Дверь из профиля своими руками: Входная металлическая дверь своими руками — Законченные проекты

Содержание

Двери из алюминиевого профиля своими руками

Время не стоит на месте. Все чаще старые проверенные материалы уступают свое место новинкам. Еще десятилетие назад никто и подумать не мог, что деревянная входная либо межкомнатная дверь станет неактуальной. А сейчас их место уверенно занимают двери из алюминиевого профиля, фото которых наглядно демонстрируют одно из основных преимуществ – эффектный внешний вид.

Преимущества дверей из алюминиевого профиля

Изготовление дверей из алюминиевого профиля имеет ряд неоспоримых преимуществ:

1.  Стойкость алюминия к воздействию водяного пара и воды. Следовательно:

  • алюминиевая дверь не разбухнет, не потеряет форму;
  • ее можно мыть с применением моющих средств.

2.  Алюминий практически не подвержен коррозии. Результат – долговечность двери, ее превосходный внешний вид на протяжении всего срока службы.
3.  В алюминии не накапливается статическое напряжение.

4.  Возможность использования в любых климатических условиях.

Двери из алюминия прекрасно себя чувствуют при температуре от -80 до + 100 °С.

5.  Алюминий отлично переносит воздействие прямых солнечных лучей.

6.  Алюминий — очень легкий металл. При этом он обладает хорошей прочностью, не подвержен деформациям. Не зря именно алюминий является основным материалом, используемым в судостроении, самолетостроении. Уж если самолеты получаются крепкими и прочными, то за дверь и переживать нечего.

7.  Немаловажным является и внешний вид дверей в алюминиевом профиле. Они красивы, изящны и превосходно сочетаются с архитектурой современных строений.

8.  Подобная дверь – превосходная альтернатива заурядным межкомнатным заграждениям. Благодаря стеклянным вставкам, пространство кажется шире. Комната наполняется ярким светом. Такая дверь дарит интерьеру оригинальность, делает его стильным и изысканным. Остекление применяется как одинарное, так и двойное.

9.  Широкое разнообразие форм. Алюминиевые двери – это не обязательно традиционный прямоугольник.

Современные алюминиевые двери подчеркивают целостность, гармоничность облика строения. Отсюда наличие мягких, обтекаемых, округлых форм двери.

10.  Неоспоримым преимуществом является и разнообразие в цветовом решении. Существует возможность выбрать алюминиевый профиль для дверей почти любого цвета. Краска может быть как глянцевой, так и матовой. Интересное решение – одна дверь, выполненная в различной цветовой гамме снаружи и внутри. Это позволяет наиболее гармонично вписать дверь в интерьер отдельной комнаты. Более того, в том же цвете выполняются и основные принадлежности двери, как защелки, петли.

11.  Алюминиевые двери обладают высоким уровнем звукоизоляции. Оставьте за дверью шум и суету города, окунитесь в тишину и уют.

Группы дверей, выполненных из алюминиевого профиля

По своей конструкции двери из алюминиевого профиля подразделяются на две группы:

1.  Холодные двери. Профиль не содержит термовставки. Используются подобные дверные конструкции для неотапливаемых помещений либо в той части зданий, где нет необходимости отделять холодную зону от теплой. Основные объекты применения:

  • входы в места общего пользования, как то банки, магазины;
  • тамбуры, витражи;
  • офисные перегородки.

2.  Теплые двери. Профиль подобной конструкции снабжен термовставкой. Помимо термовставки по всему контуру створки располагается двойной уплотнитель. Теплые двери превосходно сохраняют тепло, препятствуют проникновению холодного воздуха. Используется при необходимости в разделении зон помещения на холодную и теплую либо на входе в отапливаемые помещения. Обычно используется в качестве входной двери для жилого здания.

Виды дверей, изготовленных из алюминиевого профиля

По способу открывания выделяют несколько видов дверей:

1.  Распашные. Стандартный вид двери. Она устанавливается в дверную коробку. Крепление к дверной коробке осуществляется посредством использования боковых петель. Открыть распашную дверь можно исключительно в одну определенную сторону. Подобный вид дверей обычно применяется внутри офисов, жилых зданий и квартир. Это самый простой вариант межкомнатной двери.

2.  Маятниковые. За счет конструктивных особенностей подобная дверь открывается как внутрь помещения, так и наружу. Крепление двери осуществляется к потолку и полу. Практически всегда маятниковые двери снабжены доводчиком, позволяющим им после открытия вернуться в исходное состояние.

3.  Откатные либо раздвижные. Двери отъезжает при открытии в сторону. Дверное полотно крепится к специальным кареткам. Они ездят вдоль специального рельса, прикрепленного к потолку. Прекрасный вариант для экономии места. Распашная дверь способна открыться лишь при наличии свободного пространства за ней. А вот раздвижная дверь движется вдоль стены и откроется в любом случае, что бы за ней не стояло. Подобный вид дверей используется внутри помещений либо при входе в магазины, супермаркеты. Различают раздвижные двери: левые либо правые; двустворчатые либо одностворчатые.                                                                                                                                                                                              Для двустворчатой двери возможны варианты движения створок:

  • обе створки движутся по одной направляюще;
  • каждая створка оснащена индивидуальной направляющей;
  • задвигаются внутрь стены либо движутся вдоль нее;
  • раздвижные двери, оснащенные складными створками.
    При открытии подобной двери створки складываются. Сложенные створка задвигаются в стену.

Раздвижные двери приспособлены для проемов любой высоты и ширины. Возможно использование как нижних, так и верхних направляющих. Использование верхних направляющих позволяет добиться абсолютно бесшумного движения дверей.

4.  Складные. Дверь складывается в гармошку. Очень удобная конструкция, занимает минимум места. Весьма широкий спектр применения:

  • столовая;
  • кухня;
  • гостиная;
  • библиотека;
  • гардероб;
  • посудная либо книжная витрина.

5.  Карусельные. Используются на входах, для которых характерна повышенная пропускная способность. Использование карусельной двери — гарантированная защита от загрязнения и сквозняков. Выпускают карусельные двери трех видов:

  • неавтоматические. Открываются вручную. Посетителю приходится толкать перед собой дверь;
  • полуавтоматические. Вращаются всегда;
  • автоматические. Реагируют на приближение объекта и начинают вращение.

В отдельную группу хочется выделить автоматические двери. Они устанавливаются на входах в магазины, гостиницы либо другие заведения общего пользования. Специальный датчик реагирует на приближение объекта и подает сигнал на открытие двери.

По предназначению выделяют двери:

1.  Противопожарные. Возможные варианты конструкции:

  • глухие;
  • частично застекленные;
  • целиком состоят из стекла.

Стекло при этом используется жаропрочное. Противопожарная дверь представляет собой цельноалюминиевую конструкцию. Внутренняя обшивка профильных конструкций осуществляется с использованием огнеупорных силикатных планок.

2.  Пуленепробиваемые.

3.  Противовзломные.

4.  Защищенные от взрыва.

Выбор двери, изготовленной из алюминиевого профиля

Выбор таких внешних характеристик двери, как цвет, форма, размер, целиком зависит от предпочтений и пожеланий клиента. Однако есть ряд нюансов, на которые желательно обратить внимание:

  1. Недопустима ручная окраска профиля. Краска должна лежать ровным слоем. Потеки и шероховатости недопустимы.
  2. Минимальная ширина термостата – 20 мм. Алюминиевые губки должны быть снабжены засечками для удержания термостата.
  3. Убедитесь, что в комплект входят дверные петли , а вовсе не оконные. Использование оконных петель недопустимо, они менее надежны.
  4. Материал уплотнителя – силикон или ЕПДМ. Другие уплотнители трескаются при первых морозах. В углах коробки уплотнитель должен быть надежно склеен. Стыковка стеклопакета с уплотнителем – абсолютно ровная, без волн. Недопустимо наличие щелей и зазоров.
  5. Угловые кронштейны должны крепиться на штифтах. Промазывание их герметиком обязательно.
  6. Штапики располагаются с внутренней стороны двери и плотно прилегают один к другому.

Установка дверей, изготовленных из алюминиевого профиля

Чаще всего для установки двери с алюминиевым профилем прибегают к услугам профессионалов. Представители фирмы — изготовителя не ограничиваются доставкой двери на дом к покупателю. Если даже они сами не занимаются установкой, то обязательно посоветуют, к кому лучше обратиться. Тем не менее, многие покупатели предпочитают устанавливать двери из алюминиевого профиля своими руками. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Терпение и точное выполнение инструкции по установке гарантируют положительный результат.

Рассмотрим порядок установки двери, изготовленной из алюминиевого профиля, на примере обычной распашной двери.

1.  Первый этап – подготовительный. Демонтируйте старую дверь вместе с коробкой.

Совет: заказывая дверь, обязательно закажите и порог. Не делайте порог самостоятельно. Только порог, поставляемый совместно с алюминиевой дверью, обеспечит достаточную точность регулирования и выравнивания.

2.  Вставьте дверную коробку в проем. По всему периметру двери между проемом и коробкой подложите клинья.

3.  С помощью уровня проверьте, правильно ли установлена дверная коробка. Погрешности устраните, изменяя количество подкладки.

4.  Отмерьте от низа и от верха коробки по 0,2-0,3 м. Найдите центр.

5.  Отмерьте по 0,2 м в раме сверху и в пороге.

6.  Во всех отмеченных ранее точках просверлите отверстия. Диаметр до 10 мм.

7.  Вставьте в готовые отверстия дюбеля. Вкрутите в дюбеля болты на две трети их длины.

8.  Перепроверьте вертикаль и горизонталь. Окончательно выровняйте дверь.

9.  Полностью закрутите болты.

10.  Наденьте на петли дверь.

11. Несколько раз откройте и закройте дверь. Убедитесь в правильности хода и прижима.

12.  Убедитесь, что все ручки и замки исправны, работают правильно.

13.  Смочите водой пространство между коробкой и дверным проемом.

14.  Заполните все пустоты пеной.

15.  Дождитесь высыхания пены. Это займет порядка 10-12 часов.

16.  Удалите клинья.

17.  Пробелы, образованные после удаления клиньев, заполните пеной.

18.  Оставьте дверь в закрытом положении на 24 часа. За это время пена окончательно просохнет и затвердеет.

 

Входная дверь из фанеры с металлическим каркасом своими руками | Для Себя своими руками

Самодельная дверь из фанеры 10мм

Самодельная дверь из фанеры 10мм

Когда начинал строительство дома, то попутно строил хозяйственные постройки (душ, сарай, туалет и тп). Деньгами в тот момент шибко не раскидывался, строил хозяйственные постройки, можно сказать из хлама. Разумеется двери тоже были, практически с помойки. На данном этапе домик строится, в домике тепло, так что можно уделить время хоз-постройкам. И для начала решил заняться дверьми. Пошерстив интернет не придумал ничего лучше и дешевле — чем сделать входные двери для хоз-построек самому.

🤔 Пораскинув мозгами, решил сделать двери из металлического профиля и обшить фанерой, так чтобы они получились не только крепкими и массивными, но и симпатичными.

😉 Фанеру покупал на строительном рынке, правда для того, чтобы найти хороший качественный лист без сучков, пришлось перелопатить пол склада.

На компьютере в AutoCAD, сделал макет двери.
Шлифую орбитальной шлифмашинкой только что отфрезерованную фанеру

Шлифую орбитальной шлифмашинкой только что отфрезерованную фанеру

Прикидываю как смотрятся накладки (декоративные элементы)

Прикидываю как смотрятся накладки (декоративные элементы)

Отфрезеровал фанеру (👆 фанеру фрезеровал на станке ЧПУ), затем шлифанул орбиталкой и покрыл пропиткой на основе льняного масла. На каркас использовал металлопрофиль 40х20. Внутри по контуру приварил профиль 15х15, к внутреннему профилю, на оконные саморезы в потай, прикрутил полоски фанеры и лицевую часть приклеил к этим полосками клеем саундал. Пустоты двери заложил минватой (👆 защита от промерзания и звукоизоляция), каркас прогрунтовал и покрасил из пулика коричневой автоэмалью. Затем готовую дверь покрыл прозрачной пропиткой, для более насыщенного рисунка и текстуры дерева.

Покрываю собранную дверь пропиткой

Покрываю собранную дверь пропиткой

Борозды с орнаментом прокрасил темной краской

Борозды с орнаментом прокрасил темной краской

Дверь в готовом исполнении

Дверь в готовом исполнении

Металлокаркас для двери

Металлокаркас для двери

Дверь получилась массивная и тяжёлая. Весит примерно 30 кг, конструкция очень жёсткая. Я думаю она по праву может считаться входной дверью.
По себестоимости на 2018 год одна дверь обошлась в 5500 руб, плюс неделя свободного времени на изготовление одной двери.

К сожалению других фоток пока нет, а на этих фотках при гаражом освещении не так смотрится, позже скину конечный результат (при естественном освещении) и может замостырю видос.

🤓 Друзья СПАСИБО что заглянули в гости!

Если понравилась моя писанина, поддержите лайком или подпиской 👍 (Вам это ничего не стоит, а мне поможет в развитии канала)

Пишите комментарии, с удовольствием всё почитаю и постараюсь ответить на каждый.

🧐 Читайте другие публикации моего канала:

— Устранение последствий самоизлива своими руками

— Скважина с самоизливом, что стало со скважиной спустя 2 года

🧐 Смотрите видео с моего канала:

— Скважина с самоизливом глубиной 42 метра — как мне бурили скважину

— Скважина с самоизливом два года спустя — что стало со скважиной и водой

.

Всё, всем пока!!! УДАЧИ!!!

Александр Шуриманов



Я в ВК — aleksandrshurimanov

Моя стройка ВК — stroykadoma31

Instagram — shurimanovstroika

YouTube — Для Себя своими руками

Дверной проем в перегородке из гипсокартона своими руками

 

Вступление

Дверной проем в перегородке из гипсокартона, для последующей установки межкомнатной двери, делается по существующим стандартам на этапе монтажа перегородки. Дверной проём должен быть сделан так, чтобы установка двери была простой и надежной, а закрывание двери не нарушала конструкцию перегородки.

От автора

В данный вид перегородки можно будет вставить любые межкомнатные двери: царговые, деревянные, ПВХ, покрытые шпоном, плёнкой, эмалью, эмалированной краской. Для ГК перегородки нет требований по типу двери и способу установки. В укреплённый проем первогодки можно установить межкомнатную дверь на монтажную пену или на саморезы. Есть ограничения по весу межкомнатной двери. Она должна быть не тяжелее 25 кг. С таким весом вы можете приобрести межкомнатные двери следующих конструкций:

  • Царговые двери, вес 10-12 кг;
  • Двери комбинирование МДФ+ дерево, вес 15-20 кг;
  • Двери с сотовым наполнителем до 10 кг;
  • Двери из массива сосны, вес 20-25 кг.
  • Более тяжёлые двери требуют специального усиления перегороди из гипсокартона.

О каркасе и двери

Как вы знаете, каркасы для гипсокартонных перегородок стандартно делаются из металлических профилей, называемых стоечные (ПС) или деревянного бруса. Если установка двери в каркас гипсокартона из бруса не вызывает проблемных вопросов, то прочное закрепление дверной коробки на тонком металлическом профиле просто не возможен, если не сделать предварительной подготовки и правильно не устроить дверной проём.      

Условия работ

Задача описываемых работ, сделать и подготовить дверной проём в перегородке из гипсокартона, для последующей установки двери. Из профессиональной строительной практики, стоит вспомнить, что каркас и установку дверей делают разные бригады рабочих, чаще разнесенные по времени работ. В такой ситуации важно монтажникам перегородок правильно подготовить дверной проём, чтобы не поставить столяров в неудобное положение.         

Инструменты

Для проведения работ в своём доме и своими руками вам понадобится стандартный электрический и ручной инструмент для работы с гипсокартоном, который нужно дополнить: Пилой по дереву.

Этапы работ включают

Я считаю, что работы по гипсокартону, можно разделить на два технологических подхода.

  • Первый подход, профессиональный. В нем соблюдаются все технологические карты разработанные производителями гипсокартона. Наиболее известны технологические листы компании Кнауф.
  • Второй подход, любительский. Он возможен по универсальности профилей гипсокартона.

Например, правильный короб из гипсокартона нужно делать из стоечных профилей ПС. В любительском подходе к монтажу профиль стоечный может быть заменен на любой другой профиль ПН или ПП, главное чтобы конструкция была прочной.

Далее я покажу два варианта сделать дверной проем в гипсокартонной перегородке:

  • Профессиональный дверной проём в перегородке гипсокартона на каркасе из металла и дерева по технологической карте Кнауф;
  • Дверной проём в перегородке из ГК в квартирах, частных домах, небольших объемах.               

Этапы работ выполнение

Работы разделим на следующие этапы: 

  1. Разметка проёма;
  2. Монтаж каркаса с проёмом;
  3. Укрепление проёма;
  4. Обшивка каркаса листами ГК.
  5. Особенности малярных работ в проёме с дверью.

Выполнение работ по этапам

Разметка дверного проёма

Разметка проёма делается при разметке перегородки, нанесением ширины проёма на пол помещения. Ширина проёма для межкомнатной двери должен складываться из ширины собранной дверной коробки и двух 10 мм зазора, который нужно оставить между коробкой и каркасом. Аналогично считается высота проёма.

Монтаж каркаса с проёмом технология Кнауф

  • Каркас перегородки монтируется из стоечных (ПС) и направляющих (ПН) профилей. ПН профиля монтируются горизонтально ПС профили вертикально.
  • При монтаже направляющих профилей каркаса перегородки по полу, они прерываются на границе проёма.
  • По границе проёма, устанавливаются два вертикальных стоечный профиль (ПС). Их обязательно закрепляют дополнительными стальными уголками с полу и потолку, чтобы усилить конструкцию именно в этом месте.
  • Особое внимание уделяется вертикальному порогу дверного проёма. Он делается из направляющего профиля (ПН), предварительно загнув его края, как показано на рисунке. Можно загнуть края профиля не вверх, а вниз. 

          

Укрепление проёма

Хочу отметить. Что в технологических картах Кнауф, не предусмотрено дополнительного укрепления проёма, кроме установки уголков вверху и внизу на вертикальные направляющие проёма.

Поясню в чем дело. По технологии Кнауф дверь ставиться не на металлический каркас перегородки, а на брус (доску), которая крепиться к каркасу саморезами или анкерными болтами, а дверь закрепляется на эту деревянную обшивку проёма. Именно поэтому, размер проёма для такой технологии должен быть увеличен на ширину бруса под коробку.

В повседневной строительной практике, каркас дверного проёма укрепляют брусом, но брус ставят не снаружи каркаса, вставляют внутрь профилей проёма. То есть, делается каркас с проёмом шириной и высотой в размер дверной коробки плюс 20 мм зазоры. А в вертикальные стойки проёма, внутрь вставляются деревянные бруски, которые закрепляют к стойкам саморезами.

Примечание. Если у вас нет стальных уголков для укрепления вертикальных стоек проёма к полу и потолку, их делают из двух стоек ПС, соединяя, их как короб (вкладывают один в другой). 

                    

Обшивка каркаса листами ГК

Обшивка каркаса листами в районе дверного проема, имеет несколько особенностей.

  • Первое, нельзя допускать, чтобы шов между листами ГК попадал на границу дверного проёма. Это в будущем приведет к появлению трещин.
  • Второе, не нужно горизонтально стыковать листы по высоте дверного проёма. Обшивка должна вестись единым листом. 

    

Особенности малярных работ в проёме с дверью

Дверь постоянно открывается и закрывается, оказывая ударную нагрузку на перегородку и каркас. Как бы вы её не укрепляли, перегородка ГК всё равно будет колебаться, а листы ГК будут смещаться, образуя трещины. Для укрепления малярного слоя перегородки, нужно не только проклеить швы бумажной малярной лентой, но и проклеить малярной сеткой поверхность перегородки на 1-1,5 метра от границы двери.

Проём в деревянном каркасе

В деревянном каркасе под гипсокартон, дверной проём делается аналогично: вертикальные бруски укрепляются уголками к пол и потолку. Коробка крепиться на деревянный брус.

 

Заключение

Как видите, правильная подготовка дверного проёма в перегородке из гипсокартона к установке двери, заключается в укреплении вертикальных стоек проёма и укреплении поверхности ГК вблизи двери.

На практике частного ремонта, чаще используют технологию укрепления вертикальных стоек деревянным брусом, вложенным в стойку с внутренней стороны.

©Gipsokart.ru

Статьи по теме

 

Похожие статьи

Как сделать дверь из гипсокартона. Как сделать и установить дверь из гипсокартона

Возможности гипсокартона неограниченны благодаря его универсальным свойствам. Применение не ограничивается строительством или ремонтом, при возведении отдельных конструкций материал позволяет ускорить и удешевить процесс. Поэтому его стараются привлечь в большее количество работ.

В последнее время стали изготавливать двери из гипсокартона, на фото интерьеров можно заметить различные конструкции. По практичности и внешнему виду они не уступают стандартным вариантам.
Помимо обустройства внутреннего пространства, конструкции используются как составные элементы мебели. Так, раздвижные двери из гипсокартона могут применяться при производстве шкафов. Это помогает сэкономить средства и вписать элемент в общий фон.

Особенности дверей из гипсокартона

При рассмотрении вопроса выполнения нестандартных дверей, стоит учитывать положительные и отрицательные свойства конструкций. Из первых нужно отметить:

  • легкость, благодаря чему нет ограничений в монтаже;
  • высокие звукоизоляционные и энергосберегающие характеристики;
  • способность материала дышать, что помогает поддерживать оптимальные параметры микроклимата в помещении;
  • экологичность позволяет применять гипсокартон в жилых помещениях.

Недостатки в большинстве случае незначительны. Исключение составляет способность впитывать влагу из окружающего воздуха. Поэтому лучше воздержаться от использования гипсокартона в таких комнатах, как санузел и кухня. Перед тем, как сделать дверь из гипсокартона, стоит учитывать, что материал хрупкий, в связи с чем могут возникнуть проблемы при транспортировке готовой конструкции. В период эксплуатации даже от небольших ударов возникают повреждения дверей.

Исполнение двери из гипсокартона

Процесс монтажа дверей не занимает много времени, главное – тщательно продумать каждый шаг. Дверь из гипсокартона своими руками, как и другие изделия из этого материала, изготавливается в два этапа:

  • сооружение каркаса;
  • обшивка обрешетки.

Для получения параметров будущей конструкции нужно запланировать дверной проем. То есть стороны должны быть ровными, без искривлений с выбранными размерами. Кроме того, важно сделать усиление профилем либо деревянным брусом по периметру. Это поможет зафиксировать пространство вокруг проема.

Первый этап изготовления

Для обеспечения легкой и прочной конструкции используют неширокий профиль UD 50х25 мм. В процессе понадобится:

  • профиль;
  • ножницы по металлу;
  • шуруповерт;
  • саморезы.

Вначале нарезают профиль согласно составленной схеме двери. Затем собирают основу, к сточенному профилю прикручивают перемычки на небольшом расстоянии. Такое усиление дает гарантию прочности изделию. Зачастую в каркас вставляют деревянный брус в области крепления петель.

Второй этап изготовления

Для изготовления двери из гипсокартона используют листы толщиной 9,5 или 12,5 мм. При этом размеры материала практически не влияют на результат. Можно применять даже крупные остатки после ремонта, ведь впоследствии полотно шпаклюют. В работе будет использовано:

  • гипсокартон;
  • канцелярский нож;
  • карандаш;
  • кромочный рубанок;
  • профиль или линейка;
  • шуруповерт;
  • саморезы 25 мм;
  • перфорированный уголок.

Сразу разрезают материал на необходимые элементы. Для получения ровных линий на листе отмечают границы среза. Далее гипсокартон кладут на край стола так, чтобы отметка выступала за его пределы, отламывают необходимый кусок. Останется только прорезать бумажную оболочку. Выравнивают линию кромочным рубанком, весь процесс занимает не более 5 минут.

Готовый каркас обшивают с двух сторон, материал фиксируется саморезами 25 мм. Работу ведут аккуратно, так как хрупкий материал легко повредить. Ровную поверхность получают с применением армирующей бумаги или штукатурной сетки. В конце все края конструкции отделывают перфорированным уголком. Он помогает избежать повреждения краев полотна во время открывания и закрывания двери. Отрезанные по размеру полосы закрепляют по краям полотна с помощью шпаклевки. Наносят раствор, прижимают уголок, убирают излишки.

Оформление двери

После высыхания перфорированного уголка идет завершающий этап оформления конструкции – финишная отделка. Вначале полотно грунтуют, выравнивают шпаклевкой. Для обработки стыков используют сетку-серпянку, иногда ее приклеивают в два слоя. Она дополнительно скрепляет элементы, впоследствии на шпаклевочном слое не появятся трещины. В качестве покрытия применяют самые разнообразные варианты – покраску, плитку, панели. Перед установкой на двери прикручивают саморезами петли и устанавливают фурнитуру.

Иногда требуется утеплить конструкцию, для дверей применяют:

  • пенопласт;
  • изолон;
  • полистирол;
  • стекловату;
  • пену монтажную.

Материалом заполняют внутреннее пространство по всему периметру, при этом фиксируют утеплитель клеевым составом.

Монтаж конструкций

Если установка полотна на петлях не вызовет вопросов, то монтаж двери-купе из гипсокартона имеет свои нюансы. Дополнительно придется приобрести раздвижной механизм, к которому прилагается инструкция.

Заранее определяют места крепления полозьев, в присутствии гипсокартонной перегородки нужно предусмотреть закладную деталь. Кроме того, необходимо учесть, что устанавливают брус на стену не строго в горизонтальном положении, должен присутствовать небольшой уклон.

Выбор варианта нижней фиксации зависит от требований окружающей обстановки, самый простой – установка рельсы непосредственно на пол, на всю ширину проема. Фурнитуру и наличники монтируют в последнюю очередь.

При решении изготовить дверь из гипсокартона необходимо придерживаться правил работы с данным материалом, тогда от процесса можно ждать только положительных результатов.

Железная дверь своими руками — 2 варианта, мастер-класс!


[Металлическая дверь своими руками]

Это по плечу даже начинающему мастеру, если он умеет обращаться со сварочным аппаратом.

Конечно, сложная модель у вас сразу же не получится, а вот изготовить и установить базовую модель входной двери – вполне даже доступно.

Значимость входной двери трудно недооценить.

Это не только первый и основной рубеж, препятствующий проникновению нечистых на руку граждан в ваше жилище, но и одна из ключевых деталей интерьера жилого дома.

Шумоизоляция и регулировка температуры воздуха в помещении – это еще две функции входной металлической двери.

И если вы начинаете в квартире капитальный ремонт, то вопрос о том, чтобы поставить новую входную металлическую дверь, решается одним из первых.

Приобретенная в магазине готовая дверь вовсе не гарантирует, что в ней отсутствуют скрытые дефекты, да и цены там не всегда по карману, регулировка ее будет сложна, а шумоизоляция вас наверняка не устроит.

Ну что же, самостоятельно изготовленные фасонные двери у вас еще впереди, а начнем мы с самого простого.

Замеры и чертежи

Прежде чем изготавливать дверь из стали, необходимо тщательно промерить дверной проем и убедиться, что стена представляет собой кирпичную кладку или слой бетона, а не толстый слой штукатурки или фанеры.


Железная дверь своими руками, конструкция

Когда дверной проем измерен, можно начинать работу над чертежом конструкции. На нем обязательно отражаются габариты двери, высота установки замка и петель, положение ребер жесткости и другие конструктивные особенности двери.


Чертеж двери

Обратите внимание! Если в процессе замеров показания получаются более 1500*2000 мм, то рекомендуется коробку двери сделать сборной, добавив сбоку либо сверху дополнительную рамку, зашитую металлом. В частных домах в широкие дверные проемы добавляют два дополнительных остекленных модуля, которые не только укрепляют всю конструкцию двери, но и украшают всю входную группу.


Проект входной группы


Входные двери


Входные двери

Увеличение жесткости изделия

Теперь лутке необходимо придать дополнительную жесткость усилительными пластинами.

Фото 4. Усилительные пластины для увеличения жесткости лутки.

Если заготовки были изогнуты правильно, то эти пластины должны входить между наличником и ребром монтажного габарита. При этом желательно выдержать прямой угол, чтобы не уменьшить зазор между луткой и стеной. Наличие ребра жесткости, к которому будут привариваться пластины, позволяет немного не угадать размер высоты пластины, но к наличнику пластина должна прилегать плотно, без зазоров. Это уменьшит деформацию при сварке.

Здесь важно учесть два момента:

  1. Обязательно наличие усилительной пластины в месте приваривания навесов (на 2 фотографии видна ошибка, так как верхний навес приварен между усилительными пластинами), и желательно, чтобы на углах усилительные пластины сошлись между собой и были сварены, что придаст дополнительную жесткость на изгиб. Возможно, для этого придется немного подточить ребра жесткости на стояках лутки, чтобы они пустили угловые пластины.
  2. В пороге также желательно приварить несколько усилительных пластин.

Не лишним будет напомнить, что сначала все усилительные пластины только прихватываются (по две точки сверху и снизу), а потом обвариваются постепенно, чтобы избежать излишней температурной деформации. Особенно важно это условие соблюсти при обваривании на наличнике, поскольку его может повести внутрь.

После того, как пластины приварены, лутку еще раз можно рихтовать резиновым молотком. Стоит также заранее разметить расположение замка и в этом месте пока не варить пластину. Это можно сделать позже, когда замок будет врезан в дверь и в лутке будет вырезан паз или просверлены отверстия под ригеля и язык защелки. Возможно, придется в этой усилительной пластине делать вырез и зашивать его коробом (если ригеля выдвигаются дальше пластины), чтобы в отверстия не зашла монтажная пена.

Осталось проверить, не повело ли лутку винтом. Для этого ее нужно поставить в вертикальное положение и проверить параллельность стояков. Если в таком ненагруженном состоянии они параллельны, значит лутка готова. Если нет, необходимо обратным гибом вернуть лутке правильную форму. Для этого «западающий» угол фиксируется, под два соседних подкладываются деревянные бруски, а противоположный угол вдавливается. Операцию придется повторять с нарастающим усилием, если лутка не возвращается в необходимое состояние. Теперь можно приступить к изготовлению двери.

Материалы для изготовления двери, инструмент

  1. Сортовой прокат (уголок либо профильная квадратная труба со стороной 40мм) для изготовления коробки и самой двери.
  2. Стальной лист толщиной 2-3 мм.


    Уголки и стальной лист

  3. Петли металлические (минимум 2 шт.).
  4. Замок, дверной глазок, ручка.
  5. Фанера и пенопласт либо пенопластовая крошка и клей ПВА для утепления.
  6. Анкеры, прочий крепеж.
  7. Аппарат сварочный, болгарка, электродрель и комплектующие к инструментам.
  8. Растворитель и краска для металла, грунтовка, кисти, валик.
  9. Измерительные инструменты (рулетка, угольник).

Вариант первый. Классическая железная дверь

Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.

Шаг 1


Разметка и резка уголка

Обратите внимание! Работы необходимо выполнять на металлическом верстаке.

Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.


Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок

Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию. При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса.

Цены на двери СтройГост

Дверь металлическая СтройГост

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.


Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой

Шаг 2

Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).


Дверная коробка из квадратной трубы

Размечаем и нарезаем металлический профиль. Вкладываем его внутрь дверной коробки. Проверяем диагонали. Если они соответствуют, то в одном из боковых профилей делаем прорезь для дверного замка. Далее прихватываем сваркой углы рамки и оба каркаса по периметру в нескольких местах.


Рамка двери


Рамка двери


Рамка двери


Рамка двери


Рамка двери

На этом этапе на дверную рамку можно наварить металлические полосы, которые станут фиксаторами для будущей обшивки двери.

Шаг 3

В середину будущего дверного полотна привариваем первое ребро жесткости. Для этого замеряем длину дверного каркаса, отрезаем профиль и сваркой фиксируем его вертикально в центре. Зачищаем сварные швы болгаркой.

Шаг 4


Резка листа
Производим разметку дверного полотна. Напуски стального листа на коробку по 10-15 мм, со стороны петель – 5 мм.


Привариваем к получившейся дверной раме лист металла


Привариваем к получившейся дверной раме лист металла


Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме

Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме.

Внутрь дверного полотна привариваем горизонтальные ребра жесткости. Если их окажется недостаточно, то количество арматуры следует увеличить.

Шаг 5


Прорези для замка


Нарезка резьбы


Установка замка


Установка замка


Для сохранности замка привариваем уголок


Замочная скважина


Замок
Устанавливаем замок. Делаем мелом или маркером разметку на дверном полотне. Просверливаем замочную скважину, обрабатываем ее напильником. Сверлим отверстия под крепеж замка, метчиком нарезаем резьбу и фиксируем замок болтами. Устанавливаем ручку замка.


Установка ручки двери

Внимание! Инструкция по установке замка входной двери может различаться в зависимости от модификации приобретенного вами изделия.


Цилиндровый замок


Замок для двери

Шаг 6

Смазываем петли и привариваем их к дверной коробке и каркасу дверного полотна.


Петли Петли

Болгаркой разрезаем места соединения рамы и дверного полотна (прихваченные сваркой участки). Раскрываем дверь. Фиксируем петли сваркой изнутри.

Обратите внимание! На этом этапе можно просверлить отверстие под дверной глазок либо сквозь центральный вертикальный профиль и листовой металл, либо сместив глазок чуть в сторону и высверлив отверстие только в стальном полотне.

Шаг 7


Входная дверь


Пластины для крепления двери в проеме


Пластины для крепления двери в проеме
Изготовим крепеж для двери. Берем металлические полоски (от 6 до 10 штук). Привариваем их к дверной коробке. В дальнейшем в этих полосках появятся отверстия для анкеров.

Шаг 8

Утепляем дверь. Разрезаем пенопласт, минеральную вату либо любой другой утеплитель. Заполняем им пространство между ребрами жесткости двери.


Утепление двери

Делаем внутреннюю декоративную обшивку. Например, можно использовать вырезанный по размеру лист фанеры и закрепить его клепками. Также для отделки можно использовать ламинированные, пластиковые панели или вагонку. Последний вариант особенно актуален, если дверь будет установлена в бане.


Разметка и резка фанеры


Готовая дверь


Готовая дверь


Отделка металлической двери вагонкой

Шаг 9

Дверь готова. Остается ее покрыть автомобильной грунтовкой и краской. Вместо окрашивания дверь можно обшить дерматином или кожей. При необходимости установите уплотнители на дверную раму.

Можно переходить к установке, высверлив отверстия в приваренных ранее полосках стали и фиксируя дверную коробку в проеме анкерами. При установке важно использовать уровень, чтобы исключить перекос.

Проблема «Going Deep»

Прием Going deep – проблема, от которой страдают многие новички. Суть заключается в следующем – игрок, имеющий оружие, дожидается, пока вы откроете дверь в дом, после чего забегает в нее, попутно убивая вас. Таким образом, он проходит все двери, откуда вы выходите на него. Бороться с этой проблемой можно по-разному.

К примеру, вы можете установить ловушку-дробовик после одной из дверей. Ещё одним вариантом является треугольный фундамент, на котором установлены дверные проёмы. Ниже показана схема, которая блокирует проход в дом. Всё что вам нужно, так это установить двери таким образом, чтобы они открывались друг на друга.

Схема Anti-Going deep

Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки


Железная дверь своими руками со стеклом
Обычно входные двери со стеклопакетами устанавливают в частных домах. Благодаря окну, в прихожей будет светлее, а элементы ковки сделают парадный вход эксклюзивным и привлекательным внешне.


Прорезь для окна


Ребра жесткости


Установка двери

Окно в дверном проеме изготавливается на этапе резки стального листа. Далее по периметру вырезанного прямоугольного (либо другой формы) отверстия наваривается металлическая арматура. Последующие этапы работ вплоть до покраски аналогичны классической двери.

Цены на стальные входные двери Браво

Дверь стальная входная Браво

После окрашивания в оконный проем необходимо установить стеклопакет, а с внешней стороны двери закрепить сваркой декоративную решетку, изготовленную методом холодной либо горячей ковки.


Металлические двери с ковкой


Металлические двери с ковкой

Дополнительно можно установить на входную дверь доводчик. Тогда конструкция будет закрываться плавно и бесшумно.


Доводчик для входной двери


Варианты установки дверных доводчиков


Теперь ваш дом надежно защищен новенькой железной дверью

Видео – Железная дверь своими руками

Видео – Процесс изготовления стальной двери

Утепление железных дверей своими руками

07. 11.2012

Ни для кого не секрет, что сейчас очень неспокойное время. Для большей безопасности многие устанавливают железные двери для своего жилья. Такие двери взломать без специального снаряжения практически невозможно.

Сама по себе железная дверь представляет собой профильный каркас 40×25 миллиметров, с наваренным листом металла с наружной стороны. Особенностью изготовления такой металлической двери является зазор в 8 миллиметров между полотном двери и рамой. Из-за этого двери начинают пропускать потоки сквозняков и отдавать тепло на улицу. Чаще всего изготовители не утепляют такие двери, это падает на плечи самим владельцам.Для дела нам понадобится:

Острый нож, пенопластовые панели, рулон самоклеющегося поролона, набор сверл, маркер, электролобзик, шуруповерт, линейка, битка, абразивная бумага, рулетка, отвертка, шурупы с буром, один ДВП-лист, силиконовый клей, отделочная пленка.

Начало работы:

Делаем замер дверного полотна с учетом профиля, лист ДВП потом должен будет все закрыть. Проводим размеры на листе ДВП и отрезаем лишнее. Подгоняем готовый лист под дверное полотно и вырезаем нужные пазы под замок и дверной глазок.

Далее заполняем ниши между профилями пенопластовыми панелями, подгоняем их по размеру. Подгонять их следует только острым ножом. На внутреннюю часть двери наносится небольшое количество силиконового клея, это нужно для того, чтобы зафиксировать пенопласт.

Сверху прикручиваем подготовленный ранее лист ДВП. Следует использовать шурупы с буром, так как они и без сверла могут сами засверлить под себя нужное отверстие и надежно зафиксироваться. Следует прикручивать по 3 шурупа с каждой стороны двери (сверху, снизу и по бокам). Если же будут места, где лист ДВП прилегает неплотно к профилю, можно добавить в тех местах ещё несколько шурупов. После монтирования листа ДВП следует обработать его края абразивной бумагой, чтобы скруглить края и убрать заусенцы.

Следующим этапом будет оклеивание поролоном периметра дверного полотна. Многие люди придерживаются ошибочного мнения, что двери уплотнять следует резиновым уплотнителем. Это неверно, для дверей лучше всего подходит именно поролон. Наклеивать поролон следует от внутренней стороны и по всему периметру закрывающейся области.

Следует учесть тот факт, что поролон должен совсем немного касаться встречной поверхности при закрытии двери. Если же поролон будет сильно сдавливаться в некоторых местах, следует немного подрезать его массив до того, пока закрытие не будет лишь слегка его придавливать. В результате мы получаем утепленные двери с повышенной звукоизоляцией.

Если же вас интересует квартира в новостройке от застройщика то мы подскажем вам хорошую фирму, которая подготовит для вас несколько квартир для осмотра, по низким ценам и с быстрым оформлением документов.

Желаем удачи в ваших делах.


Обивка дверей

Установка двери в гипсокартонную перегородку своими руками

Процесс установки двери в гипсокартонную перегородку существенно отличается от монтажа в кирпичном проеме. Этот материал имеет ряд особенностей и требует усиления несущих элементов конструкции. Рассмотрим подробно последовательность работ и основные нюансы, которые важно учитывать.

Монтаж дверного блока в каркасную конструкцию имеет свою специфику

Особенности перегородок из ГКЛ

В современных квартирах и домах вместо массивных стен чаще используются гипсокартонные перегородки. Такой способ разграничения жилых помещений популярен благодаря следующим особенностям материала:

  • Небольшая толщина. Позволяет экономить пространство в доме. Компенсировать тонкость стен можно с помощью внутреннего заполнения шумо- и термоизолирующими материалами.
  • Легкость. Гипсокартон создает минимальную нагрузку на несущие конструкции здания.
  • Простота монтажа. Установить стену можно в любом месте в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями, причем без лишней пыли.
  • Оригинальный дизайн. Возожно создать интересные формы, вплоть до сложных изгибов.

При устройстве перегородки из гипсокартона, важно рассчитать правильную нагрузку на конструкцию. Для тяжелой двери, например, из массива дерева, потребуется дополнительное усиление проема и всей стены с помощью большего количества профилей.

Легкость и простота монтажа — преимущества гипсокартона

Допустимые конструкции

Установка двери в готовую перегородку подразумевает предварительное выпиливание проема. Лучше заранее спланировать его положение и сразу устанавливать профиль в соответствии со схемой. Но если мысль о подобной перепланировке пришла уже после первоначального строительства, потребуется несколько переделать конструкцию и разместить дополнительные элементы с целью укрепления стены.

Схема установки профилей для устройства дверного проема

Гипсокартон позволяет произвести монтаж совершенно разных моделей дверей. Оптимальным вариантом в этом случае считается раздвижная система. Она отличается небольшой толщиной, занимает минимум места и имеет довольно легкий вес, что позволяет снизить нагрузку на стену. Это идеальный вариант, когда перегородка служит разграничением большого помещения.

Распашные двери – тоже не проблема, но здесь важно укрепить периметр установки короба. Если монтируется тяжелое полотно, нужно предварительно убедиться в том, что стена выдержит его вес. Возможно, потребуется усиление конструкции с помощью деревянных балок и дополнительных металлических профилей.

Самый простой вариант – возведение арки. Проем без двери не подвергается чрезмерной нагрузке. К тому же материал позволяет создавать любые формы и изгибы, а потому декоративность помещения останется на высоте.

В гипсокартонной стене возможно сделать проем любой конфигурации и размера

Подготовка проема

Чтобы произвести монтаж в сжатые сроки и без лишних усилий, необходимо привести рабочую зону в должное состояние. Если планируется установить стандартную дверь, убедитесь в отсутствии необходимости дополнительного укрепления конструкции.

В любом случае понадобится вывести окосячку проема, чтобы впоследствии края гипсокартонных листов не посыпались под тяжестью двери. Для этого используются деревянные брусья. Их устанавливают в виде каркаса, уделяя особое внимание верхней части, так как там будет расположена горизонтальная перекладина. Соединение выполняется с помощью профилей.

Укрепление конструкции обрезным брусом

Если вы хотите ограничиться легкой раздвижной системой, можно обойтись без дерева и обрамить проем алюминиевыми профилями и отрезками гипсокартона. Этого хватит, чтобы установить короб и подвесить небольшую купейную или складную дверь.

Для легких дверных конструкций достаточно алюминиевого профиля по периметру проема

Инструкция по установке

Финальный этап – непосредственно сам монтаж двери. Принцип выполнения работ практически ничем не отличается от традиционного.

Важный нюанс — нельзя прилагать усилия при врезке болтов.

Монтаж простого обрамления ограничивается накладыванием короба на клей. Это больше декоративная отделка, нежели функциональная. Установка распашных дверей требует другого алгоритма действий:

  1. Проверьте уровень по деревянным брусьям и при необходимости откорректируйте положение.
  2. Соберите короб и вставьте его в проем таким образом, чтобы по периметру оставался технологический зазор шириной 3-5 мм. Стыковка деталей выполняется под прямым углом или со скосом в 45 градусов. Второй вариант предпочтительнее, но сложнее в исполнении. Если соединение основано на замковом принципе сцепления, дополнительно используется клей.
  3. С помощью болтов и креплений зафиксируйте раму на месте по уровню.
  4. Запеньте свободное пространство и установите распорки до высыхания материала. Полное затвердение наступает через сутки, но к дальнейшим работам можно приступать уже через 2-4 часа.
  5. Срежьте лишнюю пену и закройте зазоры. Лучше использовать штукатурку и только потом крепить наличники.
  6. Произведите монтаж петель, врезку замка и навесьте полотно. Проверить соответствие размерам нужно заранее, еще на этапе предварительной сборки. Не забудьте оставить зазор между полом и дверью либо предусмотрите установку порожка.

Последовательность работ

Если нагрузка рассчитана правильно, а проем надежно укреплен, в дальнейшем использовать дверь вполне безопасно. При наличии погрешностей могут возникнуть трещины и перекосы, поэтому важно следить за состоянием конструкции в течение всего срока эксплуатации.

Домашняя страница окон и дверей «Сделай сам»

     Окна и двери «Сделай сам» Магазин качественных оконных и дверных изделий. Наш выставочный зал расположен на севере Сан-Фернандо Район долины Лос-Анджелеса, Калифорния. Мы также продаем сопутствующие товары такие как лепнина, фурнитура, световые люки, колонны, двери шкафов и душевые двери.

    Мы специализируемся на продаже подрядчикам и домовладельцам кто хочет сделать работу сам и сэкономить деньги.Большая часть наш бизнес замена окон. Есть много домов, которые старые окна с одинарным остеклением, которые не очень энергоэффективны. К переход на энергосберегающие алюминиевые или виниловые окна с двойным остеклением, домовладельцы могут украсить свой дом, снизить затраты на электроэнергию, и увеличить стоимость своего дома. Они также могут воспользоваться скидками от DWP и льготой по федеральному подоходному налогу за квалифицированную энергию эффективные продукты, такие как сменные окна и двери из стекловолокна.

     На этом веб-сайте вы узнаете, что мы продаем и как установить сменные окна и другую полезную информацию. К для обхода используйте панель навигации в левой части этой веб-страницы. Чтобы узнать, о чем все наши страницы, перейдите нашим Оглавление страница. Для получения последних новостей о новых продуктах, продажах, распродажах или специальные идут к нам Страница новостей. Ты сможешь узнать о нашем бизнесе, перейдя на наш бизнес-профиль.

Посмотрите здесь общие сведения о windows

Мы принимаем

Контактная информация

Адрес: 17632 Chatsworth St., Гранада-Хиллз, Калифорния 91344

Телефон: (818)360-4113

Факс: (818)360-9573

Электронная почта:       [email protected]

Сайт: www.diywindowsanddoors.com

часов: Понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00

 

Изображения профилей молдингов с деревянной отделкой

Эта страница содержит изображения многих деревянных накладок, которые можно комбинировать друг с другом для создания новых дизайнов или для соответствия существующему профилю. Некоторые из этих профилей можно приобрести в местных магазинах для дома, другие можно найти на лесопилке или изготовить на заказ на столярном заводе. Обычно все, что нужно, — это фотография дизайна магазина, чтобы сделать нужные вам вещи.

Форма для граблей

Этот профиль иногда называют сплошной короной, его можно использовать для отделки верхней части стены в помещении с низким потолком или использовать во многих комбинированных конструкциях. Размеры варьируются от менее 1 до более 3 дюймов, используются для различных применений, включая переход от молдингового профиля к стене или потолку.

Базовая крышка

Базовая заглушка используется для отделки верхней части плинтуса, но также может использоваться для отделки кромок комбинированного молдинга или для перехода от одного уровня профиля к другому.

Форма для панелей

Обычно используются для изготовления декоративных панелей и каркасов стен в больших помещениях с высокими потолками. Это также приятное прикосновение к центру поручня стула.

Подложка

Эти доски используются в качестве анкера для построения комбинированной конструкции.Используйте кусок с двумя отделочными краями для поручней стула или карниза. Другими примерами являются цельные молдинги, используемые для плинтусов и дверных коробок, но они также хорошо подходят для дизайна короны.

Трости и флейты

Молдинги из тростника часто используются для изготовления сложных поручней стульев и дверных коробок. Рифленый профиль является основным элементом при изготовлении дверных и оконных наличников в стиле неоклассицизма. Кроме того, попробуйте сложить тростниковый профиль с одной из опорных досок выше, чтобы быстро изготовить индивидуальную направляющую стула.

Кирпичная форма

Обычно используются для отделки дверных и оконных рам снаружи здания. Их также можно использовать для усиления эффекта широких молдингов и карнизов, добавляя объем профилю.

Задняя лента

Эти детали обычно используются для отделки квадратного края доски с покрытием или простого плинтуса для создания широкой отделки, подобной той, которая используется в викторианской архитектуре. Это также хорошо работает для создания широких профилей кроны.

Стопорная шайба

Стопорная планка используется для остановки распашной двери или для удержания оконной створки на одном уровне. Их также можно использовать в сочетании с другими небольшими молдингами для имитации более крупных, сложных профилей или в качестве перехода между горизонтальными и вертикальными частями профиля, как в этой крышке обшивки.

Зубчатый молдинг

Их можно устанавливать под стандартные профили коронок для создания традиционных молдингов зубчатых коронок. Кроме того, попробуйте сложить их под заднюю ленту, выступ, заглушку или другие мелкие детали, чтобы украсить дверные и оконные наличники или поручни стульев.

Стандартные профили плинтуса

Эти цельные плинтусные профили используются во многих новых домах, и их легко найти в магазинах для дома и на лесопилках. Их также можно использовать в качестве подложки для лепного украшения короны и поручней стульев.

Доступны размеры от 2½ до 8 дюймов в ширину, поэтому можно найти подходящую деталь практически для любого применения.

Фрезерованные плинтусы на заказ

Плинтусные профили, подобные этому, и более крупные, представленные ниже, обычно не продаются в местных магазинах для дома.У лесопилки могут быть такие конструкции, или они могут быть изготовлены на заказ компаниями, созданными для резки нестандартных профилей, обычно все, что нужно, это предоставить им чертеж желаемого дизайна.

Индивидуальные плинтуса большего размера

Завершите нижнюю часть этих больших плинтусов сложной формой для обуви или уложите их вместе с меньшими молдингами, чтобы создать более сложные плинтуса.

Профили короны Cove

Этот профиль короны состоит из большой бухты в основном корпусе и большого буртика внизу.Это лепное украшение можно найти на лесопилке или столярном заводе, но его может не быть в домашних магазинах.

Этот профиль состоит из реверсивной гусеницы и выступа вдоль днища. Еще один молдинг-профиль, который сложно будет найти в домашних магазинах.

Это более распространенная цельная коронка, известная как постельная форма. Этот профиль обычно можно найти в магазинах для дома, а также на лесопилках.

Корона из бисера

Этот молдинг состоит из большого углубления в основном корпусе и валика, проходящего по верхнему и нижнему краям.Этот профиль можно найти в магазинах для дома, но почти наверняка он будет на лесопилке или столярном заводе.

Этот профиль короны более редкий и, вероятно, если и будет найден, то только на столярных работах. Его можно скопировать с этого изображения с помощью столярного станка, настроенного для изготовления индивидуального лепного украшения, или этот профиль можно воссоздать, складывая небольшие кусочки, подобные тем, которые используются в индивидуальном проекте лепного украшения короны.

Этот цельный профиль короны состоит из нескольких характерных элементов, в том числе: ступенчатого и овального или четвертного закругления наверху, скругления и выступа посередине, а также выступа и небольшого выступа внизу. Здесь опять же, этот молдинг можно найти только на столярном заводе или его можно вырезать на заказ.

Тисненая корона

Рельефный молдинг короны имеет разрез в виде яйца и вытачки посередине под обратным килем. Нижняя часть заканчивается вторым, меньшим обратным колесом. Этот профиль можно найти в хозяйственном магазине, но наверняка его можно будет приобрести и на лесопилке.

Эта рельефная коронка включает в себя зубчатый рисунок и два реверсивных зубчатых колеса, вырезанных как единое целое. Домашние магазины обычно имеют такой дизайн, хотя он может быть доступен только в изготовленном литье, таком как полиуретан.Этот профиль также может быть построен с использованием стандартного профиля короны и добавления формы зубца и граблей вдоль нижней части.

Основные корпуса

Эти профили корпуса доступны в большинстве магазинов для дома. Это обычные профили для средних помещений с потолками высотой 8 футов. Доступны размеры от 2¼ до примерно 3½, хотя для некоторых размеров, изображенных здесь, может потребоваться специальный заказ.

Викторианские корпуса

Их обычно не найти в обычном магазине для дома, но на лесопилке есть один или два таких профиля.Эти более широкие и толстые молдинги обычно можно найти в старых домах с большими комнатами и высокими потолками.

Неоклассические корпуса

Некоторые из них можно найти только на мельнице или лесопилке. Эти корпуса в неоклассическом стиле используются в сложных лепных украшениях, типичных для больших домов в георгианском или федеральном стиле.

Исторические корпуса

Эти кожухи типичны для исторических домов. Некоторые из них можно найти только в компании по производству столярных изделий, где эти профили вырезаются на месте.Столярный станок также может воспроизвести профиль по картинке или образцу. Если вы занимаетесь ремонтом и реконструкцией старых и исторических объектов, вы можете заменить прогнившую и поврежденную деревянную отделку на идеально подходящую.

Маленькая базовая крышка

Это очень распространенные профили базовых крышек, которые можно найти в местном магазине для дома. Другие варианты использования этой базовой отделки включают стопорные планки на дверях и окнах, или они могут быть модифицированы для создания задней полосы и крышки обшивки. Кроме того, попробуйте установить одну из них вверх ногами, чтобы получилась интересная форма для обуви.

Крышка среднего размера

Эти профили базовых крышек немного сложнее найти в домашних магазинах, но на лесопилке таких профилей может быть несколько.

Эти базовые заглушки немного большего размера также являются хорошими компонентами для создания нестандартных профилей для короны, дверных и оконных коробок. Как и другие молдинги на этой странице, их можно изменить, вырезав шпунт вдоль задней части или добавив квадратную полосу для создания задней полосы и другой отделки.

Большая базовая крышка

Эти более сложные профили базовых крышек обычно можно найти только на лесопилках или столярных мастерских.Станок, предназначенный для резки нестандартных профилей, также может воспроизводить их с распечатки этих изображений.

Эти более крупные детали также можно использовать в качестве цельной перекладины стула или для создания нестандартной короны, дверных и оконных коробок и перекладин стула.

Рейка для кресла

Это обычные цельные рельсы для стульев, которые можно использовать отдельно или в сочетании с другими элементами отделки для создания более сложного дизайна. Они фрезерованы с несколькими интересными особенностями, включая бусины и профили ogee.Некоторые из более широких и толстых деталей здесь лучше всего использовать в сочетании с широкими дверными и оконными наличниками в викторианском стиле. Более толстые детали хорошо сочетаются, когда рейка кресла прилегает к боковой части корпуса.

Больше подобных на сайте «Сделай сам-помощь»

Как построить обходные двери амбара

Мы построили 6 амбарных дверей для нашего подвала за 5 дней, и в этом уроке я собираюсь поделиться тем, как мы их сделали, а также очень важным советом, который имеет решающее значение для создания целостного и сбалансированного вида обходных амбарных дверей. Всего для этого проекта мы построили 6 амбарных дверей: 4 двойных обходных амбарных двери для нашего подвала, а также 2 других одинарных двери, которые мы использовали для входа в главный туалет. И да, все 4 обходные двери сарая, изображенные выше, являются полностью функциональными дверями (это означает, что ни одна из них не закреплена на месте).

Существует много разных способов изготовления амбарных дверей, но процесс просто разбивается на две части: во-первых, это фурнитура (направляющие, вешалки, застежки и т. д.). Во-вторых, это дверь (обычно это обшивка плюс отделка).

Построив 6 дверей, мы очень хорошо разобрались в этом процессе. Я почти уверен, что сейчас смогу построить дверь сарая во сне. Для некоторого контекста нам потребовалось четыре полных дня, чтобы построить первые четыре двери, но вторые две двери мы полностью построили, покрасили и повесили менее чем за ОДИН день! Но так как мы никогда не делали этого раньше, мы допустили некоторые ошибки и получили некоторый «обучающий опыт», поэтому в этом уроке я собираюсь поделиться не только тем, как построить двери амбара, но также поделюсь тем, что мы делали неправильно на этом пути, и как мы исправили эти вещи, так что, надеюсь, вы сможете учиться как на наших ошибках, так и на наших успехах.

Наш серый цвет краски — BM Revere Pewter.

ШАГ 1: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОРОТ:

Я решил сделать повторяющийся и перевернутый узор шеврона на всех четырех дверях нашего амбара. Таким образом, каждая дверь сама по себе была асимметричной, но когда все двери были повешены бок о бок, они образовывали узор в виде шеврона.

Ниже приведена моя первоначальная концепция дизайна наших дверей (я говорю «концепция», потому что именно так я обычно хотел, чтобы двери выглядели, но это не было практическим представлением того, как они будут выровнены):

Тем не менее, мы выбрали однопутную аппаратную систему с двойным байпасом, поэтому наш окончательный вариант показан ниже.Все 4 двери, которые мы построили на нашем обходном пути, полностью функциональны (ни одна из них не закреплена на месте), поэтому каждая из них ведет куда-то, и каждую из них можно открыть, сдвинув вперед или назад друг друга.

Каждая из дверей на самом деле отличается от другой. На приведенном ниже рисунке это показано в разбивке, а причина этого полностью объяснена в нижней части этого руководства в разделе «Учет перекрытия в обходных дверях амбара».

Наши двери примерно 3,5 фута в ширину и 8 футов в высоту, и мы везде сделали угол 45 градусов.

ШАГ 2: ВЫБОР ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ:

Если вы решите сделать только одну дверь сарая или две двери сарая рядом друг с другом (без возможности скользить друг за другом), у вас есть два варианта:

  1. Только для одной двери амбара вам понадобится только одна направляющая и необходимое оборудование. Существует множество различных стилей, но это мой любимый стиль: Amazon | Хоум Депо.
  2. Для двух амбарных дверей, расположенных бок о бок, вам понадобится что-то вроде этого: Amazon | Хоум Депо.

Если вы решите обойти двери сарая, как это сделали мы (это означает, что двери могут скользить друг перед другом или позади друг друга), у вас есть два варианта:

  1. Система обхода двойного рельса, подобная этой: Amazon | Домашний склад
  2. Единая система обхода железной дороги, подобная этой: Amazon | Walmart (стиль, который мы выбрали)

Итак, мы решили сделать систему обхода с одним рельсом, где все 4 двери сарая свисают с одного пути. Это означает, что две двери «спереди» и две двери «сзади».«За дверями» находятся на прямых вешалках, а «передние» двери имеют угловую вешалку, которая поднимает их, чтобы повесить спереди, чтобы задние двери могли скользить за ними.

С этой (и любой другой) 4-дверной обходной системой вам нужно выбрать, какие двери являются «передними», а какие «сзади», и есть 4 конфигурации, которые вы можете выбрать:

Вариант A = Дверь 1: спереди | Дверь 2: За | Дверь 3: Впереди | Дверь 4: Сзади
Вариант B = Дверь 1: Сзади | Дверь 2: Впереди | Дверь 3: За | Дверь 4: спереди

Вариант C = Дверь 1: Сзади | Дверь 2: Впереди | Дверь 3: Впереди | Дверь 4: Сзади
Вариант D = Дверь 1: Спереди | Дверь 2: За | Дверь 3: За | Дверь 4: спереди

Мы выбрали вариант D, потому что в нашем коридоре двери 1 и 4 будут наиболее часто используемыми, поэтому мы хотели, чтобы они висели спереди.Также лично меня больше привлекает симметричность вариантов C и D в целом.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВОРОТ

Примечание 1: необходимые вам «отделочные» материалы будут различаться в зависимости от конструкции вашей двери. Я перечислил материалы, необходимые для дизайна нашей двери, но для другой конструкции двери, естественно, потребуются другие материалы отделки.

Примечание 2: Я использовал загрунтованную отделку МДФ, так как планировал покрасить двери. Если вы планируете покрасить их вместо этого, вам нужно будет использовать настоящую деревянную отделку.

Сырье для дверей 1 и 4, или наших «парадных дверей» (поэтому нам понадобилось это x 2):

  • 1 x 3/4″x4’x8′ опорная плита из шлифованной фанеры, обрезанная по размеру, для каждой двери
  • 3 x 1″x5″x8′ отделка МДФ по периметру каждой двери, на дверь
  • 3 x 1″x2″x8′ отделка МДФ для наклонных реек, на дверь

Сырье для Дверей 2 и 3 или нашего «За дверями» (поэтому нам нужно это x 2):

  • 1 x 3/4″x4’x8′ опорная плита из шлифованной фанеры, обрезанная по размеру, для каждой двери
  • 3 x 1″x5″x8′ отделка МДФ по периметру каждой двери, на дверь
  • 3 x 1″x2″x8′ отделка МДФ для наклонных реек, на дверь
  • 1 x 1″x6″x8′ накладка из МДФ для покрытия дополнительной ширины на каждую дверь *

* Это объясняется в разделе «Учет перекрытий» данного руководства ниже.

ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАШИХ 4 ВОРОТ:

  • 4 x 3/4″x4’x8′ опорная плита из шлифованной фанеры, обрезанная по размеру *
  • 12 x 1″x5″x8′ отделка МДФ по периметру каждой двери
  • 12 x 1″x2″x8′ накладка из МДФ для наклонных реек
  • 2 x 1″x6″x8′ накладка из МДФ для закрытия дополнительной ширины на задней двери

* Размеры наших дверей примерно 3,5 x 8 футов.

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СДЕЛКИ ДВЕРЕЙ:

ДРУГИЕ НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

КОМПЛЕКТЫ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ САРАЯ:

* Наше оборудование изготовлено по индивидуальному заказу, но мы сделали обходной путь с четырьмя дверями.

СОВЕТЫ ПО МОНТАЖУ:

  • У вас должна быть какая-то опора/балка на/в стене, на которую можно установить гусеницу. Мы спроектировали и построили эту часть в нашем подвале с намерением разместить здесь амбарные двери, поэтому мы сделали структурную балку, чтобы наша гусеница могла свисать. Если у вас нет чего-то подобного, то вы можете подумать о какой-то деревянной перекладине, чтобы укрепить место, где висит направляющая, потому что вес всех дверей будет свисать с нее, поэтому ее нельзя будет просто прикрутить к гипсокартону. .
  • Следуйте указаниям по монтажу на комплекте крепежных деталей, потому что каждый из них будет немного отличаться. Для нашего объездного пути, по сути, он был просто прикручен к стене со смещением.
  • Убедитесь, что ваша гусеница выровнена!!!!!! Это серьезно так, так, так, так, так важно.
  • Прикрепите направляющую к стене, прежде чем снимать окончательные размеры двери.

ИНСТРУКЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОРОТ:

Примечание 1: эти инструкции применимы к любой конструкции двери амбара, которая представляет собой комбинацию подложки и отделки сверху, поэтому эти инструкции можно адаптировать ко многим другим стилям дверей амбара, отличным от нашей конструкции.

Примечание 2: мы предварительно покрасили все отдельные детали перед сборкой. Предварительная покраска — это только мое личное предпочтение, но не обязательно. Если вы не хотите предварительно рисовать, игнорируйте все ссылки на краску и добавляйте краску/морилку в конце.

Примечание 3: если вы строите обходные амбарные двери, вы должны прочитать мой совет «Учет перекрытия в обходных амбарных дверях» под этими инструкциями, прежде чем что-либо строить! Я просто поместил его в конец, потому что он применим только к обходным дверям, и если вы просто строите обычные необходные двери, то это не имеет значения.

Примечание 4: Вы можете заметить, что временная шкала на моих фотографиях не полностью совпадает с этими инструкциями, потому что на нашей первой двери (которую я сделал в прогрессе) мы не были так уверены, поэтому мы покрасили каждый набор обрежьте их, вместо того, чтобы резать все спереди, как мы сделали остальные двери.

  1. Обрежьте фанерную подложку до нужного размера двери. (у нас примерно 3,5 x 8 футов)
  2. Используйте шпаклевку по дереву на любых неровностях. После высыхания отшлифуйте и покрасьте обе стороны. Когда первый слой краски высохнет, слегка отшлифуйте всю поверхность, а когда она станет гладкой, нанесите второй слой.
  3. Обрежьте всю обшивку по периметру по размеру. Вертикальные боковые части имеют ту же высоту, что и ваша дверная панель. Короткие элементы верхнего/нижнего колонтитула представляют собой ширину двери за вычетом ширины боковых элементов отделки.
  4. Отрежьте рейки по размеру. Для первой двери, пока мы вычисляли размеры, мы разрезали их пополам до 48″ и обрезали одну сторону до 45*, затем поместили их на дверь и использовали для измерения длины.Всего у нас было два размера лат (одна длинная, одна короткая), поэтому, как только мы определили эти длины, мы просто использовали эти латы, чтобы отметить длину всех остальных. Первый самый сложный, остальные легкие. Примечание: рейки на дверях 1 и 3 имеют точно противоположные углы, как и на дверях 2 и 4. (Мы также сделали прорезь в промежутке между рейками. )
  5. Перед тем, как перейти к следующему шагу, прикрепите насухую все обшивки и рейки к опорной доске, чтобы убедиться, что вы все правильно измерили и обрезали, и что все детали подходят идеально, как и предполагалось.
  6. Покрасьте всю отделку и рейки. Я использую кисть и валик, потому что это легче чистить, чем распылитель.
  7. Прикрепите всю отделку к двери с помощью клея и гвоздей. Начните с обрезки по периметру (сначала сделайте длинные боковые части, затем две более короткие части верхнего и нижнего колонтитула). Далее прикрепите рейки.
  8. Наполните деревом все отверстия от гвоздей, швы между накладками и две длинные внешние стороны дверей (где фанера и накладка соприкасаются), чтобы визуально стереть все швы между досками.
  9. После высыхания отшлифуйте все места деревянной шпаклевки (включая две внешние длинные стороны дверей), затем подкрасьте краску там, где это необходимо (на самом деле я повторно прокатал верхнюю часть всей отделки маленьким валиком).
  10. Прикрепите дверные ручки. (Мы сделали это после того, как наши двери были повешены, но если вы знаете, где вам нужны тяги на этом этапе процесса сборки, вы можете просто прикрепить их сейчас.)
  11. Прикрепите вешалки к дверям в соответствии с инструкциями к вашей фурнитуре. По сути, вы просто просверливаете отверстия вровень с отверстиями на вешалках и прикручиваете вешалки к двери.
  12. Повесить двери. Если у вас есть обходные двери, начните с «задних» дверей.
  13. Установите дверные упоры и напольные направляющие (должны входить в комплект крепежа).

УЧЕТ ПЕРЕКРЫТИЯ В ОБХОДНЫХ ВОРОТАХ:

Если вы строите обходные амбарные двери (особенно на одной направляющей), это ОЧЕНЬ ВАЖНО. Вот почему наши «задние» двери имеют другую ширину, чем наши «передние» двери. Видите ли, везде говорится «сделать примерно дюйм перекрытия» между обходными дверями, но не работает , если вы хотите, чтобы весь дизайн вашей «за» дверью был виден спереди! Оглядываясь назад, это кажется до боли очевидным, но я не видел, чтобы кто-то упомянул об этом, поэтому я не рассматривал это до тех пор, пока мы не построили наши первые 4 двери. Итак, я делюсь и нашей ошибкой, и нашим решением.

Позвольте мне объяснить: если вы возьмете всю ширину вашего помещения и разделите на количество дверей, которые вы собираетесь сделать, то добавьте один дюйм перекрытия и постройте 4 двери точно такого же размера в одноколейной обходной системе. , как видно на картинке ниже, несколько дюймов рисунка на дверях «За» (в нашем случае: Двери 2 и 3) визуально теряются за «Фронтальными» дверями (в нашем случае: Двери 1 и 4) .

Кроме того, из-за перекрытия общая ширина дверей больше не покрывает общую ширину гусеницы (да? *вздох*).Но если вам интересно, почему мы просто не сделали более широкие двери, это потому, что, хотя более широкие двери решили бы проблему физического закрытия пространства, визуальный дизайн все равно был бы в равной степени испорчен из-за перекрытий, частично скрывающих двери «сзади». . Позвольте мне показать вам, что я имею в виду:

В реальной жизни это выглядит так (потому что да, мы накосячили в первый раз):

Примечание 1. Если вы работаете с двухканальным обходным оборудованием, это не проблема.

Примечание 2: Если в вашей конструкции двери нет отделки по периметру (то есть, если она состоит из горизонтальных или вертикальных досок или даже из одной плиты), это не имеет большого значения.Или, может быть, кому-то все равно, но для меня эта ситуация была неприемлемой, потому что в моем дизайне нужно было, чтобы все 4 двери были полностью видны, чтобы шевронный узор правильно перетекал от одной двери к другой. Мало того, что почти 6-дюймовые двери 2 и 3 были визуально потеряны, когда все двери были одинакового размера, но хуже всего было то, что рейки больше не выровнялись друг с другом, потому что почти 6-дюймовые двери 2 и 3 были скрыты за ними. Двери 1 и 4.

Моя ошибка заключалась в том, что в своем волнении по поводу создания этих амбарных дверей я не учла должным образом, сколько визуального пространства потеряет мой проект из-за перекрытия, прежде чем строить двери.Итак, вот наше решение:

Мы решили перестроить две средние «задние» двери и модифицировать их, чтобы обмануть разницу. Визуально они выглядели бы идеально выровненными, но на самом деле они оба были бы разных размеров. Вот как мы это сделали.

Мы подсчитали, что количество визуальной ширины, которую мы теряли с обходной системой, составляло 5 1/2 дюйма на дверь, но мы теряли ее только со стороны дверей, которая находилась за «парадными» дверями. Это означает, что нам нужно было добавить 5 1/2 дюймов к левой стороне средней левой двери, и нам нужно было добавить 5 1/2 дюймов к правой стороне средней правой двери.Примечание: ваши дополнительные измерения ширины будут отличаться в зависимости от вашей двери и размера помещения, поэтому наша математика, вероятно, не будет работать для другого пространства.

Реконструкция наших «задних» дверей (дверей 2 и 3) таким образом сделала ВИДИМЫЕ части дверей одинаковой ширины, но скрытая дополнительная ширина позволила им скользить за дверями 1 и 4, не скрывая какой-либо шевронный дизайн и сохраняя латы в линию. (Примечание: если бы мы просто переделали двери 2 и 3 шире вместо только , увеличив ширину за перехлестом, выравнивание обрешетки испортилось бы. ) Итак…

  • Двери 1 и 4 были одинакового размера (но разного дизайна)
  • Дверь 2 нуждалась в дополнительной ширине с левой стороны, чтобы учесть перекрытие за дверью 1
  • Дверь 3 нуждалась в дополнительной ширине с правой стороны, чтобы учесть перекрытие за дверью 4

При 4 амбарных дверях угол обрешетки должен каждый раз переключаться следующим образом: \\ // \\ //.

И если вы делаете обходные двери амбара в другой конфигурации (см. варианты A, B, C, D выше), это всегда будут ваши «задние» двери, нуждающиеся в дополнительной ширине везде, где их перекрывает «передняя» дверь.

А вот и наше решение в реальной жизни:

К счастью, у нас нашлось хорошее применение нашим двум «дополнительным» дверям амбара — в итоге мы повесили их вместе как двойную дверь с одной направляющей, примыкающую к входу в наш главный туалет, с помощью длинной направляющей и двойного набора дверных вешалок (например, это: Home Depot | Home Depot) так что все получилось в итоге.

Я очень надеюсь, что все это имеет смысл и поможет всем, кто думает о создании обходных дверей! 😀

Наконец, вот готовая картина стены двери сарая:

Источники: корзины | подсвечники | деревянные звенья | похожая ваза
Учебники: Учебник: Как установить Shiplap | Как установить открытые полки

Чтобы увидеть больше наших руководств, нажмите здесь.
Чтобы посмотреть источники из нашего подвала, нажмите здесь.
Чтобы увидеть другие комнаты в нашем доме, нажмите здесь.

Учебное пособие по изготовлению экранной двери своими руками | БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ!

Собери дверь-ширму своими руками с помощью этого замечательного руководства! Это красивее, прочнее и дешевле, чем то, что вы можете найти в магазинах!

 

Привет друзья! Теперь, когда пришла весна, а лето наступит раньше, чем мы это узнаем, самое время подумать о качественной двери-ширме (или двери-ширме своими руками!).В конце концов, разве вы не хотите иметь возможность открыть дверь и впустить свежий воздух, НЕ впуская всех жуков? Мы знали, что хотим воспользоваться преимуществами свежего весеннего воздуха, но этого просто не могло случиться с нашей старой, изношенной и устаревшей штормовой дверью.

Итак, мы создали красивую дверь-ширму своими руками, и сегодня я здесь, чтобы показать вам, как мы это сделали! Теперь мы много раз беремся за проект «сделай сам», потому что нам это нравится, и потому что, делая это самостоятельно, мы сэкономим немного денег. Но иногда мы делаем это, потому что у нас нет другого выбора.Это один из таких проектов.

Мы с Джо хотели качественную и стильную дверь-ширму для нашего современного дома, но не смогли найти такую, которая соответствовала бы нашим требованиям. Если мы и находили ту, которая нам нравилась, то она была слишком хлипкой. И если он был крепким, он был уродливым. Итак, мы решили сделать свой собственный, и нам просто нравится, как это получилось.

Это проект средней сложности, требующий от вас базовых знаний терминов и распилов по дереву. Но, если у вас уже есть несколько простых проектов DIY, я уверен, что вы справитесь с этим.

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации .

Как сделать дверь-ширму своими руками

Если вы хотите БЕСПЛАТНО распечатать инструкции для этого проекта, просто нажмите на изображение ниже!:) Шаги:

1) Сначала отрежьте 1/4 дюйма от краев всей древесины с помощью настольной пилы.Это просто для того, чтобы у вас были идеально прямые и плоские края для работы.

2) Отрежьте деревянные детали по длине с помощью циркулярной пилы или торцовочной пилы. Ваши размеры будут зависеть от размеров дверного проема, в котором вы используете сетчатую дверь. Наша дверь была 35 1/4 x 80 3/4, что довольно стандартно. Ниже вы можете увидеть схему двери (НЕ в масштабе), которая показывает, где мы использовали различные размеры дерева. В скобках я отмечаю длины отрезков. Красные линии отмечают места соединения деревянных частей, так что, как вы увидите, все разрезы прямые.

* Чтобы сократить количество отходов после резки, после обрезки 24 3/4 дюйма длины 2 x 8 для нижней части двери, мы разорвали оставшиеся 2 x 8 до той же ширины, что и детали 2 x 6. *

3) После того, как все ваши детали будут вырезаны, используйте приспособление Kreg, чтобы соединить их вместе. Сначала соберите внешнюю раму двери. После того, как ваша внешняя рама собрана, мы рекомендуем вам подержать ее в дверной раме, чтобы убедиться, что она подходит.

Наш был примерно на четверть дюйма длиннее, поэтому мы просто обрезали часть снизу.Так как мы просто заменяли существующую сетчатую дверь, мы также потратили это время, чтобы отметить места, где необходимо прикрепить петли.

4) После того, как рама будет собрана, используйте приспособление Kreg, чтобы прикрепить горизонтальные детали к дверной раме.

5) Затем мы использовали небольшую фрезу, чтобы слегка скруглить все внешние края передней части двери. Это необязательно.

6) Используйте шпаклевку или шпаклевку для дерева, чтобы заполнить любые зазоры между стыками. Затем используйте деревянные дюбели Kreg, чтобы заполнить отверстия, оставленные шурупами. После того, как все высохнет, отшлифуйте его, пока он не станет гладким.

7) Затем вам нужно будет сделать канавку с помощью фрезера на задней стороне двери, чтобы экран мог крепиться к нему. Мы используем фрезу диаметром 3/8 дюйма, чтобы сделать шпунт глубиной 1/2 дюйма. Однако, если бы нам пришлось делать это снова, мы бы проложили его на глубину 1/4 дюйма, чтобы мы могли использовать готовый трафаретный молдинг 1/4 x 3/4 дюйма , который продается дома. магазины улучшений и могли бы пропустить создание собственного.Мы настоятельно рекомендуем вам сделать шпунт глубиной 1/4 дюйма, чтобы сэкономить время. Имейте в виду, что вам нужно будет использовать долото, чтобы выровнять углы после того, как вы разметите шпунтованную область.

8)  Покрасьте переднюю сторону двери. Сейчас это сделать проще, так что вам не придется беспокоиться о растрировании во время рисования. Мы подождали, чтобы покрасить заднюю часть двери, пока не прикрепили молдинг экрана, как описано в шаге 10.

9) Теперь вы готовы прикрепить экран к задней стороне двери.Просто разложите экран на участке, который необходимо экранировать, и прикрепите его с помощью степлера в канавке шпунта. Вы должны натянуть экран туго, но не слишком туго, иначе он может порваться. Для этой части проекта лучше всего иметь двух человек. После того, как вы прикрепите его на место, обрежьте излишки канцелярским ножом.

10) После того, как ваш экран прикреплен, вы готовы вырезать и прикрепить накладки, чтобы скрыть уродливые скобы в экране. Мы сделали наши собственные детали для отделки, чтобы соответствовать области, но см. мои комментарии в шаге 7.Мы даже не собираемся рассказывать вам, как это сделать, потому что это не стоит дополнительной работы — поверьте нам! Вам следует приобрести готовый трафарет в магазине товаров для дома. Обычно это 1/4 x 3/4 дюйма и должно работать идеально.

11) После того, как ваша накладка прикреплена, вы готовы покрасить заднюю сторону двери. Обязательно заклейте экран малярным скотчем, чтобы случайно не испачкать его краской.

12) Далее прикрепите дверную ручку и адресные номера, если хотите.Мы использовали комплект для установки дверных ручек, который у нас уже был — он делает установку такой простой!

13) Теперь можно повесить сетчатую дверь и полюбоваться своей работой!

ОБНОВЛЕНИЕ: Мы перекрасили сетчатую дверь в другой цвет, чтобы она соответствовала нашей входной двери, и теперь она НРАВИТСЯ еще больше 🙂

Затраченное время и стоимость:

вне. Это не один из тех самодельных проектов, которые, я могу вам сказать, сэкономили нам кучу денег или времени.Но мы получили ТОЧНО то, что хотели, и эта дверь-ширма намного превосходит по качеству те двери-ширму, которые можно купить за 75-100 долларов. Пиломатериал стоил нам около 32 долларов, а сортировка стоила 10 долларов. Итак, мы сэкономили немного денег — от 30 до 50 долларов — на самой двери.

Очень сложно оценить, сколько времени у нас ушло на его сборку, потому что мы могли работать над ним только 30 минут тут и там, но я бы сказал, что на его сборку ушло около 5 часов (не считая времени на покраску). и шпаклевка).Это того стоило, чтобы получить именно ту дверь, которую мы хотели!

Перед тем, как приступить к изготовлению новой прекрасной сетчатой ​​двери, загляните в мое дизайнерское хранилище, полное руководств по дизайну, организационной информации, бесплатных рисунков и многого другого! Мы собрали все это в одном месте, чтобы вам было проще получить доступ ко всему в одном простом БЕСПЛАТНОМ месте!

[mv_create key=”1″ thumbnail=”

Фурнитура для дверей амбара своими руками – всего 20 долларов США. Фурнитура на заказ

  • Фейсбук
  • Твиттер
  • Пинтерест

Вы правильно прочитали! Фурнитура для дверей амбара за 20 долларов 🙂 В последнее время мы любим добавлять двери амбара практически ко всему, и я был полон решимости выяснить, как сделать для вас, ребята, версию фурнитуры своими руками.Аппаратное обеспечение может быть очень дорогим, и когда вы пытаетесь создать недорогие устройства, иногда это просто невозможно. Мне потребовалось полных два дня работы и четыре поездки в Home Depot, чтобы получить это оборудование в самый раз! И я так рада, что наконец-то могу поделиться этим с вами!

Этому проекту лучше обучать в видео, поэтому мы с Уитни сделали для вас обучающее видео! Просто нажмите «ИГРАТЬ» ниже, чтобы увидеть, как легко сделать своими руками фурнитуру для дверей амбара!

Разве это не великолепно! И они полностью настраиваемые! Сделайте их для любого предмета мебели, который вы хотите (даже для полной двери).Все, что вам нужно сделать, это сделать часть дорожки длиннее или короче. Если вы сделаете его длиннее, просто добавьте еще несколько прокладок с шестигранными винтами вдоль направляющей для дополнительной поддержки.

Итак, строим!

Фурнитура для дверей сарая своими руками – расходные материалы

Расходные материалы могут быть немного громоздкими, поэтому я перечисляю их ниже со ссылками, чтобы вы могли найти их в хозяйственном магазине.

Вот материалы, которые вам понадобятся для ONE двери амбара.Если вы строите две двери амбара, удвойте запасы.

Звезда шоу — эти шкивы для бельевых веревок. Вам понадобятся два, и вы можете найти их ЗДЕСЬ. Эти малышки стоят всего 2,38 доллара в Home Depot. Просто разберите их (посмотрите видео, чтобы увидеть, как именно), и вы получите колесо для амбарной двери! *Примечание. Эти шкивы поставляются компанией Home Depot. Мы пытались разобрать шкив у Лоу, но безуспешно. Они сделаны по-разному, поэтому, если вы можете, попробуйте получить их в Depot.

Далее вам понадобится одна упаковка этих 2-дюймовых винтов с шестигранной головкой.Найдите их ЗДЕСЬ.

Вам понадобятся две 1-дюймовые проставки. Это могут быть и металлические. В моем Home Depot был только нейлоновый материал, но он будет окрашен аэрозольной краской, так что это не имеет значения. Вы можете найти их здесь.

Далее вам понадобится алюминиевый плоский стержень размером 1″x1/8″x96″. Вы можете найти это здесь. Если вы строите два таких, вам все равно понадобится только один плоский стержень.

Фурнитура для дверей сарая своими руками – колесо в сборе

Для сборки колеса вам понадобится:

2 болта с шестигранной головкой 1/4″ x 1″: найти их ЗДЕСЬ

1 упаковка – шайб 1/4″: их можно найти ЗДЕСЬ

1 упаковка стопорных гаек 1/4″: их можно найти ЗДЕСЬ

Вам также понадобятся несколько маленьких винтов с шестигранной головкой.Коробку можно найти ЗДЕСЬ 

Мы использовали угольник и карандаш, чтобы отметить наши разрезы. Вы можете найти квадрат скорости, который мы используем ЗДЕСЬ на Amazon.

Вам понадобится полотно для электролобзика, которым можно резать металл. Вы можете найти его ЗДЕСЬ.

Зажмите плоский стержень, чтобы отрезать его.

Прорезает полосу как задницу!

Используйте сверла по металлу, чтобы предварительно просверлить отверстия в плоском стержне. Вы можете найти сверла ЗДЕСЬ. Обратитесь к видео для размещения отверстий!

Теперь можно собрать колеса.

См. видео по сборке колеса.

Фурнитура для дверей сарая своими руками – направляющая

Вам также понадобится насадка для гаек, чтобы засверлить винты с шестигранной головкой в ​​направляющую двери сарая. Набор бит можно найти ЗДЕСЬ.

После того, как все отверстия просверлены и колеса собраны, вы можете прикрепить дверную направляющую к предмету мебели.

Фурнитура для дверей сарая своими руками – покраска

Проверь! Мы убедились, что все подходит, прежде чем спуститься, чтобы покрасить все оборудование.

Мы использовали два слоя аэрозольной краски Rust-Oleum Flat Black. Вы можете найти его ЗДЕСЬ на Amazon. *Совет: убедитесь, что вы вращаете колеса по мере их высыхания, чтобы получить полное покрытие!

После того, как аэрозольная краска высохла, мы установили направляющую обратно на мебель и прикрепили дверь сарая (об этом также см. видео)!

Вот оно! Изготовленная на заказ фурнитура для дверей сарая своими руками, и мы не сломали банк 😉

Не забудьте подписаться на наш канал на Youtube, чтобы не пропустить следующее видео: Как построить эту потрясающую дверь амбара, а затем бра!

Большое спасибо, что заглянули!

Счастливого строительства!

  • Фейсбук
  • Твиттер
  • Пинтерест

БОЛЬШЕ ОТ SHANTY-2-CHIC

Простой и супер веселый ограничитель бетонной двери своими руками

источник: инструкции.com

НЕ ПРЕКРАТИТЕ FACEBOOK РЕШАТЬ, ЧТО ВЫ ВИДИТЕ! Подпишитесь на оповещения по электронной почте и получайте все идеи DIY Fun прямо в свой почтовый ящик !!!

Это такая забавная идея! Мне это очень нравится. Стопор для бетонной двери своими руками СТОП. Блестящий. И это так легко сделать. Не может быть лучше, чем блестяще, легко и весело в одном месте!

Вот краткие и грубые указания для этой самодельной бетонной дверной остановки STOP. Сначала распечатайте шаблон «стоп» из учебника (ссылка ниже). Вы также можете создать свой собственный шаблон остановки, используя шрифт по вашему выбору, не выходя из собственного компьютера.Вырежьте шаблон и поместите его на лист пенополистирола толщиной 2 дюйма, обведите шаблон и вырежьте его. В качестве менее дорогой альтернативы полистиролу попробуйте использовать пенополистирол. Это будет почти половина стоимости. Форма из пенопласта будет использоваться для отливки дверного упора своими руками. Затем приклейте отлитую форму в обратном направлении (чтобы верхняя поверхность была полностью плоской после высыхания) к твердой поверхности, например к деревянному листу. Затем смешайте бетон или цемент, любой из которых бывает разных цветов. Лично я предпочитаю натуральный серый цвет.Вылить смесь в отлитую форму. Дайте высохнуть, затем оторвите в пену. Отшлифуйте любые острые края. Сделанный. Для получения более подробной информации и пошагового руководства ознакомьтесь с учебным пособием «Бетонный дверной стопор своими руками». У вас будет такой забавный дверной упор, о который ваши друзья могут споткнуться.

А чтобы узнать больше о действительно крутых и суперлегких бетонных проектах, взгляните на эти…

Ультрасовременная бетонная лампа своими руками за 7 долларов

источник: Самодельный модерн

 

Изящная подвесная лампа из бетона своими руками за 10 долларов

источник: Самодельный модерн

 

Бетонный дверной коврик Easy DIY из резинового коврика

источник: monicascreativeroom.comсе

 

Легкая бетонная кухонная столешница своими руками с ограниченным бюджетом

источник: karapaslaydesigns.com

Ура!

~ Дженис

ВВЕДИТЕ СВОЙ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ СПРАВА, чтобы получать все нефильтрованные новые забавные идеи прямо на ваш почтовый ящик! И СЛЕДУЙТЕ ЗА МНОЙ В PINTEREST тоже!

ТвитнутьЗакрепить
  • бетон, самодельный, дверной упор