Утепление стен мансарды – Как сделать утепление стен мансарды изнутри своими руками

Следующим этапом в схеме утепления мансарды является обустройство пароизоляции, с целью чего наиболее часто применяется фольгированная плёнка из полипропилена. Реже используются полиэтилен, пергамин или рубероид. Фольгированный материал обеспечивает надёжную защиту поверхностей от испарений, и вместе с тем улучшает теплоизоляцию за счёт отражения тепла обратно вовнутрь помещения.

Фольгированную полиэтиленовую плёнку закрепляют к стропилам посредством строительного степлера, укладывая блестящей стороной внутрь мансарды. Материал для пароизоляции должен не просто покрывать всю изолируемую поверхность, но и выходить за её пределы примерно на 5-10 сантиметров с каждой стороны, где далее его проклеивают алюминиевой лентой либо скотчем. Натяжение плёнки должно быть умеренным – не слишком сильным и не слабым, без провисаний.

Как утеплить стены изнутри

Дальнейший этап заключается в монтаже утепления для стен, для которых вначале обустраивается гидроизоляция. С этой целью в кирпичной кладке высверливают отверстия, после чего на дюбелях закрепляют деревянные брусья на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. Посредством скоб к ним прикрепляют гидроизоляционную плёнку, а затем уже между брусьями вставляют плиты утеплительного материала.

Возможен и другой вариант теплоизоляции стен, который заключается в приклеивании плит из пенополистирола на предварительно прогрунтованные стеновые поверхности.

Утепление пола своими руками

Далее выполняются работы по теплоизоляции пола мансарды, который одновременно является потолком для дома. Процесс его утепления начинается с укладки гидроизоляционной плёнки, которую аккуратно расстилают по ровной поверхности, а затем фиксируют к балкам перекрытия с помощью степлера. Гидроизоляционная плёнка должна немного выходить за пределы пола, на стеновые поверхности, где её проклеивают скотчем.

Далее между балками вставляется плиточный утеплительный материал, например, пенополистирол, пенопласт или минеральная вата. Укладка утеплителя должна быть плотной, без пустот и зазоров, а сверху его закрывают фольгированным пароизоляционным материалом. Наконец, производят оклеивание стыковых участков с прибиванием сверху досок либо толстой фанеры.

Отделка мансардного помещения

По завершении перечисленных этапов собственно монтаж теплоизоляции можно считать завершённым; однако рассмотрение вопроса о том, как утеплить мансарду изнутри своими руками, будет неполным, если не сказать несколько слов о последующей отделке.

Начиная от потолка, поверх гидроизоляционного покрытия прибиваются деревянные рейки на расстоянии в 30-40 сантиметров друг от друга. Их забивают под прямым углом по отношению к несущим балкам, а последующий монтаж обшивочного материала производится уже перпендикулярно этим рейкам.

В угловых участках, там, где стыкуются стены и крыша, прибиваются по 2 рейки возле друг друга с каждой стороны, с целью более плотной фиксации краёв обшивочного материала. По краям оконного проёма также забиваются рейки для крепежа наличников.

Выбор отделочного материала для мансарды может быть различным: гипсокартон, вагонка, пробковые панели и т. д. Здесь всё зависит от вкуса и предпочтений хозяев жилища.

Правильное мансардное утепление способно обеспечить помещение теплом и уютом даже в сильные морозы. В то же время, в летнюю жару слой утеплителя способствует сохранению внутри прохлады, даже если крыша сильно разогреется под палящим солнцем.

Поэтапное утепление мансарды своими руками

Если вы задумались о том, как утеплить дом, значит, решили в нем жить круглый год или, во всяком случае, приезжать сюда зимой на несколько дней. Понятно, что речь не пойдет про вновь сооружаемое строение – если дом только строится, все вопросы утепления решаются в ходе строительства. Мы же поговорим про утепление мансарды своими руками.

Из чего, собственно говоря, должна состоять утепленная крыша? Перечислим по порядку, снаружи – внутрь.

1. Основное покрытие крыши – шифер или черепица, металлочерепица или ондулин, битумная черепица или сайдинг – с точки зрения утепления это не означает ничего: задача покрытия – не пропускать внутрь воду.
2. Гидроизоляция – слой рубероида или, лучше всего – специальной пленки, которая хорошо задерживает воду, но пропускает пары воды. Слой гидроизоляции должен защищать нижележащие слои утеплителя от проникновения влаги (дождь, пробившийся в ветреную погоду под стыки покрытия, конденсат, осевший на внутренней поверхности покрытия), но пропускать наружу пары влаги, если они все же в теплоизоляции появились. Гидроизоляция должна быть уложена таким образом, чтобы вода по ней могла стекать и выводиться наружу.
3. Теплоизоляция – слой пористого материала – пенопласта  или стекловаты, который должен обеспечивать основную защиту от холода.
4. Пароизоляция – это тоже пленка, но она не должна пропускать не только воду, но и пары воды, защищая от влажности теплоизоляцию. Воздух в помещении, в котором находятся люди, всегда немного влажный, поэтому пароизоляция – дело необходимое, как и вентиляция помещения – куда-то же этой влаге деваться надо.
5. Отделка помещения – листы гипсокартона, ДСП, фанеры, образующие потолок мансарды. Эти листы или крепятся прямо к стропилам, или к металлическому каркасу из специального профиля. Последнее – аккуратнее, но уменьшает объем помещения.

Утепление мансарды изнутри

Главное, чем отличается утепление мансарды своими руками изнутри, – это необходимость создания гидроизолирующего слоя сложной конфигурации, с обходом всех стропильных балок и с выводом его под крышу для стока возможной воды. Дело усложняется тем, что в помещении, запланированном под мансарду, обычно имеются балки, которые в будущем образуют утеплённые потолок и стены, то есть вертикальные и горизонтальные элементы, закрепленные на наклонных стропилах. При этом желательно обеспечить герметичность (для воды) слоя гидроизоляции, уплотняя стыки, места креплений, места обхода вертикальных и горизонтальных элементов при помощи скотча.

Расчет толщины утеплителя

Регион строительства (свой или ближайший к своему):

АстраханьБарнаулБелгородБрянскВладивостокВолгоградВоронежЕкатеринбургИвановоИжевскИркутскКазаньКалининградКемеровоКировКраснодарКрасноярскКурскЛипецкМагнитогорскМахачкалаМоскваНабережные ЧелныНижний НовгородНовокузнецкНовосибирскОмскОренбургПензаПермьРостов-на-ДонуРязаньСамараСанкт-ПетербургСаратовСимферопольСочиСтавропольТверьТольяттиТомскТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУфаХабаровскЧебоксарыЧелябинскЯрославль

Несущий материал:

ЖелезобетонБетон с каменным гравием или щебнемБетон ячеистый (газобетон, пенобетон)Керамзитобетон, керамзитопенобетонКирпич глиняный на тяжелом раствореКирпич глиняный на легком раствореКирпич силикатный на тяжелом раствореКирпич керамический пустотныйКирпич силикатный пустотныйКирпич шлаковыйСосна и ель поперек волоконСосна и ель вдоль волоконДуб поперек волоконДуб вдоль вооконФибролит цементный

Толщина несущего материала (мм):

Отделочный материал:

Сосна и ель вдоль волоконСосна и ель поперек волоконДуб вдоль волоконДуб поперек волоконФибролит цементныйФанера клеенаяЦементно-песчаный растворИзвестково-песчаный растворСухая штукатуркаКартон облицовочныйПлиты древесно-волокнистые и древесно-стружечныеГипсокартонПанели ПВХМраморГранит, базальт

Толщина отделочного материала (мм):

Воздушная прослойка, толщина (мм):

Утеплитель (свой или близкий по свойствам):

Isover Венти, СтандартIsover Классик, ФасадIsover Лайт, ОптималKnauf Insulation Термо Плита 037Knauf Insulation Термо Ролл 040Knauf Insulation Фасад Термо ПлитаRockwool Венти БаттсRockwool Кавити, Флекси БаттсRockwool Лайт, Пластер, Фасад БаттсURSA GEOURSA PureOneURSA TerraURSA XPSГазостекло, пеностеклоГравий керамзитовыйГравий шунгизитовыйМаты минераловатные прошивные (75 кг/куб.м)Маты минераловатные прошивные (100-125 кг/куб.м)Маты минераловатные на синтетическом связующем (75-125 кг/куб.м)Маты минераловатные на синтетическом связующем (175-225 кг/куб.м)Маты и полосы из стеклянного волокна прошивныеПеноплэкс СтенаПенополистирол (40 кг/куб.м)Пенополистирол (100 кг/куб.м)Пенополистирол (150 кг/куб.м)Пенополистирол СтиропорПенополиуретанПлиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих (75-150 кг/куб.м)Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих (200-250 кг/куб.м)Плиты минераловатные на органофосфатном связующемПлиты минераловатные на крахмальном связующемПлиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующемТехноНиколь Техноблок Стандарт (Оптима), Техновент ОптимаТехноНиколь Техноблок Проф, Техновент СтандартТехноНиколь Техновент Проф, ТехнофасТехноНиколь Технолайт ЭкстраТехноНиколь Технолайт Оптима, ПрофЩебень из доменного шлакаЭкструдированный пенополистирол СтайрофоамЭкструдированный пенополистирол СтиродурЭкструдированный пенополистирол XPS ТехноНиколь

При укладывании гидроизоляции в проемы между стропилами, можно крепить ее степлером к обрешетке, на которой держится кровля, но лучше выполнять это крепление с помощью вертикально прибитых деревянных реек: меньше нарушится  поверхность гидроизолирующей пленки, и аккуратнее она будет держаться. Но это только начальный этап утепления мансарды изнутри – подготовительный. Следующий шаг – создание теплоизоляционного слоя.

Утепление крыши мансарды

Часть крыши мансарды является одновременно и крышей дома: это наклонная часть стропил, на которые после укладки гидроизоляции крепится утеплитель. Гидроизоляция обязательно проходит вдоль стропил по всей высоте крыши дома, до самого конька, а вот теплоизоляция, с целью экономии утеплителя, может быть уложена не по всей высоте, а только до начала потолка. При этом утеплитель плотно укладывается между потолочными балками, подшивается снизу  пароизоляцией и укрепляется рейками, которые направлены поперек потолочных балок на расстоянии 30-40 см друг от друга, и являются опорой для пароизоляции и утеплителя, с одной стороны, и для листов гипсокартона или ДСП, образующих потолок мансарды. Для утепления крыши мансарды лучше использовать минеральную вату.

Утепление пола мансарды

Технология утепления пола мансарды ничем не отличается от теплоизоляции пола в деревянном доме или, например, на балконе. Поэтому в данной статье мы не будем уделять много внимания решению этого вопроса. Для утепления пола используют маты из минеральной ваты или пенополистирольные плиты – тут все зависит от того, что удобнее в вашем случае.

Утепление стен мансарды

Стены мансарды могут и не утепляться, если крыша дома утепляется до самого низа. Но если  пол мансарды заранее утеплен (как утеплить пол в деревянном доме – это отдельный вопрос), то можно отдельно утеплить стены мансарды.  Для этого с задней стороны стоек, опор будущей стены, набиваются через 30-40 см деревянные рейки, на которые укладывается теплоизоляция. Листы теплоизоляции, предварительно нарезанные в размер, укладываются плотно между опорами, сверху вся поверхность будущей стены покрывается пароизоляцией, и так же, как и при оформлении потолка, подшивается рейками. Пароизоляция стен и всех частей потолка мансарды должна обеспечивать герметичный слой, стыки которого проклеиваются скотчем. Наверняка вы стоите перед выбором – чем лучше утеплить мансарду изнутри, ведь ассортимент теплоизоляционных материалов достаточно большой. Чаще всего предпочтение отдают пенополистиролу или минеральной вате.

Небольшое видео про утепление мансарды, которое будет полезно тем, кто задумал самостоятельно решать строительные проблемы.

Утепление мансарды пенопластом

По сравнению с минватой, утепление мансарды пенопластом – менее желательный вариант. Хотя пенопласт и хорошо удерживает тепло, он не является препятствием для мышей. Тем не менее, использовать пенопласт вполне возможно. Желательно листы пенопласта укладывать в два слоя, то есть покупать надо листы толщиной не 100 мм, а 50 мм, и укладывать их между стропилами таким образом, чтобы стыки листов одного слоя не совпадали со стыками другого слоя.

Утепление  мансарды минватой

Если вы решили делать утепление мансарды минватой, предпочтительнее использовать не рулонный материал, а маты из минваты, которые лучше держат свою форму и не оседают со временем. Укладывать минвату, как и пенопласт, надо в два слоя.

На финишной прямой – отделка мансарды своими руками

Осталось только придать помещению законченный вид. Проще всего в этих целях использовать листы гипсокартона, которые монтируются на каркас, заранее собранный на брусках контробрешетки. Можно пойти по другому пути – отделать стены и потолок вагонкой. Тут уже все зависит от ваших личных предпочтений.

cdelayremont.ru

Утепление мансарды (мансардного этажа и крыши) изнутри для зимнего проживания

Строительство мансарды в частном доме решает сразу несколько распространенных проблем. Во-первых, благодаря обустройству этого помещения жилая площадь строения увеличивается в полтора–два раза. При этом общая стоимость дома оказывается существенно ниже, нежели с вариантом постройки второго этажа. Кроме того, общие затраты на отопление также будут гораздо меньше, чем при отоплении одноэтажного строения такой же площади.

1

Технические нюансы утепления мансардного помещения

Утепление стен жилого дома производят с внешней стороны из-за расположения так называемой «точки росы», которая при наружном утеплении сдвигается в сторону улицы, что предотвращает отсыревание и, как следствие, обледенение стен строения в холодное время года. В случае с мансардным этажом внешнее утепление крайне затруднительно по причине наличия кровельного покрытия. Поэтому в подавляющем большинстве случаев монтаж утеплителя производится изнутри, что намного удобней и рациональней.

При планировании жилой зоны в мансардном этаже нужно позаботиться о качественном утеплении всех элементов помещения – потолка, стен и пола. В зависимости от материалов, из которых изготовлен дом, применяемый утеплитель и методы его монтажа могут различаться. Например, если фронтон дома будет являться одновременно и стеной мансарды, целесообразнее утеплить его снаружи вместе с утеплением всей постройки.

Толщина теплоизоляционного слоя зависит как от материала, так и от климатической зоны. Кроме того, необходимо делать запас в 20–40 % при расчете этого показателя, ведь как таковых капитальных стен у мансардного этажа нет, и в случае ухудшения погодных условий весь удар берет на себя именно теплоизоляционный слой.

2

Какой материал выбрать для теплоизоляции мансарды?

Производители строительных материалов готовы предложить огромный ассортимент различных теплоизоляционных материалов. Выбор зависит от того, насколько суровые условия в каждом конкретном месте, а также от суммы, которую домовладелец готов потратить. Фактурно все материалы можно разделить на 4 группы:

1. 1. Мягкие теплоизоляционные материалы. Представляют собой вату различных типов, скатанную в рулоны или нарезанную в виде плит. Стекловата, изовер, минеральная вата (базалит) – все они имеют склонность к слеживанию, что приводит к ухудшению теплоизолирующих свойств, однако обладают неоспоримым преимуществом – пропускают водяные пары, позволяя помещению «дышать».
2. 2. Плитные материалы. Выполнены в виде листов средней и высокой плотности различного размера. Наиболее распространенные – пенопласт, пенополистирол.
3. 3. Напыляемые материалы – эковата и пенополиуретан. Благодаря технологии нанесения методом напыления обладают исключительными изолирующими свойствами, однако это самый дорогой способ утепления, поэтому пока широкого распространения он не получил.
4. 4. Сыпучие материалы могут пригодиться при утеплении пола мансарды. Наиболее известные – керамзит и опилки. Получили широкое распространение благодаря относительной дешевизне, простоте укладки и сравнительно хорошим теплоизолирующим характеристикам.

Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату как наиболее удобный в монтаже, экологичный и относительно недорогой материал. Такой вариант оптимален для утепления изнутри стен и потолка мансардного помещения.

Выбирая тип используемого утеплителя, помните о том, что он тоже имеет немалый вес. Поэтому необходимо позаботиться о надежности стропильной системы, а в случае ее недостаточной несущей способности, провести усиление несущих элементов.

3

Теплоизоляция стен и потолка мягкими материалами

В случае применения для утепления мягких рулонных материалов необходимо провести подготовку перед основными работами, чтобы соблюсти необходимые требования к данному типу утеплителей:

1. 1. Обрешетка на крыше должна быть сплошной, в противном случае из-за ветра и неблагоприятных погодных условий утеплитель очень быстро потеряет свои теплосберегающие свойства.
2. 2. Между кровлей и слоем утеплителя обязательно нужно проложить специальную ветроизоляционную мембрану. Она защитит материал от выдувания и от атмосферной влаги, которая является главным разрушающим фактором для волокнистых материалов.

Если спустя некоторое время после постройки дома вы решили своими руками утеплить мансардную крышу, а обрешетка уже уложена с просветами, можно прикрутить к ней изнутри деревянные или фанерные щиты. В таком случае ветроизоляционную пленку крепим на установленные щиты прямо по стропилам. Работы проводим с помощью строительного степлера. Листы изоляции укладываем друг на друга внахлест на 20–30 см, швы проклеиваем специальным скотчем.

Еще один способ, который применим для всех типов утеплителей, это монтаж на стропильную систему изнутри дополнительной обрешетки, на которую затем уже настилается ветрозащитная мембрана, и следом утеплитель. Однако при таком способе монтажа заметно сократится внутреннее полезное пространство мансарды. Если это некритично, то данный способ является наиболее оптимальным в плане качественного утепления мансардного помещения.

Следующим этапом является закрепление утеплителя на предварительно подготовленных стенах. Плиты материала разрезаем по размеру с помощью обычного канцелярского ножа, однако для плотной укладки и предотвращения появления зазоров их нужно делать на 2–3 см шире, чем расстояние между стропилами. Работы необходимо производить снизу вверх, при этом закрепляя материал через каждые 30–40 см специальными саморезами со шляпками-зонтиками. Швы между плитами промазываем специальной мастикой, сверху заклеиваем скотчем. Рулонные материалы укрепляются аналогичным образом, раскатывать их нужно также снизу вверх.

Если ширина стропил небольшая и утеплитель не полностью погружается в межстропильное пространство, необходимо нарастить ширину стропил с помощью реек нужного размера, так, чтобы общая их ширина стала равной толщине утеплителя.

Волокнистые утеплители не рекомендуется подвергать длительному сжатию более чем на 10% их толщины по причине существенной потери их свойств в таком случае. Нежелательно также слишком зажимать материал между обрешеткой и отделочными панелями.

Перекрестный вариант размещения плит на стенах, потолке мансарды, а также при утеплении фронтона пригодится в случае использования плит минеральной ваты небольшой толщины, когда для достижения требуемого уровня изоляции необходима укладка нескольких, обычно 3-х пятисантиметровых слоев материала. Монтаж осуществляется следующим образом:

1. 1. После застилания обрешетки ветроизоляционной пленкой, плиты минваты укладываем сначала в один слой, закрепляем с помощью клея или саморезов.
2. 2. После завершения одного пролета укладываем и закрепляем второй слой плит также снизу вверх, при этом каждая плита второго слоя должна быть смещена относительно находящейся под ней на 10–15 см. Это делается для того, чтобы швы материала не совпадали, образуя мостики холода.
3. 3. Когда 2 слоя уложены по всему скату или стене, необходимо с помощью саморезов закрепить на стропила или опоры горизонтальные бруски, по толщине равные толщине плит минеральной ваты.
4. 4. Расстояние между брусками должно быть на 2 см меньше, чем ширина утеплителя.
5. 5. В получившиеся пролеты вставляем третий слой материала и закрепляем саморезами. Стыки проклеиваем герметиком. Таким образом, у нас получится трехслойный «пирог» из плит минеральной ваты, надежно герметизирующий помещение от холода.

После монтажа теплоизоляции необходимо выждать некоторое время, чтобы застыл герметик. Затем всю утепленную поверхность застилаем пароизоляционной мембраной. Это специальный материал, который пропускает водяные пары из помещения внутрь утеплителя, но не дает им вернуться назад. Пароизоляция имеет 2 стороны, которые в процессе монтажа нельзя путать. Обычно слой, который должен быть обращен внутрь помещения, имеет фирменную маркировку. Работы по закреплению пароизоляции производим аналогично монтажу ветроизоляционной мембраны. Применяем для этого строительный степлер или небольшие гвозди с широкими шляпками.

4

Используем плитные материалы для утепления мансарды

Благодаря низкой стоимости общие затраты на приобретение плитных синтетических материалов могут быть в два–три раза ниже, по сравнению с мягкими волокнистыми. Однако такой вариант имеет свои недостатки:

1. 1. Все материалы на синтетической основе при повышенной температуре выделяют токсичные вещества. В случае утепления мансарды это особенно актуально, особенно в жаркое время года.
2. 2. Современные синтетические материалы хоть и не поддерживают горение, однако в процессе тления выделяют ядовитый дым, который при попадании в легкие может нанести большой ущерб здоровью.
3. 3. Пенопласт и пенополистирол не пропускают водяные пары, поэтому при их применении необходимо позаботиться о хорошей системе вентиляции.

Несмотря на недостатки плитные материалы, такие как пенопласт, пенополистирол и их производные также широко используются для теплоизоляции. Производители заявляют, что благодаря современным присадкам вредное воздействие синтетики сведено практически к нулю.

Технология утепления мансардного помещения плотными панельными утеплителями несколько проще, нежели волокнистыми мягкими. Благодаря тому, что панели легче, плотнее и прочнее, их монтаж осуществляется гораздо быстрее. Кроме того, пенопласт не требует гидро- и пароизоляции, а пенополистирол – и ветроизоляции. Таким образом, крепить их можно непосредственно к обрешетке.

Раскрой материала производим при помощи обычного ножа или специального терморезака. Причем в данном случае необходимо делать заготовку на 5–10 мм меньше нужных размеров. Закрепление производится снизу вверх с помощью синтетического клея либо саморезов. При монтаже нужно следить, чтобы с обеих сторон между плитой материала и стропилами оставался одинаковый зазор в несколько миллиметров. Такой же зазор оставляем и между плитами. После укладки утеплителя по всей длине пролета, оставленные зазоры обрабатываются монтажной пеной.

Листы пенополистирола имеют специальный паз для предотвращения появления щелей. Поэтому их монтаж еще легче, однако все же рекомендуется также использовать монтажную пену для заделывания швов. Кроме того, пенополистирол более устойчив к высокой температуре и неблагоприятным проявлениям окружающей среды благодаря специальному прочному покрытию на поверхности плит. Так что, выбирая теплоизоляцию из синтетических материалов, стоит отдать предпочтение именно ему.

Технология перекрестного утепления, описанная выше, также широко применяется при использовании синтетических материалов. В зависимости от толщины слоя утепления их также можно укладывать в несколько слоев. Причем монтажная пена, используемая для герметизации стыков, обеспечивает практически абсолютную непроницаемость.

5

Напыляемые утеплители для мансарды

Данный вид материалов – относительная новинка для отечественного рынка. Самые распространенные из них – эковата и пенополиуретан. Отличаются они способом изготовления: эковата производится из скальных пород, подобно минеральной вате, а пенополиуретан – синтетический материал. Суть их применения заключается в нанесении в виде пены на любые поверхности, где в результате взаимодействия с воздухом происходит отвердевание в течение нескольких десятков секунд. Принцип действия такой же, что и у монтажной пены в баллоне, только объемы большие.

Преимущества этого способа теплоизоляции очевидны. Нет необходимости в подготовке дополнительной обрешетки, поверхности стен и потолка. Отсутствует также необходимость в гидроизоляции и пароизоляции. Материал напыляется прямо между стропил на существующую обрешетку, а в некоторых случаях даже на элементы кровли изнутри. После затвердевания лишний утеплитель срезается заподлицо со стропилами и можно приступать к внутренним работам.

Единственный недостаток напыляемых утеплителей – высокая стоимость расходных материалов и оборудования. Дело в том, что для смешивания компонентов будущей пены, необходима специальная установка и компрессор. Можно взять все необходимое в аренду, однако это также будет стоить недешево. В последнее время производители стали выпускать малогабаритные установки без компрессора, в которых смешивание происходит за счет сжатого воздуха, но и они все еще довольно дороги.

6

Утепляем пол в мансарде

Пол в мансардном помещении, он же потолок первого этажа, также нуждается в теплоизоляции. Здесь ее слой может быть незначительным и зависит от материала, из которого изготовлены перекрытия. В зависимости от этого решения могут быть различны.

Для перекрытия из бетонных плит лучше всего использовать синтетические плотные материалы или керамзит. В первом случае листы утеплителя укладываем в один или два слоя, сверху делаем наливной пол. С обеих сторон утеплителя необходимо проложить гидроизоляцию, например рубероид. При использовании керамзита всю площадь пола необходимо разделить на сектора при помощи кирпичных или металлических перегородок, расстояние между которыми может быть 1,5–2 метра. На перекрытия также настилаем рубероид, и все пространство между перегородками засыпаем керамзитом до высоты кирпичей. Сверху заливаем бетонную стяжку или настилаем дощатые полы.

Деревянные перекрытия утепляем минеральной ватой или другими «дышащими» материалами, в противном случае (используя синтетику) перекроем выход водяным парам из помещений первого этажа в мансарду и затем в атмосферу. Для этого сначала настилаем черновые полы, на которые параллельно укладываем деревянные бруски толщиной аналогичной толщине листа минеральной ваты. Расстояние между брусками выставляем равным ширине утеплителя. Накрываем всю площадь пароизоляцией, сверху укладываем маты утеплителя и снова накрываем пароизоляцией. После этого можно укладывать пол из досок.

После закрепления или напыления теплоизоляции и укрытия пароизоляционной мембраной необходимо развести по мансарде электропроводку. Все кабели должны быть спрятаны в металлическую трубу во избежание возгорания в результате короткого замыкания. Также стоит провести все необходимые коммуникации – сантехнические и отопительные. Если утепление производилось с использованием синтетических материалов, необходимо обустроить систему принудительной вентиляции. При наличии в строении дымовой трубы пространство вокруг нее в радиусе полуметра утепляем стекловатой. После всех приготовлений можно обшивать мансарду изнутри, используя гипсокартон, вагонку или фанеру, не забыв предварительно прорезать отверстия для розеток и выключателей.

obustroen.ru

Теплоизоляция мансарды – материалы и технология

Мансарда – гениальное изобретение архитекторов. Это чердачное или вернее будет сказать – подкрышное пространство позволяет с минимальными расходами организовать дополнительное жилое или рабочее помещение. Чтобы сделать мансарду в уже готовом доме, надо только утеплить изнутри кровлю своими руками и выполнить чистовую отделку. Ну, а во вновь строящемся доме было бы непростительно глупо потерять такую возможность. Тем более, что при строительстве можно поднять стены на 1-1,4 метра и сделать помещения полностью доступными по высоте.

Организовать мансарду можно и в многоэтажном доме. Роскошные пентхаусы – эта та же мансарда, просто с элитной отделкой. Сегодня власти довольно часто разрешают жильцам верхних этажей выкупить чердачные помещения и таким образом расширить свою жилую площадь. В любом случае, первостепенной задачей становится теплоизоляция мансарды изнутри, благодаря чему в ней будет поддерживаться комфортная для жилья температура. Причем, не только зимой в морозы будет сохраняться тепло, но и летом, когда жарко – раскаленная кровля не будет перегревать мансардные помещения.

Особенности теплозащиты мансарды и материалы

Первый этап теплоизоляции чердачных помещений – это изоляция крыши, которая выполняется укладкой утеплителя. Их сейчас достаточно много вариантов. Критерии выбора следующие:

• материал для утепления крыши должен иметь высокое сопротивление теплопотерям;
• быть полностью или частично влагостойким;
• не гореть;
• быть экологически безопасным;
• иметь длительный срок эксплуатации;
• иметь низкий вес.

Из наиболее подходящих под эти параметры материалов для утепления крыши изнутри чаще всего используются следующие.

Минеральная (базальтовая) вата

Из плюсов следует отметить низкий вес, хорошие теплоизоляционные качества, простоту в укладке, низкую цену. Из минусов – это опасный материал в плане отделения мельчайших, очень острых частичек во время работы и при задувании ветра под крышу. Поэтому, все процессы работы с минватой своими руками надо выполнять только в респираторе, а потом тщательно пропылесосить все помещения. А для защиты от выдувания – обязательная установка ветрозащитной пленки под утеплитель.

Но это еще не все недостатки минеральной ваты для утепления крыши. Сам материал в силу своей структуры обладает фитильным эффектом – то есть, будет подтягивать влагу, которая образуется на внутренней поверхности кровельного материала из-за перепада ночных и дневных температур. Это вызывает появления конденсата и плесени на потолке. Чтобы избежать этого, необходима также установка специально пароизоляционной защиты крыши. Это может быть как простая пароизоляционная пленка, так и диффузионная мембрана, или даже совмещенная супердиффузная мембрана от ветра и пара. Вот эти дополнительные материалы и работы по их устройству значительно удорожают утепление изнутри с помощью минваты и сводят на нет всю выгоду от ее низкой цены. Такой утеплитель, как базальтовая вата, выполняет свои функции 30-60 лет. Аналогичными качествами обладает также стекловата.

Базальтовая (она же каменная) минеральная вата продается в виде плит 120х60 мм и толщиной 40 или 50 мм, или в рулонах.

Технология укладки минеральной ваты достаточно проста и состоит из таких этапов:

1. По всему подкровельному пространству устанавливается гидроизоляционная пленка. Она должна плотно прилегать к кровле и обволакивать деревянные конструкции. Крепится пленка внахлест (не менее 10 см) и скрепляется степлером, а швы проклеиваются строительным скотчем.
2. Плиты минваты вырезаются в виде листов, которые на 10 см шире ячейки и затем вставляются враспор. Также минеральную вату можно крепить на специальные клеевые составы (например, Ceresit СТ 190).
3. Затем укладывается пароизоляционная мембрана и выполняется финишная отделка.

Минеральная вата – самый оптимальный вариант!

Пенопласт (пенополистирол)

Строители его очень любят – это недорогой утеплитель, который быстро укладывается своими силами.

Не вдаваясь в подробные характеристики материала, отметим – это бюджетный вариант.

Причина в таком качестве, как полная паронепроницаемость пенопласта. Это приводит к быстрому разрушению элементов деревянной конструкции крыши, независимо от того, сооружена она из влажного или сухого материала!

Пенопласт полностью исключает вентиляцию между кровельным материалом и утеплителем – и весь конденсат впитывает в себя дерево стропил и балок. Из-за этого они начинают коробиться, плесневеть, гнить и преждевременно разрушаться. Страдать от повышенной влажности, которая бывает в теплых помещениях, будут также отделочные материалы (гипсокартон, дерево, штукатурка), так как влаге не будет куда уходить. К тому же, пенопласт отлично горит и выделяет ядовитые вещества при этом. Срок службы этого материала небольшой – 10-20 лет.

Для утепления мансарды используется пенопласт класса ПСБ-С25, толщиной от 5 до 10 сантиметров.

Технология укладки пенопласта выполняется в следующем порядке:

1. Устанавливается гидроизоляция.
2. Между стропильными ногами плотно устанавливается пенопласт, который крепится на клей для пенополистирола.
3. Все стыки между листами утеплителя и деревянными конструкциями надо задуть монтажной пеной.
4. Поверху устанавливается пароизоляционная пленка, которая закрепляется степлером внахлест.
5. Далее можно монтировать финишное покрытие.

Наши специалисты настоятельно не рекомендуют использовать пенополистерол, в том числе и экструдированный. Но если Ваш бюджет ограничен, а тепла хочется, то можете использовать на свой страх и риск.

Пенополиуретан

Наиболее подходящим вариантом на сегодня является утепление мансарды пенополиуретаном (ППУ) – легким пенным напыляемым материалом. Несмотря на более высокую стоимость и необходимость в специальном оборудовании, теплоизоляция крыши с применением ППУ изнутри в итоге получается самой выгодной и самой эффективной по результату. Нет необходимости устанавливать дополнительную паро- и ветроизоляцию. Слой ППУ небольшой, вес его крайне мал, он отличается великолепной адгезией, то есть, без пропусков и воздушных ванн равномерно покроет изнутри всю поверхность кровли. Плюс – очень низкий уровень теплоотдачи и отличная шумоизоляция крыши. Материал полностью безвреден, не горит и имеет неограниченный срок эксплуатации.

Особенности технологии нанесения ППУ:

• Конечно, своими руками выполнить утепление пенополиуретаном крыши сложно – нужно иметь агрегат для напыления. Поэтому придется воспользоваться услугами специалистов, или же можно взять машину в аренду. Одной зарядки хватает для обработки около 100 м2 поверхности.
• Или же нанесения утеплителя можно использовать обычный пистолет-пульверизатор и готовый состав из полиола и изоционата, которые, смешиваясь образуют мелкие, наполненные воздухом шарики. В этом случае сложно рассчитать точное количество расходного материала, так как слой получается не такой выровненный, как с применением машины.
• Главное требование перед нанесением ППУ – полная сухость напыляемой поверхности. Работы надо выполнять в середине теплого дня, когда до того несколько дней не было дождя.

Видео №1. Утепление мансарды

Утепление потолка мансарды

Часть крыши дома является частью крыши мансарды. Для ее утепления подойдет любой из описанных утеплителей. Правила утепления предельно просты. Необходимо создать так называемый кровельный пирог, который состоит из гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции. Гидроизоляция должна располагаться вдоль стропил по всей длине крыши. А теплоизоляцию можно закрепить вдоль стропил до потолка и непосредственно по потолку. Это позволит сэкономить некоторое количество денежных средств.

Если Ваш выбор пал на минеральную вату, то советуем заранее выбрать фирму-производителя, а также вид поставки. Это необходимо для расчета расстояния между стропилами. В пространство между стропилами необходимо установить листы минеральной ваты в распор, при этом плита утеплителя должна быть на 5-10 см больше, чем расстояние между стропилами.

После установки теплоизоляции необходимо постелить пароизоляцию. Пленка стелится в нахлест 10 см и закрепляется строительным степлером. После этого необходимо поперек стропил установить рейки, которые будут одновременно опорой для минераловатных плит, а также основой для облицовочного материала – гипсокартона, ДСП или другого.

Утепление стен мансарды

Но, теплоизоляции одной крыши совершенно недостаточно, чтобы в помещениях было комфортно, а тепло не уходило наружу. Если мансарда приподнята, то обязательно надо произвести утепление стен мансарды, что можно выполнить как изнутри, так и снаружи. Второй вариант даже предпочтительнее, так как утеплитель не забирает ценное внутреннее пространство. Но если крыша утеплена от низа до верха, то теплоизоляцию стен можно не делать.

И хотя утепление внутренних поверхностей выполнить проще и дешевле, чем наружное, оно имеет ряд минусов: потери тепла выше на 10-15%, постоянно будет появляться конденсат, так как точка росы расположена между внутренней частью стены и утеплителем, а это приводит к появлению сырости в доме.

Внешнее утепление вертикальных поверхностей мансарды производится с теплоизоляцией всех фасадов. Сделать это можно и своими руками. Для этих целей можно использовать любой из перечисленных материалов, строго соблюдая технологию и последовательность работ:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• пенополиуретан.

Если же принято решение сделать внутреннюю теплоизоляцию стен, то критерии выбора материала те же, что и для потолка. Оптимально производить работы по крыше и стенам одновременно и одним и тем же материалом. Также важно создать единый с потолком паронепроницаемый барьер. После установки утеплителя и пароизоляции все также подшивается рейками.

Видео №2. Утепление мансарды

Некоторые особенности теплоизоляции стен на мансарде:

1. Независимо от выбора материала, предварительно надо выполнить обработку всех поверхностей стен (независимо от материала) средствами от плесени и антипиренами.
2. Утепление базальтовой минеральной ватой стен не обязательно требует ее укладки на клей – можно использовать пластиковые дюбеля.
3. Укладку плитных и рулонных утеплителей надо с предварительным устройством каркаса – из деревянных планок, с расстоянием между ними, равным ширине листа.

Утепление пола мансарды

Самый простой этап – утепление пола мансарды, которое без сложностей можно выполнить своими руками или же позволить это сделать ремонтной бригаде. Выполняется оно прямо по черновому полу. Можно применить керамзит, минвату или пенопласт (тут это не принципиально). Опилки использовать не рекомендуем – они быстро слеживаются и их очень любят мыши. Лучше всего разместить материал между лагами, на которые набить выравнивающий слой и финишное покрытие.

Заключение

Для утепления мансарды лучше всего подойдет минеральная вата. Правильное утепление позволит сохранить уют и тепло в доме. Хочется отметить, что утепление мансарды достаточно трудоемкий и сложный процесс. И хотя утеплить мансарду можно и самому своими силами, мы настоятельно советуем Вам воспользоваться услугами строительной фирмы.

izolexpert.ru

Утепление мансарды изнутри: виды утеплителя. способы. Теплоизоляция минватой

Вообще, мансарда, если ее качественно утеплить и привести в порядок, может стать идеальным местом для отдыха, второй спальней, домашним баром и даже бильярдной. Но для того чтобы заняться дизайном и работой над помещением в целом, необходимо заранее позаботиться о сухости и тепле. Одной кровли и внутренней обрешетки тут будет недостаточно, именно поэтому в данной статье мы разберем такую работу, как утепление мансарды изнутри своими руками.

Обустроенная, теплая мансарда – не «розовые» мечты, а реальность!

Надежная теплоизоляция мансарды

Если есть возможность сделать в доме еще одну комфортную комнату, то почему бы не воспользоваться ей?

Итак, в зависимости от того, на каком этапе строительства находится ваш дом и зависит выбор способа теплоизоляции мансарды, а также выбор самого утеплителя. Схема утепления мансарды изнутри составляется на этапе проектировки дома и в ней же сразу определяются все основные моменты.

Внимание! Несмотря на готовую схему и купленный материал, утеплить мансарду вы сможете только после окончания строительства дома.

В том случае, если вы рассчитываете использовать мансарду как чердак, то полностью ее утеплять не обязательно. Достаточно заняться утеплением пола и его гидроизоляцией. Если же это будет жилой комнатой, то без изоляции стен и потолка тут не обойтись.

Кроме того, если ваша мансарда расположена в бане, то стоит позаботиться об ее защите от проникновения влаги с парилки и моечной. Никто не спорит, если мансарда используется только в качестве чердака, гидроизоляцией заниматься не стоит, ведь стропила и несущие балки уже защищены от вредного воздействия коррозии. Но если вы планируете сделать из нее жилую комнату, то без качественной гидро- и теплоизоляции просто не обойтись.

Современные технологии и материалы открывают множество интересных возможностей и широкий полет для фантазии

Виды утеплителя

Итак, по нашей задумке мансарда будет представлять собой жилое помещение, и именно поэтому нижеприведенные утеплители будут соответствовать всем санитарным нормам. Помимо этого, каждый из представленных материалов экологически чист и создан на основе природных компонентов.

Так, утепление стен мансарды изнутри своими руками должно производиться только из материалов, имеющих гигиенический сертификат. В нем в обязательном порядке должно быть обозначено: пригодность материала к данному виду работ, годность по гигроскопичности и конечно же его класс теплопроводности.

• Пенопласт. Данный материал, по мнению многих специалистов, является вариантом для утепления стен и крыши мансарды из категории «дешево и сердито». Начнем с того, что пенопласт горюч и никак не может являться безопасным материалом, во-вторых – токсичен и представляет угрозу для дыхательных путей, в-третьих – плохо переносит повышенную влажность (его структура начинает попросту разрушаться).
• ДВП, Утепление стен и крыши мансарды данным материалом производится легко и быстро.  ДВП обеспечивает отличную защиту от шумов с улицы и при этом является дешевым и доступным.

  ДВП

  На него легко клеятся обои и крепятся облицовочные панели. Плиты можно легко разрезать обычным ножом, а их крепление произвести саморезами или дюбелями. Что самое интересное – с работой легко может справиться даже один человек!
  Утепление стен и крыши мансарды данным материалом производится легко и быстро.  ДВП обеспечивает отличную защиту от шумов с улицы и при этом является дешевым и доступным.

• Минвата. На данный момент это самый популярный и оптимальный вариант для утепления мансарды. Минеральная вата плотность 18-45 кг/м³ на основе базальта экологически безопасна, не употребляется грызунами в пищу, обладает превосходными теплоизоляционными свойствами и просто великолепно поглощает шум, идущий с улицы.

Если сравнивать ее со стекловатой, то минвата наиболее безопасный материал, который не имеет в своем составе компонентов, опасных и вредных для здоровья. Структура минваты представляет собой плиту, состоящую из мельчайших раздробленных волокон. Цена на нее несколько выше, чем на стекловату, но это нисколько не смущает покупателей.

Теплоизоляция чердачного помещения минватой

Способы и виды утепления мансарды

Итак, чем утеплить мансарду изнутри мы вроде бы разобрались, теперь постараемся ответить на вопрос – как правильно утеплить мансарду изнутри?

<span”>Нижеприведенные способы помогут вам более детально разобраться в этом вопросе и выбрать для себя наиболее оптимальный вариант:

• Укладка утеплителя между стропилами. Данный способ самый простой и соответственно самый популярный. Выполнить монтаж утеплителя достаточно просто даже своими руками, но стоит не забывать про такие нюансы, как примыкание материала к дымовой трубе, стенам и окнам.

Обратите внимание! Также стоит не забывать про такое важное понятие как воздушный зазор, который не должен быть более 2-ух сантиметров и располагаться между гидро- и теплоизоляцией под крышей.

Укладка теплоизоляционного материала между стропилами

Сложность данного вида монтажа заключается в том, что необходимо постоянно контролировать утеплительные маты, чтобы они не провисали. Помимо этого, существует вероятность, что после укладки плиты могут распухнуть. Что интересно, в некоторых случаях толщина минваты может увеличиться до 30 см!

Если глубина стропил не соответствует толщине утеплителя (если утеплитель оказался толще), то их придется наращивать, прибивая дополнительные дощечки (накладки).

• Комплексная теплоизоляция. Помимо главной функции, утеплитель «усиливается» слоем гидроизоляции. Главный недостаток этого способа – циркуляция воздуха. При наличии чрезмерно толстого слоя утеплителя, воздух уже не будет циркулировать на должном уровне, создавая тем самым прообраз бани.
• 

  Комплексное утепление

  При монтаже изолятора, маты укладываются над или под стропилами, а все соединения выполняются при помощи фальцев. Учтите, что при монтаже утеплителя данным способом вы в значительной степени потеряете объем помещения.

• Тепло- и гидроизоляция над стропилами. Применение этого способа гарантирует качественную гидроизоляцию помещения, и при этом вы сможете использовать площадь мансарды на все 100%. В таком случае у вас появится шанс задействовать стропила в интерьере помещения.

Утепление мансарды снаружи

Схема наружной теплоизоляции

Утепление мансарды минватой

Итак, мы с вами разобрали способы утепления, теперь постараемся ответить на вопрос – как утеплить мансарду изнутри более подробно. В связи с тем, что минвата является самым распространенным и популярным материалом среди отечественного потребителя, рассмотрим утепление мансарды именно на примере данного материала.

К сведенью! Обратите внимание на тот факт, что минвата продается в вакуумных упаковках и при открытии пачки каждая плита увеличивается в несколько раз.

На фото наглядная пошаговая инструкция

Перед работой следует убедиться, что мансарда хорошо проветривается. В качестве средств индивидуальной защиты специалисты рекомендуют использовать тонкие строительные перчатки и защитные очки. Для защиты легких используйте респиратор типа «лепесток» – этого вполне будет достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности.

• При помощи специального профиля (изготовленного из алюминия) проверяется правильность расположения и установки стропил. Для этого вам потребуется приложить профиль к крайним стропилам, и если все сделано правильно, то другие стропила, расположенные между ними, тоже коснутся профиля.
• Необходимо произвести замер расстояния между стропилами хотя бы в 2-ух местах. Это понадобится для того, чтобы при утеплении мансарды избежать касания утеплителя стропил.
• Подготовка теплоизоляции. Плиты минваты отрезаются по размерам + 2 см. Данный излишек вам понадобится для того, чтобы утеплитель держался на стенках и потолке самостоятельно, без использования дополнительного крепежа.
• При монтаже, плиты минваты необходимо немного сжимать, для того чтобы они легко входили между стропилами и самостоятельно зажимались. Помните, ни сминаться, ни морщинить плиты при этом не должны!
• Закрываем утеплителем все рабочее пространство даже в тех местах, куда очень трудно добраться.
• 

  Изоляция пола

• Используя герметик и специальный пистолет, необходимо заделать стык между крайним стропилом и стеной;
• Следующий шаг – с внутренней стороны ската крыши пристраиваем пароизоляционную ленту, которая защитит помещение и утеплитель от влаги;
• Пленка должна лежать ровно – для этого используется специальный строительный степлер, с помощью которого пленка крепится на скобы (шаг не более 15-20 см).
• В связи с тем, что длины пленки вряд ли хватит на всю мансарду, второй кусок (и последующие) необходимо накладывать с минимальным нахлестом в 10-15 см.
• Соединительную линию между двумя пленками необходимо проклеить специальной лентой (скотч для этого не подойдет).
• 

  Наглядная пошаговая инструкция 2

• В местах расположения оконных ниш необходимо соорудить специальные конструкции из брусков. Шаг между ними – 40-60 см. Вертикальные части конструкции крепятся к стене обычными саморезами, а под ними требуется установить брус-основание, который будет местом состыковки пленки и гипсокартона.
• Полученный каркас вокруг оконных ниш заполняется утеплителем по тому же методу, что и везде.
• Теперь снова потребуется взять пленку и на скатах закрыть утеплитель.
• После того как вы закончите утепление фронтона мансарды изнутри, необходимо перейти к торцам. Следующий этап – сооружение конструкций из металлопрофиля, которые необходимы для крепления гипсокартона.
• Вертикальные стойки металлопрофиля фиксируются на расстоянии 50 см друг от друга, а между ними закладывается утеплитель и зажимается позади них.
• Поверх первого слоя утеплителя, закладывается второй, который в свою очередь зажимается металлопрофильными стойками.
• Далее, к металлокаркасу следует прикрепить пароизоляционную стойку, которая предварительно очищается от пыли и грязи.
• Пленка крепится с помощью специального клея и изоленты. Помимо этого, в процессе монтажа ГКЛ (гипсокартона) она прижмется саморезами. Что обеспечит более надежное крепление.

Вывод

Как выяснилось, утепление мансарды изнутри своими руками не такой уж и сложный процесс, как могло показаться на первый взгляд. Возможно, вы зададите вопрос – а как же утепление мансарды пенофолом изнутри? Почему не освятили этот вопрос? Все просто – способ утепления минватой самый распространенный и популярный, именно поэтому мы уделили ему особенное внимание.

Если какие-то моменты все же остались неясными для вас, то в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (читайте также об особенностях утеплителя Rockwool).

pro-uteplenie.ru

Полная инструкция по утеплению мансарды изнутри своими руками

Для начала напомню, что мансарда – это чердачное пространство, которое оборудовано для проживания людей или каких-то хозяйственных нужд (кабинет, оранжерея и т.д.). В зависимости от предназначения здания, его планировки, типа крыши мансарды могут быть разной конфигурации, однако общие требования по утеплению мансарды изнутри остаются неизменными.

Особенности и материалы для утепления мансарды

Нужно понимать, что это помещение, в отличие от всех других, является более холодным, так как сверху не имеет какой-либо «тепловой подушки». Поэтому утепление, которое мы будем делать своими руками, должно быть особенно качественным. Исходя из этого, и выбирается материал.

Сложность заключается в том, что поверхности неровные, так как под крышей располагаются балки стропил, и их все придется обходить. Слой гидроизоляции придется выводить под крышу для того, чтобы осуществлялся слив конденсата. При организации работ нужно принять во внимание, что торцовые стены мансарды также нуждаются в покрытии — именно через них уходит большое количество тепла.

Каждый дом имеет свою архитектуру, форму крыши и материал кровельного покрытия и стен. Следовательно, для каждого жилища могут быть некоторые специальные, уточняющие рекомендации по утеплению чердачного пространства. Поэтому остановимся лишь на основных, обязательных мероприятиях, которые необходимо провести.

Выбор материала зависит от многих факторов. Конструкция крыши, кровля, климат в данной местности и многое другое. Перечислим только особенности некоторых материалов, которые могут применяться.

 Пенопласт

Один из самых дешевых, а потому и популярных материалов для утепления. Легко поддается обработке и монтажу. Но специалисты указывают на то, что паропроницаемость у него небольшая. Следовательно, в помещении может быть сыро. Кроме того, по мере «усыхания» деревянных стропил будут увеличиваться зазоры между ними и плитами пенопласта. А это – щели для сквозняков. Есть еще одно замечание. В таком покрытии мыши очень часто оборудуют свои жилища, и бороться потом с ними будет довольно трудно.

 Пенополистирол

Предпочтительнее, так как такая «кладка» практически не имеет стыков и для мышей непривлекательна.

 Минеральная вата

Базальтовая минвата отлично подходит по всем параметрам. Имея большую прочность, не впитывает влагу, пожаробезопасна и практически не проводит тепло. Так как она обладает эластичностью, то хорошо держится в месте установки, упираясь своими краями в стропила.  Стекловата более прочная, и как звукоизолятор более эффективная. Она выдерживает более низкие температуры, однако работа с ней требует особых мер предосторожности.

Если в месте проживания минусовые температуры достигают больших значений, господствуют сильные ветра, то утепление лучше сделать комбинированным. Первый слой – минвата, которую размещают между стропилами; второй ряд – пенополистирол. Его накладывают сверху стропил, сплошным слоем.

 Основные этапы работы по утеплению

 Утепление крыши

Первоначально вдоль стропил укладывается гидроизоляция. Причем по всей высоте – от низа и до самого конька крыши. Однако делается это не всегда, так как материал кровли сам по себе также играет роль такого изолятора. Если покрытие из кровельного железа, например, то его будет вполне достаточно.  При установке утеплителя следует знать коэффициент его теплопроводности. Такие данные можно получить и в месте покупки (так как они указываются в сертификате на продукцию), и в Интернете. Опираясь на эти сведения, принимается решение, достаточно ли будет одного слоя или делать укладку двойной, для исключения возможных теплопотерь.

При установке такого материала следует помнить, что между ним и кровлей должно быть некоторое расстояние. Такая воздушная прослойка необходима для качественной вентиляции в месте закладки утеплителя. Это позволяет предохранить и его, и конструктивные элементы крыши от гниения.

Толщина такой прослойки зависит от материала покрытия крыши. Если он имеет волнистую форму (черепица, металлочерепица), то она должна быть не меньше 2,5 см. А при использовании «плоского» формата (рулонные материалы, листы стали, асбестоцемента) расстояние от утеплителя до кровли должно быть увеличено вдвое.

Еще один момент — толщина стропил и плит изолятора (к примеру, пенополистирола) может быть разной. Если плиты «тоньше», то первый слой укладывают между стропилами, а второй – на стропила. В случае, когда плиты толще, на стропила следует набить деревянные рейки, исключив такой «перепад» по высоте. На качестве работы это не отразится.

Чтобы предохранить материал утеплителя от излишней влажности, сверху накладывается пароизолятор. Известно, что теплый воздух поднимается вверх, где и конденсирует. Поэтому такая защита является обязательной. В качестве материала для такого слоя применяются пергамин, полиэтиленовая пленка, рубероид, фольгированные материалы. В настоящее время в продаже выбор большой.

Нужно знать, что материал пароизолятора ложится внахлест, а места таких стыков заделываются (удобнее скотчем). Как правило, крепление производится тонкими деревянными рейками.  И только после этой работы можно производить окончательную (финишную) отделку потолка мансарды выбранным материалом.

 Утепление стен мансарды

Это производится в том случае, если крыша не доходит до пола. Сначала на стены закрепляются рейки для укладки теплоизоляционного и следующего – пароизоляционного – слоев. Методика производства работ точно такая же, как и вышеописанная. Однако здесь необходимо предварительно положить гидроизолирующий материал. Кстати, для отделки стен в качестве утеплителя хорошо подходят листы ДВП. С ними легко работать, так как их можно крепить при помощи гвоздей или шурупов.

Качественное утепление мансарды позволяет значительно снизить расходы на отопление дома, формирует в нем благоприятный микроклимат и увеличивает срок службы элементов конструкции. Кроме этого, владельцы получают в свое распоряжение дополнительные квадратные метры полезной площади.

masterim.guru