Дренаж участка своими руками видео: Дренаж участка своими руками. Как правильно сделать дренажную систему на участке

Содержание

Дренаж участка своими руками на глинистых почвах, фото и видео

Высокие почвенные воды далеко не всегда проявляют себя буйным ростом камышей на участке, однако, вреда от них может быть немало: подтопление подвалов и погребов, разрушение фундаментов, падение несущей способности грунта, что вызывает в свою очередь разрушение сооружений, и другие неприятности. Увы, но влиять на повышение уровня подземных вод, либо каким-то образом предупредить это явление, обычно не в нашей власти.


Материалы для дренажа

За то, мы можем сделать дренаж своими руками на участке, который устранит отрицательные последствия высокого уровня воды, оставив его позитивные стороны, каковые тоже имеются, худа без добра не бывает!

Общий принцип того, как сделать дренаж предельно прост: на участке, который требуется осушить, вырывается водосборная траншея – дрена. К ней добавляется водосток, отводящий собранную воду туда, где она может быть сброшена в какой либо водоем, речку, накопительный резервуар.

При этом, какие либо очистные сооружения при устройстве дренажа, как правило, не предусматриваются.

Список материалов, которые обязательно нужно купить или добыть иным способом для устройства дренажа, невелик – гравий, песок, трубы. Кроме того, понадобится материал для устройства смотровых колодцев. Ну и, разумеется, землеройный инструмент, а так же дерево, для укрепления стенок траншей (об укреплении стен мы поговорим дополнительно)

Конечно, вырытая траншея, это еще не дренаж своими руками, оставленная как есть, она будет доставлять массу неудобств. Что бы этого не происходило, выполняют следующие мероприятия: на дно траншеи насыпают песчаную подушку, на нее слой гравия, на который в свою очередь, укладывают дренажную трубу. Уложенную трубу снова засыпают гравием, затем слоем крупного песка или отсева.


Начало работ

Для наблюдения за процессом дренажа и обслуживания, устраивают смотровые колодцы. Расстояние между ними не должно превышать 40-50 м по прямой линии траншеи, а расстояние от поворота до ближайшего колодца, должно быть не более 20 м.

В идеале, на каждом повороте или примыкании траншей должен располагаться колодец. Колодцы выполняют круглой либо прямоугольной формы, Материалом для смотровых колодцев могут служить железобетонные кольца, либо штучные материалы, стойкие к воздействию влаги. Колодцы не требуется покрывать гидроизоляцией, делать герметичными, их задача, обеспечить наблюдение за движением воды в дренаже, а при необходимости возможность подачи воды под высоким давлением для промывки, заилившейся системы. Поэтому, если глубина заложения дренажа не превышает, трех метров, в качестве колодцев вполне можно использовать пластиковые трубы большого диаметра (30-50 см) для напорной канализации гладкие, а лучше гофрированные.

Трубы для дренажа своими руками используют асбоцементные, либо полиэтиленовые, диаметром 50-80 мм. Можно купить обычные ПВХ трубы для наружной канализации, и выполнить на них перфорацию для сбора воды. Перфорация выполняется устройством пропилов с двух сторон трубы, в шахматном порядке. Ширина пропилов 3-5 мм, длина равна половине диаметра трубы.

Расстояние между пропилами не должно превышать 500 мм. Вместо пропилов перфорацию можно выполнить, просверлив в трубах отверстия диаметром 4-5 мм. Отверстия так же располагают по сторонам трубы, расстояние между ними не должно быть больше 100 мм.

Схемы дренажа в глинистых почвах

Дренажи имеют самую разнообразную классификацию, однако для наших целей, достаточно иметь представления о двух типах контуров дренажа. Так, устройство дренажа своими руками вокруг дома лучше делать по схеме кольцевого или отбойного дренажа, представляющего собой замкнутый контур. Общее водопонижение на участке осуществляют системой общего дренирования, очертаниями напоминающей корни или ветви дерева. Возможны и комбинированные схемы (см. рисунок 3).

Кроме трубчатого, существует и другой вид дренажа – пластовый. Обычно, он применяется, когда поступление воды на участок происходит с незначительной скоростью. Пластовый дренаж представляет собой упрощенный вариант, при котором трубы в траншее не укладываются, а устраивается только слой гравия и песка – пласт грунта хорошо проницаемого для движения воды (отсюда и название). Уклон траншеи, где устроен пластовый дренаж, минимум 3 см на метр длины.

Теперь, немного о технике безопасности и общих принципах выполнения работ. Конечно, устройство дренажа это не строительство высотного дома, но рытье глубоких и узких траншей, с последующей прокладкой в них коммуникаций, неизбежно связано с опасностью обрушения.

Особенно если вспомнить, что дренирование чаще всего приходится осуществлять на участках, с почвами, имеющими низкий коэффициент сцепления а, следовательно, опасность обрушения земли высока, даже если уклон стен траншеи близок к углу естественного откоса. Что бы избежать этой неприятности, предусматривают мероприятия по укреплению стенок траншей. Укрепление выполняют с помощью дощатых щитов, и распорок из бревен, пластин, или брусьев. И демонтируют, как только будет выполнена укладка труб и засыпка с песком.


Устройство дренажа на участке

Устройство дренажа своими руками, особенно, если он устраивается на участке, где уже есть постройки, выполняют отдельными участками, протяженностью до 20 м. При этом, грунт вынимаемый при разработке последующего участка, идет на засыпку предыдущего. Начало работ по рытью траншей приурочивают к последним числам июля, началу августа. В это время, уровень почвенных вод наименьший. Тем не менее, перед началом работ, помимо заготовки гравия, песка, труб и прочих материалов и инструментов, желательно купить, либо взять в аренду, насос для откачки воды, поскольку устройство дренажа на участке с грунтовыми водами, даже в августе месяце, будет затрудняться поступлением воды в вырытые траншеи.

Ну и в заключение, немного о положительных моментах высокого уровня грунтовых вод. После того, как вы обезопасили свои строения с помощью дренажной системы, самое время подумать, что делать с излишком воды. В самом простом варианте, можно сделать пруд, может даже каскад прудов, которые украсят ваш участок. Если подумать о коммерческом применении, то пруды можно использовать для разведения различных животных, птицы, или рыбы, начиная от уток или гусей, зверьков вроде ондатр и нутрий, и заканчивая различными породами рыб. Возможно, проявив немного фантазии устройство дренажа, вы сделаете не затратой, а вложением денег, получите реальный товар, который захотят купить!


Дренаж участка своими руками на глинистых почвах видео

Читаем дальше — узнаём больше!


Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 269

Обустройство дренажа участка собственными силами

Когда Вы постоянно встречаетесь с проблемой появления избыточной воды на участке, нужно обязательно принять меры по её отводу. Иначе Вы не только получите неприятности в возделывании участка, но и поставите под угрозу повреждения фундамент дома или расположенных рядом построек хозяйственного назначения. Изготовление дренажа, а точнее — дренажной конструкции в данной ситуации — единственный приемлемый выход.

Что вы узнаете

Читайте также Устройство дренажа: советы и рекомендации

В настоящей статье мы рассмотрим несложный и экономичный способ создания дренажа на приусадебном участке.

Подготовительные действия

Прежде, чем Bы начнете процесс сборки и установки дренажной конструкции, надо решить, какого результата Вы хотели бы достигнуть. Исходя из Вашего решения, нужно хотя бы на примитивном уровне создать для себя проект будущей системы: определить место ее расположения, возможные последствия контакта системы и окружающих объектов, размеры, габариты. На основе обобщения всех этих данных уже можно высчитать материальные затраты на приобретение всего объема расходных материалов. Полезно, кстати, уяснить, что глубина дренажа напрямую зависит от высоты колодца, предназначенного для водоотведения. Колодец принято располагать немного повыше элементов всей конструкции.

Теперь о самой конструкции: традиционный (или «французский») дренаж — это траншея, заполненная гравием, отделенным от земли геотекстилем (геоткань используется, чтобы предотвратить смешение грунта и гравия, также она пропускает через себя воду и не дает расти сорнякам). Гравий вместе с геотканью помогают воде поскорее впитываться в грунт, равномерно распределяя влагу вдоль своего расположения, таким образом предотвращается сбор и застой воды в каком-то определенном одном месте.

Читайте также Дренаж подвала дома: устройство внутреннего и внешнего дренажа

При создании дренажа такого типа обычно используют гофрированные трубы, оснащенные продольными отверстиями по одной своей стороне,как правило — из ПВХ. В конце всей системы должен быть расположен водоотводящий резервуар, задачей которого является равномерное распределение в грунт вокруг себя скопившейся воды. Для создания этого колодца хорошо подойдет двухсотлитровый пластиковый бочонок в виде барабана (округлая форма емкости более предпочтительна в данном случае) с множественными отверстиями в донной части и стенках. Расположить этот колодец следует на специальной гравийной «подушке» (около 10 см), пространство между стенами ямы и емкостью также заполняется гравием (толщина слоя 15 см).В верхней части бочки проделываются отверстия, предназначенные для приема поступающей воды, а однo из отверстий — для установки специальной дренажной решетки. Много отверстий делать не надо, достаточно двух или трех, по 5 см.

В верхней части стенки колодца делается одно большое отверстие, предназначенное для вхождения трубы дренажной системы.

Вторым крупным элементом такой системы является водосборный резервуар, ширина которого должна быть примерно 30х30 см. Резервуар необходимо снабдить сливной решеткой.Это обязательно делается в случае обеспечения дренажа водосточной трубoй, при присоединении которой к резервуару обеспечивается приток в систему чистой воды.Собственноручный монтаж дренажной системы на приусадебном участке не является очень уж затратной операцией. При изготовлении системы используются доступные по цене материалы и нужно их немного. Наиболее дорогостоящей деталью, которая Вам понадобится, может стать резервуар для водосбора. Труба из поливинилхлорида обойдется значительно дешевле. Гравия понадобится около двух кубометров. Необходимо также будет приобрести специальную ткань — геотекстиль.

Копаем траншею дренажа

Далее Вам необходимо прокопать траншею от места водосбора до места водоотвода и ямы для установки колодца с оной стороны и резервуара — с другой. В месте для водоотводящего колодца, яму нужно будет углубить на 15 см по сравнению с глубиной остальной траншеи, глубину которой, в свою очередь, Вам надо будет самостоятельно вычислить, исходя из размеров емкости для водоотвода.

Читайте также Септик «Топас»: Как правильно обустроить фильтрующий дренаж

Изготовление водоотводящего колодца

Используя сверло, диаметром в 2-3 см, Вы легко превратите стены резервуара в решето. Через эти отверстия, по возможности сделанные с одинаковыми промежутками, поступившая в бочку сточная вода должна равномерно ухoдить в окружающий грунт. На стене бочки, вверху, следует выполнить отверстие по диаметру дренажной трубы и подготовить крепление для трубы.

Читайте также Делаем дренаж дома своими руками

Заполнение траншеи

Затем выкопанную траншею необходимо застелить геотканью. Это исключит смешивание ила и частиц грязи с гравием. Также геотекстиль обеспечит более качественное впитывание влаги землей. Далее, на 8-10-сантиметровую подсыпку из гравия установите уже подготовленную двухсотлитровую бочку.Вокруг бочки надо уложить небольшое количество гравия и убедиться, что резервуар не «ходит» из стороны в сторону. Аналогичные действия следует проделать и с водосборником, который нужно сделать так, чтобы его верхний край был по краю земной поверхности.Высоту водосборника также можно подрегулировать подсыпкой из гравия.

Читайте также Осушение переувлажненного участка: мероприятия и растения-осушители

Убедитесь, что и водосборник обездвижен. Затем надо соединить оба резервуара с дренажной трубой. Важно знать, что отверстия в дренажной трубе должны располагаться на ее нижней стороне, сама же труба укладывается под уклон. Заполните траншею гравием. Сделайте так, чтобы поверхностью земли и грaвием осталось 15 см. Далее монтируем решетку для слива на резервуаре. Затем необходимо подвернуть геоткань, постаравшись при этом, чтобы края текстиля с обеих сторон траншеи легли внахлест, покрыв при этом друг друга.

