Камин маленький своими руками – Камин в своем доме своими руками фото

Камин в своем доме своими руками фото

Проект отопительного сооружения — это чертеж камина будущей конструкции на бумаге. Перед началом кладки необходимо грамотно продумать все моменты и правильно составить эскиз.

Изучая проекты домов с камином, вам следует знать следующие параметры:

• какой размер фундамента заливать под камин;
• высоту помещения;
• прочность высокого кирпичного сооружения;
• соблюдение мер противопожарной безопасности;
• внешний вид привлекательности камина.

Правильно составленная схема камина из кирпича позволит сэкономить время и силы, и даст возможность выполнить задуманное строительство в самом лучшем виде, а так же избежать сложностей при эксплуатации. Проекты каминов из кирпича

Угловой камин и его уникальность

Рассмотрим подробный чертеж кладки углового камина из кирпича и порядовку с описанием. На сегодняшний день проектов каминов насчитывается огромное множество, но на данный момент предлагаем вам удобный встроенный в углу камин, который можно установить в небольшой, не меньше 12 м 2 комнате, так как кислорода не будет хватать для его обогрева. Для его создания следует найти каменщика 4 – 5 разряда, что бы он обладал тонкостями возведения этого сооружения или вникать самостоятельно тонкости этого процесса.

Следует помнить, что внутреннее строение каминов создаётся практически одинаково, и горение огня в топке одно и то же.

У угловых очагов есть свои достоинства:

Его особенностью является то, что он находится не в центре строения, а в углу, и имеет небольшие габариты. К тому же он равномерно передаёт энергию тепла по всему помещению.

Сложенный аккуратно, с наименьшими отклонениями и допусками в строительстве, угловой камин является греющим оборудованием, несет в себе определенную декоративную красоту и показывает статус хозяина этого строения.

Его минусом является дорогостоящая, декоративная отделка.

Кирпич для конструкции этого сооружения нужен высокой марки, конечно, можно выложить маркой 100, но следует помнить о том, что этот материал является некачественным для его выкладывания. В данном случае, если возвести из этого кирпича камин, то его, по технике пожарной безопасности, следует оштукатурить.

Данную марку кирпича применяют для выкладывания внешней части корпуса и для возведения трубы. А внутреннюю часть топки выкладывают из огнеупорного кирпича.

• Под эту конструкцию из кирпича требуется заливать отдельное основание, чтобы не нарушить основной фундамент, так как у отопительного прибора имеется своя усадка.
• Требуется между стеной и будущим камином прикрепить специальный теплоизолирующий материал или выложить кладку в четверть кирпича, то есть на ребро (желательно через два ряда прокладывать проволоку, для крепости конструкции).

Желательно соблюдать уровень горизонта, вертикальную поверхность и равные точки диагонали. При данном соблюдении правил зависит качество вывода наружу продуктов горения.

Схема прямоугольного камина и чертеж

Его размер 5×2,5 порядовка кирпичной кладки состоит из 33 рядов

Данное сооружение используют без дверцы на топке. Проектировщик, создавая этот чертеж, использовал дымоотводящий сквозной канал, который обеспечивает хорошую тягу. В связи с этим, его теплоемкость уменьшается, чтобы увеличить КПД данного строения. Для этого следует воспользоваться стандартными способами, такими как кладка пустых каналов вдоль топливника и дымохода.

• Внутреннюю часть топливника следует выкладывать из огнеупорного кирпича, который выдерживает 1100 градусов.

Основная массивная часть камина выкладывается полнотелым керамическим кирпичом высокого качества, он должен соответствовать марке 125 и выше, его температурный нагрев равен 750 градусов.

Вам следует помнить, что огнеупорный и керамический кирпич запрещается перевязывать, но их можно связать благодаря проволоке сечением 3 мм, уложенной в шов между кирпичами.

Порядовая схема прямоугольного камина 5×2,5 из кирпича

Выкладывая это строение, следует выдерживать одинаковую толщину между кирпичами, равную 5-7 мм.
Если материал содержит изъяны, допустим косые углы, тогда их следует стёсывать друг от друга, таким образом, вы добьётесь нужной толщины шва.

Ряды следует проверять уровнем или отвесом, чтобы достичь правильной геометрической формы конструкции.

Данным чертежом пользуются мастера-печники, даже имея огромный опыт, они сверяются с ним.

Чертеж мини камина

Данный отопительный прибор рекомендуют устанавливать в комнате не менее 16 м 2 . Его встраивают в перегородку для обогрева двух комнат. Чтобы увеличить теплоотдачу, топка выкладывается без огнеупорного кирпича. Таким образом, керамический кирпич нагревается намного быстрее, потому что он меньше сохраняет теплоемкость массива, чем огнеупорный.

• В данном случае, чтобы защитить топку от высоких температур мастер — печник применяет вместо каменного зуба, металлический лист толщиной 3 миллиметра.

Чертеж камина из кирпича прилагается ниже в описании. Если мастер имеет малую квалификацию в этом направлении, то вместо арки портала можно соорудить горизонтальное перекрытие. Для этого вам потребуется 2 уголка из металла нужной длины.

Положительной характеристикой этого камина является то, что приобретая материалы для его возведения, вы минимально расходуете свои средства.

Для возведения вам потребуется:

• керамический кирпич 235 штук;
• глина – 0,12 м 3 ;
• песок – 0 , 3м 3 ;
• дверка прочистная – 1 штука;
• задвижка печная – 1 штука;
• колосниковая решетка – 1 штука;
• душники – 2 штуки;
• сталь листовая толщина – 3 мм и размером 0, 25 м 2 ;
• рубероид – 1,5 м 2 ;
• цемент – 15 килограмм.

Камин «мини» и его порядовая схема кладки

Чтобы максимально увеличить эффективность КПД данного сооружения, боковые стенки топливника выкладывают под углом 25градусов.

Задняя стенка выкладывается 10 рядами обычным способом, то есть горизонтально. Начиная с 11 ряда, кирпич выдвигается на четверть под углом 30 градусов во внутреннюю часть топки. Таким действием образуются перевал каминного зуба, в швы между кирпичами вставляются металлические штыри далее, к ним будет крепиться лист из металла.

Ниже имеется чертеж из металла для топливника.

Благодаря отсутствию шамотного кирпича в этом строении, пространство в помещении нагревается намного быстрее, так как выложены боковые воздушные каналы.

В нижней части находятся отверстия, через которые поступает холодный воздух, а нагретый от топки камина горячий воздух через «душники», находящиеся в 13 и 14 рядах, выходят во внутрь помещения уже горячим воздухом. Таким образом, увеличивается его КПД на 15, 20%

Английский камин среднего размера

Английский камин из кирпича своими руками является одним из самых древних, которые возводились вообще. Также его называют классическим кирпичным камином открытого типа.

К параметрам причисляют следующее особенности:

• выступающий зуб;
• открытая топка;
• задняя стенка наклонного излома.

Внутреннее углубление топки или очага выкладывается из огнеупорного кирпича на раствор, в состав которого входит глина и шамотная крошка, а также немного цемента. Внешний контур сооружения создается из керамического, полнотелого материала.

Элементы и схема камина английского типа

Данная схема является актуальной для большинства моделей английского типа.

Для его возведения вам потребуется:

• полнотелый керамический кирпич – 350 штук;
• шамотный кирпич – 125 штук;
• песчано-глиняный раствор – 215кг;
• раствор огнеупорный – 155кг.

Ниже приведён подробный чертеж английского отопительного прибора 5×3 из кирпича

Первые четыре ряда основания выкладываются из керамического кирпича маркой 100, далее применяется более качественный материал марки 150 и выше.

Это строение устанавливают в помещении не менее 80 м 3 общего пространства. Изучив его порядовку, следует отметить следующее моменты, обратите внимание, что отсутствует поддувало и колосниковая решетка.

Если комната малого объема имеет герметично закрывающиеся окна со всех сторон, следует установить подвод кислорода с улицы в топку для лучшего горения.

Чтобы создать перекрытие для топки на двенадцатом ряду укладывается уголок из стали и 2 полосы из такого же материала.

В этой конструкции на 16 – 17 ряду предусмотрена прочистная дверца, которая устанавливается на задней стенке. Это отверстие ограничивает размещение камина прилегания к несущей стене, либо к простенку. В этом случае, данным отопительным прибором не получится согреть вторую комнату.

Для сохранения эластичности раствора и его естественного схватывания керамический кирпич, перед возведением кладки конструкции, следует на 5 минут замачивать в емкости с водой. Термостойкий кирпич обтирают влажной ветошью для того, чтобы избавиться от пыли.

После завершения возведения английского камина, следует в течение 3 недель понемногу протапливать – просушивать его, и только после прошествия этого времени, можно закладывать топку до половины. Спустя еще месяц можно затапливать отопительный прибор на полную мощность.

Следуя этому правилу, вы дадите возможность раствору естественным образом схватиться, если его нарушить, то вы подвергаете свою конструкцию ограничению в сроке службы. Решение за вами.

Кладка трёхуровневого камина с колосниковой решеткой

Данная конструкция является русской версией, но основные элементы взяты из тематики английского и шведского моделирования.

фото камина, состоящего из трёх уровней

Тяга в трубе этого строения стабильно хорошая, даже при высоте три метра, благодаря большому сечению внутренней части дымоотвода.

Следует помнить, что этим сооружением пользуются в тех помещениях, где высокая влажность воздуха.

Схема чертежа трехуровневого камина с колосниковой решеткой

Для кладки понадобятся следующие материалы:

• керамический кирпич – 620шт;
• кирпич шамотный (огнеупорный) – 220 шт;
• решетка колосниковая 420х200мм – 2шт;
• задвижка дымовая 260х260 мм – 1шт;
• уголок стальной №40 – 150см;
• уголок стальной №60 – 100 см;
• стальная полоса 4х60 мм – 300 см;
• глиняный раствор – 750 кг.

Изучив вышеописанные порядовки и чертежи каминов из кирпича для строительства своими руками, вам следует знать, как рассчитать все размеры данного сооружения.

Запаситесь терпением для самостоятельного строительства или найдите мастера – печника с хорошей квалификацией для установки данного отопительного оборудования.

В современном жилище открытый огонь можно встретить лишь на плите под кастрюлей или же в недрах котлов отопления. Однако видеть в своем доме живое открытое пламя желают многие, поэтому о том, как сделать камин своими руками задумываются люди довольно часто.

Немного о каминных конструкциях

Конструкция реального камина небольшая, поэтому в отличие от печи тепла он выделяет меньше. Соответственно и роль его в доме больше декор-эстетическая, чем практическая. Однако даже декоративный камин способен наполнить помещение теплом. На этом сайте также есть много инструкций.

Современные каминные установки выпускаются с топкой закрытого типа, поэтому там получается конвекционный воздушный нагрев.

Как устроен камин открытого типа

Каминная открытая установка состоит из набора частей:

• топливника (топки) – здесь осуществляется процесс сгорания топлива;
• портала – служит декор обрамлением топливника;
• пода – нижняя часть топки;
• колосниковой решетки – поддерживает топливо и способствует подаче воздушных масс снизу;
• зольника – здесь собирается зола;
• предтопочной площадки – для попадания искорок и декор-оформления;
• зеркала – задняя отражающая тепло часть камина;
• дымового карниза – не дает смешиваться потокам воздуха и проникать дыму в комнаты;
• дымосборника (хайло) – здесь собираются продукты сгорания;
• дымовой горловины, дымохода;
• шибера – закрывает дымоход от проникновения холодных воздушных потоков с улицы.

Расчет размера конструкции камина

В разработке будущего камина должна участвовать не только фантазия хозяев, но и строгие инженерные вычисления.

Главные величины, которые следует вывести путем инженерных вычислений это: размер конструкции камина; величина высоты; сечение каминного дымохода.

Чтобы правильно выложить камин своими руками из кирпича, следует учитывать следующее:

• Площадь топки имеет соотношение к площади комнаты, в которой размещен камин, в пропорции 1 к 50.
• Узнав площадь портала, следует установить величину высоты и ширины. Правильно, если они соотносятся в виде пропорции 2:3.
• Далее устанавливают глубину топливника, составляющую две трети от портальной высоты.
• Подиум, лежащий впереди камина, должен на 50 см выступать в целях пожаробезопасности.
• Задняя стенка в топливнике делается под наклоном 20 – 22 градуса от вертикали.
• Стенки с боков располагаются под наклоном в 45 – 60 градусов для отражения тепловых потоков.
• Высота дымохода делается на пол метра выше крышного конька.
• Длина дымоходной трубы –5 метров и более.

Для самостоятельного возведения каминной установки лучше воспользоваться готовым рассчитанным проектом.

Где обустроить каминную установку

Камин может быть встроен в стеновую перегородку дома. Обычно такое строительство планируется еще на этапе строительных работ.

Другой вариант – пристроенная конструкция, для которой уже потребуется наличие собственной площади. Угловой тип каминов удобен для возведения в квадратных по форме комнатах.

Материалы

Главный материал при возведении каминной конструкции – кирпич. Здесь используется специальный печной материал, представленный двумя видами:

Красные кирпичные печные элементы – могут выдерживать температурный показатель в тысячу градусов. Маркировка такого материала не выбирается меньше М200, при этом габариты от стандарта не могут отличаться больше, чем на 2 мм. Ударив по нему молотком получится звон.

Современный загородный дом с просторной гостиной сложно себе представить без массивного кирпичного камина. Он придает помещению уютный и красивый вид, а также дает возможность приятно провести время на дружеских посиделках или романтическом свидании. Открытый огонь создает невероятную атмосферу тепла и уюта, в которой можно расслабиться после тяжелого дня и отдохнуть от проблем. При использовании детальней чертежей и расчетов, можно соорудить камин своими руками из кирпича.

Однако такое строительство является достаточно сложным и ответственным делом, поэтому необходимо учитывать правила печной кладки, подготовить необходимые материалы и инструменты, а также найти оптимальный чертеж или создать его самостоятельно.

Расчет камина

При строительстве кирпичного камина крайне важно уделить особое внимание расчету его параметров. Это связано с тем, что он выполняет не только декоративную функцию, но и используется для обогрева помещения. В первую очередь необходимо точно определить необходимые размеры топочного отверстия. В данном случае учитывается:

1. Соотношение между топорным порталом и размером комнаты должно быть примерно 1 к 50. Поэтому если требуется обогрев помещения, площадью 20 кв. м., то размер топки должен составлять примерно 0,4 кв. м.
2. Соотношение высоты и ширины топки должно находиться в соотношении 2:3. В данном случае для помещения в 20 кв. м. оптимальным размером сторон станет 51 на 77 см.
3. Важным показателем является и глубина топки. От него будет зависеть сила тяги. Глубина топки должна быть в соотношении к высоте 7:10. Поэтому для такого камина данный показатель должен составлять около 34 см. Если показатель будет выше, то повысятся теплопотери, а если ниже – внутрь помещения может проникать дым.
4. Площадь дымохода должна быть примерно в 10 раз меньше площади портала.
5. Перед отверстием топки должен быть размещен подиум, ширина которого должна составлять около 50 см. Боковые подиумы должны иметь ширину не более 30 см.
6. Передаточный лист должен выходить за предел топочной площадки на расстояние до 30 см.

Рассчитать количество материалом на основании этих данных достаточно сложно. Это связано с тем, что для различных видов, размеров и форм камина может потребоваться разное количество кирпича.

Подробнее о строительстве мини-камина из кирпича своими руками можно узнать из видео

Виды каминов из кирпича

Существуют различные виды каминов, которые можно установить в загородном доме или на небольшой даче. В первую очередь кирпичные камины разделяются на пристенные и встроенные.

Встроенные

Особенностью такой конструкции является то, что камин устанавливается внутри несущей стены. Внутрь этой стены предварительно монтируется дымоход. Данный вариант является достаточно сложным, поэтому редко выбирается для самостоятельного строительства. Кроме того, создание такого камина возможно только на этапе проектирования дома.

Пристенные

Наиболее удачный вариант для самостоятельного изготовления. Его можно с легкостью сделать как в загородном доме, так и на небольшой даче, не имея при этом опыта строительства подобных сооружений. Создать пристенный камин можно как на этапе проектирования, так и в любом момент после постройки дома. Однако если требуется строительство камина в уже готовом доме, предварительно необходимо создать отдельный фундамент.

Пристенные камины могут быть как прямыми, так и угловыми. Последний вариант является наиболее компактным, поэтому отлично подходит для помещения небольшого размера. К тому же его строительство намного проще, чем прямого, и требуется значительно меньше материала.

Подготовка к строительству

Начало любого строительство – это подготовка эскиза и проведение расчетных работ. Для начала следует нарисовать будущий камин от руки по отношению к помещению. Также следует тщательно прорисовать расположение топки, форму портала, дымохода и другие элементы. Размеры сначала следует указать предварительно, после чего произвести расчеты по формулам.

На основании приблизительного рисунка следует сделать подробный чертеж. В нем нужно указать размеры всех деталей, боковой разрез постройки и другие элементы. Особое внимание необходимо уделить схеме порядовки, по которой будет проводиться постройка. Существует множество таких схем. Можно выбрать оптимальный вариант или продумать свой собственный. Можно использовать и один из готовых чертежей камина, предварительно подогнав его с учетом размера и особенностей помещения.

Материалы и инструменты

Для строительства кирпичного камина можно использовать полнотелый кирпич, однако внутреннюю отделку необходимо выполнять только при помощи специального огнеупорного кирпича. Такой материал отличается высоким показателем устойчивости к длительному воздействию высоких температур и их перепадам, а также воздействию химических компонентов, которые возникают в результате горения. Кроме того, огнеупорный кирпич разогревается медленно и долго сохраняет тепло.

Для приготовления раствора рекомендуется использовать специальную огнеупорную смесь, которую можно купить в строительном магазине или приготовить самостоятельно. Наиболее простой вариант смеси состоит из глины с песка. Соотношение между компонентами рассчитывается опытным путем. Готовая смесь должна иметь консистенцию густой сметаны. Использовать цемент для кладки камина не рекомендуется. Его можно добавлять в небольшом соотношении в смесь глины и песка только при строительстве основания.

Для приготовления раствора для основания или боковых стенок камина можно использовать любой вид песка. Для участков, на которые будет постоянно воздействовать высокие температуры, следует использовать овражный или карьерный песок. Речной или морской песок слишком гладкий, поэтому будет иметь недостаточное сцепление с глиной. Перед приготовлением раствора песок необходимо просеять и промыть.

Глину для раствора следует предварительно замочить на неделю, ежедневно перемешивая и при необходимости добавляя воду. Если нет времени на длительное приготовление раствора по всем правилам, лучше приобрести готовые огнеупорные смеси.

Для строительства камина с закрытой топкой дополнительно потребуются металлические двери. Чтобы через них был виден огонь, лучше выбрать двери с огнеупорным стеклом. Для камина с открытой топкой, двери не потребуются. Потребуется продувная и прочистная дверь, а также заслонка для регулировки тяги. Для устройства дымохода лучше всего использовать круглую трубу. Можно выбрать практически любой металл, но оптимальным решением станет нержавеющая сталь.

Для внешней отделки можно использовать декоративную штукатурку, огнеупорную керамическую плитку, декоративный камень. В некоторых случаях можно оставить кирпич без декоративной отделки, если камин вписывается в декор помещения. К примеру, для интерьера в стиле лофт.

Постройка кирпичного камина выполняется при помощи таких инструментов:

• мастерок;
• строительный уровень;
• лопата;
• рулетка;
• емкость для замеса раствора;
• шлифовальная машинка;
• отвес.

После подготовки необходимых инструментов и материалов, а также необходимых планов и чертежей можно переходит к непосредственному строительству камина.

Строительство фундамента

Перед строительством любого вида камина требуется возведение фундамента под ним. Размер фундамента должен превосходить габариты камина примерно на 25 см с каждой стороны. Глубина основания зависит от веса камина и его размера. Для изделия среднего размера достаточно глубины основания в 50-60 см.

Первым этапом строительства фундамента является выкапывание ямы. После чего дно нужно утрамбовать, после чего засыпать смесью гравием и песка. Следующий этап заключается в монтаже опалубки. Для дополнительного укрепления внутрь опалубки следует установить металлическую решетку. Фундамент заливается раствором, для приготовления которого используется песок, цемент и гравий. Оптимальным решением является такая пропорция компонентов 3:1:4.

Фундамент полностью застывает за месяц. После чего его можно покрыть цементно-песчаной смесью, а также положить слой гидроизоляции. Возведение камина можно начинать только после того, как основание полностью застынет.

Кладка камина

Особое внимание следует уделить укладки первого ряда. По правилу он укладывается без раствора. Кирпич необходимо замочить в воде непосредственно перед укладыванием, чтобы он не впитывал влагу с раствора.

Первый ряд кирпича должен быть выведенным на уровень пола. Часть камина над полом должна составлять как минимум 30 см до топки. После чего устанавливается зольник и дверцы поддувала. Зольник может быть выполнен в виде дверцы или выдвижного ящика.

После чего выполняется кладка камина по предварительно выбранной схеме. Дверцы поточной лучше всего сделать из металла с огнеупорным стеклом.

