Расстояние до бетона от арматуры до – Руководство «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций их тяжелого бетона (без предварительного напряжения)»

Содержание

Расстояние между арматурой фундаменте. Арматура для фундамента. Armatura-Tonna.ru

Армируем фундамент правильно. Схемы и технологии

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Из названия статьи Вы уже поняли, о чём пойдёт речь. Да, именно правильное армирование фундамента будет впоследствии играть главную роль в устойчивости всей Вашей бани. Конечно, соблюдение всех остальных технологий тоже важно, но всё-таки.

Армирование фундамента, прежде всего, влияет на саму несущую способность основания, следовательно, и на сроки эксплуатации здания в целом. Так что сделайте всё правильно на самом начальном этапе, чтобы потом не кусать локти. Давайте вкратце рассмотрим этот щепетильный момент.

Технология армирования ленточного фундамента

Структура бетона такова, что он отлично держит нагрузки на сжатие. Наверно другой альтернативы в этом ему просто нет. Но существуют нагрузки, которые действуют на разрыв. Как раз с этим моментом бетон практически не справляется. Чтобы такого не произошло, и Ваш фундамент не разорвался, для этого и делают армирование.

Армирование фундамента своими руками не представляет сложностей, просто надо учитывать некоторые нюансы и не допускать ошибок. Во-первых, сваривать арматуру между собой не рекомендуется, из-за того, что она при нагреве теряет свои механические свойства. Исключения составляет арматура марки «С», например А-500С. Такую смело можете варить при помощи электросварки. Во всех остальных случаях пользуйтесь мягкой вязальной проволкой.

Второе, попытайтесь понять, как работает фундамент. Это уже физика, школьный курс. Попробую объяснить доступно, насколько это получится. Представьте на столе небольшой брусок из пластилина. Подложите под него в середину карандаш. Что Вы увидите? Пластилиновый брусок согнётся, и будет выглядеть небольшой горкой. Что здесь происходит? Всё просто: верхняя часть бруска испытывает растяжение, а нижняя сжатие.

Следующий момент: теперь подложите под концы бруска два карандаша. Пластилин согнётся, и будет выглядеть в виде приямка. Здесь происходит всё то же самое, только наоборот. Верхняя часть бруска испытывает сжатие, а нижняя растяжение. Аналогичные нагрузки испытывает ленточный фундамент. И чтобы не произошло, как с пластилином, нам надо сделать правильное армирование фундамента

.

Схема армирования бетонного основания

Давайте вернёмся к нашему пластилину. Чтобы избежать изгиба (конкретно растяжения) нужно в него вставить горизонтальные прутки сверху и снизу. Именно так и поступают при армировании фундамента. Изготавливается каркас, скелет бетонного фундамента. Горизонтально, по всему периметру прокладывается две арматуры снизу и две сверху. Соединяются они между собой вертикальными вставками при помощи вязальной проволоки. В итоге получается своеобразный сетчатый короб, который и предотвращает нагрузки на разрыв, как сверху, так и снизу фундамента.

Какой здесь вывод? Вся арматура, которая используется в армировании фундамента, работает только в горизонтальном направлении. Вертикальная нужна для связки между собой, хотя и не только. Весь такой армированный короб должен находиться внутри бетона. Расстояние от арматуры до края бетона должно быть не менее 5 см. Если будет меньше, то края фундамента могут обкрошиться. Это не хорошо скажется на долговечности фундамента в целом.

Располагать нижние горизонтальные прутья арматуры рекомендуется на расстоянии 5-10 см от грунта. Для этого можно под эту арматуру подложить куски кирпича. Не забудьте сделать хорошую подушку под фундаментом из гравия и песка.

Для лучшего качества бетона рекомендую применять виброустановку, если таковой нет – просто хорошо «прокалывайте» и трамбуйте раствор. Опалубку лучше всего внутри обшить рубероидом. Это не даст дереву впитывать воду из раствора, которая ему так нужна для устойчивой химической реакции. Для бетона будет лучше, если Вы его будете брызгать водой в течение нескольких дней.

Правильное армирование углов

Смысл правильного армирования углов ленточного фундамента сводится к следующему. Ваша задача — это обеспечение жёсткой связи всех плоскостей фундамента. Для этого необходимо связать всю арматуру в единый каркас. И соединить внутреннюю сторону каркаса с внешней стороной перпендикулярной плоскости. На рисунке показан тупой угол фундамента, но и любой другой угол выполняется по такой же схеме.

Чтобы сделать правильное армирование углов придётся гнуть арматуру, иначе разрывов в каркасе не избежать. Соединять гнутые куски надо на прямых участках вязальной проволокой. Армирование фундамента стеклопластиковой арматурой в данном случае не получится (именно в углах). Зато на всех прямолинейных участках смело её применяйте. У неё только одни плюсы.

В заключение такой вывод: правильное армирование фундамента просто необходимо для всей стройки. Чем качественнее Вы это сделаете, тем дольше простоит Ваша баня или дом.

Цитата мудрости: Глупость — это недостаток, и против него нет лекарства.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Правила расчета арматуры для ленточного фундамента

Применение конструкции

В строительстве нередко возникают ситуации, когда необходимо возводить сооружения на грунте неустойчивых, текучих, пластичных пород, или, как их еще называют, слабых. Основной выход в создавшейся ситуации #8211; это армирование ленточного фундамента. Большое распространение данный вид работ получил в индивидуальном строительстве дома, так как необходимо сооружение подвала. Сырьем могут служить любые виды кирпича, бутовый камень, строительные блоки. Однако наибольшую популярность приобретает монолитный железобетонный фундамент. Это связано с относительной простотой и экономичностью работ.

Для того что бы фундамент был крепче и устойчивей, его нужно армировать.

Необходимо только правильно провести расчет арматуры для ленточного фундамента собственными силами.

Этапы работ

Этапы фундаментных работ:
1. Определение высоты фундамента.
2. Разметка территории.
3. Выкапывание траншеи.
4. Укладывание на дно траншеи песка и слоя щебенки.
5. Установка опалубки.
6. Армирование.

Вначале необходимо определить состав грунта, глубину залегания подземных вод, глубину промерзания. Все эти показатели, а также вес будущего сооружения помогут определить высоту основания, а значит, необходимое количество строительных материалов, чтобы провести армирование. Например, для легких построек такого типа, как сарай, баня или сооружение дачного дома, при стабильном грунте высота монолита может не превышать 75 см. А вот при слабом грунте и при сооружении больших построек следует закладку опустить ниже глубины промерзания почвы на не менее 30 см.

Для перехода к следующему этапу необходимо подготовить территорию: расчистить, разметить периметр будущей постройки. В идеале стоит воспользоваться теодолитом. Если его нет, то размечают территорию колышками, протянув между ними веревку. Особо внимательно следует отнестись к построению углов, они должны быть строго 90 градусов.

После разметки можно приступать к рытью траншей. Эти работы могут выполняться вручную или специальными машинами. Главное, чтобы основа дома была шире, чем толщина стен.

Для расчета нужно иметь следующие данные:
1. длина фундамента
2. количество поясов армирования
3. расстояние между поясами армирования
4. Количество прутьев в одном поясе арматуры
5. шаг между прутьями в одном поясе
6. шаг между горизонтальными перемычками прутьев
7. шаг между вертикальными перемычками прутьев

Подготовив траншеи, приступаем непосредственно к фундаментным работам. Дно утрамбовывается и на него укладывается слой песка, а затем слой щебенки. Толщина каждого слоя #8211; около 20 см. Полученную #8220;подушку#8221; заливают раствором цемента. Это делается для того, чтобы вода из бетона не уходила в почву.

Читайте также: Расчет арматуры для плиты перекрытия

Вокруг траншеи устанавливают опалубку для монолитного железобетона. Она служит для укрепления боковых стенок траншеи и должна возвышаться над уровнем почвы сантиметров на тридцать-сорок. Это цокольная часть будущего дома. В местах прохождения канализационного трубопровода в опалубке делают отверстия нужного диаметра и вставляют соответствующие гильзы.

Для придания прочности перед заливкой бетона проводят армирование. Перед началом работ следует рассчитать, какое количество или какая длина армирования потребуется. Для этого необходимо рассчитать длину траншеи, количество поясов, расстояние между поясами, количество арматуры на один пояс, на каком расстоянии будет располагаться брусья для ленточного фундамента в пределах одного пояса.

Расчет арматуры

Зная периметр фундаментной траншеи, вычисляем армирование одного пояса в погонных метрах прута. Теперь определяем длину арматуры для ленточного фундамента, которая будет использована на горизонтальные перемычки внутри одного пояса. Для этого периметр делим на расстояние между перемычками. Необходимо добавить к длине каждой горизонтальной перемычки 5 см, потому что она должна выступать за границы каркаса на 2,5 см с каждой стороны.

Переходим к расчету длины вертикальных прутьев. Весь периметр делим на расстояние между вертикальными прутьями, также добавляя дополнительно по 5 см на каждую вертикаль. Теперь остается только сложить все полученные результаты, чтобы узнать точное армирование для фундамента. которое необходимо закупить.

Не забудьте добавить к конечному результату еще 10%. Тогда расчет арматуры для основания позволит избежать допущенных ошибок.

Арматура для фундамента должна быть от 6 до 14 мм.

Необходимо учитывать также, прут какого сечения должен быть использован. Это зависит в первую очередь от веса застройки. Но в любом случае диаметр должен быть в пределах 6-14 мм. Причем диаметр продольных брусков должен быть свыше 10 мм, так как на них ложится наибольшая нагрузка. От нагрузки зависит количество поясов, шаг будет между вертикальными и горизонтальными арматурами. Укладывать арматуру надо с отступом на 5 см от дна, стенок и верхней части. Подобная укладка позволит полностью погрузить металлические части в бетон, защищая их от ржавления.

Читайте также: Армирование лестниц и площадок

Поперечные и вертикальные брусья могут иметь диаметр от 6 до 8 мм. Арматура, ленточный фундамент с которой имеет оптимальную жесткость, располагается друг от друга на шаг: по горизонтали #8211; 30 см, а в вертикальных рядах #8211; не меньше 10, не больше 50 см.

Приводим пример

Для наглядности проводим расчет арматуры для фундамента жилого дома размером 5х5 м

Схема расстояний между прутьями арматуры

  1. (5+5)х2= 20 м. Это периметр здания.
  2. 20+5 (внутренняя несущая стена) = 25 м. Это длина всего основания.
  3. 25х4 (количество продольных прутьев в одном поясе) = 100 м. Это общая длина продольных прутьев в одном поясе. Если нет возможности провести армирование заданной длины, то на каждый нахлест добавьте 1 м.
  4. 25/0,5 (шаг между поясами) = 50 шт. Это количество вертикальных и горизонтальных пересечений.
  5. 0,5 (высота фундаментного монолита) + 0,25 (шаг между пересечениями) х2 = 1,5 м. Это периметр одного пересечения.
  6. 50 шт.х1,5 м=75 м. Это общая длина пересечений.
  7. (100+75)+10%(необходимый запас во избежания ошибок)=192,5 м. Данного количества будет достаточно для закладки железобетона.

Примерно 195 метров армирующего профиля понадобится для основания дома площадью 25 квадратных метров. Но необходимая арматура продается чаще всего не длиной, а весом. Вес зависит от того, какая величина сечения или диаметр металлического прута использовался. Компании-производители имеют таблицы, которые указывают вес одного погонного метра арматуры в зависимости от диаметра. Чтобы рассчитать, вам останется только умножить длину всех прутьев на указанный вес. Для снижения себестоимости без ущерба качества диаметр продольных брусьев используйте не менее 10 мм, а вот для вертикальных и горизонтальных прутьев подойдет более дешевый профиль, диаметр которого #8211; 6-8 мм.

И хотя подобный расчет арматуры для фундамента на первый взгляд не представляет сложности, лучше довериться профессионалам.

Армирование фундамента.


Монолитный ленточный фундамент испытывает на себе различные нагрузки. Сверху идёт давление веса строения, снизу, особенно в зимний период, фундамент может выдавливаться наружу пучинистым грунтом.

● Ленточный фундамент имеет небольшую ширину и поэтому поперечного напряжения нет. Опасными являются продольные растягивающие нагрузки. Застывший бетон не относится к пластичным материалам и под серьёзными нагрузками может потерять свою структурную целостность. Во избежание этого негатива бетонный раствор в процессе заливки подвергается армированию.

Для усиления бетонного фундамента и повышения его стойкости к растягиванию применяется стальной арматурный каркас, основными элементами которого являются продольные горизонтальные прутья - нитки (рабочая арматура). Применяется стойкая к коррозии и разрывным нагрузкам арматура класса А3 с серповидным сечением или кольцевой ребристостью - для лучшего взаимодействия с раствором. При армировании фундамента для относительно лёгких строений используется арматура с сечением 8-10 мм, а для более тяжёлых домов применяется рабочая арматура в 12-16 мм. Также толстые нитки используются при наличии пучинистого грунта, который в зимний период давит на фундамент в значительной степени. При сборке арматурного каркаса применяется монтажная арматура с гладким сечением. Прутья этой распределительной арматуры имеют сечение 6-8 мм - они тоньше, чем рабочие нитки по причине того, что не подвергаются сильным нагрузкам.


Расстояние между осями рабочей арматуры не должно превышать 400 мм, а суммарное значение сечений ниток арматуры - не менее 0,1 % от площади сечения монолитного бетонного элемента. Для незаглублённого фундамента можно использовать 4 продольных прута, а для заглублённого фундамента с высотой более 700 мм применяются шесть и более продольных ниток. В зависимости от ширины ленточного фундамента в одном ярусе используются два или три стержня. Распределительные прутья для поперечного и вертикального армирования не должны быть удалены на более, чем 600 мм друг от друга. Промежуточные нитки называются конструктивными. Расположение арматуры в бетоне регламентируется нормативным документом СП 52-101-2003 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона без предварительного напряжения арматуры , а также пособием по проектированию Армирование элементов монолитных железобетонных зданий . Виды армирования .

Арматура в фундаменте располагается максимально близко к верхней и нижней плоскостям - так как сильнейшие растягивающие нагрузки ленточный фундамент испытывает именно там. В случаях с многоярусным армировании высоких монолитов нижний и верхний ярусы могут содержать больше стержней, чем промежуточные ярусы. Между стенками фундамента и элементами арматуры необходимо сделать защитный слой материала, который защитит арматурный каркас от влаги, обеспечит возможность соединения всех элементов каркаса согласно плану, установит чёткое взаимодействие бетона и стальной арматуры. В монолитных фундаментах на бетонной площадке защитный слой составляет 35 мм. Если бетонная подошва отсутствует, то защитный слой должен составлять 70 мм. Данный размер можно выдержать посредством подкладывания кусков бетона 10х10 см ( сухари ) или фиксаторов из пластика различной размерности. Для поднятия арматурного каркаса не используются щебень, древесина, арматура, кирпичный бой. Выставить каркас с боковыми зазорами можно с использованием удлинённых горизонтальных монтажных прутьев, упирающихся в стенки опалубки фундамента. Также для выставления зазора подойдут и пластиковые приспособления.

Армирование углов и примыканий. Эти места подвергаются сильным и разнонаправленным нагрузкам и именно по этой причине должны быть снабжены дополнительными силовыми элементами. Также к углам и примыканиям предъявляются дополнительные требования к качеству соединения арматурных нитей и соблюдению необходимой длины их перехлёстки. Усиление анкеровки углов достигается путём добавления монтажных прутьев и использованием вспомогательных П-образных и Г-образных элементов. Дополнительные монтажные прутки могут быть вертикальными - в точках пересечения арматуры и горизонтальными - с половинным шагом.


Закрепление стержней рабочей арматуры в бетоне (анкеровка) ведётся прямым окончанием, с круглым загибом - крюком, петлёй - U -образным окончанием, с прямоугольным загибом - лапкой, с приваренными поперечными прутьями. Окончание гладкой монтажной арматуры класса А1 должно быть загнутым или иметь анкер.

Стыковка арматуры является очень ответственным мероприятием. Сам стык рабочей арматуры - слабое место - и поэтому не следует делать его в напрягаемых участках, к которым относятся примыкания, углы, середина длинной стены. В одном арматурном ярусе соседние стыки следует делать с некоторым смещением. Прутья диаметром до 40 мм могут соединяться без применения сварки - с помощью вязальной проволоки в трёх точках нахлёстки. Также для этого можно применять обжимные гильзы или специальные муфты.

Сборка каркаса арматуры. Так как профиль каркаса известен, то готовые арматурные секции можно создать по шаблону на верстаке - т. е. нет необходимости проводить все монтажные работы в траншее фундамента, предварительно нарезав монтажную арматуру на короткие прутки. Для того, чтобы заранее подготовить секции каркаса, надо будет на плоской поверхности очертить поперечное сечение каркаса и в местах прохода продольной рабочей арматуры закрепить небольшие штыри, роль которых могут выполнить приваренные на стальной лист четыре болта. Вокруг этих штырей изогнуть гладкую распределительную арматуру. По углам, внутри этих замкнутых или открытых кольцевых элементов будут раскрепляться рабочие ребристые пруты.

Сборку каркаса можно производить традиционной электродуговой сваркой, а для малых диаметров - методом точечной сварки. Также применяется вязка арматурных прутьев стальной проволокой сечением 0,8-1,2 мм. Для этого отрезок проволоки длиной до 300 мм складывается вдвое и оборачивается вокруг пересечения арматурных прутьев. Для облегчения данной операции можно воспользоваться специальным пистолетом для вязки арматуры.


Внимание! В процессе установки арматуры и опалубки нельзя забывать про дополнительные проёмы под необходимые коммуникации в будущем фундаменте. Для этих целей внутри опалубки устанавливается деревянный короб враспор со стенками, который после созревания бетона удаляется вместе со щитами опалубки. Также можно использовать гильзу из полимерной трубы или полнотелый куб из пенопласта.

Источники: http://postroibanu.ru/fundament/pravilnoe-armirovanie-fundamenta.html, http://1pobetonu.ru/armirovanie/raschet-armatury-dlya-lentochnogo-fundamenta.html, http://kirpichdelo.ru/armirovanie-fundamenta.htm



Комментариев пока нет!

armatura-tonna.ru

Защитный слой бетона для арматуры в фундаменте

Арматурный металлопрокат – неотъемлемый элемент любой железобетонной конструкции. Прочный и долговечный, тем не менее, он неустойчив перед влагой, химическими соединениями. Чтобы каркас не ржавел и не разрушался, ему необходима защита в виде бетонной прослойки.

Оглавление:

  1. Что представляет собой?
  2. Величина слоя
  3. Правила монтажа арматуры

Для чего нужен защитный слой?

В соответствии с СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» и СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры» каркас нуждается в защите от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Используемые методики антикоррозионной обработки арматуры (цинкование, оксидирование) не дают 100 % гарантии безопасности от ржавления. Поверхностная пленка не отличается высокой прочностью, к тому же ее толщина не превышает несколько микрон. Достаточно одного сварного шва либо неаккуратной транспортировки, чтобы нарушить ее целостность.

Следует учитывать и тот факт, что бетон почти на 40% состоит из тяжелых наполнителей в виде гравия или щебня. При заливке смеси в опалубку острые грани камней легко царапают цинковый или гальванический слой. Поэтому арматура с антикоррозионным покрытием используется для монтажа открытых каркасов или конструкций.

Арматурный скелет, расположенный в теле плиты или ленты фундамента, должен быть отгорожен от попадания воды, снега, растворителей и других едких жидкостей. Наиболее оптимальным решением является формирование прослойки, которая в нормативных документах получила название «защитный бетонный слой». Под этим словосочетанием подразумевается расстояние от поверхности арматурных стержней до ближайшей грани цементного камня. Такое сочетание обеспечивает:

  • Правильную совместную работу всех компонентов железобетонной конструкции (бетон и металл).
  • Защиту от коррозии и атмосферных воздействий (включая резкие перепады температуры, пожары и другие).
  • Правильную анкеровку арматурных прутьев с возможностью устройства стыков и выводов на другой уровень.

От чего зависит толщина бетонной прослойки?

Защитный слой бетона формируется в обязательном порядке, а на величину его сечения влияют следующие факторы:

1. диаметр стержней. Чем выше этот параметр, тем больше должен быть объем прослойки;

2. условия окружающей среды. К примеру, на заболоченных почвах очень силен так называемый капиллярный подсос внутри бетонного камня, поэтому без должной гидроизоляции фундамент может быстро отсыреть, а арматура – проржаветь. Поэтому защитный слой бетона должен быть максимально допустимым;

3. тип сооружения или изделия. Нормативы дают четкие размеры прослойки для каждого вида, будь то ленточный фундамент или плита перекрытия;

4. условия эксплуатации. Арматура в нагруженных конструкциях подвергается большему риску, чем в ненагруженных. Соответственно просчитывается защитный слой бетона на основании соответствующих санитарных норм и методик расчета;

5. функциональная нагрузка металлических изделий. Дело в том, что арматура может быть рабочей, распределительной или конструктивной.

Соответствующие рекомендации даны в сводах правил и нормативах по устройству и возведению бетонных и железобетонных конструкций. Ниже приведены допустимые величины.

Условия применения арматурного прокатаТолщина бетонного слоя, мм
Продольная рабочая арматура в фундаментных балках и блоках (сборные основания)30
Продольный рабочий прокат для фундаментов монолитного типа (обязательно наличие бетонной «подушки»)35
Продольная рабочая арматура монолитных фундаментов без бетонной подготовки70
Каркас в закрытых помещениях, уровень влажности – нормальный или пониженный20 и более
Арматура в закрытых помещениях, повышенная степень влажности25 и более
Конструкция, расположенная на открытом воздухе без дополнительной антикоррозионной защиты, включая бетон30 и более
Арматура, введенная в грунт в отсутствие дополнительной защиты, а также в фундаменте с предварительной заливкой бетонной «подушки»40 и более
Арматура в бетоне, который находится в прямом контакте с почвой76
Арматура диаметром от 18 до 40 мм, бетон подвержен воздействию грунта и атмосферных явлений52
Каркас из стержней сечением 18-40 мм в бетоне, который подвержен воздействию земли и погодных условий1,2-2,5
Арматура в бетонном камне, изолированном от грунта и погодных факторов1,2 -2,5

Для сборных систем указанные в таблице 1 значения уменьшаются на 5 мм. Бетон для конструктивного проката заливается в толщине на 5 мм меньше, чем для рабочих узлов.

Особое указание – защитный слой не должен быть меньше диаметра используемой арматуры. Под каркас желателен монтаж закладных элементов. Это могут быть пластиковые фиксаторы, которые удержат стержни в нужном положении, кирпичи или куски бетона.

Техника монтажа арматурного каркаса

Прежде чем приступить к формированию «скелета» в опалубке, следует вспомнить об основных правилах:

1. Нижний уровень не должен соприкасаться с дном траншеи. Поверх песчано-щебневой основы рекомендуется залить бетон тонкий слоем (до 5 см). В сочетании с фиксаторами это обеспечит должную защиту.

2. Каркас не должен соприкасаться с опалубкой, а угловые элементы загибаются или обрезаются таким образом, чтобы между металлом и боковой стенкой оставалось не менее 5 см.

3. Верхняя часть формируется в соответствии с требованиями СНиП и СП.

Таким образом, все начинается с подготовки. Дно траншеи засыпается песком и щебнем, утрамбовывается, далее заливается слой цементно-песчаной смеси в 3-5 мм. После того, как бетон застынет, устанавливаются спейсеры, укладывается нижняя горизонтальная часть каркаса (продольная). Монтируются поперечные элементы, которые привязываются или привариваются к рабочей арматуре.

Далее выводятся вертикальные части. При необходимости по бокам тоже выставляются фиксаторы, позволяющие создать защитный слой бетона толщиной не менее 3 см. После скрепления всех узлов формируется следующий уровень из рабочего проката в горизонтальной плоскости. После тщательной фиксации и проверки завершается устройство каркаса креплением верхних поперечных элементов. Можно заливать бетонный раствор и уплотнять его вибратором.

stroitel-list.ru

Расстояние от арматуры до опалубки

Арматурные конструкции являются важнейшим элементом любого здания. Арматура применяется при устройстве фундаментов, перекрытий, стен и прочего. Функциями армирующих конструкций является придание жесткости и прочности отливке. Конечные  эксплуатационные характеристики плиты зависят не только от качества арматуры, но и от правильного её расположения внутри опалубки. Существует несколько простых правил укладки, следуя которым можно исключить её смещение и деформации бетонной конструкции в целом. Необходимо:

  • применять армирующие элементы соответствующего для изготавливаемой конструкции типа;
  • производить работы по укладке арматуры только на подготовленную поверхность, очищенную от посторонних предметов, мусора и т.д.;
  • использовать специальные фиксаторы для арматуры, позволяющие выдержать необходимое расстояние между арматурой и листом опалубки;
  • выдерживать прямолинейность конструкции при сборке армирующего комплекса из отдельных прутков.

Расстояние от арматуры до опалубки в различных системах

Перед началом закладки прутковой арматуры в опалубку устанавливаются направляющие. В качестве последних могут быть использованы гвозди, вбитые через равный промежуток (10 см). Доска с направляющими устанавливается поверх песчаной подушки, после чего происходит укладка горизонтальных прутьев, расстояние от арматуры до опалубки должно выдерживаться в приделах 5-7 см.

Расстояние от арматуры до опалубки должно выдерживаться в приделах 5-7 см

Горизонтальные прутья размещаются на фиксаторах, обеспечивающих необходимый зазор между основанием плиты и нижней частью прутка. После установки и фиксации первого уровня арматуры осуществляется её обвязка при помощи стальной проволоки и фиксация в местах стыков.

Если используются готовые арматурные каркасы, последовательность действий не отличается от той, что можно наблюдать при укладке прутков. Для фиксации каркаса в вертикальных опалубках и создания необходимого отступа от контактной поверхности палубы используются фиксаторы «звездочка». Также, может применяться ПВХ трубка, создающая точку опоры и защищающая стяжной винт от коррозии при контакте с жидким бетоном.

Фиксаторы арматуры для опалубки

Расстояние арматуры от опалубки при заливке перекрытий определяется в соответствии с  габаритами плиты и типом армирующей конструкции. В большинстве случаев показатель не превышает 7 см. Пространство между нижней частью арматуры и поверхностью палубы контролируется установкой фиксатора типа «стульчик», обеспечивающим надежное закрепление прутка на плоскости.

Соблюдение норм и стандартов при арматурных работах необходимо для создания качественной отливки, отвечающей эксплуатационным запросам. Соблюдение дистанции между поверхностями арматуры и краем плиты необходимо для равномерного распределения нагрузки. В случае нарушения конструкционных рекомендаций возможно образование трещин и дефектов иного рода. По данным причинам соблюдение требований, относящихся к выдерживанию необходимого расстояния между арматурой и опалубкой, можно отнести к особо важным строительным задачам.

opalubka-expert.ru

Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны. 

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

О глубине заложения фундамента прочесть можно тут.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см2.

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см2. Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см2)  нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см2, а это больше чем 2,8 см2, которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см2. Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см2, чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались.  Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются  при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20%  — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

О выборе марки бетона для фундамента прочесть можно тут. 

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

  • Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
  • Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
  • Далее есть два варианта:
    • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
    • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

  • Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
  • Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
  • К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
  • В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
  • Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
  • Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее  всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

dekormyhome.ru

Толщина защитного слоя бетона фундамента

Толщина бетонного защитного слоя арматуры
Защитный слой бетона, то есть расстояние от поверхности арматуры до соответствующей грани фундаментной ленты, предназначен для обеспечения совместной работы арматуры с бетоном, для закрепления (анкеровки) арматуры в бетоне и возможности устройства соединения арматуры. Также защитный слой бетона предохраняет арматуру от воздействия факторов окружающей среды  конструкций, в том числе и от огня.  Толщина защитного слоя бетона зависит от типа конструкции и роли арматуры в ней (продольная – поперечная, рабочая – конструктивная), ее диаметра и условий окружающей среды. 

Таблица №47. Толщина защитного бетонного слоя арматуры.

Условия использования арматуры

Толщина защитного слоя

Нормативный документ

Продольная рабочая арматура фундаментных балок и сборных фундаментов

30 мм

Пункт 12.8.5. СП 50-101-2004

Продольная рабочая арматура монолитных фундаментов при наличии бетонной подготовки

35 мм

Пункт 12.8.5. СП 50-101-2004

Продольная рабочая арматура монолитных фундаментов при отсутствии бетонной подготовки

70 мм

Пункт 12.8.5. СП 50-101-2004

В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности

Не менее 20 мм

Таблица 8.1 СП 52-101-2003

В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)

Не менее 25 мм

Таблица 8.1 СП 52-101-2003

На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)

Не менее 30 мм

Таблица 8.1 СП 52-101-2003

В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки

Не менее 40 мм

Таблица 8.1 СП 52-101-2003

Арматура в бетоне, постоянно контактирующем с землей 

76 мм

Пункт 7.7.1 ACI 318-08

Арматура d18-d40 в бетоне, подверженному воздействию земли и погодных факторов

52 мм

Пункт 7.7.1 ACI 318-08

Арматура d10-d18 в бетоне, подверженному воздействию земли и погодных факторов

1,2 -2,5 мм

Пункт 7.7.1 ACI 318-08

Арматура в бетоне, не подверженному воздействию земли и погодных факторов

1,2 -2,5 мм

Пункт 7.7.1 ACI 318-08

Для продольной рабочей арматуры толщина защитного слоя должна быть, как правило, не менее диаметра стержня и не менее: 30 мм - для фундаментных балок и сборных фундаментов; 35 мм - для монолитных фундаментов при наличии бетонной подготовки; 70 мм - для монолитных фундаментов при отсутствии бетонной подготовки. При использовании   бетонной подготовки  (или на скальном грунте) – толщина бетонного защитного слоя снижается в отечественных нормах до 40 мм, а в американских до 25мм.  Для сборных элементов минимальные значения толщины защитного слоя бетона рабочей арматуры уменьшают на 5 мм. Для конструктивной арматуры минимальные значения толщины защитного слоя бетона принимают на 5 мм меньше по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры.


Во всех случаях толщину защитного слоя бетона следует также принимать не менее диаметра стержня
арматуры. В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток.
По требованиям ACI 318-05  защитный слой бетона на уличную строну для арматуры до 20 мм составляет 25 - 40 мм. Для диаметра арматуры толще 20 мм  - 50 мм. Защитный слой для арматуры диаметром до 40 мм на стороне не подверженной действию природных факторов составляет 20 мм. По отечественным нормам защитный слой бетона с обеих сторон составляет  40 мм. Требуемую проектом величину защитного слоя нижней арматуры и проектное положение арматуры в процессе бетонирования можно установить с помощью одноразовых пластиковых фиксаторов, подкладок из бетона и  путем конструирования арматурного каркаса таким образом, чтобы некоторые стержни упирались в опалубку, фиксируя положение каркаса. Нижний защитный слой можно установить, закладывая под нижние стержни арматуры заранее изготовленные бетонные прокладки (сухари) размером 100×100 мм и толщиной, равной требуемой толщине защитного слоя. Применение прокладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня запрещается. Также для задания толщины защитного можно использовать пластиковые фиксаторы - спейсеры требуемого стандартного размера. Фиксаторы для арматуры выпускаются в размерах от 15 до 50 мм с шагом размера 5 мм.

Толщина защитного слоя для поперечной арматуры
Минимальный защитный слой бетона для поперечной арматуры бетонных элементов сечением меньше 25 см составляет 1 см, а для элементов сечением более 25 см – 1,5 см [Таблица 5.19, Голышев, 1990].

Таблица №48. Максимально допустимые отклонения бетонного защитного слоя.

Показатель

Максимально допустимые  отклонения

Нормативный документ

Толщина бетонного защитного слоя при его толщине 15 мм и менее

3 мм

Пункт 4.6 ВСН 37-96*

Толщина бетонного защитного слоя при его толщине более 15 мм

5 мм

Пункт 4.6 ВСН 37-96

Смещение арматурного стержня при установке и в арматурном каркасе

0,25 диаметра арматурного стержня, но не более 0,2 диаметра наибольшего стержня

Пункт 4.6 ВСН 37-96

Толщина бетонного защитного слоя при его толщине до 200 мм

9 мм

Пункт 7.5.2.1 ACI 318-08

Продольное положение окончания или изгиба стержня арматуры

50 мм

Пункт 7.5.2.2 ACI 318-08

* ВСН 37-96 Указания по устройству фундаментов на естественном основании при строительстве жилых домов повышенной этажности.
Отклонения от толщины защитного слоя по проекту не должны превышать 4-8 мм в сторону увеличения защитного слоя и 3-5 мм в сторону его уменьшения в зависимости от диаметра арматуры и сечения бетонной конструкции [пункт 2.104 СНиП 3.03.01-87].

dom.dacha-dom.ru

Расстояние между арматурой фундаменте. Расстояние от арматуры до края бетона


Расстояние между арматурой фундаменте. Арматура для фундамента. Armatura-Tonna.ru

Армируем фундамент правильно. Схемы и технологии

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Из названия статьи Вы уже поняли, о чём пойдёт речь. Да, именно правильное армирование фундамента будет впоследствии играть главную роль в устойчивости всей Вашей бани. Конечно, соблюдение всех остальных технологий тоже важно, но всё-таки.

Армирование фундамента, прежде всего, влияет на саму несущую способность основания, следовательно, и на сроки эксплуатации здания в целом. Так что сделайте всё правильно на самом начальном этапе, чтобы потом не кусать локти. Давайте вкратце рассмотрим этот щепетильный момент.

Технология армирования ленточного фундамента

Структура бетона такова, что он отлично держит нагрузки на сжатие. Наверно другой альтернативы в этом ему просто нет. Но существуют нагрузки, которые действуют на разрыв. Как раз с этим моментом бетон практически не справляется. Чтобы такого не произошло, и Ваш фундамент не разорвался, для этого и делают армирование.

Армирование фундамента своими руками не представляет сложностей, просто надо учитывать некоторые нюансы и не допускать ошибок. Во-первых, сваривать арматуру между собой не рекомендуется, из-за того, что она при нагреве теряет свои механические свойства. Исключения составляет арматура марки «С», например А-500С. Такую смело можете варить при помощи электросварки. Во всех остальных случаях пользуйтесь мягкой вязальной проволкой.

Второе, попытайтесь понять, как работает фундамент. Это уже физика, школьный курс. Попробую объяснить доступно, насколько это получится. Представьте на столе небольшой брусок из пластилина. Подложите под него в середину карандаш. Что Вы увидите? Пластилиновый брусок согнётся, и будет выглядеть небольшой горкой. Что здесь происходит? Всё просто: верхняя часть бруска испытывает растяжение, а нижняя сжатие.

Следующий момент: теперь подложите под концы бруска два карандаша. Пластилин согнётся, и будет выглядеть в виде приямка. Здесь происходит всё то же самое, только наоборот. Верхняя часть бруска испытывает сжатие, а нижняя растяжение. Аналогичные нагрузки испытывает ленточный фундамент. И чтобы не произошло, как с пластилином, нам надо сделать правильное армирование фундамента .

Схема армирования бетонного основания

Давайте вернёмся к нашему пластилину. Чтобы избежать изгиба (конкретно растяжения) нужно в него вставить горизонтальные прутки сверху и снизу. Именно так и поступают при армировании фундамента. Изготавливается каркас, скелет бетонного фундамента. Горизонтально, по всему периметру прокладывается две арматуры снизу и две сверху. Соединяются они между собой вертикальными вставками при помощи вязальной проволоки. В итоге получается своеобразный сетчатый короб, который и предотвращает нагрузки на разрыв, как сверху, так и снизу фундамента.

Какой здесь вывод? Вся арматура, которая используется в армировании фундамента, работает только в горизонтальном направлении. Вертикальная нужна для связки между собой, хотя и не только. Весь такой армированный короб должен находиться внутри бетона. Расстояние от арматуры до края бетона должно быть не менее 5 см. Если будет меньше, то края фундамента могут обкрошиться. Это не хорошо скажется на долговечности фундамента в целом.

Располагать нижние горизонтальные прутья арматуры рекомендуется на расстоянии 5-10 см от грунта. Для этого можно под эту арматуру подложить куски кирпича. Не забудьте сделать хорошую подушку под фундаментом из гравия и песка.

Для лучшего качества бетона рекомендую применять виброустановку, если таковой нет – просто хорошо «прокалывайте» и трамбуйте раствор. Опалубку лучше всего внутри обшить рубероидом. Это не даст дереву впитывать воду из раствора, которая ему так нужна для устойчивой химической реакции. Для бетона будет лучше, если Вы его будете брызгать водой в течение нескольких дней.

Правильное армирование углов

Смысл правильного армирования углов ленточного фундамента сводится к следующему. Ваша задача — это обеспечение жёсткой связи всех плоскостей фундамента. Для этого необходимо связать всю арматуру в единый каркас. И соединить внутреннюю сторону каркаса с внешней стороной перпендикулярной плоскости. На рисунке показан тупой угол фундамента, но и любой другой угол выполняется по такой же схеме.

Чтобы сделать правильное армирование углов придётся гнуть арматуру, иначе разрывов в каркасе не избежать. Соединять гнутые куски надо на прямых участках вязальной проволокой. Армирование фундамента стеклопластиковой арматурой в данном случае не получится (именно в углах). Зато на всех прямолинейных участках смело её применяйте. У неё только одни плюсы.

В заключение такой вывод: правильное армирование фундамента просто необходимо для всей стройки. Чем качественнее Вы это сделаете, тем дольше простоит Ваша баня или дом.

Цитата мудрости: Глупость — это недостаток, и против него нет лекарства.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Правила расчета арматуры для ленточного фундамента

Применение конструкции

В строительстве нередко возникают ситуации, когда необходимо возводить сооружения на грунте неустойчивых, текучих, пластичных пород, или, как их еще называют, слабых. Основной выход в создавшейся ситуации #8211; это армирование ленточного фундамента. Большое распространение данный вид работ получил в индивидуальном строительстве дома, так как необходимо сооружение подвала. Сырьем могут служить любые виды кирпича, бутовый камень, строительные блоки. Однако наибольшую популярность приобретает монолитный железобетонный фундамент. Это связано с относительной простотой и экономичностью работ.

Для того что бы фундамент был крепче и устойчивей, его нужно армировать.

Необходимо только правильно провести расчет арматуры для ленточного фундамента собственными силами.

Этапы работ

Этапы фундаментных работ:1. Определение высоты фундамента.2. Разметка территории.3. Выкапывание траншеи.4. Укладывание на дно траншеи песка и слоя щебенки.5. Установка опалубки.6. Армирование.

Вначале необходимо определить состав грунта, глубину залегания подземных вод, глубину промерзания. Все эти показатели, а также вес будущего сооружения помогут определить высоту основания, а значит, необходимое количество строительных материалов, чтобы провести армирование. Например, для легких построек такого типа, как сарай, баня или сооружение дачного дома, при стабильном грунте высота монолита может не превышать 75 см. А вот при слабом грунте и при сооружении больших построек следует закладку опустить ниже глубины промерзания п

sevparitet.ru

Расположение арматуры в теле мелкозаглубленного ленточного фундамента

Глава из книги "Мелкозаглубленный ленточный фундамент"

Минимальное количество стрежней продольной арматуры в одном ряду

В балках и ребрах шириной более 15 см число продольных рабочих растянутых стержней арматуры в
поперечном сечении должно быть не менее двух. При ширине элемента 15 см и менее допускается устанавливать в поперечном сечении один продольный стержень арматуры [пункт 8.3.7 СП 52-101-2003]. При этом устройство мелкозаглубленных ленточных фундаментов шириной менее 15 см не допускается [пункт 3.2.5.2 BS 8004:1986].

Максимальное количество стержней продольной арматуры в одном ряду и минимальное расстояние между стержнями арматуры мелкозаглубленного ленточного фундамента

Максимальное количество стержней арматуры в одном ряду в поперечном сечении монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента определяется минимальным расстоянием в свету между отдельными стержнями продольной арматуры. Это минимальное  расстояние определено необходимостью свободного протекания бетонной смеси в тело ленты между стержнями арматуры фундамента при заливке бетона, возможностью его уплотнения и хорошей связи бетона с арматурой для совместной работы под нагрузкой.

 Минимальные расстояния между стрежнями продольной арматуры мелкозаглубленного ленточного фундамента определены в пункте 7.3.4 СНиП 52-01-2003  “Бетонные и железобетонные конструкции” и прокомментированы в пункте 5.9 пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного натяжения арматуры (к СП 52-101-2003).   

Минимальное расстояние между стержнями продольной арматуры мелкозаглубленного ленточного фундамента не может быть меньше наибольшего диаметра стержней арматуры и не менее 25 мм для нижнего ряда арматуры и 30 мм - для арматуры верхнего ряда при двух рядах армирования. При трех рядах армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента расстояние между стрежнями арматуры в верхнем ряду должно составить не менее 50 мм. При большом насыщении арматурой должны быть предусмотрены отдельные места с расстоянием между стержнями арматуры в 60 мм для прохождения между арматурными стержнями наконечников глубинных вибраторов, уплотняющих бетонную смесь. Расстояния между такими местами должны быть не более 500 мм.

Например, для мелкозаглубленного ленточного фундамента шириной 300 мм с двумя рядами арматуры (верхним и нижним) максимальное количество стрежней арматуры диаметром 16 мм может составить не больше 6 стрежней в верхнем ряду с интервалом 30 мм и 7 стержней в нижнем ряду с интервалом 25 мм.  При этом в верхнем ряду должен быть исключен один стрежень для обеспечения промежутка в 60 мм для прохождения наконечника глубинного вибратора.

Максимальное расстояние между стрежнями

Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры принимается с учетом типа железобетонного элемента (колонна, балка, плита, стена), ширины и высоты сечения элемента.

Таблица. Максимально допустимые расстояния между стрежнями арматуры (Таблица приведена по данным пункта 8.3.6 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.)

Условия использования арматуры

Наибольшие расстояния между стержнями продольной арматуры

Примечания

Железобетонные балки и плиты высотой поперечного сечения 15 см и менее

20 см

 

Железобетонные балки и плиты высотой поперечного сечения более 15 см

1,5 высоты сечения, но не более 40 см

Применяется меньшее из двух значений

Железобетонные колонны в направлении перпендикулярном плоскости изгиба

40 см

 

Железобетонные колонны в направлении  плоскости изгиба

50 см

 

Железобетонные стены: вертикальная арматура

Не более 2-х значений толщины стены и не более 40 см

Применяется меньшее из двух значений

Железобетонные стены: горизонтальная арматура

Не более 40 см

 

Таблица. Максимальный шаг установки между стрежнями поперечной арматуры (Таблица приведена по данным пункта 8.3.11-8.3.13 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.)

Условия использования арматуры

Шаг установки поперечной арматуры (хомутов)

Примечания

Железобетонные элементы, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном

Шаг не более половины высоты сечения и не более 30 см

Применяется меньшее из двух значений

Балки высотой менее 15 см, где поперечная сила воспринимается только бетоном

Поперечное армирование не требуется

 

Балки высотой более 15 см, где поперечная сила воспринимается только бетоном (лента ростверка, лента МЗЛФ)

Шаг не более ¾ высоты сечения и не более 50 см

 

Во внецентренно сжатых линейных элементах, а также в изгибаемых элементах при наличии необходимой по расчету сжатой продольной арматуры

Не более 15 диаметров сжатой продольной арматуры и не более 50  см

Поперечная арматура устанавливается с целью предотвращения выпучивания продольной арматуры.
Применяется меньшее из двух значений.

То же при площади сечения сжатой продольной арматуры, устанавливаемой у одной из граней элемента

Не более 10 диаметров сжатой продольной арматуры и не более 30 см

Применяется меньшее из двух значений.

При этом  максимальное расстояние между стержнями  должно быть не более величины, обеспечивающей эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций по ширине сечения элемента, а также ограничение возможности появления трещин в бетоне между стержнями арматуры. При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и не более 400 мм  [пункт 7.3.6  СНиП 52-01-2003].

Конструкция хомутов (поперечных стержней) во внецентренно сжатых линейных элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни (по крайней мере через один) располагались в местах перегибов, а эти перегибы - на расстоянии не более 40 см по ширине грани. При ширине грани не более 40 см и числе продольных стержней у этой грани не более 4 допускается охват всех продольных стержней одним хомутом.

 

Закладываемые проходные элементы мелкозаглубленный ленточный фундамент
Размер любого проходного элемента через бетон не может быть больше 1/3 ширины фундаментной ленты. Минимальный диаметр проходного элемента – 5 см. Проходные элементы не могут быть расположены ближе друг к другу, чем через промежуток равный 3 своим диаметрам [раздел 6.3 ACI 318-08].

dom.dacha-dom.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *