Запуск люминесцентных ламп со сгоревшими нитями накала: Запуск ЛДС со сгоревшими нитями накала

Содержание

ПИТАНИЕ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП

     Недавно посмотрел на целую коробку сгоревших энергосберегающих ламп, в основном с хорошей электроникой, но перегоревшими нитями накала люминисцентной лампы, и подумал – надо куда-то всё это добро применить. Как известно, ЛДС со сгоревшими нитями накала надо питать выпрямленным током сети с использованием бесстартерного устройства запуска. При этом нити накала лампы шунтируют перемычкой и на который подают высокое напряжение для включения лампы. Происходит мгновенное холодное зажигание лампы, резким повышением напряжения на ней, при пуске без предварительного подогрева электродов. 


     И хотя зажигание с холодными электродами является для более тяжелым режимом, чем включение обычным образом, этот метод позволяет ещё долгое время использовать люминисцентную лампу для освещения. Как известно, зажигание лампы с холодными электродами требует повышенного напряжения до 400…600 В. Реализуется это простым выпрямителем, напряжение выхода которого будет почти в два раза выше входного сетевого 220В. В качестве балласта устанавливается обычная маломощная лампочка накаливания, и хотя использование лампы вместо дросселя снижает экономичность такого светильника, если использовать лампы накаливания на напряжение 127 В и её включить в цепь постоянного тока последовательно с люминисцентной лампой, то будем иметь достаточную яркость. 


     Диоды любые выпрямительные, на напряжение от 400В и ток 1А, можно и советские коричневые КЦ-шки. Конденсаторы так-же с рабочим напряжением не менее 400В.


     Данное устройство работает как удвоитель напряжения, выходное напряжение которого приложено к катоду — аноду ЛДС. После зажигания лампы устройство переходит в режим двуполупе-риодного выпрямления с активной нагрузкой и напряжение одинаково распределено между лампами EL1 и EL2, что справедливо для ЛДС мощностью 30 — 80 Вт, имеющих рабочее напряжение в среднем около 100 В. При таком включении схемы, световой поток лампы накаливания будет составлять примерно четверть от потока ЛДС. 


     Для люминисцентной лампоы мощностью 40 Вт необходима лампа накаливания 60 Вт, 127 В. Ее световой поток составит 20 % от потока ЛДС. А для ЛДС мощностью 30 Вт можно применить две лампы накаливания на 127 В по 25 Вт каждая, включив их параллельно. Световой поток этих двух ламп накаливания — около 17 % светового потока ЛДС. Такое увеличение светового потока лампы накаливания в комбинированном светильнике объясняется тем, что они работают при напряжении, близком к номинальному, когда их световой поток приближается к 100 %. В то же время, при напряжении на лампе накаливания около 50 % от номинального, их световой поток составляет всего лишь 6,5 %, а потребляемая мощность — 34 % от номинальной.

     Форум по лампам

   Форум по обсуждению материала ПИТАНИЕ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП

Как зажечь лампу дневного света без дросселя: практические нюансы

Лампы дневного света (ЛДС) широко применяются для освещения как больших площадей общественных помещений, так и в качестве бытовых источников света. Популярность люминесцентных ламп обусловлена в большей мере их экономическими характеристиками. По сравнению с лампами накаливания у данного типа ламп высокий КПД, повышенная светоотдача и более долгий срок службы. Однако функциональным недостатком ламп дневного света является необходимость наличия пускового стартера или специального пускорегулирующего устройства (ПРА). Соответственно задача пуска лампы при выходе из строя стартера или при его отсутствии является насущной и актуальной.

Принцип действия лампы дневного света

Принципиальное отличие ЛДС от лампы накаливания в том, что преобразование электроэнергии в свет происходит благодаря протеканию тока через пары ртути, смешанные с инертным газом в колбе. Ток начинает протекать после пробоя газа высоким напряжением, приложенным к электродам лампы.

  1. Дроссель.
  2. Колба лампы.
  3. Люминесцентный слой.
  4. Контакты стартера.
  5. Электроды стартера.
  6. Корпус стартера.
  7. Биметаллическая пластина.
  8. Газ.
  9. Нити накала лампы.
  10. Ультрафиолетовое излучение.
  11. Ток разряда.

Образующееся ультрафиолетовое излучение лежит в невидимой для человеческого глаза части спектра. Для его преобразования в видимый световой поток стенки колбы покрывают специальным слоем, люминофором. Меняя состав этого слоя можно получать разные световые оттенки.
Перед непосредственным запуском ЛДС электроды на её концах разогреваются прохождением через них тока или же за счёт энергии тлеющего разряда.
Высокое напряжения пробоя обеспечивает ПРА, который может быть собран по известной традиционной схеме или же иметь более сложную конструкцию.

Принцип действия стартера

На рис. 1 представлено типовое подключение ЛДС со стартером S и дросселем L. К1, К2 – электроды лампы; С1 – косинусный конденсатор, С2 – фильтрующий конденсатор. Обязательным элементом таких схем является дроссель (катушка индуктивности) и стартер (прерыватель). В качестве последнего зачастую используется неоновая лампа с биметаллическими пластинами. Для улучшения низкого коэффициента мощности из-за наличия индуктивности дросселя применяют входной конденсатор (С1 на рис.1).

Рис. 1 Функциональная схема подключения ЛДС

Фазы запуска ЛДС следующие:
1) Разогрев электродов лампы. В этой фазе ток течёт по цепи «Сеть – L – К1 – S – К2 – Сеть». В этом режиме стартер начинает хаотично замыкаться / размыкаться.
2) В момент разрыва цепи стартером S энергия магнитного поля, накопленная в дросселе L, в виде высокого напряжения прикладывается к электродам лампы. Происходит электрический пробой газа внутри лампа.
3) В режиме пробоя сопротивление лампы ниже, чем сопротивление ветви стартера. Поэтому ток течёт по контуру «Сеть – L – К1 – К2 – Сеть». В этой фазе дроссель L выполняет роль реактивного токоограничивающего сопротивления.

Недостатки традиционной схемы пуска ЛДС: звуковой шум, мерцание с частотой 100 Гц, увеличенное время пуска, низкий КПД.

Принцип действия ЭПРА

Электронные ПРА (ЭПРА) используют потенциал современной силовой электроники и являются более сложными, но и более функциональными схемами. Такие устройства позволяют контролировать три фазы запуска и регулировать световой поток. В результате повышается срок службы лампы. Также, из-за питания лампы током более высокой частоты (20÷100 кГц) отсутствует видимое мерцание. Упрощённая схема одной из популярных топологий ЭПРА приведена на рис. 2.

Рис. 2 Упрощённая принципиальная схема ЭПРА
На рис. 2 D1-D4 – выпрямитель сетевого напряжения, С – фильтрующий конденсатор, Т1-Т4 – транзисторный мостовой инвертор с трансформатором Tr. Опционально в ЭПРА могут присутствовать входной фильтр, схема коррекции коэффициента мощности, дополнительные резонансные дроссели и конденсаторы.
Полная принципиальная схема одного из типовых современных ЭПРА приведена на рис 3.

Рис. 3 Схема ЭПРА BIGLUZ
В схеме (рис. 3) присутствуют основные выше названные элементы: мостовой диодный выпрямитель, фильтрующий конденсатор в звене постоянного тока (С4), инвертор в виде двух транзисторов с обвязкой (Q1, R5, R1) и (Q2, R2, R3), дроссель L1, трансформатор с тремя выводами TR1, схема запуска и резонансный контур лампы. Две обмотки трансформатора служат для включения транзисторов, третья обмотка входит в состав резонансного контура ЛДС.

Способы пуска ЛДС без специализированного ПРА

При выходе из строя лампы дневного света возможны две причины:
1) Из строя вышел стартер. В таком случае достаточно заменить стартер. Эту же операцию следует провести при появлении мерцания лампы. В таком случае при визуальном осмотре на колбе ЛДС нет характерных затемнений.
2) Из строя вышла сама ЛДС. Возможно, перегорела одна из нитей электродов. При визуальном осмотре могут быть заметны потемнения на концах колбы. Здесь можно применить известные схемы запуска для продолжения эксплуатации лампы даже с перегоревшими нитями электродов.

Для экстренного запуска лампу дневного света можно подключить без стартера по схеме, приведенной ниже (рис. 4). Здесь роль стартера выполняет пользователь. Контакт S1 замыкается на весь период работы лампы. Кнопка S2 замыкается на 1-2 секунды для зажигания лампы. При размыкании S2 напряжение на ней в момент зажигания будет значительно больше сетевого! Поэтому при работе с такой схемой следует проявлять повышенную осторожность.

Рис. 4 Принципиальная схема запуска ЛДС без стартера
Если требуется быстро зажечь ЛДС со сгоревшими нитями накала, то необходимо собрать схему (рис. 5).

Рис. 5 Принципиальная схема подключения ЛДС со сгоревшей нитью накала
Для дросселя 7-11 Вт и лампы 20 Вт номинал С1 – 1 мкФ с напряжением 630 В. Конденсаторы с меньшим номиналом использовать не стоит.
Автоматические схемы запуска ЛДС без дросселя предполагают использование в качестве ограничителя тока обыкновенной лампы накаливания. Такие схемы, как правило, являются умножителями и питают ЛДС постоянным током, что вызывает ускоренный износ одного из электродов. Однако подчеркнём, что такие схемы позволяют некоторое время запускать даже ЛДС со сгоревшими нитями электродов. Типовая схема подключения люминесцентной лампы без дросселя приведена на рис. 6.

Рис. 6. Структурная схема подключения ЛДС без дросселя

Рис. 7 Напряжение на ЛДС подключенной по схеме (рис. 6) до момента пуска
Как видим на рис. 7 напряжение на лампе в момент пуска доходит до уровня 700 В примерно за 25 мс. Вместо лампы накаливания HL1 можно использовать дроссель. Конденсаторы в схеме рис. 6 следует выбирать в пределах 1÷20 мкФ с напряжением не меньше 1000В. Диоды должны быть рассчитаны на обратное напряжение 1000В и ток от 0,5 до 10 А в зависимости от мощности лампы. Для лампы мощностью 40 Вт будет достаточно диодов, рассчитанных на ток 1.
Ещё один вариант схемы запуска показан на рис 8.

Рис. 8 Принципиальная схема умножителя с двумя диодами
Параметры конденсаторов и диодов в схеме на рис. 8 аналогичны схеме на рис. 6.
Один из вариантов использования низковольтного источника питания приведен на рис. 9. На основе такой схемы (рис. 9) можно собрать беспроводную лампу дневного света на аккумуляторе.

Рис. 9 Принципиальная схема подключения ЛДС от низковольтного источника питания
Для вышеприведенной схемы необходимо намотать трансформатор с тремя обмотками на одном сердечнике (кольце). Как правило, первой наматывают первичную обмотку, затем главную вторичную (на схеме обозначена, как III). Для транзистора необходимо предусмотреть охлаждение.

Заключение

При выходе из строя стартера лампы дневного света можно применить экстренный «ручной» запуск или простые схемы питания постоянным током. При использовании схем на основе умножителей напряжения есть возможность запускать лампу без дросселя, используя лампу накаливания. Работая на постоянном токе, отсутствует мерцание и шум ЛДС, однако уменьшается срок службы.

В случае перегорания одной или двух нитей катодов люминесцентной лампы её можно продолжать эксплуатировать некоторое время, применяя упомянутые схемы с повышенным напряжением.

Как запустить сгоревшую люминесцентную лампу

Предлагаем два варианта подключения люминисцентных ламп, без использования дросселя.

Вариант 1.

Все люминесцентные светильники, работающие от сети переменного тока (кроме светильников с высокочастотными преобразователями), излучают пульсирующий (с частотой 100 пульсаций в секунду) световой поток. Это действует утомляюще на зрение людей, искажает восприятие вращающихся узлов в механизмах.
Предлагаемый светильник собран по общеизвестной схеме электропитания люминесцентной лампы выпрямленным током, отличающейся введением в нее конденсатора большой емкости марки К50-7 для сглаживания пульсаций.

При нажатии на общую клавишу (см. схему 1) срабатывает кнопочный выключатель 5В1, подсоединяющий светильник к электросети, и кнопка 5В2, замыкающая своими контактами цепь накала люминесцентной лампы ЛД40. При отпускании клавиш выключатель 5В1 остается включенным, а кнопка SВ2 размыкает свои контакты, и от возникающей ЭДС самоиндукции лампа зажигается. При вторичном нажатии на клавишу выключатель SВ1 размыкает свои контакты, и светильник гаснет.

Описание включающего устройства не привожу из-за его простоты. Для равномерного износа нитей накала лампы полярность ее включения следует менять примерно через 6000 часов работы.Световой поток, излучаемый светильником, практически не имеет пульсаций.

Схема 1. Подключения люминисцентной лампы с перегоревшей нитью (вариант 1.)

В таком светильнике можно применять даже лампы с одной перегоревшей нитью. Для этого ее выводы замыкают на цоколе пружинкой из тонкой стальной струны, и лампа вставляется в светильник так, чтобы на замкнутые ножки поступал «плюс» выпрямленного напряжения (верхняя нить на схеме).

Вместо конденсатора марки КСО-12 на 10000 пф, 1000 В может быть использован конденсатор из вышедшего из строя стартера для ЛДС.

Вариант 2.

Основная причина выхода из строя люминесцентных ламп та же, что и ламп накаливания — перегорание нити накала. Для стандартного светильника люминесцентная лампа с такого рода неисправностью, конечно же, непригодна, и ее приходится выбрасывать. Между тем по другим параметрам ресурс лампы с перегоревшей нитью накала часто остается далеко не выработанным.
Одним из способов «реанимации» люминесцентных ламп является применение холодного (мгновенного) зажигания. Для этого хотя бы один из катодов должен об-
ладать эмиссионной активностью (см. схему, реализующую указанный способ).

Устройство представляет собой диодно-конденсаторный умножитель с кратностью 4(см.схему 2). Нагрузкой служит цепь из последовательно соединенных газоразрядной лампы и лампы накаливания. Их мощности одинаковы (40 Вт), номинальные напряжения питания также близки по величине (соответственно 103 и 127 В). Вначале при подаче переменного напряжения сети 220 В устройство работает как умножитель. В результате к лампе оказывается приложенным высокое напряжение, которое и обеспечивает «холодное» зажигание.

Схема 2. Еще один вариант подключения люминисцентной лампы с перегоревшей нитью.

После возникновения устойчивого тлеющего разряда устройство переходит в режим двухполупериодного выпрямителя, нагруженного активным сопротивлением. Эффективное напряжение на выходе мостовой схемы практически равно сетевому. Оно распределяется между лампами Е1.1 и Е1.2. Лампа накаливания выполняет функцию токоограничивающего резистора (балласта) и вместе с тем она используется как осветительная, что повышает КПД установки.

Заметим, что люминесцентная лампа представляет фактически своего рода мощный стабилитрон, так что изменения величины питающего напряжения сказываются главным образом на свечении (яркости) лампы накаливания. Поэтому, когда напряжение сети отличается повышенной нестабильностью, лампу Е1_2 нужно взять мощностью 100 Вт на напряжение 220 В.
Совместное применение двух разнотипных источников света, взаимодополняющих друг друга, приводит к улучшению светотехнических характеристик: уменьшаются пульсации светового потока, спектральный состав излучения ближе к естественному.

Устройство не исключает возможности использования в качестве балласта и типового дросселя. Его включают последовательно на входе диодного моста, например, в разрыв цепи вместо предохранителя. При замене диодов Д226 на более мощные — серии КД202 или блоки КД205 и КЦ402 (КЦ405) умножитель позволяет питать люминесцентные лампы мощностью 65 и 80 Вт.

Правильно собранное устройство не требует наладки. В случае нечеткого зажигания тлеющего разряда либо при отсутствии такового вообще при номинальном сетевом напряжении следует изменить полярность подсоединения люминесцентной лампы. Предварительно необходимо произвести отбор перегоревших ламп для выявления возможности работать в данном светильнике.

Лампы дневного света несмотря на всю их «живучесть», по сравнению с обычными лампочками накаливания, в один прекрасный момент также выходят из строя и перестают светить.

Конечно, срок их службы не сравнить со светодиодными моделями, но как оказывается, даже при серьезной поломке, все эти ЛБ или ЛД светильники опять можно восстановить без каких либо серьезных капитальных затрат.

В первую очередь вам нужно выяснить, что же именно сгорело:

    сама люминесцентная лампочка

Как это сделать и быстро проверить все эти элементы, читайте в отдельной статье.

Если сгорела сама лампочка и вам надоел такой свет, то вы легко можете перейти на светодиодное освещение, без какой-либо серьезной модернизации светильника. Причем делается это несколькими способами.

Одна из наиболее серьезных проблем — это вышедший из строя дроссель.

Большинство при этом считают такой люминесцентный светильник полностью негодным и выбрасывают его, либо перемещают в кладовку на запчасти для остальных.

Сразу оговоримся, что запустить ЛБ светильник без дросселя, просто выкинув его из схемы и не поставив туда чего-нибудь другого, у вас не получится. В статье пойдет речь об альтернативных вариантах, когда этот самый дроссель можно заменить другим элементом, имеющимся у вас под рукой дома.

Что советуют делать в таких случаях самоделкины и радиолюбители? Они рекомендуют применить, так называемую бездроссельную схему включения люминесцентных ламп.

В ней используется диодный мост, конденсаторы, балластное сопротивление. Несмотря на некоторые преимущества (возможность запуска сгоревших ламп дневного света), все эти схемы для рядового пользователя темный лес. Ему гораздо проще купить новый светильник, чем паять и собирать всю эту конструкцию.

Поэтому сперва рассмотрим другой популярный способ запуска ЛБ или ЛД ламп со сгоревшим дросселем, который будет доступен каждому. Что вам для этого потребуется?

Вам понадобится старая сгоревшая энергосберегающая лампочка с обычным цоколем Е27.

Конечно, схему с ее использованием нельзя считать абсолютно бездроссельной, так как на плате энергосберегайки дроссель все таки присутствует. Просто он по габаритам гораздо меньше, так как экономка работает на частотах до нескольких десятков килогерц.

Этот минидроссель ограничивает ток через лампу и дает высоковольтный импульс для зажигания. Фактически это ЭПРА в миниатюрном варианте.

Раньше была большая рекламная компания по замене ламп накаливания на энергосберегающие. Сегодня уже их активно меняют на светодиодные.

Выкидывать в мусорку экономки не рекомендуется, впрочем как и отдельные модели светодиодных.

Поэтому некоторые сознательные и бережливые граждане, которые еще не сдали их в специальные пункты приема, хранят подобные изделия у себя на полках в шкафчиках.

Меняют их не зря. Эти лампочки в рабочем состоянии очень вредны для здоровья, как в плане пульсаций света, так и в отношении излучения опасного ультрафиолета.

Хотя ультрафиолет не всегда бывает вреден. И порой приносит нам много пользы.

При этом не забывайте, что теми же самыми негативными факторами, в равной степени обладают и линейные люминесцентные модели. Именно ими активно пугают любителей выращивать растения под светом фитоламп.

Но вернемся к нашим энергосберегайкам. Чаще всего у них перестает работать светящаяся спиральная трубка (пропадает герметичность, разбивается и т.д.).

При этом схема и внутренний блок питания остаются целыми и невредимыми. Их то и можно использовать в нашем деле.

Сперва разбираете лампочку. Для этого по линии разъема, тонкой плоской отверткой вскрываете и разделяете две половинки.

При разделении ни в коем случае не держитесь за стеклянную трубчатую колбу.

Далее вытаскиваете плату. На ней находите места, к которым подключаются проводки от «нитей накала» колбы. Они обычно идут в виде штырьков.

При разборе запомните, какая пара куда подключена. Эти штырьки могут находиться как с одной стороны платы, так и с разных сторон.

Всего у вас должно быть 4 контакта, куда вам и следует подпаять в дальнейшем провода.

Ну и естественно не забываем про питание 220В. Это те самые жилки, которые идут от цоколя.

Все что нужно сделать далее, это припаять по два проводника к каждому контакту на плате (от бывших нитей накала трубок) и вывести их к боковым штырькам лампы дневного света.

То есть, отдельно два провода справа и два провода слева. После чего, остается только подать напряжение 220В на схему энергосберегайки.

Лампочка дневного света будет прекрасно гореть и нормально работать. Причем для запуска вам даже не нужен стартер. Все подключается напрямую.

Если стартер в схеме присутствует, его придется выкинуть или зашунтировать.

Запускается такой светильник моментально, в отличие от долгих морганий и мерцаний привычных ЛБ и ЛД моделей.

Какие есть недостатки у такой схемы подключения? Во-первых, рабочий ток в энергосберегайках при равной мощности, меньше чем у линейных ламп дневного света. Чем это чревато?

А тем, что выбрав экономку равной или меньшей по мощности с ЛБ, ваша плата будет работать с перегрузкой и в один прекрасный момент бабахнет. Чтобы этого не случилось, мощности плат от экономок в идеале должны быть на 20% больше, чем у ламп дневного света.

То есть, для модели ЛДС на 36Вт, берите плату от лапочки на 40Вт и выше. Ну и так далее, в зависимости от пропорций.

Если вы переделываете светильник с одним дросселем на две лампочки, то учитывайте мощности обеих.

Почему еще нужно брать именно с запасом, а не подбирать мощность КЛЛ равную мощности ламп дневного света? Дело в том, что в безымянных и недорогих лампочках КЛЛ, реальная мощность всегда на порядок меньше заявленной.

Поэтому не удивляйтесь, когда подключив к старому советскому светильнику ЛБ-40, плату от китайской экономки на те же самые 40Вт, вы в итоге получите негативный результат. Это не схема не работает — это качество товаров из поднебесной не соответствует «железобетонным» советским гостам.

Если вы все таки намерены собрать более сложную конструкцию, при помощи которой запускаются даже сгоревшие линейные светильники, то давайте рассмотрим и такие случаи.

Самый простейший вариант — это диодный мост с парой конденсаторов и подключенная последовательно в цепь в качестве балласта, лампочка накаливания. Вот схема такой сборки.

Главное преимущество ее в том, что подобным образом можно запустить светильник не только без дросселя, но и перегоревшую лампу, у которой вообще нет целых спиралей на штырьковых контактах.

Для трубок мощностью 18Вт подойдут следующие компоненты:

    диодный мост GBU408

    конденсатор 2нФ (до 1кв)
    конденсатор 3нФ (до 1кв)
    лампочка накаливания 40Вт

Для трубок в 36Вт или 40Вт емкости конденсаторов следует увеличить. Все элементы соединяются вот таким образом.

После чего схемка подключается к лампе дневного света.

Вот еще одна подобная бездроссельная схема.

Диоды подбираются с обратным напряжением не менее 1kV. Ток будет зависеть от тока светильника (от 0,5А и более).

В данной схеме при сгоревшей лампе двойные штырьки на концах замыкаются между собой.

Подбор компонентов в зависимости от мощности лампы, делайте ориентируясь на табличку ниже.

Если лампочка целая, перемычки все равно устанавливаются. При этом не требуется предварительный разогрев спиралей до 900 градусов, как в исправных моделях.

Электроны необходимые для ионизации, вырываются наружу и при комнатной температуре, даже если спираль и перегорела. Все происходит за счет умноженного напряжения.

Наводил осенью в гараже порядок и нашёл три старые сгоревшие люминесцентные лампы. Маркировка — FL18S/D (рис.1), длинна около 60 см, диаметр 26 мм. У одной уже люминофор начал осыпаться внутри трубки, а две внешне ещё целые. Решил вспомнить молодость и сделать светильник для гаражного верстака, зажигая лампу от выпрямителя-удвоителя сетевого напряжения 220 В.

Рис.1

Схему эту встречал в журналах «Юный техник» и «Рыбоводство и рыболовство» в разделе про аквариумы – раньше было намного проще найти сгоревшую лампу и спаять четыре диода Д7Ж с двумя конденсаторами МБМ 0,1мкФ (рис.2), чем искать дроссель, стартёр и лампу с целыми нитями (есть подобная схема и на сайте). В качестве балласта, берущего на себя излишки напряжения после зажигания люминесцентной лампы, использована обыкновенная лампа накаливания. От сопротивления её нити зависит яркость свечения люминесцентной лампы.

Рис.2

Вначале, конечно, надо проверить лампы на возможность работы в такой схеме. Навесным монтажом был спаян мост из диодов 1N4006, к нему подпаяны плёночные конденсаторы МРР 0,1 мкФ 400 В и разведена вся остальная коммутация. Лампу накаливания поставил мощностью 40 Вт. Первая же трубка засветилась без проблем (рис.3), вторая внешне целая не захотела работать, зато та, что была отбракована из-за осыпания люминофора, тоже засветилась, но только после замены 40-ваттной лампы накаливания на 60-тиваттную.

Рис.3

Так, хорошо, теперь дело за корпусом. Светильник планировал поставить в гараже над верстаком, поэтому корпус нужен крепкий и желательно такой, чтобы закрывал лампы сверху и спереди от случайного удара – гараж, всё-таки…

Порывшись в обрезках, оставшихся от разных строительных ремонтов, нашёл кусок металлического профиля достаточной длины и шириной-глубиной 49х39 мм (стандарт, наверное, «50х40»). Примерно то, что надо, хотя жаль, что он узкий – был бы широкий, можно было бы обе рабочие лампы закрепить. Впрочем, нет, не жаль – всё равно гнёзд для установки люминесцентной лампы только два (рис.4).

Рис.4

Примерно представив, где, что и как будет располагаться внутри «профиля», оказалось, что его длина избыточна и даже если устанавливать дополнительный патрон для лампы накаливания, достаточно длины 1,05-1,1 метра. Отрезаю излишки, а также выпиливаю из 16-тимиллиметровой плиты ДСП два прямоугольника размерами 48х37 мм для установки их в торцах короба (рис.5 и рис.6).

Рис.5

Рис.6

Затем установка всех гнёзд и патронов для ламп на уголки из пластика (тоже остатки от ремонта) и крепление их «по месту» винтами и гайками на 3 мм (рис.7)

Рис.7

На рис.8 видно, как это смотрится с лампами, а на рис.9 показано, как выглядят шляпки винтов с обратной стороны «профиля» — они почти не выступают и при надобности, сверху можно прикрепить деревянный брусок.

Рис.8

Рис.9

Диоды с конденсаторами распаяны на куске одностороннего фольгированного стеклотекстолита с оставленными на нём четырьмя участками фольги (рис.10). Крепится эта «плата» к задней стенке «профиля» при помощи винта М3 (рис.11). На передней стенке установлен сетевой выключатель. Электрическая разводка выполнена изолированным проводом в дополнительной тканевой изоляции – название не знаю, провод нашёл, как вы уже догадываетесь, тут же в гараже. Сетевой провод заходит через отверстие в боковой вставке около выключателя — видно в верхнем правом углу на рисунке 11.

Рис.10

Рис.11

Электронная схема светильника в настройке не нуждается, если же он не всегда сразу загорается после включения, можно коснуться или провести рукой по поверхности люминесцентной лампы. Если кажется, что лампа накаливания светит избыточно ярко и при этом ещё нагревает корпус, то можно попробовать заменить её на более мощную – при этом она будет светить более тускло (рис.12), а люминесцентная ярче, но у последней при этом уменьшится срок службы (если, конечно, можно говорить о «сроке службы» лампы с перегоревшей нитью).

Рис.12

Была ещё проверена лампа ЛБ-15 1984 года выпуска, найденная дома, но она не захотела работать ни при каких условиях. Зато был проведён такой эксперимент – светильник с лампой FL18S/D был подключен к сети 220 В через ЛАТР и после его зажигания напряжение питания было уменьшено примерно до 100 В. При этом лампа накаливания сильно потускнела, а люминесцентная лампа светила почти без изменений — достаточно хорошее свойство для применения в гараже, где напряжение 220 В очень нестабильное.

Запуск ламп дневного света без дросселя

Лампы дневного света несмотря на всю их «живучесть», по сравнению с обычными лампочками накаливания, в один прекрасный момент также выходят из строя и перестают светить.

Конечно, срок их службы не сравнить со светодиодными моделями, но как оказывается, даже при серьезной поломке, все эти ЛБ или ЛД светильники опять можно восстановить без каких либо серьезных капитальных затрат.

В первую очередь вам нужно выяснить, что же именно сгорело:

    сама люминесцентная лампочка

Как это сделать и быстро проверить все эти элементы, читайте в отдельной статье.

Если сгорела сама лампочка и вам надоел такой свет, то вы легко можете перейти на светодиодное освещение, без какой-либо серьезной модернизации светильника. Причем делается это несколькими способами.

Одна из наиболее серьезных проблем — это вышедший из строя дроссель.

Большинство при этом считают такой люминесцентный светильник полностью негодным и выбрасывают его, либо перемещают в кладовку на запчасти для остальных.

Сразу оговоримся, что запустить ЛБ светильник без дросселя, просто выкинув его из схемы и не поставив туда чего-нибудь другого, у вас не получится. В статье пойдет речь об альтернативных вариантах, когда этот самый дроссель можно заменить другим элементом, имеющимся у вас под рукой дома.

Что советуют делать в таких случаях самоделкины и радиолюбители? Они рекомендуют применить, так называемую бездроссельную схему включения люминесцентных ламп.

В ней используется диодный мост, конденсаторы, балластное сопротивление. Несмотря на некоторые преимущества (возможность запуска сгоревших ламп дневного света), все эти схемы для рядового пользователя темный лес. Ему гораздо проще купить новый светильник, чем паять и собирать всю эту конструкцию.

Поэтому сперва рассмотрим другой популярный способ запуска ЛБ или ЛД ламп со сгоревшим дросселем, который будет доступен каждому. Что вам для этого потребуется?

Вам понадобится старая сгоревшая энергосберегающая лампочка с обычным цоколем Е27.

Конечно, схему с ее использованием нельзя считать абсолютно бездроссельной, так как на плате энергосберегайки дроссель все таки присутствует. Просто он по габаритам гораздо меньше, так как экономка работает на частотах до нескольких десятков килогерц.

Этот минидроссель ограничивает ток через лампу и дает высоковольтный импульс для зажигания. Фактически это ЭПРА в миниатюрном варианте.

Раньше была большая рекламная компания по замене ламп накаливания на энергосберегающие. Сегодня уже их активно меняют на светодиодные.

Выкидывать в мусорку экономки не рекомендуется, впрочем как и отдельные модели светодиодных.

Поэтому некоторые сознательные и бережливые граждане, которые еще не сдали их в специальные пункты приема, хранят подобные изделия у себя на полках в шкафчиках.

Меняют их не зря. Эти лампочки в рабочем состоянии очень вредны для здоровья, как в плане пульсаций света, так и в отношении излучения опасного ультрафиолета.

Хотя ультрафиолет не всегда бывает вреден. И порой приносит нам много пользы.

При этом не забывайте, что теми же самыми негативными факторами, в равной степени обладают и линейные люминесцентные модели. Именно ими активно пугают любителей выращивать растения под светом фитоламп.

Но вернемся к нашим энергосберегайкам. Чаще всего у них перестает работать светящаяся спиральная трубка (пропадает герметичность, разбивается и т.д.).

При этом схема и внутренний блок питания остаются целыми и невредимыми. Их то и можно использовать в нашем деле.

Сперва разбираете лампочку. Для этого по линии разъема, тонкой плоской отверткой вскрываете и разделяете две половинки.

При разделении ни в коем случае не держитесь за стеклянную трубчатую колбу.

Далее вытаскиваете плату. На ней находите места, к которым подключаются проводки от «нитей накала» колбы. Они обычно идут в виде штырьков.

При разборе запомните, какая пара куда подключена. Эти штырьки могут находиться как с одной стороны платы, так и с разных сторон.

Всего у вас должно быть 4 контакта, куда вам и следует подпаять в дальнейшем провода.

Ну и естественно не забываем про питание 220В. Это те самые жилки, которые идут от цоколя.

Все что нужно сделать далее, это припаять по два проводника к каждому контакту на плате (от бывших нитей накала трубок) и вывести их к боковым штырькам лампы дневного света.

То есть, отдельно два провода справа и два провода слева. После чего, остается только подать напряжение 220В на схему энергосберегайки.

Лампочка дневного света будет прекрасно гореть и нормально работать. Причем для запуска вам даже не нужен стартер. Все подключается напрямую.

Если стартер в схеме присутствует, его придется выкинуть или зашунтировать.

Запускается такой светильник моментально, в отличие от долгих морганий и мерцаний привычных ЛБ и ЛД моделей.

Какие есть недостатки у такой схемы подключения? Во-первых, рабочий ток в энергосберегайках при равной мощности, меньше чем у линейных ламп дневного света. Чем это чревато?

А тем, что выбрав экономку равной или меньшей по мощности с ЛБ, ваша плата будет работать с перегрузкой и в один прекрасный момент бабахнет. Чтобы этого не случилось, мощности плат от экономок в идеале должны быть на 20% больше, чем у ламп дневного света.

То есть, для модели ЛДС на 36Вт, берите плату от лапочки на 40Вт и выше. Ну и так далее, в зависимости от пропорций.

Если вы переделываете светильник с одним дросселем на две лампочки, то учитывайте мощности обеих.

Почему еще нужно брать именно с запасом, а не подбирать мощность КЛЛ равную мощности ламп дневного света? Дело в том, что в безымянных и недорогих лампочках КЛЛ, реальная мощность всегда на порядок меньше заявленной.

Поэтому не удивляйтесь, когда подключив к старому советскому светильнику ЛБ-40, плату от китайской экономки на те же самые 40Вт, вы в итоге получите негативный результат. Это не схема не работает — это качество товаров из поднебесной не соответствует «железобетонным» советским гостам.

Если вы все таки намерены собрать более сложную конструкцию, при помощи которой запускаются даже сгоревшие линейные светильники, то давайте рассмотрим и такие случаи.

Самый простейший вариант — это диодный мост с парой конденсаторов и подключенная последовательно в цепь в качестве балласта, лампочка накаливания. Вот схема такой сборки.

Главное преимущество ее в том, что подобным образом можно запустить светильник не только без дросселя, но и перегоревшую лампу, у которой вообще нет целых спиралей на штырьковых контактах.

Для трубок мощностью 18Вт подойдут следующие компоненты:

    диодный мост GBU408

    конденсатор 2нФ (до 1кв)
    конденсатор 3нФ (до 1кв)
    лампочка накаливания 40Вт

Для трубок в 36Вт или 40Вт емкости конденсаторов следует увеличить. Все элементы соединяются вот таким образом.

После чего схемка подключается к лампе дневного света.

Вот еще одна подобная бездроссельная схема.

Диоды подбираются с обратным напряжением не менее 1kV. Ток будет зависеть от тока светильника (от 0,5А и более).

В данной схеме при сгоревшей лампе двойные штырьки на концах замыкаются между собой.

Подбор компонентов в зависимости от мощности лампы, делайте ориентируясь на табличку ниже.

Если лампочка целая, перемычки все равно устанавливаются. При этом не требуется предварительный разогрев спиралей до 900 градусов, как в исправных моделях.

Электроны необходимые для ионизации, вырываются наружу и при комнатной температуре, даже если спираль и перегорела. Все происходит за счет умноженного напряжения.

Лампы дневного света (ЛДС) широко применяются для освещения как больших площадей общественных помещений, так и в качестве бытовых источников света. Популярность люминесцентных ламп обусловлена в большей мере их экономическими характеристиками. По сравнению с лампами накаливания у данного типа ламп высокий КПД, повышенная светоотдача и более долгий срок службы. Однако функциональным недостатком ламп дневного света является необходимость наличия пускового стартера или специального пускорегулирующего устройства (ПРА). Соответственно задача пуска лампы при выходе из строя стартера или при его отсутствии является насущной и актуальной.

Принцип действия лампы дневного света

Принципиальное отличие ЛДС от лампы накаливания в том, что преобразование электроэнергии в свет происходит благодаря протеканию тока через пары ртути, смешанные с инертным газом в колбе. Ток начинает протекать после пробоя газа высоким напряжением, приложенным к электродам лампы.

  1. Дроссель.
  2. Колба лампы.
  3. Люминесцентный слой.
  4. Контакты стартера.
  5. Электроды стартера.
  6. Корпус стартера.
  7. Биметаллическая пластина.
  8. Газ.
  9. Нити накала лампы.
  10. Ультрафиолетовое излучение.
  11. Ток разряда.

Образующееся ультрафиолетовое излучение лежит в невидимой для человеческого глаза части спектра. Для его преобразования в видимый световой поток стенки колбы покрывают специальным слоем, люминофором. Меняя состав этого слоя можно получать разные световые оттенки.
Перед непосредственным запуском ЛДС электроды на её концах разогреваются прохождением через них тока или же за счёт энергии тлеющего разряда.
Высокое напряжения пробоя обеспечивает ПРА, который может быть собран по известной традиционной схеме или же иметь более сложную конструкцию.

Принцип действия стартера

На рис. 1 представлено типовое подключение ЛДС со стартером S и дросселем L. К1, К2 – электроды лампы; С1 – косинусный конденсатор, С2 – фильтрующий конденсатор. Обязательным элементом таких схем является дроссель (катушка индуктивности) и стартер (прерыватель). В качестве последнего зачастую используется неоновая лампа с биметаллическими пластинами. Для улучшения низкого коэффициента мощности из-за наличия индуктивности дросселя применяют входной конденсатор (С1 на рис.1).

Рис. 1 Функциональная схема подключения ЛДС

Фазы запуска ЛДС следующие:
1) Разогрев электродов лампы. В этой фазе ток течёт по цепи «Сеть – L – К1 – S – К2 – Сеть». В этом режиме стартер начинает хаотично замыкаться / размыкаться.
2) В момент разрыва цепи стартером S энергия магнитного поля, накопленная в дросселе L, в виде высокого напряжения прикладывается к электродам лампы. Происходит электрический пробой газа внутри лампа.
3) В режиме пробоя сопротивление лампы ниже, чем сопротивление ветви стартера. Поэтому ток течёт по контуру «Сеть – L – К1 – К2 – Сеть». В этой фазе дроссель L выполняет роль реактивного токоограничивающего сопротивления.
Недостатки традиционной схемы пуска ЛДС: звуковой шум, мерцание с частотой 100 Гц, увеличенное время пуска, низкий КПД.

Принцип действия ЭПРА

Электронные ПРА (ЭПРА) используют потенциал современной силовой электроники и являются более сложными, но и более функциональными схемами. Такие устройства позволяют контролировать три фазы запуска и регулировать световой поток. В результате повышается срок службы лампы. Также, из-за питания лампы током более высокой частоты (20÷100 кГц) отсутствует видимое мерцание. Упрощённая схема одной из популярных топологий ЭПРА приведена на рис. 2.

Рис. 2 Упрощённая принципиальная схема ЭПРА
На рис. 2 D1-D4 – выпрямитель сетевого напряжения, С – фильтрующий конденсатор, Т1-Т4 – транзисторный мостовой инвертор с трансформатором Tr. Опционально в ЭПРА могут присутствовать входной фильтр, схема коррекции коэффициента мощности, дополнительные резонансные дроссели и конденсаторы.
Полная принципиальная схема одного из типовых современных ЭПРА приведена на рис 3.

Рис. 3 Схема ЭПРА BIGLUZ
В схеме (рис. 3) присутствуют основные выше названные элементы: мостовой диодный выпрямитель, фильтрующий конденсатор в звене постоянного тока (С4), инвертор в виде двух транзисторов с обвязкой (Q1, R5, R1) и (Q2, R2, R3), дроссель L1, трансформатор с тремя выводами TR1, схема запуска и резонансный контур лампы. Две обмотки трансформатора служат для включения транзисторов, третья обмотка входит в состав резонансного контура ЛДС.

Способы пуска ЛДС без специализированного ПРА

При выходе из строя лампы дневного света возможны две причины:
1) Из строя вышел стартер. В таком случае достаточно заменить стартер. Эту же операцию следует провести при появлении мерцания лампы. В таком случае при визуальном осмотре на колбе ЛДС нет характерных затемнений.
2) Из строя вышла сама ЛДС. Возможно, перегорела одна из нитей электродов. При визуальном осмотре могут быть заметны потемнения на концах колбы. Здесь можно применить известные схемы запуска для продолжения эксплуатации лампы даже с перегоревшими нитями электродов.
Для экстренного запуска лампу дневного света можно подключить без стартера по схеме, приведенной ниже (рис. 4). Здесь роль стартера выполняет пользователь. Контакт S1 замыкается на весь период работы лампы. Кнопка S2 замыкается на 1-2 секунды для зажигания лампы. При размыкании S2 напряжение на ней в момент зажигания будет значительно больше сетевого! Поэтому при работе с такой схемой следует проявлять повышенную осторожность.

Рис. 4 Принципиальная схема запуска ЛДС без стартера
Если требуется быстро зажечь ЛДС со сгоревшими нитями накала, то необходимо собрать схему (рис. 5).

Рис. 5 Принципиальная схема подключения ЛДС со сгоревшей нитью накала
Для дросселя 7-11 Вт и лампы 20 Вт номинал С1 – 1 мкФ с напряжением 630 В. Конденсаторы с меньшим номиналом использовать не стоит.
Автоматические схемы запуска ЛДС без дросселя предполагают использование в качестве ограничителя тока обыкновенной лампы накаливания. Такие схемы, как правило, являются умножителями и питают ЛДС постоянным током, что вызывает ускоренный износ одного из электродов. Однако подчеркнём, что такие схемы позволяют некоторое время запускать даже ЛДС со сгоревшими нитями электродов. Типовая схема подключения люминесцентной лампы без дросселя приведена на рис. 6.

Рис. 6. Структурная схема подключения ЛДС без дросселя

Рис. 7 Напряжение на ЛДС подключенной по схеме (рис. 6) до момента пуска
Как видим на рис. 7 напряжение на лампе в момент пуска доходит до уровня 700 В примерно за 25 мс. Вместо лампы накаливания HL1 можно использовать дроссель. Конденсаторы в схеме рис. 6 следует выбирать в пределах 1÷20 мкФ с напряжением не меньше 1000В. Диоды должны быть рассчитаны на обратное напряжение 1000В и ток от 0,5 до 10 А в зависимости от мощности лампы. Для лампы мощностью 40 Вт будет достаточно диодов, рассчитанных на ток 1.
Ещё один вариант схемы запуска показан на рис 8.

Рис. 8 Принципиальная схема умножителя с двумя диодами
Параметры конденсаторов и диодов в схеме на рис. 8 аналогичны схеме на рис. 6.
Один из вариантов использования низковольтного источника питания приведен на рис. 9. На основе такой схемы (рис. 9) можно собрать беспроводную лампу дневного света на аккумуляторе.

Рис. 9 Принципиальная схема подключения ЛДС от низковольтного источника питания
Для вышеприведенной схемы необходимо намотать трансформатор с тремя обмотками на одном сердечнике (кольце). Как правило, первой наматывают первичную обмотку, затем главную вторичную (на схеме обозначена, как III). Для транзистора необходимо предусмотреть охлаждение.

Заключение

При выходе из строя стартера лампы дневного света можно применить экстренный «ручной» запуск или простые схемы питания постоянным током. При использовании схем на основе умножителей напряжения есть возможность запускать лампу без дросселя, используя лампу накаливания. Работая на постоянном токе, отсутствует мерцание и шум ЛДС, однако уменьшается срок службы.
В случае перегорания одной или двух нитей катодов люминесцентной лампы её можно продолжать эксплуатировать некоторое время, применяя упомянутые схемы с повышенным напряжением.

Широко используемые люминесцентные лампы не лишены недостатков: во время их работы прослушивается гудение дросселя, в системе питания имеется стартер, который ненадежен в работе, и самое главное — лампа имеет нить накала, которая может перегореть, из-за чего лампу приходится заменять новой.
На рисунке показана схема, которая позволяет устранить перечисленные недостатки. Нет привычного гудения, лампа загорается моментально, отсутствует ненадежный стартер, и, что самое главное, можно использовать лампу с перегоревшей нитью накала.

Конденсаторы С1, С4 должны быть бумажными, с рабочим напряжением в 1,5 раза больше питающего напряжения. Конденсаторы С2, СЗ желательно чтобы были слюдяными. Резистор R1 обязательно проволочный, по мощности лампы, указанной в таблице.

Диоды Д2, ДЗ и конденсаторы С1, С4 представляют двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Величины емкостейС1, С4 определяют рабочее напряжение лампы Л1 (чем больше емкость, тем больше напряжение на электродах лампы Л1). В момент включения напряжение в точках а и б достигает 600 В, которое прикладывается к электродам лампы Л1. В момент зажигания лампы Л1 напряжение в точках а и б уменьшается и обеспечивает нормальную работы лампы Л1, рассчитанной на напряжение 220 В.
Применение диодов Д1, Д4 и конденсаторов С2, СЗ повышает напряжение до 900 В, что обеспечивает надежное зажигание лампы в момент включения. Конденсаторы С2, СЗ одновременно способствуют подавлению радиопомех.
Лампа Л1 может работать без Д1, Д4, С2, С3, но при этом надежность включения уменьшается.

Данные элементов схемы в зависимости от мощности люминисцентных ламп приведены в таблице.

«300 практических советов», М.,1986г.

Оценить статью

  • Техническая грамотность

Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.

Комментарии (38) | Я собрал ( 0 ) | Подписаться

Для добавления Вашей сборки необходима регистрация

Схемы Подключения Люминесцентных Ламп Без Дросселя

При включении лампы в парах ртути, которыми заполнена пробирка, случается электронный разряд и возникшее при всем этом уф-излучение воздействует на покрытие из люминофора.


Рассмотрим несколько вариантов.

Тандемное подключение Ниже показана схема, где две лампы люминесцентного типа включены последовательно.
Подключение лампы дневного света

ЭПРА для двух ламп дневного света Преимущества электронных балластников описаны в видео. Простейшим вариантом является схема автогенераторного преобразователя на 1 транзисторе.

Для устранения указанных недостатков разработаны схемы электронной пуско-регулирующей аппаратуры ЭПРА.

По истечении времени подается высоковольтный импульс, из-за которого происходит зажигание разряда между электродами.

Схема включения устроена таким образом, что в ней есть один дроссель на две лампочки.

Возможно, перегорела одна из нитей электродов. После чего, за счет энергии, накопленной в дросселе, происходит всплеск напряжения и в лампе возникает тлеющий разряд.

Схема включения люминесцентных ламп дневного света через электромагнитный дроссель и стартер.

Устройство люминесцентных ламп

Второй контакт группы направляется на второй стартер. Это тоже люминесцентные лампы, только форма другая. В таком режиме лампа накаливания едва светится. Запуск люминесцентной лампы без дросселя и стартера можно осуществить по нескольким рассмотренным схемам.

Внутренняя часть устройства содержит печатную плату, на основе которой можно собрать всю схему.

Это не идеальное решение, а скорее выход из ситуации.

По мере износа устройства звук нарастает.

Принцип работы люминесцентного светильника Особенность работы люминесцентных светильников заключается в том, что их нельзя напрямую подключать в сеть питания.

Если разряд в колбе не возник, процесс подогрева и поджига повторяется несколько раз.

За счет резкого скачка очень быстро разогреваются электроды.
схема люминесцентного светильника с 1 лампой

Основные функции

При появлении устойчивого разряда сопротивление между электродами на противоположных концах колбы падает и ток протекает по цепи дроссель-электроды.

Работа ЭПРА может осуществляться в двух режимах: с предварительным подогревом электродов; с холодным запуском.

Автор: Engineer Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера Люминесцентные трубчатые лампы долгое время были популярны в освещении помещений любой площади. Пока лампа погашена, напряжения на удвоителе VD1, VD2, С2, С3 достаточно для открывания стабилитронов, поэтому на электродах лампы присутствует удвоенное напряжение сети. В таких случаях только вам решать стоит ли продлевать жизнь умершим светильникам дневного света или бежать в магазин за новыми.

Лампу накаливания использовать на Вт, как показано на фото: Альтернативой описанным способам является использование платы от энергосберегающих ламп. ЭПРА, размещенный в цоколе В качестве примера приведем схему простого электронного балласта, типичную для большинства недорогих устройств. Указывается мощность ламп и их количество, а также технические характеристики устройства. Для её работы также не нужен дроссель и стартер.

Как правило, первой наматывают первичную обмотку, затем главную вторичную на схеме обозначена, как III. Схема ее подключения есть справа. Такой способ запуска не рекомендован для частого использования, поскольку сильно сокращает срок работы, но его можно использовать даже с лампами с неисправными электродами с перегоревшими нитями накала. Он наступает после того, как испарилась вся ртуть.

Классическая схема включения люминесцентных ламп


Возможно вам понравится одна из вариаций рассмотренной схемы. Использование электронного ПРА позволяет избавиться от большинства из перечисленных выше недостатков. Наиболее дорогостоящий элемент схемы — дросселя.

Соответственно это может привести к несчастным случаям. Также можно с легкостью обыгрывать стандартные схемы подключения и избавляться от компонентов, которые неисправны. При включении более мощных трубок емкость конденсаторов стоит увеличить. Однако подчеркнём, что такие схемы позволяют некоторое время запускать даже ЛДС со сгоревшими нитями электродов.

Это аналогичный осветительный прибор, только сильно видоизмененный. По ней сразу понятно, сколько ламп к нему подключается. В данном случае используется не сетевая частота 50 Гц , а высокие частоты 20 — 60 кГц. Лампа работает.
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА БЕЗ ДРОССЕЛЯ

Схема подключения люминесцентных ламп без стартера

Питание от В без дросселя и стартера Дело в том, что стартеры периодически выходят из строя, а дроссели перегорают.

Для работы больше никаких устройств не надо.

Следующая схема позволяет запустить лампу дневного света с перегоревшими пусковыми спиралями мощностью до 40 Вт при использовании лампы меньшей мощности дроссель L1 придется заменить на соответствующий используемой лампе. Это можно заметить по наличию темных пятен люминофора с одной из сторон колбы. На вход подают электропитание.

Индуктивности дросселя должно хватать на оба источника света. Как видно из рисунка ниже, кроме дросселя и стартера в схеме присутствует обычный диоднй мост. Запуск люминесцентной лампы без дросселя и стартера можно осуществить по нескольким рассмотренным схемам.

Читайте дополнительно: Сроки измерения сопротивления заземляющих устройств

Принцип работы газоразрядных люминесцентных ламп

Исключение составляет регулярная замена стартеров, поскольку в их состав входит группа размыкающих контактов для формирования импульсов запуска. Для работы больше никаких устройств не надо. При включении лампы в парах ртути, которыми заполнена пробирка, случается электронный разряд и возникшее при всем этом уф-излучение воздействует на покрытие из люминофора.

Ток в электроцепи проводников и стартера ограничивается только внутренним дроссельным сопротивлением. В случае перегорания одной или двух нитей катодов люминесцентной лампы её можно продолжать эксплуатировать некоторое время, применяя упомянутые схемы с повышенным напряжением. Кроме транзистора нам понадобится намотать трёхобмоточный трансформатор на ферритовом кольце или стержне.

Схема подключения люминесцентных ламп с дросселем

Во всех используется принцип создания высокого напряжения запуска при помощи умножителя напряжения. Для его преобразования в видимый световой поток стенки колбы покрывают специальным слоем, люминофором. Как только контакты соединились, ток в цепи мгновенно вырастает в раза.

В схеме, приведенной ниже, роль токоограничивающего дросселя выполняет обычная лампа накаливания, мощность которой равна мощности используемой ЛДС. Правильно собранная схема при исправных элементах начинает работать сразу же. Схема ее подключения есть справа. В работающем светильнике его контакты разомкнуты и он никак в ее работе не участвует. Кроме транзистора нам понадобится намотать трёхобмоточный трансформатор на ферритовом кольце или стержне.
Проверка стартера люминесцентной лампы

Как поджечь люм лампу с перегоревшими нитями. Подключаем сгоревшую люминесцентную лампу

Предлагаем два варианта подключения люминисцентных ламп, без использования дросселя.

Вариант 1.

Все люминесцентные светильники, работающие от сети переменного тока (кроме светильников с высокочастотными преобразователями), излучают пульсирующий (с частотой 100 пульсаций в секунду) световой поток. Это действует утомляюще на зрение людей, искажает восприятие вращающихся узлов в механизмах.
Предлагаемый светильник собран по общеизвестной схеме электропитания люминесцентной лампы выпрямленным током, отличающейся введением в нее конденсатора большой емкости марки К50-7 для сглаживания пульсаций.

При нажатии на общую клавишу (см. схему 1) срабатывает кнопочный выключатель 5В1, подсоединяющий светильник к электросети, и кнопка 5В2, замыкающая своими контактами цепь накала люминесцентной лампы ЛД40. При отпускании клавиш выключатель 5В1 остается включенным, а кнопка SВ2 размыкает свои контакты, и от возникающей ЭДС самоиндукции лампа зажигается. При вторичном нажатии на клавишу выключатель SВ1 размыкает свои контакты, и светильник гаснет.

Описание включающего устройства не привожу из-за его простоты. Для равномерного износа нитей накала лампы полярность ее включения следует менять примерно через 6000 часов работы.Световой поток, излучаемый светильником, практически не имеет пульсаций.

Схема 1. Подключения люминисцентной лампы с перегоревшей нитью (вариант 1.)

В таком светильнике можно применять даже лампы с одной перегоревшей нитью. Для этого ее выводы замыкают на цоколе пружинкой из тонкой стальной струны, и лампа вставляется в светильник так, чтобы на замкнутые ножки поступал «плюс» выпрямленного напряжения (верхняя нить на схеме).
Вместо конденсатора марки КСО-12 на 10000 пф, 1000 В может быть использован конденсатор из вышедшего из строя стартера для ЛДС.

Вариант 2.

Основная причина выхода из строя люминесцентных ламп та же, что и ламп накаливания — перегорание нити накала. Для стандартного светильника люминесцентная лампа с такого рода неисправностью, конечно же, непригодна, и ее приходится выбрасывать. Между тем по другим параметрам ресурс лампы с перегоревшей нитью накала часто остается далеко не выработанным.
Одним из способов «реанимации» люминесцентных ламп является применение холодного (мгновенного) зажигания. Для этого хотя бы один из катодов должен об-
ладать эмиссионной активностью (см. схему, реализующую указанный способ).

Устройство представляет собой диодно-конденсаторный умножитель с кратностью 4(см.схему 2). Нагрузкой служит цепь из последовательно соединенных газоразрядной лампы и лампы накаливания. Их мощности одинаковы (40 Вт), номинальные напряжения питания также близки по величине (соответственно 103 и 127 В). Вначале при подаче переменного напряжения сети 220 В устройство работает как умножитель. В результате к лампе оказывается приложенным высокое напряжение, которое и обеспечивает «холодное» зажигание.


Схема 2. Еще один вариант подключения люминисцентной лампы с перегоревшей нитью.

После возникновения устойчивого тлеющего разряда устройство переходит в режим двухполупериодного выпрямителя, нагруженного активным сопротивлением. Эффективное напряжение на выходе мостовой схемы практически равно сетевому. Оно распределяется между лампами Е1.1 и Е1.2. Лампа накаливания выполняет функцию токоограничивающего резистора (балласта) и вместе с тем она используется как осветительная, что повышает КПД установки.

Заметим, что люминесцентная лампа представляет фактически своего рода мощный стабилитрон, так что изменения величины питающего напряжения сказываются главным образом на свечении (яркости) лампы накаливания. Поэтому, когда напряжение сети отличается повышенной нестабильностью, лампу Е1_2 нужно взять мощностью 100 Вт на напряжение 220 В.
Совместное применение двух разнотипных источников света, взаимодополняющих друг друга, приводит к улучшению светотехнических характеристик: уменьшаются пульсации светового потока, спектральный состав излучения ближе к естественному.

Устройство не исключает возможности использования в качестве балласта и типового дросселя. Его включают последовательно на входе диодного моста, например, в разрыв цепи вместо предохранителя. При замене диодов Д226 на более мощные — серии КД202 или блоки КД205 и КЦ402 (КЦ405) умножитель позволяет питать люминесцентные лампы мощностью 65 и 80 Вт.

Правильно собранное устройство не требует наладки. В случае нечеткого зажигания тлеющего разряда либо при отсутствии такового вообще при номинальном сетевом напряжении следует изменить полярность подсоединения люминесцентной лампы. Предварительно необходимо произвести отбор перегоревших ламп для выявления возможности работать в данном светильнике.

Наводил осенью в гараже порядок и нашёл три старые сгоревшие люминесцентные лампы. Маркировка — FL18S/D (рис.1 ), длинна около 60 см, диаметр 26 мм. У одной уже люминофор начал осыпаться внутри трубки, а две внешне ещё целые. Решил вспомнить молодость и сделать светильник для гаражного верстака, зажигая лампу от выпрямителя-удвоителя сетевого напряжения 220 В.

Схему эту встречал в журналах «Юный техник» и «Рыбоводство и рыболовство» в разделе про аквариумы – раньше было намного проще найти сгоревшую лампу и спаять четыре диода Д7Ж с двумя конденсаторами МБМ 0,1мкФ (рис.2 ), чем искать дроссель, стартёр и лампу с целыми нитями (есть подобная схема и ). В качестве балласта, берущего на себя излишки напряжения после зажигания люминесцентной лампы, использована обыкновенная лампа накаливания. От сопротивления её нити зависит яркость свечения люминесцентной лампы.

Рис.2

Вначале, конечно, надо проверить лампы на возможность работы в такой схеме. Навесным монтажом был спаян мост из диодов 1N4006, к нему подпаяны плёночные конденсаторы МРР 0,1 мкФ 400 В и разведена вся остальная коммутация. Лампу накаливания поставил мощностью 40 Вт. Первая же трубка засветилась без проблем (рис.3 ), вторая внешне целая не захотела работать, зато та, что была отбракована из-за осыпания люминофора, тоже засветилась, но только после замены 40-ваттной лампы накаливания на 60-тиваттную.

Рис.3

Так, хорошо, теперь дело за корпусом. Светильник планировал поставить в гараже над верстаком, поэтому корпус нужен крепкий и желательно такой, чтобы закрывал лампы сверху и спереди от случайного удара – гараж, всё-таки…

Порывшись в обрезках, оставшихся от разных строительных ремонтов, нашёл кусок металлического профиля достаточной длины и шириной-глубиной 49х39 мм (стандарт, наверное, «50х40»). Примерно то, что надо, хотя жаль, что он узкий – был бы широкий, можно было бы обе рабочие лампы закрепить. Впрочем, нет, не жаль – всё равно гнёзд для установки люминесцентной лампы только два (рис.4 ).

Рис.4

Примерно представив, где, что и как будет располагаться внутри «профиля», оказалось, что его длина избыточна и даже если устанавливать дополнительный патрон для лампы накаливания, достаточно длины 1,05-1,1 метра. Отрезаю излишки, а также выпиливаю из 16-тимиллиметровой плиты ДСП два прямоугольника размерами 48х37 мм для установки их в торцах короба (рис.5 и рис.6 ).

Рис.5

Рис.6

Затем установка всех гнёзд и патронов для ламп на уголки из пластика (тоже остатки от ремонта) и крепление их «по месту» винтами и гайками на 3 мм (рис.7 )

Рис.7

На рис.8 видно, как это смотрится с лампами, а на рис.9 показано, как выглядят шляпки винтов с обратной стороны «профиля» — они почти не выступают и при надобности, сверху можно прикрепить деревянный брусок.

Рис.8

Рис.9

Диоды с конденсаторами распаяны на куске одностороннего фольгированного стеклотекстолита с оставленными на нём четырьмя участками фольги (рис.10 ). Крепится эта «плата» к задней стенке «профиля» при помощи винта М3 (рис.11 ). На передней стенке установлен сетевой выключатель. Электрическая разводка выполнена изолированным проводом в дополнительной тканевой изоляции – название не знаю, провод нашёл, как вы уже догадываетесь, тут же в гараже. Сетевой провод заходит через отверстие в боковой вставке около выключателя — видно в верхнем правом углу на рисунке 11 .

Рис.10

Рис.11

Электронная схема светильника в настройке не нуждается, если же он не всегда сразу загорается после включения, можно коснуться или провести рукой по поверхности люминесцентной лампы. Если кажется, что лампа накаливания светит избыточно ярко и при этом ещё нагревает корпус, то можно попробовать заменить её на более мощную – при этом она будет светить более тускло (рис.12 ), а люминесцентная ярче, но у последней при этом уменьшится срок службы (если, конечно, можно говорить о «сроке службы» лампы с перегоревшей нитью).

Рис.12

Была ещё проверена лампа ЛБ-15 1984 года выпуска, найденная дома, но она не захотела работать ни при каких условиях. Зато был проведён такой эксперимент – светильник с лампой FL18S/D был подключен к сети 220 В через ЛАТР и после его зажигания напряжение питания было уменьшено примерно до 100 В. При этом лампа накаливания сильно потускнела, а люминесцентная лампа светила почти без изменений — достаточно хорошее свойство для применения в гараже, где напряжение 220 В очень нестабильное.

Андрей Гольцов, г. Искитим

Список радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
VD1-VD4 Выпрямительный диод

1N4006

4 или 1N4007

Недавно посмотрел на целую коробку сгоревших энергосберегающих ламп, в основном с хорошей электроникой, но перегоревшими нитями накала люминисцентной лампы, и подумал – надо куда-то всё это добро применить. Как известно, ЛДС со сгоревшими нитями накала надо питать выпрямленным током сети с использованием бесстартерного устройства запуска. При этом нити накала лампы шунтируют перемычкой и на который подают высокое напряжение для включения лампы. Происходит мгновенное холодное зажигание лампы, резким повышением напряжения на ней, при пуске без предварительного подогрева электродов.

И хотя зажигание с холодными электродами является для более тяжелым режимом, чем включение обычным образом, этот метод позволяет ещё долгое время использовать люминисцентную лампу для освещения. Как известно, зажигание лампы с холодными электродами требует повышенного напряжения до 400…600 В. Реализуется это простым выпрямителем, напряжение выхода которого будет почти в два раза выше входного сетевого 220В. В качестве балласта устанавливается обычная маломощная лампочка накаливания, и хотя использование лампы вместо дросселя снижает экономичность такого светильника, если использовать лампы накаливания на напряжение 127 В и её включить в цепь постоянного тока последовательно с лампой, то будем иметь достаточную яркость.


Диоды любые выпрямительные, на напряжение от 400В и ток 1А, можно и советские коричневые КЦ-шки. Конденсаторы так-же с рабочим напряжением не менее 400В.



Данное устройство работает как удвоитель напряжения, выходное напряжение которого приложено к катоду — аноду ЛДС. После зажигания лампы устройство переходит в режим двуполупе-риодного выпрямления с активной нагрузкой и напряжение одинаково распределено между лампами EL1 и EL2, что справедливо для ЛДС мощностью 30 — 80 Вт, имеющих рабочее напряжение в среднем около 100 В. При таком включении схемы, световой поток лампы накаливания будет составлять примерно четверть от потока ЛДС.



Для люминисцентной лампоы мощностью 40 Вт необходима лампа накаливания 60 Вт, 127 В. Ее световой поток составит 20 % от потока ЛДС. А для ЛДС мощностью 30 Вт можно применить две лампы накаливания на 127 В по 25 Вт каждая, включив их параллельно. Световой поток этих двух ламп накаливания — около 17 % светового потока ЛДС. Такое увеличение светового потока лампы накаливания в комбинированном светильнике объясняется тем, что они работают при напряжении, близком к номинальному, когда их световой поток приближается к 100 %. В то же время, при напряжении на лампе накаливания около 50 % от номинального, их световой поток составляет всего лишь 6,5 %, а потребляемая мощность — 34 % от номинальной.

В статье рассмотрим ремонт люминесцентных ламп. Несмотря на то, что такой тип лам служит долго, они все-таки выходят из строя. Чтобы понять возможные причины поломки, нужно понимать принцип их действия.

Люминесцентная лампа представляет собой колбу, заполненную инертным газом с добавлением паров ртути. По краям лампы в колбу впаяны по паре электродов, к которым подключены спирали из вольфрама. Нити спиралей люминесцентной лампы похожи на те, что применяются в лампах накаливания. Отличие в том, что поверхность вольфрама покрыта пленкой из щелочных металлов. Это связано с назначением спиралей: их задача – не светить, а выделять в окружающее пространство свободные электроды. Так же работают катоды электронных ламп при разогреве.

Работа лампы разделяется на два этапа: запуск и свечение. При запуске стартер подключает спирали электродов, расположенных по краям лампы, к питающей сети последовательно с дросселем. Нити разогреваются, из них в окружающее пространство выделяются свободные электроны.

Затем стартер размыкает свои контакты и между электродами по краям лампы за счет ЭДС самоиндукции дросселя формируется импульс высокого напряжения. Электроны приходят в движение. Ток через газовый промежуток лампы при работе ограничивается индуктивным сопротивлением дросселя.

На своем пути электроны встречают молекулы инертного газа и ионизируют их. В результате молекулы теряют свободные электроны и становятся положительными зарядами – ионами. Так в лампе поддерживается количество носителей электрического тока.

При встрече с атомами ртути электроны не ионизируют их, а отдают энергию электронам, входящим в его состав. Электроны возбуждаются, переходя на более высокую орбиту. Но это состояние неустойчиво и длится непродолжительное время. Электроны, возвращаясь на свое место, отдают в окружающее пространство энергию в виде ультрафиолетового излучения.

Колба лампы изнутри покрыта люминофором – веществом, способным светиться под воздействием ультрафиолета. Так энергия ультрафиолетового излучения преобразуется в видимый свет, оттенок которого зависит от типа применяемого люминофора.

Ремонт люминесцентных ламп: основные неисправности

Нарушить герметичность лампы можно, только разбив ее. Утечка газов из ее внутренней полости невозможна. Причинами, в результате которых лампы выходят из строя, следующие:

  • перегорание нитей накала;
  • нарушение покрытия нитей накала;
  • обеднение люминофора.

При нарушении свойств люминофорного покрытия лампы изменяется цвет ее свечения или уменьшается его яркость. Восстановить такую лампу невозможно.

При осыпании или выгорании покрытия электродов при запуске выделяется меньшее количество свободных электронов. Лампа не зажигается, при этом видно, что разогрев нитей происходит: по краям лампы наблюдается красноватое свечение, возникающее при замыкании контактов стартера.

Самая частая причина выхода из строя лампы – перегорание нитей накала . Происходит оно по тем же причинам, что и в лампах накаливания. Дополнительно этому способствует осыпание или испарение слоя, покрывающего вольфрам. Металл с обнажившихся участков испаряется, толщина нити уменьшается. При очередном запуске нить рвется. Если перегорел один из двух электродов, лампа уже не запустится, так как прервется цепь запуска через стартер.

Схема для запуска неисправной люминесцентной лампы

Лампу с оборванными нитями накала можно заставить поработать еще. Для этого принципиально изменяется схема ее запуска: стартер и дроссель больше не помогут.


Электронные компоненты в схеме для разных мощностей лампы выбираются из таблицы

Номинальная мощность, Вт Конденсаторы С1,С2 Конденсаторы С3, С4 Диоды Д1-Д4
30 4 мкФ х 350 В 3300 пФ Д226 Б
40 10 мкФ х 350 В 6800 пФ Д226 Б
80 20 мкФ х 350 В 6800 пФ Д 205

Конденсаторы С1 и С2 – бумажные, металлобумажные или им подобные, С3 и С4 – слюдяные, но выдерживать они должны рабочее напряжение не ниже 350 В, как и предыдущие. Указанные в таблице выпрямительные диоды устарели, вместо них можно использовать современные модели, выдерживающие прямой ток не менее 0,5 А и обратное напряжение – 400 – 600 В.

Схема представляет собой двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Рассмотрим принцип ее работы, разделив его на три этапа.


Процесс повторяется с частотой питающей сети. Конденсаторы С3 и С4 предназначены для защиты от помех.

Подробнее про конденсаторы читайте статьи: « » и « «.

Нетрудно заметить, что работает лампа на постоянном токе (направление указано на последнем рисунке красной стрелкой). Поэтому пары ртути постепенно смещаются в сторону одного из электродов, из-за чего лампа светится неравномерно. Чтобы скомпенсировать этот недостаток, электроды лампы меняют местами, переворачивая ее в светильнике. Второй недостаток — частота пульсаций света лампы увеличивается в два раза.

Поэтому метод запуска перегоревших люминесцентных ламп рекомендуется выполнять в познавательных целях, либо для использования их в помещениях, в которых требования к качеству освещения невысоки и свет в них включается редко и на короткое время.

Схема для сгоревших ламп дневного света (лд-40)

Схема стандартного «дроссельного» включения ламп дневного света:


Схема для ламп дневного света

В данном случае лампе мощностью 40Вт должен соответствовать балласт (Др) мощностью 40Вт. Стартер S служит для запуска электродугового разряда в газовой трубке лампы.
Если одна из нитей накала лампы сгорит, то лампу невозможно будет запустить. Для неё неообходима нижеследующая схема подключения.

Схема для сгоревших ламп дневного света (лд-40)

Вопросы эксплуатационной надежности ламп дневного света (ЛДС), их «реанимации» неоднократно освещались на страницах журнала «Радио» [1-3]. Для повышения надежности ЛДС в [1, 5] их рекомендуют питать выпрямленным током сети с использованием бесстартерного устройства запуска. Нити накала лампы по прямому назначению не используют, каждая из них шунтирована перемычкой и выполняет функцию электрода, на который подают напряжение, необходимое для включения лампы. По сути, предлагается мгновенное «холодное зажигание» резким повышением напряжения на ЛДС при пуске без предварительного подогрева ее электродов.

 


Схема для «сгоревших» ламп дневного света

Однако отметим, что зажигание с холодными электродами серийных ЛДС, предназначенных для работы с подогревом нитями накала, является для электродов более тяжелым режимом, чем включение обычным образом [4]. Лампы быстро изнашиваются, и в этом случае, естественно, говорить о наработке среднего гарантированного заводом-изготовителем срока службы ЛДС не представляется возможным.

Другая особенность при работе ЛДС на постоянном токе — возникновение явления катафореза [6] из-за перемещения ионов ртути в лампе к катоду. В результате происходит затемнение лампы со стороны анода, что снижает ее световой поток. Уменьшить влияние такого явления можно, если периодически (один-два раза в месяц), согласно рекомендации в [б], менять полярность подключения ЛДС, а это усложняет эксплуатацию светильников.

К сказанному следует добавить, что зажигание ЛДС с холодными электродами требует повышения напряжения до 400…750 В. Такое напряжение, несмотря на его кратковременность, небезопасно в эксплуатации, особенно в быту.

Поэтому приведенные в [1, 5] советы больше подойдут для ЛДС, которые не могут работать от сети переменного тока, что бывает при обрыве или разрушении нитей накала, потере эмиссии одним из электродов лампы.

Для улучшения общего или местного освещения в [1] предлагается обычный светильник с лампой накаливания дополнить светильником с ЛДС, включенным на питание постоянным током, причем лампа накаливания выполняет функцию балластного резистора. Так, для ламп накаливания мощностью 75 или 100 Вт необходимо установить светильник с ЛДС мощностью 20 Вт, а для 200 или 250 Вт — 80-ваттную ЛДС.

Однако использование лампы накаливания вместо дросселя значительно снижает экономичность такого комбинированного светильника. Лампа накаливания мощностью 100 Вт и напряжением 220…235 В создает световой поток 1000 лм. При работе такой лампы, выполняющей функцию балластного резистора, совместно с ЛДС мощностью 20 Вт напряжение на ней — около 180 В (по результатам измерения), что составляет 80 % от номинального. Мощность, потребляемая лампой накаливания в этом случае, составляет 70 % от номинальной (примерно 70 Вт), а световой поток — всего 45 % (450 лм). При световом потоке ЛДС в 1200 лм общий световой поток комбинированного светильника составит 1650 лм, а потребляемая мощность — 90 Вт. В то же время ЛДС мощностью 30 Вт создает световой поток в 2100 лм, на 27 % больше при меньшей в три раза потребляемой мощности. Очевидно, что намного экономичнее вместо комбинированного светильника использовать обычный с ЛДС мощностью 30 Вт, исключив дополнительные затраты на монтажные работы по соединению светильников между собой.

Проведенный подобным образом анализ работы комбинированного светильника с лампой накаливания 200 Вт и ЛДС мощностью 80 Вт, рабочее напряжение которой 102 В, в отличие от ЛДС — 20 Вт, показывает, что световой поток лампы накаливания составляет всего лишь 5,4 % (280 лм) от светового потока ЛДС (5220 лм), а общая потребляемая мощность — 160 Вт (80 Вт лампа накаливания и 80 Вт ЛДС). По создаваемому световому потоку лампа «двухсотка» в комбинированном светильнике будет эквивалентна лампе накаливания «сороковке» (300 лм). По сути, в таком светильнике лампа накаливания только «греет», потребляя мощность 80 Вт, но не светит (5,4 %), и, естественно, необходимость в таком светильнике отсутствует.

Повысить световой поток комбинированного светильника с ЛДС мощностью 30, 40, 65, 80 Вт можно, если использовать лампы накаливания на напряжение 127 В. Однако в этом случае, при пробое диодов моста, от которого питается ЛДС, лампа накаливания оказывается под напряжением сети 220 В, и ее нить перегорает [1]. Чтобы исключить выход из строя лампы накаливания, ее необходимо включить в цепь постоянного тока последовательно с ЛДС (см. схему). Подобный способ изложен в [б]. При включении выключателя SA1 устройство работает как удвоитель напряжения, выходное напряжение которого приложено к промежутку катод-анод лампы EL2. После зажигания лампы устройство переходит в режим двуполупе-риодного выпрямления с активной нагрузкой. Выпрямленное напряжение примерно одинаково распределено между лампами EL1 и EL2, что справедливо для ЛДС мощностью 30, 40, 65, 80 Вт, имеющих рабочее напряжение в среднем около 100 В.

Для ЛДС мощностью 80 Вт целесообразно использовать две лампы накаливания на 127 В по 60 Вт каждая, включив их параллельно. При таком включении световой поток ламп накаливания будет составлять примерно 24 % от потока ЛДС.

Для ЛДС мощностью 65 Вт наиболее подходящая лампа накаливания на 100 Вт, 127 В. Световой поток этой лампы в комбинированном светильнике примерно 20 % от потока ЛДС. Соответственно для ЛДС мощностью 40 Вт необходима лампа накаливания на 60 Вт, 127 В. Ее световой поток составит 20 % от потока ЛДС. И наконец, для ЛДС мощностью 30 Вт можно применить две лампы накаливания на 127 В по 25 Вт каждая, включив их параллельно. Световой поток этих двух ламп накаливания — около 17 % светового потока ЛДС. Такое увеличение светового потока лампы накаливания в комбинированном светильнике объясняется тем, что они работают при напряжении, близком к номинальному, когда их световой поток приближается к 100 %. В то же время, при напряжении на лампе накаливания около 50 % от номинального, их световой поток составляет всего лишь 6,5 %, а потребляемая мощность — 34 % от номинальной [7].

Для питания ЛДС мощностью 30, 40, 65 Вт лучше всего использовать диодную сборку КЦ404А, которая имеет держатель предохранителя. ЛДС мощностью 80 Вт (рабочий ток 0,86 А) потребует более мощных диодов, например, КД202Р, КД203Г, Д248Б.

 

Art!P

Простые решения для медленного запуска, мерцания или неисправных люминесцентных ламп

Ключевые моменты

Если у вас возникли какие-либо из следующих проблем с люминесцентными лампами, то эта страница расскажет вам, как их исправить, включая информацию о том, что, вероятно, вызвало проблему, и как проверить стартеры и балласты:

Если с вашими лампами возникают какие-либо из следующих проблем, эта статья расскажет вам, как их исправить:

  1. Люминесцентная лампа не включается (гудит или не гудит)
  2. Трубка долго нагревается и загорается
  3. Середина трубки не светится, но концы горят
  4. Трубка постоянно мигает или гаснет

Мы расскажем вам, что вызвало проблему и как проверить стартеры и балласты.

Люминесцентная лампа не включается

Возможные причины:

  • Нет электроэнергии из-за сработавшего выключателя или перегоревшего предохранителя
  • Мертвый или умирающий балласт
  • Неисправный стартер
  • Мертвая лампочка

Проверок:

Проверить подачу питания на лампочку

Начните с проверки того, что предохранитель не сработал в блоке питания. Обычно, когда это происходит, срабатывает несколько ламп, поэтому проверьте несколько выключателей, и если ни один из них не загорится, проверьте блок предохранителей.

Пробирка
  1. Выключите выключатель на лампочку
  2. Поверните трубку на 90 градусов до упора, затем сдвиньте трубку вниз
  3. Проверьте оба конца трубки на предмет потемнения стекла. Если трубка темная с обоих концов, значит, она неисправна или ее срок службы подошел к концу, поэтому ее все равно нужно будет заменить.
  4. Если цвет лампы в норме, попробуйте использовать другой фитинг, который, как вы знаете, исправен, чтобы проверить, горит ли она.
  5. Если не загорается, лампочку необходимо заменить. Если он горит, проблема, скорее всего, связана со стартером
  6. .

Проверка и установка стартеров

  • Стартер — это небольшая коробка в осветительной арматуре, рядом с которой находится трубка.
  • Функция этого стартера, как следует из названия, состоит в том, чтобы подавать в трубку достаточно энергии, чтобы она зажигалась.
  • Стартеры можно найти только в арматуре старше 15 лет.
  • Они стоят всего 20 пенсов. Самый простой способ проверить стартер — купить новый и заменить старый.
Как найти и заменить стартер:
  1. Если вы не видите стартер, снимите трубку, так как иногда стартеры устанавливаются под трубкой, но помните, что только старые фитинги имеют стартеры — если фитинг современный, вы можете искать что-то, чего там нет. .
  2. Выключите выключатель света и снимите стартер, осторожно надавив на него и повернув влево
  3. Просто замените стартер и посмотрите, работает ли свет

Проверка и установка балластов

  • Балласт дает лампе напряжение, достаточное для ее запуска, но затем ограничивает ток, идущий к лампочке, позволяя лампе светиться ровным светом.
  • Признаком того, что балласт не работает должным образом, является жужжащий звук, исходящий от лампочки.
  • Если у вас более одной лампочки в фитинге, и все лампочки мерцают или гаснут, скорее всего, это балласт.
Как проверить балласт:
  1. Выключите свет переключателем и отключите питание света через автоматический выключатель.
  2. Снимите трубку с приспособления, так как балласт обычно находится за лампой или между лампами в фитинге с более чем одной трубкой.
  3. На балласте обычно есть крышка, поэтому снимите крышку балласта с помощью отвертки и проверьте балласт, который обычно представляет собой серый или черный ящик прямоугольной формы, на предмет утечки масла или на вид сгоревшего.
  4. Во-первых, проверьте, что все провода подключены правильно, так как незакрепленные провода могут привести к неправильной работе балласта. Если провода подключены правильно, проблема, скорее всего, связана с самим балластом.
  5. Балласты
  6. бывают всех форм и размеров, поэтому, если вам все же нужно купить новый, внимательно проверьте размеры при покупке в Интернете или возьмите старый балласт с собой в магазин осветительных приборов.
  7. На вашем балласте, вероятно, есть электрическая схема (или, если ее нет, она должна быть в коробке), которая покажет вам, какие провода куда идут при замене балласта. Обычно провода окрашены в красный, белый, синий, желтый и черный цвета, а соответствующие цвета на проводах балласта будут совпадать с цветами в арматуре.
  8. На YouTube есть много видео, демонстрирующих, как безопасно заменить балласт, это один из наших любимых видео по замене балласта T8.

Обратите внимание, что существует много разных типов балласта, и каждый из них имеет разные инструкции по замене. При замене балласта существует риск поражения электрическим током, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы знаете, что делаете, или попросите электрика сделать эту работу за вас, если вы не уверены.

Другие проблемы, которые можно выявить и устранить с помощью вышеуказанных проверок

Середина трубки не светится, но концы горят

Трубка постоянно мигает или гаснет

  • Проверить стартер
  • Проверить балласт
  • Убедитесь, что лампа, которую вы использовали в светильнике, подходящего размера и подходит

Трубка долго нагревается и загорается

Если у вас есть какие-либо вопросы о люминесцентных лампах, мы будем рады узнать их! Свяжитесь с нами по адресу sales @ lamphoponline.com и мы добавим вопрос и ответ на эту страницу!

Дополнительные ресурсы

Чтобы купить товары, связанные с освещением в Интернете, перейдите по ссылкам ниже:

  • Выключатели стартера
  • Аварийный комбинированный балласт — нормальный высокочастотный балласт и функция аварийного резервного питания в одном для люминесцентных ламп, которые будут использоваться с аварийной батареей.
  • Электронные балласты HID — для работы газоразрядных ламп высокой интенсивности с запуском без мерцания (HID) e.грамм. Металлогалогенные лампы.
  • ВЧ балласты — ВЧ балласт для работы люминесцентной лампы (включить выключить без мерцания).

Как продлить срок службы ваших ламп — Блог 1000Bulbs.com

Третья и последняя часть из серии о сроках службы и о том, как вы можете использовать эту спецификацию, чтобы сообщить о своей покупке и максимально продлить срок службы ваших ламп.

Если вы фанат освещения, как и большинство из нас на 1000Bulbs.com, вы, вероятно, слышали о столетней лампочке столетней давности в Ливерморе, штат Калифорния.Если (что более вероятно) вы не фанат освещения, вот краткое изложение: Centennial Bulb была установлена ​​в пожарной части более 110 лет назад и до сих пор не перегорела. Неизвестно точно, как это длилось так долго, но есть несколько хороших подсказок: во-первых, его редко перемещали; во-вторых, он был выключен всего несколько раз, и в-третьих, он работает на очень малой мощности.

В двух предыдущих статьях этой серии объяснялось, как производители определяют срок службы и что часы службы и гарантии — это две разные вещи.Эта третья и последняя статья из серии объясняет, как продлить срок службы лампочек. Мы не можем гарантировать, что они прослужат 110 лет (на самом деле, мы можем почти гарантировать, что не будет ), но, следуя нескольким советам, вы можете легко удвоить или утроить срок службы вашей лампы. Однако одно предостережение: поскольку не все лампочки используют одну и ту же технологию, эти советы применимы не ко всем лампам.

Не двигайте! Лампочки нагреваются. Действительно горячо. А когда металл (который составляет нить накала лампы) нагревается, он становится хрупким.Чем больше вы обращаетесь с лампой с хрупкой нитью накала, тем большей вибрации вы подвергаете ее воздействию, в результате чего нить с большей вероятностью сломается. Это касается не только обращения с лампочкой; это также относится к размещению. Любая лампочка, установленная в движущемся месте, также движется. Шорох потолочного вентилятора или хлопанье дверцы холодильника, которые вы едва слышите, — это предсмертный звон лампочки. По этой причине вы, возможно, видели специальные лампы с усиленной нитью, которые продавались как «лампы для потолочных вентиляторов» и «лампы для бытовых приборов».»Как вы могли заметить, это правило применяется только к лампам с нитью накала, таким как лампы накаливания и галогенные лампы.

Оставьте его включенным! Это может показаться противоречащим здравому смыслу, но это не так. Каждый раз, когда вы щелкаете выключателем, вы поджигаете свою лампочку. Эта бедная маленькая нить накаливания за доли секунды вынуждена понижаться с комнатной температуры до 5000 ° F! Вы делаете это слишком много раз, и нить накала буквально треснет под давлением. Это также подходит для ламп с балластом, таких как линейные люминесцентные лампы, люминесцентные люминесцентные лампы и лампы HID.В случае мгновенного запуска люминесцентного балласта вы попадаете на катоды люминесцентной лампы с напряжением 600 вольт каждый раз, когда щелкаете выключателем. После стольких циклов включения питания лампа выйдет из строя. Однако имейте в виду, что, хотя этот трюк продлит жизнь вашей лампочки, он также может увеличить потребление электроэнергии.

Работайте на малой мощности. Это может быть настоящим секретом долговечности Centennial Bulb. Меньшая мощность означает меньше тепла, что снижает нагрузку на нить накала лампы.Если вы живете в Соединенных Штатах, ваш дом работает от ~ 110 В, поэтому, если вы купите лампу на 130 В, вы будете поражать лампочку с мощностью на 15% меньше, чем она рассчитана (130 В — 15% = 110,5 В). Вы можете еще больше расширить этот принцип с помощью переключателя яркости. Когда вы затемняете лампу, вы понижаете напряжение, подаваемое на нить накала лампы, что подвергает ее меньшей нагрузке. Это также относится к люминесцентной технологии, но немного по-другому: в отличие от балласта с мгновенным запуском, балласт с запрограммированным запуском обеспечивает гораздо более низкое пусковое напряжение и тепло для лампы.Если вы переключитесь на этот тип балласта, вы можете продлить срок службы ваших люминесцентных ламп более чем на 30%.

Наконец, помните, что цель продления срока службы лампы в большинстве случаев — сэкономить деньги. Стоит ли продлевать срок службы лампы накаливания вечно, уменьшая ее яркость и оставляя включенной на более длительные периоды? Во многих случаях лучше перейти на более эффективные КЛЛ или светодиоды. Но если вы убежденный поклонник ламп накаливания или хотите воссоздать свою собственную Centennial Bulb, эти советы вам пригодятся.

Как определить, что лампочка неисправна или перегорела

Какими бы простыми они ни были (во всяком случае, в большинстве случаев ) лампочки могут стать головной болью, когда они перестают работать. Иногда — но не всегда — есть простой способ узнать, действительно ли это перегоревшая лампочка.

Но что делать, если вы не уверены? Вот это боль!

В этой статье я объясню, как определить, перегорела или неисправна лампочка, а также список причин, по которым это может произойти.

Ваша лампочка перегорела? Как определить неисправность лампочки

Чтобы уточнить, когда я говорю «перегорели» или «испортились» в этой статье, я имею в виду 2 способа прекращения работы ламп:

  • Перегорел: нить сгорела и больше не проводит электричество (в традиционных лампах накаливания).
  • Gone bad: любой другой вид неисправности (обычно физически сломанные части) в любой лампе, включая светоизлучающие диоды (LED) или люминесцентные лампы. Эти типы не перегорают так же, как традиционные лампы.

Проверка на перегоревшую лампочку

Признаки того, что ваша лампочка перегорела, более очевидны, чем если она перегорела. Первый признак того, что ваша лампочка перегорела, — это внезапное выключение света, особенно сразу после включения выключателя.

Это обычно происходит со стандартными лампами накаливания (нитью накаливания), поскольку в нити накала может возникать скачок электрического тока, который перегружает слабое место нити накала. Когда это происходит, провод внезапно горит в этой точке и разрывается, вызывая разрыв цепи, и прекращается подача электричества.

Показано: Крупный план сломанной или перегоревшей нити накаливания лампы накаливания. Это может произойти по нескольким причинам, даже если лампочка еще довольно новая.Лампы накаливания подвержены ударам (жесткие удары) и прочим.

Сначала выключите свет и выньте лампочку из светильника. Возможно, вам придется подождать, пока лампочка остынет — никогда не пытайтесь вынуть лампочку, которая использовалась какое-то время. (Обычно я даю своим луковицам примерно 5 минут, чтобы остыть, прежде чем снимать их вручную).

Затем внимательно проверьте лампочку глазами. Если внутренняя часть колбы выглядит как покрытая черным порошком или вообще черная (когда она должна быть прозрачной или белой), то колба перегорела.

Это означает, что сама нить сгорела из-за дефекта химического покрытия или слабого электрического места, которое перегрелось и выгорело из-за тепла и электрического напряжения. Поскольку лампы накаливания производятся серийно и используют реактивное химическое покрытие на очень тонком и хрупком металлическом проводе , который излучает свет, они склонны к выходу из строя, когда что-то пойдет не так.

Тест на встряхивание

Это особенно полезно для «мягких белых» лампочек, которые не прозрачны и вы не видите сквозь них.Хитрость заключается в том, чтобы слегка встряхнуть лампочку, когда она полностью остынет. Если вы слышите, как что-то дребезжит, значит, нить оборвалась, и вы знаете, что лампа перегорела или повреждена иным образом.

Лампы малой мощности могут издавать очень неприятный запах, если они перегорели. Если вы внезапно почувствуете запах чего-то «пригоревшего» или обгоревшего пластика, попробуйте вынуть лампочку и выпустить воздух. Если удаление лампочки привело к исчезновению запаха гари, значит, ваша лампочка перегорела.

Совет: Тест на встряхивание иногда также можно использовать для светодиодных ламп, но по другой причине. Я расскажу об этом позже.

Как определить, что лампочка неисправна (вышла из строя по другим причинам)

Определить, неисправна ли ваша лампочка, немного сложнее, чем явно перегоревшую, но ненамного.

Здесь также работает метод встряхивания. Если лампочка гремит, но все еще работает, ее все равно следует заменить.

Дребезжащий звук означает, что нить накала (или внутренний провод, излучающий свет) сломана или повреждена и скоро перегорит или взорвется, если этого не произошло. Это также может означать, что некоторые внутренние стеклянные компоненты, удерживающие нить накала, вырвались наружу.

Причиной того, что ваша лампочка не работает, может быть сам осветительный прибор. Возьмите лампочку и вставьте ее в совместимый светильник, который у вас абсолютно точно, работает. Если лампочка теперь работает, вы знаете, что проблема в креплении или соединении. Если этого не произошло, выбросьте лампочку и используйте новую!

Совет: Если лампочка находилась в лампе, убедитесь, что проблема не в переключателе лампы.При нормальном использовании у меня полностью выходили из строя переключатели ламп, и лампа перестала работать.

Использование измерительного прибора для проверки ламп

Еще один способ проверить лампочки — использовать тестовый измеритель с настройкой сопротивления (Ом). Мультиметры могут измерять состояние нити накаливания в лампах накаливания, чтобы вы знали, действительно ли она плохая, полностью сломана или находится в странном состоянии, мешающем ее работе

При измерении сопротивления (Ом) лампы оно обычно составляет около 200 Ом или меньше.Обрыв цепи (бесконечное сопротивление, измерение невозможно) означает, что где-то оборвалось внутреннее соединение.

Например, я протестировал небольшие автомобильные лампы для задних фонарей мощностью 15 Вт и измерил где-то от 120 до 140 Ом для исправных. Точно так же я измерил где-то менее 200 Ом для обычных домашних лампочек, которые были в порядке.

Как определить неисправность светодиодной лампы

К сожалению, проверить светодиодную лампочку мало что можно по нескольким причинам:

  • Нет нити, которая могла бы перегореть.
  • Большинство светодиодных ламп имеют непрозрачную (непрозрачную) крышку, поэтому вы не можете заглядывать внутрь.
  • Они более сложные, и в них для работы используется ряд электронных компонентов, а это значит, что вы не сможете проверить их без правильного испытательного оборудования.
  • Большинство из них не предназначены для разборки.

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы их проверить:

  • Как я упоминал ранее, вы можете использовать тест на встряхивание светодиодной лампы. Если вы слышите движение частей, вероятно, лампа вышла из строя из-за того, что какой-то компонент вышел из строя.
  • Если вы используете диммер, выньте лампу из гнезда диммера и попробуйте вставить ее в стандартную (без диммера) розетку.
Светодиодные лампы

лучше, чем когда-то, но они все еще подвержены поломкам, потому что внутри так много деталей, много припаянных соединений, которые могут выйти из строя, и их часто делают дешевыми. Поскольку они часто делаются настолько дешево, чтобы конкурировать по цене, неудивительно, что они выходят из строя (хотя это гораздо менее вероятно для светодиодных ламп известных производителей).

Вообще говоря, , когда светодиодная лампа выходит из строя, это обычно происходит из-за неисправной платы блока питания.

Правда в том, что это очень маловероятно, что вы сможете починить светодиодную лампочку, когда она погаснет. Время и деньги, которые потребуются, будут больше, чем просто замена его на более доступный аналогичный.

Светодиодная лампа и разница между лампами накаливания

Светодиодные лампы

имеют значительно больший срок службы, чем стандартные лампы, а также потребляют меньше энергии.Как правило, срок службы светодиода составляет 10 лет или около 25 000 часов использования. (Срок службы ламп накаливания обычно составляет от 1000 до 2000 часов)

Светодиодным лампам

требуется плата драйвера / источник питания для преобразования напряжения питания переменного тока (AC) в источник постоянного тока (DC). Они также регулируют электрический ток, подаваемый на светодиоды. Это потому, что светодиоды — это диоды, которые могут работать только с постоянным электрическим током, и их светоотдача изменяется в зависимости от тока, протекающего через них (а не напряжения, как у ламп накаливания).

Когда светодиодная лампа перестает работать, это обычно связано с отказом платы драйвера светодиода / блока питания, а не самих светодиодов.

Если в вашем светильнике используется лампа накаливания, очень легко просто заменить лампочки. Однако, если в нем используется встроенная светодиодная лампа, вам необходимо либо заменить весь прибор, либо отремонтировать драйвер.

Что заставляет лампочки быстро перегорать?

Лампочки не работают вечно. Хотя некоторые люди могут прожить в среднем от четырех до восьми месяцев или больше от своих ламп накаливания, некоторые действия, которые вы делаете, могут привести к тому, что ваши лампы перегорят или выйдут из строя быстрее.

Распространенные причины, по которым лампочки быстро перегорают:

  • Проблемы с высоким напряжением в вашем доме (в среднем 120 вольт). Это приводит к тому, что нити лампы горят сильнее и с большей мощностью, чем следовало бы, сокращая срок их службы и делая их быстро перегорающими.
  • Чрезмерная вибрация от неуравновешенных вентиляторов (например, в потолочных вентиляторах) или установленных приспособлений, подверженных вибрации или резкому движению / ударам.
  • Сдавленные, поврежденные или сдвинутые вниз выступы гнезда.
  • Использование лампы неподходящей мощности для прибора или приспособления.
  • Ослабленная лампочка в патроне (плохой патрон, слишком большой люфт вместо плотной посадки) или ненадежные соединения проводов.
  • Низкое качество изготовления — многие лампочки очень дешевы по качеству, а производственный процесс вызывает более высокий процент брака, чем более качественные и немного более дорогие лампы.
  • Использование лампы, которая слишком велика для патрона или светильника, или лампы с более высокой мощностью, чем рекомендуется для осветительного прибора.
  • Проблемы с чрезмерным нагревом *.
  • Использование диммера, несовместимого с используемым осветительным прибором или лампочкой.

* Лампы, как известно, имеют более короткий срок службы, если они находятся в плохо вентилируемом светильнике, откуда тепло не может уйти, например, в утопленные потолочные светильники. Избыточное тепло накапливается (так как оно не может выйти и охладить лампу), что приведет к выходу из строя лампы или драйвера светодиодной лампы, в результате чего весь свет погаснет.

Если у вас встраиваемые светильники, убедитесь, что вы очень осторожно используете лампу меньшей мощности или особенно более эффективную светодиодную лампу, чтобы избежать чрезмерного нагрева.Кроме того, убедитесь, что ваше приспособление рассчитано на изоляцию, а ее температурный рейтинг очень высок.

Средний срок службы лампочек

Лампы накаливания имеют срок службы от 750 до 2000 часов. Обычно они довольно дешевые, бывают самых разных цветов и световых температур, и их можно купить практически где угодно.

Люминесцентные лампы — это более долговечные версии традиционных ламп накаливания. В среднем они используют 24 000 — 36 000 часов в течение всего срока службы.

Компактным люминесцентным лампам (КЛЛ) может потребоваться некоторое время, чтобы нагреться, но они могут похвастаться долгим сроком службы по сравнению с лампочкой стандартного размера. Ожидайте, что ваш КЛЛ прослужит около 8000 часов; некоторые даже до 20 000 часов!

Галогены более эффективны, чем лампы накаливания, и известны своим четким светом, который может быть более естественным белым светом, который способствует здоровью и снижает утомляемость глаз. Галогены служат в среднем от 2 000 до 4 000 часов.

светодиода находятся на вершине лестницы, когда дело доходит до лампочек.Часто светодиоды оцениваются в годах, а не только в часах. Известно, что светодиоды служат от 30 000 до 50 000 часов, но часто служат дольше. Однако это относится только к высококачественным светодиодным лампам, которые не являются «дном» с точки зрения цены и качества.

Высококачественные светодиодные лампы излучают более естественный (менее синий) свет и используют компоненты более высокого качества с меньшим количеством отказов.

Как узнать, когда перегорела люминесцентная лампа

Люминесцентные лампы более традиционно известны как люминесцентные лампы, поскольку в прошлом они использовались в основном в длинных трубчатых лампах для потолочных светильников коммерческих зданий.Вы все еще можете найти их в зданиях, складах, гаражах и многом другом, но их также можно купить для домашних проектов.

В наши дни, однако, вы можете найти доступные люминесцентные лампы со встроенным в цоколь балластом, которые могут заменить традиционные лампы накаливания для экономии энергии, хотя и не так эффективно, как современные светодиодные лампы.

Люминесцентные лампы похожи на лампы накаливания в том, что в них используется внутренняя нить накала. Однако люминесцентные лампы имеют балласты на каждом конце света, поскольку им требуется высокое напряжение, чтобы проходить через лампу, чтобы возбуждать электроны и создавать свет.

Что происходит, когда гаснет люминесцентная лампа?

При перегорании люминесцентной лампы на одной или обеих сторонах лампы появляется темный или черноватый оттенок (вроде темной линии). Если вы заметили черноватый оттенок люминесцентной лампы, пора заменить ее, так как световой поток уже снизился, а лампа постепенно гаснет. На последнем этапе умирающие огни могут начать создавать отвлекающее мерцание.

Еще один признак того, что ваша люминесцентная лампа вышла из строя, — это постепенное снижение общей светоотдачи.Если в вашем гараже или помещении темнее, чем раньше, вы можете подумать о замене лампочки.

Один из самых узнаваемых признаков того, что ваша флуоресцентная лампа перегорела — или что она находится в процессе перегорания — это запах. Запах гари усиливается при включении света.

Советы по продлению срока службы люминесцентной лампы

Как бы безумно это ни звучало, люминесцентные лампы уникальны тем, что они прослужат дольше, чем дольше вы их постоянно включаете. Им тяжело часто включать и выключать люминесцентные лампы.

Вот несколько отличных советов:

  • Используйте флуоресцентные лампы в тех местах, где они будут постоянно включаться, а не выключаться и включать повторно.
  • Если кажется, что ваша люминесцентная лампа не работает, но все же может светить, вы можете проверить балласт и заменить только балласт. Плохие балласты встречаются довольно часто и приводят к тому, что лампы полностью выходят из строя или работают хаотично.
  • Убедитесь, что ваша лампочка хорошо вентилируется и не задерживает тепло — вентилируемые лампы служат дольше.
  • Регулярно очищайте лампу, чтобы уменьшить скопление пыли и мусора. Всегда следите за надежным контактом при вставке люминесцентных ламп с «язычками» или штыревым контактом до упора для лучшего электрического соединения. Плохое соединение вызовет проблемы.

Как узнать, перегорела ли галогенная лампа

Галогенные лампы также относятся к типу ламп накаливания. Вместо нити, проводящей свет, галогены нагревают тонкую проволоку внутри герметичной лампы газообразным галогеном для получения большего количества и качества света.

Они ярче обычных лампочек, но за счет прочности и надежности. Галогенные лампы могут даже вызвать солнечный ожог от ультрафиолета!

Проблема в том, что они не всегда могут показать явные признаки перегорания лампочки. В очень редких случаях вы увидите черные отметины или даже треснувшую лампочку. Чтобы узнать наверняка, вы можете использовать настройку сопротивления тестового измерителя для проверки обрыва цепи или целостности. Если лампа неисправна, она измеряет нулевое сопротивление или «бесконечное» сопротивление (состояние разомкнутой цепи).

Советы по продлению срока службы галогенных ламп

  • Галогенные лампы необходимо устанавливать очень чисто — даже натуральное масло, нанесенное на ваши пальцы, может привести к перегреву и взрыву лампы. В случае сомнений используйте спрей для очистки электрических контактов и используйте перчатки вместо голых рук.
  • Держите галоген в чистоте, часто вытирая пыль.
  • Убедитесь, что галогенная лампа находится в зоне свободного движения воздуха или кондиционирования воздуха, поддерживающего приемлемую температуру в пространстве вокруг источников света.
  • Поговорите с электриком, чтобы узнать, нужен ли вам регулятор напряжения для устранения колебаний напряжения.

Поиск и устранение неисправностей в лампах, осветительных приборах и лампах

Поиск и устранение неисправностей в лампах, осветительных приборах и лампах

Устранение неисправностей лампочек, осветительных приборов и ламп

Что такое «большая тройка» (лучших) производителей лампочек
Устранение неполадок с лампами накаливания
Устранение неполадок с галогенными лампами
Устранение неполадок с люминесцентными лампами
Устранение неполадок с ртутными, металлогалогенными и натриевыми лампами проблемы

Небольшое обновление 20.11.2006.

Да, мне известно, что в США технические типы, не относящиеся к автомобилестроению. промышленность обычно называют лампочку «лампой».

Что такое «большая тройка» (лучших) производителей лампочек

Под «большой тройкой» производителей лампочек я подразумеваю General Electric, Osram / Sylvania и Philips. Они являются основными производителями хороших лампочки в США.

Обратите внимание, что магазинные лампочки со светоотдачей в люменах и ожидаемая продолжительность жизни в часах, как в «Большой тройке», на самом деле Лампочки «большой тройки».

«Большая тройка» «обычных» (A19) лампочек обычно будет:

100-ваттные со средним сроком службы 750 часов и средней мощностью 1670-1750 люмен
75-ваттные со средним сроком службы 750 часов и средней мощностью 1150-1210 люмен
60-ваттные со средним сроком службы 1000 часов и средней мощностью 840-890 люмен
40 Вт с 1000-1500 часов и средней светоотдачей 440-505 люмен

Лампочки, отличные от «большой тройки», обычно дают меньше света, чем «большая тройка».

Устранение неполадок с лампами накаливания

Лампочки перегорают слишком быстро (см. Также более конкретные записи ниже):

а) Проверьте сетевое напряжение на предмет превышения напряжения. Назовите свою силу компании, если вы уверены, что у вас слишком высокое напряжение в сети. Используйте лампы с более длительным сроком службы или лампы на 130 вольт, если энергетическая компания не может или не будет не исправляйте чрезмерное напряжение в сети.

б) Проверьте, не завышены ли ожидания. Если у вас 12 лампочек на 750 часов каждая работали 6 часов в сутки, нормально выгорать трое за месяц.

в) Лампочки — это мусор, например, лампочки из «долларового магазина». Сделайте их одним производителей ламп «Большой тройки».

Лампочки в потолочном светильнике перегорают слишком быстро:

Убедитесь, что лампы соответствуют типу и мощности, рекомендованным прибором. производитель. В этих светильниках накапливается тепло.

Лампочки в маленьком закрытом светильнике перегорают слишком быстро:

а) Убедитесь, что вы не превышаете максимальную мощность, рекомендованную производитель приспособлений.Многие светильники рассчитаны только на лампочки мощностью 60 Вт или меньше.

б) Лампы других производителей, особенно лампочки из долларового магазина, могут не подойти.

Лампочки в потолочных светильниках и настольных лампах перегорают слишком быстро:

а) Многие из этих светильников рассчитаны на использование ламп мощностью не более 60 Вт.

б) Лампы сторонних производителей, такие как лампочки из долларового магазина, могут не подойти.

Лампочки преждевременно перегорают и имеют белый дымчатый вид:

Это означает, что лампочка треснула, и внутрь попал воздух, который окислил нить.

а) Обычно это означает, что лампочка была хламом небрендового производства.

б) На горячую лампочку капала вода.

c) Лампочка перегрелась из-за того, что ее тип / мощность не подходят для светильника.

г) Что-то попадает в лампочки и ломает их.

д) Лампы нагреваются, а затем в лампы попадают холодные сквозняки (маловероятно)

е) Конденсация на колбе вызывает термическое напряжение, когда сухие части колбы становиться горячим (маловероятно).

Лампочки ломаются во время использования:

а) См. чуть выше.

Луковицы Longlife не служат так долго, как ожидалось:

а) Bulb — более мелкая небрендовая. Используйте долгоживущие версии ламп «Большой тройки», использовать лампочки светофора, особенно если они произведены «Большой тройкой», или использовать лампы производства в Польше (доступно в некоторых хозяйственных магазинах, реже в США Настоящее время).

Лампочки иногда тускнеют и / или мерцают, а затем гаснут:

а) Проверьте контакты на лампах или в розетке на предмет коррозии.

б) Проверьте, не подходит ли гнездо плохо или не зажат ли он.Вы можете подденьте центральный контакт в розетке (при выключенном питании!). Не надо перетяните лампочки.

c) Проверьте, нет ли плохого контакта или слишком слабо затянуты провода в приспособлении. или в домашней проводке, особенно если замена лампочки не меняет поведение очень.
d) При необходимости замените розетку или приспособление.

ПРИМЕЧАНИЕ. — Мерцание с затемнением необходимо устранять или избегать. Может быть сильное выделение тепла в месте сопротивления из-за плохого контакта. Этот возможна пожароопасность.

д) Если лампочка начинает это делать, а затем больше не работает после следующего раз он выключен, то есть вероятность, что он сгорел со «стабильным выгоранием» дуга », перекрывшая разрыв в нити накала. Такое случается нечасто и когда нить накала обычно ломается после нагрева, а не во время холодный запуск. Лампа со «устойчивой дугой перегорания» часто, может быть, обычно дает мягкий жужжащий звук при работе от сети переменного тока. Это не ошибка розетки и не приспособление. Если в лампе есть видимый обрыв нити накала, независимо от того, на недавно оборванных концах нити есть какие-либо признаки плавления, тогда это объяснение даже более вероятно.

Лампочки иногда делают ставки ярче, когда включено что-то еще и также выгорает с чрезмерной скоростью:

а) Обычно это означает, что у вас оборванная или плохая нейтральная связь, обычно на главной панели или иногда на дополнительной панели, если у вас есть субпанели. Убедитесь, что винты, удерживающие провода в блоках предохранителей / коробки / панели выключателей плотно затянуты. Если вы не готовы к этому исправлению или не удается исправить ситуацию, вызовите электрика. Это опасное состояние, которое необходимо срочно устранить.

Лампочки ломаются или отрываются от основания, когда перегорают:

а) Некоторые луковицы других производителей и несколько серий луковиц «Большой тройки» имеют известно отсутствие внутренних предохранительных проводов. Скачок тока из-за «перегоревшая дуга» достигает сотен ампер и делает проводку в лампочке взорваться.

Лампочки повреждают диммеры или электронные переключающие устройства при перегорании:

а) Обычно это означает диммер или переключатель низкого качества, который не может выдерживают скачок тока, вызванный перегоревшей дугой.Купите диммер большей прочности или коммутационное устройство.

б) У лампочек нет внутренних предохранителей — смените марку.

c) Если вы любите приключения хакеров-домашних пивоваров, замените симистор или (или SCR, меньше вероятно) в цепи диммера с одним, имеющим гораздо больший ток Возможности и ток срабатывания не выше, чем у оригинала. Использовать симистор или тиристор с немного более высоким током триггера по вашему усмотрению риск, хотя обычно это работает.

Лампочки перегорают слишком быстро только в определенных комнатах / светильниках:

а) Проверьте, нет ли в приборе лампы неправильного типа или перегрева.

б) Проверьте, не ставите ли вы какие-то нехорошие лампочки, например, долларовые. хранить лампочки в рассматриваемых светильниках.

в) Проверьте, нет ли вибрации от хлопающих дверей, танцующих поблизости людей, дети прыгают или прыгают с мячом и т. д. Виброустойчивые лампы могут быть решение.
г) Это может произойти с проблемой «открытой нейтрали», описанной выше.

Лампочки кажутся тусклыми:

а) Проверьте сетевое напряжение — при необходимости сместите нагрузки или модернизируйте проводку. Вызовите электрика, если вам нужна модернизация проводки, которую вы не можете сделать. сам.Позвоните в коммунальное предприятие, если проблема связана с электрическим током. метр.

б) Лампы Longlife более тусклые, чем стандартные лампы «Большой тройки».

c) лампочки на 130 вольт тусклее, чем лампы на 120 вольт — обычно на 22-25 процентов, больше, если срок службы на 130 вольт больше, чем у «стандартного» или лампочки тоже виброустойчивые или нестандартные. Хорошие доступны в Lowes.

г) Лампочки с виброустойчивостью или ударопрочностью или в тяжелых условиях эксплуатации. Конструкция с нитью накаливания обычно менее эффективна, чем стандартные лампы накаливания.

д) Лампочки других производителей, такие как лампы в большинстве долларовых магазинов, тусклее, чем лампочки «большая тройка».

Лампа проектора или лампа для заливки жидкости быстро перегорает:

а) Обратите внимание, что они обычно имеют короткий срок службы от 2 до 60 часов.

б) Лампа используется не по назначению — используйте только подходящую лампу и только в оборудовании, предназначенном для лампы и используйте лампу / оборудование только в соответствии с указаниями. Что-нибудь из этого лампы имеют требования к монтажному положению и / или требованиям к охлаждению.

Устранение неисправностей галогенных лампочек

Галогенная лампа слишком быстро чернеет и перегорает:

а) Галогенные лампы должны гореть достаточно долго, чтобы достичь своего обычного температура, чтобы химические вещества в них работали должным образом. Не надо используйте их для освещения шкафа или холодильника.

б) Некоторые галогенные лампы делают это при затемнении. Не брендовые делают это больше чем у «Большой тройки», у авторитетных производители галогенных ламп или изготовленные в Японии.

в) Я слышал о паршивых небрендовых галогенных лампах на 300 ватт для фонарей. лампы и аналогичные 500-ваттные лампочки других производителей делают это даже во время работы. оптимально. Попробуйте лампочку «большой тройки».

г) Колба могла треснуть из-за загрязнения кварца — см. ниже.

Галогенная лампа трескается, взрывается или горит с дымным видом:

а) Хотя галогенные лампы в любом случае имеют небольшой риск сделать это, обычно это происходит. означает, что лампа треснула от напряжения из-за загрязнения.Лампочка находится под значительным давлением, и кварцевая колба работает при плавлении свинца-раскаленном до раскаленных температур. Любой вид соли, золы или щелочи может медленно выщелачиваться в горячий кварц и вызвать деформации, в результате чего лампа треснет.
Не прикасайтесь к лампочке голой кожей! Очистите загрязненные лампы с помощью чистую ткань или бумажное полотенце или салфетку, смоченную спиртом, затем смойте с дистиллированной водой. При обращении с галогенной лампой лучше всего использовать оригинальная упаковка — ваша кожа касается только внешней стороны упаковки и лампочка касается только внутренней части упаковки.

Ни один из этих загрязняющих веществ не имеет значения для галогенных капсул внутри стекла. внешние лампы, такие как Philips «Halogena» и Sylvania «Capsylite» — если только внешняя лампочка ломается.

б) На колбе есть небольшие трещины из-за чрезмерного или чрезмерного усилия, приложенного к базы или точки подключения.

в) Лампа некачественная и / или очень старая (я видел одну, купленную в блошиный рынок делают это). Особенно подозревайте крайний возраст или низкое качество если дымчатый вид черный или темно-серый в отличие от белого или светло-серый.Более темный цвет дыма обычно указывает на преклонный возраст или низкий качество и более светлый цвет дыма обычно свидетельствует о растрескивании колбы.

Устранение проблем с люминесцентными лампами

Проблемы с выгоранием, миганием и странным свечением

Проблемы при запуске

Светоотдача и проблемы с цветом

Проблемы с выгоранием, миганием и странным свечением

Люминесцентные лампы перегорают слишком быстро:

а) Несоответствие между лампой и балластом. Прочтите этикетку на балласте и прочтите маркировку на лампочке.Обратите внимание, что лампочки на 34 и 35 Вт могут сказать F40T12 (цветовой код) и «энергосбережение» или что-то в этом роде.

б) Балласт низкокачественный или неисправный. Если в балласте указано число ампер и у вас есть амперметр переменного тока, проверьте на чрезмерное потребление тока как признак плохого балласта.

в) Лампа запускается слишком много раз — запуск вызывает износ.

г) У вас плохой контакт с лампой из-за коррозии. Обычно скручивание лампочка вокруг пробьет коррозию, по крайней мере, временно.Если есть коррозия, (ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ!) Сотрите коррозию с контакты гнезда или штыри лампы мелкой наждачной бумагой. Это может быть сложно. В в плохих случаях вам нужен новый крепеж.

д) Срок службы некоторых «магазинных» лампочек нарушен из-за того, что они предназначены для дополнительная энергоэффективность или низкая стоимость — используйте стандартные лампы, если они совместим с балластом в приспособлении. Кроме того, в каком-нибудь более дешевом магазине световые »светильники с дешевыми балластами могут сильно повредить лампочки.

Лампы умирают парами — балласт, одна лампа или и то, и другое ?:

Многие балласты управляют лампами попарно.Лампочки расположены последовательно. Если один лампочка гаснет, оба гаснут или тускнеют.

Во многих случаях есть «резистор утечки» или другой вспомогательный компонент. для подачи полного выходного напряжения балласта только на одну лампу, если обе не погашены. проводка — это помогает лампочкам заводиться. Если одна лампочка горит очень тускло а другая полностью погасла, тусклая лампочка может быть плохая и полностью перегоревшая лампочка должна быть хорошей.

Если хорошая лампочка будет много времени тускло светиться, она может выйти из строя — длительное свечение с повышенными нитями, но не полностью нормальными температура может им навредить.

Поскольку «хорошая» лампочка, вероятно, прослужила большую часть времени и может пострадали, если он провел много времени в тусклом свете, обычно это хорошая идея заменить обе лампочки поврежденной пары. Если вам интересно какая лампочка плохая, обычно заметно потемнение на всем протяжении один конец плохой лампочки. Это означает, что 2–3 дюйма трубки заметно потемнело. Простое пятно, или пятно, или кольцо / полоса на одном или обоих концах. обычно не является признаком конца жизни.

Лампа погасла или очень тусклая, а концы светятся тусклым оранжевым:

Лампа перегорела, и из-за быстрого старта или пускового пускового балласта нити достаточно горячие, чтобы заметно светиться.Заменить лампочку.

Лампочка мигает от одного раза в несколько секунд до нескольких раз в секунду:

Лампа предварительного нагрева перегорела. Заменить лампочку. Выньте лампочку, даже если вы не может сразу заменить его. Это мигание плохо сказывается на стартере, и балласт может получить нагрузку, если стартер застрянет в пусковом пытаться. Если лампочка мигает долгое время, рекомендуется все равно замените стартер, даже если он еще не умер.

Лампа в приспособлении со стартером светится только на концах, обычно не по цвету или оранжевая, иногда каждый конец светится разным цветом:

Стартер неисправен, а лампочка может быть неисправна.Если лампа новая, застрял стартер еще может это сделать. Это плохо для лампочки. Снимаем лампочку пока не заменим стартер. Заменить лампочку вместе со стартером если лампочка не заведомо исправна. Плохая лампочка может испортить хороший стартер после в то время как плохой стартер может через некоторое время испортить хорошую лампочку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Застрявшие стартеры могут вызвать чрезмерный ток, протекающий через балласт и перегреть его. Я знал, что пожар начинается таким образом — в лифта пока нет! Удалите лампочки, которые светятся только на концах или мигают или мигают но с только торцевым свечением, даже если вы не можете сразу заменить лампочку.Независимо от того, является ли конечное свечение каким-либо оттенком яркости оранжевого или желто-оранжевый или беловатый оранжево-желтый или ближе к нормальному цвету свет от лампочки либо розоватый, либо оранжево-розоватый.

Почти нормальное или розовато-нормальное или розовато-оранжево-нормальное цветное свечение конца указывает дугу на нити накала и оранжевый (или желто-оранжевый или тускло-оранжевый) цвет говорит об отсутствии такой дуги. Нити которые светятся ярко от желто-оранжевого до беловато-оранжево-желтого без дуги, почти наверняка изношены сверх всякой пользы.Нагрева обычно будет не много различается независимо от того, образуется ли дуга или нет. В любом случае снимаем лампочку.

Лампа мерцает, особенно с эффектом «закрутки», а на одном конце оранжево-розоватое свечение и чернение у алоса:

Это частый симптом перегорания лампочки, когда балласт мгновенный пуск балласта. Конец колбы с неисправным электродом. может сильно нагреваться, особенно если это T8 (диаметр 1 дюйм) на электронный балласт, и никакие другие лампочки не работают от того же балласта.

Трещины луковицы на одном конце:

Обычно это происходит из-за тепла, связанного с перегоранием лампы T8 на мгновенный запуск электронного балласта. В основном это происходит, когда только одна лампочка работал от этого балласта.

Патроны люминесцентных ламп (патроны) расплав:

Обычно это связано с окончанием срока службы лампы, работающей при мгновенном запуске. балласт, особенно лампочка Т8 на электронном балласте. Приспособление производителю следовало использовать патроны, которые могут выдерживать тепло лампочка, которая перегорела.

Лампы гаснут и загораются каждые несколько минут до одного или двух раз в час:

Перегревается балласт с термовыключателем. Это может означать плохой балласт, или используются неправильные лампы, или балласт, или приспособление установлено неправильно. Некоторые «фонари в магазине» нужно отключить. от потолка или балки вместо установки заподлицо с потолок или балка — установка заподлицо блокирует теплоотвод балласт. «Торговые светильники», которые необходимо подвешивать, обычно имеют цепи. и крючки в комплекте.

Проблемы при запуске

Люминесцентная лампа не запускается в темноте:

Вы не поверите, но некоторые стартеры зависят от фотоэлектрического эффекта. Работа! Попробуйте заменить стартер на стартер другой марки. Единицы содержащие след радиоактивного материала не нуждаются в свете. Может поставить светящийся в темноте материал возле стартера!

Люминесцентная лампа включается только тогда, когда кто-то прикасается к лампе или Подвергает статическому электричеству:

а) Многие люминесцентные светильники требуют заземления и лампочка должна быть в пределах 1/2 дюйма (12.7 миллиметров) заземленного отражателя или другой заземленный листовой провод. Может также потребоваться, чтобы черные провода «горячие», а белые провода — «нейтральные» (могут отличаться за пределами СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ). Все это влияет на распределение электрического поля внутри лампочки. претерпевает попытку запуска.

б) Очень малая вероятность, что это одна из других обычных подозрительных проблем. такие как стареющие лампы, несоответствие лампы и балласта, низкая температура, корродированные гнездовые контакты, плохой или некачественный балласт, низкое сетевое напряжение и т. д.

Лампы не запускаются при низких температурах:

а) Хотя это не обычная проблема, быстрый запуск и мгновенный запуск люминесцентные лампы должны иметь специальные низкотемпературные балласты. для запуска на морозе. Вы сами по себе с подогревом, но попробуйте стартер другой марки.

б) Если используется соответствующий балласт, работающий при низких температурах, проверьте для правильного подключения, заземления светильника и отражателя или других листовой провод в пределах 1/2 дюйма от лампы, несоответствие между лампой и балластом, низкий линейное напряжение, корродированные контакты и т. д.

в) 34-ваттные («энергосберегающие F40») лампочки не так хороши, как настоящие 40-ваттные.

Запуск ненадежный или в целом «шаткий»:

а) Вероятно, это из-за любой из других обычных подозрительных проблем, таких как стареющие лампы, несоответствие между лампой и балластом, низкая температура, корродированный патрон контакты, неправильно подключенный балласт, приспособление не заземлено или не имеет заземленный отражатель, светолюбивый стартер, плохой или некачественный балласт, низкое напряжение в сети, 34 Вт или вариант лампы F40 для экономии энергии и т. д.

б) два 20-ваттных триггерных пусковых устройства с пониженной мощностью и / или мерцание — балласт имеет маргинальную конструкцию. Попробуйте другую марку лампочки или приобретите другое приспособление.
c) Иногда на лампах образуется слой грязи / пыли, который становится проводящим при высоких температурах. влажность, и это мешает распределению электрического поля внутри лампочки. что пытается начать. Это чаще случается в прибрежных районах. Если это проблема, то ответ — почистить лампочки.

Проблемы с светоотдачей и цветом

Тусклый вид люминесцентных ламп:

а) Они холодные.В действительно прохладной или прохладной сквозняке вам может понадобиться эти пластиковые защитные рукава, которые иногда называют «защитными трубками» вокруг лампочки, чтобы нагреться. Подождите несколько минут, чтобы они нагрелись. Обратите внимание, что эти рукава не помогают заводиться на морозе. Рукава не рекомендуются если лампы работают лишь немного холоднее оптимального, так как это может сделать лампочки значительно более горячими, чем оптимально.
На сквозняке и в немного прохладной окружающей среде используйте закрытые светильники. открытых светильников.Закрытые светильники обычно имеют достаточное тепловыделение.

а1) Энергосберегающие на 34 Вт кажутся особенно уязвимыми к холоду.

б) Широкий спектр (делюкс и т. д.) обычно дает немного меньше светлее стандартных и «трифосфорных».

c) У вас есть старомодный или дешевый балласт «жилого класса». я рекомендую производства General Electric, Magnetik, Universal, Robertson, или Valmont или тому подобное, или произведено в Северной Америке, Европе или Японии для «железные» балласты быстрого старта.Множество магнитных или «железных» балластов на 4 фута. луковицы, особенно для двух или более 4-футовых луковиц, бывают «жилого класса». и «товарный сорт». Иногда более дешевые балласты «жилого класса» обеспечивают пониженную мощность.

г) У вас есть «магазинные фонари» на 25 ватт, которые не такие яркие, как 40-ваттные.

д) В стареющих лампах изношен люминофор. Попробуйте новые лампочки, если лампочки дали вы много часов службы.

f) Проверьте несоответствие между лампой и балластом.

g) См. ниже проблемы, связанные с конкретными лампами.

Флуоресцентные лампы мощностью 20 Вт в светильниках со стартерами выглядят немного тусклыми:

Эти светильники обычно имеют обычные пускорегулирующие устройства на 14-15-20 ватт, которые Обычно выдают от 16 Вт до 20 Вт ламп. Это не так много с этим можно сделать. Не загромождайте что-нибудь, чтобы доставить увеличенное напряжение на приспособление, так как это приведет к перегреву балласта.

Двойной 20-ваттный светильник без стартера имеет низкую или нестабильную светоотдачу:

Обычный сдвоенный 20-ваттный пускорегулирующий балласт имеет маргинальную конструкцию.Попробуйте лампочки другой марки или светильник другой конструкции.

Светильник Lights of America на 20 Вт выглядит немного тусклым:

Полупатентованный балласт Lights of America в этом приборе обеспечивает неоптимальная форма кривой тока. С этим мало что можно сделать.

Светильник другого типа на 20 Вт выглядит немного тускло:

Балласт может быть 15-20 ваттного типа. С этим мало что можно сделать.

Флуоресцентные лампы мощностью 14 Вт выглядят немного тусклыми:

Флуоресцентные лампы мощностью 14 Вт менее эффективны, чем люминесцентные лампы на 15 и 20 Вт.Там есть с этим ничего не поделать, кроме как заменить приспособление на что-то большее эффективный, например, от 15 до 20 Вт или 13 Вт «twintube» / PL compact люминесцентный или с лампой F17T8.

4-футовые лампы T8 (диаметр 1 дюйм) мощностью 32 Вт с низким содержанием ртути гаснут:

Я видел, как это происходило, и кажется, что это происходит еще хуже в крутых и сквозняки. Я подозреваю, что какая-то причина связана с высшим «электронная температура» (кинетическая энергия свободных электронов), что приводит к от пониженного содержания паров ртути.Это может привести к встраиванию ионов ртути в частицы люминофора или вызывают коротковолновое УФ-излучение 184,9 нм, чтобы повредить люминофор.
Используйте эти лампы в закрытых светильниках. В условиях сильной прохлады / сквозняка это может окупиться за использование тех прозрачных пластиковых защитных рукавов, которые иногда называют «трубчатые ограждения» для накопления тепла. Следите за тем, чтобы трубки стали светлее, а затем снова тускнеет во время прогрева — это указывает на перегрев, а значит, вы просто хочу закрытые приспособления вместо рукавов.

Люминесцентные лампы по-разному выглядят по-разному:

Люминесцентные лампы бывают самых разных цветов.Обязательно совпадать по цвету код, цветотип или цветовую температуру. Обратите внимание, что незначительные отличия от от одной марки или партии к другой — это нормально. Есть пять основных общих цветовые температуры — 3000 (теплый белый), 3500 («более белый теплый белый»), 4100 (холодный белый), 5000 (ледяной чистый белый) и 6500-6800 («дневной свет» или ледяной холод голубовато-белый).

Как цвета выглядят под новой люминесцентной лампой отличается от старой лампы:

Даже если базовый цвет или цветовая температура совпадают, спектральная характер может быть разным.Большинство белых люминесцентных ламп входят в три спектральные классы:

Галофосфат — стандартный холодный белый и теплый белый, плохая цветопередача

Широкий спектр — улучшенный галофосфат с пониженным светоотдачей

Трифосфор — обычно полная светоотдача и лучшая цветопередача с более яркая передача цветов. Индекс цветопередачи обычно составляет 82-86, но есть родственный класс с индексом цветопередачи в середине 70-х.

Компактный флуоресцентный светильник выглядит тусклым и / или блеклым:

1) Лампочка наркомана.

2) Лампа работает при неидеальной температуре, например слишком высокой. холод или чрезмерная жара. Они легко перегреваются в небольших закрытых светильниках. и в светильниках для встраивания в потолок.

Для получения более компактной информации о флуоресцентных лампах перейдите в мой компактный Флуоресцентная главная страница.

Устранение неисправностей ртутных, металлогалогенных и натриевых ламп проблемы

Натриевая лампа высокого давления периодически гаснет в течение 1-3 минут после прогрева:

Лампа нагревается и как только она нагревается, а может и через несколько минут после прогревается, гаснет.Может, на повторное зажигание уходит около 3 минут, но в светильники, доступные в домашних центрах, обычно зажигаются примерно через 1 минуту иногда с небольшим тусклым оранжево-желтым свечением перед повторным включением:

Обычно это «конец жизненного цикла». Это характеристика лампочка. Замените лампочку, и эта распространенная проблема будет устранена.

Менее вероятно, что проблема в отражателе, который возвращает свет в дуговую трубку. в лампочке и перегревает ее.

Натриевая лампа высокого давления отключается на 1-3 минуты при сильном ударе. Началась электрическая нагрузка:

Несмотря на плохое распределение нагрузки и / или размеры проводки недостаточны для длины существует вероятность того, что проводка будет существовать, обычно это вариант «конец жизненный цикл «.Обычно это устраняет замена лампочки, хотя часто некоторые необходима модернизация проводки. Небольшая вероятность, что проблема в отражателе. возврат света в дуговую трубку.

Натриевая, ртутная или металлогалогенная лампа циклически включается и выключается, а затем гаснет. Разминка завершена:

а) Срок службы лампы закончился. Заменить лампочку.

б) Лампа неподходящего типа для балласта — несовпадение лампы / балласта. Мощность должны совпадать, за исключением некоторых случаев, когда мощность может немного отличаться. (Натриевые лампы модифицированного ртутного типа имеют номинальную мощность немного ниже например, совместимой ртути.)

Сама по себе соответствующая мощность не является гарантией. 150 ватт натрия поставляется в трех вариантах. различные типы — S55 или номинальное напряжение дуги 55 вольт, S56 или 100 вольт номинальное напряжение дуги и ртутная модернизация. 1000 ватт ртути поступает в час 44 и h46, которые несовместимы друг с другом. Немного специального металла галогениды и натриевые соединения высокого давления, такие как «белый СОН», не являются взаимозаменяемыми. с более распространенными типами той же мощности, но требующими разных балластов.

В некоторых редких случаях может загореться металлогалогенная лампа в ртутном балласте. но гаснуть во время разминки из-за каких-то «привередливых» характеристик прогревающая металлогалогенная лампа.Галогениды металлов часто не запускаются и как правило, не работают должным образом с ртутными балластами.

Обратите внимание, что ртутные лампы могут использоваться с балластами из галогенидов металлов того же типа. мощность, если мощность составляет от 175 до 400 Вт. Обычно это тоже работает на 50-100 Вт, но это металлогалогенные пускорегулирующие аппараты с импульсным пуском и применяющие питание с неисправной лампочкой или лампочкой, которая была отключена, может повредить лампу и даже быть пожароопасным и не рекомендуется. Есть две ртути по 1000 ватт луковицы; h44 не будет работать должным образом в металлогалогенном балласте, но h46 будет.

Обратите внимание, что ртутные и металлогалогенные лампы обычно имеют большую мощность. натриевыми балластами импульсным запуском для лампочек на 100 вольт. Ртуть и галогениды металлов лампы обычно гаснут до полного прогрева, если питание осуществляется от импульсного запуска натриевые балласты для ламп на 55 вольт (большинство натриевых от 35 до 100 ватт).

в) Менее вероятно — нарушены ограничения по положению горения лампы.

г) Менее вероятно — фотоэлемент (если есть) отражает свет от прибора. и выключите прибор.

Модернизированная натриевая лампа Mercury ненадежна по яркости (обычно светлее с возрастом):

Модернизированные натриевые лампы на ртути иногда не подходят для некоторых типов ртутные светильники, а также приспособления, подходящие для металлогалогенных ламп. Некоторые подходят только в том случае, если балласт имеет «высокое реактивное сопротивление утечки». автотрансформатор с соответствующим выходным напряжением холостого хода или «дроссель» (простой дроссель или индуктор) балласт (с поправкой на коэффициент мощности или без) при соответствующем линейном напряжении, и это напряжение обычно составляет 230-280 вольт или так.Ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к лампе и ее упаковке!

Ведущие, свинцово-пиковые, «CWA» и металлогалогенные балласты обычно неправильно обращаются. вариации в характеристиках модифицированных ламп, которые меняются по мере старения лампы если лампа не рассчитана на все балласты, содержащие ртуть и галогениды металлов. надлежащая мощность (немного выше номинальной мощности натриевой лампы). Совершенно новые лампы могут иметь недостаточную мощность, а старые лампы могут быть более мощными.

Металлогалогенные лампы меняют цвет и делают это не так, как они стареют:

Это нормально.Но поистине радикальные изменения, особенно с заметным снижение светоотдачи, обычно указывает на то, что лампочка находится рядом или конец его жизни. Удалите все HID лампы, которые быстро меняются или имеют внезапно сделал серьезное изменение в характеристике. Металлогалогенные лампы, которые вращаются розовый может работать еще месяц или два, но скоро выйдет из строя. Срочность удаления лампочки с существенным изменением меньше, если приспособление полностью закрыто и рассчитано на содержат взрывающиеся лампочки. Металлогалогенные лампы не «защищенного» типа (рассчитаны на безопасность в открытых приспособлениях) больше всего нуждаются в эксплуатации только в подходящие закрытые приспособления и должны быть удалены, если они неисправны в приспособлениях, не заведомо «подходящим» для них.Натриевые лампы, как правило, не имеют катастрофических последствий. серьезный сбой.

Зажигательные устройства в пускорегулирующих аппаратах подвержены дополнительному износу при работе без лампочка на месте, которая остается включенной во время работы.

Лампа мигает и не мигала раньше:

Обычно это означает, что срок службы лампы приближается к концу. Если в лампочке использовался много, это действительно, вероятно, означает, что срок его службы приближается к концу. Заменить лампочку.

Натриевая лампа высокого давления имеет короткий срок службы или другое не совсем верно:

Вы можете иметь подходящую мощность, но по-прежнему использовать неподходящую лампочку для балласт.150 Вт бывают разных типов, «белый СЫН» нет. взаимозаменяемы с другими, включая стандартную совместимость тип улучшенного цвета, а некоторые модифицированные лампы имеют ограничения в отношении балласты галогенидов металлов и некоторые типы балластов ртути.

Запасная лампа тусклая или не нагревается полностью:

Вероятно, у вас несовместимый тип лампы, несмотря на то, что мощность такой же, например ртутный х44 1000 ватт на балласте х46 или S55 150 ватт натрия на балласте S56.

Лампочка взрывается:

Крайне редко и обычно только из-за перегрузки лампы через несоответствие лампы / балласта, неправильно подключенный балласт или слишком большой провод Напряжение.Гораздо менее вероятно, но возможно, это плохой балласт. Реже, лампы делают это, когда они не перегружены, и обычно только когда эксплуатируются срок их службы — необходимо заменить ртутные и металлогалогенные лампы после превышения ожидаемой продолжительности их жизни наработки. Иногда бывает рекомендуется использовать приспособления конструкции, сдерживающие взрывающиеся лампочки. Металл галогенидные лампы, отличные от «защищенного» типа, должны эксплуатироваться только в правильные закрытые приспособления, так как вероятность их взрыва выше.

Замените или прекратите использование любой лампы HID, если она начинает работать. хаотично или имеет значительное изменение цвета или потерю светового потока, что развивается в течение пары недель или меньше.Замени любые лампочки на необычные выпуклость или «пузырь» на дуговой трубке.

Натрий высокого давления менее опасен — разрывы натриевой дуги. обычно не приводят к поломке внешней лампы.

Иногда рекомендуется выключать металлогалогенные и ртутные лампы. не реже одного раза в пару недель, а не 24 часа в сутки. 365 дней в году — лампочки, которые иногда выходят из строя не перезагружать при выключении и не подавать предупреждающие знаки явно неустойчивой работа при перезапуске.


Автор Дон Клипштейн.

Пожалуйста, прочтите мою информацию об авторских правах и авторстве.
Пожалуйста, прочтите мой отказ от ответственности.

СИЛОВЫЕ УПРАВЛЕНИЯ МОГУТ ВЫГОРЯТЬ ЛАМПОЧКИ

Q: Лампочки в моем доме перегорают довольно часто. Что вызывает это? Что я могу сделать, чтобы продлить срок службы лампочек?

A: Лампы накаливания выходят из строя по одной из трех основных причин. Возможно, наиболее частая причина — многократное включение и выключение света.Когда лампочка включена, ток течет через резистивную нить накала, заставляя ее светиться добела. Большая часть энергии в лампе накаливания расходуется на производство тепла, а не света. В процессе нагрева нить расширяется, что приводит к небольшому перемещению тонкой проволоки. Когда лампочка выключена, она быстро остывает и возвращается к исходному размеру. Повторяющиеся циклы включения-выключения просто приводят к разрыву нити.

Другой причиной преждевременного выхода из строя лампы являются скачки напряжения или скачки напряжения в сети.Энергетическая компания, как правило, очень внимательно следит за тем, чтобы производить чистую и стабильную электроэнергию для распределения. К сожалению, существует множество внешних источников нарушения электроснабжения. Lightning — крупный производитель перенапряжения. Удар по линиям электропередачи может вызвать скачок напряжения в вашем доме. Другие пользователи также могут вызвать проблемы. Промышленные предприятия с большими двигателями в производстве или оборудовании для кондиционирования воздуха могут создавать скачки напряжения во время пуска и останова. Вы даже можете оказаться виноватым, если подключаете или отключаете сильноточные электроприборы, когда они включены.Маленькая искра, которую вы видите, является мощным источником скачков напряжения.

Третья причина отказа — механический удар. Нити лампочки очень хрупкие в горячем состоянии. Столкновение лампы с торцевым столом или резкое перемещение лампы для чтения могут привести к обрыву нити.

Есть несколько способов продлить срок службы ламп накаливания. Использование диммера может помочь двумя способами. Перед включением или выключением света установите регулятор яркости на низкий уровень. Это предотвращает быстрые циклы нагрева и охлаждения, производимые обычным переключателем.При работе с фарами установите яркость чуть ниже максимальной. При этой настройке лампы работают при немного меньшем, чем их номинальное напряжение, что обеспечивает небольшую амортизацию от скачков и скачков напряжения. Лампы, заключенные в потолочные светильники, также будут работать немного холоднее.

Еще одной мерой является использование небольшого устройства для продления срока службы в форме пластины в патроне под цоколем лампы. Эти устройства предназначены для снижения рабочего напряжения на лампочке и увеличения срока ее службы.Они не регулируются, как диммеры, и вы можете изучить стоимость перед покупкой.

Третье решение — покупка ламп на 130 вольт вместо обычных 115 вольт. Они имеются в домах электроснабжения и работают со встроенным демпфером напряжения. Ожидайте немного более высоких цен, чем вы бы заплатили за обычные лампы той же мощности.

Несколько слов о специальных светильниках. Если вы используете переносное рабочее освещение, также известное как аварийный свет или шнур питания, доступны специальные лампы для тяжелых условий эксплуатации.Они предназначены для того, чтобы выдерживать несколько более сильные удары, чем обычные типы, но не увлекайтесь.

Люстры или светильники на потолочных вентиляторах могут представлять особые проблемы. Декоративные лампы на небольшой основе, известные как стиль «канделябров», обычно предназначены для работы только с основанием вниз. Если ваш светильник требует перевернутого или наклонного монтажа, ожидайте частого выхода из строя лампочек. Что касается новогодних лампочек. . . много удачи!

освещение — Мои люминесцентные лампы нуждаются в встряхивании или ударе, чтобы работать

Насколько я понимаю, это дорогой, качественный прибор, в котором используются две лампы T5, и у него есть электронный быстрый пуск или запрограммированный пусковой балласт (то есть, есть небольшая задержка по времени, прежде чем он включится).

Все люминесцентные лампы являются газоразрядными (например, неоновые лампы, пары ртути, натрия и галогениды металлов). Все они работают, подавая высокое напряжение между концами трубки, которое «зажигает дугу» по всей длине трубки, и дуга зажигает свет.

У этих балластов с быстрым или запрограммированным запуском есть еще одна хитрость: они также подают низкое напряжение между двумя штырями на каждом конце трубки, что подогревает нити на концах трубки. Вы видите это оранжевое свечение.Не каждый балласт делает это, но они делают, и эти теплые нити означают, что дуга может возникать при более низком напряжении и с меньшим износом лампы.

По мере старения лампы для первоначального зажигания дуги требуется все большее и большее напряжение. (Кроме того, вы получаете меньше света.) Когда напряжение становится настолько высоким, что балласт больше не может запустить лампу, мы называем лампу «мертвой».

Итак, если вы внимательно посмотрите в течение первой секунды запуска, вы должны увидеть это оранжевое свечение на ОБЕИХ концах лампы.Если вы этого не сделаете, лампочка неправильно вставлена ​​в патрон или нить сгорела. Если вы это сделаете, вероятно, срок службы лампы закончился. Новые электронные балласты отключают нити накала после зажигания дуги.

Другая возможность — перегорел балласт. Это проблема этих электронных балластов, которые часто производятся в Китае с использованием бессвинцового припоя RoHS, в котором кристаллизуется цинк, и конденсаторов, которые в конечном итоге выходят из строя (особенно если они были изготовлены во время чумы конденсаторов в 2005 году, погуглите).

В нем нет стартеров — это возврат к 1950-м годам.

Я бы начал с того, что снял лампочку (и) и вставил их обратно. Просто чтобы посмотреть, не полностью ли вставлена ​​вилка. Пока вы работаете, ищите поврежденные патроны для ламп.

Скорее всего, дело в лампочке.

Если это не так, значит, это балласт. Приспособление такого качества предназначено для обслуживания и замены розеток и балластов. Пока вы там, поищите незакрепленные провода, прежде чем заказывать другой балласт.

Перед покупкой балласта также оцените стоимость светодиодных «люминесцентных ламп», которые не требуют балласта, или замены всего светильника на светодиод.

Какой газ содержится в лампочках?

Некоторые лампочки залиты газом. Тип газа может варьироваться в зависимости от типа лампочки. Когда нить горит, частицы вольфрама отделяются от нити, что в конечном итоге приводит к ее ослаблению и разрыву. Наличие газа внутри лампочки помогает продлить срок службы лампочки, замедляя процесс испарения вольфрама.

История

Изначально в традиционной лампочке не было газа. Вместо этого был создан вакуум, позволяющий воздуху окислять нить при нагревании. Однако было обнаружено, что атомы газа могут «отбрасывать» атомы вольфрама обратно на нить, восстанавливая структуру нити.

Типы

В лампочке содержится несколько типов газов. Обычно в одной лампочке содержится только один тип газа. Первый тип используемого газа, который встречается в обычных лампах накаливания, — это аргон.Иногда газообразный аргон смешивают с азотом. Некоторые лампочки содержат галоген или ксенон. Криптон также содержится в некоторых лампах.

Преимущества

Помимо замедления испарения вольфрама из нити накала, каждый газ имеет несколько разные преимущества во время использования. Лампочки с криптоном и ксеноном горят не так горячо, как лампы с аргоном.

Эти типы газов также имеют более крупные атомы, чем газ аргон, что делает их более эффективными в отражении атомов вольфрама обратно к световой нити.Это, в свою очередь, увеличивает срок службы лампочек.

Галогенные лампы служат дольше, чем другие типы газонаполненных ламп, со сроком службы до трех лет или около 2500 часов использования.

Заблуждения

Ртуть содержится в люминесцентных лампах, но не в газовой форме. Скорее, внутренняя часть этих лампочек покрыта ртутным порошком, который помогает в процессе производства света.

Кроме того, хотя лампы, заполненные криптоном и ксеноном, обычно отводят меньше тепла, чем лампы, заполненные аргоном, галогенные лампы накаливаются очень горячими, до 250 градусов Цельсия или 482 градусов по Фаренгейту.Галогенная лампа мощностью 300 Вт может легко нагреться до температуры 300 градусов Цельсия и выше.

Другие типы ламп накаливания, такие как светодиодные лампы, не содержат газов; Лампы накаливания, содержащие нить накаливания с покрытием, являются основными типами ламп, содержащих газ в той или иной форме.

Соображения

Стоимость ксеноновых, криптоновых и галогенных ламп выше, чем у ламп с аргоном.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *