Выравнивание стен штукатуркой своими руками видео без маяков: выравнивание стен своими руками, видео уроки, как штукатурить под правило по безмаячной технологии

Штукатурка стен без маяков своими руками

Оштукатуривание стен – самый, пожалуй, распространенный способ их выравнивания и подготовки к окончательной отделке. Технология обладает высокой универсальностью, и дает возможность привести в порядок как достаточно ровные поверхности, так и имеющие значительные дефекты и искривления. Кроме того, штукатурный слой – это всегда еще и дополнительная защита материала стен от негативного воздействия внешней среды.

Штукатурка стен без маяков своими руками

«Классикой» штукатурных работ является использование системы маячков, которые задают плоскость будущей поверхности. Однако, в ряде случаев идеально ровное состояние стены не является основным приоритетом, и процедуру выставления маячковых профилей можно опустить. Как выполняется штукатурка стен без маяков своими руками – на этот вопрос постараемся дать ответ в настоящей публикации.

Необходимо сразу отметить, что несмотря на отсутствие необходимости в одной из операций – в точной установке маяков, сам процесс такого оштукатуривания в целом – задача весьма непростая, и чтобы получить действительно качественный результат, необходимо иметь хорошо наработанные навыки отделочника. Если браться за подобную работу, не имея вообще никакого опыта оштукатуривания стен, то первоначальные результаты могут быть очень далеки от задуманного.

Где и зачем можно применить технологию оштукатуривания без маяков?

Понятно, что к идеальной плоскости стен при строительстве и отделке стремится любой добросовестный хозяин жилья. Тем не менее, нередко встречаются случаи, когда такой подход все же не выглядит оправданным.

Согласитесь, например, что при строительстве подсобного помещения (мастерской, сарая, птичника и других придомовых построек), которые располагаются на «заднем дворе», идеально выведенные стены – просто ни к чему. Достаточно добиться того, чтобы они были визуально ровными, не имели явных дефектов поверхности, а сам материал, из которого они возведены, получил надежную штукатурную защиту. Тем более, если кладка велась аккуратно, с постоянным контролем вертикальности стены и прямизны рядов.

Имеет ли смысл выводить до идеальной ровности стены незаметных постороннему глазу подсобных построек на участке?

Не видится особого смысла в усложнении работ при оштукатуривании подсобных помещений дома, внутренних поверхностей стен в гараже, мастерской, котельной. Тонкий штукатурный слой скроет видимые изъяны и подготовит поверхности к, например, покраске или побелке, а вот проверять их идеальную ровность правилом – вряд ли кому придет в голову.

При оштукатуривании жилых помещений, если стены изначально не имеют значительных искривлений плоскости, такой метод тоже вполне применим – крупные дефекты будут устранены, а окончательный «лоск» перед финишной декоративной отделкой, так или иначе, все равно придется доводить шпатлеванием.

Подобный подход имеет одно важное преимущество – это значительное сокращение используемого для оштукатуривания материала. Практика показывает, что общий расход при выравнивании стен таким способом может сокращаться практически вдвое — втрое. Установка маячковых профилей сама по себе уже означает, что минимальный слой даже на самом выступающем ровном участке будет не менее 7÷8 мм, а на деле бывает даже существенно больше. Если же маяки не используются, то мастер может ограничиться на таких участках и более тонким слоем – в 4÷5 мм, а на больших площадях это дает весьма ощутимую экономию. Кроме того, в небольших по площади помещениях это бывает важно и с точки зрения уменьшения полезного пространства комнаты – случается, что буквально каждый сантиметр на счету.

Правда, если вопрос касается внутренней отделки, а перепады плоскости стены превышают 10÷15 мм, то ждать от штукатурки без маяков позитивного результата – вряд ли стоит. В таких условиях качественно выровнять стену «на глаз» чрезвычайно сложно даже очень опытному мастеру. Так что без установки профилей в подобной ситуации — никак не обойтись.

Если требования к качеству отделки – высоки, а перепад уровня поверхности стен превышает 10 мм, то лучше не экспериментировать, а провести оштукатуривание по маякам

Еще один важный нюанс, который следует иметь в виду. Меньший расход материала вовсе не означает, что и работа пойдет значительно быстрее. Все с точностью «до наоборот» – производительность даже опытного отделочника при штукатурке без маяков – резко снижается, а стало быть, возрастают расценки за проделанную работу. Так что суммарный финансовый итог, если планируется приглашение специалистов, следует вдумчиво оценить заранее. Еще неизвестно, что же станет более выгодным…

Ну а если планируется штукатурка стен без маяков своими руками, и за повышенной скоростью выполнения работ начинающий мастер особо не гонится, то эффект экономии будет налицо.

Растворы, применяемые для оштукатуривания стен

Современные условия предельно упрощают работы по отделке стен – в магазинах представлено очень широкое разнообразие специализированных составов, предназначенных именно для оштукатуривания. Они могут быть на цементной, гипсовой или комбинированной основе, рассчитанными на тот или иной материал стены, предназначаться только для внешних и внутренних работ или являться универсальными, реализовываться в виде сухих строительных смесей или полностью готовыми к применению.

Цены на штукатурку

штукатурка

Если нет желания самому возиться с приготовлением раствора, позволяют финансовые возможности, то готовые штукатурные смеси станут оптимальным решением

При приобретении готовых составов необходимо внимательно ознакомиться с их предназначением и инструкцией по применению. Там обязательно будет указаны и допустимые толщины нанесения, и примерный расход на единицу площади стены, и порядок приготовления раствора из сухой смеси. Подробнее на этой теме останавливаться не будем, так как она уже получила достаточное освещение на страницах нашего портала.

Какой раствор выбрать для оштукатуривания стен?

Полезные рекомендации по этому вопросу читатель найдет в публикации, в которой подробно рассказывается о процессе

выравнивания стен по маякам.

Однако, многие мастера-профессионалы предпочитают использовать штукатурные растворы собственного приготовления, «рецептура» которых им давно известна и хорошо зарекомендовала себя на практике. К такому подходу часто прибегают и хозяева загородных домов, особенно при проведении оштукатуривания наружных стен или при проведении отделки в нежилых помещениях.

Для таких целей применяются обычные цементно-песчаные, известковые, цементно-известковые и даже остающиеся до сих пор востребованными глиняные растворы. Безусловно, их состав должен быть оптимально сбалансирован по компонентным составляющим – одним словом, необходимо знать правильные пропорции приготовления штукатурных растворов.

Ниже представлен калькулятор, который поможет определиться с общим количеством штукатурного раствора для отделки стены определённой площади. Кроме этого, программа подсчитает необходимое количество ингредиентов для приготовления этого объема штукатурки в двух вариантах (с примерно одинаковым показателем прочности — М-75):

— цементно-известковый раствор – один из наиболее популярных, обладающий отменной пластичностью и повышенной универсальностью, то есть подходящий в том числе и для внутренней отделки помещений.

— обычный цементно-песчаный раствор, хорошо подходящий для внешних работ, в том числе — для цокольной части стен, и для отделки помещений с повышенным уровнем влажности.

Калькулятор расчета количества необходимых ингредиентов для самостоятельного изготовления штукатурного раствора

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые данные и нажмите «Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления раствора»

Расчет произвести по:

Площадь участка под оштукатуривание, м²

Длина стены, м Высота стены, м .

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

— ширина проема, м

— высота проема, м

.

ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

— ширина проема, м

— высота проема, м

.

ПАРАМЕТРЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ

— планируемая толщина штукатурки, мм

— величина перепада, мм

Следует правильно понимать, что расход может несколько отличаться от планируемого, причем это зависит не только, и даже не столько от особенностей стены, сколько от профессионализма самого штукатура. У начинающего мастера немалое количество штукатурки может попросту оказаться на полу и стать негодной для дальнейшего использования, а у профессионалов в отход идет совсем небольшое количество раствора. На всякий случай, калькулятор считает с 10-процентным резервом.

Какие еще растворы можно приготовить для оштукатуривания стен?

В зависимости от особенностей стен, а нередко – и исходя из местных возможностей выгодного приобретения материалов, могут применяться и иные штукатурные составы. Подробнее о пропорциях штукатурных растворов для самостоятельного приготовления рассказывает специальная публикация нашего портала.

Следуя логике, следующим разделом настоящей статьи должно бы быть подробное описание подготовительных работ — без их проведения приступать сразу к оштукатуриванию – это заведомо «похоронить» надежды на удачный исход всего дела. Однако, останавливаться на нем не станем – со всеми подробностями подготовительный этап расписан в специальной статье.

Никогда не игнорируйте цикл подготовительных мероприятий к дальнейшему оштукатуриванию!

На этой стадии работ предстоит очистить стены от старых покрытий, при необходимости – провести их ремонт и «лечение» от грибкового поражения, удалиться грязь и пыль и провести тщательное грунтование поверхностей. Это – в двух словах, а подробно, со всеми нюансами информация изложена в специальной статье нашего портала «Подготовка поверхности под декоративную штукатурку».

А в этой публикации читатель найдет ответ, какой необходимо подготовить набор инструментов для качественного выполнения штукатурных работ

Основные технологические приёмы оштукатуривания стен без маяков

Итак, если подготовительные работы проведены, и необходимый раствор приготовлен, можно переходить к оштукатуриванию. «Классическая» технология нанесения штукатурки без использования маяков включает три следующих этапа:

• Обрызг. По сути – это подготовительный слой, который должен впоследствии обеспечить надежное удержание на поверхности стены всех остальных выравнивающих слоев.

Задача – полностью покрыть всю поверхность стены слоем штукатурного раствора, не особо отвлекаясь на его разравнивание – это будет сделано на последующих этапах. В определенной мере задаётся лишь определенная толщина, хотя и она может быть неравномерной.

Для обрызга готовят раствор с консистенцией гуще сметаны – при качественном приготовлении наброшенные «лепешки» не разбиваются и хорошо прилипают к стене равномерными горками. Из инструментов обычно применяется штукатурный ковш, которым забирают раствор из емкости, а затем резким кистевым движением набрасывают на стену. Правда, чтобы добиться хороших результатов с минимальными потерями штукатурки, придётся вначале «набить руку».

Казалось бы – ничего сложного, но поначалу, без выверенного движения наброса, при обрызге немало раствора может оказаться на полу

Если горки получаются излишне высокими, то можно сразу пустить в ход полутерок, чтобы распределить раствор по стене примерно равномерным слоем, но опять же, не добиваясь при этом ровности получающейся поверхности. Ее рельефность, наоборот, пойдет во благо при нанесении очередного слоя.

Альтернативные методы обрызга – проливка поверхности жидким раствором или применение специальных устройств для механического нанесения штукатурки

Если общая толщина штукатурки планируется небольшой, порядка 5 ÷ 6 мм, то при обрызге иногда поступают и так: раствор делают немного пожиже, текучим, и буквально проливают поверхность стены, покрывая ее тонким слоем штукатурного состава. Не исключается и механическое нанесение полужидкого состава – для этих целей приобретаются специальные ручные или подключаемые к компрессору приспособления – хоперы.

Цены на шпатели

шпатели

Ручной и пневматический (хопер) разбрызгиватели штукатурки – отлично подойдут для первой стадии работы

Наконец, можно первый слой нанести и обычным «намазыванием» раствор на поверхность стены с помощью терки, полутерка, шпателя или кельмы. На понятие «обрызга» такой процесс уже не особо похож, но и название, и суть операции остаются теми же – нанесение чернового слоя без особого последующего разравнивания.

Кстати, можно встретить инструкции по оштукатуриванию, в которых обрызг вообще проводится полужидким раствором с помощью обычной широкой кисти или белильной кисти-макловицы. Сама технология становится сродни грунтованию поверхности.

• Слой, наносимый на втором этапе работ, обычно называют грунтом. Здесь уже задача иная – заполнить раствором все изъяны поверхности, выйти на заданный слой штукатурки и максимально его выровнять.

К нанесению грунта переходят после того, как слой обрызга хорошо схватился и будет способен надежно удержать массу свежего раствора. Вместе с тем, чрезмерного пересыхания первичного слоя допускать тоже нельзя – не будет должной адгезии и могут пойти мелкие трещины.

Нанесение второго слоя штукатурки – грунта.

Раствор наносят мастерком (кельмой) и разравнивают с помощью полутерка, одновременно снимая им излишки. Остающиеся неровности сразу заполняются раствором и тут же выравниваются с общей плоскостью. После первичного выравнивания пускают в ход правило, которым окончательно выводят необходимую плоскость стены.

Разравнивание нанесенного раствора по поверхности стены с помощью полутерка

Этап нанесения грунта требует максимальной аккуратности, так как именно на этой стадии формируется ровность стеновой поверхности. Торопиться не следует – обычно работу ведут небольшими участками, доводя их до максимального совершенства. Эти же участки, кстати, станут отличным ориентиром при переходе на очередной фрагмент, и тем самым будет соблюдаться единая поверхность, без переломов и искривлений.

Кстати, напрашивается закономерный вопрос – а на что же вообще можно ориентироваться при выравнивании стены? Мастерам с большим опытом работы зачастую достаточно выверенного глазомера, особенно если стена сама по себе ровная, не имеет значительных перепадов уровня. Но и в этом случае, безусловно, ведется постоянный контроль с помощью правила и строительного уровня.

Еще до начала работ мастер обычно прикидывает, какие участки стены являются наиболее проваленными и, стало быть, потребуют утолщения штукатурного слоя на стадии нанесения грунта. Поступают и иначе – выкладывают горизонтальные полоски раствора (например, три ряда, ближе к полу, к потолку, и одну по центру), а затем с помощью шпателя подравнивают их поверхность, контролируя с помощью правила и строительного уровня, чтобы они вкупе задавали необходимую плоскость стены. Чрезмерной точности здесь не требуется, но все равно получается определенное подобие растворных маяков, которые в данном случае, наверное, уместнее будет назвать «ориентирами». Подобные ориентиры могут быть и «разбросанными» по стене в виде горок с выровненной плоской вершиной.

Для формирования таких ориентиров можно использовать тот же штукатурный раствор, но чтобы не затягивать время на ожидание застывания, в эту порцию раствора рекомендуется добавить немного алебастра (примерно половину штукатурного ковша на ведро раствора). Такие горки на стене будут готовы к дальнейшей работе уже через полчаса.

• Второй этап оштукатуривания задал ровную плоскость стены, но поверхность все еще остаётся недостаточно ровной – на ней может быть множество мелких изъянов, шероховатостей, полос, оставленных краями правила или кельмы. Все это будет убираться в ходе третьего этапа, который называют по-разному – «намывкой», «затиркой», «выглаживанием» и т.п.

На последнем этапе оштукатуривания убираются все оставшиеся мелкие дефекты, а поверхность выводится до необходимой степени выглаженности

К этой процедуре переходят, когда предыдущий слой схватится, покроется прочной корочкой, не будет продавливаться рукой, но вместе с тем – раствор еще не застынет окончательно, и его фрагменты можно перетереть в песок усилием пальцев.

Кстати, здесь кроется своеобразная ловушка для начинающих мастеров. Занимаясь постепенным, по участкам, нанесением и разравниванием второго слоя, они начисто забывают о соблюдении временного норматива для перехода к намывке. Между тем раствор на стенах успевает «задубеть», и его окончательное выглаживание потребует затем неимоверных усилий, а результаты могут стать не совсем качественными.

Суть технологии этого этапа сводится к тому, что на стены наносится полужидкий раствор тонким, не более 2 мм слоем, и круговыми движениями штукатурной терки с усилием втирается в поверхность. При этом будут заполнены все остающиеся выемки, терка аккуратно срежет и загладит небольшие выступы, и вся поверхность приобретет ровную матовую фактуру.

В некоторых случаях имеет смысл предварительно еще и увлажнить стену водой – качество затирки от этого только возрастет. Раствор для этой стадии работ должен быть очень однородным и тонким, из хорошо просеянного песка, так как крупные твердые фрагменты будут мешать в работе, оставляя ненужные борозды. Кстати, если оштукатуривание ведется цементно-песчаным составом, то многие отделочники именно для намывки практикуют использование более прочного раствора, замешивая песок с цементом в соотношении вообще один к одному.

После проведения подобной затирки некоторые мастера, если это необходимо, спустя восемь ÷ десять часов проводят еще одну, но теперь – только с обильным увлажнением стены чистой водой. Так поверхность может быть доведена практически до идеального состояния, а кроме того, это поспособствует упрочнению слоя застывающей штукатурки, предотвращению появления сеточки трещин.

Итак, были в общих чертах рассмотрены основные принципы выравнивания стен штукатуркой без маяков. Безусловно, штукатуры-профессионалы часто вносят в этот процесс собственные коррективы, с оглядкой на состояние стен и на применяемый раствор, с учетом своего опыта работы. Можно рассмотреть парочку примеров выполнения подобных работ – пошагово.

Примеры оштукатуривания стен без использования маяков – пошагово

Оштукатуривание стены на улице с использованием цементно-песчаного раствора

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Это – кирпичные стены будущего неотапливаемого технологического помещения, расположенного во дворе. Кирпичная кладка сама по себе выполнена достаточно аккуратно, ровно, но закрыть ее слоем штукатурки необходимо – далее предполагается окрашивание поверхности. Помещение очень небольшое, и еще сужать его, накладывая толстый слой штукатурки по маякам – нежелательно. Все это побуждает к принятию единственно правильного решения – выполнить выравнивание стен тонким слоем штукатурки без маяков.
	Кстати, есть один нюанс – кирпич для кладки стены использовался облицовочный, то есть с гладкой прочной поверхностью, очень плохо впитывающей воду. На таких поверхностях цементно-песчаная штукатурка ложится проблематично, поэтому решено предварительно обработать их грунтовкой типа «бетоноконтакт» — она создаст необходимую шероховатость поверхности для хорошей адгезии с раствором. Кроме того, надежному удержанию штукатурки будут способствовать и швы между кирпичами.
	Готовится раствор: пропорция цемент: песок — 1 : 4, то есть примерно так, как рассчитывает наш калькулятор, расположенный выше. Замешанный состав доводится до консистенции густой сметаны. По опыту мастера, он добавляет на каждое ведро такого цементно-песчаного раствора ковш плиточного клея – состав становится более пластичным, быстрее схватывается и отлично удерживается на поверхности стены.
	Работу мастер начал с цокольной части стены. Здесь имеет смысл использовать раствор погуще. Он наносится и распределяется с помощью штукатурной кельмы, но особо не выглаживается – это всего лишь первый слой.
	Можно переходить к нанесению обрызга на сами стены. С помощью ковшика штукатурный раствор набирается из емкости и набрасывается на поверхность стены. Горки раствора должны ложиться вплотную одна к другой.
	Толстый слой обрызга в данном случае не требуется, поэтому мастер, накидав штукатурку на площадь около 0,3÷0,5 м², сразу распределяет ее с помощью полутерка, впрочем, не стараясь добиться особой равномерности толщины слоя.
	Полуторок под углом прижимают с усилием в стене и перемещают снизу вверх, выполняя при этом и зигзагообразные движения. На иллюстрации хорошо видна «траектория» полутерка по оставленным им следам. Эти борозды пока что выравнивать не надо.
	Работа продолжается в том же порядке: сначала набрасывание на определенный участок…
	…а затем сразу распределение полутерком.
	На некоторых участках, где, например, не совсем удобно проводить набрасывание раствора, можно использовать и другую методику. Штукатурка набирается из емкости мастерком (шпателем) и переносится на терку…
	…а затем с усилием распределяется, как бы намазывается на поверхность стены.
	Затем, новая порция раствора – и очередной обработанный участок. Такой способ будет более приемлемым для начинающих штукатуров – меньше раствора уйдет в отходы. Правда, если будут освоены приемы работы с ковшом, производительность работы будет, конечно, значительно выше.
	Так продолжают любым их удобных на каждом конкретном участке способов. Но общая задача одна – вся поверхность стен полностью должна быть покрыта этим слоем обрызга. Никаких пропусков – не допускается. Необходимо учитывать важное правило – на этом этапе не рекомендуется по одному и тому же месту дважды проходить полутерком или теркой. На оставляемые следы внимания не обращайте – придет время, когда они будут полностью убраны.
	После того как первый слой штукатурки нанесен на всю поверхность стены, ему необходимо дать время на хорошее схватывание. Добавленный плиточный клей сыграет свою роль, и ждать не придется особо долго – в зависимости от температуры воздуха это может занять от двух до трех часов. Получилась пока вот такая картина.
	Следующим шагом в ход пускается правило. Его приставляют заостренной стороной с поверхности стены вертикально и, прикладывая усилия, перемещают «на сдир» сначала в горизонтальном направлении, от угла к углу.
	Затем положение правила меняют на горизонтальное, и повторяют эту же операцию уже по направлению от пола к потолку.
	При необходимости такое же действие можно выполнить и в диагональных направлениях – это не помешает.
	Чего этим добиваются? Такая операция приводит к тому, что острый край правила подрезает все выступающие неровности и наплывы, тем самым задавая плоскость для дальнейшего разравнивания стены. Получается примерно такая поверхность, как показано на иллюстрации.  Это действие предельно упростит последующие операции по оштукатуриванию.
	После такой подрезки можно переходить к нанесению выравнивающего слоя. Главная задача – заполнить все оставшиеся ямки, впадины и пустоты, чтобы выйти приблизительно на ровную поверхность. Работать на этом этапе опять же будет удобнее полутерком. С помощью ковшика на стену набрасывается несколько горок раствора (можно применить и метод «намазывания»)…
	…а затем полутерком этот раствор распределяется по поверхности, так, чтобы он в черновую выровнял все дефекты. Работу обычно производят снизу вверх, регулярно снимая с полутерка излишки раствора. Все снятые излишки повторно на стену сразу же не накладывают – сбрасывают в общее ведро, так как от контакта с ранее нанесенным и подзастывшим обрызгом раствор быстро обезвоживается и без некоторого его «оживления» будет плохо держаться, может покрыться трещинками.
	Вот такая примерно поверхность должна получиться после выравнивающего прохода полутерком.
	После того как полутерком будет обработано около квадратного метра поверхности, этот участок можно сразу же затереть. Для этой операции лучше использовать более жидкий раствор, разбавив его немного водой до консистенции текучей сметаны. Безусловно, раствор должен быть чистым, «тонким», не содержащим крупных включений. С помощью ковшика штукатурка выплескивается на стену, но при этом получается уже не горка, а вот такая «клякса».
	Сразу же пускается в ход терка – ее желательно слегка предварительно смочить в воде. Терку плотно прижимают к поверхности стены и начинают затирку круговыми движениями, распределяя полужидкий раствор. На этом этапе должны заполниться все мелкие неровности, выровняться все ранее оставленные следы от инструментов, край терки окончательно срежет мелкие выступы.
	Качество разравнивания постоянно оценивается визуально. Если появится необходимость, можно добавить еще какое-то количество полужидкого раствора.
	Если все-таки попался камушек, то его сразу удаляют, чтобы он не создавал борозд. Терку отрывают от поверхности очень плавно и только в движении. Если попытаться снять терку, просто статично прижатую к стене, она обязательно оставит рельефный след.
	Обработав один участок, переходят на следующий, придерживаясь все того же порядка – сначала черновое выравнивание полутерком, затем нанесение полужидкого раствора…
	…а затем окончательное выглаживание теркой.
	В итоге должна подучиться ровная оштукатуренная поверхность. Практически стена уже готова — если ее внешнему виду не придается определяющего значения или, к примеру, по ней будет выполняться облицовка плиткой, то можно на этом работу считать выполненной. Но если стена готовится, скажем, под покраску, то поверхность можно еще больше «облагородить». Для этого берут паузу, примерно в 8-10 часов, чтобы нанесенный на стены штукатурный раствор хорошо схватился.
	Выждав необходимое время, переходят к окончательной замывке поверхности. Ковшиком набирают чистую воду и выплескивают ее на участок стены.
	Затем этот обильно увлажненный участок поверхности сразу же затирается чистой полиуретановой теркой, уже безо всякого раствора. Подобная обработка уберет все оставшиеся недочеты, сделает поверхность ровной и бархатистой.
	Такая операция проводится по всей площади стены. Одновременно приводятся в порядок все внутренние и внешние углы. Эту обработку уже можно даже сравнить с глянцеванием поверхности. то есть она, при качественном исполнении, не потребует последующего шпатлевания. Кроме того, подобная «мокрая» затирка значительно упрочняет поверхностный слой цементно-песчаной штукатурки. Результат показан на иллюстрации – приложенное правило свидетельствует, что достигнута необходимая ровность поверхности, готовая под покраску (после нанесения соответствующей грунтовки). Такая технология оштукатуривания вполне может быть применена и для внутренней отделки – например, для лестничных клеток, подъезда, кладовой, коридора – никто и не заметит в этих проходных или подсобных помещениях, что работа выполнялась без использования маяков.

Цены на цемент

цемент

Оштукатуривание внутренней перегородки гипсовым раствором без маяков

В этом примере тот же мастер выполняет оштукатуривание внутренних гипсовых перегородок в доме старой постройки. Заказчиками поставлена задача – минимизировать расход материала. После обследования кривизны стены было принято решение о целесообразности ее выравнивания тонким слоем штукатурки без применения маяков.

Стена уже очищена от старых отделочных покрытий и прогрунтована составом глубокого проникновения.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Выравнивание стены будет проводиться с использованием готовой сухой строительной смеси на гипсовой основе «Knauf-НР Start», хорошо подходящей для отделки любых внутренних помещений. Раствор готовится в соответствии с инструкцией, но при этом необходимо учитывать, что замешиваться должен такой объем штукатурки, который будет гарантированно выработан в течение 25÷30 минут. Особенно это важно иметь в виду начинающему мастеру.
	Чтобы не накладывать слишком толстого слоя, но при этом не опасаться растрескивания и отслоения штукатурки, решено выполнить армирование c помощью фасадной стеклотканевой сетки. Для этого первым делом распор набирается из емкости узким шпателем, переносится на широкий шпатель или кельму…
	…а затем наносится на стену слоем примерно в 2 миллиметра. При этом особо выравнивать нанесенный раствор нет необходимости.
	Таким порядком покрывается полоса стены от пола до потолка шириной 1000 мм – так, чтобы гарантированно разместилось полотно армирующей  сетки.
	По высоте оштукатуриваемой стены отрезается полотно армирующей сетки. Начинается её укладка в свеженанесенный слой штукатурки.
	Сетка выравнивается в вертикальном направлении. Если она укладывается рядом с уже армированным участком, то соблюдается нахлест полотен шириной в 100 мм.
	Чтобы полотно хорошо удерживалось на штукатурном растворе на этом этапе, его слегка притапливают руками.
	После того как полотно зафиксировано в нужном положении, берут широкий шпатель или кельму и начинают полностью утапливать сетку в пластичном растворе. Выступивший наружу гипсовый раствор сразу стараются максимально разровнять, скрывая при этом волокна сетки.
	После того как вся поверхность будет армирована, ей необходимо дать выдержку для схватывания раствора. Так как штукатурка на основе гипса, обычно достаточно 40÷60 минут – и можно будет переходить с последующим операциям.
	Мастер рекомендует пользоваться тремя основными принципами, обеспечивающими успешность проведения оштукатуривания стены без маяков. Принцип первый – углы должны ровными по всей своей высоте, иначе оставленная кривизна неизбежно отразится на финишной отделке комнаты. Прикладываем правило в угол, выверяем его положение по уровню и видим, что налицо прогиб по центру – миллиметров пять — шесть. С этого и начнем выравнивание.
	Вдоль всего угла по вертикали выкладывается с видимым избытком горка раствора. Правило своей острой гранью прижимается к линии угла.
	Затем, перемещая горизонтально правило с прижимом к стене, горку раствора начинают растягивать по поверхности.  Таким образом начинается выравнивание первого участка стены.
	На иллюстрации хорошо видно, как заполняются штукатуркой «провальные» участки. Этот разровненный участок вдоль угла после застывания станет своеобразным ориентиром для дальнейшего оштукатуривания.
	Точно такая же операция проводится и в противоположном углу стены.
	Принцип второй – необходимо добиться идеально ровной линии плинтуса, то есть границы между стеной и полом. Проводится проверка – прикладывается правило, которое показывает величину искривления линии.
	Правило остается лежать прижатым к линии плинтуса, а выше него с помощью шпателя выкладывается по всей длине горка раствора.
	Затем, прижимая правило к стене и перемещая его вверх, нанесенную горку растягивают по стене. Тем самым обеспечивается заполнение раствором всех неровностей и искривлений.
	Граница между стеной и полом выровнена по одной прямой линии.
	Теперь можно немного подождать, пока схватятся полосы вдоль углов и вдоль пола – они станут ориентирами для дальнейшей работы. В это время можно еще раз тщательно проверить стену, прикладывая к не правило, чтобы выявит наиболее «проваленные» участки и каким-то образом пометить их. Именно на эти области будет выкладываться больше раствора при дальнейшем оштукатуривании. Когда полосы подсохнут, можно наносить штукатурку на поверхность стены и вытягивать ее правилом, ориентируясь на ровные линии углов и плинтуса. Так проходят полосу высотой примерно в две третьих высоты потолка.
	Выровняв один участок стены, переходят к следующему. Каждый предыдущий участок будет служить своеобразным ориентиром очередному.
	Стена постепенно начинает приобретать аккуратный ровный вид.
	Когда вся нижняя часть стены оштукатурена, необходимо вспомнить про третий принцип. Он, как уже, наверное, понятно, говорит о том, что линия стыка стены и потолка (линия потолочного плинтуса или верней кромки обоев) также должна быть идеально ровная, выведенная по прямой. Поступают точно так же – прикладывают правило, чтобы оценить степень кривизны, накладывают шпателем горку раствора по всей линии, а затем вытягивают ее перемещением правила вниз.
	Всё, линия потолочного плинтуса выведена по прямой. После этой операции необходимо выдержать паузу, примерно 40÷60 минут, чтобы нанесенные слои хорошенько схватились, и по ним можно было работать.
	По сути, осталась неоштукатуренной только центральная часть стены. Но зато в распоряжении мастера уже имеются своеобразные маяки, в роли которых выступают уже застывшие выровненные участки. Можно приложить правило в нескольких местах, чтобы оценить, какой слой на каких участках необходим для качественного выравнивания.
	На неоштукатуренных участках последовательно выкладываются шпателем полосы раствора…
	А растягивать и выглаживать их уже будет удобнее коротким, метровым правилом.
	Постоянно ведётся контроль за качеством получаемой оштукатуренной поверхности. При необходимости на отдельных участки добавляют требуемое количество раствора, а затем вновь выглаживают правилом.
	Безусловно, многое при этой операции зависит от хорошего глазомера мастера и выверенных приемов работы. В итоге должна получаться вот такая ровная оштукатуренная поверхность стены. Если на ней остались видны следы от краев правила или мелкие недочеты, это по свежему еще раствору можно устранить теркой. Как работать теркой для заглаживания поверхности — уже рассматривалось выше.
	Вот он, конечный результат работы. Не исключено, что останутся совсем небольшие, не более 1÷2 мм, перепады уровня стены. Это в данном случае не должно расстраивать, так как все равно предполагается дальнейшее шпатлевание поверхности под финишную отделку, и все эти мелкие недостатки будут устранены, а поверхность доведена до идеальной ровности.

В заключение необходимо сделать оговорку, что на деле у начинающего штукатура может получиться далеко не так все просто, как кажется на первый взгляд. Все-таки работу демонстрировал мастер своего дела, стараясь «разжевать» все нюансы выполнения этой довольно-таки сложной отделочной операции. Тем не менее, необходимо пробовать, возможно, для начала на незаметных участках стен в подсобных помещениях, набивать руку, и опыт обязательно появится.

А чтобы дополнить информацию об оштукатуривании стен без использования маяков, ниже читателю предлагается еще два примера-видеосюжета по этой теме.

Видео — Оштукатуривание кирпичной стены подвального помещения без маяков

Видео — Выравнивание стены в жилом помещении штукатуркой без маяков

Выравнивание стены штукатуркой шпателем своими руками: фото и видео инструкция

Нет ни одной квартиры, построенной с идеально ровными стенами. Чаще всего выравнивание поверхности ложится на владельца жилплощади. При ограниченном количестве денежных средств этот процесс можно сделать и своими руками. Давайте рассмотрим, как производится выравнивание стен штукатуркой: по маякам и без маяков.

Как выравнять стены?

Подготовка

До того, как планировать работу, необходимо определить некоторые нюансы:

• Какой материал использовался при возведении стен.
• Чем они будут отделываться.
• Это полная отделка или просто капитальный ремонт имеющейся поверхности.

Если вы собираетесь обшить комнату пластиковыми панелями, то никакая отделка не нужна, ведь они присоединяются к обрешетке. А вот если наверх будет ложиться плитка или краска, то ровная поверхность просто необходима.

Для покраски можно просто устранить неровности с помощью шпаклёвки и добиться гладкости поверхности, использовав шлифовальный круг. Когда используются структурные покрытия, в идеальной ровности нет необходимости, они замечательно прикрывают мелкие недостатки. Если же эти дефекты довольно велики, то необходимо произвести выравнивание стен сухой штукатуркой или мокрой.

Установка маяков

Поверхности из различного материала необходимо подготовить к процессу нанесения штукатурки:

1. Кирпичные поверхности необходимо очистить от грязи и пыли и произвести расшивку швов на 10-15 мм;
2. Перегородки из камня чистятся металлической щеточкой и также нужно расшить швы;
3. Поверхности бетонные или из спрессованного шлака чистят влажной щёткой и делают на них насечки;
4. Деревянные — обшиваются дранкой около 1 см под углом в 90 градусов и на расстоянии 10 см. Также можно воспользоваться металлической сеткой с размером ячеек до 4 см.

При капитальном ремонте убирается старое покрытие (краска, плитка), а все обнаруженные в старой штукатурке трещины, расширяются при помощи шпателя под углом и замазываются свежим раствором, как показано на видео.

Если поверхность имеет слишком гладкую поверхность, то на ней необходимо сделать насечки для лучшего сцепления раствора с поверхностью. При обнаружении плесени её необходимо не только уничтожить, но и позаботится о дальнейшей защите стены, обработав её антигрибковым раствором (например Тефлекс).

Перед началом любых работ поверхности обрабатывают грунтом, как показано на фото. Для выравнивания поверхности используют цементно-гипсовый раствор. Для помещений с повышенной влажностью просто гипсовый раствор не подходит.

Материалы

• Ротбанд — это штукатурка для выравнивания стен, которая прекрасно подходит для работ во всех помещениях, кроме влажных. Там его тоже можно использовать, но только с некоторыми предосторожностями. Он боится влаги и его необходимо будет гидроизолировать. При укладке плитки швы необходимо будет затирать с особой тщательностью;
• Ещё для этого дела можно использовать финские смеси Ветонит. При работе во влажном помещении прекрасно подойдёт водостойкий Ветонит марки ТТ;

• Перед нанесением любого вида штукатурки, используется грунтовка. В зависимости от пористости поверхности необходимо использовать разные типы грунтовок. При большой степени пористости используется грунтовка глубокого проникновения. Если у ваших стен пористость средняя вам подойдёт универсальная грунтовка. А при минимальной пористости используйте Бетонактив. Бетоконтакт предназначен для грунтования бетонных поверхностей. В его состав входит акрил, что производит к плотному прилеганию наносимого раствора до бетонной поверхности.

Маяки

Маяки – это металлические ленты, которые определяют направления укладывания раствора. Их размещают на поверхности на определённом расстоянии друг от друга и, ориентируясь на них, наносится слой штукатурки, как показано на фото. Процесс происходит от одного маяка к другому. После использования, маяки убираются, а штробы после них замазываются раствором.

Выбор

Для выравнивания своими руками вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. гипсовая штукатурная смесь;
2. строительный уровень, лучше всего лазерный;
3. шпатель;
4. правило 2,5 м;
5. электродрель с миксером;
6. пропитка;
7. смесь для затирки;
8. внешние углы;
9. наждачка.

Основные этапы

1. Для начала необходимо вымерять степень неровности поверхности. Для этого берётся уровень, и производятся замеры в разных точках поверхности. По результатам высчитывают разницу наибольшего и наименьшего касания. Если эта разница не велика и составляет менее 1 см, то вам достаточно будет финишной шпаклёвки. При более глобальной разнице необходимо использовать штукатурку на основе гипса. Она позволяет нанести слой до 8 см. Зная разницу, с помощью инструкции, можно высчитать, сколько штукатурки вам понадобится;
2. На следующем этапе происходит подготовка выравнивающейся поверхности. Для этого убираются старые обои, затираются шпателем все трещинки. Электроэнергию также необходимо отключить и убрать все выключатели и розетки. Покрываете перегородку пропиткой и даёте ей часик впитаться;
3. Через час начинаете установку маячной сетки, как показано на фото. Маяки устанавливаются вертикально, на расстоянии 80 см друг от друга. Крепятся они при помощи раствора штукатурки. Вдавливаете маяки в этот раствор до соприкосновения со стеной и выравниваете их с помощью уровня. Дайте раствору, который появился над маяком, немного подсохнуть и уберите его. Точно так же необходимо установить внешние уголки;
4. Когда раствор под маяками и углами засохнет, можно начинать наносить основной слой на поверхность. С помощью шпателя кладёте раствор между маяками снизу-вверх. Для выравнивания поверхности прилаживается правило и разглаживается раствор. Движение необходимо начинать от пола, как показано на фото. Все излишки с поверхности правила убираются. Если остались незаполненные места, то в них добавляется раствор и снова все выравнивается правилом. Необходимо дождаться, когда раствор полностью высохнет и произвести зачистку затиркой с сеткой.

Подведём итоги

Используя правильные строительные смеси совсем не сложно привести своё жилище в идеальный вид. Нужно лишь вооружиться необходимыми знаниями и нужными материалами.

Смотрите также:

Штукатурка стен без маяков и других приспособлений + Видео

Дата публикации: 21.11.15

Подготовка поверхности

Видео про подготовку поверхности стен перед нанесением штукатурки

Однако, прежде чем приступить к изучению материала, следует удостовериться в рациональности использования данного способа оштукатуривания стен, ведь возможность отказаться от маяков предоставляется лишь в случае, если поверхность стены не имеет ощутимых неровностей. Если на поверхности встречаются значительные перепады, то использование маяков является обязательным.

Для того, чтобы правильно осуществить процесс оштукатуривания стен, изначально вам понадобится тщательнейшим образом зачистить рабочую область стены, удаляя при этом остатки предыдущих облицовочных материалов, выпуклости и прочие дефекты. После этого наносим специальную грунтовочную смесь, которая позволит получить максимально крепкое сцепление штукатурки с рабочей поверхностью.

Приготовление раствора

В случае, если вы используете природный, неочищенный песок, следует предварительно произвести просеивание, задействовав сито или сетку. Таким образом, вам удастся полностью очистить песок от небольших камушков и глины, которые не позволят качественно штукатурить стены.

Замешивать раствор следует в пропорциях 1:3, где первое значение – это цемент, второе – песок. Тщательно смешав компоненты до получения однородной массы, следует добавить воду, в которую предварительно были помещены присыпки.

Идеальный раствор для штукатурки стен без использования маяков, должен иметь консистенцию средней густоты.

Нанесение раствора на рабочую поверхность

В самом начале работ намочите поверхность стен, используя обычную чистую воду. Таким образом, вы получите более крепкое и надежное соединение материалов.

Далее, используя ковш, на поверхность набрасываете штукатурку, создавая небольшие вертикальные полосы. Помните, что заполнять штукатуркой большие площади следует лишь  имея достаточный опыт в данном процессе.

Не имея опыта в оштукатуривании стен без маяков, рекомендуется заполнять небольшие участки, ширина которых не превышает 1-1,5 метров.

Кроме указанного способа вполне можно штукатурить с использованием мастерка, когда раствор намазывается на поверхность стены.  Это просто и доступно для новичков в штукатурном ремесле, которые желают указанный процесс произвести своими руками.

Более современным способом является машинный, автоматизированный вариант. В данном случае штукатурка наносится с помощью специального электрического аппарата. Следует отметить, что это не только удобно, но и достаточно экономно (раствор равномерно размещается по поверхности стен, соответственно производится меньший расход материалов).

Растягиваем раствор до получения ровной поверхности

Видео про штукатурку стен

Данный этап в процессе оштукатуривания стен своими руками без применения маяков является одним из самых ответственных и важных. Именно здесь необходим максимальный профессионализм и мастерство, ведь сама суть оштукатуривания заключается в выравнивании стены.

Чтобы получить идеальную плоскость, не используя при этом маяков, необходимо штукатурить в три шага:

1. Стартовый.
2. Выравнивающий.
3. Зеркальный (позволяет полностью ликвидировать все существующие погрешности).

• Первый шаг. Вам предстоит выровнять слой штукатурки, который был нанесен непосредственно на чистую поверхность стены. В данном случае штукатурим с помощью правила, выравнивая нанесенный раствор под один уровень.
• Второй шаг. После того, как первый слой штукатурки подсохнет, и раствор сцепится с поверхностью стены, можно приступать ко второму, выравнивающему слою.

Как и в первом случае, штукатурим с помощью правила. Второй слой должен заполнить имеющиеся пространства, которые были пропущены в процессе нанесения предыдущего слоя.

• Третий шаг. Спустя время, когда второй слой заметно просохнет, можно приступать к завершающему этапу – нанесению третьего (зеркального) слоя.

Следует отметить, что в данном случае необходимо использовать жидкий раствор, который позволит максимально избавиться от неровностей, заполнить все существующие проемы, щели и прочие дефекты.

Третий слой штукатурим и выравниваем с помощью строительной терки. В случае, если раствор успел просохнуть, его необходимо предварительно смочить водой, только после этого приступать к затирке.

Придерживаясь всех вышеизложенных советов,  вам удастся идеально заштукатурить и соответственно выровнять стены квартиры своими руками, не используя  маяков или любых других приспособлений.

Спустя время, когда раствор полностью просохнет (высохший цементный раствор станет более светлым), можно приступать к следующим ремонтным процессам – шпаклевке, укладке плитки и прочее. Узнать, как собственноручно произвести данные процессы, вы можете на строительном портале.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Выравнивание стен штукатуркой, потолка и углов

Запрос «как выровнять стены штукатуркой» — довольно обобщенный. В выдаче поисковика отобразится множество статей по оштукатуриванию по маякам, без маяков, с советами по выбору раствора и т.д. Мы собрали основную информацию на эти темы в одной статье, чтобы вам не пришлось тратить время на просмотр множества сайтов. Если по прочтении останутся какие-то вопросы, то сформулировать их для поиска будет не сложно.

Invalid Displayed Gallery

Выравнивание стен и потолков с маяками и без. Выбор штукатурки

Приведенные ниже описания работ и характеристики составов одинаково распространяются на отделку стен и потолков.

Какую штукатурку выбрать для выравнивания стен: особенности разных составов

Ниже перечислены разные виды штукатурных составов с указанием их особенностей. На основе этой информации можно сделать свой выбор:

• Цементно-песчаные. Одинаково хороши как для наружных, так и для внутренних работ. Если встал вопрос о том, какой штукатуркой выравнивать стены в ванной, то лучшим вариантом будет цементный раствор.
• Цементно-известковые. Характеристики те же, что и у раствора выше. Плюс высокая биоустойчивость, пластичность и не слишком быстрое высыхание.
• Глиняные. Не слишком устойчивы к влаге, поэтому требуют финишного слоя из гидрофобного раствора.
• Гипсовые. Быстро сохнут, пластичны, удобны в работе. Боятся влаги, поэтому выравнивание стен гипсовой штукатуркой нельзя делать в ванных комнатах, душевых и кухнях.
• Гипсово-известковые. Влагоустойчивость немного выше, чем у гипсовых. Можно отделывать жилые помещения с большой эксплуатационной нагрузкой.

Готовая отделка дома Как рассчитать расход штукатурки для выравнивания стен? Цифра будет складываться из нескольких факторов: площадь отделываемой поверхности + расход состава на 1 м², указанный на упаковке. Последний зависит еще и от толщины слоя. В расчетах вам нужно опираться на собственные данные.

решая вопрос «какая штукатурка лучше для выравнивания стен», обязательно учитывайте технические характеристики составов. Они обязательно должны подходить под условия эксплуатации. Только в этом случае отделка прослужит достаточно долго.

Invalid Displayed Gallery

Выравнивание поверхностей с маяками

Ниже мы расскажем, как выровнять стены штукатуркой своими руками. Это можно сделать двумя способами. Первый – с использованием маяков. Он наиболее точный в плане геометрии, с ним вполне реально добиться идеальной вертикальности стен и углов в 90 градусов. Для нанесения толстого слоя штукатурки пользуются маяками из металла или пластика. Процесс выравнивания будет таким:

• Предварительно загрунтованные поверхности размечаются.
• По линиям разметки набрасываются небольшие порции раствора.
• Присаживаем маяки на нужную глубину в раствор. Ждем застывания последнего.
• Шпателем, начиная снизу стены накидываем раствор между направляющими.
• Правилом вытягиваем штукатурку вверх по маякам.
• После того, как первая порция будет выровнена, накидываем чуть выше следующую. Так работаем по всем поверхностям комнаты.

Штукатурка по маякам

после того, как выровненные плоскости просохнут, маяки следует подцепить плоскогубцами и выдернуть. Оставшиеся штробы заделываются штукатурным или шпаклевочным составом.

Выравнивание потолков Наверняка у вас возник вопрос: «как выровнять углы штукатуркой?» Это делается с использованием специального углового профиля с сеткой. Он должен быть пластиковым, так как металл ржавеет и на поверхности отделки могут выступить пятна. Как правильно выровнять стены штукатуркой: видео отделки внешних углов.

Выравнивание стен без маяков

Основной недостаток использования маяков при отделке стен – большие временные затраты на подготовительные работы. Оштукатуриванием по правилу вы не сможете задать стенам идеальные 90 градусов, однако в плоскости они будут выравнены качественно. Действия будут такими:

• Берем правило и прикладывая его к стене или потолку смотрим, где на поверхности присутствуют ямы или бугры. Запоминаем их расположение.
• Набрасываем в места углублений штукатурку.
• Растягиваем правилом рабочий состав. Если видно, что его мало – добавляем.
• Набрасываем раствор на следующий участок стены и опять растягиваем.

Отделка без маяков Для описанных выше работ берем правило небольшого размера, до 1 м длиной либо широкую кельму. После того, как вся поверхность будет покрыта слоем штукатурки берем большое (2 м) правило, приставляем его к стене и слегка надавливая ведем по ней чтобы проверить и поправить ровность. Выравнивание потолков штукатуркой без маяков производится похожим образом.

сильно выступающие участки кирпичных стен можно немного сбить. Так вы уменьшите расход штукатурки, которая понадобится на компенсацию перепада по уровню. Перед тем как выровнять старую штукатурку осмотрите ее на предмет отслаивания.

Выравнивание стен штукатуркой своими руками. На видео показан пример работы без маяков.

Штукатурка стен по маякам своими руками

Придать стенам хороший внешний вид после облицовки получится с помощью их выравнивания по маякам. Этот процесс не является сложным, но необходимо быть знакомым с большим количеством деталей, для того чтобы выполнить работу правильно.

Как определить объем работ, который необходимо сделать, чтобы выполнить выравнивание стен по маякам?

Перед тем как приступать к работе, необходимо сделать следующее:

• снять весь старый слой штукатурки;
• определить, есть ли на стенах вмятины более пяти миллиметров;
• сильные выступы необходимо стесать;
• глубокие впадины устраняются слоем штукатурки, после чего им необходимо дать высохнуть.

Если же вы решили не снимать предыдущий слой штукатурки, то необходимо проверить, если ли в нем какие-либо дефекты. Для этого нужно взять молоток, и несильно простучать стены. В тех местах, где будет заметно расслоение, необходимо заменить штукатурку.

Также при устранении выступов и вмятин следует пользоваться лазерным уровнем. Это позволит точно определить, насколько правильно они были устранены. В противном случае работа может быть выполнена некачественно. Если возможности использовать уровень нет, то вы можете воспользоваться нитками.

Для этого необходимо натянуть нить сверху вниз и отметить те участки, которые углубляются или выступают за ее пределы более чем на один сантиметр. Этот метод является особенно актуальным в том случае, если вы выполняете работу своими руками.

Как следует начать оштукатуривание?

Следует сделать следующее:

• устранить пыль и загрязнения со стены;
• нанести слой грунтовки;
• уложить армированную сетку под оштукатуривание.

Пыль со стен можно устранить с помощью сухого мягкого веника или же с помощью пылесоса. Если не уделить этому этапу должного внимания, то работы могут быть выполнены неправильно. Наличие загрязнений под слоем штукатурки в будущем может стать причиной ее отслоения, и выполнение работы своими руками не принесет ожидаемых результатов.

Грунтовку подбирают в зависимости от того, какой материал использовался при сооружении стены. Ее использование поможет избежать возникновения плесени и различных грибков.

Использование армированной сетки понадобится не всегда. Ее нужно установить в том случае, если ремонт производится на кухне или же в санузле. Сетка нужна для того, чтобы на штукатурку после проведения работы можно было установить керамическую плитку. Крепится армирование либо с помощью дюбелей, либо с использованием небольшого слоя раствора. В качестве инструкции можно использовать видео из интернета, в котором показывается весь процесс установки.

Как выставить маяки?

Вам понадобится выполнить эту часть работы с учетом таких мелочей:

• установка должна осуществляться с помощью маячковых профилей;
• процесс установки начинается с угла, а расстояние от него до маячка должно составлять не более десяти сантиметров;
• для монтажа используются шурупы, которые будут ввинчены в маячок до шляпки;
• расстояние между профилями должно составлять не более ста пятидесяти сантиметров.

Стоит знать, что установка цемента или гипса в качестве маячка не позволит сделать работу качественно, за счет чего выравнивание стен по маякам придется начинать заново, а нанесенный перед этим слой штукатурки снимать. Это легко объяснить тем, что практически невозможно создать идеально ровную поверхность, а место стыка маяка и штукатурки будет подвержено расслаиванию.

Качественного результата работы стоит ожидать только в том случае, если вы уделяете должное внимание каждому этапу работы, в том числе и подготовительному. Штукатурка стен по маякам своими руками не является очень сложным процессом, но, тем не менее, он не может быть выполнен без учета всех тонкостей работы. Можно использовать пошаговые инструкции, которые находятся в любом обучающем видео.

Каким образом необходимо наносить раствор на стену?

Если в конечном итоге слой штукатурки будет превышать десять или пятнадцать миллиметров, то вам стоит разделить работу на два этапа:

• нанести на стену слой штукатурки в пять-десять миллиметров и дать ему высохнуть;
• нанести остаток штукатурки и разровнять его правилом.

Для того чтобы процесс разравнивания был выполнен грамотно, необходимо приложить правило к маякам и вести его сверху вниз, слегка покачивая. Ни в коем случае нельзя отрывать его от маяков, иначе в таком случае поверхность стены не будет ровной. Внутренние углы можно создавать только после того, как верхний слой штукатурки немного просохнет. Использовать для этого лучше всего специальный мастерок.

Удалять маяки можно только после того, как вся стена полностью просохла. После этого стоит выровнять полосы, которые остались от профилей, для чего можно использовать уже готовые участки стены в качестве уровня. Если же в дальнейшем планируется укладывать керамическую плитку, то маяки можно не удалять.

Становится понятно, что штукатурка стен по маякам не является сложным процессом, его можно выполнить своими руками. Но если у вас нет времени и возможности заниматься ремонтными работами, вы всегда можете обратиться к квалифицированным специалистам, найти которых можно с помощью сайта YouDo.

Штукатурка стен без маяков – методика выполнения, особенности + Видео

Штукатурка без маяков обычно осуществляется в небольших по площади помещениях. Такая технология требует от мастера наличия определенного опыта выполнения штукатурных работ и хорошего глазомера.

Что нужно для отделки стен без применения маяков?

Чтобы произвести оштукатуривание стеновых поверхностей по интересующей нас методике своими руками необходимо запастись недорогим инвентарем и инструментом. Прежде всего, подготовьте корыто, в котором будет выполняться замешивание раствора. Оптимально, если оно будет вмещать в себя 4–5 ведер состава для штукатурки стен.

Корыто совсем не обязательно покупать. Его вполне можно соорудить своими руками из четырех досок, оцинкованного листа и универсальных саморезов. Делается это просто. Берете лист оцинковки, отмеряете на нем прямоугольный кусок, лишний материал обрезаете, после чего загибаете на 15–20 см края полученной заготовки вверх. К загнутым краям следует прикрепить с помощью саморезов доски, сформировав тем самым бортики емкости для замешивания раствора. Работать с таким самодельным корытом, поверьте, будет так же удобно, как и с заводским.

Оштукатуренные стены

Размешивать состав для штукатурки стен можно лопатами (приготовьте американку и обычную совковую), а также садовой тяпкой. Последняя идеальна для домашних мастеров. С ее помощью раствор перемешивается очень качественно и при этом легко. Непосредственно отделочные работы без маяков мы будем выполнять мастерком, пенопластовыми терками (их лучше приобретать большой площади и длины, так как планируется обработка стен без маяков) и длинным правилом (2 м и более).

Не забудьте подготовить 2–3 больших ведра и штукатурный ковш, а также следующие материалы:

• Морской или обычный строительный песок. Он должен быть без органических включений и крупных кусков (желательно приобретать просеянный материал).
• Цемент. Марка не имеет особого значения. Главное, чтобы цемент был без каменных включений.
• Алебастр. Его понадобится килограмма 4. Если вы планируете штукатурить стены в совсем не большом помещении, достаточно будет и 2,5–3 кг алебастра.
• Клей ПВА. Обязательно используйте этот компонент для создания смеси. ПВА делает готовый раствор намного более прочным и пластичным, что облегчает процесс отделки стен своими руками.

Также вам понадобится акриловая грунтовка. Она предназначается для нанесения на поверхность стены перед ее оштукатуриванием. Не нужно чересчур активно использовать грунтовочный состав. Достаточно слегка смочить поверхности. Если вы нанесете много грунтовки на стены, на них появится своеобразная пленка. Она снизит сцепные свойства стеновой поверхности и раствора для штукатурки без маяков.

Советы домашним мастерам – изучаем перед началом работы

Перед тем, как приступить к оштукатуриванию стен своими руками, обратите внимание на несколько советов профессиональных мастеров. Во-первых, специалисты не рекомендуют обрабатывать за один раз чересчур гладкие стены. Связано это с тем, что вам будет очень сложно наносить новый слой на поверхность, на которой отсутствуют застывшие участки штукатурки (их называют якорями). Новым порциям смеси просто-напросто не за что будет зацепиться.

Процесс штукатурки без маяков

Подобные гладкие стены лучше всего обрабатывать с использованием штукатурной сетки либо накинуть на них несколько лепешек смеси, подождать, пока они застынут, и только после этого продолжать штукатурные работы. Во-вторых, нежелательно накидывать готовую смесь на слишком мокрые или сухие поверхности. С переувлажненной стены раствор быстро сползет, а к чересчур сухой он и вовсе не пристанет.

В-третьих, смесь для штукатурки нельзя делать очень жидкой, густой либо сухой. Вы должны получить при замешивании пластичный раствор, который без затруднений можно будет накидать на поверхность с минимумом усилий. Сухие штукатурки отпадают от стены сразу, а густые начинают отслаиваться от нее при протяжке правилом либо при выполнении окончательной затирки. Зная эти правила, вы без труда произведете штукатурку без маяков, даже не обладая опытом выполнения подобных работ.

Технология оштукатуривания своими руками – как все происходит?

Сначала нужно очистить стены от гвоздей и других метизов, имеющихся на поверхности, а также от пыли и грязи. Затем можно приступать к готовке раствора из песка и цемента (3 к 1). Перемешиваете в заводском либо самодельном корыте сухие компоненты до тех пор, пока состав не приобретет серый однородный оттенок. Теперь можно добавлять в него воду – небольшими порциями и постоянно перемешивая.

Когда густота раствора станет оптимальной, долейте в него немного клея ПВА. И снова все тщательно перемешайте.

Процесс штукатурки стен

Далее штукатурка стен производится следующим образом:

1. Набираете смесь в ковш и набрасываете ее (отрывистым, резким движением) на обрабатываемую поверхность. На этом этапе хорошо видно, правильно ли вы сделали раствор. Если лепешка на стеновой поверхности не имеет трещин и рваных кусков, значит, смесь у вас вышла на славу.
2. Используя ковш, обливаете стенку водой. Ждете, когда стекут все потеки.
3. В ведро набираете небольшую порцию штукатурного состава, разбавляете его водой, мешаете. Полученным раствором обрабатываете поверхность – «поливаете» ее от потолка до основания вертикальными полосками. Вы получите своеобразные маяки для нанесения основного слоя состава.
4. Ждете, пока предварительная штукатурка не подсохнет.

Теперь разрешается приступать к полноценным отделочным работам. При этом не забывайте – вы штукатурите без помощников-маяков, придется постараться, чтобы на стены раствор ложился как можно ровнее. Добиться этого можно посредством использования далее приведенной технологии:

1. Набрасываете по горизонтали ковшом три линии раствора (в него желательно добавить немного алебастра, а зачем это делать, мы объясним ниже) – вверху стены, снизу и посередине.
2. Удаляете мастерком и правилом лишний состав с линий, добиваясь получения ровного слоя с наименьшими отклонениями. Проверку результата выполняйте уровнем.
3. Ждете высыхания обработанной поверхности. Простой раствор будет затвердевать достаточно долго, но мы добавили в него алебастр. За счет этого высыхание состава произойдет минут через 25–30.

Таким образом, мы производим обработку стен без металлических направляющих. Но фактически используем других помощников – маяки для штукатурки, сделанные из песчано-цементного состава. Далее все просто. Закидываете раствор на участки между сделанными нами направляющими. Выжидаете около четверти часа. Раствор за это время немного затвердеет, что позволит вам убрать всю лишнюю смесь правилом.

Выровняв поверхность стен, подождите еще пару часов. Затем нанесите штукатурный состав во все пустоты и небольшие зазоры. Финал работ – доработка при помощи терки оштукатуренной поверхности. Вот и все премудрости обработки стен без маяков своими руками!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Штукатурка стен без маяков своими руками: один из способов сэкономить

Сократить затраты на ремонт желает каждый. Штукатурка стен без маяков – один из способов выровнять поверхность при минимальных финансовых вложениях. Работа выполняется быстро, что позволяет экономить на рабочей силе, если вы нанимали бригаду. В случае когда ремонт осуществляется своими силами, выгоды тоже очевидны. Новичок без труда оштукатурит поверхность.

Зачем штукатурить поверхность без маяков

Создать ровную поверхность стены возможно с использованием строительных маяков или без них. Если штукатурить без маяков, можно получить гладкую стену без изъянов. Речь идет только о визуальном облике поверхности, черновой ремонт будет выглядеть завершенным и аккуратным. Исправить наклон стены без строительного уровня и маяков почти невозможно. С задачей справится только опытный мастер, и процесс займет много времени и сил.

Если штукатурить будет человек без навыка, идеальная по отношению к другим плоскостям поверхность не получится. Инструмент покажет неточность, которая на глаз невидна. Перед проведением работы рекомендуется оценить перекос стены. Уровнем проверяют горизонтальную плоскость, вертикальную и диагональную, при необходимости используют угольную линейку, чтобы оценить стыки стен с потолком и полом. Если разница некритична, то можно обойтись без строительных маяков.

В кладовках, подсобных помещениях, на балконах не требуется идеальная облицовка стен, поэтому в них ровняют поверхность на глаз. Штукатурка без маяков наносится тонким слоем, по этой причине расход смеси минимален, что позволит сэкономить. В жилых помещениях использовать такой способ тоже возможно, однако разница между перепадами по уровню не должна превышать 1-2 см, иначе ее будет заметно.

Инструменты для работы

Процедура выравнивания стен без маячков не является сложной и не требует специальных приспособлений. Обычно используют свой инвентарь, который есть в доме. Любой из предметов может быть заменен тем, что есть под рукой. Для выравнивания стен своими руками необходимы инструменты:

• емкость для разведения смеси;
• ведро с водой;
• один или несколько шпателей разных размеров;
• лопатка для приготовления раствора или венчик;
• строительная терка;
• сито для просеивания;
• валик или кисть для подготовительных работ.

Не забывайте о средствах защиты глаз, дыхательной системы и кожи, работайте в перчатках. Кроме того, в магазине следует купить штукатурку, подойдет гипсовая или известковая. Без использования маяков раствор должен быть более вязким, поэтому нужен клей ПВА и цемент. Его ассортимент в магазине обширен, чтобы не потеряться в выборе, приобретите самый популярный – М400. Для подготовки поверхности используется грунтовка.

Если у вас есть строительный уровень, он не будет лишним. Заменить его может правило. Лучше использовать инструмент длиннее 2 м. Набор мало отличается от инструментов, которые необходимы для выравнивания стен по маячкам. Разница в густоте раствора и технологиях.

Как подготовить стены к штукатурке без маяков

Перед тем как штукатурить стены без маяков, их надо привести в должное состояние. От этого этапа работы зависит, как будет держаться слой штукатурки, нанесенный без маячков. Поверхность очищают от грязи и пыли, моют теплой водой или протирают влажной тряпкой. Следует удалить все, что может мешать: стеновый дефект, торчащие гвозди, строительные скобы, выступающие бугры штукатурки, застывшие капли цементного раствора.

Оштукатурить гладкую поверхность без использования маячков невозможно. Самой большой проблемой является масляная краска, которую так любили использовать строители прошлого века. Ее полностью сбивают или удаляют при помощи растворителя, а если такое не представляется возможным, при помощи топора делают частые бороздки. К деревянной стене раствор тоже плохо прилипает, ее оббивают тонкими деревянными рейками, расположенными по диагонали. Бетонная стена будет лучше держать штукатурку, если предварительно сделать насечки. Кирпичная стена не требует механической подготовки перед штукатуркой без маячков.

Вся поверхность обрабатывается грунтовкой. Ее подбирают по типу поверхности, обычно на упаковке даны рекомендации по использованию. Нанесение происходит сверху вниз. Ошибкой является проведение работ по выравниванию стен без использования маячков сразу после нанесения грунтового раствора. В соответствии с инструкцией по применению, следует подождать 12 часов, а потом приступать к процедуре.

Этапы проведения работ без использования маячков

Перед началом штукатурки стен их следует смочить водой для лучшего сцепления с поверхностью. Технология выравнивания включает несколько этапов:

1. Создание шершавой поверхности.
2. Нанесение второго слоя для корректировки.
3. Работа над чистовым слоем.
4. Затирка до гладкого состояния.

Первый слой наносится строительным мастерком небрежно. Смесь бросают в стенку так, чтобы она прилипла. Теркой выравнивают раствор, идеальная гладкость не требуется, наоборот – важно создать рельеф. Толщина полученного слоя обязана быть не меньше 5-7 мм. Равномерность нанесения слоя достигается использованием терки с большой площадью. Ее длина должна быть 40-50 см.

Движение инструмента совершают в разных направлениях: сверху вниз, полукругом, справа налево. Не старайтесь заполнить сразу всю площадь стены. Работа продвигается от одного участка к другому снизу вверх. Около 2 часов достаточно, чтобы переходить ко второму этапу.

Чтобы оценить качество нанесения первого слоя, понадобятся строительные правила. Нанесенный слой еще не полностью успел высохнуть. Обнаружив неровные места, вы можете скорректировать их правилом. Далее наносят следующий слой. Штукатурку аккуратно кладут на поверхность строительной терки, а не на стену, и вмазывают.

При схватывании слоя результат оценивают правилом. Инструмент должен быть влажным, тогда работать им удобнее. Дефекты корректируют сразу: бугры стирают круговыми движениями терки, а впадины заполняют штукатуркой. Процедуру проводят до тех пор, пока серьезные перепады не устранены полностью. Для высыхания поверхности нужно подождать 3 часа.

Третий слой штукатурки придаст гладкость стене. Смесь должна быть очень жидкой, чтобы она могла стекать. У самого потолка начинают наносить раствор. Удобно поливать стену ковшом или большой ложкой. Теркой жидкость размазывают по стене до тех пор, пока она не приобретет нужный вид. Финишному слою нужно больше времени для застывания, подождите примерно 5 часов. Четвертый этап необходим для придания стене бархатистости. Стену поливают водой и затирают теркой.

После полного высыхания поверхность можно облицовывать. Конечно, метод выравнивания стен без маячков правильнее применять там, где не требуется идеальный результат, но если учитывать размер финансовых и временных затрат, то способ неплох.

Как снять стены без маяков. Как оштукатурить стены без маяков? Этапы нивелирования, не прибегая к использованию маяков

Оштукатуривание стен без маяков — очень серьезный и ответственный процесс, требующий максимальной аккуратности и внимания. Чтобы получить действительно качественный результат, нужно ориентироваться на ряд простых правил и точно выполнять технологическую процедуру. При соблюдении всех условий в результате получится ровная поверхность, полностью отделанная для дальнейшей облицовки.

Необходимо учитывать, что метод оштукатуривания поверхностей, не предполагающий использования маяков, достаточно сложен для новичков. Это намного проще выполнить с помощью установленных тестов, но для этого вам потребуется больше времени.

Когда можно использовать маяки при выравнивании стен?

1. Недостатки не требуют нанесения слоя толщиной более 30-40 мм. Ведь чем больше толщина выравнивающего покрытия, тем сложнее удалить идеально ровную плоскость.
2. Большая часть стены гладкая, потрескавшиеся участки встречаются лишь местами. Это довольно частая ситуация. Например, в многоквартирных домах старые строительные покрытия часто слегка замусорены.
3. Поверхность практически гладкая, но есть многочисленные дефекты, не позволяющие облицовку декоративными изделиями. Например, кирпичная стена, которая является внутренней перегородкой в ​​квартире. Из-за большого количества швов покрытие не поддается равномерной оклейке или покраске.

Кладка из кирпича всегда требует штукатурки, но маяки следует устанавливать только при отклонении стены более 3 мм на 1 кв.м

Многие ошибочно полагают, что от маяков следует отказаться, чтобы избежать появления ржавчины. Действительно, такая проблема существует при оставлении металлических направляющих в стене. Но это довольно легко исправить, удалив их или выбрав другой метод создания тестов.

На заметку! Отличной альтернативой является относительно новая технология, предполагающая протягивание шнура или веревки через определенный период.Суть заключается в том, что созданные линии позволяют не только быстро и качественно выровнять поверхность своими руками, но и не требуют длительного монтажа.

Гипсовая лепнина — Метод выравнивания новых стен

Порядок выполнения работ без маяков

Выравнивание стен без маяков включает три последовательных этапа: подготовка поверхности и инструменты, замес раствора, нанесение штукатурки.

Инструменты и материалы

Все начинается с выбора и приобретения необходимого инструмента и материалов:

1. Штукатурная смесь.Следует отдавать предпочтение готовым продуктам, в этом случае нет необходимости во множестве компонентов, которые всегда добавляются с соблюдением определенных пропорций. Растворы могут быть на основе гипса или цемента, а также полимерного материала смешанного типа.
2. Вода чистая — для приготовления сухой смеси.
3. Дрель с насадкой-миксером, которая позволит быстро приготовить раствор и добиться желаемой консистенции.
4. Емкость для композиции.
5. Правило с уровнем.Рекомендуется использовать инструмент длиной более 1,5 метра. Важно убедиться, что у повторяющейся стороны нет дефектов.
6. Набор шпателей. Они нужны для закидывания раствора. Лучше отказаться от слишком дешевых вариантов.
7. Терка. Его используют на последнем этапе, чтобы получить гладкую поверхность.
8. Приспособления для очистки покрытия, отрыва полосы и швов.
9. Кисточка и валик для грунтовки.

Убедитесь, что все есть в наличии и полностью подготовлено к использованию.

Подготовка поверхности

Очищающее покрытие выполнено. Если есть старый слой, то он полностью удаляется.

В связи с тем, что штукатурка предпочтительно наносится на бетонный, кирпичный или деревянный фундамент, процесс подготовки может незначительно отличаться:

• При работе с кладкой из кирпича желательно выполнить укладку швов на 10-15 мм. Это позволит добиться лучшей фиксации, но немного увеличит расход раствора.
• Бетонные поверхности могут быть очень гладкими, что затрудняет облицовку выравнивающей смесью. Поэтому по всему покрытию делаются многочисленные насечки. Для этого применялись молоток, зубило и напильник.

• С деревянными стенками вещей сложнее, но есть довольно простой выход — установка ящиков из тонких реек, расположенных по диагонали.

Оценивается общее состояние поверхности. Для упрощения работы можно наметить места основных неровностей, чтобы уделить им особое внимание.

Теперь начинается грунтовка. Используются составы, обладающие эффектом глубокого проникновения. Наносится как минимум два слоя, каждый из которых хорошо подходит.

Первый этап считается завершенным, можно переходить к основным работам.

Приготовление состава

Этот процесс вынесен в отдельный этап, если речь идет о замесе сухих смесей. Это касается растворов на основе гипса. Дело в том, что составы имеют непродолжительный срок использования, поэтому готовятся непосредственно перед облицовкой.

В целом процесс довольно простой:

1. В емкость налита вода. Его количество рассчитывается исходя из материала. Чтобы упростить задачу, каждый производитель наносит на этикетку пропорции. Но следует учитывать, что объем раствора необходимо получить за 30-40 минут работы.
2. Сухой компонент постепенно засыпает в воду. Перемешивание производится дрелью с насадкой. Инструмент перемещается равномерно, чтобы избежать появления сухих комков.
3. Состав оставляют на 5 минут, после чего замес повторяют.

Состав раствора должен зависеть от конкретной задачи, штукатурка без маяков наносится поэтапно, разной консистенцией со смесями.

Штукатурка

Укладка первого слоя

Данная процедура предполагает использование более плотного раствора для укладки до 10 мм. Можно использовать два основных метода: распыление и плавление. В первом случае смесь набирается кельмой и легким движением руки буквально атакует поверхность. Важно исключить превращение композиции в тонкие бесформенные кусочки, получается с большим прогрессом.

При выцветании подготовленный материал быстро и равномерно распределяется по стене. В обоих случаях тщательное выравнивание не выполняется. Покрытие оставляют до полного высыхания.

ВИДЕО:

Второй слой

Здесь используется более жидкий раствор. Предварительно оценивается состояние ранее нанесенного материала, для этого он прессуется в нескольких местах.Если покрытие не деформировалось, то можно переходить к дальнейшим работам:

Второй слой тоже должен дать время, чтобы убедиться, что он хорош.

Финишный слой

Раствор для этого слоя должен иметь пастообразную консистенцию, нельзя допускать растекания смеси по поверхности. Именно за счет этого этапа исправляются все оставшиеся недочеты. Если покрытие высохшее, то оно слегка намокает из распылителя. Состав наносится очень тонким слоем — не более 2 мм — и правилом распределяется по поверхности.После этого нужно подождать небольшой промежуток времени, в большинстве случаев это 2-3 часа. Далее терку или широкий шпатель смачивают в воде и натирают поверхность. Важно поддерживать необходимую влажность.

Таким образом, штукатурка стен без маяков требует довольно много времени и сил. Но если соблюдать все ступеньки, поверхность будет идеально гладкой.

Возможно только при использовании маяков. Действительно, такой способ оштукатуривания в грамотном исполнении позволяет получить идеально гладкую поверхность, но не всегда его применение оправдано.Если у стен нет значительного уклона и их не нужно выравнивать по уровню, а нужно только убрать дефекты в виде выступов и углублений, можно упростить и сократить процесс, отказавшись от маяков и взяв Преимущество уровня «правило». Узнаем, как решить стены без маяков и как на самом деле сделать это самому.

Когда можно штукатурить без маяков

Способ оштукатуривания стен без использования маяков является так называемым — актуальным в следующих ситуациях:

• Стена не имеет отклонений по горизонтали и вертикали, но на ее поверхности есть ямы, выступы, раковины и другие дефекты.
• Плоскость стены ровная, но в одном или нескольких углах есть уклон.
• Основная плоскость стены и ее нижняя часть, где стена примыкает к полу, не требуют выравнивания, а ее верхняя часть, прилегающая к потолку, укоренена или «ушла волнами».
• Стена имеет дефекты и небольшой перекос, который не виден невооруженным глазом.

Плюсы выравнивания стен без маяков:

• Экономия времени. Поскольку при выравнивании стен таким способом не требуется использовать маяки, нет необходимости дополнительно готовить для них раствор и ждать, пока он зафиксирует ориентиры.К тому же небольшой слой раствора быстрее сохнет.
• При использовании маяков слой штукатурки не может быть меньше толщины маякового профиля. Если маяки не наносят, толщина наносимого слоя минимальна, за счет чего значительно снижается расход раствора.

Следует учитывать, что добиться желаемого результата и сделать стены идеально ровными без маяков своими руками достаточно сложно, что можно считать ключевым недостатком техники.

В основных нюансах процесса вам поможет узнать видео, представленное на сайте.

Инструменты и материалы

Там будут специальные приспособления и материалы для работы. Познакомьтесь с такими инструментами:

• миксер для замеса или дрель с насадкой;
• большое правило длиной 2 м;
• молоток;
• файл;
• терка;
Ведро
• ;
• шпателем 8-10 см и 45 см;
• Кисть для грунтовки.

Необходимы следующие материалы:

Для тонких слоев рекомендуем штукатурные смеси. Их больше (способность прилипать к стене) и их удобнее наносить и размазывать по стене. При использовании гипсовой смеси мастерам без опыта намного проще получить высокий результат с первого раза.

Подготовка стен

Подготовка подразумевает удаление старой отделки, смещенных деталей, грязи и пыли. В зависимости от материалов для каждого из типов поверхностей необходимо провести определенные работы:

• В кирпичной кладке Швы лучше углублять на 1-2 см.
• На бетонной поверхности нужно сделать насечки, для которых подойдет напильник и молоток.
• Большие выступы необходимо настраивать, потому что из-за них придется потратить большее количество штукатурного раствора, трещин.
• Замена деревянных стен Возможна только после установки на них под углом или штукатурной сетки с ячейками не более 4 см. При появлении плесени поверхность необходимо обработать антисептиками.

Важно! Независимо от материала, необходимо обработать стены грунтовкой, предварительно удалив масляные пятна, грязь и пыль.

• В местах примыкания поверхностей к полу нужно убрать весь мусор, чтобы можно было собрать и повторно использовать раствор.
• После нанесения и высыхания грунтовки с помощью правила необходимо обозначить участки с углублениями и обозначить их карандашом. Это касается также зон плинтуса и потолка.

Порядок работ при штукатурке по маякам

Перед началом процесса просушите с таким расчетом, чтобы хватило примерно на 20 минут работы.Через 25-30 минут гипсовый раствор начнет улавливаться, и использовать его не будет.

Если необходимо выровнять стену с дефектами без отклонений от вертикальной и горизонтальной плоскости, необходимо выполнить следующие действия:

• Углубления заделываются излишками штукатурки, с выходом за границы обозначенных участков.
• Раствор растягивается линейкой, которая находится в вертикальном положении. Таким образом, углубления заполняются штукатуркой, а на выступах ее слой остается минимальным.Если раствора оказалось недостаточно, его следует добавить.

• Действия повторяются до следующего угла.
• После схватывания раствора чистый 45-сантиметровый шпатель врезается в приток и устраняет неровности.
• Разводится новый раствор, немного более жидкий, чем для первого слоя, его наносят на стену и растягивают по поверхности, но в другом направлении правило держится по горизонтали.

Если есть уклон в углу или в базовой зоне потолка или пола, вы можете записаться следующим образом:

• На небольшом участке на разделенные части стены нанести раствор.
• Опираясь правилом на основную плоскую плоскость стены, растяните ее в растворе, обрезая.
• Подождите, пока пачка раствора высохнет. Так вы получите своеобразный маяк, на который можно положиться, нивелировав проблемную зону. Если зона стены, которая будет выравниваться, имеет большую длину, таких маяков из раствора можно сделать несколько.

Технология с контрольными маяками из штукатурки применяется, когда одна часть стены ровная, а другая имеет отклонения по уровню, или когда основная плоскость стены не требует регулировки по уровню, а углы «заделаны».

Стоимость работ по решению стен без маяков

Работа обойдется дешевле, чем облицовка стен в светлых помещениях штукатурным раствором. В Москве и МО стоимость визуальной нивелирной нормы 300-350 руб. За 1 кв. м., а в Санкт-Петербурге от 280 руб. За 1 кв. м ..

Есть два варианта штукатурки стен: с маяками и без них. Хотя оштукатурить стены без маяков сложнее, видео и дополнительные инструкции помогут справиться с задачей быстро и без ошибок.Рассмотрим, что понадобится для штукатурки без маяков, где применяется такая технология, какую смесь выбрать, а так же сам процесс работ — ступенчатый.

В каких случаях можно обойтись без маяков

Оштукатурить стены без маяков намного сложнее, так как они играют роль направляющих. При правильном монтаже маяков легко добиться ровной поверхности. Почему стоит оставаться на штукатурке без маяков? На то есть несколько причин. Главный из них — отсутствие необходимости в идеально гладких стенах.Если вы строите подсобное помещение, например сарай, мастерскую или птичник, то поверхность нужно сделать идеально ровной. Достаточно защитить стену, не допуская дефектов. Штукатурка стен без маяков поможет добиться визуальной ровности без потери средств и времени на покупку и установку маяков.

То же касается штукатурки подсобного помещения в доме, стен внутри гаража, котельной или мастерской. Скрыть дефекты стен можно тонким слоем штукатурки, затем покрасить или протушить стены.Никто не думает создать идеально гладкую поверхность и усадить гараж обоями.

Но, применима технология штукатурки без маяков и для жилых помещений. Ведь с почти гладкими стенками без явной кривизны и перепадов можно добиться ровной поверхности. Недостатки устраняет штукатурка, а довести поверхность стен до идеала поможет штриховка и последующая отделка.

Перед тем, как оштукатурить стены без маяков, важно понять, в чем преимущество этого метода.Первый — сократить время, затрачиваемое на работу. Достаточно сделать раствор и приступить к оштукатуриванию. Никаких действий по разметке, установка маячков и тщательная проверка ровности. Второй момент — меньший расход материала. Как показывает практика, при штукатурке без маяков расходуется в два-три раза меньше штукатурки. Почему так получается? Минимальный слой, которого можно достичь при установке маяков, составляет 7 или 8 мм. Достичь этого минимума сложно, так как складывается вся кривизна стен.А вот штукатурка без маяков позволяет создать слой равный 4-5 мм.

Примечание! Чем больше обрабатываемая площадь, тем сильнее ощущается экономия.

Получается, что при стенах 1-1,5 см штукатурка без маяков нерациональна. Да и стены побольше квадратных, сложнее всего добиться ровности на всех поверхностях.

Подбор штукатурки для работы

Перед тем, как выровнять стену штукатуркой без маяков, нужно выбрать именно эту штукатурку.Можно найти сухие и готовые смеси. Готовой смеси, имеющей в своем составе все необходимые компоненты, достаточно открыть и приступить к работе. А вот сухой придется приготовить по инструкции на упаковке. Выбирая смесь, учитывайте такие моменты:

1. Тип поверхности, которая будет обрабатываться.
2. Характеристика помещения: Влажность внутри, Температурные индикаторы и др.
3. Ограничение срока исполнения.

Есть два варианта проверенных смесей:

Первый вариант подходит для помещений с оптимальной влажностью, он пластичен и легко наносится.Я рад и быстрому схватыванию смеси, и возможности перейти к следующему этапу. Цементная штукатурка дешевле, применяется для влажных помещений и помогает создать прочный прочный слой. Его можно использовать не только для внутренних, но и для наружных работ. Минус — долгое высыхание.

Инструменты и материалы для работы

Определившись со штукатуркой, можно переходить к подготовке необходимых инструментов и материалов. Набор инструментов:

• шпатель широкий и узкий;
• несколько ведер для раствора и воды;
Шпатель
• или строительный ковш;
• терка;
• дрель со смесительной насадкой;
• валик и малярная кисть;
Зубило
• и молоток, если нужно перепутать желательно раствор кладки;
• правило.

Что касается расходников, то их список невелик:

• при варке цементной штукатурки своими руками мелкозернистый песок и цемент М400 и клей ПВА;
• для подготовки поверхности стен к лучшему сцеплению и снижению расхода штукатурки нужна грунтовка глубокого проникновения;
• постоянный доступ к воде для приготовления штукатурки.

Совет! Если делать цементный раствор своими руками, пропорция будет 4: 1, где 4 части — песок, а 1 часть — цемент М400.Для повышения пластичности смеси и сцепления с поверхностью в нее добавляют клей ПВА.

Обычно мастера предпочитают использовать уже готовую смесь. Рекомендуем использовать именно такой состав или остановиться на сухой штукатурке. Подробнее о приготовлении будет дальше. Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию, как приклеить без маяков.

Этап 1 — подготовка поверхности

Дальнейший результат будет зависеть от качества этого этапа. Основная задача — убрать все по стене, сделать ровным, чистым и готовым к штукатурке.Для начала удаляются все выступающие части: застывшие комки раствора, дефекты бетонных плит и торчащие гвозди или шурупы. После этого поверхность очищается от пыли.

Совет! Гладкая поверхность сцепления с бетонной стеной будет некачественной, поэтому на ней можно делать насечки стамеской или болгаркой. Стена из дерева вдавливается дючем. Идеальным вариантом для штукатурки можно назвать стену из кирпича, швы которой будут способствовать хорошему сцеплению.

Осталось обработать стену грунтовкой.Для этого потребуется валик и кисть для обработки труднодоступных участков. После высыхания грунтовки нужно приступить к доработке.

Этап 2 — Раствор для приготовления пищи

Готовой штукатурки достаточно, чтобы открыть и приступить к работе. Сухой придется варить. Для колена потребуется ведро с водой, в которое добавлен гипс. В этом миксере смешивается содержимое. В инструкции указаны пропорции и последовательность работы. Смесь должна иметь пастообразную консистенцию.

Милый! Когда раствор перемешается, его нужно оставить на 5-10 минут, затем снова перемешать. Так что он «придет» и будет совершенен.

Не месите много раствора, так как у него свое время «жизнь». За это время следует нанести всю смесь на стену.

Этап 3 — Нанести раствор на стену

Есть небольшая разница в выравнивании стен без маяков с помощью штукатурных и цементных материалов. Мы рассмотрим как первый, так и второй вариант.

Гипс теплый

Наносить штукатурные смеси проще. Мы уже сделали все подготовительные работы, осталось пролететь стену без маяков. Все работы выполняются широким шпателем. С помощью узкого шпателя раствор наносится на участки стены с неровностями. Все это выравнивается с помощью правила. Кроме того, рекомендуется сразу установить на внешние уголки металлический уголок из металла. В бумаге используется уровень.Фиксация угла производится гипсом.

Гипсовый состав позволяет нанести на поверхность тонкий слой, чтобы защитить ее и сделать визуально красивой. Работа начинается от угла снизу вверх. Узкий шпатель штукатурки наносится на широкий шпатель, а затем переносится на стену. Гладкий слой получается, удерживая шпатель под определенным углом. Первый слой — грунтовка. Это позволяет заполнить всю тару. С помощью правила проверяется лестничный слой и при необходимости добавляется смесь.Второй слой делается так же, как и первый, весь процесс контролируется правилом, чтобы получилась ровная поверхность. Осталось выполнить последний слой — выжигание. Делается это легко, и штукатурок мало. На выходе — гладкая и гладкая поверхность. Он останется только на поверхности терки.

Работа с цементной смесью

1. Если стена обрабатывается из бетона, то перед оштукатуриванием без маяков ее лучше смочить.Бетон впитывает влагу. А так как в составе цементной смеси есть вода, то после нанесения слой может потрескаться и отставать. Далее последовательность такая:
2. Смесь или ведро наливают на стены площадью 1 м2.
3. При помощи терки раствор разливается по поверхности. Толщина первого слоя от 5 до 7 мм.
4. Пейте в разные стороны.
5. После обработки первого участка, второй выкидывается и работа повторяется.Направление — снизу вверх.
6. Мне не нужно идеально коптить слой, чтобы он был шероховатым и прилипал ко второму слою.
7. Проложив первый слой, проведите на стене правила. Он уберет наплывы цемента.
8. Второй слой штукатурки наносится по той же схеме, только состав на него не нападает, а терпит терку. Так раствор разглаживается сильнее.
9. После установки стена проверяется по правилу ровности.
10. Слой сохнет 3 часа.
11. Последний слой самый тонкий. Изменяет все неровности и шероховатости. Раствор делается жидким. Ковш сверху стены заливается штукатуркой, после чего круговыми движениями проливается. Слой высохнет от 5 до 8 часов, после чего необходимо затирка.

Результат

Осталось реализовать все на практике. Пусть с оштукатуренными стенами без маяков труднее работать с маяками, есть уверенность, что даже новичок теперь сможет быстро и качественно справиться с поставленной задачей.

Выравнивание стен штукатуркой без маяков, широко применявшееся 30 лет назад, отличается от работ с их применением следующим образом:

• экономия времени, поэтому не нужно ждать, когда раствор застынет в положении фиксации маяков;
• установка маяков обязательно увеличивает толщину штукатурки, что приводит к повышению разрешающей способности раствора;
• без установки направляющих маяков практически невозможно качественно выровнять поверхность стен, что является главным и определяющим минусом.

Штукатурка без маяков по технологии предусматривает нанесение раствора и его выравнивание по правилу «на глаз». Поэтому штукатурка стен своими руками без маяков выполняется в помещениях, где не требуется высокого качества (кладовые и подсобные помещения) или в качестве чернового слоя под последующую отделку, способную скрыть мелкие неровности. Профессиональные штукатуры применяют такую ​​технологию на складах, отделке небольших поверхностей (столбы, ящики и так далее), временных бытовок и с достаточно гладкими стенами, не имеющими больших перепадов, наплывов и бугров.Рассмотрим вариант, как выровнять стену штукатуркой без маяков.

Техника исполнения по шагам

1. Подготовка поверхности. Очистка стен от старой отделки и подготовка к нанесению штукатурки без покрытий: в кирпиче
   • удалить лишние растворы и уменьшить швы;
   • на бетоне или шлакобетоне для нанесения насечек и вырезания больших неровностей;
   • на деревянную, закрепить штукатурную сетку с ячейками ≤ 4 см или поставить деревянную драно под углом, удалить пластины плесени обработкой антисептиком;
   • независимо от материала удалить грязь, масляные пятна, пыль и загрунтовать специальными грунтовками;
   • убрать весь мусор на полу по периметру в местах стен стен, что позволит собрать выпавший раствор для повторного использования;
   • замкните выключатели и розетки.
2. Проверка состояния ровных стен. Выполняется по долгому правилу. Его крепят на стену карандашом или мелом, отмечают участки с просветами.
3. Раствор готовится путем смешивания одной части цемента М500 с тремя частями мелкозернистого набивного песка и небольшого количества клея ПВА или использования готовых смесей. Перемешивать смесь нужно дрелью со специальной насадкой. Консистенция густой сметаны.
4. Первичный слой. Раствор наносится отдельными вертикальными полосами шириной до 1 м.Набросок выполняется штукатурным ведром или широким шпателем по направлению от пола к потолку. Нанесенный раствор воскрешают правилом, держа его вертикально. Движение короткое, зигзагообразное. Особенно важно выровнять углы, под правилом не должно быть трещин. Удаляя выступающие бугорки и добавляя раствор в ямки, добиваемся гладкой поверхности. Проверка выполняется по тому же правилу.
5. Второй слой наносится более жидким раствором после небольшого схватывания первого.Также перемещая узкие полосы, доведите выравнивание стены резкостью.
6. Около двух часов стена доводится до окончательной отделки Поверхность смачивается водой и полусердечными круговыми движениями сглаживаются мелкие неровности.

Прогулка без маяков отличается высокой сложностью с вероятностью повторных переделок, поэтому лучше выбрать проверенный и надежный способ —

.

Штукатурка без маяков обычно выполняется на небольших участках.Такая технология требует от мастера наличия определенного опыта выполнения штукатурных работ и хорошей ресницы.

Чтобы изготовить опалубку стеновых поверхностей интересующим нас способом своими руками, необходимо иметь в наличии недорогой инвентарь и инструмент. В первую очередь подготовьте корыто, в котором будет замешиваться раствор. Оптимально, если в нем разместить 4-5 ведер состава для оштукатуривания стен.

Корто

покупать не обязательно. Соорудить своими руками из четырех досок, листа оцинковки и универсальных саморезов вполне реально.Это просто сделано. Берем гальванический лист, подвергаем прямоугольный кусок на нем срезанию лишнего материала, после чего загибаем на 15-20 см кромку полученной заготовки вверх. К загнутым краям следует прикрепить доску доски, тем самым сформировав бортики емкости для перемешивания раствора. Работать с такой самодельной кормушкой, поверьте, тоже будет удобно, как с заводской.

Наблюдение за стенами

Размешивать состав для штукатурки стен можно лопатками (готовят американскую и обычную советскую), а также садовой дробилкой.Последний идеал для домашних мастеров. С его помощью раствор смешивается очень качественно и легко. Выполним непосредственно отделочные работы без маяков, выполним мастерок, марки пенопласта (лучше приобретать большую площадь и длину, так как стены планируется обрабатывать без маяков) и длинное правило (2 м и более) .

Не забудьте подготовить 2-3 больших ведра и ведра для штукатурки, а также следующие материалы:

• Морской или обыкновенный.Он должен быть без органических включений и крупных кусков (желательно приобрести тротуарный материал).
• Цемент. Марка особого значения не имеет. Главное, чтобы цемент был без каменных включений.
• Алебастр. Понадобится 4 килограмма. Если вы планируете оштукатурить стены в небольшом помещении, хватит 2,5-3 кг алебастры.
• Клей ПВА. Обязательно используйте этот компонент для создания смеси. ПВА делает готовый раствор намного более прочным и пластичным, что облегчает процесс отделки стен своими руками.

Также понадобится акриловая грунтовка. Он предназначен для нанесения на поверхность стен перед оштукатуриванием. Не нужно активно использовать грунтовочный состав. Обязательно слегка перемешанные поверхности. Если нанести на стены много грунтовки, получится своеобразная пленка. Он снизит сцепные свойства поверхности стены и раствора для штукатурки без маяков.

Прежде чем приступить к обшивке стен своими руками, обратите внимание на несколько советов профессиональных мастеров.Во-первых, специалисты не рекомендуют обрабатывать за один раз слишком гладкие стены. Это связано с тем, что вам будет очень сложно нанести новый слой на поверхность, на которой нет застывших участков штукатурки (их называют анкерами). Новые порции смеси просто не на что зацепятся.

Лепнина без маяков

Подобные гладкие стены лучше всего обработать гипсовой сеткой или накинуть на них несколько коржей смеси, дождаться, пока они застынут, и только после этого продолжить штукатурку.Во-вторых, нежелательно бросать готовую смесь на слишком влажные или сухие поверхности. От сходящейся стены раствор быстро рушится, и на слишком сухом он не прилипнет.

В-третьих, смесь для штукатурки нельзя делать очень жидкой, густой или сухой. Необходимо получить при смешивании пластиковый раствор, который без труда можно выбросить на поверхность с минимальными усилиями. Сухая штукатурка сразу исчезает со стены, а толстая начинает отрываться от нее при ее нарушении правилом либо при выполнении окончательной затирки.Зная эти правила, вы легко сможете изготовить штукатурку без маяков, даже не имея опыта выполнения таких работ.

Для начала необходимо очистить стены от гвоздей и другого оборудования, имеющегося на поверхности, а также от пыли и грязи. Затем можно переходить к приготовлению раствора из песка и цемента (3 к 1). Смешайте в заводской или самодельной кормушке сухие компоненты до тех пор, пока состав не приобретет серый однородный оттенок. Теперь можно добавлять в него воду — небольшими порциями и постоянно помешивая.

Когда густота раствора станет оптимальной, немного приклейте его. И снова тщательно перемешиваем.

1. Вы набираете смесь в ведро и бросаете ее (рябью, резким движением) на обрабатываемую поверхность. На этом этапе хорошо видно, приняли ли вы решение. Если на грануле на поверхности стены нет трещин и надорванных срезов, значит, вы прославились.
2. Используя ведро, залейте стену водой.Ждем стаканы все барабаны.
3. В ведро набираете небольшую порцию штукатурного состава, разбавляете водой, предотвращаете. Полученным раствором обрабатывают поверхность — «поливают» ее от потолка до основания вертикальными полосами. У вас получится своеобразные маяки для нанесения основного слоя композиции.
4. Ждем пока просохнет предварительная штукатурка.

Теперь можно приступить к полноценным отделочным работам. При этом не забывайте — вы делаете штукатурку без помощников маяка, придется постараться, чтобы раствор максимально лег на стену.Добиться этого можно с помощью следующей технологии:

1. Бросить три линии раствора горизонтально по горизонтали (желательно добавить в него немного алабастры, зачем это делать, мы объясним ниже) — вверху стена, внизу и посередине.
2. Удалите мастерскую и правило дополнительной смеси из линий, стремясь получить ровный слой с наименьшими отклонениями. Проверить результат.
3. С нетерпением ждем высыхания обработанной поверхности.Простой раствор застывает достаточно долго, но мы добавили в него алебастр. Благодаря этому высыхание состава произойдет через 25-30 минут.

Таким образом, мы производим обработку стен без металлических направляющих. Но на самом деле мы используем другие помощники — из песчано-цементного состава. Далее все просто. Закидываем раствор на участки между сделанными нами направляющими. Очистить около четверти часа. Раствор за это время немного затвердеет, что позволит убрать по правилу всю лишнюю смесь.

Выравнивая поверхность стен, подождите пару часов. Затем нанесите штукатурку на все пустоты и небольшие зазоры. Финал работы — доводка штрихом оштукатуренной поверхности. Вот и вся мудрость обработки стен без маяков своими руками!

Оштукатуренные стены своими руками Видео, как правильно зашпаклевать стены

Наверное, каждый из вас хоть раз в жизни сталкивался с ремонтом в своей квартире или доме.И не раз слышал о оштукатуренных стенах. В последнее время люди часто нанимают специальных работников, чтобы справиться с

Как правильно держать шпатель

при этой работе, но ничего гарантировать нельзя, все будет сделано на отлично, и более того — почему бы не потратить немного денег, если можно научиться и оштукатурить стены своими руками будет за Вы простой и обыденный, а результат может быть просто замечательным. Смотрите также, как произвести установку маяков на стену и штукатурку. Прежде всего не нужно забивать головой это понятие, как финишное покрытие.Дело в том, что по своей природе сам материал отделочный. Шпатлевки можно разделить на две группы: штукатурка сухая вареная и штукатурка. Изготавливают материал на основе олифы, а особенно между собой так сильно различаются типы наполнителей. Этот материал может быть масляным, латексным и другим.

Как выбрать шпатель

Обычно шпатлевку применяют для выравнивания стен и поверхностей, окрашенных эмалевой краской или маслом. На самом деле штукатурный слой можно наносить минимумом, а не сухими смесями, где он начинается с миллиметрового слоя.После высыхания наполнитель оставляет очень красивую и гладкую поверхность.
Выбор наполнителя на сегодняшний день очень велик. Но необходимо выделить два важных аргумента, которые заключаются в выборе средства, отвечающего требованиям вашего помещения — КР или однотонная штукатурка и ВХ, то есть шпатлевка для помещений с повышенной влажностью. Стоит обратить внимание на шпатлевку марки VETONIT, ведь она, действительно, соответствует высочайшему качеству, чтобы ложиться в ее состав хорошей шпатлевкой. Этого производителя выбирают чаще строителей и материал проверяется годами.

Кроме того, у производителя этой марки шпатлевки есть и другие преимущества, чтобы убедить, что данный наполнитель заслуживает вашего внимания:

1. С этим материалом очень легко работать.

2. Если вы не израсходуете этот инструмент за один раз, его можно будет использовать на следующий день, что не может позволить себе шпатлевку многих других марок. Для того, чтобы он сохранился, вам нужно только заполнить резервуар водяной замазкой и слить на следующий день, прежде чем вы начнете с ней работать.

3. Этот материал дает небольшую усадку, что является большим плюсом.

4. Очень простой способ приготовления: на удельную емкость примерно на четверть залить воды, вылить содержимое пакета в воду и перемешать строительным миксером до получения однородной массы. Через три-пять минут еще раз перемешайте смесь.

Стоит напомнить, что нельзя делать слишком тонкий раствор шпатлевки, так как он может навсегда разрушиться.

Наносить продукт следует специальным шпателем и обрабатывать обычной наждачной бумагой.

А теперь поговорим о том, — с какой целью и как шпаклюют стены шпаклевкой правильно стены?

Оштукатуренные стены под обои своими руками

Способ удержания пальцев шпателем

Основная задача при оштукатуривании стен под оклейку обоями — хорошо выполнить работу, чтобы тогда не возникало трудностей при оклейке обоев.Работы необходимо проводить при помощи шпатлевки или сухих смесей. Для начала нужно отшлифовать и загрунтовать стену, посмотрите, как подобрать для этих целей лучший грунт. Затем нанести равный примерно двухмиллиметровый слой смеси. Смесь наносили шпателем. Все действие происходит так:

1. Нам нужно взять небольшой шпатель (около шестидесяти сантиметров, но не более восьмидесяти) и нанести небольшое количество шпатлевки (около десяти или пятнадцати сантиметров).

2. Теперь разложите всю набранную смесь на стене и, удерживая инструмент под углом примерно от двадцати до тридцати градусов, на себя, выравнивая смесь на стене.Это идеальный вариант, если все свои движения вы будете делать по диагонали, таким образом вы выровняете шпатлевку как по горизонтали, так и по вертикали.

3. Важным моментом является то, что работу следует начинать с левого края стены. Следующий слой необходимо провести в сторону сделанного, если вы так говорите, тогда необходимо нанести новый слой, поскольку он перекрывается.
Но не думайте, что после нанесения первого слоя шпатлевки Ваша стена сразу станет гладкой и идеальной. Дело в том, что ленты от шпателя не избежать.Сделать это своими руками не получится даже у настоящих профессионалов своего дела.

Видео на оштукатуренные стены под обои

Для шпатлевки внутренних и внешних углов можно использовать угловой шпатель. Благодаря этому угол шпателя станет идеально плоским очень быстро и без особых усилий. Угол будет ровно 90 градусов. Для этого вначале нанести штукатурку на край стены, а затем аккуратно размазать ее угловым шпателем.
Важно помнить, что толщина первого слоя не должна превышать пяти миллиметров, иначе вы рискуете выбрать не лучший вариант — штукатурка может высохнуть или потрескаться. Важно то, что после нанесения слоя он может высохнуть в течение двенадцати часов, но не меньше. После этого, по мере высыхания штукатурки, отшлифовать стену наждачной бумагой от Р80 до Р120. Во избежание образования ямок и желобов следует использовать специальный держатель. После того, как вы отшлифовали стену, необходимо повторно загрунтовать и нанести следующий слой шпаклевки.Но в этом случае нет необходимости наращивать слой, просто необходимо привести предыдущий слой в идеальное состояние. После того, как активный слой высохнет, загрунтуйте поверхность стены, готовую для оклейки обоев.

Оштукатуренные стены под покраску

Зачистка стен поплавком

Есть работа более аккуратная и дрожащая. Ведь самая главная задача в оштукатуренных стенах под покраску — это необходимость создания идеально гладкой и красивой поверхности, без каких-либо дефектов.Нанесение шпатлевки Это важный этап. Если допущены ошибки, можно использовать латексную краску — она ​​может скрыть некоторые дефекты. Но если вы выбрали эмаль, то почему бы не попробовать создать идеальную поверхность. Это означает только одно — перед покраской нужно тщательно подойти к подготовке стены, то есть аккуратно и хорошо зашпаклевать стены. А если нужно, то нанесите большое количество слоев, здесь главное не полениться и не подумать, что дефекты смогут скрыть краску, потому что этого не может быть и в результате появляются все недочеты. наружу.

Техника нанесения шпатлевки по сути такая же, как и подготовка стен под оклейку обоями. Единственное, что следует изменить, так это максимальную длину шпателя — она ​​не должна быть больше шестидесяти сантиметров. Что касается наждачной бумаги, то в этом случае следует брать не больше P120, а лучше всего выбрать P150. Ошкуривать нужно будет лампой, то есть поднести лампочку прямо к стене во время пескоструйной обработки. Статья о том, как отполировать стену, поможет вам в этом вопросе. Таким образом можно увидеть все дефекты и не совершать лишних движений.Оштукатурить стены своими руками дело несложное, но требует терпения и сноровки.

Если вам нужно восстановить часть какой-либо поверхности, то работа должна вестись только с той частью, где вы хотите ее выполнить. Если краска вздулась, то снимаем краску, вдавив шпателем трещину, грунтуем и шпаклюем. Но очень важный момент — трещины необходимо предварительно отшлифовать и приклеить серпянку. Все это нужно по порядку, чтобы проблема не проявилась снова через какое-то время. Ниже смотрите пример видео, как шпаклевка перед покраской потолка, но и для стен этот способ вполне подойдет.Узнать количество филлеров, которым понадобится помощь онлайн-калькулятора.

штукатурка потолка под покраску видео

Выравнивание углов шпатлевкой

Для того, чтобы сделать угол шпаклевки ровным, необходимо взять штукатурку или покрасить угловой профиль, на который обычно приклеивается нанесение первого слоя самой штукатурки. Но этот способ может оказаться не лучшим для будущей живописи. Чтобы решить эту проблему, можно использовать другой вариант — просто оставить на углах больше штукатурки, а после высыхания материала хорошенько обработать наждачной бумагой.

Юстировочный угол фото шпатлевка.

В основном это все, что нужно знать при оштукатуривании стен. Самое главное понять, все правильно сделать и, конечно же, попробовать свои силы. Если делать все по технологии применения и работать со шпаклевкой, то можно ожидать отличных результатов. Ниже представлен видео-пример программы «Ремонт мира»

.

Как правильно шпаклевать стены

Видео:

Как быстро шпаклевать стены

Видео:

Как шпаклевать стены из гипсокартона без шлифовки стен

Видео:

Как оштукатурить стены своими руками, видео советы по штукатурным работам

Штукатурные работы проводятся не только для выравнивания поверхности, но и для придания ей различных декоративных свойств.
Только важно знать, как оштукатурить цементным раствором. Изучив технологию подготовки и оштукатуривания обеспечивает высокое качество поверхности и на долгие годы.

А что нужно знать, чтобы правильно наносить штукатурку на стены?
Работа разделена на несколько этапов.
Ярусная подготовка поверхности, инструменты и материалы.
установка маяков. Об установке маяков написана онлайн статья «Как выровнять стены маяков с помощью штукатурки».
Приготовление состава и нанесение штукатурки на поверхность.

Начальный этап работ

Каждая поверхность должна пройти этап подготовки.
Подготовка поверхности штукатуркой включает очистку поверхности от старой краски, обоев, грязи и жира.

Чтобы облегчить снятие старых обоев, нанесите на поверхность специальный раствор, приподнимающий материал. После непродолжительной выдержки старый шпатель для обоев приподнимает, подготавливая почву для него под обои.
Соскребать старую краску шпателем или металлической щеткой.

Очищенную и высохшую поверхность обязательно загрунтовать.
Ее называют жидкой грунтовкой, в состав которой входят вещества, повышающие адгезию (адгезию) строительных материалов.
Обязательно надо соблюдать правило, применять отделочные материалы из одних рук.
Если вы купили сухую штукатурную смесь определенного производителя, то и грунтовку покупайте этого же производителя.
Повышенным спросом пользуется грунтовка Бетоконтакт, представляющая собой полимерную дисперсию с повышенной стойкостью к щелочам.В состав жидкости входит кварцевый песок, в несколько раз повышающий адгезию грунтовки.

штукатурка

Нанесение штукатурки производится при следующих условиях:

• температура в помещении должна быть в пределах + 5 … 30ºС, а относительная влажность при этом не может быть более 60%;
• Используйте специальный инструмент;
Штукатурка
• наносится поэтапно специальными приемами.
  Из инструментов наиболее популярны:
• шпателей разных размеров и кельмы;
• мочалка широкая;
• дюралюминиевый или деревянный сокол;
• полутерок, кортежей, правил.

Как приготовить раствор для штукатурки

Выбранный раствор готовится по определенным правилам и строго по инструкции.
В чистое пластиковое ведро необходимо налить необходимое количество воды согласно инструкции, приложенной к сухой штукатурной смеси. Затем разлить смесь по сухим соответствующим частям.
К смесь перемешивали, используя специальный миксер.

Приготовление должно быть рядом решения, вы можете переработать в течение всего срока службы раствора.Он указан на упаковке сухой штукатурки и составляет менее 1 часа.

Смеситель можно заменить дрелью с насадкой, предназначенной для замешивания гипса. Для растворов следует использовать только насадки, а не смешивать цвета.
По консистенции готовый раствор напоминает крем на торте. Подробно о приготовлении штукатурки.

Как наносить штукатурку

Перед нанесением раствора на стену необходимо закрепить сетку или залить черепицей.Обязательно просверливайте швы на кирпиче, на бетонную поверхность нанесена насечка. Глубина заделки кирпичных швов должна быть не менее 5 мм. Бетонную поверхность смачивают водой.

Для нанесения шпаклевки на стену с помощью двух шпателей: перед 50 см и шириной шпателя 10 см.
Маленьким шпателем раствор наносился на большой и отлично наносился на стену.
Раствор можно наносить шпателем, шпателем.

Эскизный раствор должен находиться между маяками внизу и подниматься вверх.Выровненная линейка раствора, непрерывно перемещающаяся в горизонтальной плоскости и поднимающаяся вверх.
Остатки шпатлевки удалить правилом маленьким шпателем, нанося на желаемое место на стене.
Всегда очищайте резервуар для раствора от остатков после его изготовления. Новый раствор смешивается только в чистой емкости без следов предыдущего раствора.

Остальные дефекты устраняются на стене после высыхания раствора. Образовавшиеся узелки или борозды лучше всего удалять шпателем.

Сначала оштукатурили потолок, потом стены.

Штукатурка классическим способом.

Штукатурка наносится в несколько слоев.
Наносится первый слой обрызга. второй слой, это грунтовка. Третий слой — накрывки. От первого слоя зависит прочность сцепления штукатурки со стеной.
Обрызг нанесли жидкий раствор, заполняя ячейку арматурной сетки, пропил, зазубрины на бетоне, швы в кладке.
Толщина слоя на бетоне и кирпиче не превышает 5 мм, на сетке или слое до 10 мм.
Для нанесенного шпателя.
Получается шероховатая поверхность, выравнивания не требуется.

Промокнуть слой обрызга необходимо после отверждения, но еще влажный слой. Определяется раскрытой ладонью, нанесенной на шероховатую поверхность. Поверхность достаточно твердая, но в то же время влажная.
Грунтовочный раствор представляет собой несколько густой раствор обрызга, хорошо размазанный шпателем.
В середине нанесен раствор и сокол, используя широкий шпатель, набросился состав на стену.Каждую порцию раствора следует разгладить шпателем. Раствор щелкает внахлест и сразу же разглаживается.
Соколом называется квадратная деревянная доска, на середину которой накладывается штукатурка.
Грунтовочный слой закрывает финишное покрытие, а для устранения мелких дефектов используется штукатурка. Толщина отделочного слоя не превышает 2 мм. Финишный слой наносится на влажный грунтовочный слой широкой дугой шпателя, прижимая нижний край к грунтованному слою.

Для получения идеальной поверхности рекомендуется затирка, устраняющая мелкие неровности.Далее смотрите видео, как нужно оштукатурить цементным раствором.

Калькулятор количества штукатурки

Выравнивание стен собственными материалами. Правильно выровняйте стены своими руками. Техника нанесения штукатурки

2. Подготовка поверхностей к выравниванию.

3. Способы выравнивания поверхностей.

4. Стеновые ударные.

5.Видео.

Редкое жилое пространство может похвастаться идеально ровными стенами, которые были изначально. В этот момент можно свести все усилия, эстетичность и надежность покрытия. Поэтому в первую очередь — делайте все, как положено, не пренебрегая этим этапом.

1. Как понять, что стены неровные?

Clarity сделает один из способов использования инструментов. Как правило, их не так уж и много: сантехника, строительные уровни и правила.

В лидерах спроса — строительные линейки и уровни.В целом оптимальные параметры — два-два с половиной метра. В этом случае они наиболее функциональны: нужен вертикальный инструмент, чтобы подняться почти на всю высоту стены, а также чтобы его можно было легко повернуть по диагонали. Как правило, если в доме «Арсенал» его нет, можно использовать идеально ровный стеллаж. Но он не должен быть слишком тонким, изгибающимся при приложении силы, иначе точные промыслы не подойдут. Для его размеров в сечении 20х50 мм хватит. Грабли, уровень или линейка наносят на поверхность стены по вертикали, горизонтали и диагонали.Отслеживайте размеры образовавшихся зазоров между стеной и инструментом, которые покажут степень неровностей поверхности.

Еще один простой и доступный способ проверить вертикальность стены, не требующий дорогостоящих инструментов, — это использовать отвес. Даже если такого устройства в хозяйстве нет, легко сделать себе проще. Для этого потребуется тонкий, но прочный шнур длиной около трех метров, а также весом 150 ÷ ​​200 грамм при весе 150 ÷ ​​200 грамм, лучше всего сбалансирован, симметричен.Он прост в использовании: для этого в стене, под потолком, отступив от стыка на 25 ÷ 30 мм, вбивается гвоздь, в который закреплен шнур, и привязанный к нему груз свободно опускается вертикально, вдоль стена. Груз должен свободно висеть, не доходя до пола на 10 ÷ 15 мм. Когда груз успокаивается и не двигается, вы можете увидеть, насколько искажена поверхность, чтобы измерить просветы в разных точках по высоте — и сравнить результаты.

Помимо ровности стен необходимо проверить их перпендикулярность, то есть углы комнаты должны быть прямыми.В определении этого параметра поможет строительный квадрат, который наносят в нескольких местах по всей высоте стыка и делают необходимые отметки. Правда, квадрат должен быть достаточно большим, чтобы точно выявить возможные отклонения. Если нет крупного углерода, то лучше применить правило «египетского треугольника». Для этого из угла по стенам откладывают две категории 3 и 4, причем гипотенуза должна получиться кратной 5. Например, по одной стене отмеряют 1,5 м (0,5 × 3), по другой — 2 м. (0.5 × 4), а расстояние между этими точками должно быть 2,5 м по прямой (0,5 × 5). Если это не так, угол явно отличается от прямого, и необходимо искать причину и способ ее устранения.

Самым, пожалуй, оптимальным и точным вариантом является использование лазерного уровня (лазерный самолетостроитель). Это устройство устанавливает перпендикулярные вертикальные плоскости, проецируемые в линейное пространство, по которым несложным сравнением со сравнениями величины просвета легко выявить неровности стенок стен, их соответствие вертикальной плоскости и взаимную перпендикулярность.Определив отклонения стен от необходимой плоскости, расположение неровностей — углублений или выпуклостей, сразу же проведите оценку их примерной высоты или глубины. — В том случае, если дефекты поверхности или отклонения от вертикальной плоскости составляют 8 ÷ 15 мм и более, выравнивание стен придется производить на маяках или путем монтажа листов гипсокартона. — Если капли не превышают 5 ÷ 8 мм, то поверхность можно откорректировать, нанеся тонкий слой штукатурного или порошкового раствора.

2. Подготовка поверхностей к выравниванию

Чтобы разобрать, из каких этапов идут работы по выравниванию стен, стоит рассмотреть эти процессы. Однако, прежде чем перейти к краткому описанию каждого из способов совмещения, необходимо сказать несколько слов об общих подготовительных мероприятиях для всех технологий. Подготовительный этап сложен и утомителен, но от него не обязательно прятаться, так что здесь гарантия качества выровненной поверхности и ее эксплуатационной прочности.К подготовке стен под опалубку нужно подходить особенно тщательно, но и гипсокартон тоже требует особого подхода. Итак, подготовка стен под дальнейшее выравнивание включает в себя несколько важных операций, к которым можно отнести:

На первой ступени стены необходимо полностью очистить от декоративного покрытия, при его наличии на поверхностях — удалить старую краску или обои. Эти процессы производятся разными способами, которые подробно описаны в отдельной статье.

После того, как стены будут освобождены от старой отделки, откроется штукатурный слой, что требует самого тщательного осмотра. Такая доработка необходима, так как при ней могут появиться трещины или не исключен отслой, частичный или полный. В зависимости от степени повреждения старого штукатурного слоя придется удалить его полностью или произвести надлежащий ремонт. Если этот слой имеет достаточно большую толщину, он для него используется, используется качественный материал, а его поверхность неровная, то от него лучше избавиться.Если в стене есть выступы больших размеров, их придется сбивать, а небольшие выпуклости прилепить или рассмотреть металлической щеткой.

Если предполагается «мокрые» работы на стене, то для обеспечения электробезопасности помещение, скорее всего, будет обесточено. Обычно в таких случаях планируется замена розеток и выключателей, а это значит, что старые нужно демонтировать, а затем заизолировать оголенные провода.

Очищая или ремонтируя поверхность стены, ее нужно укоротить в несколько раз — это укрепить и обеспылить поверхность и создать условия для надежного сцепления между поверхностью и новым выравнивающим раствором.

После доработки грунтовки можно переходить к нанесению шпаклевки, штукатурки или к устройству специальных профилей маяков, на которые будут возникать поверхности.

Если деревянные стены планируется выровнять штукатуркой, их очищают от пыли и шлифуют антисептической грунтовкой по дереву. После этого высохшие стены обжимают деревянными рейками — дючем, что создаст хорошее сцепление раствора и древесины.

3. Способы выравнивания поверхностей

Выбор метода выравнивания стен напрямую зависит от их состояния, то есть имеют ли они значительную кривизну, или просто необходимо устранить небольшой рельеф поверхности, который может проявляться через слои краски или их нет. столько технологических приемов выравнивания стен.Они применяются не одно десятилетие, а с появлением новых строительных материалов — постоянно совершенствуются. Итак, выравнивание стен осуществляется следующими способами:

Наблюдение, то есть нанесение на поверхность выравнивающего слоя специального строительного раствора. В свою очередь, этот способ можно разделить на два типа — это выравнивание стен по маякам и без их использования.

Монтаж гипсокартонных листов, обеспечивающих желаемую ровность поверхности стены (часто называемый «сухой штукатуркой»).Этот вариант выравнивания также делится на два разных подхода — это крепление листов на каркас или безрамное крепление ГВЛ непосредственно к стене.

Выравнивание стен распылением Данный метод решения поверхности по порядку применяется в комплексе с двумя другими упомянутыми выше, либо независимо. Если стены имеют гладкую, без больших геометрических искажений поверхность, но на ней есть мелкие неровности, то это поможет довести их до идеальной гладкости.

4. Стена оштукатурена

Несколько слов о решениях по выравниванию В настоящее время в строительных магазинах представлен очень широкий ассортимент готовых строительных смесей, предназначенных для оштукатуривания. Они могут быть на разных базах

Штукатурка на цементной основе применяется для наружных работ, а также для помещений с повышенным уровнем влажности;

Гипсовые смеси

подходят для стен практически из любого материала, но область их использования ограничивается только интерьером помещения.Однако многие мастера отделки и домовладельцы предпочитают готовить штукатурные растворы самостоятельно. И основой для этого, помимо цемента или гипса, еще может быть известь или глина. Известковые и цементно-известковые растворы зарекомендовали себя для внешней и внутренней отделки, а штукатурка на глиняной основе кажется совсем недорогой (при наличии дармового сырья) и подходит для выравнивания деревянных, глиняных или кирпичных стен.

5. Видео

На неровных стенах даже качественные обои будут смотреться дешево и не слишком привлекательно.Именно поэтому перед их наклеиванием требуется тщательно выровнять поверхность. К тому же гладкие стены упрощают процесс оплаты труда: легче подогнать рисунок, послушные края обоев, не будет толкования материалов. В этой статье мы разберем, как подготовить стены в квартире перед началом работ.

Гипсокартон: для быстрого выравнивания

Преимущества материала

При значительной кривизне стен выравнивание штукатурки под обои будет покрыто в приличном количестве.Да, и этот процесс займет много времени. Гораздо быстрее и проще совместить их с гипсокартоном:

• значительно упрощает работу, так как его установка менее трудоемка;
• можно выровнять по ней стену своими руками за считанные часы;
Гипсокартон
• легко режется и быстро монтируется на стену;
• под ним легко можно проложить любые коммуникации;
• вес листов небольшой, поэтому выровнять поверхность с ним можно самостоятельно, без посторонней помощи;
• грязи и мусора образуется минимум, так как работы ведутся без штукатурки;
• Стоимость гипсокартона невысока.

Этапы работы

Есть два способа установить этот материал:

Каркасный способ установки GLC считается классическим и применяется чаще всего. Опишем этапы работы:

• Стену необходимо подготовить: очистить от грязи и пыли, а также сбить слишком большой наплыв старой штукатурки;
• если кривизна стен небольшая, лучше использовать потолочный профиль небольшой толщины, при скрытии коммуникаций и большой кривизны стен применяется стоечный профиль;
• изначально, его местонахождение запланировано;
Профили
• прикручиваются к стенам и потолку дюбелем с шагом 500 мм;
• в отличие от потолка стоечный профиль крепится на специальных подвесах;
• если нужно придать конструкции жесткости, например, при дальнейшем приклеивании плитки, между профилями следует установить горизонтальные перемычки;
Гипсовая кабина
• прикручивается к стойкам самовытяжки с шагом 250 мм, они должны заходить под небольшим углом;
• для правильного выравнивания стен каждый последующий лист сдвигать так, чтобы его угол шел от центра предыдущего, то есть гипсокартон кладется на поверхность в шахматном порядке;
• перед наклейкой обоев образуются стыки между листами, зачищаются серпом (тонкая полоска перетяжной сетки), а затем набухают; Саморезы обязательны.

Стены, выровненные с гипсокартоном, идеально гладкие. Наклейка обоев на этот материал не вызовет труда даже у начинающего мастера.

Как закрепить ГЖК на профилях и клее можно посмотреть на видео:

Использование spacure

При небольших дефектах стен и мелких неровностях поверхность может быть просторной самостоятельно. Для работы на небольших участках гораздо удобнее использовать предоплаченную смесь, хотя можно купить и сушеную, которая разводится на обычной воде.

Что выбрать: Примеры марок

Мы перечисляем самых популярных производителей косметики в России:

Порядок работ

В отличие от обычного цементного раствора, работать со шпаклевкой комфортно. Он очень пластичен, лучше выходить на поверхность, застывает не так быстро, а большинству составов даже разрешено размножаться водой по мере высыхания.

1. перед началом работ поверхность в обязательном порядке подготавливается: снимаются старые обои и хрупко держится штукатурка, затем окунается; От пыли стены и потолок можно очистить с помощью обычного пылесоса или промыть поверхность влажной тряпкой;
2. сухая смесь разводится водой по технологии, указанной на упаковке;
3. участок, который необходимо выровнять, поливают водой;
4. на необходимый участок, шпателем наносится шпатлевкой и аккуратно копчится;
5. мелких трещин можно заполнить затиркой для плитки или составом на акриловой основе;
6. крупных трещин предварительно укрепляют самоклеящейся лентой, а затем заливают раствором стенку со стенкой и закатывают шпателем;
7. после полного высыхания слоя все основные неровности просматриваем шпателем и стачиваем наждачной бумагой;
8. выполнив работы в таком порядке, можно начинать комнату с обоями.

Штукатурные смеси

Что они ровняли: популярные марки

Штукатурные смеси могут изготавливаться не только на основе цемента, но и гипса (подходят для помещений с небольшим уровнем влажности), акриловых смол (в основном отделочные составы), а также силикона и калийного стекла, не впитывающих влагу. Этот проект можно совместить с самыми разными стенами: бетонными, деревянными, глиняными, кирпичными.

Штукатурка на цементной основе подходит для отделки стен в ванной и на кухне, штукатурка — для спальни и гостиной.В коридоре и на лоджии можно использовать прочные силиконовые составы.

Все виды штукатур делятся на:

• начинается: закрывать секции толщиной до 50-70 мм; Если требуется слой большей толщины, то его наносят в несколько этапов, тщательно просушивая каждый слой;
Отделка
• : выравнивает стены, придавая им идеальную гладкость.

Когда обои требуется для выравнивания большой площади, можно выбрать сухие смеси:

• «КНАУФ»: цемент «Грюнбанд», «клей» или гипс «Ротбанд», «Голдбэнд»; Составы старт-типа предназначены для машинной работы, но могут применяться и для нанесения вручную;
• «ВОЛМА»: достаточно экономичные и относительно недорогие смеси с облегченной рецептурой; Их можно использовать для внутренних, внешних работ и влажных помещений;
• Bergauf: широкий ассортимент и качественная продукция этой компании также пользуются большой популярностью;
• «Студенты»: один из лидеров российских производителей в этой области, специальные наполнители значительно сокращают расход растворов; Все составы достаточно эластичны и хорошо сцепляются с поверхностью;
• «Геркулес»: новосибирский производитель также предлагает продукцию хорошего качества по разумным ценам.

Прогулка под обои

Начало работ после снятия старой штукатурки и очистки стен от пыли:

Для повышения адгезии гладких бетонных поверхностей шпаклевкой перетасованную поверхность лучше покрыть грунтовкой.

На стене или потолке маяки — небольшое количество штукатурки; Их расположение проверяется строительным уровнем, при необходимости маяк либо слегка прижимают, либо наоборот добавляют в него еще раствора.Этот метод позволяет выровнять стены без маяков из профилей.

Расстояние между маяками должно выдерживаться на 5-10 см меньше ширины правил — строительного инструмента в виде стальной полосы, которая выравнивается раствором.

В качестве маяков со значительными неровностями можно использовать деревянные рейки и металлические профили, которые крепятся к стенам на саморез. Остальную шпаклевку начинают выкладывать после полной обшивки маячков;

Цугунов Антон Валерьевич

Время чтения: 9 минут

Капитальный ремонт квартиры редко обходится без такой процедуры, как выравнивание стен.Идеальной геометрией помещений не отличаются даже новостройки, не говоря уже о старых домах. Если пару десятилетий назад не уделяли должного внимания, то сегодня даже стены являются обязательным условием качественного ремонта. На первый взгляд, это сложная операция, но проявив терпение, аккуратность и соблюдая пошаговые инструкции, с ней справится даже новичок.

Способы выравнивания стен

Чтобы выровнять изгибы стен в квартире, вы можете выбрать один из двух основных способов:

• нанесение гипсовой смеси;
• облицовка гипсокартоном.

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

Плюсы штукатурки

Технология выравнивания лепнины применяется давно. Смеси используются на гипсовой или цементной основе.

Главное преимущество штукатурки — минимальное уменьшение помещения.

Другие важные методы:

• Оштукатурить стены можно в любом помещении, независимо от его назначения и внутреннего микроклимата.
• По материалу идеальна плитка и другие отделочные покрытия.
• При необходимости применяется частичное выравнивание с применением раствора только в желаемом месте.

Минусы

При выборе способа выравнивания нужно учитывать, что способ штукатурки имеет существенные недостатки:

• Штукатурными смесями рекомендуется выравнивать стены с небольшими перепадами. В противном случае придется наносить слишком большой слой материала, а это дорого, долго и трудоемко.
• Штукатурка требует определенных навыков.Новичку придется поработать в процессе ремонта.
• Нанесенный раствор должен высохнуть перед финишной обработкой, на что потребуется не менее недели (время зависит от толщины слоя).

Примечание! Весь процесс штукатурки сопровождается образованием большого количества грязи и пыли. Придется выносить мебель из комнаты и закрывать закрытые поверхности поверхностью, чтобы уберечь их от загрязнения.

Плюсы выравнивания гипсокартона

Из-за неудобств при работе со штукатуркой Сегодня большинство людей предпочитают выравнивать изгибы стен с помощью гипсокартона.Его использование имеет следующие преимущества:

• Позволяет относительно легко и быстро исправлять дефекты даже очень сильно изгиба стены.
• Гипсокартон можно оклеивать стенами из любого материала: кирпича, бетона, газоблоков, дерева. Штукатурка не со всеми поверхностями имеет достаточную адгезию.
• При использовании каркасного метода возможно дополнительное утепление стен или улучшение их шумоизоляционных свойств.

Минусы

Недостатки использования гипсокартона:

• Уменьшение внутреннего объема помещения.
• ГЖХ плохо переносят длительный контакт с водой. Даже влагостойкий гипсокартон со временем теряет свойства в такой среде.
• Перед отделкой требует тщательной подготовки. Сюда входит армирование швов серпом или бумажной лентой, заделка их шпаклевкой, грунтовкой, шпаклевка и поднятие поверхности гипсокартона.

Важно знать! При недостаточно качественной обработке швов и нарушении технологии на листах листов часто появляются трещины.

Выравнивание лепнины

Прежде чем самостоятельно бредить стенами, желательно узнать расценки на эту услугу у профессионалов. Не исключено, что стоимость штукатурных работ не так высока и нет смысла возиться с ними самостоятельно, зря рискуя потратить время, не добившись желаемого результата. Кроме того, у специалистов есть возможность применить механический метод нанесения штукатурного состава, практически недоступный для одинокого мастера. Кстати, опалубка машинным способом обойдется на 30-40% дешевле ручного.Ориентировочные цены на работу в Москве и Санкт-Петербурге. — в конце статьи.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов и получить желаемый результат при обращении к профессиональным строителям, важно правильно составить договор. Прописана не только цена, но и допуск ГОСТ при выполнении работ по выравниванию стен. Можно положиться на составление договора по требованиям СНиП 3.04.01-87.

Если принято решение отредактировать стены самостоятельно, то на первом этапе необходимо оценить масштаб предстоящих работ:

• Если неровности стены не превышают 5 мм, то вполне можно обойтись одной шпаклевкой.
• Каплями до 5 см можно выравнивать как гипсовую, так и цементную штукатурную смесь.
• Слой штукатурки на цементной основе может достигать 10 см при использовании армирующей сетки.

Применение штукатурки на основе гипса также ограничено микроклиматом помещения: ее нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная, туалет и даже кухня.

• Если стена полностью изогнутая, может потребоваться очень большой слой штукатурки.В этом случае более экономичным способом будет использование каркасной конструкции из гипсокартона.

Важно выбрать качественную сухую смесь от известного менеджера. Хорошо зарекомендовал себя на российском рынке «Кнауф». Штукатурка Гипан «Ротбанд» своего производства идеально подходит для ремонта квартир по соотношению цена / качество.

Подготовка фундамента

Для качественного выполнения опалубки проводятся подготовительные работы:

• С базовой плоскостью: обои, плохо закрепленные участки старой штукатурки, сбиты выступы.
• Обесточьте и снимите розетки. Провода прячутся в обуви или входят в кабельные каналы.
• Из стены удаляются все элементы, служившие для крепления навесных конструкций: гвозди, шурупы, крючки.
• Глубокие трещины расширяют стамеской, заполняют цементным раствором, а затем заделывают шпаклевкой.
• Вся поверхность стены очищена от грязи и пыли.

Грунтовка

В обязательном порядке проводится операция по улучшению сцепления раствора со стеной.Рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения с антисептическими свойствами: она не только укрепит основу и улучшит адгезию, но и предотвратит появление плесени или грибка.

Секрет от профи. Отлично зарекомендовал себя с кварцевым песком. Однако необходимо помнить, что он используется только под гипсовую штукатурку. Для последующего нанесения цементного раствора он не подходит, так как из-за свойств этого материала только ухудшает адгезию.

Состав наносится сплошным слоем валиком.Маркировать угол лучше на вкус, так удобнее.

Грунтовка наносится в два слоя. Между их нанесением необходимо делать паузу для просыхания состава. Срок его действия указан производителем на упаковке.

Развертывание Маяккова

Рекомендуется штукатурка стен. В их роли чаще всего выступает металлический профиль, имеющий Т-образное сечение. Можно использовать деревянные перила. Это самый простой способ, не доставляющий особых трудностей новичкам.

Маяки прикрепляют к стене, балуя их нарисованными «лепешками» из цементного или гипсового раствора. Пока он не схватился, выровняйте профили с помощью уровня так, чтобы они находились в одной плоскости.

Важно правильно выбрать расстояние между маяками: линейку необходимо свободно перемещать в вертикальном направлении, исходя из краев в два соседних профиля.

Для удобства перемещения смеси крайние маяки крепят не по углам комнаты, а отступают от них не менее 30 см.

Взяв нужный инструмент, пошагово выполнить штукатурные операции:

• В емкости, руководствуясь рекомендациями производителя, смесь разводят. Для перемешивания используется строительный миксер или дрель со специальной насадкой.

Штукатурка, особенно штукатурка, быстро затвердевает. Поэтому не стоит сразу замешивать большой объем: с загустевшим раствором работать тяжело, а часть его может просто пропасть.

• Штукатурка шпателем или шпателем прыгает между двумя маяками, так что она немного действует на их поверхности.

• Самый ответственный и трудоемкий этап: Правило закатать штукатурку снизу вверх, плотно прижимая руками к маякам. При этом плавные повороты инструмента вправо-влево, равномерно распределяя смесь по всей заливке.
• Если на поверхности остались небольшие углубления, то раствор аккуратно добавляется и выбирается шпатель.
• Итак, шаг за шагом заполняем все ниши между маяками.

• Предоставляя раствор для захвата, вынимания профилей или направляющих, которые служат маяками.После этого протыкаем из них дырочки и коптим терку.

Некоторые мастера предпочитают оставлять маяки в стене, закрывая их сверху тонким слоем смеси.

Все этапы нанесения штукатурки подробно показаны в обучающем видео.

Вы можете найти полное пошаговое руководство.

Выравнивание стен правилом (визуальное выравнивание)

Часто нет необходимости обклеивать всю поверхность стены. Намного эффективнее просто выровнять проблемные места в виде wpadin.Преимущества этого метода — значительная экономия времени и материала.

Особое внимание при выравнивании «на глаз» уделяется визуально значимым местам. Это углы, дверные проемы, стыки стен и потолок. Остальную плоскость выравнивают по правилу: прижимают к стене, и определяют по месту депрессии. Заливаем их штукатурным раствором, правило снимается. И так до тех пор, пока инструмент не подходит к плоскости без чистки.

В результате, даже если стена имеет небольшой наклон, ее практически невозможно заметить.Все элементы декора, например, плинтусы или багеты, выполнены идеально ровно.

Визуальный метод совмещения достаточно сложен и, как правило, используется опытными строителями.

После завершения штукатурных работ поверхность обрабатывается финишной шпатлевкой и шлифовкой.

Окрашивается поэтапный метод выравнивания штукатуркой без маяков.

Как выровнять стены в квартире гипсокартоном

Из-за сложности штукатурное выравнивание все больше уступает позиции АД.Применяется для тех поверхностей, где слишком много штукатурки или ее использование требуется и вообще невозможно. Например, если речь идет о деревянной подстилке.

Гипсокартон монтируется каркасным и бескаркасным способом. У каждого из них своя сфера применения и технология.

Монтаж каркаса гипсокартона методом

Монтировать обрешетку целесообразно в случае значительного искривления стен, а также если одновременно с выравниванием планируется провести утепление помещения или повысить его звукоизоляцию.В пространстве под гипсокартонной поверхностью прячут провода, вводя их в не обостренные гофры или кабельные каналы.

Технология центровки Next:

• Выполняется минимальная подготовка поверхности: удаляются обои и плохо держащиеся части старого покрытия.
• На потолке проводят линию, обозначающую внешний край будущей поверхности стены.
• С помощью отвеса переносится на пол.
• На поверхностях размещены места вертикальных стоек и точки крепления прямых подвесов, служащие для регулировки их положения.Стеллажи размещаются с шагом 60 см: так каждый лист гипсокартона будет закреплен на трех стойках — две расположены по краям, а третья — посередине. Шаг крепления подвесов 60 см.

• Навесные вертикальные стойки. Их обрезают на 1-2 см меньше расстояния между полом и потолком, вставляют в направляющие и закрепляют саморезами по металлу. Некоторые мастера предпочитают использовать для этого преграду.
• Контролируя положение каждой стойки с помощью уровня, она фиксируется на прямом подвесе самовытягиванием.Выступающие части подвесов отклоняются сторонам.
• При необходимости устанавливаются горизонтальные перемычки. Они обязательны в местах горизонтальных стыков элементов обшивки. Кроме того, перемычки добавят каркасу жесткости.

• GLC разрезают на кусочки нужной формы и размера. Просверливаются отверстия для розеток и выключателей, в местах соединений места выполняются под углом 45˚.
• Элементы гипсокартона прикручиваются к каркасу самопрессом с шагом 25-30 см.Головки шурупов слегка подсушивают материал.

При этой операции он очень полезен, предназначен для крепления гипсокартона. Не даст слишком глубоко доделать саморез и смыть поверхность ГЖХ.

Подробная инструкция по сборке каркаса, установке GLC и досудебной отделке — в этом.

Глина на клею

Применяется, если стена относительно гладкая. Монтаж гипсокартона происходит быстрее и проще, чем каркасным методом, но требует тщательной подготовки поверхности.

Порядок работы следующий:

• Стена очищена от старого покрытия. Трещины расширяются и заделываются ремонтным раствором, выбиваются выступы.
• На всю поверхность основы наносится слой глубокого проникновения с антисептическими свойствами.
• Листы гипсокартона воспроизведены.
• GLC крепится на специальный клей. Смазывать им всю поверхность не обязательно: достаточно провести полосу по периметру и сделать внутри нее несколько «писелей».
• Фрагмент прижат к стене. Регулируя его положение с помощью уровня, его выдерживают около минуты до улавливания клеевой смеси.

Самым ответственным моментом является установка первого элемента обшивки: именно на нем все последующее будет уравновешено.

• Так последовательно блестит гипсокартон. Чтобы снизить нагрузку и предотвратить сползание листов, прикусите рейку снизу. Он будет удерживать осколки на месте до высыхания клея и не обеспечит надежного сцепления.После этого рейку демонтируют и закрывают это место плинтусом.

Подробнее о вариантах крепления ГЖК на клей с разной кривизной стенок читайте.

HCL отделка

Перед отделкой, например оклейкой обоев, выполнить чистовую подготовку поверхности гипсокартона:

• Швы зажать армирующей сеткой и заделать шпаклевкой.
• После его высыхания проводится затирка швов мелкой наждачной бумагой.
• На завершающем этапе поверхность шлифуется в два слоя, второй наносится после полного высыхания первого.
• Затем шпаклевывается вся поверхность. Под покраску нужно делать обязательно, под обои — очень желательно, но перед приклеиванием плитки или декоративного камня шпаклевка не требуется.

Цены на выравнивание

Чтобы принять решение о выполнении работ самостоятельно или обратиться к мастерам, полезно ознакомиться с ценами на центровку у профессионалов.

Средняя стоимость квадратного метра. М .:

• Штукатурка без маяков — 350 руб. в Москве 250-300 руб. В Санкт-Петербурге.
• Штукатурка для маяков — 450 руб. в столице 420 руб. в Санкт-Петербурге
• Штукатурка для маяков механизированным способом — 250 руб. В Москве 200 в Санкт-Петербурге.

Современные виды ремонта стали качественнее, чем раньше, и теперь необходимость ровной поверхности стен является обязательным условием для дома или квартиры.

Правда, даже у кирпичного дома, у новостройки из газобетона есть изгибы стен, а у старых домов больше.

В связи с этим выравнивание стен под обои или другие отделочные материалы необходимо обязательно.

Как выровнять стены в квартирах и частных домах своими руками, а также способы выравнивания будут представлены в статье.

Что можно совместить со стеной?

Строительные технологии стремительно развиваются, но выравнивание стен проводится своими руками, как и много лет назад, двумя способами:

1. Выравнивание стен шпаклевкой.
2. Выравнивание стен гипсокартоном.

Если говорить о штукатурке, то ее разновидностей продается очень много. Состав разный и он может быть из гипса или из цемента, но при установке гипсокартона на стены используется клей для монтажа, каркас из деревянных реек или металлического профиля.

Некоторые люди вместо гипсокартона используют для стен из гипсоволокнистых листов (ГВЛ). В их состав входит гипс и растительные волокна, но такой материал не выдерживает ударов и других нагрузок, повреждения могут появиться даже при легких ударах.Все это привело к тому, что GWL используется редко. В некоторых случаях гипсокартон заменяют OSB-плитами, и используют Phaneur. Правда, такие материалы не лучшая альтернатива GLC, который со временем начинает давать трещины на плоскости, можете ругаться. ДСП также используют для неровной стены или пола, но этот материал в несколько раз дороже гипсокартона. Поэтому сегодня для выравнивания лучше всего использовать гипсокартон.

Совет! Также можно использовать лепнину, шпатлевку. Такой вариант стоит выбирать только при относительной ровности стен, которые имеют небольшие перепады, до 5 мм.В связи с этим уже есть гладкие стены, чтобы получить идеальную поверхность.

Многие мастера говорят, что для самостоятельных работ лучше использовать гипсокартон. С ним проще и удобнее работать, оформление стен дешевое. Но если использовать в маяках выравнивание стены, то работа тоже не отличается трудностями, сможет сделать начинающий строитель, главное разбираться с техникой и не торопиться в процессе ремонта. .

Подготовка поверхности и грунтовка

Бетонные стены или стены из кирпича и другого материала перед выравниванием должны быть подготовлены. Нет разницы, какой именно выбран. Подготовка происходит в следующей последовательности:

• Удаляется старое покрытие на стенах, особенно то, что плохо держится.
• Трещины в стене нужно зашить, после чего видит и оценивает, насколько стена кривая. Если выступ большой и сильно выделен, его удаляют молотком и другим оборудованием.
• При наличии старой штукатурки, которая крепко держится на стене, можно оценить ее состояние и необходимость удаления. Достаточно постучать по стене, если слышен глухой звук, между штукатуркой и стеной пустоты, поэтому высока вероятность обрушения стены при выравнивании стены. Рекомендуется прибить все до самого основания, чтобы старый материал не испортил будущие работы.

• Если есть большие углубления, необходимо будет закрыть их отдельно.Может отвалиться очень толстый слой раствора или шпаклевки, из-за этого дефекты закрываются, а выступы просто сбиваются.
• При появлении пятен на стенах краска может схватиться или просто отвалиться из-за идеальной ровности. Поможет решить проблему грунтовки, а именно ее вид — контакт с бетоном, который делает поверхность шероховатой. В этом случае шпатлевка хорошо держится и ничего не улетучивается.
• Для улучшения сцепления материалов используйте выемки на стене.Раньше их делали топором, сегодня используют болгарку. За 1 кв.м. Будет около 100 выемок.

Исходя из подбора шпаклевки выбирается грунтовка. Основная цель грунта — улучшить сцепление штукатурки со стеной. Инструкция на упаковке даст возможность сделать правильный выбор, а также ознакомиться с человеком с правильным нанесением на стены. Часто составы уже готовы, но есть и такие, которые нужны в разведении.Наносить грунтовку на стены можно валиком или другим приспособлением. Подготовка несложная, но технологический уровень выравнивания будет сложнее.

Чтобы сделать гладкую поверхность кривой, чтобы сделать гладкую поверхность для выравнивания стен. Это профиль, который выставлен в одной плоскости на стене, маяк будет направлять штукатурку в нужных местах, заполняя пустоты и добиваясь ровных стен. Маячный метод подразумевает использование стального оцинкованного профиля, это Т-образные профили, хотя в качестве направляющих используется брус.

Металлический маяк удобнее в эксплуатации, чем брусадный метод, его проще и удобнее монтировать. Слой штукатурки будет примерно 8 мм. Минус метода в стоимости, прогулы небольшие, но это лишние расходы. К тому же штукатурка и сталь плохо связаны между собой, поэтому, когда смесь высохнет, маяки извлекают, а ямы заделывают.

При использовании деревянных решеток процесс становится дешевле, но найти гладкий брус труднее.От влаги ведет древесина, а слой штукатурки получается неровным. Некоторые люди используют раствор в качестве маяков. Вначале на стену наносятся полоски штукатурки, они выравниваются под уровнем, а после высыхания используются как маяки. Метод дешевый, но и более сложный для других легких видов воздуха.

Важно! От правильности монтажа маяков зависит ровность стен. Если поставить маяки плавно, то результат будет отличный, если будет ошибка, то требуемый результат будет не лучшим и, возможно, придется переделывать работу.

Для установки на стену делают несколько лепешек из гипса, в них вставляют профиль или брус, выставляют уровень до нужной степени, можно использовать отвес. Когда лепешки высохнут, можно продолжать работу. Ширина между маяками берется из расчета линейки, которая есть в наличии.

Эскиз

Штукатурка готовится согласно инструкции на упаковке, после чего наносится на стену. Для малярных работ для бумаги понадобится шпатель или ведро.После эскиза порядок работ:

1. Решение начать метание между маяками с нижней точки, закрывая часть стены.
2. Правило кладут на маяки в нижней точке, опираясь на них, штукатурка тянется вверх. Прекратите смешение вам нужно простых правил ключевых слов на сторонах.
3. Необходимо класть кладку из раствора, не получится сплошного и гладкого.
4. Штукатурная смесь снимается шпателем и снова бросается на бетон, стену.
5. Работа ведется на высоте. После одной полосы маяков нужно проложить следующую, и так каждый квадратный метр, пока комната не будет с ровными стенами.

На этом первая часть работ завершена. Стартовый слой уложен, но еще необходимо сгладить стены, заметны даже визуально неровности. Полностью выровнять стену будет более жидкой.

Центровка под шип

Если первый слой начал продавливаться, но не успел застыть, значит, пора загладить стену под шпаклевку.Все дефекты устраняются раствором, консистенция должна использоваться для смеси Жiy. Нанесение выполняется большим шпателем и нивелирует правила для маяков. Таким образом проходит весь периметр, слой лучше делать тонким и основа получается близкой к идеальной. Этот этап нужен, чтобы расход шпатлевки был минимальным.

Если раствор похож на толстый пластилин, то маячки попадают, забивая отвертку снизу. Далее шов заполняется шпаклевкой и шпателем выравнивается со стеной, при необходимости швы можно разрезать, ведь это не полностью промерзшая смесь, она отлично срезается.

Важно! Во время выравнивания нужно следить, чтобы плоскость оставалась ровной. На этом выравнивание стены завершено. Далее могут проводиться внутренние отделочные работы, покраска стен в разные цвета, наклеивание на них обоев, укладка плитки и других отделочных материалов.

Выровняйте стены своими руками (видео)

Какие бывают смеси

Для отделки используются разные сухие смеси. Все они имеют разный состав и разные характеристики.Для выравнивания поверхностей чаще всего используется сухой материал, который представлен в таблице:

Смесь:	Описание:
Цемент:	Бывают с разной фракцией песка и цемента. В некоторых есть известь для улучшения пластичности раствора. Благодаря этому выделяются цементно-песчаный раствор и цементно-известняковый раствор. В первом виде используются крупные фракции песка, для стартовой отделки — мелкие песчинки на чистовом слое.Лаймовые виды более универсальны.
Гипс:	Штукатурка применяется при малярных работах и ​​пользуется популярностью. Позволяет наносить широкие слои, отличная пластичность и быстрое высыхание. Кроме того, он обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами. Штукатурка имеет высокое водопоглощение, поэтому лучше применять смеси с мелкими деталями.
Глина:	Раньше часто использовали глину, которой наносили на стены, после чего ее обдували. Сегодня материал используется редко и только для создания определенного эффекта.Глина — экологически чистая и регулирует микроклимат в доме.

Плюсы и минусы цементных составов

Цементные растворы

хороши тем, что их можно подобрать как для внутренних работ, так и для внешних, можно сгладить фасад частного дома. Применяется цементно-песчаный сухой раствор или с добавлением извести. На стенах эти материалы имеют безупречный дефект. К тому же материал дешевле клюшек на гипсовой основе и отлично подходит для влажных помещений, например, для ванных комнат, подвала, гаража.

Недостаток материала перед штукатуркой в ​​том, что текстура не очень гладкая. После нанесения часто бывает необходимо растереть или нанести финишный раствор. Минус еще и в том, что такая штукатурка долго созревает, поэтому отделка стен затягивается по времени, как правило, полностью застывает смесь через 20-30 дней.

Выравнивание стен под плитку маячковым методом получается не у всех, процесс долгий, материал будет долго сохнуть.Быстрее выровнять стены, используя листовой гипсокартон. Этот способ относится к сухому виду штукатурки, и результат ничуть не хуже. Стены ровные, интерьер выглядит достойно, отделить его стеной можно любым декоративным материалом. У такой технологии есть свои минусы:

1. Для подвешивания тяжелых предметов на стену изготавливается каркас из дерева или металла.
2. Гипсокартон занимает немного места, что не есть хорошо для некоторых типов жилья, особенно если это хрущевка.

Конечно, если зафиксировать гипсокартон на стенах без каркаса, то место можно сэкономить. Размер комнаты останется прежним.

Метод крепления на раме

Выровнять стены по каркасу технологов с гипсокартоном можно любым, включая потолок, открытые окна или двери. Изначально создается каркас для установки по уровню, лучше использовать лазерный уровень, так точность будет выше. Сборка осуществляется поэтапно:

• По полу и потолку устанавливается направляющий профиль.
• Крепление осуществляется дюбелем к стене.
• На установленный профиль разместите места установки вертикальных деталей, с шагом 60 см.
• Когда все успели просчитать, проводится вертикальная линия, на которой крепится монтажная шторка.
• Носители надеваются на направляющие детали.
• Все выравнивается в одной плоскости и крепится жилками.

• К смонтированному каркасу прикручивается гипсокартон.Производятся предварительные замеры и раскрой гипсокартона.
• Пространство между стеной и гипсокартоном можно оформить с помощью минвата или пенопласта.
• Сетка приклеивается к стыкам, потом стесняется шпаклевкой и все выравнивается.
• Все дырочки от шурупов тоже ставятся.

Как видите, выравнивание стен гипсокартоном выполняется просто, а пошаговое занятие поможет понять суть процесса. В конце такая стена нуждается в шлифовании штукатурки и можно приступать к отделке.Стены облицовывать плиткой, использовать любой плиточный материал, клеить обои или просто красить. Панели ПВХ рекомендуется использовать как на окнах, так и на дверях из МДФ.

Монтаж листов

Монтаж гипсокартонных листов прост, для работы нужен стандартный инструмент:

1. Отвертка.
2. Линия.
3. Отвертка.
4. Пилы.

Вкрутите саморезы на расстоянии 20-30 см друг от друга. Крепеж заглушек вставляется в гипсокартон так, чтобы на торце стена была ровной, и они не отвлекались.Если нет отвертки, можно использовать сверло для бит. При желании работа проводится самостоятельно в сутки. После этого дача, дом или квартира будут с гладкими стенами. Стоит учесть, что выравнивая потолок гипсокартонным материалом, высота помещения немного уменьшится. Выравнивая стену у окна, лучше использовать перфорированный уголок по углам, чтобы придать нужные формы.

Листовой материал проще использовать для выравнивания стен без каркаса.Для фиксации применяется штукатурка, клей или другой материал. На стену наносится смесь, какая толщина должна зависеть от стен. Затем гипсокартон приклеивается к стене и укладывается правильно по плите, к плоскости. При необходимости материал крепится к стене с помощью рук.

Важно! Когда материал ровно стоит, все края близки к штукатурке. Далее необходимо установить следующую деталь из гипсокартона.Итак, выравнивание стен в доме сделано. Для надежности можно за сутки закрепить материал прямо на стене. Визуальный эффект отличный, кухня, лоджия, спальня и другие помещения будут с гладкими стенами.

Список материалов для выравнивания стен большой, выбор материалов зависит от навыков и предпочтений. В процессе работы рекомендуется проверять каждый участок стены после выравнивания, дефекты еще не начались. Способы оформления можно увидеть на фото в сети, а как сделать стены дома ровными представлены на видео:

Из-за грубых нарушений стены конструкция стены может быть неровной.Для выполнения отделочных работ необходимо произвести выравнивание, иначе интерьер комнаты будет выглядеть неестественно. Оказывается, выравнивание стен не требует особых навыков — придерживаясь технологии, можно сделать качественный ремонт и сэкономить.

Как выровнять стены под обои

1. Бетонные стены. При незначительной кривизне не обязательно использовать для выравнивания стен специальные смеси — подойдет обычная шпаклевка.Стену очищают от мусора, шлифуют и делают несколько слоев стартовой шпаклевки. После полного высыхания поверхность еще раз прокаливают и покрывают финишным слоем. При значительной кривизне стен для выравнивания имеет смысл использовать гипсокартон.
2. Деревянные стены. Поверхность обязательно смести от старой краски и лака, бугорков. Углубления закрываются специальным раствором. Древесина обработана антисептиком. Далее стена обшивается дючем (деревянными планками толщиной до 5 мм).После этого можно наносить штукатурку. На этом этапе устраняются неровности стены. После высыхания финишного слоя приклеиваем к обоям.
3. Стены кирпичные. Такая поверхность имеет больше изъянов по сравнению с бетоном, поэтому для выравнивания потребуется гораздо больше шпатлевки. Для удобства раствор готовят в тазу, перемешивая ее дрель с помощью специальной насадки. Если предполагаемый слой толстый, кирпичную кладку дополнительно обрабатывают стартовой шпаклевкой. Аппликацию производят в несколько слоев: каждый последующий наносится только после высыхания предыдущего.Оптимальный вариант — трехслойная конструкция с последним финишным слоем. Когда материал окончательно разгоняется, его группируют наждачной бумагой.

Как выровнять стены в ванной под плитку

1. Бетонные стены. Самый действенный метод выравнивания стен в ванной под плитку с маяками — самый действенный. По такой технике стены получаются очень прочными, так как маяки не прикрываются от стены, а поддерживают штукатурку.Специальные тени позволят создать идеальные углы. Этот же гипс наносится методом «метания». По этому принципу с помощью шпателя наносится небольшой отрезок стены. Участки, по которым идут маяки, вырезаются и могут быть повторно использованы для приготовления раствора. После высыхания штукатурки ее шлифуют и приступают к укладке плитки.
2. Деревянные стены. Стены обрабатываются антисептиком, после чего укладывается каучукоид и монтируется каркас с учетом кривизны стены.На каркас устанавливается металлическая сетка, на которую накладывается слой цемента и штукатурки. Далее выполняем укладку плитки классическим способом. Альтернативный вариант — кладка плитки на выровненные стены с применением ГКЛ.
3. Стены кирпичные. Выравнивание проводится по той же технологии, что и для бетонных стен, за исключением того, что для выравнивания кладки потребуется большее количество стартовой шпаклевки.

1. Бетонные стены. Поверхность очищается от старой шпаклевки и мусора.Первый слой стартового раствора толщиной 2 мм наносится полосой. Под покраску лучше использовать армирующую сетку с ячейкой 2 мм, которую шпателем прикрепляют к растворителю. После полного высыхания материала наносится слой отделочного раствора толщиной 1-2 мм. Для достижения максимального эффекта поверхность шлифуется и обрабатывается грунтовкой, после чего приступают к покраске.
2. Как выровнять стены в деревянном доме? Для этого их очищают старой краской или лаком.Неровности притираются, а небольшие углубления и места сук заполняются специальным раствором для затирки. Дерево обрабатывается антисептиком и при необходимости покрывается стихом. Далее приступаем к окрашиванию или покрытию лаком.
3. Стены кирпичные. В зависимости от степени неравномерности кладки их выравнивают ГКЛ или штукатуркой. В обоих случаях поверхность тщательно пропитывается финишным раствором — он идеально подходит для окраски, так как имеет низкую впитываемость.

Способы совмещения

Выравнивание стен гипсокартоном (сухой метод)

Эффективный и недорогой способ для стен с большой кривизной.

• Выравнивание стен из гипсокартона с каркасом из профиля для этого производится по профильному. Он может быть из бруса или металлического профиля (направляющий и опорный). Сначала потолок и полупроводниковые направляющие. Они должны быть параллельны друг другу. Далее через каждые 40-60 см устанавливаются направляющие с учетом ширины листа гипсокартона. При необходимости на этом этапе стены утепляют пенопластом или минеральной ватой. Как только каркас будет готов, приступайте к прикручиванию гипсокартона самозатяжками.Их шляпку необходимо срезать маленьким листочком.
• Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса. Он предполагает немедленное приклеивание листов на стены с помощью клея для гипсокартона, при этом стены предварительно необходимо оштукатурить. Недостаток этого метода в том, что невозможно выделить стены с серьезными дефектами.

Выравнивание стен штукатуркой (мокрый метод)

Желательно применять, если кривизна стен 30-50 мм. Если стены имеют большую кривизну, использовать штукатурку для их выравнивания экономически невыгодно.Такой способ экономит полезную площадь помещения, но очень трудоемок.

Штукатурка для выравнивания стен Knauf Rotband

Выравнивание стен шпаклевкой Knauf

Способы выравнивания стен штукатуркой

Для того, чтобы штукатурка хорошо закрепилась, стены очищают и шлифуют — это улучшит влагостойкость и предотвратит расслоение материала. Лазерный уровень для выравнивания стен позволяет добиться идеально ровной поверхности, но не менее качественный результат дает выравнивание стен по маякам.В стене монтируются специальные алюминиевые маячки для выравнивания стен — на них и ориентируются позже. Итак, если стены засорены, маячок ставится внизу. Ее измеряют по зазору в верхней части стены, который в дальнейшем будет заполнен ротбандом или другим наполнителем.

Для установки маяков монтируются рейки на потолке и полу, а сами маяки крепятся к граблям с помощью строительной штукатурки или самозатяжек. Между маяками проложена нить, вертикальность которой регулируется уровнем.Шаг установки маяка — 50 см, но допускается его варьирование в зависимости от размера инструмента, на который будет наноситься штукатурка. Далее приступаем к нанесению раствора между маяками.

Отдельный вопрос — как выровнять углы стен. В этом поможет угловая кульма и уровень. Это кропотливый процесс, требующий определенного опыта и навыков.

Какая штукатурка лучше для выравнивания стен

Более быстрый способ — использование так называемой механизированной штукатурки, при которой раствор наносится на стену с помощью специального оборудования.Но не всегда такая техника под рукой. Дольше, но не менее качественно можно выровнять вручную цементным или гипсовым раствором. Первый вариант подходит для помещений с повышенной влажностью, например, ванной или кухни. Второй вариант используется при нормальном микроклимате, например, в спальнях. Важно, чтобы приготовленный раствор был нормальной консистенции — слишком густой будет плохо наноситься, а слишком жидкий — скользкий. После того, как материал нанесен на стену, его прижимают правилом к ​​маякам и закатывают до нужного уровня.

Как видно, выравнивание стен можно выполнить самостоятельно — главное придерживаться технологии. Хотя это трудоемкий и кропотливый процесс, результат будет налицо — вы получите идеально ровные стены, которые можно покрыть любым отделочным материалом.

Подготовка стен к отделке своими руками от А до Я (+ видео) | Своими руками

СО ВСЕМИ СПОСОБАМИ ОТДЕЛКИ ВНУТРЕННИХ СТЕК В ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЕ ИЛИ В КОТТЕДЖЕ, ВЫПОЛНЯЮЩИЙСЯ ИЗ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИРПИЧ, ПЕННО-ГАЗОБЕТОН И Т.Д.) ПОЛУ-ДЕМО, КАК БУДУТ КРАСИВЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ ТАКИЕ ОТДЕЛКИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТЕК. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ ЭТУ ПОДГОТОВКУ?

GIPS ИЛИ ЦЕМЕНТ?

Основной набор, который предстоит финишерам на подготовительном этапе. — качественно загладить поверхность стен, которая впоследствии будет покрашена или оклеена обоями.

Как правило, для этих работ штукатурки наносятся на гипсовую или цементную основу. У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки.Начнем с наиболее популярных гипсовых составов.

Пожалуй, главное их преимущество в том, что по сравнению с цементными растворами они гораздо быстрее высыхают и набирают прочность. Например, слою гипсовой штукатурки толщиной 10 мм потребуется 5-7 дней, чтобы высохнуть и набрать необходимую прочность (слой толщиной 20 мм-10-14 дней соответственно), а для слоя цементной штукатурки потребуется около 5-7 дней. минимум 28 дней для этого.

Короткое время высыхания гипсовых смесей позволяет выполнять штукатурные работы в 2-3 раза быстрее, а во многих случаях этот фактор является решающим при выборе материала.Кроме того, высокая скорость работы обусловлена ​​технологическим превосходством гипсовых составов: они более пластичны и поэтому их легче наносить (легче выравнивать, удалять лишние растворы и т. Д.). У гипсовых штукатурок есть еще одно важное преимущество перед цементными: они меньше весят (имеют меньшую плотность) и, следовательно, позволяют наносить толстый слой (до 50-70 мм). Для сравнения: цементные составы наносятся слоем не более 30 мм, чтобы штукатурка не отрывалась от основания.

Учитывая, что часто стены имеют значительные различия по толщине, это преимущество гипсовых составов часто является решающим при выборе штукатурного материала.

Однако у таких составов много недостатков. Начнем с более высокой цены по сравнению с цементными растворами. И если в случае с городской квартирой средней площади разница в затратах на штукатурку может быть небольшой, то в случае квартиры большой площади и более просторного загородного дома она может оказаться очень обременительной для кошелька.

Еще одним недостатком гипсовых штукатурок является относительно низкая прочность на сжатие (в 8-10 раз ниже, чем у цементных штукатурок), что позволяет им служить, как правило, не более 5-10 лет, тогда как цементные штукатурки гораздо дольше: Срок их службы — от 20 лет. Наконец, гипсовые составы обладают низкой водо- и морозостойкостью, поэтому во избежание преждевременного разрушения их не рекомендуют использовать во влажных и морозных помещениях (например, в сезонных / временных домах, которые зимой либо не отапливаются, либо периодически греется).

Недостатки гипсовых штукатурок приводят к преимуществам цементных составов: они имеют более выгодную цену, значительно более высокую прочность на сжатие и долговечность, а также их можно использовать во влажных и морозильных помещениях.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

К основанию под гипс предъявляются особые требования: оно должно быть прочным и сухим. Но даже при условии наличия такой основы необходимо предварительно обработать ее грунтом — смесью компонентов в вяжущем.

Зачем нужна почва? Улучшает адгезию штукатурки к основанию и препятствует впитыванию влаги из раствора в стену: влага не должна слишком быстро «уходить» из раствора, иначе штукатурка покроется трещинами. Почвы бывают поверхностные (адгезионные) и глубокопроникающие. Часто, выбирая тип грунта, вы ошибаетесь. Бытует мнение, что лучше приобретать грунты глубокого проникновения вне зависимости от специфики субстрата.

Это не так.

Компаунды этого типа не образуют пленки, удерживающей влагу в штукатурке. Их задача — укрепить недостаточно прочные основания, например, перед нанесением толстого слоя штукатурки на стену из относительно хрупкого пенопласта или газобетонных блоков. Поэтому загрунтованная поверхность после полного высыхания также должна быть покрыта поверхностным грунтом, который как раз образует пленку, препятствующую быстрому испарению влаги. Обратите внимание: если укрепление основы не требуется, то достаточно обойтись только клеевым составом.

Грунтовка любого типа наносится в 1-2 слоя валиком или кистью. Специалисты не рекомендуют использовать аэрограф для ускорения работы: он не позволит создать сплошной слой. Слои наносят с интервалом 20-40 минут, время полного высыхания почвы — 12-24 часа. Перед покупкой грунта следует изучить на его этикетке (или заранее — через Интернет) информацию о сфере его применения. Дело в том, что существуют грунты, предназначенные для подготовки основы только под лаки и краски, причем из-за их химического состава (меньшие концентрации полимер не образует достаточно плотную пленку, поэтому их нельзя использовать в сочетании со штукатуркой.

Для выравнивания стен с сильной кривизной поверхности необходимо нанести толстый слой штукатурки (более 6 мм). В этом случае стены представляют собой заранее установленные маяки-стойки толщиной 6-10 мм из алюминия или оцинкованной стали, образующие плоскость, а также служащие своеобразной опалубкой для штукатурной смеси и одновременно направляющие, направляющие правило перил для разравнивания раствора между ними. Маяки крепятся к стене тем же раствором, что и при штукатурке.Причем после частичного застывания (обычно через час) раствор грунтуют, чтобы впоследствии влага не «уходила» из слоя штукатурки и не было риска появления трещин в зоне маяков.

Еще несколько слов об установке маяков . Их шаг определяется длиной используемого правила: расстояние между планками должно быть на 10-20 см меньше его длины. Закрепляют первые маячки, они располагаются на расстоянии 20-30 см от противоположных углов.

Затем установите промежуточные рельсы с желаемым шагом. Чтобы создать плоскость с горизонтальным и вертикальным выравниванием с помощью маяков, используйте уровни от пузырька до лазера, что позволит вам соответствующим образом пометить их. Расстояние между маяком и стеной регулируется объемом нанесенного на стену раствора. Причем, чтобы точно установить рейку, ее либо слегка вдавливают правилом в раствор, либо натягивают на себя. Естественно, это делается до тех пор, пока раствор не застынет.Для удобства можно протянуть нить между двумя крайними маячками и надеть на нее остальные рейки. Есть и такое решение: предварительно прикрутить шурупы к месту установки маяков на необходимую глубину, что не даст «утопить» рельсы больше, чем нужно.

Обратите внимание: через 1-3 дня после нанесения штукатурки рейки необходимо демонтировать, иначе по ним могут образоваться трещины, вызванные разницей коэффициентов термической деформации металлических маяков и штукатурки.К тому же, если их не демонтировать, они со временем могут заржаветь, а ржавчина может повредить отделку стен. После снятия маяков оставляют ямки: их шлифуют и заливают тем же раствором

.

.

Отзывы экспертов

ДОВЖАНСКИЙ АНДРЕЙ частный мастер:

«Неопытные отделочники часто ошибаются: сначала на стену наносят тонкий слой штукатурного раствора, а затем на его объемную массу, предполагая, что тонкий слой штукатурки улучшит адгезию массы к стене.На самом деле происходит обратное: ухудшается сцепление штукатурки с почвой и основанием, из-за чего она может оторваться от стены. Еще один момент: если раствор наносится в два слоя с интервалом между слоями 1-2 дня, это может привести к столь же печальным последствиям — отделению второго слоя от первого. Грубой ошибкой является также шпаклевание не полностью высохшей штукатурки с последующим окрашиванием или оклейкой обоями: этим занимаются отделочники, желающие быстрее закончить работу.

В результате складывается следующая ситуация: в штукатурке остается большое количество влаги, которая пытается испаряться, но встречает на своем пути преграду в виде отделки. Итог — отделка начинает расслаиваться и плесневеть. Поэтому следует дождаться окончательного высыхания штукатурки и только потом зашпаклевать и нанести финиш. «

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Штукатурные составы — это сухие смеси, которые необходимо закрыть (разбавить) водой для получения готовой к нанесению пластичной массы.Этот процесс осуществляется прямо на участке, где выполняется отделка.

Объем воды, необходимый для образования массы, указан на упаковке смеси. Смешивают раствор, как правило, с помощью электроинструмента — специализированного миксера, тихоходной дрели-миксера или обычной дрели с насадкой-миксером.

Расход гипсовой штукатурки обычно составляет 8-12 кг / мг поверхности при толщине слоя 10 мм (учтите: чем больше в составе модифицирующих добавок, тем меньше расход).В случае с цементными растворами расход будет больше — при той же толщине слоя 12-18 кг / мг.

Когда стены относительно ровные и требуют тонкого слоя штукатурки, маяки обычно не устанавливают. Раствор небольшими порциями наносят на поверхность с помощью кельмы или ковша, затем равномерно распределяют шпателем и, когда раствор начинает «схватываться», выравнивают правилом (двигаясь обычно снизу вверх). Однако многие мастера предпочитают устанавливать маяки даже тогда, когда требуется тонкий слой штукатурки, чтобы у клиента были идеально ровные стены.

При этом используются рейки толщиной не более 6 мм, которые закладываются в стробоскопы, сделанные в стенах. Что ж, если вы хотите нанести штукатурку толстым слоем, то, как уже было сказано, без маяков не обойтись. Раствор порциями наливают между рейками, а затем обрезают правилом, удаляя излишки и заполняя углубления. Для обеспечения прямых углов (в стыках стен, арок, оконных проемов и т. Д.) Раствор наносится, как правило, специальным инструментом, например, широкоугольным или угловым шпателем.Кроме того, на внешних углах окрашенные металлические уголки (чаще всего перфорированные) утоплены в слое еще не затвердевшей штукатурки. Такие уголки, помимо прочего, защитят уголки от механических повреждений в процессе эксплуатации.

---

Смотрите также: Распыление штукатурки из пульверизатора своими руками (фото)

---

Перед нанесением шпатлевки углы следует загрунтовать.

Кстати, о последующих операциях по подготовке стен: их можно проводить только после полного высыхания штукатурки.Примерный срок ее высыхания указан на упаковке сухой смеси. Однако на практике это зависит от многих факторов, в том числе от температурно-влажностного режима в помещении. Поэтому визуально оценить степень готовности штукатурки имеет смысл, осмотрев нижнюю часть стен (особенно по углам), где раствор сохнет дольше всего.

Лепнина стен на маяках своими руками- видео

Замазка

В большинстве случаев невозможно добиться идеально гладкой и гладкой поверхности для последующей отделки только за счет штукатурки.Необходимо дополнительно зашпаклевать стены. Пожалуй, единственная альтернатива многоступенчатому процессу отделки — изначально использовать вместо штукатурки специальную толстослойную гипсовую шпатлевку (максимальная ее толщина 8 мм), что значительно упростит и ускорит внутренние работы. Однако такой вариант подходит только для объектов, где стены требуют минимального выравнивания, к тому же такие шпаклевки — не самый экономичный продукт. Так что вернемся к более традиционным технологиям. Предполагается, что сначала поверх затвердевшей штукатурки наносится поверхностный грунт (для «связывания» пыли и улучшения адгезии), а затем — шпатлевка.

Шпаклевочные смеси на основе гипса, цемента и полимеров. Их можно приобрести в виде сухих смесей, замкнутых водой на месте, или готовых к употреблению растворов. Кроме того, шпатлевки различаются по качеству формируемой поверхности: основанию и отделке. Первые за счет большей фракции (зерна) наполнителя образуют слегка шероховатую поверхность. Их достаточно, когда предполагается оклеить стены толстыми обоями.

А слегка шероховатая поверхность способствует лучшему приклеиванию обоев к основе.Но когда планируется покрасить стены или оклеить их тонкими обоями, на которых будут видны любые неровности основания, шпаклевка

выполняется в два этапа — сначала основным, а затем более дорогим отделочным составом, способным обеспечить очень гладкую поверхность.

Любую тонкослойную шпатлевку нанести слоем толщиной 1-1,5 мм, используя шпатель. Слой сохнет 1-3 дня. Стоит помнить, что есть риск появления трещин на шлифованной поверхности, и эти трещины могут очень негативно сказаться на декоративной отделке, особенно на крашенных или ламинированных обоях.

Во избежание появления трещин в основной шпаклевке заделывается стекловолоконная малярная сетка с ячейкой 2х2 мм или стекловолоконная пленка («паутинка»), после чего наносятся еще 1-2 слоя базовой шпатлевки так, чтобы сетка или пленка не видны на поверхности. Затем при необходимости нанесите финишный состав. Следующим этапом является шлифовка поверхности, необходимая для устранения мельчайших дефектов основы (вздутия, проседания одной порции состава на другую, царапины от работы шпателем и т. Д.). Шлифовка осуществляется разными способами. Простой, эффективный, но трудоемкий метод — использование бруска с наждачной бумагой.

Сначала поверхность обрабатывается наждачной бумагой с более крупным зерном — обычно размером 100-125 мкм (П120), затем — с меньшим размером, размером 63-80 мкм (П180) или 50-63 мкм. (P240). Более эффективный способ шлифования — использование электрических шлифовальных машинок или специализированных шлифовальных машин для стен и потолков.

Последние оснащены длинными ручками (часто телескопическими для регулировки длины, необходимой оператору, максимальная — около 2 м), шлифовальными кругами большого диаметра (125-225 мм), эффективной системой пылеудаления при подключении к строительному пылесосу. очиститель.Такой инструмент позволяет выполнять работы быстро и с минимальным количеством пыли. Учтите, что полимерные шпатлевки шлифовать сложнее всего, поскольку они достаточно мягкие и очень пыльные. Для их обработки вам понадобится алмазная шлифовальная сетка.

Конечно, у каждого мастера есть свои технологические нюансы по подготовке поверхности. Так. Чтобы сформировать идеальную основу под покраску, некоторые специалисты сначала нагревают малярную сетку в основной шпаклевке, затем наносят еще один слой такой шпатлевки и после высыхания шлифуют поверхность.После этого приклеиваем к основе «паутинку», поверх которой наносим не менее двух слоев финишной шпатлевки.

В заключение добавим, что полностью подготовленную поверхность перед покраской или приклеиванием обоев необходимо засыпать слоем грунта.

---

Смотрите также: Какая шпатлевка для чего, какая лучше и что ей делать?

---

Шпаклевка стен своими руками под обои или покраску: видео

© Автор: Александр Левенко

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Основные способы выравнивания стен своими руками

Современные виды ремонта стали качественнее, чем раньше, и теперь необходимость ровной поверхности стен является обязательным условием для дома или квартиры.

Правда, даже у кирпичного дома, у новостройки из газобетона есть изгибы стен, а у старых домов больше.

В связи с этим выравнивание стен под обои или другие отделочные материалы необходимо обязательно.

Как выровнять стены в квартирах и частных домах своими руками, а также способы выравнивания будут представлены в статье.

Что можно совместить со стеной?

Строительные технологии стремительно развиваются, но выравнивание стен проводится своими руками, как и много лет назад, двумя способами:

1. Выравнивание стен шпаклевкой.
2. Выравнивание стен гипсокартоном.

Если говорить о штукатурке, то ее разновидностей продается очень много. Состав разный и он может быть из гипса или из цемента, но при установке гипсокартона на стены используется клей для монтажа, каркас из деревянных реек или металлического профиля.

Некоторые люди вместо гипсокартона используют для стен из гипсоволокнистых листов (ГВЛ). В их состав входит гипс и растительные волокна, но такой материал не выдерживает ударов и других нагрузок, повреждения могут появиться даже при легких ударах.Все это привело к тому, что GWL используется редко. В некоторых случаях гипсокартон заменяют OSB-плитами, и используют Phaneur. Правда, такие материалы не лучшая альтернатива GLC, который со временем начинает давать трещины на плоскости, можете ругаться. ДСП также используют для неровной стены или пола, но этот материал в несколько раз дороже гипсокартона. Поэтому сегодня для выравнивания лучше всего использовать гипсокартон.

Совет! Также можно использовать лепнину, шпатлевку. Такой вариант стоит выбирать только при относительной ровности стен, которые имеют небольшие перепады, до 5 мм.В связи с этим уже есть гладкие стены, чтобы получить идеальную поверхность.

Многие мастера говорят, что для самостоятельных работ лучше использовать гипсокартон. С ним проще и удобнее работать, оформление стен дешевое. Но если использовать в маяках выравнивание стены, то работа тоже не отличается трудностями, сможет сделать начинающий строитель, главное разбираться с техникой и не торопиться в процессе ремонта. .

Подготовка поверхности и грунтовка

Бетонные стены или стены из кирпича и другого материала перед выравниванием должны быть подготовлены. Нет разницы, какой именно выбран. Подготовка происходит в следующей последовательности:

• Удаляется старое покрытие на стенах, особенно то, что плохо держится.
• Трещины в стене нужно зашить, после чего видит и оценивает, насколько стена кривая. Если выступ большой и сильно выделен, его удаляют молотком и другим оборудованием.
• При наличии старой штукатурки, которая крепко держится на стене, можно оценить ее состояние и необходимость удаления. Достаточно постучать по стене, если слышен глухой звук, между штукатуркой и стеной пустоты, поэтому высока вероятность обрушения стены при выравнивании стены. Рекомендуется прибить все до самого основания, чтобы старый материал не испортил будущие работы.

• Если есть большие углубления, необходимо будет закрыть их отдельно.Может отвалиться очень толстый слой раствора или шпаклевки, из-за этого дефекты закрываются, а выступы просто сбиваются.
• При появлении пятен на стенах краска может схватиться или просто отвалиться из-за идеальной ровности. Поможет решить проблему грунтовки, а именно ее вид — контакт с бетоном, который делает поверхность шероховатой. В этом случае шпатлевка хорошо держится и ничего не улетучивается.
• Для улучшения сцепления материалов используйте выемки на стене.Раньше их делали топором, сегодня используют болгарку. За 1 кв.м. Будет около 100 выемок.

Исходя из подбора шпаклевки выбирается грунтовка. Основная цель грунта — улучшить сцепление штукатурки со стеной. Инструкция на упаковке даст возможность сделать правильный выбор, а также ознакомиться с человеком с правильным нанесением на стены. Часто составы уже готовы, но есть и такие, которые нужны в разведении.Наносить грунтовку на стены можно валиком или другим приспособлением. Подготовка несложная, но технологический уровень выравнивания будет сложнее.

Чтобы сделать гладкую поверхность кривой, чтобы сделать гладкую поверхность для выравнивания стен. Это профиль, который выставлен в одной плоскости на стене, маяк будет направлять штукатурку в нужных местах, заполняя пустоты и добиваясь ровных стен. Маячный метод подразумевает использование стального оцинкованного профиля, это Т-образные профили, хотя в качестве направляющих используется брус.

Металлический маяк удобнее в эксплуатации, чем брусадный метод, его проще и удобнее монтировать. Слой штукатурки будет примерно 8 мм. Минус метода в стоимости, прогулы небольшие, но это лишние расходы. К тому же штукатурка и сталь плохо связаны между собой, поэтому, когда смесь высохнет, маяки извлекают, а ямы заделывают.

При использовании деревянных решеток процесс становится дешевле, но найти гладкий брус труднее.От влаги ведет древесина, а слой штукатурки получается неровным. Некоторые люди используют раствор в качестве маяков. Вначале на стену наносятся полоски штукатурки, они выравниваются под уровнем, а после высыхания используются как маяки. Метод дешевый, но и более сложный для других легких видов воздуха.

Важно! От правильности монтажа маяков зависит ровность стен. Если поставить маяки плавно, то результат будет отличный, если будет ошибка, то требуемый результат будет не лучшим и, возможно, придется переделывать работу.

Для установки на стену делают несколько лепешек из гипса, в них вставляют профиль или брус, выставляют уровень до нужной степени, можно использовать отвес. Когда лепешки высохнут, можно продолжать работу. Ширина между маяками берется из расчета линейки, которая есть в наличии.

Эскиз

Штукатурка готовится согласно инструкции на упаковке, после чего наносится на стену. Для малярных работ для бумаги понадобится шпатель или ведро.После эскиза порядок работ:

1. Решение начать метание между маяками с нижней точки, закрывая часть стены.
2. Правило кладут на маяки в нижней точке, опираясь на них, штукатурка тянется вверх. Прекратите смешение вам нужно простых правил ключевых слов на сторонах.
3. Необходимо класть кладку из раствора, не получится сплошного и гладкого.
4. Штукатурная смесь снимается шпателем и снова бросается на бетон, стену.
5. Работа ведется на высоте. После одной полосы маяков нужно проложить следующую, и так каждый квадратный метр, пока комната не будет с ровными стенами.

На этом первая часть работ завершена. Стартовый слой уложен, но еще необходимо сгладить стены, заметны даже визуально неровности. Полностью выровнять стену будет более жидкой.

Центровка под шип

Если первый слой начал продавливаться, но не успел застыть, значит, пора загладить стену под шпаклевку.Все дефекты устраняются раствором, консистенция должна использоваться для смеси Жiy. Нанесение выполняется большим шпателем и нивелирует правила для маяков. Таким образом проходит весь периметр, слой лучше делать тонким и основа получается близкой к идеальной. Этот этап нужен, чтобы расход шпатлевки был минимальным.

Если раствор похож на толстый пластилин, то маячки попадают, забивая отвертку снизу. Далее шов заполняется шпаклевкой и шпателем выравнивается со стеной, при необходимости швы можно разрезать, ведь это не полностью промерзшая смесь, она отлично срезается.

Важно! Во время выравнивания нужно следить, чтобы плоскость оставалась ровной. На этом выравнивание стены завершено. Далее могут проводиться внутренние отделочные работы, покраска стен в разные цвета, наклеивание на них обоев, укладка плитки и других отделочных материалов.

Выровняйте стены своими руками (видео)

Какие бывают смеси

Для отделки используются разные сухие смеси.Все они имеют разный состав и разные характеристики. Для выравнивания поверхностей чаще всего используется сухой материал, который представлен в таблице:

Смесь:	Описание:
Цемент:	Бывают с разной фракцией песка и цемента. В некоторых есть известь для улучшения пластичности раствора. Благодаря этому выделяются цементно-песчаный раствор и цементно-известняковый раствор. В первом виде используются крупные фракции песка, для стартовой отделки — мелкие песчинки на чистовом слое.Лаймовые виды более универсальны.
Гипс:	Штукатурка применяется при малярных работах и ​​пользуется популярностью. Позволяет наносить широкие слои, отличная пластичность и быстрое высыхание. Кроме того, он обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами. Штукатурка имеет высокое водопоглощение, поэтому лучше применять смеси с мелкими деталями.
Глина:	Раньше часто использовали глину, которой наносили на стены, после чего ее обдували. Сегодня материал используется редко и только для создания определенного эффекта.Глина — экологически чистая и регулирует микроклимат в доме.

Плюсы и минусы цементных составов

Цементные растворы

хороши тем, что их можно подобрать как для внутренних работ, так и для внешних, можно сгладить фасад частного дома. Применяется цементно-песчаный сухой раствор или с добавлением извести. На стенах эти материалы имеют безупречный дефект. К тому же материал дешевле клюшек на гипсовой основе и отлично подходит для влажных помещений, например, для ванных комнат, подвала, гаража.

Недостаток материала перед штукатуркой в ​​том, что текстура не очень гладкая. После нанесения часто бывает необходимо растереть или нанести финишный раствор. Минус еще и в том, что такая штукатурка долго созревает, поэтому отделка стен затягивается по времени, как правило, полностью застывает смесь через 20-30 дней.

Выравнивание стен под плитку маячковым методом получается не у всех, процесс долгий, материал будет долго сохнуть.Быстрее выровнять стены, используя листовой гипсокартон. Этот способ относится к сухому виду штукатурки, и результат ничуть не хуже. Стены ровные, интерьер выглядит достойно, отделить его стеной можно любым декоративным материалом. У такой технологии есть свои минусы:

1. Для подвешивания тяжелых предметов на стену изготавливается каркас из дерева или металла.
2. Гипсокартон занимает немного места, что не есть хорошо для некоторых типов жилья, особенно если это хрущевка.

Конечно, если зафиксировать гипсокартон на стенах без каркаса, то место можно сэкономить. Размер комнаты останется прежним.

Метод крепления на раме

Выровнять стены по каркасу технологов с гипсокартоном можно любым, включая потолок, открытые окна или двери. Изначально создается каркас для установки по уровню, лучше использовать лазерный уровень, так точность будет выше. Сборка осуществляется поэтапно:

• По полу и потолку устанавливается направляющий профиль.
• Крепление осуществляется дюбелем к стене.
• На установленный профиль разместите места установки вертикальных деталей, с шагом 60 см.
• Когда все успели просчитать, проводится вертикальная линия, на которой крепится монтажная шторка.
• Носители надеваются на направляющие детали.
• Все выравнивается в одной плоскости и крепится жилками.

• К смонтированному каркасу прикручивается гипсокартон.Производятся предварительные замеры и раскрой гипсокартона.
• Пространство между стеной и гипсокартоном можно оформить с помощью минвата или пенопласта.
• Сетка приклеивается к стыкам, потом стесняется шпаклевкой и все выравнивается.
• Все дырочки от шурупов тоже ставятся.

Как видите, выравнивание стен гипсокартоном выполняется просто, а пошаговое занятие поможет понять суть процесса. В конце такая стена нуждается в шлифовании штукатурки и можно приступать к отделке.Стены облицовывать плиткой, использовать любой плиточный материал, клеить обои или просто красить. Панели ПВХ рекомендуется использовать как на окнах, так и на дверях из МДФ.

Монтаж листов

Монтаж гипсокартонных листов прост, для работы нужен стандартный инструмент:

1. Отвертка.
2. Линия.
3. Отвертка.
4. Пилы.

Вкрутите саморезы на расстоянии 20-30 см друг от друга. Крепеж заглушек вставляется в гипсокартон так, чтобы на торце стена была ровной, и они не отвлекались.Если нет отвертки, можно использовать сверло для бит. При желании работа проводится самостоятельно в сутки. После этого дача, дом или квартира будут с гладкими стенами. Стоит учесть, что выравнивая потолок гипсокартонным материалом, высота помещения немного уменьшится. Выравнивая стену у окна, лучше использовать перфорированный уголок по углам, чтобы придать нужные формы.

Листовой материал проще использовать для выравнивания стен без каркаса.Для фиксации применяется штукатурка, клей или другой материал. На стену наносится смесь, какая толщина должна зависеть от стен. Затем гипсокартон приклеивается к стене и укладывается правильно по плите, к плоскости. При необходимости материал крепится к стене с помощью рук.

Важно! Когда материал ровно стоит, все края близки к штукатурке. Далее необходимо установить следующую деталь из гипсокартона.Итак, выравнивание стен в доме сделано. Для надежности можно за сутки закрепить материал прямо на стене. Визуальный эффект отличный, кухня, лоджия, спальня и другие помещения будут с гладкими стенами.

Список материалов для выравнивания стен большой, выбор материалов зависит от навыков и предпочтений. В процессе работы рекомендуется проверять каждый участок стены после выравнивания, дефекты еще не начались. Способы оформления можно увидеть на фото в сети, а как сделать стены дома ровными представлены на видео:

Маяки Западного озера Верхнее

Эта история — часть нашей серии о маяках озера Верхнее.

---

«23 апреля — Выкапывание суэра, чтобы выпустить воду из одного подвала, который был затоплен почти двумя футами воды, погода холодная и снежная дует северо-западный ветер».

Повседневная жизнь, по-видимому, не была непрерывным приключением для хранителей света, особенно на западных берегах озера Верхнее, о чем свидетельствует запись в журнале 1928 года Ф.Дж. Ковелла, старосты маяка Сплит-Рок. Западные маяки на озере, кажется, имеют меньше героических историй, чем те, что можно найти на Кораблекрушенном побережье Верхнего полуострова Мичигана или на островах Апостолов в Висконсине, но когда ревущие волны и ветер или туман накатывались, эти хранители света так же старательно карабкались, чтобы сохранить свои маяки жжение и звучание рогов.

«В некотором смысле здесь (в прошлом), наверное, было более захватывающе», — говорит Ли Радзак, управляющий историческим памятником в Split Rock Lighthouse. «Корабли были меньше, поэтому их было больше». Радзак говорит, что смотрители в начале 1900-х годов описывают, как смотрели на воды Верхнего озера и видели от 20 до 30 кораблей одновременно.

Независимо от того, установлены ли они для защиты судов от волноломов и мелей или для направления движения судов по безопасным каналам, Ли говорит, что «западные маяки были размещены там, где они были, по какой-то причине; все места были важны.Они в значительной степени должны были быть там ».

Первые маяки на озере Верхнее были введены в эксплуатацию в Уайтфиш-Пойнт и Коппер-Харбор, штат Мичиган, в 1849 году, но потребовалось еще семь лет, прежде чем на западном берегу озера был построен кирпичный маяк с 50-футовой цилиндрической башней. Маяк Миннесота-Пойнт был обследован в 1855 году, когда был открыт замок Су, а свет был завершен в 1858 году, когда Миннесота стала штатом. Р.Х. Барретт был первым хранителем света с красной линзой Френеля Пятого ордена, построенной в Париже.(Линзы Френеля имеют рейтинг от первого порядка, самые мощные, до шестого порядка.)

У фонаря Миннесота-Пойнт легенда гласит, что Барретту пришлось буквально трубить в рог во время тумана, что сильно отвлекло его жену, — говорит Ли Радзак. Барретт ушел в отставку, чтобы заняться бизнесом и другими интересами после двух лет работы с маяком и стал важной фигурой в быстро развивающемся городе Дулут.

Свет на мысе Миннесота гордо отмечал вход моряков в шумную гавань Супериор-Дулут до 1885 года, когда судно U.Инженерный корпус Южной армии построил новый плафон на северном молу (Маяк Северного мола Верхний вход). Этот новый маяк сделал свет в Миннесоте-Пойнт ненужным, и он был потушен, а линза удалена.

Здание смотрителя в Миннесота-Пойнт было отремонтировано, вероятно, с изрядным объемом работ, как следует из отчета инспектора маяка 1868 года о том, что 10-летнее жилище «сильно протекает вокруг дымоходов». Дождь и копоть обесцветили стены.Штукатурка обваливалась во многих местах и ​​отслаивалась почти во всех комнатах ». Позже будут построены другие помещения для помощников смотрителей.

Бесплодные остатки кирпичной башни Миннесота-Пойнт — старейшее существующее строение в Дулуте. Поездка в башню непростая, попасть в башню можно из парка Канал Дулута, пересекая мост с воздушным подъемником, проехав до конца Миннесота-авеню, а затем пройдя 1-1 / 2 мили от обозначенной парковки возле аэропорта Скай-Харбор. Хотя осталась только гнилая раковина, то, что она все еще стоит, вызывает уважение у любителей маяков за ее долговечность и важность для моряков озера Верхнее.

Маяк Висконсин-Пойнт (также называемый светом Южного волнолома Superior Entry) на самом деле начал свою жизнь как маяк, построенный на миннесотской стороне входа в 1885 году, чтобы заменить Minnesota Point Light. Строение было перенесено через канал в Висконсин в 1892 году. За недавно установленным фонарем было также построено здание, сигнализирующее о паровом тумане.

Ни свет, ни туманное здание не смогут долго стоять, — говорит Томас Холден, директор Морского туристического центра озера Верхнее в Дулуте.

Это было 27 ноября 1905 года, и Порты-близнецы подвергались ударам, ставшим легендарным штормом, худшим из тех, что когда-либо переживались Великими озерами. Ветры со скоростью 60 миль в час, снег, мокрый снег и дождь превратили озеро в кошмар для мореплавателей, сбив 29 судов и унеся 200 жизней, прежде чем он был потрачен. Ураган, получивший название «Удар Mataafa », получил свое название от SS Mataafa , судна, которое врезалось бортом в пирс Дулута, разрушив корабль и вызвав смерть девяти членов экипажа на глазах у тысяч испуганных дулутийцев. , неспособные сделать что-либо, чтобы спасти их.Но Mataafa был не единственной жертвой в портах той ночью.

Томас Дуди находился на своем посту смотрителем маяка Висконсин-Пойнт, который в те дни располагался на деревянной раме, к которой можно было пройти по деревянному мостику, ведущему к пирсу. Дуди оставался на своем посту, пока сам маяк не начал трястись и грохотать от силы шторма. Ему нужно было уйти, но единственный путь к берегу пролегал через эстакаду. Пробираясь к материку сквозь слепящий дождь с мокрым снегом и дождем, он держался на ногах, и волны бились вокруг него.Оказавшись благополучно на твердой земле, Дуди услышал, как свет издал один длинный громкий свист, а затем ничего. Когда шторм утих, он увидел, что сам маяк был снесен вместе с 250-футовой эстакадой, по которой он поспешно удалился. Исчезло почти все здание противотуманной фары и, что невероятно, 40 тонн угля.

«Остается загадкой, что случилось с линзой света после той бури», — говорит Том. «Я думаю, он все еще в воде.”

Шторм Матаафа станет катализатором строительства еще двух западных маяков — одного на северном пирсе Дулута, а другого на Сплит-Рок. Немедленно началась реконструкция затонувшего Wisconsin Point Light, но он не работал на полную мощность в течение пяти месяцев. Хранитель Дуди и его жена Энни остались. Стоит отметить, что Энни числилась «исполняющей обязанности помощника хранителя» с 18 по 24 августа 1906 года и снова с 6 апреля по 14 августа 1907 года. Жены смотрителей, которые часто служили неофициальными помощниками, редко регистрировались в качестве таковых официально.

В 1912 году инженерный корпус армии США построил новый маяк и туманный сигнал на мысе Висконсин на бетонном фундаменте, который не могли разрушить бушующие волны, возвышающемся на 11 футов над южным волнорезом. Построенная и зажженная в 1913 году, линза Френеля четвертого порядка маяка мигала зеленым 5-секундным сигналом с 5-секундными интервалами в 22 милях над водой. (Сигналы маяков похожи на отпечатки пальцев, которые их идентифицируют.) Хотя этот сигнал был автоматизирован с помощью вращающегося аэромаяка в 1970 году, этот сигнал направлял корабли ко входу через прошедшее столетие и по настоящее время.

Являясь активным помощником в навигации, здание закрыто для публики, и его трудно, хотя и возможно, добраться через развалины на краю берега.

Чтобы посетить свет, сверните на Moccasin Mike Road с шоссе 2 на востоке Superior либо на стоянку рядом с Superior Entry, либо немного ближе к городу оттуда, поверните налево по грунтовой дороге к участку рядом с отрывом. Оба места делают хорошие фотографии маяка.

В парке канала Дулут два маяка стали известными достопримечательностями.Огни на параллельных опорах выходят на Верхнее озеро, прямо напротив знаменитого моста на подъемнике. Среди наиболее посещаемых фонарей на озере эти близнецы остаются активными помощниками в навигации и внутренне закрыты для публики. Посетители могут дойти до фонарей на пирсах.

Первый навигационный огонь, обозначающий судоходный канал Дулут (на южном пирсе), был введен в эксплуатацию в 1874 году, вскоре после того, как канал начал функционировать. Его первым светильником был Эрнест Джефферсон, прослуживший 15 лет.Приподнятая дорожка обеспечивала некоторую безопасность для смотрителей, когда волны обрушивались на защитный барьер. Помещение хранителя света представляло собой отдельное жилище на внутреннем конце перегородки Миннесота-Пойнт. Помощникам смотрителей приходилось искать жилье в городе до 1912 года, когда через Миннесота-авеню был построен большой дуплекс от жилых помещений смотрителя. Сегодня моряки могут совместить южный маяк с дальнобойным фонарем на берегу, чтобы направиться в правильный входной канал.

Ранее, в 1901 году, после того, как Инженерный корпус армии завершил проект стоимостью 7 миллионов долларов по расширению канала до 300 футов и укреплению перегородок бетонными опорами, были построены нынешний световой сигнал Южного пирса и туманный сигнал.Башня возвышается на 44 фута над противоположным концом одноэтажного здания противотуманных сигналов, давая фиксированной красной линзе Френеля четвертого порядка дальность действия 12 миль в ясную погоду. Это будет единственный маяк, обозначающий вход, до тех пор, пока шторм Mataafa не выявил необходимость в другом маяке на канале.

Навигаторы давно жаловались, что узкому каналу, который трудно обнаружить даже в хорошую погоду, нужен второй маяк, и Ассоциация озерных перевозчиков неоднократно просила установить свет, обозначающий северный отбой.Сама ассоциация установила временный свет на северной пристани в 1908 году.

Совет по маякам США, по-видимому, получил сообщение и поспешил построить вторую башню. Конгресс выделил средства в начале 1909 года, и к осени работы начались. К 7 апреля 1910 года 36-футовая железная башня и свет Северного пирса вошли в строй, а его линза Френеля пятого порядка точно посылала 2-секундную вспышку каждые 2 секунды в течение 94 лет.

Для хранителей света на обоих пирсах просто добраться до работы могло быть смертельным приключением в штормовых и ветреных условиях.Смотритель Джон Н. Хэнсон, который в 1940-х годах ухаживал за южным светом, рассказывал, как во время шторма ползет к свету на узких возвышающихся стенах пирса, потому что грохочущие волны затопляли сам проход. Волны его никогда не уносили в озеро, но приезжавшему с ним береговому охраннику повезло меньше. Хэнсон вспомнил, как во время шторма мужчина прыгнул со стены пирса в заполненную водой дорожку, чтобы его не унесло вздымающейся волной. У озера были другие планы. Волна поймала его, унесла с южного пирса в канал почти к подъемному мосту, а затем чудесным образом вернула его обратно на проход к северному пирсу, не сильно пострадав от износа.

Тоннели под обоими опорами были построены в начале 1900-х годов, чтобы избежать таких смертельных ситуаций. Они даже включали железнодорожные вагоны, чтобы переправлять смотрителей к свету и обратно. Однако плохое строительство помешало реализации хорошей идеи, потому что туннели обычно заполнялись водой, из-за чего смотрители приходили на открытые опоры. К 1960-м годам входы в туннели были заделаны бетоном, но, как говорит Том, их «призраки» все еще существуют под опорами.

В то время как люди лоббировали создание маяков, туманные сигналы в Дулуте, очевидно, всегда были яблоком раздора для жителей.В 1895 году во время самых туманных условий, когда-либо зарегистрированных в Портах-близнецах, смотрители сгребли 45 тонн угля в паровые горны-туманы, которые дуть почти непрерывно в течение 1048 часов, сообщает поклонник маяков Терри Пеппер на своем веб-сайте.

Возмущенные граждане требовали действий, чтобы успокоить истерзанные нервы и измотанные барабанные перепонки. Служба маяков предприняла шаги по снижению шума, но каждое улучшение вызывало новые жалобы. Еще позже, в 1923 году, электрические «диафоны» с туманным рожком вызвали дополнительный гнев, и жители написали письма в местную газету, в Торговую палату США.С. Бюро маяков и даже Герберту Гуверу, который в то время был министром торговли. Во всех случаях звуковые «шоры», направляющие звук от центра города к озеру, помогали.

По иронии судьбы, примерно через 100 лет после установки первого противотуманного фонаря на пирсах Дулута шум, создаваемый отремонтированным диафонным противотуманным звуковым сигналом, установленным в 1995 году на южном пирсе, снова вызвал беспокойство. Сегодня отчетливый звук BEE-Oh звукового сигнала сжатого воздуха, установленного TOOT — «верни наш старый тон» — работает только в условиях дневного тумана, а ночью заменяется «арахисовым свистком», электронным сигналом, который в наши дни чаще используется U.С. Береговая охрана.

В двадцати милях к востоку от Дулута, маяк Ту-Харборс является старейшим маяком на западе озера Верхнее, все еще действующим.

Потребность в легких перевозках возникла после отправки первой железной руды Миннесоты из Ту-Харборс в 1884 году, когда Агат-Бэй быстро стал важным центром судоходства. В 1887 году Инженерный корпус планировал усилить естественную защиту гавани с помощью волноломов на восточном и западном подходах и осознал необходимость навигационных средств, которые помогли бы судам избегать этих стен.

Построенный в 1891 году и освещенный в 1892 году старшим смотрителем Чарльзом Ледерле, маяк «Две гавани» имел линзу Френеля четвертого порядка. Линза работала как напольные часы с грузиками и цепями, которые для вращения требовалось заводить — постоянная задача для хранителей. Как и многие смотрители на западном озере Верхнее, Ледерле провел долгую карьеру в Службе маяков, проработав в Ту-Харборс 18 лет, прежде чем в 1910 году перебрался в Дулут на пять лет с тамошними огнями.

С момента своего основания маяк Two Harbour Lighthouse контролировал движение тяжелых судов, и в первый год его порт посетили более 1300 судов.

Двухэтажное строение из красного кирпича, в котором размещались помещения смотрителей, позволяло легко попасть внутрь 50-футовой световой башни. В башне площадью 12 квадратных футов на первом уровне располагалась спальня второго помощника, комната наблюдения над ней и комната для уборки прямо под комнатой с фонарями. Отдельно стоящее здание противотуманной сигнализации было частью первоначального проекта, как и помещения для помощников смотрителей за маяком.

До 1910 года, когда был сдан в эксплуатацию маяк Сплит-Рок, у Две гавани был единственный маяк, направляющий корабли между Апостольскими островами и Дулут-Верхним.Он также призывал десятки коммерческих рыбаков и других судоводителей укрыться, когда темнота или туман застали их в море.

Хотя оригинальная линза Френеля была удалена в 1969 году и заменена двумя лампами мощностью 1000 Вт в каждом маяке, фонарь остается рабочим средством навигации. Автоматизированная в 1981 году береговая охрана продолжала использовать станцию ​​до 1987 года.

Территория и здания были сданы в аренду Историческому обществу округа Лейк в 1990 году, которое перешло в собственность в 1999 году. С тех пор помещения старосты и помощников смотрителей были преобразованы в популярную гостиницу с завтраком.Свет поддерживается обществом, а гости, останавливающиеся на ночлег, выступают в роли «помощников смотрителей». Парковая территория вокруг участка площадью один акр была приобретена застройщиком в начале 2003 года, но остается популярным местом для наблюдения за кораблями. К маяку ведет приятная вымощенная пешеходная тропа вдоль берега.

Теперь к основному фонарю присоединяются два дополнительных огня волнолома и противотуманный сигнал. 32-футовый свет мигает красным, а в конце восточного волнолома установлен сигнал тумана. Свет на западном моле мигает зеленым.

Другой 20-мильный проезд к северо-востоку по шоссе 61 приведет посетителей в парк штата Маяк Сплит-Рок, самый посещаемый маяк на западе озера Верхнее и когда-то самый посещаемый маяк в стране.

Удар Mataafa 1905 года стал решающим аргументом в пользу создания маяка на коварном северном берегу Миннесоты. Четыре судна затонули во время шторма недалеко от того места, где планировалось построить Сплит-Рок, и там погибли три человека.

Вооружившись разрушительным воздействием шторма, Ассоциация озерных перевозчиков оказала давление на Службу маяков, чтобы построить маяк на берегу Миннесоты, где моряки сталкивались с ужасными штормами и были сбиты с толку компасами, которые работали хаотично из-за отложений железа.К 1907 году Конгресс одобрил строительство маяка и выделил 75 000 долларов на строительство изолированной станции.

Никакие дороги не доходили до тогда изолированного места, поэтому строительство фонаря началось с установки вышки для подъема припасов с лодок на крутой обрыв.

Масляная лампа Split Rock была впервые зажжена 1 августа 1910 года старшим хранителем Оррином «Питом» Янгом, ярко осветив художественную «двухклапанную» линзу Френеля третьего порядка-раскладушки, которая вспыхивала белым лучом каждые 10 секунд. .Сплит-Рок осветит путь морякам на протяжении 59 лет под руководством четырех старостов.

В 1941 году, когда стало доступно электричество, масляную лампу заменили лампой накаливания, но линза Френеля продолжала направлять свой луч на расстояние до 22 миль от высоты 168 футов над водой. Списанный в 1969 году объектив остается в комнате с лампами и зажигается каждый 10 ноября в память об экипаже Edmund Fitzgerald .

Здание противотуманной сигнализации на склоне к востоку от световой башни было оборудовано новейшим диафоном со сжатым воздухом, который издавал свое резонансное «ПЧЕ-О» через два больших рожка, установленных на крыше.Гудок был слышен в море за пять миль.

Три дома сторожа находятся к западу от башни. У каждого был свой сарай, хотя один с тех пор сгорел. Кирпичные дома были по последнему слову техники и включали ванную комнату, три спальни, кухню, столовую, гостиную и холодильный склад. Эти стимулы немного облегчили жизнь хранителям и их семьям на уединенном участке.

После завершения строительства близлежащего шоссе в 1924 году это место стало излюбленным местом автомобилистов. Служба маяков поощряла посещения, и к середине 1930-х годов хранитель Фрэнк Ковелл сообщал о более чем 30 000 посетителей.К 1939 году береговая охрана внесла Сплит-Рок в список самых посещаемых маяков в стране.

Государство и Историческое общество Миннесоты стали владельцами популярного места в 1971 году и предприняли кропотливую реставрацию света и зданий.

После пребывания Тома Эллига и его семьи с 1976 по 1982 год Ли и Джейн Радзак переехали в среднюю резиденцию. Ли был старшим светильником, смотрителем, ночным сторожем, резидентом по ремонту и менеджером участка в течение 22 лет. За это время количество посещений увеличилось до более чем 150 000 человек в год.

Чтобы найти маяк, следите за знаками на шоссе 61. На территории есть большая парковка, но летом ее иногда заполняет движение.

Еще дальше по берегу в Гранд-Марэ три световых сооружения сегодня направляют лодочников во внутреннюю гавань. Но, согласно исследованию Терри Пеппера, получение первого единственного источника света на этом участке потребовало больших усилий.

Конгресс выделил 6000 долларов в 1856 году на постройку фонаря в Гран-Марэ, но ничего не произошло. В 1885 году ассигнования в размере 9 552 долларов привели к строительству 32-футовой пирамидальной башни с деревянным каркасом.Включая утилизированные части других маяков, в том числе 1500-фунтовый противотуманный колокол и автоматический ударный прибор от Passage Island Light, свет приобрел форму, и его линза Френеля пятого порядка была впервые зажжена в 1886 году.

Получать жилье и статус официального хранителя так же неприятно, как строить фонарь. Исполняющий обязанности хранителя Джозеф Э. Мэйхью служил свету в течение 11 лет, прежде чем получил официальный дом. Он уехал в 1902 году, когда в Гран-Марэ был добавлен второй свет, так и не получивший статуса «официального хранителя», за исключением, как ни странно, короткого периода с сентября по октябрь того первого года.

Сегодня восточный свет отмечает конец волнолома 48-футовым мигающим светом и противотуманным сигналом. 32-футовый свет западного мола мигает зеленым, а 14-футовый свет внутри гавани отмечает конец волнореза, защищающего пристань Гран-Марэ. Некоторые из нескольких планов — пока еще не выбран — новой пристани для яхт, которые устранят существующий перевал и переместят или уберут первоначальный маяк.

За международной границей маяки манят посетителей, но часто требуется водный транспорт, чтобы приблизиться.Маяк главного входа в Тандер-Бей отмечает центральный (главный) вход через середину более чем 4-мильного волнолома Тандер-Бей, который защищает внутреннюю гавань от штормов.

Фонарь 1937 года показывает правый борт (справа) для прибывающих транспортных средств. При высоте 49 футов лампа мигает красным цветом на расстоянии 12 миль в ясную погоду. Деревянное каркасное здание стоит на двух бетонных опорах, которые поднимают его фундамент примерно на 6 футов над настилом причала. Под основным строением скрывается кладовая размером 4 на 6 футов.Особое обращение с ртутью, используемой для плавания вращающейся линзы, потребовалось, когда маяк был автоматизирован в начале 1970-х годов. Также в 1970-х годах корабль наткнулся на маяк и сорвал его с фундамента, что потребовало существенного ремонта перед тем, как снова войти в строй.

В то время как внешний вид Сплит-Рока из желтого кирпича и расположение на скале делают его одним из самых живописных на озере Верхнее, два любителя маяков выбрали другое — конечный пункт на этом западном отрезке нашего обзора маяков озера Верхнее.

Билл и Лори Пенроузы в своих публикациях Friede Publications Путеводитель по 116 маякам Западных Великих озер назвали маяк острова Троубридж самой красивой световой станцией на Великих озерах.

Основанный в 1910 году, источник света находится примерно в 15 милях к востоку-юго-востоку от Тандер-Бей, всего лишь камешка к югу от Серебряного острова и гавани Ти у юго-восточного угла полуострова Сибли. До станции можно добраться только на лодке или вертолете. Строения станции занимают почти всю строительную площадь острова.Восьмиугольная 25-футовая железобетонная световая башня возвышается на самой вершине крутого скалистого острова, примерно в 75 футах над ватерлинией. Его линза Френеля второго порядка по-прежнему используется в качестве активного навигационного средства в комнате с фонарями, мигая белым, чтобы предупредить моряков от острова и провести их мимо оконечности полуострова Сибли.

Безупречные белые деревянные здания с красными крышами и деревянным каркасом возвышаются вдоль скалистых берегов. От пристани поднимаются лестницы, а длинная красно-белая лестница ведет к красивой световой башне.

Пенроуз описывает маяк как «комнату с ярко-красными фонарями, которая контрастирует с приглушенными цветами деревьев внизу… Каждое из стеклянных окон с 10 сторон комнаты открывает другой прекрасный вид на озеро Верхнее».

Морин Робертсон из Тандер-Бей сделала остров Троубридж своим летним домом с 1996 года и перекликается с описанием Пенроуз.

«У вас прекрасный вид во всех направлениях, от полуострова Сибли до Тандер-Бей, а также на юг и восток, насколько вы можете видеть.”

Морин говорит, что ее часто посещают парусники, водители моторных лодок и каякеры с Серебряного острова и Тандер-Бей. Группы могут зафрахтовать поездку на остров из Тандер-Бей.

Правительство Канады уведомило Морин, что это будет последнее лето, когда она сможет сдавать дом в аренду, «но я подожду и посмотрю, произойдет ли это», — оптимистично добавляет она.

В то время как Морин будет скучать по вдохновению, одиночеству и свободе проводить лето на изолированных островах в компании маяка, она никогда бы не упустила свой шанс испытать вкус жизни, который знали хранители света … даже если бы некоторые дни означали беспокойство о функционировании «Сэр.”

---

Западное сияние

Wisconsin Point (Superior South Entry) Маяк

• Год основания: 1913
• Существующая башня: бетонная, круглая
• Автомат: 1970
• Активная линза: Френель четвертого порядка
• Собственность: Береговая охрана США

Маяк Миннесота Пойнт

• Дата основания: 1856 г .; впервые загорелся 1858
• Существующая башня: Кирпич, круглая, в серьезном ветхом состоянии
• Деактивировано: 1885
• Линза: линза Френеля, снятая при выводе из эксплуатации
• Форма собственности: U.С. Инженерный корпус армии

Южный волнорез Дулут Внешний и внутренний маяки

• Дата основания: 1901
• Существующая башня: Белый кирпич, квадрат
• Автоматизированный: 1976 (Foghorn, 1972)
• Активная линза: Френель четвертого порядка
• Собственность: Береговая охрана США

Маяк северного волнореза в гавани Дулут

• Дата основания: 1910
• Существующая башня: чугун, коническая
• Активная линза: Френель пятого порядка, освещенный электрической лампой
• Форма собственности: U.С. Береговая охрана

Маяк в двух гаванях

• Дата основания: 1891 г .; впервые загорелся 1892
• Существующая башня: Красный кирпич, пл.
• Автоматизировано: 1969
• Линза: Френель четвертого порядка, удаленный при автоматизации
• Собственность: Историческое общество округа Лейк (Миннесота), работающее также как гостиница с проживанием в семье

Маяк Сплит-Рок

• Дата основания: 1907 г .; Первый горит, 1910 год
• Существующая башня: кирпичный кремовый город, восьмиугольник
• Деактивировано: 1969
• Линза: Френель третьего порядка (на месте)
• Собственность: Историческое общество Миннесоты, действует как музей

Главный маяк Тандер-Бей

• Год основания: 1937
• Существующая башня: деревянный каркас, квадрат
• Активная линза: Современный электрический маяк
• Собственность: Канадская береговая охрана

Маяк острова Троубридж

• Дата основания: 1910
• Существующая башня: железобетон
• Автоматизировано: 1990
• Активная линза: Original Fresnel
• Собственность: Канадская береговая охрана

---

Держим объектив

Когда U.Южная береговая охрана передала маяк Сплит-Рок штату Миннесота и Миннесотскому историческому обществу в 1971 году, она сделала что-то необычное… она оставила классическую линзу Френеля на месте.

Удивительные по дизайну и красоте линзы Френеля, представленные французским физиком Огюстеном Жаном Френелем в 1822 году, стали технологическим прорывом для маяков, значительно увеличив дальность действия света. Измеряемый в семи порядках от самого мощного Первого до самого слабого Шестого (есть Три с половиной ордена), на озере Верхнем не использовалось ничего больше, чем Второй орден.

Линза Split Rock — линза Френеля третьего порядка, состоящая из 252 хрустальных призм. Его размеры 7 футов в поперечнике, 5 футов в высоту и вес 2-1 / 2 тонны. Призмы установлены в латунном каркасе, а линза в форме раскладушки вращается вокруг центрального источника света, плавающего на примерно 250 фунтах ртути. Эта революция, приводимая в движение оригинальным заводным механизмом с ручным заводом, заставляет его «мигать» проходящим кораблям каждые 10 секунд при использовании.

---

Seeing (Other) Фары

Навигационные огни бывают разных размеров, чтобы направлять моряков.Помимо более крупных маяков, на строительных лесах или каркасах размещаются и другие фонари. Как и основные маяки, эти огни предупреждают мореплавателей от препятствий и служат ориентиром для определения маршрута их путешествия.

При направлении входящего движения судов к безопасному каналу навигационные огни сигнализируют зеленым, чтобы оставаться по правому борту (справа), и красным, чтобы оставаться в левом порту (слева). В некоторых случаях более крупные маяки светятся красным или зеленым светом, как огни пирса в парке Канал.

Иногда у крупных маяков есть партнеры поблизости.Находящийся на высоте 38 футов над водой и мигающий красным светом, свет отмечает пирс северного мола возле более крупного Висконсин-Пойнт (южный волнорез). Световой и противотуманный сигнал на верхнем входе. Внутри бассейна, образованного волнорезами, два дополнительных огня высотой около 35 футов отмечают северный и южный пирсы самого Верхнего входа. Южный свет горит зеленым, северный пирс — красным. Еще один 35-футовый свет мигает зеленым на внутреннем конце южного пирса в гавани.

Примерно в 15 милях к востоку от Дулута, на реке Нож находится 31-футовая башня, которая вспыхивает зеленым светом на западной стороне входа в пристань для яхт.

Район Сильвер-Бей отмечен тремя частными фонарями для судов, заходящих в Northshore Mining Company. 25-футовый свет на острове Пеллет в конце западного мола мигает зеленым, как и 20-футовый свет, обозначающий лицо дока у входа. Западный свет помогает любителям лодки найти пристань для яхт Силвер-Бэй, спрятанную внутри волнолома.На южной стороне восточного мола приближающимся судам мигает красный огонь с туманным сигналом.

На другом коммерческом объекте, в гавани Таконит, есть несколько навигационных огней. У западного входа в закрытую гавань мигающие зеленые и красные лучи отмечают путь с высоты примерно 25 футов над водой. Кроме того, два приподнятых мигающих зеленых огонька создают эффект дальности для навигации к док-станции.

Как и следовало ожидать, с шестью точками входа для яхтсменов, в Тандер-Бей есть множество фонарей.Среди самых больших — 43-метровое сооружение на северной оконечности островов Добро пожаловать, сигнализирующее 5-секундным световым сигналам проезжающим мимо яхтсменам. У восточного берега большого неровного острова Пай, 81 футовый фонарь крошечного острова Ангус мигает 20-секундными белыми лучами, а также здесь есть радиомаяк, который направляет мореплавателей вокруг северо-восточной оконечности острова Пай на пути из или в Тандер-Бей.

.