Буржуйка своими руками: 24 фото пошаговой сборки
Печь буржуйка для дачи сделанная своими руками: фото пошагового изготовления, а также видео.
Умелец Анатолий сделал компактную печку буржуйку для отопления небольшого дачного домика, его работу мы и рассмотрим в этой статье.
Размеры буржуйки:
- Высота с ножками – 550 мм.
- Длина – 400 мм.
- Ширина — 250 мм.
Для сборки печки использовались материалы:
- Листовой металл толщиной 3 мм.
- Металлические уголки.
- Дверца для топки.
- Дверца для зольника.
- Болты М 5 с гайками.
- Колосники.
- Труба для дымохода диаметром 150 мм.
Материалы подготовлены.
Далее вашему вниманию предоставлены фото пошагового изготовления буржуйки.
Из листового металла с помощью болгарки с отрезным кругом были вырезаны две боковины, размер каждой 500 х 400 мм.
Также вырезаны передняя и задняя стенки, размер каждой стенки 250 х 400 мм. Теперь нужно установить дверцы для топки и зольника, для этого в передней стенке вырезаны отверстия под дверку топки и дверку зольника.
На рамке дверки есть отверстия для крепления.
К проёмам передней стенки с верху и снизу приварены уголки к которым болтами крепятся рамки дверок. По бокам рамки дверок крепятся болтами прямо к корпусу печки. Для крепления дверок автор использовал болты М 5.
Вид сверху. Под колосники к стенкам буржуйки приварены уголки.
Дверца зольника крепится аналогично.
Для установки разборного дымохода в задней стенке проварено отверстие и вварен кусок трубы с отсекателем пламени.
Колосники съёмные они не крепятся, укладываются на приваренные к стенкам уголки.
Днище и верхняя часть печки завариваются. На фото показана часть дымохода которая идёт через стену дома на улицу.
Примечание! При проектировании дымохода его желательно устанавливать в крышке (верхней части) буржуйки, здесь же автор установил трубу в задней стенке и сразу пустил дымоход горизонтально, такое расположение будет способствовать повышенному образованию сажи в дымоходе и его придётся чаще чистить.
Диаметр дымохода 150 мм. На фото видно на трубе боковые клинья, это сделано чтобы колено вертикальной трубы надеть на горизонтальную трубу.
В нижней части вертикальной трубы сделана съёмная заглушка для чистки дымохода от сажи.
На фото вертикальная часть дымохода буржуйки с коленом.
Дымоход буржуйки установлен.
Автор самодельной буржуйки Анатолий Анатолиевич. Рекомендую посмотреть видео автора самоделки, где он подробно рассказывает о своей буржуйке.
sam-stroitel.com
Самая эффективная буржуйка своими руками: 30 фото пошагового изготовления
Эффективная печь буржуйка с теплообменником
Металлический корпус любой буржуйки не накапливает тепло, а сразу его отдаёт, такая печка греет только пока горит топливо, к тому же при сгорании топлива довольно большая часть тепла вылетает в трубу дымохода вместе с дымом. Чтобы увеличить эффективность буржуйки, автор сделал дополнительный лабиринт для дыма и теплообменники.
Самодельная печь буржуйка, представленная в этой статье, работает более эффективно по сравнению с обычными простыми конструкциями, предлагаю посмотреть пошаговый фото всего процесса работ автора.
Из профильной трубы сварен воздуховод теплообменника для топки.
В газовом баллоне вырезаны проёмы под топочную дверцу и трубу воздуховода.
Вот так будет размещён воздуховод теплообменника для топочной камеры.
Колено трубы воздуховода заварили.
Далее автор изготовил вторую камеру печки.
Внутри верхней камеры вварена пластина создающая лабиринт для дыма.
Вид сверху.
Проём для прохода дыма.
Сверху камеру заварили листом металла.
На входе топки сверху приварена пластина чтобы при открывании дверцы дым не выходил в помещение, снизу также приварена пластина чтобы горячие угли не выпадали при открывании дверцы.
Из отрезанной части баллона сделана дверца для топки с регулируемой заслонкой подачи воздуха.
На петли установлена топочная дверка, с внутренней стороны на дверку приварена пластина отсекатель пламени.
В верхнюю камеру приварена трубы дымохода.
Для изготовления теплообменника для дымохода, автор использовал ресивер от ЗИЛ 130.
Теплообменник приварен поверх трубы дымохода, на одно из входных отверстий теплообменника будет установлен вентилятор по типу «улитка», так же само вентилятор будет установлен на трубу теплообменника топочной камеры. Вентиляторы будут гонять воздух через теплообменники и дополнительно обогревать помещение.
В процессе испытаний, отверстие для подачи воздуха в топку пришлось расширить.
Печь используется для отопления подсобного помещения в зимний период.
Рекомендую посмотреть видео где автор показывает весь процесс изготовления своей самодельной буржуйки.
Ещё одно видео: эффективная печь в работе.
sam-stroitel.comТвердотопливная печь-буржуйка своими руками | Сделай Сам на YaProfi.Net
Пора отпусков и каникул давно закончилась: наступили суровые рабочие будни, а тут ещё и зима на носу; а посему чтобы несмотря на эти не комфортные зимние условия нам комфортно мастерилось в мастерской YaProfi мы задумываемся о тепле загодя.
Собственно ту-то и думать то нечего — нужна твердотопливная печка: в течение лета был заготовлен подходящий металл и вот когда уже погода нас совсем не балует, а скорее даже наоборот — загоняет нас порывистым ветром в помещение, как-то не произвольно в голове возникает мысль — пора варить. Не знаю о чём Вы подумали, а я про то, что надо варить печку.
Чертёж было лениво делать, тем более размеры будущей печки в большей степени диктовались размерами исходного материала: листы использовались очень толстые и резать их(а это довольно долгая операция) ох как не хотелось, поэтому было принято решение обходится тем что есть, тем более что для уменьшения излишнего объёма топки можно использовать обычный шамотный кирпич которым изнутри выкладывается топочное пространство. Но это я забегаю вперёд, давайте по-порядку.
Печка у нас будет бескаркасная, то есть корпус будет образован сваренными встык листами металла. Как известно у параллелепипеда поверхность образуется шестью плоскостями: одну плоскость будут занимать дверцы, топочная и поддувало — её откидываем и значит для образования корпуса буржуйки понадобится пять деталей. Вот они разложены на полу словно замерли в ожидании прикосновения обжигающего дыхания электрического тока. Ещё несколько минут и из этих практически двухмерных тел будет создано тело трёхмерное — объёмное.
Начинаем с того, что к дну привариваем боковые стенки, при стыковании листов обязательно пользуемся угольником. Сперва конечно же собираем всё на прихватки, а после проверки измерительным инструментом — провариваем. Варим кстати электродом-четвёркой.
Внутренний объём печки делится на три отдела — зольник, топку и дымооборот. Топка от зольника отделяется колосниковой решеткой — на ней будет происходить горение. Решётка эта лежит длинными сторонами на полках приваренных к двум боковым стенкам корпуса: полки представляют собой узкие (30мм) полосы толстого металла, также они будут выполнять роль дополнительных рёбер жесткости поэтому приваривать их нужно тщательно.
Решётку набираем из стального прутка диаметром 20мм: нарезанный по размеру пруток выкладываем на полки соблюдая необходимые зазоры: прутки прихватываем к поперечинам. Чтобы кругляк не катался во время сварных работ пригружаем решётку тяжёлым предметом — оптимально для этого использовать узкую доску нагруженную кувалдой. После того как все прутки прихватили сваркой к поперечинам тщательно провариваем все стыки.
Колосниковую решётку приваривать к корпусу печки не нужно — для основательной чистки, ревизии или ремонта её всегда можно будет вынуть — это очень удобно и практично, к тому же теоретически даже такие толстые прутки со временем прогорят и решётку нужно будет латать, делать это не вынимая колосники из печки, согласитесь, неудобно.
Следующий этап работы не был сфотографирован: заключался он в том что в верхней части боковых стенок печи изнутри были приварены опоры для отражателя — листа металла одновременно служащего в качестве крышки топочной камеры и образующего дымооборот в верхней части печи. Для тех кому непонятно я обвёл маркером места приваривания опор. За счёт того, что опоры возвышаются над своими базовыми плоскостями всего на несколько миллиметров (5-7мм) отражатель можно будет вынимать из топки.
Отражатель размещается таким образом чтобы сечение образованного канала дымооборота было немногим более сечения основного дымохода. Отражатель должен быть из довольно толстого листа металла — так как максимальное воздействие температуры от горящего топлива будет приходится именно на него: в нашем случае для отражателя был использован лист металла толщиной 12мм.Как я уже сказал отражатель при необходимости может извлекаться из печи.
После того как работа с внутренностями печки закончена приступаем к созданию лица нашей буржуйки — делаем дверцы зольника и топки.
Сперва вырезаем по размеру верхнюю перемычку, прихватываем её к стенкам и верху буржуйки, а потом основательно провариваем. Далее привариваем к боковинам узкую перемычку отделяющую дверцу топки от дверцы зольника (поддувала).
Тут тоже особо не заморачиваемся с размерами: смотрим какого размера есть обрезки подходящие в качестве дверок и отталкиваемся от них. Проём топочной дверки делаем таким образом чтобы была возможность извлечения колосников и отражателя, то есть в виде перевёрнутой буквы Т с толстой ножкой.
Как показал опыт, использование в качестве навесов обычных дверных петель — не есть гуд. Приварив тяжёлую дверку зольника к этому безобразию стало понятно, что лучше всё-таки потратить время, но сделать на совесть. Поэтому в качестве навесов используем обрезки прутка и подходящую по диаметру трубку. Дверцы топки и поддувала закрываются при помощи подпружиненых щеколд вырезанных из миллиметрового листа нержавейки.
Стоять наша буржуйка будет на трёх металлических ножках. Ножка выполнена из металлической трубки наружным диаметром 20-25мм и длиной 80мм, к одному концу трубки приварена гайка. В эту гайку вворачивается болт головка которого приваривается в днищу печки. Таким образов мы можем регулировать высоту печки в пределах 70мм, для чего это нужно поймёте позже.
Пришло время изготовить дымоход. Имеющаяся в нашем распоряжении труба имела диаметр 180мм, что чуть больше желаемого, но делать нечего — делаем из того, что есть. Из помещения на улицу труба будет проходить через стену, ну то есть через отверстие в стене. Так как горизонтальные участки дымохода в конструктиве не приветствуются — часть трубы проходящую через отверстие в стене делаем под уклоном 45 градусов относительно горизонта.
Чтобы через большое сечение дымохода не улетало на улицу драгоценное тепло — делаем заслонку. В трубе сверлим два отверстия в которые вставляем Г-образный пруток; в круглой заслонке сверлим отверстия через которые сначала прихватываем заслонку к прутку — провар делаем с другой стороны , прокрутив заслонку на 180.
Теперь необходимо прожечь отверстие для дымохода в крышке печи и приварить гильзу. Отверстие прожигаем электродами ибо болгаркой или чём-то ещё это сделать нереально — толщина листа крышки 8мм. Потом к крышке привариваем гильзу высотой 20мм. На эту гильзу будет надеваться труба дымохода, поэтому труба на гильзе должна сидеть довольно плотно.
Ну вот теперь можно водрузить печку на место и примастырить к ней трубу. Трубу в месте её прохождения через стену необходимо обмотать асбестовой нитью или несколькими слоями стеклоткани, а потом замазать цементно-песчаным раствором: асбест или стеклоткань в таком случае будут принимать на себя температурное расширение трубы при нагреве. А регулируемые по высоте ножки дадут возможность без хирургического вмешательства снять печку с трубы в случае обслуживания или ремонта или иной необходимости. Ну теперь то YaProfi не замёрзнет!
Наша статья оказалась для Вас полезной — жмите кнопки социальных сетей внизу страницы, этим Вы помогаете развиваться нашему проекту!
www.yaprofi.net
как сделать печь из бочки и других подручных материалов
Содержание статьи:
В домах, где люди находятся подолгу, отопительные устройства должны работать постоянно. Только так можно обеспечить стабильный температурный режим круглосуточно. Для этого используют печи с большой теплоемкостью, которые долго отдают тепло эпизодических топок. Также применяют всевозможные котлы, которые постоянно подогревают воздух или жидкий теплоноситель. Но для нежилых помещений всё немного иначе. Тут тепло нужно время от времени, а получить его необходимо быстро и с минимальными финансовыми затратами. Гаражи, строительные вагончики, теплицы, сараи для домашних животных, бани, маленькие дачные домики – для подобных условий сделанная своими руками буржуйка будет лучшим вариантом.
[содержание h3 h4]
Чем хороша буржуйка
Эти примитивные печи уже давно доказали свою эффективность и не теряют своей популярности. В продаже имеются добротные заводские модели, но буржуйки на дровахвсё чаще изготавливаются своими руками, причём характеристики самоделок нередко выше, чем у заводской продукции. Рассмотрим особенности буржуйки как отопительного агрегата, чтобы определиться, на какие элементы обратить особое внимание.
Достоинства печи-буржуйки:
- Простая конструкция, устройство может быть изготовлено домашним мастером – быстро, в том числе с применением подручных материалов.
- Изделие получается мобильное, даже если используется футеровка или толстый металл.
- За счёт металлических стенок агрегат очень быстро нагревает дом, поэтому для дачи буржуйка станет отличным вариантом.
- Дёшево стоит как сама печка, так и топливо.
Недостатки печи-буржуйки:
- Из-за малой теплоёмкости греет, только когда производится топка.
- Обладает рекордно малым КПД, так как высока скорость отводимых дымовых газов (нет сложных каналов, задвижек, регулировки подачи воздуха).
- Наружная поверхность печи сильно нагревается.
- Отапливает помещение, только в котором находится.
Основные варианты исполнения самодельных буржуек
Принципиально конструкция буржуйки мало отличается от устройства твердотопливного отопительного устройства. По сути, имеем разновидность простейшей печи-камина, хотя есть, конечно, модели особого назначения – с варочной конфоркой, банные печки.
Вариант печи-буржуйки из листового металла. Изюминка данной модели заключается в дымовом зубе, который, создавая Z-образный канал в корпусе, замедляет отходящий поток
Материал для создания отопительного агрегата
В большинстве случаев это изделие из стали, но иногда используется чугун, а также дополнительные каменные элементы. Чугун даст немного теплоёмкости, но варить его трудно, найти сложно. Сталь дешевле и проще в работе, чем она толще – тем дольше прослужит корпус.
Обратите внимание! Печи, которые эксплуатируются совсем редко (для аварийных случаев), могут быть произведены даже из неокрашенного «кровельного» железа толщиной 0,5-1 мм.
Техническая фасонина может быть позаимствована заводская (чугунные дверцы, колосники, задвижки, конфорки), однако часто люди её изготавливают собственноручно, из стали.
Основа корпуса и его форма
Есть два ключевых направления в кустарном производстве:
- Буржуйка для гаража своими руками производится посредством раскроя листового металла, иногда с применением погонажных профилей, типа уголка, квадратной трубы, прута, арматуры. На выходе получают прямоугольный ящик, который из-за наличия плоскостей отличается хорошей эргономикой (надёжно стоит, легко обрабатывается и облицовывается, хорошо стыкуется с различными конструкциями, деталями, предметами).
- Используются готовые корпусные изделия, отслужившие свой срок, которые немного дорабатываются. Основой могут стать металлические ящики (например, духовка для дровяной печи), но, как правило, это цилиндрические формы:
- трубы большого диаметра,
- бытовые газовые баллоны из-под пропана,
- молочные бидоны,
- большие огнетушители,
- сваренные вместе колёсные диски,
- различные бочки.
Обратите внимание! Почти всегда необходима сварка, но при использовании нетолстого металла можно собрать практичную печку на болтах или на самонарезных винтах со сверлом на конце.
Важные узлы самодельной буржуйки
Чтобы сделать буржуйку своими руками, детальные чертежи не нужны. Сделать нерабочий вариант трудно, но чтобы получить максимально эффективный и практичный агрегат, стоит рассмотреть все наиболее удачные решения.
Топочная камера
Чем топка больше по площади наружных поверхностей – тем лучше, так как, в первую очередь, именно они выполняют функцию передачи тепла. Также важно иметь достаточную площадь дна камеры (чтобы было место нормально уложить дрова). Именно поэтому цилиндрические изделия часто располагают не стоя, а уложенными на бок, и прямоугольные печи тоже ориентируют горизонтально. Нужно отталкиваться от минимума в 350Х250. Крупная буржуйка из бочкибудет практичной и в вертикальном положении.
Интересное решение – купол газового баллона перевёрнут, что позволяет разогреть/приготовить пищу, нагреть воду, положить камни для повышения теплоёмкости
Здесь очень грамотно сварена площадка под конфорку. Получилось полноценное отопительно-варочное устройство
Зольник
Этот элемент делают не всегда: золу выбирают прямо из топливной камеры, а для подачи воздуха в дверце насверливают отверстия. С поддувалом компоновка получается более функциональная, так как ничто не мешает генерации тепла, и через нижнюю дверцу легко завести необходимое количество кислорода, имея возможность хоть как-то регулировать интенсивность горения.
Зольник в виде короба приварен снизу, колосники не используются. Такая конфигурация позволяет не скрадывать объём топочной камеры. Металл здесь можно применить самый тонкий (нет опасности прогорания), и даже не приваривать его, а прикрутить снизу винтами.
Колосниковая решётка
Если она используется, то разделяет в корпусе зольник и камеру. Колосники можно взять заводские из чугуна, но, как правило, с интервалом примерно около 10 мм друг от друга просто ввариваются прутки арматуры. Также неплохо в данном месте работает уголок, который своей наружной гранью обращён в топливную камеру.
Колосники фиксируются непосредственно к корпусу. Чтобы выполнить эту работу, мастер полностью разрезал баллон, но можно было собрать решётку на ножках (если нужно – из двух частей) и завести её внутрь через дверцу
Проёмы и дверцы для камеры и зольника
Обычно они изготавливаются из металла, который остаётся после вырезания проёмов. Особенно актуально это для печей из баллонов, так как данные лоскуты повторяют изгиб цилиндра. Такие дверцы соединяют с корпусом сваркой с использованием стальных навесов. В обязательном порядке устанавливаются запирающие устройства, типа засова или гильотинной задвижки.
О проёмах. Стоит пользоваться традиционными размерами: порядка 250Х250 мм для топки, для поддувала – от 100 мм (высота) до 250 (ширина). Навесы обычно ставят по одной вертикальной оси, а расстояние между проёмами составляет порядка 10 см.
Обратите внимание! Чтобы через дверцу не выпадали угли, проём топки нужно сделать на несколько сантиметров выше, чем уровень установки колосниковой решётки
Мастер применил заводскую дверцу. В качестве переходных элементов использована рама из уголка. Такие дверцы хороши наличием притвора (коробка имеет выборку по форме полотна), это обеспечивает плотное закрывание и, как следствие, отсутствие подсосов
Отведение дымовых газов
Труба для буржуйкииспользуется диаметром 100-150 мм. Она тоже участвует в передаче тепла, именно поэтому выполняется из стали и не утепляется. Патрубок располагают как сверху печи, так и сбоку (этот вариант предпочтительнее, так как замедляются газы, и остаётся место для варочного узла). Довольно часто трубу в помещении ведут не по кратчайшей прямой линии, а в удалённую точку, с горизонтальными/наклонными участками, что увеличивает количество полученного тепла.
На дымоходе буржуйки желательно использовать задвижку (либо поворотную, либо двигающуюся по направляющим). Этот элемент поможет регулировать интенсивность отведения горячего дыма и даст возможность перекрыть дымоход на период, когда топка не производится.
Обратите внимание! Задвижку нужно устанавливать обязательно, если предпринимаются меры по увеличению теплоёмкости печи.
Задвижка смонтирована на горизонтальном участке. Лист металла снабжён деревянной накладкой
Элементы для увеличения длительности горения
В данном случае основной деталью является подвешенный груз, который по мере сгорания дров под действием силы тяжести прижимает всю топливную загрузку к колосникам. Груз представляет собой утяжелённый блин с отверстием для перетока воздуха.
Такая буржуйка длительного горения сложнее в исполнении, требует больше материала, но отдаёт тепло намного дольше. Конфигурация печи вертикальная, расстояние между дверцей камеры и зольника увеличено
Элементы для увеличения теплоёмкости
Речь идёт о различных видах применения камня.
- Один из вариантов – это футеровка огнеупорными плитами топливной камеры изнутри. Он хорош тем, что меньше изнашивается металл корпуса, но, чтобы сохранить рабочий объём топки, приходится делать слишком крупный «ящик».
- Другой способ заключается в обкладывании стенок печи кирпичом. Буржуйка из кирпича – это не что иное, как обложенная металлическая печка.
- Третий способ – сверху на буржуйке делается открытый короб, куда закладывают кирпич или дикий камень. Кстати, буржуйка для бани своими руками конструируется именно так, иногда ещё с боков могут находиться сетки для фиксации камней.
Кирпич лежит в каркасе «на сухую». Кладка с проёмами обеспечивает быструю отдачу тепла в помещение от стенок топливной камеры
Эта банная буржуйка имеет короб для укладки камня. Сбоку расположен бак для нагрева воды, разработчик предусмотрел транспортировочные рукоятки
На примере готовых образцов мы с вами рассмотрели, как можно сделать буржуйку своими руками. Нужно отметить, что это лишь основные моменты, есть в этих устройствах также некоторые вспомогательные детали, которые помогают сделать печь удобнее и безопаснее, это: надёжные ножки, ручки для переноски, защитные экраны.
Видео: буржуйка своими руками
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
teploguru.ru
Печка буржуйка своими руками | Сделай Сам www.sdelay.tv
Классикой печного отопления хозяйственных построек, а в редких случаях и жилых, является печка-буржуйка, которую при желании можно сделать самостоятельно.
Главные достоинства, из-за которых этот вид отопления до сир пор популярен, можно выделить следующие:
- Предельна простая конструкция печи, которую можно соорудить самостоятельно;
- Печь носит универсальный характер, то есть она пригодна и для отопления различного рода помещений, так и для приготовления пищи;
- Для отопления позволяет использовать самые различные виды твердого топлива;
- Полная автономность печи.
Буржуйка своими руками
Что же понадобится для самостоятельной сборки? Прежде всего, потребуется металлический корпус, который в дальнейшем будет использоваться в качестве топочной камеры. Классический вариант корпуса цилиндрический. Для его изготовления могут быть задействованы металлические бочки самого разного объема, другие подходящие резервуары, части трубы подходящего сечения. Также для сборки необходимы такие материалы, как арматура 6 мм и труба диаметром 100-150 мм.
Итак, перед началом сборки нужно определиться с вариантом расположения – вертикальное или горизонтальное. Любая буржуйка состоит из следующих элементов: топочная камера, дверцы, поддувала с дверцей, дымохода и решетки, на которую закладывается топливо (колосниковая решетка).
Если выбор остановили на вертикальной конструкции, то от выбранной заготовки для топочной камеры отрезаем болгаркой верхнюю крышку, если она имеется.
Далее нужно вырезать два прямоугольных отверстия – для закладки дров, ниже другое – для очистки печи и поддувала.
Из арматуры делается колосниковая решетка – арматура сгибается и приваривается снизу.
К вырезанным отверстиям приваривается завесы, на которые уже и устанавливаются дверцы. Для герметичности к дверцам рекомендуется приклеить асбоцементный шнур.
Далее делается отверстие для дымохода. Оно может располагаться как сверху, так и сбоку топочной камеры. Выбираем более удобный вариант и вырезаем отверстие, в которое вставляется дымоход, необходимой длинны.
Если для сборки печки использовалась бочка или другой цилиндрический предмет, необходимо также вырезать и приварить к основному корпусу днище и верхнюю часть.
При горизонтальном расположении топочной камеры ход работы немного отличается.
При необходимости отрезается верхняя часть (например, у бочки или баллона).
Затем делается поддувало. Если для корпуса используется бочка, труба, то этот этап пропускается, если же используется, например, бидон, то ниже горловины при помощи болгарки вырезается поддувало, далее сгибается арматура и приваривается ко дну.
У бидона крышка уже есть, а для бочки, трубы вырезается круг из металла, и уже в нем вырезается отверстия – для топлива и для поддувала.
Этот круг приваривается к корпусу, далее привариваются уже дверцы к вырезанным отверстиям. Дымоход делается так же, как и у вертикальной конструкции.
Поскольку буржуйка – металлическая печка, то она быстро нагревается, но также быстро остывает. Для устранения данного недостатка печку необходимо обложить кирпичом, но кирпич должен располагаться от печки на расстоянии 10-15 мм, верх кирпичом не выкладывается, внизу должны быть оставлены вентиляционные отверстия.
sdelay.tv