Как отделать окно сайдингом своими руками: Page not found — bouw.ru

Подготовка откосов к работе

Если на поверхности есть трещины или отколотые части, они должны быть заштукатурены и выровнены. Это нужно потому, что под поверхность отделки трещина может увеличиться и в результате полностью отпасть вместе с сайдингом. Когда грунтовка высохнет, поверхность обрабатывают грунтовым раствором.

Перед установкой обрешетки, на поверхности размечают места закрепления будущих профилей. Их ставят по горизонтали или вертикали – в зависимости от того, как будет устанавливаться сайдинг. Обрешетка используется на так часто, так как ширина откоса не всегда позволяет подобную установку. Тем не менее, такой вариант также возможен, особенно в шлакоблочных и кирпичных домах. Если же дом деревянный, саморезы вкручивают в саму поверхность, в остальных случаях детали могут крепиться на жидкие гвозди.

Облицовка окна без откосов

Отделка окна проводится наличниками и профилями J при надобности.

1. Сперва замеряют нижний отдел рамы.
2. Затем, на подготовленном наличнике отступают отрезок по его ширине, и от полученной линии отмеряют еще один замер по ширине наличника.
3. Затем, по двум сторонам отмеряют угол в 45^о. По данной отметке срезают внешнюю часть панели. Боковые части замеряют таким же путем, но под углом 45^о обрезают только верхние части.
4. Сперва приклеивается, а затем дополнительно прикручивается панель для облицовки снизу.
5. Затем поочередно крепят боковые части, краями вставляя их внутрь нижней планки. Это делается для предотвращения зазоров в уголках между панелями.
6. Верхнюю часть устанавливают последней, вставляя в боковые установленные части и прикручивая.

Облицовка окна с откосами

Для больших откосов отлив является обязательным элементов. Поэтому работа начинается него. Чтобы отлив хорошо установился на нижнюю часть проема, его нужно тщательно подогнать. Для этого замеряют размеры по ширине всех откосов, а также проема под окном. Отлив нужно делать больше последнего на 3-5 см. Данные мерки наносятся на будущий отлив, рисуется черта и по ней разрезается или сгибается материал.

По металлическому отливу лишние куски не срезаются целиком, а только по боковым частям. По линии разрезания, отлив загибается по бокам. Это необходимо для исключения щелей между боковыми панелями и отливом.

Определив участок отлива, который будет напрямую касаться рамы, на него рекомендуется нанести тонкую полоску жидких гвоздей для исключения просвета. Затем отлив крепят к раме, и к боковым стенам через проделанные ранее загибы.

Сверху по раме крепят J-профиль, и уже в него вставляют кусочки сайдинга. Верхнюю область замеряют так же, но ширина ее должна быть такой же, как у откосов.

Верхние и боковые детали крепят на J-профиль, предварительно прикрученный в раме, а внешнюю часть закрывают уголком.

Обратить внимание!

На проеме сайдинг может быть установлен и горизонтально. Но тогда заранее готовят нужное количество кусочков сайдинга, для закрепления между профилем и уголком. Верхние и нижние кусочки должны также быть подогнаны под углами уклона верхней части проема и отлива.

Таким образом, для работы с широкими проемами обрешетка необходима практически всегда, тогда как при узких откосах ее установка не всегда необходима, так как пространство этого не позволяет.

С секретами установки сайдинга на окна своими руками можно познакомиться на видео.

Отделка окна сайдингом своими руками

Технология облицовки наружных стен и фасадов зданий декоративной планкой на сегодняшний день является наиболее доступным по цене вариантом отделки, особенно если дом утепляется пеноматериалами, например, экструдированным пенополистиролом или обычным пенопластом. Монтаж обрешетки и укладка пластиковых или стальных полос сайдинга, как правило, не представляет особых трудностей для новичков или тех, у кого отсутствует даже небольшой опыт работы, пока дело не доходит до оформления прилегающих к окну откосов и отливов. В этом случае специалисты рекомендуют, прежде чем приступать к облицовке окон, внимательно изучить технику работы, посмотреть примеры на видео и составить для себя пошаговую инструкцию отделки окна сайдингом своими руками. Дело это несложное, но требует аккуратности и знания отдельных нюансов работы.

Оформление отделки окна под облицовку сайдингом

Отделочные работы по обустройству перехода от наружной поверхности сайдинга к раме окна усложняются спецификой крепления пластиковой или металлической облицовки.

Панели сайдинга всегда крепятся на несущий каркас из оцинкованного профиля или деревянного бруска. Чтобы надежно зафиксировать края панелей сайдинга, обрамляющего оконный проем, вокруг окна набивается рама из профиля или деревянной рейки.

Если присмотреться к окну без отделки, становится понятным, почему отделочным операциям сайдинга оконных проемов уделяют такое внимание:

• Окно без отделки выглядит не очень эстетично. Торцевые щели нельзя заделывать наглухо, так как панели сайдинга имеют свойство расширяться под действием высоких температур, любая отделка должна выполняться наборным способом из планок;
• Без отделки косые дожди и мокрый снег очень быстро проникнут сквозь торцы щелей и зальют пространство под сайдингом, а это будет означать выход из строя всей системы утепления;
• Отделка оконного проема дает возможность остановить и отвести воду, стекающую по вертикальным панелям сайдинга.

Компании — производители сайдинга в качестве дополнительной оплачиваемой опции предлагают наборы для отделки окон и откосов. Приобрести и установить отделку окна из фирменного профиля – это, пожалуй, наилучший выход из ситуации, но есть одна проблема. Стоимость таких комплектов зачастую достигает заоблачных высот, поэтому нередко подрядчики и мастера при отделке пытаются сэкономить и выполнить отделку из китайского пластика.

Совет! Отличить качественные ПВХ панели от низкокачественных материалов можно простым тестом. Для этого достаточно отрезать кусочек пластика от приоконной планки и попытаться несколько раз изогнуть или сложить пластинку при температуре не выше 20оС.

Качественный материал останется целым, дешевая подделка на втором-третьем изгибе разрушится.

Схема отделки окон не зависит от того, каким материалом выполняется облицовка стен здания. Для пластиковых панелей сайдинга чаще всего применяется пластиковая, реже металлическая отделка. Для металлического сайдинга почти всегда используется отделка откосов из профилированной тонколистовой полосы. Технологии оформления окна пластиком и металлом отличаются, хотя и имеют много общего.

Кроме того, немаловажным фактором, влияющим на схему отделки, является глубина «утопления» плоскости окна в оконном проеме. Если расстояние от оконной рамы до наружной поверхности сайдинга не превышает 19 см, отделку откосов и верхней планки можно выполнить с помощью стандартного приоконного профиля, в противном случае плоскости набираются из кусков ПВХ панелей, или используется металлический лист.

Устройство оконной отделки из пластика

Выполнить оформление оконного проема проще всего перед облицовкой фасада панелями сайдинга, после того как на стены дома уложено утепление, закреплен каркас под монтаж сайдинга и натянута пароизоляционная пленка. Вокруг оконного проема должен быть набит брусок или металлический профиль, на который будут опираться приоконные планки. Если для монтажа используется деревянный брусок, то пароизоляция натягивается поверх обрешетки, заводится и подклеивается непосредственно по контуру металлопластикового окна. Для металлического профиля изоляция может укладываться под обрешетку. Если пленка не используется, то слой монтажной пены, фиксирующий окно, необходимо заклеить по периметру бутил-стирольной пароизоляционной лентой, как на фото.

Современные дома редко когда строят с утопленными внутрь оконными рамами, чаще всего окно устанавливается по плоскости наружных стен, но из-за слоя утеплителя и обрешетки под сайдингом получаются откосы шириной около 100 мм. Поэтому для новостроек наиболее распространенной является отделка окон виниловым сайдингом.

Облицовка оконного проема состоит из следующих этапов:

1. Первой устанавливается панель отлива;
2. Вторым этапом крепится верхняя планка откосов;
3. Устанавливаются финишные планки;
4. На последнем этапе монтируются боковые приоконные панели откосов.

Обрешетка из лиственницы, дуба, ольхи практически не уступает по стойкости и прочности каркасу из металлопрофиля. Если выполнить полноценную обработку древесины антисептиком и водоотталкивающим составом на органическом растворителе, материал обрешетки прослужит не менее 30 лет.

Установка панели отлива

Для работы потребуются ножницы по металлу с длинными губками, рулетка, столярный угольник с уровнем, щипцы для загиба пластика, набор саморезов с пружинной шайбой и шуруповерт.

Совет! Сразу необходимо обратить внимание, что при обустройстве отделки окна из пластиковых деталей саморезы вворачиваются с небольшим, полумиллиметровым недожимом, это дает возможность избежать коробления и растрескивания материала при нагреве на солнце.

Первым делом для определения размеров отлива рулеткой измеряем ширину оконного проема под рамой окна, фото.

К полученному размеру добавляем удвоенную ширину полки будущего наличника.

Разумеется, при выборе приоконного уголка необходимо правильно подобрать размер наличника. Ширина должна быть таковой, чтобы после монтажа гребешок приоконной полки опирался на раму из профиля или бруса, набитую вокруг оконного проема. На отрезанной по полученному размеру ширине заготовки с обоих концов откладываем ширину наличника и глубину оконного проема. Глубину меряем от окна до края обрешетки под сайдинг.

После нанесения разметки вырезаем с обоих краев заготовки отлива пазы, как показано на фото.

Для правильной отделки окна важно, чтобы по обоим концам заготовки были сделаны боковые уши, которые загибаются вверх и будут запускаться под боковые панели сайдинга.

Устанавливаем вырезанный отлив в оконный проем и крепим саморезами в планку-подставочник, на которую опирается металлопластиковое окно. При выполнении отделки окна сайдингом многие элементы дополнительно можно промазывать силиконовым герметиком.

Устанавливаем верхний и боковые откосы отделки сайдингом

Для дальнейшей отделки сайдингом оконного проема необходимо установить верхнюю и две боковые приоконные планки. Монтаж всех трех элементов в оконном проеме выполняется с помощью финишных или J-образных планок сайдинга.

Измеряем расстояние между вертикальными брусами обрешетки в верхней части окна и вычитаем один сантиметр, для того чтобы после сборки между концами верхней финишной планки и брусом был зазор в 4-5 мм. Это необходимо для того, чтобы в процессе сборки отделки вертикальные приоконные планки откосов сайдингом можно было бы вставить в оконный проем. Крепим планку к верхнему брусу.

Аналогичным способом устанавливаем и крепим саморезами боковые вертикальные финишные планки. Чтобы нижний срез боковых финишных реек совпадал с плоскостью отлива, торцы подрезают снизу косой линией на 3-4 мм.

Перед установкой верхней части откосов из панели сайдинга необходимо правильно выполнить зарез краев планки. По сути, это наиболее трудоемкая и хитрая часть отделки окон сайдингом. Суть правильного зареза изложена в примере на видео:

Для разметки панели сайдинга, устанавливаемой в качестве верхнего откоса, первоначально измерим расстояние между краями вертикальных финишных планок.

К полученному размеру откоса окна добавляем ширину наличников отделки, полученный результат с максимальной точностью откладываем на заготовке приоконной панели сайдинга и отрезаем.

Смысл выполнения зареза состоит в том, чтобы на конце панели сайдинга сделать срез под стыковку с вертикальной приоконной планкой и выполнить отогнутое вниз «ухо», используемое для слива воды от поверхности окна.

При установке верхнего откоса из панели сайдинга необходимо попасть «ушками» в паз-прорезь вертикальных финишных планок. Прежде чем закрепить панель отделки над окном, следует проверить и выставить откос точно по горизонту и плоскости стены. Отделку крепим саморезом к брускам обрешетки.

Для нарезки вертикальных приоконных планок сайдинга первоначально необходимо снять размер от верхней панели отделки до кончика отлива.

На вырезанной в размер приоконной панели сайдинга делаем зарез под углом в 45^о и обрезаем, как на фото.

Нижний срез вертикальной планки сайдинга необходимо срезать под углом, равным уклону отлива. Для этого с помощью уголка и линейки измеряем понижение профиля и откладываем косую линию на нижнем торце планки приоконной отделки.

После отреза примеряем приоконную панель сайдинга по месту установки в отделку окна. Если замечаний нет, нужно делать замки фиксаторы. Для этого по линии стыка финишной и приоконной планки отчерчивают карандашом линию. Далее необходимо нарезать замки шириной по 2 см, не доходя до линии 10-12 мм, отогнуть край и обрезать, оставив 2-3 мм замыкающей части. Для одной панели отделки окна достаточно сделать 3 замка, после чего приоконную планку сайдинга можно устанавливать в паз. Установленные вертикальные планки сайдинга обязательно крепят саморезами к обрешетке.

Как выполнить отделку сайдингом при большом заглублении окна

Нередко возникает проблема с отделкой окна после утепления здания. При этом оконный проем может проваливаться на глубину до 20 см и более. Наиболее простой способ отделки окна приведен на видео:

В этом случае можно использовать обычные полихлорвиниловые панели, часто применяемые для облицовочных работ стен внутри помещения.

Последовательность работ по отделке такова:

• На поверхности откосов устанавливаются стартовые полоски для крепления отрезков бесшовных панелей ПВХ;
• На установленные направляющие устанавливаются и крепятся отдельные фрагменты панелей.

В результате откосы окна под сайдингом выглядят, как монолитная поверхность. В этом случае большая часть старых откосов сохраняется в первозданном виде. Нужно только закрыть щель между облицовкой стен сайдингом и старой стеной. Предварительно щель под сайдингом заделывается облицовочной массой.

Первоначально необходимо разметить положение для крепления стартовых полос на раме окна и на кромке оконного проема. С помощью столярного уголка переносят проекции кромки на раму окна.

На втором этапе с помощью саморезов крепятся направляющие планки, получаются две параллельные откосу направляющие, на которые можно монтировать пластиковый декор.

В четырех углах оконного проема на откосы в местах стыковки вертикальной и горизонтальной полос устанавливаются уголки, и можно крепить панели. Привалочная линия облицовки из сайдинга закрывается пластиковым декоративным уголком.

Каждая панель имеет торцевые паз и замок. При сборке отделки окна первой устанавливаем нижнюю панель. Размеры панели вырезаем так, чтобы ширина не выходила за поверхность облицовки из сайдинга. Для установки отгибаем полочки и укладываем вырезанный фрагмент в прорезь направляющих планок.

Первый кусок необходимо подрезать под угол уклона отлива окна. Пластик крепим степлером к обрешетке сайдинга и пеной к поверхности старых откосов.

После заполнения пластиком всего оконного проема все линии и места прилегания отделки к раме окна и наружной облицовке из сайдинга необходимо обработать герметиком.

Заключение

Еще более простой в изготовлении является отделка оконного проема металлическими полосами. Установка отлива выполняется аналогично предыдущему варианту, если при монтаже оконной рамы или стеклопакета не использовалась подкладочная планка, то профиль крепят под оконную раму. Фиксировать отлив непосредственно к раме нельзя. Аналогичным способом выполняется верхняя металлическая панель откоса из сайдинга. Обе панели изготавливаются с боковыми ушками, которые запускаются под вертикальные элементы откосов. Все элементы отделки из сайдинга фиксируются клеем и герметиком.

Отправить комментарий

Как отделать окно сайдингом – советы эксперта – Свой дом мечты

Сайдинг – один из самых распространенных материалов, которые применяются при отделке фасадов загородных домов. Его популярность объясняется легкостью монтажа, весом и, конечно же, стоимостью. Но перед тем, как отделать окно сайдингом, следует заранее подготовить все необходимые материалы и узнать о том, как проводятся подобные работы.

Выбираем инструменты

Для того, чтобы закрепить сайдинг, потребуются следующие инструменты:

• молоток;
• ножовка по металлу;
• угольник;
• шуруповерт;
• уровень;
• отвес.

Также нужны ножницы для работы по металлу, чтобы обрезать сайдинг для оконных проемов.

Подбор комплектующих

Для облицовки дома понадобятся и специальные материалы:

• стандартные планки сайдинга;
• внешний и внутренний углы;
• J- и H-профиль;
• саморезы;
• дюбеля.

Чтобы не испортить внешнее оформление дома, следует заранее подбирать все крепежные элементы подходящего цвета. Фурнитура может быть контрастной, если это задумано концепцией дизайна. Чтобы уменьшить расходы на материалы, следует заранее произвести все расчеты, благодаря которым можно определить требуемое его количество.

Подготовка поверхности для установки

Облицовка окон сайдингом должна происходить только после полного удаления всех материалов, которые находились на стене. Для того, чтобы это сделать, сначала необходимо установить строительные леса. На первом этапе происходит полное удаление старой облицовки, даже если она надежно держится на стене и имеет ровную и неповрежденную поверхность.

После этого необходимо убрать всю пыль, а затем зашпаклевать трещины силиконовыми герметиками. Чтобы надежно защитить поверхность от влияния погодных условий, ее следует покрыть влагозащитным составом, а затем антисептиком. После нанесения всех смесей поверхность необходимо просушить, и только после этого приступать к монтажу обрешетки для сайдинга.

Монтаж обрешетки

Для установки каркаса понадобятся рейки 50/80 мм или специальные металлические элементы. Перед началом монтажа на все стены наносится разметка, позволяющая точно установить каждый брусок. Если же дом построен из кирпича, то отверстия для крепления сверлятся заранее.

Важно учесть следующие моменты:

1. Для обрешетки не подойдет свежеспиленное дерево, так как оно может привести к деформации всей устанавливаемой конструкции.
2. Крепление каждого элемента происходит на расстоянии около 50 см. Если дом находится в зоне ветров, то шаг уменьшается до 20 см.
3. Все рейки устанавливаются вертикально.
4. Если дом построен из кирпича или газоблока, то для создания обрешетки лучше использовать металлический профиль.

После установки обрешетки происходит монтаж теплоизоляционного материала, который прокладывается между рейками с таким расчетом на то, чтобы на него можно было установить еще и материал, защищающий стены от проникновения влаги. Крепление таких элементов производиться на мастику или клей вплотную к брускам. Но стоит помнить, что между гидро- и пароизоляцией должно остаться воздушное пространство, равное примерно 1,5 см.

Монтаж сайдинга

Для правильной установки сайдинга сначала необходимо найти стартовую точку, где будут монтированы первые элементы. Чтобы обеспечить вертикальное расположение углов, следует использовать отвес.

Благодаря этому можно определить, где именно будет установлена первая панель. Обычно она закрывает верхний край фундамента, защищая стену от проникновения влаги.

Установка происходит в несколько этапов:

• монтаж угловых профилей;
• крепление стартовой полосы;
• установка оконных откосов;
• прикручивание H-профилей;
• монтаж сайдинга.

Очень важным условием правильной облицовки этим материалом становится использование оцинкованных саморезов, которые не подвержены влиянию влаги. В противном случае из-за ржавчины на поверхности могут появиться разводы. При установке угловых профилей следует учитывать один важный момент – верхний крепеж производится с расчетом на то, чтобы материал на нем висел, а остальные саоморезы вкручиваются посередине каждой прорези. Такие действия позволят исключить деформирование всей облицовки под влиянием погодных условий и времени.

При установке каждого элемента следует использовать уровень и отвес, иначе даже небольшой перекос в самом низу приведет к серьезным отклонениям от горизонтали вверху стены.

Особенно внимательно следует отнестись к монтажу оконных откосов, так как они больше всего подвержены попаданию влаги.

При установке каждого из элементов производится подрезание стыков и сгибание их на 45 градусов. Если окна расположены неглубоко, то достаточно использовать наличники.

Для стыковки сайдинга при использовании отвеса монтируются H-профиля. Каждый отдельный элемент достаточно установить в закрепленные профили и прижать к предыдущим панелям. Верхняя кромка стены должна быть цельной, так как это исключит попадание в стыки осадков. При этом стоит помнить, что в самом конце должна использоваться специальная финишная накладка, а не обычный сайдинг.

Монтаж сайдинга вокруг окон

Облицовка окон происходит следующим образом:

1. Сначала производится подготовка всех элементов. Верхние наличники подрезаются около углов и сгибаются по направлению к другим частям облицовки окна. При необходимости под окном делается прорезь, если сайдинг, закрепленный на стене, мешает установке профилей.
2. На втором этапе происходит соединение вертикальных и горизонтальных элементов.
3. Если проем глубокий, то непосредственно около окна устанавливается дополнительный профиль, а на стене монтируются угловые элементы. После этого между ними закрепляется сайдинг.

Монтаж внешнего угла

Для монтажа внешнего угла используется либо специальная фаска, предназначенный для крепления снаружи, либо стандартный внешний элемент, используемый на сгибах. Использование первого варианта оправдано, если окно углублено менее чем на 20 см. Второй же применяется в случае, когда ширины стандартных фасок для окон не хватает. Третьим вариантом становится расположение вровень со стеной. Это крепление наиболее удобно, так как вокруг можно закрепить простой J-профиль.

При монтаже фаски сначала происходит крепление финишной планки, в которую затем вставляется внешний элемент окна. Сайдинг в этом случае устанавливается только по периметру, внутренняя же часть просто заходит в финишную планку, расположенную около стекла.

Крепеж сайдинга

Залогом успешного монтажа становится соблюдение определенных правил. Одним из основных условий становится расчет длины всех панелей с мыслью о том, что этот материал расширяется примерно на 6 мм. Если закрепить все элементы облицовки слишком плотно друг к другу, то через некоторое время можно заметить появление деформации.

Вторым правилом, соблюдение которого также обязательно, является то, что для обрешетки нужно использовать только сухую древесину. В противном случае при испарении влаги конструкция начнет изменять свою форму, что приведет к перекосу всей облицовки. Чтобы крепление панелей было надежным, каждый из них нужно нажимать до того момента, пока не раздастся щелчок. Он будет означать, что элемент надежно сцепился с предыдущей деталью.

Для крепежа лучше всего подходят саморезы из:

• алюминия;
• оцинкованной стали;
• антикоррозийных материалов.

При установке облицовки запрещено вбивать гвозди или закручивать шурупы сквозь сайдинг. При обрезании панелей (например – под окном) необходимо сделать специальные отверстия для гвоздей.

Также учитываются следующие правила:

• саморезы или гвозди должны входить в стену на 35 мм;
• следует использовать крепления с диаметром шляпки не менее 8 мм;
• каждый гвоздь (кроме верхнего) должен располагаться строго по центру прорези;
• также необходимо оставлять зазор между шляпкой и сайдингом;
• при вкручивании саморезов нужно следить за тем, чтобы их движение происходило строго перпендикулярно стене, иначе они могут уйти в сторону и начать натягивать виниловые панели.

При учете всех этих правил, обрамление окон сайдингом происходит без проблем и позволяет создать красивую облицовку для частного дома.

Фото окон, обшитых сайдингом

На представленных фото можно цветовые решения сайдинга и на основании этого выбрать подходящий вариант.

Отделка окон сайдингом своими руками

Сайдинг используется для отделки фасада зданий. Этот материал придает эстетики и защищает все составляющие элементы. Обшивать им можно не только фасад, но и другие его части, к примеру, оконные проемы.

Отделка окна сайдингом может быть выполнена самостоятельно, но этот процесс имеет ряд нюансов. Стоит изучить их перед началом работ.

Сайдинг применяемый для отделки окна

Для отделки окон и фасада жилых конструкций используется разный материал. Мастера рекомендуют отдавать предпочтение материалу из виниловой или стальной основы. Эти панели обладают высокой прочностью и длительным сроком службы.

Преимущества сайдинга для окон:

• влагостойкость;
• устойчивость к морозу и высоким температурам;
• эстетичность;
• простота в уходе;
• срок службы 45–50 лет.

На поверхности сайдинга для окна из металла нанесено специальное защитное покрытие с полимерным составом, которое предотвращает появление коррозии.

Материал из металла довольно тяжелый, поэтому его не стоит применять для обшивки старых домов с обветшавшими стенами, поскольку они могут рухнуть вместе с обшивкой.

Фурнитура для монтажных работ

Важно подобрать необходимую и качественную фурнитуру для крепежа. Эти элементы будут обеспечивают надежный крепеж сайдинга всех окон. Приобретать эти элементы стоит той же фирмы, что и сама обшивка.

Расчет фурнитуры для крепежа

Необходимо выполнить предварительный расчет расхода материала. Для этого измеряют все оконные и дверные проемы по периметру.

Не нужно учитывать расстояние под окнами, потому что в этой области в дальнейшем будет производиться установка подоконников и отливов. Как только будут выполнены необходимые замеры, требуется сложить готовые значения. Также рекомендуется взять запас 10%.

Предварительно можно составить план-чертеж, он поможет понять, какие элементы облицовки можно будет заменить более дешевыми.

Чтобы продавцам не удалось продать вам ненужные детали, стоит составить список и строго придерживаться его.

Крепежные элементы

Для отделки оконных проемов понадобится:

• Н-профиль;
• J-профиль, этот элемент считается универсальным, его можно применять вместо приоконной планки и других компонентов;
• уголки с наружной и внутренней конструкцией для перекрытия стыка панелей;
• финишная планка;
• фаска;
• околооконная планка сайдинга;
• отливы — обычно идут в комплекте с пластиковыми окнами.

Лучше выбирать все элементы фурнитуры так, чтобы они соответствовали по цветовым характеристикам и фактуре панелей обшивки.

Необходимые инструменты

Для обшивки сайдингом понадобится:

• шуруповерт;
• ножницы для разрезания металлических изделий;
• нож-резак для разметки области распила;
• ножовки для металлических и деревянных изделий, электрический лобзик;
• пробойник для проделывания отверстий;
• молоток;
• линейки с разным размерным рядом;
• рулетка;
• строительный уровень;
• простой карандаш для пометок.

Правила монтажа отделочных профилей

Отделка окон и фасада сайдингом снаружи может отличаться в зависимости от внешнего вида дома, но весь процесс работы по облицовке зависит от выбранного материала для обшивки и общего стиля здания.

Стоит изучить несколько важных правил:

1. Саморезы для крепежа панелей на стеновые поверхности и рамы должны иметь нержавеющую основу или оцинкованное покрытие.
2. Вкручивание саморезов выполняют под углом 90 градусов. Если будет даже небольшой уровень наклона, то это может понизить степень надежности крепежа профилей.
3. Не стоит закручивать саморезы до самого предела. Важно оставлять небольшое пространство. Это обеспечит движение во время расширения материала при температурных явлениях, иначе возможна деформация.
4. Надрезание на панелях для выполнения загибов по бокам выполняют под углом в 45 градусов. Это предотвратит образование зазоров при выполнении стыковки отдельных компонентов на области углов.
5. Если будет устанавливаться отлив, то закрепить элемент нужно в самом начале. Это обеспечит перекрытие элементов крепежа вертикальными компонентами боковых откосов.
6. Следует плотно прижать облицовочные панели к области откосов вокруг окон.

Российские стандарты отделки окон предлагают откосы с размером ширины 19–20 см. В этих случаях во время отделки откосов сайдингом применяются панели, которые помещаются в зафиксированный около оконной рамы J-профиль.

Обрешетка

Она необходима для обеспечения ровной обшивки, особенно если производится отделка откосов строения из цемента или каменного материала.

Особенности выполнения обрешетки:

• лучше заранее выделить зоны фиксирования реечных компонентов;
• детали могут находиться вертикально или горизонтально, все зависит положения сайдинга;
• высчитывается размер обрешетки с учетом толщины сайдинга.

Оформление окон без откосов

При отсутствии откоса используется специальная фурнитура – околооконный профиль для сайдинга.

Пошаговая инструкция по установке:

1. Для начала выполняются замеры в нижней раме.
2. На наличнике делается отступ на небольшое расстояние, габариты которого такие же, как ширина наличника. Затем отмеряется отрезок, который равен нижней части окна и отступается еще один равный ширине наличника.
3. У получившейся детали отмеряется с каждой стороны угол в 45 градусов. По полученной отметке выполняется срез лицевой стороны панели. При этом внутренний угол должен быть целым, как и верхняя планка.
4. Элемент приклеивается жидкими гвоздями, фиксируется нижняя панель.
5. Выполняется поочередное прикручивание боковых наличников, при этом их края помещаются во внутреннюю область планки, которая ставится в нижней части окна. Это предотвратит появление промежутков между отдельными панелями.
6. Верхняя панель перед фиксированием убирается в области боковых частей наличников и закручивается.

Оформление окон с откосами

Для начала выполняется монтаж отлива. Установку этого элемента следует проводить по следующей схеме:

• Важно, чтобы отлив ровно встал на нижнюю часть окна, необходимо подогнать этот элемент. Берутся показатели с нижней области рамы и с края подоконника между стеновыми перегородками. Также выясняется ширина откоса под окном.
• На основе полученных параметров на отливе ставится пометка, по которой выполняется сгиб металла или отрезание элемента из винила.
• Готовый отлив фиксируется к раме окна. Также его закрепляют к вертикальным стеновым поверхностям через загибы.

Затем можно начинают обшивку оконных откосов пластиком:

1. Для начала вымеряется верхняя часть также как у отлива, но при этом ее размер ширины равняется ширине откоса.
2. Размер длины одной стороны равняется стороне рамы, а другой – внешней части откоса.
3. При обустройстве панелей для боковых и верхних откосов применяется установка околооконной планки сайдинга.
4. Снаружи крепится уголок, который позволит закрыть стык между сайдингом, околооконной планки и откоса.

Отделка арочных и стрельчатых окон

Облицовка окна с арочной или стрельчатой конструкцией проводится с применением дополнительных элементов. В процессе работы потребуется околооконная планка для сайдинга или J-профиль с гибкой структурой. Его необходимо немного надрезать и вставить вокруг оконного проема.

Чтобы отделать окно сайдингом, необходимо выполнить надрез профиля через каждые 20 см, за счет этого предотвращают растрескивание фурнитуры.

В дальнейшем сайдинг вокруг окна отделывается так же, как и в случаях с окнами с откосами или без них.

Рекомендации по установке стального и винилового сайдинга

Установка любого вида сайдинга требует много времени и сил. Есть десятки деталей, которые нельзя упускать из виду, если вы хотите предоставить своему клиенту отделку высочайшего качества. Независимо от того, недавно ли вы вошли в индустрию экстерьера дома или пытаетесь установить сайдинг в своем собственном доме, следование этим передовым методам поможет вам и вашему проекту хорошо.

Первый шаг — определить, нужен ли вашему проекту виниловый или стальной сайдинг.

Преимущества использования винила в том, что его намного проще снимать, модифицировать и устанавливать, чем почти любой другой тип сайдинга. Так что это идеально, если ваш клиент хочет добавить новые окна, переместить двери или построить пристройку в будущем.

В то время как виниловый сайдинг имеет свои плюсы, стальной сайдинг также является привлекательным выбором для домовладельцев и имеет свои преимущества. К тому же стальной сайдинг устанавливается так же, как и виниловый, и использует те же типы фурнитуры.

Стальной сайдинг не требует покраски и перекраски, устойчив к выцветанию. Кроме того, если стальной сайдинг загрязняется, вы можете использовать механическую мойку, чтобы вернуть ему первоначальную отделку.

Давайте рассмотрим некоторые передовые методы установки винилового или стального сайдинга и практические советы по их более эффективной установке.

Купите достаточно сайдинга для вашего проекта

Всегда лучше оставить несколько погонных футов сайдинга, чем закончиться до того, как вы закончите работу.Также вам понадобятся дополнительные материалы для ремонта, если это необходимо.

Используя измерительную ленту от земли или лестницу, сделайте все возможное, чтобы измерить каждую секцию, где будет установлен сайдинг. Чтобы рассчитать площадь, просто умножьте высоту на ширину каждой прямоугольной секции в футах. Это дает вам площадь в квадратных футах.

Измерьте ширину и высоту фронтонов и других треугольных секций, измеряя в самой высокой и самой широкой точках. Умножьте высоту на ширину и разделите это число на 2, чтобы получить площадь треугольника.

Не вычитайте квадратные метры для дверей и окон. Вам может понадобиться эта дополнительная деталь, чтобы она идеально подошла к сайдингу. После того, как у вас будут все измерения, сложите их и получите общую площадь квадратных футов.

Теперь, когда у вас есть общая площадь квадратных футов, разделите ее на 100. Это даст вам, сколько квадратов сайдинга вам нужно. Один квадрат равен 100 квадратным футам. Причина, по которой важно знать количество необходимых квадратов, заключается в том, что именно в этом размере продается сайдинг.

Rollex может упростить этот процесс с помощью нашей таблицы оценки материалов. Это поможет вам точно оценить количество закупаемых материалов.

Следуйте рекомендациям производителя

Всегда следуйте инструкциям производителя при установке.

Примеры некоторых наиболее часто упускаемых из виду элементов включают рекомендации по типам используемых винтов, необходимости их гальванизации и необходимости в резиновой оболочке.

Если вы не будете следовать инструкциям производителя сайдинга, вы можете случайно аннулировать гарантию и закончить неправильной установкой.

Rollex имеет библиотеку инструкций по установке, которые помогут вам добиться идеальной установки наших продуктов.

Когда дело доходит до выбора продуктов для внешнего вида вашего клиента, вы хотите быть уверенными в том, что выбранные вами продукты не вызовут дорогостоящих обратных звонков или проблем. По этой причине выбирайте производителей с пожизненной непропорциональной гарантией, которая включает покрытие от мела и выцветания.

Работа с виниловым сайдингом

Виниловый сайдинг рассчитан на неплотную установку, поэтому он может без повреждений реагировать на изменения температуры.

На каждом конце должен быть зазор 1/4 дюйма, затем используйте накладку, чтобы закрыть зазор. Очень важно, чтобы панели могли расширяться и сжиматься за обшивкой, не препятствуя их деформации.

Каждая панель фиксируется на панели под ней.Плотно потяните его вверх и прибейте, используя прорези, встроенные в панели. Отцентрируйте гвоздь в пазу и забейте его, оставив немного места для перемещения панели. Стержень гвоздя должен быть открыт примерно на 1/16 дюйма.

Работа со стальным сайдингом

Стальной сайдинг устанавливается аналогично виниловому сайдингу. Но если вы работаете с панелями, необходимо учитывать весовой фактор.Для установки панелей на место может потребоваться несколько человек.

Для резки стали также необходимо иметь дело с острыми кромками, поэтому всегда надевайте перчатки и защитное снаряжение.

И хотя вы можете установить виниловый сайдинг с помощью всего лишь универсального ножа, карандаша и рулетки, для стального сайдинга требуются более специализированные инструменты: нужны ножницы для жести, кусачки и электрические ножницы. Замечательно иметь напильники и шлифовальные тарелки, так что вы можете сгладить любые неровности после резки.

Гидроизоляция винилового и стального сайдинга

Гидроизоляция по-прежнему является важным элементом винилового и стального сайдинга. Оба типа сайдинга необходимо устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя, которые включают использование гидроизоляции под ним. Это может быть гидроизоляционная пленка для дома или гидроизоляционная изоляционная плита.

Если вы не уверены, какой тип изоляции использовать с выбранным сайдингом, обратитесь к производителю сайдинга, чтобы узнать, есть ли марка, которую они рекомендуют использовать с вашим продуктом.

Получите лучший виниловый и стальной сайдинг для своих клиентов

Правый сайдинг защищает дом от неблагоприятных погодных условий, не теряя при этом привлекательности. Стальной и виниловый сайдинг Rollex — самый прочный сайдинг на рынке.

Они предлагают защиту от вмятин и царапин, а также более жесткий макияж, который сохраняет форму без коробления и деформации в стойких к выцветанию цветах для долговечной красоты.

Если вы хотите узнать больше о продукции Rollex и о том, как они могут облегчить вашу установку, свяжитесь с нами сегодня.

Отделка дома виниловым сайдингом своими руками. Изготовление сайдинга своими руками. Отделка дома винил, металлик, цокольный сайдинг. Облицовка фасадом сайдингом

Сайдинг — популярный материал для облицовки фасадов. Практичный домовладелец выбирает именно этот вид отделки внешних стен дома.Сайдинг имеет массу неоспоримых преимуществ. Среди них презентабельный внешний вид панелей и простота их монтажа.

На рынке представлено два вида сайдинга: виниловый и металлический. Принципиальных отличий в установке этих материалов нет. Но есть существенная разница в характеристиках.

Винил Значительно более подвержен влиянию температуры окружающей среды. При нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. Эта особенность учтена в технологии производства панелей: они сконструированы таким образом, что при установке требуется демпферный зазор для компенсации расширения и сжатия.

Виниловый сайдинг имеет значительно меньшую морозостойкость, чем металлический. Поэтому при длительном воздействии низких температур становится хрупким. Эту особенность винила обязательно нужно учитывать тем домовладельцам, которые проживают в регионах с суровым климатом. При ударе по хрупкой застывшей виниловой ламели на ней обязательно будет трещина.

В отличие от металла, пластиковые панели не обладают огнестойкостью. Но их можно использовать как дополнительное утепление фасада.

В последние годы появилась модернизированная разновидность винилового сайдинга, более устойчивого к ультрафиолету (не теряет насыщенности цвета от солнечных лучей) и имеет меньший коэффициент теплового расширения. Это сайдинг «под оцилиндрованное бревно». Выглядит привлекательнее плоских панелей, которыми отделаны киоски и производственные корпуса. Таким образом, он способен сделать фасад жилого дома уютным и эффектным.

Отличается широкой цветовой гаммой, но гораздо реже применяется для облицовки частных домов.

На это есть несколько причин:

• он имеет свойство светиться на морозе, уменьшая тем самым тепловой экран стен;
• во время дождя появляются довольно громкие звуки, характерные для металла.

Для того, чтобы облицовка деревянного дома виниловым или металлическим сайдингом была выполнена максимально качественно, одновременно с панелями возникают задачи, которые требуются для отделки оконных и дверных проемов, фасадов, откосов, это такие элементы как:

• стартовая и финишная планки;
• софитов;
• J и n профиль;
• внешних и внутренних уголков.

Для покрытия деревянного дома сайдингом нет смысла приобретать полный набор задач. При выборе их типа и количества ориентируйтесь на архитектурные и конструктивные особенности здания. Но стартовая и финишная планки необходимы всегда, несмотря ни на что. Набор панелей начинается с установки стартовой планки и заканчивается монтажом отделки.

Цены на сайдинг

От того, насколько качественно он будет построен, зависит внешний вид дома.Установленный по всем правилам каркас способен скрыть любые изъяны и неровности стен и фасадов здания. Светильник — это цоколь, к которому крепится полотно из отделочного материала.

При установке металлических и виниловых ламелей используются два типа каркасов:

• из деревянных брусков;
• металлический профиль.

Любые из них подходят для монтажа облицовочного материала на деревянные стены. Правильно установленный каркас позволяет ставить на стены любой из современных утеплителей.Лампа обеспечивает вентиляционное пространство, необходимое для устранения чрезмерной влажности.

Установка каркаса не требуется, если стены деревянного дома идеально ровные. На такую ​​поверхность можно смело монтировать сайдинг, не используя конструкции дополнительных опор.

Цены на Minvatu

Правила монтажа Металлический каркас

Для устройства обрешетки этого типа потребуется металлический профиль, который используется для устройства гипсокартонных стен, потолков и перегородок.Это Пн 28х27 и ПП 60х27. Эти доски будут прикреплены к стене дома с помощью специальных подвесов, которые мастера называют «Пашки».

При необходимости монтажа двухъярусного металлического каркаса, предполагающего наличие выступа под крышей или в верхней части стены, для соединения металлических реек используются специальные крепления типа «крабы». Они предназначены для прочной стыковки вертикальных и горизонтальных досок. В качестве крепежа используются собственные образцы SMM 3.5×51, которые специалисты называют «семечками».

Монтажные ступени Metal Creek

Шаг 1: Составление схемы обрешетки

На данном этапе работы необходимо определить, какой шаг между режущими стойками будет оптимальным. Это расстояние зависит от того, какой материал выбран для утепления стен. Если это минеральная вата в рулонах, шаг между стойками каркаса должен быть меньше ширины полотна на 3-4 см. Это позволит положить утеплитель в проемы между режущими стойками, чтобы между его полотнами не было зазоров.

Шаг 2: Маркировка

На стене нанести соответствующую схему разметки. Используйте маркер.

Шаг 3: Монтаж подвесов

С помощью шурупов и отвертки прикрепите подвесы к деревянной стене дома. Эти металлические полосы расположены горизонтально, совместив точку разметки с центром широкой щели в средней части подвески. На начальном этапе монтажа сайдинга перфорированные «ножки» не забраковывают, а оставляют прижатыми к стене.

Шаг 4: Установка угловых стоек обрешетки

Угловые стойки состоят из двух планок ПП 60/27, соединенных под прямым углом. Они послужат основой для установки наружных и внутренних уголков сайдинга. При установке угловых стоек важно не ошибиться, и установить угол именно такой, какой он необходим: для внешних углов с выступом наружу, для внутренних — выступом внутрь.

Шаг 5: Установка промежуточных вертикальных колясок

Важно, чтобы все вертикальные опоры рамы располагались в одной плоскости. Если протянуть нить между угловыми стойками, установка промежуточных стоек будет проще и быстрее. Нижний и верхний концы профиля PP 60/27 закалены в направляющих PN 28/27 и скреплены самозатяжками. Таким образом, каркас приобретает необходимую жесткость.

Шаг 7: Монтажная рама для окон и дверей

Металлический каркас вокруг оконных и дверных проемов должен представлять собой цельный каркас правильной геометрической формы, точно повторяющий контур проема.Необходимо учитывать, что откосы и отстойник должны иметь небольшой уклон от окна, установленного в доме. Поэтому раму монтируют таким образом, чтобы ее вертикальные и горизонтальные полосы располагались с отступом 1-2 см от оконных линий. Такие же требования предъявляются к дверным проемам.

Цены на популярные модели отверток

Отвертки

Правила монтажа деревянной рамы

Поняв, как сделать металлический каркас для сайдинга, несложно смонтировать деревянную обрешетку.Устанавливается по тем же правилам. Но потребуются другие материалы и инструменты:

• винт саморез;
• ножовка по металлу;
• брусьев сечением 3х4, 4х4 или 4х5 см.

Пиломатериалы в обязательном порядке обрабатываются антисептическим раствором, предотвращающим преждевременное разрушение древесины. Рекомендуется нанести двойной или тройной слой данного состава. Брукс должен быть хорошо просушенным и гладким. Для устранения недостатков используйте рубанок.

Устройство деревянной обрешетки под сайдинг не предусматривает установку направлений.Концы вертикальных стоек соединяются между собой аналогичными деревянными брусками.

ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗ ТАКОЙ КОЛЛЕКЦИИ SYDING

Сайдинг подходит не только для облицовки стен и фасадов. Подходит для плаката фундамента. Поскольку основание чаще подвергается механическому воздействию, чем стены и фасадные части, рекомендуется монтировать металлическую обрешетку. Стоит отметить, что каждая панель базового сайдинга должна быть установлена ​​на 4 вертикальных стойках.Расстояние между ними должно быть одинаковым.

Монтаж сайдинга под обрешетку

При установке панелей неизбежно потребуется их обрезка. Распил производится при помощи болгарки и круга по металлу толщиной 1,5-2 мм. Подходит для работы как с металлическим, так и с виниловым сайдингом. Для резки панелей и задач можно использовать ножницы по металлу.

Шаг 1: Установка стартовой доски

От того, насколько правильно будет установлена ​​стартовая доска, будет зависеть качество всех дальнейших работ.Следовательно, этот процесс должен быть отнесен ко всей ответственности. Стартовый профиль необходимо установить строго горизонтально по всей длине стены. Для этого в нижнюю часть угловых стоек ввинчиваются шурупы так, чтобы натянутая между ними резьба располагалась строго горизонтально. Он послужит ориентиром при установке стартового профиля.

Важно, чтобы при увеличении между пластинами оставалась ширина 0,8-10 мм.

Видео — Как вставить сайдинг в пусковой, установка на примере Сайдинга Docke (Дёк)

Шаг 2: Установка углового профиля

Нижняя граница профиля должна быть ниже стартовой пластины на 0,5-1 см. При построении углового профиля боковая перфорация подрезается. Оптимальное основание нижней части на верхней — 2.5 см. Между перфорацией верхнего и нижнего углового профиля должно оставаться 8-9 мм.

Если в процессе эксплуатации выяснилось, что длины углового профиля не хватает, чтобы уговорить угол, не стоит спешить в магазин. Вы можете использовать существующие стартовые доски. Их нужно совмещать между собой так, чтобы желаемый угол был: внутренний или внешний.

Шаг 3: Оформление оконных проемов

Если проем находится в одной плоскости с фасадом, выполняют установку двух вертикальных и двух горизонтальных около еловых профилей.

Если оконные проемы утоплены в фасад, потребуется установка откосов и отлива. Важно правильно соединить полоски роккония, чтобы вода не попадала внутрь облицовочного слоя.

Шаг 4: Установка первой панели

Панели сайдинга просто вставляются в H-профиль с зазором 5-6 мм

При монтаже сайдинга и любых трудностей необходимо оставлять зазор 1-2 мм, не закручивая шурупы вплотную к каркасу.В противном случае обшивка будет деформирована под действием сил расширения и сжатия.

Конец первой панели устанавливается в угловой профиль и замковое соединение стартовой доски. После этого приступают к креплению сайдинга к обрешетке. При увеличении панели прорезают перфорацию 4-5 см.

Шаг 5: Набор панелей

При установке панелей необходимо регулярно проверять правильность их расположения с помощью пузырькового уровня длиной не менее 80 см.

Шаг 6: Установка финишной доски

Достигнув верха стены, можно обнаружить, что для монтажа всей панели недостаточно места. В этом случае измеряется расстояние от замкового крепления последней установленной панели до верхней точки стены. После этого берут новое панно, наносят на него карандашом соответствующую разметку и срезают лишнее. Прикрепите сайдинг к обрешетке и установите поверх него финишную планку.

Под окном все примерно так же — верхняя планка врезается по размеру и просто защелкивается в нижнем замке сайдинга

Цены на алюминиевые лестницы

Лестница алюминиевая

Как правильно и экономично установить оконный примыкание

Для формирования откосов используется пластиковая или металлическая Г-образная планка (Г-образный профиль). Измерьте длину и ширину оконного блока и отрежьте доски для верхней, нижней и боковой части окна.

Для того, чтобы компенсировать разницу между толщиной марочного стекла производителя и шириной L-профиля потребуется две полосы одинаковой длины для каждой стороны окна. Один будет вставлен в другой, что одновременно усилит профиль.

Возьмите одну планку и закрепите ее в верхней части установленного оконного блока. Используются собственные образцы SMM 3.5 / 51. Г-образный профиль фиксируется аналогичным образом по всему периметру окна.

Для образования выступа, необходимого для установки планки ближнего помещения, в окно вставляется профиль, имеющий такую ​​же длину.Но на него нанесен суперклей. Важно не забывать, что наклеиваемый профиль должен быть сухим и чистым. Г-образный профиль вставляется по направлению к закрепленному на окне так, чтобы короткая полка соединялась с длинной.

В нижних угловых точках окна по направлению обрешетки нужно укрепить аналогичные сдвоенные доски такой длины, чтобы она соответствовала требуемой в данном случае пропорции. Эти двойные короткие полосы должны быть на ранее установленной металлической насыпи.

Отмерьте нужную длину ближней планки и отрежьте ножницами по металлу. С каждой стороны планку нужно делать под углом 45 °, что даст возможность образовать красивый уклон. Перед установкой доски излишки перфорированного примыкания обрезаются.

В Г-образном профиле имеется ближняя стеклянная планка, так что ее прямоугольный перфорированный выступ примыкает к защелке обрешетки. Крепление.

Саморезы, которыми крепится сайдинг, нужно вкручивать строго по центру заводских отверстий.А вот последнюю верхнюю панель обивки допускается закреплять непосредственно через винил или металл.

Готовый результат — обрезан фронттон, установлены софилы

Видео — пошаговая установка заводской оконной примыкания

Видео — Как вырезать профиль, близкий к пониманию

Видео — Монтаж сайдинга в ферме на деревянный каркас

Видео — Как закончить сайдинг наверху

На сегодняшний день в области строительных материалов представлен широчайший ассортимент сайдинга, производимого по новейшим технологиям.Наиболее востребованными покупателями являются виниловые, цинковые, стальные, алюминиевые и деревянные материалы для отделки поверхностей.

Сделать выбор в пользу определенного вида недостаточно, нужно уметь укладывать сайдинг. Вне зависимости от материала процесс монтажа практически одинаков, поэтому достаточно разобраться, как крепить виниловые панели.

Фасонные панели

Среди всего многообразия материалов виниловый сайдинг занимает лидирующие позиции и успешно применяется в отделке жилых домов.Он выполнен в виде панелей из поливинилхлорида толщиной 1 мм и уложен друг на друга (Vansel). Поверхность сайдинга может отличаться по фактуре, но часто используется имитация дерева.

Панели имеют длину 30-40 см и ширину 20-25 см с небольшой поправкой в ​​зависимости от производителя.

Отделка сайдингом приобрела такую ​​популярность, потому что имеет ряд существенных преимуществ, некоторые из которых описаны ниже:

1. Подъемный виниловый сайдинг имеет высокие показатели экологической безопасности.
2. Панели отличаются высокой устойчивостью к перепадам температур и огнестойкостью.
3. На протяжении длительного периода эксплуатации материал не гниет, не меняет первоначальную форму и цвет.
4. Для проведения монтажных работ не обязательно иметь профессиональные навыки и специализированный инструмент, поэтому установку можно выполнить самостоятельно.

Работа с сайдинг-панелями допустима не только на новых объектах, но и при строительстве действующих зданий.Однако, прежде чем приступить к процессу отделки, досконально разберитесь в технологических тонкостях.

Производство ящиков

Готовясь к монтажным работам, необходимо внимательно изучить способ обшивки сайдинг-панелями, ознакомившись с инструкцией, в которой указана поэтапная процедура.

1. Первоначально необходимо определить количество материала, необходимого для покрытия вашего объекта. Делается это путем расчета площади фасадов с учетом 10% запаса, который уместится панелями при установке.
2. Обшивка сайдинга требует предварительной подготовки поверхностей, с которой следует удалить все посторонние элементы, которые могут мешать установке. Оконные проемы следует освободить от решеток, наличников, ставен и откосов, также удалить двери и трубы водостока.
3. При необходимости закрыть пазы и обновить (усилить) предыдущую отделку.
4. Следующим этапом процесса отделки должно стать изготовление обрешетки из деревянных брусков, которые фиксируются на поверхности стены по вертикали с шагом 30-40 сантиметров.Светильник изготавливается не путем крепления планок в горизонтальном положении, иначе будет нарушение естественной вентиляции помещения, которое закрыто панелями. Лампа также должна быть сделана вокруг двери, окон и углов дома.
5. Обеспечить герметизацию участков, подверженных воздействию влаги, с помощью специальных средств.
6. Процесс отделки сайдинга начинается с определения начальной точки установки. Крепление панелей должно производиться таким образом, чтобы они закрывали часть фундамента сверху.То есть на поверхности стен здания делается горизонтальная разметка по всему периметру.

ТЕХНОЛОГИЯ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

1. Далее возьмите начальную планку, дополненную материалом, и перенесите ее с зубчиками на уровень предыдущей разметки.
2. Затем закрепите одну сайдинговую панель на начальной планке и поднимите ее гвоздями по площади, двигаясь от центра.
3. Закрепив новый выбор начальной планки, продолжаем последовательный монтаж следующих серий сайдинговых панелей.
4. Приступая к установке последнего ряда панелей, закрепите финишную планку, прижав ее к поверхности карниза.

Говоря о потеплении

Панели сайдинга подвержены колебаниям температуры, что может привести к изменению исходных геометрических параметров. Чтобы этого не произошло при установке, необходимо предусмотреть зазоры на случай возможной деформации.

При соблюдении всех этих простых правил и технологий вы легко сможете сшить свой дом панелями сайдинга и придать ему красивый внешний вид.Если все выполнено правильно, результат будет долго радовать вас без дополнительного ремонта.

Видео

Вашему вниманию представлен видеоролик, на котором показано, как выполняется установка сайдинга на старый деревянный дом:

Отделка фасада Сайдинг и установка водоотведения:

Если вы решили отделить стены дома таким материалом, как виниловый сайдинг, монтаж, инструкцию по выполнению которого следует изучить в первую очередь, можно произвести своими руками.

популярен благодаря доступной цене и простоте монтажа. Но для начала необходимо ознакомиться с порядком работы и технологией крепления.

Характеристики пения

Монтаж винилового сайдинга включает в себя несколько этапов:

1. Подготовительные работы, включая основные замеры, разработку схемы монтажа панелей, подготовку материалов, элементов крепления и необходимого инструмента.
2. Монтаж виниловых панелей по инструкции.
3. Монтаж панелей софит для вентиляции пространства под крышей.
4. Завершающий этап, который включает в себя проверку качества выполненных работ и уборку.

Материалы:

• сайдинг виниловый;
• штанга для каркасного или CD-профиля;
• популярная тарелка;
• уголки внешние или внутренние;
Мягкая панель
• ;
• исходный профиль;
• планка отделочная;
• Соединитель N-образный профиль;
• сливная штанга;
• J-профиль.

Инструментов:

• пила циркулярная электрическая;
• печь по металлу;
• ножницы по металлу;
• нож-резак;
• свая поперечная;
• пассатия-перфоратор;
• пассатия-стрельба;
Плоскогубцы
• ;
• молоток с гвоздодером;
• молоток столярный металлический;
Отвертка
• ;
• шило;
• линия;
• рулетка;
• строительный уровень;
• веревка;

Подготовительные работы по установке сайдинга

Чтобы сайдинг исправно служил долгие годы, необходимо смонтировать его по инструкции, сделав утеплитель, который убережет стены от промерзания и проникновения влаги.Все контакты сайдинга с кирпичом, штукатуркой, камнем, бетоном и пространство вокруг проемов в стене должны быть изолированы.

Если для нового строящегося объекта будет производиться облицовка сайдингом, то на фасад рекомендуется растачивать первые влагостойкие плиты OSB. Для облицовки фасадов встраиваемого здания деревянным настилом необходимо заменить все поврежденные и закрепить разряженные доски. С фасада перед началом работ необходимо демонтировать все водостоки, петли, ставни, осветительные приборы и т. Д.

Установка обрешетки под сайдинг

Монтаж сайдинга начинается с крепления стенок обрешетки из гладких по всей длине брусками 25х80-50х50 мм.

Под горизонтальный сайдинг бруски прибиваются вертикально, вертикально — горизонтально. Шаг крепления брюк — 30-40 см. Если утеплитель будет укладываться под сайдинг, то в первую очередь перпендикулярно будущей обрешетке под сайдинг атакует светильник, чтобы уложить утеплитель с шагом, равным ширине рулона утеплителя или мата.По периметру оконных и дверных проемов тоже стоит выделить решетку.

После укладки утеплителя его защищают гидроизоляционной пленкой, прикрепляемой степлером к обрешетке. Растягивать его необходимо в горизонтальном направлении от низа стены. Каждый следующий ряд пленок должен перекрывать предыдущие 10 см.

Обрешетку, к которой будут крепиться панели, можно сделать как из брусьев, так и из профиля CD. Металлический профиль не поддается атмосферным осадкам, поэтому предпочтительнее деревянные бруски, которые следует обработать антисептиком.

Инструкция по креплению горизонтального сайдинга

1. Обозначение отправной точки. Для начала нужно определиться с расположением первого ряда панелей. Если задняя часть эксплуатируется, она может совпадать со старой обшивкой. Если постройка новая, то первый ряд должен перекрывать верх фундамента. Вертикальный и горизонтальный контроль с помощью отвеса и строительного уровня.
2. Установка фурнитуры — стартовой планки, уголков наружных и внутренних, наличников.С них нужно начать, а затем перейти к креплению профилей. В первую очередь нужно задать углы, вершины которых должны быть ниже карниза или софить на 64 мм.
3. Установка начальной панели. От того, насколько далеко будет установлена ​​первая панель, будет зависеть вся поверхность сайдинга. Проведите на стене ровную линию в ширину стартовой панели. Это будет ориентир для крепления стартового профиля. Соседние панели необходимо прикрепить на расстоянии 12 мм друг от друга.
4. Установка изоляционных элементов на оконные и дверные проемы. На этом этапе устанавливаются все наличники, фитинги, накладки на катушки и финальные накладки. Финальные накладки желательно стеснять друг друга под углом 45 ° — так проемы будут смотреться аккуратнее.
5. Монтаж облицовочных панелей. Это основной этап, но все самое сложное уже позади. Закреплять их следует невысоко вверх, начиная от стартовой планки. Вставьте панель в исходный профиль и закрепите гвоздями. В этом случае панель должна немного сдвинуться.Панели Barnat нужны с интервалом 40,5 см. Между основным сайдингом и фурнитурой необходимо оставлять зазор 6-12 мм. Панели должны быть прикреплены друг к другу на расстоянии 1/2 от вышеупомянутой отметки. Не делайте частых перекрытий, стыки не должны быть слишком заметными. В конце закрепите панель вокруг отверстий.
6. Установка верхнего края. Установка профилей под нее нужна так же, как и под проемы. Под край кровли нужно монтировать только неразъемные панели, резать их не нужно.Финальный ряд сайдинга оформляется при помощи J-профиля или финишной накладки. В верхней части j-образных профилей нужно проделать отверстия диаметром 6 мм с шагом 60 см для обеспечения стекания воды с крыши.

Монтаж сайдинга: Подведение итогов

Итак, четко придерживаясь вышеперечисленных рекомендаций, строго соблюдая приоритетность работ, можно выполнить монтаж винилового сайдинга своими руками, приложив немного усилий. Это сэкономит на работе профессионалов, а результат будет радовать долгие годы.

Швейный дом сайдинг За счет еще новичка. Достаточно знать процедуры и некоторые нюансы. Если вы решили выбрать в качестве облицовочного материала виниловый сайдинг , Монтаж своими руками более чем легко.

Виниловый сайдинг Обладает значительным температурным расширением. Не атаковать сайдинг С по винил ! Для его фиксации на планке есть специальные удлиненные овальные отверстия.Крепеж горизонтальных элементов сайдинг Устанавливается по центру отверстий. Крепеж всех вертикальных элементов сайдинг Также производится по центру отверстий, кроме первого. Первый гвоздь или саморез устанавливается в верхнюю часть отверстия в верхней части панели сайдинг . Получается, что на этот саморез будет висеть вертикальная панель, а остальные крепежи зафиксируют ее положение.

Сайдинг необходимо крепить к обрешетке или стене, но не притягивать к ним ткань, оставив зазор в 1 мм.Иначе в жаркий солнечный день панель удлинит панель и, плотно прижатая к обрешетке или стене, превратится в «гармошку», а в морозную зимнюю ночь, наоборот, поскрипывает и лопнет. Не тугой крепеж позволяет Сайдинг . делают температурное сжатие-растяжение без негативных последствий. По той же причине не допускайте фиксации панелей скаутом или изгибом курроута. Они растягивают панель и мешают ее температурному перемещению.Если вы не можете установить крепеж в центре монтажного отверстия, увеличьте длину отверстия с помощью стержня или другого доступного инструмента.

Иногда нет другого способа закрепить короткие панели, кроме фиксации через винил. В этом случае проделайте отверстие стержнем вверху панели и закрепите.

для соедините защелку замка и зафиксируйте сайдинг без растяжения. В противном случае вы не только потянете профиль панели и сделаете его некрасивым, но и увеличите трение в замке и посягнете панель в месте крепления.Все это предотвратит температурное расширение как неподвижной, так и уже закрепленной панели.

При входе горизонтальный сайдинг В любом прилегающем профиле, например в углу J или H -Pofil, оставьте зазор между входным приемным профилем и низом приемного профиля примерно равный 6 мм, а при зимней установке — 9 мм. В противном случае даже правильно закрепленный сайдинг в жаркий солнечный день будет удлинен, укреплен концами в нижней части желобов и зацепится волнами, либо зацепится приемный профиль.При установке вертикальных панелей и аксессуаров оставьте зазор в желобах: вверху 3 мм, а внизу около 6 мм. Не заботьтесь о застежке сайдинговой панели. Если вы видите, что при температурном удлинении панелей, крепления различных панелей могут возобновить друг друга, то разрежьте их.

Для крепежа используйте оцинкованные винты. Виниловый сайдинг Служит 50 лет, за это время на крепеже появится коррозия и появятся грязные течи. Если изначально будет применен коррозионный крепеж и правильная установка, обшивка сайдинга останется красивой на протяжении всего срока службы.Для крепления сайдинг используйте винты толщиной около 3 мм и диаметром шляпки не менее 8 мм. Шаг застежек равен шагу фокуса и составляет 40 см.

Иными словами, при установке винилового сайдинга своими руками смелите его так, чтобы ничто не мешало его естественному движению в результате перепадов температур. Панели сайдинга должны свободно перемещаться из-за температурного сжатия-расширения, без отдыха. Это главное правило монтажа.

Подготовка стен

Перед установкой сайдинга Необходимо завершить все фасадные работы, узаконить швы в рубленых стенах, убрать лишние гвозди и другие крепления, установить теплоизоляцию (если таковая предусмотрена проектом). На отремонтированных стенах необходимо удалить наличники с оконных и дверных проемов, заменить прогнившие доски и закрепить все поломки конструкции.
На каркасных стенах сайдинг Его можно установить прямо на стену, при условии, что стена и углы гладкие. На каменных, блочных и неровных деревянных стенах сайдинг крепится к облицовочной обрешетке. Монтаж сайдинга Это не обязательно делать на вертикальных поверхностях. Стена должна быть ровной по всей плоскости: без выпуклостей и без «шурупа». Можно облицовывать сайдингом и наклонными поверхностями, но проще работать с вертикальными.

При устройстве обрешетки используется сухая древесина (влажность — 12-14%), иначе обрешетка будет вести себя при сушке, а вместе с ней и сайдингом. Применяются нанесенные антисептиками и антипиренами сечения 25 (30, 40, 50) х60 мм или гипсокартонные оцинкованные профили такой же ширины. Широкая решетина исключает выход из строя крепежа при любом размещении сайдинговой панели.

Светильник устанавливается по периметру стеновых панелей, включая фасадные части крыш и периметр окон, дверей, других проемов и отверстий.Решетины нижнего горизонтального периметра лучше не использовать, они мешают воздухообмену под обшивкой сайдинга. Остальные решетины для горизонтального монтажа сайдинга Устанавливается на стену вертикально, а при вертикальном монтаже сайдинга соответственно — горизонтально. Чтобы выдержать расстояние между решетками примерно 40 см. Стену из решетина следует прикреплять с шагом 40 см.

Работа начинается с установки углового решетина.Затем между ними натягиваются шнуры и набиваются остальные решетины. Расстояние от решетина до стены регулируется прямыми подвесами, но можно использовать и другие крепежи, например, деревянную выравнивающую вагонку. Вертикальность и ровность обрешетки регулируется строительным уровнем (спиртовым или лазерным) или сантехникой и шнурами. Если облицовка проводится на наклонных поверхностях, ровность укладки решетина контролируется длинной ровной гладкой рейкой или шнурами.

Установка Решетина на монтаж сайдинга

Деревянные и оцинкованные решетки удобно фиксируются и выравниваются с помощью прямых подвесов.

На отвесе прикрепите один над другим прямые подвесы друг к другу. Введите в них решетин. Согните подвесы и закрепите решетин в верхнем подвесе. Выровняйте вертикальную решетку и закрепите в нижней подвеске. Закрепите сеткой все подвески. Удовлетворяющие концы подвески согнуты или распущены.

Установка горизонтального шкива

1.Установка стартовых лент
Находим наименьший угол и, отступая до 5 см, обходим по периметру дома, задавая линию установки стартовых лент, беззастенчиво забиваемых в углы гвоздями. Должен прийти к той же точке, с которой они начали. Протягиваем между шнурами забитые гвозди.

Приложить к каждому углу дома угловой профиль сайдинг А место, где располагаются края углового профиля, расположите по порядку углового профиля.Отступая от этих меток по горизонтали на 6 мм на шнурке, натянутом между гвоздями, устанавливают стартовые ленты на защелку. Между стартовыми лентами необходимо оставлять зазор равный 10-12 мм. Профили стартовых лент не должны попадать в стержень углового профиля, и каждый из профилей не должен упираться в другой подобный профиль. Тогда при температурном удлинении они не уйдут, следовательно, сайдинг не развернется прикрепленным к ним.

Можно ввести по разному.Не отступайте стартовой полосой от ногтевой полосы углового профиля, но в этом случае необходимо будет подрезать ногтевую планку углового профиля, чтобы она не упиралась в исходный профиль при температурном удлинении и не прилегала к ней. аргументируйте угловой профиль.

Строго соблюдайте горизонтальную установку стартовых планок! Отклонение от горизонта приведет к остову обычных панелей сайдинга. Для его выравнивания, кроме обрезки торцов панелей, придется натянуть сайдинг , , А это недопустимо.Затем он закончит. Не постигают времени на правильную установку обрешетки и стартовых планок.

Перед установкой внешних и внутренних угловых профилей следует установить карнизные откосы или разместить место установки.

При длине углового профиля, превышающей высоту скоростной стены, отразите на профиле необходимую длину, равную высоте уголка плюс 3 мм. Прикрепив профиль к углу дома и отступив от карниза крыши или усложнения на 3 мм, установите крепеж в верхней части самого высокого отверстия для гвоздя с обеих сторон угла.Изделие будет вертикально висеть на этих двух гвоздях и защищаться от карниза крыши на 3 мм, а его нижний конец ниже исходного профиля на 6 мм. При облицовке домов с выступающими площадками или когда регулировка углового профиля будет мешать установленным конструкциям, например, при облицовке веранды — полы профили вырезают и изготавливают меньшую длину, чем требуется угол облицовки. При этом в верхней части углового профиля оставляют зазор 3 мм между профилем и карнизом, а снизу срезают, он не должен доходить до препятствия (имеющегося пола или цоколя) 6 мм.Проверив вертикальность углового профиля, установите оставшийся крепеж по центрам отверстий для гвоздей на расстоянии от 25 до 40 см. Не затягивайте слишком туго.

Если высота угла стен больше длины винилового углового профиля, стыковка двухпрофиля. Все угловые профили на всех углах дома стыкуются на одной высоте. Для этого на верхнем угловом профиле ножницами по металлу срезают ногтевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоские полосы, образующие угол.Сначала монтируется нижний угловой профиль, затем поверх него верхний. Получается узел, защищенный от дождя и снега. Основные условия, которые необходимо соблюдать, зазор между гвоздями профилей должен быть не менее 9 мм, а панели для раскроя — не менее 25 мм.

Можно вместо углового профиля связать угол стены двумя J-образными профилями. Однако угол будет менее герметичным. Поэтому угловые облицовочные J-профили следует предварительно защитить полосой рулонной гидроизоляции.

3. Установка внутренних угловых профилей
Производится аналогично установке внешних угловых профилей. Профиль нарезается на необходимую длину, оставляя 3 мм до температурного зазора между торцом углового профиля и карнизом или софитом. Нижний край угловых элементов опускается на 6 мм ниже уровня нижнего края стартовой планки. Либо наоборот поднимается на 6 мм, если есть пол или другое препятствие, мешающее тепловому расширению профиля.

Сращивание уголка по высоте производится так же, как и по внешним углам. При установке угловых профилей между красивыми пластинами необходимо оставить зазор не менее 9 мм и обеспечить перекрытие верхней панели над нижней на 25 мм. Монтаж производить с шагом около 40 мм в центр отверстий, верхний крепеж проводят к верхнему краю отверстия.
Внутренние углы могут быть разработаны, как и наружные на бюджетном варианте, из двух и даже из одного J-образного профиля.

4. Установка наличников на окна и двери

Оконные и дверные блоки, установленные в одной плоскости со стеной или выступающие из стены, представляют собой облицовочные J-образные профили или наличники. Перед установкой каркаса окон и дверей проемы защищают гидроизоляцией: кровельными фартуками из толя, алюминиевой фольги или из рулонной битумной гидроизоляции.

Подготовьте две пластины сверху и снизу проема и два наличника по бокам. Длина всех элементов равна высоте и ширине проема плюс две высоты используемых виниловых профилей. В верхнем профиле с двух сторон делаются пропилы, равные высоте используемых профилей. На месте манекена винил отклоняется вниз, образуя «язычки». Эти изогнутые части винила будут отводить воду сверху в боковые профили. Боковые профили вводятся в вырезанную часть верхнего профиля так, чтобы язычок оказался внутри них.Для этого в верхней части боковых наличников нужно вырезать кусочки винила.

Нижний наличник начинается внутри боковых профилей. Для этого в боковых профилях также вырезаются язычки, а в нижних «окнах» равняется высоте вставляемого профиля. Язычки бокового профиля загибают на нижний профиль, закрывают ими место низа нижнего профиля и прижимают к выступающему окну. Если окно делается заподлицо со стеной, «язычки» замазываются внутри нижнего профиля или срезаются.

Оконные и дверные блоки, монтируемые в стенах стен, облицованы профилями примерно квадратного сечения. Профильный профиль — это, по сути, модернизированный наличник, в который добавлена ​​полочка, закрывающая стены ниши в стене. Поэтому монтаж окладного профиля производится по тем же правилам, что и наличник. Полки околостеклянного профиля, закрывающие откосы, прорезаются на глубину ниш и выходят на предварительно установленные финишные профили Holzplast.

5.Установка первой панели
Зацепите нижнюю часть обычной панели замком с замком и прикрепите ее сверху к обрешетке. Начните установку с заднего фасада дома, вы получите на этом опыт. Кроме того, удлинение панелей в льняной ткани в длину при установке с задних углов фасадов делает стык менее заметным.

Зимой Монтаж винилового сайдинга своими руками Удлинение сплошной панели может составлять 18 мм.Оставьте зазоры по температурному расширению. При летнем монтаже сайдингу тоже нужно оставлять зазоры. На солнце сайдинг также получит некоторое приращение длины, а зимой будет короче, а при слишком большом зазоре может вылезти из резервуара соседнего профиля. Другими словами, оставьте зазоры в соседних профилях 6-9 мм. При установке в жаркую погоду — 6, а в холодную — 9 мм. При температуре ниже -20 ° С не устанавливайте сайдинг. Учтите, что величина зазоров указана для цельной сайдинговой панели.У короткой, урезанной длины панели не будет такого увеличения длины и, если необходимо, то зазоры по температурному расширению можно будет оставить меньше.

Протяжка сайдинга по длине производится двумя способами: сборкой и с помощью Н-образного профиля. Панели сайдинга разрезаются на стыковку панелей сайдинга так, чтобы выемка панелей была примерно равна 25 мм.

При установке Н-образного профиля его верхняя часть опускается ниже софита или карниза на 8 мм, чтобы обеспечить температурный зазор, чтобы панель расширялась, чтобы иметь свободу движения вверх и не возвращалась к элементам крыши.Внизу n-образный профиль опущен ниже нижней границы стартовых профилей на 6 мм. Если внизу n-образного профиля есть конструктивное ограничение (выступающее основание, крыльцо, пол и т. Д.), Мешающее его температурному удлинению вниз, то между нижним концом профиля и нижним концом профиля следует оставить зазор 6 мм. ограничение.

Увеличение длины Н-образного профиля производится стыковкой латуни. Конструктивно стыковка напоминает стыковку двух угловых профилей — верхний профиль перегибается к нижнему.Размещение H-профиля на стене следует продумать заранее, чтобы вертикальный разрез обычных панелей, визуально подчеркнутый H-профилем, органично вписался в общую картину обшивки сайдинга.

6. Установка последующих панелей
Считайте уровень горизонтальной установки каждого третьего ряда. При установке обычных панелей на низ оконного проема необходимо разрезать сайдинг, устанавливаемый под проем, на ширину оконного проема плюс два размера горизонтальных температурных зазоров (зазор 6 мм в каждую сторону).Обрезанные концы сайдинга войдут в приемный желоб окол комнатного профиля или наличника и у них будет место для температурного расширения. Глубина выреза в рядной панели должна обеспечивать минимальный (1-2 мм) вертикальный температурный зазор между панелью и дном приемного желоба проема.

Сайдинг Под окном и над окном можно использовать зазор 6 мм при входе в желоб стороны стороны стороны стороны боковых сторон и нижних круглых профилей между обрезанными концы и низ головных профилей.

Между сайдингом и вертикальными поверхностями необходимо оставить зазор 3 мм. Так как при разметке сайдинга гвоздь на нижней панели и замок на панели над окном будут срезаны, на сайдинге нужно пробить и забить крючки. В нижнем и верхнем профиле спальни установите аппликатурный профиль. При установке введите панель сайдинга в отделочный профиль и зацепите за нее. Если окна используются в качестве облицовки окна, прикрепите панель сайдинга прямо к ним.Отделочные профили в этом случае не нужны.

В зависимости от глубины сайдинга, финишный профиль устанавливается через выравнивающие накладки от обрезки сайдинга или без них.

Крепление обыкновенной панели к нижней и верхней обвязке окна обеспечивается «истериками», которые необходимо сделать для разборки (дырокола) на панели с вырезом. Резку сайдинга можно производить на разную глубину, в зависимости от высоты расположения окна на фасаде, поэтому при использовании профилей ближней линии для выравнивания плоскости сайдинг В нижней обвязке проема дополнительно устанавливается отделочный профиль.

7. Монтаж сайдинга под карнизом крыши
Финишная сайдинговая панель под углом крыши изготавливается из обычной сайдинговой панели. Для этого под карниз кровли монтируется отделочный или j-образный профиль или комплексы из j и отделочных профилей или внутренние угловые и отделочные профили.

Установите систему из j и финишных профилей или только j или финишного профиля с выравнивающими накладками.Если карниз смягченный, то установите систему из профиля внутреннего уголка и финишного профиля. После разметки и обрезки панели сайдинга закончить отделку.

Измерьте плоскость М (от замка до низа накачки гофрированного профиля минус 3 мм), перенесите ламинат на массивную панель сайдинга. Отрежьте его по длине. Сделайте на нем крючок и установите сайдинговую панель с защелкой нижнего замка.
В нескольких местах по длине сайдинга измеряется расстояние от замка предпоследней обыкновенной панели до низа конечного профиля. Из полученных размеров вычитается вертикальная температура 1-2 мм. Результаты замеров и расчетов переносятся на целую панель, из которой вырезается верхняя часть замка. В верхней части обрезки сайдинга делают «крючки» с примерным вылетом 20 см и омолаживают на лицевой стороне. Высотный сайдинг с истериками вставляется в замок предпоследней панели и входит в верх конечных профилей.Движение вверх сайдинг защелкивается в замках.

8. Установка сайдинга на лоб
Фасады крыш обшиваются по периметру J-образным профилем или профилем внутреннего угла. Их крепление производится по правилам установки вертикальных элементов, т.е. верхний крепеж устанавливается к верхнему краю лунки под гвоздь, остальной — посередине отверстий.

Монтаж обычных сайдинговых панелей производится как на стенах, с обрезкой кромок проходящих профилей, установленных в желобе.Не забудьте оставить зазор между сайдингом и дном водостока равным 6 мм (летом 6 мм, зимой 9 мм). Самая высокая панель сайдинга крепится к центру верха нержавеющего гвоздя или самореза через винил. Это единственное место, где разрешено крепление.

Установить сайдинг на стену фасада дома можно легко и быстро, если знать некоторые важные особенности монтажа. Технология правильного монтажа сайдинга в первую очередь предусматривает тщательную подготовку основания всей поверхности фасада.Выравнивание стен относительно вертикального уровня залог быстрого и правильного монтажа сайдинга. В статье мы рассмотрим некоторые важные особенности монтажа сайдинга своими руками, а видео-инструкция ниже наглядно поможет разобраться в нюансах монтажа.

Особенности монтажа сайдинга своими руками

Сегодня к самым популярным и бюджетным материалам отделки фасада относятся виниловый и металлический сайдинг.Монтаж винилового или металлического сайдинга выполняется достаточно легко и быстро, поэтому его можно выполнить своими руками. Монтаж сайдинга всегда следует производить на заранее подготовленный каркас, состоящий из сухих и гладких деревянных брусков (бюджетный вариант), а также струбцины металлического профиля.

Технология монтажа обрешетки под сайдинг своими руками

• Специалисты рекомендуют применять в качестве материала для установки обрешетки под сайдинг сухие деревянные бруски или металлические профили.Брукс должен быть без трещин и сучков, обязательно сухим и гладким, не протухшим. Не рекомендуется использовать бруски из лиственницы, так как, во-первых, они тяжелые, неудобные, во-вторых, в них плохо вкручиваются саморезы и забиваются гвозди. Прекрасный и одновременно экономичный вариант для брусьев — сосна.
• Длину брусьев лучше выбирать не более 3 м, при такой длине они менее подвержены деформации при хранении и транспортировке. Ширина бруса должна быть не менее 30 мм, а толщина — не менее 25 мм.В идеале лучше применить брус 30х40 мм, либо 30х50 мм.
• Также можно сделать обрешетку под сайдинг из металлопрофиля. Стальной оцинкованный профиль идеально гладкий и достаточно прочный, поэтому это лучший вариант подсистемы, хотя обойдется такая обрешетка немного дороже в отличие от деревянных брусков.
• В основном для установки везде обрешетки сайдинга с использованием марки ПП профиля (потолочный оцинкованный профиль). Длина такого профиля 3 м, ширина 60 мм, высота 27 мм.Обычно длины профиля хватает на обрешетку для облицовки сайдингом одноэтажных построек, а при высоте фасада более 3 м профилем восхищаются, профиль также необходимо поставить под наличник фасада. -стенная часть стены.

К стене установить перекладины:

• В зависимости от типа сайдинга металлическим или виниловым делается необходимая разметка на стене. Так для винилового сайдинга шаг между обрешетками обрешетки составляет не более 300-400 мм, а для металлической гребли не менее 400-600 мм.Разметку для установки подвесов для крепления реек лучше производить карандашом или мелом, нанося на этот профиль или планку, а также строительный уровень.
• Для быстрой разметки нарисуйте снизу фасада этикетку с подходящим шагом и, опираясь на них с помощью профиля и уровня, начертите метки для установки подвесов в верхней части стены. Повторите операцию на следующих стенах.
• На высоту одного бруса или профиля в 3 м необходимо через каждые 50-60 см крепить не менее 4-5 подвесов.

ВАЖНО! Металлические подвесы непосредственно под установку обрешетки сайдинга используются в основном под легкий вид отделочных материалов (виниловый или металлический сайдинг), для использования, например, такой крепеж под облицовку фасада тяжелые фиброцементные панели для внешней отделки дома. неуместны. В случае тяжелых облицовочных фасадных материалов для крепления подсистемы используются специальные металлические кронштейны, надежно закрепляемые на стене.

• К деревянной стене Подвеска крепится к центру поставленной линии двумя транспортными средствами на дереве длиной не менее 30 см.
• После этого подвесы загибают П-образно и вставляют в них профиль.
• Монтаж всех профилей следует начинать с установки профилей в углах стены. Для этого на уровне установите профиль сначала в один угол, затем повторите операцию в другом.
• Прикрутите сверху и снизу угловые профили самореза и, опираясь на крепеж, потяните шнур управления конструкцией снизу и сверху.

ВАЖНО! Шнур является элементом управления, поэтому, выставляя на него все остальные профили, старайтесь не касаться и не сбивать шнуровку.

Светильник выставлен по всей площади фасада, теперь можно приступать к установке сайдинга своими руками.

Особенности монтажа горизонтального сайдинга

• Горизонтальная установка сайдинговых панелей является предпочтительным вариантом. Этот вид монтажа применяется практически везде, так как имеет хорошие эстетические показатели, а также лучше защищает фасад от атмосферных явлений.
• Крепление сайдинга горизонтально необходимо к обрешетке, установленной вертикально. Стартовый профиль в этом случае также фиксируется в горизонтальном положении, отступив от основания на 1-2 см, (в зависимости от ровности фундамента относительно горизонтального уровня).
• Установить сайдинг-панель своими руками снизу-снизу, зацепив ее нижний край за исходный профиль и без натяжения аккуратно прикрутить к обрешетке. В этом случае панели требуется практически ровная (отступ 3-5 мм) заглубить в угол или соединительный профиль.Это необходимо для того, чтобы перепады температуры компенсировали расширение и сжатие панели, тем самым предотвращая ее деформацию.

Вертикальная установка сайдинга

Для вертикальной установки сайдинга потребуется горизонтальная установка фурнитуры. При этом панель сайдинга должна быть сверху вниз, начиная от угла (угловые профили устанавливаются перед монтажом сайдинга), в паз которого нужен нижний край панели.Стартовая стойка при такой установке не понадобится. Саморезы в профилированные отверстия панели сайдинга следует вкрутить в верхнюю часть прорези (не полностью), оставив небольшой зазор около 1-1,5 мм, компенсирующий температурные воздействия.

Как установить сайдинг на металлическую или деревянную обрешетку

• Можно установить сайдинг как деревянную подсистему, так и металлическую. Siding Montage Technology Для деревянных брусков предусмотрено использование шурупов по дереву с редкой резьбой длиной не менее 30 см.В редких случаях в качестве застежки используются гвозди (не рекомендуется).
• К металлической обрешетке сайдинг устанавливается на саморезы по металлу со сверлильным или острым наконечником. При этом длина самопресса должна быть минимальной — не более 20 мм, так саморез лучше, быстрее и надежнее ввинчивается в металлический ход.

ВАЖНО! Саморезы для установки сайдинга следует применять оцинкованные, так вы предотвратите протечки ржавчины на поверхности облицовки сайдинга.

• Технология крепления сайдинга предусматривает предварительную установку фурнитуры всех дополнительных аксессуаров и элементов. В комплекте для сайдинга нужно приобрести стартовые и финишные планки, соединительные профили, угловые элементы, откос, диван. Только после того, как все хорошие элементы будут установлены, можно приступать к установке самого сайдинга.

Наконец

Цена квадратного метра облицовки сайдингом у различных фирм может достигать 500-1000 рублей. Поэтому желательно выполнить мероприятия по установке сайдинга , самому сделать и сэкономить при этом кругленькую сумму.Экономию продукции можно исследовать при покупке отделочных материалов или утеплителя.

На самом деле ничего сложного в монтаже сайдинга своими руками нет. Это всего лишь немного желания и немного оптимизма, а также иметь под рукой карандаш, рулетку, уровень, отвертку и болгарку.

Монтаж сайдинга своими руками: видео инструкция

Герметизация окон — 10 правил и правил — DIY Guide

Фото: istockphoto.com

Герметизация окон — для придания им законченного вида (внутри и снаружи) и герметизации протечек и сквозняков — довольно распространенная задача, выполняемая своими руками.Но если все сделано неправильно, это может придать неряшливый, дилетантский вид. Герметик — это не элемент дизайна; он должен сливаться с окном и быть незаметным. «Проведение бусинки», как известен процесс уплотнения, требует нанесения длинной узкой полосы по всей длине шва, а это требует определенного мастерства. Продолжайте читать, чтобы изучить методы, чтобы вы могли конопатить как профессионал.

СВЯЗАННЫЕ: 10 проблем, которые можно решить с помощью герметика

В местном магазине товаров для дома вы найдете десятки видов герметиков, и каждый из них предназначен для конкретной ситуации.

• Наружные окна: Чтобы противостоять погодным условиям, внешний герметик должен быть непроницаемым для резких солнечных лучей, воды и колебаний температуры. На тюбике с герметиком должно быть указано, что он предназначен для внешних поверхностей ; нам нравится Sashco Big Stretch Caulk (доступен на Amazon).
• Внутренние окна: Герметик, используемый для внутренних окон, не должен выделять токсичных паров и должен хорошо удерживать краску.Высококачественный латекс под покраску , такой как Preferred Acrylic Latex Caulk от White Lightning’s Painter (доступен на Amazon), является хорошим выбором для внутренних окон.
• Влажные помещения: Для герметизации окон в помещении с высокой влажностью, например в ванной комнате, требуется внутренний герметик , который является водонепроницаемым и устойчивым к плесени . Kwik Seal Ultra (от The Home Depot) хорошо работает в жарких условиях.
• Сайдинг для каменной кладки: При заделке швов между окнами и сайдингом из кирпичной кладки, включая окна подвала и окна в лепных или кирпичных домах, вам понадобится внешний герметик , совместимый как с окном, так и с поверхностью кладки .Акрилово-уретановый герметик General Electric Max Flex (доступный на Amazon) — отличный вариант для таких целей.

Если существующий герметик затвердел и отделяется, наведение бусинки на него наверняка будет бесполезным занятием. Старый герметик будет продолжать отслаиваться, смывая с собой новый герметик, и до того, как это произойдет, вы столкнетесь с толстой грязной линией герметика, которая портит внешний вид окна. Соскребите старый герметик стальным шпателем, например, гибким ножом из нержавеющей стали HYDE 1-1 / 2 ”(можно приобрести на Amazon).

Дешевые пистолеты для герметика поставляются с рукояткой с храповым механизмом, которую необходимо свободно повернуть, чтобы ослабить давление на герметик в трубке. С этим типом пистолета герметик будет продолжать сочиться, пока вы не ослабите рукоятку рукой, что приведет к появлению излишка герметика на окне. Лучшим выбором будет пистолет для уплотнения с фиксатором большого пальца, который вы можете нажать, чтобы мгновенно ослабить давление на герметик, чтобы он перестал течь, когда вы закончите вводить бусинку.Нам нравится пистолет для уплотнения гладкой штанги Superior E-Z Thrust Smooth Rod для новорожденных (доступный на Amazon) за удобное освобождение большого пальца.

Фото: G Taylor

Нужна помощь?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

Пластиковый наконечник на тюбике для герметика сужается до точки, и чем больше вы отрежете, тем больше будет валик герметика. Некоторые тубы имеют на кончике измеренные линии разреза, что позволяет выбрать ту, которая наиболее точно соответствует ширине шва; другие не помечены.Лучше всего отрезать только конец кончика, а затем выдавить герметик, чтобы увидеть размер бусинки. Вы всегда можете отрезать больше, но если вы сначала отрежете слишком много, ваша бусинка будет слишком толстой для шва.

Фото: istockphoto.com

Для управления пистолетом для уплотнения требуются две руки. Держите пистолет доминирующей рукой и нажмите на спусковой крючок, а другой рукой поддерживайте ствол пистолета возле наконечника.Также обязательно держите запястья прямыми, двигая локтями и корпусом при выполнении бусинки. Например, при герметизации вертикального шва начните сверху, а по мере продвижения вниз согните руки в локтях или коленях, чтобы уплотнить нижнюю часть, сохраняя положение запястья. Сгибание запястий изменит угол наклона пистолета для уплотнения, изменив внешний вид бусинки.

К тому времени, как вы дойдете до конца валика, вам придется сменить захват пистолета для герметика, что повлияет на однородность валика.Скорее заделайте шов от одного конца до середины шва и остановитесь. Затем начните с другого конца и заделайте до первой бусинки. Это позволит вам сохранять устойчивое положение руки, что приведет к равномерному бусинке.

Сайдинг часто бывает текстурированным, и если вы проведете кончиком трубки по неровной поверхности, валик герметика также будет неровным. Решение состоит в том, чтобы позволить кончику трубки скользить или «кататься», как говорят профессионалы, только по гладкому краю окна.Следите за тем, чтобы кончик не скользил по текстурированному сайдингу, пока вы работаете по бусинке. Шов по-прежнему герметизирует герметик, и бусинка будет выглядеть лучше.

Фото: G Taylor

После того, как валик проведен, вы захотите разгладить его влажным пальцем или аппликатором для герметика, например, HYDE Caulk-Rite Pro Application Tool (доступный на Amazon). Лучший способ сгладить бусину — начать примерно в шести дюймах от низа и сначала разгладить этот небольшой участок.Затем поднимитесь еще на шесть дюймов и затем разгладьте этот участок, потянув вниз к участку, который вы только что сгладили. Любители часто пытаются разгладить весь борт за один раз, из-за чего излишки герметика накапливаются и выходят за пределы шва. Сглаживание небольшого участка за раз придаст вам профессиональный вид и предотвратит образование излишков герметика по бокам шва. Для высыхания герметика требуется несколько часов, так что у вас должно быть достаточно времени, чтобы разгладить его таким образом.

Если у вас дрожат руки или вам кажется, что пистолет для конопатки не двигается достаточно плавно, чтобы провести равномерный валик, вы все равно можете получить хорошие результаты, заклеив шов малярным скотчем. Просто прикрепите полоски малярной ленты по обоим краям шва, примерно на расстоянии 1/8 дюйма от самого шва. Затем нанесите герметик и разгладьте его, как описано выше. Как только вы разгладите валик, осторожно снимите малярную ленту, и у вас будет идеальная линия заделки 1/4 дюйма.

Герметик предназначен для использования на относительно узких швах, обычно шириной 1/4 дюйма или меньше. Если нанести на большие зазоры, герметик может выскользнуть из зазора и создать непривлекательный беспорядок. Если у вас есть зазоры шириной более 1/4 дюйма, лучше всего заполнить их сначала стержнем из пенопласта, например, стержнем с закрытыми ячейками C.R. Laurence (доступен на Amazon), а затем нанести герметик.

Нужна помощь?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

Как заменить внешнюю отделку окна

Уэлп, у нас была гниль. В частности, гнила отделка одного из наших внешних окон. Как узнать, гниет ли оконная рама? Когда тыкаешь в нее, это похоже на губку. Древесина не должна напоминать губку. С приближением зимы (не смейтесь, у нас досадно короткое лето!), Миссис Фругалвудс и я пытаемся выполнить несколько необходимых проектов экстерьера старого дома Фругалвудс, и эта гнилая оконная рама быстро поднялась наверх. вверху списка.

Вот и гниль! Обратите внимание на выемку на моем пальце. Ага, это плохой знак!

Причины замены были не чисто косметическими: гнилая оконная обшивка может пропускать воду за вашу обшивку (доска, фанера или слой OSB под сайдингом). Если вода попадет на вашу оболочку, произойдет множество неприятностей: плесень, гниение изоляции и, в худшем случае, гниение элементов каркаса.

Нам повезло, потому что само окно — относительно новое окно для замены винила.Виниловые окна потрясающе устойчивы к погодным условиям, поэтому я знал, что настоящих проблем с окнами у нас не было. Если бы наши окна были деревянными, у нас, вероятно, была бы большая проблема.

Ремонт — это не ракетостроение, но действующая местная ставка для этого проекта составляет 350-500 долларов. Зная, что эта стоимость почти полностью связана с трудом, мы решили, что можем добиться большего, и мы это сделали!

Общая стоимость: 80,33 долл. США

Припасы:

• Инструменты:
  • Дрель-шуруповерт для прикручивания обшивки к дому.В этом проекте нам потребовалось использовать винты вместо гвоздей из-за того, какой тип накладок мы устанавливали. И хотя стандартная аккумуляторная дрель отлично подойдет для заворачивания шурупов, ударная отвертка чертовски изменит вашу жизнь. Это тот, который у меня есть, так как он использует те же аккумуляторы, что и моя дрель. Я надолго откладывал эту покупку и ругаю себя за это.
  • Монтировка для разборки существующей облицовки. Долгое время я сопротивлялся получению настоящего, думая, что могу прекрасно справиться с когтями на молотке.Я был тупым. Монтировки потрясающие, и теперь у меня есть две штуки разных размеров. Это делает разборку вещей проще, безопаснее и с меньшей вероятностью разрушит то, что вы не собираетесь разрушать.
  • Циркулярная пила для обрезки обрезков по размеру. Вы можете использовать торцовочную пилу или даже ручную пилу. Но у меня есть циркулярная пила, и я ею пользовался. Для этого проекта не нужна красивая пила, поэтому, если вы работаете на рынке, не стесняйтесь покупать доступную модель. Я бы просто порекомендовал тот, который подключается к электросети, вместо того, чтобы брать дорогие и недолговечные батареи.
  • Плотник для построения прямых линий. Это еще один инструмент, который легко игнорировать, но он сделает вашу жизнь проще и точнее. У меня есть старый с гаражной распродажи (отличный источник инструментов!), Но стандартный квадрат скорости Стэнли — отличный новый вариант.
  • Торговый пылесос для уборки территории во время и после сборки. Ваши соседи и супруга будут вам благодарны. Подождите, пока дешевый поступит в продажу в домашних условиях. Если только вы не пользуетесь одним из них очень интенсивно … все они почти одинаковы.Ручной пылесос можно использовать в крайнем случае, но вычистите его хорошо, иначе на вас будут кричать! 🙂
  • Измерительная лента для… Мне не нужно это объяснять, верно?
• Расходные материалы:
  • Отделка из ячеистого ПВХ . Это волшебство. Выглядит как дерево, режет как дерево, принимает краску как дерево … но он пластиковый, поэтому никогда не гниет. Это то, что вы хотите использовать, если вам нужно выполнить обрезку на влажных участках. А если вы заменяете предыдущую обрезку из-за гниения, то вам это точно нужно.Это дороже, чем обычная обрезка тополя, но вам больше никогда не придется делать эту работу снова.
  • Винты для ПВХ . Отделка из ПВХ — это здорово, но вам понадобятся специальные винты с обратной резьбой наверху, чтобы она не вырастала как грибы, когда вы ее вбиваете. Для этого есть специальные винты для обрезки, но мы нашли то же самое для менее продаваемых, как шурупы для настилов для композитных настилов. . С таким же успехом можно сэкономить здесь несколько долларов.
  • Пена для спрея . Для окон и дверей есть специальный вид, который не расширяется с достаточной силой, чтобы скрепить окно.Бренд «Great Stuff» распространен повсеместно и просто прекрасен.
  • Мигающий . Я использовал гибкий и липкий асфальт, известный как «ледяной и водный щит». Он продается в больших рулонах для крыш, но вы также можете найти рулоны меньшего размера, предназначенные для окон.
  • Герметик . Вам нужен силиконовый герметик для наружной окраски с защитой от УФ-излучения. Люди в проходе с краской могут указать вам правильное направление из множества герметичных тюбиков. Если вы используете герметик впервые, вам также понадобится пистолет для герметика.Не волнуйтесь, они дешевые и продаются рядом с герметиком.

Как заменить внешнюю отделку окна

Шаг 1: Демо!

Снос — моя любимая часть любого проекта по благоустройству дома. Нет ничего лучше, чем стучать молотком, чтобы заставить меня улыбнуться! Чтобы завершить этот проект, вам нужно быть нежным.

Сначала попробуйте выяснить, какие секции отделки гнили. У нашего окна была как плоская доска (иногда называемая «кирпичной формой»), так и декоративная лепнина.Первоначально я думал, что гнилой была только форма для кирпича, но оказалось, что лепка тоже местами становилась мягкой. Покопайтесь с помощью отвертки, и вы быстро заметите, какие компоненты нуждаются в ремонте. Если он похож на дерево, отлично! Если он кажется резиновым или губчатым… то пора его вырвать!

Это везде!

После того, как вы определили, какие компоненты нужно удалить, используйте небольшую монтировку, чтобы начать удаление частей. Ваша цель — выставить достаточно досок, чтобы получить точные измерения.Как только вы сможете четко увидеть, что где находится, сделайте снимок и измерьте размеры. Если вы сможете уберечь обрезки от развала во время демонстрации, это значительно упростит резку ваших новых частей по размеру.

А теперь завершите удаление всех обрезных досок и помолитесь богу старых домов, чтобы вы не обнаружили дополнительной гнили, когда будете углубляться в стену. Если вы обнаружите гнилую обшивку или даже каркас … тогда у вас большие проблемы. Не непреодолимый, но, возможно, и не проект выходного дня.В таком случае вам следует найти другой пост с практическими рекомендациями

Шаг 2: Магазин

Теперь, когда вы знаете количество и размер необходимых обрезных досок, отправляйтесь в местный домашний магазин и сразу же отправляйтесь за строительными материалами. Совет от профессионалов: большинство профессионалов довольно милые. Если вы запутались, спросите совета у парня в грязной рубашке с гигантскими выпуклыми мышцами. Чувак почти всегда тебя зацепит. В нашем случае это был очень милый восточноевропейский джентльмен с предплечьями размером с дыню, который объяснил более тонкие детали между марками отделки из ячеистого ПВХ.

Шаг 3: Изолируйте

Пора осмотреть и утеплить окно. Если у вас есть дом, построенный за последние 50 лет, он не будет выглядеть так. В современных домах в качестве обшивки используется фанера или OSB (ориентированно-стружечная плита). Помимо того, что OSB и фанера дешевы, прочны и не требуют уничтожения старовозрастных лесов, они также подходят для очень плотной установки окон.

Старые дома, такие как наш, имеют обшивку из досок. Помимо того, что обшивка из плит является дорогой, слабой и требует широкомасштабной вырубки лесов на большей части территории Соединенных Штатов, она, как правило, плохо подходит для окон.Показательный пример:

Вот как выглядело окно без обшивки. Обратите внимание на доски как на обшивку.

Есть, наверное, лучший способ сделать это, но вау, я люблю пену от спрея. Этот материал волшебный, особенно для заполнения гигантских пустот неправильной формы.

Четыре чрезвычайно важных факта о аэрозольной пене:

1. Надевайте латексные перчатки ! Этот материал очень липкий. Как внутренность горячего липкого зефира. И это вредно для вашей кожи.И вы почти наверняка получите это все в ваших руках. Наденьте перчатки, и потом поблагодарите меня.
2. Убедитесь, что область вспенивания чистая. . Пена будет прилипать ко всему, включая слой пыли и грязи, который, вероятно, находится вокруг вашего окна. Магазинный пылесос быстро с этим справится.
3. После нанесения продолжает вспениваться и расширяться. . Поэтому убедитесь, что вы положили более тонкий слой, чем вам нужно, и дайте ему расшириться, чтобы заполнить. Вы всегда можете добавить еще немного на втором проходе.
4. Как только вы сломаете пломбу и нажмете спусковой крючок на баллончике с пеной, уже не остановить. Вы не можете повторно использовать баллончик с пеной для распыления, и он начинает затвердевать в тюбике примерно через 15 минут. Рано, если не распылять несколько мгновений. Вы должны продолжать двигаться и распылять, если хотите, чтобы ваши деньги окупились.

Я к миссис Фругалвудс: сделайте все, что захотите, ДО того, как я начну распылять…

Так что имейте план! Двигайтесь быстро и равномерно нанесите легкий слой пены на самые глубокие пустоты.Продолжайте обходить окно, заполняя трещины, пустоты, дыры и все остальное, что мешает вам. В нашем случае нам нужно было заполнить гигантские пустоты. Если у вас новый дом, вы можете изолировать только область, непосредственно прилегающую к оконной раме. В любом случае изоляция стоит своих денег, пока у вас открыто окно. С таким же успехом можно сделать это правильно.

После того, как вы вспенили все, что нужно вспенить (плюс кое-что, чего, вероятно, не должно было быть, но вы знаете, как это происходит…) сделайте перерыв, пока пена застынет.Продолжить работу можно примерно через 20 минут.

Вы только посмотрите на этот красиво вспененный (вроде) оконный проем!

Шаг 4: Вспышите это окно!

Если ваш дом построен правильно, вам не нужно делать этот шаг, так как у вас уже будет перепрошивка. А нам это было нужно.

Перекрытие окна — это способ изолировать область вокруг окна от проникновения воды, позволяя при этом любой воде, которая попадает за обрезные доски, выходить из конструкции стены. В качестве оклада можно использовать самые разные материалы: пластик, алюминий, свинец (да, и он отлично работает!).Мы выбрали гибкий липкий асфальт, обычно известный в торговле как «Защита от льда и воды».

Этот материал действительно прост в использовании. Просто отрежьте кусочки до нужного размера, снимите бумажную подложку и приклейте ее.

Профессиональный совет: не снимайте бумагу с планки, пока она не встанет на место. Этот материал будет прилипать ко всему!

Вам нужно применить различные элементы вокруг окна снизу вверх. То есть вы хотите, чтобы вода могла стекать вниз по поверхности гидроизоляции и никогда не обнаруживала перекрывающегося шва, направленного вверх.Что касается верхней планки гидроизоляции, постарайтесь провести ее как можно глубже под слоем сайдинга наверху. Для высечки по бокам старайтесь заканчивать оклад над нижним ходом сайдинга. В теории это звучит великолепно, но реальность может помешать этому. Просто старайся изо всех сил.

Посмотрите на это красиво вспыхивающее окно!

Шаг 5: Измерьте и отрежьте обрезные доски

Теперь измерьте длину обрезки и разреза. Мне нравится работать сверху вниз, но я понятия не имею, лучше ли это на самом деле.

У нашей старой кирпичной формы не было скосов по углам, поэтому я последовал шаблону и соединил ее встык. Да, я только что сказал, стык. На самом деле это термин плотника. Прорезать прямую отрезную или торцовочную пилу просто. Если вы делаете пропил с помощью циркулярной пилы, нарисуйте на доске прямую линию плотником, чтобы не блуждать. Не будь ковбоем, мы с тобой оба знаем, что ты не можешь на это смотреть.

Используйте свой удобный плотницкий угольник, чтобы получился красивый прямой угол.

В то время как левая сторона и верх окна были точным показателем для 1 × 5, правая сторона была слишком мала, чтобы я мог втиснуть ее туда. О радости старых домов! Поэтому я разметал 1 × 5, чтобы он соответствовал разнице в кромке сайдинга, и разрезал его циркулярной пилой. Я делал это в основном на глаз, потому что знал, что закрою дрянной край декоративной лепкой. Прикрутите доски к месту своими изящными специальными винтами (они на самом деле довольно аккуратные), отступите назад и полюбуйтесь, насколько оно больше похоже на окно!

Шаг 6: Наклоните декоративную лепнину

В отличие от формы для кирпича для облицовочной доски, декоративная лепка выглядит довольно некрасиво в углах, если только вы не разрезаете ее под углом 45 градусов, иначе говоря, косой стык.

Столкнувшись с проблемой резки стыка под углом, нормальные люди идут и покупают пилу для резки под углом. Это позволяет действительно легко вырезать идеальные метры каждый раз, но обойдется вам в пару сотен долларов.

Если вы похожи на меня и члена команды, «если это не может быть сделано с помощью циркулярной пилы, вам не следует этого делать», тогда читайте дальше. Разрезать под углом 45 градусов не намного сложнее, чем разрезать под углом 90 градусов. Хитрость заключается в том, чтобы провести хорошую леску, а для этого очень важен квадрат плотника.Тщательно измерьте расстояние до внешней стороны скоса (самой длинной части) и дважды проверьте свои отметки перед тем, как разрезать. Очень легко запутаться и провести линию под углом 45 градусов в неправильном направлении (спросите меня, откуда я это знаю…).

Твердые руки и хорошая линия, которой можно следовать, делают резку под углом дисковой пилой не так уж и плохо.

Когда леска будет на месте, аккуратно проследите за ней циркулярной пилой. Если вы не торопитесь и проверите свои измерения, никто никогда не узнает, что вы не использовали торцовочную пилу.Теперь прикрутите лепку и любуйтесь своей работой!

Шаг 7: Закупоривание

О, вы думали, что закончили? Не совсем. Выломайте герметик и нанесите валик на все стыки. Разгладьте каждый стык влажным пальцем (без шуток, лучший способ получить хорошую герметизирующую линию). Не забудьте также добавить немного герметика в каждое отверстие под винт.

Когда герметик высохнет, вы можете решить, хотите ли вы красить. Пока мы этого не сделали, потому что новая белая отделка очень хорошо сочетается с существующей.

Шаг 8: Победа!

Теперь вы действительно закончили. Купайтесь в лучах славы, сэкономив сотни долларов. Окунитесь в новую уверенность, которую вы приобрели благодаря своим навыкам DIY. Или просто прими душ. Тебе, наверное, сейчас очень нужен душ.

Готовый продукт!

Зачем все это?

Мы нацелены на построение (ха!) Устойчивой жизни, как с точки зрения обучения навыкам, так и с точки зрения стабильного финансирования.

Наша ближайшая цель — пораньше «уйти на пенсию» в усадьбу в Вермонте и оставить работу в городе.

В рамках этого плана мы отправились в путь радикальной (иногда веселой) бережливости. Иногда это стрижка окна, иногда стрижка волос моей жены дома (для меня это страшнее, чем отделка окон!)

Хотите узнать больше? Посетите нашу страницу «О нас», чтобы узнать о радикальном пути к экономии.

Надеюсь, ваш собственный проект оконной отделки удастся! Не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях — мы все еще читаем и отвечаем на них, хотя этому посту почти год.

Никогда не пропустите историю

Подпишитесь, чтобы получать новые истории Frugalwoods в свой почтовый ящик.

Как установить сайдинговые панели из фиброцемента — советник Forbes

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

• Время работы: 8 часов в день
• Общее время: Две недели или более (установка занимает 10-12 дней с покраской, чтобы занять около пяти дополнительных дней)
• Уровень квалификации: Средний
• Стоимость проекта: От 6000 до 20 000 долларов в зависимости от рабочей силы и материалов.Фиброцементный сайдинг может стоить от 0,70 до 20 долларов за квадратный фут. Около половины стоимости сайдинга из фиброцемента приходится на рабочую силу. Вы также можете сэкономить, выбрав грунтованный фиброцементный сайдинг, а не готовый сайдинг.

Установка сайдинга из фиброцемента занимает несколько дней, потому что он требует уплотнения и требует большего внимания к деталям, чем виниловый сайдинг. Когда дело доходит до винилового сайдинга по сравнению с сайдингом из фиброцемента, домовладельцы часто выбирают винил, потому что он дешевле и требует немного меньше ухода, а также предлагает множество вариантов, следующих за трендом.Фиброцементный сайдинг толще и прочнее винилового, что делает его более привлекательным для домовладельцев.

СОВЕТ: Сравните различные типы сайдинга, прежде чем приступить к установке.

Сравните предложения лучших местных подрядчиков по строительству сайдинга

Бесплатно, без обязательств Оценка

Фиброцемент лучше винила?

Фиброцементный сайдинг может быть лучше для домовладельцев, ищущих что-то более прочное и более толстое, чем виниловый сайдинг, при этом обеспечивая почти идентичный внешний вид деревянному сайдингу.Фиброцементный сайдинг изготовлен из портландцемента, кремнезема и древесного волокна и с меньшей вероятностью страдает потускнением цвета, вмятинами, плавлением и погодными условиями.

Когда устанавливать сайдинг из фиброцемента

Если вы устали от винилового сайдинга или пережили слишком много проблем, возможно, пришло время внести изменения. Лучшее время для установки сайдинга из фиброцемента — это продолжительная солнечная погода весной или в начале лета. Фиброцементный сайдинг не сжимается и не расширяется так сильно, как виниловый сайдинг, поэтому монтажное окно немного длиннее.

Меры безопасности

Поскольку сайдинг из фиброцемента содержит кремнезем, при его резке необходима маска от пыли. Защитные очки и перчатки также идеальны.

Инструменты

• Воздушный компрессор
• Воздушный шланг
• Твердосплавное или вольфрамовое полотно для лобзика
• Пистолет для герметика
• Мел
• Циркулярная пила
• Аккумуляторная дрель
• Разделочная пила (опция)
• Пылезащитная маска
• Пильный диск для фиброцемента (лучшими считаются алмазные диски)
• Перчатки
• Молот
• Головоломка
• уровень
• Карандаш
• Рашпиль или шлифовальный блок
• Защитные очки
• Пильные лошади
• Калибры сайдинга (дополнительно, необходимы при самостоятельной работе)
• Скоростной квадрат
• Степлер
• Рулетка
• Гвоздезабиватель обрезки 15 калибра

Материалы

• Гвозди из нержавеющей стали 15-го калибра или оцинкованные
• Войлок 30 фунтов
• Гвоздь оцинкованный 6д
• Акриловый герметик
• Строительная бумага
• Капельный колпачок
• Сайдинг из фиброцемента
• Отводная планка
• Краска
• Полиуретановый герметик или незатвердевающая электротехническая замазка

Инструкции

1.Удаление старых участков сайдинга и перегородок

Обязательно сделайте вертикальные линии мелом, чтобы обозначить центр каждой стойки. Прикрепите строительную бумагу к обшивке стен. Установите строительную бумагу, следуя меткам расположения шпилек.

2. Сделайте стартовые полосы

Начальные полосы будут проходить в нижней части сайдинга и будут образовывать угол вашего первого ряда сайдинга, чтобы образовалась кромка оттока. Проведите линию на дюйм выше нижней части обшивки стены и используйте обрезной пистолет калибра 15, чтобы установить стартовые полосы.Обязательно закрепите еще одну линию для нижнего ряда сайдинга, чтобы она свисала на 1/4 дюйма от стартовой полосы.

НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ГВОЗДЕЙ: Поскольку сайдинг из фиброцемента является хрупким, его нельзя прибивать вручную. Предварительно просверлите отверстия возле краев или арендуйте пневматический пистолет для гвоздей. Забейте гвозди прямо, и они должны быть достаточно длинными, чтобы пройти 1– дюйма.

Не забивайте головки крепежа в сайдинг и убедитесь, что каждая планка, составляющая стыковое соединение, прикреплена к шпильке.Закрепите стыковые соединения гвоздями напоследок на тот случай, если вам потребуется внести коррективы.

3. Добавьте полоски для оперения ногтей

Добавьте планки обшивки в верхней части пути после разметки местоположения фризовой доски. Держите нижнюю полосу на 1/4 дюйма выше нижней линии. Обязательно просверлите отверстия, прежде чем прибивать фризные доски. Используйте два гвоздя из оцинкованной стали для каждой стойки и держите их на расстоянии не менее 3/4 дюйма от краев. Не переусердствуйте с гвоздями и нанесите герметик на угловое соединение внахлестку, прежде чем переходить к следующему кусочку.

Используйте алмазные диски для резки фиброцемента, потому что другие не прослужат. Для вырезов используйте лобзик с вольфрамовым или твердосплавным полотном.

4. Постройте углы

Используйте плоскую поверхность для сборки углов. Некоторые профессионалы рекомендуют использовать оцинкованные гвозди диаметром 2 ¼ дюйма для создания углов и их установки. Фиброцементный сайдинг чрезвычайно хрупкий, поэтому не прибивайте гвоздь вручную и не используйте пистолет для окантовки.

5. Обозначить участки подъездной дороги

Вам понадобится историческая опора (подножка 1 на 2, которая проходит по длине от фризовой доски до низа первого ряда сайдинга).Используйте столбик для рассказа, чтобы измерить расстояние от нижней части первого ряда и указать полную ширину первого ряда. Продолжайте делать пометки на столбике рассказа. Ширина верхнего слоя должна составлять не менее 2/3 ширины нижнего слоя.

6. Резаная облицовочная плита из волокнистого цемента

При резке сайдинга из фиброцемента поднимается много опасной пыли, поэтому делайте это на открытом воздухе в подходящей маске. Вырежьте стартовую полосу из обработанной древесины толщиной 3/8 дюйма на нижней части стены над фундаментом.Отмерьте и обрежьте сайдинг по длине и прибейте его на месте.

7. Установка сайдинга из фиброцемента

После прибивания первой части оставьте зазор в 1/8 дюйма, где конец упирается в угловую доску. Другой конец должен приходиться на шпильку. Следующая деталь должна слегка прилегать к первой и продолжать движение по меловым линиям. Верхние края должны совпадать с линиями мела. Убедитесь, что стыковые суставы расположены в шахматном порядке, чтобы они не накладывались друг на друга.

8. Снимите пластик.

Если вы выбрали предварительно обработанный фиброцементный сайдинг, удалите пластик, в котором он находится, после того, как вы его установили.

9. Обработка кромок

Каждый разрез, который вы делаете с сайдингом из фиброцемента, оставляет незащищенный край, который требует защиты от элементов. Закупорите край, если он собирается выровняться с угловой стойкой или обрезком. Покрасьте край, если он является частью стыкового соединения в середине стены или если он вырезан так, чтобы он подходил к окнам и дверям.

10. Стыковые стыковые соединения

Обязательно прошивайте за стыковыми соединениями, чтобы предотвратить повреждение водой. Некоторые сторонники рекомендуют использовать 30-фунтовую фетровую бумагу для создания атмосферостойкого барьера, другие — металлическую или домашнюю пленку.Если вы используете фетровую бумагу, обязательно прикрепите ее к стене.

11. Установите сайдинг вокруг окон

Вам необходимо установить на окна каплеуловители и оставить зазор 1/4 дюйма между верхней частью окна и доской над ним, чтобы не допустить попадания воды за сайдинг. Приклейте капельницу к стене липкой лентой и помните, что для верхней отделочной доски нужны собственные каплеуловитель и зазор.

По мере приближения к окнам и проемам оставляйте зазор 1/8 дюйма между сайдингом и обшивкой. Затем заделайте шов герметиком из акрилового латекса, но прибейте верхний край сайдинга вдоль подоконника к шпилькам.Сделайте вырезы лобзиком.

12. Краска

Если вы решили загрунтовать сайдинг, вам нужно закончить работу, покрасив сайдинг.

Когда звонить профессионалу

Ни одна серьезная работа по сайдингу не может быть выполнена за один день, и найти время, чтобы сделать это самостоятельно, может вызвать проблемы. Проект сайдинга своими руками, скорее всего, займет несколько выходных и, возможно, часть вашего дома будет подвержена воздействию элементов во время проекта.

Если у вас нет времени и вы хотите свести к минимуму воздействие на ваш дом элементов во время проекта сайдинга, то лучше всего позвонить профессионалу, который сможет выполнить работу быстрее и получить необходимые разрешения для проекта.

Сравните предложения лучших местных подрядчиков по строительству сайдинга

Бесплатно, без обязательств Оценка

Как безопасно удалить виниловый сайдинг

Одним из крупных проектов на открытом воздухе для моей семьи этим летом было изменение дизайна жилого пространства на открытом воздухе. На нашем ранее закрытом крыльце были лишены жалюзи, экранные панели, рваный ковер в помещении и на улице, а также мы избавились от винилового сайдинга, чтобы обнажить оригинальную кедровую черепицу дома.

Наше решение удалить сайдинг вызвало вопросы у нашей семьи и друзей. Большинство людей скажут, что после того, как вы вложили деньги в винил, у вас не возникнет желания снимать его, если только он не нуждается в ремонте. Однако текстура кедровой черепицы больше соответствовала нашему видению. Хотя вы, возможно, не столкнетесь с тем, что мы сделали под вашим винилом, эти вопросы и ответы помогут вам взглянуть немного глубже и определить, как вы можете вернуть свой дом к истокам с обновленным фасадом.

Q: Как узнать, что у вас под сайдингом? Могу ли я заглянуть под свой сайдинг, не повредив его?

A: Это вопросы, которые нам задают чаще всего. Если вы не жили в своем доме, когда он был построен, как вы собираетесь исследовать под сайдингом? У вас может быть какая-то информация от предыдущих владельцев или соседей, и не рассчитывайте на что-либо, кроме обшивки и полиэтиленовой пленки для дома, если это более новая конструкция.Мой дом был построен в 1950 году, и я нашел место, чтобы заглянуть под самый нижний уровень винила, который висит прямо над блочным фундаментом. Я мог видеть нижний край того, что выглядело как черепица, и они были забрызганы как красными, так и желтыми пятнами — цветами предыдущего дома.

Если вам не видно изнанки, найдите конец куска винила там, где он перекрывает другой кусок стены. Перекрытие должно составлять всего пару дюймов, если монтажники были эффективны.Снимите его, чтобы увидеть, что находится под ним — вы можете увидеть изоляцию.

Используйте канцелярский нож, чтобы надрезать изоляцию, и отогните небольшой участок, чтобы обнажить нижележащую поверхность.

Не нравится то, что вы видите? Вы всегда можете вернуть его на место.

В: Легко ли снять виниловый сайдинг?

A: Удивительно, но да.Вы можете удалить его без особых усилий и таким образом, чтобы вы могли легко использовать детали повторно. Виниловый сайдинг устанавливается снизу вверх, поэтому начинайте сверху и постепенно снимайте его. По периметру каждой стены есть декоративные элементы (J-образный канал, порог / вспомогательная обшивка и т. Д.). Накладка фиксирует края винила и скрывает шляпки гвоздей. Каналы вокруг окон и в нижней части стены фиксируют края и нижний ряд на месте.

Начните с подъема куска винила внахлест в верхнем ряду.Вы должны иметь возможность сдвинуть его по горизонтали и вынуть из канала, чтобы обнажить гвозди со второго ряда вниз. Снимайте гвозди по одному, чтобы отсоединить винил по всей длине. Повторяйте, пока не окажетесь у земли, а затем удалите окружающую обрезку. Примечание: Если есть изоляция, она легко снимется, если немного потянуть.

Q: Вам нужны специальные инструменты для удаления винилового сайдинга?

A: Нет.Вот что я использовал:

— деревянный брусок для защиты подстилающей поверхности

— электрические отвертки (при необходимости)

Отвертки электрические? Почему?

Вам нужно будет переустановить все розетки, если они были приподняты, чтобы они находились на одном уровне с дополнительным слоем винила. Всегда отключайте питание розеток, прежде чем пытаться снова вставить оборудование глубже в коробку.Приподнятая виниловая крышка устанавливается с помощью гвоздей, а отвертка пригодится для откручивания и замены самой розетки.

Q: Будут ли отверстия в основном материале?

A: Совершенно верно. У нас в стенах было от 5 до 10 отверстий на квадратный фут. Это потому, что изоляция тоже была прибита. Чтобы удалить гвозди с минимальным повреждением, используйте деревянный брусок, чтобы прижать к нему монтировку, чтобы усилить усилие и предотвратить повреждение поверхности бруском.

Q: Можете ли вы залатать дырки от гвоздей в кедровой черепице?

A: Да, поскольку нашей целью было перекрасить существующий кедр, мы заделали отверстия от гвоздей шпаклевкой для дерева. Чтобы совместить с вертикальными канавками в дереве, протяните старую зубную щетку вертикально через канавки на замазке, чтобы имитировать текстуру на поверхности.

Q: Что вокруг окон и дверей?

A: Оклады окон и дверей, вероятно, представляют собой тяжелый металл, с которым вам придется иметь дело после удаления винила.Скорее всего, деревянная отделка под ней цела, если у вас старый дом. Оклад устанавливается поверх существующей обшивки, потому что сам винил довольно протекает. Мигание отводит воду от окна и помогает предотвратить гниение. Он также выглядит более законченным, когда оклад вокруг окна соответствует высоте, добавленной винилом.

Наш крепился гвоздями и легко снимался. К счастью, обшивка окон и дверей была безупречной снизу — для этого требовался только свежий слой краски.

Переплет не подлежит ремонту. Он довольно легко гнется и складывается. Вы можете найти применение этому материалу, но вы также можете его переработать.

Q: Что вы будете делать после удаления винилового сайдинга? Можете ли вы использовать его в будущем?

A: Лучшая часть удаления винила — это то, что вы можете легко использовать его повторно или сохранить.Он легко очищается водой с мылом и может храниться в плоском виде, не занимая много места.

Если он вам не нужен, передайте его подрядчику, домовладельцу или местной организации, которые могут переустановить его в рамках проекта. Измерьте площадь стен в квадратных футах, чтобы определить площадь, которую они могут покрыть.

Монтаж винилового сайдинга своими руками

смело можно считать выгодным вложением в будущее.Вся такая отделка состоит из специальных виниловых панелей и планок толщиной примерно 1 мм. Монтаж предельно прост, такая оболочка позволяет «дышать» стенам, что тормозит разрушение деревянного каркаса.

Горизонтальный виниловый сайдинг — инструкция по установке своими руками

Возможна установка винилового сайдинга своими руками. Единственное, с чем у вас возникнут трудности, это окна, дверные проемы и внешние предметы в виде труб.Монтажные работы нужно начинать со сборки каркаса. Для обрешетки используйте металлические профили или деревянные рейки. Если каркас плоский, то этап «каркас» можно пропустить. С помощью отвеса и уровня делается разметка. Облицовка крепится к основанию саморезами оцинкованными. Чтобы фасад был максимально высоким, стена должна иметь следующие слои:

Когда обрешетка готова, приступаем к креплению элементов винилового сайдинга.

1. Горизонтальный монтаж элементов необходимо начинать с установки вертикальной фурнитуры: уголков, Н-образных профилей и наличников.

Первая панель вставляется в начальный профиль.

2. Для крепления элемента необходимы саморезы, которые крепятся к обрешетке с шагом не более 0,4 м.

Правильность работы проста: панель должна двигаться вдоль своей оси, при необходимости крепежные элементы ослаблены.

3. Следующая деталь вставляется в замочную часть предыдущей панели. Закрепите винтами. Этот процесс будет повторяться до последней панели.
4. Под крышей крепится финишный профиль.Чтобы защелкнуть, нужно сделать на панели дыроколом крючок.

Вертикальный способ крепления винилового сайдинга

Если вы остановили свой выбор на вертикальном способе сайдинга, знайте, что его установка происходит между горизонтальными аксессуарами: накладным профилем, наличниками и J-профилем.

1. Первый обрезной. В углу, где начинается работа, устанавливается стартовая планка. Сверху панели обрезаны, чтобы в нижней части не было видимых неровностей.
2. Закрепляем первую панель в стартовой пластине и скрепляем саморезами по такому же принципу с шагом не более 0.4 мес.
3. Второй, третий и каждый последующие элементы защелкиваются в замковой части с предыдущим элементом и фиксируются винтами.