Читайте также 5 идей планировки дачного участка

Засыпка землей

На завершающем этапе установки дренажа необходимо хорошо засыпать траншею землей, избегая просадки грунта и неравномерности. Если Вы качественно зароете траншею, то уже буквально через год догадаться о том, что под этим местом расположена дренажная система, можно будет лишь по «выглядывающим» решеткам. Место укладки системы можно засеять газонной травой.

Читайте также Сливная яма своими руками

Теперь Вам известно, как можно самостоятельно соорудить дренаж буквально за пару дней без значительных затрат. Главное в этом деле, как, впрочем и во всех других, тщательная подготовка.

Видео Как сделать дренаж на участке своими руками

Как правильно осушить садовый дачный участок от воды своими руками видео

Многим владельцам приусадебных участков приходится сталкиваться с избыточной влажностью на своем участке, особенно во время дождей и таяния снега. Вода может долго стоять как на участке, так и около дома, а чтобы не происходило заболачивание почвы, необходимо защищать и поддерживать дом и приусадебную территорию от лишней влаги.

Чтобы устранить эти неприятности, проводятся специальные дренажные работы. Рассмотрим дренаж на дачном участке самый простой способ.  Это открытый дренаж, при котором участок по периметру окапывается канавами, приблизительно 70Х50см

Края канавы следует сделать скошенными, под углом 30˚, а необходимый уклон обеспечит надежный отвод воды с вашего и других участков, сразу в общий сток.

Существуют и другие способы дренажа участка — это закрытый дренаж, который применяют для отвода грунтовых вод. Соблюдая уклон, траншея выкапывается ниже того уровня, где происходит промерзание почвы, затем кладут дренажные трубы, по которым вода уходит в общий колодец. Чтобы обезопасить фундамент, закрытый дренаж сначала укладывают вокруг дома.


Для определения уклона изучите рельеф вашего участка с помощью специальных инструментов, а для уверенности, налейте в траншею воду и проследите, как она будет течь. Если вы сделали все правильно, то вода будет течь, свободно, не застаиваясь.

При засыпном дренаже в траншею засыпают крупный щебень или колотый кирпич, затем мелкий щебень потом дерн, а чтобы такой дренаж не заиливался, стелят геотекстиль перед засыпкой.

Как осушить участок от воды видео


Если вы будете соблюдать все необходимые правила, то установка дренажной системы выведет все излишки воды на вашем участке и убережет фундамент дома. Смотрите далее для дренажа песок щебень в мешках

← Как создать ландшафтный дизайн своими руками   Осушить садовый участок на даче своими руками видео →
< Предыдущая   Следующая >

удаление от фундамента, глубина заложения

Дренаж дачного участка лучше доверить специалистам, однако, если нет такой возможности, то можно попробовать разобраться во всем самостоятельно. В первую очередь, надо разобрать разновидности дренажа и различные схемы его устройства, а также предназначение. Дренаж просто необходим, потому что эта система защищает дом и участок от избыточной влажности. Если неправильно его установить, то эффект может быть обратным. Это приведет к затоплению и вымыванию почвы.

Виды

Для начала, надо разобрать его виды и выяснить особенности работы каждого.

Дренаж бывает:

  • поверхностным;
  • глубинным.

Поверхностный дренаж можно сделать без привлечения мастеров. Это относительно несложная работа.

Глубинный дренаж лучше всего производить еще на этапе постройки дома.

Строение тоже нуждается в защите. Часто бывает так, что поток грунтовых вод проникает в подземные помещения. Вода может затопить погреб, гараж, подземную стоянку или комнату отдыха. Все зависит от того, что находится ниже поверхности земли.

Поверхностный дренаж участка осуществляется с помощью различных дождеприемников и лотков. Свое название этот вид дренажа получил за то, что вся система располагается на поверхности. Лотки могут успешно справляться с потоками дождевой воды, а также влаги, которая образуется в результате таяния снега.

Поверхностный дренаж бывает двух типов: точечный и линейный.

  1. Такая система состоит из водосборников, которые, в свою очередь, связаны с канализацией. Устройства сбора воды обычно устанавливаются под водостоками, в низинах и под кранами.
  2. Линейный. Система напоминает канал, который имеет склон в сторону колодца. Именно туда поступает влага от ливней.

Нельзя сказать, что один из типов дренажа лучше другого. Часто обе разновидности используются вместе для большей эффективности. Все устройства в системе требуют регулярной очистки, иначе они перестают правильно функционировать. Хорошо организованный водосток служит отлично и справляется со своей задачей.

При точечной планировке лотки устанавливаются, в первую очередь, под сточные трубы дома. В противном случае вода будет постоянно попадать на фундамент и на участок.

Неправильная планировка повлечет за собой проникновение влаги в подземные помещения.

Лотки нужно установить так, чтобы они находились под землей. От них придется провести трубы к канализации. Сверху лоток прикрывается решеткой. Это и защитный, и декоративный элемент одновременно. Для очистки лотка надо только поднять решетку и убрать из емкости мусор.

Линейный

Линейная система известна очень давно. Она использовалась еще в Древнем Египте и Вавилоне. Сегодня изменились только используемые материалы, а принцип работы остался прежним.

Для стока применяют пластиковые или железобетонные лотки. Они оснащены сверху решеткой, которая прикрывает желоб. В системе есть сборщики мусора, которые облегчают процесс ухода за лотками.

Установка таких систем необходима в случаях, когда:

  • необходима защита фундамента от дождевых вод;
  • есть риск размытия почвы;
  • есть нужда в отводе влаги от сараев, гаражей и других сооружений, расположенных в низине;
  • для защиты дорожек на садовом и дачном участках.

Монтаж стока вод не станет сложной процедурой даже для новичка. Его устройство предельно понятно.

Глубинный

Обычно на участках устанавливаются оба вида дренажа: и глубинный, и поверхностный. Такая дренажная сеть обеспечит абсолютную защиту от влаги.

Перед обустройством заглубленной системы надо определить, в какую сторону течет вода во время ливней. Именно этот показатель является одним из самых важных.

Если ошибиться с уровнем уклона, то можно навредить себе своей же работой.

Узнать направление стока вод можно без исследования местности. Для этого достаточно дождаться первого ливня и посмотреть, куда направляются потоки.


Общая схема дренажа: колодец-приемник, дрены и коллектор, который выводит лишнюю влагу.

Расчет и проектирование всегда зависят от особенностей каждого конкретного участка. Нельзя взять и установить на всех одну и ту же систему. Где-то требуются дополнительные средства дренажа, а где-то подойдет самое простое приспособление. В крайнем случае, можно обратиться к картам, чтобы определить характер своего участка.

Даже при наличии данных из карт не стоит пренебрегать дополнительной практической поверкой уклона. В случае, если не удается кое-где добиться нужного направления стока, можно попробовать это исправить с помощью насыпей. Однако такая процедура также не проводится без предварительных расчетов. Ряд проблем можно решить с помощью дренажного насоса. Это принудительная система дренажа, которая используется в тех случаях, когда естественную создать невозможно, или требуется дополнительное устройство вывода вод.

Не все виды почв хорошо пропускают воду. К таковым относятся глинистые. Глинистая почва отличается переизбытком влаги. Из-за этого в корни не поступает нужное количество кислорода. Как результат – растения гибнут. Плотный дерн тоже приводит к кислородному голоданию растений.

При обустройстве дренажной системой небольшого участка, в процессе проектирования необязательно делать расчет. В этом случае необходимо учесть параметры, касающиеся дрен:

  • уклон;
  • расположение по плану;
  • глубину залегания;
  • расстояние между рядами;
  • устройство устьевой части и смотровых колодцев.

Природный рельеф участка с уклоном лучше использовать при устройстве дренажной системы.

С наклонным участком легче работать нежели, с равнинным. Это обусловлено хотя бы снижением трудозатрат. Все что нужно – грамотно сочетать открытый и закрытый дренаж.

Глинистая почва плотная и тяжелая, поэтому для улучшения дренажных свойств грунт следует тщательно разрыхлить. В процессе прокладки дрен необходимо обходить места, предназначенные для проезда автомобиля.

На торфяниках уровень залегания грунтовых вод обычно высокий. Из-за этого такие виды почв практически не используют для выращивания растений. В торфяниках корневая система растений попросту сгнивает.

Осушение торфяников позволяет снизить уровень грунтовых вод до 2–2,5 м. Не нужно этого делать, если на вашем участке уже проводилось осушение грунта. Это можно легко определить. На участке проводилось осушение, если на нем не бывает застоев талой воды, а уровень грунтовых вод в паводок не превышает 1,5 м.

Такое встречается только на низинных торфяниках или обработанной кем-то земле. Чаще всего на торфяниках можно наблюдать картину, когда вода находится близко, а весной даже местами не впитывается в землю. Исключением является только жаркое лето, когда уровень грунтовых вод сильно понижается, вследствие чего торф пересыхает и нуждается в поливе. Корни многолетников очень страдают в период оттепели зимой или весной. В такой ситуации со временем гибель растений неизбежна.

Не все так прискорбно. Торфяники можно осушить. Что для этого можно предпринять? Если вода находится на уровне 0,8–1,2 м, то ее избыток вполне можно отвести с участка, например, посадив березы или кусты калины в северо-западной стороне участка или за его пределами. Дело в том, что березы активно собирают влагу на расстоянии 30 м от себя. Так, вы осушите участок, при этом не затенив его этими деревьями.

Если вода находится ближе, то вам придется сделать качественную дренажную систему. Для этого разбейте участок на сектора. При этом дренажные канавы укладываются в уклон места для сбора воды. В нижнем углу участка выкопайте сточный колодец или сделайте искусственный водоем. В него и будет стекать вся лишняя вода с торфяного участка. Если вы решите сделать водосборник в виде колодца, то скапливаемую воду в летнюю засуху можно будет использовать для полива.

Высадите вокруг водоема влаголюбивые плодовые/декоративные культуры.

Две канавы должны проходить по краям земельного участка, поперечные – нужно предусмотреть для качественного осушения торфяника. Например, для 6 соток достаточно сделать 1–2 поперечные канавы. При этом глубина канавы должна достигать порядка 40–50 см. Выкапывая траншею, сбрасывайте верхний слой грунта на края грядок, которые будут обустраиваться впоследствии.

В целях безопасности лучше сделать закрытую дренажную систему. Принцип ее монтажа будет описан ниже.

Нельзя, чтобы хоть на малом клочке земли скапливалась вода – талая или дождевая. Если вы обнаружите таковые скопления, то сделайте в таких местах насыпи из грунта и песка, а также плодородной почвы. Рукава дренажной системы должны сходиться к колодцу/водоему.

На торфяниках растения следует выращивать на приподнятых грядках. Если летом торф пересохнет из-за жары, то его будет нужно регулярно и обильно поливать.

В случаях, когда уровень грунтовых вод не удается понизить до уровня 2 м, плодовые деревья на нем будет нужно высаживать на искусственных холмах, имеющих высоту 30–50 см. При этом по мере роста дерева, диаметр холмика придется увеличивать.

Ошибки при обустройстве

Самая распространенная ошибка при обустройстве дренажной системы заключается в том, что ее устанавливают без должного проектирования. При установке дренажных труб и систем надо, в первую очередь, разобраться в ситуации. При этом необходимо проанализировать сам участок и характер грунтовых вод.

Например, вода очень часто воздействует на фундамент. Чтобы защитить его, проектировать систему дренажа нужно при строительстве дома. В этом случае потребуется установка дополнительного подвала, который будет служить барьером для грунтовых вод. Если проектирование было произведено неправильно, то ситуация может только осложниться. Грунтовые воды будут поступать в подвал и воздействовать на фундамент. В сложных случаях придется обращаться к специалистам.

Видео

Схемы

Эти схемы помогут вам спланировать дренаж участка соответственно требованиям:

Одной из основных проблем любого земельного участка является переизбыток влаги в почве. Как результат, наблюдаются такие неприятные процессы как застой воды на участке, подтопление подвального помещения, размытие грунта, загнивание корней деревьев и кустарников, преждевременное разрушение фундамента построек. Справиться с переизбытком влаги можно, обустроив дренаж на участке своими руками. По всем правилам построенная дренажная система нивелирует большинство проблем, связанных с переизбытком почвенной влаги.

Предназначение и применение дренажа

Система дренажа может быть создана на любом участке. Она состоит из расположенных на территории участка труб или каналов, колодцев и элементов защиты системы. Предназначена такая система для сбора инфильтрованной и грунтовой влаги, а также для ее отведения в определенное место или за пределы участка.

Устройство дренажа на участке своими руками необходимо в следующих случаях:

  • заболачивание участка. Поступающая на поверхность почвы вода не успевает впитываться в землю, в результате чего возникают лужи, а сама почва утрачивает свою пористую структуру. Особенно актуально это для глинистых почв;
  • при возникновении сырости или подтопления в цокольном этаже дома или в подвале;
  • если фундамент и стены строения начали покрываться трещинами, возникающими вследствие пучения грунта;
  • если перекосились оконные или дверные проемы;
  • вымывание почвы из-под дорожек, вымощенных площадок;
  • если участок находится на склоне холма или в низине.

Совет: Создание дренажной системы очень желательно, если грунтовые воды на вашем участке находятся на глубине 1,5 м или меньше.

Виды дренажных систем

В зависимости от конструкции и степени заглубления элементов системы, различают две разновидности дренажных систем:

1. Поверхностный дренаж . Для него характерно расположение на участке сети каналов, отводящих влагу, выпадающую в виде осадков. Поверхностный дренаж участка своими руками может быть изготовлен в двух вариантах:


2. Глубинный дренаж . Такое сооружение представляет собой систему перфорированных трубопроводов, проложенных на некоторой глубине, ниже уровня почвы. Глубинный дренаж на участке, выполненный своими руками, отлично справляется с водоотведением на глинистых почвах, а также при наличии поверхностных грунтовых вод.

Как делается глубинный дренаж участка своими руками фото демонстрирует наглядно

Подготовка проекта системы дренажа

Когда подготавливается схема дренажа участка, следует учитывать несколько нюансов, так как от правильно выполненного проекта зависят работоспособность и долговечность дренажной системы.

Внимание обратите на такие моменты:

  • прокладывание системы дренажа выполняется всегда в последнюю очередь, после окончания грубых строительных работ. Находящаяся на участке строительная техника может повредить элементы поверхностного дренажа;
  • на проекте должны быть обозначены все остальные коммуникации для их совмещения с дренажной системой;
  • необходимо знать уровень залегания на вашем участке грунтовых вод;
  • изучите состав и структуру почвы на участке на разной глубине;
  • проект должен учитывать наличие на участке сооружений, заглубленных в землю. Это могут быть цокольный этаж дома, погреб, подвал, колодец;
  • учитывайте особенности рельефа местности;
  • дренаж садового участка своими руками должен проводиться с учетом расположения кустарников и деревьев;
  • учитывайте количество выпадающих осадков применительно к вашей местности.

Что понадобится для открытого и закрытого дренажа

Правильный дренаж на дачном участке своими руками подразумевает использование определенных видов строительных материалов. Для разных систем дренажа понадобятся разные компоненты.

1. Для создания поверхностного дренажа могут потребоваться (в зависимости от типа):

  • дождеприемники;
  • полимербетонные/полимерпесчаные или пластиковые лотки, по которым вода будет стекать в отведенные ей места;
  • пескоуловители, служащие для предотвращения попадания в систему различного мусора;
  • решетки из металла или пластика, которыми будут накрыты водоотводные лотки;
  • песок, из которого будет изготовлена подстилающая подушка для желобов и цемент для их фиксации.

Водоотводные лотки из разных материалов и дождеприемник

2. Для глубинной системы потребуется приобрести:

  • трубы перфорированные, в которых будет собираться вода. Лучше всего использовать полимерные изделия. Если в них нет отверстий, то они просверливаются самостоятельно. Диаметр труб не должен быть менее 10 см;
  • геотекстиль, который будет служить в качестве фильтрующего элемента;
  • фитинги и муфты для соединения труб в единую систему;
  • смотровые колодцы, благодаря которым можно будет осматривать систему и прочищать ее;
  • коллекторные колодцы, в которых будет накапливаться отводимая вода;
  • насос, посредством которого будет осуществляться откачивание воды из водосборных колодцев, если таковые планируется построить;
  • песок для обустройства подстилающего слоя;
  • щебень для отсыпки и предварительной фильтрации воды.

Перфорированная дренажная труба с фильтром из геотекстиля

На заметку: Если у вас наблюдается дефицит щебня, то вполне приемлемо использовать гравий. Основное условие — отдельные его камни не должны быть более 4 см в диаметре.

Изготовление системы поверхностного дренажа

Перед тем, как сделать дренаж участка своими руками, необходимо составить схему размещения всех дренажных каналов. Обозначается место расположения магистральных (основных) каналов, которые идут к коллекторному колодцу или водосливу. Помимо этого, размечаются дополнительные каналы, отводящие воду из отдельных мест, где она скапливается. Дополнительные каналы имеют уклон по направлению к магистральным каналам, соединяясь с ними.

  • Строго по схеме выкапываются траншеи. Их глубина составляет 50-70 см, а ширина должна быть около 40-50 см. Обратите внимание на наклонность стенок траншей. Они должны быть скошенными на угол около 25 градусов. То есть, в верхней части они более широкие;
  • Дно траншей трамбуется.

Совет: Магистральные каналы изготавливаются более широкими, так как по ним будет проходить поток воды, собранный с дополнительных каналов.

Засыпной дренаж
  • в траншеи прокладывается слой геотекстиля, после чего траншеи засыпаются щебнем. Нижний слой щебня должен иметь более крупные фракции. Геотекстиль заворачивается так, чтобы частицы почвы не попали в слой щебня;
  • поверх такой засыпки насыпается земля или укладывается дерн.

Схема устройства засыпного дренажа земельного участка

Лоточный дренаж
  • также выкапываются траншеи, но меньшей глубины;
  • на дно траншей засыпается песок слоем 10 см;
  • при желании, поверх песка может насыпать щебень;
  • на дно и стенки траншеи заливается цементный раствор;
  • устанавливаются лотки и пескоулавливатели;
  • лотки прикрываются сверху защитными решетками.

Монтаж глубинного дренажа

Такая система изготавливается с особой тщательностью, так как исправление каких-либо недочетов будет проблематичным. Глубинный дренаж участка своими руками считается сложной по расчету и трудоемкой операцией.

Работа выполняется в такой последовательности:

  • прочерчивается план прокладки дренажных магистралей;
  • выкапываются траншеи шириной 50 см и глубиной 80-100 см. Обеспечивается уклон траншей около 3 градусов по направлению к водостоку;
  • дно траншей покрывается песком (около 10 см), который утрамбовывается;
  • поверх песка укладывается геотекстиль с таким расчетом, чтобы его концы поднимались над уровнем почвы;
  • внутрь геотекстильного слоя засыпается щебень. Толщина слоя — около 20 см;
  • на щебень укладываются перфорированные трубы;
  • участки труб соединяются между собой;
  • подготавливается коллекторный колодец. Он обустраивается в наиболее нижней точке участка;
  • трубы выводятся в сливной колодец, из которого вода будет откачиваться или сливаться на более низкий уровень;
  • уложенные трубы сверху засыпаются щебнем. Он не должен доходить до уровня почвы;
  • геотекстиль заворачивается, в результате чего труба и щебень, находящийся вокруг нее, оказываются в «коконе»;
  • сверху вся конструкция засыпается грунтом.

Схема укладки дренажных труб

Система дренажа преобразит ваш участок, избавит его от излишков влаги, восстановит природное состояние почвы.

Видео

Как правильно сделать дренаж на участке своими руками смотрите на видео. В нем рассматривается вариант не открытого дренажа, а глубинного.

Немало неприятностей владельцам дачных и загородных участков приносит избыточная влажность. Первые признаки явления – застойные лужи, которые могут несколько дней, а то и недель «радовать» своим существованием. Если с ними можно смириться, то другие проявления повышенной влажности: вымокание растений и деревьев на участке, разрушение фундамента построек, далеко не так безобидны. Если землевладение находится в низине или уровень залегания грунтовых вод высок, не стоит отчаиваться, нужно провести дренаж участка своими руками.

Для удаления лишней влаги используется система дренажа, осуществлять которую можно двумя способами. Различают поверхностное и глубокое дренирование. Первое используется для отвода с территории воды, накапливающейся после сезонных паводков или обильных осадков.

Второе предназначено для снижения влажности почвы при помощи отведения грунтовых вод. В целом вид дренажа выбирается в зависимости от состояния участка и требований его владельца. Несмотря существенную разницу между видами дренирования, каждое из них можно выполнить самостоятельно.

Проектирование и сооружение поверхностного дренажа

Системы поверхностного дренирования могут быть двух видов: линейными и точечными. Вторые предназначаются для отвода воды с небольших обособленных участков на территории. Специальные водозаборники точечного дренажа размещают в местах скопления воды. Это могут быть участки под водостоками, в нижней части террас, в углублениях рельефа, на въездных участках и т.д. Такая система считается наиболее простой и не требует составления специальной схемы.

Водозаборники точечного дренажа размещаются в местах скопления воды

Более сложным в проектировании и монтаже является линейный дренаж. Он используется для отвода влаги от зданий, защиты от воды дорожек, въездов, предотвращения смыва плодородного слоя почвы на участке и т.п. Конструкция представляет собой специально спроектированную систему неглубоких траншей, проложенных под определенным углом, которая проходит по периметру участка и по местам максимального скопления воды.

Перед началом работ составляется проект дренажа участка, который предполагает наличие магистральной траншеи, для сбора влаги, стекающей в канавы. Заканчиваться она должна в водоприемнике, в роли которого может выступить ливневая канализация или овраг. В процессе проектирования необходимо рассмотреть все места застоя влаги и проложить траншеи от них до магистрального водоотвода.

Необходимо так же правильно рассчитать уклон сооружений, иначе вода не будет стекать по ним. Минимальный уклон дрен в песчаных грунтах должен быть не меньше 0,003, в глинистых – 0,002. Водоприемник обязательно располагается ниже уровня линейного дренажа. Практика показывает, что лучший результат получается при уклоне в пределах от 0,005 до 0,01. Чтобы обустроить поверхностный дренаж участка своими руками, можно использовать два способа:

    Открытый. Предполагает наличие открытых траншей, вырытых по схеме дренажа. Стенки сооружений обычно формируются под углом в 30°, что позволяет воде без проблем стекать в канаву. Ширина конструкции составляет 0,5 м и глубина – 0,7 м. Главное достоинство системы – простота в исполнении. Серьезным недостатком считается неэстетичный внешний вид, который портит впечатление от участка. Кроме того ничем не укрепленные стенки траншеи достаточно быстро осыпаются и сооружение приходит в негодность.

Щебневая отсыпка предотвращает разрушение траншеи, но при этом уменьшает ее пропускную способность

Важно: Для решения проблемы осыпающихся стенок дренажной траншеи может применяться щебневая отсыпка. Для этого нижняя часть канавки засыпается щебнем крупной, а верхняя – более мелкой фракции. Сверху сооружение может быть накрыто дерном. Такое устройство дренажа на участке позволяет предотвратить сползание грунта и сохранить траншею, но при этом серьезно уменьшает ее пропускную способность.

    Закрытый. Заключается в использовании специальных дренажных лотков, которые укладываются непосредственно в траншеи, а сверху закрываются решетками. Конструкции предохраняют канавки от сползания грунта, решетки не дают мусору попасть внутрь дренажного сооружения. Лотки могут быть бетонными, полимербетонными или пластмассовыми, которые считаются сегодня наиболее популярными за счет своего небольшого веса и исключительной долговечности.

Решетка, закрывающая лоток, может быть выполнена из металла или пластика

Глубинная дренажная система: тонкости проектирования и монтажа

Глубинное дренирование призвано уменьшить влажность почвы. Чтобы система работала эффективно, ее необходимо расположить ниже уровня залегания подпочвенных вод. В его определении обязательно потребуется помощь специалиста, так как самостоятельно это сделать невозможно. Необходимо заказать геодезистам подробный план участка, на котором должен быть отмечен уровень водоносного слоя, что позволит точно спроектировать сооружение.

Бывает, что система дренажа на участке нужна только для обеспечения жизнедеятельности растений, страдающих от избыточной влаги. В таком случае можно воспользоваться упрощенным вариантом расчета. Для определения глубины залегания дрен пользуются средними значениями. Трубы могут располагаться на отметке от 0,6 до 1,5 м. Нужно знать, что для плодовых деревьев она будет составлять 1,5 , для лесных – 0,9, для газонов, клумб и цветников – около 0,9 м. На участках с торфяными почвами нужно оборудовать более глубокие траншеи, так как такие грунты очень быстро оседают. Глубина прокладки дрен будет варьироваться от 1 до 1,6 м.

Для обустройства системы дренажа используют специальные трубы с перфорацией. Изначально применялись асбестоцементные или керамические конструкции, которые сегодня уступили место пластиковым. Дрены представляют собой трубы диаметром от 50 до 200 мм, снабженные сетью отверстий диаметром от 1,5 до 5 мм. Некоторые модели могут быть оснащены особой фильтрующей оболочкой, которая препятствует проникновению мусора в отверстия. Пластиковые трубы долговечны, легки, их очень просто укладывать.

Для того, чтобы обустроить глубинный дренаж дачного участка своими руками, следует прежде всего составить проект, в котором будет отражена глубина залегания дренажных труб и показано, где они будут проходить. Как и в случае с системой поверхностного дренирования предполагается наличие магистральной траншеи, собирающей влагу из всех второстепенных труб, и заканчивающейся в водоприемнике: сточной канаве, водоеме или специальном накопительном колодце.

Перфорированные трубы для глубинного дренажа укладываются на подушку из песка и щебня

В процессе монтажа дренажной системы выделяют несколько этапов:

  • Оборудование траншей. В отмеченных в проекте местах копаем каналы шириной порядка 40 см. Глубина сооружения может быть разной, она зависит от уровня грунтовых вод. На дно выкладывается песчаная подушка, а на нее – слой щебня, поверх которого кладется дренажная труба. В некоторых случаях ее можно обернуть геотекстилем для защиты отверстий от возможного засорения.
    Установка смотровых колодцев. Для контроля над дренажным процессом и необходимой очистки системы осуществляется монтаж специальных колодцев. Они могут выполняться из железобетонных колец, но если глубина, на которой проложен дренаж, не превышает 3 м, используют гофрированные трубы разного диаметра. Сооружения обязательно оборудуются крышками для предотвращения попадания в них различного мусора. На прямой линии колодцы размещают через каждые 35-50 м и через один поворот при извилистой траншее.

Колодцы располагаются в местах поворотов траншеи и через каждые 35-50 м на прямой линии

  • Засыпка сооружения. Дрен засыпается слоями щебня и песка. В некоторых руководствах, объясняющих как делать дренаж на участке, предлагается отделить песок от щебня геотекстилем для предотвращения их перемешивания. Уложенная труба вместе с щебнево-песчаной подушкой не должна занимать более половины высоты траншеи. На оставшееся место закладывается уплотненный суглинок и верхний слой плодородной почвы. В идеале участок, под которым находятся дренажные трубы, не должен выделяться.

Задумываясь как сделать дренаж на участке нужно знать, что эту работу можно выполнить самостоятельно. Главное – определить тип системы, которая необходима для осушения почвы, выполнить грамотный проект и правильно произвести монтаж конструкции. Тогда можно будет навсегда забыть о неприятностях, которые доставляла излишняя влага на участке.

Оговоримся сразу, дренаж и гидроизоляция — это разные понятия и одно из них не исключает другое. Дренаж вокруг дома (система водоотведения) позволяет удалить или снизить уровень воды на участке.

Опасность кроется как снаружи (осадки, паводковые воды), так и изнутри (грунтовые воды). Гидроизоляция защищает фундамент строения от попадания воды внутрь.

Но, даже качественно изолированный от воды фундамент не защитит основание частного дома (цоколь) и подвал от попадания воды в течение длительного времени. Ведь если вода будет напирать постоянно, она найдет слабые места в гидроизоляции. И напротив, если ее вовремя отвести — ваш дом или дача будут в безопасности.

Когда необходимо устройство дренажной системы:

  • месторасположение участка. Чем ниже он находится — тем актуальнее проблема дренажа;
  • качество грунта — на глинистых и суглинистых грунтах уровень воды снижается медленно;
  • уровень осадков в вашей местности;
  • уровень залегания грунтовых вод;
  • заглубление остальных строений на участке. Если рядом стоящее здание имеет сильно заглубленный фундамент — воде будет некуда деваться, и она будет скапливаться на поверхности, повышая риск подтопления;
  • наличие водонепроницаемых покрытий — бетонные дорожки, асфальтированный двор — это места недоступные для проникновения воды.

Устройство дренажа вокруг дома своими руками позволит устранить проблемы, вызванные перечисленными выше факторами.

Виды дренажных систем

В зависимости от остроты проблемы затопления участка можно выделить несколько способов как сделать дренаж вокруг частного дома.

Поверхностный дренаж

К этому типу можно отнести ливневую канализацию (ливнёвка). Преимущество такого дренажа в том, что его обустройство более простое и доступно после выполнения большинства видов работ на участке. Поверхностные дренажные системы позволяют отвести только дождевую и талую воду, справится с грунтовой водой им не под силу.

Существует два вида поверхностного устройства дренажа: линейный и точечный.

Линейный дренаж

Ориентирован на отвод ливневых или талых вод со всего участка и от дома, в частности. Вода стекает в каналы, вырытые в грунте и отводится в дренажный колодец. Как правило, каналы имеют прямую линейную форму и закрываются решетками.

Точечный дренаж

Ориентирован на быстрый отвод воды, образующейся из локальных источников (например, под водостоками крыши, поливочными кранами и т.д.). Точечные дренажи закрывают декоративными металлическими решетками, чтобы исключить засорение канала мусором и листьями. От каждой точки прокладываются дренажные трубы, которые соединяют с основной магистральной трубой, ведущей к дренажному колодцу.

Комбинированный дренаж объединяет две вышеупомянутых системы: точечный и линейный дренаж.

По способу устройства дренаж может быть открытым и закрытым

Открытый дренаж

Система траншей, желобов, водостоков или водосборных лотков.

Такой дренаж представляет собой траншею, которая предназначена для отвода ливневой и талой воды от дома и с участка.

Принцип устройства открытой дренажной системы

Вдоль всех сторон участка и вокруг дома выкапывается канава шириной до полуметра и глубиной 50-60см. Все эти траншеи соединяются с общей водоотводной траншеей.

Для того, чтобы вода беспрепятственно стекала в траншею со стороны дома в канаве делают скос под углом 30 о, а уклон в сторону главной водозаборной траншеи (или сливного колодца) позволит самотеком отводить воду в нужном направление.

Плюсом открытой системы дренажа можно назвать низкую стоимость и высокую скорость выполнения работ. Но, если требуется отвод большого количества талой и дождевой воды, то придется устраивать глубокую водоотводную линию, в которую может кто-то упасть. Необустроенные стенки канав разрушаются. Такая система портит внешний вид участка.

Увеличить срок службы и повысить безопасность такой системы можно посредством использования специальных лотков (из пластики или бетона), которые сверху закрываются решетками.

Закрытый дренаж

Имеет более эстетичный вид, по сравнению с предыдущим, так как оснащается защитной решеткой, но приемная канава гораздо уже и мельче. Их виды представлены на фото.

Засыпной дренаж — система засыпанных траншей

Используется в том случае, когда площадь участка невелика, и сделать открытый дренаж невозможно или нецелесообразно. Недостаток этой системы в невозможности проводить обслуживание траншеи после обустройства без демонтажа.

Правильный дренаж вокруг дома такого типа обустраивается в несколько этапов.

  • выкапывается траншея на глубину около метра с обязательным соблюдением уклона в сторону сливного (дренажного) колодца;
  • на дно траншеи укладывается геотекстиль;
  • траншея засыпается гравием, щебнем и т. п.;
  • сверху укладывается слой дерна. Этот этап необязателен, но позволяет придать участку более эстетичный вид.

Глубинный дренаж

Отведение большого количества грунтовых вод требует устройства основательной системы — глубинный дренаж участка. Устройство глубинной дренажной системы применяют на участках с глинистой почвой, расположенных в низине и характеризующихся высоким уровнем грунтовых вод.

Процесс устройства трудоемкий и заключается в прокладке труб (диаметр зависит от количества отводимой воды) с перфораций в глубокие траншеи (зависит от высоты расположения почвенных вод).

Закрытый дренаж — система труб

Как сделать дренаж вокруг дома своими руками

Поэтапная инструкция по устройству дренажа закрытого типа

  • Определить место расположения закрытой дренажной системы, которая может быть реализована в двух вариантах:
  1. проходить только возле фундамента, т.е. вокруг дома (пристенный дренаж), препятствуя проникновению воды непосредственно в дом.
  2. располагаться по всему участку, таким образом будет защищен цоколь коттеджа, а также насаждения и остальные хозяйственные постройки.

Схема дренажа вокруг дома представлена на фото

  • Наметить расположение дренажных канав на участке. Обычно для этого используют такие приборы как лазерный дальномер и нивелир. Но, можно сделать проще, проследить, где после дождя остаются канавки воды — там и следует проложить дренажные траншеи.
  • Выкопать траншеи. При рытье обязательно соблюдать перепад высот. Ведь вода должна стекать к дренажному колодцу, а не накапливаться в трубах.

Совет. Чтобы проверить «работоспособность» траншеи лучше подождать сильного дождя и посмотреть, нет ли мест существенного скопления воды.

  • Уложить слой геотекстиля. Его роль в дренаже заключается в фильтровании воды от примесей, которые могут забить перфорацию дренажной трубы.

Совет. Если у вас глинистый грунт — геоткань обязательна, если щебень или песок, тогда в ней нет необходимости.

Геотексиль можно брать любой, главное, чтобы он хорошо пропускал и фильтровал воду. Плотный иглопробивной геотекстиль лучше не брать, т.к. он плохо пропускает воду.

  • Засыпать низ (дно) траншеи гравием.

Уложить перфорированную трубу — основу дренажной системы. Трубы могут быть керамическими или пластиковыми. Но в любом виде труб должна быть перфорация для приема воды (перфорацию можно сделать самостоятельно, с помощью дрели). Соединяются трубы между собой посредством крестовины или тройника. Материал подготовлен для сайта www.сайт

Совет. Перфорация трубы должна быть меньше, чем размер наименьшей частицы гравия.

  • Вывести концы трубы в смотровые колодцы. Такие колодцы устанавливаются на всех поворотах для того, чтобы можно было ухаживать за системой. Например, прочистить трубу напором воды или оценить изменение уровня воды.

Совет. Собирающие трубы на большой территории участка должны сходиться в магистральную трубу (диаметром более 100 мм. ), которая и отнесет собранную воду в дренажный колодец.

Вывести концы трубы в дренажный колодец. Это последняя составляющая закрытой системы дренажа.

По функциональному назначению дренажные колодцы делят на два вида:
  1. накапливающие . Такой колодец имеет герметичное дно. Вода в нем накапливается и затем используется для полива;
  2. поглощающие . Колодец без дна, вода в нем постепенно уходит в почву.
  • Засыпать геоткань щебнем не достигая верхнего уровня земли 200мм.
  • Засыпать дренажные трубы щебнем на высоту 300мм.
  • Обмотать трубы геотексителем внахлест и зафиксировать стыки веревкой.
  • Засыпать песок, землю и/или уложить дерн.

Совет. Поверх закрытой системы можно установить поверхностный дренаж (ливневую систему) и также вывести ее в дренажный колодец.

Готовая дренажная система в разрезе представлена на фото

Заключение

Какой из перечисленный видов дренажа подойдет вам — можно определить, только зная особенности участка. В целом же следует выбрать тот дренаж вокруг дома, стоимость работ по обустройству и эксплуатации которого наиболее низкая, и конечно, который можно сделать своими руками. При этом, он должен качественно и надежно выполнять роль водоотвода. Ведь, по расчетам специалистов, правильный дренаж вокруг дома позволит продлить срок его эксплуатации более чем на 50 лет.

Дренаж дачного участка лучше доверить специалистам. Однако, если нет такой возможности, то можно попробовать разобраться во всем самостоятельно. В первую очередь, надо разобрать разновидности дренажа и различные схемы его устройства, а также предназначение.

Дренаж просто необходим, потому что эта система защищает дом и участок от избыточной влажности. Если неправильно его установить, то эффект может быть обратным. Это приведет к затоплению и вымыванию почвы.

Виды дренажа

Чтобы правильно сделать дренаж участка, надо разобрать его виды и уяснить особенности работы каждого.

Дренаж бывает:

  • поверхностным;
  • глубинным.

Поверхностный можно легко сделать своими руками без привлечения мастеров. Это относительно несложная работа.

Обратите внимание! Глубинный дренаж лучше всего производить еще на этапе постройки дома.

Строение тоже нуждается в защите. Часто бывает так, что поток грунтовых вод проникает в подземные помещения. Вода может затопить погреб, гараж, подземную стоянку или комнату отдыха. Все зависит от того, что находится ниже поверхности земли.

Поверхностный дренаж участка своими руками осуществляется с помощью различных дождеприемников и лотков. Свое название этот вид дренажа получил за то, что вся система располагается на поверхности. Лотки могут успешно справляться с потоками дождевой воды, а также влаги, которая образуется в результате таяния снега.

Поверхностный дренаж бывает двух типов: точечный и линейный.

  1. Точечный. Такая система состоит из водосборников, которые, в свою очередь, связаны с канализацией. Устройства сбора воды обычно устанавливаются под водостоками, в низинах и под кранами.
  2. Линейный. Такой вид дренажа делается с помощью лотков, которые укладываются особым образом. Система напоминает канал, который имеет склон в сторону колодца. Именно туда поступает влага от ливней.

Нельзя сказать, что один из типов дренажа лучше другого. Часто обе разновидности используются вместе для большей эффективности. Все устройства в системе требуют регулярной очистки, иначе они перестают правильно функционировать. Хорошо организованный водосток служит отлично и справляется со своей задачей.

При точечной планировке лотки устанавливаются, в первую очередь, под сточные трубы дома. В противном случае вода будет постоянно попадать на фундамент и на участок.

Неправильная планировка повлечет за собой проникновение влаги в подземные помещения.

Лотки нужно установить так, чтобы они находились под землей. От них придется провести трубы к канализации. Сверху лоток прикрывается решеткой. Это и защитный, и декоративный элемент одновременно. Для очистки лотка надо только поднять решетку и убрать из емкости мусор.

Линейный дренаж

Линейная система известна очень давно. Она использовалась еще в Древнем Египте и Вавилоне. Сегодня изменились только используемые материалы, а принцип работы остался прежним.

Самая распространенная ошибка при обустройстве дренажной системы заключается в том, что ее устанавливают без должного проектирования. При установке дренажных труб и систем надо, в первую очередь, разобраться в ситуации. При этом необходимо проанализировать сам участок и характер грунтовых вод.

Например, вода очень часто воздействует на фундамент. Чтобы защитить его, проектировать систему дренажа нужно при строительстве дома. В этом случае потребуется установка дополнительного подвала, который будет служить барьером для грунтовых вод. Если проектирование было произведено неправильно, то ситуация может только осложниться. Грунтовые воды будут поступать в подвал и воздействовать на фундамент. В сложных случаях придется обращаться к специалистам.

Разрез абсцессов и дренаж

Автор: Heidi Ludke, MD, Медицинский колледж Wisconsin

Редактора: Rahul PatWari, MD, Медицинский университет Rush


Цели

  1. Для понимания показаний и противопоказания для вскрытия и дренирования (I&D) абсцессов в отделении неотложной помощи
  2. Описать процедуру I&D абсцесса, включая соответствующую анестезию.
  3. Признать важность послеоперационного ухода и обучения пациентов методам диагностики и лечения абсцесса.

 


 

 Введение

То, что может начаться как локализованный поверхностный целлюлит после компрометации эпителия, может привести к абсцессу. Некроз и разжижение происходят по мере того, как клеточный дебрис накапливается, становится локализованным и отгораживается стеной в виде скопления гноя под эпидермисом. Staphylococcus aureus, особенно внебольничный устойчивый к метициллину S. aureus (MRSA), является наиболее частой причиной абсцессов в отделениях неотложной помощи (ED).Пациенты могут обращаться в отделение неотложной помощи с жалобами на «фурункул» или «укус паука», но чаще всего это абсцесс MRSA. В-гемолитические стрептококки группы А чаще всего вызывают флегмону без абсцесса. Абсцессы, связанные с определенным воздействием окружающей среды, могут быть вызваны такими организмами, как Eikenella или Pasteurella, после укуса животного, Vibrio, после воздействия соленой воды и Pseudomonas, после воздействия водоворота. Анаэробные бактерии могут способствовать возникновению абсцессов в области промежности или полости рта. Абсцессы у внутривенных наркоманов чаще всего формируют абсцессы, содержащие стрептококки и стафилококки, но также могут образовываться абсцессы, содержащие анаэробные и грамотрицательные бактерии.


 

Показания

Диагноз абсцесса часто ставится при обнаружении нежной, эритематозной, теплой, флюктуирующей массы при физикальном обследовании, как показано на рис. 1. Флюктуация может быть описана как напряженная область кожи с волнообразное или заболоченное ощущение при пальпации; это гной, скопившийся под эпидермисом. Без адекватной эвакуации этого гноя инфекция будет продолжать накапливаться и может привести к диссеминированной или системной инфекции.

Рисунок 1: Абсцесс у афроамериканского пациента

Поскольку вокруг может быть флегмона, уплотнение может сделать абсцесс менее заметным при физикальном обследовании. В этих случаях УЗИ у постели больного может помочь отличить простой флегмону от абсцесса, требующего дренирования. При обзорном УЗИ участки флегмоны гиперэхогенны с утолщенными дольками подкожной жировой клетчатки, переплетенными с гипоэхогенными тяжами жидкости; это называется «булыжником».(Рисунок 2). Напротив, при абсцессах имеется более четкое скопление анэхогенной жидкости, иногда содержащей включения и кружащиеся обломки. (Рисунок 3) Могут быть наложенные признаки целлюлита или гиперэхогенного края.

Рисунок 2: Ультразвуковое изображение, показывающее образование булыжников, часто наблюдаемое при целлюлите

Рисунок 3: Ультразвуковое изображение, демонстрирующее скопление жидкости, соответствующее абсцессу

можно попробовать применять тепло с помощью теплых компрессов или ванн вместе с антибиотиками. Тем не менее, это может быть очень раннее развитие абсцесса, который будет готов к дренированию в течение 24-36 часов, поэтому эти пациенты должны быть хорошо осведомлены о признаках абсцессов и причинах возвращения в отделение неотложной помощи для повторного обследования.

Существует несколько противопоказаний к этой процедуре, однако в определенных ситуациях следует рассмотреть вопрос о консультации с общими или специализированными хирургическими службами: большие или сложные абсцессы, абсцессы в чувствительных областях (лицо, руки, грудь, гениталии) или в областях в непосредственной близости таких структур, как кровеносные сосуды.Абсцессы, которые не рассасываются, несмотря на повторное адекватное дренирование, должны навести на мысль об оставшемся инородном теле, лежащем в основе остеомиелите или септическом артрите, необычных микроорганизмах, таких как грибы или микобактерии, или иммунодефиците пациента (например, неконтролируемом или недиагностированном диабете).

В таких случаях врач скорой помощи или узкий специалист может предпринять попытку аспирации иглой при небольшом абсцессе. Тем не менее, вероятность успеха аспирации иглой ниже по нескольким причинам: невозможность аспирации гноя не обязательно означает отсутствие дренирования гноя, а в некоторых случаях позже потребуется повторное дренирование (снова иглой или позже I&D).)



Материалы / поставки

  • Средства индивидуальной защиты (щит для глаз, маска, перчатки)
  • Инъекционные анестезисы, такие как Lidocaine +/- EPI, Bupivacaine
  • 10CC Шприц, 18G & 25G
  • # 11 Blade Scalpel
  • Изогнутый гемостат
  • 4 × 4 марлевых прокладки
  • солевые прокладки и шприц с ангиокатером 18-го уровня или всплеск щита
  • тонкие упаковки марлевые, такие как iODOFORM
  • ножницы
  • щипцов
  • ленты


    Техника

    Подготовка

    Подготовьте кожу, очистив ее тампонами со спиртом, бетадином или хлорапрепом.Следует использовать чистые перчатки и стерильное оборудование, хотя это процедура, стерильность которой невозможно сохранить (учитывая дренирование инфицированного содержимого).

    эндокардит и некоторые случаи врожденного порока сердца или трансплантации сердца.)


    Анестезия и обезболивание

    Местный анестетик, такой как лидокаин или бупивакаин, следует вводить в крышу абсцесса, где будет сделан разрез.Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать введения анестетика в полость абсцесса, так как это повысит давление (и, следовательно, боль для пациента) и вряд ли приведет к успешному обезболиванию. Многие врачи неотложной помощи также вводят кольцо анестетика в подкожную клетчатку примерно на 1 см по окружности абсцесса. Однако не следует превышать максимальную безопасную дозу анестетика.

    Достижение адекватной анестезии абсцессов может быть сложной задачей, так как даже самая лучшая техника предотвратит ощущение резкости, но не напряжения и давления разрыва спаек.В отделении неотложной помощи следует назначать парентеральные или пероральные анальгетики. В зависимости от размера и локализации абсцесса, а также индивидуальных особенностей и предпочтений пациента может потребоваться процедурная седация.


     

    Разрез и дренирование

    Сделайте линейный разрез по диаметру флуктуирующей области, обеспечивая достаточную глубину для достижения гнойной полости, как показано на рис. 4 и 5. Также важно обеспечить длину разреза обеспечит адекватный дренаж и место для использования кровоостанавливающих средств; обычно это составляет от 2/3 до полной длины диаметра флуктуирующей области.После первоначального дренирования гноя прощупайте разрез кровоостанавливающими зажимами, открывая их под разными углами в разных направлениях внутри полости, чтобы разрушить все очаги.

     

    Рисунок 4 и 5: Разрез, дренирование и использование кровоостанавливающих кровоостанавливающих средств для разрыва кровоизлияний

    Обычный физиологический раствор часто используется с помощью шприца (к которому может быть присоединен ангиокатетер или экран от брызг) для промывания полости, хотя имеющиеся доказательства делает это сомнительной выгодой.

    Также необязательна перевязка раны, так как это может быть источником повышенного дискомфорта для пациента и, как представляется, имеет ограниченную полезность в современной литературе. Тем не менее, некоторые врачи неотложной помощи по-прежнему предпочитают тампонировать большие полости абсцесса с целью обеспечения адекватного дренирования, предотвращая преждевременное закрытие в дни после I&D. Тонкую непрерывную гладкую марлю или йодоформную марлю осторожно помещают в полость с выступом на 2 см и прикрепляют к коже липкой лентой. Его не следует набивать плотно, так как это усиливает боль для пациента и в этом нет необходимости. Затем рану можно закрыть повязкой.


     

    Постпроцедурный уход

    Для многих абсцессов первичная I&D является лечебной.

    Однако Американское общество инфекционистов рекомендует антибиотики при кожных абсцессах (в дополнение к I&D) в следующих случаях:

    • Тяжелое или обширное заболевание (т. прогрессирование заболевания с флегмоной
    • Сопутствующее системное заболевание (например, лихорадка)
    • Иммуносупрессия или осложняющие сопутствующие состояния
    • Крайний возраст
    • Абсцесс в области, которую трудно дренировать (т. e.: гениталии, лицо)
    • Септический флебит
    • Отсутствие ответа только на I&D

    В тех случаях, когда начата антибактериальная терапия, охват должен быть направлен на MRSA антибиотиками, такими как пероральный триметроприм-сульфаметоксазол, доксициклин или клиндамицин . Важно знать местные модели резистентности, поскольку внебольничная резистентность MRSA к широко используемым антибиотикам, таким как клиндамицин, увеличилась в некоторых регионах.

    В домашних условиях пациенты могут менять повязку по мере необходимости.Они должны замочить область в теплой воде или с теплыми компрессами, чтобы стимулировать эвакуацию всего гноя. Боль следует лечить дома с помощью анальгетиков, таких как ацетаминофен и ибупрофен. Пациентов, которым установили тампон, можно научить заменять тампон в соответствии с указаниями. Иногда может быть остаточное нагноение, требующее дальнейшего дренирования и/или замены тампона. По этой причине рекомендуется повторный контрольный визит через 1-3 дня. Пациент должен быть проинструктирован о необходимости как можно скорее вернуться в отделение неотложной помощи в случае усиления боли, отека, эритемы или признаков системного заболевания, таких как лихорадка, рвота и миалгии.


     

    Резюме

    I&D абсцесса — относительно простая процедура, обычно выполняемая в отделении неотложной помощи. Это часто излечивает, и антибиотики назначаются редко. Пациенты должны быть проинструктированы о домашнем уходе и важности повторного осмотра примерно через 2 дня.


     

    Ссылки

    1. Holtzman LC, Hitti E, Harrow J. Roberts and Hedges’ Clinical Treatments in Emergency Medicine. Глава 37 Разрез и дренирование.719-757. E3
    2. O’Malley GF, Dominici P, Giraldo P, Aguilera E, Verma M, Lares C, Burger P, Williams E. Рутинная тампонация простых кожных абсцессов болезненна и, вероятно, не нужна. Академическая неотложная медицина 2009; 16:470-473.
    3. Райхман. Процедуры неотложной медицины. Глава 106 Разрез и дренирование подкожного абсцесса.
    4. Певица А.Дж., Талан Д.А. Лечение абсцессов кожи в эпоху метициллин-резистентного золотистого стафилококка. Медицинский журнал Новой Англии.370;11: 1039-1047.

     

    Самостоятельный тест дренажа почвы для вашего двора


    Перед посадкой проведите «перк-тест» во дворе, чтобы проверить дренаж почвы.

    Почти в каждом руководстве по садоводству говорится о важности «хорошо дренируемой почвы». Если вода стекает (просачивается) от корней растений слишком быстро, растения высохнут, даже если они получают обычную воду. И если вода не будет стекать, многие растения утонут и сгниют от корней. Тест на просачивание — или перк-тест — отличный способ измерить дренаж в почве вашего газона или сада.

    Вот как провести простой самодельный тест на устойчивость почвы во дворе.

    Испытание на просачивание почвы

    Шаг 1: Выкопайте яму

    Выкопайте яму диаметром не менее 12 дюймов и глубиной 12 дюймов с прямыми стенками. Если вы тестируете всю свою собственность, выкопайте несколько ям, разбросанных по всему двору, так как дренаж может быть разным.

    Шаг 2. Заполните отверстие водой

    Заполните отверстие водой и оставьте на ночь. Это насыщает почву и помогает получить более точные показания теста.

    Шаг 3: Наполните отверстие водой

    На следующий день снова наполните отверстие водой.

    Шаг 4: Измерьте уровень воды

    Измерьте уровень воды, положив палку, трубу или другую линейку поперек верхней части отверстия, затем используйте рулетку или линейку для определения уровня воды.

    Шаг 5: Измеряйте дренаж каждый час

    Продолжайте измерять уровень воды каждый час, пока отверстие не опустеет, отмечая, на сколько дюймов уровень воды падает в час.

    Идеальный дренаж почвы

    Идеальный дренаж почвы составляет около 2 дюймов в час с показаниями от 1 до 3 дюймов, что обычно подходит для садовых растений со средними потребностями в дренаже. Если скорость менее 1 дюйма в час, ваш дренаж слишком медленный, и вам нужно улучшить дренаж или выбрать растения, устойчивые к влажной почве. Если дренаж более 4 дюймов в час, это слишком быстро. Проблемы с дренажом можно решить по телефону:

    • Внесите в почву большое количество компоста и органических веществ.Органические вещества помогают тяжелой глинистой почве дренировать, а грубая песчаная почва удерживать влагу, так что это беспроигрышный вариант, независимо от типа вашей почвы!
    • Выберите растения, подходящие для дренажа вашей почвы.
    • Постройте приподнятые грядки, чтобы лучше контролировать текстуру почвы.
    Совет по садоводству

    Если вы когда-либо устанавливали септическую систему во дворе, вы, вероятно, знакомы с тестами на просачивание почвы. Профессиональные перк-тесты измеряются в минутах на дюйм (MPI).Чтобы преобразовать измерение дренажа своими руками в MPI, разделите время (в минутах) на расстояние (в дюймах), на которое упал уровень воды. Например, скорость 2 дюйма в час будет соответствовать скорости перка 30 MPI (60 минут ÷ 2 дюйма = 30 MPI).

    Дополнительная информация

    3 самые дорогостоящие ошибки в сантехнике, которые мы наблюдаем в Atlanta Homes

    В эпоху Интернета, когда вы можете получить краткое руководство по чему угодно в Интернете, кажется, что многие домовладельцы обращаются к сантехнике своими руками, чтобы сэкономить несколько долларов.

    Проблема в том, что большая часть самодельной сантехники, которую мы видим в районе Атланты, не соответствует нормам. Это может привести к нарушениям и штрафам со стороны местного строительного департамента, а также к довольно существенному и дорогостоящему повреждению вашего дома.

    Мы обслуживаем сантехнику в Атланте с 1966 года, так что мы видели почти все. Но вот три ошибки, которые мы постоянно видим у сантехников-самоучек.

    Неправильный уклон слива

    Вы, наверное, знаете, что стоки должны течь вниз в канализацию. Но знаете ли вы правильный наклон?

    Идеальный уклон любой дренажной линии составляет ¼ дюйма на фут трубы. Другими словами, на каждый фут, пройденный трубой по горизонтали, она должна опускаться на ¼ дюйма по вертикали. Многие водостоки имеют либо слишком маленький, либо слишком большой уклон. Верно, сливные линии могут иметь слишком большой уклон.

    По словам Редвуда Кардона, бывшего инспектора сантехники,

    «Трубы с чрезмерным уклоном (более ½ дюйма на фут) засоряются с такой же вероятностью, как и трубы с недостаточным уклоном, потому что жидкости движутся слишком быстро и оставляют твердые частицы позади.

    Почему это дорого : Без надлежащего уклона дренажные линии могут засоряться чаще. Это приводит либо к тому, что в канализацию выливается большое количество агрессивного химического очистителя канализации (что может вызвать коррозию), либо к частым вызовам профессионального сантехника для очистки канализации.

    Невентилируемые ловушки

    Еще одна распространенная ошибка в сантехнике своими руками – невентилируемые сифоны.

    Сифоны обеспечивают барьер между жилыми помещениями и вашей канализационной системой. Они препятствуют проникновению вредителей и взрывоопасного газа метана в ваш дом.Однако многие сантехники не понимают, как должна работать правильная ловушка.

    При реконструкции ванной комнаты или кухни некоторые домовладельцы в Атланте встраивают так называемый S-образный сифон в сливную линию раковины. Эти ловушки в основном представляют собой две ловушки, соединенные в виде буквы «s». (См. схему ниже.)

    Тем не менее, S-ловушки не вентилируются должным образом, что может привести к откачиванию воды из ловушки, что приведет к удалению водного барьера внутри ловушки. Вместо этого вы должны установить правильно вентилируемую P-ловушку.

    Изображение предоставлено : Fine Homebuilding

    Почему это дорого : Без соответствующего вентиля вода из ловушки может вытечь. Как только это произойдет, газ метан (взрывоопасный и пожароопасный) может просочиться в ваш дом из канализации. Кроме того, по канализации в ваш дом могут заползти паразиты.

    Использование неправильных инструментов для прочистки стока

    Эта последняя ошибка сантехника своими руками, вероятно, самая распространенная. Когда ваши стоки забиваются, вы, вероятно, пытаетесь очистить их самостоятельно, прежде чем обращаться к профессиональному сантехнику.Это нормально. Многие засоры можно очистить с помощью простого вантуза.

    Однако некоторые домовладельцы решают попробовать свои силы в более сложных методах очистки канализации, когда плунжер выходит из строя. Чего многие из этих людей не понимают, так это того, что каждый тип дренажа отличается и требует разных инструментов.

    Например, вы никогда не должны использовать обычную дренажную змею на засоре унитаза, так как это может повредить чашу вашего унитаза. Существуют туалетные шнеки, специально предназначенные для этой цели.

    Аналогичным образом, для ванн и душей необходимо использовать змеевики другого размера, чем для стиральных машин и других стоков. А для кухонных стоков вам может понадобиться мини-ротор с более длинной линией.

    Почему это дорого : Если вы используете инструмент, который не подходит для этой работы, вы можете повредить сантехнику или трубы, что приведет к еще более дорогостоящему ремонту. (Мы знаем, потому что нас вызывали на несколько таких домов в Атланте.)

    Как избежать ошибок при сборке сантехники своими руками

    Вы можете избежать всех этих ошибок при самостоятельной установке сантехники, наняв профессионального, лицензированного и надежного сантехника.

    И если вы решите сделать это самостоятельно, убедитесь, что вы должным образом обучаетесь. Ознакомьтесь с некоторыми книгами по сантехнике в библиотеке или купите справочник по сантехнике в книжном магазине. Не полагайтесь на краткие онлайн-уроки, в которых часто упускаются важные детали.

    Мистер Сантехник обслуживает район метро Атланты, включая Альфаретту, Вудсток, Сувани, Лоуренсвилль, Дугласвилль, Пичтри-Сити, Мариетту и другие.

    Учебное пособие по строительству нижних колонтитулов, фундамента и полов из мешков с землей

    На этой странице рассказывается о деталях земляных работ и строительстве нижнего колонтитула, фундамента и настила для купольных конструкций из мешков с землей.Это должно быть наиболее полным, всеобъемлющим и простым в использовании руководством. После того, как мы закончим это руководство и разместим в открытом доступе все детали для кластера с 3 куполами в рамках нашей краудфандинговой кампании, мы сделаем то же самое для полной Деревни с мешком Земли (капсула 1) и Дублируемого центра города ® , и затем другие 6 деревень.

    Это руководство состоит из следующих разделов:

    ПРИМЕЧАНИЕ: ЭТА СТРАНИЦА НЕ СЧИТАЕТСЯ НАМИ ПОЛНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ РУКОВОДСТВОМ ПОКА МЫ НЕ ЗАВЕРШИМ КРАУДФАНДИНГОВУЮ КАМПАНИЮ И НЕ ДОБАВИМ ВСЕ ВИДЕО И ОПЫТЫ ИЗ , КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, А ТЕМ ВРЕМЯ МЫ СМОЖЕМ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

     

    ЗДЕСЬ ССЫЛКИ НА КТО МЫ КАК ОРГАНИЗАЦИЯ (щелкните значки, чтобы просмотреть полные страницы)

    ПОСЕТИТЕ ЭТИ ПОДРОБНЫЕ СТРАНИЦЫ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПОЛНЫХ ПЛАНАХ ДЕРЕВНИ (нажмите на значки)

     

    ЧТО ТАКОЕ EARTHBAG КОНСТРУКЦИЯ ФУТЕРЫ И ФУНДАМЕНТЫ

    Эта страница посвящена раскопкам и деталям строительства нижнего колонтитула и фундамента для куполов из мешков с землей. Это должно быть наиболее полным, всеобъемлющим и простым в использовании руководством. Одно сообщество будет использовать краудфандинговую кампанию Earthbag и строительство Earthbag Village , чтобы сделать его еще лучше. Это поможет показать людям, что устойчивое и максимально эффективное строительство может быть столь же (если не более) красивым, чем традиционное строительство, художественным, значительно более доступным и гораздо более простым и реалистичным проектом «сделай сам».

