конструктивные особенности и семантика — Сибирская Заимка
В интерьере традиционного жилища русского старожильческого населения Верхнего Приобья в конце XIX — первой трети XX вв. одним из наиболее значимых элементов являлась печь, имевшая многофункциональное назначение. Полевые исследования автора, проводившиеся в 1997–1998 гг.[2], позволили установить конструктивные особенности печей, возводившихся сибиряками («чалдонами», «старожилами»), и уточнить некоторые аспекты семантического ряда, связанного с печью.
Местоположение печи в доме
В избе старожилы устанавливали одну печь, предназначенную и для обогрева, и для приготовления пищи, — хлебную, которую располагали в углу избы, слева или справа от входа. Это не исключало установки дополнительных печей, но их использовали только для обогрева. Устье («чело», «цело», «са/я/ло») хлебной печи было обращено к противоположной входу стене и освещалось боковым окном. Печь стояла почти вплотную к боковой стене. Между ними оставалось 20–30 см , где хранили кухонную утварь — ухваты, клюку (кочергу), помело (веник из сосновых лап) и т.п. Между печью и торцевой стеной, над входом, устраивались деревянные полати. Подобную планировку можно отнести к северо-среднерусской. В крестовых домах и пятистенках с прирубом печь располагалась так, чтобы можно было отапливать либо все помещения, либо несколько из них. В этом случае делали печь с подтопком или камельком. Изба старожилов делилась на различные части, имевшие свои названия и семантическую нагруженность, связанную с назначением и стоявшим там оборудованием. Значимость пространства избы возрастала от входа к противоположной стене, где находился
Установка печи
Важным этапом в строительстве дома было возведение печи. Иногда печь приходилось ставить не только, когда строился новый дом, а несколько раз перекладывать, если она чем-то не устраивала хозяев или прогорала. Но с глинобитной печью такой неприятности не случалось. Глинобитные или «битые» печи надежнее кирпичных, лучше держат тепло, не отсыревают, с течением времени лишь набирают прочность, превращаясь в единый фигурный кирпич, который разломать трудно даже ломом. Глину («землю») на печь брали недалеко от деревни, а иногда, если глинистые слои подходили близко к поверхности земли, то и в своем голбчике. Использовали обыкновенную красную глину, пластичную, но не жирную. Старожилы битье печи приурочивали к полнолунию, чтобы впоследствии она не трескалась и не отсыревала.
Обычно возводили так называемые русские печи в с дымоходом — «белые». Печей без дымоходов — «черных» в начале XX в. старожилы не ставили. В отличие от них, если судить по воспоминаниям Р. Вороновой, рукопись которой хранится в архиве Мошковского р-на Новосибирской обл., еще к началу колхозного движения, т.е. к 1930-м годам, некоторые переселенцы жили «в избах из толстых бревен с маленькими, высоко поднятыми над землей окошечками, вместо стекол были вставлены животные пузыри. Ребятишки всю долгую зиму жались на полатях. Печи топились «по-черному» и когда становилось нечем дышать, открывали дверь на улицу в сорокоградусный мороз».
Нужно отметить, что печи по-черному были широко распространены в Сибири в XVII — XVIII вв. даже среди знати. Например, такая печь стояла даже в личных покоях тобольского архиепископа Киприана. [3] Печь без дымохода, сделанная по «всем правилам», и сейчас ценится чалдонами, только они предпочитают устраивать ее в бане. По их мнению, она обладает многими положительными свойствами — жаркостью, большей, по сравнению с белыми печами, экономичностью в расходе дров. Сибиряки отмечают целительные, «обеззараживающие» свойства черных печей.
Печи делали за один день техникой битья мастер с подмастерьем или хозяин с «помочью». Работать приходилось очень быстро, чтобы глина не пересохла. Кое-где, например, в сузунских деревнях, печь била хозяйка, приглашая соседок и родственниц «в помочь», стариков, чтобы помогли советом. Все деревянные детали печи делались хозяином иликем-нибудь из родственников-мужчин. Если печь делал приглашенный мастер, то всю работу он выполнял сам, подмастерье или хозяева ему помогали. На первом этапе работы бревенчатый сруб, печное основание, подводили до уровня пола или несколько ниже. На сруб клали половинки бревен небольшого диаметра или толстые плахи, позже — металлический лист. На него насыпали слой глины. Ставили печной столб, делали перевязку. Затем до определенной высоты возводили из бруса или плах опечек так, чтобы удобно было бить глину. Накладывали слой за слоем толщиной 5–10 см, которые били, уплотняя, большими деревянными молотками-чекмарями или пестиками. Работа распределялась так, что один человек бил, другой
Вятские мастера, приходившие с артельным промыслом в Сибирь, определяли размеры печи так. Прежде всего усаживали хозяйку дома на табурет. Расстояние от верхней пуговки на воротнике хозяйки до сиденья табуретки давало высоту свода внутренней части печи, которая, однако, не должна была превышать 60 см. Устье печи должно было быть на 10 см шире плеч хозяйки, а высота его равна их ширине. Шесток в глубину должен быть равен размеру от локтя до кончиков вытянутых пальцев. Высота печи делалась равной росту хозяйки плюс два спичечных коробка.
Под подовый слой насыпали слой песка или битого стекла, чтобы печь была жарче. Для образования внутреннего пространства печи делали специальную опалубку — «свинку», короб из досок с полукруглым верхом. Формовали на шестке верхнюю часть печи с чувалом и дымоходом, вырезали устье ножом, делали прорезь для заслонки, печурки (небольшие ниши для трубы самовара, сушки рукавиц, хранения спичек), и специальные отверстия для выгреба угольев и пепла. Выбирали
Чувал был прямоугольной формы и делался так: стержнем его служили чурки из нетолстого березового бревнышка, вокруг них набивали глину, ограничивая опалубкой. Между половинками чурок делали зазор, куда вставляли бересту, чтобы их выжечь, когда они уже будут не нужны. Трубу чувала, сделанную из кирпичей, выводили на крышу. Колено чувала называлось «боровок», его делали для отбоя искр, чтобы они не вылетали в трубу, а тепло дольше сохранялось. Но во многих печах «боровков» не было. Появление боровков связывается с приездом переселенцев из российских губерний в начале XX в. Не все старожилы переняли это усовершенствование, хотя оно существенно улучшало теплотехнические свойства печи.
Когда печь была готова, ее топили первый раз, а в дымоходе поджигали бересту. Доски свинки и чурки сгорали, образовывая внутреннее пространство печи. Если части свинки скреплялись веревкой, то ее можно было вытащить и использовать несколько раз. Чтобы печь набрала прочности, ее топили некоторое время несколько раз в день, и она постепенно высыхала. Завершение работ по установке печи отмечали всей семьей в тот же день обильной трапезой с пивом и самогоном, приглашая всех «помочан», если работали «по помочи», или мастеров, если их нанимали на работу.
Печи складывали и из сырцового кирпича. Кроме обычных русских печей, мастера делали по заказу более удобные и экономичные печи с плитой, печи с подтопком. В горнице для тепла могли устанавливать голландку («галанку»). В начале XX в. как дополнительную печь стали применять фабричную металлическую печь «Контрамарка». Русские печи белили серой или белой глиной несколько раз в год, к праздникам, например, обязательно к Пасхе. В первой трети XX в. стали использовать и известь.
Семантика печи
Верования старожилов, связанные с печью, имели языческий характер, что отличалось от сущности отношения к печи переселенцев из губерний Европейской России, прибывших в Приобье в конце XIX — начале XX вв., которые соединяли языческую основу с символикой христианства даже визуальными способами. Так, в с. Маслянино [4] было записано, что новоселы из губерний Европейской России, использовали заговоры-обращения к печи, а рядом с ее устьем вмазывали небольшую иконку с образом Христа или Пресвятой Богородицы. С печью в сознании сибиряков-старожилов Приобья связаны понятия надежности, защиты, основательности. Воистину она являлась ядром дома, домашним очагом, дающим благополучие, сытость, тепло. На печи спали старики и дети. Ребятишки, испугавшись грозы, жались поближе к печи.
Печь играет знаковую роль во внутреннем пространстве дома, совмещая в себе черты центра и границы. В фольклоре печная труба является специфическим выходом из дома, предназначенным для сверхъестественных сил. Из нее в сказках вылетает ведьма, через нее в дом проникают огненный змей и черт. Характер символического осмысления печи был во многом предопределен тем, что поддержание домашнего огня и приготовление пищи являлись специфически женскими занятиями. Хозяйка чистила печь, заглядывала в ее жерло, а значит, по представлениям старожилов, могла общаться с домовым, которого называли «со/у/седка», «суседушка». Ей в первую очередь он подавал знаки, она должна была позаботиться о том, чтобы суседко перебрался в новый дом при переезде. Часто, переселяясь, хозяйка в первую очередь переносила клюку и помело, клала их на печь в новом доме, тем самым приманивая домового, покровителя хозяйства и семьи. При этом она должна была приговаривать:
Символика печи имела особое значение в народной медицине и магии. В сибирских заговорах от тоски по умершему часто обращались к ней: «Как ты, матушка-печь, не боишься ни воды, ни пламени, так бы и ты (имярек) не боялся, не страшился»[8]. Наговорить нужно было на воду и сбрызнуть наотмашь того, кто страдал боязнью. При этом он должен был стоять около печи и посмотреть в устье, к чему его нужно было принудить, сказав: «Что-то неладно у вас в печи». Используя угольки из печи, лечили от испуга. Приговаривая необходимые слова нужно было бросить три уголька в воду. Если угольки утонут — человек вылечится, если же нет, то причина болезни не в испуге. Некоторые заговоры необходимо было произносить на новый месяц обязательно при затопленной печи. Например, такой (нужно было опустить три спички в воду и приговаривать):
«Стану я робися, (имярек), благославясь, пойду перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота на восточную сторону. На восточной стороне есть божия церква, есть престол Христовый, Матушка пречиста, пресвята госпожа. Не смывайте, не сметайте с моря пену, а смойте, сполощите все хитки, притки, уроки, переполохи, И родимое худобище, азевище с девки самокрутки, от слепца, от кривца и проезжа молодца, от всех дуба проклятых мышей, которые договоры, которые переговоры, исполна, исцелна семьдесят семь жилочек, семьдесят семь суставчиков, смой, сполощи на весь месяц, на молоду, на ущерб и на полны месяц. Аминь. Аминь. Аминь» [9].
Уезжая в долгие опасные путешествия, нужно было заглянуть внутрь печи, что должно обеспечить благополучное возвращение домой.
Поскольку дом осмысляется в народной культуре как средоточие основных жизненных ценностей, таких, как счастье, достаток, единство семьи и рода, целый комплекс традиций, бытовых приемов и запретов был направлен на то, чтобы удержать счастье и не дать ему покинуть жилище. В частности, не давали в долг то, в чем оно, по мнению крестьян, было сосредоточено, например, огонь. Готовность поделиться угольками для разжигания печи, воспринималась как величайшая доброта. Старожилы д. Мереть[10] и д. Каргополово [11] следили, чтобы при переезде в новую избу хозяева оставляли в старой печную заслонку, а также икону, фактически приравнивая их по значимости. Тогда новые жильцы могут быть уверены, что для них «счастье останется в доме». Манипуляции с заслонкой, по мнению, старожилов могли предотвратить и стихийные бедствия. Так, чтобы прекратить град, советовали выбросить из окна печную заслонку и нож.
С печью связаны приметы, предвещавшие благополучие семьи. Жители старожильческой деревни Малышево [12] рассказывали, что иногда в стене над печью делали специальное отверстие, чтобы в определенный день в него проникли первые лучи восходящего солнца, что сулило мир, добро и счастье в доме. К сожалению, сами рассказчики не могли указать точную дату, когда это должно происходить. Можно лишь предположить, что изба была ориентирована таким образом, чтобы подобное случилось в один из праздничных днейвесенне-летнего цикла, на Пасху или Троицу, а возможно, в дни весеннего равноденствия или летнего солнцестояния, то есть в периоды, значимые для исчисления времени. Такое сообщение не могло не заинтересовать, так как возникла версия о связи мировоззренческого понимания семантики печи с временными категориями. Поиски аналогов показали, что устройство окон-отверстий рядом с печью встречалось в жилищах в XVIII — XIX вв. в и имело широкий ареал распространения.
В начале XIX в. Ф. Шперк, описывая жилище крестьян Верхоленского округа Иркутской губернии, упоминал небольшое волоковое окно в кути, служащее «отчасти продушиной (для вентиляции)»> [13]. В кратком сообщении, опубликованном в журнале «Советская этнография» в 1936 г. [14], говорилось, что на территории уже исчезнувшего Ницинского завода, археологи нашли избу горнорабочего, построенную в XVIII в. В углу жилища стояла русская печь, напротив которой вместо окна был сделан узкий прорез. Следующее упоминание в литературе об окне-отверстии относится к исследованиям этнографов в 1950-х гг. [15] в Нижнем Тагиле. Подробное описание и чертеж дома, который также был назван постройкой XVIII в., позволяют более четко определить размеры и расположение такого окна. В стене, находившейся рядом с печью, на высоте 1,1 м от пола было прорублено отверстие размером 16х2 см. Автор сообщал, что выяснить его назначение не удалось и предположил, что оно служило для присмотра за хозяйственными постройками на дворе. Однако размеры окна и его расположение неудобны для ведения наблюдений. Подобные окошки над лежанкой печи были зафиксированы также в домах казаков в алтайском селе Сайдып [16]. Авторам этого сообщения также не удалось точно установить их назначение, они высказали гипотезу, что это были смотровые отверстия.
Поскольку зафиксированы лишь отдельные случаи устройства окон-отверстий, осталось неясным, насколько часто встречались избы, в которых они были сделаны, и каким группам населения принадлежит эта традиция. На эти вопросы ответить без дополнительных сведений очень сложно. Можно заметить, что в составе рабочих, проживавших в Нижнем Тагиле до 1759 г., были выходцы из Тулы, Москвы, Поволжья (старообрядцы) [17]. После 1759 г. 41% всего населения составляли рабочие, переведенные из Керженской волости Нижегородского края, определенный процент составляли и местные старожилы, родившиеся в Нижнем Тагиле [18]. В Верхоленском округе и в Верхнем Приобье такие окна зафиксированы в жилищах старожилов.
О назначении окон-отверстий были высказаны различные предположения. Скорее всего, их использование имело комплексный характер, что непротиворечиво вписывается в традиции народной культуры. Замечание о хорошей примете, когда в определенный день солнце заглядывает в дом, дает основание связать назначение окон как с суеверными представлениями, так и с одним из способов определения времени по солнцу. В принципе, в народной культуре использование фиксации природных ориентиров и зданий для этой цели известно. Например, в древнем таджикском земледельческом календаре, сохранившемся до начала XX в., подобный способ применялся для определения смены сельскохозяйственных периодов [19]. Весеннее и осеннее равноденствие, летнее и зимнее солнцестояние фиксировались с помощью специальных знаков, нанесенных на полу жилых домов и мечетей там, куда падали лучи солнца через особые отверстия в стенах и потолке. Благодаря таким же отметкам в каждом доме можно было определять и время дня.
Вероятно, для тех же целей окна-отверстия могли быть сделаны и в избах Урала и Сибири. Обращает на себя внимание то, что окна располагались в стене рядом с печью, на которой можно было ставить нужные отметки и с большой точностью следить по движению солнца как за временем в течение дня, так и за переломными моментами в смене сезонов. Благодаря этому жилища могли служить своеобразным приспособлением для определения времени. Появление же новых способов фиксации временных промежутков — часов, издание и распространение календарей, привело к неизбежной утрате специфических знаний и, как следствие, к потере традиции в домостроении. Уже в начале XX в. в жилищах перестают делать небольшие окна рядом с печью.
Печь являлась обязательным показателем пригодного для людей жилища, достоверно это можно установить уже по сибирским материалам XVIII в. Причем здесь речь идет не столько об утилитарной, сколько о знаковой ее функции. Печь выступала символом обжитости жилища, обустройства на определенном месте. Власти, выселяя крестьян, обосновывавшихся вопреки установленным правилам, приказывали ломать их дворы: «…В октябре 1755 г. канцелярия горного начальства обязала Бердскую судную избу самовольно поселившихся на речке Мильтюше крестьян д. Гуселетовой Т. Маркова, Юргановых, И. Волхина, Б. Веснина, наказав плетьми, «вывезти в Гуселетову», а дворы их разломать» [20], «…в мае 1759 г. в д. Прослаушинскую Малышевской слободы был отправлен нарочный за переселившимися сюда из д. Заковряшиной С. Чупиным с предписанием наказать, если построил дом, разломать, лес разбросать…», «…крестьян Ивана Некрасова с товарищи сыскать за самовольный переезд… при собрании крестьян наказать за самовольный переезд, …дворы до почвы разломать…», «…указом от 22 августа канцелярия горного начальства распорядилась Остольцева за самовольный переезд из д. Кротовой в Мерецкую „наказать плетьми жестоко“, „имеющийся в той деревне Мерецкой… Остольцева двор со всем строением разломать и изрубя сжечь“, а ему жить „по прежнему в Кротовой“…» [21].
Крестьяне выезжали на указанное им место и тогда, когда дворы оставляли нетронутыми, а лишь разламывали печь. Восстановить ее было просто, и самовольные посельщики в некоторых случаях выстраивали ее заново. Так, осенью 1757 г. десятник д. Вагановой В. Казанцев сообщил в Бердскую судную избу, что в новом доме Гаврилы Гусева была сломана печь, поскольку он поселился без разрешения, но он сложил ее опять и не стал возвращаться на старое место [22]. Но обычно разрушение печи служило основательной причиной для отъезда. В том же, 1757 году, Бердская судная изба разыскивала крестьянина О. Елкова с двумя сыновьями, переехавшего самовольно в д. Усть-Поспелихинскую на Алее [23], поскольку с него никак не могли взыскать не поставленный им провиант. Власти требовали обеспечить перевод Елкова на прежнее место жительства в д. Маюрову. Канцелярия горного начальства дала указание драгуну Соколовскому осмотреть, есть ли в Усть-Поспелихе у Елкова дом или живет он на подворье, и если есть дом, заставить его продать. В том случае, если охотников купить не найдется, разломать печь и опечатать дом. Логично предположить, что для выполнения своих предписаний власти использовали традиционное семантическое значение печи, укоренившееся в сознании крестьян.
В Болотнинском р-не Новосибирской обл. автором были записаны рассказы об истории образования в начале XX в. пос. Игрушка:
«Старожилы не давали строиться новоприбывшим, много раз приезжали и ломали все постройки. Но затем новоселы поспорили с местными жителями, что если успеют за сутки возвести хотя бы один дом с нужной мебелью и хорошей печью, которую можно будет затопить, тогда они приобретут право на поселение. Поскольку переселенцы строили всем миром, к утру такой дом был готов. Утром над его крышей показался дымок — начали топить печь. Так удалось выиграть спор — поэтому-то поселок и был назван Игрушка».
Следует отметить, что старожилы других регионов Приобья также придерживались этого обычая. Так, по рассказам, в селах Вознесенка и Мезенцево существовало правило, по которому переселенец должен был поставить дом за одни сутки. К исходу срока как знак окончания работы должна была быть затоплена печь и задымить печная труба. Если переселенец не укладывался в назначенное время, старожилы разрушали недостроенный дом. Рассказывали и что, когда заселялся Новониколаевск, то самовольные засельщики в первую очередь ставили печи, обносили их легкими стенами и тогда получали «право» остаться в поселке. Так застраивались первые новониколаевские районы, известные как «Нахаловки», «Шанхаи» и т.п.
Таким образом, в конце XIX — первой трети XX вв. старожилами-сибиряками Верхнего Приобья были выработаны рациональные конструкции печей, обеспечивающие универсальность их использования: и для обогрева жилища, и для приготовления пищи, и для лечения. Немалую роль играла печь в народной магии, верованиях, представлениях о времени. Содержание семантики печи в культуре сибиряков во многом определялось ее способностью превращения «чужого» в «свое», которая диктовала не только правила обживания жилища, но и давала способ приема чужих людей в уже сложившееся сообщество. Несомненно, такая знаковая функция печи связана с тем, что она выступала вместилищем огня, являлась преемницей древнего очага, вокруг которого концентрировалась жизненная сила, обладающая целительной и объединяющей энергией.
ПРИМЕЧАНИЯ
- Работа выполнена при поддержке фонда РГНФ, 1997–1999, 97–01–00024, «Восточные славяне Западной Сибири: создание устойчивых этноэкологических систем развития».
- Материалы Западносибирского этнографического отряда Института археологии и этнографии СО РАН, 1997–1998 гг.
- Майничева А. Ю. Двор архиепископа Киприана в Тобольске (20-е годы XVII в.) // Гуманитарные науки в Сибири. 1998. № 3. С. 85.
- Новосибирская область.
- Записано в д. Нижний Сузун Сузунского р-на Новосибирской обл.
- Маслянинский р-н Новосибирской обл.
- Дынин В. И. Русская демонология: опыт выделения локальных вариантов // Этнографическое обозрение, 1993. N4. С.86.
- Записано в д. Каргополово Ордынского р-на Новосибирской обл.
- Записано в д. Каргополово Ордынского р-на Новосибирской обл.
- Сузунский р-н Новосибирской обл.
- Ордынский р-н Новосибирской обл.
- Сузунский р-н Новосибирской обл.
- Шперк Ф. Верхоленский округ Иркутской губернии // Медико-топографический сборник. СПб., 1870. Т. I. С.160.
- Гелах Т. Жилище горнорабочего XVIII века на Урале // Советская этнография, 1936. № 3. С.111.
- Крупянская Ю. В. Опыт этнографического изучения уральских рабочих // Советская этнография, 1953, № 1.С.77.
- Липинская В. А., Сафьянова А. В. Жилище русского населения восточных районов Алтайского края (конец XIX — начало XX в.)… С.198.
- Там же.С.68.
- Гелах Т. Жилище горнорабочего XVIII века на Урале… С.111.
- Рахимов М. Р. Исчисление времени у таджиков Бассейна р. Хингоу // Советская этнография, 1954. С.73–80.
- Цитируется по: Жеравина А. Н. Очерки по истории приписных крестьян кабинетского хозяйства в Сибири (вторая половина XVIII — первая половина XIX вв. Томск: Изд-воТомского университета, 1985. С.170.
- Там же. С.172.
- Там же. С.181.
- Там же. С.171–172.
Ваша финансовая поддержка направляется на оплату хостинга, распознавание текстов и услуги программиста. Кроме того, это хороший сигнал от нашей аудитории, что работа по развитию «Сибирской Заимки» востребована читателями.
zaimka.ru
контромарка — это… Что такое контромарка?
I.
КОНТРАМАРКА I и, ж. contremarque f. 1. Квитанция, документ, удостоверяющий право получения с казны вознаграждения за частные подводы. Ян. 1804. Устар. Квитанция, документ, удостоверяющие право получения с казны за частне подводы, за поставку лошадей и т. п. во время передвижения частей войск. БАС-1. Установленная плата прогонов контрмарками. 1853. ПСЗ-2 28 (1 520). О замеченных .. неудобствах в снабжении контрмарками для уплаты за обывательские подводы, команд, выбранных на укомплектование гвардии. 1853. ПСЗ 1853 (1 453). Крестьянам за своз воинских тяжестей, которыми они обременялись до того, что не везде успели обработать свои поля, вместо наличных денег выдают контрмарки, на кои производится уплата только через три месяца. 1854. Л. В. Дубельт Дн. // РОА 6 268. Число подвод <для солдат> брали наполовину меньше, чем полагалось по числу людей; контрмарки же выводили в расход все по положению. В. Никит. Многострадальные. // БАС-1. 2. Записка на которой означено коротко дело, выдается на время, напр. до изготовления вполне билета, акта и т.п. Вавилов 1856. Временная квитанция, выданная до получения какого-л. документа и временно его заменяющая. Брокг. 1907. Представив паспорт для обновленья, берешь контрамарку. Даль. Другой <крестьянин> из числа вносивших штраф за порубк ста жердей, подал ему <письмоводителю> деньги. — Кондрамарочку пожалуйте! .. — Дожидайся, сейчас постановление напишу, а потом и квитанцию тебе выдам. В.Кротков Пыркин. // ОЗ 1876 8 1 56. || Вид на временное жительство. Представив паспорт для обновленья, берешь контромарку. Даль. Дана настоящая контрамарка <отделения по охранению общественной безопасности и порядка в Москве> орловскому мещанину Александру Русанову для проживания в Москве сроком на три дня, считая таковой с 19 октября < 1898 г.>,что удостоверяется подписью с приложением казенной печати, по окончании означенного срока настоящая контрамарка должна быть возвращена в охранное отделение. Контрамарку за № 11137 получил В. Русанов. // Русанов 405. || Жителям Оренбургской линии, нанимающим в работники Оренбургских киргизов, кроме установленных билетов, которые должны храниться у нанимающих, выдаются от местных линейных начальств особыя контрмарки или ерлыки, отпечатанныя на бумаге, а при сроках от четырех месяцев до одного года для большей прочности, наклеенныя на кожу, с тем, чтобы ерлыки сии оставались постоянно у самих работников, где бы они не находились. . При выдаче линейным жителям билетов и контрмарок или ерлыков, взыскивать с них по двадцать копеек серебром. 1853. ПСЗ-2 (1 30). 3. устар. Временный пропуск на предприятие. Возвращаете свою приемную записку, и взамен ея получаете контромарку. На ней выставлен ваш № ( 724), имя, фамилия и дни, в продолжении которых вы будет числиться на испытании. Обыкновенно этих дней не менее трех и не более шести. Во все это время контромарка будет служить вам вместо металлического номера, по которому пропускают рабочих в положенное время в завод. П. Т. Заводские будни. // РБ 1903 8 2 44. 4. устар. Жетон за сданную в гардероб одежду. Опять брякание медной контромарки — мои грезы <в библиотеке> отлетели от меня. Мордовцев Знамение времени 142. Вместо капельдинера предстала старуха в салопе и теплом капоре. с улыбкой сделала книксен, предложа генералу самому снять его платье, и даже контр-марки взамен не дала. 1860.5. Устар. Корешок , дублирующий номер какого-л. билета. Разгадки на бланке, выдаваемом при входе <на бал-маскарад>, опускались в колеса аллегри. В конце бала княжна должна была вынуть наугад одну из скатанных бумажек, и владетель оторванной от бумажки контромарки награждался призом при звуках туша. П. Гнедич Свободные художества. // РВ 1889 3 82.
— ? Извозчик несколько запоздал и пассажиры вступили на платформу, когда уже был подан 2-й звонок. В таких случаях пассажир вправе требовать контрамарку, с которой садится в вагон. В этом г-ну М. почему-то было отказано. Тогда оставалось только сесть в вагон без контрамарки и разрешения. РБ 1889 2 180.— ? Приходит < в больницу> какая-нибудь старуха-нищенка, еде двигаясь от болезни, и обращается к откормленному земскому швейцару: — Где бы мне, батюшка, здесь к дохтуру-то пройти? — Бери контрмарку. — Чово, родимый? — Контрмарку бери, глухая тетеря, тогда и при, а иначе не велено пущать. — Какую такую марку, кормилец? .. У тебя что-ли, брать-то? — Давай двадцать копеек, тогда получишь. Дело 1887 5 1 43.
6. обл. Письмо с оплаченным ответом? Я стою на галдарее, Сам держу в руках кольцо. Присылай, друг. поскорея С кутрамаркой <так> письмецо! — Бог знает, что такое! в недоумении пожала плечами Тамара: — «С кутрамаркой письмецо». В. Крест. Тамара Бендавид. // РВ 1891 8 279. Через блюдце слезы льются. Все в слезах мое лицо, Пришли, милый, мне по почте, С контрамаркою письмо. 1921. Струминский Част. // ТОИК 2 152. 7. Пропуск, дающий право на бесплатное посещение представления в театре, цирке и т. п. СИС 1985. Контр-марка. Удешевленный или даровой билет для входа в театр, выдаваемый вместо настоящего. Аркадьев Театр. сл. 1900. — Хотите в залу? — спросила Маруся.. Я могу контрамарку попросить. Бобор. Безвестная. В правой руке <хозяина> торчал пучок красных театральных контрамарок. Куприн Как я был актером. 8. Талон, выдаваемый зрителю, временно покидающему зал, на право повторного возвращения в него без повторного предъявления билета. СИС 1985. По прошествии спектакеля .. билеты в ящик опускать и контрамарки вместо билетов выдавать по прежнему положению. АТД 428. Ярлык или расписка, на временную нужду, отлучаясь из театра, берешь контромарку, замест отданного билета, чтобы снова впустили. Даль. Часа через полтора мы с сестрою, прогулявшись и освежившись мороженым, и вернувшись с нашими контромарками к концу драмы за Софьей Сергеевной. Фет Мои восп. 1 165.9. Контрмарки. иск. В нумизматике — знаки, которые делались на античных монетах после их фабрикации для того, чтобы им придать или другое достоинство или другое назначение. Булгаков Худ. энц. || Рисунок <филиграни> сопровождается контрамаркой «ПС», помещенной либо непосредственно под водяным знаком, либо на второй половине согнутого листа. РР 1975 5 135. — Лекс. Ян. 1804: контрмарк; Даль-1: контрама/рка; САН 1912: контрама/рка и контрма/рка; Ож. 1949: контрама/рка; Сл. 18: контрамарк 1794 (-трмарк 1798.
II.
КОНТРАМАРКА II, КОНТРОМАРКА и, ж. contremarque f. обл. Печь круглой формы. В деревнях все русски печи, а в городах — контрамарки. + К. — кругла печь, железом обита, она только обогревает, а варить на ней нельзя. + Контрамарка в школе стоит, а дома оне не выгодны, варить на ей нельзя. Сл. Красноярск. Высокая круглая железная печь, служащая для обогревания помещения. голландка. А когда холодно, контромарку разжигали. + Контромарка — печь кругла, околочена листовым железом. + Железо от контромарки отдиратся. Сл. говор. Прибайк. 2 32.
Исторический словарь галлицизмов русского языка. — М.: Словарное издательство ЭТС http://www.ets.ru/pg/r/dict/gall_dict.htm. Николай Иванович Епишкин [email protected]. 2010.
gallicismes.academic.ru
Кладем печь голландку своими руками
21.09.2014Галланка, гуланка или голландка – одна из популярнейших печей, которая возводится со времен Петра Первого. Подобную конструкцию можно установить в каждом доме. Она будет максимально экономична, удобна и эргономична в дачном домике или подсобных помещениях, гаражах.
Если проводить параллели между голландкой и классической русской печью, первая гораздо быстрее способна обогреть помещение, так как у нее меньше толщина стенок. Как и любая другая конструкция, она имеет свои минусы-плюсы.
Содержание статьи:
Возводится печь голландка своими руками довольно быстро и не сложно. Отрицательных сторон у нее сравнительно немного. Из них особого внимания удостаиваются следующие особенности:
- Нетолстые стенки обзывают соблюдать все пожарные нормы безопасности, поверхность около конструкции обязательно облицовываются жаропрочными и термостойкими материалами
- Под голландку необходимо возвести отдельные фундамент и дымоход, при чем первый чаще делается одновременно с основанием дома, но не перевязывается с ним
- Топливо расходуется не слишком экономно
Однако имеется немало положительных сторон, которые нивелируют все вышеперечисленные недостатки:
- Можно самостоятельно выбрать будущую конфигурацию модели и варианты внешней отделки
- Конструкция имеет сравнительно малые габариты, благодаря которым ее размещают даже в самых небольших помещениях
- Хорошие показатели теплоотдачи, которые дают возможность в короткий срок нагреть помещение
Видео урок по устройству и кладке
Конструктивные особенности голландки
Основными элементами печи голландки своими руками являются:
- Дымовая труба – обязательный элемент
- Три отпускных и три впускных канала (их число может быть различным) – благодаря им происходит быстрый обогрев помещения
- Вместительная топка – ниша для закладки палений
Нельзя начинать кладку без основательного армированного основания.
Печку возводят самых различных форм: от округлых до прямоугольных. Дым, проходя по первому дымовому каналу, отдает свое тепло стенкам печи. Затем он остывает и посредством перевалов по второму каналу опускается к топочной. Около нее он снова греется и уже поступает по следующему каналу вверх. Дойдя до последнего, дым уходит в дымоходную трубу.
Приступаем к работе
Начинать работу возводя печь голландка своими руками, как и любую другую подобную конструкцию, нужно с подготовки всего необходимого. Потребуется стандартный печной набор инструмента (мастерок, молотки, киянки, ведро и т. д.), а также болгарка со специальным кругом по бетону, на который нанесено алмазное напыление, рулетка, уровни и отвес.
Также для работы понадобятся строительные и расходные материалы:
- Глина и песок, цемент
- Кирпичи огнеупорные
- Набор дверок (поддувальные, топочные, для прочистных каналов)
- Решетка колосниковая
Кладка основания
Как говорилось ранее, возвести голландку без основательного армированного фундамента не получится. Самый лучший из вариантов – предусмотреть строительство печи во время возведения дома и одновременно с лентой залить плиту. Однако связывать их между собой не следует, отделяя друг от друга песчаной подушкой.
- Участок, на котором будет строиться будущая печь, размечается и тщательно расчищается. Возводя кирпичную конструкцию в уже готовом помещении, необходимо демонтировать половое покрытие.
- Размер фундамента выбирается в зависимости от аналогичной характеристики печи, увеличив каждое из значений на 15-25 см
- Подготовленный котлован должен на дне иметь песчаную подушку
- Далее разводится не сильно густой раствор, соотношение цемента и песка у которого – 1 к 3, и заливается на поверхность песка
- Затем делается армирующая сетка, укладывая пруты сначала в одном направлении, затем в перпендикулярном, расстояние между ними – около 10 см
- Армирующая сетка вновь поливается раствором
- Завершающий этап – по влажной поверхности ситом просеивается сухой цемент, затем кладутся рубероид или несколько слоев толи для основательной гидроизоляции
Поверхность засыпается 3-5 см слоем песка. Очень важно следить, чтобы подушка была строго горизонтальной, иначе печь может получиться подкошенной.
Готовим глиняный раствор
Готовить раствор глины для печи голландки своими руками следует за несколько суток до начала строительства. Это потребуется для того, чтоб он смог как следует настояться.
- Глиняная масса заливается чистой водой и какое-то время пропитывается
- Излишки, которые останутся сверху, рекомендуется слить
- Спустя день-два глина набухнет, необходимо будет смешать ее с просеянным песком (камней и прочих примесей в нем содержаться не должно)
- Затем добавляется вода в соотношении к смеси как 1 к 8
- Чтобы избежать крупных включений и прочих примесей, комков, глина просеивается через сетку
Спорный вопрос, каким должно быть соотношение глины с песком. У каждого печника свои взгляды на этот счет. Наиболее распространенные пропорции – соответственно 1 к 1 или 1 к 2.
Порядовка печи голландка
Ряд 1. Самый первый ряд необходимо укладывать поверх верхнего песчаного слоя, убедившись, что все кирпичи лежат ровно, горизонталь соблюдена. Поверх заливается цементный раствор – это будет завершающий этап основания.
Ряды 2 и 3. Последующие два ряда кладутся плашмя, связываясь раствором. Для удобства каждый из рядов пронумеровываются мелком. Чтобы не сбиться в вертикали, по углам можно пустить отвесы. Еще одно правило – важно соблюдать перевязку, каждым последующим рядом перекрывая стыки предыдущего.
Ряды 4 и 5. В четвертом ряду будет укладываться подставка под отверстие зольника. Кирпичики при этом ложатся на ребро. Заднюю стенку тут можно делать без раствора, так как в процессе нагревания кирпичи будут удаляться и наоборот. Можно разместить на задней поверхности еще одну дверцу, но увеличатся потери тепла.
Затем устанавливается дверца, которая крепится в кладку мягкой проволокой. Чтобы добиться герметичности, по краям наматывают жаропрочный теплоизолирующий материал, например, асбестовый шнур.
Ряды 6-8. Часть зольника сверху рекомендуется перекрыть кладкой, оставив отверстие для расположения топочной решетки.
Ряды с 9 по 13. На данном этапе необходимо соорудить топочную. Тут же для нее устанавливается дверка, соблюдая описанные правила ранее.
Кликните для увеличения изображения
Ряды 14 и 15. Теперь топливник следует перекрыть кирпичной кладкой, оставив позади проем, через который будет удаляться дым.
Ряды 16 и 17. Тут закладывается прочистное отверстие, которое также закрывается дверкой. Иногда устанавливают вышибной кирпич, чтобы уменьшить тепловые потери.
Ряды с 18 по 26. Один из самых значимых этапов, так как на нем выкладываются оборотные каналы. Следует заметить, что их количество и конфигурация могут разниться, однако форма остается неизменной – классический змеевик. Необходимо, чтобы на стенках не было уступов. Иногда поверхности обмазывают глиной.
Ряд 27. Кладка практически подошла к концу. Каналы необходимо перекрыть, оставив в последнем отверстие для дымохода. При этом кирпичи рекомендуется сдвинуть на 5 см назад.
Ряды 29 и 30. На последнем этапе потребуется сформировать дымоход и установить задвижку, регулирующую тягу.
Очень важно следить каждые 3-4 ряда, укладывая печь голландку своими руками, за вертикалью и горизонталью. Чтобы песок, который располагается в основании печи, не имел возможности попасть наружу, необходимо положить передаточный лист.
Видео обзор готовой печи
Кладка дымохода
Без дымохода голландку, в отличие от русской печи, возвести нельзя. Его длина и возвышение над крышей – решение индивидуальное, но оно не должно нарушать пожарные нормы и правила.
В местах, где он идет сквозь строительные конструкции, необходимо подумать о качественной теплоизоляции. Поверхность обшивается негорючими материалами, например, асбестом. Около перекрытие делают распушки – небольшие утолщения. При этом внутреннее сечение остается неизменным.
Кликните для увеличения изображения
Строя дымоход, в глиняный раствор нужно добавить цемента (соотношение 1 к 10 соответственно). Сверху монтируется оголовок из металла.
Подводим итоги
Возводится печь голландка своими руками достаточно просто в кратчайшие сроки. Однако не следует торопиться. Новичку рекомендуется строить по несколько рядов в день, анализируя при этом результат. И не следует бояться обратиться за помощью к человеку, который в печных установках разбирается намного лучше – его совету будут всегда кстати.
Вам может понравиться
v-teplo.ru
Как построить печь голландку своими руками: схема кладки
Такое сооружение, как голландская печь, можно поставить в дом с любым ультрамодным интерьером. А на даче и в стильном коттедже такая отопительно-варочная печка будет удобна, эргономична и экономна. При желании, печь голландка своими руками вполне может быть смонтирована, для этого потребуется придерживаться наших рекомендаций и подходить к работе ответственно.
Голландка в большом коттедже
Прежде всего, стоит отметить, что печь голландка с плитой значительно удобнее русской печи, так как намного меньше по габаритам и прогревается быстрее из-за меньшей толщины стенок. Но поскольку профессиональная кладка такой конструкции весьма дорога, естественным решением многих владельцев загородной недвижимости является поиск информации, как сложить печь голландку своими руками. Стандартная порядовка кладки такой печи поможет построить печь с плитой без особых проблем.
Практический совет: для тех, кто никогда не имел дело с устройством печей или подобного сооружения, очень полезно будет сначала выполнить полную кладку на открытом пространстве, без применения раствора. Стандартная порядовка и схема укладки кирпича поможет в работе.
После того как печь голландка своими руками порядовка выложена, можно даже пронумеровать кирпичи порядно, это поможет в основных работах. Но чертеж и схема порядовка обязательно должна быть сделаны, «на глаз» выложить печку очень сложно. Производя кладку, проверяйте результат после каждых трех рядов, используя строительный уровень (лучше водяной). Контролируйте углы, внутреннее устройство, горизонтальность ряда, перевязку. В этом поможет опыт устройства конструкции «на сухую», которую вы выполнили во дворе (если выполнили).
Особенности конструкции и плюсы голландки
Итак, отопительно-варочная голландская печь – это отличный выбор для любого дома. Причем основание можно выбрать по конфигурации практически любое – прямоугольное или овальное. Особенно интересно смотрится круглая отопительно-варочная печь голландка, такая конструкция может стать настоящим украшением дома.
Стенки нужно возводить в один кирпич для небольших конструкций, в два – для массивной печи, предназначенной для отопления большого коттеджа. При такой толщине расход топлива будет минимальным, а теплоотдача — высокой.
Фундамент под дом и отдельно под печь
Начинать выкладку обязательно нужно на предварительно подготовленный фундамент. Поэтому схема печи голландки отдельно должна содержать страничку с параметрами фундамента, исходя из основных размеров надземной конструкции. Топливник должен располагаться над полом не менее чем на 25-30 сантиметров, чтобы обеспечивать быстрый и равномерный обогрев помещения. От других конструкций печей голландка отличается некоторыми особенностями:
- топливник объемный, но не имеет под собой поддувала;
- топливник всегда прямоугольной формы, даже если печь будет круглая;
- три подъемных канала и три опускных, которые расположены один над другим обеспечивают последовательное движение газов.
Минус! Поскольку не имеется поддувала и колосника, дрова в такой печке горят не слишком интенсивно. Так как кислород воздуха подходит к горящему топливу через дверцу топливника, его для поддержания активного горения не хватает.
Приготовьте необходимые материалы
Разберемся, какие материалы потребуется, чтобы построить печь голландку с плитой для дома.
- Стандартный огнестойкий кирпич типовых размеров. Ответ на вопрос, сколько кирпича потребуется, будет зависеть от схемы печи. В среднем, чтобы сложить печь голландку потребуется 200 штук.
- Примерно 0,4 кубометра глины.
- Речной просеянный песок без комочков и посторонних включений, особенно органических веществ.
- Свободный доступ воды.
- Дверцу для топливника, лучше заводского изготовления.
- Если строится отопительно-варочная печь с плитой, то потребуется готовая варочная плита из чугуна.
Инструмент готовится, как на любые кладочные работы. После того как все подготовлено, в том числе расчищено место, материал складирован в пределах досягаемости без прерывания рабочего процесса, можно начинать строить печь с плитой.
Фундамент
Любая массивная конструкция, в том числе и отопительно-варочная печь голландка, должна опираться на основание. Голландская печь своими руками также предусматривает устройство фундамента. Обычное устройство плиты в основание – это простейший процесс. Но обязательно стоит упомянуть необходимый нюанс: плита под голландку непременно армируется не только по всей площади, но и по объему, то есть вглубь. Минимальные длина/ширина плиты – от 120 см. Второй нюанс: между фундаментом под весь дом и отдельным фундаментом под печь необходимо засыпать песок.
Примерный ход работ по фундаменту
- Отметьте размеры будущей конструкции. Если печь строится для жилого дома и уже есть напольное покрытие, придется разбирать его с учетом того, чтобы было еще и свободно работать.
- Размешайте раствор по стандартам 1:3, этого будет достаточно.
- Залейте первую часть плиты, сильно заглублять не стоит.
- На слой раствора, пока еще он не застыл, уложите арматурные прутья сеткой, расстояние между соседними – от 10 до 12 см.
- Сразу заливайте оставшийся раствор поверх арматуры, затем выравнивайте поверхность по уровню. Чем ровнее плита фундамента, тем легче будет соблюдать порядовку при подъеме рядов.
- Нужно сделать «железнение» поверхности фундамента, пока она еще не застыла. Для этого просто посыпьте плиту чистым цементом, особо не переусердствуя. Лучше воспользоваться ситом для равномерного распределения цемента.
Основание готово. Переходим к возведению печи.
Как готовить глиняный раствор для печи?
Сырье для раствора для кладки печи просеивается от больших комков и камней, комки можно разбить. Эту операцию желательно проделать несколько раз. В качестве сита прекрасно подойдет сетка от панцирной кровати, установленная наклонно на любую опору. Затем просеянная глина заливается водой и вымачивается в течение нескольких часов. Следите, чтобы вода полностью впиталась в глину, излишки лучше сразу слить. После того как глина набухнет, ее замешивают с песком, сколько нужно будет класть песка зависит от состава глины. Чаще всего, замес проводят в пропорции 1:1 и добавляют 1/8 часть воды (от полученного объема!).
Готовый раствор для печи
При работе каждый отдельный кирпич предварительно погружайте в воду на несколько секунд, иначе он будет чрезмерно впитывать влагу из раствора.
Приступаем к кладке
- На фундамент сначала следует уложить гидроизолирующий слой. Это может быть как специальная пленка, так и обычные вырезанные куски рубероида либо толя, гидроизол или прочие материалы.
- Поверх гидроизоляции тонким слоем (не превышающим 5 см) насыпьте просеянный речной песок, затем разровняйте его и проверьте горизонтальность площадки уровнем, а затем сбрызните песок водой.
Фундамент и первый ряд
- Кладка печи голландка для дома начинается с укладки первого ряда без раствора. Для средних размеров конструкции это примерно 12 кирпичей, которые сначала правильно раскладываются, затем проверяются по уровню и только потом заливаются прямо сверху тонким слоем раствора по всех верхней постели.
- Второй и третий ряд уже кладутся на раствор, при этом третий – последний ряд, где кирпичи лежат «плашмя», остальная часть до верха дверцы топливника возводится «на ребро». Начиная с четвертого или пятого ряда (это зависит от высоты вашей конструкции по проекту) используют огнеупорные кирпичи, они обычно желтого цвета.
- На 4 или 5 ряд устраивается подставка для внутренней перегородки дымохода. На задней стенке организуются «вышибные кирпичи», которые укладываются без раствора. Во время длительной эксплуатации голландки они постоянно будут вытаскиваться для прочистки печи и дымохода. Можно также сюда поставить дверцу, но так тепло будет быстрее уходить.
- Установите дверцу топливника. Ее желательно предварительно обмотать асбестом, хотя материал уже почти не поступает на современный строительный рынок. Можно выбрать другой негорючий материал. Дверца фиксируется в швах кладки при помощи стальной проволоки.
- Повторяйте в следующих рядах контуры четвертого ряда до верха дверцы. Порядовка печи голландка может меняться до устройства дверцы, это зависит от высоты печки. Затем снова кирпичи кладутся плашмя, после завершения обвязки дверцы. Обычно это начинается с седьмого ряда, в шестом кирпичи еще на ребре. Снова надо тщательно проконтролировать перевязку, горизонтальность и расположение углов.
Примерная порядовка от дверцы топливника
- Внимание! Седьмой ряд выкладывается кирпичами плашмя, но на задней стенке оставляем их на ребре. И уже только после этого все последующие ряды будут выкладываться плашмя.
- Восьмой ряд примечателен тем, что над топкой выкладывается скошенный кирпич. Такая схема кладки печи голландки позволяет при открытии топки пользоваться конструкцией как камином. Восьмой ряд топочную дверцу закрывает уже полностью.
- Девятый имеет смещение кирпича немного назад. По верху этого ряда необходимо проложить негорючий материал, лучше всего асбестовый шнур, на который сверху будет устанавливаться варочная плита. Следите за полной герметичностью соединений, швов и стыков кирпича и чугуна.
Бесконфорочная варочная поверхность голландки
- В десятом ряду формируйте основания для будущего дымохода. Для легких и средних печей дымоходы из кирпича не устраиваются, они слишком тяжелые. Нужно подобрать металлическую трубу.
- В одиннадцатый ряд вкладывается задвижка с асбестовым уплотнением. Также на этой высоте формируется стык печи с дымоходной трубой, кладка идет в четверть. Кладка завершена!
Установите сверху дымоход, технология одинакова для всех конструкций печей (см. статью Дымоход своими руками). Щель между полом и печью-голландкой нужно непременно закрыть предтопочным листом, в противном случае из-под конструкции просто будет высыпаться песок.
Голландка без варочной поверхности
Готовая отопительно-варочная голландская печь может быть подвергнута отделке, ее можно облицевать глазурованной плиткой, побелить, покрасить или оставить без внешней отделки. Выбор варианта отделки зависит от интерьера дома. Все стыки с полом закрываются специальными плинтусами. После выкладки печь должна просушиться. До этого разводить сильный огонь, используя дрова, нельзя! Но сколько времени потребуется на просушку? Специалисты рекомендуют выждать не менее двух недель. Проверка тяги осуществляется сжиганием небольшого количества бумаги в топливнике.
sdelaikamin.ru
порядовки отопительной, отопительно-варочной (с плитой), круглой, пояснения для изготовления своими руками
Одна из наиболее популярных кирпичных печей — голландка. Изначально она пришла к нам действительно из Голландии довольно быстро прижилась: материала на нее идет немного, греет она хорошо. Названий у нее появилось много: галанка, галландка, гуланка, голландская и т.п.
Общее устройство печи-голландки
В классическом варианте голландская печь — чисто отопительная, со стенкой в один кирпич, имеет прямоугольную форму, над топкой выстраиваются протяженные дымоходные каналы. Именно поэтому при малом расходе топлива греет она хорошо: горячий дым прогревает кирпичи внутренних каналов и уже значительно охлажденным выходит в дымоход. Изначально эти печи облицовывались изразцами.
Так классические печки голландки — без колосника и поддувала выглядят изнутри». Особенность любой печи этого типа — наличие в верхней части дымовых каналов
В той же классической голландке выход дымового канала находится сбоку: платили голландцы налог с дыма, потому в общую трубу выводили несколько печей. Причем проблемы с задымлением менее протопленных печей не возникает: длинные дымовые каналы нелегко продуть даже при наличии обратной тяги.
Так выглядят современные печи-голландки, облицованные изразцами (прототипом кафеля)
Все это, да еще пластичность конструкции, привело к тому, что появилось много форм печей-голландок: кроме традиционных прямоугольных и квадратных, есть треугольные, трапециевидные и круглые. Не меньше и вариантов использования: чисто отопительная, отопительно-варочная, с лежанкой, на один, два или на три этажа, с камином, емкостью для нагрева воды и с баком для водяного отопления. Не удивительно, что эта конструкция популярна. Причем все настолько просто, что сложить голландку своими руками может тот, кто хотя бы раз клал стенку из кирпича с перевязкой. Если вы задумали попробовать свои силы в качестве печника, выбирайте порядовку голландки и приступайте к работе.
Возможно, вам будет интересно узнать про печь-шведку.
Достоинства и недостатки
Начинаем с плюсов:
- На кладку печи-голландки требуется немного материала — примерно в два раза меньше, чем на аналогичную русскую печь. Следствием является малый вес, который выдерживают без особых проблем почти все типы перекрытия.
- Конструкция ее такова, что ее можно «подгонять» под требуемые размеры, не особо опасаясь значительного ухудшения показателей. Минимальный размер голландки — 50*50 см.
- Она нетребовательная к качеству материалов: запас прочности и конструкция таковы, что печи-голландки не боятся возможных тепловых деформаций. Желательно использовать качественный шамотный кирпич для кладки топки, для корпуса можно брать любой мало-мальски нормальный полнотелый керамический.
- Пластичность конструкции: в зону дымовых каналов можно встраивать водогрейный бак, духовку.
- Каналы над топкой можно вытягивать на несколько этажей: два и даже три этажа — не проблема.
- После долгого простоя голландки, ее не нужно медленно греть. Сразу можно топить на прогрев помещения: трещин не будет. Причем разогревается она быстро, а остывает (если не забыли закрыть заслонку) медленно.
Это угловая печь-голландка в музее Кусково
Достоинств много, и все они весомые. Но без недостатков никуда. Есть они и у этого чуда отопительной техники:
- Требовательна к качеству топлива. В том смысле, что топить нужно дровами или углем, а не бросовым топливом или мусором. Она оптимальна именно в режиме тления, а не горения, а при топке опилками, хворостом или соломой тлеть нечему.
- Если после протопки забыть закрыть вьюшку, выстывает очень быстро: тепло выносит через каналы.
- Невысокий КПД — порядка 40%.
- Так как кирпича на нее идет немного, теплоемкость тоже невелика. Потому для поддержания стабильной температуры ее нужно топить не менее чем два раза в сутки. Причем ее перетапливать нельзя: может даже пойти угарный газ.
- Если использовать мокрое низкокачественное топливо, каналы быстро зарастают сажей, их приходится часто чистить.
Как видите, основные недостатки связаны с особенностями эксплуатации. Если все делать правильно, печь-голландка — отличный отопительный прибор.
А это чудо — тоже отопительная печь галанка в палатах митрополита
Порядовки голландок
Как уже говорили, имеющиеся проекты готовых печей можно корректировать: делать, выше, ниже, шире/уже. Если при этом не допускать очень уж грубых ошибок, проблем не будет. ниже приводим несколько схем и порядовок печек разного типа и размеров.
Маленькая печка для дачи
Эта небольшая печка занимает чуть больше 50 см в периметре. При этом будет эффективно отапливать несколько небольших помещений. Для кладки можно использовать керамический кирпич. Если есть возможность, выкладывайте топку шамотным огнеупорным марки ША-8 (ряды с 3 или хотя бы 5 по 13).
Порядовка небольшой каменной печки-голландки поможет сложить ее своими руками (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)
Прежде чем начать кладку, устройте фундамент для печи. Он должен быть несвязным: не иметь точек соприкосновения с основным фундаментом здания. Глубина залегания — такая же, как и у основного, размеры — на 15-20 см шире планируемых габаритов печи. В данном случае достаточно 70*70 см. Вниз котлована насыпается цементно-песчаная подсыпка, тщательно трамбуется. Затем укладывается черновая стяжка, поверх нее слой утепления, и сверху еще армированная бетонная плита.
После того как бетон наберет половину прочности (при температуре +20°C необходимо 4-5 дней), можно начинать кладку печки голландки своими руками. Только сначала нужно уложить два слоя гидроизоляции (толь, пергамин или более современные рулонные материалы).
Краткие пояснения к порядовке этой печи:
- Первые два ряда сплошные. Тут очень важно точно соблюсти геометрию: углы должны быть ровно 90°, диагонали равные, кирпичи лежать точно по горизонту. (проверяйте хорошим строительным уровнем).
- В третьем ряду устанавливается дверка поддувала, в пятом она перекрывается. В этом же ряду кирпичи подрезаются так, чтобы на них опиралась колосниковая решетка. Размеры «ложа» должны быть примерно на 5 мм больше колосников. Промежуток между решеткой и кирпичом можно заложить асбестовым шнуром. Чтобы он не забился раствором, сверху уложите упаковочный гофрированный картон. При первой же растопке он выгорит, а асбест останется чистым.
- В шестом ряду устанавливается дверца для загрузки топлива, в восьмом укладывается полоса металла толщиной 5 мм, шириной около 50 мм, а длина на 5 см больше с обеих сторон, чем размеры топки. На эту полосу в следующем ряду установится кирпич, перекрывающий дверку.
- В остальных рядах идет формирование дымооброта — каналов, по которым будут проходить горячие газы из топки, и которые, собственно, и будут отапливать помещения.
- В шестнадцатом ряду нужно будет уложить два стальных уголка толщиной стали не менее 3-4 мм, размеры уголка 50*50 мм. На них будет держаться часть кладки дымооборотных каналов.
- Далее все по порядовке. В двадцать девятом ряду нужно будет подпилить кирпичи под установку задвижки (вьюшки).
Печь голландка с плитой
Как уже было казано выше, «галанка» — отопительная печь, потому вариантов с варочной поверхностью не так и много, но можно найти и их. Например, ниже есть схема порядовки такой печи (картинка кликабельна, чтобы увеличить ее, щелкните по ней правой клавишей мыши).
Порядовка голландки с плитой (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)
Плита тут безконфорочная, так что годится только разогреть что-то привезенное с собой. Если вам нужна печь для готовки и отопления — отопительно-варочная печь голландка, смотрите схему ниже. В этой печке варочная панель и вход в духовку расположены сбоку.
Схема кладки и материалы для печи-голландки с плитой и духовкой (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)
Любая галанка нетребовательна к материалам и эта не исключение: можно использовать полнотелый керамический (красный) кирпич. Для кладки используют глиняно-песчаный раствор. Зону топки (7-10 ряд) можно (но необязательно) выложить из шамотного кирпича ША-8, тогда в этой зоне (и только в этой) можно использовать специальный высокотемпературный состав (продается в магазинах). Понадобится также колосниковая решетка, одноконфорочная варочная поверхность, два стальных уголка — толщина стали 3-4 мм, размер 50*50 мм, долина — больше варочной поверхности на 5 см с обеих сторон.
Порядовка печи-голландки с варочной панелью и духовкой (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)
Порядовка этой печи несложная, но требуются некоторые пояснения:
- Первые три ряда укладываются сплошными. Тут по-прежнему важно выдержать правильную геометрию. Вертикальность стенок и углов контролируйте в каждом ряду на протяжении всего строительства. Используйте отвес и уровень (одного уровня недостаточно, он дает большую погрешность).
- В 4-м ряду устанавливается дверка поддувала, в 6-ом она перекрывается распиленным вдоль кирпичом. В этом же шестом ряду кирпичи подрабатываются под установку колосника.
- В 7-ом ряду устанавливается дверка топки, до девятого включительно она формируется.
- В десятом ряду перекрывается дверка топки, кирпичи подрабатываются — в них выпиливают выемки под установку плиты. Как и под колосники, под плиту выемка должна быть больше размеров на 5 мм. Этот зазор позволит металлу расширяться, а кирпич от этого расширения не пострадает. Зазор закладывается асбестовым шнуром, который сверху прикрывается гофрированная бумажным картоном. При топке картон выгорит, а асбест останется чистым и будет выполнять свою функцию: компенсировать расширение металла. Уложив плиту, ее край закрывают металлическим уголком. Он будет предохранять кирпичи от повреждений.
- В 11-14 ряду идет формирование зоны над плитой. В 14-м ряду укладывается второй уголок — в точности над первым. На этот уголок опираются кирпичи, перекрывающие зону над плитой.
- В 16-м ряду устанавливается прочистная дверца и кирпичи, которые будут служить опорой духовому шкафу. Он ставится на эти кирпичи.
И шкаф и прочистную дверцу проще изготовить самим или заказать их по требуемым размерам. Дверка — рамка из уголка, к которой приделана небольшая стальная дверка. Чтобы дверка не перегревалась, с тыльной стороны к ней можно на раствор уложить кусок кирпича.
- В 18-м ряду перекрывается прочистная дверка.
- В 21-м можно установить металлические полоски, на которые будет опираться перекрытие камеры над духовкой.
- В 23-м ряду устанавливается задвижка на дымовой канал (кирпичи под нее подпиливаются).
- 24-й ряд по размерам больше, чем все другие — кирпичи вступают по периметру на 3 см, 25-й имеет уже нормальные размеры.
- В двадцать шестом ряду начинается формирование дымохода.
Возможно, вам будет интересно прочесть про то, как сложить своими руками отопительно-варочную кирпичную печь-шведку (с плитой и духовкой).
Печь отопительная голландка (трехоборотная)
Для кладки этой голландской отопительной печи используют красный керамический полнотелый кирпич. Зона топки выкладывается шамотом (ША-8) — на схеме он обозначен двойной штриховкой. Кладка ведется на глиняный раствор.
Чертеж печки голландки. Это только отопительная трехоборотная печь. Она высокая и узкая — занимает мало места
Размеры этой печи — два на три кирпича, если перевести в сантиметры — 77*51 см, высота 230 см. При необходимости высоту можно изменять, уменьшая или увеличивая количество рядов, формующих каналы дымооборота.
Порядовка трехоборотной голландской печи
В первой половине схемы для кладки печи (порядовке) все понятно. Обратите внимание, что кладка с 4-го по 11-1 ряд и часть 12-го ведется шамотом. При укладке этих рядов возможно (но необязательно) использование специального раствора для топки. Все остальные ряды кладут на глину с песком. Использование жаростойкого раствора в других рядах приведет к тому, что он высыпется — ему нужны высокие температуры для спекания.
Возможно, пояснения требуются относительно десятого и пятнадцатого рядов. В этом месте происходит сужение топки, потому кирпичи снизу подпиливают под углом 45° (на схеме они заштрихованы в длину). В 15-м ряду под новый канал дымооборота кладется стальная полоса толщиной 5 мм и шириной 50 мм, длина — 32-33 см.
Схема кладки отопительной голландки
В этой части порядовки стоит обратить внимание на ряды 31, 32, 33. В них размеры увеличены — в 31 ряду кирпичи выступают на 3 см над предыдущим рядом. В 32 идет такое же увеличение (на 3 см), в 33-м происходит уменьшение на 3 см с каждой стороны. Следующие три ряда ряда имеют совсем маленькие размеры, в 34-м устанавливается прочистная дверца, в 36-м она перекрывается. Дальше идет формирование расширения для прохода через потолочное перекрытие.
Печь голландка круглая в кожухе из металла
Этот вариант голландской печи придуман был в начале 20-го века в России, теплотехником немецкого происхождения по фамилии Утенмарк. Конструкция настолько оригинальна, что и называться стала «утенмарковкой». Зачастую она состоит из металлического чехла, внутри которого в один ряд кладут кирпич. Печка недорога, но неэффективна. И в свое время она широко применялась в тех местах, где много денег на устройство отопления выделить не могли: в больницах, приютах, и т.п.
Несмотря на кажущуюся простоту, класть эту печь намного сложнее: для нее требуется высокая квалификация. Потому класть круглую голландку в металлическом кожухе в качестве первого опыта не рекомендуем. Тем не менее, ниже публикуем схему кладки этой голландки и ее порядовку.
Схема кладки круглой голландки
Порядовка голландки-утенмароковки (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)
Порядовка голландки-утенмароковки (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)
teplowood.ru
Печь голландка — порядовка своими руками кирпичной отопительной печи, устройство на фото и видео
Содержание:1. Подготовительный этап порядовки печи Голландка
2. Схема устройства печки Голландка своими руками
3. Просушка печи
Среди многообразия конструкций для обогрева помещений в загородных домах и дачных постройках заслуженной популярностью пользуется отопительная печь голландка порядовка которой весьма эффективна. Как она выглядит, изображено на фото. Причин несколько. В первую очередь это небольшие габариты по сравнению с русской печью (прочитайте: «Порядовка русской печи — кладка своими руками»). Кроме этого, на обогрев дома тратится меньше времени.
Устройство печи голландки позволяет обеспечить теплом не только частное домовладение, но и баню. Схема ее кладки не является сложной, поэтому нередко данную конструкцию делают своими руками. Чтобы печь получилась качественной, необходимо подойти к работе ответственно, соблюдая технологию. Прежде чем сделать печь голландка своими руками, необходимо проконсультироваться со специалистом.
Подготовительный этап порядовки печи Голландка
Чтобы печка голландка своими руками эффективно справлялась с обогревом помещений, следует прислушаться к рекомендациям специалистов и выполнять ряд требований:
- Перед тем, как приготовить раствор для кладки кирпичей, глину нужно пару раз просеять сквозь сито, при этом не оставляя больших кусков. Ситом может служить панцирная сетка от старой кровати, поставленная под небольшим углом. Затем глину вымачивают в воде на протяжении нескольких часов. Остатки жидкости, которая не впиталась, нужно слить. После набухания глины, к ней добавляют песок в пропорции 1:1 плюс 1/8 часть воды. Затем смесь тщательно перемешивают, чтобы не было комков. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы в процессе кладки он выдавливался из швов.
- Когда выкладывается отопительная печь голландка — порядовка выполняется в полном соответствии со схемой. Малейшее отклонение от чертежей может привести к негативным последствиям (прочитайте: «Порядовка печи: чертежи»).
- Чтобы не допустить ошибки, сначала кладку можно выполнить, не используя раствор глины. Профессионалы советуют делать подтесовку и подколку, и это поможет сэкономить не только силы, но и время.
- Дверцы будут хорошо держаться и со временем не расшатаются, если их закрепить при помощи стальной проволоки. Для этого в верхней кромке кирпича делают прорез, вставляют в него проволоку, потом нужно загнуть ее и переплести с кладкой.
- Кладут кирпичи с сильным нажимом так, чтобы раствор из глины и песка выдавливался из швов, толщина которых не может превышать 3-5 миллиметров. Этот параметр необходимо соблюдать на протяжении строительства отопительной конструкции.
- До того, как уложить кирпич, его следует смочить в воде, и тогда он не будет впитывать влагу, содержащуюся в растворе.
Схема устройства печки Голландка своими руками
Когда делают кирпичные отопительные печи голландка, используют:
- огнестойкий кирпич;
- стальную проволоку;
- глину, песок;
- гидроизоляционный материал;
- колосниковую решетку;
- дверцы для топливника и поддувала;
- отвес и уровень;
- угольники и рулетку;
- сито для просеивания;
- кирку для обработки кирпича;
- чертежи, на которых изображена порядовка печи голландка.
Сначала выбирают место, где будет располагаться отопительная конструкция, для которой требуется площадка со сторонами 78 и 53 сантиметра. Потом делают гидроизоляцию фундамента, используя рубероид и гидроизол (вместо него подойдет толстая полиэтиленовая пленка). Поверх насыпают песок 10-миллиметровым слоем и выравнивают его, пока поверхность не станет абсолютно ровной. Для проверки применяют уровень. Читайте также: «Печь своими руками: порядовка».
Следующие два ряда (2-й и 3-й) укладывают с использованием раствора. На этом заканчивается кладка кирпича плашмя. Начиная со следующего ряда, все элементы конструкции монтируют исключительно на ребро. Поверх устанавливают колосниковую решетку.
После завершения 4-го ряда крепят дверь топки, обматывают ее асбестовым картоном и шнуром, и закрепляют стальными прутьями. На данном этапе внутри дымохода конструируют подставку под внутреннюю перегородку. Кирпичи при создании задней стенки кладут насухо.
5-й и 6-й ряд делают аналогично.
Для 7-го ряда кладку выполняют с ¾ кирпича, что позволяет обеспечить надежную перевязку швов.
.
В 8-ом ряду монтируют скошенный кирпич, на который возлагается функция дымового зуба.
Дальше приступают к монтажу задвижки. С целью предотвращения попадания дыма в помещение этот элемент отопительной конструкции обматывают асбестовым картоном, предварительно смазанным раствором или смоченным водой. Затем кладут дымоход. В случае его смещения в сторону, делают перекрытие из трех рядов кирпичей. После этого кирпич, уложенный без применения раствора в 4-ом ряду, необходимо вынуть, а пространство печи изнутри очистить от остатков глины.
Если создается печь голландка – порядовка предусматривает конструирование трех каналов дымооборота, начиная с 18-го ряда. Они идут первоначально от топки агрегата вверх, потом опускаются вниз и вновь направляются вверх.
На уровне 25-го ряда выполняют перегородку дымохода.
В 27 ряду завершают создание дымохода, после чего в печи насчитывается три внутренних канала.
29-й ряд — монтируют задвижку, с ее помощью регулируют тягу. Затем кладут такое количество кирпичных рядов, которое требуется для придания отопительной конструкции необходимой высоты. Читайте также: «Как устроена печь голландка, отличия от традиционной печи, как сложить правильно».
Просушка печи
Чтобы просушить печь, открывают окна и двери помещения на несколько дней, а полностью она высохнет через 12-16 дней. На ней не должно остаться влажных участков.
Порядовка отопительно варочной печи голландка имеет ряд особенностей, что связано с ее техническим устройством. Опытные печники, как правило, предлагают клиентам отработанные конструкции.
Порядовка печи Голландка на видео:
teplospec.com
Круглая печь в металлическом футляре с винтообразными дымооборотами
Категория: Кладка печей
Круглая печь в металлическом футляре с винтообразными дымооборотами
Конструкция. Высота печи 209 см, диаметр основания 100 см, диаметр теплоотдающей части 70 см. Теплоотдача начинается через 20 минут после растопки. Зольниковая камера находится в основании печи, поэтому печь прогревается больше в нижней части. Дымовые газы из топливника поступают в первый кольцевой канал. Совершая кругообразный путь, тепло ударяет в стенки печи, разогревая их. Затем газы по центральному каналу переходят во 2-й кольцевой канал, затем в 3-й, из него в дымовую трубу.
Рис. 1. Круглая печь в металлическом футляре с винтообразными дымооборотами
Рис. 2. Устройство круглой печи в металлическом футляре с винтообразными дымоходами
Материал. Для кладки печи потребуется 480 штук кирпичей.
Кладка. Особенности кладки: первые 4 ряда не окожухованы. Крайние по периметру кирпичи отесывают накругло. Тщательную притеску кирпичей делать не обязательно. Строительство печи начинают с определения ее центра на фундаменте. Вычерчивают круг радиусом 50 см, внутри него кладут 1-й ряд кирпичей. При укладке следующих 3-х рядов основания ставят поддувальную дверку, выкладывают зольник.
На 4-м ряду кладут колосниковую решетку. Этот ряд выкладывают по уровню, потому что на него опирается первая царга кожуха.
Рис. 3. Кладка круглой печи в металлическом футляре с винтообразными дымоходами
На основание ставят первую царгу с топочной дверкой. Если центры цар-гц и основания совпали, то выступающая из-под цар-ги часть основания образует поясок шириной 5 см. Царгу выверяют отвесом не менее чем с четырех позиций после укладки для устойчивости ряда кирпичей внутри царги. Кирпичи имеют прямоугольную форму, а кладут их по кругу, в стыках между ними образуются пустоты. Заполняют их мелкой щебенкой в смеси с глиняным раствором.
Пространство между гранью кирпича и кожухом заливают глиняным раствором.
Воздушные карманы между кожухом и кладкой снижают теплопроводность.
Очередную царгу кожуха ставят тогда, когда нижняя царга выложена кирпичом. Кладка стенок центрального канала проводится из кирпичей, отесанных на клин.
Ряды 14,15, 17 не отличаются от 8, 9, 10-го, но смещены по отношению к ним на 135°.
Сечение дымовой трубы. Сечение канала дымовой трубы 15×13 см.
Кладка печей — Круглая печь в металлическом футляре с винтообразными дымооборотами
gardenweb.ru