Выключатели для светодиодных лент – Бесконтактные и сенсорные выключатели для светодиодной ленты — правила и ошибки подключения.

Если никаких надписей нет или они стерлись, то ориентируйтесь следующим образом. На дальние контакты от кнопки подается питание 12-24В, а ближние идут на саму ленту.

При таком расположении модуля (фото вверху), нижние контакты будут минусовыми, а верхние – плюсовыми.

Сначала припаиваете провода от блока питания.

После этого обязательно изолируйте соединения термоусадкой, чтобы исключить случайное замыкание внутри алюминиевого профиля на его корпус.

Далее жилками сечением 0,5-0,75мм2 соединяете лед ленту. Только не перепутайте плюс с минусом.

Зачастую приходится делать подключение крест-накрест, дабы соблюсти полярность.

Эти провода также в обязательном порядке изолируются. Сам модуль выключателя приклеивается к поверхности короба на двухсторонний скотч.

Почему диммер иногда не работает

На место ставится заглушка и рассеиватель. При этом никаких отверстий под пружинку вырезать не нужно!

Если подключить такой модуль без прижатия пружины рассеивателем и просто нажимать ее рукой, то возможны сбои и не корректная работа устройства. Поэтому и рекомендуется его ставить в профиль с крышечкой.

Кроме того, это защищает выключатель от пыли и влаги.

Первые модели подобных диммеров-выключателей вообще могли идти с неприпаянной пружинкой. Ее просто прижимали крышкой к контактной площадке в нужном месте.

Также обратите внимание, что защитная придавливающая крышечка не должна быть толстой. Экран от рассеивателя толщиной в 1мм идеально подходит, а вот если поместить такой выключатель за более толстый материал ( оргстекло более 2-3мм), то реакции на тактильное нажатие уже не дождетесь.

В режиме ожидания, место куда нужно нажимать пальцем, должно подсвечиваться светодиодом.

Нажмете чуть левее или правее – выключатель реагировать не будет.

Кстати, в режиме ожидания девайс потребляет всего 10мА. Так что в огромные киловатты на счетчике в конце месяца, такая подсветка вам не выльется.

Чтобы включить свет, нужно слегка нажать или прикоснуться к рассеивателю в месте установки пружинки. При нажатии с длительным удержанием, яркость начнет изменяться, достигая своего максимума.

Чтобы ее уменьшить, отпускаете руку и нажимаете вновь, опять же удерживая пружинку определенное время. Яркость плавно падает.

Для отключения подсветки достаточно кратковременного касания.

Бесконтактный инфракрасный выключатель

Тем, кому не нравится прикасаться к пружинке, есть такие же миниатюрные бесконтактные выключатели, работающие на инфракрасном излучении от взмаха руки.

Именно их стараются монтировать для подсветки рабочей зоны на кухне или в медицинских кабинетах, где врачам нужно максимально избегать контакта рук с посторонними предметами.

При выборе таких моделей будьте внимательны. Есть варианты, где микросхемы размещаются снизу, а сам силовой ключ, коммутирующий нагрузку в 2-3А, сверху.

Это значит, что вы уже не сможете безопасно приклеить их на нижнюю поверхность профиля. Он у вас будет болтаться внутри, не говоря уже о вопросе изоляции всех контактов.

Такие модели предназначены в первую очередь для установки в пластиковый корпус светильников, а не для монтажа в алюминиевые профиля.

Да и размер у них на несколько миллиметров шире самой ленты, поэтому не во всякий профиль они могут влезть.

Вам нужно выбирать те выключатели, у которых ровное и гладкое нижнее основание. Все элементы у них расположены сверху.

Один из инфракрасных элементов является излучателем, а другой приемником. Таким образом, при появлении в пределах 2-7см от поверхности бесконтактного выключателя какого-то предмета (ваша рука, хвост кошки или севшая муха), сигнал отражается и выключатель реагирует.

Для подобного рода девайсов, в рассеивателях необходимо вырезать окошко. Иначе выключатель срабатывать не будет.

Перед покупкой обратите внимание, что происходит с таким датчиком при внезапном исчезновении напряжения и его появлении через какое-то время. Например, у вас в доме или во всем районе, сетевая компания “отключила свет”. Через 2-3 часа он появился.

Так вот, в дешевых моделях таких датчиков, по умолчанию заложен режим автоматического включения подсветки при внезапном исчезновении питания и его возобновлении.

Уехали вы в отпуск на пару недель, а освещение без вашего участия само включится и накрутит лишние киловатты.

Так что спрашивайте у продавцов все характеристики товара.

Миниатюрный датчик движения

Существуют подобного рода и датчики движения. То есть, не те здоровые коробки, которые вешаются на стенах или под потолком, а такие же самые миниатюрные выключатели, собранные на узкой плате.

Такие датчики можно подключать для организации подсветки на потолке или на полу в коридоре. Очень удобно их вставлять в плинтуса.

При наличии такого датчика движения, достаточно войти в помещение и свет загорится автоматически. При бездействии порядка 30 секунд, свет отключается.

Угол охвата девайса около 100 градусов. Исходя из этого и рассчитывайте его размещение.

Реагирующий на движение элемент, также необходимо выводить из корпуса. Просверливаете в профиле или в светильнике отверстие нужного диаметра и выставляете колпачок наружу.

Все остальное вместе с проводами остается спрятанным внутри.

Подводя итог обзора китайских моделей, можно кратко перечислить ошибки, которых вам стоит избегать при выборе и подключении сенсорных и бесконтактных выключателей для светодиодной ленты:

1Не поджатая пружинка для тактильного управления. Либо слишком толстая крышка сверху нее. 2Отсутствие изоляции на проводах и контактах выключателя, расположенных внутри алюминиевого профиля. 3Подключение слишком мощной светодиодной ленты большой протяженности. Все эти модели рассчитаны на 20-30Вт. 4Монтаж выключателя, у которого элементы расположены с обоих сторон платы, в тонкий алюминиевый профиль, хотя он изначально предназначен для установки в корпус светильника. 5Отсутствие отверстия в крышке профиля под инфракрасный «глазок» датчика.

Если вы не доверяете надежности китайской продукции, можете обратить внимание на аналоги таких бесконтактных диммируемых выключателей от наших производителей.

Умный диммер Fulogy

Например, нечто подобное и даже лучше, есть у компании Fulogy. Называется это устройство Smart Dimmer.

Собран данный светорегулятор на основе инфракрасного сенсора. Напряжение питания – 12-24 вольта.

Максимальный ток нагрузки – до 10А! Мощность подключаемой ленты:

Не слабо так, правда. Особенно после хиленьких китайских экземпляров.

Высота его всего 2,7мм. Он спокойно поместится в любой самый тонкий профиль.

Пружинок в нем никаких нет. Отверстия под инфракрасные датчики в крышке профиля вырезать не нужно.

Чувствительность – от 0 до 10см. Причем расстояние настраивается вручную. Отсюда и отсутствие необходимости дырявить крышку рассеивателей.

По умолчанию настройка идет на максимальное расстояние.

Работает выключатель даже на морозе при температуре до -20С. Так что с его помощью можно легко управлять уличным освещением или фонарем на входе в дом.

Имеется встроенная защита от переполюсовки. Перепутали плюс с минусом при подключении? Не беда. У вас ничего не сгорит, просто освещение не включится.

Поменяйте провода местами и все заработает.

Кстати, функция диммирования в отличие от большинства подобных устройств, у этого выключателя не сопровождается пульсацией.

Объясняется это частотой работы девайса. Здесь пульсации происходят на частоте 10 000Гц. А как известно, все что больше 300Гц — безопасно для человека и никак на него не влияет.

Минусом можно назвать ступенчатое изменение яркости. Она падает или увеличивается не плавно, а процентно в соотношении 25-50-100% Но это предустановленные настройки.

Если они вас не устраивают, можете их изменить. Вместо 25% оставить 5% и использовать подсветку в этом режиме как ночник.

На сайте компании есть подробная инструкция как это перепрограммируется.

Помимо регулировки яркости, в девайсе заложено несколько иных интересных режимов работы. Например, “вежливая подсветка”.

Это когда вы в спальне при входе просто взмахнули рукой, удобно устроились в кровати, и только спустя заданное время, свет сам собой погас.

Еще на плате есть дополнительные контактные площадки, куда можно подключать внешние датчики. К примеру, выносной датчик движения, или физическую кнопку включения-отключения.

Можно запараллелить несколько таких кнопок и синхронизировать их работу.

Не любите паять? Выбирайте модели с быстрозажимными клеммниками.

Стоимость сенсора конечно дороже, чем у китайцев, но качество и заложенный функционал не идут ни в какое сравнение. Плюс присутствует 3-х годичная гарантия.

svetosmotr.ru

Сенсорный выключатель для светодиодной ленты

О конструкции светодиодной ленты с сенсорным выключателем: плюсы, минусы. Собираем светодиодную ленту с сенсорным выключателем собственноручно. 5 нужных для понимания вопросов. + ТЕСТ для самопроверки

ТЕСТ:

4 вопроса для проверки знаний

1. С чего формируется сборка?

А. Лента.

Б. Выключатель.

В. Проводка.

Г. Питание.

2. Подходящий тип кнопки для выключателя?

А. Инфракрасный.

Б. Диммер.

В. Сенсорный.

Г. Самый обычной.

3. Питание адаптера.

А. 12 Вт.

Б. 16 ВТ.

В. 18 Вт.

Г. 5 Вт.

4. Для чего нужен пластиковый профиль?

А. Красота.

Б. Удобство монтажа.

В. Сохранность системы.

Г. Не нужен вообще.

Современные интерьерные решения часто используют электрику с датчиками движения. Правильнее их назвать сенсорными радио выключателями. Рассмотрим детально преимущества, площади для правильного использования и многое другое.

3 плюса и 1 минус

У светодиодного освещения 3 преимущества:

• экономичность.
• внушительный срок службы.
• на срок службы не влияет число включений и выключений.

У них лишь один минус – высокая цена.

Обычно такую подсветку располагают на кухне. Зоны расположения таковы:

1. Функциональная. 1 сплошной светодиодный светильник с сенсорным выключателем для кухни под шкафами. Посмотрите на картинке:

Сплошной светодиодный светильник с сенсорным выключателем

Здесь требуется самое мощное освещение. Потому что рабочая зона – это самый востребованный участок для хозяйки. Такое освещение сбережет глаза, скажется на уровне чистоты.

2. В вытяжке над плитой. Хотя здесь обычно интегрированная подсветка.

Интегрированная подсветка

3. Освещение стеклянной мебели. Посмотрите на картинке:

Освещение стеклянной мебели

Очень красиво, удобно для использования мебели. Выгодно по потреблению электричества. Вообще можно не выключать, но здорово, если такая подсветка включается автоматом.

4. Над верхней мебелью.
5. Под нижней линией шкафов. Посмотрите на картинке:

Не видимая светодиодная лента

Световой источник лучше аккуратно спрятать. Здесь применяется тонкая и почти не видимая светодиодная лента. Любой теплый оттенок подойдет.

6. Под столешницей. Посмотрите на картинке:

Вдоль фасадной стороны нижней мебели

Здесь лента следует вдоль фасадной стороны нижней мебели. Идеально для выдвижного шкафа, подачи приборов в вечернее время.

7. Внутренняя подсветка столешницы.

   Внутренняя подсветка столешницы

8. Освещение стойки (это аналог стойки в кафе или баре, в некоторых домах она есть).

Освещение стойки

Светодиодную ленту на кухне можно располагать где угодно. Всё зависит от вашего бюджета и фантазии.

Подробнее про светодиодную ленту(далее С.Л.): 3 главных пункта

Лента может быть как готовая, так и самодельная. Ее виды:

1. Накладная. Разновидность – линейная. Можно приобрести набором или поштучно. В наборе модули особым переходником соединены в один комплекс.
2. Накладная. Разновидность – точечная. Посмотрите на картинке:

Накладная. Разновидность – точечная.

Сегодня можно купить п.1 и п.2, в которые уже встроены сенсорные выключатели. Достаточно слегка задеть их корпус в определённом участке для включения или выключения света.

Сенсорный датчик

Сенсорный датчик обычно выглядит, как постоянно горящий светодиод синего цвета.

3. Врезная лента. Она тоже бывает линейной или точечной. Хорошее преимущество – это толщина. Монтаж врезной ленты обычно происходит в нижнюю полочку шкафа в сторону нижней поверхности.

Врезная лента

Такая подсветка целиком помещается в нижнюю полку. Для монтажа нужны определённые навыки.

Самостоятельное создание подсветки из С.Л.: учитываем 4 схемы

Светодиодные ленты популярны по следующим причинам:

1. Огромный ассортимент цветовой палитры и яркости.
2. Лента может отрезаться по нужной длине.
3. Цены скромнее, чем у готовых приборов.

Посмотрите на картинке пример ленты:

Пример ленты

Чтобы собрать рабочий световой прибор из ленты, нужны такие материалы:

1. Лента требующейся длины.
2. Направляющая из алюминия (профиль). Посмотрите на картинке:

Направляющая из алюминия (профиль).

У подсветки будет очень аккуратный вид, если установить её в подобном профиле. И так будет легче на финишном монтаже.

3. Адаптер на 12 Вт.
4. Выключатель.

5.Электрический кабель и вилка. Вместо них можно применять клеммную колодку. Здесь имеет значение вид подключения. Самый подходящий кабель: из меди, с большим количеством жил, в двойной оплётке. Его минимальное сечение: 2 х 0,75 кв. мм.

6. Термическая усадочная трубка. Она герметизирует все соединения.

Нужно знать! Часто ленту можно купить в наборе с адаптером и управлением.

Пример:

Светодиодная лента

Для ленты в любой комнате с повышенной влажностью нужна защита от испарений. Низшая степень защиты — IP44 (справляется с попаданием капель). Более солидный уровень — IP65 (справляется со струёй). Наиболее безопасный параметр – 12 Вт.

Рабочее пространство должно освещаться максимально. Поэтому лучше применять ленту с 3-кристалльными диодами SMD 50х50. Формируется 30 диодов. Работает формула: 1 м – 12 люменов. Если нужно более яркое освещение, лучше использовать версию из 60 диодов. Температура цвета находится в спектре 3300 – 500 К.

Вспомогательная подсветка может обойтись без большой яркости. Хватит параметров SMD 35х28. 1 м — 5 люменов. Цвет здесь особо не важен. Он больше обусловлен оформительским замыслом.

Ниже представлена таблица параметров подходящих лент:

Таблица параметров лент

Для стабильной работы подсветки нужен адаптер с примерным резервом мощности 25%. На мощность ленты влияет вид модели. Технические аспекты может подсказать консультант в магазине, чтобы подключение 1 сенсорного выключателя к светодиодной ленте прошло успешно.

Например, версия SMD 50х50 на каждом метре кушает 7,2 Вт. Тогда при длине 4 м совокупная мощь достигает 28,8 Вт. Понадобится адаптер на 36 Вт.

Подходящие выключатели:

1. Обычный с форматом кнопок.
2. Сенсорный.
3. Инфракрасный.
4. Диммер. Механический или сенсорный.
5. Управляющий блок, вызывающий мигание света или его изящное цветное переливание. Это работает, если применяется RGB-лента.

Если несколько СЛ становятся базисами для подсветки, то сборка прибора идёт по такому плану (параллельному):

Сборка прибора

Важно соблюдать правила сборки:

1. Лента отрезается только в конкретных местах. Они специально обозначены.
2. Можно задействовать несколько лент.
3. Кабель, следующий от блока, спаивается с лентой. Участок контакта герметизируется – обжимается термической усадочной трубкой.

Алгоритм пайки представлен ниже схематически:

Алгоритм пайки

Обычный выключатель нужно располагать до адаптера, опираясь на эту схему::

Схема

Диммер и RGB блок ставятся только после адаптера. Схема:

Диммер и RGB блок

Подсветку крепят под шкафы. В этом помогает такая клеящая лента, у которой обе стороны липкие. Сначала она условно крепится в нескольких участках. Удостоверившись, что она размещена в нужной зоне и ровно, прижмите её по всей длине.

Важно! При отсутствии знаний в этой сфере, обратитесь к экспертам.

Светодиодная подсветка рабочей зоны кухни своими руками

Сенсорные выключатели(С.В.): 1 выключатель на все

Выключатели такого типа на рынке присутствует недолго, но уже стали очень популярными. Часто сенсорный выключатель уже идёт в дуэте лентой.

Сначала нужно выяснить, что такое сенсор. Внешний его вид – панель из кристаллов. На ней есть специальная разметка. Бытовые версии предназначены для системы в 220 В.

Такие приборы – это отличные решения для устройства на кухне с применением ленты из светодиодов. Так функциональная поверхность освещается мощно и качественно. Выключатель, присоединённый к ленте, существенно облегчает работу в вечерние и ночные часы. Но для проблемных участков придуман такой пульт:

Пульт

Можно к такому выключателю подключать бра. Также он помогает управлять подсветкой в многоярусных потолках. Разумеется, если там применена лента с одним цветом или разноцветной палитрой. Такой системой удобно управлять с помощью пульта.

Как бы ни был задействован выключатель, следует учитывать, что план подключения может быть различным.

В схеме появляются некоторые изменения, когда применяется пульт.

Сенсорный выключатель нетрудно приобрести в магазине, но можно создать своими усилиями. Самостоятельный монтаж такого включателя не сложен. Работы могут проводить на кухне или в ином помещении. Для монтажа на кухне следует задействовать алюминиевый профиль.

Вариации: 3 способа

Выключатель может становиться активным. Включать освещение от различных прикосновений. Прибор может реагировать на:

1. Близкое нахождение около сенсора.
2. Контакт пальцем с сенсорной консолью. Это самый известный вариант.
3. Изменение температурных показателей.

Ещё прибор может активироваться по звуку или по назначенному времени, и если в радиусе его действия появляется движение.

Дополнительный функционал сенсора: 5 важных пунктов

В таком приборе есть разнообразные активации. Ещё в нём могут быть дополнительные возможности. При определённых навыках, хорошим спектром функций можно наделить и самодельный сенсор. На сегодняшний день подобные выключатели выпускаются с такими версиями добавленных функций:

1. Пульт дистанционного управления. Он существенно облегчает контроль над световым спектром многоцветной ленты. В этом случае обязательно применение контроллера. Иначе пульт не заработает. Также отмечается хорошая эффективность пульта при контроле над бра. А при подключении к ленте, пульт необходимо подбирать в тандеме с контроллером.
2. Таймер. Благодаря такому устройству можно устроить существенную экономию электричества. В таймере можно задать то время выключения света, когда ни в помещении, ни в доме не будет людей.
3. Объёмный отклик. Это изделие отвечает реакцией даже на лёгкий контакт. Часто данное устройство изготавливается самостоятельно и дополняет таймер.
4. Вид без контакта. Реакция этих приборов происходит, когда в помещении как-нибудь меняется обстановка. Это могут быть разные движения, меняться температура и освещённость.
5. Диммер. Любые обозначенные устройства для сенсорной ленты можно оснащать диммером. Это дополнение позволяет контролировать яркость света в помещении.

Оптимально для жилой квартиры – это 1 светодиодный светильник netxt с сенсорным выключателем. Но не запрещается работать над современной электрикой своими руками. Об этом ниже.

Какова структура сен-го вык-ля: 4 главных пункта

Чтобы самостоятельно собрать выключатель с сенсором, а затем грамотно его смонтировать, используя подходящий профиль, требуется знать его структуру и алгоритм действия.

Какой бы вид прибора вы не задействовали для присоединения к ленте, на алгоритме их работы это никак не отразится.

И в любой модификации есть такие четыре составляющие:

1. Лицевая сторона. Это наружная часть прибора. В некоторых случаях за ней может быть устроена подсветка.
2. Сенсорный индикатор. От его разновидности определяется то, на что будет происходить его реакция.
3. Схема коммутации. Благодаря ней сигнал преобразуется в ток. А то уже активирует осветительную технику, подключённую к нему (это может быть лента и иной световой источник).
4. Корпус. Они может быть интегрированным, либо накладным. В зависимости от его разновидности формируется и вид монтажной работы. Корпус может устанавливать прямо внутрь стены, а может просто накладываться.

От качества всех составляющих прибора зависит и продолжительность его работы. Поэтому важно подбирать модификации, у которых оптимальные пропорции стоимости и качества.

Сенсорный прибор внешне представляет собой модуль. Это устройство довольно компактное. По этой причине его можно просто монтировать в профиль из алюминия. Благодаря такому профилю выключатель может позиционироваться рядом с лентой (или прочим световым источником).

В процессе монтажа следует учитывать, что реакция корпуса на различные прикосновения очень быстрая. Поэтому контакт с прибором надо осуществлять лишь в одной точке. В намеченном участке монтажа тотально исключаются всякие непреднамеренные затрагивания чувствительной консоли корпуса.

Подключать устройство лучше по предложенной схеме:

Схема

Строго соблюдайте её, и подключите устройство правильно и быстро.

Самостоятельный сборочный процесс по 1 схеме

Здесь необходимы навыки работы с паяльником, хорошие знания электроники. Также должны быть все составляющие конструкции. Только при таких условиях вы сможете самостоятельно сделать качественный выключатель. Затем подключить его к нужной ленте.

Он должен быть рассчитан на работу от бытовой системы – в 220 В. Самый сложный и ответственный аспект здесь – правильная спайка необходимой схемы.

Ниже предложен самый простой вариант схемы. Её может осилить даже начинающий пайщик.

Примечание: во второй схеме можно отказаться от применения конденсатора.

Схемы:

Схемы

Детали, необходимые для работы, таковы:

1. Пара транзисторов. Тип — КТ315.
2. Сопротивление. Параметр -30 Ом.
3. Полупроводник. Нужный вид — Д226.
4. Обычный конденсатор. Параметр – 0,22 мкф.
5. Адаптер или батарейка нужной мощности. Е напряжение на выходе – 9 В.
6. Конденсатор. Вид – электролитический. Параметр – 100 мкф, 16 В.

Все эти компоненты спаиваются по предложенной схеме и помещаются в нужный корпус.

5 нужных для понимания вопросов

1. Стоит покупать или собирать своими руками? Без усидчивости и опыта не хороший выключатель не собрать. Проще приобрести.
2. Как настраивать сенсор? Есть функция объемного отклика. Можно установить режим по восприятию.
3. Сенсор или пульт? Участки ленты с удаленными от прикосновений панелями лучше оставить на пульте, так удобнее.
4. Лучше ставить в процессе ремонта или после? Ленту с сенсором удобнее монтировать после установки мебели. Хотя потолочные поверхности иногда оснащают заранее светодиодной системой.
5. Что предусмотреть для стабильной работы? Самый важный показатель – это запас мощности, без него не будет продуктивной работы.

elektro220v.ru

виды, способы управления и схемы подключения

Диммер для светодиодной ленты представляет собой электротехническое устройство, сочетающее в едином корпусе выключатель и светорегулятор, устанавливаемое в цепь управления светодиодной лентой. Его работа основывается на плавной регулировке, принцип реостата, уровня напряжения подаваемого в цепь освещения. За счет этого производится регулировка яркости освещения от 0 до 100 %. Устанавливается и подключается к сети диммер одинаково с выключателем.

Некоторые производители монтируют в микросхему диммера дроссель, при помощи которого можно отсечь помехи и шумы, создаваемые во время работы.

Виды и особенности управления светорегуляторов

По конструкционным особенностям их можно разделить на такие варианты:

• модульные — приборы такого типа монтируются в распределительных шкафах;
• моноблочные — устанавливаются в монтажную коробку вместо выключателя.

По способу управления системой освещения диммеры делятся на:

1. Прибор с отдельной кнопкой включения света и колесом для регулировки освещенности.
2. Сенсорные. Регулировка яркости светодиодной ленты производится прикосновением к сенсорам на панели либо с помощью пульта ДУ.
3. С ручкой на поворотно-нажимном механизме. Включение осуществляется нажатием на орган управления, а установка необходимого уровня освещенности — поворотом в ту или иную сторону.
4. Поворотный. Практически такой же, но имеет отличие в том, что включение и регулирование производится поворотом ручки.
5. Устройства с клавишами. Изменение уровня освещенности достигается путем нажатия на клавишу.
6. Дистанционные. Управляются при помощи пультов дистанционного управления.
7. Акустические. Приводятся в действие при помощи хлопков или команд, подаваемых голосом.
8. Многоканальные приборы. Помогают управлять освещением сразу в нескольких точках помещения. Например, при необходимости выделить какие-либо участки комнаты путем добавления уровня освещения и одновременно понизить яркость на других. Как правило, оснащаются беспроводным или дистанционным управлением через ДУ или при помощи телефона.

к содержанию ↑

Принцип действия широтно-импульсных модуляторов

ШИМ — метод воздействия на управляемую сеть путем изменения количества мощности, подаваемой к последней. Принцип действия заключается в регулировании длительности импульсов при их постоянной частоте. Широтно-импульсная модуляция может быть двоичной, троичной, цифровой, аналоговой.

Использование ШИМ дает возможность значительного повышения КПД электропреобразователей. С применением широтно-импульсной модуляции управляются однотактные, двухтактные, полумостовые, мостовые, обратно и прямоходные импульсные преобразователи.

Например, ШИМ активно используется в производстве электроники, такой как ЖК-экраны, дисплеи телефонов и ноутбуков для регулирования яркости свечения.

к содержанию ↑

Схема подключения

Прежде чем начать сборку схемы с диммером, необходимо проверить мощностные характеристики. Мощность светодиодной ленты не должна превышать значения, указанные на корпусе устройства (лучше, если эти показатели будут меньше). Если диммер рассчитан на управление мощностью в 150 Вт, идеальным вариантом будет, если LED-лента будет потреблять около 147 Вт. Это поможет прослужить прибору очень долго.

Что касается непосредственно монтажа, здесь необходимо соблюдать общепринятый порядок работы для всех электрических сетей:

1. Первоочередно нужно отключить питание сети, в контуре которой будет производиться установка. Отсутствие напряжения проверяется тестером или мультиметром. Необходимо убедиться в отсутствии возможности случайной подачи тока, при необходимости вывесить предупреждающий знак.
2. В помещении устанавливается светодиодная лента, а в монтажную коробку ставят диммер с использованием соответствующих крепежных материалов и инструментов.
3. К клеммам с маркировкой L и N нужно подключить фазный и нулевой провод соответственно. Определить положение питающих проводников необходимо до момента отключения сети.
4. По окончании монтажа проверяют работоспособность собранной схемы.

к содержанию ↑

Одноцветная

Светодиодная лента питается от источника постоянного тока напряжением 12 В, а бытовая сеть — источник переменного тока с напряжением 220 В. Диммируемая светодиодная лента запитывается через преобразователь 220/12 В. На вход подключается нуль и фаза сети, а на выход — светодиодная лента.

Важно не перепутать полярность проводников. При неправильном подключении лента просто не будет работать.

Чтобы подключить светодиодную ленту длиной более 5 метров, можно воспользоваться несколькими вариантами монтажа:

1. Использовать несколько блоков питания. Для каждой ленты отдельный источник питания.
2. Один блок питания. Каждая лента подключается параллельно друг другу к выходу преобразователя.

Важно! Блок питания должен обладать достаточной мощностью, чтобы питать несколько светодиодных лент.

к содержанию ↑

RGB

Способ монтажа точно такой же, как и с монохромной лентой, с небольшим отличием. После блока питания устанавливают RGB-контроллер, который позволяет производить регулирование цветности светодиодной ленты. Важно учитывать мощность контроллера при подборе количества RGB-лент.

Теперь непосредственно о подключении. К клеммам V+ и V- подключают пониженное напряжение от блока питания. К контактам на выводе подключают:

• R (red) — красный провод;
• G (green) — зеленый проводник;
• B (blue) — синий провод;
• V+ — желтый общий провод.

Каждый провод, кроме желтого, отвечает за соответствующий цвет ленты. Необходимо безошибочно подключить каждый проводник к своему гнезду. Ничего плохого не произойдет, но цвета будут отображаться неверно.

к содержанию ↑

Преимущества и недостатки

Преимущества диммеров:

1. Установка необходимого уровня освещенности в помещении в зависимости от требований ситуации.
2. Возможность регулирования количества электроэнергии, потребляемой системой освещения.

Недостатки диммеров:

1. Диммеры крайне «нежны» в плане перегрева. Обладают таким свойством, так как основаны на микросхеме. Перед покупкой необходимо знать, какой мощностью должен управлять светорегулятор.
2. Диммер требователен и значению минимальной нагрузки. Если значения, указанные на корпусе, будут ниже, устройство очень скоро выйдет из строя.
3. Многие все еще используют и вряд ли скоро расстанутся с люминесцентными и энергосберегающими лампами. А они, как предупреждают производители оных, либо не поддаются регулировке вовсе, либо регулируются, но это значительно снижает их срок эксплуатации.

к содержанию ↑

Диммер на микросхеме своими руками

Самостоятельно сборку диммера можно сделать на простой односторонней печатной плате из фольгированного текстолита. Схему печатных проводников и монтажа можно найти ниже.

Последовательность сборки:

1. Для начала необходимо установить разъем для монтажа внешних цепей.
2. Следующим компонентом будут резисторы и конденсаторы.
3. Диоды и микросхему необходимо припаивать перед тем как устанавливать полевой транзистор.

После окончания пайки нужно в обязательном порядке убрать перемычку на выходном контакте транзистора, обезопасив собранное устройство от сгорания.

Готовое устройство можно разместить в любом удобном корпусе с отверстием для кабеля и переменным резистором R1. При изменении положения ручки последнего будет меняться частота импульсов, которая колеблется от 5 до 100 %, а степень освещенности помещения — около 20 раз соответственно.

Абсолютно не важно, диммер какой фирмы и по какой стоимости решите приобрести или собрать его самостоятельно. Самое главное — необходимо соблюдать элементарные правила безопасности при монтаже. Удар электрическим током, даже кратковременный и незначительный, может стоить жизни.

Что касается долговечности службы системы освещения с диммером, тут многое будет зависеть от точности и правильности расчетов нагрузок и подбора подходящего по параметрам оборудования. Удобство использования того или иного варианта управления можно определить в магазине электротоваров и подобрать наиболее подходящий диммер. Например, с голосовым управлением, чтобы даже не пришлось прикасаться к органам управления.

Диммер для светодиодной ленты: виды, способы управления и схемы подключения

220.guru

2 способа — как подключить светодиодную ленту в машине. Откуда и как подать напряжение 12В. Прикуриватель и стабилизатор напряжения.

С момента появления светодиодного освещения его активно стали использовать во всех автомобилях.

При этом, кроме замены обычных ламп на диодные, многие умельцы нашли разнообразные способы применения и для светодиодной ленты. Причем, даже в тех местах, где подсветки и освещения никогда и не было.

Места подсветки в машине

Смонтировать дополнительное освещение в авто можно в нескольких ее частях и узлах:

• приборная доска

Здесь можно обойтись совсем короткими отрезками, которые остались у вас после ремонта освещения в доме или квартире.

• салон или двери машины

Также довольно частое применение — это подсветка дверей. Она загорается при их открывании и освещает выход из автомобиля.

• фары

Такую подсветку еще прозвали «ангельские глаза». Просто пускаете ленту по периметру фар, причем не обязательно по всей окружности.

Помимо дизайна, это еще и улучшит ближний свет. Некоторые дорогие иномарки уже изначально идут с таким тюнингом.

А вот наши авто придется доделывать самостоятельно. Только имейте в виду, что фары в отличие от салона или кузова, можно подсвечивать светодиодными лентами белого или желтого цвета.

Здесь не должно быть разноцветной RGB радуги.

• кузов

Лента монтируется на днище или порогах. В итоге получается эффект парения авто в воздухе над дорогой.

Только не приклеивайте светодиоды в месте установки домкрата. Иначе это будет одноразовая подсветка, до первого подъема машины при ремонтных работах.

Все эти подсветки можно сделать своими руками и подключить двумя способами:

• напрямую от прикуривателя или проводов 12В

• через отдельный источник питания

Самое главное, правильно подобрать источник питания и саму светодиодную ленту.

Подробнее

Подключение от прикуривателя

Сетевое напряжение в автомобиле 12В. По крайне мере, таким оно должно быть теоретически.

Однако в реальности, данное значение запросто может превышать 14В и более.
Светодиодная лента, которая изначально рассчитана на 12 вольт, очень не любит перенапряжение.

Из-за этого выходят из строя и перегорают кристаллы светодиодов.

Поэтому подключать такую ленту напрямую к автомобильному прикуривателю, аккумулятору или существующим уже проложенным проводам не рекомендуется.

Обратите внимание, что разного рода зарядки для мобильных телефонов от прикуривателя также не подойдут. У них выходное напряжение обычно около 5В, а вам нужны стабильные 12В.

Некоторые пытаются исхитриться и искусственно понизить напряжение. Для этого заранее просчитывают потребление подсветки и подключают перед лентой мощное сопротивление.

Расчет можно выполнить по формуле:

Таким образом подбирается резистор и впаивается в схему. В итоге напряжение питания на ленте падает на два и более вольт. Все это дело после расчетов нужно фактически перепроверять замерами мультиметром или тестером.

Такой способ имеет ряд недостатков. Кроме того, что это долгая процедура, еще и сопротивление будет существенно греться.

Стабилизатор напряжения

Поэтому лучший вариант — это использование стабилизатора. Если немного разбираетесь в электронике, схему можно собрать самостоятельно.

И уже через нее подключить все светодиодные источники освещения. При этом не стоит путать драйвер с блоком питания.

Основная задача драйвера — стабилизировать ток. Напряжение на нем может как повышаться так и понижаться.

А блок — это в первую очередь источник стабильного напряжения.

Для подключения светодиодной ленты в машине, вам необходим именно блок питания.

Поэтому применять микросхемы, которые используют для светодиодных ламп нельзя. Подключить этот блок можно не только от прикуривателя, но и вообще в любом месте авто, куда доходят провода 12В.

Ранее такой стабилизатор собирался на микросхеме типа КРЕН 7812.

Подключение довольно не замысловатое. Слева это плюсовой вход. Средний контакт — общая масса. Правый — выход на ленту.

Однако из-за постоянного перегрева, сейчас стали использовать импульсные источники. Для них уже не нужны огромные радиаторы охлаждения, да и мощность у них по более.

Импульсный блок питания

Питание, что на один, что на другой стабилизатор рекомендуется подключать через предохранители.

Если вы не радиолюбитель и не знакомы с пайкой схем, да и заморачиваться с этим делом нет желания, можете купить уже готовый стабилизатор.

При том, что стоят они на сайте AliExpress очень дешево. Буквально один-два доллара. Представляют из себя миниатюрную коробочку на основе микросхемы «LM2596».

Найти их в разнообразном количестве можно здесь.

Такой стабилизатор практически не требует никакой настройки, просто припаиваете провода на вход и выход и пускаете их на ленту.

Рассчитан он на ток до 1,5А, а значит через него можно подключать светодиодные ленты мощностью до 20Вт.

Если лента RGB идет с блоком управления, то импульсный источник питания должен подключаться перед блоком.

Кстати, с помощью такого блока, лучше подавать даже не 12В, а всего 10В.

Поверьте, для глаз это практически не заметно, а вот срок службы светодиодов увеличится в разы! Регулировать напряжение можно отверткой, подкручивая специальный винтик.

Если же вас пугают все эти сложности с импульсными источниками и блоками питания, то можно поступить по-простому и запитать всю подсветку в автомобиле от батарейки.

В первую очередь при покупке обращайте внимание на напряжение. Вам нужны модели именно на 12В.

Ведь встречаются еще 24В-36В и даже 220В.

Лучше подбирать одноцветный вариант, чтобы не заморачиваться с подключением RGB контроллера.

А еще из монохромных видов, проще всего подбирать цвета под кузов.

Практически все ленты изначально идут на самоклеющейся основе. Так что проблем с ее размещением и закреплением не должно возникнуть.

Из модельного ряда стоит присмотреться к двум основным вариантам:

• светодиодная лента SMD 3528

• светодиодная лента SMD 5050

Мощность подсветки будет зависеть от количества светодиодов в одном метре ленты.

А она может быть весьма разнообразна:

• SMD3528 — 60,120,240 диодов на метр

• SMD5050 — 30,60,120 диодов на метр

Чем больше диодов, тем ярче подсветка и соответственно ее мощность. Причем изменять эти параметры можно самостоятельно.

Достаточно отрезать изделие по соответствующим меткам, тем самым уменьшив число светодиодов и итоговое потребление и яркость.

Следующий параметр для выбора — это влагозащищенность. Внутри салона авто можно использовать ленту без какой-либо изоляции. Это класс защиты IP20.

На фары покупайте подсветку с защитой IP65.

Ну а под кузов — IP68.

Она уже полностью герметичная и способна сколь угодно долгое время нормально работать под воздействием воды и грязи.

Для дверей также лучше использовать вариант IP68.

Где и как смонтировать и подключить

Первым делом отмеряете необходимый метраж ленты.

И отрезаете строго по специальным меткам.

Далее прикидываете где будут уложены провода питания. Если позволяет конструкция, логичнее всего их будет спрятать.

Может быть даже придется просверлить пару отверстий.

К каждому отрезку подсоединяете провода. В машине лучше всего это сделать при помощи пайки, а не коннекторами.

Если лента у вас в силиконе, то контактные площадки придется зачистить и снять часть герметика.

Все хитрости и правила пайки светодиодной ленты можно узнать из статьи ниже.

Когда лента готова к монтажу, следует тщательно обезжирить поверхность на которую она будет наклеиваться. Смачиваете чистую тряпочку в растворителе и очищаете ей будущие места подсветки.

Припаянные провода заправляете в отверстие.

Отделяете защитный слой скотча и плотно надавливаете на подложку.

Как показывает практика, одного только скотча бывает не достаточно. Во-первых, поверхность не идеально ровная.

Во-вторых, сказываются наши перепады температуры. От минусовых значений до плюсовых, иногда в течение нескольких часов.

В итоге, даже качественная лента в конце концов отклеивается. Поэтому рекомендуется по краям, пройтись обычным термоклеем.

При организации подсветки кузова, клей вряд ли поможет. На днище, под порогами для крепления лучше использовать профиль с пластиковыми хомутиками.

Места, где была снята защита с контактных площадок и припаяны провода, также не помешает залить толстым слоем клея.

Подобным образом светодиодная лента монтируется в любые части машины. Если хотите повысить яркость и блок питания позволяет это сделать, то можно наклеить рядом одновременно две ленты.

Провода заранее выбирайте такой длины, чтобы их можно было протянуть в одну общую точку с нескольких подсветок одновременно. В ней и будет происходить подача питания 12В.

Кстати, прежде чем заделывать обшивку, всю схему желательно проверить на работоспособность от небольшого источника питания 12V. Например, можно взять батарейку А23.

Схемы подключения могут быть разнообразными, в зависимости от того, какой участок авто подсвечивается. Вот пример для светодиодной подсветки дверцы машины:

Более подробно с процессом подключения можно ознакомиться в видеоролике:

Все провода после проверки работоспособности заизолируйте в отдельные пучки.

На выходе у вас должен получиться один-единственный пучок с проводами, на которые и следует подать 12 вольт.

Общий плюс и один или несколько минусов (в зависимости от схемы и вида подсветки).

Питающие провода можно подпаять специальными автомобильными клеммами папа-мама и спокойно подключать их через колодки бортовой сети.

Например к штатному модулю управления светом, или от других кнопок, либо вообще через свой отдельный микровыключатель посадить на предохранители.

Также никто не запрещает все запитать через прикуриватель.

Естественно, после блока питания стабилизирующего напряжение, как уже оговаривалось выше.

svetosmotr.ru

Профиль для светодиодной ленты — 3 вида, выбор, монтаж, применение

Светодиодный профиль в подсветке выполняет две основные функции:

• отвод тепла от светодиодной ленты, температура диода в которой не должна превышать 60 градусов

• декоративная функция – как элемент украшения

Светодиодная лента в процессе своей работы греется и чем больше она нагревается, тем быстрее деградируют кристаллы в светодиодах. То есть лента потеряет яркость гораздо раньше своего гарантийного срока.

Поэтому для нее нужно поддерживать определенный температурный режим работы. Это и достигается путем теплоотвода с поверхности алюминиевых профилей.

Профили делятся на 3 вида:

• накладные – те, что накладываются сверху на поверхность или подвешиваются на ней

• угловые – ставятся в угол шкафа, потолка и светят как правило под углом в 45 градусов к поверхности

• врезные – имеют по бокам выступы, которые закрывают неровности и сколы по краям паза, куда они и вставляются

Паз специально создается на поверхности, и профиль после погружения в него получается на одном уровне с этой самой поверхностью.

Так как основная функция светодиодного профиля это отвод тепла, то очень важным параметром на который следует обращать внимание является площадь его поверхности.

Имейте в виду, что тепло отводится не только с нижней подложки, но и с боковых бортиков.

Чем они выше, тем лучше. Поэтому при монтаже обязательно сохраняйте свободный доступ для воздуха к каждой стороне.

Например, при установке накладного профиля как минимум одна поверхность (нижняя) уже оказывается изолированной. Поэтому на ней необходимо делать специальные проставки.

Это могут быть пластиковые или металлические элементы. Лучше всего использовать для этого заводские крепежные клипсы.

Главное обеспечить проход воздуха под подложкой.

Расстояние от стены до нижней поверхности желательно выдержать хотя бы в 3мм.

Если не получается этого сделать, покупайте изделия с высокими бортиками – 15-20мм. Тогда можно будет крепить вплотную.

Есть еще профиля идущие в комплекте со съемным основанием. В них сначала основание крепится к поверхности, а уже в него вставляется сам профиль. Между ними и обеспечивается необходимый зазор.

Правила создания зазоров относится и к бортам. Нельзя их монтировать, что называется впритык с другой поверхностью.

Высокие бортики кроме лучшего охлаждения имеют еще одно преимущество. Благодаря им, внутри можно легко разместить специальные коннекторы для соединения отрезков ленты.

При низких бортах придется удалять верхнюю закрывающую крышку с коннектора. А сам коннектор вставлять сбоку, предварительно немного сточив его напильником.

Исходя из вышеизложенного, лучше всего использовать именно накладные профили. Другие виды в любом случае окажутся закрытыми от воздуха с какой-либо из сторон.

Как только врезной профиль вставляется в паз, у него сразу изолируются три стороны. Остается только площадь верхнего выступающего бортика, а этого будет явно недостаточно.

Рекомендуется выбирать модели у которых эта площадка будет как можно шире. Во-первых, лучшее охлаждение, а во-вторых вам не потребуется с точностью до миллиметра прорезать паз в мебели. Ошибетесь и профиль просто провалится туда.

Фактически, врезные виды выполняют только одну функцию – декоративную. Для мощных светодиодных лент при отсутствии пустот и зазоров их лучше не использовать, максимум для лент до 9,6 Вт/метр.

То же самое относится и к угловым моделям. Когда вы их ставите в угол, то сразу изолируете его с двух сторон.

Поэтому подобные профиля не желательно использовать именно как теплоотвод при работе с яркими и мощными светодиодными лентами SMD 5050, 5630, 5730.

Несколько разновидностей алюминиевых профилей от Klus, комплектующие к ним и размеры:

PDSAlu-PowerAlu-WideEXHRPLS-LockPLS-GipPHSMic

Ко всем профилям можно подобрать специальные поликарбонатные рассеиватели. Поликарбонат имеет высокую механическую прочность и не подвержен разрушению от ультрафиолетового излучения.

Угол свечения светодиодной ленты 120 градусов и она без всяких экранов просто освещает пространство перед собой. При этом, при маломощных диодах вы визуально можете наблюдать ярко выраженные точки свечения, а иногда и темные промежутки между ними.

Вот наглядная разница светового потока с рассеивателем и без него:

Чтобы увеличить площадь освещаемого пространства и сгладить темные полосы и применяют рассеиватель. Кроме того, он выполняет еще и защитную функцию от случайного повреждения посторонними предметами и попадания брызг.

Рассеиватели бывают:

• матовые или молочные – они пропускают 60% света

• полуматовые – пропускная способность 70-75%

• внутренние – вставляются во внутрь паза

• внешние – одеваются поверх бортиков

С каждой из сторон профиля можно установить торцевые заглушки. Они также выполняют роль декоративного элемента, чтобы подсветка имела законченный вид.

В заглушках идут отверстия под вывод проводов. Если вы хотите, чтобы на смонтированной подсветке вообще не было видно проводов, можно профиль подпилить с торца напильником, и скрытно вывести питание с обратной стороны.

Получается, что используя 4 компонента – ленту, профиль, рассеиватель и заглушки можно самостоятельно собрать свой собственный светильник любого размера. Его можно использовать на потолке, подвешивать посреди комнаты на специальных подвесах как заводские модели.

В свободной продаже распространены только прямые профиля. Если вам нужно сделать подсветку полукругом на какую-либо арку или потолок круглой формы, то здесь варианта два:

• самостоятельно выгибать под нужный радиус

• использовать маломощную светодиодную ленту P=9,6 Вт/м max без профиля

Монтаж накладного профиля

Крепеж осуществляется тремя способами:

• на двухсторонний скотч

• на саморезы или дюбеля

Для монтажа саморезами вам потребуются следующие инструменты: 

Замеряете рулеткой расстояние на месте крепежа.

После чего ножовкой по металлу отрезаете необходимую длину профиля.

В основании просверливаете несколько отверстий диаметром 3мм для саморезов 3,5мм.

В некоторых видах заглушек уже идут отверстия под крепеж. Поэтому прежде чем сверлить края, проверьте какие у вас заглушки.

Шаг между отверстиями 100-200мм. Не забывайте прозенковать под шляпку шурупа каждое отверстие, иначе лента в этих местах будет отклеиваться.

При помощи шурупов монтируете подложку-основание на место подсветки.

Отмеряете необходимую длину светодиодной ленты согласно длине подложки и отрезаете по меткам реза.

Снимаете защитный слой двухстороннего скотча и приклеиваете ленту. Устанавливаете рассеиватель и заглушку.

После чего останется вставить профиль в уже закрепленное на поверхности основание и подключить провода питания к блоку.

Монтаж врезного профиля

Сначала формируете в мебели или другом материале паз, согласно размеров профиля.

С самого края сверлите отверстие-выемку для проводов питания.

Потом клеите ленту и вставляете линзу рассеивания.

Остается установить заглушку и вогнать все это дело в паз. Если паз сделан “впритык”, можно воспользоваться резиновым молотком.

Монтаж углового профиля

Монтировать такой элемент на саморезы не так уж и просто, поэтому здесь гораздо проще использовать двухсторонний скотч.

Сначала обезжириваете подложку растворителем или спиртом.

После чего наносите скотч на обе грани и отрезаете излишки.

Теперь обезжириваете саму поверхность. Для этого слегка сбрызгиваете ее водой или “Мистером Мускулом”.

Для чего это делается? Угловой профиль в большинстве случаев монтируется неравномерно к двум плоскостям. И изначально, выставить его ровно, весьма проблематично.

А если поверхность слегка побрызгать водой, скотч не сразу приклеится и даст время подогнать все как нужно.

Для более надежного крепежа вместе со скотчем рекомендуется применять полиуретановый клей. Остается наклеить во внутрь ленту, вставить линзу и закрыть все заглушками.

svetosmotr.ru