Дом своими руками из кругляка: Дом из кругляка: технология строительства

Содержание

Строим из круглого леса своими руками. Как построить дом из кругляка: расчет материала и монтаж

Много тысячелетий использовались людьми деревянные дома, а их популярность в 21 веке и вовсе выходит на новый уровень. Перед тем как сложить сруб из кругляка, нужно знать немало вещей. Есть много преимуществ у такого рода домов: экологичность, дизайн, легко прогревается и долго сохраняет тепло, дышит, благодаря чему внутри всегда свежий воздух.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

  • рулетка;
  • лопата;
  • песок;
  • вода;
  • доска обрезная;
  • прут армирующий;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • молоток с гвоздями;
  • газовая горелка;
  • рубероид.

В самом начале под сруб делается фундамент, причем его заглубление может быть минимальным, но поднять над поверхностью земли придется достаточно высоко, чтобы сезонная влага не разрушала древесину. Оптимально подходит мелкозаглубленный ленточный фундамент, на который не потребуется много сил и времени.

Для начала выкапывается траншея по периметру в глубину 35 см и в ширину 40 см, причем внутри формируется минимум 2 простенка, чтобы повысить прочность. После того как требуемая траншея вырыта, нужно выровнять ее стены и донную часть, благодаря чему заливаемый раствор будет отличаться высокой надежностью.

На дно засыпается песчаная подушка на 5 см и поливается водой. А пока вода сохнет (2-3 дня), нужно подготовить оставшиеся элементы.

Теперь следует изготовить опалубку. Для нее потребуется обрезная доска 25х150 мм, а высота щитов составит 0,7 м. Опалубку желательно изготавливать сразу на всю постройку, чтобы потом не пришлось осуществлять заливку частями. Все крепления досок осуществляются на гвозди, поскольку с шурупами придется потратить в 2-3 раза больше времени, чтобы не расщепить доски.

На армирующий каркас идет ребристый прут 10 мм. В данном случае процесс выглядит стандартным образом:

Рисунок 1. Схема разметки бревна при рубке в лапу.

  1. Раскладывается 5 длинных параллельных прутов с шагом в 10 см.
  2. Перпендикулярно прокладываются пруты 60 см с шагом в 30 см.
  3. Каждый стык фиксируется электродуговой сваркой.
  4. Изготавливается идентичная решетка.
  5. При помощи прутов в 25 см все параллельные стыки объединяются в одну систему. Этот шаг желательно проводить уже непосредственно на месте установки, т.к. готовую конструкцию далеко не всегда смогут поднять даже 2 человека, а автокран использовать может не каждый.

При изготовлении нужно быть внимательным, чтобы металл не касался опалубки и песка. Для того чтобы приподнять арматуру над песком, нужно воспользоваться битым кирпичом или специальными пластмассовыми звездочками. Сверху нужно наварить пруты с шагом в 1 м для того, чтобы обеспечить качественный стык между кругляком и бетоном.

Теперь можно заливать раствор бетона М300-350, после чего смело оставлять на высыхание на 28 дней. Спустя это время опалубка демонтируется, а все открытые участки бетона прокладываются рубероидом и прижигаются газовой горелкой. Стальные пруты тоже нужно покрыть гидроизоляцией.

Основная деятельность

Инструменты и материалы:

  • топор;
  • кругляк;
  • рулетка;
  • пакля.

Рисунок 2. Схема соединения в лапу с шипом.

Теперь можно изготавливать сруб из кругляка. Есть всего 2 варианта рубки, которые пользуются особой популярностью: русская и канадская. Внешне итог идентичен, но на практике канадская чаша (рис. 1) универсальная, т.к. позволяет заготавливать древесину в любой сезон, а после усадки (до 10 см) не возникают трещины. Существуют 2 способа рубки – в чашу и в лапу (рис. 2), но из-за надежности особой популярностью пользуется именно чаша.

Есть маленький нюанс, которого придерживаются далеко не все, из-за чего о дереве иногда судят негативно: нужно все элементы формировать топором, т.к. в этих местах вероятность гниения уменьшается во много раз. Ни в коем случае нельзя использовать оцилиндрованные варианты, т.к. при промышленной обработке с древесины снимается защитный слой. Единственный плюс оцилиндрованного варианта – это его теплоизоляция, которая лучше всех аналогов.

Клееный брус является промежуточным звеном, т.е. обладает промежуточными прочностными характеристиками, а вместе с этим средней теплоизоляцией и массой. Отличается он способом стыка – вертикальным. Такой способ не нуждается в вырубке пазов по краям, т.к. у него по всей длине идет сплошная борозда, в которую можно устанавливать следующий аналогичный экземпляр.

После того как сделан весь сруб, можно начинать вырубать двери и окна. Такой шаг весьма необычен в современных реалиях, но именно он обеспечит идеальное качество. Для прочности нужно по центру проложить одно бревно.

Дом готов, окна и двери установлены, кровля покрыта, но нужно окончательно разграничить внутреннее и внешнее пространство. Для этого в срубе конопатятся все щели паклей. Такой процесс осуществляется при помощи обыкновенного ножа. Сверху фиксируется любая отделка, но в первые 3 года лучше воспользоваться чем-нибудь простым, т. к. нужно следить за швами.

Дополнительные аспекты

Утеплением для пола служит керамзит, но можно при желании воспользоваться любым другим утеплителем. Для керамзита изначально на грунт прокладывается гидроизоляция, которая будет заходить на стены, затем идет слой утеплителя, а потом снова гидроизоляция, но уже с загибом вниз. Сверху формируется стяжка.

Печь внутри помещения ставится на расстоянии минимум 15 см от стен, но лучше в старых традициях по центру комнаты. Такая предосторожность позволит не задумываться о возможных пожарах.

Перед тем как сложить сруб из кругляка, нужно знать не только качество древесины, но и время рубки.

Чтобы быть уверенными в качестве, лучше брать самый простой кругляк топорной рубки, который не проходит специальных обработок инструментом.

Именно он прослужит несколько веков, если сделать его верно.

Компания «ЭКО-ТЕХ» ведет строительство домов из оцилиндрованного бревна , разрабатывает красивые, удобные, функциональные и качественные проекты домов из оцилиндрованного бревна с учетом индивидуальных пожеланий каждого клиента. Наличие собственного производства и многолетний опыт работы на строительном рынке позволяют оптимизировать затраты и четко следовать технологии возведения домов из оцилиндрованного бревна.

Этапы строительства:

  1. Первый этап – это обустройство фундамента, которое чаще всего является наиболее затратной статьей строительного бюджета. Использование оцилиндрованного бревна позволяет снизить нагрузку на основание дома и использовать более простые и дешевые виды фундамента. Широко распространенные варианты – свайно-винтовой фундамент и ленточный мелкозаглубленный фундамент.
  2. Следующий этап – возведение сруба. Изготовление комплекта дома в собственных производственных цехах параллельно с возведением фундамента дает возможность существенно сократить сроки строительства.
  3. Монтаж кровли при постройке дома из оцилиндрованного бревна – один из самых сложных этапов, который должны выполнять только опытные специалисты. Конструкция крыши в деревянном доме существенно отличается от кирпичных или железобетонных аналогов, а ошибки в самостоятельном устройстве стропильной системы обернутся существенными затратами.
  4. После возведения силовой части дома он должен простоять от полугода до двенадцати месяцев для естественной усадки и обеспечения оптимальной влажности древесины.
  5. Завершающий этап строительства – отделка, включающая в себя отделку межвенцовых швов, шлифовку и покраску бревен, устройство потолков, пола, установку дверей и окон.

Проектирование домов из оцилиндрованного бревна

Проектирование домов из оцилиндрованного бревна в компании «ЭКО-ТЕХ» – это современный и выгодный подход к строительству, ведь мы предоставляем своим клиентам ощутимые преимущества:

  • грамотная ценовая политика и прозрачное ценообразование;
  • наличие внушительной базы готовых проектов;
  • возможность бесплатной разработки индивидуального проекта в сжатые сроки;
  • строительство домов из оцилиндрованного бревна под ключ;
  • гарантия 50 лет на построенный дом.
Сруб из кругляка – классическое решение, используемое в строительстве столетиями. Круглый лес выбирают в качестве материала для домов и бань, с помощью срубов возводят дачные домики и хозяйственные постройки. Брёвна обладают высокими теплоизоляционными качествами, сохраняя все преимущества естественного материала. Построить правильный сруб из кругляка своими руками сложно, но вполне возможно, однако важно разобраться со всеми особенностями деревянного дома.

Особенности домов из бревна

Срубы из круглого леса не теряют своей популярности, так как этот материал позволяет обеспечить естественный обмен и при этом обладает очень низкой теплопроводностью. В таких домах будет комфортная температура и при этом лёгкая приятная атмосфера с ароматом дерева, который многим нравится. Однако из-за круглой формы брёвен стыки между ними потребуется обязательно утеплять.Сруб дома из кругляка может простоять очень долго, лучшие образцы деревянного зодчества стоят сотни лет. Для строительства используется несколько варианты брёвен, и нужно определиться с самым выгодным из них:
  • Ошкуренное бревно представляет собой древесный ствол, с которого снимается только верхний слой коры, удаляются сучки и различные неровности. При этом сохраняются естественные защитные слои древесины, поэтому материал будет более прочным и долговечным. Однако ошкуренное бревно всегда имеет разную толщину в основании (комеле) и верхушке, поэтому при укладке их нужно будет чередовать.
  • Оцилиндрованное бревно – разновидность круглого леса, прошедшая специальную обработку. Снимается несколько слоёв древесины, остаётся только самая плотная средняя часть. Кроме того, бревно приобретает ровную цилиндрическую форму, поэтому оно будет проще в использовании.
  • Иногда дополнительно выделяют калиброванное бревно. Ошкуренные стволы подбирают строго по диаметру (калибру), благодаря чему строительство будет вести проще, а стены окажутся более ровными.

Какой бы вариант вы ни выбрали, сруб круглый станет самым красивым решением: дома из брёвен обладают прекрасными эстетическими качествами, их внешний вид напоминает о русских сказках. Поверхность стен придётся подвергать защитной обработке, но она позволит сохранить естественный цвет и текстуру дерева, поэтому здание будет смотреться замечательно.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать сруб из кругляка? Строительство начинается с выбора подходящего материала и подготовки проекта. Самыми популярными в России остаются дома из сосны: она стоит недорого, растёт почти во всех регионах, легко поддаётся обработке.Мягкий материал потребует дополнительной защиты, однако он может служить достаточно долго. Более дорогое решение – дом из бревна лиственницы: этот вид древесины не гниёт, а от влажности становится только прочнее.Самостоятельно составить проект сложно, особенно если нет опыта в построении чертежей. Однако можно найти готовые типовые решения и доработать их в соответствии с личными предпочтениями. Можно обратиться в специализированную компанию, где профессиональный архитектор разработает проект, максимально подходящий под все запросы.

Этапы строительства сруба из бревна

Когда все подготовительные работы завершены, можно приступать к сборке сруба на участке. Владелец должен определиться с типом основания дома: если возводится капитальное двухэтажное здание, лучшим решением станет ленточный мелкозаглублённый фундамент, а для лёгкой небольшой постройки подойдёт столбчатое основание. Участок размечается колышками, между которыми протягиваются верёвки, после чего можно строго по получившимся линиям закладывать основание.

Ленточный фундамент – монолитная бетонная полоса, которая заливается по всему периметру здания. Бетон усиливается арматурным каркасом, поэтому ленточное основание остаётся одним из самых прочных и надёжных.

После заливки фундамента, ему нужно высохнуть, на это уходит несколько недель. Только после этого можно разбирать опалубку и переходить к сборке сруба.Фундамент требует тщательной гидроизоляции: на него в несколько слоев укладывают рубероид, также можно использовать битумную мастику. Сам сруб собирается в несколько этапов:

  • Первый венец собирается из самых толстых, прочных и надёжных брёвен, которым предстоит выдерживать вес дома. С нижней стороны их подтёсывают, чтобы можно было ровно уложить на фундамент.
Обычно для срубов из кругляка используется тип рубки «в чашу»: в брёвнах выбираются полукруглые углубления, с помощью которых скрепляются углы сруба. Важно, чтобы чаши были максимально ровными, тогда и стена будет надёжной.
  • Перед укладкой следующего венца на бревно укладывается рулонный утеплитель. Его использование позволит избежать постоянной конопатки: льняное или джутовое волокно, мох или иные материалы не будут выпускать наружу тепло, а со стороны межвенцовый утеплитель почти незаметен.
  • Венцы сруба укладывают один на другой, не забывая о проёмах для дверей и окон согласно проекту. Обычно у профессионалов работа по сборке занимает всего несколько дней, начинающему мастеру придётся тщательно подгонять брёвна друг к другу, на это уйдёт время.
  • Последний венец служит мауэрлатом – на него будут опираться стропила кровли. Для срубов из кругляка обычно используют классическую двускатную крышу с большим уклоном, чтобы на ней не задерживался снег. Когда последний венец уложен, в него врезают потолочные балки, и можно переходить к монтажу стропил выбранным способом.
  • Когда сруб бани из кругляка собран, ему необходимо дать простоять не меньше полугода, чтобы завершились процессы усадки, а древесина максимально высохла. Перед этим её необходимо обработать антисептиком, чтобы не завелась гниль.
Только когда готовый сруб высохнет, можно переходить к утеплению, внешней и внутренней отделке. Обязательно необходимо утеплять черновой пол, крышу, чердак, реже используют дополнительное стеновое утепление.

Качественный коттедж — это не обязательно каменная постройка в два-три этажа. Не менее надёжным и в то же время красивым и экологически чистым является и дом из кругляка. Такой коттедж станет семейной гордостью.

Кругляком называют подготовленное на производстве оцилиндрованное, ошкуренное или калиброванное бревно, которое имеет единое круглое сечение по всей длине с допустимым отклонением 0,8% от своей общей протяженности. Поверхность кругляка, как правило, идеально зачищена и обработана на этапе производства антисептиками и антипиренами.

Важно: кругляком могут называть и бревно ручной рубки, которое обрабатывают исключительно топором, как это делают в Белоруссии (в Кобрине) и в России. Но здесь диаметр древесины может несколько расходиться в двух концах бревна. А поэтому кладку дома проводят в этом случае с постоянной сменой диаметров дерева в каждом венце, чтобы компенсировать таким образом перепады сечений и не нарушить горизонталь кладки венцов.

Выбор древесины для кругляка

Все дома из круглого бревна, как правило, монтируют из хвойных пород дерева. При этом свойства каждого типа древесины несколько отличаются:

  • Так, сосновое бревно является самым востребованным для строительства деревянного дома. Стоимость такого дерева гораздо ниже, чем других типов древесины. Однако сосна отлично справляется с температурными перепадами и хорошо сохраняет тепло. Единственный минус сосны — образование трещин при усушке бревна.
  • Лиственница . Более дорогой тип древесины для монтажа одноэтажного дома или двухэтажного коттеджа. При повышенном уровне влажности лиственница становится еще прочнее. Именно поэтому её используют для укладки нижних венцов дома.
  • Ель . Чаще всего используется для монтажа всех внутренних стен дома. Еловое бревно имеет ровный светлый оттенок по всей поверхности. Кроме того, ель обогащает воздух в доме ценными ароматами хвойных смол. Для укладки наружных стен дома ель используют реже, поскольку дерево имеет волокнистую структуру, которая при попадании влаги на бревно раскрывается.
  • Пихта . Имеет самую высокую стоимость среди остальных типов дерева, поэтому используется довольно редко. К пихте можно прировнять и кедровую древесину. Дом из таких сортов дерева будет красивым и прочным, но очень дорогим. О том, сколько стоит этот сорт древесины, говорить не приходится.

Преимущества сруба из кругляка

Особенности деревянного дома из кругляка формируют повышенный спрос на строительство коттеджей именно из такого материала. К основным плюсам бревенчатых коттеджей можно отнести:

  • Абсолютную экологичность материала;
  • Высокую дышащую способность дерева, что формирует оптимальный микроклимат в доме;
  • Низкая теплопроводность бревна-кругляка позволяет экономно расходовать ресурсы на отопление коттеджа в холодное время года и обеспечивает тепло в доме;
  • Испарение ценных хвойных смол в атмосферу при строительстве дома и его эксплуатации оказывает благотворный эффект на дыхательную систему домочадцев;
  • Кроме того, бревенчатые дома отличаются долговечностью (может стоять около 80 лет и более) и возможностью строить коттеджи в сейсмически опасных регионах.

Типы кругляка для монтажа дома

Чтобы выполнить постройку дома кругляка, можно использовать один из видов бревна, которые предлагает строительный рынок. Качество каждого из представленных видов дерева одинаково, разница лишь в типе отработки древесины. Так, купить можно такой кругляк:

  • Бревно оцилиндрованное . Этот тип бревна подвергают простой обработке, снимая с него верхний слой (кору) и следующий (луб) при помощи скобеля, зачищая от сучьев и смоляных карманов. В результате оцилиндрованный кругляк имеет самое плотное основание по поверхности. Такую технологию обработки дерева успешно применяют в Кобрине (Белоруссия).
  • Ошкуренное бревно. Именно этот тип кругляка имеет расхождения по толщине в разных своих концах, поскольку при его обработке удаляется лишь тонкий слой коры и сучья. При этом цель придать бревну единое сечение по всей толщине на производстве не стоит.
  • Калиброванное бревно . Строительный материал, идеально подогнанный по диаметру. Все элементы имеют одинаковое сечение, что упрощает укладку венцов дома.

Важно: при выполнении работ с использованием любого типа бревна неизбежны пустоты и щели между венцами. Поэтому профессионалы рекомендуют хорошо набивать свободное пространство утеплителем. Очень хорошо зарекомендовал себя в этом случае сухой мох, который к тому же является и антисептиком для дерева.

Расчёт количества бревна

Перед тем как начинать строить коттедж из кругляка-бревна, необходимо вычислить, сколько кубов надо на дом готового материала. Точные подсчёты позволят не переплачивать за лишнее дерево. Расчёты выполнить не сложно, главное знать проектную длину стен дома. За пример возьмем дом, периметр которого будет 6х6 м.

Важно: при проектировании сруба из кругляка важно учитывать, что стандартная длина бревна 6 метров. А поэтому длина стены должна быть равна этому показателю. Если же хочется сделать дом больше, то грамотный архитектор размещает места стыков бревна по длине в перерубах (в тех местах, где встречаются перпендикулярные стены). Иной способ проектирования считается грубой ошибкой. Подобные проекты дома из кругляка использовать нельзя.

Итак, расчёт выполняем следующим образом:

  • В качестве строительного материала будем использовать кругляк сечением 28 см. Стоит помнить, что большее сечение бревна в итоге приведет к экономии материала, а значит и строительного бюджета.
  • В дополнение к сечению бревна стоит знать и высоту сруба. Как правило, высота стен одного этажа равна 2,4 м. Мы в своих расчетах возьмем за показатель 3 м, чтобы иметь некоторый запас материала.
  • Так, теперь высоту стены делим на сечение одного бревна, то есть 300:28=10,71. Получаем на одну стену 11 бревен и прибавляем к этому значению бревно на нижний венец дома. Итого имеем 12 кругляков на стену дома.
  • Полученное число необходимо умножить на количество стен коттеджа, то есть на 4. В итоге получим 12х4 = 48 бревен необходимо на возведение наружных стен коттеджа. Но кругляк не продаётся поштучно. Его реализуют кубометрами. Поэтому придётся вычислить требуемый объем дерева в кубических метрах.

Стоит знать, что для каждого диаметра бревна имеется своё количество кругляка на один кубометр материала. Таблица выглядит таким образом:

  • Диаметр бревна 180 мм — 6,5 бревен в м3;
  • Бревно 220 мм — 5,3 шт./м3;
  • Кругляк 220 мм — 4,38 шт./м3;
  • Бревно 240 мм — 3,69 шт./м3;
  • Бревно сечением 260 мм — 3,14 шт./м3;
  • Бревно 280 мм — 2,7 шт./м3.

То есть в нашем случае на один кубометр бревна диаметром 28 см идет всего 2,7 штук дерева. Теперь просто делим количество необходимых бревен на количество штук в м3 — 48:2,7=17,77 м3. Округляем до 18 м3 и отправляемся за покупкой строительного материала.

Монтируем сруб

Сделать коттедж из кругляка можно своими руками, если иметь хоть какие-то плотницкие навыки. Но сначала придётся смонтировать (сделать) фундамент под коттедж. Как правило, под сруб монтируют ленточный мелкозаглубленный базис. Его обязательно гидроизолируют на этапе заливки раствора, а также армируют стальными прутами. Сверху фундамент гидроизолируют рубероидом и битумной мастикой, но только после окончательного высыхания бетона.

Важно: не забываем сделать продухи в фундаменте, чтобы деревянная конструкция дышала со стороны пола. Иначе дерево быстрее загниет.

Монтаж стен

Стены дома из кругляка нужно начинать укладывать на подкладную доску. Она защитит нижние венцы сруба от гниения. В качестве материала для подкладной доски лучше использовать влагостойкую лиственницу. Доску укладывают строго по горизонтали на гидроизолированный фундамент. При этом подкладку следует заанкерить к базису и дополнительно обработать битумной мастикой.

Уже поверх подкладной доски монтируют первый венец из бревна. Кругляк по углам стыкуют несколькими способами:

  • «В чашу» . Этот способ требует дополнительной обработки дерева с целью формирования чаш для соединения дерева по углам. Такой способ считается самым эстетическим и при этом теплым. То есть мостики холода практически исключены при условии качественной укладки утеплителя между кругляками. При таком способе укладки бревно должно быть с финским пазом (небольшой выемкой круглого сечения по всей длине). Таким образом, верхний кругляк более плотно ложится на нижний, что делает коттедж более теплым. Подобное стыкование бревен еще называют «в обло».
  • Соединение «в лапу» . Этот способ монтажа деревянных домов из кругляка называют еще «холодный угол». Здесь концы бревен обтесываются таким образом, что они принимают трапециевидное сечение и стыкуются друг с другом под углом 90 градусов. Этот способ стыкования углов сруба более трудоемок, а его результат не всегда радует качественным теплом в доме.

Основные моменты работы с бревном при монтаже

Строить дом из бревна необходимо с соблюдением определенных стандартов и правил. Именно благодаря грамотному подходу сруб будет крепким и надежным на долгие годы. Даже если вы решите строить не одноэтажный дом, а сруб с мансардой и балконом, как показано на фотографиях ниже. Итак, основные принципы монтажа сруба:

  • Все кругляки перед укладкой желательно просушить и обработать антисептиками и антипиренами.
  • При монтаже бревен их необходимо фиксировать деревянными нагелями (заранее подготовленными из твердых пород дерева штырями). Нагели вгоняют в просверленные в бревнах пазы, забивая их на всю глубину.
  • Нагели должны располагаться в каждом 3-4 венце с шагом 1,5-2 метра и со смещением забитых ниже нагелей (в шахматном порядке).
  • В предполагаемых оконных и дверных проемах нужно вбивать нагели на всю высоту проема.
  • После того как дом будет готов, ему нужно дать время на усадку (1-2 года). И только после этого выпиливают проемы под окна и двери.
  • Также конопатить сруб необходимо только после его усадки.
  • В качестве финишной отделки домов из круглого дерева бревно шлифуют и покрывают лаком.

Крыша дома

Кровлю сруба после того как дом полностью усядется. А это ни много, ни мало – 1,5-2 года. Иначе крышу может сильно повести и работу придется переделывать.

Монтаж стропил проводят на мауэрлат, в качестве которого выступает верхний венец сруба. В нем делают соответствующие выпилы под стропила. Затем первую ферму собирают на земле и поднимают её наверх. Крепят к мауэрлату при помощи металлических уголков. Далее по схеме с шагом 60 см монтируют все остальные фермы (стропила). Крышу обшивают обрешеткой, гидро- и пароизоляцией, а затем накрывают кровельным материалом. На этом строительство дома можно считать оконченным. Полностью построенный деревянный сруб требует только окончательного оформления интерьера в стиле кантри, шале, средиземноморье или классика.
Видео дома из кругляка:

В настоящее время в строительстве отлично пользуются спросом и воплощаются в жизнь оригинальные проекты домов из оцилиндрованного бревна. Этот факт можно отнести к сегодняшнему продолжению традиций русского деревянного зодчества. Однако такая известность не всегда подразумевает в себе историческую память.

Особенности

Несомненное преимущество домов из оцилиндрованного бревна – это экологическая чистота. В них всегда царит та неповторимая атмосферная обстановка, характерная только лишь деревянным постройкам. Дерево может автономно регулировать необходимую влажность в комнатах, при повышенной сырости забирая лишнюю влагу и выделяя её при сухом воздухе. Сборка домов из качественного оцилиндрованного бревна может выполняться без участия строительной техники, только усилиями строительной бригады.

Оцилиндрованный брус от начала и до конца всегда одинакового диаметра и практически готов к эксплуатации без какой-либо обработки. Во многих случаях внешний и внутренний вид конструкций не требует какой-то дополнительной отделки, ведь дерево и без того является довольно красивым и эстетичным. При правильном утеплении сруба дом удерживает тепло гораздо продолжительнее, например, чем кирпичная постройка.

Стоимость дома из оцилиндрованного бруса будет ниже, чем такой же площади строение из кирпича или камня.

Понятно, что дерево имеет свои минусы, как, впрочем, и другой строительный материал. Основным среди них является повышенная уязвимость к периодическому воздействию влаги, непредсказуемого огня и разных микроорганизмов. Однако решить этот вопрос очень легко, если правильно выполнять обработку необходимых элементов сооружения специальными защитными средствами. Деревянные дома подвержены усадке. Отдавая влагу, бревно теряет свои первоначальные параметры, особенно ощущается этот процесс впервые 2–3 года. По этой причине после сборки сруб оставляют постоять минимум на один год, и только после этого выполняют дальнейшие работы по отделке.

При желании можно выполнить проектирование двухэтажных домов с эркером из круглого или цилиндрического бревна различных размеров, но самыми востребованными являются строения с такими габаритами, как:

  • 150 кв. м;
  • 100 кв. м;
  • 120 кв. м;
  • 6х8 м;
  • 6х6 м;
  • 9х9 м;
  • 6×9 м;
  • 6 на 8 м.

Чертежи и схемы

Задумавшись о постройке нового дома, нужно в первую очередь выбрать подходящий вкусу и кошельку проект. Для этого можно воспользоваться уже готовыми проектами или же всё-таки обратиться к профессиональным специалистам, так как некоторые моменты трудно учесть при самостоятельном проекте. Однако приблизительные наброски, схемы и чертежи для любителей создавать никто не запрещал. Довольно часто внутреннее пространство дома из дерева делится на две зоны: жилую и хозяйственную. Первая делится ещё на вечернюю и дневную. Эти в свою очередь разделяются на самостоятельные помещения для взрослых, детей и возможных гостей.

В дневную часть включены такие помещения, как прихожая, небольшой тамбур, гостиная комната. К хозчасти принадлежат кладовая, уютная кухня, по желанию прачечная, гараж для автомобиля, котельная и другие.

Дополнительно понизить стоимость будущего дома мечты из оцилиндрованного бревна вполне можно за счёт даже минимального уменьшения числа коридоров и холлов. Чтобы сделать это, понадобится ещё в момент проектировки соединить друг с другом несколько помещений. Например, на балконе спальни можно сделать кабинет, а часть комнат обустроить проходными. Одним из оптимальных решений считается план дома из дерева, где кухня сливается с жилой зоной столовой.

Примерный чертёж планировки первого этажа дома 10х9 м

Всем членам семьи желательно обустроить отдельные комнаты. Собираться же всем вместе можно в большой гостиной или в специальной комнате для отдыха.

Чертёж второго этажа

Если в доме планируется проживание нескольких семей, то их территория должна обеспечиться собственными комнатами, отдельным санузлом, а при возможности и выходом. Помещения для пожилых членов семьи будет удобнее расположить на нижнем этаже. В доме желательно планировать минимум два разных входа : один со стороны террасы или, например, веранды, а другой сделать со стороны входа на участок.

Лестница и её площадка нуждаются в хорошем освещении. Поэтому для решения этого вопроса лучшее будет сделать окно, через которое в помещение будут попадать солнечные лучи.

План дома 8х8 м с мансардой и террасой

Важно: при выборе или создании проекта дома из оцилиндрованного бревна специалисты категорически запрещают пользоваться проектами из другого строительного материала.

Сама по себе древесина, если рассматривать её в роли строительного материала, довольно эстетична и благородна. Поэтому при обустройстве интерьера в доме из дерева владельцы очень часто если не полностью исключают, то доводят до минимума использование ненатуральных (синтетических или пластиковых) элементов декора. Интерьер дома стоит оформить, подчёркивая естественную, природную красоту дерева. Существует несколько стилей для создания уютной обстановки будущего жилья.

Русский стиль в интерьере современности подразумевает в себе гармоничное совмещение традиционного стиля русской деревянной избы и дизайнерских манер настоящего времени. При оформлении дома в этом стиле следует чувствовать меру, чтобы дизайн не преобразовался в аляповатый лубок. Для воссоздания правильной атмосферы русской избы дизайнеры рекомендуют использовать ряд приёмов.

  • Для украшения современного дома, особенно с большими площадями, можно использовать камин, стилизованный под русскую печь. Её также можно просто имитировать, учитывая невозможность использования её прямого назначения.
  • Натуральная, добротная мебель из дерева дополнит интерьер в русском стиле. На кухне можно поставить большой обеденный стол, символизирующий гостеприимство и хлебосольство, а вокруг стола вместо обычных стульев расставить лавки. В дизайн мебели можно равномерно включить элементы резьбы.
  • Аксессуары должны отображать самобытность стиля, при этом не забывая об этнических особенностях местности или, наоборот, раскрывая особенности того региона, из каких мест родом владельцы дома.
  • Текстиль должен быть натуральным. Красивые, кружевные белые скатерти и занавески, коврики ручной работы, вышитые полотенца – все это создаст дополнительный уют и украсит жилье.

Стиль кантри для современного дома является довольно свободным и зависит от национальных специфик и вкусовых приоритетов будущих жильцов.

  • Северные народы предпочитают украшение дома натуральным камнем. Они обязательно предусмотрят наличие камина, а под ноги постелют шкуру дикого зверя.
  • Стиль южных народов обуславливает наличие веранды или террасы, обустройство мебели не исключит лёгкие садовые элементы, а также кресла-качалки.
  • Британское кантри подразумевает в себе довольно простое убранство дома, разбавленное необычными деталями, например, персидским ковром, множеством стеклянных элементов, лакированной мебелью и другими элементами. Дополнительно стиль кантри можно украсить коваными элементами и изделиями, что придаст помещению изысканность вкуса и основательность вещей.

В стиле ретро за первооснову берётся дворянская усадьба, что подразумевает в себе воплощение идеи родового гнезда. Применяются такие приёмы, как, например, имитация состаренных стен. Взамен межкомнатных дверей используются занавеси с красиво ниспадающими волнами. В строгих рамках размещаются чёрно-белые семейные фото под старину.

Для обустройства комнат используются такие необычные винтажные элементы декора, как решётки на каминах, тяжёлые комоды, кованые изделия, дубовый письменный стол под старину и даже канделябры с подсвечниками.

Основная цель выполнения стиля ретро – это заложить в декоре интернета некоторые семейные традиции будущих жильцов.

Материалы

При строительстве деревянных домов применяются бревна стандартных размеров диаметром от 180 до 280 мм с шагом в 20 мм. Толщина бревна выбирается исходя из величины и этажности дома. Однако не всегда выбор диаметра оцилиндрованного бревна зависит от требований надёжности. Размер бревна также должен соответствовать размеру дома. К примеру, если сложить большой дом площадью 400 квадратных метров из бревна диаметром 200 мм, то конструкция будет выглядеть так, как будто её сложили из спичек.

Важным фактором является и место происхождения дерева.

  • Одним из лучших вариантов для строительства является «северный» сорт древесины, который заготавливается в Архангельске, Мурманске, Кировске, Карелии, Вологде и в Финляндии. По причине холодных климатических условий дерево произрастает более медленно, что объясняет повышенную плотность расположение годичных колец. Подобный вид древесины очень крепкий и плотный, но при этом легкообрабатываемый.
  • Древесина из Сибири, заготавливаемая в районе реки Ангара, более стойкая к гниению, сучковатость у неё поменьше, чем у северной. Её отличительная черта – это своеобразный красноватый цвет, который объясняет увеличенное содержание смолы.
  • Сосна из средней полосы России (Тверь, Владимир, Кострома) имеет меньшую плотность, вследствие чего лучше удерживает тепло дома, меньше подвержена трещинам, чем сибирская или северная, но при этом больше страдает от негативного воздействия влаги.

Во избежание появления трещин оцилиндрованного бревна во время высыхания, сразу после укладки в сруб необходимо выполнить обработку его торцов известью или клеем ПВА – это поможет выходить влаге из бревна равномерно.

строительство своими руками. Условия для проживания

В данной статье мы рассмотрим как сделать дом из бревна своими руками, который не будет уступать по красоте и функциональности строению, изготовленному специалистами.

Современные технологии

Если у вас возник вопрос, как построить дом из бревна, советуем прочесть этот материал. Более всего популярно строительство дома из оцилиндрованного бревна . Этому есть объяснение:

  1. Такой вид строительного материала проходит предварительную механическую обработку, благодаря чему каждый ствол имеет одинаковый размер.
  2. По проекту заказчика подгоняется длина бревен, а при помощи лазерного оборудования на каждом стволе с большой точностью делается соединение. Благодаря этому практически отсутствует ручная подгонка, и каркас собирается как из частей конструктора.

С чего начать?

Конечно же, с проекта. Некоторым ограничением полета фантазии для создания собственного проекта может служить размер бревен – они имеют определенную длину. Поэтому сначала нужно поинтересоваться тем, что продается в вашей местности, так как стандартная длина бревен – 6 м, а максимальная может достигать 13 м, но такое возможно только при приобретении сибирской лиственницы.

Однако если ваши познания в области проектирования поверхностны, то лучше не экспериментируйте, так как ошибки могут обойтись очень дорого, вплоть до того, что дом может стать непригодным для жилья. Что делать?

На бескрайних просторах интернета есть много готовых проектов – некоторые можно скачать бесплатно, другие продаются. Второй вариант более надежный, так как всё до мелочей просчитано специалистами. Каким бы путем вы ни пошли, но перед тем, как построить дом из бревна, нужно иметь четкое представление о размерах дома и количестве этажей. Это поможет определиться с тем, какой нужен фундамент .

Выбор фундамента

От того, насколько прочное основание будет у дома построенного из бревен, зависит срок, который он прослужит. Несомненным преимуществом деревянного дома является его малый вес, благодаря чему не нужно делать слишком мощный фундамент. Устройство его может быть разным, но фундамент обязательно должен строиться в соответствии со всеми нормами прочности и надежности. Рассмотрим несколько пригодных для этой цели вариантов:

  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент.
  • Столбчатый фундамент.
  • Свайный фундамент.
  • Плитный фундамент.

Самый распространенный — ленточный фундамент. За ним идут столбчатый и свайный, но в тех случаях, когда грунт слишком рыхлый и влажный, то остается последний вариант – устройство плитного фундамента. Это обходится дороже, но даже если дом из бревна «поплывет», то только вместе с плитой. В любом случае перед принятием решения о том, какой сделать фундамент, нужно «познакомиться» с грунтом.

После завершения работ тщательно проверьте горизонтальность поверхности основания при помощи гидравлического уровня. Если перепад более 1 см, то его необходимо выровнять цементным раствором или гидроизоляцией.

Выбор материала

На вопрос о том, какое дерево самое смолистое, ответит даже ребенок – ну кто же не помнит, как тяжело отмыть руки после того, как возьмешься за ствол. У кого-то могут быть менее приятные, но яркие воспоминания о смоле – сел на скамью, с досок которой выделялась эта прилипающая ко всему, с чем она столкнется, жидкость. Несомненно самыми смолистыми являются бревна из деревьев хвойных пород.

Благодаря тому, что в этой древесине много смолы, она менее подвержена гниению. Кроме того, стволы хвойных деревьев прямые, а это один из важнейших факторов для постройки деревянного дома, так что, учитывая невысокую стоимость этого материала, остановим выбор на нем.

При желании и наличии средств можно закупить брусья из лиственницы, у которых очень красивая текстура, они прочные и долговечные, но весьма дорогие.

Этапы работ

Для любого дома, а в особенности для деревянного, нужно хорошо изолировать строительный материал от влаги. Прежде всего, бетон промазывается расплавленным битумом. Перед укладкой первого венца проложите на фундаменте как минимум 2 слоя гидроизоляции (дополнительно можно сделать еще однократно укладку «стеклоизолом»). Потом идет укладочная доска, а сверху еще слой гидроизоляции, который нужно уложить таким образом, чтобы все слои выходили за край фундамента по 25 см со всех сторон.

Брус должен быть приготовлен заранее, еще при выгрузке леса на участок. Нужны максимально ровные бревна, с минимальным количеством сучков и без синевы. Лес выбирается по годовым кольцам — тот, у которого колец больше и есть самый плотный. Обратите внимание на то, чтобы это была центральная часть дерева. Это можно определить по месту нахождения центральной точки на срезе бревна.

Отобранную древесину обязательно несколько раз промажьте жидкой битумной мастикой (такой состав достигается путем смешения с отработанным машинным маслом), оставив торцы нетронутыми, так как через них будет выходить влага. Это поможет максимально пропитать брус, тем самым существенно увеличив срок службы венца до его замены.

Если бревно несколько изогнут, то он должен быть уложен ровной его гранью вниз. Брусья закрепите металлическими нагелями, которые нужно забить на глубину 3 см.

Дальше собирается дом из заготовок, что не представляет особой сложности. Сохраняя последовательность укладки, бревна нужно укладывать друг на друга, но перед тем, как уложить следующие бревна, к продольному пазу закрепите ленточный утеплитель из джута, пеньки или пакли.

Важно надежно закрепить брус возле оконных проемов и дверей. Это делается при помощи нагеля – деревянного кола, которым соединяют 2–3 бревна. Перед тем как закрепить бревно, проверьте его положение относительно стены. Зафиксируйте его гвоздями, вбив их по бокам.

Это предотвратит смещение бревна при его сверлении перфоратором с длинным сверлом, диаметр которого должен быть на 5 мм меньше используемого нагеля. То есть, если сверло Ø 20 мм, то нагель должен быть Ø 25 мм. Плотно вбитые нагеля накрепко скрепляют бревна вместе, делая каркас прочным.

Видео

В этом видеоролике речь идет о строительстве дома из бревен.

С давних пор на Руси основным материалом для постройки домов являлось дерево. Самое интересное, что такие постройки сохранились до сих пор. Несмотря на то, что в наши дни существуют разные технологии и материалы для возведения домов, потеснить дерево они все же не смогли. На это есть много причин. Дерево «живой», естественный и экологически чистый материал, созданный самой природой. Древесина имеет высокие теплосберегающие свойства и способна накапливать и отдавать влагу, поэтому жить в таком доме гораздо комфортнее, а дышать намного приятнее.

Одним из важных преимуществ является экономический фактор, так как строительство такого дома может обойтись дешевле, чем из кирпича или камня. Все дело в том, что отделочные работы для такого дома не нужны, достаточно просто отшлифовать дерево, которое имеет приятный цвет и внешний вид. Более того, если сравнивать деревянный дом с аналогичным домом из камня или кирпича, то он будет гораздо легче. В таком случае можно сэкономить на устройстве фундамента. В конце концов, такой дом выглядит очень красиво. Исходя из всего вышесказанного, давайте рассмотрим, как можно сделать дом из бревна своими руками.

Если вы хотите построить деревянный дом, вам следует знать, что существуют 3 вида обработки дерева, которое сейчас применяют в строительстве:

  • строительство из натурального бревна;
  • строительство из оцилиндрованного или профилированного бревна;
  • строительство из простого, профилированного или клееного бруса.

В основном дома строят из натурального или из оцилиндрованного бревна. Первый вариант представляет собой обычное рубленое дерево, которое отстрогали вручную, избавили от коры. В таком случае подгонять дерево по размерам и делать пазы приходится вручную. Но благодаря тому, что верхние слои древесины были не затронуты, конструкция получается надежная, стойкая к влаге, плесени и грибку.

Заготовка материала вручную – задача непростая и трудоемкая, так как бревна имеют различный диаметр, а конструкция должна быть ровная и прочная. Именно поэтому дома из срубов считаются элитными. Ведь услуги по строительству таких конструкций стоят намного дороже.

Недостатком такой технологии является то, что после возведения дома, он должен простоять 1–1,5 года для того, чтобы высохнуть. За это время должна произойти усадка здания. Ставить окна, двери, проводить коммуникации можно только после усадки.

Таким методом пользовались наши деды и прадеды. Но современные технологии позволяют избежать всех этих неудобств. Купленные бревна можно обработать в промышленных условиях при помощи специальных станков. В результате получаются бревна идеальной цилиндрической формы, длины, а также в них, согласно проекту, делаются все пазы и соединения. Все делается с точностью до миллиметра. В таком случае возводить собственный дом гораздо проще, достаточно сложить его как конструктор по чертежу и инструкции. Такие бревна называют оцилиндрованными, они более удобные в работе.

Единственным минусом является то, что при обработке бревно потеряло верхний слой, благодаря которому оно было защищено от внешних факторов. Поэтому перед работой такие бревна нужно покрыть специальным антисептиком, противогрибковым и противогнилостным средством. Но, несмотря на это, его достоинства очевидны:

  1. Простота в работе.
  2. Благодаря механической обработке все стволы идеально ровные и в них сделаны пазы.
  3. Исходя из вашего проекта, осуществляется подгонка бревен. От вас требуется только заливка фундамента и сборка дома.

Если вы планируете построить ваш дом самостоятельно, гораздо легче и эффективнее использовать оцилиндрованное бревно. Давайте рассмотрим, как можно превратить задуманное в реальность.

С чего начинать?

Первое, что вам необходимо сделать – проект будущего дома. Здесь у вас есть два пути: сделать его самостоятельно или прибегнуть к помощи специалистов. Если ваши познания в проектировании не очень глубоки, лучше не пробовать проводить эксперименты. Ошибки в проектировании могут вам дорого обойтись, а что еще хуже, такое жилище может быть непригодным для жизни. Что делать в таком случае?

Множество готовых проектов помещений можно найти в «мировой паутине». Некоторые из них можно получить бесплатно, другие же доступны только за деньги. Если же вы не уверены в надежности таких источников, можно обратиться к специализированным компаниям, которые до мелочей продумают проект вашего дома.

Дальше нужно выбрать, из какого дерева будет построен дом. В основном это такие породы: сосна, ель, лиственница, кедр, осина, дуб и ясень. Зачастую для таких целей используют древесину из хвойных пород, так как их стволы достаточно ровные, а сама древесина легко обрабатывается. Более того, сосну и ель можно приобрести по доступной цене. А благодаря смоле, которой пропитана древесина, обеспечивается влагостойкость и приятный запах.

Закупку бревен лучше проводить зимой, так как тогда показатели влагостойкости наиболее высоки.

После этого вам нужно заказать распил древесины по готовому проекту в компании, предоставляющей такие услуги. После обсуждения всех вопросов на заводе будет изготовлен целый комплект бревен для вашего дома, балки перекрытия, стропила и лаги. Чтобы убедиться, что все выполнено как надо, дом первый раз собирают еще на заводе. После проверки его разбирают и доставляют вам.

Теперь необходимо ваше участие. Вы осматриваете комплект древесины на качество и подготавливаете место, в котором будете хранить материал для последующих работ.

Чтобы дерево не промокло, когда пойдет дождь, место хранения нужно оборудовать навесом.

На этом все подготовительные работы завершены, можно переходить к следующему этапу.

Закладываем основание для будущего дома

Ни для кого не секрет, что основой для любой постройки является фундамент. Именно благодаря нему вся постройка будет надежно стоять многие годы. Каким именно будет ваш фундамент, зависит от этажности дома и его размеров. Так как дерево относительно легкий материал, углублять фундамент на 2 м и делать его массивным не нужно. Это одно из преимуществ дерева перед кирпичом. Устройство фундамента может быть разнообразным, но главное, что нужно помнить – делать его нужно по всем нормам надежности и прочности. Чтобы сделать фундамент, можно использовать несколько вариантов, подходящих для деревянного дома:

  • ленточный мелкозаглубленный фундамент;
  • плитный фундамент.

В основном для устройства фундамента выбирают ленточный фундамент . Но и свайный фундамент тоже часто используется. А если грунт на участке влажный и рыхлый, то прибегают к изготовлению плитного фундамента. Чтобы правильно выбрать фундамент, сначала нужно проанализировать грунт.

К примеру, вы выбрали ленточный фундамент. Благодаря своей конструкции он является достаточно надежным, так как повторяет все контуры постройки: несущие стены и простенки между ними. Чтобы сделать все работы, вам необходимо:

  • Разметить участок согласно проекту дома, перенести его с бумаги на грунт. Для этого необходимо забить колья по углам здания и в местах, где будут стены, и натянуть между ними веревку. Таким образом, вы сделаете для себя ориентир для дальнейших работ.
  • Выкопать траншею исходя из намеченного ориентира.
  • Сделать опалубку для заливки бетона. Она может быть как из фанеры, так из простых досок. Главное, сделать все без щелей, дыр и надежно ее закрепить, чтобы бетон своим весом не повалил ее.
  • В траншее следует сделать подушку из мелкого щебня, камней или песка. Рекомендуемая высота подушки 50 мм. Ее необходимо хорошо утрамбовать.
  • Если нагрузка на фундамент большая, то можно сделать каркас из арматуры.
  • Непосредственно залить фундамент бетоном. Важно, чтобы заливка происходила быстро и в несколько слоев по всему фундаменту. Если вы делаете только отдельные вертикальные участки или заливаете бетон частично, есть вероятность, что в тех местах бетон может потрескаться.
  • Выгнать воздух из бетона глубинным вибратором.
  • Выровнять поверхность и оставить сохнуть на месяц.

После заливки важно тщательно проверить поверхность гидравлическим уровнем, чтобы она была ровной. Перепад может составлять до 10 мм. Если он больше, те места нужно выровнять раствором или гидроизоляцией. После всех работ бетон высохнет за неделю, но продолжать работу нужно через месяц, когда он полностью окрепнет.

Как показывает практика, если вы живете в климате с суровыми зимами, где снег может стоять по колено, цоколь постройки должен быть высоким, примерно 500 мм. Если его сделать меньше, первые два венца или бревна, которые у основания, постоянно будут находиться под снегом, что негативно скажется на их свойствах и дальнейшей пригодности.

Теперь вы перешли к основному виду работ – возведению стен и формированию каркаса будущего дома. Но перед тем как закладывать первый венец, важно обеспечить хорошую гидроизоляцию материала, особенно если речь идет о дереве. Так как если просто поставить первое закладное бревно непосредственно на фундамент, оно быстро станет негодным. Поэтому первым делом бетон нужно смазать расплавленным битумом. После чего на фундамент необходимо постелить 2–3 слоя гидроизоляции (рубероид или гидроизол). Затем надо поставить укладочную доску. Лучше выбирать брус липы толщиной 50–100 мм, шириной не меньше 150 мм. После чего на доску укладывают еще 1 слой гидроизоляции так, чтобы он выходил за край фундамента на 250 мм с каждой стороны. Благодаря этому, первое закладочное бревно будет защищено от влаги и прослужит вам долгие годы.

Теперь, можно смело приступать к сборке стен из оцилиндрованных бревен.

Все бревна необходимо обработать антисептиком, чтобы они не сгнили в первую же зиму.

На этапах возведения стен важно постоянно проверять, правильно ли делается укладка. Важно обеспечить горизонтальность бревен и строгую вертикальность сруба. Так как в вашем доме присутствуют отверстия для дверных и оконных проемов, нужно внимательно уложить короткие бревна, тщательно закрепив их.

Вот и все, теперь вам виден результат вашей работы – дом почти готов. Но обратите внимание, что сделать все самому будет нереально. Бревна нужно поднимать на определенную высоту. Поэтому попросите помощи у родных, друзей или соседей.

Крыша над головой

Следует знать, что стены из бревен оставлять без накрытия нельзя, поэтому с установкой крыши медлить не следует. Балки перекрытия и стропила должны входить в комплект вашего дома. Устанавливать стропила можно как непосредственно на верхние бревна, так и на уложенный мауэрлат (специальный брус для стропил).

Если в проекте присутствует веранда, то в вертикальное бревно, поддерживающее конструкцию, нужно вставить специальный компенсатор усадки. Ведь бревна, которые уложены горизонтально, будут уменьшаться и подсыхать, а бревна, уложенные вертикально, – нет. Поэтому, во избежание перекоса дома, каждое вертикальное бревно должно быть оборудовано компенсатором.

Коньковые бревна нужно соединить металлическими шпильками. Стропила должны быть установлены с шагом в 600 мм. Для этого используется деревянный брус 50×200 мм. К последнему бревну кладки стропила нужно закрепить на скользящих опорах. После чего на стропила настилается гидроизоляционная пленка. В зависимости от кровельного материала, крепится обрешетка. И в конце настилается выбранный вами кровельный материал.

Если при кладке стен вы оставляли 50 мм утеплителя, который свисает из бревен, его нужно аккуратно законопатить. Для этого используйте специальную конопатку, заворачивая утеплитель вниз и проталкивая его внутрь щелей между бревнами.

Финальный этап – установка окон, дверей, пола и монтаж перекрытия

Хоть для строительства вы и использовали оцилиндрованные бревна, которые были высушены, и в них осталось мало влаги, все же дому надо дать время на усадку. Сразу переходить к установке окон и дверей нельзя.

Когда произошла усадка дома, можно делать последние штрихи. Установите окна и двери в нужное место. Обратите внимание, что вставлять их сразу в проем нельзя. Сначала необходимо установить обсадную деревянную коробку, имеющую компенсационное крепление. Только тогда следует монтировать двери и окна. Для чего, спросите вы? Так как дерево имеет свойство расширяться от влаги и ссыхаться при ее отсутствии, то это может критически сказаться на окнах и дверях, они могут деформироваться и вовсе разрушиться. А благодаря обсадной коробке, окно и проем становятся независимыми.

На этом строительство завершено. Теперь вы знаете, как построить собственный деревянный дом. Если вы все сделали правильно, ваше «сказочное» жилище будет служить вам многие годы. Такой природный материал благотворно влиять на самочувствие и здоровье.

Видео

В этом видео показано, как происходит сборка дома из оцилиндрованного бревна:

Сегодня в строительстве загородных домов кто-то применяет современные материалы и технологии, создавая дом из пенопласта и газобетона, а кто-то склоняется к традиционным способам и строит дома из дерева или самана. Но есть и другой путь, позволяющий объединить технологические достижения и традиции. Те, кто выбрали данный путь, строят дома из оцилиндрованного бревна. Такой дом имеет ряд весомых преимуществ перед домом из искусственных материалов, к тому же, возвести дом из оцилиндрованного бревна своими руками по силам каждому, кто умеет обращаться с плотницким инструментом и хоть немного разбирается в строительном деле.

Подготовка к строительству дома

Чтобы построить дом из оцилиндрованного бревна, потребуется обзавестись чертежно-проектной документацией. Для самого проекта потребуется выполнить геодезические работы на участке и с учетом рекомендаций архитектора полученные данные подробным образом задокументировать. На основании полученных данных архитектор создаст проект с учетом всех особенностей местности и личных пожеланий заказчика. Помимо создания проекта с нуля, можно приобрести уже готовые проекты домов из оцилиндрованного бревна и при необходимости внести в них изменения. Обычно такие проекты домов предлагают организации, которые занимаются производством бревен. Это намного упрощает изготовление и строительство домов из оцилиндрованного бревна под конкретный проект.

Конечно, если есть желание и навыки работы с программой ArchiCAD, проект можно выполнить самостоятельно. Но вот бревна для дома все же лучше заказывать у производителя. Это во много раз проще, чем брать в аренду оборудование и изготавливать оцилиндрованные бревна непосредственно на участке. И причин тому более чем достаточно. Первая, и, пожалуй, основная причина — это уровень влажности бревна. На производстве бревна проходят специальную сушку, что позволяет уменьшить их усадку до 1%. Для сравнения бревна естественной влажности дают усадку до 10%. Во-вторых, в промышленных масштабах намного легче и качественней выполнить обработку древесины антипиренами и антисептиками. В-третьих, идеально выбрать продольный монтажный паз в походных условиях сложно, а вот на производстве это обычное дело.

К сожалению, в силу различных обстоятельств даже заводское изготовление оцилиндрованного бревна не гарантирует идеального качества. Поэтому при покупке бревен следует с повышенным вниманием подойти к их выбору. Для этого необходимо ориентироваться на следующие показатели:

  • Цвет бревен. Он должен быть желтым или темно-желтым.
  • Отсутствие смоляных карманов и полное или частичное отсутствие сучков.
  • Если на бревне есть трещины, они не должны превышать 1/3 среза.
  • Сами бревна должны быть идеально ровными по длине и не покрученными.
  • Сердцевина бревна должна составлять 3/4 среза, а сам срез должен быть ровным и плотным.

В дополнение, к вышеперечисленным основным показателям необходимо добавить еще несколько особенностей, существенно влияющих на выбор древесины. Во-первых, когда были срублены деревья для бревен . Лучше всего, если в зимний период, тогда бревно будет обладать наилучшими показателями влагоустойчивости. Во-вторых, порода древесины и регион её произрастания . Для стен выбирают бревна хвойных пород, и лучшими считаются те, что произрастают на севере. Для закладных венцов и обвязки следует подобрать лиственницу или осину. Эти породы славятся своей прочностью и устойчивостью к негативным воздействиям.

Готовый проект дома помимо чертежей и прочей документации должен содержать расчетное количество используемых материалов и объема работ. Исходя из этого, можно получить расходы на строительство дома. Обычно на постройку дома из оцилиндрованного бревна цены начинаются от 300 у.е. за 1 м2 и колеблются в зависимости от цен на материалы и сложности работ. В приведенной ниже таблице указано общее количество материалов для двухэтажного дома общей площадью 180 м2.

На основе этих данных можно сделать выводы о требуемых материалах и объемах работ для собственного проекта и общей стоимости строительства. В дополнение хочется отметить еще один важный момент. На общую стоимость дома из оцилиндрованного бревна также влияет диаметр используемого бревна. Чем он больше, тем дороже обойдется построить дом.

Возведение дома из оцилиндрованного бревна

Обзаведясь проектной документацией и передав её копию для производства бревен, можно приступать к подготовке участка для сборки дома. Это в первую очередь касается очистки участка от мусора, деревьев или кустарников, мешающих возведению дома. После чего обустраивается площадка для разгрузки и хранения оцилиндрованных бревен и подъездные пути. В дополнение следует обустроить свободную площадку непосредственно возле будущей стены дома для подготовки и подъема бревен наверх. Все работы по строительству дома из оцилиндрованного бревна лучше всего выполнять бригадой, человек 5 — 6.

Важным моментом в строительстве дома из оцилиндрованного бревна является благоприятное время года, и это, как ни странно, зима. На самом деле секрет прост. Зимой воздух наиболее сухой, и древесина не набирает влагу. Соответственно, усадка дома будет минимальной. Но такой подход справедлив для тех регионов, где зимой низкая влажность и минусовая температура. Если же в Вашем регионе зимы менее морозные, и бывает, что идет мокрый снег, придется оборудовать хранилище для бревен, где они будут защищены от осадков. Исключением является закладка фундамента. Его необходимо сделать до прихода холодов, иначе прочность бетона будет низкой.

Фундамент

Так как дом из дерева намного легче дома из камня, то и фундамент под него можно делать облегченным. Наиболее подходят ленточный мелкозаглубленный , ленточно-свайный и плитный мелкозаглубленный фундаменты . Какой из них выбрать, зависит свойств грунта и природных условий. По сути, выбор типа фундамента определяется еще на этапе проектирования, когда проведены все геодезические работы, и архитектор приступает к созданию проекта.

Закладка фундамента начинается с разметки . Для этого вбиваем колышки в углах будущего дома и между ними натягиваем шнур. Для контроля правильности геометрии применяем довольно простой метод. Между противоположными углами натягиваем диагонали и затем измеряем их длину. Если периметр имеет прямые углы, то и длина диагоналей будет одинаковой, если нет, то придется переставить колышки так, чтобы выровнять перекос.

В случае обустройства плитного фундамента обозначенного периметра будет достаточно и можно приступать к выемке земли. Для свайно-ленточного и обычного ленточного фундамента придется сделать дополнительную разметку. Для этого в углах периметра делаем отступ на необходимую ширину, вставляем колышки и натягиваем между ними шнурок. Правильность углов проверяем при помощи диагональных связей. Когда все идеально выровнено, приступаем к выемке земли. Глубина зависит от залегания грунтовых вод и может колебаться от 0,5 м до 1 м. В случае с свайно-ленточным фундаментом придется еще и бурить скважины на глубину до 1,5 м.

Теперь обустраиваем опалубку для заливки бетона . Для этих целей можно использовать влагостойкую фанеру, отбракованные доски или взятые в аренду специальные щиты. Доски и фанеру сбиваем между собой, обеспечивая плотное прилегание, чтобы не оставалось щелей. Установив их на место, делаем распорки для прочности всей конструкции. Также необходимо помнить о продухах в фундаменте. Для их создания достаточно взять кусок бревна, диаметром 15 — 20 см, обернуть его пергамином или рубероидом и надежно зафиксировать так, чтобы во время заливки брусок не сместился. После заливки бетоном, его застывания и снятия опалубки бруски аккуратно вынимаем и получаем ровное круглое отверстие.

Параллельно с обустройством опалубки создаем армирующий каркас для фундамента . Для этих целей используем специальную армирующую сетку или свариваем между собой прутья арматуры. Готовый каркас опускаем внутрь опалубки и приступаем к заливке бетоном. Сам бетон можно заказать уже готовый, и его привезут миксером, либо сделать непосредственно на участке. По завершению заливки оставляем фундамент на 30 — 40 дней набирать прочность. За это время будут изготовлены бревна.

Важно! Несмотря на простоту задачи, создание фундамента под дом из оцилиндрованного бревна имеет ряд ключевых моментов, несоблюдение которых приведет к разрушению деревянных стен. Во-первых, высота цоколя должна быть минимум 50 см. Это позволит уберечь бревна от намокания и гниения во время весеннего таяния снега и дождей. Во-вторых, создавая фундамент, необходимо обустроить продухи для вентиляции подполья. Иначе там будет скапливаться влага, что отразиться на стенах, полах, микроклимате дома и приведет к появлению грибков, плесени и гнили.

Возведение стен

После того как фундамент набрал прочности, были изготовлены и доставлены на участок оцилиндрованные бревна, можно приступать к возведению стен. Работы начинаем с обустройства гидроизоляции фундамента . Для этих целей используем рубероид, стеклоизол или другой рулонный материл. Материалы наподобие рубероида укладываем в два слоя, стеклоизол можно в один. Так как работы выполняются зимой, то предварительно следует убрать снег и прогреть горелкой поверхность фундамента, на который и уложить гидроизоляцию. Сам изоляционный слой должен лежать равномерно, без перекосов и выступать за края фундамента на 3 — 5 см.

Следующим шагом будет укладка нижней обвязки из деревянных опорных балок . Для этих целей прекрасно подойдут балки из лиственницы или осины. Сами балки укладываем двумя рядами посередине фундамента и временно закрепляем их. После этого при помощи перфоратора засверливаем сквозные отверстия и окончательно фиксируем балки при помощи металлических штырей из арматуры. В завершение обмазываем балки битумной мастикой.

Важно! Прежде чем окончательно закрепить балки к фундаменту, проверяем их геометрию при помощи диагональных связей. При необходимости выравниваем и уже после этого закрепляем. Допускается небольшое расхождение до 5 мм. Перед укладкой балок тщательно пропитываем их антисептиком. При строительстве деревянных домов оцилиндрованное бревно и прочие деревянные элементы конструкции должны тщательно обрабатываться антипиренами и антисептиками.

Завершив работы с опорными балками, приступаем к укладке закладных полубревен. Почему именно полубревен? Чтобы стены дома были устойчивы и прослужили достаточно долго, их основание должно плотно, без щелей прилегать к обвязке из балок. Поэтому низ бревен закладных венцов срезается так, чтобы он был ровным, в отличие от бревен для стен, низ которых имеет продольный паз в форме полумесяца. Поверх обвязки устанавливаем ливневые отливы. Укладка производится следующим образом. Вначале раскладываем бревна по параллельным между собой стенам. Затем на свободные стены укладываем бревна, которые будут перекрывать сверху ранее положенные. При этом в углах и местах сопряжения в верхних бревнах делаем паз для связки бревен. Для прочности конструкции места сопряжения бревен соединяем металлическими скобами, которые затем утапливаем внутрь бревна. Сами закладные венцы закрепляем к обвязке при помощи нагелей.

Важно! Угловые соединения бревен могут быть выполнены несколькими способами: «в чашку» (русскую или канадскую) и «в лапу». Связка «в лапу» подразумевает создание углов без остатка, угловые связи прочные, но выглядят несколько не эстетично. Чашка же наоборот выглядит красиво, но при этом после усадки могут появиться щели. Для тех, кто предпочел чашку, можно порекомендовать применение канадской чашки. Она сделана в виде срезанного конуса, и после усадки древесины сохраняет надежность соединения без щелей.

Дальнейшее возведение стен происходит следующим образом. Сохраняя последовательность укладки, как и для закладного венца, бревна укладываются друг на друга . Перед укладкой каждого следующего бревна к продольному пазу закрепляется ленточный утеплитель из джута, пеньки или пакли. Сборка производится согласно чертежам, а благодаря промышленному изготовлению и разбрусовке дома из оцилиндрованного бревна работы выполняются достаточно быстро.

Каждое новое уложенное бревно укрепляется нагелем — деревянным колом , соединяющим два или три бревна вместе. Чтобы закрепить бревно, его после укладки и проверки правильности укладки временно фиксируют гвоздями по бокам. Делается это для того, чтобы во время сверления отверстия под нагель бревно не сместилось в сторону. После чего берется перфоратор с длинным сверлом диаметром на 5 мм меньше, чем используемый нагель, и засверливается отверстие через два-три бревна. Сами нагеля изготавливаются диаметром от 20 мм. Теперь осталось вбить нагеля внутрь, тем самым связав бревна вместе. Первые нагеля вбиваются возле углов дома, следующие с шагом 1 — 1,5м. На каждом четвертом бревне нагеля смещаются относительно вбитых ранее. В результате получается шахматное размещение, что увеличивает прочность. Во время укладки бревен постоянно контролируем их горизонтальность и вертикаль стены, иначе можно завалить всю конструкцию. Закрепив бревно нагелями, вбитые для фиксации бревна гвозди вынимаем.

Создание межэтажных перекрытий и пола

Когда мы строим дома из оцилиндрованного бревна, необходимо вовремя позаботиться об обустройстве пола. В таких домах полы представляют собой деревянный пол на лагах , и его создание потребует определенного мастерства. Для этого еще в начале закладки первых венцов придется врезать в них и уложить опорные балки. Для этого необходимо наметить места установки балок согласно проекту. Затем при помощи бензопилы аккуратно вырезать прямоугольный паз внутри бревна. Глубина берется с таким расчетом, чтобы балка легла прочно на фундамент. После чего пропитать балку антипиренами и антисептиками, уложить её на место. Далее можно сделать черновой настил из досок и продолжить возведение стен.

Важно! Для надежности и прочности деревянного пола под опорные балки пола создаются подпорные столбики из кирпича, бревен или бетона.

Если дом будет двухэтажным и более, межэтажные перекрытия создаются описанным выше способом. То есть балки межэтажного перекрытия аккуратно врезаются в бревна венца. Но в отличие от балок первого этажа, врезка межэтажных происходит с таким расчетом, чтобы 90% паза были в верхнем бревне, а 10% в нижнем. Уже после окончания всех работ по возведению дома и после его усадки можно окончательно обустраивать полы.

Крыша

Конструкция кровли является всем хорошо знакомой. Состоит она из стропильной конструкции, теплоизоляционного слоя и кровельного материала. Но есть несколько существенных отличий, которые выделяют крышу дома из оцилиндрованного бревна от крыш обычных домов. Во-первых, это коньковый прогон. Он является частью внутренней стены, поэтому при проектировании это следует учесть. Но это для больших домов. В маленьких коньковый прогон выполнен обычным способом. Во-вторых, стропила крепятся особым образом , а в качестве мауэрлата выступает бревно последнего венца. Для установки стропильной ноги в мауэрлате делается вырез, под углом, который соответствует углу наклона крыши. Сама стропильная нога фиксируется при помощи металлических элементов, которые в ходе усадки дома будут скользить, при этом сохраняя угол наклона и прочность соединения со стенами.

Сборка крыши выполняется достаточно просто. Первые две стропильные ноги подымаются наверх и соединяются в начале конька под требуемым углом, после чего в мауэрлате делается вырез и туда помещается стропильная нога. Та же операция проделывается для второй пары, но уже в конце конька. Натянув между ними шнурок и выровняв горизонталь, обе фермы можно окончательно закреплять. Остальные стропила устанавливаются под натянутый шнурок с шагом в 600 мм. Поверх стропил обустраивается обрешетка и слой гидроизоляции. В завершение набивается контробрешетка и укладывается кровельное покрытие.

Конопатка

Завершает второй этап строительства конопатка стен. Выполняется она специальным инструментом, который заталкивает теплоизоляционный материал в стыки между венцами. Есть два варианта конопатки. Первый это добавление теплоизоляции в стык. Второй — конопатка выступающей теплоизоляции, уложенной во время укладки венцов. Каким способом будет делаться конопатка, зависит от того, какой ширины использовался утеплитель. Закончив с конопаткой стен и стыков, дом оставляется на 1 год для усадки бревен. Лишь после этого можно приступать к завершающим работам и дополнительной конопатке стен.

Важно! Для утепления и заделки щелей дома из оцилиндрованного бревна запрещается использовать минеральную и стекловату, а также монтажную пену.

Установка окон и дверей

После того как дом простоял год и под собственным весом бревна немного уселись, можно переходить к установке окон и дверей. Для этого в вертикальной части проемов делается гребень. Затем вставляется обсадная коробка для окон или дверей и фиксируется там. Это необходимо для компенсации усадки во время эксплуатации дома. Стыки между коробкой и стеной заполняются двойным слоем утеплителя. Сами окна и двери устанавливаются в обсадную коробку. На демонстрирующем оконный проем для дома из оцилиндрованного бревна фото видно способ обустройства такого проема.

Возвести дом из оцилиндрованного бревна своими руками можно за достаточно короткий срок. Но завершить финишные отделочные работы и заехать в него можно спустя год. Такой длительный срок может показаться неприемлемым для многих. Но те, кто дождался этого часа, могут без стеснения гордиться экологически чистым и полезным для здоровой жизни домом.

Дом из оцилиндрованного бревна: видео

Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.

Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания красивых интерьеров.

Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов. Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса . Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено.

В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.

  1. Ошибки подготовки сруба.

Ошибки при выборе материала для строительства.

Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома — сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше , чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет — перед вами дерево, срубленное зимой.
Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 — 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.

Не допускаются в круглых лесоматериалах гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).

Минимальный диаметр кругляка для жилого дома — 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом — более «холодным».
Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком — «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.

Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.

Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.

Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%. В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.

Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.

Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).

Виды обработки лесоматериалов для строительства.
Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» — сруб) — стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна, или полулафет — протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.

2. Ошибки сборки сруба.

Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона — рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет. Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца — гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.

К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.

Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны. В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.

Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм. При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей.

В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой избавляет от необходимости повторных конопаток.

При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными. И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.

Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.

Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода просыхания древесины (6-12 мес.). В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.

Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м 2 , а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту , которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.

3. Ошибки отделки рубленого дома.

При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.

Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим — без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.

Лучше использовать для уплотнения рам окон и дверей саморасширяющиеся эластичные уплотнительные ленты. Обычная монтажная пена при расширении может деформировать оконные рамы, а при усадке дерева образовать трещины. Если она используется, то после застывания она должна быть укрыта снаружи от воздействия солнца и влаги гидроизоляционной паропроницаемая самоклеящейся бутилкаучуковой лентой. Изнутри пена должна быть укрыта пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фотоснимке ниже.

Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.

Нанесение межвенцового герметика.

Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен). В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.

Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.



























Деревянный дом – это отдельная категория строительства. Его запах относит нас в детство, а атмосфера, которая создается внутри, наполняет нас уютом и дарит ощущение спокойствия и умиротворенности. В бревенчатых домах легко жить, там сохраняется комфортный климат, а их экологичность полезна для здоровья. Для того, чтобы по завершению процесса возведения здания получить все эти эффекты, необходимо понимать как правильно построить дом из сруба и какие особенности он имеет.

Построенный по всем правилам дом из сруба станет настоящей крепостью до хозяев

Выбор материала: оцилиндрованный сруб или строганное (рубленое) бревно

Все бревенчатые дома делятся на 2 вида строений :

    постройки из строганного бревна , то есть те, которые были обработаны вручную;

    здания, которые построены из оцилиндрованного бревна .

Для того чтобы понимать как правильно построить дом из бревна, необходимо иметь представление не только о внешнем отличии 1-го варранта от 2-го, а и о конструктивном.

«Дикий сруб»

История архитектуры рассказывает нам, что все бревенчатые дома, которые были возведены до конца 19 века, были построены с «дикого сруба». Это означало, что будущий стройматериал обрабатывался вручную. Свежеспиленное бревно зачищалось от коры, при этом лубяной слой должен остаться невредимым. Именно он защищал древесину и ее глубокие слои от попадания влаги. Это обеспечивало срубу надежную защиту от грибка и плесени, и увеличивало их срок «службы» в разы.

Главной особенностью дома с «дикого бревна» являлась яркая и выразительная форма. Такую индивидуальность придавали нецилиндрованные брусья. Спиленное бревно имеет свойство сужаться от низа к верху. После обработки древесины инструментами такой перепад в размере диаметра все равно оставался. Чем дальше от торца, который был расположен у корней, – тем толще бревно.

Дома из «дикого» сруба полностью сближают его хозяев с природой

Высокое дерево может быть обработано и поделено на несколько бревен. Иногда из него получается 2 строительных элемента, но идеальным было бы – получение 3-частей.

Классическое правило деления бруса выглядит следующим образом:

    1 бревно – комель . Это часть, которая расположена ближе к корням;

    2 бревно – другач . Это средняя часть древесины;

    3 брус – третьяк или вершина . Соответственно – это последняя часть бревна, которая подходила к верхушке.

Для строительства дома использовалась 1 часть – комель. Сруб в этом месте был самым толстым, имел высокую прочность и самое минимальное изменение по диаметру. А для того чтобы компенсировать те перепады, которые оставались, брус, при укладке стен, чередовали: в одном ряду комель «смотрит» в одну строну, в следующем в противоположную.

При кладке бруса, каждое верхнее из бревен ложится на предыдущее противоположной стороной

Но, несмотря на такие возможности по упрощению строительства дома с рубленого дерева, подходить к подбору стройматериалов стоит очень внимательно. Ведь нужно воспроизвести ровную и прочную конструкцию из бревен разного диаметра. А это задача не их простых.

Сама технология строительства практически не изменилась с тех времен. Дома строят по такому же способу: «дикий сруб» разного диаметра подгоняют как можно ближе друг к другу. Необходимо отметить, что дома, которые построены таким способом, относятся к категории элитных и отличаются ценой. Это продиктовано определенной сложностью и трудоемкостью процесса. Ведь, после возведения каркаса, дом должен постоять от 1 года до 2 лет. За это период он «усядется» по высоте до 10%. Этот фактор также следует учитывать при проектировании. Так что кроме затраты времени и сил на по подбор стройматериала, потребуется немало времени и терпения для того чтобы увидеть результат.

В завершенном доме видно расположение бревен по отношению к друг другу

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованный сруб – это строганное бревно в промышленных условиях. На станках дерево доводится до идеального состояния: оно становится гладким и ровным по всей длине. На специальных станках в брусе вырезаются все необходимые пазы для крепления. При этом размеры выверяются до миллиметра, что минимизирует неудобства при строительстве. Возведение дома при помощи такого сруба похоже на сбор детского конструктора.

Оцилиндрованные бревна изготавливаются примерно одного размера

При всем свое удобстве, оцилиндрованный сруб имеет и недостатки. Идеальная ровность в размере и гладкость добивается путем снятия нескольких уровней древесины. В процессе производства также снимаются «полезные» слои (заболонь), которые защищают бревно от влаги, грибка и плесени. Остается только зрелая и ядровая центральная часть дерева. Она ничем не защищена от внешних факторов. При таких условиях приходится дополнительно пропитывать брус антисептиками, противогрибковыми и противоглистными препаратами. В результате получается красивый и легкий материал для постройки дома. Минусом является низкий уровень экологичности и, как ни странно, долговечности.

Стены из оцилиндрованного бруса выглядят ровными и более аккуратными

Выбор материала для строительства

Для того чтобы правильно построить дом из оцилиндрованного бревна, необходимо знать как его выбирать и какой материал подходит больше в вашем регионе. Для бревенчатых домов больше всего подходит древесина хвойных пород. Это такие деревья как: сосна, ель, кедр и лиственница. Но при отсутствии на рынке желанных вариантов, можно использовать дуб, ясень, осину и другие лиственные породы. Ель и сосна самые доступные в ценовой категории. По этой причине – самые популярные.

Стволы хвойных деревьев более ровные и легче поддаются обработке

При выборе данного вида стройматериала очень важен период сруба. Необходимо выбирать брус, который был заготовлен зимой. Именно он имеет лучшие показатели влагоустойчивости.

Также немаловажен регион произрастания дерева. Если есть возможность – остановите свой выбор на древесине северных регионов. Такой материал наиболее вынослив. Неплохие варианты: балтийская сосна и канадская ель. Вариант хвойной породы, которая была правильно заготовлена с соблюдением всех условий и требований, с регионов средней полосы также очень хорош.

Обратите внимание на то, что выбор диаметра бруса зависит не только от дизайнерского решения, а и от климатических условий. Главный критерий – это максимальная температура в зимний период года.

    если зимой в вашем регионе не ниже -20 градусов – можно остановиться на диаметре 200 мм;

    когда зимний максимум -30 градусов – 220 мм;

    при показателях термометра до -40 – выбирайте бревно, что не меньше 240-260 мм и больше.

Для укладки сруба привлекается спец техника, которая облегчает возведение дома

Толщина бревна для возведения дома в северных регионах должна быть не меньше 25 см

Основные параметры бревна и его срезов указаны в таблице

Также стоит отметить, что выбрав брус немного большего диаметра, нежели рекомендуемый согласно климатической зоне, он прекрасно компенсирует перепады температур. Главное – не выбирать материал меньший указанному. Несмотря на то, что дом будет утепляться посредством прокладки джутовой или льно-джутовой прокладки между бревнами, она не сможет подарить той комфортной температуры, которую может обеспечить бревно нужного размера.

Дополнительные критерии , на которые необходимо обратить внимание при выборе сруба:

    качественное бревно желтого или темно-желтого цвета ;

    на срезе не должно быть никаких пятен;

    у хорошего материала сердцевина темного оттенка и занимает ¾ среза;

    хорошо, когда сучки отсутствуют, а если они и присутствуют – сидеть должны плотно без зазоров. Обратная картина свидетельствует об испорченной сердцевине;

    лучший звон для бревна – звенящий. Попробуйте ударить топором о торец и послушать, как он звенит;

    наличие трещин возможно при условии, что их глубина составляет не более 1/3 бревна;

    брус не должен быть крученым: такое бревно при строительстве дома может использоваться только для укладки пола – для этого его распускают на доски и бруски.

Брус отбирается по нескольким критериям, если хотя бы один не соответствует норме, материал меняют на нужный

Технология строительства

На первый взгляд все дома строятся одинаково. Но при тщательном изучении этого вопроса «на лицо» выходят определенные нюансы и особенности строительства тем или иным способом. Так само и правильное строительство дома из бревна имеет свои отличительные характеристики.

Видео описание

Не зная технологию возведения дома, легко допустить множество ошибок. О них на видео:

Фундамент

Главным и самым важным элементом любого здания является фундамент. Его глубина и характер зависит от грунта, на котором будет стоять дом, от характера материла стен и от этажности.

Бревенчатый дом – относительно легкий по весу. Это качество конструкции позволяет сделать фундамент мелкозаглубленным. Практически все варианты существующих видов фундаментов подходят для возведения бревенчатого дома. Зачастую делают ленточный вариант. При сложных грунтах выполняют заглубленный ленточный фундамент или свайный. Также можно сделать плитный вариант.

Стоит отметить, что любой вариант фундамента должен углубляться на 300-400 мм в грунт. После его заливки и полного высыхания необходимо провести гидроизоляцию (рубероид с мастикой). Это очень важный процесс притом, что дом выполнен с бревен.

Если применяется ленточный фундамент, он начинается с обустройства опалубки

Возведение стен

По завершению этапа закладки фундамента переходят к главному – возведению стен. Важно знать, что первый венец (первый ряд бревен) никогда не кладется сразу на фундамент. Сначала прокладывается «подкладная» доска. Она выполняется из бруса липы толщиной 50-100 мм и шириной не менее 150 мм. Уже затем переходят к сбору стен с оцилиндрованного сруба.

Закладной венец на мелкозаглубленном монолитном фундаменте

Первый закладной венец должен быть срезан снизу. Его торец по ширине должен совпадать с подкладной доской. Это необходимо для того чтобы дом прочно опирался на фундамент.

Бревна для стен укладывают кругами (венцами). Сначала кладут бревна, которые параллельны друг другу. Затем две остальные стороны, а сверху укладывают утеплитель. Он крепится к бревну при помощи строительного степплера и должен свисать по краям на 5 см.

Затем укладывают поперечные стороны дома, которые будут опираться на закладной венец. И повторяем «процедуру» собирая дом как конструктор.

Сборка дома проводится на подобие «конструктора»: каждое бревно имеет свое место

Каждое из бревен имеет свой номер, по которому легко определить где брус должен расположиться

Монтаж крыши

Деревянный дом нельзя оставлять не покрытым. После укладки последнего венца необходимо сразу е приступать к монтажу крыши. При возведении стен с дерева, можно не укладывать мауэрлат (специальная подпорная балка для стропил), а класть стропила сразу же на бревно. Рекомендуемое расстояние между стропилами – 600 мм. Именно такой промежуток обеспечит устойчивость крыши, и уменьшить риск ее возможного провисания.

Поскольку дерево относится к «живым» материалам – стропила необходимо крепить на скользящие опоры. Затем прокладывают гидроизоляцию и уже после – обрешетку. Шаг обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. В завершении «покрывают» дом выбраны м финишным материалом.

После возведения стен приступают к сборке каркаса крыши

Конопатка бревенчатого дома

Конопатка дома – это отдельный важный этап при его строительстве. По завершении возведению стен и крыши необходимо весь утеплитель, который был заложен вначале между бревнами, законопатить вовнутрь. Для этого, при помощи специального инструмента конопатки заворачивают свисающее 5 см прокладки вниз, а затем его проталкивают внутрь между щелями бревен.

Завершив конопатку и кровлю, дом оставляют на год для усадки. Через год конопатку стен необходимо повторить. Некоторые специалисты рекомендуют провести «процедуру» повторно через год эксплуатирования дома с включенным отоплением.

Заложенный между брусьями утеплитель необходимо спрятать

После «законопачивания» утеплитель практически незаметен, а в доме не гуляет сквозняк

Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола

Важными моментами при установки дверей и окон является то, что их ставят только после полной усадки дома и только в специальные обсадные коробки, которые устанавливаются в проемы в стены.

Установка дверей и окон проводится после полной усадки сруба, исключением являются дома из бревна камерной сушки – в этом случае их можно ставить сразу

Такие меры предосторожности связаны с тем, что дерево «живой» стройматериал и еще 5-7 лет будет полностью усаживаться в размерах.

Пол устанавливается на лагах, которые врезаются в первый, а лучше во второй венец. Закладной венец должен хорошо проветриваться для того чтобы как можно меньше подвергаться процессам гниения.

После установки входных дверей, окон и укладки пола, можно внедрять систему отопления, проводить коммуникации, подключать электрику, а также устанавливать межкомнатные двери, откосы, плинтуса и ставить сантехнику.

Отделку стен можно не проводить. Ведь красота бревенчатого дома находится не только снаружи, а и внутри. Барельеф слегка желтоватых стен впишется практически в любой интерьер. Главное – правильно подчеркнуть фактуру дерева и дополнить дизайн необходимыми аксессуарами. И дом вашей мечты готов!

Сруб в лесу над водой – отличное место для отдыха от загородной суеты

Внутри дом не требует дополнительной отделки, а натуральное дерево может дополнить камень

Одноэтажный дом из бревен ручной рубки в сочетании с отделкой из камня

Первый этаж выстроен из камня, второй – из бревна: такое сочетание также смотрится отлично

Видео описание

Каким может получиться дом из сруба, смотрите в этом видео:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов из оцилиндрованного бревна от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту строительства домов из подготовленных оцилиндрованных бревен, здесь есть достаточно много подводных камней, обойти которые могут только опытные специалисты, досконально знающие технологию. Поэтому, возведение коттеджа надо доверить профессионалам, которые не только сделают все быстро и качественно, но и дадут гарантию на свою работу.

Фундамент для дома из оцилиндрованного бревна своими руками

Вследствие небольшого веса домов они не заглубляются, как у городских зданий. Удаляется лишь растительный слой.

Являясь опорой дома, ленточный фундамент одновременно выполняет функции утепления подполья, защищая грунт от промерзания. Благодаря этому дом лучше сохраняет положительные температуры. Но, как уже отмечалось, зимой на даче не живут. Поэтому вряд ли есть необходимость устраивать сплошной ленточный фундамент. Несмотря на вентиляционные отверстия, в подполье неотапливаемого жилища обязательно будет застаиваться сырой воздух, провоцируя гниение древесины, особенно по углам. В случае проживания в зимнее время окна между опорами можно закрыть съемными щитами, например асбестоцементными. Снеговая подушка при этом станет естественным утеплителем.

На стадии возведения срубовой части дома с целью ускорения строительства предпочтительней точечный фундамент — как менее трудоемкий. Но он должен быть надежным. Скорость здесь не самое главное. В дальнейшем фундамент нетрудно преобразовать в ленточный, если возникнет такая потребность.

Отдельная точечная опора обычно состоит из двух элементов: платформы и столбика. Платформу чаще всего отливают из бетона. Иногда для этой цели используют разного рода блоки, в том числе поребрики, фрагменты шпал, плоские камни нужных размеров. Пригодные по длине, но узкие блоки укладывают поперек продольной оси венечного бревна. Их перекрывают подходящим брусом, желательно железобетонным.

Столбик может быть бетонным, кирпичным, сложенным из камня или деревянным. Нередко вместо столбиков отливают или выкладывают гребни шириной 20-25 см. Это увеличивает площадь опоры бревна, равномернее распределяя нагрузку. Оптимальная высота столбиков под первой (нижней) парой базового венца — 35-40 см. Большая высота понижает устойчивость, побуждая увеличивать размеры платформ.

Деревянные столбики по своим рабочим характеристикам в качестве опоры не уступают прочим. Их недостаток в том, что они не представляют единого монолита с платформой, как бетонные. Вместе с тем такие опоры характеризуются высокой несущей способностью и надежно выдерживают рабочую нагрузку. Защищенные от дождевой воды самим домом, они подвержены старению не более, чем бревна сруба. В отличие от прочих, деревянные опоры просты в изготовлении. На их устройство затрачивается столько времени, сколько необходимо, чтобы отпилить отрезок нужной длины. Их бесспорное достоинство — небольшой вес. В комбинации с другими опорами они исправно несут свою службу. Их изготавливают из крепких пород — дуба, сосны, лиственницы и непривычной в этом качестве березы. Предпочтительней комлевая часть, как наиболее плотная, диаметром около 20 см. Столбики, кроме березовых, лучше не окоривать в течение 2-3 лет. Это обеспечит естественное высыхание. С березовых, как уже отмечалось, кору снимают узкими полосками. Если они ставятся на бетон, под пяту подкладывается рубероид для защиты от подсоса влаги.

Опорные платформы отливают толщиной 25-30 см. Излишняя массивность утяжеляет их, увеличивая нагрузку. Площадь подошвы сообразуется с характером грунта и весом дома. От ее размеров зависит устойчивость фундамента, его надежность. По существующим нормам, на 1 кг веса должно приходиться не меньше 1 см2. При слабых, обводненных грунтах площадь подошвы увеличивают.

Опорная платформа может быть квадратной, скажем 40×40 см, или удлиненной. Опоры ставятся через 2-2,5 м.

В качестве угловой опоры неплохо использовать монолит из двух удлиненных платформ, поставленных под прямым углом одна к другой. Такая опора образует жесткую конструкцию, которая принимает на себя нагрузку сразу двух стен. Это блокирует опору, препятствуя крену в любую из четырех сторон. Поставленные под углы дома, они повышают устойчивость строения.

Подошвы всех точечных опор должны быть одинаковыми по форме и площади. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки на грунт и, следовательно, упорядочивает осадку фундамента. При несоблюдении указанного условия возможны проседания отдельных участков.

Для отливки опорных платформ, столбиков и гребней нужны цемент, песок, щебень, арматурное (прутковое) железо, чистая вода. В качестве заполнителя могут использоваться и мелкие камни. Пропорция ингредиентов зависит от качества (марки) цемента. На одну его часть может приходиться 3-4 части песка и столько же щебня. Воду добавляют в таком количестве, чтобы получилось как бы не очень густое тесто.

Доски деревянной опалубки практичнее скреплять шурупами (саморезами). Это облегчит ее разборку при повторном использовании. Внутри опалубка выстилается рубероидом. Такая гидроизоляция необходима, иначе будут протечки воды через щели, в результате чего качество бетона ухудшится. Отливку требуется поливать водой при высыхании. Опалубку снимают не раньше чем 3-4 дня. Однако для созревания бетону требуется около месяца. Платформу допустимо ставить под нагрузку строящегося сруба через пару недель, поскольку вес возрастает постепенно.

Опорные платформы и столбики при отливке армируют, для чего можно использовать различные металлические обрезки нужной длины: арматурные прутки, уголковое железо, куски проволоки диаметром не меньше 4-5 мм и пр. Они укладываются на слой бетона толщиной 12-15 см вдоль и поперек.

В период созревания, особенно вначале, бетон боится морозов. Достаточно небольшого понижения температуры, чтобы отливка рассыпалась. Поэтому бетонные работы проводят в теплое время года. Если есть опасения относительно заморозков, отливку и грунт вокруг нее следует накрыть толстым слоем утеплителя, например ватниками.

Устройство столбчатого фундамента облегчается тем, что нет необходимости ставить сразу полный расчетный комплект в окончательном оформлении. Дом набирает массу не в одночасье. Кроме того, опоры можно разделить на постоянные (главные) и временные, которые могут ставиться не на бетонные, а на деревянные платформы. К главным, безусловно, относятся угловые платформы. К ним следует причислить опоры под серединой бревен базового венца. Их желательно также отливать из бетона. Затем определяются места установки остальных опор. В принципе, столбики можно поставить на временные деревянные платформы (предположим, из осиновых плах), одинаковые по площади. Такие опоры могут прослужить 5-7 лет, до создания более благоприятных условий для устройства постоянных конструкций.

Ставя временные опоры, надо предусмотреть, чтобы они не мешали устройству постоянных.

Как уже отмечалось, фундамент под дачные, да и сельские, дома не заглубляется. Дно гнезда под опорную платформу утрамбовывается так называемой строительной бабой — коротким отрезком подтоварника с перекладиной для рук на верхнем торце. Для уплотнения в мягкий грунт можно вбить небольшие камни. Гнездо засыпается песком, который также утрамбовывается.

Площадки под платформы следует делать непосредственно перед отливкой бетона, чтобы в случае дождя их не залило водой. Это разжижит грунт и уменьшит его несущую способность. По этой же причине не надо спешить с удалением дерна с площадки под домом. Иначе на ней придется продолжительное время месить грязь после дождей. Дерн защитит от этой неприятности. Его можно снять перед настилом постоянного пола, то есть когда дом будет под крышей.

Периметр фундамента обозначают с помощью шнура и колышков. Если планируется строить дом с зимней и летней половинами, то положение срубовой стены внутри дома также фиксируется. Под углы и середину внутренней стены в обязательном порядке ставятся постоянные опоры. Остальные опоры некоторое время могут быть временными.

65 фото дизайна и обработки древесины

Дома из древесины не только отличаются экологичностью и комфортом, но и достаточно просты в сборке. Использование бревна, одинакового по диаметру, облегчает изготовление дома из оцилиндрованного бревна и постройки в целом. В таком доме можно соединить традиционные и современные технологии строительства. А как это сделать самостоятельно, не прибегая к дорогой помощи строителей, мы расскажем в нашей статье.

Оглавление статьи:

Особенности материала

Те, кто принял решение начать строительство из оцилиндрованного бревна, должен оценить все преимущества и недостатки данного материала. Чтобы в последующем не жалеть о сделанном выборе и получать удовольствие от шикарного интерьера в своем доме.

Из всех положительных характеристик следует особо выделить:

  • возможность строительства без привлечения спецтехники;
  • отсутствие необходимости дополнительной технологической подготовки древесины;
  • высокие показатели теплоизоляции;
  • экологичность и эстетичность;
  • меньшую стоимость по сравнению с традиционным строительством.

В то же время существует ряд недостатков, которые, правда, можно будет компенсировать. Во-первых, усадка вследствие потери влаги. Поэтому отделочные работы проводят примерно через год после завершения стройки. Во-вторых, необходимость антисептической защиты материала. В-третьих, пожароопасность.

Подбор и заготовка материала

При подготовке к строительству нужно учесть несколько важных особенностей. Бревна имеют стандартную длину не более 6 м, поэтому при сооружении больших стен нужно предусмотреть стыковку перерубами. Они будут выполнять роль ребер жесткости и тепловых замков для более эффективной теплозащиты помещений.

Именно поэтому проекты домов из оцилиндрованного бревна должны учитывать дополнительно:

  • четное количество углов, чтобы избежать соединения в стык;
  • параметры усадки конструкции;
  • расположение стыков бревен в шахматном порядке;
  • соблюдение параметров осей всех этажей, чтобы избежать провисания балок;
  • возможность сокращения расхода за счет раскроя материала.

Обращаем внимание, что заказывать бревна нужно только у проверенных производителей. Это связано с тем, что к бревнам предъявляются повышенные требования по качеству:

  • соблюдение параметров влажности и проведение специальной заводской сушки;
  • обработка материала спецрастворами – антипиреном и антисептиком;
  • правильный подбор монтажного паза;
  • желтый, а также темно-желтый оттенок бревен;
  • исключение наличия сучков либо карманов со смолой;
  • величина трещин — более трети от среза;
  • ровная поверхность материала;
  • гладкий и уплотненный срез с сердцевиной около ¾ от его размера;

Помните, срубленная зимой древесина будет более влагоустойчивой. Для стен подойдут хвойные породы, которые росли в северных регионах, а для венцов и обвязки — лиственница.

Закладка фундамента

Конструкция постройки из оцилиндрованного бревна менее тяжелая по сравнению с другими материалами. Поэтому облегченный фундамент может быть:

  • ленточным мелкозаглубленным;
  • ленточно-свайным;
  • плитным мелкозаглубленным.

Вначале осуществляется разметка – забиваются колышки в углы, и натягивается веревка. Также измеряется диагональ по линии между углами. После уточнения размеров следует извлечь грунт на 0,5-1 м, а для фундамента свайно-ленточного типа – пробурить отверстия на 1,5 м.

Для сооружения опалубки соединяют доски с фанерой, не допуская щелей. Большая устойчивость гарантируется распорками. Для введения в конструкцию продухов фундамента берут бревно. Его диаметр — 15-20 см. Сверху накручивается пергамин или рубероид, а потом бревно фиксируют вертикально в котловане. После затвердения бетона бревнышко надо извлечь.

Армирующий каркас из сетки или скрепленной арматуры размещается внутри опалубки, после чего производится заливка раствора. Для его высыхания требуется до 40 дней. Следует учесть, что цоколя должен быть по высоте более 50 см для защиты от воды.

Запомните, при строительстве важно провести тщательную гидроизоляцию предварительно прогретого горелкой фундамента. Рекомендуют использовать рубероида или стеклоизол. Их укладывают в два слоя. Слой изоляции выравнивают с выпуском на 30-50 мм за края.

Возведение стен

На следующем этапе сооружения дома из оцилиндрованного бревна под ключ необходимо произвести укладку обвязки. В середине фундамента укладываются балки для опоры из осины и лиственницы в два ряда, а затем крепятся. Фиксация происходит арматурными штырями через отверстия сквозного типа. Балки обрабатываются мастикой из битума.

Затем надо взять закладные полубревна. На них срезается низ с образованием ровной поверхности. Потом фиксируется ливневый отлив.

Помните, бревна должны раскладываться параллельно. На свободные стены размещается новый ряд бревен. Он перекрывает ранее уложенные. Углы и места сопряжения должны иметь паз.

Так производится связка используемых бревен. Устойчивость обеспечивается применением скоб из металла. При помощи нагелей закладные венцы должны быть прочно закреплены с обвязкой.

Укладка бревен происходит вертикально одно на другое в пазы. На продольный паз предыдущего бревна укладывается ленточный утеплитель. Рекомендуют применять пеньку или паклю.


После размещения бревна в паз предыдущего необходимо произвести укрепление при помощи кола из дерева, т.е. нагеля. Он соединяет 2-3 бревна вместе. Нельзя допускать вращения бревен при сверлении отверстий. Поэтому делается временное крепление гвоздями. Диаметр используемого сверла – на 5 мм меньше размера нагеля, диаметр которого обычно более 20 мм.

Бревна связываются вбиванием нагеля в просверленное через несколько бревен отверстие. Соблюдайте шаг между креплениями – 1-1,5 м. Целесообразно применять шахматную технологию – для каждого четвертого бревна нагель смещается. После полной фиксации временные гвозди удаляются.

Не забывайте о проведении конопатки. Для этого теплоизоляционный материал трамбуется в межвенцовых стыках. Вы можете добавить материал непосредственно в стык или размещать его при укладке венцов.

Установка перекрытий и крыши

При проведении строительных работ рекомендуется сооружать деревянный пол на лагах. Поэтому необходимо укладывать опорные балки. Делают это еще до размещения первых венцов. В определенном месте внутри бревна вырезается паз глубиной, позволяющей обеспечить прочность крепления.

Балка обрабатывается специальными растворами и укладывается в указанное проектом место. Делается черновой настил, и продолжаются работы по сооружению стен.

Для сооружения межэтажных перекрытий балки также врезаются в бревна венцов. При этом до 90% паза вырезаются в верхнем бревне, а небольшая его часть – в нижнем.

Крыша сооружается стандартным способом, а ее конструкция включает стропильную систему, слой изоляции и материал кровли. При этом надо учесть, что:

  • коньковый прогиб в обширных домах должен быть элементом внутренней стены;
  • при креплении стропил роль мауэрлата играет бревно финишного венца.

Стропильная нога устанавливается с учетом требования: в мауэрлате нужен вырез с углом, соответствующим наклону конструкции крыши. Фиксация ноги производится элементами из металла для прочности.

Стропильные пары крепятся по краям конька с последующим натягиванием шнурка. По нему расставляются остальные стропила – шаг 600 мм. Сверху крепится обрешетка, укладывается гидроизоляционный материал, обустраивается контробрешетка, а затем крепится кровельный материал.

Результат данного этапа строительных работ можно увидеть на многочисленных фото домов из оцилиндрованного бревна.

Монтаж окон и дверей

Установка этих составляющих конструктивных частей дома должна производиться, когда бревна уже уселись под действием собственного веса. Только так вы сможете обеспечить качественный монтаж.

Сверху проемов создается гребень, а потом устанавливается обсадная коробка. Ее нужно прочно зафиксировать, чтобы можно было компенсировать естественную усадку здания. Для закрытия стыков коробки и стены используется утеплительный материал. Окна и двери нужно ставить непосредственно в обсадную коробку.

Сооружение здания на основе бревна оцилиндрованного типа можно осуществить самостоятельно, не прибегая к услугам крупных строительных компаний.


Однако для неопытных мастеров потребуется достаточно много времени, что не всегда устраивает владельцев загородных участков. Правда, все эти сложности компенсируются уютом и комфортом проживания в таких домах.

Фото домов из оцилиндрованного бревна


Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

Готовые проекты домов — Дом из бревна. Достоинства и недостатки.

1. Основным недостатком деревянных конструкций является его недолговечность, подверженность гниению. Если, бетон со временем набирает прочность, то дерево, теряет ее. В этом, дерево, уступает бетону. Если, бревенчатого дома на ваш век хватит, и даже на век ваших детей, то на век внуков, уже, врядли. Как правило, гниению подвержены нижние венцы сруба. Контакт с сырой гидроизоляцией, снегом, дождем нижних венцов вызывает их постоянное отсыревание и постепенное разрушение древесины. Но нет худа без добра. В современных условиях, можно бороться с этим недугом. Наличие на рынке современных гидроизоляционных антигнилостных противогрибковых пропиток позволяет на долго продлить срок службы деревянных сообружений. Есть еще один способ борьбы с гниением нижних венцов: применять устойчивые к гниению породы дерева — дуб, лиственница. Это твердые породы древесины, которые гораздо устойчивее к воздействиям влаги и гнилостных бактерий (в дубе есть дубильные вещества, которые препятствуют размножению бактерий, а лиственница, так вообще прозвана стальным деревом). Был зафиксирован такой факт: откопан старый трубопровод наподобие акведука. Ему было 200 лет. Сделан был из лиственницы, но откопан он был в действующем состоянии. Копатели даже не знали, что это действующий трубопровод. Лиственница почти не гниет, туго горит. Вот уж действительно, стальное дерево. Есть, правда, недостатки у этих пород дерева — очень прочное, очень тяжелое. Фрезы при обработке дуба и лиственницы тупятся очень быстро.

2. Дерево подвержено воздействию вредоносных насекомых. Названный в простонародье «точильщиком». Шустренькая такая маленькая оса, откладывающая личинки в щелочки дерева. Личинки активно поглощают древесные волокна, в результате в бревнах образуются дырочки, которые уже усиливают воздействие атмосферных осадков и т.п. явлений на древесные породы. Как и в предыдущем случае, бороться можно с подобным явлением — опять-таки — пропитка для дерева. Спецпропитка от насекомых для дерева. Обрабатывать нужно периодически. Есть еще способ — сделать вентилируемый фасад бревенчатого дома, но, это уже сводит на нет все эстетические прелести бревенчатого дома.

3. Дерево подвержено усушке, короблению, усадке. Собранный дом, поставленный на ленту фундамента должен еще отстояться перед тем, как врезать рамы окон и дверей. Усадка дома длится около 1-1,5 лет (происходит усушка древесины, усадка утеплителя в пазах между бревен). Усадка может достигать 10-15 см. на каждые 3 метра высоты стен из бревна. Это значительно замедляет процесс строительства бревенчатых домов. Выход есть, но он не очень эстетичный. Во время зарезки окон и дверей в проемах над окном или дверью оставляют усадочный паз-зазор, который не будет препятствовать усадке дома. Этот паз забивается паклей или любым другим утеплителем и закрывается обналичкой двери или окна. Если этого не сделать, венцы поодаль окна просядут, а возле рамы окна образуется щель — верхний венец «повиснет» на раме окна. В результате образуется щель, которую потом придется уплотнять.

Что касается усушки древесины. Если нерадивый производитель изготовил вам дом из сырого бревна (есть такая технология — сырые бревна пропитываются спецпропиткой от гниения после оцилиндровки) и без просушки отправляются покупателю. На месте дом собирается. И, по идее, должен просохнуть, пройти стадию усушки. И тут есть один очень важный момент, если в верхней части бревна не была сделана разгрузочная расселина (как на спиле бревна на рисунке), бревна дадут мелкую сеточку трещин по всей поверхности. Этот момент нужно проследить, иначе, никакие пропитки не спасут. Хотя, этот разгрузочный пропил делают все де-факто, но мало ли что…

4. Требования к фундаменту дома из бревна более строгие, нежели у бетонного дома. Если у дома бетонного лента ростверка может быть толщиной 30-40 см. при должном армировании (стены принимают на себя изгибные воздействия), то у бревенчатого дома, стены воздействия на изгиб принять не смогут (бревна могут прогибаться между столбами фундамента). Поэтому лента фундамента у бревенчатого дома должна быть очень хорошо армирована и должна быть гораздо выше, чем у бетонного дома (не ниже 60 см.). Если ленты ростверка не будет вообще, в промежутках бревен, расположенных на столбах фундамента, будут образовываться щели, которые придется впоследствии заделывать.

5. Дерево выцветает под воздействием солнечного света. Со временем бревенчатый дом придется пропитать специальной пропиткой с колером, ибо чистого бревенчатого цвета у дома к тому времени уже не будет.

6. По части звукопроводности дерево уступает бетону. Малозначительно, но — факт, особенно, если вы живете возле автотрассы.

7. Пожароопасность. Дерево горит, хорошо горит. Огонь в случае бревенчатого дома не простит ошибки. Если, скажем, бетонный дом однажды сгорел, его можно восстановить (переделать крышу, заменить окна, внутреннюю отделку), то деревянный дом просто сгорит до тла.

Из всех этих перечисленных недостатков понятно, что за бревенчатым домом нужно следить. Но эти все недостатки меркнут по отношению к достоинствам. Комфорт в доме — это, наверное, самое главное. К тому же, если все этапы строительства проследить, выбрать достойного изготовителя дома и не упираться во время, то можно достойно встретить старость в добротном теплом доме.

Какой фундамент лучше для дома из бревна

Многие люди, для загородного индивидуального строительства выбирают дома из оцилиндрованного бревна. И это неудивительно, ведь такая постройка имеет на редкость эстетичный вид.

Правильно уложенное и обработанное бревно — довольно долговечный материал. Но крепость дома зависит не только от материала, из которого он изготовлен. Прочность всего сооружения, прежде всего, зависит от фундамента.

Какой же фундамент под сруб выбрать?

В индивидуальном строительстве обычно используются такой фундамент под сруб дома:

  1. Ленточный фундамент
  2. Плитный фундамент
  3. Столбчатый фундамент

Каждый из них по-своему хорош, имеет свои особенности. При строительстве дома из бревна нужно выбрать какой-либо тип фундамента и построить на нем прочный и красивый дом. Итак, выбираем.

Ленточный фундамент под деревянный сруб

Фундамент называется ленточным, потому что представляет собой широкую бетонную ленту, проложенную под каждой стеной будущей постройки.

Ширина ленты фундамента должна быть чуть шире ширины стены. Обычно это составляет 30-40 см. По глубине ленточный фундамент может быть очень разным. Например, для небольших построек типа гаража и сарая вполне приемлема глубина до полуметра. Если же строится дом из бревна без подвала на непучинистом грунте, глубина залегания фундамента может равняться 60-80 см.

Если грунт пучинистый, рекомендуется копать траншеи глубиной в 1,5 метра. Именно такая глубина промерзания грунта в средней полосе России.

Если же под домом планируется сделать подвал, гараж или цокольный этаж, глубина ленточного фундамента должна быть уже до 2 метров и более.

Если строится подземное помещение, тут уже не копаются траншеи, а выкапывается котлован. Это увеличивает затраты.

Затраты на строительство заглубленного ленточного фундамента иногда равняются половине всех затрат на постройку дома.

Как строится мелкозаглубленный ленточный фундамент?

Разметка площадки

Площадку, где будет строиться дом из бревна, разравнивают. Верхний слой земли с травой снимают, чтобы размечать было легче.

От разметки зависит, насколько ровными будут стены сруба, поэтому к этому этапу нужно подходить со всей ответственность. Размечают площадку веревками. Их привязывают к деревянным или металлическим колышкам.

Именно веревки будут обозначать линию, по которой будут рыться траншеи.

Обустройство траншей

Траншеи под фундамент сруба выкапываются шириной 30-40 см, глубиной 60-80 см. При замере ширины учитывается, что в траншеях будет находиться опалубка. После того как они выкопаны под каждой стеной будущего дома, их выстилают полиэтиленом.

Если это не сделать, то:

  • Заилится подушка из песка на дне траншеи
  • Во время высыхания бетона часть воды из него будет уходить в грунт

И то, и другое негативно сказывается на прочности фундамента.

После того как полиэтилен застелен, на дно траншеи насыпается песок. Он должен быть промыт. Зерна — крупные или средние. Песчаная подушка тщательно утрамбовывается. Для этого ее поливают водой и трамбуют при помощи трамбовки — тяжелого деревянного чурбака.

Потом изготавливается опалубка из деревянных досок. Обычно берутся доски толщиной 25 мм. Внутри опалубки монтируется арматура из металлического прута диаметром 10-12 мм. Прут скрепляется между собой как решетка с ячейками в 30 см. Для крепления используется вязальная проволока.

Теперь все готово для заливки бетона.

Заливка бетона в опалубку

Готовят бетонную смесь из цемента, песка и щебня. Соотношение компонентов должно быть 1/3/5. Лучше всего использовать бетономешалку небольших размеров. Потому что бетона нужно приготовить столько, чтобы залить весь фундамент сразу. На бетонной ленте фундамента не должно быть швов, так как из-за них падает прочность конструкции. Нужно следить за тем, чтобы бетон равномерно распределился в опалубке, и между прутьями арматуры. Можно воспользоваться вибратором или же обыкновенной штыковой лопатой.

Сушка фундамента

Крепость бетонной ленты зависит и от того, насколько правильно она высушена.

Рекомендуется дать фундаменту выстоять долгое время. Не менее месяца.

Во время высыхания нужно следить, чтобы бетон не пересох. Для этого его в жаркую погоду накрывают мокрой тканью. Если же идет дождь, конструкцию закрывают целлофаном.

Плитный фундамент

Такой фундамент делают на пучинистых грунтах.

В случае вспучивания, плита фундамента двигается вместе с почвой, и постройка остается целой.

Как же строят плитный фундамент?

Подготовка места

В том месте, где будет строиться дом, расчищают площадку. Фундамент должен быть немного шире, чем сама постройка.

Затем выкапывается небольшой котлован глубиной 20-30 см. В котлован насыпается песок. Как и для ленточного фундамента, песок должен быть крупно или среднезернистый. Это будет песчаная подушка под бетонную плиту. Она тщательно утрамбовывается. Для этого песок поливают водой и трамбуют любым доступным способом.

Чтобы не повредить подушку, сверху делают цементную стяжку толщиной в 10 мм. Поверх стяжки стелют рубероид, делая, таким образом, гидроизоляцию. Швы рубероида спаивают паяльной лампой. Материал должен выступать за пределы фундамента с таким расчетом, чтобы после изготовления бетонной плиты, его можно было бы загнуть на нее.

Фундамент под сруб своими руками

После монтажа подушки устанавливается опалубка. Из досок толщиной в 25 мм. Внутри опалубки делается армирование из металлических прутьев. Их толщина 10-12 мм. Вяжут прутья в виде решетки, скрепляют вязальной проволокой.Решетки располагают параллельно, друг над другом.

С торцов фундамента делается утепление. Теперь можно приступать к заливке. Состав бетонной смеси такой же, как для изготовления ленточного фундамента.

Бетон обрабатывают вибратором или штыковой лопатой, чтобы он равномерно распределился между прутьями арматуры. Бетонная плита должна набрать свою прочность на протяжении минимум полутора месяцев.

Сверху снова делается гидроизоляция между фундаментом и срубом.

Столбчатый фундамент для дома из бревна

Такой фундамент известен давно. Для того чтобы его сделать, выкапывались большие ямы, и в них складывались столбы из бутового камня. Столбы были в виде конуса острием кверху. Затем яма снова засыпалась землей. Земля утрамбовывалась. Вершины каменных конусов связывались между собой бревнами. Строился дом.

Сегодня вместо камней используют железобетонные конструкции. Для облегчения работы, сваи забивают в землю при помощи специальной строймашины. Так как тут не обойтись без спецтехники, в индивидуальном строительстве такой метод используется редко.

Но бетонные сваи заменяют на сваи винтовые, которые можно вкрутить в землю руками.

Строительство фундамента на винтовых сваях

Такие сваи используются в строительстве уже полторы сотни лет.

Каждая конструкция представляет собой металлическую трубу, один конец которой заострен.

Выше острия к трубе приварены металлические лопасти. Их конфигурация у разных свай может различаться.

Металл покрыт специальной грунтовкой на основе цинка, которая защищает его от коррозии.

Свайный фундамент позволяет:

  • Строить дом на склоне
  • Строить дом на слабом грунте
  • Строить, когда грунтовые воды залегают близко к поверхности

Как монтируют сваи

Как всегда, все начинается с разметки.

Сначала рассчитывают количество свай. Расчет ведется исходя из диаметра сваи и массы постройки, которая будет строиться на этом фундаменте.

Когда все рассчитано, определяются места, где будут устанавливаться сваи.

Площадку можно не расчищать. В этом заключается большой плюс свайного фундамента — он может быть смонтирован при любом ландшафте.

В местах, куда будут вкручиваться сваи, выкапываются небольшие лунки. Каждая свая вворачивается в землю подобно тому, как шуруп вкручивается в деревянную доску. Делать это можно и при помощи техники, и вручную.

После того как все сваи вкручены, они обрезаются по одному уровню и обвязываются металлическим швеллером.

При завинчивании свай нужно учесть, что конец сваи должен покоиться в плотном грунте. Свайный фундамент готов. Можно приступать к строительству дома.

Очень важно качественно соорудить выбранный фундамент. Ведь крепость замечательного дома из оцилиндрованного бревна зависит именно от фундамента.

Видео фундамент для дома из бревна

Деревянный каркас из круглого леса – Новости Матери-Земли

Если бы у меня была книга Бена Лоу «Каркас из круглого леса», когда я учился строить в 60-х, я бы вдохновился сажать и ухаживать за деревьями, подходящими для каркаса дома?– «В результате я мог бы обрамить несколько зданий. Это единственное в своем роде практическое руководство, наполненное красивыми цветными фотографиями и подробными рисунками, вероятно, вызовет у многих читателей такую ​​же реакцию «если бы только».

Одной из уникальных особенностей этой книги является пошаговое описание процесса создания собственных строительных материалов. Во-вторых, каждое здание, показанное внутри, было построено с использованием модифицированного каркаса. Этот метод заключается в использовании двух или более А-образных рам и использовался в средние века для строительства домов, амбаров и залов. Закон конструктивно адаптировал его для триангуляции и, следовательно, скрепления прямолинейных зданий. В конце книги расположены последовательные фотографии строительства семи различных зданий с круглыми столбами.

Столбы, балки и крестовины этих зданий представляют собой круглые столбы, которые обычно собирают на строительной площадке или рядом с ней.Весь скелет каждого здания Раундвуда построен из дерева, которое не подвергалось фрезерованию или перевозке на большие расстояния. Эти здания хорошо выглядят снаружи и приятно находиться внутри благодаря эстетике естественной застройки.

Полное раскрытие: я написал предисловие к этой книге, так что я уже был ее поклонником. Но когда я увидел настоящую книгу — в отличие от электронных файлов, которые я просматривал заранее? — я был в восторге от того, что получилось. Прекрасные фотографии, и книга проведет вас через весь процесс изготовления круглого деревянного каркаса: посадка и уход за деревьями, получение необходимых инструментов, изучение методов соединения для этого типа конструкции и совершенствование методов возведения полов, стен и крыш. .

Не каждый может так строить. Вам нужно иметь немного земли с адекватным ростом деревьев. Для тех, кто это делает, Деревянный каркас из круглого леса открывает путь к более устойчивому методу строительства, при котором вы используете свои собственные руки и местные ресурсы для создания удобного, привлекательного жилья.

Строительство своими руками из кругляка. Мини-дом

Древесина, являясь экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.


Чтобы построить деревянный, нужно сначала подготовить брус.

Этап 1. Подготовка круглого леса



Внимание! Для определения качества бревен (от низкосортных пиловочников можно отказаться в любой момент) необходимо знать об идеальных состояниях заготовок, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время количество влаги в древесине сводится к минимуму, поэтому при сушке материал будет меньше деформироваться и трескаться.

Для обеспечения долговечности сруба при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые торцевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются на макушке. Такие бревна встык более плотные (что выгодно отличается от топсов) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся округлая форма и степень искривления ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.



Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно можно смело отбраковывать.

То же самое относится и к диаметру. Например, диаметр основания бревна 35 см, а вершины 25 см и меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется использовать в строительстве.


Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани следует использовать хвойные деревья (ель, лиственницу и др.). Лиственница отличается устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть к комбинации «сосна-ель», при которой из сосны возводят несколько первых крон.А если в строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептиком.

Дальнейшие действия производить в соответствии с ранее составленным проектом. Это можно сделать самому, найти в интернете или заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать необходимое количество расходных материалов, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка древесины



Шаг 1.После того, как вы привезли расходный материал (или сами спилили и доставили), ему нужно 25-30 дней на отдых.

Шаг 3. Затем начните обработку. Сначала снимите с бревен кору (делайте это аккуратно, чтобы они не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки храните бревна на высоте около 25 см от земли. Укладывать можно как угодно — в штабеля, связки и т. д., главное, чтобы расстояние между бревнами было 7-10 см.



Видео — подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных можно отказаться из-за малого веса. будущий дизайн. В целях экономии можно прибегнуть к одной из двух возможных облегченных конструкций, а именно:

  • ленточный фундамент;
  • столбчатый.

Рассмотрим каждый из вариантов.








Для возведения такого фундамента по всему периметру, а также под будущие стены выкапывают траншею шириной 40 см и глубиной 50 см, на дно укладывают «подушку» из песка и гравия.Далее укладывают арматуру, сооружают опалубку высотой 50 см и заливают бетонным раствором. В итоге высота будет примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео — Заливка фундамента

Внутри по периметру насыпать полосы из песка и щебня. В дальнейшем полосы можно залить бетоном или надстроить поверх них. деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатый


При необходимости установить опоры. Здесь есть два варианта:

  • кирпич;
  • из асбестовых труб.

Расположите опоры по углам периметра, а также под всеми стенами с шагом 1,5 м. Под каждую опору предварительно подложите бетонную «подушку». В каждую опору закрепите несколько прутьев арматуры так, чтобы последние выступали над поверхностью не менее чем на 30 см.

Соорудить опалубку высотой 40 см, уложить в нее арматуру и связать выступающими из опор стержнями.Залить бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.



Этап 4.

Гидроизоляция основания

Поверхность фундамента обработать расплавом и сверху уложить слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В итоге у вас получится надежная двухслойка.

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы вам потребуется следующее оборудование:


Последнему инструменту — «линии» — будет уделено особое внимание.Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам, чтобы она приняла форму циркуля, можно дополнительно закрепить ручку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба


Существует несколько технологий сборки:

Первый вариант — русский сруб — самый простой в исполнении, с ним справится даже неопытный плотник. Поэтому рассмотрим эту технологию.


Шаг 1. Строительство сруба нужно вести поэтапно и начинать с венца венца (проще говоря, с первого). Бревна, которые будут служить венцом венца, оттесните по краю для наиболее плотного прилегания к фундаменту.




Шаг 2 Положите первую пару бревен поверх гидроизоляционного слоя. Следующую пару уложите под углом 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашечку».

Внимание! «Чашка» — это самый простой вариант соединения при возведении сруба зданий.Выполняется достаточно просто: внизу бревна измеряются границы будущей «чашки», затем с помощью «линии» отмечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можно использовать бензопилу — это сэкономит много времени. Хотя окончательную доводку «чашечек» все равно придется делать топором.



Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, в результате чего бревна не будут соприкасаться с основанием.Поэтому в появившуюся щель уложите вагонку – небольшой кусок доски необходимой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее укладываем второй венец, используя максимально толстые бревна. Это связано с тем, что в дальнейшем вы будете врезать в них половые лаги. С целью плотного прилегания сделайте в верхнем бревне продольный паз, равный трети диаметра предыдущего бревна. Чтобы провести границы паза, наложите верхнее бревно на нижнее и отметьте его «линейкой».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если у вас есть в наличии бензопила, то с треугольным пазом вы справитесь за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут соединяться плотно, что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах стен.

Очевидно, что лучший вариант – полукруглый паз. Делайте это бензопилой, зубилом удаляйте остатки.


Шаг 4.Утеплите стыки бревен, желательно льняным джутом. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым заклейте продольный паз (особенно если последний имеет треугольную форму).


Шаг 5. Соедините коронки друг с другом. Здесь вы можете использовать:

  • квадратные дюбели;
  • Дюбель круглый из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т.к. дюбели можно приобрести в готовом виде и просверлить отверстия электродрелью.

Сделайте отверстия с шагом 1-1.5 м, одновременно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью — третий (снизу). Во избежание перекоса в конце усадки дюбеля утапливают в верхний венец не менее чем на 6-7 см.


Этап 6. Поднятие стен на нужную высоту укладываем поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться полтора года.


Весной, когда усадка завершится, приступайте к конопатке.

Видео — Кровля из гонта из осины

Этап 7. Дверные, оконные проемы

О проемах мы специально заговорили уже после окончания строительства, так как есть два варианта их обустройства.


Этап 8. Конопатка бревен


По окончании усадки производится конопатка сруба. Для этого подготовьте следующее оборудование:

  • молоток;
  • зачеканка (деревянная или металлическая).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то этот шаг можно пропустить, так как конопатка вам, скорее всего, не понадобится. Но если вы обнаружите хоть малейшие трещинки, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе только после полного высыхания изоляции. Сначала скрутите материал (паклю или мох) в жгут, затем забейте между венцами молотком и законопатите.


Можно использовать ленточный джут – в этом случае материал просто фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Видео — Зачеканка бревен

Этап 9. Крыша



Как только дерево уменьшится, можно начинать строить. Если сделать это раньше, то крышу просто поведет.

Шаг 1. Укладываем на стены отделку деревянными балками (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Закрепите балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом 1 м. В коньковой части обрежьте стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3: Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если вы планируете использовать рулонный кровельный материал) или сделайте обрешетку (если вы используете шифер, черепицу и т.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие в соответствии с инструкциями для конкретного материала.

Шаг 5. Накрыть конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6 Зашейте фронтоны крыши сайдингом или вагонкой.


Пример бревенчатого дома с гонтовой крышей

  1. Иногда при сборке возникает необходимость стыковать бревна. При этом нельзя допускать, чтобы стыки располагались друг над другом.Кроме того, в нижнем венце соединения не допускаются.
  2. При укладке сруба на готовый фундамент можно собирать бревна еще до высыхания, прокладывая между ними уплотнитель.
  3. Окна желательно обустраивать после усадки, иначе они могут покоробиться.

Теперь вы знаете, как построить сруб своими руками.


Бревенчатые дома были популярны на протяжении веков. Это актуально и в настоящее время. Сруб своими руками имеет определенные преимущества, такие как прочность, теплоемкость, к тому же это натуральный материал.Но чтобы насладиться баней под бревенчатым домом, нужно понимать технологию сборки бревенчатого дома и правила ухода за ним. Эта статья и видео о том, как сделать сруб для бани своими руками.

Преимущества и недостатки сруба для бани

Преимущества сруба:

Приступая к постройке бани, необходимо учитывать следующее:

Чтобы бревенчатый дом прослужил долгие годы, его изготавливают из определенных пород деревьев.Обычно используются особо крепкие и относительно недорогие сорта.

Бревна под каркас должны иметь определенный размер. Для строительства сруба используются бревна диаметром 20 – 26 сантиметров. Бревна должны быть одинаковыми по толщине, не иметь изгибов и трещин. .

Варианты сборки бревна

Собрать сруб своими руками можно, но все же нужен некоторый опыт работы с деревом.

Перед началом монтажных работ необходимо составить строительный проект, на основании которого выбирается способ крепления сруба друг к другу.

Классификация сруба зависит от:

  • Из планирования.
  • От способа крепления бревен друг к другу.
  • Из журналов обработки.

В зависимости от планировки здание может быть:

  • Четырехстенные (квадратные или прямоугольные).
  • Пятистенный (отсутствие в планировке промежуточной стены из сруба).
  • Фигурный (шестиугольный или полукруглый).

Существует два способа крепления бревен или бруса друг к другу: «в лапу» и «в чашу».Они создают устойчивую конструкцию, отличие заключается в создании специальных канавок.

Преимущество крепления бревен «в чашу» заключается в том, что углы сруба не подвержены порывам ветра . Единственным недостатком является значительное увеличение расхода древесины.

При креплении бревен «в лапу» расходуется меньше древесины, но здание подвергается действию ветров.

Оба эти способа достаточно сложны, поэтому их лучше визуализировать с помощью видео.

С учетом специфики обработки сруб возводится из бревен и профилированного бруса. Очень редко для рубки используются обычные бревна и клееный брус.

Материал для сборки сруба своими руками

Как уже было сказано, каркас возводится из двух материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса . У них есть преимущества и недостатки.

Оцилиндрованное бревно создается путем обработки обычного бревна до идеальной геометрической формы.Для этого используется специальный станок, при котором бревна верхнего слоя получаются наиболее прочными.

В результате получается оцилиндрованное бревно, имеющее определенные преимущества:

  • Благодаря идеальной геометрической форме здание приобретает прекрасный вид и не требует дополнительной отделки.
  • Обработанное оцилиндрованное бревно одинаковое по всей длине. Благодаря этому постройка возводится строго по уровню, без перекосов, стыки садятся без зазоров.
  • Бревенчатая конструкция с годами обычно дает усадку. При использовании оцилиндрованного бревна происходит наименьшая доля усушки .
  • При использовании для сруба такой материал делает постройку устойчивой и долговечной.
  • В отличие от обычных бревен, оцилиндрованные бревна несут меньшие потери тепла.

Профилированный брус обрабатывается на специальном станке. Полученный брус по бокам имеет ровную поверхность, а сверху и снизу рельефные, в виде пазов.

Таким образом, профилированный брус характеризуется следующими положительными качествами:

  • Стоимость ниже круглого бревна.
  • Благодаря пазам конструкция более устойчива, а строительство здания происходит быстрее.
  • Благодаря плоским боковым поверхностям дождевая вода не сможет попасть в горизонтальные швы, поэтому не будет застоя и гниения древесины .
  • Профилированный брус имеет минимальную усадку.
  • Не требует дополнительной декоративной обработки.
  • Благодаря небольшому весу профилированный брус подходит для любого типа фундамента.

Этапы строительства бревенчатого дома своими руками

Чтобы построить бревенчатый дом своими руками, следует знать, что это очень сложный процесс и нужны определенные навыки. Правильное возведение конструкции осуществляется в несколько этапов.

Подготовить участок и залить фундамент. Необходимо учитывать, что для каждого материала готовят индивидуальную основу . Самый простой в использовании ленточный фундамент благодаря своей прочности и простоте конструкции.После заливки фундамента ему дают отстояться в течение месяца, после чего приступают к следующему этапу.

На фундамент уложен слой рубероида. На него кладут доску, толщиной 5 сантиметров, а сверху укладывают слой пакли для увеличения теплоемкости постройки.

На паклю уложен первый венец сруба. Используемые бревна, как правило, имеют самый большой диаметр среди всех остальных. Перед укладкой первого венца на бревнах по всей длине делают насечки шириной 15 сантиметров.Это обеспечивает плотный контакт между бревном и доской.

После укладки первого венца следующие венцы возводятся до самого верха. Между ними необходимо положить паклю. Для устойчивости конструкции создайте лаги шипового соединения.

После постройки бани из сруба остается не менее 1 года на усадку бревен. Следует учитывать, что усадка может привести к деформации оконных проемов и других элементов конструкции . Чтобы этого избежать, необходимо делать технологические зазоры, которые исчезнут после усадки.

При усадке можно обрабатывать полы и кровли, так как они не подвержены деформации.

После усадки ванны пакля утрамбовывается между венцами и многочисленными зазорами. Такая работа проводится каждый год.

После этого строительство конструкции из сруба будет считаться завершенным. Видео прилагается.

Чтобы баня долгое время была в рабочем состоянии, нужно знать тонкости при возведении конструкции:

  • Бревна для сруба заготавливаются зимой.Это необходимо, так как при зимней заготовке бревно меньше гниет, устойчиво к различным осадкам. Чтобы проверить, были ли заготовлены бревна зимой, на них капают йод. Должно образоваться голубоватое пятно.
  • Чтобы здание прослужило как можно дольше, все деревянные элементы конструкции обрабатываются антисептиком.
  • Для увеличения теплоемкости конструкции и придания ей красивого внешнего вида необходимо все стыки и щели забить паклей.Он не должен выступать за пределы бревен, иначе промокнет и сгниет.
  • Если выбран способ крепления бревен «в лапу», необходимо защитить угловые соединения. Для этого их обшивают досками.
  • Следует помнить, что при усадке высота здания уменьшится на 5 или 10 процентов.
  • Обрезка материала посередине поможет предотвратить появление трещин в бревне.
  • Работы по зачеканке проводятся в сухую погоду.
  • Повышают устойчивость конструкции и предотвращают смещение бревен, фиксируя их дюбелями, установленными в отверстиях по центру бревен.

Таким образом, сделать сруб своими руками процесс хоть и сложный, но выполнимый. В видео, представленном к этой статье, вы можете найти полную информацию по этой теме.

Деревянные материалы хорошо сохраняют тепло, экологичны, а также имеют привлекательный внешний вид. Бревенчатый дом можно подготовить своими руками.

Материалы и инструменты для работы

Для подготовки сруба необходимо взять следующие инструменты:

  • Топор, он не должен быть слишком тяжелым.
  • Долото.
  • Рулетка, уровень и маркер.
  • Отвес и скоба.
  • Ножовка, лопата.
  • Веревка и инструмент для разметки в виде компаса.
  • Бензопила.

Подумайте, что означают различные выражения на плотницком языке:

  • Бревенчатый дом — основное строение без крыши и пола, его высота определяется количеством венцов.
  • Венец – место в срубе, имеющее квадратную или прямоугольную форму. В угловой части они скреплены замками. Корона бывает трех видов и ставится по наименованию:
  1. подоконник;
  2. тип окна;
  3. накладного типа;
  • Венец венец – это первый элемент сруба, с помощью которого нижняя обвязка предохраняется от гниения.
  • Нижняя обвязка называется вторым элементом сруба, она считается основной частью, где размещаются бревна.
  • Лаги являются опорой пола, и фиксируют обвязку внизу.
  • Коронка закрывающегося типа — первый оконный элемент.
  • Обвязка в верхней части служит опорой для кровли, в нее входят стропила и арматура.
  • Комель – это часть ствола, которая находится в нижней части дерева. А на противоположной стороне расположена вершина.

Бревна можно обработать снизу, чтобы закрепить выполняемую работу. Строительство сруба происходит в три этапа: завершается основная часть, а затем средняя и верхняя. По всей длине бревно может быть разной окружности, поэтому нужно менять верхушку и комель. Если сделать кромку, то венцы будут хорошо соединяться и не образовывать больших щелей. Дека в крайнем случае гофрирована с обеих сторон, чтобы получилась плоская поверхность.


Лесозаготовительный материал

Сначала проводят рубку леса, предварительно рассчитав нужное количество и размеры бревен, эти цифры зависят от ширины, высоты и длины здания.Поэтому перед началом этой работы необходимо начертить здание с четкими размерами и рассчитать количество материала. Подготовка сруба зависит от планировки, типа крепления бревен и их обработки.

При выполнении проекта отмечают, какой формы будет здание, то есть оно может быть стандартным, состоящим из четырех стен. И может иметь необычный вид, и включать в себя большое количество несущих элементов.

Бревна крепятся двумя способами: в «чашу», и в «лапу», эти типы конструкции пазов различаются.В первом варианте сильный ветер не влияет на угловые части здания, но при перевязке уносится больше материала.

При втором варианте материала нужно меньше, но на угловые части будет воздействовать сильный ветер, а также сделать пазы сложнее.

Здание может быть выполнено из оцилиндрованного и профилированного бревна. В первом случае бревно обрабатывается до такой степени, пока оно не примет форму цилиндра, для этого используются специальные станки.Этот материал имеет ряд преимуществ:

Профилированный вид бруса на срезе имеет прямоугольную или квадратную форму, его обработка также производится с помощью станка. На завершающем этапе боковые части бревна будут ровными, а сверху и снизу расположены специальные пазы для крепления. У такого материала тоже есть свои преимущества:

  • Благодаря пазам конструкция будет более устойчивой, работа выполняется быстрее по сравнению с первым вариантом.
  • Благодаря ровной поверхности боковых швов вода от осадков не проникает в горизонтальные швы, и материал не гниет.
  • По истечении времени бревна не двигаются, так как при изготовлении делаются надрезы. Такой материал имеет минимальную усадку.
  • Профилированное бревно имеет небольшой вес, поэтому не требует возведения дорогого и массивного фундамента.

Древесина хвойных пород используется для изготовления сруба. После заготовки бревен кору удаляют и сушат.

Начальная работа

Согласно чертежу на территории проводится разметка, устанавливаются колья и натягивается веревка.Затем делается фундамент в виде подкладок, размерами 1 метр в длину и 1/3 метра в окружность. Их укладка осуществляется возле угла предполагаемой постройки с помощью уровня, при этом нагрузка будет равномерной.

Затем сооружают кант, выбирают, где он будет располагаться, и этой деталью вверх делают укладку, фиксируют бревно скобами. С помощью отвеса чертят линии вертикально, они будут крайними частями края. По краям бревна натягивают веревку, делают насечки и обтесывают материал до полного получения края.Такую же работу проводят с противоположной стороны бревна.


Кладка сруба

После заливки фундамента необходимо дать ему полностью высохнуть.

Укладываем на готовый фундамент гидроизоляционный материал, можно использовать рубероид. Сверху устанавливается доска толщиной от 5 сантиметров, на которой будет располагаться венец. Чтобы здание оставалось теплым, сверху укладывают паклю.

Затем укладывается первоначальный венец, при котором бревна должны иметь большую окружность по сравнению с остальным материалом.Перед началом этой работы на бревне делаются насечки около 15 сантиметров по всей длине. В этом случае материал будет плотно прилегать к доске.

После этого укладывают остальные венцы до необходимой высоты. Между элементами венца укладывается пакля, бревна связываются в угловой части, для плотного соединения также используются шипы, их располагают на расстоянии до 1 метра. В этом случае здание будет иметь хорошую устойчивость.

Как установить первый элемент венца подоконника

Сначала разметьте дверной проем, затем установите лаги с помощью дюбеля.С помощью отвесов проверяется вертикальность расположения угловых деталей, на два дюбеля устанавливается итоговая подоконная балка.

Затем укладывают венцы оконного элемента, соблюдая высоту проема до 130 сантиметров. После этого выполняется обвязка вверху.

После этого подготавливаются элементы для стропил, для этого обтесываются бревна, и на каждом из них делается около двух ребер. Элементы врезают в настил, стамеской делают углубления для стропильных ног.

При выполнении стропил в бревне не должно быть много мелких сучков. Возле основания стропил выпиливанием делается шип, и укладывается пара.

Как установить проемы для дверей и окон?

Проемы можно делать двумя способами: после завершения работ и во время строительства.

В первом варианте проемы устанавливаются после завершения всех работ; для этого в венцах в намеченном месте делаются зазоры. После укладки эти отверстия вырезаются бензопилой.

Во втором варианте проемы делаются в процессе укладки бревен, для этого используются специальные бруски и пазы, этот способ требует много времени и средств.

Металлические материалы нельзя использовать в качестве корпуса, так как через них будет уходить тепло. Для установки косички на торцевые части бревен с каждой стороны делается вертикальный шип 50*50. На него устанавливается косичка, с обратной ее стороны расположен паз.

конструкция крыши

Сначала балки укладываются на обвязку стен.

Балки закреплены, а ноги стропил выставлены на расстоянии 1 метра. Возле конька делается угловой вырез для плотного соединения.

К ножкам стропил прибивают доски или делают обрешетку.

Затем укладывается основное кровельное покрытие согласно инструкции к выбранному материалу.

Лошадь покрыта оцинковкой для защиты от сильного ветра и осадков.

После завершения всех работ приступайте к внутренней отделке, а именно к устройству полов.

Типы столбов и их установка

Столбы:

  • угол;
  • окно;
  • промежуточный;
  • дверь.

Расположены по названию, самые толстые элементы — угловые, самые тонкие — промежуточные.

Угловые стойки размещаются в кармане, глубина которого до 7 сантиметров. Остальные столбы устанавливаются на глубину около 3 сантиметров. На срубе выполняют до трех кантов, после того как произойдет усадка, укладываются остальные столбы.

В конце устанавливаются стропила; для этого в качестве креплений используются мостики, укосины и гвозди. Элементы укладываются на перемычки, верхняя часть крепится гвоздями. шипы элементов крыши укладываются в карманы, фиксируются укосинами, а ножки фиксируются скобами.

После завершения всех работ здание оставляют на 1 год на усадку. Чтобы двери и окна не перекосились, а также не деформировать материал, необходимо делать зазоры, которые со временем исчезают.Пока происходит усадка, можно вести строительство пола или стропил для крыши.

После усадки пакля заполняет все образовавшиеся зазоры.


Обязательные правила

При строительстве зданий из сруба необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Бревна заготавливают в зимний период, так как материал в это время более устойчив к осадкам, не подвержен гниению. Дерево можно использовать для заготовок капнув на него йод, если он посинел, то они начинают работать.
  2. Для увеличения срока службы и предотвращения гниения материала под воздействием атмосферных осадков необходимо обработать бревна антисептиком.
  3. Перед началом основных работ коронки раскладываются на поверхности и подписываются, а затем последовательно устанавливаются.
  4. Все сделанные швы и щели необходимо закрыть паклей, благодаря которой будет сохраняться тепло.
  5. При обвязке «в лапу» соединение угловых частей обшивается досками для дополнительной фиксации.
  6. Также нужно учитывать, что после усадки высота здания может уменьшиться до 10%, поэтому нужно сразу рассчитать этот показатель.
  7. Для устойчивости крыши стропила крепят проволокой к 3-му или 4-му венцу.
  8. Чтобы в бревне не образовались трещины, необходимо делать надрезы по центру. Если они все-таки возникают, то углубления заполняют паклей.
  9. При заполнении щелей паклю необходимо прятать от намокания, иначе влага попадет на основной материал, что приведет к гниению.
  10. Заполнение зазоров производится при отсутствии дождя для защиты материала от намокания.
  11. Чтобы лаги не съезжали и были надежно установлены, их фиксируют дюбелями, расположенными в углублениях, которые сделаны в центре материала.
  12. При укладке начального венца между ним и фундаментом может образоваться зазор, который необходимо скрыть половинками бревен.

Для того, чтобы построить из сруба, необходимо выбрать бревна необходимой обработки, подготовить материал, соорудить фундамент, положить на него гидроизоляционный материал, доски, и на них укладывается первоначальный венец сруба.Затем приступают к сооружению оставшихся венцов на необходимую высоту, после чего делают проемы для дверей и окон, делают перекрытия и оставляют здание на усадку, после чего можно делать крышу. Для предотвращения деформации материала и отверстий необходимо оставлять компенсационные зазоры, которые заполняются паклей.

При правильном выполнении работы дом будет теплым и прочным.



























Деревянный дом- это отдельная категория постройки.Его запах возвращает нас в детство, а атмосфера, которая создается внутри, наполняет уютом и дарит ощущение спокойствия и умиротворения. В бревенчатых домах легко жить, сохраняется комфортный климат, а их экологичность полезна для здоровья. Чтобы получить все эти эффекты по завершению процесса строительства здания, необходимо понимать, как правильно построить дом из сруба и какими особенностями он обладает.

Бревенчатый дом, построенный по всем правилам, станет настоящей крепостью перед хозяевами

Материал на выбор: сруб или строганое (колотое) бревно

Все бревенчатые дома делятся на 2 типа зданий :

    постройки из строганых бревен , то есть обработанные вручную;

    дома построены из оцилиндрованного бревна .

Чтобы понять, как правильно построить дом из бревна, необходимо иметь представление не только о внешнем отличии 1-го ордера от 2-го, но и о конструктивном.

«Дом из дикого сруба»

История архитектуры говорит нам, что все бревенчатые дома, построенные до конца 19 века, были построены из «дикого сруба». Это означало, что будущий строительный материал обрабатывался вручную. Свежеспиленное бревно зачищали от коры, при этом лубяной слой должен оставаться неповрежденным. Именно он защищал древесину и ее глубокие слои от влаги. Это обеспечило каркасам надежную защиту от грибка и плесени, а также увеличило их «срок службы» в разы.

Главной особенностью дома из «дикого бревна» стала яркая и выразительная форма. Такую индивидуальность придавали нецилиндрические стержни. Распиленное бревно имеет тенденцию сужаться снизу вверх. После обработки дерева инструментами такая разница в размерах диаметра все же осталась. Чем дальше от конца, который располагался у корней, тем толще бревно.

Дома из «дикого» сруба полностью приближают своих владельцев к природе

Высокое дерево можно обработать и разделить на несколько бревен. Иногда получается 2 строительных элемента, но идеально было бы получить 3-х частей.

Классическое правило деления луча следующим образом:

    1 приклад . Это та часть, которая ближе к корням;

    2 журнала — друг . Это средняя часть дерева;

    3 бар — третья или верхняя . Соответственно, это последняя часть лога, вышедшая наверх.

Для строительства домика использовалась 1 деталь — торец. Рама в этом месте была наиболее толстой, имела высокую прочность и наименьшее изменение диаметра. А чтобы компенсировать те различия, которые остались, брус при кладке стен чередовали: в одном ряду торец «смотрит» в одну сторону, в следующем — в противоположную.

При укладке бруса каждая вершина бревен ложится на предыдущую противоположную сторону

Но, несмотря на такие возможности упростить строительство дома из рубленого дерева, к подбору стройматериалов стоит подходить очень внимательно.Ведь нужно воспроизвести ровную и прочную конструкцию из бревен разного диаметра. И это непростая задача для них.

Сама технология строительства практически не изменилась с тех времен. Дома строятся так же: «дикие срубы» разного диаметра подгоняются максимально близко друг к другу. Следует отметить, что дома, построенные таким образом, относятся к категории элитных и отличаются по цене. Это диктуется определенной сложностью и трудоемкостью процесса.Ведь после возведения каркаса дом должен простоять от 1 до 2 лет. За этот период он «сядет» по высоте до 10%. Этот фактор также следует учитывать при проектировании. Итак, помимо затрат времени и сил на подбор стройматериалов, потребуется немало времени и терпения, чтобы увидеть результат.

В достроенном доме видно расположение бревен по отношению друг к другу

оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно — это строганный бревно в промышленных условиях.На станках дерево доводят до идеального состояния: оно становится гладким и ровным по всей длине. На специальных станках в брусе вырезаются все необходимые пазы для крепления. При этом размеры выверены до миллиметра, что сводит к минимуму неудобства при строительстве. Строительство дома с помощью такого сруба похоже на сбор детского конструктора.

Оцилиндрованное бревно изготавливается примерно одинакового размера

При всем удобстве у оцилиндрованного бревна есть свои недостатки. Идеальная ровность по размеру и гладкость достигается удалением нескольких уровней древесины. В процессе производства также удаляются «полезные» слои (заболонь), которые защищают бревно от влаги, грибка и плесени. Остается только зрелая и здоровая центральная часть дерева. Он не защищен от внешних факторов. В таких условиях необходимо дополнительно пропитать брус антисептиками, противогрибковыми и антигельминтными препаратами. В результате получается красивый и легкий материал для постройки дома.Минусом является низкий уровень экологичности и, как ни странно, долговечности.

Стены из оцилиндрованного бревна выглядят ровнее и аккуратнее.

Выбор материала для строительства

Чтобы правильно построить дом из оцилиндрованного бревна, нужно знать, как его выбрать и какой материал больше подходит в вашей местности. Для бревенчатых домов больше всего подходит хвойная древесина. Это такие деревья, как: сосна, ель, кедр и лиственница. Но при отсутствии на рынке желаемых вариантов можно использовать дуб, ясень, осину и другие лиственные породы. Ель и сосна – самые доступные в ценовой категории. По этой причине они наиболее популярны.

Стволы хвойных деревьев более гладкие и с ними легче работать

При выборе этого вида строительного материала очень важен период рубки. Необходимо выбрать древесину, которая была заготовлена ​​зимой. Именно он обладает лучшими показателями влагостойкости.

Также важен регион, в котором растет дерево. Если есть возможность, остановите свой выбор на древесине северных регионов.Этот материал самый прочный. Хорошие варианты: балтийская сосна и канадская ель. Вариант хвойных пород, правильно заготовленный с соблюдением всех условий и требований, из регионов средней полосы тоже очень хорош.

Обратите внимание на тот факт, что выбор диаметра балки зависит не только от конструктивного решения, но и от климатических условий. Главный критерий – максимальная температура зимой.

    если в вашем регионе зима не ниже -20 градусов — можно остановиться на диаметре 200 мм;

    зимой максимум -30 градусов — 220 мм;

    с показаниями термометра до -40 — выбирать бревно не менее 240-260 мм и более.

Для кладки сруба привлекается спецтехника, что облегчает строительство дома

Толщина бревна для строительства дома в северных районах должна быть не менее 25 см

Основные параметры бревна и его сечения указаны в таблице

Также стоит отметить, что выбирая брус немного большего диаметра, чем рекомендованный по климатической зоне, он прекрасно компенсирует перепады температуры.Главное, не выбирать материал меньше указанного. Несмотря на то, что дом будет утеплен за счет прокладки между бревнами джутовой или льняно-джутовой прокладки, она не сможет дать той комфортной температуры, которую может обеспечить бревно нужного размера.

Дополнительные критерии , на которые необходимо обратить внимание при выборе сруба:

    бревно качества желтый или темно-желтый ;

    на срезе не должно быть пятен;

    при хорошем материале сердцевина темного оттенка и занимает ¾ среза;

    ОК, когда узлы отсутствуют, а если есть, то должны сидеть плотно без зазоров. Обратная картинка указывает на поврежденный сердечник;

    лучший звонок для лога — звонок. Попробуйте ударить топором по обуху и послушайте, как он звенит;

    Наличие трещин возможно при условии, что их глубина не более 1/3 бревна;

    брус не должен скручиваться: такое бревно при строительстве дома можно использовать только для укладки пола — для этого его распускают на доски и бруски.

Брус выбирается по нескольким критериям, если хоть один не соответствует норме, материал меняют на нужный

Технология строительства

На первый взгляд, все дома построены одинаково.Но при внимательном изучении этого вопроса так или иначе выявляются определенные нюансы и особенности строительства. Так что простое и правильное строительство бревенчатых домов имеет свои отличительные особенности.

Описание видео

Не зная технологии строительства дома легко совершить множество ошибок. О них в видео:

Фонд

Основным и самым важным элементом любого здания является фундамент. Его глубина и характер зависят от грунта, на котором будет стоять дом, от характера материала стен и от этажности.

Бревенчатый дом относительно легкий. Такое качество строительства позволяет делать фундамент мелкозаглубленным. Практически все варианты существующих видов фундамента подходят для строительства бревенчатого дома. Часто делают магнитофонную версию. В сложных грунтах выполняется заглубленный ленточный или свайный фундамент. Также можно сделать плиточный вариант.

Стоит отметить, что любой вариант фундамента должен быть заглублен в землю на 300-400 мм. После его заливки и полного высыхания необходимо провести гидроизоляцию (рубероид с мастикой).Это очень ответственный процесс, несмотря на то, что дом сделан из бревна.

Если используется ленточный фундамент, то начинается с устройства опалубки

Возведение стен

По завершении этапа закладки фундамента переходят к главному – возведению стен. Важно знать, что первый венец (первый ряд бревен) никогда не ставится непосредственно на фундамент. Сначала укладывается «подкладочная» доска.Изготавливается из бруса липы толщиной 50-100 мм и шириной не менее 150 мм. Только потом приступают к сборке стен из оцилиндрованного бревна.

Закладной венец на мелкозаглубленном монолитном фундаменте

Первый закладной венец срезать снизу. Его конец по ширине должен соответствовать подложке. Это необходимо для того, чтобы дом прочно стоял на фундаменте.

Бревна для стен уложены кругами (венцами). Сначала кладутся бревна, которые расположены параллельно друг другу.Затем две другие стороны, а сверху укладывается утеплитель. Он крепится к бревну строительным степлером и должен свисать по краям на 5 см.

Затем укладываются поперечные стороны дома, которые будут опираться на закладной венец. И повторяем «процедуру» сборки домика как конструктор.

Сборка дома производится по подобию «конструктора»: каждое бревно имеет свое место

Каждое из брёвен имеет свой номер, по которому легко определить, где должен быть брус расположены.

Установка на крыше

Деревянный дом нельзя оставлять открытым. После укладки последнего венца необходимо сразу приступить к монтажу кровли. При возведении стен из дерева можно не укладывать мауэрлат (специальный подпорный брус для стропил), а ставить стропила сразу на лаги. Рекомендуемое расстояние между стропилами – 600 мм. Именно этот зазор обеспечит устойчивость кровли, и снизит риск ее возможного провисания.

Так как дерево относится к «живым» материалам — стропила необходимо монтировать на скользящие опоры. Затем укладывают гидроизоляцию и после этого – обрешетку. Шаг обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. В завершение «покрывают» дом выбранным отделочным материалом.

После возведения стен приступайте к сборке каркаса крыши

Шпаклевка сруба

Конопатка дома – отдельная веха при его строительстве.По завершении возведения стен и кровли необходимо зачеканить внутрь весь утеплитель, который изначально был уложен между лагами. Для этого с помощью специального инструмента для зачеканки свисающие 5 см прокладки заворачивают вниз, а затем просовывают внутрь между пазами бревен.

После завершения конопатки и кровли дом оставляют на год для усадки. Через год конопатку стен необходимо повторить. Некоторые специалисты рекомендуют провести «процедуру» повторно через год эксплуатации дома с включенным отоплением.

Утеплитель, уложенный между брусьями, должен быть скрыт

После «конопатки» утеплителя почти не видно, в доме нет сквозняка

Установка дверей, окон, монтаж потолков и полов

Важным моментом при установке дверей и окон является то, что они устанавливаются только после полной усадки дома и только в специальные наличники, которые устанавливаются в проемы в стенах.

Установка дверей и окон производится после полной усадки сруба, за исключением камерной сушки сруба — в этом случае их можно ставить сразу

Такие меры предосторожности обусловлены тем, что дерево «живой» строительный материал и еще лет 5-7 полностью уменьшится в размерах.

Пол устанавливается на лаги, которые врубаются в первый, а лучше во второй венец. Закладной венец должен хорошо проветриваться, чтобы как можно меньше подвергаться процессам гниения.

После установки входных дверей, окон и укладки пола можно установить систему отопления, провести коммуникации, подключить электрику, а также установить межкомнатные двери, откосы, плинтуса и установить сантехнику.

Отделку стен проводить нельзя.Ведь красота бревенчатого дома не только снаружи, но и внутри. Барельеф слегка желтоватых стен впишется практически в любой интерьер. Главное правильно подчеркнуть фактуру дерева и дополнить дизайн необходимыми аксессуарами. И дом вашей мечты готов!

Бревенчатый дом в лесу над водой — прекрасное место для отдыха от сельской суеты

Внутри дом не требует дополнительной отделки, но натуральное дерево может дополнить камень

Одноместный этажный бревенчатый дом ручная рубка в сочетании с каменной отделкой

Первый этаж построен из камня, второй — из бревен: такое сочетание тоже отлично смотрится

Описание видео

Каким может получиться бревенчатый дом, смотрите в этом видео:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами домов из оцилиндрованного бревна от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту строительства домов из подготовленного бревна, существует немало подводных камней, обойти которые под силу только опытным специалистам, досконально знающим технологию. Поэтому строительство коттеджа стоит доверить профессионалам, которые не только сделают все быстро и качественно, но и дадут гарантию на свою работу.

В этой статье мы рассмотрим самый распространенный способ постройки сруба бани – это ручная врубка на чашу . Ею с успехом пользовались еще наши предки, так как она наименее трудоемка и не требует никаких специальных инструментов. Достаточно иметь топор и пару умелых рук.

Инструмент для резки сруба на чашу

Сейчас мы не будем останавливаться на всем процессе резки сруба бани, а поговорим лишь о том, как вырезать чашу и продольный паз в чаше журнал. Для начала необходимо запастись следующим базовым инструментом (мы современные люди):

  1. Плотницкий топор.
  2. Бензопила (или электропила).
  3. Стамеска по дереву.
  4. Черта плотника (или самодельщика).
  5. Молоток.

Если нет возможности достать плотницкую леску, то можно сделать ее самостоятельно. Необходимо взять квадратный деревянный брусок со стороной 25-30 мм и длиной 150-200 мм, закруглить острые края и пройтись по нему абразивной наждачной бумагой.

Затем вам потребуются две стальные полосы толщиной 3 мм, шириной 20 мм и длиной 200-300 мм (длина зависит от диаметра бревна и размера чаши).С помощью ножовки и напильника (лучше наждачного) затачиваем один конец на обеих планках. Клейкой лентой фиксируем незаостренные концы полос (80-100 мм) к деревянному бруску (ручке) на противоположных продольных краях.

Согнув полоски по размеру, наметим контуры чаши и продольных канавок. Чтобы полосы не изгибались в процессе эксплуатации, их можно зафиксировать винтами или шпилькой с резьбой М8 с четырьмя гайками и шайбами ​​(по 2 шт. на каждую полосу). Для этого на обеих планках делаем по одному овальному отверстию и вставляем в них шпильку с гайками.Регулировка производится закручиванием и затягиванием гаек. Таким образом можно получить жесткую и надежную самодельную «фичу».

Примечание : можно использовать сварную версию. Вместо деревянного бруска возьмите стальную трубу и приварите к ней полосы.

Разметка и врезка в чашу для бани из сруба

В первую очередь нужно уложить бревна так, чтобы с ними было удобно работать. Обработанное бревно укладывается крест-накрест по отношению к нижним бревнам.Для придания ему устойчивости его можно зафиксировать скобами — тогда бревно не будет крутиться вокруг своей оси.

Подбираем «линию» и рисуем контуры чаши и продольных канавок, соблюдая следующие правила:


Параметр

Значение

Пример для D=200 мм

А R/2 макс.
Б Не менее Д/2
Р Д/2

Мы рассмотрели, как делается разметка и нарезка в чашу.Чтобы построить баню своими руками, вам также потребуется научиться строить сруб методом «лапа». Но это уже в статье про мануал.

Еще статьи о том, как построить баню своими руками.

Строить на месте с деревянным каркасом из круглого леса

Габаритные пиломатериалы — 2×4, 2×6 и т. д. распространены примерно так же повсеместно, как пригороды в Америке. (Может быть, тут есть какая-то связь?..) 2×4 — это промышленный продукт, который стал доминирующим строительным материалом только в прошлом веке.Поскольку приоритеты сместились в сторону скорости, единообразия и простоты производства, более традиционные стили строительства потеряли популярность.

Тем не менее, почти наверняка пришло время переосмыслить то, как мы строим наши дома, обращая внимание не только на возможности уменьшения площади, размер и эффективность помещений, но и на то, как мы сами строим дома и какие материалы используем. Я считаю, что деревянный каркас, и особенно деревянный каркас из круглого леса, удовлетворяет большую потребность, обеспечивая более целостное и устойчивое строительство дома.

Строить на месте?

Вот отличный отрывок из «Истории стандартов размера дворовых пиломатериалов» Лесной службы Министерства сельского хозяйства США (предупреждение: ссылка на PDF), который намекает на то, что индустриализация начинает просачиваться в мир строительства:

До середины XIX века строительные пиломатериалы обычно производились в местности, близкой к месту их использования. С размерами проблем не было. Потребности местных строителей хорошо понимались, и плотники привыкли к гораздо большему количеству ручной подгонки, чем сегодня.Поскольку леса были вырублены от населенных пунктов, пиломатериалы приходилось доставлять на большие расстояния. За последние несколько десятилетий до 1900 года пиломатериалы перестали быть товаром местного производства. Затем стало очевидно, что размеры, используемые в разных торговых областях, не были одинаковыми, и в результате лесопильным заводам приходилось распиливать пиломатериалы для рынков, которые они хотели обслуживать.


Как и в случае с едой, возможно, нам следует использовать местный подход и строить из местных материалов, уменьшая воздействие транспорта, улучшая местную экономику и обретая большее чувство связи с источником материалов.

Деревянный каркас, метод использования больших столбов и балок, соединенных пазами и шипами, а затем забитых колышками, без использования каких-либо металлических крепежей, является древним и проверенным методом, который особенно хорошо подходит для использования местной древесины. Из-за своего огромного размера и веса большие пиломатериалы нецелесообразно перевозить и, как правило, перевозят только на короткие расстояния. На большей части территории США есть подходящая древесина для деревянного каркаса, особенно круглого деревянного каркаса.

Преимущества каркаса из круглого леса

Для производства квадратного бруса 8×8 или 8×10 в процессе фрезерования остается некоторое количество отходов.Однако, используя деревья в раунде, можно не говорить об отходах. На самом деле в строительстве можно использовать бревна меньшего диаметра, потому что круглый лес на 50% прочнее, чем брус такого же размера.

Это означает, что для строительства требуется меньше древесины и меньше отходов. В сочетании с методами подлеска деревья можно прореживать в определенное время года, и пень дает новые побеги, которые созреют и могут быть снова собраны спустя годы. Лесами можно управлять, чтобы выращивать древесину специально для строительства, как видно из работы Бена Лоу в Великобритании.Для этой практики подходит ряд видов деревьев, в том числе белая акация, условия выращивания которой очень разнообразны.

Круглый лес: местный, прочный, красивый

Другие преимущества деревянного каркаса и каркаса из круглого леса включают долговечность, прочность и красоту. Каркас из палочек — это не метод строительства, известный сотни лет. Однако есть деревянные каркасные дома, которые все еще заселены спустя 500 лет после их постройки.

Деревянные каркасы невероятно долговечны и прочны, выдерживают как время, так и суровые климатические условия гораздо лучше, чем деревянные дома.Использование органических круглых стоек и балок также приближает нас к источнику материала и обеспечивает более творческую и привлекательную жилую среду.

Чтобы узнать больше о деревянном каркасном строительстве, посетите этот мастер-класс по деревянным каркасам в Экодеревне Танцующего Кролика в Миссури в августе этого года, где участники получат практический опыт работы с круглыми лесоматериалами и строительства дома из местных и переработанных материалов.

7 комплектов крошечных домов стоимостью менее 10 000 долларов, которые обязательно нужно посмотреть

Ищете простые способы построить собственный качественный крошечный дом? Идеальным решением для вас могут стать крошечные комплекты для дома стоимостью менее 10 000 долларов.

Самое существенное преимущество использования комплекта по сравнению со строительством крошечного дома с нуля — это экономия времени — вам не нужно искать все материалы самостоятельно. Комплекты крошечных домиков поставляются со всеми основными материалами для завершения высушенной оболочки. Кроме того, экономия времени на резку и повторную распиловку пиломатериалов.

Наборы для крошечных домиков поставляются с предварительно нарезанными пиломатериалами, что снижает потребность в рабочей силе и устраняет критические ошибки.

В комплект входят инструкции по эксплуатации, начиная с материалов с цветовой маркировкой и пронумерованными и заканчивая полными руководствами по сборке.

Комплекты крошечных домов стоимостью менее 10 000 долларов по сравнению с более дешевыми вариантами имеют большую площадь в квадратных футах. Когда дело доходит до дизайна крошечного дома, даже дополнительные 20 квадратных футов могут иметь огромное значение, когда речь идет о вариантах планировки, размере комнаты и вместимости. В конечном счете все зависит от вашего бюджета.

Давайте взглянем на семь наборов крошечных домиков стоимостью менее 10 000 долларов, которые обязательно нужно увидеть. Нравится ли вам классический вид кабины или современная атмосфера коттеджа, каждый найдет что-то для себя!

1.

Набор для крошечного домика Allwood Palma 3  Фото любезно предоставлено Allwood Outlet
  • Размер: 176 квадратных футов
  • Стоимость: 9 180 долларов

Ищете современный минималистский дизайн при взгляде на крошечные комплекты для дома стоимостью менее 10 000 долларов? Вам понравится мечтательный набор для крошечного домика Allwood Palma 3. Окна от пола до потолка на каждом конце создают светлый дом. Это помогает сделать его больше, чем он есть на самом деле.

176 квадратных футов разделены на две основные комнаты.Насколько большим должно быть каждое пространство? Тебе решать! Отрегулируйте положение стены между комнатами по своему вкусу в процессе сборки этого доступного крошечного дома.

Вы можете самостоятельно создать отдельный санузел. Или вы можете выбрать дополнительную 12-футовую нишу, чтобы избежать головной боли при определении правильных размеров для индивидуального дополнения. Дополнительная стоимость составляет 795 долларов, в результате чего общая стоимость комплекта крошечного дома составляет 9 975 долларов.

У тебя нет столько наличных? Хорошие новости! Allwood предлагает финансирование через Lightstream.

Узнайте больше о наборе для крошечного домика Palma 3 здесь.

2.

Набор для крошечного домика Smithhaven до 10 000 долларов США Коттедж Smithaven Four Season 12×20 с изолированными окнами и дверью
  • Размер: прибл. 160 квадратных футов, 10’x16’

Когда дело доходит до доступных комплектов крошечных домов и переоборудованных сараев, Jamaica Cottage Shop — это универсальный магазин. Комплект крошечного дома Smithhaven стоимостью менее 10 000 долларов — один из самых очаровательных проектов коттеджей.

Попрощайтесь со скучными прямоугольными формами. Его асимметричная линия крыши в стиле солончака в сочетании со слуховым окном увеличивает внутреннее пространство над головой и на полу, создавая при этом значительный визуальный интерес.

Вы можете использовать Smithhaven для различных целей и сэкономить деньги, выбрав более простой комплект.

Но если вы хотите добиться комфорта постоянного дома, вам определенно стоит выбрать комплект для 4 сезонов. Этот вариант включает в себя полный конструкционный комплект, а также полную изоляцию пола, стен и крыши, а также изолированную стальную дверь и энергосберегающие окна с двойным остеклением.

Вы неопытный строитель? Вам понравятся прилагаемые пошаговые инструкции. Все части также четко пронумерованы, и все крепежные детали включены. Возьмите с собой приятеля и соберите этот крошечный набор для дома менее чем за 72 часа.

Ознакомьтесь с различными вариантами комплектов и дополнений Smithhaven здесь.

3.

Комплект экономдома Фото: LittleDomes.com
  • Размер: прибл. 808 квадратных футов, диаметр 26 футов
  • Стоимость: 8 800 долларов США

Вы когда-нибудь видели круглую конструкцию? В органической форме есть что-то заземляющее. Возможно, это ощущение связано с древними убежищами человека, такими как пещеры, круглые хижины и типи. Или просто напоминает нам о большой сферической природе нашей прекрасной родной планеты Земли.

В любом случае, комплекты Econodome предлагают свежий взгляд на купольный дом с треугольными панелями крыши.

Это может показаться сложной задачей, потому что мы все больше всего привыкли к традиционным квадратным или прямоугольным комнатам. Думайте о планировке купольного дома как о пироге. Каждая комната или жилое помещение похоже на кусочек.Econodome предоставляет планы этажей, показывающие, как срезы объединяются, чтобы создать очень удобную для жизни планировку.

Эти пяти- или десятигранные конструкции удивительно энергоэффективны и долговечны. Это аэродинамическая форма, разработанная для обеспечения безопасности при сильном ветре. В зависимости от климата вашей собственности рассмотрите возможность добавления дополнительных наружных панелей Econodome для защиты от ураганов. Они обеспечивают надежную защиту от летящих обломков во время ураганного ветра.

Узнайте больше о вариантах комплекта для дома Econodome здесь.

4.

Набор для крошечного домика Dakota до 10 000 долларов США Фото: SolidWoodBuild.com
  • Размер: 168 квадратных футов, 15’x13’
  • Стоимость: 9 495 долларов США

Ищете крошечную хижину? Вы можете построить крошечный дом Dakota всего за один день с помощью пошаговых видео, понятного руководства и только основных инструментов.

Окунитесь в атмосферу минимализма в этом простом дизайне салона с шипами и канавками.

Или используйте Дакоту в качестве места отдыха.Вот что сделал этот клиент: «Я построил это как охотничий домик, но вместо этого он превратился в гостевой домик Airbnb. Он выглядит очень красиво и в нем достаточно места для кровати размера «queen-size» и небольшого компостного туалета с перегородкой, которую я сделал для ванной».

Комплект крошечного домика Dakota стоимостью менее 10 000 долларов США изготовлен из сертифицированной FSC древесины норвежской ели, известной своей долговечностью и прочностью. Домик из гладкой фрезерованной древесины не требует внутренней отделки.

Имейте в виду, что в комплект не входит дополнительная изоляция, а также электропроводка или сантехника.Вам нужно будет найти эти предметы самостоятельно. Тем не менее, на веб-сайте SolidBuild доступны рекомендации по некоторым из этих важнейших предметов домашнего обихода.

Узнайте больше об особенностях комплекта Dakota здесь.

5.

Комплект А-образной рамы Solo 75
  • Размер: 180 кв. футов
  • Стоимость: 9 750 долларов США

Вы падаете в обморок от конструкции с А-образной рамой? Постройте свой собственный крошечный дом с А-образной рамой, используя широкий ассортимент комплектов Avrame, которые недавно стали доступны в США.

«Наши комплекты гибких строительных систем разработаны специально для того, чтобы сделать строительство простым, доступным и настраиваемым. Прежде чем вы это узнаете, вы можете переехать в красиво оформленную высококачественную А-образную раму, которую вы можете персонализировать, добавив свои собственные последние штрихи ».

Самый миниатюрный и наименее дорогой набор Avrame для крошечного дома стоимостью менее 10 000 долларов — это Solo. Сводчатые потолки создают ощущение простора. Кроме того, спальня расположена на первом этаже, чтобы максимально использовать этот легкий и воздушный эффект.

Если вы хотите более функционального жилого пространства на нижнем этаже, изучите их более просторный дизайн со спальней на втором этаже. Однако это связано с ценой, вдвое или втрое превышающей стоимость Solo.

Узнайте больше о наборах Авраме здесь.

Ищете другие варианты конструкции А-образной рамы? Смотрите наш список из шести мечтательных планов!

6.

Комплект для крошечного домика с арочной кабиной
  • Размер: 384 квадратных фута, 16 x 24 фута
  • Стоимость: 8 850 долларов США

Крошечный дом с арочной кабиной стоимостью менее 10 000 долларов США предлагает свежий, соблазнительный взгляд на дизайн А-образной рамы.Высокие потолки создают ощущение простора; далее, максимизируйте это с оконной стеной. Доступный в широком спектре размеров дома, выберите недорогой крошечный дом площадью 120 квадратных футов до комплекта площадью 1200 квадратных футов.

Комплект размером 16 x 24 фута с двумя спальнями идеально подходит для небольшой семьи.

Это очень широкий крошечный дом с такими функциями, как обеденный стол, лестница и открытая гостиная. Кроме того, вы можете построить полноценный второй этаж, что означает, что вам не нужно будет пригибаться или ползти.

За 8 850 долларов США этот набор для крошечного дома стоимостью менее 10 000 долларов США поставляется с модернизированным пакетом, созданным специально для строителей-сделай сам. В комплект входит:

  • Подробное руководство по сборке
  • Все необходимые конструктивные элементы
  • Металлическая кровля
  • Крепежи с цветовой маркировкой, необходимые для сборки

Кроме того, в комплект входит усиленная изоляция R25 для арочных стен и каминный наперсток, потому что вы должны иметь дровяная печь в коттедже!

Все комплекты арочных кабин соответствуют минимальным стандартам Международного строительного кодекса 2015 года при скорости ветра 150 миль в час и снеговой нагрузке 30 фунтов на квадратный фут (фунтов на квадратный фут). Важно отметить, что их каюты успешно разрешены для постоянного проживания в девяти штатах.

Ознакомьтесь со всеми доступными вариантами комплекта арочной кабины здесь.

7.

Набор для крошечного домика Sonoma Фото: Summerwood
  • Размер: прибл. 144 квадратных фута, 9’x16’
  • Стоимость: 9 795 долларов США

Ищете стильный крошечный дом? Комплект крошечного дома Sonoma Cabin стоимостью менее 10 000 долларов имеет «шатровую крышу».«Плавно покатая линия крыши добавляет визуальную привлекательность, не будучи чрезмерно сложной. Кроме того, его проще построить, чем традиционную двускатную крышу.

Производство Summerwood предоставляет образцы планов этажей, чтобы предложить идеи о том, как сделать Sonoma уютным домом.

Кроме того, создайте индивидуальный дизайн интерьера с помощью инструментов планирования «Сделай сам», загрузки миллиметровой бумаги или бесплатного онлайн-инструмента для рисования Floor Planner.

Как и многие другие наборы для крошечных домов стоимостью менее 10 000 долларов, Summerwood предоставляет подробные инструкции по сборке, а также обучающие видеоролики.Но что отличает их друг от друга, так это их многочисленные варианты поддержки клиентов. Свяжитесь с их представителями по обслуживанию клиентов для получения рекомендаций, онлайн или по телефону, во время сборки.

Ищете дополнительную экономию? Уменьшите размер до комплекта Sonoma 8’x14′, чтобы сэкономить около 5000 долларов. Познакомьтесь с различными наборами крошечных домиков Summerwood стоимостью менее 10 000 долларов здесь.

Наборы для крошечных домиков Часто задаваемые вопросы:

Сколько стоит набор для крошечного дома?

Стоимость большинства комплектов крошечных домиков колеблется от 2500 до 25000 долларов. Значительные переменные цены сводятся к размеру, включенным материалам и конструктивным особенностям.

Каковы скрытые расходы на крошечные комплекты для дома стоимостью менее 10 000 долларов?

Какой бы крошечный набор для дома вы ни купили, он не будет включать в себя все необходимое для завершения интерьера, например, электрические и сантехнические материалы и бытовую технику.

Кроме того, вам нужно спланировать какую-то систему фундамента. Плата за разрешение и стоимость земли будут применяться к постоянно расположенным крошечным домам, построенным из комплектов.Однако, если вы строите крошечный дом на колесах, эти факторы не действуют.

Что включают в себя наборы для крошечных домиков стоимостью менее 10 000 долларов?

Состав набора для крошечного домика зависит от производителя. Большинство комплектов содержат все необходимые материалы для завершения конструкции наружной стены корпуса , кровли, сайдинга, системы утепленного пола, двери и пары окон. Иногда они включают в себя изоляцию стен, электропроводку и сантехнику. Производители комплектов обычно предлагают премиальные обновления за дополнительную плату.

Внимательно прочитайте описание продукта, чтобы убедиться, что вы знаете, что входит в базовую комплектацию. Избранные рекламные фотографии, как правило, демонстрируют премиальные или пользовательские функции.

Найдите свой идеальный набор для крошечного домика

Независимо от ваших стилевых предпочтений или уровня строительных навыков, для вас найдется набор для крошечного дома. Что наиболее важно, входящие в комплект предварительно распиленные пиломатериалы сокращают трудозатраты и устраняют критические ошибки. Однако наборы комплектов сильно различаются. Обязательно тщательно изучите перед покупкой, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Какой ваш любимый набор для крошечного дома стоимостью менее 10 000 долларов? Дайте нам знать в комментарии ниже.

Другие истории крошечных домиков, которые стоит проверить!

Что входит в комплект деревянной рамы?

Если вы всегда хотели построить свой собственный дом из деревянного каркаса, но эта идея ошеломила вас, комплект деревянного каркаса от штаб-квартиры Timber Frame может быть именно тем решением, которое вам нужно. Эти наборы включают в себя все, что вам нужно для строительства простого дома, и могут включать в себя улучшения, которые предоставляют все практические вещи, которые вам нужны, чтобы переехать сразу после завершения строительства.

Доступно так много различных дизайнов, что вы можете построить что-то простое, например, маленькую хижину с одной спальней, или что-то большое и просторное для вашей растущей семьи. Если вы всегда задавались вопросом о каркасных домах на заказ, вы попали в нужное место. Давайте взглянем на некоторые вещи, которые вам нужно знать.

Зачем строить собственный дом или сарай из деревянного каркаса?

Есть много причин построить свой собственный деревянный каркасный сарай, в том числе некоторые, о которых вы, возможно, и не думали!

Уникальный дизайн. Существует так много проектов деревянных домов на заказ, что вы сможете найти что-то, что соответствует потребностям вашей семьи и соответствует вашему стилю. Деревянный каркас как метод строительства существует уже несколько тысячелетий. На самом деле, это восходит к доисторическим временам! Из-за этого существует множество различных стилей деревянного каркаса, поэтому вы обязательно найдете тот, который вам подходит.

Общая экономия средств . Используя комплект деревянного каркаса для строительства собственного дома, вы сэкономите деньги на материальных затратах.Вся древесина предварительно измерена и распилена, а планы уже составлены, поэтому работы меньше. Это не все. То, что вы платите за комплект, намного меньше, чем если бы вы заключили контракт на действительно индивидуальную, единственную в своем роде деревянную раму.

Быстрая конструкция. Поскольку вся древесина предварительно распилена и чертежи готовы к работе, вы можете быстро построить свой дом. Кроме того, вы можете не торопиться и работать только тогда, когда позволяет ваш график.

Минимум отходов. Все доставляется к вам предварительно нарезанным, чтобы не осталось обрезков или отходов, которые можно было бы утилизировать, кроме упаковочных материалов. Это облегчает очистку и лучше для окружающей среды.

Действительно сделай сам. Это не маленький проект и не простой DIY. Представьте себе чувство, когда вы осматриваете свой дом или сарай, зная, что на самом деле вы построили его своими руками. В качестве альтернативы, если вы не очень хорошо разбираетесь в инструментах, вы можете нанять бригаду по созданию каркаса или собрать друзей и родственников, которые готовы помочь.В любом случае, это опыт, который вы никогда не забудете, а конечный результат останется на всю жизнь.

Что входит в комплект деревянной рамы?

В комплект деревянного каркаса входит почти все, что вам нужно для создания основного каркаса дома. Тем не менее, имейте в виду, что каждый комплект отличается в зависимости от выбранного вами дизайна и опций, которые вы выбираете.

Не забудьте проверить в местном отделе строительных норм и правил, чтобы убедиться, что выбранные вами планы соответствуют их требованиям.Обязательно узнайте, требуют ли на строительных документах печать инженера.

Вот некоторые основные элементы, которые, скорее всего, будут включены в большинство наборов:

Древесина

В комплект входит вся древесина, необходимая для постройки конструкции, и это еще не все. Мы также позволяем вам выбирать из различных пород дерева, таких как пихта Дугласа, кипарис, белая сосна или южная желтая сосна. Это отличный способ получить именно тот вид, который вы хотите для своего дома.

Древесина и столярные изделия предварительно распиливаются и строгаются в соответствии со спецификациями проектных планов.Чтобы облегчить сборку, наборы пронумерованы, чтобы вы могли следовать планам и легко определить, какой материал используется.

Вы получите стойки, балки, связи, балки и стропила. Отверстия для колышков предварительно просверлены, поэтому вам не нужно выполнять тяжелую подготовительную работу с древесиной перед началом строительства.

Панели, настил и кровельные доски

Стеновые и кровельные панели часто входят в комплект вместе с монтажными материалами, такими как пенный герметик, мастика для панелей, SIP-шурупы, шлицы и пиломатериалы для блокировки краев.

Выбранный вами пол также может быть включен, по крайней мере, для второго этажа, и иногда вы можете выбирать между укладкой в ​​шпунт и паз или V-образным соединением.

Инструменты

Эти наборы включают в себя все специальные инструменты, которые вам понадобятся, а также все кронштейны, крепежные детали, штифты и винты, необходимые во время строительства.

Обратите внимание, что не все базовые комплекты включают изоляционные материалы, черепицу, окна или наружные двери. Это вещи, которые вам нужно будет предоставить, если вы выберете базовый комплект, но есть и другие доступные варианты, поскольку многие компании также предлагают роскошные комплекты.

Наборы Deluxe

Все, что было упомянуто до сих пор, соответствует базовому набору. У нас также есть роскошные наборы, которые действительно добавляют множество дополнительных функций, которые дают вам почти все, что вам нужно, чтобы ваш дом был готов к заселению как можно быстрее.

Эти комплекты включают в себя все базовые комплекты в дополнение к некоторым или всем из следующего:

Если вы строите свой дом, вам нужно будет добавить все эти вещи, прежде чем вы сможете въехать. вы хотите сделать это самостоятельно или с комплексным комплектом, зависит от вас.

Красивый, практичный, простой

Наборы деревянных каркасов позволяют относительно легко построить собственный дом. Дизайнов так много, что вы обязательно найдете тот, который подойдет вам и вашей семье. Вы можете выбрать комплект, который включает в себя все необходимое для строительства дома, готового к заселению, или собрать базовую раму и присмотреться, чтобы настроить окна, двери, отделку и напольное покрытие по своему вкусу.

В любом случае комплекты деревянного каркаса значительно облегчают строительство собственного дома.Кроме того, результат уникален, сделан в соответствии с вашими требованиями и абсолютно великолепен.

Деревянно-каркасная конструкция – SWISS KRONO для здорового образа жизни в собственном доме – SWISS KRONO

Деревянно-каркасное строительство — это современный, гибкий метод строительства, обеспечивающий здоровый образ жизни и выполняющий любые пожелания в отношении архитектуры и дизайна. Что это включает? Конструкция из соединенных между собой деревянных стоек, которые в совокупности называются каркасом или каркасом дома, с обеих сторон облицована древесными плитами для усиления и стабилизации таких элементов, как стены, потолки и секции крыши.

Основным преимуществом является то, что эти элементы в значительной степени могут быть изготовлены заранее на заводе или в столярной мастерской. Все, вплоть до изоляции и окон, можно установить заранее. Затем все, что нужно, это собрать элементы на строительной площадке, что занимает лишь часть времени, необходимого для строительства обычным способом: весь дом можно собрать и загерметизировать на месте за считанные дни.Поскольку конструкция деревянного каркаса сокращает время высыхания (в отличие, скажем, от кирпичной или бетонной конструкции), последующие работы также могут сразу же приступить к внутренней отделке.

Гибкая конструкция с деревянным каркасом для максимальной гибкости конструкции


Деревянно-каркасное строительство может удовлетворить любые пожелания по планировке, этажности и дизайну наружных стен: у вас есть полная свобода для реализации ваших идей.Планируете ли вы отдельный дом на одну семью, дом с террасой или многоквартирный дом, возможности практически безграничны.

Еще одним преимуществом деревянного каркаса является то, что он позволяет вам выполнять большую часть работы самостоятельно, например, все интерьеры. Если вы хорошо разбираетесь в инструментах и ​​любите проекты «сделай сам», вы можете сэкономить пакет таким образом. И если в какой-то момент вы поймете, что места не хватает, всегда есть возможность расширить вверх, добавив еще один этаж, что является простым делом.В частности, в центре города вертикальные пристройки в полной мере используют преимущества деревянного каркасного строительства как быстрого и сухого подхода с использованием относительно легких материалов.

Экологичность и энергоэффективность при деревянно-каркасном строительстве


Поскольку древесина является возобновляемым природным ресурсом, строительство деревянного каркаса является экологически безопасным и устойчивым подходом, который превосходит все остальные.Деревянные дома имеют превосходный экологический след, выдающуюся энергоэффективность, а также чрезвычайно полезны для здоровья. Когда вы строите из дерева, вы не только приносите пользу окружающей среде, но и своему собственному здоровью. Дома из дерева характеризуются, прежде всего, отличным микроклиматом в помещении и комфортной приятной атмосферой. Люди, страдающие аллергией и/или астмой, получают особенно большую пользу от улучшения качества воздуха в помещении.

Хорошая теплоизоляция снижает затраты на электроэнергию, отлично защищая от холода зимой и от жары летом: температура в помещении остается приятной и постоянной круглый год.Сборно-каркасные дома значительно превосходят требования очень строгого Постановления об энергосбережении Германии, несмотря на то, что наружные стены довольно тонкие. Побочным эффектом этого является то, что доступное внутреннее пространство увеличивается на десять процентов по сравнению с обычными конструкциями из бетона и кирпичной кладки — это может составлять эквивалент целой дополнительной комнаты. В Германии и некоторых других странах также возможно получение государственных субсидий на строительство высокоэнергоэффективных домов.

Сегодня деревянно-каркасное строительство ничем не уступает массивным методам строительства еще в одном отношении: защита от огня. Современный деревянный дом может удовлетворить те же требования, даже если он многоэтажный, и при этом стоит не больше, чем традиционные подходы.

Поэтому, если вы хотите построить свой дом экологично, экономично и быстро, применяя дальновидный подход, деревянно-каркасное строительство — это ответ.

Краткий обзор всех преимуществ деревянно-каркасного строительства:

  • Обширная сборная конструкция для быстрого строительства на месте
  • Нет времени на сушку, поэтому можно сразу приступить к последующей обработке внутренней части.
  • Подходит для всех целей, включая энергоэффективные дома
  • Полная гибкость в отношении архитектуры и дизайна
  • Также подходит для многоэтажных зданий и подземных сооружений с большими помещениями (строительные классы 4 и 5 в Германии)
  • Сохранение ресурсов
  • Экологически чистый и устойчивый
  • Экономия затрат
  • Здоровый образ жизни

Для получения дополнительной информации по этой теме:

Деревянно-каркасная конструкция с плитой SWISS KRONO OSB Long

Как построить бревенчатый дом — Reliance Timber

Многие люди, строящие бревенчатый дом, предпочитают Д-образный бревно, потому что это означает, что они имеют плоскую внутреннюю стену (легче содержать в чистоте, добавлять декор и сочетаться с другими стенами), сохраняя при этом желанный вид традиционного бревенчатого дома, который так много людей после.Бревна с плоскими фрезерованными сторонами также легче строить в целом.

Последнее, что вам нужно учитывать при выборе между плоскими и круглыми бревнами, это толщина стенки . В зависимости от того, где вы живете, зависит от переменной толщины стены. Например, если вы находитесь в округе Ватауга (где может быть очень холодно), как и у нас, у вас должна быть толщина 8 дюймов для достижения тепловой массы. Но если бы вы были в будущем, скажем, в Шарлотте, Северная Каролина, 6 дюймов вполне бы подошли.Обязательно учитывайте этот фактор.

Как только мы узнаем, какую породу дерева вы ищете, мы узнаем ваш профиль и можем перейти к следующему шагу. Вам просто нужно знать, к какому «образу» вы стремитесь. Еще один совет, если вам все еще нужны разъяснения? Принесите фотографии или отправьте нам ссылки на стили домов, которые вам нравятся, и мы сможем понять это оттуда.

Изготовление плана бревенчатого дома

После того, как у нас будет профиль, мы приступим к плану.Многие люди приходят к нам с просьбой предоставить план, но для того, чтобы ваш бревенчатый домик получился в самый раз, лучше всего, если строитель или клиент сами придут к нам с планом. Затем мы помогаем вам рассчитать количество бревен и бревенчатого сайдинга, которое вам нужно, чтобы воплотить свое видение в реальность.

Мы намекнули на это выше, но многие люди хотят иметь внешний вид бревенчатого дома, но хотят энергоэффективности дома, построенного из бревен или традиционного дома. Введите бревенчатый сайдинг! Выбрав бревенчатый сайдинг, вы можете получить этот плотно запечатанный конверт и по-прежнему иметь вид бревенчатой ​​​​хижины, включая углы «ласточкин хвост».Большинство людей, которые делают ремонт, выбирают это, заменяя старую древесину, в то время как те, кто начинает с нуля новое строительство, обычно укладывают бревна, цельные бревна.

 

 

Кроме того, на заметку, пока вы у нас есть. В то время как мы предлагаем различные формы и размеры древесины, мы также предлагаем полные пакеты для строительства бревенчатого дома, которые включают систему второго этажа, систему крыши, крыльцо, паркетные полы и так далее. Проверьте это!

Часто задаваемые вопросы о бревенчатых домах

Мы хотели бы поделиться с вами некоторыми часто задаваемыми вопросами о бревенчатых домах.

 

В: Какие стили журналов вы предлагаете?

A: Д-образные бревна, круглые/круглые бревна, квадратные бревна с прорезью под квадратную щель, бревна с прорезью под немецкую щепу.

 

В: Какие типы бревенчатых уголков вы предлагаете для бревенчатых домов?

A: «ласточкин хвост», седельный паз, стык и проход или углы стоек.

 

В: Какие у нас есть варианты в отношении пород дерева?

А: Белая сосна, В.Красный кедр, кипарис или пихта

 

В: Вы также строите бревенчатые дома? Как мне найти застройщика?

A: Нет. Производим материалы для бревенчатых домов. Чтобы найти строителя, поговорите с местной ассоциацией домостроителей, торговой палатой и поставщиками строительных материалов, чтобы найти подходящего строителя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.