Основные принципы строительства камина

Для каминной кладки можно использовать различные порядовки, однако любой вариант имеет общие принципы:

• первый ряд кирпича следует устанавливать на ребро, а следующие ряды – плашмя;
• первые два ряда являются основанием;
• следует использовать кирпич без надломов, трещин, скол и других повреждений;
• если для строительства используется красный кирпич, его нужно предварительно замочить в воде, чтобы он не впитал влагу из раствора;
• огнеупорный кирпич перед строительством замачивать не нужно, достаточно очистить от загрязнения и протереть влажной тряпкой;
• толщина шва при строительстве не должна быть выше 5 мм;
• если между швами появились излишки смеси, ее нужно удалить до застывания;
• необходимо наносить умеренное количество смеси, чтобы она гарантировала надежное сцепления, и не выходила за границы кирпича;
• при строительстве следует использовать однородный раствор без комков;
• раствор нельзя использовать для обмазывания камина внутри;
• оптимальное время для строительства – лето или другой теплый период;
• начинать кладку следует с углов, чтобы она получилась ровной и аккуратной;
• дно топки должно находиться на расстоянии минимум трех кирпичей от пола.

Для строительства необходимо выбрать оптимальную схему, закупить качественные материалы и приготовить огнеупорный раствор. Стоит уделить внимание и внешней отделки изделия. Ведь камин станет местом, около которого будут собираться все члены семьи.

iobogrev.ru

Мини печь на дровах своими руками

Обогреть небольшое помещение можно с помощью мини-печи, сделанной своими руками. Существует несколько вариантов мини-печей, которые отличаются по материалу и сложности возведения.

Виды мини-печей

Стальные печи. Этот вид мини-печей стоит не дорого и легок в установке, однако срок службы такой модели будет недолгим.

Чугунные печи. Стоимость таких печей довольно велика, но и прослужить она может очень долго, но только в том случае, если не будет подвергаться резким перепадам температуры.

Кирпичная мини-печь. Этот вид печей наиболее популярен на сегодняшний день и на это есть свои основания:

• Долго держит тепло
• Возможность сделать ее самостоятельно
• Доступное топливо
• Возможность сделать печь с плитой или духовкой
• Высокая надежность

Благодаря доступности материала и простоте в исполнении, даже начинающий печник сможет сделать мини-печь своими руками.

Чаще всего мини-печь для дачи выполняется с плитой для варки или без нее. Именно второй вариант мы и будем рассматривать подробнее.

Преимущества и недостатки мини-печей

Как и другие печи, мини-печка из кирпича имеет положительные и отрицательные стороны. Из положительных сторон можно выделить:

• Печь будет служить очень долго, если будет правильно эксплуатироваться.
• Разогревается такая конструкция быстро и надолго сохраняет тепло, отдавая его в помещение.
• Мини-печь из кирпича можно сделать своими руками.
• При изготовлении конструкцию можно сделать любого размера и формы.
• При желании можно дополнить конструкцию плитой или духовкой.
• Мини-печь из кирпича безопасна, так как нагревается она не сильно, в отличие от печей из другого материала, следовательно вероятность обжечься минимальна.

Существуют и минусы такой конструкции:

• Из-за большого веса под печь необходим фундамент, на заливку которого придется потратить время.
• Во время работы необходимо учитывать все нюансы по безопасности и четко следовать чертежам, чтобы сделать печь правильно. В ином случае пользоваться печью может быть опасно.

Материалы для изготовления мини-печи своими руками

Для того чтобы сделать мини-печь из кирпича своими руками, потребуются следующие материалы:

• Два вида кирпича (огнеупорный и красный)
• Глина строительная и шамотная
• Песок мелкой фракции (хорошо просеянный)
• Рубероид
• Двери для топочной, поддувала и для отверстия, через которое будет производиться чистка печи
• Колосник
• Задвижка
• Труба

Из инструментов необходимо будет подготовить кельму, уровень, отвес и рулетку. После того, как все необходимое подготовлено, переходим к кладке печи.

Фундамент под печь и размеры топки

Перед началом работы нужно выбрать место так, чтобы стенки печи удалены от стен помещения не менее чем на 50 см. Также следует подумать о фундаменте: можно сделать обычный фундамент из песка и цемента. Для этого необходимо перемешать цемент и песок в соотношении 1:3. Песок должен быть хорошего качества, а если брать обычный песок, то его необходимо хорошо просеять. Размеры фундамента зависят от размера печи плюс по 10 см на запас с каждой стороны, а вот высота фундамента должна быть около 1 м. Стоит помнить, что такой фундамент долго сохнет.

Под мини-печь можно сделать фундамент из глины и кирпича. Для этого выкапываем яму, глубина которой должна быть не менее 5 рядов кирпичей. Затем засыпаем его глиной на высоту в пару рядов кирпичей и хорошо утрамбовываем. Затем на глину укладываем рубероид, а на него кирпичи, которые необходимо обмазывать глиной. Последний ряд кирпичей должен сровняться с уровнем пола, и его тоже необходимо накрыть рубероидом. Только после этого приступаем к изготовлению самой печи. Этот вариант фундамента предпочтителен тем, что он требует меньше затрат времени и сил, чем предыдущий вариант, а к изготовлению конструкции можно приступать сразу.

Учитывая то, что печь будет меньше, чем обычные, размеры топок для мини-печей будут меньше, но по желанию могут иметь и обычные размеры. Если топка будет маленькая, то подкладывать дрова будет неудобно, поэтому рассмотрим вариант мини-печи из кирпича своими руками с размерами топок для обычной печи.

Пошаговая инструкция по изготовлению мини-печи

Учитывая раскладку мини-печи для дачи, приступаем к работе.

Кладка с 1 по 12 ряды

Выкладывается первый ряд, а во втором необходимо предусмотреть место для дверцы поддувала. Ряды необходимо промазывать раствором. Перед тем, как устанавливать дверку поддувала, ее необходимо обмотать асбестом, а крепиться дверь будет при помощи проволоки.

Далее выкладывается ряд, в котором используется огнеупорный кирпич и смесь из огнеупорной глины.

Во время кладки ряда устанавливается колосниковая решетка. Начиная с этого ряда, вплоть до кладка должна производиться огнеупорным кирпичом.

В ряду следует установить дверцу топки, с которой следует проделать те же работы, что и с дверкой для поддувала (обмотать асбестом, закрепить проволокой).

ряд выкладываем согласно раскладке. Каждый слой обязательно промазывается раствором. 8, 9,10, 11 и ряды выкладываем в соответствии с раскладкой.

Кладка с 13 по 24 ряды

С ряда начинаем формировать топочную камеру и вертикальные каналы. Здесь главное — внимательно следовать порядовкам, иначе можно нарушить правильность конструкции.

На 15 ряду необходимо выложить слой глиняно-цементного раствора. Он укрепит дно прочистной камеры, после чего можно устанавливать саму дверцу.

Кладка с 25 и до 35 ряда

Далее до ряда кладку ведем в соответствии с инструкцией.

В 25 ряду следует заделать донную поверхность второй очистной камеры, также прокладывая этот ряд глиняно-песчаным раствором, а затем установить дверцу.

Далее кладем кирпич в соответствии порядовки, формируя при этом канал дымохода.

В 28 и 32 ряду следует установить две задвижки, с помощью которых будет регулироваться тяга.

рядом начинаем поднимать дымоходную трубу, как показано на раскладке.

Если все сделано правильно, после завершения всех работ должна получиться вот такая компактная модель.

Эта модель имеет следующие размеры: 51 см ширина, 89 см глубина и 2,38 м высота. Сделать такую печь по силам даже новичкам. К тому же, если не имеется опыта в печном деле, то делать более сложные модели не рекомендуется, так как можно запутаться в порядовках и нарушить целостность конструкции, что повлияет на качество ее работы и срок службы.

Небольшой размер и возможность быстрого и эффективного нагрева — основные причины возведения малогабаритных печей из кирпича. Эти характеристики достигаются множеством способов, различающихся вариантами кладки и конструкции.

О чем эта статья

Маленькая печь 2 на 3 кирпича

Печь-голландка, предназначенная для отопления высоких помещений. Простой узкий контур формируется последовательным размещением функциональных отверстий по вертикали.

Печь 2,5 на 3 кирпича на 2 этажа

Толстостенная печь с комбинированной двухоборотной системой. Массив устанавливается на крепкий фундамент. Двойным штрихом отмечена порядовка для второго этажа.

Печь 2 на 3.5

Простая компактная конструкция. Два оборота конвективной системы и отсутствие колпака обеспечивают равномерный и хороший прогрев разными видами топлива.

Печь 2 на 4,5 кирпичей с варочной поверхностью

Подходящая для дачи или летней кухни печь загружается топливом через варочную плиту. Поддувало также не оборудуется дверкой. Газ, пройдя через перевалочную стенку, направляется вниз и только оттуда уходит в трубу.

Варочная печь-шведка

Небольшая комбинированная конструкция, оборудованная колпаком, предназначена не только для обогрева, но и для приготовления пищи.

Четкое соблюдение порядовки, использование отвеса и строительного уровня обеспечит построение геометрически правильной, функционирующей конструкции. Не допускаются излишне толстые растворные швы или наличие в них пустот. Рекомендуется отслеживание показателей сечения дымовых каналов, во избежание их сужения.

Готовая печь по окончании работ очищается от пыли и лишнего раствора и оставляется для просушки на несколько дней. Качественные материалы, соблюдение технологии работ и противопожарных мер обеспечат долгий срок ее безупречной службы.

Все любители загородного отдыха мечтают о печи в своих уютных домиках на дачах. Как известно, кирпичная печка — старейшая универсальная конструкция для обогрева помещений. Ее эффективность и высокая производительность доказана веками.

Совсем необязательно возводить серьезную громоздкую конструкцию. Иногда достаточно малогабаритной печки, соорудить которую можно своими руками. Модели могут отличаться по форме, размеру, виду или схеме дымохода, но в целом их возведение не займет у вас много времени и не потребует серьезных навыков печника.

Достоинства мини-печки

1. Малогабаритные печи оптимально экономичны.
2. Отличаются высоким коэффициентом теплоотдачи.
3. Обладают повышенной теплоемкостью.
4. Растапливать можно дровами, углем, паллетами, брикетами и другими твердыми энергоресурсами.
5. Сочетают в себе и варочные функции при наличии чугунной плиты, а также функции отопительного прибора или камина.
6. Благодаря своим небольшим размерам подходят как для дома, так и для бани.

Необходимые инструменты и материалы

Для постройки маленькой печки необходимы:

• 60 шт. красного печного кирпича
• 37 шт. шамотного кирпича
• 20 литров глиняного раствора
• одна дверца поддувала
• одна решетка колосников
• одна дверца топки
• одна плита из чугуна
• одна задвижка.

Из инструментов необходимо подготовить:

Процесс сооружения малогабаритной печи

Малогабаритная печь занимает всего 0,4 м.кв. Она выкладывается из кирпича, поставленного на ребро или плашмя. Если вы знаете основные правила постройки печи, то для ее сооружения даже не потребуется схема или предварительные расчеты.

Благодаря относительно небольшому весу мини-печи, для нее не понадобится фундамент, но для пола в таком случае должна быть использована толстая прочная доска, хорошо закрепленная на лагах.

Порядовка кладки

1. Первый этап традиционно — выбор места и подготовка его для возведения печи. Для этого необходимо уложить на поверхность кусок полиэтиленовой пленки, рубероида, гидрозоли или пергамина размером 78 на 53 сантиметра. Поверх подстилки высыпаем сухой песок (толщина слоя 1 см) и выравниваем его.

На песок производится выкладка первого кирпичного ряда (используется 12 шт.кирпичей без крепления) строго горизонтально, что можно проверить уровнем. Поверх первого ряда тонко наносим раствор глины и устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно оберните дверцу куском асбестового картона или замотайте шнуром. Закрепите ее при помощи проволоки.

1. Укладываем второй ряд нашей печи.
2. Третий ряд выкладываем из шамотного кирпича. На него устанавливаем решетку колосников, которая будет расположена строго над поддувалом.
3. В четвертом ряду кирпичи укладываются ребром. А внутри дымохода монтируется подставка, на которую будет установлена внутренняя перегородка. При укладке задней стенки печки не используйте глину, а предусмотрите так называемые вышибные кирпичи (для этого они должны слегка выступать наружу).
4. Следующий обязательный элемент любой печи — дверца топки. Перед установкой оберните ее шнуром из асбеста. Закрепляем дверцу при помощи проволоки, используем два кирпича для временной фиксации: один сзади, второй — на первый, а поверх них установим дверцу.
5. Кирпичи в пятом ряду укладываем плашмя, повторяя контуры четвертого ряда.
6. Кирпичи шестого ряда кладем на ребро, а затем натираем стены печи сырой тряпкой.
7. Для седьмого ряда вновь кладем кирпичи плашмя. При этом, чтобы обеспечить связку этого и следующего рядов, начинать нужно с трехчетвертки. Затем поставьте на ребро два кирпича и приступайте к сооружению задней стенки.

Коэффициенты расширения температур глины и чугуна значительно разнятся, поэтому укладывать чугунную варочную поверхность поверх глины нельзя.

Лучше установить приставную или насадочную трубу, изготовленную из легкого железа. В такой печке предусматривается установка прямого дымохода.

iobogrev.ru

Камины в вашем доме. Как сделать камин своими руками Раствор для связки

Прежде чем строить камин в том или ином помещении, любой человек должен ответить на вопрос, для чего именно это нужно. Не нужно пытаться найти универсальное устройство, которое будет выполнять сразу несколько функций это просто невозможно. Не все пользователи понимают, что декоративные изделия не всегда обладают максимальной теплоотдачей. И что может существовать большая разница между камином в трёхэтажном доме и в квартире.

Устройство камина: из чего он состоит?

В любом камине есть три основных составляющих элемента: дымоход, топка и портал. Портал является декоративной частью, которая обрамляет топку и окружает её. Ниша, в которой разводят огонь — это сама топка . Наконец, обязательно устройство дымохода , через который будет выходить дым.

Разглядывая современные каталоги, фактически покупатели выбирают портал для камина . Он и становится самым красивым элементом во всей конструкции. Про остальные части камина можно практически забыть.

Начинаем строительство — зачем нужен фундамент?

Любой камин и любая печь, которые сложены из кирпича — массивные сооружения, собранные из большого количества мелких деталей. Потому необходимым становится надёжное основание , способное выдержать значительную нагрузку .

По своему устройству фундамент под камины практически ничем не отличается от фундаментов, которые укладываются под другие сооружения. Хорошо, если есть возможность задуматься о решении этого вопроса ещё до того, как будет начато строительство дома. Тогда можно будет строить фундаменты для дома и стен одновременно. Потому в дальнейшем не придётся проводить демонтаж различных покрытий.

Но нельзя устраивать фундаменты для стен и для каминов едиными. Ведь они несут разную нагрузку , усадка при эксплуатации так же разная. Необходимо устроить засыпанный песком зазор от 5 сантиметров между фундаментом отопительного устройства и любым другим. Существует несколько особенностей, на которые необходимо обратить внимание при установке:

1. По сравнению с размерами каминного стола, размер плоскости фундамента под камин должен быть не менее, чем на пять сантиметров больше .
2. Минимальная глубина составляет 50 сантиметров . Всё зависит от состояния грунта, иногда требуется устроить фундамент и на большей глубине.
3. Песчаные грунты уплотняются под давлением фундамента, так что на протяжении короткого времени он просто проседает. Ненадёжны глинистые грунты , в значительной мере их характеристики определяются текущей влажностью. Не способна нести нагрузку и влажная глина.
4. В качестве материалов для фундамента чаще всего применяют кирпич, гравий, щебень и бутовый камень. Известково-цементный или цементный раствор служат связующими элементами для наполнителей фундамента. Достаточно будет соотношения между песком и цементом в 1:6.

Установка дымохода

Если дымоход собран не по всем требованиям и правилам, то нельзя будет обеспечить работу даже самого качественного камина. Тут есть несколько простых правил, которые лучше соблюдать в любом случае:

1. Прежде всего, д

metinvest-ekb.ru

Камин своими руками. Почему камин дымит

Один из самых важных моментов в уходе за печами и каминами — их своевременный ремонт. В зависимости от степени изношенности может потребоваться текущий (мелкий), средний или капитальный ремонт.

Текущий ремонт печи своими руками

Мелкий ремонт печей и каминов включает в себя заделывание небольших трещин, замену дверок, колосниковых решёток, задвижек, отдельных кирпичей. Каждая операция должна выполняться по определённым правилам, чтобы при последующей эксплуатации отопительный прибор не преподнёс неприятных сюрпризов.

Для того чтобы более прочно зафиксировать или заменить топочную дверку, необходимо вынуть её из печной кладки вместе с рамой. Кладку при этом придётся частично разобрать. Если крепёжные лапки дверки пришли в негодность, их обязательно нужно заменить. На новой дверке также устанавливают лапки. Затем в месте установки дверки кладку расчищают от остатков прежнего раствора, обильно смачивают её водой и устанавливают дверку таким образом, чтобы лапки попали точно в швы кладки. Дверку закладывают кирпичом, а швы, как и все имеющиеся трещинки, тщательно заполняют раствором.

Самостоятельная замена колосников не представляет большой трудности. Достаточно удалить пришедшую в негодность решётку, расчистить от золы освободившееся место и поставить на него новую решётку, оставив небольшой зазор, который впоследствии засыпать песком.

С целью предотвращения пожаров особое внимание обращают на состояние предтопочных листов перед печами и каминами, заменяя их при малейших признаках изнашивания. Старый лист убирают, после чего пол закрывают листовым асбестом, укладывают новый лист из кровельной стали и прибивают его гвоздиками.

Кроме того, к текущему ремонту печей и каминов из кирпича можно отнести работы по заделке мелких щелей и замене треснувших элементов кладки. Щели расчищают, удаляя старый раствор, смачивают водой, заполняют свежим раствором и затирают.

Средний ремонт печи своими руками

Более серьёзного подхода к работе и, соответственно, наличия определённых строительных навыков требует средний ремонт печей и каминов, к которому относится ликвидация завалов в дымоходах, исправление различных повреждений трубы и другие работы, напрямую связанные с существенными дефектами.

Определить образование завала можно по нагреву печи — в месте завала стенка будет холодной или чуть тёплой. Завал удаляют либо через топку, либо через прочистные отверстия. Если же добраться таким образом до места завала невозможно, то придётся разбирать кладку стенки, восстанавливать внутренние перегородки дымоходов и вновь складывать разобранную стенку.

Со временем могут приходить в негодность не только части печи или камина из кирпича, подверженные воздействию высоких температур, но и оголовок печной трубы, ведь атмосферные осадки постепенно его разрушают, создавая пожароопасное положение. Часть трубы, имеющую повреждения, необходимо разобрать, удалить с неё старый раствор и обильно смочить водой, а затем возвести новую кладку на цементном растворе, следя за тщательностью перевязки швов. Верхнюю оконечность трубы следует выровнять цементным раствором и придать ей небольшой скос наружу. Такие меры облегчат движение дымовых газов и предохранят трубу от намокания. Кстати, цементный раствор можно заменить футляром, выполненным из кровельной стали.

Места соприкосновения кирпичной кладки с деревянными частями постройки называются противопожарными разделками. Осадка конструкций, удары и сотрясения существенно меняют крепость разделки в худшую сторону — раствор выкрашивается, появляются трещины. Разрушенную разделку восстанавливают уже известным способом — заменяя старую кладку новой, а для профилактики последующего разрушения надёжно закрепляют дверные коробки. Разделки на потолке и на чердаке, так называемые распушки, периодически осматривают, чтобы в случае необходимости провести срочный ремонт. Побелка известью или мелом — старый испытанный способ для контроля над целостностью разделки, так как в случае появления даже небольшой сквозной трещины на побелке будет виден чёрный налёт сажи.

Капитальный ремонт

К капитальному ремонту каминов и печей относятся сложные работы: ремонт топки или жарового канала, переделка топки (например, часто встречается вариант, когда топка с глухим подом переделывается на топку, имеющую колосники и поддувало, либо топка для дров превращается в топку для сжигания угля и торфа), переделка схемы дымоходов. Все эти работы по починке печей и каминов из кирпича требуют частичной или полной разборки печи, а в некоторых случаях и разборки одной-двух стенок. Капитальный ремонт печи своими руками нередко требует специальных знаний и навыков.

При переделке дымоходов сначала разбирают уже существующие, а потом выкладывают новые, аккуратно перевязывая их с основной кладкой и следя за сохранением прежних размеров.

Наибольшую сложность представляет переделка топки печи с глухим подом на топку с поддувалом и колосниками. В том случае, когда основание печи расположено на расстоянии пяти или больше рядов кладки от пода, топочную дверку можно оставить на прежнем месте. В противном случае дверку поднимают чуть выше, учитывая то, что высота топки для угля не должна быть менее 0,4 м, а для дров — не менее 0,5 м. Порядок работы при переделке топки таков: вначале разбирают переднюю стенку, снимают дверку, разбирают под и аккуратно убирают весь мусор. Затем оставшуюся кладку смачивают, выкладывают поддувало, одновременно устанавливая поддувальную дверку и колосники, а затем возводят топку и заделывают разобранную стенку печи. Кладка ведётся с перевязкой кирпичей и тщательной затиркой швов.

Ремонт каминов или печей из кирпича производится в случае функционального или внешнего повреждения. Например, печь задымила, или полопались кирпичи, выпали швы. Нет смысла думать о ремонте, если печь изначально сложена неграмотно, и ее внутренняя конструкция не позволяет ей полноценно работать.

Рассмотрим подробнее цены на ремонт и случаи, наиболее часто поддающиеся ремонту своими руками.

Цены на ремонт печей и каминов

Ремонт кирпичных печей – интересная для увлеченного мастера, но, каждый понимает, откровенно грязная, физически тяжелая и кропотливая работа. Вымазавшийся в золе починивший печь печник, искренне непомерно счастлив!

Цены на ремонт печей из кирпича точно так же трудно прогнозировать, как и на кладку, не видя точный объем работ. Но для ориентира, 1 рабочий день мастера обойдется Вам порядка 5-6 тыс. руб . За это время он сможет, например, заменить плиту, дверку, несколько прогоревших кирпичей. Время работы неизбежно увеличится, если иметь дело с кирпичами внутренней конструкции, к которым неудобно подобраться.

Что из ремонта печей можно сделать своими руками?

Рассмотрим ситуацию. Вы приехали на дачу или в загородный дом после зимы, решили растопить печь, но она не разгорается и дым идет в помещение. В таком случае, скорее всего, засорились дымовые каналы, например, разбухшей от влаги золой или осыпавшимся раствором глины. Вот наши советы по ремонту печей из кирпича своими руками.

Если печь имеет прочистные дверки для доступа к каналам, то почистить печь без труда сможет ее владелец. Есть печи, в которых нет прочистных дверок, их раньше не ставили, но печники, уважая собрата, а также хозяина печи, оставляли кирпичи на уровне канала немного выдвинутыми. Они легко распознаются, их доставали, чистили, а потом с глиной ставили назад.

Безусловно, сегодня удобнее иметь специальные дверки, и если их нет, а печь еще хорошая, имеет смысл их поставить. Хуже, если прочистных нет, и они никак не обозначены. Это дурной тон, каналы предстоит сначала найти, потом почистить, а затем уж точно лучше поставить дверки.

Всли же печь растопилась, но тяга не очень хорошая или печь немного поддымливает, можно ее почистить, сжигая дрова из осины или ольхи.

Также дадим ответ на один из самых часто задаваемых вопросов — чем заделать щели в печи между кирпичами или между металлической дверцей и кладкой? Тут все просто.

samsdom.ru

Голландская печь своими руками | Мой сад и огород

Печь голландка отличается эргономикой, высоким уровнем экономичности, удобством, простейшим внутренним устройством, поэтому ее устанавливают как в дачных домиках, так и в подсобных помещениях, прихожих и гаражах.

Голландская печь появилась на территории России в начале 18 в., за это время было сделано несколько ее вариаций, которые и сегодня зачастую можно встретить в жилых домах. Конструкция голландки очень похожа на классическую русскую печь, хотя по характеристикам превосходит ее. Печь без особых проблем собирается своими руками, но в процессе строительства нужно придерживаться строгого порядка кладки, провести подготовительный этап, собрать нужные инструменты и материалы.

Преимущества и недостатки

Прежде чем построить печь голландку, нужно изучить возможные плюсы и минусы такой конструкции в доме. Среди основных преимуществ голландки стоит отметить:

• Более быстрый обогрев помещения, чем от русской печи, что достигается за счет небольшой толщины стенок.
• Небольшие размеры голландки позволяют подобрать оптимальный вариант для дома или дачи, учитывая особенности отделки помещения и габариты.
• За счет кирпичной кладки печь не только быстро нагревает помещение, но и надолго сохраняет температуру в нем.

• Несмотря на ряд преимуществ, у голландки есть и некоторые недостатки: Неэкономный расход топлива.
• Кладка голландки предусматривает возведение отдельного дымохода и фундамента, который должен быть выложен вместе с основанием дома или гаража.
• Необходимо соблюдать правила и нормы пожарной безопасности. Кирпич — это достаточно тонкий материал, поэтому сверху требует облицовки термостойким, жаропонижающим материалом.

Имеющиеся достоинства и недостатки стоит учитывать перед тем, как начать складывать голландку своими руками — это поможет провести подготовительные работы для строительства печи в частном доме.

Особенности конструкции

Схема печи голландки, которая собирается своими руками, состоит из следующих элементов:

• Топка — особый тип ниши, которая должна быть очень вместительной.
• Дымовая труба — по ней будет проходить дым, который попадает в первый дымовой канал, а тепло начинает отдаваться стенкам печи. Далее дым через перевалы постепенно опускается ко второму каналу (к топке). Здесь происходит его нагрев, чтобы снова попасть в еще один канал, ведущий вверх. Таким образом постепенно дым доходит до дымоходной трубы.
• Механизм обогрева, состоящий из отпускных и впускных каналов. Их количество отличается, но часто в голландке делают три впускных и три отпускных канала.
• Зольник.
• Задвижка для регулировки интенсивность тяги.
• Прочистной отсек.
• Дымообороты.

Отопительная печь голландка бывает нескольких видов: круглая, прямоугольная, цилиндрическая и угловая.

Виды голландских печей

Модификации печей для дачи, загородного дома или гаража могут быть самыми разными. Их размеры и параметры определяются внутренними особенностями помещениями, где устанавливается голландка. Существуют следующие варианты голландских печей для жилых помещений:

Колпаковая. Отличительной чертой конструкции является высокий уровень коэффициента полезного действия, который больше, чем у классических канальных печей. Работает такая голландка благодаря тому, что сверху устанавливается специальный колпак, необходимый для того, чтобы задерживать нагретый газ. Топить голландку можно дровами, но их размеры должны быть не очень большими.

Круглая. Механизм ее действия основан на работе каналов, количество которых варьируется от трех до двенадцати. Это особый тип голландки, которая «одевается» в металлический кожух, что позволяет сэкономить использование кирпича. К плюсам круглой печи голландки относятся: небольшой вес, высокий уровень отдачи тепла, бюджетность.

Грум-Гржимайло. Это еще один тип круглой печи, в которой нет каналов и дымооборотов. Многие элементы для такой голландки продаются уже в готовом виде. Принцип работы: газы передвигаются под собственной силой тяжести, что позволяет опустить вниз остывающие тяжелые, поднимая вверх более легкие и горячие.

Старинная. Такая голландка традиционно облицовывается плиткой или изразцами. Встречаются такие печки редко, и относятся к антикварным.

С камином. Такую печку можно назвать гибридной конструкцией, поскольку голландцы использовали для обустройства своей печи надтопочную часть и дымообороты, создав новый тип голландки с камином. Печка топится дровами, лучше всего дубовыми и сосновыми. От классического английского камина такой механизм отличается небольшими компактными размерами топки.

С плитой. Применяется на дачах, где необходимо готовить, отапливая помещения. Для голландки с плитой характерно использование варочной поверхности, которая не имеет конфорок. Она позволяет готовить, греть воду, разогревать. Голландка с варочной плитой отлично подходит для того, чтобы заниматься на даче консервацией.

Подготовительный этап кладки

Размеры стандартной голландской печки компактные, что позволяет установить ее даже в небольших помещениях. Средняя высота составляет 1,2 метра, а размеры квадратного основания варьируются от 1,2 до 1,3 м (каждая сторона). В строительстве голландки используют следующие материалы:

• Керамический кирпич — 200 штук
• Огнеупорный кирпич — 50 штук
• Плита для основания
• Сухой цемент
• Строительная глина
• Песок
• Вода
• Сито, чтобы просевать песок и цемент
• Арматура
• Двери для топки, поддувала
• Металлическая проволока для крепления дверцы
• Рубероид, необходимый для создания системы гидроизоляции фундамента
• Труба для дымохода
• Задвижка

Печь голландка, построенная своими руками, требует также подготовки специальных инструментов для правильной выкладки. К ним относятся:

• Кирка для рубки кирпича
• Комбинированная кельма
• Уровень
• Рулетка и отвес
• Угольник, чтобы делать разметку и контролировать кладку
• Асбестовый шнур
• Емкости, в которых замешивается раствор и содержится вода
• Лестница, необходимая для выкладки верхних рядов печи и обустройства дымохода.

Схема устройства печи

Пошаговая инструкция

Создание фундамента

Фундамент — это основа голландской печи, без которого конструкция в помещении стоять не будет. Основание печки должно быть армированным, для чего используется монолитная плита, при этом фундамент не связывается с основанием дома или гаража. Поэтапная схема создания фундамента выглядит следующим образом:

• Очищается участок земли, где будет строиться печь; намечаются размеры, чтобы вырыть котлован глубиной до 60 см.
• На дно ямы необходимо засыпать щебень или песок, толщина которого должна составлять 15 см.
• Сверху выкладываются арматурные стержни, создавая сетку, размеры каждой ячейки которой составляют от 100 до 120 мм. Там, где ячейки образуют пересечения, нужно установить арматуру в вертикальном положении. Стыки тщательно перематываются проволокой для создания крепкой конструкции.
• Установить опалубку, каждую стенку которой закрыть рубероидом.
• Сетка заливается раствором из бетона, на который необходимо просеять сухой цемент и положить несколько слоев рубероида.

Схема кладки фундамента

Сверху фундамент можно укрепить слоем песка, чтобы печь ровно стояла на поверхности. Сразу же приступать к строительству голландки нельзя — основание должно стать прочным, что происходит в течение месяца. В экстренных случаях можно приступить к кладке через неделю.

Раствор и порядовка печи

Важным элементом, играющий связывающую роль вкладке печи, является глиняный раствор. Смесь готовится самостоятельно за дня до начала строительства. За это время раствор настоится до нужной консистенции, чтобы прочно скреплять кирпичи. Для приготовления смеси понадобится:

• Глину поместить в отдельную емкость, залить водой, дать ей пропитаться.
• Через некоторое время на поверхность воды начнут всплывать глиняные излишки, которые необходимо убрать.
• Через несколько дней глина достаточно набухнет, что позволит добавить в массу просеянный песок. Соотношение глины и песка могут быть разными, но чаще всего Берется 1 часть глины и 2 части песка.
• Снова добавляется вода, в пропорции 1 к 8.

Схема порядковой кладки предусматривает создание печи, а затем выкладку дымохода.

Печь голландка с плитой создается следующим образом:

• ряд выкладывается сверху фундамента таким образом, чтобы все кирпичи лежали ровно. Потом заливается еще один шар цементного раствора.
• 2-3-й ряды требуется класть плашмя, связывая кирпичи раствором. По углам устанавливаются отвесы. Стыки первого, второго и последующих рядов должны перекрываться новым рядом, что обеспечит их правильную связку.
• 4-5-й ряды: в четвертом делается подставка под отверстие зольника, для чего кирпичи складываются на ребро. Задняя стенка выкладывается без применения раствора — это позволит доставать и класть обратно кирпичи, когда они будут нагреваться. После этого на кладку устанавливается дверца, которая монтируется в ряды с помощью проволоки. По краям дверцы наматывается асбестовый шнур, обеспечивающий герметичность и теплоизоляцию конструкции.
• 6-8-й ряды: зольник перекрывается кладкой, оставляя место для установки топочной решетки. Кладка кирпичей рядами продолжается дальше.
• 9-13-й ряды: после восьмого ряда начинается сооружение топочной, с установкой дверок и дальнейшей выкладкой.
• 14-15-й ряды: топливник перекрывается кирпичами, сзади него оставляется небольшой проем, чтобы туда выходил дым.
• 16-17-й ряды: создается прочистное отверстие, которое закрывается дверцей.
• 18-26-й ряды: создаются оборотные каналы, количество которых может отличаться, но форма всегда остается змеевидной. Все стенки должны выкладываться без уступов и смазываться глиной.
• 27-28-й ряды: происходит перекрытие каналов, в последнем оставляется место для дымохода. Кирпичи выкладываются таким образом, чтобы они были сдвинуты на назад по сравнению с предыдущими рядами.
• 29-30-й ряды: создается дымоход, на который потом ставится задвижка, помогающая регулировать тягу.

Схема порядовки печи

Перед тем, как построить голландку, нужно сделать подробный чертеж печи, указав расположение дверок, каналов и дымоходов. Во время самой кладки необходимо следить за тем, чтобы и вертикально, и горизонтально, кирпичи лежали ровно,. для этого рекомендуется каждые ряда применять отвес, чтобы печка не вышла перекошенной.

Отдельно оформляется дымоход, без которого голландская печь не может функционировать. Высота над крышей определяется для каждого строения индивидуально, с соблюдением всех норм пожарной безопасности. В тех местах, где будет проходить труба, необходимо сделать качественную и надежную теплоизоляцию. Например, можно обшить дымоход асбестом, который относится к негорючим защитным материалам.

В местах перекрытия дымохода необходимо сделать специальные уплотнения из кирпичей — распушки, при этом они не должны влиять на внутренний диаметр конструкции. При строительстве дымохода в раствор глины добавляется цемент в пропорции 1/10. На самом верху требуется установить оголовок из прочного металла.

Готовая печь должна быть отштукатурена, а затем облицована (по желанию). Делать это рекомендуется через две недели после того, как была закончена кладка. Первый раз топить голландку можно через месяц после завершения строительства, используя для этого топливо высокого качества. Всего пробных топок должно быть чтобы постепенно увеличивать нагрузку и подготовить печь к эксплуатации.

По размерам голландка может быть как малой, так и большой, в зависимости от функционала. Печи небольших размеров подходят для того, чтобы отапливать комнаты до 20 м2, а большие — помещения до 50 м2.

Русские печники освоили технологию кладки голландки более двухсот лет назад. За это время печка зарекомендовала себя в качестве надежного, экономичного и производительного отопительного агрегата. При этом голландка имеет предельно простую конструкцию. Изучив следующее руководство, вы сможете выложить ее собственными силами.

Печь голландка своими руками

Особенности конструкции печки голландки

Для кладки голландки используется керамический полнотелый кирпич. Конструкция печи состоит из следующих основных конструктивных элементов:

• зольника;
• топки;
• дымооборотов;
• прочистного отсека;
• дымохода;
• задвижки для регулирования интенсивности тяги.

Схема печи голландки

Среди ключевых отличий голландки от остальных популярных кирпичных печей нужно выделить:

• отсутствие решетки колосника;
• наличие каналов для прохода дыма. Они обустраиваются друг над другом. Подобное расположение позволяет добиться последовательной циркуляции образующихся дымовых газов и максимальной эффективности обогрева;
• печь может иметь круглую, прямоугольную или даже сложную криволинейную форму, но топливник всегда остается прямоугольным;
• под топкой нет поддувала;
• варочная панель обычно не устанавливается.

Стены голландки, как правило, выкладываются в кирпич. Благодаря этому готовая конструкция имеет сравнительно небольшой вес, что упрощает требования к фундаменту и в целом основанию.

Отопительная печь голландка

Компактные размеры печки позволяют вписать ее практически в любой интерьер.

Набор для работы

1. Обычный керамический кирпич.
2. Огнеупорный кирпич.

Стальная полоса толщиной 0,5 см и шириной 5 см.

Цены на огнеупорный кирпич

Обустройство фундамента

Несмотря на сравнительно небольшой как для кирпичной печи вес, голландка все равно нуждается в качественном и надежном основании. Отличный вариант – монолитная плита. Важный нюанс: фундамент должен быть армирован как по площади, так и по объему, т.е. вглубь. Размеры подобного основания должны быть не менее 1,2х1,2 м. Фундамент голландки нельзя связывать с основанием главного строения.

Как сделать фундамент

Фундамент под кирпичную печь

Порядок работы по обустройству фундамента следующий.

Первый шаг. Намечаем границы обустраиваемого основания.

Второй шаг. Роем котлован глубиной примерно 60 см.

Котлован для отливки фундамента

Третий шаг. Засыпаем дно котлована 15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно разравниваем и утрамбовываем засыпку.

Четвертый шаг. Укладываем сетку из арматурных стержней. Рекомендованный размер ячеек такой сетки – 100-120 мм.

Котлован под фундамент с опалубкой и арматурой

Пятый шаг. В местах пересечения прутков устанавливаем вертикальную арматуру. Связываем все стыки элементов опорной системы проволокой.

Шестой шаг. Устанавливаем опалубку для заливки фундамента. Каждую стенку опалубки укрываем рубероидом либо обрабатываем смолой для гидроизоляции.

Седьмой шаг. Заливаем бетон.

Восьмой шаг. Производим «железнение» поверхности основания. Для этого посыпаем заливку небольшим количеством сухого цемента.

Даем фундаменту набрать прочность. Лучше оставить его на месяц, но многие мастера приступают к кладке уже через неделю. В этом моменте решение за вами.

Кладка печи

Прежде чем приступать к кладке, нужно приготовить раствор и выполнить несколько несложных мероприятий по подготовке фундамента.

Приготовление раствора

Просейте песок и разбейте большие куски глины. Измельченную глину также нужно просеять. С функциями сита прекрасно справится сетка от панцирной кровати. При отсутствии таковой используйте простое сито с ячейками аналогичных размеров.

Залейте глину водой на несколько часов. Излишки воды, не впитанные глиной, сливайте.

Важно! Замачивать нужно не только глину, но и кирпичи. Для этого достаточно погрузить их в воду примерно на минуту. Благодаря такой обработке кирпичи не будут поглощать воду из глиняного раствора.

Дайте глине набухнуть и смешайте ее с песком в равных количествах. В эту же смесь добавьте примерно 1/8 часть чистой воды. Расчет ведите в соответствии с полученным объемом песчано-глиняной смеси.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Предварительная подготовка фундамента

Укройте застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид. Также можно использовать гидроизол или другой материал с аналогичными свойствами.

Порядовка

Укладываем первый ряд. Он будет состоять из 12 кирпичей. Убеждаемся в ровности кладки с помощью уровня и лишь после этого заливаем поверхность основы глиняным раствором.

Пример укладки кирпича на изоляцию

Устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно обматываем ее асбестовым шнуром. Для крепления дверцы используем стальную проволоку. Вставляем проволоку в коробку и скручиваем в 2 раза. В верхней кромке кирпича делаем прорез. Вставляем в него проволоку, загибаем ее и переплетаем с кладкой.

Второй ряд выкладываем по порядовке.

Обязательно натягиваем отвесы, чтобы печь была строго вертикальной

Третий и следующий ряды, отмеченные на порядовке желтым, выкладываем из огнеупорного кирпича.

Между 3 и 4 рядами укладываем решетку колосника размерами 200 х 300 мм.

Кирпичи четвертого ряда кладем на ребро. На схеме присутствуют кирпичи, отмеченные красным цветом. На них укладываем внутреннюю перегородку в дымоходе. Задний кирпич делаем «вышибным», т.е. укладываем его без раствора. В дальнейшем мы сможем вынимать такой кирпич и прочищать печь. Удобное решение, избавляющее от необходимости установки дверцы.

Устанавливаем дверцу топочной камеры. Рекомендации те же, что и в случае с дверцей поддувала.

Установка топочной дверцы. На фото видно, как вставить и скрутить проволоку — фиксатор

Установка топочной дверцы

Пятый ряд выкладываем аналогично предыдущему. Кирпичи укладываем плашмя.

В 6-м ряду выкладываем кирпичи на ребро. Работаем по порядовке.

В 7 ряду кирпичи кладем плашмя везде, кроме задней стенки – ее выкладываем «на ребро». Во всех следующих рядах кирпичи кладем плашмя.

На восьмом ряду перекрываем дверцу топки. Внутренние огнеупорные кирпичи над топочной камерой скашиваем. Это позволит нам при желании пользоваться печкой как камином. Это видно на схеме.

Девятый ряд смещаем назад. Сверху него укладываем асбестовый картон, а после – чугунную варочную плиту, если это нужно. Стыки между плитой и кирпичом заполняем асбестовым шнуром.

На 10-м ряду начинаем выкладывать основу для дымохода. Продолжение конструкции будет металлическим.

Выкладываем 11 ряд и устанавливаем задвижку. Предварительно задвижку обматываем асбестовым шнуром.

При кладке 12-го ряда оформляем стык между металлической трубой и дымоходом. Дымоход выводим из дома через крышу. Места пересечения обкладываем минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом. Высоту конструкции определяем индивидуально. Она должна возвышаться не менее чем на 50 см над наиболее высокой точкой крыши.

Подробная схема кладки печи голландки

Финишную отделку голландки выполняйте на свое усмотрение. Ее можно побелить, красиво облицевать плиткой либо изразцами или же и вовсе оставить без декора — кирпичи и так красиво выглядят.

На пол перед топкой печи укладываем предтопочный стальной лист. Он предотвратит возгорание материала основания в случае выпадения уголька из топочной камеры.

Готовой печи нужно дать просохнуть в течение минимум 2 недель. Дверку топки не закрывайте. Лишь спустя указанное время в печи можно будет разводить полноценный огонь. Перед приемом голландки в постоянную эксплуатацию, сожгите в топливнике немного бумаги для проверки тяги. Дым должен уйти через дымоход.

Теперь вы знаете, как самостоятельно построить печь голландку. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Предтопочный стальной лист

Видео – Печь голландка своими руками

В этот раз, pechnoy.guru поможет разобраться в изготовлении круглой голландской печи, ее установке и особенностях устройства. Конструкция голландской печи округлой формы за свою большую историю претерпела немало изменений, благодаря чему эта отопительная система имеет высокий КПД и быстро нагревается. Европейцы использовали эту конструкцию из-за её маленьких габаритов и мощности не сопоставимую с ними на первый взгляд.

Устройство и элементы

Принцип работы этой отопительной системы основывается на длинном извилистом дымоходе, который позволяет обогревать несколько этажей при использовании единственной конструкции.

Голландка состоит из топки и длинного извилистого дымохода. Так же в конструкции продумано поддувало и несколько дверок. Всего в голландке используется несколько элементов:

1. Поддувало и поддувальная дверка;
2. Топка и топочная дверка;
3. Камера для сбора сажи и прочистная дверка;
4. Дымоход;
5. Задвижка;

Каждый элемент выполняет свою роль и позволяет круглой конструкции достигать максимального уровня мощности посредством распределения небольшого количества дыма по всей отопительной системе в равномерном количестве.

Конструкция голландки предусматривает так же соблюдение определенных правил, для сохранения пожарной безопасности и обеспечения комфортной эксплуатации.

Правила пожарной безопасности

Перед строительством изучите ППБ

Ознакомьтесь со схемой выше, в которой подробно и точно указаны все особенности установки голландки в помещении стандартного размера. Для обеспечения пожарной безопасности между печью и полом нужен асбестовый или металлический лист, который предотвратит неожиданное возгорание в помещении от искр или упавших углей.

Материалы и их количество

Наименование	Кол-во
Поддувальная дверца	По 1 штуке
Прочистные дверки	2 штуки
Шамотный кирпич	50-100 штук
Обычный кирпич красного цвета	200-500 штук
Задвижки/Шиберы	2 штуки
Колосниковая решетка	1 штука
Глина	90 килограмм
Песок	Полкуба

Все дверцы можно приобрести в специализированных магазинах или на складе строительных материалов в вашем городе. Многие заказывают авторские дверцы у местных мастеров, чтобы их печь стала дизайнерским элементом помещения.

Необходимые инструменты

Для легкого и быстрого монтажа нужно заранее подготовить определенный перечень инструментов, которые пригодятся вам в работах по возведению голландки:

1. Кирка или гильотина;
2. Измерительные инструменты: уровень, рулетка, угольник;
3. Таз для разведения раствора;
4. Ведро и лопата для удобства;
5. Мастерок каменщика.

Если металлический кожух вы будете изготавливать самостоятельно, то вам так же понадобятся инструменты для его сборки: ножницы по металлу, заклепки и устройство для клепки, либо сварочный аппарат.

Этапы изготовления круглой голландки

Фундамент

Как и в любой другой конструкции, чтобы печь голландка круглая была устойчивой и могла правильно функционировать, для начала необходимо изготовить фундамент:

1. Для этого нужно выкопать углубление, в которое будет установлено основание для печи.
2. Сначала проведите измерения и разберите напольное покрытие, заранее определившись с будущим местоположением системы.
3. Выкопайте углубление и залейте в него цементный раствор такой консистенции: 1 ведро цемента, 3 ведра песка.
4. Сверху на получившееся будущее основание нужно положить арматурную стяжку, чтобы фундамент лучше держал конструкцию голландки.
5. Дайте просохнуть раствору 10-15 дней, перед началом работ по возведению печи.

Изготовление металлического кожуха

Устанавливать металлический кожух на голландскую печь было придумано в Российской Империи немецким конструктором Утенмарком, зачастую именно в честь него называют подобные системы – «утенмарковка».

Сегодня на рынке отопительных систем и товаров к ним существует широкий ассортимент уже готовых металлических кожухов для голландских печей. Продаются они готовыми размерами, поэтому если вы решили использовать «утенмарковку» приобретенную в магазине, то следует заранее сопоставить её с размерами печи. Выглядят готовые сборные металлические кожухи так:

Если же было решено изготовить кожух из металла своими руками, то в виде материала можно использовать обычный оцинкованный лист или кровельное железо:

1. Заготовки лучше подготовить к монтажу заранее, предварительно сделав отверстия для топки, задвижки, поддувала и дверки для прочистки. Важно понимать, что кладку формируют размеры кожуха, поэтому учтите это при его изготовлении.

Заготовки для кожуха

Кладка и порядовка

Важной особенностью в кладке голландской печи, является порядок её рядов, не каждый мастер готов взяться за установку подобных конструкций, поэтому решение делать круглую голландскую печь своими руками является рискованным. Но если вы уверены в своих умениях, то важно использовать специально изобретенную порядовку данной конструкции.

В разрезе печь голландка круглая в кожухе выглядит так:

Схема круглой голландки в разрезе

Особенность кладки кирпичей

Монтаж кожуха производится одновременно с укладкой голландки. Участок системы до перекрытия топки кладут в пол кирпича – то есть первые три ряда. Затем при помощи отвеса и уровня устанавливается кожух — его первое, нижнее кольцо. Расстояние между стенкой футляра и кладкой заливается готовым полужидким глиняным раствором.

Теперь производится формирование топки, при этом важно соблюдать порядовку и перевязку, чтобы конструкция имела хорошую устойчивость и высокий КПД. Когда топка сформирована можно приступать к кладке последующих частей голландской системы.

Не смотря на кажущуюся простоту конструкции, главным здесь является порядовка системы, без неё каменщик не сможет установить всю систему правильно. Первые двенадцать рядов начинаются так, на схеме указаны размеры и вся порядовка голландки:

С 13 по 29 ряд и схема трубы изображены на следующей порядовке конструкции:

Первая тестовая топка печи

Важно произвести первую топку в соответствии с определенными правилами:

• Производить тестовую протопку отопительной системы нужно после полного высыхания всей конструкции, в том числе кладочного и облицовочного раствора. Преждевременный тест печи может привести к растрескиванию конструкции, что ухудшит её технические характеристики и приведет к нарушениям в работе.
• Первая топка производится с использованием 1/5 частью топлива. Сначала необходимо заложить щепку, стружку, а затем можно уже подкладывать поленья побольше. При этом все задвижки и заслонки должны быть открыты.

Вывод

Голландская печь с металлическим кожухом станет отличной отопительной системой для двухэтажных дачных построек, к которым нельзя подвести газовые трубы и установить классическую котловую отопительную систему. Так же круглые голландки служат отличным выбором для любых сельскохозяйственных построек – они не обладают огромной мощностью, но способны нагревать помещение для достаточно комфортной жизнедеятельности.

Конструкция круглых голландок с металлическим кожухом является основным достоинством данных отопительных систем – не смотря на сложность в монтаже, сделать кладку печи может каждый, если будет пользоваться обязательной порядовкой и правильно приготовит раствор.

Конечно если вы не уверены, что сможете правильно произвести кладку печи, то лучше прибегнуть к помощи специалистов-печников, которые смогут произвести монтаж всей конструкции правильно, и печь будет функционировать как нужно.

moysadiogorod.ru

Как выбрать оптимальные размеры камина

Из всех отопительных агрегатов, используемых в настоящее время, камин, пожалуй, является самым древним. Свое начало он берет от обычного, открытого очага. Чтобы улучшить тягу и не позволить дыму заполнять помещение, для очага стали сооружать трубу. В древние времена почти все строения были выполнены из древесины и для обеспечения безопасности очаги обкладывали камнями, так появился камин.

В наше время камины приобрели большую популярность, их устанавливают не только в частном доме. Современные биокамины позволили использовать данный агрегат и в обычных квартирах. Но такие конструкции предназначены в первую очередь для декоративных целей, мы же сегодня хотим поговорить о настоящих, работающих на дровяном топливе, для установки которых требуется сооружать фундамент.

И греет, и сушит

Независимо от того, какой камин устанавливается в доме, многие воспринимают его как атрибут украшения помещения и не задумываются, почему данный агрегат почти без изменений сохранился с древних времен и до наших дней. А ведь он является великолепным устройством вентиляции дома.

С его помощью можно провентилировать и просушить комнату, при этом данная операция выполняется в очень короткий срок, за который с данной задачей не сможет справиться не один отопительный прибор. Данный агрегат очень хорошо использовать в помещениях, где отсутствует центральное, постоянное отопление.

К примеру, затопив камин в частном доме, используемом для периодического проживания, вы очень быстро просушите и прогреете дачу. (См. )

Размер имеет значение

Но надо понимать, что все данные преимущества являются действенными только в том случае, когда размеры каминов для дома выбраны правильно. Ведь не секрет, что устраивая его, многие заботятся в первую очередь о внешнем виде, расположении в комнате. И только в последнюю очередь обращают свое внимание на такой важный факт, как размер камина.

Сегодня мы как раз и поговорим о том, как правильно выполнить расчет камина для дома и сделать чертеж конструкции, исходя из имеющихся задач, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

Важные аспекты: что необходимо учесть?

Когда вы приступаете к выполнению проектирования камина для дома, делать чертеж (См. ) и выполнять расчеты необходимо, исходя из размеров помещения. Дрова могут сжигаться как в специальной металлической корзине, так и на колосниковой решетке, а, может быть, и просто на поду топливника.

Наши постоянные читатели знают, что для нормального горения, помимо топлива необходим достаточный приток воздуха.

• в случае, когда топливо будет сгорать на плоском поде и размеры каминных топок будут одинаковыми, сжигание на колосниковой решетке будет происходить намного эффективнее;
• при этом в обоих случаях размеры будут идентичными.

Дело в том, что использование колосниковой решетки обеспечивает дополнительный приток воздуха, в данном случае можно уменьшить размеры топки, не потеряв при этом на эффективности.

Двойной эффект – тепло плюс вентиляция

Раз мы заговорили о подачи воздуха и возможности его забора разными способами, следует добавить, что в отдельных случаях воздух можно забирать не только из комнаты, в которой размещен камин, но и из соседней комнаты или даже с подвала.

Такое устройство позволяет добиться одновременно нескольких положительных моментов:

1. Забирая воздух из подвала, вы значительно увеличите его вентиляцию, что само по себе является хорошим результатом.
2. Если забор воздуха производится из другого помещения дома, в комнате, где находится камин, не создается разрежение, а его отсутствие не позволяет холодному воздуху извне поступать в отапливаемую комнату. Эффект налицо — комната прогревается очень быстро с минимальной затратой топлива.
3. Если потребуется провентилировать отапливаемую комнату, просто перекрывается внешний забор воздуха. В этом случае воздух для сжигания начинает поступать из помещения, где он находится, происходит вентиляция комнаты.

Выполняем расчеты

Но мы не ответили на главный вопрос — как рассчитать размер камина и сделать чертеж?

Первым делом топочное отверстие

В первую очередь необходимо определить размер топки камина. Чтобы точно рассчитать размер топки, необходимо измерить комнату, в которой будет установлен камин. Начнем с определения размера отверстия топки. Соотношение топочного отверстия к площади комнаты составляет 1:50 .

Для того чтобы было более понятно, возьмем комнату определенных размеров и рассчитаем правильные размеры каминов, которые могут быть в ней установлены.

1. Площадь комнаты составляет 20 м² .
2. Выполняем расчет – 20/50=0,4 м² , или 4000 см² , мы определились с размером отверстия топки, эти данные можно вносить в наш чертеж.

Определение ширины и высоты

• В нашем случае получается 51Х77 см или 510Х770 мм .
• Перепроверить эти данные довольно просто, 51Х77 =3927 см2 , почти 4000 см2 , как видим наши расчеты совпадают с требованиями.

Важная часть — глубина

1. Глубина составляет 2/3 от высоты .
2. Высоту мы уже знаем, она у нас равняется 510 мм .
3. Делаем расчет – (510/3)*2=340 мм — глубину мы определили.

Данная глубина является идеальной для камина такого размера.

• если увеличить глубину, тепло начнет просто вылетать в дымоход;
• уменьшение данного размера приведет к задымленности помещения.

Для тех, кто по каким-то причинам не хочет самостоятельно проводить все измерения и расчеты, ниже мы приводим таблицу основных параметров, которые помогут сделать чертеж. По ним, зная площадь помещения, можно определить стандартные размеры камина, которые вам требуются.

Дымоход – особое внимание

Выполняя проектирование, важно правильно рассчитать размер дымохода для камина. Рассчитывается он исходя из площади портала и должен быть в 10-15 раз меньше его .

Совет: зная размеры топок каминных, вы, конечно, сможете рассчитать размер дымохода, но стоит знать, что это очень ответственное мероприятие. Если у вас нет большого опыта в данной сфере, лучше доверьте это профессионалом, потому что такое понятие, как обратная тяга, никто не отменял. Отравление угарным газом смертельно опасно! Помните об этом!

Более подробно получить информацию о дымоходах вы можете, прочитав соответствующие статьи на нашем портале. Там детально описаны различные дымоходы, в том числе и дымоходы каминные.

Габариты и материал – прямая взаимосвязь

Устраивая камин, размеры дымохода и топливника не являются единственными, которые необходимо знать. К примеру, кого-то больше интересует вопрос — сколько кирпича нужно на камин? Вопрос не праздный и вполне понятный.

Но прежде чем на него ответить, мы хотим немножко добавить ко всему вышесказанному. В нашей статье, рассматривая способы расчетов и определений размеров той или иной части, мы не упомянули о материалах. Почему мы говорим об этом только сейчас? Потому что это напрямую связанно с вопросом о количестве кирпича.

Выбор места и габариты

Ранее мы подсчитали топочные размеры, камин и его габариты напрямую зависят от материала, из которого он будет сложен. Зная материал, можно довольно точно рассчитать габариты и определить место под будущий камин.

На наших страницах мы уже описывали о том, как выбрать место, поэтому не будем повторяться. Единственное, что нужно добавить: зная правила размещения и правильно рассчитав габариты, вы сможете установить данный агрегат наилучшим образом.

Фундамент

После определения размеров топки и дымохода, следует рассчитать, каким должен быть фундамент.

Строят фундамент, исходя из веса будущей конструкции. Если вес камина менее 700 кг, то фундамент можно не делать, однако, зачастую, вес конструкции существенно выше, поэтому фундамент необходим.

При постройке камина средних размеров, как правило, делают фундамент глубиной от 0,75 до 1 метра. Эти цифры справедливы, если в доме планируется жить постоянно и грунт под ним промерзать не будет. При строительстве камина на летней даче, фундамент должен быть заглублен на глубину промерзания грунта.

Обратите внимание: крайне важно, чтобы фунда

samsdom.ru

Встроенный камин в стену своими руками. Камин, встроенный в стену. Камины электрические. Встроенные камины на дровах. Виды камина: конфигурация и место расположения

Большинство владельцев загородных домов не представляют своё жилище без камина, который создаёт в помещении неповторимую атмосферу уюта, комфорта и гармонии. Затопить камин можно и в семейном кругу, и в дружеской компании. Камин всегда будет уместен, а завораживающая игра пламени никого не оставит равнодушным.

По своему местоположению камины подразделяются на:

• пристенные
• островные
• встроенные

Пристенный камин устанавливается рядом со стеной или перегородкой. Он может быть фронтальным или угловым. Дымоход такого камина обычно пристраивается к несгораемой стене или присоединяется к дымоходу печи (при наличии таковой). Пристенный камин сооружают как в новом, так и в эксплуатируемом доме. Он может иметь множество вариантов отделки: кирпич, искусственный и натуральный камень, керамическая плитка.

Такой камин занимает немало полезной площади, и в небольших помещениях применять пристенный вариант не очень удобно.

Островные камины свободно располагаются в помещении и открыты со всех сторон. Такие камины бывают различных форм и размеров, они очень эффектно выглядят и, к тому же, тепло от них идёт во все стороны. В отделке островных каминов очень часто присутствует хромированный или матовый металл и стекло.

Островные камины занимают много места и требуют соблюдения особых мер пожарной безопасности.

Встроенные камины сооружают на этапе строительства дома, так как этот вид камина устанавливают в стенном проёме. Топочный экран такого камина может иметь не только классическую прямоугольную форму, но и круглую, и треугольную. Иногда камин встраивают в перегородку и делают его двусторонним. Облицовка по контуру топочного экрана выполняется далеко не всегда, поэтому огонь «в стене» выглядит очень загадочно и необычно. Вокруг него можно сделать деревянную раму, тогда у вас получится «картина с живым огнём». Встроенные камины получили широкое распространение из-за основного своего достоинства — они не занимают много полезной площади, а значит, могут быть установлены даже в небольших помещениях.

Если вы планируете (или только начали) строительство собственного дома, то наша статья поможет вам правильно сконструировать встроенный камин.

Устройство встроенного камина

На этапе строительства дома в одной из стен оставляем проём приблизительно 70×200 см (зависит от размера топки). Лучше всего использовать для этого внутреннюю капитальную стену. Учтите, что не рекомендуется устанавливать камин напротив окна или дверного проёма.

Материалы и инструменты:

• кирпич
• раствор для кладки
• 2 железобетонные плиты
• утеплитель
• лист нержавеющей стали
• металлический профиль
• дюбели
• шуруповёрт
• бита — насадка на шуруповёрт
• гипсоволокнистый лист ГВЛВ
• саморезы с зенкующей головкой для ГВЛ
• битумная мастика
• ножовка
• строительный уровень
• шпатель
• топка
• переходной патрубок
• дымоход
• вентиляционная решётка

Порядок работ:

1. В качестве фундамента будущего камина закладываем небольшую железобетонную плиту.
2. Формируем стенки проёма кладкой из кирпича.
3. Сверху устанавливаем ещё одну плиту с отверстием для дымоходной трубы. Для теплоизоляции проёма используем минераловатные плиты с фольгированным покрытием.
4. Внутрь проёма устанавливаем чугунную топку (обязательно выравнивая её с помощью строительного уровня).
5. К топке крепим дымоходную трубу через переходной патрубок, труба выходит наружу через отверстие в верхней плите.
6. Если вы используете трубу из нержавеющей стали (что на практике встречается чаще всего), то её нужно на расстоянии примерно 50 см. от верхней плиты прикрепить к стене при помощи кронштейна, так как стальные дымоходы обладают малой несущей способностью.
7. Стык трубы и плиты герметизируем при помощи битумной мастики. Сверху плиту накрываем листом из нержавеющей стали.
8. Со стороны помещения обшиваем проём гипсоволокнистым листом ГВЛВ, оставляя отверстия для топочного экрана. Лист ГВЛВ можно взять любого размера, например, наиболее распространённого — 1200×2500×10 мм. Резать его можно ножовкой или электролобзиком. Обшивка осуществляется на металлические профили, установленные при помощи дюбелей, поверх слоя утеплителя. Крепится лист специальными саморезами для ГВЛ (ГВЛВ), монтаж осуществляется «вразбежку», шаг установки саморезов — 25 см.
9. Поверхность листов обработана специальным составом, поэтому грунтовать гипсокартон не нужно.
10. Лицевая сторона камина декорируется тем же материалом, что и стены или любым другим по вашему вкусу.
11. Контур вокруг топочного экрана можно оформить различным строительным материалом: деревом, плиткой, металлом. При желании можно украсить поверхности настенной росписью и т.д.

Закончив работу, ставим недалеко от камина удобное кресло, завариваем ароматный чай и, укрывшись мягким пледом, наслаждаемся игрой пламени в новом камине.

Это интересно!
Если в качестве топлива использовать корни деревьев или пни, то получится необычный рисунок пламени.
Если приготовить водный раствор из поваренной соли и пропитать им одно-два полена, то пламя приобретёт жёлтый оттенок, а при использовании раствора хлорида меди — голубовато-зелёный.

Камины, встроенные в стену, подходят даже для самых маленьких помещений и не загромождают пространство. Их конструкция вполне объясняется названием. В стене оборудуется специальная топочная ниша и прокладывается дымоход. В большинстве своем это фронтальные модели, хотя в некоторых случаях допускаются и угловые варианты монтажа.

Встроенные камины дают возможность обозревать пламя только с одной стороны — фасадной. Хотя многие модели сегодня предусматривают возможность установки, когда топка не полностью вмонтирована в стену, а немного выступает, обеспечивая лучший вид на огонь. Работать встраиваемые камины могут как на дровах, так и на других видах топлива.

Какие преимущества имеют камины, встроенные в стену?

Как уже говорилось выше, встроенные модели существенно экономят место.

Такие камины очень стильные и выглядят как высокотехнологичный элемент декора. Могут быть выполнены под картину, экран ЖК-телевизора и т. д.

В модельном ряде встраиваемых каминов есть двусторонние варианты, которые встраиваются в стену между комнатами и дают возможность обозревать пламя из разных помещений.
Подавляющее большинство встраиваемых моделей не требует возведения фундамента.

Несколько советов:

Установку встраиваемых каминов лучше всего производить (или хотя бы учитывать в перспективе) еще на стадии строительства дома или же в процессе капитального ремонта.
Лучше проводить монтаж не в несущих стенах, так как камин, особенно двусторонний, может ослабить конструкцию дома.
Стена, предназначенная для встраивания камина, должна иметь толщину не менее 60 см.

Предлагаем заказать встроенные камины в Москве

В нашей компании вы можете купить встраиваемые камины на дровах и других видах топлива по цене, рекомендованной производителем. Мы предлагаем вам только проверенные модели от лучших европейских производителей.

Более того, мы готовы сами произвести установку выбранного камина с гарантией на 2 года. При этом консультации предоставляются нашим клиентам бесплатно на протяжении всего периода эксплуатации оборудования!

Как только мы слышим слово «камин», в голове сразу возникает образ изделия, находящегося в центре комнаты большого дома, внутри которого угли и поленья обжигают языки пламени. Сразу становится тепло и по-домашнему уютно. Не зря в классических произведениях, повествующих о жизни дворян и помещиков, именно возле камина собираются домочадцы и гости, здесь разворачиваются главные события их жизни.

В современное время камин могут позволить себе даже городские жители, проживающие в многоэтажке, однако оборудование это подключается к электричеству, ведь установить дымоход в одной из квартир жилого дома технически не представляется возможным.

Нас

samsdom.ru