Дренаж для септика своими руками: Как сделать дренаж для септика, автономной канализации, системы очистки стоков.

Содержание

Как сделать дренаж для септика, автономной канализации, системы очистки стоков.

Дренаж септика для дачи – это традиционное поле аэрации (фильтрации), предназначенное для сброса очищенных в септике, ЛОС, аэротенке стоков в почву для доочистки. Эффективность очистных сооружений составляет 70 – 98%, поэтому, стоки перед попаданием в озера, реки, ручьи должны пройти сквозь грунт для полной биологической доочистки. Содержащиеся в них примеси уже не страшны почвам. При создании автономных систем канализации чаще используется сброс в колодцы фильтрации для снижения объемов земляных работ. 

Однако, водопроницаемость грунта не всегда достаточна для этого, поэтому, требуется увеличение периметра всасывания. Для этого на участке изготавливается котлован глубиной метр, в него засыпается природный фильтр (гравий, щебень, шлак, гранитный сев, песок), поверх которого проходят перфорированные дренажные трубы. Схема может быть различна (концентрированные кольца, параллельные участки), вентиляционные трубы (min 0,7м) на конце каждой трубы являются обязательными.

При больших объемах стоков (например, таунхаус) используется многоуровневая схема (несколько разнозаглубленных полей).
Технология изготовления поля фильтрации (аэрации)

На вопрос: «Как сделать дренаж для септика своими руками?», специалисты рекомендуют изучить нормы СНиП. Согласно им, дренаж септика должен удаляться от значимых объектов на расстояние:
• септик – 8 м
• основание здания – 4 м
• скважина водозабора – 20 м
• природные водоемы – озеро 30 м, ручей 10 м
• корни взрослых деревьев – 3 м
• дороги – 5 м
• граница участка – 5 м

Комплекс работ выполняется поэтапно:

• рытье котлована – дно должно иметь уклон от септика 4 – 6
• засыпка фильтра – нижний слой отсыпается песком (10 см), верхний гравием, щебнем, шлаком, гранитным севом, трамбовка обязательна
• укладка труб – используются дренажные гибкие трубы в геотекстиле либо жесткие канализационные изделия 110 мм (отверстия, щели можно изготовить самостоятельно)

• подключение вентиляционных труб – без них система работать не сможет, так как, присутствующий в стоках воздух будет тормозить самотек (воздушная пробка)
• герметизация ввода в септик – особенно актуально для конструкций из бетонных колец, металлических модификаций, поскольку, в корпусах пластиковых очистных сооружений имеются специальные резиновые втулки, в которые заводится гофрированная труба
• засыпка труб гравием – для увеличения впитывающей способности
• засыпка котлована – возвращение на место плодородного слоя позволяет пользоваться участком, при необходимости вскрывать поле для ремонта, замены засорившихся труб


Заглубление на метр является оптимальным, поскольку, не препятствует ежегодному рыхлению почвы на месте поля. Уклон, необходимый для самотека, избавляет от необходимости использования насосов, система получается энергонезависимой.

Секреты полей фильтрации

Если в процессе изготовления котлована произошло случайное углубление какой-то части, не следует заполнять его грунтом. Земля может просесть при эксплуатации, нарушится самотек в данном месте. Текстильный фильтр поверх трубы избавляет от засорения частицами грунта, увеличивает эксплуатационный период конструкции. Изделия стыкуются стандартными фитингами, вентиляция присоединяется отводами 90, защищается сверху колпаками. 
Метровое заглубление поля аэрации в большинстве случаев оправдано – сокращаются земляные работы, почва промерзает на этом уровне незначительно, стоки поступают из септика подогретыми за счет выделения тепла при работе анаэробных бактерий. Однако, в некоторых регионах зимы более суровые, поэтому, целесообразно использовать верхнюю теплоизоляцию либо увеличивать заглубление. В отличие от традиционных систем дренажа здесь невозможна либо максимально затруднена промывка системы высоким давлением.

Отсутствуют смотровые, угловые колодцы, трубы имеют мелкое заглубление. 

Дренаж для септика своими руками обычно производится легкими пластиковыми трубами, которые можно монтировать водиночку. Эти изделия имеют неоспоримые преимущества:
• долгий ресурс 
• прочность
• кольцевая жесткость
• отсутствие коррозии
• самоочищающая способность
• увеличенная гладкость внутренней стенки
• демократичная цена

Промышленность выпускает гофру из поливинилхлорида, полиэтилена низкого, высокого давления:
• однослойный дрен ПНД – щелевая, круглая перфорация различных схем, жесткость класса SM2 (заглубление до 2 м), SN4 (до 3-х метров), фильтр из кокосового волокна, геоткани
• двухслойные ПНД, ПВД – аналог предыдущих изделий с большей жесткостью SN6 (заглубление до 6 м)

• гофра ПВХ – для глубокого (до 10-ти метров) залегания
• глубокие дрены ПНД – класс жесткости SN8 (глубины до 8-ми метров) без фильтра
Для бытовых автономных систем обычно выбирают изделия ПНД, отличающиеся высокой надежностью, удобными раструбными соединениями, аналогичными фитингами. При этом не возникает проблем с подключением вентиляционных систем. Обслуживание дренажа не требует материальных затрат, из вентиляционных труб практически отсутствует запах.

Дренаж септика «

В зависимости от состава грунта, глубины его промерзания и уровня грунтовых вод обустройство дренирующей системы септика может составлять до 75% от общего объема работ по обустройству автономной канализации для загородного дома или дачи. Роль поля аэрации сложно переоценить, ведь именно оно ответственно за окончательную очистку стоков и сброс воды в почву. В данной статье мы поговорим о том, как проводятся работы по самостоятельному изготовлению дренажной системы, дадим некоторые советы, следуя которым можно обеспечить нормальное функционирование очистной установки.

Роль дренажной системы (поля фильтрации/аэрации)

На заключительном этапе очистки стоков отстоявшаяся в двух- или трехкамерном септике жидкость проходит через фильтрующий слой щебня, песка, естественного грунта. Благодаря этому она механически очищается от тонких органических взвесей. Но это еще не все! Именно здесь под воздействием почвенных микробов протекают процессы окисления органики – аэробные преобразования, для осуществления которых микроорганизмам требуется кислород воздуха. Поэтому любая дренажная система (поле аэрации) оснащается простейшей вентиляцией.

Рекомендации по обустройству поля фильтрации

Дренажные трубы закладываются на глубину, не превышающую 1500 мм (минимально допустимое значение – 350 мм для утепления септика). Соблюдать данное условие необходимо для того, чтобы обеспечить доступ воздуха к системе. Ширина траншеи обычно составляет от 500 до 1000 мм. Для глинистого и суглинистого грунта рекомендуется объединять все дренажные трубы (дрены) в единую систему, располагая их при этом в одном котловане. Максимальная длина дрен принимается равной 25000 мм. Расстояние между ними – не менее 1500 мм. Этого должно хватить для эффективного «рассеивания» жидкости в фильтрующих слоях.

При закладке дрен необходимо выдерживать угол наклона труб в 1-2 градуса от распределительной емкости или крестовины. Это позволит стокам равномерно распределяться по всем трубам поля аэрации.

Как минимум на каждые 5000 мм дрены стоит сделать вывод вентиляционной трубы. В теории, чем больше таких труб, тем лучше протекают процессы аэробного разложения тонких взвесей. Но на практике частое расположение труб негативно сказывается на экономичности обустройства самодельного септика для загородного дома и эстетических показателях поля фильтрации. Месторасположение поля аэрации подбирается как можно дальше от дома, источников воды и не менее чем в трех метрах от сада.

Видео по теме

Дренажная система для канализации своими руками

В современном мире невозможно представить себе нормальное существование без привычных удобств жизни. Решение вопроса Канализирования участка является одной из важнейших задач при строительстве современного загородного дома.

Предположим, что Вы уже построили дом, оборудовали его современными бытовыми приборами, организовали городской комфорт внутри своего жилища, в общем потратились изрядно!

Остался маленький нюанс – Водоотведение, а попросту КНАЛИЗАЦИЯ! Нужно решить вопрос очищения канализационных стоков, а самое главное – утилизировать очищенную воду не вызывая ассенизатора.

Для этого необходимо построить Локальные Очистные Сооружения (ЛОС).

ЛОС это автономная канализация для частного дома, которая решает задачу по утилизации сточных вод, поступающих из дома, т. е. принимает канализационные стоки из дома, производит их очистку и утилизирует очищенную воду на участке.

Как не странно, но к решению вопроса по канализированию дома большинство людей подходит по ОСТАТОЧНОМУ ПРИНЦИПУ – Деньги на исходе, а жить в новом доме очень хочется – здесь и срабатывает принцип — на что хватит денег, то и построим!

Ни в коей мере не осуждаем, относимся к этому вопросу философски!

К примеру, многие купив дорогую машину частенько экономят на топливе и на запчастях, убеждая себя, что это никак не навредит их любимой ласточке! Вопрос спорный, но каждый сам решает, как жить…

Очистка стоков, это серьезная задача, которая требует денежных вложений, и как вы ее решите, так и будет организован комфорт проживания в Вашем доме.

Поговорим о построение ЛОС своими руками или почти своими руками!

Это тот вариант, который может сэкономить Вам деньги и решить вопрос Канализирования.

Зададимся вопросом – с чего нужно начинать решать задачу по построению ЛОС?..

НЕОБХОДИМО:

  1. Выбрать станцию очистки стоков
  2. Установить станцию
  3. Решить вопрос утилизации очищенной воды.

Как подобрать Септик Вы можете посмотреть на нашем сайте в разделе «Продукция».

А в сравнительном анализе определиться какой септик для Вас более подходит.

Так же на нашем сайте более подробно раскрыта тема «МОНТАЖ СЕПТИКА»

Здесь мы поговорим как можно организовать дренажную систему канализации своими руками, где можно сэкономить, а где лучше этого не делать!

Дренажная система канализации служит для того, чтобы принимать очищенную воду из Септика и рассеивать ее в грунт.

Дренажная канализация или дренажное поле для канализации классически выглядит так:

1.

Дренажный колодец из старых шин

 

Решение, что не на есть – СВОИМИ РУКАМИ.

Главное условие работы:

  • Хорошие пористые грунты
  • Максимально очищенная вода из септика

 

Котлован желательно делать пошире и обсывать битым кирпечом и песком.

Такая конструкция может прослужить долго, но рано или поздно придется ее реконструировать.

Неодстаток такого дренажа для канализации заключается в том, что система по объему небольшая и на большие залповые сбросы не рассчитана. В момент сброса воды из септика может на какое-то время переполнятся пока грунт не впитает сброшенную воду. С годами заиливание приведет к тому, что придется дренаж канализации переделывать.

 

2. Дренажный колодец, обложенный кирпичом

Классическая дренажная канализация загородного дома

Можно сделать Своими руками или привлечь Гастарбайтеров.

 

Главное условие хорошей работы:

  • Хорошие пористые грунты
  • Максимально очищенная вода из септика
  • Диаметр дренажного колодца должен быть не менее 1,5 м.

Такая конструкция может прослужить достаточно долго  и всегда есть возможность  почистить колодец и провести тех. обслуживание.