     

    ПОЧЕМУ ФУТЕРЫ И ФУНДАМЕНТЫ С ОТКРЫТЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ С ЗЕМНЫМ МЕШКОМ

    Чтобы добиться повсеместного внедрения купольных домов, важно развеять тайну того, как эти конструкции работают.Мы демонстрируем четкий путь для воспроизведения мешков с землей и других конструкций купольных домов (например, аэробетона). У большинства строителей никогда не было опыта работы с земляными мешками или другими конструкциями купольных домов, поэтому мы создаем всеобъемлющие ресурсы, которые люди могут использовать для понимания всего процесса.

    Эта статья является частью нашей попытки собрать в одном месте все необходимые ресурсы для репликации Dome-home. Наше исследование продемонстрировало огромную нехватку всеобъемлющих ресурсов в этой области. Мы предоставляем набор инструментов с открытым исходным кодом, который подходит как для этой сборки, так и для других сборок с купольным домом.

     

    СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ ЭТОГО КОМПОНЕНТА УСТОЙЧИВОСТИ С НАМИ

    ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ●  КОНСУЛЬТАЦИИ  ●  ЧЛЕНСТВО  ● ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

     

    НАЖМИТЕ НА ЭТИ ЗНАЧКИ, ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАМ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

     

    УЧАСТНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМАНДЫ ДЛЯ ЭТОГО КОМПОНЕНТА:

    Ханна Коупман: инженер-строитель
    Дженнифер Ли: графический дизайнер (веб-дизайн и редактирование этой страницы)

     

    РАЗДЕЛ 1 ОСНОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

    Вот оглавление, относящееся к этому разделу:

     

    1.1 ВВЕДЕНИЕ В ДЕМАРКАЦИЯ

    Мы начнем с обозначения границ раскопок. Это начинается после того, как земля была обследована лицензированным геодезистом, который может проверить границы участка. Для стандартного одиночного купола диаметром 15 футов, площадь которого составляет примерно 177 кв. футов, требуется небольшая площадь примерно 20 футов x 20 футов. Дополнительная площадь включает в себя внешний контрфорс (необходим, когда верхняя часть пола вашего купола находится выше 5 футов 5 дюймов ниже уровня земли), распорки стен и отступы вокруг купола. В нашем случае мы строим 3-купольный кластер с внутренним двориком радиусом 10 футов, от 4 до 5.5 футов (в зависимости от климатических условий площадки) ниже уровня земли для естественной изоляции. Мы выкопаем дополнительные 2 фута вокруг куполов для рабочего пространства. В следующих нескольких разделах мы подробно объясним, как отметить центральную точку купола и установить компас, чтобы проверить точность каждого уровня и измерения по всей конструкции купола.

     

    1.2 ВВЕДЕНИЕ В МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ

    В соответствии с Управлением по охране труда и гигиене труда (OSHA) средства индивидуальной защиты (СИЗ) необходимы для безопасности всего персонала в команде. Кроме того, ограждения и указатели необходимы для разграничения опасных зон работ на объекте. В случае прокладки траншеи (OSHA определяет траншею как «узкую подземную выемку, которая глубже своей ширины и не шире 15 футов»), в соответствии с опубликованной информацией OSHA по безопасности траншей и земляных работ будут соблюдаться дополнительные меры предосторожности.

    Лицо, ответственное за внедрение и соблюдение правил техники безопасности, является должностным лицом по технике безопасности, его обязанности включают, но не ограничиваются:

    • Ежедневный осмотр траншей.
    • Поощряйте использование средств индивидуальной защиты.
    • Обеспечить надлежащий доступ и выход из траншей и котлованов.
    • Определите, нужны ли средства защиты от обрушения, и внедрите их, это будет определяться составом почвы и местными правилами OSHA.
    • Подача сигналов и обучение экипажа тому, как не оставлять материалы на краю траншей.
    • Ищите стоячую воду или другие опасности.
    • Соблюдайте другие общие правила рытья траншей и земляных работ.

    Мы должны избегать хранения материалов на краю траншеи, искать стоячую воду или другие опасности и соблюдать общие правила рытья траншей и земляных работ. Кроме того, основными инструментами, необходимыми для начала демаркации участка, являются лопата, пуласки, мел, планшет с бумагой и карандашом, геодезические вехи, молоток, перманентный фломастер, яркая маркирующая лента и т. д., как описано в разделе «Инструменты и материалы». .

    Земляные работы в разных типах грунта требуют разных методик; стандартная раскопка имеет глубину 4–5 футов.Ресурсы по земляным работам и рытью траншей доступны в конце этого документа, где можно найти дополнительную информацию. При строительстве куполов необходимо соблюдать множество мер предосторожности при земляных работах и ​​рытье траншей. OSHA регулирует меры безопасности, включая, помимо прочего, использование тяжелых инструментов и оборудования, хранение материалов и пожарную безопасность. При самостоятельных экспериментах важно знать основные меры безопасности, чтобы избежать травм. В конце рабочего дня рекомендуется привести сайт в порядок.Острые инструменты, гвозди, материалы и т. д. следует хранить надлежащим образом. Кроме того, все электрические и легковоспламеняющиеся материалы должны быть промаркированы и храниться в безопасном месте. Опять же, обратитесь к справочнику OSHA в разделе ресурсов для получения дополнительной информации.

    Так как наши раскопки будут составлять не менее 4 футов, рекомендуется использовать экскаватор или экскаватор, так как копать лопатой будет трудоемко и требует много времени. Чтобы продемонстрировать другим, у кого нет доступа к такому оборудованию, мы проведем раскопки вручную, чтобы доказать, что это возможно.Отныне мы, вероятно, будем использовать экскаватор или экскаватор. Раскопки, какими бы мелкими они ни были, потребуют одобрения местного строительного департамента и соответствующих регулирующих органов. Это делается для того, чтобы на земле не было ядовитых или легковоспламеняющихся газовых карманов, которые могут представлять опасность для здоровья и потенциальные опасности в случае столкновения. В этом подробном контрольном списке, составленном Объединением генеральных подрядчиков Америки, указано, когда можно начинать раскопки.

     

    1.3 ГРАНИЦА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

    Демаркация строительной площадки является важной вехой, поскольку она устанавливает границу купола. Он обеспечивает центральную базовую точку, от которой берутся другие измерения, и поэтому очень важно хорошо спланировать. Центральная точка будет восстановлена ​​на разных уровнях по мере строительства купола. Он также будет повторно измерен во время строительства стены купола, чтобы подтвердить его точность. При нанесении других маркировок, а также по мере того, как материалы и члены группы собираются на месте, вполне вероятно, что ошибка центральной точки может сохраниться.

    Для Деревни мешков с землей, состоящей из восьми кластеров с 3 куполами, восьми кластеров с 6 куполами и тропического атриума, мы подсчитали, что нам потребуется не менее 2,64 акра. Однако эта область может меняться в зависимости от предпочтений строителя деревни и ее жителей.

    ВИДЕО: РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ВАШЕГО КУПОЛЬНОГО ДОМА

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.4 ПРЕДПРИЯТИЕ CENTERPOINT

    В этом разделе описывается, как установить центральную точку сайта 3-Dome Cluster. Центральная точка будет служить базовой точкой при маркировке центров каждого купола.

    ВИДЕО ИЗ: УЧРЕЖДЕНИЕ CENTERPOINT

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.4.1 ТРЕХКУПЛОВАЯ РАЗМЕТКА И МАССОВЫЕ РАСХОДЫ

    Перед раскопками важно определить, какой тип почвы присутствует на вашем участке.Будут проведены подробные испытания на месте для определения состава почвы. В зависимости от типа почвы вы можете изменить план раскопок. Для более песчаной почвы траншею необходимо поддерживать с боков, чтобы избежать обрушения во время земляных работ. Это можно сделать, используя опоры из фанеры или алюминиевого листа; Опять же, руководство OSHA по безопасности при рытье траншей и земляных работ содержит дополнительную информацию о защитных системах. С другой стороны, глинистый грунт более стабилен и может не требовать такой стабилизации, в то время как взрывные работы могут потребоваться, если встречаются камни.Как правило, нижняя часть траншеи неглубокая для купола из мешков с землей, а земляные работы не очень обширны. Однако, поскольку мы строим ниже уровня земли для дополнительных изоляционных эффектов, нам потребуется больше труда, чем при строительстве уровня уровня.

    ВИДЕО: РАЗМЕТКА КУПОЛА И МАССОВЫЕ РАСХОДЫ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.4.1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ ОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

    Создание сбалансированной компоновки 3-купольного кластера и поддержание одинаковой кривизны и высоты стен во время строительства купола из мешков с землей достигается сначала путем установления единой центральной точки строительной площадки. Это будет служить основной опорной точкой, используемой для обозначения центральных точек для других куполов в кластере. Он расположен в центре предполагаемого внутреннего дворика, который разделят все три купола. Центральная точка каждого купола определяет его симметрию и общую форму.

    Чтобы определить центр площадки, используйте измерительную ленту, чтобы отметить прямоугольник размером 51 фут — 3 (3/4) дюйма x 37 футов — 9 (3/4) дюйма (или 51,31 фута x 37,81 фута), как показано на рисунке X ниже. .

    Рисунок X. Прямоугольные размеры кластера из 3 куполов — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

    Чтобы отметить центральную точку (P), см. рисунок ниже, обозначьте точку, которая находится на 12 футов-3 дюйма выше середины оси x и на расстоянии 25 футов-7(⅞) дюймов от оси y, как показано на Рисунок Y. Это обозначает центральную точку, которая также является центром внутреннего дворика, соединяющего три купола в кластере.Центральная точка находится на одной линии с осью А-А и может быть проверена путем проведения измерений от разных базовых точек, установленных в углах прямоугольной площадки, или от альтернативных заданных точек.

    Как измерять расстояния на неровной местности: Щелкните здесь, чтобы открыть увеличенное изображение в новой вкладке

    Чтобы установить центральную точку в качестве инструмента, используемого для достижения желаемой геометрии нашего объекта и каждого купола, в центральную точку вбивается поворотный анкер, пока верхняя круглая пластина не окажется на одном уровне с землей.Затем прикрепляется цепь длиной не менее 15 футов, которая свободно вращается по дуге 360°.

    ВИДЕО: ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОВОРОТНОГО ЯКОРЯ И КОНТРОЛЬНОГО КОМПАСА

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    Как упоминалось ранее, центральная точка 3-купольного кластера находится в центре внутреннего дворика. Внутренний дворик будет иметь радиус 10 футов и лестницу с шириной проступи 12 дюймов.Чтобы установить границу внутреннего дворика, будет использоваться инструмент с центральной точкой, поместив кусок ленты на цепь на расстоянии 10 футов (радиус внутреннего дворика) от поворотного анкера в центре. Пройдите его вокруг центральной точки, чтобы определить границу внутреннего дворика. Используйте краску, мел, лопату или любой другой подходящий метод в зависимости от условий участка, чтобы отметить периметр.

    Рисунок Y. Создание центральной точки 3-купольного кластера — щелкните, чтобы открыть полное изображение

    ПРИХОДЯЩЕЕ ВИДЕО: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В ЦЕНТРЕ ТРЕХКУПЛОВОГО КЛАСТЕРА

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.4.1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕХ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ КУПОЛА

    Теперь можно определить центр каждого купола. Для двух нижних куполов в кластере центр каждого купола, P1 и P2, расположен на расстоянии 16 футов от главной центральной точки, параллельно оси x. Центр верхнего купола, P3, расположен на 16 футов выше центральной точки внутреннего дворика, параллельно оси Y. На рисунке Z представлена ​​эта информация.

    Подобно тому, как была отмечена центральная точка внутреннего дворика, центр каждого купола должен быть отмечен колышком, палкой, мелом, краской или любым другим подходящим доступным предметом.В соответствии с процедурой, описанной в Разделе 1.4.1.1 для установки прибора с центральной точкой, в центре каждого купола (P1, P2 и P3) также необходимо установить поворотный анкер и 15-футовую цепь. С лентой, наложенной на цепь на расстоянии 7 футов-6 дюймов (радиус купола) от центра, теперь можно отметить внутренний периметр каждого купола.

    Рисунок Z. Установление купольных центров (P1, P2 и P3) — щелкните, чтобы открыть полное изображение

    ПРИХОДЯЩЕЕ ВИДЕО: 3-КУПОЛЬНАЯ ГРУППА ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТОЧЕК

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.4.1.3 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОЧНОСТИ КАЖДОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

    Точность центра каждого купола можно проверить, измерив расстояние от P1 до P2, от P2 до P3 и от P3 до P1. Расстояние от P1 до P2 должно быть 32 фута, а расстояние между P2 до P3 и от P3 до P1 равно 22 футам-7 (1/2) дюйма (или 22,63 фута), как показано ниже на рисунке A. Если разные размеры используемые, расстояния между центрами куполов можно проверить, применив теорему Пифагора. Эта теория утверждает, что гипотенуза прямоугольного треугольника равна квадратному корню из суммы двух катетов, каждый из которых возведен в квадрат.В нашем случае расстояние между P2 и P3 можно рассчитать как таковое по теореме:

    Рисунок A. Расстояния между центрами куполов (P1, P2 и P3) — щелкните, чтобы открыть полное изображение

    ПРИХОДИТ ВИДЕО: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕХ КУПОЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.4.1.4 НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ КУПОЛА

    Каждый купол имеет внутренний диаметр 15 футов, толщину стенок 15 дюймов и, следовательно, внешний диаметр 17 футов-6 дюймов (или 17. 5’). В дополнение к этому, дополнительные 2 фута будут расчищены для рабочего пространства вокруг купола. Для внутреннего дворика к радиусу будут добавлены дополнительные 4 фута. Это составляет 2 фута парапетной стены, разграничивающей внутренний дворик, плюс 2 фута рабочего пространства за ним. Чтобы обозначить внешнюю границу рабочей зоны для раскопок, переместите кусок ленты на каждой из инструментальных цепей купола на 10–9 дюймов (или 10,75 футов) от центрального поворотного анкера. Эта длина является добавлением внутреннего радиуса, 7 футов-6 дюймов, стены 15 дюймов и 2 футов рабочего пространства за ней.Для центрального анкера P, расположенного в центре внутреннего дворика, переместите ленту на цепи на 14 футов от поворотного анкера, чтобы обозначить дополнительную площадь, которую необходимо раскопать для рабочего пространства вокруг внутреннего дворика. Внешняя граница внутреннего дворика и трех куполов определяют внешнюю границу раскопок, как показано на рисунке B. Обратите внимание, что внешняя контрфорс вокруг купола расположена выше уровня земли, поэтому она не займет места в раскопанном дополнительном пространстве шириной 2 фута. рабочая зона.

    Рисунок Б.Зона раскопок – Учет рабочего пространства – Нажмите, чтобы открыть полное изображение

    ВИДЕО: ОБОЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 3-Х КУПОЛОВ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.4.2 6-КУПОЛЬНАЯ РАЗМЕТКА И МАССОВЫЕ РАСХОДЫ

    Аналогичный процесс будет применяться для маркировки куполов и раскопок на месте кластера из 6 куполов.

     

    1.4.2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

    Тот же метод, что и в Разделе 1.4.1.1, для определения центральной точки кластера из 3 куполов, будет использоваться здесь для определения центральной точки кластера из 6 куполов. Снова используйте измерительную ленту, чтобы отметить прямоугольник размером 76 футов x 51 фут-3 (3/4) дюйма (или 76 футов x 51,31 фут), как показано на рисунке C.

    Рисунок C. Прямоугольные размеры кластера из 6 куполов — щелкните, чтобы открыть полное изображение

    Чтобы отметить центральную точку (P) кластера из 6 куполов, укажите точку, которая находится на 38 футов выше середины оси x и на расстоянии 25 футов-7(⅞)” от оси y, как показано на рисунке Д.

    Рисунок D. Установка центральной точки кластера из 6 куполов — щелкните, чтобы открыть полное изображение

    ВИДЕО: ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.4.2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШЕСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ КУПОЛА

    Чтобы определить центр каждого купола, начните с определения центральной точки каждого 3-купольного кластера в 6-купольном кластере.Каждый центр будет расположен на 12 футов-7 дюймов выше и ниже центральной точки площадки, вдоль линии средней точки x-размера прямоугольника. Для ясности центральная точка верхнего 3-купольного кластера помечена как «P-Upper», а центральная точка нижнего 3-купольного кластера помечена как «P-Lower». На рисунке E представлена ​​эта информация.

    Рисунок E. Создание центров кластеров — нажмите, чтобы открыть полное изображение

    P-Upper и P-Lower будут служить базовыми точками, из которых будут установлены центры каждого отдельного купола.Центр каждого купола расположен на расстоянии 16 футов от центральной точки этого кластера — это идентично конструкции 3-купольного кластера в разделе 1.4.1.2. На рисунке F показано окончательное расположение центров нижнего 3-купольного кластера (P1, P2 и P3) и верхнего 3-купольного кластера (P4, P5 и P6).

    Рисунок F. Установка купольных центров (P1, P2, P3, P4, P5 и P6) — щелкните, чтобы открыть полное изображение

    ПРИХОДЯЩЕЕ ВИДЕО: 6-КУПОЛЬНАЯ ГРУППА ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТОЧЕК

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.
    4.2.3 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОЧНОСТИ КАЖДОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

    Точность центра каждого купола можно подтвердить, измерив расстояние между центральными точками. Для нижней группы куполов расстояния от P1 до P2 и от P2 до P3 равны 22’-7(½)” (или 22,63’), а расстояние от P1 до P3 равно 32’. Расстояния симметричны относительно точки P для центров верхнего кластера куполов, как показано ниже на рисунке G.

    Рисунок G. Расстояния между центрами куполов (P1, P2, P3, P4, P5 и P6) — щелкните, чтобы открыть полное изображение

    ВИДЕО: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 6-КУПОЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.4.2.4 НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ГРАНИЦ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ КУПОЛА

    Подобно тому, как внешняя рабочая зона была создана для 3-купольного кластера в разделе 1.4.1.4, 6-купольный кластер также будет иметь дополнительные 2 фута, вырытые вокруг купола для рабочего пространства. Купола и патио в 6-купольном кластере будут иметь те же размеры, что и купола и патио в 3-купольном кластере; поэтому лента на центральной цепи должна располагаться на расстоянии 10–9 дюймов (или 10,75 футов) от поворотного анкера для P1, P2, P3, P4, P5 и P6 и на расстоянии 14 футов от поворотного анкера для P-Upper. и P-нижний.Внешняя граница куполов определяет внешнюю границу раскопок, как показано на рисунке H. Обратите внимание, что дополнительные раскопки вокруг куполов также охватывают раскопки внутреннего дворика. Вся территория, обозначенная «Зона раскопок» на рисунке H, должна быть выкопана на глубину 5 футов; это будет обсуждаться более подробно в Разделе 2.

    Рисунок H. Зона раскопок — учет рабочего пространства — щелкните, чтобы открыть полное изображение

    ВИДЕО: ОБОЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДИ 6-КУПОЛА

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.
    4.3 КРАУДФАНДИНГОВАЯ КАМПАНИЯ 3-КУПОЛЬНОГО КЛАСТЕРА

    Третий кластер, который может быть построен, — это кластер с 3 куполами, созданный для кампании Crowdfunding (CFC). Этот кластер отличается от двух предыдущих тем, что включает в себя мокрый купол с ванной комнатой и небольшой кухней.

    Чтобы определить центральную точку участка, следуйте тому же методу, который был описан для 3- и 6-купольных кластеров. Влажный купол в кластере CFC меньше по размеру, чем живые купола, и два живых купола расположены немного ближе друг к другу, как показано на рисунке HH.Следовательно, площадь застройки будет меньше – размером 34’-7 ⅝” x 49’-2 ⅛”.

    Чтобы отметить центральную точку площадки (P), укажите точку, которая находится на расстоянии 12 футов – 10 7/16 дюйма над осью x и на расстоянии 24 фута – 7 дюймов от оси y. Эта центральная точка также отмечает центр внутреннего дворика. Как и в случае с другими куполами, также будет установлена ​​центральная точка каждого купола. Центральные точки двух нижних куполов в кластере с центрами P1 и P2 расположены на расстоянии 15 футов 0 дюймов от центральной точки площадки P. Центральная точка влажного купола расположена на высоте 14 футов 0 дюймов над центральной точкой площадки.На рисунке HH представлена ​​эта информация.

    Подобно тому, как была отмечена центральная точка внутреннего дворика, центр каждого купола должен быть отмечен колышком, палкой, мелом, краской или любым другим подходящим доступным предметом. В соответствии с процедурой, описанной в Разделе 1.4.1.1 для установки прибора с центральной точкой, в центре каждого купола также требуются поворотный анкер и цепь. Два жилых купола с центрами P1 и P2 будут иметь 15-футовые цепи, аналогичные предыдущим группам из 3 и 6 куполов, поскольку они имеют внутреннюю высоту 15 футов и толщину стенок 1 фут, что делает их общую высоту 16 футов. .Для мокрого купола потребуется 11-футовая цепь, потому что он имеет внутреннюю высоту 11 футов и толщину стенки 1 фут, что делает его общую высоту 12 футов. Два жилых купола будут иметь внутренний диаметр 15 футов, а мокрый купол будет иметь внутренний диаметр 11 футов-6 дюймов. С лентой, наложенной на цепь на расстоянии 7 футов-6 дюймов для P1 и P2 (радиус купола) и 5 ​​футов-¾ дюйма для P3 (радиус купола) от центра, теперь можно отметить внутренний периметр каждого купола.

    Как и в кластерах с 3 и 6 куполами, можно подтвердить точность каждой центральной точки и обозначить внешнюю границу рабочей зоны вокруг куполов.Обратитесь к разделу 1.4.1.3 и разделу 1.4.1.4, чтобы следовать описанным процессам для кластера 3-Dome; отрегулируйте расстояния по мере необходимости для площадки CFC.

    Рисунок НН. Краудфандинговая кампания 3-Dome Cluster — нажмите, чтобы открыть полное изображение

    ВИДЕО: КРАУДФАНДИНГОВАЯ КАМПАНИЯ 3-КУПОЛЬНОГО КЛАСТЕРА

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

    Глубина и ширина раскопок определяются такими факторами, как линия промерзания участка, глубина залегания грунтовых вод и тип почвы. В конечном счете, код раскопок местоположения участка будет иметь решающее значение. Компоненты, связанные с процессом раскопок, следующие:

     

    2.1 МАССОВЫЕ РАСХОДЫ

    Процесс земляных работ для подготовки строительной площадки требует много времени и сил. Это можно ускорить с помощью экскаватора; однако, чтобы продемонстрировать универсальность нашего проекта, мы предоставим инструкции о том, как раскопать участок вручную. Лопаты и пуласки будут использоваться, чтобы показать, что, хотя процесс земляных работ требует больше времени, его все же можно выполнить на практике без использования тяжелого оборудования и техники.

    Из-за напряженного характера земляных работ вручную мы рекомендуем соблюдать надлежащие методы, чтобы свести к минимуму стресс и напряжение, связанные с тяжелым ручным трудом. Подходящий метод может предотвратить физическую нагрузку на спину и возможные травмы. В следующем видеоролике представлены советы по безопасному использованию лопаты при ручных земляных работах, и его настоятельно рекомендуется использовать перед началом работ на стройплощадке: