Отверстия под кондиционер – Самостоятельная установка кондиционера. Подробное руководство по установке. ― UK.dp.ua

Содержание

Бурение отверстия в стене

Подготовка к бурению

После того как вы выбрали место установки внутреннего и внешнего блоков, будет известно где пройдёт трасса и соответственно, где необходимо бурить отверстие.

Необходимо его наметить, если вы будете вести трассу в коробе, то его нужно расположить как можно ближе к стене - чтобы трубки уместились в короб.

Если же монтаж "прямой" или с укладкой в штробу, то это не имеет особого значения

Диаметр отверстия

 

Размер отверстия зависит от диаметров медных трубок, сечения электрического кабеля и наличия дренажного шланга.

Чем мощнее кондиционер, тем толще его трубки, а если вы выбрали способ удаления конденсата - самотёком, то вам придётся выводить на улицу ещё и 16 мм шланг.

Для бытовых кондиционеров небольшой мощности необходимо отверстие диаметром 40-45 мм. Для новичков лучше 45 мм.

Применять несколько отверстий маленького диаметра не следует, так как пробурить в стене отверстия малого диаметра большой длины проблематично.

Перфоратор и бур

 

Бур необходимо применять соответствующей длины и диаметра, для этого надо заранее измерить толщину стены.

Для толстых стен применяют специальные наборные буры, которые наращиваются путём прикрепления дополнительных секций.

Если длины бура не хватает, то проходить отверстие с двух сторон крайне нежелательно, так как совместить их очень сложно, такая процедура навсегда отобьёт охоту заниматься установкой кондиционеров.

Лучше взять в аренду бур подходящей длины, это сэкономит ваше время и нервы.

Перфоратор  должен быть соответствующей мощности, для бура SDS Max

От производителя перфоратора зависит его долговечность и удобство использования, к примеру, хорошие перфораторы имеют большую мощность и при этом мало весят, пользоваться ими очень удобно.

Признанным лидером в производстве перфораторов является фирма Hilti.

 

Бурение стены

Итак, вы наметили отверстие, подготовили инструмент. 

После этого необходимо начинать бурение, соблюдая технику безопасности:

  • одеть защитные очки
  • одеть респиратор
  • занять устойчивое положение
  • держать инструмент за предназначенные для этого ручки
  • не прикасаться к буру - он сильно нагревается во время работы
  • через определённое время делать перерыв в работе, чтобы дать остыть инструменту
  • время зависит от прочности стены, материала из которого она сделана
  • после того как вы полностью пробурили отверстие, его необходимо прочистить от остатков бетона или кирпича.

 

Нюансы при бурении

Уклон отверстия

 

При удалении конденсата на улицу, дренажная система проходит через стену, и если в стене будет прямой участок, то как следствие - засорение дренажа, течь воды из внутреннего блока.

Ещё одна неприятность при этом - застой воды, результат - неприятный запах из кондиционера, причём неважно, будет он работать или нет.

Поэтому обязательно нужно бурить отверстие с уклоном на улицу около 5%.

Также, при разметке отверстия, не забудьте, что оно должно быть не на уровне выхода из кондиционера, а с учётом уклона, то есть ниже.

Препятствия в стене

 

Если стена изготовлена из железобетона, то при бурении можно наткнуться на арматуру.

Признаки этого - изменяется звук при вращении бура, отверстие не увеличивается, бур может защемить, а также металлическая стружка на конце бура, если его вытащить.

Бороться с этим сложно, бывает даже проще сделать другое отверстие.

Также иногда можно наткнуться на скрытые трубы или проводку.

Чтобы не попасть в провод, можно просканировать стену специальным индикатором, наподобие, индикаторной отвёртки, которые продаются в специализированных магазинах и стоят совсем не дорого.

 

Герметизация отверстия

После проведения всех необходимых коммуникаций необходимо загерметизировать отверстие с двух сторон.

Это предотвратит сквозняк через щели, лишних потерь холода из трассы, а также скопления влаги, которая без герметизации будет выделяться на трубках.

Герметизировать лучше всего монтажной пеной, но подойдёт и безкислотный герметик.

masterxoloda.ru

Как самому смонтировать кондиционер | Кондиционеры

Прежде чем приступать к работе по монтажу, приобретите необходимый монтажный инструмент и аксессуары и затем внимательно изучите техническую документацию фирмы-производителя конкретной модели кондиционера.

1. Выбор места под кондиционер


Убедитесь, что месторасположение кондиционера не скажется отрицательно на его эксплуатационно-технических характеристиках.

1.1. Выбор места для внутреннего блока

  1. Место должно быть прочным, чтобы выдержать вес кондиционера
  2. Место должно обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха
  3. Место должно быть удобным для отвода воды. Та часть дренажной трубы, которая располагается внутри помещения, должна быть как можно короче. Кроме того, убедитесь, что отводимая дренажная труба не будет причинять неудобств соседям.
  4. Место должно быть удобным для проведения регулировки и техобслуживания
  5. Место не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей
  6. Рядом с входным и выходным отверстиями кондиционера не должно быть никаких препятствий

1.2. Выбор места для внешнего блока
Место должно быть таким, чтобы отводимый от блока горячий воздух не причинял неудобств соседям

  1. При выборе места необходимо учитывать возникающий при работе кондиционера шум
  2. Место установки должно иметь прочное основание. Непрочное основание небезопасно, кроме того, оно может явиться причиной появления избыточного шума. Запрещается ставить внешний блок прямо на землю.
  3. Старайтесь избегать мест, где внешний блок может быть засыпан снегом.
  4. Место должно быть таким, чтобы осуществляемый теплообменником теплообмен был эффективным
  5. Место должно быть удобным для проведения осмотра и проведения техобслуживания
    Учитывайте, что у каждой модели кондиционера есть максимально допустимая длина трубопровода с хладагентом и максимально допустимый перепад высот.


2. Сверление отверстия в стене

Через просверленное отверстие в стене проходят трубопроводы с хладагентом, дренажный трубопровод, электрическая проводка и т.д., соединяющие внутренний и внешний блок сплит-системы.

Выбор места под отверстие: крепежная задняя панель имеет специальные метки, показывающие возможные положения отверстия. При выборе положения необходимо пользоваться данными метками. Диаметр отверстия обычно составляет 6,5 см.

2.1. Сверление отверстия
Отверстие сверлится при помощи циркулярной пилы, перфоратора или выбивается зубилом, при этом работа должна вестись с обеих сторон стены. При сверлении отверстия будьте осторожны, поскольку внутри стены могут быть расположены балки, электропроводка, магистрали с газом и.т.д.

2.2. Защитная труба
Если острые металлические детали или провода, расположенные внутри стены, повредят изоляцию электропроводки, может произойти короткое замыкание. Во избежание этого необходимо использовать защитную трубку. Кроме того, отверстие в стене должно иметь небольшой уклон наружу, чтобы в дождь в него не попадала влага.

3. Прокладка электропроводки внутри помещения
После снятия с проводов изоляции вставьте концы проводов как можно глубже в разъемы.

ВНИМАНИЕ! НЕ ВКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ!!!


4. Крепление кондиционера
4.1. Внутренний блок

  1. Должен быть установлен ровно. В противном случае возможна утечка воды
  2. После установки внутреннего блока на крепежную заднюю панель надавите на него, чтобы его крючки крепко вошли в заднюю панель.

4.2. Внешний блок

  1. Запрещается устанавливать внешний блок непосредственно на землю. Вместо этого его необходимо поместить на небольшую подставку. Также следует следить, чтобы кондиционер располагался ровно.
  2. Запрещается устанавливать внешние блоки кондиционеров в таких местах, где существует возможность утечки взрывоопасных газов.



5. Прокладка трубопровода

5.1. Выбор медных трубопроводов
Разрешается использовать только медные трубы указанной в инструкции по монтажу производителя толщины, выполненные из бескислородной меди и не имеющие сварных соединений.

5.2. Нарезание трубки
Для нарезания трубки следует использовать труборез. Использование ножовки может привести к попаданию металлической стружки в трубку, а также к неровному срезу, что сделает развальцовку невозможной, а это, в свою очередь, приведет к утечке газа или к сбоям в работе кондиционера. При определении длины трубопровода, соединяющего внутренний и внешний блоки, дайте небольшой запас (0,5-1м). Это позволит снизить нагрузки на места соединений, возникающие в результате вибрации и пр. Для настенных кондиционеров дополнительная длина узкого и широкого трубопроводов разная, и это необходимо помнить при резке трубы.

5.3. Снятие заусенцев с обрезанного конца трубы
После отрезания трубки при помощи трубореза на ее внутренней стороне останутся заусенцы. Перед развальцовкой эти заусенцы необходимо снять. При снятии заусенцев трубка должна быть направлена вниз, так как попадание металлической стружки в компрессор кондиционера выводит его из строя.

5.4. Развальцовка
Очень важно, чтобы внутренняя поверхность развальцованного торца трубы была блестящей и не имела царапин.

5.5. Изоляция трубопроводов
Вне зависимости от модели кондиционера широкие и узкие трубопроводы должны изолироваться раздельно. В кондиционерах, работающих только на охлаждение, как широкий, так и узкий трубопроводы в процессе работы охлаждаются. Отсутствие изоляции может привести к появлению на поверхности трубопроводов конденсата, что в свою очередь, вызовет потерю теплоты. В кондиционерах, работающих на обогрев и на охлаждение, широкий и узкий трубопроводы в процессе работы нагреваются. Оба трубопровода должны быть заизолированы во избежание отдачи теплоты окружающему воздуху.

5.6 Меры предосторожности при гибке трубы


Если труба будет иметь трещины, это отрицательно скажется на эксплуатационно-технических характеристиках кондиционера. Чтобы труба не сломалась, ее рекомендуется сгибать вручную. Для гибки трубы диаметром более 1/2 дюйма рекомендуется использовать трубогиб.

6. Подсоединение трубопровода
Три правила: сухость, чистота и герметичность.

  1. Сухость. Следите за тем, чтобы в трубопровод не попала влага.
  2. Чистота. Следите за тем, чтобы в трубопровод не попали грязь, песок и т.д.
  3. Герметичность. Убедитесь в отсутствии утечек хладагента. Нанесение специального герметика на места соединений является хорошим способом предотвращения утечек.

6.1 Меры предосторожности при подсоединении трубопроводов
Для упрощения подсоединения рекомендуется подсоединять широкий трубопровод, а затем узкий. Выровняйте соединительный штуцер с накидной гайкой и аккуратно вручную несколько раз поверните гайку, чтобы она ровно вошла в зацепление со штуцером. Затем при помощи гаечного ключа затяните гайку требуемым усилием.

При работе с гайками диаметром 6,35 мм (1/4 дюйма) необходимо использовать специальный ключ с ограничением по крутящему моменту (16,5 Нм).

6.2 Ловушки для воды
Если внешний блок расположен выше, чем внутренний, то для защиты от стекания по трубопроводу воды и попадания воды внутрь помещения необходимо установить специальную ловушку.


7. Удаление воздуха

Удалением воздуха называется процедура, в процессе которого из трубопровода, соединяющего внутренний и внешний блоки, а также из внутреннего блока удаляется воздух.

7.1. Чем вызвана необходимость удаления воздуха?
Если удаление воздуха не производится, он попадет в контур охлаждения, что приведет к резкому повышению давления, повышенному потреблению электроэнергии и снижению мощности кондиционера.

Кроме того, содержащаяся в воздухе влага может привести к повреждению изоляции электродвигателя компрессора и к разложению хладагента, что резко снизит срок службы кондиционера.

7.2 Процедура удаления воздуха

  1. Убедитесь, что все трубопроводы подсоединены правильно
  2. Подсоедините манометр и вакуумный насос
  3. Полностью откройте клапан низкого давления
  4. Включите вакуумный насос и доведите давление до - 101 кПа (на это требуется не менее 15 минут).
  5. Удерживая клапан низкого давления в полностью открытом положении, выключите вакуумный насос
  6. Полностью откройте сервисные клапаны широкого и узкого трубопроводов
  7. Отсоедините манометр
  8. Установите крышки на сервисные клапаны широкого и узкого трубопроводов
  9. Закрутите накидную гайку штуцера накачки.



8. Проверка наличия утечек

Для проверки надежности соединений трубопроводов нанесите на эти места мыльную пену. При наличии утечек в этом месте появятся пузыри.


9. Открывание сервисного клапана
По окончании проверки наличия утечек полностью откройте все сервисные клапаны.


10. Подсоединение электропроводки
Снимите изоляцию с концов проводов (примерно 15мм) и как можно дальше вставьте их в соответствующие разъемы.

ВНИМАНИЕ! НЕ ВКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ!!!


11. Установка дренажной трубы

11.1. Дренажный трубопровод внутри помещения

Установите внутренний блок кондиционера таким образом, чтобы он был расположен ровно и не имел наклона вперед или назад. Убедитесь, что дренажная трубка имеет уклон вниз. Убедитесь, что дренажный трубопровод не имеет ловушек. Если дренажный трубопровод имеет длинные горизонтальные участки, заизолируйте его жестким поливинилхлоридом.

11.2. Осуществление слива вне помещения

  1. Если нет никаких дополнительных препятствий, больше ничего не потребуется
  2. Если существует необходимость в установке специальной дренажной системы. В этом случае воспользуйтесь поставляемыми специально для этого соединительным коленом и крышкой. Внешний блок следует установить на подставки, чтобы соединительное колено не касалось земли. Соединительное колено и крышка расположены внутри картонной коробки.

11.3. Грязь
В результате засорения сливного шланга или загрязнения сливного поддона может произойти утечка воды. Загрязнение обычно бывает вызвано следующими факторами:

  1. Температурой 25-30 градусов Цельсия
  2. Скоплением воды
  3. Загрязнением воздуха продуктами жизнедеятельности человека
  4. Наличием в воде определенных грибков и бактерий. Следовательно, очень важно убедиться, что сливной шланг направлен вниз; также следует регулярно проветривать помещение и поддерживать там чистоту.


12. Внешняя отделка

12.1. Армирующая лента
Соедините вместе широкий трубопровод, узкий трубопровод, электрические провода и сливной шланг, после чего обмотайте их рамирующей лентой, начиная снизу и продвигаясь вверх. Каждый последующий слой ленты должен перекрывать примерно половину предыдущего слоя.

12.2. Изоляция соединений
Не забывайте изолировать места соединений и заматывать их армирующей лентой. Если места соединений на заизолированы, на них будет скапливаться конденсат.

12.3. Закрепление трубопровода
Для закрепления трубопровода рекомендуется использовать крепежные хомуты.

12.4. Нанесение герметика
Обработайте герметиком все незакрытые места проделанного в стене отверстия, с тем чтобы внутрь не попадала вода и не задувал ветер.
12.5. Уборка
В завершение проделайте уборку внутри и снаружи помещения. На этом установка кондиционера закончена.

ovd.ru

Установка кондиционера своими руками

На сегодняшний день, все чаще  возникают вопросы, а можно ли установить кондиционер собственными силами, так сказать своими руками?
Во первых непонятно, на основании чего появляется сумасшедшая цифра на монтаж сплит системы, да и если хочешь сделать что то хорошо, сделай это сам.
Давайте вместе рассмотрим и разберемся в сложившейся ситуации, не обещаю, что путешествие будет долгим, но то что будет насыщенным и содержательным - факт.
 
Итак, есть несколько вариантов установки кондиционера:

1. Стандартная в один этап

2. Стандартная в два этапа

3. Нестандартная, обязательным условием является работа альпинистов

В двух словах о  стандартной и нестандартной установки, чтобы было понимание:

Стандартная (базовая) - подразумевает под собой установку кронштейнов и как сам факт свободную и беспрепятственную установку самого внешнего блока и дальнейшего его обслуживания. Нестандартная – подразумевает под собой установку внешнего блока в труднодоступных местах, таких как например над окном или по обе стороны окна, где мы не можем осуществить монтаж без помощи альпинистов   И если в первых двух, мы можем справится самостоятельно, то в третьем, как мы уже выяснили, без посторонней помощи высотников не обойтись, и главное дальнейшей обслуживание внешнего блока будет требовать только альпиниста и как сам факт дополнительных затрат, при каждом к ним обращении. Все, решили устанавливаем сами, без вмешательства посторонних, следовательно третий вариант сразу отпадает. Отметим, что установка внешнего блока в оставшихся двух вариантах ограничена, но не смотря на все это спешу утешить, что на сегодняшний день, в целях экономии клиента при установке оборудования именно инженером, данный вариант это 98% от всех установок.

Так о чем же нам все таки говорят первые два пункта, наверное уже догадались

1. когда ремонт уже сделан, все хочется установить аккуратно, чтобы ничего не испортить и не нарушить гармонию с самим собой, после проделанной работы, которая уверен,  не так просто далась.

Начнем с первого:

Вот нам привезли оборудование, как к нему подступится и с чего начать?
Предлагаю вскрыть упаковку и убедиться в том, что нам действительно привезли, что мы заказывали.
Осмотрели внешний вид на предмет сколов, вмятин, царапин, проверяем комплектацию, документы и конечно же гарантийный талон, обязательно от производителя и  который должен быть заполнен по всем правилам, со всеми  отметками, печатями и штампами.
Расплачиваемся и провожаем гонца.  Осматриваем комнату и принимаем решение, куда вешать внутренний блок, как будет идти межблочная трасса, а так же где планируем устанавливать внешний блок на улице.
Результат достигнут!
После чего берем монтажную пластину внутреннего блока, прикладываем к тому месту стены где хотим вешать внутренний блок, смотрим по уровню, чтобы было все идеально, отмечаем отверстия, которые в последствии высверливаем и на которые крепим саму пластину с помощью дюбелей, в основном используется дюбель 6х40.
Закрепив пластину, навешиваем на нее сам блок, от которого и фиксируем достигнутый результат  карандашом, до внешней стены, через которую мы выходим на улицу, предполагая, как пойдет трасса.
А так же не забываем  учитывать ее  небольшой уклон, потому как  мы с Вами помним что во внутреннем блоке находится ванночка, через которую осуществляется слив конденсата, соответственно чтобы она не переполнялась, и вода не лила нам на стену и обои, он должен сливаться самостоятельно, достигнув чего можно только двумя способами 1. наклоном межблочной трассы в которой находится дренаж, по которому собственно и уходит конденсат во внешнюю среду естественным путем 2. если же принудительно, без наклона, то здесь уже необходима помпа, установка которой занимает очень много времени, терпения, а самое главное повлечет за собой дополнительные затраты и обойдется довольно в кругленькую сумму. Далее смотрим расстояние внешней стены, которую нам необходимо будет сверлить, чтобы вывести трассу на улицу, для дальнейшей коммутации ее между блоков.
Диаметр же самого отверстия должен быть приблизительно 40-45мм, который может быть достигнут как разовым сверлением, так и множеством более мелких отверстий, которые мы в процессе разобьем в одно большое.

Раз на раз не приходится и мы не знаем, где нас встретит арматура, поэтому инженеры обязательно возят с собой несколько диаметров сверл, чтобы ее обойти, т.к. в общем отверстии она не будет являться помехой.

Отверстие готово, далее устанавливаем внешний блок, для этого нам понадобится один комплект кронштейнов 450х450, на которые мы собственно его и поставим, а так же дюбеля на которые мы будем крепить сам кронштейн, здесь уже смотрим по обстоятельствам, если дом не утеплен и с обычной отделкой то используется как правило дюбель 10х100, если есть утепление имеет смысл взять длиннее как крепежный материал, так и сам кронштейн 450х500, т.к. утепление придется вырезать, и соответственно кронштейн на данное расстояние углубится, а расстояние от стены до внешнего блока нам необходимо для свободной циркуляции воздуха и проветривания непосредственно самого блока.
Осталось собрать межблочную трассу, здесь все зависит от оборудования: 

В межблочную трассу входит:

1. Медная труба двух диаметров в основном для домашних кондиционеров используется одна (¼), а вторая (3/8½ или 5/8) – которая необходима для поступления фреона в разных его состояниях от блока к блоку  3. Теплоизоляция для каждой из труб - необходима для исключения образования конденсата на медных трубах из-за перепада температур 5. Провод ПВС 5х1,5 – для коммутации внешнего и внутреннего блока, а так же управления оборудования с пульта 6. Лента ТПЛ – для соединения утеплителя и межблочной трассы 7. Короб пластиковый примерно 60х60 – для укладки трассы как внутри помещения, так и снаружи, если есть возможность 8. Электрическая вилка – для включения кондиционера в питание Крепим короб от внутреннего блока до высверленного отверстия внешней стены, для дальнейшего получения из него кабель канала проходящего по стене.
Через высверленное отверстие во внешней стене, мы приступаем к прокладке трассы, подводя ее к внешнему блоку, для получения необходимого расстояния между блоками.
Оставшийся остаток с другой стороны мы подводим к внутреннему блоку и видим какое количество трубы нам необходимо.

Поняв, берем труборез 1/8"-1 1/8" (4-28мм) W274 и начинаем обрезать трубу, которую затем тут же обязательно обрабатываем римером W209, для снятия фасок и заусенцев, после чего откручиваем с переходника внутреннего блока гайку, которую одеваем на обработанную трубу, затем берем универсальную вальцовку W275L и развальцовываем ее и соединяем с переходником внутреннего блока, крепко закручивая гайку.

То же самое проделываем со всеми имеющимися медными трубами находящимися в трассе.
Аккуратно сгибая их пружинным трубогибом и подводя к блокам.
Подсоединяем дренаж к ванночке, находящейся как мы уже знаем во внутреннем блоке из которой уже выходит разъем, а другой конец с помощью хомутов крепим к кронштейну внешнего блока, чтобы при ветре его не болтало из стороны в сторону.

Берем отвертку и коммутируем электрический кабель по схеме, описанной в мануале купленной вами сплит системы.
Проложенную трассу в помещении убираем в короб и закрываем его.
Осталось лишь про вакуумировать трассу, и запустить систему.
Для этого нам понадобится вакуумный насос 2z-3 (2ст., 87 л/мин), который мы в свою  очередь подсоединяем к трех ходовому вентилю и убираем из трассы всю влагу и воздух, после вакуумации проверяем трассу манометрическим коллектором, на значение которого должны быть 0.
Проверяем течеискателем трассу на течь фреона.
Открываем кран, и фреон тут же наполняет систему собой.
Включаем в сеть и проверяем оборудование

2. планируем ли мы установку в процессе ремонта, который идет дома, когда обои еще не поклеены, кругом голые стены, да и не хотим лицезреть межблочную трассу в помещении, лучше спрячем в стену Процедура такая же как и в первом варианте!
Только вместо короба внутри помещения,  происходит штробление стены некоего кабель канала под трассу, который будет находится внутри стены.
Его можно сделать с помощью штробареза либо болгарки.
Убираем в него  межблочную трассу.
Концы труб заматываем изолентой или лентой тпл, что бы туда не попала грязь.
Снимаем внутренний блок.
Цементируем кабель канал с трассой, выравниваем стену, клеим обои либо красим стену, в общем кто что собирался делать.
По окончанию ремонта, вешаем внутренний блок и соединяем с внешним.

www.solyar.ru

Самостоятельная установка кондиционера - Сплит48

Установка кондиционера своими руками

Итак, вы приобрели настенную сплит-систему и решили установить её самостоятельно Мы уважаем ваш выбор, и в следующей статье постараемся поделиться собственным опытом и знаниями.

Начнем с того, какое оборудование нам потребуется:

  1. Перфоратор SDS+ и SDS мах с буром от 40 до 55 мм в диаметре, и требуемой длины.
  2. Набор ключей
  3. Вальцовка и труборез
  4. Вакуумный насос с манометрическим коллектором
  5. Мелкий инструмент: отвертки, нож и.т.д

А теперь расходный материал:

  1. Кронштейны под внешний блок (для бытовых — обычно 450х450)
  2. Труба медная (метрическая, бесшовная, обожженная)
  3. Кабель межблочный 5х1.5
  4. Теплоизоляция трубок — Флекс
  5. Дренажный шланг

Если у вас есть все необходимое, то можете приступать к самостоятельной установке кондиционера.

Выбор места установки

Внутренний блок обычно устанавливают либо на стену, выходящую на улицу, либо рядом с окном. Делается это для того, что бы межблочная магистраль была как можно меньше, а значит и эстетичнее. Согласитесь, медные трубки и провода, проходящие по периметру всей стены, хоть и в кабель-канале будет выглядеть некрасиво.

Внешний блок при монтаже «под окно» монтируется на стороне, где просверлено отверстие, как можно ближе к нему, а по высоте на уровне отлива, или чуть ниже его. При установке на голой стене внешний блок стараются разместить так, чтобы закрыть телом кондиционера отверстие, и все выходящие из него коммуникации.

Сверление отверстия

Отверстие сверлится диаметром 40-55 мм, то есть для того, что бы туда можно было просунуть трассу, немного под уклон, что бы свободно стекал конденсат. Если нет возможности просверлить отверстие такого диаметра, можно сделать 3 отверстия 16 диаметром, и помучиться с вдеванием трассы в них.

Подготовка коммуникаций

Замеряем расстояние от внешнего блока, до внутреннего. Трасса должна быть не меньше 1,5 метров, при необходимости лишнее можно загнуть аккуратно за внешним блоком.

Теперь отрезаем нужное расстояние медных труб, надеваем флекс, и предварительно надев гайки (обычно гайки идут в комплекте и находятся на блоках кондиционера) развальцовываем.

Вальцовка процесс сложный и аккуратный. Для того, что бы хорошо развальцевать, вам потребуется время, сноровка, и хороший инструмент. Для начала с края трубки снимается фаска, это делается, что бы а)трубку не разорвало при вальцевании б) зеркало развальцованной поверхности было без бугорка. Теперь мы зажимаем край трубки в тиски вальцовки, таким образом, чтобы край трубки выступал на 1,5 мм и вращаем, до автосрабатывания. Полученный разультат на картинке:

Подсоединение внутреннего блока

Теперь подсоединяем провода, дренажный шланг, и прикручиваем трубки к внешнему блоку (момент затяжки у каждой трубы разный, и редко кто использует динамометрический ключ, поэтому тянем, пока основание трубки не начнет проворачиваться вокруг своей оси, главное не сорвать резьбу). Получившиеся коммуникации сматываем в один узел специальной лентой, или армированным скотчем, а свободные концы трубок заматываем, для того, что бы не попала пыль и грязь. Теперь просовываем получившуюся конструкцию в просверленное отверстие:

Закрепляем внешний блок

Для того, что бы закрепить внешний блок мы замеряем расстояние между лапками, и высоту блока. Свесившись с окна отмеряем ширину внешнего блока (расстояние между лапками) проводим две полоски по уровню и отмеряем на какой высоте будет стоять блок, обычно это высота блока + 5 см. Теперь приставляем один кронштейн к вертикальной линии, на отмеченную высоту и отмечаем отверстия под крепеж. Важно отмечать по горизонтали только тогда, когда один кронштейн уже закреплен, потому как отверстия в кронштейнах не совпадают. Кронштейны закрепили, блок на них закинули, выдвинув блок от себя до упора лапки прикручиваем к кронштейнам.

Подключение внешнего блока

Теперь подключаем трассу к внешнему блоку. Процесс аналогичен подключению внутреннего блока, только, обычно, вниз головой. После того, как трубки затянуты, провода подключены в нужном порядке, а дренажка затянута на кронштейне с постоянным уклоном вниз, трассу необходимо отвакуумировать. Для этого возьмем вакуумный насос и манометр с комплектом шлагов.

Теперь соединяем два шланга с насосом и портом кондиционера (если комплект манометра как на картинке, то, обычно синий к блоку, а желтый к насосу, и наоборот). Включаем насос и ждем минут 15, пока он высосет весь воздух из трассы и внутреннего блока.

После того, как вышеописанные действия выполнены, мы перекрываем кран на манометре и выключаем насос. Теперь, шестигранником нужного диаметра нужно открыть кран жидкостной линии ( это где трубка тоньше) секунд на 5, за это время давление на манометре немного поднимется. Этого нам будет достаточно, что бы понаблюдать, за тем, что бы давление по манометру не падало. Итак, если спустя 5 минут давление не упало, то все сделано верно, и шланг можно отсоединить от блока. Он будет шипеть, но вы не бойтесь, просто продолжайте откручивать. Теперь открываем оба порта кондиционера шестигранниками, и глушим все краны заглушками.


Если у вас возникли вопросы, мы с радостью вам ответим на странице связи с мастером

Мы достаточно подробно описали, как установить кондиционер самому, однако многие работы, описанные выше требуют специальной квалификации и опасны. В связи с этим, мы рекомендуем вам обратиться к профессионалам.

split48.ru

Самостоятельная установка кондиционера. Подробное руководство по установке. ― UK.dp.ua

Как установить кондиционер своими руками и сэкономить 50$ на установке?

Если есть инструмент у друга или у тебя и руки золотые, то можно попробовать его поставить самостоятельно.

Ниже подробная инструкция по установке кондиционера. Поставил их за три года около 1000.

Самое важное просверлить отверстие в стене, диаметром не менее 4см. Если стена из дерева или гипс с пенобетоном, то проблем возникнуть не должно. Особенно тяжело сверлить в
панельном доме. Там бетон крепкий и снаружи идёт обвязка из арматуры. Если попасть на арматуру, то можно долго промучиться пока её перетрёшь.

Дешевле всего купить коронку по бетону на простой домашний перфоратор, с удлинителем чуть больше толщины стены. В большинстве случаев это 70-80 см. Стоимость подобного девайса
10 долларов. Диаметр берём 42мм. Сверлим под небольшим уклоном к земле, чтоб конденсат самотёком стекал, достаточно 3 градусов уклон.

Пока мы на рынке, нам надо много чего купить. Например нож для резки медной трубы, а лучше в наборе с дешёвой вальцовкой. Он треугольной формы с колёсиком и ручкой которая
крутиться уменьшая зазор. Нежелательно резать ножовкой по металлу, много стружки и не ровный край, что усугубляет качество вальцовки. В комплекте с вальцовкой дешёвой стоит
около 15 дол.

Труба медная нам тоже нужна. Откручиваем гайки с дырками с наружного блока кондея, разводным ключиком (в дальнейшем нам 2ключа разводных нужно будет). По их диаметрам покупаем
трубу. Прикинув расстояние от внутреннего блока до наружного, добавить на закругления при выходе из стены и перед кранами кондея, в про запас берём на пол метра больше. В
большинстве это 9мм если кондей до 12 модели и 12мм наружного диаметра если кондей более мощный. Вторая трубка всегда 6 мм. Стоимость трубы в среднем 6-10дол метр. Уголок для
крепления наружного блока можно самому сварить в гараже и просверлить 4 отверстия. 2 нижних размера на уголке стоит померять на наружном блоке, по ножкам крепления. Расстояние
от стены не меньше 20см, расположение наружного блока. Наружный блок должен быть ниже внутреннего блока, чтоб масло с компрессора не заливало внутренний блок. Иначе надо
делать петлю медной магистрали вверх примерно на 15 см выше наружки. Отверстии в уголках диаметром 9мм, болт для крепления нужен 8мм диаметр и 15мм длинна 4 шт с гайками и
шайбами. Если есть на кондиционерах резиновые подушечки под блок, для уменьшения вибрации, то надо длиннее на 5 мм болты. Можно уголки купить уже окрашенные они стоят 5 дол
пара.

Ещё надо кабель 4 жилы в двойной изоляции медный 2 квадрата каждая жила, длинна, на пол метра больше медной магистрали. Стоимость метра от 1дол.

Тепло -Изоляцию для трубы медной длинна трубы умножить на два. Примерно от 0,2 дол метр.

Шестигранников набор, а то не всегда на хозяйстве есть. Нужны 3 или 5 мм. Рулончик скотча, изолента, рулончик тефлоновой обмотки, если не идёт в комплекте с кондером ещё 3дол.
Труба металлопластиковая тонкая водопроводная, для слива конденсата, от внутреннего блока до улицы с выпуском на пол метра, в основном это 1,5м. 4 пластиковые чопика 10*80мм
и 4 шурупа 8*80 мм для крепления наружного блока ( уголков). Если проблемы с бурами к перфоратору, то лучше купить новые 2 бура, 6*60мм и 10*100мм. Десять чопиков с шурупами
6*40мм я надеюсь дома есть и покупать не обязательно. 1.5 дол.

Можно приступать.

Как продулубать дырку, а именно это у Вас получиться, рассказывать не стану. Надо смотреть в какую сторону будет выходить трасса с внутреннего блока и чуток под уклоном
нарисовать и просверлить. Желательное условие чтоб болты на скрутке медных трубок небыли в стене, пусть лучше будут под кондиционером, а если стена тонкая то трубы от
кондиционера около 30 см чтоб хватило для того чтоб пройти стену и быть в дальнейшем доступными.

Отцепим от внутреннего блока пластину с задней стороны кондея, приложим её к стене (надо учесть, что ещё корпус кондея выглядывает по длиннее на 21 примерно сантиметр по краям
в стороны , от края крепления пластины. Ширина ровно по пластине (горизонт). Не обязательно все отверстия крепить на шурупы к стене. Приложим пластину по уровню, ручкой или
маркером обрисуем 8-10 отверстий. По два возле защёлок и парочку посредине. Если у вас стена с гипса применяем моль, хотя если гипсовая плита толстая то можно 20 чёрных
шурупов по дереву вкрутить и держать будет. Вес внутреннего блока до 5 кг с трассой.

Пластину выставляем по уровню при отмечании и крепким шурупами.

Потом внутренний блок ложем на коврик на полу, открываем крышку передней панели, в новых моделях она легко снимается и ставиться в угол. Видим справа квадратное окошко с одним
шурупом. Раскручиваем его. Там клемник с 4 -5 болтиками. Чтоб не мешали фильтры их сунем вверх и тянем по направляющим на себя, снимаем 2 шт.

Очищаем изоляцию на концах проводков, ножом или кусачками, с сзади кондиционера просовываем провод на просвет к клемной коробке и цепляем провода. Соответствие Цвета провода
и цифры в коробочке записываем на листик. Земля естественно помечена черточками, если в кабеле 4 проводка, землю не цепляем. Первые два провода это силовые на компрессор 220
подаётся, 3-4 это провода управления, там 12 вольт бегает.

Крепко прикрутив провода крестовой отверткой, закрываем крышечку.

Переворачиваем внутренний блок попой к верху.

Берём метало пластик водопроводный, всовуем его в внутрь гофрированной мягкой трубки, при необходимости её можно подрезать, и плотненько обматываем стык изолентой по 3 см в
каждую сторону чтоб вода не канала, скотч не подойдет.

Отгибаем насколько нам удобно медные трубки с гайками, главное их гнуть нежно без переломов. Ложем медные купленные трубки на пол, прижимаем ногой , становимся раком и
разматываем кольцо в прямую трубу. Параллельно обе трубы. Здесь важно чтоб мусор не попал в внутрь трубочки, для этого всё делаем старательно, а концы трубок до вальцовки
желательно обмотать изолентой, чтоб закрыть отверстия.

Одеваем на трубки утеплитель по всей длине.

Край трубки, что ближе к внутреннему блоку вальцуем, одев перед этим на неё гайку резьбой к концу трубки.

Если длину точно вымерять, взять тонкую трубочку длиннее на 30 см , а дырку шире чем 40мм, взять с собой 4 гайки, то можно за вальцевать на рынке. По крайней мере можно
вальцануть две трубы с одного края, чтоб посмотреть как это делают Вашей вальцовкой. При этом покупать Вальцовку на этом условии . Возможно с ним договориться за аренду
вальцовки и ножа, оставив залог, зато получите проф. Аппарат и выйдет он дешевле чем покупать.

Прикручиваем об вальцованные трубки к штуцерам торчащим из кондиционера. Держим одним разводным ключом , другим гайку зажимаем, тонкую чуток затягиваем, чтоб сама не
раскрутилась а толстую трубу сильнее зажимаем, но тоже не со всей дури, чтоб не передавить вальцованные края.

Складываем все трубы в кучку с водой и проводом, в нескольких местах их сматываем скотчем плотненько.

Берём тефлоновую ленту и в натяжку обматываем всю магистраль оставив пол метра водопроводной трубы не замотанной и пол метра до конца магистрали не обматываем. Скотчем
фиксируем конец тефлона, чтоб не разматывался. При обмотке сжимаем утеплитель и следим, чтоб все трубки и провод не перекручивались а лежал параллельно.

Теперь нужна помощь друга или жёны. Она держит блок на вытянутых руках вверх, а вы на лестнице пытаетесь просунуть трассу в дырку. Когда кондиционер будет на расстоянии 15 см
от стены, укладываем трасу в место внизу кондея и вешаем его верхней частью на мет. Пластину. Потом только надо будет направить корпус силой на нижние защёлки и придавить к
стене нижнюю часть до щелчка. Это желательно делать когда уже проверите магистраль на утечки и пустите фреон.

Вешаем наружный блок на уголки, которые в свою очередь по уровню и на расстоянии ножек кондея прикручиваем ключиком на 13 на большие дюбеля. Уголки я беру с приёмки металолома, бывают стелажи готовые свареные, стоит их только розрезать по длинне и покрасить, ещо пару отверствий просверлить.

Наружный блок кранами взад, ставим на правое плечо, придерживая правой рукой, а левой рукой держимся за лестницу. Заводим над уголком один край что сзади, ставим на уголок, а потом второй приподымая засовываем. Осторожно, очень острые теплоотводы алюминиевые на радиаторе,
я сам не раз порезал пальцы.

С окна вообще просто. Поставил на подоконник, лучше чтоб кто-то придержал Вас сзади за ноги, и подымая кондиционер выставляем его на уголки ножками. Прикручиваем болтами через
шайбу. Если хорошо затянуты дюбеля в уголках, то меня 120 кг, лежащего на кондиционере, уголки выдерживают. Можно, чтоб напарник стал сзади и взял вашу ногу между своих ног.
Тогда у вас будет уверенность и работать спокойнее.

Достаем трубки и разматываем от скотча. Примеряем толстую трубку, чтоб свободно доставала до крана, край трубки до 8 см не желательно гнуть, выгибайте чуть дальше. Примеряем
примерно и тонкую, с ней попроще, тоже выгибаем дальше 8см, чтоб не мешало вальцевать гайка одетая на трубку. Если трубки длинные подрезаем. Зачищаем, ставим гайку резьбой к
наружи и вальцуем старательно. Я понимаю, что не удобно, но спешить при вальцовке нельзя, придётся переделывать, если сифонить фреон начнёт.

Накручиваем гайки, наводим порядок с проводом и прикручиваем вверху на клемнике. Там такие же номера и такие же цвета проводов как внутри. Главное не напутать первую пару со
второй, а то сгорит плата управления в наружке.

Когда всё прикрутили, берём шестигранник подходящий, он в обоих кранах одинакового размера.

Откручиваем крышечки кранов и клапана, похожего на автомобильный в колесе. Он на верхнем кране, в сторону улицы торчит.

Нижний кран шестигранником открутим на 5-8 секунд, закрутим. Слушаем и смотрим, чтоб с болтов масло не капало и ничто не шипело. Идём в комнату и там слушаем чтоб не было
шипения, в магистрали около 3 атм, а при работе давление повыситься в двое, и если есть малейшая утечка, то фреона может не хватить и на пару часов работы. Дозаправка
специалистом стоит 10 $ кило, в киндере 600-800грам написано над кранами тип фреона. Например 22 или 410, если 407 то редкий фреон и проблематичный, с ним лучше не брать. 22 самый
дешёвый и распространённый, хоть и разрушает озоновый слой при сгорании. Поэтому модным стал в новых кондеях 410.

При закрытом кране шестигранника и при не обнаруженной утечке, можно Вас поздравить Вы всё сделали правильно и скоро будете включать кондей. А начало стравите весь газ под
напором нажав на ниппель вверху тем же шестигранником.

Опять откройте кран на 4 секунды, закройте и опять стравите сильное давление нажав на ниппель. Откройте до конца шестигранником кран нижний, теперь не закрывая, на 2 сек
стравите ниппель, открывайте верхний кран до конца и убедитесь что всё пучком и ничего не шипит.

Теперь включайте в розетку кондей и с пульта стартуйте на холод, выставив минимальную температуру, 18 град.

Через 2-5 минут закрутиться вентилятор, в наружного блока загудит компрессор. Внутри станет холодать. Конечно если температура в помещении выше 18 градусов.

Все крышечки привинчиваем на место, ставим фильтра, которые в внутреннего блока желательно мыть под тёплой водичкой 2 раза в месяц.

Наслаждаемся прохладой,,сэкономленными 50 дол. и гордимся собою. У меня с профессиональным перфом , вакуумным насосом и толковым
напарником, пару раз за день , получалось поставить 5 кондеров в разных местах или 7 в одном месте.

Но без спешки и с обедом запросто 3 ставим.

На вопросы отвечу лично, пишите на [email protected]

uk.dp.ua

Установка кондиционера в квартире своими руками

Содержание статьи:

Выбрать сплит-систему – это только полдела, а вот найти идеальное место, где установить кондиционер в квартире, чтобы он одновременно никому не мешал и хорошо справлялся со своими функциями – уже более сложная задача. В зависимости от предназначения и конфигурации помещения, которое требует кондиционирования, а также от количества постоянно там находящихся людей определяют месторасположение техники.

Для многих немаловажно знать, можно ли самому установить кондиционер и как это сделать. Если предполагается простой монтаж без каких-либо особенностей (удлиненная трасса, наличие вентилируемого фасада, сложный состав просверливаемой стены), то справиться своими силами реально.

Установка кондиционера в гостиной, спальне и на кухне

внутренний блок в спальне над кроватью

Обычно сплит-системы покупают для охлаждения спален, гостиных и кухонных зон.

Для зала главным требованием при установке будет размещение внутреннего блока в том месте, где концентрация подаваемого холодного воздуха не затронет основных мест пребывания жильцов. Как правило, основная зона риска – это точка в 1,5 -2 метрах от самого прибора.

В этом районе не должно быть диванов, кресел, письменных столов. Желательно произвести монтаж блока так, чтобы холод шел на пустую зону, например, на стену, окно или в центр комнаты.

Стоит учесть, что функциональность сплит-системы идеальна при отдаленности блоков друг от друга не более, чем на 5-7 метров. Это также позволяет не штробить стены вдоль всей комнаты и не использовать пластиковые декоративные короба для коммуникаций.

Если холод нужен в зоне для ночного отдыха, то здесь будет главное – не направить основной поток воздуха на кровать.

Где можно установить кондиционер в спальне, соблюдая при этом условия размещения блоков относительно друг друга? Внутренний модуль нельзя ставить напротив спального места, так как оно окажется в самой опасной точке. Его разрешается вешать над кровать, то есть у изголовья. В таком случае охлажденный поток будет идти как бы над ней, не задевая отдыхающих.

блок сбоку от кровати

Еще кондиционер можно повесить сбоку от спального места, если оно достаточно удалено от него или находится под ним, когда кровать стоит в противоположной стороне от сплит-системы или примыкает к стене с блоком. В этом варианте концентрация холода не будет доходить до спящих, до них дойдет только распределенная прохлада.

А если помещение маленькое, где установить кондиционер в спальне в таком случае? Независимо от формы комнаты (квадратная или прямоугольная) его вешают на противоположной или примыкающей стене от кровати, но отодвигая вправо или влево (учитывают расположение окна, за которым находится внешний модуль), чтобы воздух проходил сбоку от спальной зоны.

В особо сложных случаях предпочтение стоит отдать напольно-потолочным сплит-системам, которые монтируются на потолок и распределяют холод вдоль него, а вниз идет уже рассеянный воздух. Как вариант – купить кондиционер с вертикальным внутренним блоком, распределяющим потоки вдоль стен.

Конечно, лучше посоветоваться со специалистами при решении вопроса, где установить кондиционер в спальной зоне, ведь существуют нестандартные конфигурации помещений: с эркерами, нишами, полукруглые и так далее.

внутренний блок на кухне

На кухне тоже нередко требуется установка кондиционера, можно ли это сделать максимально правильно, учитывая то, что большая часть населения до сих пор является счастливыми обладателями маленьких каморок, где на 5-7 м² происходит и приготовление пищи, и ее прием?

  • Когда предполагается, что внутренний блок надо разместить на такой «ущербной» кухне, главное – исключить попадание холодного воздуха на обеденный стол;
  • Важно также учесть, что при прямом направлении потока на газовую плиту нередко происходит задув конфорок или ослабление пламени и скорости приготовления пищи;
  • Безусловно, нельзя монтировать блок над холодильником или плитой, так как размещение вблизи приборов, выделяющих тепло, приводит к поломке климатической техники.

Идеальное место в данном случае – над столом, ближе к окну. Холодный поток пойдет на холодильник или ящики от кухонного гарнитура, не затрагивая сидящих за столом. В тоже время будет соблюдено правило установки блоков относительно друг друга, а теплопритоки из окна будут сразу же отсекаться.

Можно ли установить кондиционер на кухне где-то еще? Да, внутренний модуль иногда вещают на противоположной стене от окна, если стол не стоит рядом с ним. Воздух пойдет в сторону стеклопакетов, не затрагивая обедающих.

Когда помещение просторнее, возможных вариантов установки кондиционера на кухне появляется больше. Его монтируют и по центру противоположной стены от кухонного гарнитура, так как плиту можно сместить в сторону, и даже в проеме между окном и стеной.

Установка внутреннего блока кондиционера на лоджии

блок на лоджии, совмещенной с комнатой

Говоря об установке внутреннего модуля, не стоит забывать, что для некоторых наиболее правильным решением станет его размещение на застекленной лоджии. В данном случае она должна быть продолжением комнаты или кухни, то есть совмещаться с основным помещением. Вполне достаточно будет просто вынести разделяющий стеклопакет.

Как можно установить кондиционер на лоджии? В идеале поток холодного воздуха надо направить на помещение, так как при его распределении в основном по лоджии комнату охладить удастся слабо. Разница температур будет ощущаться очень сильно: в помещение зайдет лишь несущественное количество прохлады, в то время как на лоджии получится «северный полюс». В реальности повесить блок напротив комнаты не получится, так как закрепить его на стеклах или внизу невозможно.

Из этого следует, что на лоджии кондиционер установить можно, но только в том случае, если в комнате или на кухне имеется минимальная потребность в охлаждении. Важно при этом не допустить попадания прямых солнечных лучей на сам прибор, а тем более на его теплообменник.

Установка наружного блока кондиционера на балконе или лоджии

наружный блок на фасаде балкона

Все предыдущие правила касаются вопроса, где устанавливают внутренний блок кондиционера в квартире, но оптимальный монтаж наружного важен не меньше.

В большинстве случаев его размещают на стене дома сбоку или под окном, иногда на крыше. Он закрепляется на специальных кронштейнах (к стене) или на монтажной раме (на крыше, земле, полу, в подвале или в подсобном помещении).

Классический вариант с крепежом на стене не всегда подходит. В панельных домах он может послужить причиной сильных вибраций, причем даже амортизирующие резиновые прокладки не всегда гасят эти колебания. Постепенно крепления ослабляются из-за разрушения стен.

внешний блок на застекленной лоджии

Достаточно рациональным решением может стать установка кондиционера своими руками на балконе или лоджии. Здесь есть два варианта:

  • модуль закрепляют на фасаде балкона/лоджии;
  • модуль ставят внутри на крепежные элементы или монтажную раму.

Первый случай подходит для тех, у кого лоджия или балкон застеклены, второй – у кого нет стеклопакетов. При размещении на фасаде стараются максимально укрыть блок от солнечных лучей и обеспечить качественное крепление с помощью больших дюбелей и шурупов. На верхних этажах блок ставят на крышу балкона, но при этом учитывают допустимую длину трассы.
Можно ли установить кондиционер на балконе/лоджии, если все-таки остекление присутствует, но монтаж на фасаде запрещен. Да, это реально, но важно обеспечить следующие условия:

  • всегда должен происходить воздухообмен с улицей – это нужно для того, чтобы прибор не перегревался и не создавал «экватора» на балконе;
  • одно из стекол должно находиться прямо напротив модуля, чтобы происходил прямой выход теплого воздуха на улицу;
  • нельзя устанавливать несколько наружных модулей внутри застекленного помещения.

Когда место, где устанавливать кондиционер в квартире, выбрано, возникает вопрос, как это сделать самостоятельно, и можно ли проводить такие работы вообще. Настенную сплит-систему монтировать своими руками вполне реально. Кассетные, канальные, напольно-потолочные и другие типы двухкомпонентных климатических систем лучше поручить бригаде монтажников.

Самостоятельная установка сплит-системы кондиционирования

инструменты для монтажа

Итак, как установить кондиционер дома самостоятельно? Что для этого понадобится? Какие этапы и правила надо соблюдать?

Инструменты и материалы монтажа кондиционера

Чтобы установить кондиционер в квартире своими руками, надо иметь все инструменты, указанные в таблице.

Название инструментов и материалов Для чего используется Особенности
Перфоратор с буром Сверление стен Промышленный или профессиональный
Сверла Сверление стен Для наружного блока – 12 мм*200 мм.

Для внутреннего блока – 6*60 мм.

Штроборез + алмазные диски Прокладка электропитающих коммуникаций Можно резать штробу под трассу
Строительный уровень Разметка положения блоков, кронштейна
Пылесос Сбор пыли при сверлении
Дюбеля или анкерные болты Закрепление блоков Размер подбирают с учетом веса модуля
Кронштейны или крепежная рама Закрепление наружного блока Для установки на крыше, земле или полу используют раму
Вакуумный насос Вакуумирование холодильного контура
Манометр Измерение давления, откачка воздуха из системы
Течеискатель Проверка системы на герметичность
Медные трубки Соединение блоков между собой Подбирают диаметр относительно модели и указаний производителя
Труборезы Резка труб без образования стружки Роликовый тип
Вальцовка Расширение кромки труб
Риммер Зачистка кромки труб от заусенцев
Трубогиб Качественная гибка труб Могут быть пружинные, эспандерные, рычажные
Горелка пропано-кислородная Пайка труб Нужна для пайки удлиненной трассы
Медно-фосфорный припой Пайка труб С 5% содержанием серебра минимум
Молоток, отвертки, шестигранники, гаечные ключи Крепежные работы

Для других типов сплит-систем нужен другой набор инструментов и материалов.

Правила установки кондиционеров

При установке кондиционера дома следует соблюдать следующие правила:

  • учитывают прочность стен и допустимый шум в ночное время (до 32 дБ) при закреплении наружного модуля;
  • предусматривают максимальную защищенность внешнего блока от прямого попадания солнечного света;
  • помнят о том, что от стены до блока должно быть не менее 10 см – это нужно для воздухообмена между теплообменником и окружающей средой;
  • сервисные клапаны должны находиться в свободном доступе;
  • учитывают разрешенную длину фреоновой магистрали между двумя блоками;
  • не допускают множественных перегибов медной трубы во избежание потерь фреона;
  • помнят о корректном размещении внутреннего модуля в том или ином помещении;
  • желательно все работы по установке кондиционера самостоятельно проводить во время ремонта;
  • коммуникации прячут в штробу или пластиковый короб;
  • обязательно теплоизолируют медные трубки с фреоном.

Перед монтажом следует прочитать инструкцию, которая прилагается к конкретной модели сплит-системы.

Этапы монтажа кондиционера

Какие этапы соблюдают при установке кондиционера в квартире своими руками?

Если работы проводятся во время ремонта, то сначала закладываются трубки, а их концы надежно герметизируются от мусора и пыли. Блоки можно накинуть и подключить уже после ремонта.

Немного по-другому выглядит процесс при самостоятельной установке кондиционера в квартире уже после завершения отделочных работ:

  • В выбранном для монтажа месте с помощью перфоратора с буром проделывают отверстие под коммуникации между блоками (трасса, межблочный кабель) и дренажный шланг;
  • Монтируют кронштейны для наружного блока, сделав предварительно разметку строительным уровнем. Обязательно учитывают длину трассы, а также расположение подоконника и отверстия под коммуникации. Закрепляют конструкцию с помощью больших дюбелей или анкерных болтов;
  • Далее устанавливают внутренний модуль, предварительно закрепив на стене монтажную пластину, идущую в комплекте со сплит-системой. Для точности можно использовать водный уровень;
  • Теперь делают штробы под коммуникации, используя штроборез с алмазным диском. Можно не портить стены, а уложить электропровода и медную трубу в пластиковый короб;
  • Аккуратно отрезают нужную длину медной трубы. Перед тем как соединить ею блоки, необходимо ее отриммировать, снять фаску и развальцевать. Теперь с помощью соединительных фитингов две медные трубы соединяют и выводят в отверстие в стене наружу к уличному блоку. Их обязательно по всей длине теплоизолируют, замотав места стыков гидроскотчем;
  • Прокладывают электропровода, отмерив нужную длину, зачистив и подключив в клеммную колодку. В тоже самое отверстие проводится дренажный шланг;
  • Далее вакуумируют систему с помощью манометрической станции или вауумного насоса, а после проверяют герметичность контура течеискателем;
  • Открывают краны на наружном блоке и впускают фреон в контур, закрыв защитные крышки. Не забывают про кожух;
  • Проверяют работоспособность сплит-системы, выставив программу тестирования.

Можно ли самостоятельно установить кондиционер? Как видно, да, это возможно, но возникают сложности с приобретением всех необходимых инструментов и материалов. Это обойдется гораздо дороже фирменного монтажа.

Выход – некоторые компании дают инструментарий напрокат. Материалы стоят не так дорого и продаются во многих строительных магазинах.

Монтаж кондиционеров зимой

Вопрос о том, как установить кондиционер самостоятельно, решен. Но в большинстве случаев проблем не возникает при проведении работ в теплое время года. Если же необходимо монтировать сплит-систему в холодный период, нужно ли соблюдать какие-либо меры предосторожности? Можно ли установить кондиционер зимой?

При зимнем монтаже возникает опасность образования конденсата в трубопроводе, а при минусовых температурах он замерзает.

Также появляются сложности с нормальной вакуумацией холодильного контура. В лучшем случае на это тратится в два раза больше времени.

Если техника оборудована современной системой датчиков контроля и самодиагностики, то запустить кондиционер для просмотра результатов будет невозможно. Сработает защита, и компрессор не включится вообще. Сплит-система попроще может запуститься, но это чревато последствиями. Обычно профессиональные монтажники берут расписку с заказчика, что он не имеет претензий в случае поломки.

К технической стороне это не имеет отношения, но монтировать сплит-систему в мороз очень неприятно, и не каждый способен выдержать холод в течение долгого времени. Перчатки не всегда спасают, да и работать в них не совсем удобно.

По указанным причинам установка кондиционера зимой становится проблематичной, хотя и вполне возможна с точки зрения технического исполнения.

Для более объемного представления о том, как самому установить кондиционер, предлагается посмотреть видеоматериал ниже.

strojdvor.ru

Установка кондиционера своими руками | Дом климата

Лучше всего доверить установку кондиционера нашим специалистам. Потому что мы сделает установку быстро, качественно, безопасно и с гарантией на монтаж 5 лет.  Но если вы уверены в своих силах, то тогда эта статья для вас. В этой статье  Вы найдете всю необходимую  информацию для выполнение установки кондиционера своими руками с соблюдением всех норм и требований по монтажу.

Качественного вам монтажа.

Подбор инструмента и расходного материала для установки кондиционера.

Необходимый ручной инструмент для установка кондиционера своими руками

  1. Молоток
  2. Рулетка
  3. Карандаш
  4. Уровень
  5. Отвертка крестовая
  6. Нож
  7. Ключ под размер анкерных болтов, для крепление кронштейнов под наружный блок кондиционера
  8. Ключ разводной, 2 шт
  9. Труборез
  10. Ример
  11. Вальцовки с эксцентриком
  12. Кусачки
  13. Ножницы по металлу
  14. Ключ на 13, 2 шт
  15. Набор шестигранников
  16. 16. Буры на 6
    на 12
    бур для пробития отверстия под трассу

Необходимый электро-инструмент для установка кондиционера своими руками

  1. Шуруповерт
  2. Перфоратор sds max
  3. Перфоратор sds+
  4. Вакуумный насос
  5. Манометрический коллектор

Необходимый расходный материал для установки кондиционера своими руками с длинной трассы 5 м. Здесь представлена примерная комплектация для стандартного монтажа.

  1. Комплект кронштейнов для блоков до 5 квт 450х450
  2. Пена
  3. Короб 60х60 мм 2 м 1шт
  4. Короб16х16 мм 2 м 1шт
  5. Дюбель с саморезом на 6Ø 20 шт
  6. Анкерный болт и дюбель распорный под кронштейны 10х100 4 шт
  7. Армированный скотч
  8. Изолента
  9. Электрическая вилка
  10. Труба медная ¼ 5м
  11. Труба медная 3/8 или труба ½ в зависимости от мощности блока и модели кондиционера 5м
  12. Термофлекс к данному диаметру медной трубы по 5м к каждой трубе
  13. Электрический кабель 5х1.5 6м
  14. Электрический кабель 3х1.5 3м
  15. Хомуты нейлоновые 10шт
  16. Дренажный шланг Ø16 мм 6м

Выбор места установки внутреннего блока кондиционера

Минимальный зазор между внутренним блоком кондиционера и потолком не должен быть меньше 10-15 см, т.к воздухозабор происходит через верх внутреннего блока кондиционера, он должен быть полноценным и беспрепятственным для правильной работы кондиционера.
Расстояние от препятствия (чаще всего шкаф) до низа внутреннего блока кондиционера не должно быть меньше 800 мм. т.к.датчик для определение температуры, на выключение кондиционера, стоит на входе забора воздуха во внутренней блок кондиционера, выходная струя воздушного потока (температура которого на 10-15 ° ниже заданной температуры) при отражении от препятствия будет возвращаться в зону забора воздуха, и кондиционер будет воспринимать это так, что он нагнал заданную температуру и ему можно отключатся. Так вы не достигните желаемого результата.
Расстояние от уличной стены до внутреннего блока кондиционера (если блок устанавливается на правую стенку) чаще всего составляет 15-20 см или 5 см от шторы, чтобы при работе кондиционера, выходной воздух на задувал за шторы и не происходило колыхание штор. Далеко от уличной стены внутренний блок лучше не размещать т.к. коммуникации, соединяющие между собой внутренний и наружный блоки, должны прокладываться под небольшим уклоном вниз (min. 1см. вниз на 1м. в длину) для обеспечение удаления конденсата из ванночки внутреннего блока кондиционера, что не очень красиво будет смотреться. А хорошая циркуляция воздуха и так будет обеспечена, если внутренний блок установлен рядом с уличной стенкой.
Расстояние от уличной стены до внутреннего блока кондиционера (если блок устанавливается на левую стену) рассчитывается так чтобы выгнутые трубки на внутреннем блоке не заходили в стену (соединение было в доступе). Это нужно для устранение сервисных работ или для демонтажа блока. Примечание: Гнуть трубки нужно осторожно, одной рукой зафиксировать трубки у основание, а другой рукой производить изгиб на 180°, дабы не произошел излом, замятие трубок, в лучшем случае здесь не обойдется без вмешательства специалиста (разбирается внутренней блок и производится замена трубок (кондиционер снимается с гарантии), а в худшем случае придется менять внутренней блок.)
Лучше всего внутренний блок размещать так чтобы на вас не происходило попадание прямого потока холодного воздуха т.к. легко можно простудиться. Но надо учитывать еще и такой момент, что вертикальные и горизонтальные жалюзи на внутреннем блоке могут менять направление потока воздух в ограниченных диапазонах (диапазоны изменение направление воздушного потока зависят от модели кондиционера).

Выбор места установке наружного блока кондиционера

Если вы живете на 1-ом этаже, то конечно самое лучшее место по размещению наружного блока кондиционера эта он вешается на стену, закрывая при этом собой сквозное отверстие. Если вы живете выше 1-ого этажа то наружный блок вешается под окно так чтобы верх кондиционера был вровень с отливом. Так же можно размещать наружный блок на балконе, но так чтобы напротив него было открытое окно (когда он работает) или лоджия должна быть не застеклена. Наружный блок желательно отодвигать по кронштейну максимально от стены для лучшего обслуживание кондиционера (чистка теплообменника) и для лучшего забора воздуха.

Монтаж установочной пластины внутреннего блока кондиционера своими руками

Прикладываете установочную пластину к стене, на вымеренное место установки (по приведенным выше параметрам) (установочная пластина находится на задней части кондиционера) размечаете отверстия для крепление. Установочная пластина должна размечаться, а в последующем и крепиться строго по уровню. Если не укрепить строго по уровню, то образовывающийся конденсат в ванночки внутреннего блока, при его работе, вместо того чтобы стекать по дренажной системе, выведенной на улицу будет капать в комнате, при этом портить обои и напольное покрытие, что конечно не хотелось бы.

Пробитие сквозного отверстия под коммуникации

Произведите ограждение на улице сигнальной лентой, в месте возможного падение обломков стены при выходе бура из стены. Если в зоне возможного падение находится автотранспорт, найдите и попросите владельцев убрать его.
Сквозное отверстие должно располагаться ниже внутреннего блока, из расчета уклона вниз (2см. вниз на 1м. в длину) для удаление конденсата из ванночке внутреннего блока кондиционера. Лучше всего пробивать сквозное отверстие большим перфоратором с разъемом sds max диаметром бура 55мм. Плюсы данного сквозного отверстия в том, что коммуникации проходят в единой обмотке, обмотка не рвется и не задирается при прокладке трассы, данное отверстие хорошо закрывается декоративным коробом 60х60, в который вкладываются коммуникации, проходящие внутри помещение от внутреннего блока до сквозного отверстия на улицу. Но если у вас нету большого перфоратора с разъемом sds max, то можно выйти из положение, пробив 3 сквозных отверстия перфоратором с разъемом sds+, и диаметром бура 20 мм. В этом случае в одно отверстие прокладывается труба медная, меньшего диаметра, в утеплители и пятижильный межблочный электрический кабель. Во второе отверстие прокладывается трубка большего диаметра в утеплители. В третье отверстие прокладывается дренажный шланг. Некоторые недобросовестные монтажники, для облегчение своей работы пробивают отверстия меньшего диаметра (т.к его легче пробить и бур стоит дешевле) запихивают коммуникации в одной связке без утеплителя на трубках (что не допустимо), и одевают с 2-х сторон утеплитель, т.е. внутри отверстия медные трубки проходят в открытом виде без утеплителя. Это плохо тем, что открытые трубки внутри отверстия при работе кондиционера будут конденсировать, и из-за влаги у вас в комнате могут отходить обои образовываться грибок. Так что трубки прокладываем в утеплителе.

Установка наружного блока кондиционера своими руками

Лучше доверить данный этап установки специалисту, так как данный этап установки может быть опасен для вашей жизни.
Установку наружного блока кондиционера нужно производить строго застраховавшись альпинистским снаряжением, (себя и блок), и позвать в помощь другого человека, иное действие может быть опасно для вашей жизни, и риск падение наружного блока при его установке. Будьте очень внимательны. Страховку наружного блока и самого себя можно организовать через закрепленный анкерный болт с кольцом на месте установке внутреннего блока, чтобы это отверстие в дальнейшем закрыл внутренний блок.

Установку наружного блока нужно производить строго в страховочном поясе. Следите за тем чтобы рабочий инструмент не выпал вниз из рук. Произведите ограждение на улице сигнальной лентой, в месте возможного падение инструмента. Если в зоне возможного падение находится автотранспорт, найдите и попросите владельцев убрать его.
Выбираем место установки наружного блока кондиционера. ( смотри раздел выбор места установке наружного блока)
Замеряем высоту наружного блока и делаем отметку маркером где будет низ наружного блока на стене.
Замеряем расстояние между лапками наружного блока, и переносим размер на стену (расстояние между лапками отмечаем на стене двумя вертикальными линиями (по уровню)
Прикладываем первый кронштейн к линии так чтобы низ посадки наружного блока на кронштейне совпадал с отметкой низа наружного блока на стене, а линия проходила строго через отверстия для крепление кронштейна. Отмечаем маркером отверстия. Бурим отверстия перфоратором с буром нужного диаметра. Прикручиваем первый кронштейн.
Прикладываем второй кронштейн к отмеченной линии на стене, так чтобы низ посадке наружного блока на кронштейне находился в одной горизонтальной плоскости относительно другого, уже смонтированного на стену, кронштейна, а линия проходила строго через отверстия для крепление кронштейна. Отмечаем маркером отверстия. Бурим отверстия перфоратором с буром нужного диаметра. Прикручиваем второй кронштейн. Привязываем наружный блок кондиционера к страховочной веревке, так чтобы он был отцентрован по весу блока (центр тяжести блока смещен в влево, если смотреть на заднюю часть наружного блока кондиционера, поскольку в левой части находится компрессор). Тут нам потребуется помощник. Ставим, вдвоем, наружный блок на кронштейны и прикручиваем его болтами, которые идут в комплекте с кронштейнами.

На этом первая часть установки кондиционера своими руками закончена. Продолжение читайте в следующей статье: «Установка кондиционера своими руками часть 2″. Качественного Вам монтажа.

www.dom-klimata.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *