляционное отверстие крепится к крыше. Наконец, снимите вентиляционное отверстие.

4. Заменить дефлектор на крыше

Нанесите толстую полоску кровельного цемента или наружного герметика на нижнюю часть профнастила вентиляционного отверстия. Попросите ассистента осторожно откинуть назад и отделить черепицу, пока вы вставляете в вентиляционное отверстие.

Нижняя часть вентиляционной планки должна проходить через черепицу, чтобы предотвратить утечку. Прибейте вентиляционные отверстия по всем углам и через каждые 4 дюйма. Покройте ногти цементом или герметиком.

5. Оторвать старую кровельную черепицу

Если утечка происходит из-за повреждения настила крыши, вам необходимо удалить черепицу, чтобы получить доступ к поврежденной секции.

Вставьте монтировку под черепицу снизу вверх (к коньку крыши). Начните примерно на два ряда черепицы выше предполагаемой точки ремонта.Затем продвигайтесь вниз по рядам, постепенно откручивая гвозди и убирая черепицу.

6. Удалите старую кровельную бумагу

Подкровельная бумага или синтетическое покрытие отделяют черепицу от кровельного настила. Отрежьте бумагу или подложку универсальным ножом. Сохраняйте как можно больше нетронутых.

7. Отметьте область выреза на деке

Проведите меловой линией по стропилам крыши с левой и правой сторон поврежденной части настила крыши.Обязательно защелкните линию по центру стропил. Следуйте за существующими гвоздями в качестве ориентира к центру стропила.

Затем нанесите меловую линию поперек или под углом 90 градусов к стропилам как над, так и под поврежденным участком.

8. Срез поврежденного настила крыши

Установите глубину полотна циркулярной пилы на толщину кровельного настила плюс еще 1/16 дюйма. Следуя меловым линиям, срежьте поврежденную часть настила крыши. При резке обязательно становитесь на колени за пределами отмеченного участка.

9. Снимите настил крыши

Используйте монтировку, чтобы вытащить гвозди из вырезанной части настила крыши. Затем подденьте поврежденную фанеру, но пока не утилизируйте ее.

10. Вырезать новую нашивку для настила крыши

Используйте поврежденную часть настила крыши в качестве шаблона для разметки размеров нового участка настила крыши. В целях безопасности вырежьте эту заплатку на земле.

11. Прикрепите фиксатор крыши

На крыше установите накладку настила крыши и прибейте ее к стропилам с помощью общих гвоздей 8d.

12. Бумага или подложка

Работая снизу вверх, прибейте рубероид или подкладку кровельными гвоздями. Перекрывайте каждый ряд не менее чем на 4 дюйма.

13. Выполните первый ряд черепицы

Начиная с самого нижнего ряда, уложите первый ряд новой черепицы. Поддерживайте установленные ряды, вставляя новую черепицу в существующую черепицу слева направо.

Нанесите полоску кровельного цемента на дно черепицы.Прибейте черепицу прибивкой вдоль ее верхней части.

14. Завершите черепицу

Работайте вверх, пока не дойдете до верхнего ряда черепицы. Соедините новую черепицу с существующей черепицей, вставив новую черепицу под верхний ряд.

Когда звонить профессионалу

Устранение протечек через крышу может быть сложным и трудоемким процессом. Переплетенные элементы кровли должны точно согласовываться, чтобы предотвратить утечки, а работа включает в себя много подъемов и переноски.

Если у вас есть опасения относительно вашей способности своевременно отремонтировать протекающую крышу, позвоните в кровельную компанию или генерального подрядчика.Кроме того, если вы чувствуете себя небезопасно при работе на крыше, обратитесь к профессионалу.

Рекомендуемый партнер

Комиссия за оценку

Нет, бесплатно

— Беспокойство по поводу прорезания крыши для доступа на чердак?

Нит, по терминологии, будет повреждена крыша (или гипсокартон). Вот что такое вырезание дыры. Вам нужно позаботиться о том, будет ли он отремонтирован должным образом.

В основном крыша состоит из каркаса крыши, обшивки и водонепроницаемого покрытия.

Каркас не должен врезаться в крышу. Это просто слишком усложняет ситуацию, и в этом нет необходимости. Если он случайно порезался, его можно отремонтировать.

Обшивка зависит от того, когда был построен ваш дом. Десятилетия назад вы, возможно, видели плиты из массивной древесины, такие как 1×6, позже — фанеру, а в последнее время — фанеру или OSB. Фанеру и OSB легче заменить, и больше людей будут иметь с ней опыт. Если это старый дом с твердыми досками в качестве террасной доски, лучше не возиться с ним.

Покрытие, например, асфальтовое покрытие, заменить довольно легко. Если у вас есть что-то вроде крыши из глиняной черепицы, это будет сложнее, но я сомневаюсь, что подрядчик предложил бы прорезать крышу, если бы это было так. Я думаю, что при ремонте ямы лучше всего использовать новую черепицу, но я не кровельщик. С новой черепицей у вас будет участок, который выглядит иначе, чем остальная часть крыши.

Прорезка стен похожа на то, что есть каркас, гипсокартон, затем гипсокартон поверх швов и, наконец, краска.Гораздо проще отремонтировать, и если с ремонтом что-то пойдет не так, вам не нужно беспокоиться об утечке.

Для вас безопаснее будет пройти через внутренний шкаф, проход через крышу, вероятно, облегчит доступ на чердак для подрядчика и может быть менее беспорядочным для вас, поскольку все обрезки и прокладка изоляционных шлангов происходит снаружи.

Так как ваши стены оштукатурены, ремонт может быть более сложным, но ремонт также можно произвести с помощью гипсокартона, прокладок и, возможно, немного дополнительной грязи, чтобы выровнять положение вещей.Может, и не получится, как правильно починить штукатурку, но в чулане я бы и сам не стал возражать. Другой вариант — вырезать доступ на чердак подходящего размера и установить люк. Чтобы соответствовать требованиям кода, отверстие больше, чем 16 «OC, вероятно, обрамление потолка (я считаю, что минимум 24» x30 «, но дважды проверьте). Это потребует добавления некоторого каркаса вокруг отверстия для его размещения. Не такое уж большое дело но, возможно, стоит подумать, если вы захотите иметь доступ к этой чердаке в будущем.Отверстие большего размера также должно облегчить подрядчику установку изоляции.

Мне лично было бы удобнее вырезать дырку в гипсокартоне, чем в крыше. Если вам нравится подрядчик / оборудование / изоляция от парня, который хочет пройти через крышу, вы, вероятно, можете сказать ему, что вы бы предпочли, чтобы он прошел через внутреннюю стену и не проделал никаких отверстий в вашей крыше. Он, наверное, согласился бы на это.

Крепежные стены, срезанные плоскостями крыши

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

При создании трехмерного обзора моего плана некоторые из моих стен не отображаются и не являются невидимыми, или отображаются внутренние слои моих стен.Почему это происходит?

ОТВЕЧАТЬ

Наиболее частая причина того, что стена не создается правильно на трехмерных видах или если часть внешнего слоя стены кажется отсутствующей, заключается в том, что плоскость крыши или потолка врезается в стену, предотвращая ее отрастание вверх.

Регулировка плоскости крыши / потолка

1. Найдите проблемную стену на виде плана этажа и Увеличьте масштаб на ней.
   • В этом простом примере небольшая плоскость крыши заходит в сайдинг и обшивает слой стены.

   • Для наглядности на плоскости крыши нанесена зеленая штриховка на белом фоне.
     
2. Нажмите кнопку Выбрать объекты , затем выберите край плоскости крыши, касающийся стены.
3. Используйте ручки редактирования плоскости крыши, чтобы переместить пересекающуюся кромку плоскости крыши так, чтобы она не выходила за внешнюю поверхность стены.

   Если плоскость крыши находится на другом этаже, чем стена, в которую она врезается, вы можете выбрать плоскость крыши и использовать инструмент редактирования Показать на этаже выше, чтобы временно отобразить эту плоскость крыши на том же этаже, что и стена, перед редактированием. . Когда он больше не врезается в стену, вы можете использовать инструмент редактирования «Показать на полу ниже», чтобы отобразить его на исходном полу.

   
   
4. Создайте вид модели Camera .Отсутствующая стена теперь должна отображаться правильно.
5. Если кажется, что плоскость крыши продолжает прыгать или возвращаться в исходное положение, Откройте диалоговое окно Спецификация плоскости крыши для проблемной плоскости крыши и на панели «Общие» установите флажок рядом с Без специальной привязки , затем нажмите ОК .

6. Наконец, попробуйте снова переместить плоскость крыши.

Простое руководство о том, как резать стропила профессионально

Когда дело доходит до строительства, кровля — это, пожалуй, один из самых сложных и ответственных проектов.Помимо плотницких работ, кровля также включает сложную математику, поэтому легко почувствовать себя немного напуганным, научившись резать стропила.

В этом руководстве мы разберем все, что вам нужно знать, чтобы подготовиться к работе. К тому времени, как вы закончите читать, вы почувствуете себя гораздо увереннее в том, чтобы самостоятельно обрезать стропила.

Что вам понадобится

Когда дело доходит до стропила крыши, вам понадобится всего несколько инструментов, чтобы выполнить работу правильно.

• Циркулярная пила (другие пилы тоже справятся с этой задачей, просто найдите, если у вас нет под рукой циркулярной пилы)
• Верстак (или пилы лошадей )
• Калькулятор кровли
• Рамочный квадрат
• Шаги для ступенек
• Защитные очки
• Перчатки
• Карандаш плотника

Шаг I: Делаем математику

Самым важным шагом при резке стропил крыши является расчет размеров для ваших разрезов.Поначалу это может показаться устрашающим, но с помощью кровельного калькулятора вы можете быстро выполнить математическую часть работы.

Если у вас нет кровельного калькулятора, этот калькулятор стропил поможет вам точно измерить размеры. Он также особенно прост в использовании и является хорошим второстепенным инструментом, даже если у вас есть кровельный калькулятор.

После того, как вы обработали все свои числа, запустите их снова, а затем еще раз. Это поможет вам обеспечить полную точность, поэтому ваш конечный продукт будет именно тем, на что вы надеялись.

Полезно записывать различные измерения для общего пробега, скорректированного пробега, пробега, длины диагонали, подъема и уклона прямо на дереве для первого стропила. Таким образом, вы можете в любой момент взглянуть на свои измерения.

Шаг II: Нанесение разрезов

После того, как вы сделаете замеры, вы можете использовать ступенчатые калибры и рамный квадрат, чтобы быстро и точно наметить различные разрезы для стропил.

Скорее всего, у вас уже есть под рукой рамный квадрат, если нет, вы можете купить его в своем любимом строительном магазине или в Интернете.То же самое и с ступенями.

Хотя ступенчатые калибры не являются полностью обязательными для разметки при ваших измерениях, они значительно облегчают работу и помогают защитить себя от ошибок.

Наклон крыши будет определять, где вы разместите ступенчатые калибры. Калибр язычка обрамляющего квадрата соответствует шагу, а калибр на корпусе соответствует шагу.

Например, если вы работаете с шагом 8/12, измеритель языка будет расположен на 8 дюймов, а измеритель тела — на 12 дюймов.

Оттуда вы можете нанести карандашом свои размеры для головы стропила, длину стропила, вырез сиденья, фасции и подфасции.

Это исчерпывающее руководство от Irwin отлично иллюстрирует, как наносить на карту эти различные рекомендации с использованием квадрата кадрирования.

Шаг III: Вырезание шаблона

Когда дело доходит до резки, вы можете использовать любую пилу, которая у вас есть под рукой. Для этой работы я беру циркулярную пилу, но если вам проще использовать отрезную пилу, торцовочную пилу или ручную пилу во что бы то ни стало, используйте их.

Перед тем, как приступить к стрижке, убедитесь, что вы работаете с комфортом и вам не нужно ставить себя в неудобное положение, чтобы делать стрижку. Прежде чем брать пилу, убедитесь, что на вас надеты перчатки и защитные очки.

Теперь сделайте вырезы по линиям, нанесенным на шаге II. Когда вы закончите, у вас будет первое стропило, и вы сможете использовать его в качестве шаблона для резки всех остальных стропил.

Шаг IV: Обрезка оставшихся стропил

Используйте шаблон, который вы заполнили на шаге III, чтобы наметить остальные стропила, которые вам понадобятся для всей крыши.

После того, как вы разметили все стропила, вы можете выполнить все пропилы в каждом стропиле один за другим, что поможет вам сэкономить время.

Final Word

Когда дело доходит до резки стропил на крыше, поначалу процесс может показаться немного сложным.