Внутри емкости данной дренажной канализации можно разместить насосное оборудование и сигнализацию, для того, чтобы откачивать лишнюю воду на поверхность, а сигнализация вовремя информировала Вас о неисправности дренажного насоса.

 

3. Дренажный колодец из бетонных колец, перфорированных для большего контакта воды с грунтом

Такая конструкция требует привлечения землекопов умеющих работать с железобетонной продукцией.

Главное условие хорошей работы:

  • Хорошие пористые грунты
  • Максимально очищенная вода из септика
  • Диаметр дренажного колодца должен быть не менее 1,5 м.

 

Такая конструкция может прослужить достаточно долго  и всегда есть возможность  почистить колодец и провести тех. обслуживание.

Внутри емкости данной дренажной канализации можно разместить насосное оборудование и сигнализацию, для того, чтобы откачивать лишнюю воду на поверхность.

Недостатком такого дренажа для канализации является плотный контакт дренажного колодца со стенками котлована. В результате чего дренажная канализация через дрены (перфорацию) будет чаще заиливаться из вне, существующим грунтом. Дренажная канализация загородного дома, сделанная из кирпича, выглядит надежнее и менее хлопотно.

 

4. Дренажное поле для канализации

Дренажное поле для канализации имеет преимущества перед Дренажными колодцами, так как гораздо большую площадь контакта воды с впитывающим грунтом, а следовательно, и усвоение воды грунтами происходит гораздо быстрее и увереннее.

Такая конструкция требует привлечения специалистов. Конечно, можно данную работу выполнить самому, но специалисты данную работу делают постоянно и знают все нюансы в данном вопросе.

Главное условие хорошей работы Дренажного поля для канализации:

  • Хорошие пористые грунты
  • Максимально очищенная вода из септика

Для увеличения фильтрующего слоя дренажного поля, чтобы сэкономить, можно использовать битый кирпич и камни. Гравия тогда понадобится  небольшое количество, не более 2 м³ — 3 м³, только на верхнюю часть фильтрующего слоя на котрый укладываются дренажные трубы. Экономия сомнительная, но особо рачительному хозяину понравится.

Примечание: Специалисты стараются этого не делать, т.к. хлопот много, а качество снижается и гарантии на проделанную работу тоже падают.

Рекоммендуем дренажное поле для канализации строить как продолжение дренажного колодца. Это дает дополнительный запас прочности всей дренажной канализации загородного дома и решает вопрос аварийного сброса поступающей воды, в случае, когда грунты не могут принять данную порцию воды.

При организации дренажных полей очень рекоммендуем использовать дренажные тоннели GRAF 300

Один такой тоннель заменяет по объему 30 м дренажной трубы. Для среднего загородного дома достаточно 3 – 5 тоннелей.

 

5. Принудительный сброс в ливневую канаву сразу из станции очистки.

Только принудительный сброс обычно организовывают в том случае, когда дренажные свойства грунтов отсутствуют или очень плохие.

Тогда организовывают напорный сброс в ливневую канаву поселка.

Главное условие для работы такого метода отведения очищенной воды – это рельефные возможности.

Более подробно тема организации полей инфильтрации раскрыта здесь

Если Вам понравилась статья – позвоните нам и мы Вас проконсультируем в данном вопросе!

Если же Вы решили, что лучше данный вопрос доверить профессионалам, тогда закажите звонок и мы с Вами свяжемся!

Заказать обратный звонок

Как мы работаем?

Смотрите так же по теме

admin

Дренажная система | СЕПТИК ДЛЯ ДАЧИ, монтаж И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕПТИКОВ, ПЛАСТИКОВЫЕ СЕПТИКИ ДЛЯ КОТТЕДЖА

Дренажная система — инженерно-техническое сооружение, предназначенное для сбора и удаления пристенных, ливневых и грунтовых вод. Дренажная система — разветвленная структура расположенных по всему периметру участка или строения и соединены между собой с помощью дренажных труб и дренажных колодцев, предназначенная для защиты территории от избыточной влаги.

Составляющие дренажной системы

Дренажные трубы — основной элемент дренажной системы. На рынке существует множество разновидностей дренажных труб, как по фасону, так и по материалу изготовления. В настоящее время лидирующим материалом для дренажных труб является пластик, он не подвергается коррозии, имеет высокий срок эксплуатации, выдерживает большие нагрузки и конечно отличается устойчивостью к заиливанию за счет гладкой стенки.

Дренажные колодцы — располагаются в местах поворотов труб, задавая направления стекающей воде, или становятся коллекторными водосборниками. Также дренажные колодцы являются пунктами технического обслуживания дренажной системы. В частности, через них осуществляется промывка дренажных труб и откачка ила со дна колодца. Оптимальным материалом изготовления для дренажного колодца является пластик, т.к. он долговечен и герметичен.

Разновидность дренажных систем

Дренаж участка — это система используется для удаления излишней грунтовой воды с последующим сохранением водного баланса.Обильные осадки и близкое залегание грунтовых вод могут испортить все усилия по ландшафтному дизайну, привести к гибели растений и даже разрушить самое прочное здание, поэтому дренаж участка — необходимая мера для защиты территории и сооружений от негативного воздействия излишней влаги.

Многие дачники или владельцы частных домов задумываются над тем, как сделать надежный дренаж участка своими руками или как сделать дренаж фундамента без помощи специалистов. Однако дренажные системы на даче — задача не из простых. Необходимо провести исследования, учитывающие особенности территории и средний уровень осадков, подобрать материалы, составить четкий проект, и лишь затем закупать материалы и приступать к установке

Дренаж фундамента — это система используется для осушения почвы по периметру строения для предотвращения разрушения фундамента и поступления грунтовых вод в подвал или цокольный этаж. Конечно самым оптимальным решением является обустройство дренажом фундамента на начальном этапе строительства, но как показывает практика дренаж фундамента начинают использовать лишь в тот момент когда в цокольном подвале появляется плесень или намокают стены.

 

Дренаж на участке своими руками

Дренаж на участке своими руками — поверхностный и глубинный варианты

Когда на земельном участке скапливается много влаги, это не лучший вариант – как для растений и построек, так и для владельцев, ибо излишняя сырость может привести к нездоровью. Но это поправимо, стоит только сделать дренажную систему – и ваш участок будет более сухим. Фундамент не будет подтачиваться грунтовыми водами, грунт не будет размываться, и урожай, уложенный в погреб, останется в целости и сохранности, если правильно организовать отвод излишней влаги. Грунт во время зимнего промерзания не будет сильно пучиться, если перестанет быть сырым. Корни плодовых деревьев при правильном дренаже не будут подгнивать, а значит, вы соберёте больше фруктов и ягод. Обустройством дренажной системы на своём участке можно самостоятельно, изучив и выполнив все рекомендации специалистов. Только такая вещь, как дренаж, должна строиться на века и быть высоконадёжной. Работы надо выполнять последовательно, переходя от этапа к этапу.


Подготовка проекта дренажной системы


Прежде чем проектировать дренажную систему, надо собрать все факторы, могущие повлиять на её строительство, воедино. Итак, что нужно учесть:

1. Наличие коммуникаций на участке и рядом с ним, а также их совместимость с будущей дренажной системой.

2. Рельеф участка и прилегающих территорий.

3.

Уровень залегания грунтовых вод и его высоту для слива в септик.

4. Данные по составу почвы, взятой с разной глубины.

5. Количество осадков, характерное для данной местности.

6. Наличие сооружений, заметно заглубленных, таких как погреб, газгольдер или

септик.

7. Место посадки растений, зимующих в почве, кустарников и деревьев.

Рекомендуется заниматься дренированием участка только после того, как будут возведены капитальные постройки: дом, летняя кухня, баня, хозблок и т.д. Ведь строительные машины имеют большой вес, а потому способны повредить дренажную систему. Как правило, дренажные трубы залегают неглубоко, поэтому они могут быть попросту подавлены, не говоря уже об открытых системах.


Типы дренажных систем и их особенности


Дренажи загородных участков могут быть как открытыми, так и закрытыми, либо комбинированными. Все эти системы могут эффективно бороться с излишками влаги на участке, однако устройство их сильно отличается. Поэтому сначала надо принять решение, какая система будет работать на вашем земельном наделе: поверхностная или глубинная.


Проведение поверхностного дренажа


Дождевая вода, стекая с крыш построек, скапливается в определённых местах участка, часто она попадает на дорожки или стоит у порога. Не менее вредно, когда вода остаётся на отмостках, так как это может привести к порче фундамента. С этими явлениями можно бороться, устроив поверхностный дренаж, который можно выполнить точечным или линейным способами. Какая же разница в этих видах дренажа?

1. Если вода локализуется на отдельных, небольших по размеру участках, то целесообразно устроить точечный дренаж. В тех местах, где скапливается влага, устанавливают водозаборники. Это могут быть зоны выхода из дома, у ворот, нижние части террас, углублённые места участка. Для такой организации дренажа составлять согласованную с планом участка схему не обязательно.

2. Если же уклон участка таков, что плодородная почва может с него смываться дождевыми потоками, надо строить ливневый дренаж. Уклон свыше 3 уже может служить причиной для применения такой системы водоотвода. Спасёт такой дренаж и при паводках, и при длительном выпадении осадков. Фундаменты останутся неразмытыми даже в том случае, если к вам устремляется поток воды с соседнего участка, стоящего выше. Ливневый поверхностный дренаж представляет собой систему желобов, которые сверху закрываются пластиковыми или металлическими решётками, которые можно снимать в случае, если надо очистить дренаж от мусора. Такие желоба бетонируются, чтобы сохранять их наклонное расположение. Вода, стекая по ним, попадает в ливневую канализацию.

Если эффективно сочетать точечные и ливневые системы дренажа, то можно добиться того, чтобы вода на участке не стояла, причём даже после проливных дождей.


Возведение глубинного дренажа


Глубинный дренаж – это более сложная система, и её устройство потребует больших трудозатрат. Придётся соорудить подземные каналы, предназначенные для отвода избытка грунтовых вод непосредственно с участка в колодцы или коллекторы. Глубинные дренажные системы бывают вертикальными, горизонтальными, а иногда делается комбинированная система, сочетающая оба варианта.


Вертикальные дренажные системы


Принцип действия такой системы состоит в устройстве трубчатых колодцев, доходящих до водного горизонта. Кроме колодцев она включает мощные фильтры и насосы, которые откачивают воду из глубины. Масштаб вертикальных дренажных систем подходит для больших территорий и предполагает энергозатраты, не совместимые с индивидуальным жилищным строительством. В частности – с мощностью электропроводки.

По тем же причинам на частном участке невозможно организовать комбинированы глубинный дренаж.


Горизонтальные дренажные системы


Такой дренаж вполне подойдёт для частного земельного угодья. Единственное, чем он может быть неудобен, так это масштабом земляных работ. Ведь при горизонтальном монтаже дренажных систем придётся выкапывать довольно много грунта. Глубина канав должна быть не менее полуметра. На дно таких канав укладывается «подушка» из гранитного или же речного щебня. Фракция щебня должна быть от 20 до 60 мм. Щебень стоит завернуть в геотекстиль, иначе он будет заиливаться. Именно в этом слое будет располагаться перфорированная труба – дрена. Её тоже надо завернуть в геотекстиль. Выше слоя щебня укладывается гравий: сначала – крупный, потом – мелкий. Когда в канаве останется около 20 см до уровня участка, в неё можно засыпать почву. Важно помнить, что дрены должны иметь уклон в ту сторону, куда должна стекать вода. Поскольку вся система заглублена под землю, слив воды может осуществляться только в канализацию либо в овраг. Иногда есть смысл сделать переливной дренажный колодец, откуда можно будет время от времени извлекать осевшие загрязнения.

Для того, чтобы такая система не подвела, её надо планировать и обязательно составить чертёж.

Приведённые выше сведения должны вам помочь устроить дренаж свои руками. Мы на это искренне надеемся и желаем, чтобы вы и во многих других ситуациях справлялись без помощи приглашённых специалистов.

конструктивные особенности. Как и какой септик лучше установить на глине? Дренаж септика в глинистом грунте

Своими руками для дачи сегодня можно поставить любой септик, на который у вас хватает не только времени, но и средств. Перед покупкой лучше просчитать приблизительный объем стоков, определить тип грунта, на котором такая емкость будет устанавливаться. Одним из препятствий может стать такой сложный грунт, как глина, на которой проводить монтаж затруднительно. Поэтому выбирать септик следует тщательно. Сегодня применяются несколько типов емкостей для накопления отходов. Это надземные и подземные. Надземные емкости применяются уже крайне редко, что происходит не только из-за их негигиеничности, но и из-за достаточно неприятного запаха, которые они распространяют вокруг. Самым оптимальным является подземный септик, устанавливаемый в почву.

Для обустройства дна ямы, которая выкапывается в грунте, используются два варианта:

  • гравийная подсыпка в виде дренажного слоя;
  • бетонная подушка, считающаяся более предпочтительным вариантом, особенно для полимерных емкостей.

Выясним, какие типы септиков для дачного участка можно устанавливать своими руками, насколько реально это делать в глине.

Особенности установки септика в глине

Для установки канализационного септика на даче необходимо учитывать такие моменты:

Степень очистки канализационных стоков в септике – не менее 60%.

  • тип почвы;
  • уровень грунтовых вод;
  • расположение строений, забора, жилого дома, огорода и прочего рядом с планируемой септической емкостью;
  • глубина канализационной трубы, которая будет идти от жилого дома к септику.

Проводить такую трубу можно на глубине от 75 см, при этом учитывается уровень промерзания в зимнее время. Для глинистой почвы, где уровень грунтовых вод может быть довольно высоким. Своими руками можно ставить только такой септик, грунтовая фильтрация которого будет проходить выше уровня пролегания вод. В противном случае всасывание будет плохим, то есть монтаж септика будет неправильным.

Труба прокладывается неглубоко, сверху она просто присыпается небольшим количеством земли таким образом, чтобы получалась невысокая горка.

Для установки своими руками в глине септика, придется предварительно обеспечить отличный дренаж, чтобы емкость не уходила в почву. Для этого сооружается не только яма под емкость, но и отвод для рассеивания, рекомендуется ставить и дренажный насос.


Устройство септика, по санитарным нормам, разрешено на расстоянии не менее 5 метров от дома.

Котлован для бочки необходимо делать глубоким, но учитывать уровень промерзания, чтобы бочку просто не раздавило. Септики в глине лучше дополинтельно закрепить при помощи стальных каналов. Требуется ставить фильтрующие двухступенчатые траншеи. Правая должна иметь подушку из песка и гравия толщиной в 30 см. Именно в эту траншею и укладывается фильтрующая перфорированная труба, глубина залегания которой должна составлять от половины метра до одного. В другую траншею системы следует размещать трубу на глубину большую, чем в первой – от полутора метров до двух.

Для глины можно использовать не каждый септик. Рассмотрим наиболее предпочтительные варианты.

Виды септиков для загородных домов

Своими руками на даче можно устроить различные виды септиков. Все разновидности емкостей для канализационной системы можно разделять по разным критериям. По принципу работы септики, устроенные своими руками, можно классифицировать на:

Если на участке расположен колодец с питьевой водой, то септик должен находится минимум за 30 метров от него.

  • накопительные емкости;
  • септики для глубокой биологической очистки;
  • септики с системой для почвенной фильтрации.

Принято разделять канализационные емкости по материалам изготовления:

  • кирпичные;
  • монолитные и сборные септики из железобетона;
  • металлические в виде бочек;
  • пластиковые современные емкости ПВХ.

По своей форме и установке септические танки можно разделить на вертикальные и горизонтальные. Существует разделение по типам камер (поверхностные и подземные). По принципу действия септики можно разделить на:

  • двухкамерные септики, которые ежедневно перерабатывают сточные воды;
  • накопительные септики;
  • септики с почвенной доочисткой;
  • с биологической глубокой очисткой.

Накопительные септики и с почвенной доочисткой

Специально для канализации продаются бетонные блоки с дном. Это значительно облегчает устройство септика.

Накопительные септики – это выгребные и накопительные емкости, которые представляют собой ямы или специальные бочки. Такие емкости устанавливаются в специальные выкопанные ямы, для дна таких ям устраивается специальный дренаж либо бетонная подушка. В подготовленных ямах стоки разделяются на две части: легкие вещества, жировые остатки всплывают наверх, твердые и тяжелые опускаются на дно. Среди преимуществ необходимо отметить простоту исполнения, но для эксплуатации такой септик неудобен, так как его необходимо часто очищать, да и запах, источником которого он является, довольно неприятен;

Септики с почвенной доочисткой отличается тем, что вызывать ассенизационную машину для очистки необходимо реже, чем для обычного. Объем таких бочек больше, но и прочность их намного выше. Для устройства необходимо приложить больше сил, чем для обычного накопительного, а при установке в грунт предусмотреть наличие некоторых средств защиты.

Для дна используется бетонная подушка, на которую укладывается бочка, к ней крепятся цепи для удержания бочки на месте, так как зимой такой септик просто выталкивается наружу. Да и при закапывании в грунт надо предусмотреть, чтобы стенки септика не были раздавлены почвой. Для таких вариантов можно использовать батареи для септиков, что позволяет намного снизить частоту очистки отходов. Принцип работы такого септика, который можно легко поставить своими руками, довольно прост: сточные воды по трубе сначала поступают в одну камеру, где они находятся, как в отстойнике. Тут происходит их разделение на отдельные фракции. После этого уже первично очищенная вода попадает в другую камеру, где она очищается дальше под действием анаэробных бактерий. здесь происходит очищение на 60%.

Преимущество подобных септиков состоит в их способности перерабатывать сточные воды. Они отличаются простым обслуживанием, ассенизаторская техника для очистки не применяется. Недостаток в следующем: именно такой тип септика не может ставиться на глинистой почве, тут нет возможности обеспечить для дна ямы необходимые условия, да и очистка на последнем этапе в данном случае просто невозможна.

Биологическая глубокая очистка

От дома до септика труба должна быть проложена под углом.

Такие септики считаются самыми современными и надежными, они позволяют полностью очистить сточные воды, после чего воду можно сливать даже в рыбные водоемы. Здесь используется метод глубокой очистки, то есть применяется комбинированной метод. Это не только механическое отстаивание стоков, но и химические, биологические методы очищения воды, поступаемой в септики. Принцип работы биологического септика заключается в следующем: первая камера накапливает стоки, в ней происходит их разделение на тяжелые и легкие фракции. После этого следует очищение при помощи аэробных, анаэробных бактерий. Перед сбросом воды происходит очищение химическими специальными веществами.

Биологические септики, которые легко устроить своими руками, отличаются высоким,

практически стопроцентным уровнем очистки. Ставить подобные устройства можно даже на очень тяжелых грунтах, включая глину. Монтаж простой, станция готова к работе уже примерно через два дня. Минусом является высокая цена. Если вы собираетесь ставить септик на даче, где планируете жить лишь летом, то смысла в такой дорогой установке просто нет.

Иные варианты септических емкостей

Теперь рассмотрим тип накопительных емкостей в зависимости от того, какой материал для этого применяется. Пластиковые и стеклопластиковые септики производятся промышленным способом из очень прочных материалов. Преимущества таких бочек состоят том, что они герметичны, то есть не допускают протекания, устойчивы к коррозии. Из недостатков следует отметить то, что бочки из пластика имеют небольшую массу. При установке такого септика для дна необходимо использовать специальную бетонную подушку, к которой бочка будет крепиться цепями либо стальными канатами. Есть большая вероятность того, что стенки бочки будут просто раздавлены под тяжестью почвы. Для таких емкостей часто мало бетонированного дна, требуется таким же образом защитить и стенки.

Есть септические емкости, которые сооружаются из обычного кирпича, для чего применяется кладка в один кирпич. Но такие септики применяются только для небольших участков, где не планируются значительные объемы стоков. Хотя септики и легко соорудить, применяя только свои руки, устроить полную герметичность тут просто невозможно. Необходимо обеспечить вентилирование ямы, ее частую очистку.

Железобетонные септики могут быть монолитными и сборными. В первом случае делается яма, в которую устанавливается опалубка, заливаемая бетоном. Во втором случае применяются железобетонные кольца для колодцев. Есть вариант, при котором септик сооружается из металлической цистерны, которую необходимо предварительно обработать антикоррозионными составами.

www.liveexpert.ru

При монтаже самодельного или покупного септика большое значение придается качественным параметрам грунта. Играет свою роль характер почвы, глубина промерзания (ГП), уровень грунтовых вод (УГВ). Учитывая то, что в средней полосе самым распространенным типом грунта является глина, многие собственники загородного участка сталкиваются с проблемой обустройства автономной канализации. Загвоздка в том, что глина и суглинок отличается плохой пропускной способностью – жидкость очень медленно проходит через пласты такого грунта. В свою очередь, это влечет за собой дополнительные расходы при обустройстве дренажной площадки – поля фильтрации.

Если емкость для отстаивания установить в глину не представляет особой сложности, то дренажу септика стоит уделить повышенное внимание. В ситуациях, когда толщина глины и суглинка превышает 3 метра, стоит быть готовым к проведению полномасштабных земляных работ. В частности, потребуется заменить часть грунта щебнем и песком – материалами, которые отличаются хорошей пропускной способностью. Необходимо также предусмотреть небольшой уклон котлована под поле аэрации (2-3 градуса), которого было бы достаточно для спуска очищенных стоков в придорожные траншеи или на свободную от застройки (бесхозную) площадку.

В рассматриваемой нами ситуации стоит подумать над тем, чтобы увеличить впитывающую площадь фильтрационного поля. А это значит, что следует максимально разветвить сеть дренажных труб (не забываем при этом про утепление септика), задействовав при этом большую площадь. Хорошо, если использование очистных станций имеет сезонный характер, а вот в случае постоянного использования установки, устройство септика должно претерпеть некоторые изменения. В частности, необходимо учитывать рельеф местности и сделать ставку на строительство очистного сооружения как можно дальше от дома. Идеальный вариант, когда на окраине участка есть естественный водоем. В этом случае уклон дренирующей площадки можно сделать в его сторону, и тогда водоем без ущерба для экологии будет играть роль коллектора.

Учитывая пучинистость глинистого и суглинистого грунта нужно грамотно подойти к монтажу септика, т.е. стремиться к тому, чтобы большая часть отстойников находилась ниже глубины промерзания грунта. Необязательно идти по пути углубления котлована для емкостей – достаточно над очистной установкой сделать искусственную насыпь.

oseptike.ru

Особенности глинистых почв

Чтобы вам было проще понять, какой септик нужен для глинистых почв, необходимо изучить особенности этого грунта. Чтобы обустроить эффективную систему канализации, стоки после очистки в септике отводятся в грунт. Главной особенностью глинистых почв является плохая впитывающая способность. Земля плохо поглощает жидкость. Это приводит к тому, что сточные воды дольше остаются в очистном сооружении.

Важно знать: песчаная почва поглощает 90 литров воды в день, поглощающая способность глинистых почв равна 25 л/сут. А чистая глина впитывает ещё меньше воды – 20 л.

Именно поэтому, обустраивая септик из бетонных колец, пластиковых или металлических ёмкостей, необходимо организовать эффективный дренаж. Это может быть дренажный колодец из бетонных колец без дна с фильтрующей прослойкой или поле фильтрации.

Какие септики можно использовать в глине?

Если ваша дача или загородный дом находятся на участке с глинистой почвой, то для переработки стоков, поступающих по канализации от дома, можно использовать следующие виды очистных сооружений:

  • Накопительные резервуары. Для этих целей можно применять герметичные ёмкости из пластика или еврокубы. Однако для глинистых почв подходят и металлические резервуары из нержавейки. Также можно сделать герметичный колодец из бетонных колец, если УГВ на территории участка высокий. Для небольшого частного дома можно выполнить кирпичный дренажный колодец при условии использования правильной технологии.
  • Очистные сооружения с почвенной доочисткой. Это довольно эффективный, бюджетный и простой вариант для небольшого загородного дома, построенного на глинистой почве. Колодец такого очистного сооружения можно сделать из бетонных колец, кирпича или металла, то есть для такой почвы можно использовать любой материал.
  • Агрегаты с биологической очисткой – это самый надёжный и эффективный вариант для глинистых почв, подходящий для частного дома любого размера. Однако такой септик на глине будет иметь самую сложную конструкцию, поэтому его выбор стоит делать при наличии денег и времени на его выполнение.

Важно: канализацию от загородного дома на глинистом грунте можно отводить в септик любой конструкции. Важно правильно сконструировать и установить очистное сооружение на такой почве. При этом выбор стоит делать с учётом производительности сооружения, требуемой степени очистки стоков и УГВ.

Накопительные ёмкости

Если вы решили обустроить канализацию частного дома с использованием накопительной ёмкости, то вам необходимо сделать герметичную конструкцию. Для этих целей вы можете использовать пластиковые ёмкости, еврокубы, стальные бочки или сварные кубы, конструкции из бетонных колец или кирпича.

Выполнить такую очистную установку довольно легко. Достаточно выкопать котлован, забетонировать дно и провести монтаж ёмкостей или бетонных колец. Однако если на вашем участке высокий УГВ или поблизости от накопительной ёмкости находится скважина, то использовать такую конструкцию не рекомендуется.

Конструкции с почвенной доочисткой

Эти простые очистные сооружения очень напоминают накопительные резервуары, но только без дна. Саму конструкцию колодца можно выполнить из бетонных колец, кирпича или бездонной дочки. В днище сооружения обустраивается дренажная прослойка.

Чтобы сделать дренажный фильтр, необходимо использовать геотекстиль, песок и щебень. Толщина фильтрующей прослойки составляет 30-40 см. При прохождении через этот фильтр стоки очищаются от крупных фракций и попадают в почву.

Если на вашем участке поблизости находится скважина, то такая конструкция очистного сооружения также не подходит. При обустройстве этого септика нужно знать УГВ, ведь дно фильтрующей прослойки не может приближаться к водоносному горизонту ближе, чем на 1 м.

Агрегаты с биологической доочисткой

Это самые надёжные и эффективные очистные сооружения, которые можно устанавливать независимо от УГВ на участке. Эти автономные станции биологической очистки настолько эффективно очищают стоки, что воду потом можно использовать для полива огорода, сливать в открытые водоёмы или брать для технических нужд.

Обычно это многокамерные изделия, где стоки сразу из канализации разделяются на тяжёлые и лёгкие фракции. Потом осветлённые воды проходят процесс биологической доочистки при помощи бактерий (анаэробных или аэробных).

Конструктивные особенности

Поскольку на глинистом грунте для канализации загородного дома можно использовать любую конструкцию септика, схема сооружения будет стандартной. Однако главной особенностью глинистых почв является то, что это подвижный грунт. Поэтому стоит предусмотреть некоторые особенности конструкции септика.

Всё дело в том, что когда после зимних холодов грунт начинает оттаивать, характеристика таких почв несколько меняется и они могут выталкивать септик на поверхность. Особенно это касается почв с высоким УГВ и септиков из лёгких материалов. Именно поэтому, устанавливая септик в глину, необходимо предусмотреть дополнительные фиксаторы в грунте. Если колодец очистного сооружения будет выполняться из бетонных колец, то его достаточно просто засыпать в котловане без фиксации.

Выбор способа фиксации септика в котловане зависит от конструкции корпуса. Если на поверхности резервуара нет выступов, то больше подойдут стальные тросы. Если же на корпусе имеются петли или выступы, то к ним можно привязать выпуски арматуры, которая будет заложена в бетонную подушку на дне котлована.

Также система фильтрации для септика на глинистом грунте имеет некоторые особенности. Монтируя септик в глину, лучше обустроить двойной дренаж, то есть два поля фильтрации. При этом дренаж должен иметь вид двухступенчатой траншеи, в верхней части которой будут проложены трубы, а в нижней выполнена дренажная прослойка высотой 300 мм из гравия.

Особенности монтажа

Для выполнения более эффективной конструкции септика рекомендуется использовать две камеры и поле фильтрации. Так вы сможете избежать чрезмерного переполнения резервуара и на выходе из очистного сооружения получите максимально очищенные воды. После того, как вы определитесь с материалом камер, можно приступать к копанию котлована и дальнейшим работам, которые выполняют в таком порядке:

  1. При выборе места под септик, можно соблюдать минимальные рекомендуемые разрывы от жилого дома и источников питьевой воды (7 м), поскольку глина плохо пропускает воду. Размер котлована под очистное сооружение должен быть на 20 см больше самой конструкции септика.
  2. При копке котлована нужно знать, на какой глубине заканчивается глинистый слой. Если он более трёх метров, то работы усложнятся тем, что дренажную прослойку придётся выполнять на значительной глубине. Также стоит учитывать, что ёмкости септика соединяются между собой переливом, поэтому они должны располагаться на расстоянии 15-20 см друг от друга.
  3. Вместе с котлованом копают траншею под прокладку канализационной трубы от дома к очистному сооружению. При этом соблюдают уклон дна траншеи от дома до септика с учётом, что на каждый метр длины понижение составляет 2 см.
  4. В зависимости от используемых ёмкостей дно котлована может бетонироваться до или после монтажа. Если вы используете пластиковые герметичные резервуары, то дно бетонируется и армируется до их установки. А после монтажа эти резервуары крепятся торосами к выпускам арматуры. При использовании бетонных колец дно можно бетонировать после их установки в котлован.
  5. Для выполнения фильтрующей прослойки на дне второй камеры используют песок и щебень. Сначала насыпают и трамбуют песок слоем 10-15 см, потом выполняют засыпку из щебня высотой 25-30 см. Если же вы будете использовать поле фильтрации, то дно второй камеры тоже бетонируется, а стоки отводятся на поля фильтрации.
  6. Далее устанавливают трубу-перелив, соединяющую две ёмкости. Она должна выходить из первой камеры на 40-50 см ниже точки входа канализационной трубы. Благодаря этому на дне первой камеры будут оседать тяжёлые составляющие стоков, а во второй резервуар будут попадать предварительно очищенные и осветлённые воды.
  7. Монтируются вентиляционные трубы из камер.
  8. После этого пластиковые ёмкости утепляют пенопластом. Для бетонных колец утепление не требуется.
  9. Ёмкости накрываются крышками с люками для прочистки.
  10. Теперь выполняют обратную засыпку котлована вручную. Через каждые 15-20 см грунт необходимо трамбовать. Крышка люка должна остаться выше поверхности земли.

Поле фильтрации делают в зависимости от УГВ на участке:

  • при низком УГВ используют полузаглублённые фильтрующие кассеты или фильтры;
  • при высоком УГВ применяют поверхностную фильтрацию на песчано-гравийных подушках.

Важно: размеры фильтрационного поля напрямую связаны с суточным объёмом стоков от дома.

Один квадратный метр фильтрационного поля способен обслуживать 0,5 кубов стоков. Вы можете приобрести готовые фильтрующие колодцы на базе геотекстиля или выполнить поле своими руками:

  1. После откапывания грунта с поля выполняют прокладку трубопровода из последней камеры септика на фильтрационное поле. Глубина прокладки – 70-120 см от поверхности земли, но не менее 1 м до УГВ.
  2. На дне поля укладывается дренажная сетка. Затем выполняется прослойка из песка и щебня. Высота прослойки должна быть такой, чтобы она возвышалась над входной трубой не более чем на 50 мм. Все трубы с отверстиями укладываются с соблюдением уклона – 1 см на метр длины.
  3. Дренажный трубопровод утепляется при помощи пенопласта или деревянного короба.

vodakanazer.ru

Типы для установки в глине

Накопительные емкости

Чаще всего в их качестве используют пластиковые контейнеры, в частности еврокубы различного объема. Но могут устанавливаться бочки и самодельные сварные кубы из нержавеющей стали. Накопительная емкость может быть выполнена из кирпича или бетона. Такие септики часто встречаются в деревнях и поселках. Устраиваются они просто: достаточно выкопать котлован нужного размера, после чего его дно и стены выложить кирпичом. Либо устанавливают бетонные кольца диаметром от 1 м и бетонируют дно ямы.

Для биологической очистки

Они являются самыми надежными и современными. Эти изделия представляют собой автономные станции биологической очистки стоков способные на выходе давать такую воду, которую можно использовать для полива огорода или отводить в водоем с рыбой. Принцип работы таких септиков заключается в разделении фракций на тяжелые и легкие. Этому способствует конструкция станции.

Основную работу по очистке стоков выполняют аэробные или анаэробные бактерии. Жизнедеятельность первых возможна только при условии постоянной подкачки воздуха. Вторые живут в иле или грунте и в дополнительной стимуляции не нуждаются. Эти станции можно устанавливать на тяжелых грунтах, в том числе глинистых.

С почвенной доочисткой

Это самые простые в устройстве резервуары для накопления стоков. Они устраиваются по аналогии с накопительными емкостями, но без бетонирования дна. То есть можно использовать все те же материалы: кирпич, бетон, пластик или железо, но на дне нужно устроить дренажный слой. Он выполняется из песка и щебня. Здесь происходит фильтрация крупных фракций, после чего стоки проникают к глине и получают более качественное очищение.

Такие септики хороши тем, что ассенизаторскую машину нужно вызывать реже, чем в случае с накопительными емкостями. Однако в глинистом грунте процесс фильтрации и ухода стоков будет малозаметен. Поэтому откачивать нечистоты придется с той же регулярностью, как и при наличии емкости с бетонированным дном. Такой септик своими руками выстраивается довольно быстро.

Технология монтажа

  1. Следует определиться с тем, что будет использоваться для устройства накопительной емкости. Для того чтобы ускорить очистку и сделать ее более эффективной, рекомендуется соорудить двухкамерную конструкцию с полем фильтрации. Это позволит избежать переполнения основного резервуара и получить на выходе максимально очищенные стоки.
  2. 2-ой шаг — определение местоположения приемников нечистот. Здесь нужно ориентироваться не только на удобство их размещения на участке, но и на санитарно-гигиенические нормы. Поскольку глина плохо пропускает воду, риск проникновения стоков к скважине или колодцу небольшой. Поэтому возможно устанавливать септик своими руками на самых минимальных расстояниях от точек водозабора и жилых помещений — 7 м.
  3. Когда местоположение емкостей будет определено, приступают к земляными работам. Заранее неплохо бы поинтересоваться у соседей о том, на какой глубине проходит граница глина/грунт. Если она расположена ниже 3 м от поверхности почвы, работа усложнится необходимостью устройства дренажной системы на довольно большой глубине. При рытье котлованов учитывают, что одна емкость должна отстоять от другой на расстоянии не более 2 м.
  4. После установки бетонных колец, пластиковых кубов или кладки кирпича по стенам ям приступают к устройству дренажного слоя непосредственно в самих емкостях. Для этого делают отсыпку песком и щебнем. Для первого достаточно слоя в 10-15 см. Для второго — 25-30 см. Если в качестве резервуаров используются пластиковые бочки, то во время их установки рекомендуется укрепить с помощью цепей или иным образом. Это необходимо по причине того, что во время паводков и при замерзании почвы емкость может выдавить наружу из ямы.
  5. Обе емкости нужно соединить трубой так, чтобы она била на 40-50 см ниже канализационной трубы, которая идет от дома к основному резервуару для стоков. Такое устройство позволяет переливаться стокам во 2-ую камеру и способствует разделению фракций. Более тяжелые оседают в 1-ой емкости.
  6. Далее, если в качестве контейнеров использовались отдельно стоящие емкости, их необходимо утеплить. Сделать это можно с помощью пенопласта. Такой септик, своими руками утепленный, не перемерзнет в самые сильные морозы.

Поле фильтрации

В условиях глины, если уровень грунтовых вод (УГВ) ниже 1,5 м, монтируют полузаглубленные фильтры или фильтрующие кассеты. При высоком УГВ рационально устроить поверхностную фильтрацию с помощью гравийно-песчаных подушек.

Габариты поля доочистки зависят от того, какой в доме суточный расход воды. Если объем стоков не превышает 0,5 м³, согласно установленным нормам, будет достаточной площадь фильтра в 1м². Если суточный объем стоков более 1 м³, потребуется поле размером в 1,5-2 м². В продаже есть готовые конструкции фильтрующих колодцев. Цена этих изделий невысока, а монтаж несложен. Роль основного фильтра в них выполняет геотекстиль. Но если покупать готовую конструкцию нет желания или возможности, поле доочистки можно сделать своими руками.

После того как будет вынут грунт, производят прокладку трубы, соединяющей 2-ую емкость с полем фильтрации. Как правило, глубина закладки составляет 0,7-1,2 м от поверхности грунта, но не ниже чем 1 м от УГВ. Дно котлована выравнивается, на него устанавливается дренажная сетка. После чего производится отсыпка песка и щебня. Высота подушки должна быть такой, чтобы ее верх возвышался над входной трубой не менее чем на 5 см. Не следует забывать о том, что трубы устанавливают с учетом необходимого уклона. Он должен быть не менее 1* на 1 м. Трубы нужно обязательно утеплять с помощью деревянного короба и пенопласта.

Устройство дренажа

Поскольку такой грунт не способен хорошо пропускать жидкость, потребуется устройство дренажной системы, отводящей от емкостей для приема канализационных стоков дождевую и паводковую воду. Для этого выполняют не пристенный, а кольцевой дренаж. Для монтажа трубопровода понадобятся дрены. Можно использовать покупные перфорированные трубы или сделать такие самостоятельно из канализационных пластиковых труб диаметром 110 мм. Перфорацию осуществляют сверлом толщиной 1,5-2 мм на расстоянии 2-2,5 см друг друга. Дырочки должны быть расположены в шахматном порядке.

Вокруг септика формируют траншею так, чтобы ее дно было ниже точки промерзания грунта на 20-30 см. Далее производят выравнивание дна с уклоном, который должен составить не менее 1 см на 1 м в сторону накопительного колодца. После этого делают отсыпку песком на 5-7 см и гравием на 10-15 см. Затем на дно траншеи настилают геотекстиль, Внутри рва монтируют трубопровод и обертывают трубы ранее уложенным материалом. После чего приступают к обратной засыпке.

Особенность устройства

Глина относится к сильнопучинистым грунтам. Это ее свойство проявляется с особой очевидностью, если она влажная, а не сухая. Во время сезонного замерзания-оттаивания такая почва может с легкостью вытолкнуть из ямы установленный в нее пластиковый или иной контейнер. Поэтому во время монтажа емкостей для стоков нечистот следует предусмотреть их крепление в яме.

Сделать это можно при помощи металлических стержней, в качестве которых могут быть использованы уголки или трубы небольшого диаметра. Предназначение стержней — зафиксировать местоположение контейнера и не дать ему сместиться во время пучения грунта. Для это цели можно использовать и стальные цепи, 1 конец которых прочно закрепляют в почве.

Для более глубокой очистки стоков можно делать двухступенчатые траншеи для поля фильтрации. В верхней части такого рва располагают трубы, по которым отводят стоки, а в нижней — песчано-гравийную подушку толщиной до 30 см. С помощью таких траншей можно выстроить полноценную фильтрующую систему и выводить стоки за пределы участка.

Глубина ям должна быть такой, чтобы жидкость в трубах не замерзала зимой, то есть ниже точки промерзания грунта. Каждую трубу потребуется перфорировать по аналогии с дренажной, но дырочки должны быть больше, так как жидкость будет с включением мелких фракций. Чтобы предотвратить забивание отверстий грунтом, каждый элемент трубопровода обертывают геотекстилем.

masterseptika.ru

Особенности глин и суглинков

Септик для глинистой почвы должен иметь некоторые конструктивные отличия от обычных устройств. Чтобы понять, как работает септик в глине, нужно вспомнить, как работают обычные очистные станции: сначала стоки попадают в отстойник, разделяясь в нем на легкие и тяжелые фракции, а затем очищенная вода попадает в почву, где и происходит финальная доочистка. Для организации почвенной очистки используются фильтрующие колодцы, в конструкцию которых входят перфорированные стенки и дренажное дно. А вот работоспособность такой системы зависит от нескольких факторов: глубины закладки, площади стенок, уровня почвенных вод и типа грунта, преобладающего на участке.

Последний показатель приходится рассматривать подробнее, поскольку от него зависит эффективность работы всей конструкции. Например, один квадратный метр песчаного грунта может за сутки впитать около 90 литров жидкости.

В супесчаных почвах этот объем снижается до 50 литров, суглинистые почвы могут переработать не более 25 литров. В случае с плотным глинистым грунтом дело обстоит еще хуже: почва сможет впитать менее 5 литров воды за сутки. Именно поэтому септик на глине выполняется несколько иначе, чем обычные конструкции.

Варианты устройства септика в глине

Несмотря на то, что задача кажется неразрешимой, все же существуют методы ее решения, и для их реализации не потребуется копать обычную выгребную яму, которую потом придется регулярно очищать. Независимо от типа преобладающего грунта на участке, качественную локальную очистную станцию создать можно, если грамотно учитывать все факторы, влияющие на ее работоспособность. Далее будут описанные возможные решения, позволяющие использовать септик в глине.

Фильтрация в глинистой почве

Как правило, слой глинистого грунта редко имеет толщину более 2-3 метров. Это можно заметить при обустройстве колодца: под верхними слоями земной поверхности можно будет встретить супесчаные грунты, или даже чистый песок, который обладает отличным показателем впитывания воды. В таком случае колодец будет работать намного лучше, чем мог бы работать в однородной почве: водяной столб будет создавать высокое давление.

Выбирая подходящее решение, стоит сначала подробно изучить типы грунта, находящиеся на участке. Можно узнать у старожилов этого района, соседей, недавно проводивших строительные работы, или заказать геологическую разведку. Последний вариант будет иметь максимальную точность, и смысл в изучении геологии участка есть: сделать септик в глине намного проще и дешевле, чем приобрести готовую станцию биологической очистки, которая хорошо подходит только для самых сложных ситуаций.

Конструктивно септик на глинистой почве может быть изготовлен как угодно: можно смонтировать пластиковую, кирпичную, железобетонную или бетонную систему. Глинистый грунт совершенно не влияет на выбор материала, поэтому этот вопрос целиком и полностью возлагается на плечи домовладельца, и зависит от личных предпочтений и количества выделенных на строительство финансов.

Полив

При наличии хорошего плодородного чернозема на участке можно использовать очищенную септиком воду вторично, чтобы обеспечивать полив растений. Для реализации такого проекта потребуется сделать следующую конструкцию: фильтрующий колодец необходимо заменить герметичным резервуаром, к которому подключается дренажный насос. Этот насос будет обеспечивать подачу очищенной жидкости в систему полива.

Такое устройство септика хорошо подходит для дач, но использовать его в загородных домах, где постоянно проживают люди, нецелесообразно. Еще одним недостатком можно назвать низкую степень очистки, вследствие чего очищенные стоки имеют характерный канализационный запах. Чтобы избежать этой проблемы, придется использовать септик с аэрацией.

Фильтрационное поле

Иногда даже самые плотные грунты демонстрируют неплохие поглощающие качества. Конечно, это проявляется далеко не всегда, но если анализ грунта показал, что он может впитывать хотя бы небольшое количество воды, то можно воспользоваться этим и увеличить площадь поглощения. Для осуществления этой идеи используются фильтрационные поля.

Конструкция подготавливается следующим образом:

  • сначала вся свободная площадь, отведенная под конструкцию, засыпается щебенкой;
  • затем на нее укладываются дрены, имеющие отверстия не менее 2 см в диаметре. Длина трубопровода в данном случае зависит от количества постоянных жильцов: для одного человека требуется около 10 метров трубы;
  • далее трубопровод засыпается как минимум 10-сантиметровым слоем щебня;
  • сверху укладывается слой чернозема, на котором можно высадить влаголюбивые растения.

Такое решение является довольно удобным: от степени очистки стоков в данном случае мало что зависит, ведь запах не сможет выйти наружу. Кроме того, если глубина закладки труб составляет более 40 см, то канализацией можно будет пользоваться даже зимой, поскольку трубопровод не промерзнет. Недостаток конструкции заключается в невозможности ее использования на грунтах, совершенно не пропускающих воду.

Сброс в канаву

В случае с абсолютно не впитывающими влагу грунтами можно сбрасывать стоки прямо на участок или в специальную канаву. Естественно, такая система подразумевает максимальную очистку стоков (от 95%) и отсутствие запаха. Для реализации конструкции лучше всего пользоваться энергозависимыми септиками с использованием аэрации.

Подобные очистные сооружения работают по схожим принципам:

  • в первом резервуаре постоянно находится воздух, который поддерживает жизнедеятельность аэробных бактерий, разлагающих попадающие в септик органические вещества;
  • пройдя аэрационный этап, сточные воды попадают в следующий отсек, где ил уходит на дно и переносится в первую емкость при помощи компрессора;
  • окончательная очистка осуществляется в третьей камере, из которой очищенная вода откачивается насосом и попадает в канаву или на большой участок, с которого ей удастся испариться.

Заключение

Как видно из данной статьи, септик в глинистой почве не является большой проблемой. Главное – правильно разобраться с характеристиками участка и выбрать наиболее подходящую конструкцию, максимально соответствующую конкретной ситуации.

kanalizaciyadoma.com

Конструкцию для глинистого типа почвы нужно выбирать особенно тщательно, потому что это должна быть канализация повышенного качества, которая, к тому же, будет очищать стоки от нечистот и выводить просто чистую воду. Некоторые модели даже позволят вам ещё раз использовать уже прошедшую один цикл воду, хотя, конечно, не в питьевых целях.

Дело в том, что песчаные почвы в состоянии поглотить до девяноста литров жидкости в сутки. Если же это супесь, то такой показатель снижается до пятидесяти литров, суглинки – в два раза меньше. А если у вас плотный глинистый грунт, то он поглотит в сутки не больше пяти литров воды. Поэтому канализационная система строится по другим канонам.

Как правило, глина в почве располагается только верхних два-три метра. Это заметно, например, если обустраивать колодец: ниже можно увидеть супесь или вообще чистый песок, который отлично впитывает воду. Колодец так работает даже лучше, чем если бы почва была однородной из-за давления водяного столба. Таким образом, сначала подробно изучите тип грунта на вашей фазенде. Расспросите старожилов, соседей, тех, кто недавно что-то строил, или же просто закажите геологов, которые проведут профессиональную разведку. Тогда вы сможете сэкономить на обустройстве септика в глине вместо того, чтобы купить готовую станцию очистки.

Конструкция септика может быть какой угодно – пластиковой, кирпичной, железобетонной или бетонной. Материал вы можете выбирать без оглядки на глинистый грунт, основываясь на бюджете и личных предпочтениях. Если у вас на участке хороший чернозём, то вы можете поливать урожай очищенной водой из септика. Для этого вам понадобится вместо фильтрующего колодца поставить герметичный резервуар, а к нему подключить дренажный насос. Тогда подача очищенной жидкости будет обеспечиваться в поливательную систему.

Септик в глине: отзывы, установка, куда сливать воду. Такой септик подойдёт для дачи, но если вы постоянно живёте в домике за городом, то нецелесообразно покупать такой септик. Ещё один минус – достаточно низкий процент очистки, поэтому может присутствовать неприятный запах. Но его можно нейтрализовать аэрационной системой.

Впрочем, очень часто даже самый плотный грунт показывает неплохие впитывающие свойства. Вы можете использовать это и увеличить площадь, которая поглощает воду при помощи фильтрационных полей. Для этого всю площадь засыпаете щебнем, на них укладываете дрены с двухсантиметровыми дырами. Длина зависит от количества проживающих. На каждого человека должна приходиться десятиметровая труба. Сверху также необходимо засыпать десять сантиметров щебёнки, а поверх положить чернозём. На него можно высадить растения, которым нужен обильный полив. Это удобное решение, потому что степень очистки не влияет ни на что, и пахнуть тоже не будет. Если же вы положите трубы на сорокасантиметровую или большую глубину, то зимой они не промёрзнут, и можно будет продолжить пользоваться септиком. Однако в грунтах, которые совсем не пропускают воду, такую систему обустроить невозможно.

Однако и в этом случае можно сливать жидкость прямо на участок или специально выкопанную канаву. В этом случае лучше брать энергонезависимую канализационную систему с аэрацией. Принцип работы примерно такой же. Первый резервуар должен быть с воздухом, чтобы аэробные бактерии могли жить и работать. В следующем отсеке ил оседает и переносится обратно в первый резервуар компрессором. А в третьей камере окончательно очищается вода и выкачивается в канаву или на землю, откуда испаряется.

Едва ли не первое, о чем следует позаботиться в начале строительства дома или дачи, — это септик. Тем владельцам участков, почва на которых глинистая, будет сложнее смонтировать безупречно работающую систему отвода канализационных стоков. Но при должном старании и наличии знаний о том, как устроить септик в глине, это вполне возможно. В таком грунте можно устанавливать как заводскую автономную очистную станцию, так и самодельную емкость с дном или без такового.

Домовладельцу следует знать, что в некотором отношении ему повезло: глина является лучшим почвенным фильтром.

Способность пропускать воду и очищать ее — разные вещи. Поэтому в таком грунте можно безбоязненно монтировать септик без дна. Все канализационные стоки на выходе будут эффективно очищены, но процесс этот довольно медленный. Поэтому устройство канализационной системы в этих условиях имеет свои особенности, предотвращающие переполнение емкости.

Типы для установки в глине

Накопительные емкости

Чаще всего в их качестве используют пластиковые контейнеры, в частности еврокубы различного объема. Но могут устанавливаться бочки и самодельные сварные кубы из нержавеющей стали. Накопительная емкость может быть выполнена из кирпича или бетона. Такие септики часто встречаются в деревнях и поселках. Устраиваются они просто: достаточно выкопать котлован нужного размера, после чего его дно и стены выложить кирпичом. Либо устанавливают бетонные кольца диаметром от 1 м и бетонируют дно ямы.

Для биологической очистки

Они являются самыми надежными и современными. Эти изделия представляют собой автономные станции биологической очистки стоков способные на выходе давать такую воду, которую можно использовать для полива огорода или отводить в водоем с рыбой. Принцип работы таких септиков заключается в разделении фракций на тяжелые и легкие. Этому способствует конструкция станции.

Основную работу по очистке стоков выполняют аэробные или анаэробные бактерии. Жизнедеятельность первых возможна только при условии постоянной подкачки воздуха. Вторые живут в иле или грунте и в дополнительной стимуляции не нуждаются. Эти станции можно устанавливать на тяжелых грунтах, в том числе глинистых.

С почвенной доочисткой

Это самые простые в устройстве резервуары для накопления стоков. Они устраиваются по аналогии с накопительными емкостями, но без бетонирования дна. То есть можно использовать все те же материалы: кирпич, бетон, пластик или железо, но на дне нужно устроить дренажный слой. Он выполняется из песка и щебня. Здесь происходит фильтрация крупных фракций, после чего стоки проникают к глине и получают более качественное очищение.

Такие септики хороши тем, что ассенизаторскую машину нужно вызывать реже, чем в случае с накопительными емкостями. Однако в глинистом грунте процесс фильтрации и ухода стоков будет малозаметен. Поэтому откачивать нечистоты придется с той же регулярностью, как и при наличии емкости с бетонированным дном. Такой септик своими руками выстраивается довольно быстро.

Технология монтажа

  1. Следует определиться с тем, что будет использоваться для устройства накопительной емкости. Для того чтобы ускорить очистку и сделать ее более эффективной, рекомендуется соорудить двухкамерную конструкцию с полем фильтрации. Это позволит избежать переполнения основного резервуара и получить на выходе максимально очищенные стоки.
  2. 2-ой шаг — определение местоположения приемников нечистот. Здесь нужно ориентироваться не только на удобство их размещения на участке, но и на санитарно-гигиенические нормы. Поскольку глина плохо пропускает воду, риск проникновения стоков к скважине или колодцу небольшой. Поэтому возможно устанавливать септик своими руками на самых минимальных расстояниях от точек водозабора и жилых помещений — 7 м.
  3. Когда местоположение емкостей будет определено, приступают к земляными работам. Заранее неплохо бы поинтересоваться у соседей о том, на какой глубине проходит граница глина/грунт. Если она расположена ниже 3 м от поверхности почвы, работа усложнится необходимостью устройства дренажной системы на довольно большой глубине. При рытье котлованов учитывают, что одна емкость должна отстоять от другой на расстоянии не более 2 м.
  4. После установки бетонных колец, пластиковых кубов или кладки кирпича по стенам ям приступают к устройству дренажного слоя непосредственно в самих емкостях. Для этого делают отсыпку песком и щебнем. Для первого достаточно слоя в 10-15 см. Для второго — 25-30 см. Если в качестве резервуаров используются пластиковые бочки, то во время их установки рекомендуется укрепить с помощью цепей или иным образом. Это необходимо по причине того, что во время паводков и при замерзании почвы емкость может выдавить наружу из ямы.
  5. Обе емкости нужно соединить трубой так, чтобы она била на 40-50 см ниже канализационной трубы, которая идет от дома к основному резервуару для стоков. Такое устройство позволяет переливаться стокам во 2-ую камеру и способствует разделению фракций. Более тяжелые оседают в 1-ой емкости.
  6. Далее, если в качестве контейнеров использовались отдельно стоящие емкости, их необходимо утеплить. Сделать это можно с помощью пенопласта. Такой септик, своими руками утепленный, не перемерзнет в самые сильные морозы.

Поле фильтрации

В условиях глины, если уровень грунтовых вод (УГВ) ниже 1,5 м, монтируют полузаглубленные фильтры или фильтрующие кассеты. При высоком УГВ рационально устроить поверхностную фильтрацию с помощью гравийно-песчаных подушек.

Габариты поля доочистки зависят от того, какой в доме суточный расход воды. Если объем стоков не превышает 0,5 м³, согласно установленным нормам, будет достаточной площадь фильтра в 1м². Если суточный объем стоков более 1 м³, потребуется поле размером в 1,5-2 м². В продаже есть готовые конструкции фильтрующих колодцев. Цена этих изделий невысока, а монтаж несложен. Роль основного фильтра в них выполняет геотекстиль. Но если покупать готовую конструкцию нет желания или возможности, поле доочистки можно сделать своими руками.

После того как будет вынут грунт, производят прокладку трубы, соединяющей 2-ую емкость с полем фильтрации. Как правило, глубина закладки составляет 0,7-1,2 м от поверхности грунта, но не ниже чем 1 м от УГВ. Дно котлована выравнивается, на него устанавливается дренажная сетка. После чего производится отсыпка песка и щебня. Высота подушки должна быть такой, чтобы ее верх возвышался над входной трубой не менее чем на 5 см. Не следует забывать о том, что трубы устанавливают с учетом необходимого уклона. Он должен быть не менее 1* на 1 м. Трубы нужно обязательно утеплять с помощью деревянного короба и пенопласта.

Устройство дренажа

Поскольку такой грунт не способен хорошо пропускать жидкость, потребуется устройство дренажной системы, отводящей от емкостей для приема канализационных стоков дождевую и паводковую воду. Для этого выполняют не пристенный, а кольцевой дренаж. Для монтажа трубопровода понадобятся дрены. Можно использовать покупные перфорированные трубы или сделать такие самостоятельно из канализационных пластиковых труб диаметром 110 мм. Перфорацию осуществляют сверлом толщиной 1,5-2 мм на расстоянии 2-2,5 см друг друга. Дырочки должны быть расположены в шахматном порядке.

Вокруг септика формируют траншею так, чтобы ее дно было ниже точки промерзания грунта на 20-30 см. Далее производят выравнивание дна с уклоном, который должен составить не менее 1 см на 1 м в сторону накопительного колодца. После этого делают отсыпку песком на 5-7 см и гравием на 10-15 см. Затем на дно траншеи настилают геотекстиль, Внутри рва монтируют трубопровод и обертывают трубы ранее уложенным материалом. После чего приступают к обратной засыпке.

Особенность устройства

Глина относится к сильнопучинистым грунтам. Это ее свойство проявляется с особой очевидностью, если она влажная, а не сухая. Во время сезонного замерзания-оттаивания такая почва может с легкостью вытолкнуть из ямы установленный в нее пластиковый или иной контейнер. Поэтому во время монтажа емкостей для стоков нечистот следует предусмотреть их крепление в яме.

Сделать это можно при помощи металлических стержней, в качестве которых могут быть использованы уголки или трубы небольшого диаметра. Предназначение стержней — зафиксировать местоположение контейнера и не дать ему сместиться во время пучения грунта. Для это цели можно использовать и стальные цепи, 1 конец которых прочно закрепляют в почве.

Для более глубокой очистки стоков можно делать двухступенчатые траншеи для поля фильтрации. В верхней части такого рва располагают трубы, по которым отводят стоки, а в нижней — песчано-гравийную подушку толщиной до 30 см. С помощью таких траншей можно выстроить полноценную фильтрующую систему и выводить стоки за пределы участка.

Глубина ям должна быть такой, чтобы жидкость в трубах не замерзала зимой, то есть ниже точки промерзания грунта. Каждую трубу потребуется перфорировать по аналогии с дренажной, но дырочки должны быть больше, так как жидкость будет с включением мелких фракций. Чтобы предотвратить забивание отверстий грунтом, каждый элемент трубопровода обертывают геотекстилем.

Для организации канализации в частном доме, чтобы септик служил долго и оставался прочным и герметичным, помимо многих нюансов, необходимо учитывать тип грунта. В настоящее время используют разные виды септиков, которые устанавливаются под землей и над землей. Надземные, правда, уже используют очень редко, так как от них исходит неприятный запах, распространяющийся на участок.

Выбор места для установки септика на глинистой почве

Выкапывая яму под землей, можно использовать подсыпку из гравия или бетонную подушку. Последний вариант является более предпочтительным, особенно если планируется укладывать полимерные емкости.

Особенности установки

При установке септика учитываются:

  • тип грунта;
  • уровень залегания подземных вод;
  • место расположения самого дома;
  • забора и других строений;
  • огорода.

Исходя из этого, рассчитывается глубина, где будут проводить канализационную трубу. Она должна быть не менее семидесяти пяти сантиметров. В расчет принимают и уровень промерзания глины в холодное время года, который, кстати, бывает высоким. Септик должен устанавливаться таким образом, чтобы фильтрация проходила выше уровня подземных вод, иначе всасывание будет недостаточным. После прокладки, трубу засыпают землей до получения небольшой горки.

Утеплять септик желательно пенопластом.

Для того чтобы он прочно был закреплен под землей, необходимо обеспечить хороший дренаж, иначе емкость может углубляться в почву. После сооружения ямы проводят отвод для рассеивания. Также нелишним будет установка дренажного насоса.


укрепление грунта и места установки септика

Чтобы септики в глине были отлично зафиксированы, дополнительно желательно их прикрепить стальными канатами. Фильтрующие траншеи должны быть двухступенчатыми. Правую подушку выполняют из гравия и песка толщиною тридцать сантиметров. На глубине от пятидесяти сантиметров до метра прокладывается перфорированная труба для фильтрации. Во второй траншее труба размещается уже на глубине от полутора до двух метров.

Установить септик на глинистой основе сложнее из-за особенностей этого типа грунта: средняя ее пористость имеет плохую способность пропускать жидкость. Поэтому особое внимание здесь должно быть уделено дренажу или фильтрующему полу. Это повлечет за собой дополнительные материальные расходы. Если толщина глины превышает три метра, то необходимо произвести замену части грунта на щебень и песок, так как эти материалы имеют отличную пропускную способность.

Место установки септика должно быть рассчитано таким образом, что оно было максимально отдалено от точки водозабора. Для глинистой почвы такое расстояние может быть от двадцати метров. Сам отстойник укладывают ниже глубины замерзания грунта из-за свойства пучинистости у глины.

Таким образом, несмотря на непростой характер этого типа грунта, установить септик возможно, но следует учитывать при этом поведение глинистой почвы.

Виды септиков

Для глинистой почвы подойдут не все виды септиков .

Емкости для канализационной системы разделяются по характеру работы на:

  • накопительные, в виде отстойников которые очищают по мере накопления канализационных стоков;
  • для глубокой очистки, после чего водой можно пользоваться;
  • для почвенной фильтрации, когда очищенная вода полностью уходит в почву.

В последних двух случаях все емкости септика также необходимо периодически очищать, но делают это намного реже, чем в первом случае.

Устройства могут быть:

  • монолитными;
  • сборными.

По изготовляемому материалу они подразделяются на септики из:

  • железобетона;
  • кирпича;
  • металла;
  • пластика.

По своей форме септики бывают:

  • горизонтально устанавливаемыми;
  • вертикально устанавливаемыми.

Они состоят из:

  • одной камеры;
  • двух камер;
  • нескольких камер.
Накопительные септики для глинистой почвы

Этот вид канализационных септиков представляет собой ямы или специальные емкости, которые укладывают в выкопанные ямы. Дно обрабатывают, дренажируют или кладут подушку из бетона. В выкопанных котлованах стоки разделяются на легкие вещества, которые будут всплывать и тяжелые твердые отходы, оседающие на дно. Такой септик очень легко установить, однако эксплуатировать его неудобно, так как от него будет исходить неприятный запах.


установка септика типа Биотанк для глинистой почвы

Накопительные септики бывают из пластика или стеклопластика. Они герметичны и не подвергаются коррозии, но требуют установки, обеспечивающую прочную устойчивость устройства. Иногда септики сооружают просто из кирпича или железобетонных колец.

Некоторые владельцы загородных участков выкапывают яму, устанавливают опалубку и заливают ее бетоном. Но это будет хорошим решением лишь в случае небольшого участка и для временного проживания в частном доме. Кроме того, для такого септика придется довольно часто вызывать ассенизаторскую машину для очистки, а запах, исходящий из ямы комфорта пребывания за городом явно не добавит.

Такой вид септика хорошо подойдет для глинистой почвы, тем более если его хорошо закрепить.

Септик с почвенной доочисткой

Для такого септика, в котором предусматривается почвенная доочистка, машину для очистки вызывают реже, чем для простой накопительной емкости. Такой вид септика предусматривает размер бочки больше, чем в накопительном виде. Но и установить его в грунте сложнее, так как здесь должны быть предусмотрены дополнительные меры защиты.

На дно укладывается подушка из бетона, ставится сам септик и закрепляется при помощи цепей. Это делается для того чтобы он прочно держался на одном месте и не мог быть вытолкнут наружу, что может случиться в холодное время года. Также его нужно защитить от того, чтобы при закапывании просто не задавить землей. Для этого его наполняют водой при закапывании. Иногда применяют специальные батареи, которые в разы способны снизить частоту очистки. Септик этого вида нетрудно установить самостоятельно. Сточные воды в нем сперва попадают в одну камеру, где разделяются на слои, один из которых оседает, а другой, наоборот, всплывает. Частично осветленная вода, поступает затем в следующую камеру, где происходит разложение при помощи искусственно подсаженных туда анаэробных бактерий. Во второй камере вода таким образом очищается на шестьдесят процентов.


установка накопительной емкости для септика на глинистой почве

Такие септики довольно просты в эксплуатации и используется часто. Однако для глинистых почв они, увы не подходят. Вернее, реализация способа возможна при укладке искусственного песчаного фильтра и дополнительного сооружения для отвода воды. Но сделать это не только слишком сложно, но и довольно затратно. Поэтому на таком грунте, обычно, септиком с почвенной доочисткой не пользуются.

Биологическая глубокая очистка

Септики с биологической очисткой являются надежными и прочными. С их помощью происходит качественная очистка, в результате которой воду вполне можно использовать для технужд. Применяемый метод является комбинированным, обеспечивающим глубокую очистку. При этом, помимо механического отстаивания, применяются химические и биологические способы.

Сточные массы в нем очищаются следующим образом. Сперва, как и в предыдущих видах септика, они попадают в отстойник, где образуется прослойка более-менее очищенной воды. Она переходит в следующую камеру, куда подсаживаются анаэробные бактерии, которые производят вторичную очистку. После этого вода не выходит наружу, а продолжает очищаться химическим способом, в результате чего достигается самый высокий уровень очистки, достигаемый девяносто восьми процентов.

Конечно, сто процентной очистки не может гарантировать ни один септик, применяемый в частных загородных домах. Поэтому пить такую воду ни в коем случае нельзя. Зато она вполне применима для технических нужд. Так, ею можно поливать огород, клумбы или просто траву у дома, а также мыть машины и прочее. Установить ее можно либо своими руками либо прибегнув к помощи специалистов. Все зависит от сложности конструкции.


подготовка грунта для установки септика

Такая канализация на глинистых почвах возможна точно также, как и на другом грунте. Однако, недостатком здесь является высокая цена септика. Приобретение этого устройства будет оправдано лишь в том случае, если в доме люди будут проживать постоянно. Обычно для его работы требуется электрическая сеть. Поэтому для бесперебойного функционирования необходимо позаботиться о том, чтобы скачков в электроэнергии не было. Часто для этого используют автономную систему.

Установка при высоком УГВ

Если на участке уровень залегания подземных вод высокий, то лучше, если устанавливать септик будут профессионалы. Самостоятельно это сделать тоже можно, но нужно приготовиться к непростой работе.

Между стенами септика и ямой оставляют зазоры от десяти до пятнадцати сантиметров.

Снизу укладывается подушка из песка, толщиною не менее пяти — десяти сантиметров, а если вода под землей находится слишком близко к поверхности, то используется опалубка.

Необходимо внимательно отнестись к засыпке, так как, если она будет выполнена неправильно, то это может стать причиной движения емкости. Оставленное расстояние между септиком и котлованом засыпают песком.

Такой грунт относится к категории проблемных и считается «тяжелым», причем не только в прямом, но и в переносном смысле. Земляные работы, ведущиеся на участках с глинистой почвой, характеризуются своей спецификой. В чем она выражается применительно к монтажу станции биоочистки?

Локальные сооружения данной категории можно устанавливать на любом грунте. И это один из плюсов таких септиков для автономной канализации. Однако есть момент, учитывающийся не всеми собственниками участков, которые в стремлении сэкономить пытаются весь цикл мероприятий выполнить самостоятельно. Монтаж станции биоочистки производится на глинистых почвах только после проведения ряда инженерных расчетов. Поэтому пригласить специалиста (хотя бы для профессиональной консультации) – более чем рациональное решение. Иначе в процессе эксплуатации септика глубокой очистки могут возникнуть такие проблемы, что своими силами с ними не справиться.

Так в чем же особенности глинистой почвы? Основная сложность – в минимальном впитывании жидкости по причине повышенной плотности земли. Что это означает на практике?
  • Отвод осветленной жидкости должен осуществляться принудительно . На глинистых почвах естественный сброс организовывать нецелесообразно. А точнее – нельзя. Следовательно, еще при выборе модели станции биоочистки нужно учесть этот нюанс.
  • Грунтовые воды располагаются достаточно высоко . Так как под установку станции необходимо готовить котлован, может возникнуть проблема с его постоянным затоплением. Даже при организации принудительного осушения полностью ее решить вряд ли получится.
  • На глинистой почве любой септик , в том числе, и станция , не помещается на значительную глубину . Это означает, что понадобится дополнительное утепление корпуса. Для большей части регионов РФ – тема более чем актуальная, если учесть, как низко опускается зимой столбик термометра. Применительно к станции биоочистки сложность еще и в том, что для нормальной жизнедеятельности бактерий им нужно обеспечить максимально благоприятные условия. Следовательно, и по этому пункту необходимо все грамотно рассчитать – вид теплоизолятора, толщина слоя, методика его укладки.

Монтаж септика своими руками: подробная инструкция

Любое благоустроенное жилье должно быть обустроено системой отведения сточных вод. В городах существуют централизованные системы и построены большие очистные сооружения, а при строительстве жилья в сельской местности нередко приходится обустраивать локальные системы. В этом случае в качестве очистного сооружения, чаще всего, используется септик. Построить эту установку можно и своими руками. Рассмотрим, как осуществить монтаж септика, используя бетонные колодезные кольца.

При желании построить септик своими руками, можно использовать различные материалы. Однако одним из наиболее популярных решений является использование готовых железобетонных изделий – колодезных колец.

Нужно сразу признать, что провести монтаж такого септика исключительно своими силами практически невозможно. Дело в том, что кольца имеют внушительный вес, поэтому, чтобы установить их в котлован, необходимо использовать грузоподъемную технику. Впрочем, в большинстве случаев, это обстоятельство не создает серьезных затруднений, арендовать кран-манипулятор можно практически в любом районе.

Устройство септика и принцип его работы

Планируя обустройство септика своими руками, необходимо сначала составить схему установки. В установку для обслуживания частного дома, как правило, входит от одного до трех колодцев, которые соединены между собой переливными устройствами в общую систему. При составлении схемы очистной установки необходимо учитывать следующие показатели:

  • Потребление воды в доме. От расхода воды будет зависеть объем септика и количества камер;
  • Уровень расположения грунтовых вод и сезонные колебания этого показателя;
  • Уровень промерзания почвы в этом месте;
  • Рельеф участка.

Определение объема камер

Рабочий объем камер должен вмещать утроенный суточный объем стоков. Только в этом случае вода будет находиться в септике достаточно долго, чтобы успеть отстояться.

Совет! Для выполнения расчетов суточного расхода воды обычно используются усредненные показатели. По нормам расход воды составляет 200 литров на одного человека. При этом фактический объем септика может быть больше, чем расчетный, а вот уменьшать его нельзя.

В большинстве случаев, для частного дома строится двухкамерный септик. Однокамерные установки можно использовать либо при очень небольшом расходе воды (менее кубометра в сутки), либо в качестве накопителя, из которого собранные стоки регулярно откачиваются. Трехкамерные модели рекомендуется строить только в том случае, если расход в доме большой – более 10 кубометров в сутки.

Принцип работы двухкамерного септика

Рассмотрим, какова схема работы септика, состоящая из двух камер. Первая камера является приемной. Именно сюда поступают по подводящей трубе стоки из дома. Тут же происходит первичное отстаивание, то есть, разделение стоков в зависимости от удельного веса.

Тяжелые включения опускаются на дно, где происходят естественные процессы анаэробного сбраживания органики, с разделением сложных веществ на простые составляющие. Двухкамерная модель – это септик с переливом.

В центре первой камеры накапливается осветленная вода, которая по переливному устройству поступает во вторую камеру. Здесь происходит дополнительное отстаивание, вода освобождается от более мелких частиц. Продолжатся и процессы анаэробной переработки органики.

Отстоянная вода из второй камеры поступает на выход из септика. К этому моменту вода освобождается примерно от 60% примесей. Для дальнейшего очищения вода направляется в дренаж септика, то есть, на так называемые поля фильтрации. Тут жидкость, проходя через почвенный фильтр, состоящий из песка и щебня, освобождается от большей части оставшихся загрязнений и впитывается в грунт.

Строительство септика

Рассмотрим, как осуществляется монтаж очистной установки своими руками. Прежде всего, следует грамотно выбрать место его расположения. Септик необходимо максимально отдалить от скважины или колодца (расстояние должно составить минимум 30 м при глинистых грунтах, и минимум 50 метров при песчаных).

Не размещают септик и рядом с домом, отступить нужно минимум 6 метров. Кроме того, следует учитывать необходимость регулярной (примерно раз в год) чистке камер от осадка. Сделать это своими руками сложно, приходится обращаться к профессионалам. Поэтому при выборе места строительства следует учесть возможность проезда ассенизаторской машины.

Материалы и инструменты

Для строительства очистного сооружения своими руками потребуется:

  • Кольца из железобетона. Их количество определяется необходимым объемом камер;

Совет! Как правило, если в доме планируется проживание 4-5 человек необходимо приобрести 6 колец – по 3 штуки на каждую камеру.

  • Цемент, песок, гравий – для замешивания раствора;
  • Песок и гравий для постройки дренажных канав;

  • Жидкое стекло для выполнения герметизации стыков между кольцами;
  • Мастика гидроизолирующая на основе битума;
  • Трубы канализационные;
  • Крышки для закрывания люков колодцев;
  • Лопаты (штыковая и совковая), ведра и тачка для удаления грунта при копке котлована;
  • Емкости для замешивания раствора;
  • Кельма для нанесения раствора.

Кроме того, необходимо заказать услуги крана манипулятора для установки колец в котлован.

Совет! Если есть возможность, то можно арендовать и землеройную технику. В этом случае котлован можно будет подготовить значительно быстрее, чем при работе вручную.

Подготовка котлована

При копке котлована вручную готовят две ямы, диаметр которых больше колец. Глубина септика определяется объемом камер (количеством установленных друг на друга колец). Если используется спецтехника, то копается один продолговатый котлован.

Дно котлована выравнивается и уплотняется. Затем на дне выполняют подсыпку из песка и гравия глубиной 20 см. Если для изготовления нижней части камер-отстойников используются кольца с герметичным дном, то на этом подготовка котлована считается законченной. При использовании полых колец необходимо забетонировать дно участка.

Сооружение камер

В подготовленный котлован устанавливаются кольца при помощи крана манипулятора. Стыки между кольцами и место примыкания колец к бетонной площадке заделывают раствором, приготовленным с добавлением жидкого стекла.

Совет! Перед тем как устанавливать кольца в камеру их нужно внимательно осмотреть, на предмет выявления трещин, сколов и других дефектов. Поврежденные кольца использовать для строительства септика нельзя.

После высыхания раствора места стыков покрывают двумя слоями мастики, на этом гидроизоляция септика считается законченной. Точно так же обрабатываются места, в которые входит труба для септика, подводящая, отводящая и переливная.

Пространство между наружными стенками камер и краями котлована засыпается грунтом, а еще лучше – глиной. Это обеспечит дополнительную гидроизоляцию. Дальнейшее обустройство септика заключается в установке перекрытий (готовые детали из железобетона), установке крышек люков и труб для вентиляции.

Постройка полей фильтрации

Осталось разобраться, как сделать своими руками дренаж для септика. Как правило, дренажные трубы укладывают на глубину 400-1500 мм, в зависимости от глубины промерзания почвы. Ширина траншеи должна быть от 500 до 1000 мм.

Если на участке суглинок, то рекомендуется копать не отдельные канавы, а общий котлован. Общая длина дренажных труб не должна превышать 25 метров, расстояние между отдельными трубами – не меньше 1,5 метра.

Трубы укладывают с уклоном для самотечного движения жидкости. Обустраивать дренаж для септика своими руками необходимо на удалении от дома и точек водозабора. Итак, самостоятельный монтаж септика – это трудозатратное мероприятие. Но зато оно позволяет минимальными затратами благоустроить дом или дачу.

Как сделать дренажное поле септика

Если на вашем участке есть септик, вам понадобится дренажное поле септика, также известное как поле для выщелачивания или канал для выщелачивания, чтобы завершить систему и сделать ее функциональной. В то время как все дренажные поля септиков требуют регулярной проверки, вы можете сэкономить много денег, выкопав их самостоятельно.

Шаг 1. Выберите место для установки

Вам нужно выбрать место вдали от дома, но рядом с резервуаром. Поле должно находиться на расстоянии не менее 10 футов от вашего съедобного сада и любой воды, такой как озеро, река или колодец.

Шаг 2. Обратитесь в органы власти

Уточните, требуется ли вам разрешение на строительство дренажного поля для септика или вам необходимо проверить участок перед началом работ. Вскапывать поле — это очень тяжелая работа, но необходимость убрать его и начать заново еще хуже. Проверьте все соответствующие законы и правила до начала этого проекта.

Шаг 3. Убедитесь, что почва соответствует требованиям

Даже если это не требуется, протестируйте почву в этом районе.Если поглощающая способность слишком низкая, у вас будут проблемы с резервным копированием. Лучше выяснить это, прежде чем копать.

Отправьте образец в местный офис или возьмите набор для анализа почвы здесь.

Шаг 4. Начало копания

Вам нужно будет вырыть либо четыре двухфутовых траншеи, либо две 50-футовых траншеи для септика емкостью 1000 галлонов. Каждая траншея должна быть шириной от трех до четырех футов и одинаковой глубины.

Сделайте траншеи так, чтобы они слегка наклонялись вниз, но не более чем на 1/4 дюйма на каждые восемь футов.Вы не хотите, чтобы сточные воды скапливались на дне и поднимались вверх.

Шаг 5. Разместите гравий

После того, как траншеи будут вырыты, на дно каждой траншеи необходимо положить не менее 1-1 1/2 дюйма гравия. Это позволяет обеспечить дренаж под трубой.

Шаг 6. Добавьте трубу

Проложите трубу от септика вдоль каждой траншеи. Используйте хомуты, чтобы удерживать трубу на месте в сливе септика, чтобы она не сместилась и не сместилась.

Шаг 7. Добавьте больше гравия

После того, как вся труба будет на месте, заполните траншею еще одним-двумя дюймами гравия и дайте гравию пройти вниз вокруг трубы.

Шаг 8. Добавьте ткань