Гильза из рубероида для столбов – Communities › Строительство (и всё что с ним связано) › Blog › Столбы для забора. Какой самый оптимальный вариант.

Содержание

Методы бетонирования столбов для забора

Список инструментов

Схема бетонирования забора из профнастила.

  • садовый бур;
  • защитная гильза из рубероида;
  • ведро;
  • длинная рейка.

Методы установки опор

Идеальный вариант для каждого случая

подбирают исходя из типа забора, величины нагрузки, вида грунта.

Виды бетонирования:

Схема забора из профнастила.

  • сухое бетонирование. Этот метод заключается в забивке столба в пробуренную скважину со смесью песка и щебня. Смесь поливают водой и трамбуют. Метод сухого бетонирования не используется при больших размерах секций ограждения и присутствии значительного количества элементов из металла на заборе;
  • способ точечного бетонирования – один из самых применяемых методов, экономичный и эффективный;
  • самый надежный, но в то же время самый дорогостоящий и трудоемкий способ – устроение ленточного фундамента под опоры забора.

У двух последних способов установки столбов есть несколько преимуществ:

  • металлический столб защищает бетонный слой от коррозии;
  • опора в грунте нешаткая;
  • конструкция достаточно долговечна.

Виды воздействий на столбы

Для различных видов местности и грунтов есть индивидуальные особенности бетонирования столбов под забор. Для верного подбора технологических операций нужно знать природу сил, которые оказывают воздействие на конструкцию из бетона, расположенную под поверхностью грунта в разные сезоны года:

Схема бетонирования металлического забора.

  • летом фундамент постигает 2 типа воздействия: вес забора и силу сопротивления грунта;
  • зимой он испытывает влияние расширяющегося при замерзании грунта. При увеличении глубины промерзания растет и сила выталкивания, стремящаяся вытеснить бетонную конструкцию вместе с опорой;
  • весной следует неравномерное оттаивание грунта на разных участках. Это приводит к выпиранию столбов, а также деформации или разрушению ограждения.

Точечное бетонирование

Устройство фундамента под опоры нужно начать после проверки правильности установленных границ. Скважины необходимо пробурить таким образом, чтобы внешний край забора был на границе со смежным сегментом.

В грунте, где глубина промерзания доходит до 1,3 м, а уровень глубинных вод – 1,5 м, пробуривают отверстие глубиной 1,4 м. Основная часть работ производится садовым буром.

На дно пробуренной скважины устраивают песчаную подушку, высота которой должна быть примерно 300 мм. В скважину вставляют сформированную из рубероида защитную гильзу. В нее вбивают столб пяткой вниз. При помощи уровня его расположение нужно скорректировать. Заливать бетон нужно марки М 300 либо бетон, который перемешан с кирпичом и битым щебнем.

Нужно обязательно проверить вертикальность установки столба, потому как после застывания бетона изменить положение уже не получится.

Бетонирование столбов для забора может очень усложнить высокий уровень грунтовых вод. Есть несколько методов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них.

Схема крепления забора.

Укладка бетона прямо в грунтовые воды, которые появились в пробуренной скважине, не самый идеальный вариант. Чтобы изолировать укладываемый бетон от глубинных вод, на конец защитной трубы из рубероида нужно надеть большой полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию вставляют в скважину. Вверху устраивают низкий опалубочный ящик, который препятствует разворачиванию рубероидной трубки.

При закладке рубероид плотно прижимается бетонной смесью к стенкам скважины. Вода, которая скопилась на дне, вытесняется вверх. Складки пакета из полиэтилена расправляются, все промежутки наполняются бетоном, который изолирован от грунта и глубинных вод. Воронкой для бетонирования скважины выступает старое ведро без дна. Заливаемый бетон время от времени штыкуют при помощи длинной рейки.

Ленточное бетонирование

Схема забора-сетки своими руками.

Для не особо тяжелых ограждающих конструкций при нормальных характеристиках грунтов, для укрепления опор применяют метод мелкозаглубленного ленточного бетонирования.

При мелкозаглубленном бетонировании почвенные слои не могут выступать основанием из-за малой несущей способности. Их убирают до появления таких слоев грунта, как пески, глинистые слои либо суглинки.

Важный фактор при выборе грунта для основания ленточного фундамента – это пучинистость грунта. К пучинистым грунтам относят мелкозернистые пески, условно-пучинистые – это глинистые грунты, изменяющие свои показатели по мере насыщения водой.

Оптимальным основанием для фундаментов выступают крупнозернистые, скальные, обломочные грунты. Зачастую участки пучинистых грунтов удаляются и заменяются слоем песка или гравия, которые смачивают водой, затем уплотняют.

Чтобы устроить мелкозаглубленный фундамент, выкапывается траншея по периметру ограждения. Ширина должна быть 200 мм при глубине 400 мм. Там, где будут устанавливать столбы, пробуривают скважины 400 мм. Из рубероида делают гильзы высотой 400 мм и диаметром, который равен диаметру скважины. В скважины вбивают столбы с постоянным контролем вертикальности. Вокруг столбов делают армирующий пояс.

Ямы с траншеей на высоту 250 мм засыпают слоем песка и щебня. Потом эту смесь поливают водой и тщательно трамбуют. Должно остаться свободное пространство траншеи, высота которого 150 мм.

Схема строительства забора.

На дно траншеи прокладываются арматурные прутья (диаметр 10-12 мм) в 2 ряда. Расстояние должно быть 50 мм от стенок. Верхние 2 ряда арматуры прокладывают на расстоянии 100 мм над уровнем земли. Арматура между собой должна связываться вязальной проволокой либо соединяться сваркой.

Опалубкой могут выступать обрезные пиломатериалы либо специальная съемная опалубка. Она должна быть прочной, чтобы выдерживать воздействие бетонной смеси.

На застывание бетонной смеси тратится примерно неделя после ее заливки. Затем нужно провести работы по оснащению гидроизоляции фундамента. Для таких работ нужно аккуратно снять опалубку, боковую поверхность бетонного элемента покрывают специальными составами.

Для гидроизоляции можно использовать:

  • рубероид;
  • битумные мастики;
  • полимерные гидроизолирующие смеси, которые предназначаются для фундамента.

После завершения работ нужно засыпать оставшиеся пазухи. Для этого используют песчаную засыпку, которую аккуратно трамбуют в целях избегания повреждения слоя гидроизоляции.

Окончательное застывание смеси произойдет после 3-4 недель после заливки. Продолжительность периода подчиняется климатическим условиям. Во время затвердевания поверхность фундамента необходимо защитить от атмосферных осадков.

Верный выбор метода укрепления опор, соблюдение технологии осуществления, покупка качественных материалов станут гарантией долгой и надежной службы забора любого типа.

o-cemente.info

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

  • Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
  • Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
  • Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

  • В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
  • Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

  1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
  2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
  3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 
  • Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
  • Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 - проектирование столбчатого фундамента.

    Материалы

    Несъемная опалубка:

    Рубероид ПВХ трубы А/Ц трубы Трубы дымохода

    Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

    1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
    2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
    3. Несъемная опалубка: рубероид.
    4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
    5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

    Инструменты

    1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.
    2. Бур ТИСЭ с удлинителем Бур садовый с удлинителем
    3. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.
    4. Уширение буром ТИСЭ Уширение штыковой лопатой
    5. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
      1. Бетономешалка
      2. Мастерок
      3. Ведро
      4. Лопата совковая
      Бетономешалка Мастерок Строительное ведро Совковая лопата

    Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

    Разметка участка

    1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

    Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

    2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

    3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

    В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

    Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

    Бурение скважин

    Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

    Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.  © www.gvozdem.ru

    Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

    Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

    Делаем уширения  внизу скважин

    Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

    План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

    Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

    Создание несъемной опалубки из рубероида

    1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

    Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

    После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

    2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

    Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

    3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
    Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

    Создаем арматурные каркасы для наших свай

    Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба. 

    План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

    Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

    План работ по формированию столба с уширением

    1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

    2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
    Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
    Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

    3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

    4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

    5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

    6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

    7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

    После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом. 

    Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.

    8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

    Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

    Заключение

    Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

    Похожие статьи:

    www.gvozdem.ru

    Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента своими руками

    Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента

    Современное домостроение обладает таким набором технологий и материалов, что построить сегодня дом можно быстро, качественно и с умеренными затратами. Существующие методики ведения строительства позволяют достигать отличных результатов. Например, фундамент, который может иметь множество вариантов исполнения с разными характеристиками и особенностями возведения. Среди прочих разновидностей оснований растущим спросом сейчас пользуются столбчатые типы. При правильном создании, такое основание станет прекрасным решением для многих проектов.

    Опалубка для столбчатого фундамента становится ключевым элементом – она задает прочность конструкции и направленность опор. Поэтому правильно подобранная и качественно собранная опалубка под столбчатый фундамент гарантирует достижение необходимой прочности конструкции.

     

    Столбчатый фундамент – особенности и разновидности

    Опалубка столбчатого фундамента определяется конкретным типом основания, потому что опоры могут возводиться различными способами:

    Разновидность столбчатого фундамента

    1. Деревянный столбчатый фундамент. Этот тип конструкции является устаревшим способом, хотя сейчас часто применяется для возведения временных и хозяйственно-бытовых сооружений. Имеет малый срок эксплуатации и сниженную прочность, также подвержен разрушению под воздействием внешних факторов.
    2. Кирпичный тип. Здесь применяется кирпич, который прошел термическую обработку. Диаметр сечения устанавливаемых столбов должен быть не менее 400 мм.
    3. Бетонные сваи с армированием. В данном типе основания диаметр свай может широко изменяться. Прост и доступен в производстве. Важной составляющей является выбор материала и типа опалубки. К примеру, можно использовать несколько слоев плотного рубероида, которые обвязываются проволокой, а полость внутри укрепляется арматурой.
    4. Металлическая (или асбестовая) труба. Этот тип фундамента использует несъемную опалубку, которая бетонируется и закрепляется на все время эксплуатации здания.

    Монтаж изготовленной опалубки на участке строительства осуществляется в соответствии с проектом. Ее устанавливают в ключевых местах будущего здания или сооружения – углы дома, соединения перегородок. Для дополнительного укрепления между узлами устанавливают вспомогательные опоры. Расстояние между столбами не должно быть больше 2 метров. При проектировании расположения столбов фундамента учитывается множество показателей, таких как свойства грунтов, нагрузка, создаваемая домом и прочее. Поэтому при выносе в натуру и возведении столбов нельзя отступать от проекта, чтобы не снижать надежность фундамента.

    Особенности возведения столбчатого фундамента

    Диаметр возводимого столба может быть различным, но наиболее популярным является 200 мм. Такой диаметр позволяет гарантировать прочность конструкции при минимальных затратах.

    Важный параметр при возведении столбчатого фундамента – отметка глубины, на которую должна выйти опора. Для выявления данной величины существует 2 способа:

    1. Если почва расположена к пучению, то необходимо выходить ниже глубины промерзания грунта.
    2. Если грунт нестабильный, то важно дойти до несущего грунта.

     

    к оглавлению ↑

    Технология изготовления опалубки из рубероида для столбчатого фундамента своими руками

    Перед тем, как сделать опалубку для столбчатого фундамента своими руками, следует детально обсудить технологию с опытным архитектором и строителем. На каждом объекте есть свои особенности, которые накладывают ограничения на производство работ и вносят свои коррективы. Популярный вариант основания требует внимательного подхода к подготовительным работам.

    Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента имеет низкую себестоимость и при этом обеспечивает высокую надежность и прочность конструкции.

    Перед тем, как приступать к работе, нужно точно определиться из чего сделать опалубку для столбчатого фундамента. Если принято решение использовать рубероид, то порядок выполнения работ следующий.

    1. Подготовка материалов. На этом этапе необходимо выбрать прочный и целый лист рубероида. Длина должна быть около 2 метров, потому что примерно 25% рулона окажется под землей. После этого лист скручивают до диаметра 200 мм. При сматывании толщина должна равняться минимум 2 листам рубероида. Для крепления рулона используют проволоку.
    2. Нижняя часть скрученного рубероида закрывается пакетом для изоляции. Таким образом рулон предохраняется от проникновения воды из котлована или ямы. Также пакет служит разделением между раствором и землей.
    3. Если в возводимой конструкции предусмотрено расширение в нижней части ствола, то необходимо заготовить 4 арматуры, имеющие длину около 2,5 метров. Для правильного и точного армирования нижний край прута согнуть под прямым углом.
    4. Для определения размера загиба края следует учитывать диаметр предполагаемого расширения. После этого каждый прут, который заготовлен соответствующим образом, сшивается в объединенный каркас для бетонирования. В этом случае необходимо использовать вязальные проволоки, потому что сварочные работы недопустимы. Прочность вязки должна быть умеренной, чтобы при установке каркаса в рубероид можно было подкорректировать его конфигурацию.
    5. Полученный армированный каркас опускается в рубероидный рулон до самого дна, чтобы он уперся в основание. Бетонную смесь заливают в несколько стадий, чтобы получить оптимальный и прочный результат.
    6. Сначала формируется пяточка опоры. Для этого в ствол сваи заливают небольшое количество бетона. Лить смесь нужно медленно, чтобы не повредить рубероид и не сместить расположение ствола опалубки.
    7. После того, как первая стадия заливки завершена, нужно чуть приподнять рубероид. Таким образом, раствор заполнит основание колонны и создаст надежный упор для последующих работ.
    8. Трубу рубероида опускают вниз. После этого армировочный каркас постепенно опускают на свое место и закрепляют. Важно достичь установленной глубины усадки арматуры в бетонную смесь.
    9. Далее следует залить основание и выждать положенное время на застывание смеси. После этого можно переходить к следующему этапу строительства.

    Важным параметром при создании столбчатого фундамента, является правильное соблюдение технологии. Особенности начинаются со стадии подготовки участка. Строителям необходимо сделать точную разбивку проектированного фундамента на участке застройки. После этого, в указанных точках выкапывают ямы необходимых габаритов.

    На дне ямы устраивают утрамбованные подушки, имеющие мощность в 150 мм. Материалами служат щебень и гравий.

    Рубероид часто применяют для гидроизоляции бетона. Собранная с его применением опалубка автоматически будет надежно защищена от влаги.

    Сделанная по всем правилам опалубка для столбчатого фундамента своими руками способна гарантировать прочность конструкции и ее долговечность. При этом, строители сокращают финансовые затраты на строительство и ускоряют процесс возведения фундамента.

    Столбчатый фундамент из рубероида может оказаться неожиданным решением, но на практике этот вариант выступает прекрасным решением для организации строительства. Съемная опалубка для столбчатого фундамента позволяет сократить расходы на возведение основания дома, при этом обеспечить прочность и долговечность конструкции.

        

    stroykarecept.ru

    Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Часть- 3 Немного о заборе

    Решил заменить старый забор из сетки на новый из профнастила. Общая длина 90 метров, 44 метра парадного и 46 метров выходят на лес. Парадная часть должна состоять из фундамента, под столбы из кирпича, сдвижных ворот с калиткой. Та часть которая выходит к лесу, столбы будут установлены в скважины диаметром 200мм и глубиной 1м. В майские праздники решено заняться забором. Закуплены трубы НК-75( буровые свечи), профнастил цветом зеленый мох, профильная труба 20*30 мм, ручной бур диаметром 200 мм. Пробурено 15 скважин на расстоянии 2,5 м друг от друга, в скважины установлены гильзы из рубероида и столбы. Столбы подсыпаны песком 15-20см с трамбовкой и выставлены по уровню, затем залит пескобетон с штыковкой, столбы окончательно выставлены по уровню. Через день я приварил прожилины и был покрашен каркас забора. Через неделю я приступил к обшивке профнастилом, для крепления использовал саморезы по металлу с пресшайбой, дополнительно усиливал заклепками. Лучше использовать кровельные саморезы в цвет листа. Через два месяца два уроженцы солнечного Узбекистана, которые мне делали фундамент под дом, залили фундамент под забор. Фундамент армировал 10й арматурой с поперечными связями через 40-50 см, пропущено 4 нитки. Арматура связана со столбами, которые забиты в грунт на 20- 30 см. Под ворота сделано усиленное армирование состоящее из 9 ниток 10й арматуры, чтобы исключить гуляние столбов, хотя для сдвижных ворот не так критично. Если делать распашные ворота то гуляние столбов не должно быть. Прошло две зимы эта третья забор стоит. В первую зиму забор проверили на прочность снегоходом, один лист в гармошку, забор стоит крепко. В этом году буду делать парадную часть забора, ворота. Калитку решил делать отдельно, по столбам из кирпича не определился, все будет зависеть от бюджета. Затем буду заниматься домом, но не глобально, пусть сохнет. Следующий пост по забору выйдет в августе- сентябре В ближайших планах пост по срубу дома. Всем добра и мира.

    www.drive2.ru

    Communities › Строительство (и всё что с ним связано) › Blog › Столбы для забора. Какой самый оптимальный вариант.

    Всем привет!

    Опять замарочился…На сей раз не могу решить как лучше ставить столбы для забора из профнастила…так сказать:"чтоб на века")
    Перешерстил инет… собрал инфу…переварил и вот оно)):

    Zoom

    У всех вариантов есть свои и плюсы и минусы…

    а) Просто тупо залить бетон.
    Рекомендуется в грунт не заливать…а лить в гильзу из рубероида говорят, чтоб было меньше трения о землю чтоб столб был глаже и земля в мороз не могла его обхватив выпульнуть на верх) так говорят доля правды есть…ну и гидроизоляция…и вода при заливке чтоб в растворе оставалась…

    б) то же что и а) только с дополнением: у поверхности вокру дерн заменен на пгс/щебень с песком…чтобы при морозном пучении не талкнуло столб в бок как я понял…

    в) вариант подороже…для тех у кого есть халявные асбестоцементные трубы)… дорого…почти тоже самое… просто видимо бетон доп защищен…аля несьемная опалубка… Столб делается выше земли на пару сантиметров и бетон сверху делается горочкой для стока воды — максимальная защита от коррозии.

    г) Бетонируем низ порядка полуметра и потом засыпаем щебнем.
    Щебень при заморозках не дает пучить…но есть большой минус: вода будет стоять всегда там…, что и приведет к скорой коррозии металла столба…В плане защиты от пучения вызывает сомнения из-за наличия воды вокруг столба…

    д) Нам предлагаю как вариант просто вотнуть и засыпать все щебнем с песком…
    Вода как понимаете будет вся там + повышенная коррозия…
    В плане защиты от пучения вызывает сомнения из-за наличия воды вокруг столба…

    е) Мой вариант я бы так себе сделал(забор нужно тестю…я его не смогу сделать сам)…по крайне мере предложу тестю…
    Столбы аля тисе…
    Забор планируется 2 м столбы будут на д землей либо 1,8 , либо 2 м…
    остально надо будет доваривать для удобства монтажа…армутру т- оборазно или г-шку вниз головой.

    В теории…
    1) пробурить 250мм яму на 1,5 метра вглубину…
    2) потом заливка дна бетоном 500-700мм на D250…
    3) потом одеть на столб гильзу или трубу, воткнув ее в бетон…, распереть ее с боков и долить еще уже D150 до дерна .
    4) досыпать глинной максимально тормбуя…до отметки -300
    5) …а к нулю щебень с песком…

    Либо сразу буриться буром тисе на 150 и расширять низ…

    Ворота пока решено будет делать в таком варианте.с использованием просто укосин…(швеллером под землей перевязывать не будем)

    Zoom

    Интересует ваше мнение по данной теме…Ваш опыт…
    -Что вы думаете о бетонной заливке.
    -Что думаете о щебеночной засыпке? поможет от пучения? вода же -будет там стоять как я понимаю…
    -Нужно ли в зоне грунта обсыпать щебнем бетон или нет?

    Задача сделать нормальный забор, чтоб не гнил профиль и не повело забор через пару лет…
    На забор(на участке в девять метров) будет опираться навес. Площадь навеса 3м на 9м.

    Zoom

    Варианты от вас:

    www.drive2.com

    Столбчатый фундамент своими руками

     Столбчатый фундамент своими руками

    Интересный вариант столбчатого фундамента своими руками предложил на одном из форумов один самостроец. Что нам потребуется для изготовления такого фундамента, и так столбчатый фундамент своими руками.

    Столбчатый фундамент своими руками

    Нам понадобится рубероид, цемент, песок, щебень, арматура, скотч, шпилька, бур садовый и не много терпения и трудолюбия.  Для начала вырываем вот такую ямку глубиной один метр минимум.

    С помощью вот таких приспособлений.

    И так приступим к изготовлению столбчатого фундамента. Делаем приспособление:  на деревянной доске чертим окружность диаметром 180 мм, если диаметр столба 250 мм.

    Поэтому арматурная связка должна была встать с зазором к краю столба. В полученную окружность вписываем равносторонний треугольник. Вершины данного треугольника вворачиваем саморезы. Еще один саморез вворачиваем рядом с одной вершиной.

    Он служит упором при формовании проволоки. Берём стальную проволоку и вставляем ее между двумя рядом расположенными саморезами и начинаем формовать ее по вершинам треугольника. Получался своеобразный треугольник. Лишнее откусываем. В вершинах полученного треугольника и располагаются пруты арматуры. Их фиксируем тоже стальной проволокой только меньшего диаметра (1,8 мм). После не долгих манипуляций получаем вот такую штуку.

    Дальше больше.

    И так продолжим. В качестве опалубки для будущих столбов будем использовать рубероид обернутый на бревно диаметром 250 мм. Рубероид будем обертывать в два слоя и фиксировать в трех местах скотчем.

    готовый столбчатый фундамент своими руками

    В пробуренной скважине сначала делаем песочную подушку 300 мм толщиной и тщательно проливая водой. Далее утрамбовываем. Потом в отверстие вставляем гильзу из рубероида. Смесь бетона делаем в пропорциях 5 кг цемента (калиброванное ведро) : 1,5 ведра песка и 2,5 ведра гравия. Вода как водиться на глаз это примерно 6-8 л.

    Все это высчитывается опытным путем для бетономешалки, так как влажность песка может быть разной. После того как вставили гильзу, на дно скважины вываливаем ведро бетона через воронку, воронку делаем из старого ведра без дна. Потом вставляем арматуру и доводим уровень бетона до 500 мм над поверхностью земли. Бетон само собой каждую порцию утрамбовываем. Верхушку гильзы отрезаем ножом по метке. Далее бетон доводим до поверхности гильзы.

    Столбчатый фундамент

     Выравниваем шапку и вставляем шпильку с гайкой по середине столба. Гайкой выставляем необходимый уровень шпильки над поверхностью столба. Остальные столбы делаем аналогичным способом, с помощью гидроуровня помечаем на каждой гильзе верхнюю грань, по которой осуществляем срез. Основания столбов также заливаем бетоном, получается отмостка.

    гидроизоляция столбчатого фундамента своими руками

    Далее делаем гидроизоляцию. Для этого нужно растопить битум и добавить в него немного керосина, для того, чтобы он был при застывании не был такой хрупкий. Потом подготавливаем листы рубероида, сложенные в два слоя, размером чуть больше диаметра столба. Далее: обмазываем получившейся битумной мастикой верхушку столба и на нее наклеиваем через шпильку подготовленный лист рубероида. Сверху и по краям опять проходим мастикой. Столбчатый фундамент своими руками для нашего каркасного дома готов. Желаю удачи.

    Столбчатый фундамент своими руками

    .

    www.niva64.ru

    фото и подробное описание процесса


    Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента своими руками

    Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента

    Современное домостроение обладает таким набором технологий и материалов, что построить сегодня дом можно быстро, качественно и с умеренными затратами. Существующие методики ведения строительства позволяют достигать отличных результатов. Например, фундамент, который может иметь множество вариантов исполнения с разными характеристиками и особенностями возведения. Среди прочих разновидностей оснований растущим спросом сейчас пользуются столбчатые типы. При правильном создании, такое основание станет прекрасным решением для многих проектов.

    Опалубка для столбчатого фундамента становится ключевым элементом – она задает прочность конструкции и направленность опор. Поэтому правильно подобранная и качественно собранная опалубка под столбчатый фундамент гарантирует достижение необходимой прочности конструкции.

     

    Столбчатый фундамент – особенности и разновидности

    Опалубка столбчатого фундамента определяется конкретным типом основания, потому что опоры могут возводиться различными способами:

    Разновидность столбчатого фундамента

    1. Деревянный столбчатый фундамент. Этот тип конструкции является устаревшим способом, хотя сейчас часто применяется для возведения временных и хозяйственно-бытовых сооружений. Имеет малый срок эксплуатации и сниженную прочность, также подвержен разрушению под воздействием внешних факторов.
    2. Кирпичный тип. Здесь применяется кирпич, который прошел термическую обработку. Диаметр сечения устанавливаемых столбов должен быть не менее 400 мм.
    3. Бетонные сваи с армированием. В данном типе основания диаметр свай может широко изменяться. Прост и доступен в производстве. Важной составляющей является выбор материала и типа опалубки. К примеру, можно использовать несколько слоев плотного рубероида, которые обвязываются проволокой, а полость внутри укрепляется арматурой.
    4. Металлическая (или асбестовая) труба. Этот тип фундамента использует несъемную опалубку, которая бетонируется и закрепляется на все время эксплуатации здания.

    Монтаж изготовленной опалубки на участке строительства осуществляется в соответствии с проектом. Ее устанавливают в ключевых местах будущего здания или сооружения – углы дома, соединения перегородок. Для дополнительного укрепления между узлами устанавливают вспомогательные опоры. Расстояние между столбами не должно быть больше 2 метров. При проектировании расположения столбов фундамента учитывается множество показателей, таких как свойства грунтов, нагрузка, создаваемая домом и прочее. Поэтому при выносе в натуру и возведении столбов нельзя отступать от проекта, чтобы не снижать надежность фундамента.

    Особенности возведения столбчатого фундамента

    Диаметр возводимого столба может быть различным, но наиболее популярным является 200 мм. Такой диаметр позволяет гарантировать прочность конструкции при минимальных затратах.

    Важный параметр при возведении столбчатого фундамента – отметка глубины, на которую должна выйти опора. Для выявления данной величины существует 2 способа:

    1. Если почва расположена к пучению, то необходимо выходить ниже глубины промерзания грунта.
    2. Если грунт нестабильный, то важно дойти до несущего грунта.

     

    к оглавлению ↑

    Технология изготовления опалубки из рубероида для столбчатого фундамента своими руками

    Перед тем, как сделать опалубку для столбчатого фундамента своими руками, следует детально обсудить технологию с опытным архитектором и строителем. На каждом объекте есть свои особенности, которые накладывают ограничения на производство работ и вносят свои коррективы. Популярный вариант основания требует внимательного подхода к подготовительным работам.

    Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента имеет низкую себестоимость и при этом обеспечивает высокую надежность и прочность конструкции.

    Перед тем, как приступать к работе, нужно точно определиться из чего сделать опалубку для столбчатого фундамента. Если принято решение использовать рубероид, то порядок выполнения работ следующий.

    1. Подготовка материалов. На этом этапе необходимо выбрать прочный и целый лист рубероида. Длина должна быть около 2 метров, потому что примерно 25% рулона окажется под землей. После этого лист скручивают до диаметра 200 мм. При сматывании толщина должна равняться минимум 2 листам рубероида. Для крепления рулона используют проволоку.
    2. Нижняя часть скрученного рубероида закрывается пакетом для изоляции. Таким образом рулон предохраняется от проникновения воды из котлована или ямы. Также пакет служит разделением между раствором и землей.
    3. Если в возводимой конструкции предусмотрено расширение в нижней части ствола, то необходимо заготовить 4 арматуры, имеющие длину около 2,5 метров. Для правильного и точного армирования нижний край прута согнуть под прямым углом.
    4. Для определения размера загиба края следует учитывать диаметр предполагаемого расширения. После этого каждый прут, который заготовлен соответствующим образом, сшивается в объединенный каркас для бетонирования. В этом случае необходимо использовать вязальные проволоки, потому что сварочные работы недопустимы. Прочность вязки должна быть умеренной, чтобы при установке каркаса в рубероид можно было подкорректировать его конфигурацию.
    5. Полученный армированный каркас опускается в рубероидный рулон до самого дна, чтобы он уперся в основание. Бетонную смесь заливают в несколько стадий, чтобы получить оптимальный и прочный результат.
    6. Сначала формируется пяточка опоры. Для этого в ствол сваи заливают небольшое количество бетона. Лить смесь нужно медленно, чтобы не повредить рубероид и не сместить расположение ствола опалубки.
    7. После того, как первая стадия заливки завершена, нужно чуть приподнять рубероид. Таким образом, раствор заполнит основание колонны и создаст надежный упор для последующих работ.
    8. Трубу рубероида опускают вниз. После этого армировочный каркас постепенно опускают на свое место и закрепляют. Важно достичь установленной глубины усадки арматуры в бетонную смесь.
    9. Далее следует залить основание и выждать положенное время на застывание смеси. После этого можно переходить к следующему этапу строительства.

    Важным параметром при создании столбчатого фундамента, является правильное соблюдение технологии. Особенности начинаются со стадии подготовки участка. Строител

    sevparitet.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *