Каркасный дом на винтовых сваях своими руками пошаговая инструкция: Каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция | Винтовые сваи|Тимерлайн

Содержание

Каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция | Винтовые сваи|Тимерлайн

Вы давно мечтаете о своем просторном и уютном доме? Если Вы готовы воплотить свою мечту в конкретный план действий и достойный результат, Вам будет полезно знать, что необходимо для постройки каркасного дома.

Дело в том, что каркасные дома в данное время, экономически выгодное решение. А построить такой дом можно даже своими руками! Практично и быстро, дешево и красиво. Вас бесконечно будет радовать собственное жилье, где Вы сами продумали каждую деталь.

________________________________________________________________________________

Начитается строительство дома с подготовки территории и разметки участка

Для облегчения дальнейшей работы дадим важный совет: расчистите место, где предполагается постройка дома.

Теплый пол и гидроизоляция

Перпендикулярно лагам, снизу, крепятся доски, далее укладывается гидроизоляционная мембрана, потом утеплитель.

Утеплитель накрывается пароизоляцией, а дальше, на Ваш вкус – или фанера, или OSB плита.

Возведение стен

Крепятся все элементы с помощью металлических уголков и гвоздей, что-то можно закрепить шпильками.

Стены заранее заготавливают с учетом планировки окон, дверей, далее они крепятся вертикально к полу. Каждая сторона во время установки поддерживается временными опорами.

Для устойчивости прибиваются доски по диагонали, а также делается верхняя обвязка каркаса.

Все стены укрепляются плитой OSB снаружи и изнутри. Внутри между перегородками укладывается утеплитель. Но, вряд ли он послужит как защита от холода, скорее, он несет звукоизоляционную функцию.

Крыша

Большой плюс каркасного дома – это простая установка крыши, по сравнению с кирпичным или бетонным.

Строительство крыши – это сложное и ответственное занятие. Лучше рассказать об этом в другой статье, где будут описываться все виды крыш и нюансы их установки.

Утепление дома как последний важный этап

Прежде, чем определиться с видом утеплителя, нужно учесть, какое дерево в основе каркаса. С внешней стороны стен размещается гидроизолирующая мембрана, затем листы утеплителя. Пол и потолок утепляем по такому же принципу. После укладки утеплителя прикрепляется пароизоляционная пленка, которая убережет утеплитель от сырости.

Обшивка на Ваше усмотрение: доски, рейки или плиты OSB. Все зависит от того, как Вы хотите в итоге оформить внешнюю отделку.

Вот и весь несложный процесс возведения Вашей мечты. Все в Ваших руках!

Свайный фундамент своими руками пошаговая инструкция с видео

Статья будет полезна новичкам каркасного строительства, в ней Вы найдёте пошаговую инструкция о том, как возвести свайный фундамент своими руками, с помощью двух мужчин и приспособления для вкручивания свай.

Фундамент на винтовых сваях используется для возведения домов, коттеджей, дач, турбаз и пансионатов по каркасной технологии строительства. Существует три способа монтажа свай для такого фундамента ручной, ручно-механический и с применением спецтехники. Мы рассмотрим самый простой и дешевый способ строительства свайно-винтового фундамента для каркасного дома – ручной.

Винтовые сваи состоят из трёх элементов:

  • Торец сваи имеет заострённую форму и к нему приварены лопасти, для легкого вкручивания.
  • «Тело» сваи представляет собой цилиндрическую трубу определённого диаметра.
  • Опорная площадка сваи с отверстиями для установки рычагов, используемых для ввёртывания сваи.

Диаметр сваи это важный параметр, его следует выбирать, исходя из предполагаемой нагрузки строения – чем выше вес, тем больше диаметр свай. Сваи изготавливаются из металла и покрываются антикоррозийной защитой от воздействия влаги.

Другой важный параметр при выборе сваи для Вашего свайного фундамента это тип грунта на участке. Винтовые сваи изготавливаются под различных типов грунтов и делятся на 3 типа:

  • Сваи со специальным зубчатым торцом и имитацией лопастей. Такие опоры применяют для фундаментов на грунтах, подверженных сильному промерзанию. Нижний торец сваи имеет неширокие лопасти и зубчатую форму, в результате чего, при ввёртывании ее в грунт, он заполняет внутренние полости сваи. Такая форма торца сваи укрепляет опору всей конструкции.
  • Сваи для средних широт и нормальных грунтов с глубиной промерзания до 1.5 метра. Эти сваи наиболее распространены в Украине и предназначены для фундаментов под дома небольшого веса.
  • Сваи с широкими лопастями используется на пучинистых или рыхлых грунтах. За счет широких лопастей сваи, они укрепляет опору всей конструкции. Сами лопасти должны иметь не менее двух полных оборотов вокруг сваи.

Теперь Приступаем к Возведению Самого Фундамента

ШАГ 1
Прежде всего нам понадобятся сами сваи и инструмент для монтажа свай:

При этом длина и тип свай, а также их количество на метр фундамента зависит от многих факторов – почвы на участке, самой площади фундамента и как результат нагрузки на сваю. Также не забудьте освободить участок от кустарников и корней деревьев.

ШАГ 2
Размечаем участок под фундамент и начинаем бурение:

ЭТО ВАЖНО

Не забудьте прикрепить уровень к “телу” сваи, чтобы избежать перекосов.

ШАГ 3
После установки всех свай, крепим брус и свайно-винтовой фундамент дома готов

Для лучшего понимания рекомендуем посмотреть наше видео,
о том как сделать свайный фундамент своими руками:

Больше о технологиях в строительстве смотрите в нашем видео-блоге на этой странице:
https://masterovoy.com.ua/nashe-video/

Приглянулся проект? Мы Бесплатно Просчитаем Всё Для Вас (+ Акция…

Устройство дома на сваях

Не за горами уже весна и открытие строительного сезона. Но вопрос о том, как построить дом своими руками, чтобы он был качественным, уютным, удобным и недорогим, стоит уже сегодня. Именно сейчас надо определиться с типом фундамента, проектом и с тем, какое количество сил и времени вы можете потратить на строительства своего дома своими руками.

Каркасный дом на свайном фундаменте

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 384
Источник: https://karkasblog.ru/foundation/karkasnyj-dom-na-svajnom-fundamente.html

Содержание

  • Что это такое?
  • Виды и подвиды
  • Плюсы и минусы
  • Пошаговая инструкция
  • Применение в строительстве
  • Блок: 2/7 | Кол-во символов: 106
    Источник: https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fundament/svajnyj-fundament/

    Постройки на основе каркаса

    Каркасный дом считается на сегодняшний день менее затратной постройкой, сделанной своими руками. Дерево само по себе стоит гораздо дешевле, чем кирпич и блоки, а ведь и дома на основе цемента нуждаются в утеплении, что делает разницу в стоимости колоссальной.

    При этом технологии не стоят на месте, и современные утеплители, пароизоляционные мембраны, гидроизоляционные пленки способны полностью защитить деревянный каркас, благодаря чему он простоит практически сотню лет.

    Однако для того, чтобы срок эксплуатации не снижался, необходимо следовать технологии каркасного возведения.

    Дом на сваях может устанавливаться на разных почвах

    Данные технологии начали разрабатываться еще несколько веков назад, и сегодня достигли своего пика. В Канаде, Финляндии, Америки каркасные дома заняли прочнейшее место, не только успешно конкурируя с постройками цементно-кирпичными, но и вытесняя их с рынка. В некоторых районах вы вообще не увидите каменных, и, казалось бы, таких надежных построек, так как каркасный дом гораздо экономнее в эксплуатации. Как построить дом по всем правилам — читаем тут.

    Дом на сваях можно строить своими руками

    Огромным плюсом считается возможность самостоятельного возведения. Для наших широт и менталитета, где каждый подсознательно хочет принимать участие в строительстве своего дома, это стало приоритетно. К тому же это позволяет здорово сэкономить на оплате специалистов.

    Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1427
    Источник: https://karkasblog. ru/foundation/karkasnyj-dom-na-svajnom-fundamente.html

    Виды фундамента на сваях

    В зависимости от технологии погружения опор свайные фундаменты бывают:

    В первом случае столбы как бы висят в земле без опоры на несущий слой за счет банальных сил трения. Во втором они наоборот опираются на твердые пласты грунта. Висячий фундамент требует большого количества свай и более основательных расчетов на базе серьезных геодезических исследований участка. Для строительства частных коттеджей в два-три этажа такую технологию не используют.

    В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант. Сваи здесь не забиваются сплошным полем, их требуется гораздо меньше. Для обычного дома за городом вполне хватает четырех опор по углам и нескольких под несущими стенами. Такой свайный фундамент своими руками выполнить гораздо проще.

    Сваи для устройства подобного основания можно взять:

    1. Винтовые (вкручиваемые) стальные.

    2. Забивные железобетонные.

    3. Буронабивные из асбестоцементной трубы и железобетона внутри.

    Виды свай для разных типов фундамента

    Частные застройщики для строительства свайного жб фундамента обычно выбирают винтовую либо инъекционную (буронабивную) технологию. При этом у “винтов” из стали есть серьезное ограничение – глубина заложения при самостоятельном монтаже. При неглубоком залегании плотных слоев (до 2-х метров) их самостоятельно еще можно закрутить в землю, а вот для более длинных опор уже нужна будет специализированная техника.

    С буронабивными аналогами ситуация принципиально иная. Они делаются из труб, для погружения которых в землю необходимо вырыть соответствующего размера яму. Даже если она потребуется под пару метров глубиной, в плотном не осыпающемся грунте выкопать такой котлован своими руками для будущего основания будет несложно.

    Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1761
    Источник: https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fundament/svajnyj-fundament/

    Выбор фундамента

    Под каркасный проект подходит несколько типов фундаментов. Это:

    • свайно-винтовой
    • ленточный
    • столбчатый

    Постройка на винтовых сваях своими руками имеет ряд преимуществ по сравнению с другими. В первую очередь это возможность установки зимой и осенью. Свайный фундамент не боится морозов, благодаря чему строительство каркасных домов может продолжаться и во время заморозков.

    Винтовые сваи следует тщательно осмотреть перед покупкой

    Дома на установленном свайном фундаменте могут располагаться в самых трудных для стройки местах – на берегах рек, на склонах, в местах, где почва не только глинистая, но и с повышенной влажностью из-за подземных рек.

    Покупка винтовых свай должна производиться только у крупных фирм, которые предоставляют гарантию. Вся продукция должны быть сертифицирована. Каждую сваю желательно осмотреть на предмет повреждений – царапин, сколов, оголение металла. В почвах даже небольшое повреждение, повлекшее удаление защитного слоя краски, повлечет за собой коррозию и разрушение материала.

    Сваи легко вкручиваются двумя людьми, а прибор проверяет его вертикальность

    Сваи могут загоняться в почву своими руками на разную глубину, в зависимости от местности и проекта. Однако технология требует, чтобы глубина установки была ниже уровня промерзания.

    Огромным плюсом винтовых свай является возможность их установки без предварительной подготовки местности. Да и разработан такой фундамент был как раз для сложных участков, где установка других типов основ либо не выгодна, либо вообще невозможна.

    Столбчатый фундамент конкурирует с винтовым по стоимости, однако он часто вызывает в стене трещины из-за усадки, а ленточный гораздо дороже, и может быть установлен только в теплое время года.

    Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1724
    Источник: https://karkasblog.ru/foundation/karkasnyj-dom-na-svajnom-fundamente.html

    Выбираем вид опор

    Железобетонные армированные сваи могут выдержать вес многоэтажного строения

    В пучинистой насыщенной водой почве при значительной глубине промерзания оптимальным вариантом считается закладка свайного основания.

    Материал для изготовления опор применяют в зависимости от вида грунта и геологических особенностей местности.

    Деревянные бревна, установленные в пресной воде или в почве на глубину ниже уровня грунтовых вод, прослужат более 50 лет без изменения своей несущей способности. Но при частой смене влажности (то увлажняются, то высыхают), древесина начинает разлагаться и в течение короткого срока теряет свои качества.

    Металлические опоры можно устанавливать в любом виде грунта и на воде. Обязательным условием является обработка противокоррозийными составами и установка на глубину ниже точки промерзания почвы. Более выгодно в экономическом и технологическом плане монтировать полые винтовые сваи.

    Железобетонные армированные опоры могут выдержать массу многоэтажных зданий с большой этажностью. При соблюдении технологии монтажа срок эксплуатации составляет более века.

    В грунтах, подверженных сдвигу по горизонтали, использование столбчатого основания не рекомендуется, так как движение почвы может вытолкнуть и опрокинуть постройку. Если строительный участок имеет неровную поверхность, нужно оборудовать жесткую железобетонную подушку между опорами во избежание бокового сдвига строения.

    Сравнительная характеристика ленточного и свайно-винтового фундамента

    Блок: 4/8 | Кол-во символов: 1487
    Источник: https://fundamentaya.ru/montaj/svajnyj/dom_na_svayah.html

    Пошаговая инструкция

    Как же происходит установка сваи под каркасный дом своими руками? На винтовых сваях с одного конца расположены заостренные лопасти, а с другого – металлический столб с дыркой.

    1. Производим разметку участка и намечаем места, где будут установлены столбы свай.
    2. Металлическую трубу или лом всовываем в отверстие, которое есть в свае сверху. Таким образом, мы делаем своеобразный рычаг, благодаря которому, прикладывая силу двоих людей, лопасти загоняются вглубь.
    3. Заранее отмечаем на трубе глубину, на которую следует загнать сваю. Если вы загоните ее слишком глубоко, то выкручивать ее обратно ни в коем случае нельзя.
    4. Столб сваи должен стоять ровно вертикально, для чего один человек с уровнем должен стоять рядом и постоянно отслеживать ровность.
    5. Винтовая свая обычно 3,5 метра в длину, закручивать ее надо не менее чем на полтора метра. Именно такая глубина промерзания грунта в России.
    6. Заливаем сваи бетоном, чтобы фиксация была их в грунте более надежной.
    7. Привариваем оголовок и устанавливаем ростверк, представляющий собой часть фундамента.

    Таким образом, вот так пошагово можно сделать недорогой и надежный свайный фундамент под каркасный дом своими руками.

    Сваи вкручиваются на полтора метра

    Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1216
    Источник: https://karkasblog.ru/foundation/karkasnyj-dom-na-svajnom-fundamente.html

    Сравнительная характеристика ленточного и свайно-винтового фундамента

    Виды работЛенточный фундаментСвайно-винтовой фундамент
    Земляные работы требуются не требуются
    Длительность строительства 28-45 дней 1-5 дней
    Возведение на неустойчивых грунтах и сложных рельефах невозможно возможно
    Возможность сразу строить дом, и полноценно его нагружать фундамент должен устояться можно сразу монтировать стены
    Возможность обустройства подвалов и цокольных этажей есть нет
    Строительство только в теплое время года да можно строиться в любое время года

    Винтовой метод погружения свай позволяет решать сложные строительные задачи. В его основе лежит особая конструкция опоры, которая заглубляется в грунт способом ввинчивания.

    Блок: 5/8 | Кол-во символов: 703
    Источник: https://fundamentaya.ru/montaj/svajnyj/dom_na_svayah.html

    Возведение каркаса

    Возведение каркаса начинается с установки обвязки. Ее делают из бруса, который укладывают на оголовок или ростверк. Он укрепляется стержнем. Угол крепления может быть разным, но обычно его делают замком.

    Обвязка и крепление в каркасном доме на сваях

    На обвязку будут крепиться стойки, сперва угловые, а потом и промежуточные. Необходимо следить, чтобы они стояли ровно вертикально, а углы составляли 90 градусов.

    Кроме вертикальных стоек, конструкция укрепляется горизонтальными перемычками, которые делают каркас более жестким и менее подвижным.

    По углам устанавливают подкосы, которые обеспечивают фиксацию угловых стоек.

    Фиксация каркасной стены

    В местах, где будут окна и двери, стойки соответственно не устанавливаются, однако каркас окна крайне важно собрать правильно. Проем окна образуется стойками, их обычно три штуки, и они расположены впритык. На первой стойке окна лежит балка проема, эта стойка самая короткая. На второй стойке лежит доска несущего ригеля проема. На третьей стойке лежит брус обвязки самого дома.

    Схема окна в каркасном доме

    Под балкой проема укладывают дополнительные укороченные шаговые стойки. Они выполняют поддерживающую функцию для балки.

    Укороченные шаговые стойки можно устанавливать не только снизу окна, но и сверху, если позволяет высота дома. В таком случае они гораздо лучше распределят нагрузку на несущий ригель проема.

    Оконные балки в каркасе дома

    Не забудьте: все деревянные элементы должны быть тщательно обработаны огнебиозащитой, а при монтаже каркаса деревянные элементы не должны соприкасаться с железом. В противном случае дерево начнет разрушаться.

    О преимуществах каркасных домов читаем здесь.

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1669
    Источник: https://karkasblog. ru/foundation/karkasnyj-dom-na-svajnom-fundamente.html

    Преимущества

    Постройка загородного дома на сваях имеет множество преимуществ:

    • возможность строить на неустойчивых, обводненных грунтах, сложных рельефах;
    • минимальные земельные работы;
    • возможность постройки в сейсмических неустойчивых районах;
    • быстрый срок выполнения работ;
    • применяется для построек в вечной мерзлоте;
    • при строительстве дома на высоких сваях, под ним можно оборудовать стоянку для машин или хозяйственное помещение;
    • возможность использования при ремонте, и реконструкции уже построенных зданий, и в густо застроенной местности.

    Ранее полые винтовые сваи использовались для легких построек. В настоящее время выпускаются опоры, способные выдержать большие нагрузки и имеющие длительный срок эксплуатации.

    Блок: 6/8 | Кол-во символов: 720
    Источник: https://fundamentaya.ru/montaj/svajnyj/dom_na_svayah. html

    Создание стен поэтапно

    Когда каркас готов, настало время заняться стенами. В первую очередь необходимо приобрести утеплитель. Выбор утеплителя для каркасного дома огромный:

    • минеральная вата
    • пенопласт
    • жидкий утеплитель в виде пены, которая через некоторое время застывает
    • стекловата
    • насыпной утеплитель (керамзит и пр.)

    Стена каркасного дома

    Стандартным утеплителем для каркасника считается минеральная вата или пенопласт. Они могут быть разной толщины, размера и плотности. Однако при выборе утеплителя надо учитывать, что он должен встать ровно между брусом каркаса. То есть если вы строили каркас из бруса 15 см, то толщина минеральной ваты, к примеру, также должны быть 15 см.

    Утеплитель должен располагаться впритык, без просветов между балками.

    С внешней стороны дома утеплитель обкладывается внахлест 20 см гидроизоляционной пленкой. Она предотвратит попадание влаги внутрь стены.

    Утепление каркасного дома

    Изнутри дома утеплитель также обкладывается пленкой, на этот раз пароизоляционной, которая не только не допустит попадания влаги внутрь стены из комнаты, но и выведет лишнюю влагу в помещение.

    С двух сторон стены закрываем листами ОСБ-3, и дальше очередь стоит за внешней отделкой, внутренней отделкой и облицовкой. Как сделать перекрытие описано тут.

    Свайный фундамент отлично подходит не только для домов, но и щитовых бань.

    Лучшее видео для вас:

    Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1365
    Источник: https://karkasblog. ru/foundation/karkasnyj-dom-na-svajnom-fundamente.html

    Недостатки

    Практически все виды свайных фундаментов рассчитаны на нагрузку от построек с малой этажностью (1-2 этажа). При строительстве многоквартирного дома лучше остановиться на выборе другого типа основания. О том, в каких случаях стоит использовать свайный фундамент, смотрите в этом видео:

    Прочность и долговечность дома зависит от качества используемого материала, дешевые материалы могут иметь малую несущую способность.

    Металлические трубы, которые используется в качестве винтовых свай, со временем подвергаются коррозии (особенно в местах сварки), даже при обработке защитными средствами.

    Нижняя часть дома, построенного на винтовых сваях, требует качественного утепления.

    Блок: 7/8 | Кол-во символов: 685
    Источник: https://fundamentaya. ru/montaj/svajnyj/dom_na_svayah.html

    Применение фундаментов на сваях в строительстве

    Фундамент на железобетонных сваях прекрасно подходит для многих типов частных малоэтажных домов. Сделать его самому, руководствуясь представленной выше пошаговой инструкцией, не должно составить труда. Вот только расчеты лучше заказать у специалистов. Для гаража или бани подобную основу можно рассчитать и самостоятельно. А для коттеджа проект фундаментного основания должен быть выполнен только профессионалом.

    Процесс строительства забивного варианта

    Разметка свайного поля

    Разгрузка сваебойной машины

    Разгрузка

    Транспортировка столбов

    Забивка

    Сваи забиваются специальной машиной

    Все сваи должны быть на одном уровне

    Установка пластин под обвязку

    Готово!

    про другие виды фундаментов:

    Смотрите также видео о преимуществах и недостатках свайных фундаментов

    Свайный фундамент

    Сваи – самый популярный фундамент для каркасного дома. Свая – это столб, погруженный в землю на достаточно большую глубину. Применяют свайные фундаменты для строительства на ненадежных пучинистых или торфяных грунтах. Основной принцип: свая должна опираться на твердый слой грунта ниже глубины промерзания. Кроме того, в каркасном строительстве сваи используют как быстровозводимый недорогой вариант.

    Для каркасных домов подходят следующие виды свай:

    • набивные;
    • забивные;
    • винтовые.

    Набивная свая выполняется путем бурения скважины либо забивкой в грунт полой трубы. Полученное отверстие заполняют (набивают) бетоном. Набивные сваи весьма дешевы, но процесс их производства довольно трудоемок.

    Забивные сваи – это, как правило, железобетонные изделия заводского изготовления. Они довольно редко применяются в каркасном строительстве, поскольку для погружения в землю нужна дорогая копровая техника.

    Фундаменты на винтовых сваях

    В последние двадцать лет винтовые сваи получили очень широкое применение, поэтому их следует рассмотреть особо. Винтовая свая – это толстостенная труба из стали диаметром от 50 до 150 мм. На конце находится заостренный наконечник, сварной или литой, с винтовой лопастью.

    Для защиты от коррозии свая покрывается специальным резинобитумным составом или красится водостойкой краской. Толщина стенки стальной трубы должна составлять не менее 4 мм. На верхнем конце сваи делается отверстие для завинчивания.

    Возведение винтового фундамента выполняется следующим образом:

    • размечаются места под сваи, обычно сваи располагаются на расстоянии 1,5–2,5 метра друг от друга под несущими стенами;
    • выкапывается стартовая ямка глубиной до 50 см;
    • свая устанавливается в ямку вертикально и завинчивается в почву.

    Для завинчивания свай существуют специальные машины, но в частном строительстве чаще всего это делают вручную. В отверстие наверху сваи вставляется длинный лом и не менее четырех человек завинчивают сваю на необходимую глубину, обычно полтора–два метра.

    Затем сваи обрезаются по уровню и трубы заполняются цементным раствором. Это необходимо для увеличения прочности сваи и для защиты от коррозии изнутри. Сверху на сваю наваривается оголовок – стальная прямоугольная пластина – и свайный фундамент готов.

    Очень важно после монтажных и сварочных работ обработать все швы и видимые повреждения защитного слоя гидроизоляционной мастикой, иначе ржавчина разрушит сваю за несколько лет.

    Преимущества свайных фундаментов:

    • быстрый монтаж – фундамент под средний дом монтируется за один день;
    • возможность возведения на различных грунтах – заболоченных, пучинистых, а также в воде на малой глубине;
    • монтаж возможен круглогодично и в любую погоду;
    • если нужно сохранить ландшафт, тяжелая техника не применяется, сваи закручиваются вручную;
    • отпадает необходимость земляных работ – площадку не надо выравнивать;
    • можно строить дом сразу после монтажа;
    • относительно невысокая стоимость;
    • долгий срок службы – правильно установленная свая служит не менее 100 лет.

    Недостатки свайных фундаментов:

    • при неправильном погружении – отклонение от вертикали более чем на 4 градуса или вывинчивание для подгонки под горизонт – свая теряет несущую способность;
    • в случае ошибки в расчетах добавить сваю под готовый каркасный дом не получится;
    • невозможно сделать погреб и подвал.

    Монолитная плита

    Монолитная железобетонная плита применяется в качестве фундамента для каркасного дома в тех случаях, когда на имеющихся грунтах другие технологии неприменимы. При строительстве большого дома с солидным бюджетом также довольно часто заливают утепленную монолитную плиту.

    Для заливки плитного фундамента необходимо снять растительный слой и выровнять площадку. Под плиту, как правило, выбирают 50-100 см грунта и устраивают песчано-гравийное основание с послойной трамбовкой. Часто под несущими стенами сначала отливают железобетонную ленту глубиной 20-100 см, такая лента называется ростверк. При заливке ростверка делают выпуски арматуры наверх для последующей перевязки с плитой.

    Перед засыпкой песчано-гравийной смеси котлован застилают специальной тканью – геотекстилем. Эта ткань пропускает воду, но не дает смешиваться песку с подстилающим грунтом. Затем выставляется опалубка по контуру фундамента и производится армирование по всей площади плиты. Применяется рифленая арматура 10-12 мм в диаметре. Вяжется одна или две решетки с размером ячейки от 10х10 до 20х20 см.

    Если предполагается утепление плиты, под арматуру настилается слой твердого пенополистирола. Перед заливкой необходимо заложить трубы канализации и водопровода, чтобы потом не долбить плиту. Опалубка заливается бетоном, бетон выравнивается по маякам. Очень важно заливать плиту одним днем, иначе холодный шов может дать трещину.

    Преимущества плитного фундамента для каркасного дома:

    • высокая прочность и долговечность;
    • применим практически к любым грунтам;
    • не нужно нижнее перекрытие.

    Недостатки:

    • высокая стоимость;
    • большой объем и длительный период работ;
    • сезонность.

    Учет всех этих условий и требований позволит выбрать фундамент, оптимально подходящий к конкретному каркасному дому. Правильно подобранный вариант позволит сэкономить средства и время без потери качества и сроков службы.

    Видео: дешевый свайный фундамент своими руками

    Закладка Постоянная ссылка.

    Свайно винтовой фундамент своими руками, пошаговая инструкция

    Сооружение фундамента на сваях — это быстрый, надежный и сравнительно недорогой способ изготовления основания практически под любой дом. В чем преимущество свайно-винтового фундамента и почему он в последнее время так популярен при строительстве, вы сможете узнать прочитав данную статью.

    Устройство фундамента

    Винтовая свая устроена следующим образом, к отрезку металлической трубы на одну из сторон, которая будет располагаться в земле приваривают конусовидную заготовку, для наименьшего сопротивления трубы, когда та будет вворачиваться в землю.

    К закрепленному наконечнику приваривается лентовидная лопасть, благодаря которой свая входит в землю. Помимо этого винтовой наконечник, играет своеобразную роль анкера, благодаря которому свая прочно удерживается в грунте. По сути винтовая свая — это строительный бур, который навсегда остается в земле.

    Основное преимущества использования винтовых свай, это возможность их установки практически на любой местности, даже на участках с большим уклоном. В некоторых регионах России, где глубина промерзания грунта достаточно большая, заливать фундамент достаточно трудоемкое и недешевое занятие.

    Заменить стандартный фундамент без труда могут винтовые сваи, которые установить на глубину ниже промерзания почвы гораздо проще. К тому же соорудить свайно винтовой фундамент, гораздо быстрее и проще, при этом правильно установленная конструкция будет ничуть не уступать по качеству обычному бетонному собрату.

    Размер свай рассчитывается исходя из размера строения и материала из которого оно будет возводиться, а так же учитываются геологические особенности местности, где расположен участок.

    Преимущества и недостатки

    Выделить из преимуществ возведения винтового фундамента можно следующее:

    • Возводить фундамент на винтовых сваях своими руками можно в любую пору года будь то зима или лето;
    • Скорость возведения — 2-3 дня;
    • Приступать к строительным работам можно сразу после установки свай в землю;
    • Устанавливать металлические сваи можно на участке имеющий уклон, не выравнивая его;
    • Данный вид фундамента подходит для любого типа почв;
    • Существенная разница в стоимости в сравнении стандартного фундамента из бетона.

    Как и в любом строительном материале, существуют и недостатки, вот основные из них:

    • Столбы выполненные из металла подвергаются коррозии, из-за чего существенно снижается их прочность;
    • Прослужит такой фундамент меньше чем бетонный аналог;
    • Требуется хорошее утепление пола в доме;
    • Нахождение свайного фундамента вблизи железной дороги снижает срок его службы.

    Важно! Перед установкой свай в землю они обязательно должны быть обработаны антикоррозийным покрытием. В домашних условиях для этих целей можно воспользоваться густой битумной мастикой.

    Свайно винтовой фундамент — обработка свай антикоррозийным составом

    От коррозии страдает практически любой металлический предмет, винтовые сваи не являются исключением. Под полом дома, стоящим на свайно винтовом фундаменте образуется воздушная прослойка, которая является благоприятной средой для образования на верхних частях труб конденсата.

    Как многие знают конденсат разрушает структуру металла, поэтому для избежания печальных последствий, труба должны быть обработаны антикоррозийным составом полностью, а не только той частью, которая расположена в земле.

    Расчет свайного фундамента

    Чтобы правильно иготовить-свайно винтовой фундамент, весь процесс должен проходить в строгой последовательности. Первым делом изучается участок, где планируется возводиться строение. Учитывается не только тип грунта, но и его состав. Так же вооружившись телефонным справочником, узнаем в геодезической службе уровень залегания грунтовых вод.

    Для правильного расчета потребуется выполнения следующих этапов:

    • Уточнения максимальной нагрузки, которая может выдержать свая. В целом для сваи стандартного размера (диаметр трубы 100 мм. толщина стенки 4 мм.), схема её несущей способности выглядит так:

    Расчет несущей способности сваи

    • Расчёт сопротивляемости и несущей способности грунта конструкционным нагрузкам.

    Расчет несущей способности грунта

    • Расчет несущей конструкции свайно винтового фундамента в целом.

    При нагрузке на фундамент учитывается максимально возможный вес строения со всеми строительными материалами и домашней мебелью, дополнительно требуется учесть нагрузку от снега зимой.

    Разметка участка под сваи

    Конструкция фундамента выполненная из винтовых свай считается достаточно надежной, не боящейся сезонного перепада температур и пучения грунта. Однако для того, чтобы фундамент достойно справлялся со всеми нагрузками, он должен быть выполнен с ювелирной точностью. Погрешность в расстояниях не должна быть больше 2 см., в противном случае проблем с провисшим ростверком и перекосом строения не миновать.

    Важно! Сваи должны быть расположены на расстоянии от 1,5 до 3 метров. Места их расположения должны строго соответствовать проекту строения, где должны быть учтены максимальные нагрузки в определенных его частях.

    Рассмотрим один из самых простых методов расчета расположения свай. На листе бумаги, согласно плану дома начертите прямоугольники. Линии должны проходить по внешним и несущим стенам здания.

    Чтобы распределить равномерно всю нагрузку строения на фундамент, поделите линии на равные отрезки от 1.5 до 3 метров, точки их деления будут местом расположения винтовых свай.

    Схема расположения винтовых свай под дом

    Нарисованная схема, сохраняя масштабность, переносится на участок, где нитями размечается условная разметка стен, а колышками отмечаются места установки винтовых свай.

    Разметка участка

    Как правильно выбрать сваи

    Выбор свай, это один из самых главных и ответственных моментов в процессе всего строительства фундамента. Ведь именно от того, какого качества будут приобретены сваи и будет зависеть надежность и прочность конструкции.

    На сегодняшний день купить сваи можно, как готовые, так и отдельные элементы для их изготовления. И в первом и во втором случае требуется убедится у продавца о наличии сертификате качества на продукцию. Если же таким документом продавец подтвердить качество не может, а надежность материала доказывается лишь только словами, то ни в коем случае нельзя приобретать такую продукцию.

    Важно! Помните, что ущерб понесенный при выборе некачественной продукции может в десятки, а то и в сотни раз превысить стоимость самой продукции.

    Так же следует обратить свое внимание на разновидность свай, которые отличаются в зависимости от типа обвязочного ростверка.

    Длина стандартных свай 2,5 метра, глубина нахождение её в земле, как мы помним должна быть ниже уровня промерзания грунта, а это минимум 1,5 метра. На поверхности остается 1 метр, поэтому если участок имеет большой уклон, то сваи соответственно необходимо покупать большей длинны.

    Установка свай своими руками

    В местах где установлены колышки под сваи, используя обычную лопату, делаем так называемое технологическое отверстие, путем снятия дерна и углубления ямки примерно на 50 см.

    Первыми устанавливаются сваи по углам. Для этого в отверстие верхней части винтовой сваи либо в приваренные к трубе ушкам вставляется металлическая труба, и усилиями двух-четырех человек свая вворачивается на нужную глубину в землю. Каждые три витка, необходимо проверять уровнем вертикаль вкручиваемой сваи.

    Интересно знать! Греческим ученым Архимедом было доказано, что чем длиннее плечо рычага, тем меньше потребуется приложить усилий для преодоления нагрузки. Поэтому использовав трубу большей длинны, сил потребуется потратить гораздо меньше.

    После того как все сваи вкручены в землю, отмечаем на любой из сваи необходимую нам верхнюю точку и используя гидроуровень по ней ставим отметки на остальных сваях. Затем болгаркой спиливаем лишние части трубы, тем самым получаем идеально ровную горизонтальную плоскость.

    Теперь можно заливать в них бетон и устанавливать на сваи оголовки-опоры. Бетон придаст не только жесткость и устойчивость конструкции, но и предотвратит появление коррозии металла на внутренних стенках трубы, так как они в отличие от внешних не защищены антикоррозийным составом.

    Оголовка для сваи представляет собой отрезок трубы, немного большего диаметра чем свая, сверху которой наварена укрепленная уголками металлическая площадка.

    Разность диаметров труб должна быть небольшой, а точнее ровно на толщину металла сваи, чтобы оголовка плотно на ней сидела. Оголовка-опора скрепляется с трубой сварочным швом по кругу, полученный шов смазывается антикоррозийным веществом.

    Установленные сваи

    Обвязка свай растверком

    Прочную устойчивость конструкции из винтовых свай придаст ростверк – обвязка, намертво скрепляющая надземную часть свай. Места, где свая соединяется с ростверком, называется фудаментным узлом.


    Благодаря ростверковой обвязке нагрузка от веса здания будет равномерно распределятся по всей площадке. Как и в случае с оголовками, все сварные швы должны быть обработаны защитным антикоррозийным составом.

    Обвязка свайного фундамента

    Как вы убедились свайно винтовой фундамент, уже составляет большую конкуренцию привычному нам ленточному фундаменту из бетона.

    Все больше и больше специалистов предлагает данный тип установки фундамент, и тенденция выбора в пользу свайной конструкции с каждым годом продолжает расти.

    Строительство каркасных домов пошаговая инструкция. Строительство дома своими руками: пошаговая демонстрация

    Если вы решились на достройку, то на каждом этапе у вас может возникнуть множество вопросов, ответы на которые вы сможете найти в нашей статье. Для частного застройщика, решившего выполнить все работы своими руками, важно не только понимать последовательность работ и знать тонкости их выполнения, но и правильно определиться с выбором материалов, конструкции стен и типа фундамент. Если вы будете строить свой дом самостоятельно, то выбирайте простой проект, простой в плане конфигурации и с обычной двускатной крышей. Своими руками возвести такую ​​постройку намного проще, к тому же, вы сможете сэкономить на материалах. Из нашей статьи вы узнаете о строительстве дома от А до Я.

    Тонкости выбора материалов

    Если вы решили построить дом самостоятельно от фундамента до крыши, то перед тем, как определиться с планировкой, следует определиться, из чего вы будете делать стены, так как это может повлиять на планировочное решение и проект в целом.

    Жилой дом можно построить из следующих материалов:

    1. Самый простой способ построить дом в одиночку, используя дерево в качестве материала для стен. Этот экологически чистый материал прост и удобен в обработке, легко монтируется и стоит относительно недорого. Дом из дерева имеет оптимальный для жизни человека микроклимат. Материал регулирует влажность в помещении, насыщает воздух полезными фитонцидами. Сделать деревянный дом можно из листовых материалов по каркасной технологии, из бруса или бревна.Единственным недостатком таких домов является подверженность древесины горению, гниению и поражению насекомыми. Для защиты материала его обрабатывают специальными пропитками.
    2. Дом, построенный из кирпича, получится более прочным и долговечным. Зная правила выполнения кирпичной кладки, можно построить такое здание своими руками. Однако следует учитывать, что кирпич обладает большей теплопроводностью, чем древесина, поэтому стены будут толще и нуждаются в дополнительном утеплении.
    3. Каждый частный застройщик, построивший хоть какое-то кирпичное строение, легко справится с выполнением кладки из газоблоков.Однако скорость возведения такого здания намного выше, чем возведение кирпичной кладки. Кроме того, газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому толщину стен можно уменьшить на треть по сравнению с кирпичом. Звукоизоляционные качества газобетона также выше. Единственный недостаток – гигроскопичность материала, поэтому фасад нуждается в отделке, защищающей его от влаги.

    Важно: если мы строим дом сами, то очень важен вес материала стен.Так, более легкие газоблоки гораздо выгоднее использовать, чем тяжелые кирпичи. Можно сэкономить на транспортировке материала и обустройстве более легкого фундамента.

    Даже если мы строим дом своими руками, необходимо соблюдать этапы строительства, первый из которых будет связан с возведением фундамента. Прежде чем самостоятельно выбрать тип, конструкцию и материал фундамента, необходимо изучить геологические особенности местности, узнать уровень грунтовых вод и отметку промерзания грунта.В зависимости от материала стен и особенностей грунта для обустройства фундамента может быть использован один из следующих материалов:

    • блоки сборные железобетонные;
    • монолитный железобетон;
    • кирпич
    • ;
    • винтовые сваи
    • ;
    • столбчатые основания из труб, бревен, блоков или бетона.

    Посадка на сайт

    1. Строительство дома должно осуществляться на расстоянии не менее 3 метров от границы с соседним участком.
    2. Даже если вы собираетесь строить дом для галочки, не стоит располагать его ближе 5 м от границы участка, которая проходит вдоль дороги или проезда.
    3. Если на соседних участках есть постройка, то необходимо соблюдать минимальные противопожарные зазоры между домами, которые нормируются в зависимости от степени пожарной безопасности постройки. Так, между двумя кирпичными, каменными или бетонными домами должен быть зазор не менее 6 м, между деревянным строением и каменным домом (кирпичным, газоблочным или бетонным) должен быть не менее 10 м, наибольший зазор должен быть не менее 15 м. поддерживаться между двумя строениями из дерева.

    Определившись с посадкой на участке, подобрав оптимальную планировку и подобрав материалы, можно приступать к строительству, соблюдая порядок работ. Так как с выполнением кирпичной или газобетонной кладки проблем возникнуть не должно, опишем поэтапно, как построить каркасный дом, ведь именно этот вид конструкции часто используется в частном строительстве в каждом регионе нашей страны.

    Строительство фундамента

    Самостоятельно построить каркасный дом достаточно выгодно, ведь благодаря легкому материалу стен можно сэкономить на устройстве фундамента.В этом случае вы можете использовать одну из двух конструкций:

    • Также для этого строения подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент. Однако для выполнения работы вам понадобится много большого количества материалов и времени. Все дело в том, что под всеми наружными и внутренними несущими стенами нужно будет выкопать траншею, выполнить ее гидроизоляцию, установить опалубку, арматурный каркас и залить все бетоном. После этого нужно подождать 28 дней, прежде чем проводить дальнейшие работы.

    Монтаж столбчатого основания осуществляется в следующей последовательности:

    1. После подготовки площадки и разбивки ее на грунт копаются ямы под столбы.Глубина ямы зависит от типа почвы. На пучинистых грунтах, суглинках и супесях подошву столба лучше делать не выше точки промерзания почвы. Во всех остальных случаях достаточно ямы глубиной 40-70 см. Размеры отверстия в плане зависят от материала столбов. Проще всего сделать столбы из бетонных блоков.
    2. На дне ямы делается песчаная подушка высотой 10 см. После смачивания водой песок трамбуют.
    3. Затем выполняется кладка столба из блоков. Элементы укладываются на цементный раствор.
    4. Для выполнения вертикальной гидроизоляции столб покрывают двумя слоями битума.
    5. Горизонтальная гидроизоляция выполнена из двух слоев рубероида.

    Устройство каркасной конструкции стен

    Перед постройкой дома из дерева необходимо обработать все деревянные элементы конструкции антисептиками и антипиренами для защиты от гниения и плесени, а также огня.

    Для исполнения используются следующие бары:

    • Для нижней обвязки стоит взять элемент сечением 100х150 мм.
    • Для верхней обвязки — брус 100х100 мм.
    • Для фронтонных столбов — 50х100 мм.
    • В качестве боковых стоек используется брус сечением 100х100 мм.
    • Балки перекрытий изготовлены из бруса 80х100 мм.

    Монтаж каркаса стены выполняется в следующей последовательности:

    1. Балка нижней обвязки укладывается на столбчатое основание и крепится к нему анкерами.
    2. Кронштанги крепятся на опорные балки. Их укладывают по периметру фундамента с шагом 60-70 см. На балку нижней обвязки элементы закрепляют врезкой или с помощью стальных уголков.
    3. После этого приступайте к сборке каркаса стен. Штанги фиксируются на нижней обвязке с помощью мощных стальных уголков, способных надежно удерживать штангу в вертикальном положении.
    4. Вертикальные стойки монтируются по краям оконных и дверных проемов.
    5. Теперь балка верхней обвязки зафиксирована.
    6. После сборки каркаса четырех стен боковые угловые стойки крепятся друг к другу посредством уголков. Эти стойки дополнительно поддерживаются диагональными раскосами с каждой стороны. Это придаст жесткости всей конструкции.
    7. Дверные и оконные проемы укрепляются дополнительными стойками, так как здесь будут закрепляться дверные или оконные конструкции.
    8. Теперь можно приступать к обшивке стен листовыми древесными материалами (ОСП, ДСП или влагостойкая фанера).Между стойками каркаса подбирается теплоизоляционный материал.
    9. Затем укладываются балки перекрытия. Их монтируют на верхний обвязочный пояс точно над местом установки вертикальных стоек каркаса. Для плотной укладки в брусах прорезают пазы. Для дополнительной фиксации используются гвозди, саморезы и стальные уголки.
    10. Чтобы дальнейшие работы по обустройству кровли было легче проводить, на балки перекрытия выполняется временный дощатый настил.

    Установка на крыше

    При монтаже стропильной системы Вы можете использовать одну из трех последовательностей действий:

    • Крайние пары стропил крепятся на земле, после чего поднимаются и устанавливаются на обвязку в месте изготовления фронтона дома. Между собой две пары стропильных ног соединяются коньковым брусом. После этого на коньковый брус монтируются остальные стропила с равным шагом.
    • Второй вариант установки начинается с центральных стоек фронтонов.После установки их скрепляют коньковым брусом, к которому впоследствии будут фиксироваться стропильные ноги.
    • Другой способ монтажа выполняется таким образом, что пары стропил в верхней части соединяются коньковой накладкой, а их нижняя часть крепится к обвязке, выполняющей роль мауэрлата.

    После завершения каркаса крыши монтажные работы выполняются в следующем порядке:

    1. На скаты, образованные стропилами, укладывается пароизоляционная пленка, которая крепится скобами и прижимается к стропилам полосами контробрешетки.Пленка должна укладываться поперек стропил, начиная снизу. Нахлест соседних полос 20 см.
    2. Обрешетка устанавливается перпендикулярно рейкам контробрешетки. Шаг установки направляющих обычно составляет 30-40 см. Если в качестве гибкой кровли будет использоваться рулонный материал, то выполняется сплошная обрешетка из ОСП.
    3. После этого можно укладывать выбранный кровельный материал.
    4. Крыша утеплена изнутри. Для этого между стропильными ногами укладывается теплоизоляционный материал (минеральная вата).
    5. Затем утеплитель покрывается слоем гидроизоляции, который крепится скобами к стропилам.
    6. После этого крышу можно подшить вагонкой, ДСП, фанерой или ОСП.
    7. Карнизный свес можно подшить деревянной или пластиковой вагонкой. Вместо них можно использовать специальные пластиковые точечные светильники.
    8. На ветровой доске установлена ​​водосточная система.
    9. Каркас фронтона зашивается и утепляется так же, как и стены.

    Установка на полу

    1. В первую очередь к балкам рамы крепятся черепные брусья. Они нужны для укладки на них досок чернового пола.
    2. После этого на черепные бруски укладывают доски чернового пола или фанеру толщиной 8-10 мм.
    3. Далее поверх чернового пола, огибая балки, укладывается гидроизоляционная мембрана. Материал укладывается внахлест (15-20 см), стыки проклеиваются скотчем.
    4. После этого укладываем выбранный теплоизоляционный материал между балками на пленку.Его толщина должна быть равна толщине балок.
    5. Сверху вся конструкция покрыта еще одним слоем пароизоляции. Он крепится к опорным балкам скобами.
    6. После этого пол выравнивается фанерой или деревянными половицами.
    7. Сверху можно укладывать выбранное напольное покрытие.
    8. Теперь вы можете объявить своей семье об окончании строительства.

    В задаче, связанной с постройкой каркасного дома своими руками, пошаговая инструкция может сыграть большую, если не центральную и самую значимую роль.Такие дома по праву считаются одними из самых надежных, теплых и экологичных, в то же время недорогих и экономичных видов индивидуальной постройки. Они очень распространены в северной Европе, Канаде и северных штатах США, так как достаточно хорошо подходят для сейсмически активных районов с холодным климатом. Кроме того, строительство такого дома не требует больших затрат труда и времени. Единственное, что нужно помнить при выборе этого типа дома, это то, что длина одной из его стен не должна превышать 10 м и он не должен иметь закругленных наружных стен.

    Подготовительные работы и фундамент

    Сначала нужно определиться с проектом будущего дома, то есть с его размерами и этажностью, а особенно с примерным весом. Желательно, чтобы длина стены была кратна стандартным размерам листа OSB (равна 125 на 250 см), это облегчит дальнейший процесс и сведет к минимуму количество неиспользованного материала. После этого нужно обследовать грунт на участке, и исходя из этого выбрать тип фундамента.Он может быть столбчатым, ленточным или винтовым. Столбчатый или винтовой – несколько дешевле, но требует последующего утепления и отделки цоколя, к тому же в этом случае невозможно будет обустроить цоколь под домом.

    Поэтому для строительства каркасного дома наиболее надежным и долговечным будет ленточный фундамент. Глубина его закладки может быть небольшой, так как масса каркасного дома сравнительно невелика.


    Достаточно подушки из 15 см песка и 10 см гравия калибром 2 см.После этого по всему периметру укладываются ряды арматуры сечением 12 мм и заливаются бетонным раствором так, чтобы образовалась бетонная лента толщиной 50 см и шириной 40 см. Для дома размером 6 на 10 м ленточный фундамент должен включать одну продольную и две поперечные перемычки. При этом доски для опалубки желательно брать 5 на 10 см, потому что впоследствии их можно будет снять и использовать для возведения стоек каркаса и их обвязки.

    После того, как щиты опалубки установлены по размерам фундамента, нужно не забыть проложить по всему его внутреннему объему полиэтиленовую пленку для защиты от раствора.Только после этого можно вязать арматурный каркас. Для этого брус сечением 12 мм разрезают на плети (12 на 9992 мм и 16 на 5992 мм), которые укладывают по 2 в ряд с поперечинами из отрезков по 32 см одного сечения (каждые 40 см ), затем скрепил вязальной железной проволокой. К получившейся лестнице крепятся вертикальные отрезки бруса длиной 42 см, к ним крепится конструкция, аналогичная нижней. После этого можно залить раствором песка с цементом, смешанным в пропорции 4:1, и выдержать не менее 14 дней.


    Сборка обвязки и чернового пола

    Пошаговая инструкция по строительству каркасного дома предусматривает первый этап создания обвязки деревянного каркаса в сборе. Перед укладкой его балок поверх фундамента необходимо положить слой гидроизоляции, проще всего это сделать, взять рубероид и уложить его в два слоя. Нижняя обвязка является основой всей каркасной конструкции. Собирается из брусков 20 на 20, 15 на 15 или 20 на 25 см.Их укладывают по всему периметру фундамента и по линиям будущих стен интерьера, предварительно обмазав антисептическим веществом.

    Между собой брусья соединяют в полдерева с прорезанными пазами и скрепляют гвоздями длиной не менее 12 см. В углах можно дополнительно набить плоские гвозди металлическими уголками длиной 5-6 см. Трубопровод крепится к фундаменту анкерными болтами сечением 16 мм и длиной 300 мм, которые должны быть заглублены не менее чем на 10 см в толщину фундаментной плиты.Отверстия для них сверлят в бетоне на расстоянии не более 2 м друг от друга. На обвязочные бруски необходимо укладывать доски, перекрывая места их стыковки. Их покрывают антисептиком и прибивают гвоздями длиной 12 см.


    После этого можно приступать к укладке чернового пола. Его укладывают на лаги, в качестве которых можно использовать доски сечением 5 на 15 см, или бруски 10 на 15 см. Эти бревна крепятся к прорезанным под них пазам в брусках. Расстояние между бревнами не должно превышать 60 см.После этого на лаги набиваются продольные брусья, и можно укладывать доски. Для этой цели доски можно брать и необрезные, что даст некоторую экономию финансов. Затем пространство между лагами закрывают пергаментом, который закрепляют степлером, а поверх него кладут утеплитель. Это может быть пенопласт или минеральная вата. Далее на лаги укладываются доски 4 на 15 см, которые необходимо скрепить клиньями или скобами.

    Строительство каркасной конструкции

    Перед сборкой нужно тщательно измерить параметры пола, который должен быть ровным и строго горизонтальным.В противном случае весь каркас может быть перекошен, что создаст трудноразрешимые проблемы в будущем. Только после этого можно приступать к сборке каркаса. Для этого можно использовать доски 10, 15 или 20 на 5 см. Их обрезают под высоту потолка первого этажа, обычно в таких домах она составляет от 2,5 до 3 м. Затем первыми ставятся угловые стойки и крепятся большими стальными уголками. После этого можно поставить остальные вертикальные стойки каркаса, которые необходимо укрепить временными укосинами, чтобы они не расшатывались.


    Далее таким же образом крепятся все промежуточные брусья каркаса. При этом на каждую из стоек можно поставить два коротких укосина или на один длинный прикрепить сразу несколько, что сэкономит время. Затем ставятся опоры для потолочных балок, а за ними — те из брусков, которые будут каркасом для межкомнатных перегородок. Все они крепятся к нижней обвязке стальными уголками на саморезах. Для окон и дверных проемов вставляем коробки между вертикальными стойками, закрепляем опорными брусками.После этого укладывается верхняя обвязка.

    Для него также берутся бруски, аналогичные нижней обвязке, в которых вырезаются пазы. Они должны быть одинаковыми, чтобы каркас нигде не перекашивался. Их кладут на концы вертикальных стоек и прибивают так, чтобы они входили не менее чем на 10 см, по 2 с каждой стороны. Затем вы можете снять временные стрелы и заменить их постоянными. На каждой из стоек их размещают по 2 снизу, столько же — сверху. Это снимет часть нагрузок с стыков обеих обвязок и добавит прочности всей конструкции.


    Монтаж потолочных балок и стропил

    Потолочные балки изготавливаются из балок 5 на 1,5 см, которые располагаются на расстоянии 50 см друг от друга. Их можно монтировать в прорезанные пазы или на стальные уголки. Они должны опираться как на внешние стойки, так и на стойки. внутренние перегородки. Теперь можно делать стропила для крыши. Для них используются бруски 5 на 15 см, которые соединяются ребрами с торцевым соединением под углом 50°. Сначала на 3 опоры ставится центральная балка.Вышеописанным способом изготавливаются крайние края стропил, опирающиеся на него, а затем и все промежуточные. После этого обшивают поперечной обрешеткой под кровельное покрытие с шагом 35 см.

    Это основа для двускатной крыши. Сразу оговоримся, что конфигурация кровли полностью зависит от исходного проекта, выбранного заказчиком. Она может иметь разное количество скатов – от 2 до 4, расположенных под разными углами наклона.Большое значение имеют также чердачные, мансардные окна и т. д. Саму крышу можно покрыть различными видами материалов, монтаж каждого из которых имеет свои особенности. Не забывайте, что он нуждается в многослойном утеплении, как и стены.


    Обшивка вертикальной рамы

    Для стен каркасного дома применяется многослойная схема. Сначала наружную поверхность каркаса обшивают ориентированно-стружечными плитами, или ОСП. Этот материал достаточно устойчив к влаге и обладает хорошей прочностью.После установки плиты желательно обработать ее антисептиком и антипиреном, чтобы предотвратить возгорание и заражение плесенью и жуком. Получается своеобразный панельный дом, который готов к дальнейшему утеплению. С внутренней стороны крепится теплоизоляционный материал, толщина слоя которого зависит от конкретных климатических условий окружающей местности и свойств самого материала. Ими заполняют промежутки между стойками.

    Одним из главных преимуществ такой стены является то, что ей не нужно время на усадку, и можно практически сразу приступить к отделке.Поверх утеплителя натягивается пароизоляционная пленка с нахлестом 20-30 см. После этого стену можно обшить сайдингом, вагонкой или другим материалом (снаружи), гипсокартоном – изнутри. На утепленный пол кладут такую ​​же плиту ОСБ, из которой сделаны стены. Далее все зависит от вкусов владельцев и их финансовых возможностей. Это поэтапное строительство дома каркасной конструкции. Не случайно он считается самым экономичным и быстровозводимым.

    Еще статьи на эту тему:

    Каркасно-щитовой дом своими руками сделать очень просто. Простота его конструкции не означает, что такая конструкция будет ненадежной. Дома этого типа теперь могут составить конкуренцию другим домам, выполненным по другим технологиям. Огромный плюс такого каркасного дома в том, что он экологически чистый.

    Следуя инструкции, вы легко сможете построить каркасный дом самостоятельно. Прежде чем приступить к строительству, конечно же, не забудьте изучить выбранный вами участок земли и получить разрешение на строительство вашего первого такого дома.пошаговая инструкция покажет, как правильно сделать домик такого типа.

    Помимо прочего, будет рассмотрен и прибор для утепления дома. Утепление и технология, его устройство по сложности не превышает этапов сборки дома. Отделка также важна. Выше первого этажа здание возводят редко. Максимум – создание второго этажа. Выставка проходит по всему зданию. Крышу также можно сделать самостоятельно.

    Фундамент

    Каркасные дома очень легкие, поэтому не нуждаются в монументальном фундаменте.Для таких построек выбор свай оптимален.
    Однако помните, что такой фундамент исключает подвал. Такой фундамент можно заложить за сутки. Для него не нужно специальное оборудование, и он обладает отличной несущей способностью. К тому же стоит он совсем недорого, что является плюсом при самостоятельном строительстве.

    Для каркасного дома обычно можно выбрать 4 типа фундамента:

    1. Лента
    2. Столбчатый, кирпичный
    3. Столбчатые, металлические сваи
    4. Трубы колонные, асбестовые с наполнителем


    Для такого фундамента неважно, в какую погоду он собран. Однако имейте в виду: если в почве есть глинистые примеси, то закладывать фундамент лучше всего при солнечной и теплой погоде. Вам придется проверить землю для строительства под углом 90 градусов. Если вы считаете, что вам потребуются сваи большого диаметра, то в этом случае вам придется использовать специальную технику для установки фундамента. Если сваи небольшого диаметра, то такая техника вам не понадобится. Так будет даже проще выставить одинаковый уровень фундамента при строительстве.

    1. Перед завинчиванием свай разметить место.
    2. Подготовьте его к возведению фундамента – поверхность должна быть ровной.
    3. Нарисуйте периметр.
    4. После этого установите арматурные стержни по углам. Их длина не должна превышать пятидесяти сантиметров.
    5. Натяните между ними веревку. Для этих целей подойдет и шпагат. Это поможет вам понять, насколько точна ваша разметка.
    6. Затем установите подготовленные сваи. Глубина установки должна быть не менее 50 см. Насколько глубоко можно устанавливать сваи, зависит в первую очередь от типа почвы на вашем участке. Расстояние между сваями должно быть примерно один метр.
    7. После того, как все сваи установлены, их нужно обрезать до того уровня, который вы считаете нужным. На завершающем этапе проводится бетонирование стволов. Также осуществляют установку головок.
    8. Главный нюанс при работе со сваями заключается в том, что устройство не должно повторяться. Такая установка будет нарушать утрамбованный грунт.Используйте схему, чтобы лучше понять принцип работы устройства.
      Как выглядят этапы работы со сваями и установки фундамента смотрите на видео.

    обвязка


    Изготавливается из брусков такого размера:

    • 150×150 мм;
    • 200х200 мм;
    • 200х250 мм.

    Перед укладкой балок верх свай смажьте мастикой, а затем нанесите на них рубероид в два слоя. Это необходимо для того, чтобы обеспечить гидроизоляцию. Обработайте брусья антисептиком, и установите на сваи. Такая сборка делается по всему периметру основания. Стыки углов будут усилены установкой металлических уголков. Их нужно будет закрепить гвоздями. Закрепите обвязку к основанию крепежными винтами. Вам нужно будет уложить бруски в специальные пазы и прикрутить их. Расположите доски на обвязке так, чтобы они перекрывали места соединения брусьев. Стойка каркаса будет монтироваться туда позже.Не забывайте, что доску также необходимо обработать антисептиком.
    На видео показано, как правильно связать сборку.

    Установка на раму

    Используйте эти доски, чтобы построить каркас дома:

    • 100×50 мм;
    • 150х50 мм;
    • 200×50 мм.

    В первую очередь по углам монтируются стойки. Для них потребуются стальные уголки, желательно армированные. После этого монтируйте остальные виды стоек. Для последующих этапов монтажа также оптимально использовать уголки.Не забывайте, что на каждой стойке должны быть установлены диагональные пропилы. Такие действия предотвратят расшатывание. От этого также будет зависеть толщина стен каркасного дома.
    Используйте видео, чтобы лучше понять устройство каркаса и пола.

    Напольное устройство

    Пол в каркасном доме может быть:

    Это зависит от того, перед кем вы находитесь. устанавливаются реже, а предпочтение чаще всего отдается деревянному полу. Приступая к монтажу каркаса пола в доме, проверьте, достаточно ли вы предусмотрели коммуникаций.Речь идет о канализации и воде. После установки пола прокладывать коммуникации будет намного сложнее.

    Установите лагу поверх обвязки. В тех случаях, когда расстояние между опорами примерно 4 м, используйте эти балки для возведения того, что впоследствии примет форму пола:

    Вместо бруса можно использовать такие половые доски, сшив их попарно:

    А если расстояние от опоры до опоры менее трех метров, то для устройства пола берите такие доски:

    Монтировать лаги несложно, если заранее знать некоторые тонкости устройства пола. Расстояние между лагами равно толщине утеплителя, которым будет облицован пол. Лаги лучше всего крепить с помощью монтажных уголков и гвоздей. Их нужно монтировать на пять см ниже уровня обвязки. Для увеличения жесткости пола можно пробить доску между лагами. Нарисуйте схемы для наглядности. Это также поможет в понимании пола.

    Установка на крыше

    Технология создания кровли вполне доступная. Установите крышу с помощью стальных уголков, перфорированных кронштейнов или пробивания отверстий.Вы даже можете комбинировать эти типы в крыше — например, врезки и уголки. Балки крыши должны опираться на обвязочный брус. Армировать саморезами. Крыша должна выступать за края дома.

    Чтобы получить прочную крышу, вам необходимо выполнить следующие этапы строительства:

    1. Установка системы ферм
    2. Сделать изоляцию.
    3. Сделать ящик и контрящик.
    4. Укладочный кровельный материал.

    Как должно выглядеть строительство крыши и ее поэтапный сбор — на видео.

    Изоляция дома

    Утепление проводится для таких частей дома:

    Согревать довольно просто. Уложите утеплитель между брусками – в ячейках. Сверху уложите пароизоляционную пленку и закрепите ее. Утепление дома имеет большое значение. утепление и его правильное устройство позволит проводить в доме долгие холодные дни. Утепление первого и второго этажей гарантирует комфорт и является важным элементом такой же отделки. Изоляция — это то, что необходимо учитывать при строительстве вашего дома.На видео можно увидеть, как осуществляется устройство утепления.

    Наружная отделка

    Для отделки подходит любой материал. Имитатор дерева или камня — выбирайте любой материал, лишь бы отделка выглядела хорошо. Перед отделкой нужно смонтировать обрешетку с помощью брусков или металлических профилей. Обработайте обрешетку огнеупорным составом и антисептиком – на таком этапе, как отделка, это важно. После этих манипуляций приступайте к отделке по той технологии, которая вам больше всего понравилась. Отделка производится по вашему вкусу и решению. Для первого и второго этажей важным этапом является отделка.

    Внутренняя отделка

    Особых правил и тонкостей нет. Украсьте дом внутри так, как вы хотите. Используйте свой вкус, чтобы создать атмосферу в вашем доме с украшениями, которые вы создали сами. Доступная технология строительства делает устройство в домашних условиях приятным времяпрепровождением. Отделка – один из них. Поэтапный подход к такому делу, как отделка, поможет учесть все необходимое.можно рассматривать как этапы внутренней отделки Дома. Домашнее шоу может состояться в любое время. Строение не выше двух этажей станет хорошим домом.

    • Подготовка к креплению нижней обвязочной балки
    • Установка неугловых стоек
    • Крепление верхней обвязочной планки
    • Усиление каркаса
    • Монтаж потолочных балок
    • Сборная конструкция — секреты экономичного монтажа

    Каркасные дома становятся все более популярными благодаря простоте монтажа и возможности проведения работ своими силами, их монтаж не требует применения тяжелой техники, а потому является наиболее выгодным. Шаг за шагом поможет построить дом, наделив его надежностью и долговечностью.

    При строительстве каркасных домов не требуется использование тяжелой техники, что делает строительство максимально выгодным.

    К моменту завершения работ должно быть обеспечено следующее:

    • готовая основа, выдержанная не менее 7 дней. Полную прочность бетон набирает за 28 дней, а через 7 дней бетонный фундамент можно приступать к сборке основания каркасного дома.Он безопасен как для фундамента, так и для каркаса.

    Схема перекрытия каркасного дома.

    Часто при заливке ростверка в него закладывают анкеры (шпильки), которые в дальнейшем помогут установить нижний брус обвязки. Поэтому, если планируется крепить брус таким способом, то на этом этапе фундамент будет иметь вид столбов, соединенных ростверком, из которого будут выступать забетонированные с одного конца анкеры.

    • Для каркаса необходимо приобрести дерево.Если вы планируете использовать невысушенное дерево, то его монтаж необходимо провести как можно быстрее.

    Использованные пиломатериалы необходимо обработать антисептиком.

    1. Обязательным элементом является кровельный материал, применяемый для устройства противокапиллярной гидроизоляции по опорным столбам из сруба и фундаменту каркасного дома. Для этой цели можно использовать обычный рубероид без УФ-стабилизации.
    2. Особое внимание уделите выбору и покупке крепежа.Точное количество крепежа рассчитать невозможно, но можно ориентироваться на следующие данные: гвозди 5 кг – 120 мм, 3 кг – 100 мм, 1 кг – 50 мм, саморезы 500 шт. – 100 мм, 100 шт. — 50 мм.
    3. Перед закупкой пиломатериалов необходимо определиться с толщиной теплоизоляции пола, стен, перекрытий, так как незапланированное увеличение толщины теплоизоляции влечет за собой необходимость увеличения размеров каркаса.

    Инструменты:

    Инструменты, необходимые для работы: рулетка, уровень, молоток, ручная пила, отвертка.

    • отвертка;
    • циркулярная пила
    • ;
    • ручная пила
    • ;
    • электролобзик;
    • металлический квадрат;
    • уровень;
    • рулетка;
    • топор;
    • молоток
    • ;
    • тиков большие.

    Подготовка для крепления нижней обшивки

    Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с крепления нижнего обрезного бруса. Брус укладывается на ростверк, на который предварительно уложен рубероид.Кровельный материал укладывают непосредственно перед монтажом нижнего бруса обвязки, так как при предварительной укладке и длительном нахождении на солнце он может потерять свои теплоизоляционные свойства. Если так сложились обстоятельства и фундаменту придется долго ждать установки нижней обвязочной планки, накройте ее обычной полиэтиленовой пленкой.

    Пленка предотвращает вымывание бетона молочком. Перед укладкой бруса нижней обвязки каркасного дома проверьте с помощью уровня горизонтальность верхней плоскости ростверка.Если она идеально ровная, можно приступать к укладке гидроизоляции и бруса. При наличии неровностей более 1 см их необходимо выровнять раствором, дать постоять (не менее 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и нижний брус обвязки.

    При наличии неровностей менее 1 см планки подкладывают под нижнюю обвязочную планку. Так как раствор такой толщины не будет прилипать к ленте, со временем она отойдет и раскрошится. Брусья нижней обвязки соединяются между собой выборкой по углам.Существует множество различных вариантов подборки, однако наиболее практичными и простыми в исполнении являются подборки в лапу и в полдерева.

    Вернуться к индексу

    В местах угловых соединений стержни крепятся друг к другу. Для этого можно использовать один из описанных ниже способов подключения:

    1. Соединение балок с анкером, крепящим балку нижней обвязки к фундаменту.
    2. Соединение стержней между собой гвоздями длиной не менее 150 мм.Гвозди крепятся с отступом от края бруса 1,5-2 см и используются в количестве по 4 гвоздя на каждый угол.

    В местах соединения брусков просверлить отверстие диаметром не менее 20 мм. Молотком забейте в отверстие деревянный дюбель – штифт из высушенного дуба. Конструкция должна выступать над поверхностью бруса на 8-10 см, так как предполагает дальнейшее крепление угловых стоек каркаса. Диаметр дюбеля для каркаса должен быть равен диаметру отверстия.Если дюбель квадратный, его сторона может быть больше диаметра отверстия. Перед креплением брусков обязательно проверьте геометрию: углы и диагонали.

    Схема крепления бруса нижней обвязки.

    Кроме скрепления между собой брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если для крепления были заложены шпильки, то анкеры уже не требуются. И можно сразу переходить к этапу сверления отверстий в планке под шпильки.Места бурения определяются расположением забетонированных шпилек. Если шпильки не закладывались, то крепить балку будут анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкерные болты должны заходить в фундамент на глубину не менее 10 см, поэтому если высота нижней обвязки 10 см, то общая длина анкера должна быть 20 см. В затвердевшем бетоне ростверка сверлятся отверстия.

    Далее в обвязочных досках сверлятся отверстия в местах расположения анкеров. К фундаменту брус крепится гайками с широкими шайбами. Благодаря использованию шайбы при строительстве каркасного дома увеличивается площадь контакта гайки с деревом. Затягивание гайки без шайбы увеличивает риск ее погружения в древесину.

    Используемые гайки должны быть под ключ, использование круглых, квадратных, отверток не рекомендуется. Если бруски нижней обвязки в углах соединяются дюбелями или гвоздями, то анкер в углу не устанавливается.Первые анкеры устанавливаются на линии условного продолжения внутреннего контура ленты фундамента. Если они не были скреплены гвоздями или дюбелями в углу, то первый анкер устанавливается в углу на стыке брусков. Далее соединение балок каркасного дома своими руками осуществляется с шагом 1-1,2 м, но не более 2,4 м. При наличии коротких стен здания, независимо от длины, на одном отрезке нижней обвязочной балки должно располагаться не менее 2 анкерных болтов.Проверьте углы, уровни и диагонали верхней направляющей.

    При обнаружении неровностей верхнюю плоскость можно выровнять электрорубанком. После того, как бруски нижней обвязки соединены между собой и закреплены на фундаменте, можно переходить к следующему этапу – установке вертикальных стоек каркаса.

    Вернуться к индексу

    Схема установки вертикальных стоек каркаса.

    Строительство каркасного дома на этапе установки вертикальных стоек начинается с установки угловых стоек.Если нижний брусок обвязки по углам соединялся анкером или гвоздями, то угловая стойка крепится стальными уголками. Если соединение брусков нижней обвязки по углам осуществлялось дюбельным способом, то конструкция должна иметь вертикальные выходы (8-10 см) деревянных дюбелей. Теперь нужно поставить на шканты угловые стойки.

    Для этого просверлите отверстие диаметром 20 мм в нижнем торце стойки. Глубина отверстия должна быть на 1 см больше длины выступающего штифта и будет варьироваться в пределах 9-11 см.Поместите каждую угловую стойку на штифт и зафиксируйте временными скобами. Также понадобятся временные укосины для крепления угловой стойки стальными уголками.

    Вернуться к индексу

    Установка неугловых стоек

    Схема установки неугловых стоек.

    Строительство каркасного дома предполагает использование одного из способов крепления неугловых стоек. В первом случае используется метод раскроя (полубалочный раскрой или полный раскрой).Второй способ – использование стальных оцинкованных уголков толщиной 2 мм. Использование уголков при строительстве дома своими руками значительно сокращает время монтажа и делает дом более надежным, так как нижняя обвязка остается цельной и не ослабляется врубками для стоек.

    Для крепления уголков специалисты рекомендуют использовать оцинкованные шурупы. Чуть подробнее следует остановиться на креплении стоек каркаса вырубкой. Стоит подробнее поговорить о первом способе, который имеет важное преимущество – снижение финансовых затрат.На нижней рейке размечают и делают пазы по размеру стойки и глубиной в пределах 30-50% от высоты нижней рейки. При использовании бруса высотой 100 мм глубина пропила составит 30-50 мм.

    Независимо от выбранного способа крепление неугловых стоек осуществляется с помощью временных укосин. На каждую стойку можно установить две короткие стрелы или одну длинную стрелу сразу на несколько стоек. Их основная задача — обеспечить прочность соединения стойки с нижней обвязкой до момента закрепления постоянных укосин и верхней обвязки.Если разметка каркаса для всех стен не была проведена заранее и проходит без чертежей, то на этом этапе необходимо учитывать, что шаг стоек в местах расположения дверных и оконных проемов может быть разным.

    спиральных свай | сделай сам.ком

    Спиральные сваи — тип глубокого фундамента, используемый в зданиях. Этот тип фундамента подходит для участков с ограниченным доступом, свободных от вибраций и других шумов.Они довольно просты в установке и могут быть легко удалены, если установка упирается в слой породы и ее необходимо переместить. Эти типы глубокого фундамента редко используются с большими нагрузками, поскольку они гораздо больше подходят для приложений с меньшей мощностью, таких как ветряные турбины, опоры инженерных сетей и телекоммуникационные башни.

    Закладка фундамента

    Винтовые сваи ввинчиваются в различные слои земли, пока не упираются в коренную породу. Через какой слой проходит пирс, измеряется крутящим моментом, поскольку разные материалы будут создавать разное трение.По мере того, как пирс ввинчивается в землю, добавляются различные секции. Нет необходимости в очистке, и пока все идет по плану, установить этот тип фундамента довольно просто и легко. Возможна установка нескольких свай за считанные часы. Если требуется предварительное бурение в скале, установка свай может занять несколько дней. Думайте об этих сваях как о больших земляных винтах. Они сделаны из стали и будут ввинчиваться в землю, пока не станут устойчивыми.

    Преимущества

    Одним из основных преимуществ этого типа фундамента, помимо простоты установки, является то, что эти сваи выдерживают все виды восходящей силы.Любая сила, действующая на сваи, даже трение, пренебрежимо мала по сравнению с силой торцевой нагрузки. Это здание или оборудование. Многие другие типы поддержки потребуют модификации и другого заполнения, чтобы противодействовать этим направленным вверх силам. Еще одним преимуществом является то, что эти сваи могут быть легко удалены в случае удара по скальному слою. Затем они могут отодвинуть точку сверления на несколько футов. Оборудование, необходимое для установки, также невелико, так как можно использовать погрузчик с бортовым поворотом и мини-экскаватор. Поэтому эти сваи можно устанавливать в местах с ограниченным доступом и пространством.Также возможно использовать их вблизи уступов и на очень крутых участках.

    Проблемы

    Одна из основных проблем с этими сваями заключается в том, что разные производители создают сваи с разной жесткостью. Это приводит к тому, что суставы ослабевают под действием сил сжатия. Эти суставы могут сгибаться. Для начала лучше использовать как можно более жесткие сваи. Есть валы и другие соединения, которые можно использовать для усиления соединений, но это потребует времени и денег.

    Использование этой системы

    Чтобы использовать винтовые сваи, должен прийти профессиональный инженер и утвердить планы.Инженер сообщит вам, сколько необходимо свай и где они должны располагаться. Обычно для определения этого необходим тест почвы. Нагрузка, которая может поддерживаться, будет зависеть от крутящего момента. Наиболее распространенные методы измеряют крутящий момент путем измерения гидравлического давления. Инженера также удобно иметь под рукой на случай, если что-то случится. Если пирс необходимо переместить, инженер сможет определить лучшее новое место для пирса.

    Как собрать каркасный дом своими руками.Каркасно-панельный дом своими руками. Универсальная техника

    Каркасное строительство сегодня крайне популярно в России, так как возводятся такие конструкции легко и быстро, а их стоимость вполне доступна. Многие строят такие дома самостоятельно, чтобы не обращаться к услугам профессионалов и существенно сэкономить.

    На вопрос: «Какая технология каркасного строительства предпочтительнее, канадская, немецкая или каркасно-каркасная?» — сложно ответить однозначно. Однако специалисты склоняются к тому, что последние лучше всего подходят для строительства своими руками.Так называемые фахверковые дома строят из каркасов, образованных каркасными стойками. Свободное пространство заполняется утеплителем и обшивается отделочными материалами.

    Что нужно знать о каркасном строительстве?

    Любое строительство начинается с выбора площадки, разработки проекта и составления сметы. В первую очередь нужно учитывать назначение дома: будет ли это «летний вариант» для временного проживания или постоянное жилье для круглогодичного проживания. Это повлияет на стоимость строительства.В обоих случаях используются различные материалы для утепления стен, а также их внешней и внутренней отделки.

    Каркасный дом легкий и очень простой, его можно построить в короткие сроки. Такие конструкции становятся все более популярными. Здания возводятся на загородных участках как для сезонного, так и для постоянного проживания. При возведении зданий по этой технологии необходимо учитывать только одну деталь – период проживания. В статье мы дадим пошаговую инструкцию по строительству каркасного дома своими руками.

    Выбор фундамента

    Так как каркасные дома очень легкие, здесь не требуется особо мощный фундамент, можно устанавливать следующие виды:

    • винтовые сваи;
    • столбцов;
    • Лента мелкая
    • .

    Многое при закладке фундамента зависит от типа грунта и этажности строения. Так, при строительстве простого одноэтажного дома вполне можно обойтись и столбчатым даже на капризной почве.

    Столбчатый фундамент

    1. Чтобы построить небольшой дом на одну среднюю семью на столбчатом фундаменте, для фундамента необходимо приобрести около 120–150 столбов.
    2. При помощи обычного бура необходимо сделать в земле углубления диаметром 20 см и глубиной около метра. Расстояние между отверстиями около 80 см.
    3. Затем в отверстия вставляются асбестоцементные трубы (столбы). Оставшееся рядом с трубами пространство необходимо утрамбовать, засыпав щебнем и песком.
    4. Через воронку в отверстия колонн необходимо залить раствор цемента.

    Установив такой фундамент, вам даже не придется ждать, пока раствор затвердеет, чтобы продолжить работу.

    Фундамент на винтовых сваях

    На винтовых сваях можно построить дом без привлечения бригады рабочих. Для установки свай, наоборот, желательно использовать ручной труд. Это связано с тем, что такая работа позволяет вкручивать сваи строго по уровню без отклонений.

    При завинчивании свай необходимо помнить одно основное правило: повторное выкручивание свай категорически запрещается. Даже если один из них был установлен неправильно, лучше просто оставить его в прежнем положении, чем тревожить утрамбованный грунт.

    Выкручивание свай — главная ошибка всех новичков.

    Этапы строительства

    Существует две технологии строительства каркасных домов: финская и канадская. Однако принципы возведения таких конструкций одинаковы.

    Этапы строительства:

    1. Каркасы используются для строительства дома. Они могут быть деревянными или стальными, в зависимости от пожеланий владельца. На сегодняшний день самый распространенный деревянный из бруса. Они экономичны, экологичны и просты в установке. Стальные рамы дороже примерно на треть. Однако они несколько легче по весу, что позволяет сэкономить на фундаменте. Стальные крепежи можно безопасно использовать в стальных конструкциях. А вот для дерева лучше выбирать деревянные шканты.
    2. В первую очередь нужно сделать пол. Для этого на основание пола кладут рубероид. Далее нужно установить по периметру брус, который будет служить основанием для устройства чернового пола. Черновой пол делается из самого недорогого материала – необрезной доски.
    3. Перед устройством чернового пола необходимо сделать лаги и положить между ними утеплитель, который защитит от холода и влаги. Перед укладкой досок их лучше предварительно обработать пропитками от гниения и сырости.
    4. Когда пол готов, нужно собрать стены. Их монтируют сначала на какую-нибудь ровную поверхность, а уже потом устанавливают. Желательно выбрать абсолютно ровное место, чтобы сбить каркас каждой стены, иначе могут возникнуть перекосы. С каждой стороны стен необходимо сделать раскосы, которые будут поддерживать стойки.
    5. При монтаже стен нужно учитывать желаемую высоту потолка. Лучше, если она будет в пределах 2,5 метров.Это гарантирует, что после декоративной отделки она не станет ниже 2,3 метра. Обычно низкие потолки угнетают и вызывают неприятные ощущения.
    6. Дом обшит досками.
    7. Установка окна важна. По технологии их размер не должен превышать 20% размера стены. При остеклении можно выбрать любые стеклопакеты. Если вы планируете жить в доме круглый год, то лучше выбирать тройные герметичные стеклопакеты.

    После того, как каркас собран и обшит, а крыша готова, необходимо приступить к декоративной отделке конструкции.Дом можно отделать вагонкой, сайдингом или сэндвич-панелями. При отделке крыши следует позаботиться о том, чтобы она не протекла. Между лагами лучше уложить слой теплоизолятора и гидроизоляционного материала. Такой современный материал, как металлочерепица, хорошо подходит для наружного покрытия.

    Изоляция дома

    Перед утеплением дома необходимо выбрать материалы. Утепление осуществляется изнутри и снаружи. Внутреннюю отделку лучше делать минеральной ватой и гипсокартоном.При желании внутри можно использовать виниловый гипсокартон, который не только сохраняет все теплоизоляционные свойства этого материала, но и обладает прекрасными эстетическими характеристиками. Таким образом, мастер одновременно решит проблему с утеплением и сделает декоративную отделку помещения.

    Наружное утепление проводится перед отделкой. Еще нужно провести теплоизоляцию.

    1. Сначала делают ящик дома. Между рейками обрешетки укладывается слой минеральной ваты.
    2. Пенополистирол
    3. наносится поверх минеральной ваты.
    4. Зазоры между пенопластовыми плитами и стойками запенены обычной монтажной пеной.
    5. Утепление внешней части каркаса можно проводить без обрешетки.

    Внутреннее утепление почти такое же. Материал необходимо уложить между стойками дома, а затем дополнительно закрыть пенопластом.

    Особенности устройства пароизоляции каркасного дома

    Пароизоляция необходима в любом помещении.Особенно, если это жилой дом, в котором есть кухня, санузел и другие места с повышенной влажностью. Отмечено, что в таких помещениях уровень влажности может быть даже выше, чем на открытом воздухе.

    Установка пароизоляции часто выполняется неправильно.

    1. Основная ошибка – использование самодельных материалов и полиэтилена вместо заводских пароизоляционных материалов. Пароизоляционная пленка, несмотря на схожесть с полиэтиленом, имеет особую структуру. Она многослойна.
    2. Неправильный и некачественный монтаж пароизоляции. Иногда строители в процессе монтажа мембраны могут ее порвать или повредить швы. Также часто бывает, что мембрана плохо прилегает к стенам.
    3. Монтаж пароизоляционной мембраны снаружи дома. Снаружи обычно делают ветрозащитные слои. А пароизоляцию необходимо монтировать только с внутренней стороны. Кстати, при установке следите за тем, чтобы мембрана была установлена ​​с нужной стороны.

    Пароизоляционная мембрана монтируется на теплоизоляционный слой. Дело в том, что именно теплоизолятор чаще всего страдает от конденсата. Поэтому его необходимо защищать. Если пар попадет внутрь, то примерно через пару сезонов хозяин дома обнаружит, что обогреватель перестал функционировать. Здесь виновата влага, которая стала причиной появления трещин в этом слое. Если дефект не исправить, то дальше будет только хуже. Скоро пар доберется до досок.

    Обычно толщина стен каркасного дома составляет 70% утеплителя. Если слой утеплителя будет разрушен, конструкция очень быстро развалится.

    При монтаже пароизоляции необходимо помнить, что здание должно «дышать». В нем должно присутствовать естественное движение воздушных масс.

    Установка полиэтилена вместо специальных мембран нарушает вентиляционные процессы. Это приводит к разрушению дома. В помещениях начинает появляться сырость, плесень и грибок.Принудительная вентиляция вряд ли спасет ситуацию.

    Никакой другой материал не является настолько разрушительным, как полиэтилен. Он полностью герметизирует помещение. Учитывая, что современные дома также имеют герметичные стеклопакеты и двойные двери, можно представить, какая атмосфера будет в таком помещении.

    Фото интересных решений

    Видео: самостоятельное строительство дома по каркасной технологии

    При ограниченном бюджете многие решают построить дом самостоятельно.Мы не будем отговаривать вас от такого решения. Это действительно смелый шаг, который потребует от вас много сил и знаний. Хорошо, если строительство для вас не просто хобби, и с большинством операций вы знакомы. Но что, если это ваш первый опыт? Какую технологию выбрать для строительства? С чего начать? Какие элементы дома требуют особого внимания? Каркасные конструкции прекрасно подходят для строительства дома своими руками. Попробуем разобраться, как построить такой каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция поможет вам в этом.

    Это здание, стены которого построены на основе деревянного каркаса. Стены, пол и потолок таких домов сложены из разнородных материалов, что специалисты еще называют «пирогом».

    Каркасная конструкция имеет множество преимуществ, таких как высокая энергоэффективность, экологичность строительного процесса, небольшой вес. Но почему мы рекомендуем именно эту технологию в случае строительства дома своими руками?

    • Во-первых, если встал вопрос в пользу самостоятельного строительства из финансовых соображений, то каркасный дом поможет вам существенно сэкономить.Ведь такое здание аналогичной площади и назначения обойдется на 35-40% дешевле сруба из бревна или бруса и почти в 2 раза дешевле кирпичного строения.
    • Во-вторых, небольшой вес дома потребует менее сложного фундамента. Даже в случае заливки ленточного фундамента все работы можно выполнить своими руками. Легкий вес дома в целом говорит и о малом весе отдельных конструкций. В случае сборки каркаса на строительной площадке вам потребуется всего пара вспомогательных рук для установки здания под крышу.
    • В-третьих, для строительства таких домов потребуется только стандартный набор инструментов для столярных работ: пила, уровень, молоток, шуруповерт или дрель, строительный степлер. В случае работы с некоторыми видами отделки может потребоваться дополнительный инструмент, но основной набор мы уже назвали для вас. Строительство каркасного дома не требует привлечения тяжелой спецтехники.
    • В-четвертых, даже не имея специальных навыков, но внимательно следуя инструкции по монтажу каждого элемента каркаса, можно построить надежный и комфортный дом как для летнего, так и для круглогодичного проживания.

    Строительство каркасного дома: шаг за шагом

    Прежде чем приступить к строительству, следует упомянуть, что каркасная технология условно делится на североамериканский и скандинавский типы. На некоторых этапах работы эти виды рам практически идентичны, а на некоторых требуют особого внимания.

    Финский дом собирается на основе деревянного каркаса. Стены снаружи и внутри обшиваются отделочными или черновыми отделочными материалами. Стена заполнена минеральным утеплителем.

    Канадский дом также строится на деревянном каркасе (иногда без каркаса). Ключевое отличие заключается в используемом утеплителе: это органический утеплитель на основе полистирола. Ошибочно говорить, что канадский каркасный дом строится только на основе СИП-панелей. Это всего лишь один из вариантов построения таких рам.

    Итак, можно приступать к постройке каркасного дома шаг за шагом.

    Проектные работы

    В первую очередь следует уделить время составлению подробного проекта будущего дома.Важно обговорить с каждым из бытовых элементов дома, необходимых для удобства и комфорта. Также необходимо составить проект расположения постройки на вашем участке.

    Проектные работы можно разделить на несколько этапов:

    • Выбор строительной площадки.
    • Выбор назначения будущего дома и предварительный расчет размеров. Необходимо решить, будет ли это загородный дом или место постоянного проживания.Необходимо рассчитать примерные финансовые возможности. В случае строительства жилого дома своими руками его стоимость под ключ составит от 15 000 рублей. за 1 кв.м (в зависимости от технологии, этажности и варианта отделки).
    • Выбор объекта для строительства. Очень много проектов каркасных домов можно найти в интернете. На большинстве сайтов застройщиков также указана стоимость строительства проекта под ключ. Если вас устраивает указанная стоимость и проект в целом, то можете брать в эксплуатацию.Не рекомендуем перекраивать проект самостоятельно без знаний в строительном деле. Важно понимать, что для строительства большого дома потребуется не только проект фасада и планировка здания. Перед началом строительства необходимо иметь комплект чертежей на каждый элемент здания и коммуникации. Важно иметь проект инженерных систем дома, ведь большинство их элементов закладывается внутри стен, пола и потолка еще на этапе возведения стен.
    • Оценка необходимых материалов и поиск поставщиков. Для непрерывной работы на участке потребуется стабильная поставка материалов. Необходимые договоры на поставку лучше заключить еще до начала работ. Это позволит избежать многих проблем.

    Помимо работы с проектом и закупки материалов рекомендуем провести геологическое обследование грунтов. Это необходимо для правильного выбора типа фундамента. Также важно решить проблемы с канализацией и водоснабжением.Обустройство септика часто проводится перед началом других работ. Водоснабжение частного дома часто решается с помощью скважины, для этого также необходимо обследование участка специалистами. Возможно, вам придется изменить местоположение дома.

    Итак, у вас на руках проект и четкий чертеж всех элементов вашего дома. Размечается макет расположения вашего сайта. Проблемы с поставкой материалов были решены. Можете считать себя готовым приступить к работе над сайтом.

    Устройство фундамента

    Имея подробный проект и смету на материалы, вы сможете рассчитать примерный вес вашего здания. Это важно для правильного расчета фундамента. Фундамент – один из важнейших этапов работ, от его надежности будет зависеть срок службы вашего дома. Поэтому важно знать несущую способность грунтов. В зависимости от него и общего веса дома рассчитывается необходимая площадь опоры здания.После этого остается выбрать тип фундамента: столбчатый, свайный, ленточный, основание на винтовых сваях, монолитная плита. Рассмотрим порядок работы по каждому из вариантов.

    Столбчатый фундамент

    Столбчатый фундамент применяется для одноэтажных домов на твердом грунте. Основой для ростверка служат бетонные столбы или асбестоцементные трубы.

    Заказ на работу. Площадка расчищается, делается разметка с помощью шпагата и колышков в местах установки столбов. В зависимости от длины столба выкапываются ямы, на дно которых засыпается и утрамбовывается песчаная подушка толщиной не менее 15 см.Далее устанавливаются столбы с подгонкой песчаной подушки для установки столбов на одном уровне. Теперь можно засыпать и уплотнить почву вокруг столба. Ростверком для столбчатого фундамента обычно является нижняя обвязка дома из бруса. Перед укладкой бруса на каждый столб укладывается слой гидроизоляции: рубероид или пергамин.

    Фундаменты свайные

    Фундаменты свайные условно делят на буронабивные и железобетонные. В случае работы с железобетонными сваями заводского изготовления порядок монтажа не отличается от возведения столбчатого фундамента.

    Порядок работы с буронабивными сваями. Подготовительные работы также заключаются в расчистке и разметке свайного поля. В местах заливки свай выкапывают котлованы или бурят шурфы диаметром не менее 250 мм. В отверстия также засыпается песок и грунтуется. После этого из обрезной доски, фанеры или рубероида собирается опалубка. Заливается бетон, в который погружается предварительно скрепленная арматура. Концы стержней арматуры обычно выступают над плоскостью свай для последующего крепления деревянного ростверка.В случае устройства железобетонного ростверка к этим отрезкам арматуры привязывается арматура горизонтального ростверка. Опалубка также монтируется под ростверк. Бетон заливается в уже соединенную арматуру. Слой гидроизоляции укладывают также между деревянным ростверком и плоскостью сваи или между бетонным ростверком и мауэрлатом.

    Фундамент на винтовых сваях

    Фундамент на винтовых сваях — молодая технология устройства фундаментов, ранее применявшаяся только для военных временных построек, строительства пристаней и других надводных сооружений.Суть технологии заключается в ввинчивании специальных полых труб с лопастями на конце, что позволяет обустраивать фундамент на любом грунте. Существуют винтовые сваи разного диаметра и длины, что позволяет использовать их практически для любого строительства, особенно каркасных домов.

    Порядок работы с винтовыми сваями. Осуществляем все ту же подготовку площадки и ее разметку. Для упрощения начала завинчивания в местах установки свай выкапывают шурфы, удаляя дерн.Далее с помощью специальной головки для крепления рычагов эти рычаги устанавливаются и завинчивается свая с постоянным контролем ее вертикальности. К основанию сваи приваривается металлическая площадка для удобства крепления ростверка. Ростверк может служить нижней обшивкой дома из бруса или металла.

    Ленточный фундамент

    Ленточный фундамент предполагает заливку железобетонной ленты по всему периметру дома и под все несущие конструкции.Для каркасных домов обычно используют мелкозаглубленный фундамент с высотой цоколя 200 мм.

    Заказ на работу. После разметки фундамента копают траншею шириной не менее 250 мм. На дно траншеи насыпают песок и утрамбовывают. Далее монтируется опалубка и устанавливается предварительно наклеенная арматура, отвечающая за прочность ленты на изгиб и излом. Затем заливают бетон. После окончательного созревания бетона укладывается слой гидроизоляции и укладывается мауэрлат.

    Плитный фундамент

    Под всю площадь дома заливается монолитная армированная плита. Применяется только на сверхсложных плавучих грунтах.

    Заказ на работу. Выкапывается котлован по разметке, засыпается песчаная подушка. Укладывают арматуру или металлическую сетку, заливают бетоном с закладкой отверстий для коммуникаций.

    Как вы уже заметили, после установки фундамента укладывается слой гидроизоляции и нижняя обвязка дома, которую необходимо обработать антисептиками глубокого проникновения.

    Монтаж нижней обвязки, лаг пола и чернового пола

    Еще одной особенностью каркасных конструкций является монтаж пола до возведения стен. На готовый фундамент мы уже уложили нижнюю обвязку дома из бруса. Теперь нужно установить балки перекрытия. Для этого используется брус сечением 50х150 или 50х200 мм. Бревна могут быть впилены в нижний брус обвязки, установлены поверх нижнего бруса с помощью монтажных кронштейнов или смонтированы в одной плоскости с нижним брусом (раздвинуты) с помощью специальных балочных опор.

    При утеплении пола минеральными утеплителями лаги устанавливаются с шагом на 1,5-2 см меньше габаритных размеров утеплителя. В случае утепления листами пенополистирола или экструзии – строго кратно общему размеру листа. Если пол покрыт напольными СИП-панелями, шаг между лагами должен быть равен ширине панелей, которые должны стыковаться строго по лагу.

    Сначала устанавливаются крайние лаги.Уровень самой лаги и плоскости между ними контролируется. После того, как уровень «пойман», шпагат натягивается между началом и концом лаг и по диагонали между ними. Вдоль этого шпагата устанавливаются промежуточные лаги.

    После установки лаг необходимо установить черновой пол, служащий основой для утепления. В случае монтажа панелей пола нет необходимости в черновом покрытии. Черновой пол можно монтировать поверх лаг – укладывают доску или листовой материал (ОСП, фанера, ДСП).В этом случае поверх чернового пола поперек основных балок перекрытия устанавливается еще один ряд лаг.

    Чаще всего черновой пол монтируется между лагами пола. Для этого к боковой поверхности бревна крепится брус сечением 50х50 или 40х50 мм. Настилается досками или листовым материалом. Независимо от способа укладки чернового пола поверх него укладывают паропроницаемую мембрану для отвода паров точки росы из толщины утеплителя (в случае утепления минеральными утеплителями) или заделывают стыки при утеплении пенопластом мыло.

    Утеплитель пола и настила

    Утеплитель можно укладывать в готовое основание между лагами (основными или второстепенными). В случае минерального утепления каждый слой укладывается со сдвигом в стыках утеплителя во избежание мостиков холода. При утеплении пенопластом все стыки запениваются. Поверх любого утеплителя укладывается слой пароизоляции. После этого можно сразу монтировать чистовое или черновое напольное покрытие: массивную или паркетную доску, фанеру, ДСП, ОСП и т.д.

    Возведение и утепление стен

    Стены являются ключевым отличием финской и канадской технологии каркасного строительства. Поэтому рассмотрим их отдельно.

    Финская технология

    Для возведения каркаса очень важно иметь строгий чертеж каждой из стен будущего дома. Без этого невозможно строго разместить все элементы каркаса и отделки (оконные и дверные проемы, элементы коммуникаций).Каждая стойка и горизонтальная перемычка (усиление проемов) должны располагаться на своем месте. Все элементы каркаса несущих и межкомнатных стен крепятся к полу и между собой с помощью монтажных скоб и саморезов. Монтаж начинают с несущих стоек, между ними в строгой плоскости устанавливают промежуточные стойки, контролируя их вертикальность.

    После монтажа каркаса производится внутренняя или внешняя обшивка. Вариантов для этого очень много, и каждый имеет строгую инструкцию по установке.Мы не будем рассматривать каждый из них. Важно только соблюдать правильный «пирог»: внешняя обшивка — паропроницаемая мембрана — каркас с утеплителем — пароизоляционная пленка — внутренняя обшивка. Иногда между наружной обшивкой и мембраной прокладывают контррешетку толщиной не менее 20 мм для лучшей вентиляции.

    Канадская технология

    В случае строительства канадского дома на основе каркаса пленки не укладываются. Между балками монтируются экструзионные плиты, все зазоры и стыки тщательно заделываются монтажной пеной.

    Отдельно стоит рассмотреть установку SIP панелей. В этом случае на готовый настил пришивается черепной блок в точном соответствии с чертежом расположения панелей. Планка имеет участок, строго соответствующий пазу на нижней стороне панели. На поверхность бруса наносится монтажная пена и устанавливаются панели. С одного из углов дома начинают монтаж панелей, временно закрепляя их подпорками. Боковая поверхность панели также предварительно запенена для плотного прилегания каждого элемента.Окончательный крепеж производится при монтаже верхней обвязки и потолочных балок.

    В случае монтажа на объект привозят готовые стены, которые монтируются с помощью грузоподъемной техники. Стены крепятся друг к другу верхней обвязкой и потолочными балками.

    Потолочные балки и изоляция потолка

    Шаг и сечение потолочных балок выбираются по принципу лагов перекрытий. Потолочные лаги также устанавливаются по напольному принципу.Потолок первого этажа служит основой для утепления. Также важно соблюдать правильный «пирог» утепления.

    Для дома с холодным чердаком: обшивка потолка первого этажа — пароизоляция — балки перекрытия с утеплителем — паропроницаемая мембрана — чердачное перекрытие.

    Для межэтажных перекрытий: обшивка потолка первого этажа — пароизоляция — балки перекрытия с утеплителем — пароизоляция — покрытие пола второго этажа.

    Монтаж стропил и кровельного материала

    Крыша – один из самых сложных элементов каркасного дома.Но при наличии подробного и четкого чертежа с указанием размеров и расположения затяжек, опор и стропильных ног можно вполне выполнить монтаж своими руками. На стропила шьют обрешетку из обрезной доски или листовых материалов, в зависимости от выбранного кровельного материала. Монтаж чистовой кровли также необходимо проводить в соответствии с инструкцией. Мы не будем рассматривать эту технологию для каждого кровельного материала.

    Отделочные работы

    После окончания работ на крыше можно приступать к отделке.Каркасные дома имеют высокий уровень подготовки к отделке, ведь зачастую стены внутри и снаружи уже отделаны отделочным материалом, а в стены уже заделана большая часть элементов коммуникаций.

    Одним из недостатков каркасных домов является эффект термоса. У них нет газообмена и парообмена с окружающей средой, поэтому очень важно смонтировать вентиляцию: под полом, в стенах и под кровельным материалом. Правила обустройства вентиляции для каждого типа каркаса вы можете найти в Интернете с подробными чертежами расположения каждого элемента.

    Заключение

    Конечно, каркасный дом не может быть построен на основании только этой статьи. Мы дали вам лишь направление для изучения вопроса. Не один час придется сидеть за литературой, изучать опыт тех людей, которые прошли этот путь от начала и до конца. Но сам факт того, что такие люди есть, говорит о возможности реализации вашего проекта.

    Когда вы решили построить свой дом, вы должны выбрать технологию его строительства.Этот выбор зависит от многих факторов. В первую очередь все думают о стоимости будущего строительства. Так, финансовые затраты на строительство кирпичного или бревенчатого дома составят $530-870 на 1 м². А вот цена каркасного деревянного дома составляет $350-625 за 1 м². При этом процесс строительства каркасных домов занимает всего около 3 месяцев.

    Если вы решили построить каркасный дом своими руками, то важно определиться, каким он будет – каркасно-каркасным или каркасно-панельным.

    Инструменты и материалы

    • перфорированные металлические скобы;
    • саморезы;
    • гвоздей;
    • штифтов;
    • молоток
    • ;
    • цемент
    • ;
    • песок;
    • лопата
    • ;
    • щиты
    • ;
    • балок;
    • бар;
    • лаги;
    • доски;
    • Плиты OSB или DSP;
    • рубероид.

    Особенности строительства каркасных домов

    В основе каркаса дома нижняя и верхняя обвязки и вертикальные стойки стены. После возведения фундамента дом снабжается внешней и внутренней обшивкой, между которыми монтируется утеплитель, паро- и гидроизолятор. Завершающим этапом строительства является внешняя и внутренняя отделка.

    Если говорить об особенностях устройства панельной и каркасно-каркасной конструкции, то они практически одинаковы, так как в обоих случаях присутствует каркас. Тем не менее, есть еще некоторые различия.

    Возведение щитового каркаса дома осуществляется из готовых щитов, которые были получены в заводских условиях. Такие постройки устанавливаются в основном на основание ленточного типа. Возведение щитового каркаса дома невозможно осуществить без применения специальной техники, которая используется для доставки материала на строительную площадку, после чего необходимо задействовать кран, который нужен для установки щитов и кровли дома.

    Перед монтажом щитов необходимо установить под них основание, представляющее собой отдельные фермы из дерева и имеющие верхнюю и нижнюю обвязки.

    Бревна выступают верхней обвязкой ферм, лежащих в основе щитов дома, по ним будет строиться пол.

    Есть еще вариант крепления основания для щитовых стен; в его роли может выступать закладной венец из бруса. В этом случае лаги пола не соединяются с закладным венцом и стенами.

    Щиты скрепляются между собой по принципу соединения «шип-паз», в качестве аналога данного вида крепления можно использовать металлические пластины, для этого после процесса монтажа щиты придется усилить верхней обвязкой из древесина.

    Деревянный дом каркасного типа, как правило, имеет крышу из стропил. Они монтируются на здании или крепятся к фермам крыши.

    Каркас дома из панелей имеет множество преимуществ, среди которых простота возведения стен, экономия времени на строительстве, устойчивость и прочность стен за счет обвязки, возможность строительства в любое время года.К тому же такие дома не дают усадки, что предполагает возможность отделки сразу после строительства.

    Технология строительства каркасно-каркасных зданий предусматривает устройство каркаса на закладном венце из бревен, последние из которых монтируются на фундамент. Каркас дома своими руками делается из бревен или бруса, но стойки каркаса сопрягаются между собой балками верхней и нижней обвязки, а также горизонтально расположенными перемычками. Жесткость конструкция приобретает за счет укосин, установленных между стойками рамы.

    Монтаж стропильных ферм осуществляется на боковые стены, а на поверхность стропил укладывается обрешетка. Строительство такого деревянного дома тоже можно производить в любое время, и для работы не требуется специальной техники.

    Рисунок 1. Способы соединения стержней по углам.

    Если вы хотите построить каркасный дом своими руками, но еще не знаете, остановить ли свой выбор в сторону панельной или каркасной технологии, то стоит учесть, что цена каркасно-каркасного дома ниже на 15-20%. чем цена панельного дома.Каркасно-каркасные дома, хотя и не имеют ограничений в выборе форм архитектурного решения, в отличие от панельных домов. Однако временные затраты будут больше на 40-50%.

    При обшивке каркаса дома можно использовать доски 2 сорта, это обойдется намного дешевле. Для сравнения: стоимость материала 1-го сорта – 175$ за 1 м 3 , 2-го – 115-135$ за 1 м 3 . Допустимо использование плит ОСП или ЦСП.

    Построив каркасный дом своими руками, вы освобождаете себя от обустройства коробов и ниш для размещения коммуникаций, так как возможность скрыть коммуникации внутри стен дома выступает конструктивной особенностью здания, однако это может сделать его трудно получить к ним доступ. Прокладке электросети в стенах следует уделить особое внимание, так как стены не обладают пожарной безопасностью.

    Каркас дома имеет незначительный вес, который на 35% меньше веса сруба, что очень впечатляет, так как срубы отличаются своей легкостью. Благодаря этому строительство каркасного дома своими руками можно вести не только на облегченном фундаменте, но и на слабонесущих грунтах, в том числе песчаных и болотистых.

    Последовательность строительства каркасного дома

    Через неделю после закладки фундамента можно приступать к сборке каркаса дома. Часто в процессе заливки ростверка в него закладывают шпильки для фиксации бруса нижней обвязки. Если древесина, предназначенная для каркаса, не просохла, то ее нужно как можно скорее смонтировать и обшить ОСП. Брус перед строительством следует обработать антисептиком.

    Рубероид будет использоваться для устройства гидроизоляции фундамента и лаг-крепей.В качестве крепежа будут использоваться гвозди и шурупы.

    Монтаж бруса, подстилающего нижнюю обвязку, предусматривает укладку его на ростверк, на который укладывается кровельный материал. Брус нужно укладывать на горизонтально выровненный ростверк. Неровности можно устранить раствором.

    Можно стыковать брусья нижней обвязки, выбирая по углам. Хотя вариантов выборки очень много, рекомендуется использовать 1 из 2, оба видны на рис.

    В углах стержни можно соединить анкером, фиксирующим их к фундаменту.Балки можно соединять гвоздями, минимальная длина которых должна быть 150 мм, по 4 гвоздя на угол.

    В тех местах соединения брусьев необходимо просверлить отверстие диаметром 20 мм, вбить в него деревянный дюбель из высушенного дуба, оставив его над поверхностью на 8-10 см для фиксации уголка столбы каркасной системы.

    При отсутствии шпилек, заложенных в фундамент, балку можно крепить к основанию анкерными болтами, диаметр которых 16 мм.Его следует вбить в основание на 100 мм.

    Далее можно приступать к фиксации балки нижней обвязки с помощью анкеров. В бетоне ростверка следует просверлить отверстия, предназначенные для анкеров. После этого в обвязочных досках необходимо сформировать отверстия в местах, предназначенных для анкеров. Балка должна крепиться к основанию с помощью гаек, которые снабжены широкими шайбами.

    Как только прутья нижней обвязки были укреплены между собой и к основанию, допустимо приступать к работе с вертикальными стойками каркаса.На этом этапе строительства дома своими руками следует смонтировать угловые стойки. Если нижняя обвязочная балка в углах была усилена анкерами или гвоздями, угловую стойку следует закрепить металлическими уголками, для чего предпочтительнее использовать усиленные уголки.

    Если использовались дюбели, то должны остаться вертикально расположенные выпуски, и на них придется поставить угловые стойки. Для чего в нижнем торце стойки необходимо сделать отверстие диаметром 20 мм, его глубина должна быть на 1 см больше длины выступающей части шканта.Угловые стойки следует поставить на шканты и укрепить укосинами.

    Остальные стойки, составляющие каркас дома, можно прикрепить к обвязке, вырезав или используя металлические оцинкованные уголки, толщина которых должна быть равна 2 мм. Если вы строите дом своими руками, то вы можете предпочесть способ крепления стоек уголками, что следует делать при помощи оцинкованных саморезов, предназначенных для работ по дереву.

    При армировании стоек врубкой необходимо нанести разметку на балку нижней обвязки и оборудовать пазы по размерам стойки, их глубина должна быть равна пределу 30-50% высоты балка, из которой состоит нижняя обвязка.Вне зависимости от того, какой способ крепления неугловых стоек было решено использовать, их необходимо раскреплять укосинами. Допускается установка 2-х укосин на стойку или 1 длинной на несколько стоек одновременно.

    Если каркас дома не имеет заранее созданной планировки стен, необходимо учитывать, что шаг между стойками в местах расположения проемов может быть разным. Именно поэтому сейчас просто можно сделать макет с размерами.

    Каркас дома по углам в процессе крепления брусков верхней обвязки следует стыковать вырубкой.К вертикальным стойкам следует прикрепить брус, из которого состоит верхняя обвязка, тем же способом, который был выбран для крепления стоек к нижней обвязке. Крепление следует производить с помощью шурупов по дереву.

    Если крепление производится врубкой, то перед установкой брусков на вертикальные стойки необходимо сформировать в них пазы для стоек, важно следить за тем, чтобы пазы располагались строго вертикально по отношению к пазам в нижней обвязке .

    После того, как пазы будут готовы, допускается установка бруса на место, на вертикальные стойки, а после закрепления его к раме это необходимо сделать к каждой вертикальной стойке, используя 2 гвоздя, которые следует вбить в стойку на 10 см.

    При строительстве дома своими руками деревянный каркас должен приобрести жесткость и устойчивость, для этого следует использовать диагональные связи, которые называются косилками. Каждую стойку в доме нужно закрепить 4-мя укосинами, 2 из которых необходимо поставить снизу, 2 других – соответственно сверху. А вот от временных укосин, которые были установлены ранее, следует избавиться.

    Если клепки имеют меньшее сечение по сравнению с основными стойками, то их предпочтительно крепить ближе к внутренней обшивке каркасной системы, это позволит разместить теплоизолятор между стрелой и наружной обшивкой.

    Технология, по которой строится каркасный дом своими руками, на следующем этапе предполагает крепление полочных балок, где можно использовать один из существующих вариантов фиксации. Так, монтаж можно произвести с помощью перфорированных металлических скоб для балки, кроме того, можно закрепить ее с помощью металлических уголков. Другой способ – закрепить пробивкой.

    Возможна опора балок нарезкой на балки, составляющие верхнюю обвязку, путем устройства на торцах балок пазов, ширина которых равна ширине балки.Глубина паза должна составлять 30-50% от высоты бруса. Края балок следует закрепить к верхней обвязке с помощью 2-х гвоздей, утапливая их в стойку на 10 см.

    Для мелких и коротких деталей, которые будут составлять основу каркаса здания, следует использовать остатки длинных элементов. Подойдут и те, которые оказались погнутыми или деформированными в момент производства. Некоторые материалы можно использовать повторно.

    Итак, доски, которые использовались для временного крепления, можно распилить на постоянные укосины.В качестве временной распорки подойдут элементы опалубки основания дома. Такое повторное использование материалов следует планировать заранее, тогда их придется закупать в гораздо меньших количествах, чем планировалось изначально.

    Неправильное хранение пиломатериалов может привести к порче, что наносит ущерб хозяйству, поэтому их следует тщательно оберегать от намокания и загрязнения.

    Следует помнить, что сжигание пиломатериалов, обработанных антисептиком, к экономии не относится. В частности, сжигание таких материалов нельзя проводить в бане, так как это опасно для здоровья.

    Деревянный каркасный дом можно не только построить самостоятельно, но и сделать без дополнительной помощи профессионалов, такие технологии позволяют вести процесс строительства без навыков в этой области, ведь дома из кирпича строить легче.

    Каркас дома своими руками будет проще собрать, если приобрести готовые панели заводского изготовления, а не древесину по каркасной технологии.Однако в последнем случае удастся сэкономить больше. После окончания эксплуатационного периода такие дома рекомендуется не ремонтировать, а сносить и строить заново, это выйдет дешевле, и фундамент уже не надо будет ставить, так как он не рухнет под такой легкой постройкой .

    Благодаря многочисленным преимуществам каркасные конструкции занимают лидирующие позиции среди быстровозводимых зданий, которые эксплуатируются как для дачного, так и для круглогодичного использования.

    Не требующие массивного фундамента, легкие, с высокой степенью теплозащиты такие конструкции не уступают кирпичным.

    Также, при соблюдении определенных шагов, всегда можно построить каркасный дом самостоятельно.

    Инструкция по монтажу

    Самым недорогим по ценовой категории и самым быстрым по технологии способом строительства является возведение дома каркасного типа. Именно поэтому такие постройки востребованы во всех уголках земного шара.

    Поэтапное строительство дома каркасного типа начинается с устройства фундамента и заканчивается отделочными работами, которые могут выполнить несколько человек за пару месяцев.

    Процесс строительства начинается с создания проектной документации, в которой отражаются схемы будущего строения.

    Придерживаясь необходимых регламентов, вы сможете реализовать инженерные идеи своими руками.

    Фото каркасного дома, проектная документация созданы специальными проектными фирмами. В интернете предлагаются разнообразные видеоролики о строительстве зданий каркасного типа своими руками.

    Схема сайта

    Приступая к строительству сооружения, необходимо подготовить место. Для правильной разметки территорию освобождают от растений и мусора. Если на участке есть неровности, нужно их устранить, а холмы убрать до необходимого уровня.

    Приступая к строительным работам, выполнить разметку под основание дома.Для переноса информации из проектной документации в натуру с помощью колышков определяют размеры будущего строения.

    Фундамент и его закладка

    Пошаговая инструкция строительства каркасного дома предусматривает устройство надежного фундамента. Каркасное строение не требует закладки массивного фундамента; в этом случае подойдет столбчатый фундамент.

    По окончании кладки фундамента устраивают кладку из рубероида.Обвязка делается из бруса, который укладывается на основание фундамента по периметру. Крепление фундамента брусом осуществляется болтами или шпильками.

    Устройство пола

    Монтаж пола начинается с крепления лаг непосредственно к обвязочным брускам. Для лаг также используется доска, однако в этом случае для жесткости необходимо установить несколько досок вместе, скрепив их.

    Частота размещения лаг зависит от размеров утеплителя.Для крепления лаг используются уголки, а также гвозди.

    Поверх утеплителя укладывается гидроизоляция, затем пол покрывается специальными плитами. Также можно использовать фанеру.

    Оформление стен

    Монтаж стены

    осуществляется путем сборки каркасной конструкции, которая создается из металла или натурального массива дерева. Дуб в основном используется для деревянного каркаса.

    Каркас собирается в соответствии со схемой возведения каркасной конструкции.Первоначально на поверхности пола собирается пролет стены, затем в готовом виде элемент поверхности стены устанавливается на пол.

    Внимание!

    При расчете размеров стеновых поверхностей стоит учитывать тот факт, что каждый последующий пролет имеет стойки меньше одной толщины следующего пролета.

    Для того чтобы каркасная конструкция поверхности стены имела большую жесткость, между стойками вертикального типа устраивают перемычки, которые крепят в шахматном порядке.

    Перемычки крепятся к непосредственно смонтированной раме или на этапе, когда конструкция еще размещена на поверхности пола. Двери, а также окна в стеновых рамах устанавливаются согласно проектной документации.

    Кровля

    Одним из наиболее распространенных видов кровли является двускатная крыша. Выбор стропил осуществляется таким сечением, чтобы между ними можно было обустроить утеплитель. В коньке стропила соединяют по методу полулап.Затем устанавливается ящик.

    В качестве кровельного покрытия подходит профнастил или металлочерепица. Этот материал прост в монтаже, легок и относительно недорог. Кроме того, такая крыша имеет красивый внешний вид.

    Внимание!

    После утепления здания производится отделка с использованием штукатурки, сайдинга или вагонки. Наиболее приемлемым вариантом отделки является виниловый сайдинг, так как он прост в монтаже и защищает поверхность стен от негативного воздействия внешней среды.

    Каркасный домик своими руками фото


    Внимание!

    Как собрать коробку для летучих мышей с помощью инструкций своими руками

    Есть летучие мыши?

    Если позволяют условия, установка ящика для летучих мышей в саду — отличный способ пригласить наших летающих друзей в безопасный дом. Это проект, который требует некоторых базовых столярных навыков, но как только вы закончите, это такой полезный опыт.

    Эти укрытия должны быть размещены в солнечном месте, , но не слишком солнечном, . Обычно лучше всего смотреть на восток, где он будет получать утренний свет и защищен от полуденного солнца.

    Ночная дикая природа, которую мы имеем в виду, должна иметь источник воды и безопасное место, недоступное для местных хищников. После того, как вы построили и настроили его, обслуживание сводится к минимуму.

    Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок  , мы можем получить комиссию .

    Ниже приведена простая конструкция, но она может служить домом для тех, кто в нем нуждается. Конструкция проста, но не торопитесь и помните – дважды отмерь и один раз отрежь !

    Чтобы доказать нашим читателям, что этот проект можно выполнить с минимальными расходными материалами, я запретил использование всех электроинструментов, кроме простой дрели на батарейках.

    Я использовал ручную пилу и другие основные ручные инструменты вместо циркулярной пилы, так как базовый сарай для инструментов, скорее всего, не включает их. Даже с простыми инструментами вы тоже можете закончить этот проект!

    Как построить дом для летучих мышей своими руками

    Необходимые материалы

    • Одна (1) цельная доска или фанера (нетоксичная) 2’ x 4’ x ½” для наружного применения
    • Один (1) кусок кедра размером 1 x 2 x 8 футов
    • Одна (1) кедровая или сосновая доска размером 1 x 4 x 28 дюймов
    • Двадцать пять (25) шурупов с покрытием 1½ дюйма (у вас будут запасные)
    • Одна (1) пинта темного (коричневого или черного) нетоксичного водостойкого красителя для наружных работ на водной основе
    • Одна (1) пинта грунтовки для наружных работ на водной основе (дополнительно)
    • Одна (1) кварта темной (коричневой или черной) краски для наружных работ на водной основе или морилки
    • Один (1) тюбик нетоксичного латексного герметика для наружных работ под покраску

    Краску какого цвета выбрать для своего домика для летучих мышей? Некоторые эксперты, например, из Bat Conservation International , предполагают, что это частично зависит от вашего местоположения и количества солнечного света в том месте, где вы планируете установить коробку.

    Ящики, предназначенные для использования в северных регионах с более прохладным летом, следует красить в более темный цвет, а садоводам на юго-западе с наиболее жарким летом следует выбирать более светлый оттенок.

    Инструменты

    • Аккумуляторная дрель
    • Сверло (подходящего размера для шурупов)
    • Стол или ручная пила
    • Циркулярная пила (дополнительно)
    • Кисти для рисования
    • Пистолет для герметика
    • Универсальный нож
    • Наждачная бумага (от средней до мелкой зернистости, опционально)
    • Рулетка/метр
    • Брезент
    • Рабочие перчатки
    • Очки/защита глаз

    Если вы используете ручную пилу, будьте осторожны, чтобы не оторвать верхние слои фанеры зубьями пилы при резке, как это делал я.Если есть возможность, настольная пила намного проще в использовании и обеспечивает большую точность.

    Раскалывание не должно быть проблемой при использовании циркулярной или настольной пилы. И вы всегда можете держать под рукой наждачную бумагу, чтобы сгладить свою работу, прежде чем переходить к следующему шагу.

    Все инструменты, которые я использовал для этого проекта (кроме брезента), плюс вырезанная древесина.

    Если рисование не является частым занятием в вашем репертуаре, дешевые и одноразовые кисти прекрасно подойдут, если вы не планируете использовать их повторно.

    В качестве канцелярского ножа подойдет любое острое лезвие – На самом деле я использовал секаторы .

    Наконец, поскольку вы будете работать с краской и герметиком, рекомендуется покрыть расходы на работу до начала работы. Брезент — отличный вариант, чтобы предотвратить появление пятен на патио или подъездной дорожке, или вы также можете использовать пластиковую пленку, газеты или даже старую виниловую скатерть.

    Строительство

    1. Измерьте и отрежьте

    Подготовьте рабочее место и соберите все материалы. Не забудьте надеть пару прочных рабочих перчаток, а также защитные очки, чтобы избежать травм осколками или летящей древесной пылью. Готов идти? Давай сделаем это!

    Сначала измерьте, а затем разрежьте кусок фанеры размером 2 фута на 4 фута на 1/2 дюйма на три части:

    • 26 ½” x 24” для использования в качестве задней пластины
    • 16 ½” x 24” для использования в качестве верхней половины передней панели
    • Оставшаяся часть будет использоваться как нижняя половина передней панели

    Серьезно, измерь дважды. Даже если вы купили еще один кусок дерева для резервного копирования, всегда больно осознавать, что вы сделали первый надрез не в том месте.Поверь мне, я сделал это.

    Я провел прямую линию на фанере в качестве ориентира и использовал свою ручную пилу.

    На протяжении всего проекта не стесняйтесь шлифовать любые шероховатости по мере необходимости, используя наждачную бумагу средней зернистости, а затем мелкозернистую. Или вы можете пропустить это.

    2. Займитесь делом

    Используя острое лезвие, ручную пилу или циркулярную пилу (установленную на глубину 1/16 дюйма), вы собираетесь аккуратно вырезать канавки в задней пластине. Опять же, я рекомендую использовать перчатки здесь для безопасности.

    Они должны располагаться на расстоянии от ¼ до ½ дюймов друг от друга и использоваться в качестве захватов для ночлега.Здесь вы можете немного пошалить, если используете лезвие вместо пилы, с точки зрения расстояния и частоты посадочных канавок.

    Я сошел с ума с задней частью моих секаторов. Эти линии не обязательно должны быть идеально прямыми.

    На всей задней пластине ящика должны быть прорезаны канавки, служащие посадочной площадкой.

    3. Морилка внутренняя

    Летучим мышам нужен темный дом, поэтому мы окрашиваем интерьер.

    Нанесите два слоя темной морилки на водной основе на внутренние поверхности задней панели и обе части передней панели (т.е. сторона с вырезанными канавками). Дайте полностью высохнуть между слоями и после нанесения второго слоя.

    Два хороших слоя морилки работают лучше всего. Ничего страшного, если он некрасивый — летучие мыши не будут возражать!

    Не используйте краску на задней пластине, потому что она может заполнить только что добавленные канавки.

    4. Вырезать полоски для обшивки

    Разрежьте полосу кедра 1 x 2 x 8 футов на одну (1) часть 24 дюйма и две (2) части 20 ½ дюйма.

    Эти детали труднее резать прямо ручной пилой.

    Эти длинные узкие деревянные планки, называемые «рейками обшивки», будут использоваться в данном случае в качестве прокладок и вставлены между задней и передней пластинами.

    5. Прикрепите полоски обшивки

    Нанесите герметик на все 3 полоски обшивки и прикрепите к внутренней стороне задней пластины (стороне, на которой вы вырезали канавки). Разрежьте герметик под углом и держите кончик трубки герметика на одном уровне с деревом, чтобы получился прямой валик.

    Если у вас нет пистолета для герметика, вы можете работать без него.Но с помощью этого инструмента легче получить равномерный и последовательный поток.

    Начало прямой.

    24-дюймовая полоса обшивки будет размещена заподлицо с верхней частью щита. Каждая из двух 20-дюймовых полос обшивки будет размещена заподлицо по бокам доски, упираясь в 24-дюймовый кусок кедра наверху.

    Эти полоски следует размещать 1-дюймовой стороной вниз, как показано на фотографии ниже.

    Чтобы проиллюстрировать, кусок слева расположен неправильно, а справа — правильно.

    Когда все они будут прикреплены, ваша конструкция будет напоминать раму.

    6. Прикрепите переднюю панель
    Разгладьте герметик кончиком пальца (в перчатке), чтобы он заполнил все трещины.

    Загерметизируйте внутренний периметр обеих сторон передней панели. Сначала прикрепите верхнюю половину передней пластины так, чтобы она точно села на планки обшивки.

    Аккуратно прикрепите верхнюю половину передней пластины. Герметик поможет предотвратить слишком сильное скольжение полос обшивки, но не прилагайте слишком много усилий!

    Затем поместите нижнюю половину передней пластины так, чтобы она точно села на планки обрешетки.Оставьте зазор в ½ дюйма между верхней половиной и нижней половиной передней панели. Это работает как вентиляция.

    Эта часть такая же, как и верхняя половина, но разместите две части примерно на полдюйма друг от друга.

    Прежде чем переходить к следующему шагу, подождите не менее получаса, пока герметик схватится.

    7. Поставьте крышу

    Далее мы добавим крышу! Он нужен каждому дому, так что это довольно захватывающий шаг.

    Прикрепите кусок кедра или сосны размером 1 x 4 x 28 дюймов к верхней части коробки, чтобы он служил крышей.Нанесите немного герметика на нижнюю сторону этого (конец, который непосредственно касается коробки с летучей мышью). Добавьте один или два винта в верхние углы, чтобы надежно удерживать крышу на месте.

    8. Уплотнительные соединения

    Теперь, когда коробка полностью собрана, загерметизируйте все стыки на внешней стороне коробки, где дерево соприкасается с деревом. Летучие мыши хотят иметь сухой дом, без сквозняков.

    Чтобы не получить грязный конечный продукт, дайте герметику высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

    9. Просверлите и закрепите

    С помощью дрели и сверла просверлите пять-шесть отверстий, расположенных на равном расстоянии друг от друга, с левой и правой сторон передней панели. Эти отверстия должны проходить через пластину и полосу обшивки, а затем в заднюю пластину.

    Следите за тем, где вы сверлите, чтобы не пробить сверло сбоку полосок обшивки!

    Вкрутите один или два винта в нижнюю половину передней части, как описано выше.

    Плотно затяните винты.

    Также просверлите 4-6 дополнительных отверстий вдоль верхней части, снова пройдя через переднюю пластину и планку обрешетки, и в заднюю пластину.

    Добавьте винты, чтобы надежно скрепить конструкцию.

    10. Краска для наружных работ

    Нанесите два-три слоя краски или морилки на наружную поверхность, давая высохнуть между слоями.

    Для этого проекта, изображенного здесь, я нанес два слоя морилки и один слой краски.

    Готовый продукт, готовый к подвешиванию или монтажу!

    Перед монтажом дайте конструкции полностью высохнуть в течение ночи.

    Подвешивание и обслуживание

    Готовы повесить то, что вы сделали?

    Это можно сделать на краю дома, обычно на восточной стороне, или на высоком столбе высотой от 10 до 15 футов.

    Хотя это возможно, рекомендуется не садиться на дерево, потому что это создает проблемы — легкий доступ для хищников, отсутствие солнечного света и вентиляции.

    Попробуйте добавить французскую планку на обратную сторону коробки при креплении к сплошной стене ( Timothy Dahl в Popular Mechanics дает несколько советов) или закрепите на высокой стойке с помощью кронштейнов или дополнительной деревянной опоры. Выбор за вами, в зависимости от места, которое вы имеете в виду.

    Справочник строителя летучих мышей

    Для получения дополнительной информации о том, как монтировать коробку, «Справочник строителя летучих мышей» Мерлина Д. Таттла является отличным руководством, и оно доступно на Amazon .

    Коробки следует осматривать на предмет повреждений и заражения насекомыми один раз в год, как правило, в более прохладное время года, когда летучие мыши не поселяются. Если не обнаружено насекомых, которые заводят себе дома, то и чистить конструкцию не нужно.

    После того, как пушистый друг (или друзья) поселились, не ходите под ящиком, когда они дома, и не беспокойте животных каким-либо образом.Летучие мыши покинут коробку, которую они не считают безопасной.

    Теперь вы владелец летучих мышей!

    Строительство дома, который они будут называть домом, — отличный способ пригласить летучих мышей на свой задний двор и в сад. И это забавный и полезный проект, который можно выполнять дома, в разгар зимы, когда вы застряли в помещении, во время летних каникул с детьми или в любое время, когда у вас есть несколько свободных часов.

    На случай, если вы зашли так далеко, но устали от одной только мысли о времени, необходимом для того, чтобы сделать это самостоятельно, доступны различные готовые убежища для летучих мышей, чтобы обеспечить мгновенное удовлетворение.Вы можете приобрести его через Amazon или напрямую у Plough & Hearth .

    Готовый дом для летучих мышей Audubon, доступен на Amazon

    Имейте в виду, что вы добьетесь большего успеха, если сможете создать гостеприимную зону с большим количеством цветущих многолетников и фруктовых деревьев , которые привлекают насекомых, которых они любят есть, в теплом месте рядом с источником воды, расположенном высоко вне досягаемости хищников.

    Большой деревянный дом для летучих мышей, доступный в Plough & Hearth

    Если вы никогда не видели, как летучие мыши летают по территории, чтобы схватить комаров с воздуха в теплую ночь на вашем заднем дворе, вы вряд ли внезапно привлечете их, установив ящик для летучих мышей.Но при небольшом терпении и аккуратном размещении местные жители в поисках жилья с радостью вселятся в правильно построенную коробку.

    Дополнительные советы по привлечению летучих мышей в сад см. в нашей статье .

    Наблюдать (издалека) ночью за тем, как они покидают насест и отправляются на вечернюю охоту, — это веселое времяпрепровождение, которое не перестает меня восхищать и удивлять .

    Поскольку в новом доме, который вы построили, нет окон (а летучие мыши не очень любят посетителей), как вы узнаете, когда они въедут? Ну, так же, как мы отмечаем присутствие различных других ночных посетителей на наших садовых участках — вы увидите их помет!

    Количество гуано (помета), попадающего под конструкцию после ее захвата, минимально и обычно смывается естественными процессами, такими как дождь и ветер. Если вы заметили, что куча собирается, ее можно бросить на грядки.

    Когда летучих мышей нет дома, наденьте одноразовые латексные перчатки и следите за тем, чтобы гуано не попало на вашу кожу. Используя лопату, зачерпните кучу и просто украсьте грядки. Не забудьте очистить и продезинфицировать инструменты, прежде чем убрать их.

    Кроме того, вы можете приготовить чай из гуано. Бросьте примерно одну чашку гуано на один галлон воды и дайте настояться в течение ночи, затем полейте им любые несъедобные растения для глубокой подкормки.

    Чего ты ждешь?

    Это руководство предлагает строительные очки для создания базовой конструкции, приятное дополнение практически к любому двору или саду. Эти милые летуны оценят дом и отплатят вам тем, что предложат бесплатную борьбу с вредителями!

    Не расстраивайтесь, если летучим мышам потребуется время, чтобы найти свое новое жилище. Может пройти несколько лет, прежде чем они это обнаружат.

    Летучие мыши верны своим гнездам, но это означает, что если у вас появится несколько жильцов, они, скорее всего, будут возвращаться из года в год. Кроме того, садоводство является синонимом терпения !

    Когда я начала читать о строительстве убежищ для этих ребят, нахлынули воспоминания. Надеюсь, вы сами сможете добавить несколько воспоминаний, наблюдая, как ваши местные жители, любящие насекомых, летают на насестах.

    Фотографии Мэтта Сувака © Ask the Experts, LLC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. наши TOS для более подробной информации. Фотографии продуктов через Bat Conservation International, Audubon и Plough & Hearth.Части этой статьи были первоначально опубликованы 30 ноября 2017 г. Последнее обновление — 6 сентября 2018 г. С дополнительным написанием и редактированием Эллисон Сидху.

    Постройте свой собственный дом Стена для скалолазания

    Эта политика конфиденциальности определяет, как мы используем и защищаем любую информацию, которую вы предоставляете нам при использовании этого веб-сайта.

    Мы стремимся обеспечить защиту вашей конфиденциальности. Если мы попросим вас предоставить определенную информацию, по которой вас можно идентифицировать при использовании этого веб-сайта, вы можете быть уверены, что она будет использоваться только в соответствии с настоящим заявлением о конфиденциальности.

    Время от времени мы можем изменять эту политику, обновляя эту страницу. Вам следует время от времени проверять эту страницу, чтобы убедиться, что вы довольны любыми изменениями.

    Что мы собираем

    Мы можем собирать следующую информацию:

    • имя и должность
    • контактная информация, включая адрес электронной почты
    • демографическая информация, такая как почтовый индекс, предпочтения и интересы
    • прочая информация, относящаяся к опросам клиентов и/или предложениям

    Что мы делаем с собранной информацией

    Нам нужна эта информация, чтобы понять ваши потребности и предоставить вам лучший сервис, в частности, по следующим причинам:

    • Внутренний учет.
    • Мы можем использовать эту информацию для улучшения наших продуктов и услуг.
    • Мы можем периодически отправлять рекламные электронные письма о новых продуктах, специальных предложениях или другой информации, которая, по нашему мнению, может показаться вам интересной, используя предоставленный вами адрес электронной почты.
    • Время от времени мы также можем использовать вашу информацию, чтобы связаться с вами в целях исследования рынка. Мы можем связаться с вами по электронной почте, телефону, факсу или почте. Мы можем использовать эту информацию для настройки веб-сайта в соответствии с вашими интересами.

    Безопасность

    Мы стремимся обеспечить безопасность вашей информации. Чтобы предотвратить несанкционированный доступ или раскрытие информации, мы внедрили подходящие физические, электронные и управленческие процедуры для защиты и защиты информации, которую мы собираем в Интернете.

    Как мы используем файлы cookie

    Файл cookie — это небольшой файл, который запрашивает разрешение на размещение на жестком диске вашего компьютера. Как только вы соглашаетесь, файл добавляется, и файл cookie помогает анализировать веб-трафик или сообщает вам, когда вы посещаете определенный сайт.Файлы cookie позволяют веб-приложениям реагировать на вас как на личность. Веб-приложение может адаптировать свои операции к вашим потребностям, симпатиям и антипатиям, собирая и запоминая информацию о ваших предпочтениях.

    Мы используем файлы cookie журнала трафика, чтобы определить, какие страницы используются. Это помогает нам анализировать данные о трафике веб-страницы и улучшать наш веб-сайт, чтобы адаптировать его к потребностям клиентов. Мы используем эту информацию только для целей статистического анализа, после чего данные удаляются из системы.
    В целом файлы cookie помогают нам сделать веб-сайт лучше, позволяя нам отслеживать, какие страницы вы считаете полезными, а какие нет. Файл cookie никоим образом не дает нам доступа к вашему компьютеру или какой-либо информации о вас, кроме данных, которыми вы решили поделиться с нами.
    Вы можете принять или отклонить файлы cookie. Большинство веб-браузеров автоматически принимают файлы cookie, но обычно вы можете изменить настройки своего браузера, чтобы отказаться от файлов cookie, если хотите. Это может помешать вам воспользоваться всеми преимуществами веб-сайта.

    Ссылки на другие веб-сайты

    Наш веб-сайт может содержать ссылки на другие интересующие вас веб-сайты. Однако, как только вы использовали эти ссылки, чтобы покинуть наш сайт, вы должны помнить, что мы не имеем никакого контроля над этим другим сайтом. Поэтому мы не можем нести ответственность за защиту и конфиденциальность любой информации, которую вы предоставляете во время посещения таких сайтов, и такие сайты не регулируются настоящим заявлением о конфиденциальности. Вам следует проявлять осторожность и ознакомиться с заявлением о конфиденциальности, применимым к рассматриваемому веб-сайту.

    Управление вашей личной информацией

    Вы можете ограничить сбор или использование вашей личной информации следующими способами:

    • всякий раз, когда вас просят заполнить форму на веб-сайте, найдите поле, которое вы можете щелкнуть, чтобы указать, что вы не хотите, чтобы информация использовалась кем-либо в целях прямого маркетинга
    • , если вы ранее давали нам согласие на использование вашей личной информации в целях прямого маркетинга, вы можете изменить свое решение в любое время, написав нам или отправив электронное письмо.

    Мы не будем продавать, распространять или сдавать в аренду вашу личную информацию третьим лицам, если у нас нет вашего разрешения или это требуется по закону. Мы можем использовать вашу личную информацию для отправки вам рекламной информации о третьих лицах, которая, по нашему мнению, может вас заинтересовать, если вы сообщите нам, что хотите, чтобы это произошло.

    Если вы считаете, что какая-либо информация, которую мы храним о вас, неверна или неполна, пожалуйста, напишите или напишите нам как можно скорее по указанному выше адресу.Мы оперативно исправим любую информацию, которая окажется неверной.

    2022 Стоимость строительства дома

    Стоимость подъема дома

    Подъем дома стоит от 10 000 до 40 000 долларов только для подъема. Средняя стоимость подъема дома над зоной затопления составляет от 20 000 до 80 000 долларов 91 106 на опоры или сваи. Средняя стоимость подъема дома и замены фундамента составляет от 91 105 до 100 000 долларов 91 106 или до 91 105 150 000 долларов 91 106 для установки подвала.

    Стоимость подъема дома
    пр. Стоимость квадратного фута Средняя общая стоимость
    Поднять дом 10–30 долларов 10 000 – 40 000 долларов
    Поднять дом и заменить фундамент 20–80 долларов 20 000 – 100 000 долларов
    Поднять дом и построить подвал $40 – $100+ 40 000 – 150 000 долларов
    Укрепление фундамента для второго этажа $5 – $30 7 000 – 25 000 долларов
    Уровень А Дом $5 – $10 3 500 – 20 000 долларов
    Переезд дома на новый фундамент $12 – $16 15 000 – 60 000 долларов

    Получите бесплатную оценку от ближайших к вам компаний по ремонту фундамента или узнайте больше ниже.

    • Подъем дома увеличивает стоимость дома при перепродаже на от 15% до 25% и снижает страховые взносы на от 30% до 60% .
    • Подъем укрепляет или заменяет фундамент или увеличивает жилую площадь за счет подвала или второго этажа.
    • Для домов, которые пострадали от наводнения, FEMA может выделить до 30 000 долларов США.
    • Полный процесс возведения дома занимает в среднем от 4 до 8 недель .

    Средняя стоимость подъема дома

    Средняя стоимость подъема дома
    Средняя стоимость по стране 22000 долларов
    Минимальная стоимость 5000 долларов
    Максимальная стоимость 100 000 долларов
    Средний диапазон 10 000 долларов к 40 000 долларов США

    *Только подъем дома.

    Стоимость строительства дома

    Средняя стоимость возведения дома для постройки под ним составляет от 10 000 до 40 000 долларов . Небольшие одноэтажные дома с деревянным каркасом стоят от 10 000 до 25 000 долларов 91 106. Большие дома, многоэтажные дома и дома из кирпича или камня труднее стабилизировать, и их подъем стоит от 15 000 до 40 000 долларов .

    Стоимость возведения дома по типу
    Тип Стоимость квадратного фута Средняя стоимость
    Базовый проект
    Небольшой одноэтажный дом с деревянным каркасом, фундаментом из пирса и балки или подпольем
    10–20 долларов 10 000 – 25 000 долларов
    Комплексный проект
    Большой многоэтажный дом, кирпичный или каменный, фундамент из бетонных плит или нестандартной формы
    $15 – $30 15 000 – 40 000 долларов

    *Только подъем дома. За замену фундамента или ремонт взимается дополнительная плата.

    Получите бесплатную оценку от компаний по подъему домов рядом с вами. Посмотреть плюсы

    Стоимость подъема дома по размеру

    Размер и вес дома являются наиболее важными факторами при расчете стоимости возведения дома.

    Стоимость подъема дома по размеру
    Размер дома (квадратные футы) Средняя стоимость
    1000 10 000 – 25 000 долларов
    1 500 15 000 – 35 000 долларов
    2000 20 000 – 45 000 долларов
    2 500 25 000 – 50 000 долларов

    *Только подъем дома.За замену фундамента или ремонт взимается дополнительная плата.

    Факторы стоимости подъема дома

    Размер, вес и состояние дома, количество этажей, тип фундамента, высота над уровнем моря, доступность и сложность работы — все это влияет на стоимость подъема дома.

    Факторы стоимости подъема дома
    Фактор Средняя стоимость
    Труд 5 000 – 30 000 долларов
    Инженер-строитель 1000 – 2000 долларов
    Архитектор 2000 – 5000 долларов
    Сантехник 45–140 долларов в час
    Электрик 40–100 долларов в час
    Земляные работы и планировка 800–6000 долларов
    Ремонт фундамента 2300 – 7000 долларов
    Новая наружная лестница 800 – 2500 долларов
    Разрешения 500–6000 долларов
    Подъем более 8 футов + 20% – 40% от суммы
    • Рабочая сила – Стоимость рабочей силы от 5 000 до 10 000 долларов США для основных работ и до 30 000 долларов США для больших домов или сложных проектов.
    • Тип конструкции – Стоимость зависит от возраста дома, формы, веса, размера, этажности и наличия пристроенного гаража. Для подъема старых домов, домов, построенных из более тяжелых материалов, или домов со сложной планировкой требуются дополнительные домкраты и арматура.
    • Доступность – Стоимость увеличивается, если соседние постройки или препятствия, такие как большие деревья, блокируют доступ к дому.
    • Высота — Стоимость увеличивается на от 20% до 40% при подъеме дома более 8 футов.
    • Фундамент типа – Дома на столбчатом и балочном фундаменте с существующим подпольем легче и дешевле поднимать из-за доступности под домом.
    • Ремонт фундамента – Стоимость ремонта фундамента от 2300 до 7000 долларов . Поврежденная или гнилая древесина нуждается в замене перед возведением дома. Бетонная плита с большими трещинами более сложна и требует дополнительной поддержки.
    • Сантехника, электрика и коммунальные услуги – Сантехники берут от 45 до 150 долларов в час , а электрики берут от 40 до 100 долларов в час за отключение и повторное подключение водопровода, отопления, охлаждения и электропроводки.Коммунальные предприятия могут взимать плату за отключение газа, воды, телефона и интернет-линий.
    • Земляные работы – Стоимость земляных работ и планировки от 800 до 6000 долларов в зависимости от размера дома и глубины земляных работ. Стоимость выравнивания двора составляет 91 105 $0,40–2,00 за квадратный фут 91 106 .
    • Инженер-строитель — Инженеры-строители берут от 100 до 220 долларов в час или от 1000 до 2000 долларов за осмотр и планирование проекта подъема дома.Инженер-строитель должен оценить структурную целостность дома и фундамента до, во время и после подъема.
    • Архитектор — Архитекторы берут от 100 до 250 долларов в час или от 2000 до 5000 долларов в час, в зависимости от размера и типа работы.
    • Разрешения – Разрешения на строительство стоят от 500 до 6000 долларов на подъем дома, в зависимости от объема работы.
    • Страхование – подрядчики с хорошей репутацией застрахованы от возможных убытков.Во время реализации проекта домовладельцам может потребоваться приобрести краткосрочную страховку «Свободно под ремонт».
    • Ландшафтный дизайн – Деревья и ландшафтный дизайн могут потребовать удаления перед подъемом для обеспечения доступа, а затем их замена. Удаление деревьев стоит от 300 до 800 долларов за каждый , а пересадка или обустройство ландшафта стоит от 4 до 12 долларов за квадратный фут .
    • Лестницы – Для доступа к надземным входам требуются новые внешние лестницы. Строительство внешней лестницы стоит от 800 до 2500 долларов , в зависимости от стиля и материалов.
    • Жилье – Домовладельцы должны освободить дом на время проекта и должны временно арендовать или найти другое жилье.

    Вернуться к началу

    Стоимость подъема дома и замены фундамента

    Средняя стоимость подъема дома и замены фундамента составляет от 20 000 до 100 000 долларов , в зависимости от размера дома, доступности и необходимой поддержки. Без подъема дома замена фундамента стоит в среднем от 5 до 30 долларов США за квадратный фут или от 5000 до 50 000 долларов США , в зависимости от типа.

    Стоимость замены фундамента
    Тип Средняя стоимость
    Небольшой дом или простой проект 20 000 – 50 000 долларов
    Большой дом или сложный проект 50 000 – 100 000 долларов

    *Дополнительные улучшения цокольного этажа могут включать замену цокольных балок или гидроизоляцию цокольного этажа, что увеличивает общую стоимость.

    Найдите надежных подрядчиков по ремонту фундаментов рядом с вами. Посмотреть плюсы

    Сначала дом поднимают и поддерживают с помощью балок, называемых опорами. Затем фундамент выкапывается и полностью разрушается. Залиты новые фундаменты, установлены формы для заливки стен фундамента. После затвердевания обшивка снимается и дом пристраивается к новому фундаменту.

    Стоимость возведения дома на плите

    Подъем дома на монолитном фундаменте (без подвала) упрощается, если дом и бетонная плита поднимаются вместе.Высота разделения плиты включает отделение стен от плиты и используется, когда высота подъема превышает 8 футов или если дом уже требует капитального ремонта.

    При разделении старые плиты, достаточно прочные, чтобы поддерживать приподнятый дом, можно оставить на месте. В противном случае плита обрезается и разбивается, и сооружается новый фальшпол с деревянным каркасом или бетонная плита.

    Стоимость усиления фундамента для второго этажа

    Средняя стоимость укрепления фундамента второго этажа составляет от 7000 до 30 000 долларов , для сложных проектов до 70 000 долларов . Инженер-строитель должен осмотреть фундамент, чтобы определить, выдержит ли он дополнительный вес. Большинство фундаментов уже достаточно прочны, чтобы поддерживать дополнительный этаж.

    После укрепления фундамента средняя стоимость пристройки второго этажа составляет от 100 до 300 долларов за квадратный фут .

    Стоимость подъема дома для постройки подвала

    Средняя стоимость подъема дома и помещения его в подвал составляет от 40 000 до 150 000 долларов , в зависимости от размера и отделки.Без подъема дома стоимость строительства подвала составляет от 91 105 от 20 000 до 55 000 долларов 91 106 без отделки или от 91 105 от 30 000 до 150 000 долларов 91 106 для готового подвала.

    Стоимость подъема дома и добавления подвала
    Тип фундамента Средняя стоимость
    Базовая стоимость строительства дома 10 000 – 40 000 долларов
    Добавить недостроенный подвал + 25 000 – 70 000 долларов
    Готовый подвал + 40 000 – 150 000 долларов
    Средняя общая стоимость 40 000 – 150 000 долларов

    Добавление цокольного этажа увеличивает площадь и общую жилую площадь и требует меньше затрат, чем укрепление фундамента и строительство второго этажа.

    Вернуться к началу

    Стоимость повышения уровня дома

    Средняя стоимость выравнивания дома составляет от 3500 до 6500 долларов за прокалывание и укрепление одного угла или от 10000 до 20000 долларов за значительный ущерб. Затраты на выравнивание зависят от типа фундамента, причины повреждения, серьезности износа и количества необходимых опор.

    Стоимость выравнивания дома
    Тип уровня Средняя стоимость
    Установка прокладок 1000 – 3500 долларов
    Прокалывание и подкрепление одного угла 3500 – 6500 долларов
    Подкрепление значительных повреждений (8–10 опор) 10 000 – 20 000 долларов
    Шпаклевка / Пена для выравнивания бетона 3 000 – 15 000 долларов

    Прежде чем выравнивать дом, проконсультируйтесь с инженером-строителем, чтобы он предоставил отчет об осмотре и порекомендовал решение. Смещение почвы, корни деревьев, разрушение бетона, сейсмические толчки, плохой дренаж, усадка или вздутие почвы могут привести к оседанию фундамента.

    Дополнительные расходы могут включать:

    • Разрешение на строительство стоит от 75 до 150 долларов .
    • Наем инженера-строителя стоит от 300 до 1000 долларов за отчет об инспекции и план.
    • Наем инженера-геотехника стоит от 500 до 2000 долларов за отчет о составе почвы.
    • Установка французского водостока стоит от 1000 до 4000 долларов для внешнего двора или от 4000 до 12000 долларов для внутреннего водостока по периметру.
    • Армирование фундамента с помощью анкерных болтов стоит от 1500 до 4000 долларов и выше для районов, подверженных землетрясениям.

    Пирсинг и подкрепление

    Фундамент стоит от 1000 до 3000 долларов за опору в зависимости от типа (железобетонный, стальной толкающий или винтовой) и глубины, необходимой для устойчивости. Подпирание сваями — самый распространенный способ укрепить и выровнять неровный фундамент.

    После подъема фундамента в горизонтальное положение с помощью гидравлических домкратов опоры вставляются в более глубокую и устойчивую почву с интервалом от шести до восьми футов.Обширный урон требует от 8 до 10 пирсов.

    Для фундаментов из бетонных плит для закрепления опускания требуется инъекционная структурная заливка (слэбджекинг) или укрепление опущенных участков за счет массовой заливки бетона, балки и основания или мини-свай. Устранение вздутия требует удаления источника воды, чтобы почва под фундаментом оставалась сухой.

    Домкрат из пеноматериала для фундамента

    Мудджекинг стоит от 3000 до 15000 долларов в среднем или от 3 до 25 долларов за квадратный фут .Slabjacking — это неинвазивный метод, при котором под плиту вводится структурная заливка, чтобы вернуть фундамент в исходное положение. Слэбджекинг рекомендуется для бетонных плит, которые требуют лишь незначительного выравнивания.

    Найдите ближайших к вам подрядчиков, занимающихся грязевыми работами. Посмотреть плюсы

    Вернуться к началу

    Стоимость поднятия дома над зоной затопления

    Средняя стоимость подъема дома над зоной затопления составляет от 20 000 до 80 000 долларов , включая подъем и установку новых опор, столбов или свайного фундамента.Поднятие дома над поймой снижает риск ущерба от наводнения, а снижает страховые взносы на 30-60% .

    Стоимость поднятия дома над зоной затопления
    Тип фундамента Средняя стоимость
    Базовая стоимость строительства дома 10 000 – 40 000 долларов
    Пирс и балка + 8 000 – 20 000 долларов
    Столбцы/Сообщения + 13 000 долл. США – 24 000 долл. США
    Сваи + 12 000 – 40 000 долларов
    Средняя общая стоимость 20 000 – 80 000 долларов

    *Цены варьируются в зависимости от типа фундамента, размера дома, состояния грунта, зоны затопления и необходимой высоты над уровнем моря. Затраты увеличиваются на 20% до 40% при подъеме более 8 футов.

    FEMA рекомендует поднять самый нижний этаж как минимум на один фут выше базовой отметки затопления (BFE), чтобы жилая площадь была выше всего, кроме самых сильных наводнений. Проверьте карту рисков, чтобы узнать, не находитесь ли вы в зоне затопления, и найдите BFE, чтобы определить требуемую высоту.

    • Дома в Зоне А расположены на более мелком фундаменте со стойками или колоннами.
    • Прибрежные дома в Зоне V требуют более глубокого фундамента с использованием опор или свай, которые выдерживают более интенсивное воздействие волн.

    Пирс и балка

    Железобетонные опоры или каменные блоки стоят от 8000 до 20 000 долларов для установки после подъема дома. Опоры, используемые в проектах подъема домов, должны быть усилены стальными стержнями, чтобы предотвратить повреждение от наводнения. Для большинства проектов подъема домов требуется от 8 до 10 опор по цене от 1000 до 3000 долларов за опору .

    Замена колонн/стоек дома

    Замена колонн дома стоит в среднем от 13 000 до 24 000 долларов , в зависимости от материала.Деревянные столбы являются наименее дорогими, а железобетонные колонны или каменные блоки стоят дороже. Столбы помещаются в просверленные отверстия, а затем укрепляются бетонной подушкой или заливаются бетоном.

    Замена колонн/стоек дома
    Высота над уровнем земли Стоимость квадратного фута Средняя стоимость фундамента
    от 0 до 5 футов 10–15 долларов 13 000 – 18 000 долларов
    от 5 до 10 футов $14 – $18 17 000 – 22 000 долларов
    от 10 до 15 футов 15–20 долларов 18 000 – 24 000 долларов

    *Цены не включают подъем дома.

    Стоимость возведения дома на сваях

    После возведения дома установка свай стоит от 12 000 до 40 000 долларов или от 10 до 40 долларов за квадратный фут в среднем, не включая затраты на подъем. Сваи обычно требуются в прибрежных районах или при возведении дома на высоту более 10–12 футов над землей.

    Стоимость свайного фундамента для возведения дома
    Высота над уровнем земли Стоимость квадратного фута Средняя стоимость фундамента
    от 0 до 5 футов 10–25 долларов 12 000 – 30 000 долл. США
    от 5 до 10 футов $15 – $30 17 000 – 36 000 долларов
    от 10 до 15 футов $18 – $40 22 000 – 40 000 долларов

    *Цены не включают подъем дома.

    Сваи являются наиболее дорогим вариантом и могут быть изготовлены из дерева, стали или бетона. Установка свай требует поднятия и отодвигания дома в сторону. Затем старый фундамент удаляется, а сваи забиваются глубоко в землю без бетонных подушек и фундаментов с использованием тяжелой техники.

    Государственная финансовая помощь

    Для домов, которые пострадали от наводнения, FEMA может выделить до 30 000 долларов США через покрытие ICC, чтобы помочь оплатить подъем, перемещение и снос.Некоторые города и штаты предлагают дополнительные налоговые льготы для поднятия домов выше BFE.

    Уменьшенные взносы по страхованию от наводнения

    Для домов в зоне повышенного риска затопления подъем на один фут выше BFE снижает ежегодные страховые взносы на 30% . Подъем дома на три фута над BFE позволяет сэкономить до 60% страховых взносов. Домовладельцы экономят от 15 000 до 100 000 долларов на страховых взносах от наводнения в течение 30-летней ипотеки.

    Вернуться к началу

    Стоимость подъема и переноса дома на новый фундамент

    Средняя стоимость перевода дома на новый фундамент составляет от 15 000 до 60 000 долларов или от 12 до 16 долларов за квадратный фут .Стоимость перевозки всего дома зависит от размера и веса дома, доступности, расстояния перемещения и других препятствий. Эти расходы не включают разрешения и новый фундамент.

    Стоимость подъема и транспортировки дома
    Фактор Средняя стоимость
    Транспортные разрешения 400 – 5000 долларов
    Инспекция инженера-строителя 1000 – 2000 долларов
    Дом транспорта 15 000 – 60 000 долларов
    Новое основание в пункте назначения 5 000 – 20 000 долларов
    • Строительство нового фундамента в месте назначения добавляет от 5000 до 20000 долларов в среднем или до 50000 долларов за подвал.
    • Разрешения на перевозку дома стоят в среднем от 400 до 5000 долларов .
    • Дополнительные расходы относятся к перемещению дома по труднопроходимой местности, пересечению железных дорог или поднятию инженерных коммуникаций, чтобы дом мог пройти.
    • Переезд дома занимает от двух до трех месяцев на подготовку, подъем, транспортировку и ремонт после переезда.

    Вернуться к началу

    Плюсы и минусы строительства дома

    Плюсы

    • Увеличивает стоимость дома при перепродаже на 15-25%.
    • Снижает или устраняет риск затопления.
    • Значительно снижает ставки страхования от наводнений, экономит от 15 000 до 100 000 долларов в течение 30-летней ипотеки.
    • Увеличивает жилое пространство, добавляя подвал или второй уровень, не жертвуя пространством во дворе.
    • Создает более доступную зону для обслуживания таких приборов, как системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водонагреватели.
    • Улучшает состояние дома, выравнивая или укрепляя существующий фундамент или добавляя новый фундамент.
    • Предотвращает будущие повреждения от оседания фундамента.

    Минусы

    • Дорого.
    • Высота может значительно изменить внешний вид конструкции.
    • Домашнее подъемное оборудование может нанести ущерб окружающему ландшафту.
    • Домовладельцы должны переехать в другое жилье во время процесса подъема дома.
    • Требуется построить новые лестницы для доступа к вновь поднятым входам.
    • В некоторых случаях содержимое дома необходимо убрать перед подъемом.

    Вернуться к началу

    Как поднять дом

    Шаги, чтобы поднять дом:

    1. Подрядчики копают туннели под домом.
    2. Подрядчики вставляют балки в туннели для поддержки дома и устанавливают гидравлические домкраты под каждой балкой.
    3. Домкраты поднимаются медленно и равномерно в течение дня, чтобы предотвратить повреждение конструкции.
    4. После подъема дома подрядчики ремонтируют или заменяют фундамент.
    5. Дом опускают обратно на фундамент.
    6. Подрядчики завершают все дополнительные ремонтные работы.

    Как подготовиться к подъему дома

    1. Наймите генерального подрядчика и компанию по подъему домов для планирования инженерных и архитектурных чертежей, разрешений, высоты подъема, ремонта или замены фундамента и любых других ремонтных работ.
    2. Очистите подвальное помещение или подвал. В доме все можно оставить на месте.
    3. Отключите все коммуникации, включая водопровод, электричество, газ, отопление, охлаждение, телефон и интернет.
    4. Пригласите сантехника для удаления любых труб, водопровода или воздуховодов под лагами пола.
    5. Попросите электрика организовать (скрепить) или удалить любую проводку под домом.
    6. Отметьте любые частные инженерные коммуникации и линии, такие как колодцы, септиктенки и спринклерные системы. Свяжитесь с местными коммунальными службами, чтобы отметить подземные газовые и электрические линии.
    7. Удалите ступени, крыльца и террасы, которые не поднимаются вместе с домом.
    8. Удалите или переместите брусчатку, кусты, заборы и другие элементы ландшафтного дизайна, препятствующие доступу оборудования.Профессионалы обычно могут работать вокруг деревьев, но при необходимости могут потребовать удаления.
    9. Закрепите в доме все хрупкие вещи или высокие предметы мебели.
    10. При необходимости получить разрешение соседей и местных органов власти на доступ техники к улице и соседним владениям.

    Вернуться к началу

    Часто задаваемые вопросы

    Сколько времени нужно, чтобы построить дом?

    Полный процесс возведения дома занимает в среднем от 4 до 8 недель .Время, необходимое для подъема дома, зависит от подготовки, разрешений, типа фундамента, высоты, ремонта, погоды и проверок. После подготовки фактический подъем дома занимает от 2 до 7 дней .

    Время, необходимое для возведения дома
    Процесс дней
    Начальная подготовка площадки и разрешения 7 – 14
    Дом лифта 2 – 7
    Замена фундамента, ремонт, осмотр 14 – 30
    Нижняя палата 1 – 2

    Компании, занимающиеся подъемом домов, планируют работу как минимум за 2–6 недель. Ускорение процесса приводит к значительным затратам на дополнительную рабочую силу и материалы.

    Повредит ли подъем дома мой дом?

    Дома поднимаются медленно и плавно, без каких-либо серьезных повреждений. Некоторые методы вырезают ремонтируемые отверстия в стенах для крепления распорок. В редких случаях трещины в гипсокартоне и плитке возникают в зависимости от предыдущего уровня осадки фундамента и структурных проблем.

    Могу ли я жить в доме, пока его сносят?

    Не рекомендуется жить или находиться внутри дома во время подъема.Однако все внутри дома можно оставить на месте.

    Остались вопросы? Спросите специалиста по основам. Посмотреть плюсы

    Вернуться к началу

    Аренда подъемных компаний

    Подъем дома — это не проект «сделай сам». Профессионалы используют сложное и дорогое оборудование для безопасного возведения дома или выравнивания фундамента без повреждения конструкции.

    Кто поднимает дома?

    Подрядчики по возведению жилых домов специализируются на жилых домах, но обычно не занимаются ремонтом. Наймите генерального подрядчика для надзора и управления проектом, включая геодезию, проектирование, получение разрешений, отключение инженерных сетей, земляные работы, замену фундамента и ландшафтный дизайн.

    Перед наймом подрядчика обязательно:

    • Получите не менее трех личных оценок для сравнения.
    • Прочтите отзывы и ознакомьтесь с их предыдущей работой в HomeGuide, Google и Better Business Bureau (BBB).
    • Выбирайте компании, которые застрахованы, связаны облигациями и работают более пяти лет.
    • Не выбирайте самую низкую цену, так как это может пострадать.
    • Запросите детализированный контракт и гарантию в письменной форме.
    • Избегайте крупных платежей вперед. Составьте график оплаты выполненных работ.

    Вопросы, которые следует задать компаниям по подъему домов

    • Сколько домов вы подняли или перевезли?
    • Могу ли я увидеть портфолио и рекомендации о ваших прошлых работах по выращиванию домашних животных?
    • Есть ли у вас страховка на подъем и перемещение конструкций?
    • Есть ли у вас комплексный план обеспечения безопасности?
    • Какое оборудование вы будете использовать, чтобы поднять дом? (Ищите компании, использующие унифицированную систему гидравлического домкрата и домкраты-кроватки. )
    • Какие еще расходы могут быть связаны с лифтом?
    • Какие разрешения мне нужны, и вы их получите?
    • Как вы справляетесь с повреждениями, которые случаются на работе?
    • Что включает ваша гарантийная политика?
    • Какой у вас график платежей?

    Получите бесплатные оценки на HomeGuide от проверенных подрядчиков по строительству жилья:

    Получить бесплатную оценку

    Как спроектировать и построить фальшпол шаг за шагом

    Вот руководство, в котором описаны лучшие способы создания высококачественной приподнятой террасы.Держите его под рукой, когда будете планировать, проектировать и завершать работу самостоятельно.

    Основные шаги по созданию фальшпола (версия TL;DR)

    1. Фонд . Выкопайте ямы для своих столбов — обязательно выходите за линию промерзания.
    2. Бетонная заливка .
    3. Бухгалтерская книга . Сначала установите гроссбух и наденьте надлежащую планку, чтобы остановить гниение.
    4. Место Стальные соединители — самый прочный способ крепления столбов к бетону.
    5. Вырежьте стойки , используя гроссбух в качестве эталона высоты.
    6. Установите балку поверх стоек и проверьте выравнивание балки .
    7. Прикрепите балки с помощью оцинкованных гвоздей для подвески балок (ферм).
    8. Прикрутите перила к балкам и соберите перила . Убедитесь, что это безопасно, а не просто «достаточно безопасно».
    9. Уложите террасную доску корой вверх для улучшения дренажа.
    10. Наслаждайтесь новой колодой с семьей и друзьями!
    11. (дополнительно) Каждые два года добавляйте прозрачный проникающий герметик или морилку для защиты от воды и увеличения срока службы.

    Более мелкие детали

    Все знают, насколько приятной может быть колода, но как строитель вы получаете дополнительную награду — удовольствие знать, что вы сделали первоклассную пристройку к своему дому. Вы будете чувствовать это каждый раз, когда выходите на свою палубу и слушаете. Ваши шаги по настилу звучат четко и твердо, как пол в вашем доме. Его структура остается жесткой и не раскачивается, когда дети бегают по нему. Ограждение тоже кажется прочным, так что вы можете уверенно опираться на него.И год за годом он хорошо служит вам, практически не требуя обслуживания, и является хорошей инвестицией в ваш дом.

    К счастью, путь от колоды своего воображения к реальной не сложен, ведь в построении качественной колоды нет ничего сложного. Подобно детскому конструктору, его открытая структура показывает, как все детали подходят друг к другу снизу вверх.

    Наблюдая за этой структурой, вы поймете весь процесс построения колоды. На каждом этапе вы будете изучать основы построения колоды и несколько альтернативных методов, которые вы можете использовать, чтобы сделать ее первоклассной.К концу вы сможете проектировать, планировать и создавать свою собственную колоду, как профессионал.

    Строительство прочного фундамента

    Как известно, колоды универсальны; вы можете разместить их практически где угодно и построить их практически так, как вы хотите. Тем не менее, начав с хорошей основы, вы подготовите свою палубу к многолетнему интенсивному использованию. На самом деле, в большинстве регионов местный строительный инспектор будет настаивать на этом, а также на нескольких других структурных рекомендациях. Не паникуйте здесь; работа вашего инспектора по строительству состоит в том, чтобы убедиться, что вы построили прочную и безопасную палубу.

    Фундамент принимает на себя весь вес настила и людей на нем, поэтому он должен быть прочным. Обычно стойки 4×4, расположенные через каждые 6 дюймов, обеспечивают достаточную поддержку, когда они опираются на хорошее основание.

    Фундамент надежно закрепляет стойки настила и опирается на твердую почву ниже линии промерзания.

    Изучите детали фундамента на рис. 1 и некоторые альтернативные стили на рис. 2. Обратите внимание, что нижний 6-дюймовый. секция бетона, называемая «основанием», должна опираться на ненарушенную почву (нарушенная почва слишком легко сжимается), иметь плоское дно для равномерного распределения веса и быть полностью ниже местной линии промерзания.

    Это нужно для того, чтобы он не утонул, не раскачивался и не перекашивал вашу колоду. Ваш строительный инспектор расскажет вам, насколько сильны морозы в вашем районе. Прокопайте фундаментные отверстия с помощью копателя для столбов или 8-дюймового бура. силовой шнек, если вам нужно копать их много. Расширьте и сгладьте днища, чтобы получить широкую опорную основу.

    Хорошая опора должна быть шире внизу и уже вверху, чтобы избежать морозного пучения, и возвышается на 6 дюймов над землей для отвода воды. Пример A не работает по обоим пунктам, но C и D хороши.Пример B приемлем, но сгниет раньше остальных. Соединение дерева и бетона хорошее в A, C и D.

    Прежде чем смешивать и заливать бетон, решите, как вы хотите прикрепить к нему столбы. Рис. 1 и 2 показаны пять примеров.

    Как правило, стальные соединители, доступные на лесопилках и в домашних центрах, являются самыми прочными. Они, как и сами деревянные столбы, должны быть установлены на высоте не менее 6 дюймов над землей, чтобы они быстрее высыхали после дождя. Постоянная влага от контакта с землей вызывает ржавчину стали и быстрее гниет деревянные столбы, поэтому по возможности избегайте такой ситуации.Кроме того, для столбов используйте устойчивую к гниению древесину, например, обработанную давлением (0,40 фунта или, что еще лучше, 0,60 фунта), или сердцевину красного дерева или кедра.

    Хотя это и приемлемо, установка столбов прямо в землю (рис. 2B), как столбы забора, может привести к гниению. Их также намного сложнее заменить, если произойдет гниение.

    Обратите внимание на два недостатка на рис. 2А, которые делают эту деталь неприемлемой:

    1. Во-первых, металлический разъем хороший, но он не прослужит долго, потому что вода может легко скапливаться вокруг него и ржаветь. Бетон должен выступать на 6 дюймов выше, чтобы вода могла стекать.
    2. Во-вторых, бетонный фундамент расширяется кверху, позволяя морозу цепляться за его бока и поднимать его вверх. Хорошие отверстия для фундамента имеют вертикальные стороны или наклон внутрь к вершине.

    Замешивать бетон самостоятельно или купить готовую смесь с грузовика? Рассчитайте необходимый объем и сравните цены.

    Тогда задайте себе следующие вопросы:

    • Имеется ли прямой доступ к площадке для грузовика?
    • Как далеко вам придется везти груз на тачке?
    • Сколько времени это займет? (Продавцы бетона ограничивают время разгрузки и взимают плату сверх этого предела.)

    Тогда посчитайте, сколько времени уйдет на то, чтобы приготовить свой собственный.

    Обычно, если вам нужен 1 кубический ярд или больше, проще и быстрее купить товарный бетон и пригласить (или подкупить!) соседей, чтобы они помогли вам быстро его выгрузить.

    Возведение столбов и балок

    Когда бетон затвердеет, можно строить.

    Стойки, балки, ригели и балки поддерживают вес настила. Сделайте их прочными и надежно закрепите.

    Думайте о своей палубе как о жесткой платформе, установленной на двух или более очень прочных параллельных балках.Вы можете увидеть одну из таких балок на рис. 3 из двух 2×10, скрепленных вместе 16d оцинкованными гвоздями. Он расположен на стойках 4×4.

    Другая балка, называемая «буксой», крепится болтами к краевым балкам (или стойкам стены) дома.

    Бухгалтерская книга

    Сначала установите гроссбух, особенно если у вас есть дверь, открывающаяся на палубу. В таком случае. сделайте готовую палубу на 1/2 дюйма ниже порога двери, чтобы у вас не было неудобного шага, когда вы выходите за дверь.

    Определив высоту ригеля, снимите обшивку примерно на 1 дюйм.выше этой точки (вам, возможно, придется разрезать ее электропилой), чтобы вы могли плотно прикрутить ригель к обшивке и каркасу дома (рис. 3).

    Затем подложите алюминиевую планку под сайдинг и к обшивке, позже вы согните планку поверх ригеля, чтобы вода не скапливалась на доме и не вызывала гниения.

    Затем временно прикрепите крюк на место гвоздями 16d, затем выровняйте и закрепите его на постоянной основе, располагая болты примерно через каждые 16 дюймов.Используйте 3/8 дюйма. болты длиной 3-1/2 дюйма, чтобы полностью проникнуть в ободную балку. Предварительно просверлите отверстия для винтов и при необходимости используйте более длинные болты.

    Используйте опорные блоки для усиления концов ригеля при его креплении болтами к бетону. Правильная прошивка останавливает гниение.

    Иногда может потребоваться прикрутить ригель к бетонному фундаменту (рис. 4). Предварительно просверлите отверстия для свинцовых экранов или дюбелей с помощью перфоратора и специального твердосплавного сверла, чтобы упростить эту работу.

    Для дополнительной поддержки болтовые блоки под обоими концами. Не так просто, но не менее важно вырезать канавку для оклада. Проведите мелом линию и отрежьте 1/4 дюйма. сделайте глубокий паз корундовым (не твердосплавным) диском на циркулярной пиле. Наденьте очки для защиты глаз, пылезащитную маску и перчатки.

    Стойки и балки

    Установив гроссбух, вы можете использовать его в качестве эталона высоты для другой балки. Отрежьте стойки 4х4 по длине, прикрепите их к бетонному основанию, отвесьте по уровню и временно подкрепите досками.

    Затем установите балку сверху и прибейте ее гвоздями. ( Если вы работаете на высоте более нескольких футов от земли, подъем тяжелой балки может быть опасен. Попросите другого человека помочь поднять и удерживать ее на месте .) Металлическая крышка стойки/балки, показанная на рис. 3, самый сильный, наряду с показанным на рис. 5А. В обоих случаях вес деки распределяется по всему концу стойки, и таким образом меньше нагружается древесное волокно. Соединения на рис. 5B и 5C в порядке, но ослабнут раньше.

    Названная стальная крышка (A) является самой прочной.Примеры B и C хороши, но их меньшая опорная поверхность означает большую нагрузку на древесные волокна.

    Рис. 5В и 5С также показаны два типа болтов — болты с квадратным подголовком и крепежные болты с шестигранной головкой. Оба должны быть оцинкованы. Болты с квадратным подголовком выглядят аккуратнее, когда головка должна быть видна, но иногда они проскальзывают при затяжке, так что вы не можете их плотно затянуть. В таких случаях используйте крепежные болты, потому что вы можете зафиксировать их головки с помощью гаечного ключа.

    Колоды часто терпят неудачу, потому что их лучи недостаточно сильны.Балки меньшего размера также заставляют палубу чувствовать себя мягкой под ногами и подпрыгивать, а не оставаться жесткой.

    Чтобы правильно определить размер балки, учитывайте следующие три фактора:

    • вес или нагрузка, которую он должен нести,
    • его пролет (расстояние между стойками), а
    • его тип древесины (порода дерева).

    Для большинства настилов два 2×10, скрепленных вместе, будут достаточно прочными, если вы поддержите их стойками через каждые 6 футов. Но всегда просите вашего строительного инспектора заранее подтвердить ваш проект .

    Исходя из опыта, я никогда не колеблясь увеличиваю прочность палубных балок на один размер пиломатериала, если только это не портит внешний вид конструкции. Дополнительная прочность не только увеличивает запас прочности и долговечности, но и делает деку более прочной.

    ОБНОВЛЕНИЕ : ниже я добавил таблицу пролетов со ссылками на минимальные размеры балок в разделе «Избегайте распространенных ошибок при сборке настила».

    За исключением очень низких настилов, рекомендуется укрепить стойки и балки диагональными распорками, чтобы предотвратить раскачивание настила (рис.9 ниже). Убедитесь, что ваши стойки идеально вертикальны с помощью уровня, затем прикрутите скобы 2×4 или 2×6 между стойками и балками под углом 45 градусов. Треугольник, образованный балкой, стойкой и скобой, сохраняет жесткость конструкции.

    Сборка балок и настила

    Вы завершили основные строительные работы. Теперь добавьте платформу.

    Сначала прибейте гвозди к балкам. Там, где они упираются непосредственно в балку или ригель, закрепите их металлическими подвесками для балок, а там, где они упираются в верхнюю часть балки, прибейте их тремя оцинкованными гвоздями 16d (рис.3).

    Обязательно купите подвески для балок подходящего размера и прибейте через все отверстия оцинкованные гвозди для подвески балок (иногда называемые оцинкованными анкерными гвоздями). Накройте концы балок ленточной балкой (рис. 6), надежно прибив ее к каждой балке оцинкованными гвоздями 16d, три гвоздя на 2×6, четыре на 2×8, пять на 2×10 и т. д.

    Как и в случае с балками, размер балок зависит от веса, который они должны поддерживать, длины балок и типа их древесины. Опять же, всегда уточняйте размер балки у инспектора по строительству .

    Как правило. Если вы разместите балки на расстоянии 16 дюймов от центра (от центра одной до центра следующей или o.c.), 2×6 охватит 8 футов, 2×8 — 10 футов, а 2×10 — 12 футов.

    Но ваша палуба будет казаться более прочной, если вы ограничите пролет балок до 8 футов. Помните, что вы всегда можете добавить еще одну балку для поддержки балок в середине пролета, если вам это нужно.

    Перед добавлением палубных досок установите стойки для перил. Прочность и безопасность здесь на первом месте. Поэтому надежно прикрепите стойки к балкам с помощью болтов (рис.6). Одним из больших преимуществ болтов перед гвоздями является то, что вы можете легко подтянуть их, если они ослабнут.

    Если опорные стойки настила 4×4 выступают над балками (как на рис. 5B и 5C). вы можете использовать их для железнодорожных столбов.

    Не экономьте на дизайне рельсов. Ответьте на следующие вопросы:

    • Вы прикрутили перила к балкам или балке?
    • Стойки размером не менее 2×6 или сильнее?
    • Достаточно ли их, хотя бы по одному на каждые 6 футов??
    • Чувствуют ли они прочную связь с каркасом, когда вы нажимаете на них?
    • Они доверяют вам?

    Прикрутите балки к балкам. Блок 2х8 за стойкой добавляет прочности. Для ограждения используйте доски размером 2×4 или больше. Максимально допустимое отверстие в ограждении варьируется от 4 до 6 дюймов в зависимости от региона.

    Некоторые конструкции стоек ограждения могут не пройти некоторые из этих испытаний и по-прежнему соответствовать техническим требованиям.Но они не будут чувствовать себя в безопасности. Уверенность — это ключ. Ваша колода не будет чувствовать себя хорошо, пока вы не будете уверены, что ваши перила прочны.

    Наконец. ваша колода близится к завершению. Пришло время укладывать настил. Прибейте первую доску рядом с домом, но не касаясь его, вбивая два оцинкованных гвоздя 16d в каждую балку. На рис. 7 показана правильная техника забивания гвоздей и несколько типов настила. Все работает хорошо.

    Положите три обычные террасные доски — 2×6, 2×4 и 5/4×6 корой вверх для лучшего дренажа.Забейте гвозди на 3/4 дюйма от края доски.

    Аккуратно отрежьте ограждение, затем прибейте его гвоздями и прикрутите к стойке. Предварительно просверлите отверстия до середины разделяющихся концов.

    Распорка для террасной доски : Равномерно расположить террасную доску легко. Просто вставьте 3/8 дюйма. деревянных дюбелей или нужного вам диаметра на несколько кусков 2×4. Поместите дюбели между соседними досками настила и закрепите доски на месте.

    Вот еще несколько советов по настилу:

    • Вбейте в каждую доску гвоздь 16d.
    • Сначала прибейте концы изогнутых досок, прижимая изгиб к предыдущему ряду. Затем вбейте между рядами широкую деревянную прокладку, чтобы правильно расположить изогнутую доску.
    • Сделайте чистые стыки, отрезав доски идеально под прямым углом и соединив их встык по центру балки.
    • Предварительно просверлите отверстия для гвоздей возле концов доски, чтобы избежать расщепления. Сделайте их немного меньше диаметра гвоздя, проходящего через них.
    • Пусть доски выходят за край настила.Вы можете отрезать их все равномерно после того, как прибьете их гвоздями.

    Установка перил

    Спроектируйте свои перила так, чтобы они были не менее 36 дюймов в высоту и чтобы 6 дюймов. шар (скоро будет 4 дюйма в некоторых регионах) не может пройти ни через какое отверстие (рис. 6). Верхняя перекладина должна быть самой прочной, минимум 2×4. Он также наиболее заметен, поэтому выберите для него самый красивый материал.

    Рельсы, проходящие поверху стоек, самые прочные и простые в креплении. Просто прибейте их к стойкам оцинкованными гвоздями 16d.Другие конструкции, такие как на рис. 8, требуют тщательного забивания гвоздей для обеспечения прочности. Предварительно просверлите отверстия для гвоздей и шурупов. Используйте 10d оцинкованные обсадные гвозди на краях 2×4 и 2-дюйм. Оцинкованные винты № 10 снизу, как показано на рисунке. Если в вашем дизайне требуется нижняя направляющая, убедитесь, что она имеет размер не менее 2×4. Все остальные материалы должны быть не менее 2×2 или прочнее.

    Есть много других дополнений, которые вы можете сделать на террасе: скамейки, цветочные горшки, лестницу. Дайте волю своему воображению.

    Хорошо сложенная терраса: привлекательное и постоянное дополнение к вашему дому.

    Разные советы по началу работы:

    1. Возьмите блокнот и карандаш и нарисуйте колоду, которую вы хотите добавить в свой дом. Вам не обязательно быть художником. Просто запишите эти идеи.
    2. Заполните детали, используя для примера другие колоды. Запаситесь журналами и книгами для идей.
    3. Выйдите на предполагаемое место настила и с помощью рулетки определите примерные размеры: длину, ширину, высоту. Обратите внимание на любые необычные функции и потенциальные проблемы.Добавьте свои измерения к более подробному эскизу.
    4. Отнесите свой проект в местную строительную инспекцию. Они рассмотрят ваш план, помогут определить размеры балок и балок, проверят перила и, как правило, будут хорошим источником технической информации. Продолжайте и подробно обсудите свои идеи. Они тоже заинтересованы в том, чтобы вы построили качественный, безопасный док. Они скажут вам, нужно ли вам разрешение.
    5. Просмотрите свой план и составьте список материалов. Подсчитайте каждую доску и болт.В нестандартных проектах это делают даже профессионалы.
    6. Имея на руках список материалов и план, посетите свою любимую лесопилку, чтобы узнать стоимость материалов. Персонал двора может быть очень полезным. Уважайте их время. Избегайте субботы, когда они, вероятно, будут наиболее заняты. Объясните свой план, выслушайте новые идеи и приемы, идите во двор и наколите дрова.
      Избегайте пиломатериалов, которые кажутся влажными. Он будет чрезмерно сжиматься и может скручиваться и деформироваться при высыхании.Хороший материал должен быть сухим, прямым, без сколов и трещин. Сравните различные виды палубных досок и материалов для перил. Соответствует ли оно вашим ожиданиям? Проверьте несколько лесопилок, так как качество варьируется.
      Наконец, оцените все материалы и сложите их. Проверьте наличие дополнительных расходов, таких как плата за доставку. Тогда, ну почему бы и нет… попросить скидку!
    7. Когда придут пиломатериалы, можно идти. Разметьте места для столбов и фундамента. Это может быть непросто, особенно на склонах.И это должно быть точно. Поэтому, если вы не совсем уверены, посмотрите несколько книг по построению колоды. Большинство из них содержат раздел о макете; или попросите кого-нибудь, кто понимает принципы компоновки, помочь вам проверить вашу работу.
    8. Наконец, дайте себе достаточно времени, чтобы завершить док. Как правило, проекты занимают больше времени, чем вы себе представляете, но качество, которого вы достигаете, того стоит.
    9. ОБНОВЛЕНИЕ

    : Избегайте распространенных ошибок при построении колоды

    Одно из удовольствий от создания хорошей, прочной колоды — это вера в то, что она прослужит вечно.Конечно, вы знаете, что не выживет, но вам хочется верить, что вы проделали такую ​​хорошую работу, что она переживет дом и уж точно соседскую веранду. И может, если правильно собрать.

    Но, несмотря на ваши навыки и терпение, трое врагов с нетерпением ждут, чтобы всего через несколько лет превратить вашу новую колоду в груду мусора:

    • Слабая конструкция может привести к ее разрушению;
    • Гниль может неуклонно ослаблять его прочность; и
    • Резкие атмосферные воздействия могут привести к растрескиванию древесины и ослаблению ее соединений.

    Вы узнаете, как эти враги атакуют вашу колоду, а также как держать их в страхе.

    Когда вы погрузитесь в свой следующий проект колоды, планируйте остановить этих врагов с самого начала, и вы сохраните свою колоду здоровой на долгое-долгое время.

    Спроектируйте правильно

    Строительные инспекторы обнаружили, что многие домовладельцы, проектируя по «правилам большого пальца», делают балки слишком маленькими. «Балка» обычно представляет собой самый большой кусок дерева, который лежит горизонтально, как стержень, под или на концах реберного промежутка.Вы можете выбрать один из двух размеров балки, показанных здесь: три 2×8 или два 2×10, скрепленных вместе.

    Балка, состоящая из двух 2х10, должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес настила плюс вес всей деятельности, которая на нем происходит. Если он слишком сильно прогнется, ваша дека будет чувствовать себя неустойчиво под ногами.

      6′ 7′ 8′ 9′ 10′ 11′ 12′ 13′ 14′
    4′ 1-2×6 1-2×6 1-2×8 1-2×6 1-2×8 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×10 1-2×12 1-2×10 1-2×12
    5′ 1-2×6 2-2×6 1-2×8 2-2×6 1-2×8 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×10 1-2×12 1-2×10 1-2×12
    6′ 2-2×6 2-2×6 1-2×8 2-2×6 2-2×8 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×10 1-2×12 2-2×10 1-2×12
    7′ 2-2×6 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 2-2×8 2-2×10 2-2×8 2-2×10 2-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 2-2×10 1-2×12 2-2×10 2-2×12
    8′ 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 2-2×10 2-2×12 3-2×10 2-2×12
    9′ 3-2×6 2-2×8 4-2×6 3-2×8 4-2×6 3-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 2-2×12
    10′ 4-2×6 3-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12
    11′ 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12 3-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12
    12′ 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 3-2×12

    Используйте приведенную выше таблицу пролетов, чтобы определить минимальный размер (прочность) вашей балки. Размеры балок в этой таблице основаны на прочности сосны желтой, относительно слабой породы. Балки из более прочной древесины часто могут быть меньше.

    Как и следовало ожидать, более длинные балки увеличивают вес балки, поэтому ее необходимо сделать больше и прочнее. То же самое происходит, когда вы размещаете свои посты дальше друг от друга. Когда расстояние между вашими стойками достигает примерно 10 футов, балки становятся большими и тяжелыми, иногда четыре 2×8, три 2×10 или больше. На самом деле, эти балки просто слишком тяжелы, чтобы с ними можно было обращаться.Им также требуются более широкие стойки, 4×6 или 4×8, для опоры.

    К счастью, есть простой способ сделать их меньше, не жертвуя общей силой вашей колоды. Просто добавьте больше сообщений (рис. C). Добавление стоек укорачивает пролеты и, как видно из таблицы, резко уменьшает необходимый размер балки. Даже в этом примере вы можете уменьшить размер бимса с двух 2×10 на рис. A до одного 2×8 на рис. C. Я использовал два 2×8, а не один на рис. C, просто потому, что они делают деку немного более жесткой под ногами. и лучше подходят на столбы 4×4.

    Третья стойка сокращает расстояние, которое должна охватывать балка, поэтому балка не должна быть такой большой. Судя по таблице пролетов, одна 2×8 справляется со своей задачей, хотя для дополнительной жесткости был добавлен второй 2×8.

    В целом, ваша колода будет более прочной, если расстояние между стойками не будет превышать 6 дюймов.

    Построить, чтобы остановить гниение

    Самое разрушительное оружие, которое природа использует для нападения на вашу колоду, практически невидимо — грибок, вызывающий гниение.

    Грибок распространяется в виде тысяч микроскопических спор, которые летают по воздуху.Если они найдут достаточно влаги, споры, которые осядут на вашей свежесобранной террасе, будут укореняться и расти, медленно растворяя древесное волокно. Вы увидите, как это произойдет, когда через несколько лет ваша колода станет серебристо-серой. Поверхностный грибок, который вызывает изменение цвета, представляет собой плесень, которая на самом деле не наносит значительного ущерба. Но другие виды грибка разрушат древесное волокно и ослабят структуру вашей террасы.

    Грибок нуждается во влаге для роста, поэтому гниение не произойдет ни в одном типе древесины, если древесина легко высыхает после ливней.Большая часть древесины палубы быстро сохнет, но некоторые места остаются влажными в течение длительного времени (рис. D). Вот где грибок пускает корни.

    Участки настила, которые легко впитывают воду, но медленно сохнут, будут гнить первыми. Грибок быстро приживается во влажных местах. Концы досок и стыки являются распространенными проблемными местами.

    Строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы террасу строили из стойкой к гниению древесины. Вы найдете три типа дерева, легко доступных для выполнения этой работы:

    • сердце красное дерево,
    • сердцевина кедра и
    • , обработанный давлением.

    Сердцевина

    «Ядро» красного дерева и кедра — это сердцевина дерева более глубокого цвета по сравнению с внешней древесиной кремового цвета, называемой «заболонью».

    Сердцевина содержит природные химические вещества, токсичные для грибка. Они будут сдерживать гниение до тех пор, пока вода медленно не вымоет эти химические вещества из древесины.

    В зависимости от количества осадков и влажности в вашем регионе серьезные признаки гниения могут появиться в течение 10 лет.

    Древесина, обработанная давлением

    Древесина, обработанная давлением, служит дольше — почти бесконечно, независимо от того, какая порода древесины используется.Обработка давлением — это процесс, при котором химические вещества, токсичные для грибков (в том числе термитов), проникают практически во все древесные волокна пиломатериалов. Химические вещества связываются с волокном и остаются там.

    Долговечность обработанной под давлением древесины плюс ее более низкая стоимость (на 20–50 % меньше, чем у кедра или красного дерева, в зависимости от вашего региона) делают ее отличным выбором для большинства проектов настила. Вы даже можете закапывать должным образом обработанные столбы, не беспокоясь о их распаде.

    Как купить обработанный пиломатериал?

    А».Рейтинг 40 дюймов должен быть проштампован прямо на доске, что означает, что он содержит 0,40 фунта консерванта на кубический фут древесины.

    Осмотрите доски, чтобы убедиться, что они сухие. Консервант прочно связывается с древесиной только после ее высыхания. Так что не покупайте доски, которые кажутся намокшими или необычно тяжелыми.

    У вас могут возникнуть проблемы с поиском сухих 4х4 и более крупных бревен. После процесса обработки они сохнут дольше, поэтому очистные сооружения часто отправляют их до того, как они высохнут.Если вам нужно использовать их, пока они еще влажные, обязательно соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности.

    Также отбраковывают древесину с химическими остатками на поверхности; вы должны увидеть, что выглядит как ровный слой зеленого или коричневого пятна. В качестве знака качества ищите штамп Американской ассоциации защиты древесины (AWPA) или пожизненную гарантию на каждой доске. Но проведите визуальный осмотр и примите во внимание и собственное суждение.

    Обработанная древесина хорошего качества будет содержать не более чем следы сердцевины, более темной центральной части дерева.Химические консерванты часто не проникают в сердцевину древесины, поэтому она может быстро сгнить.

    Меры предосторожности при работе с обработанной под давлением древесиной

    Осторожно обращайтесь с обработанной древесиной.

    • При резке наденьте защитные очки, чтобы опилки не попали в глаза.
    • Мойте руки после работы с ним и не сжигайте остатки.
    • Сжигание отходов может привести к выделению токсичных химических веществ в виде паров. Вместо этого положите обрезки в мусорное ведро.

    Прочие наконечники

    Многим строителям террас не нравится зеленый цвет или сучковатый вид обработанной древесины.Поэтому они держат его вне поля зрения, используя для балок, балок и столбов. Затем они переключаются на кедр или красное дерево для хорошо заметных настилов и перил.

    Если вы предпочитаете использовать красное дерево или кедр, вы можете продлить их срок службы, обработав их химическим консервантом самостоятельно. Вам не нужно обрабатывать всю палубу, только уязвимые места (рис. D), особенно стыки, куда влага проникает и медленно высыхает.

    Погрузите критические концы столбов и других пиломатериалов в ведро с антисептиком для дерева (предотвращающим появление грибка) на час или даже на день, чтобы максимально возможное количество консерванта впиталось в древесину.(Надевайте резиновые перчатки при работе с консервантом, чтобы он не попал на кожу.)

    Домовладельцы больше не могут покупать мощные коммерческие консерванты, поэтому этот метод не сделает вашу древесину такой же устойчивой к гниению, как древесина, обработанная давлением. Но это может отсрочить гниение еще на несколько лет.

    Управление движением дерева

    Поверхность террасы, подвергающаяся воздействию прямых солнечных лучей и дождя, подвергается ужасным ударам. Каждый раз, когда вода пропитывает их, древесина набухает. Затем, когда солнце высушивает их, древесина сжимается.Со временем эти повторяющиеся движения могут привести к растрескиванию и расколу досок. Кроме того, ногти расшатываются и выскакивают. На стыках появляются щели. И доски деформируются. В результате получается потрепанная колода.

    В этом отношении красное дерево и кедр обычно имеют преимущество перед обработанной под давлением древесиной. Красное дерево и кедр относительно мягкие и легкие. Они не так сильно реагируют на циклы смачивания/сушки, как некоторые из более плотных типов, используемых для обработки давлением, например, южная желтая сосна. Более того, химические вещества в обработанной древесине имеют тенденцию притягивать влагу, в результате чего обработанная древесина набухает быстрее, чем красное дерево и кедр.

    Для решения проблемы, вызванной циклами смачивания/высыхания. переработчики высококачественно обработанной древесины пропитывают некоторые изделия из дерева водоотталкивающими средствами, чтобы они меньше впитывали влагу, меньше набухали и, следовательно, меньше трескались и меньше деформировались. Эта древесина стоит на 10-20 процентов дороже, но часто имеет пожизненную гарантию. При покупке материала для настила спросите у местного продавца пиломатериалов об этом типе обработанной древесины.

    В большинстве случаев обработанная древесина не содержит водоотталкивающих средств, но вы можете нанести их щеткой, чтобы добиться того же эффекта.Репеллент также поможет защитить ваши террасы из красного дерева или кедра, даже если влага влияет на них меньше. (Водоотталкивающие средства часто путают с консервантами для древесины. Консервант для древесины — это химическое вещество, которое токсично для древесины и уничтожает грибки, бактерии и насекомых. Водоотталкивающее средство просто удерживает воду.)

    К сожалению, водоотталкивающие средства, нанесенные щеткой, служат всего два-три года. Вам нужно будет повторно покрыть палубу, как только вы заметите, что капли воды впитываются в древесину, а не «бусинки» и остаются на поверхности.

    Типы гидрофобизаторов

    Краска

    является лучшим репеллентом, так как образует защитную пленку на древесине. Он также длится дольше всего. К сожалению, после того, как первый слой отслоится, перекрасить палубу будет сложно, потому что вам придется соскоблить и отшлифовать древесину, чтобы подготовиться к нанесению нового слоя. Дополнительные усилия обычно не стоят хлопот.

    Прозрачные, образующие кожу покрытия, такие как лак и полиуретан, также хорошо защищают, но недолговечны. Даже специальные составы разрушаются и отслаиваются под интенсивным солнечным светом, вызывая те же проблемы с повторным нанесением покрытия, что и краска.

    Для облегчения повторного покрытия лучше всего нанести прозрачный проникающий герметик или морилку для наружных работ, которая также герметизирует. Ни один из них не образует на поверхности древесины кожи, которая может отслаиваться. Проникающие герметики и морилки содержат смолы, которые частично заполняют поры древесины и отталкивают воду. Поскольку они образуют более тонкий слой, чем краска, герметики и морилки обычно держатся всего несколько лет. Они быстро изнашиваются в местах с интенсивным движением и выветриваются вдали от мест, подверженных прямому воздействию солнца и дождя. Но когда вы перекрашиваете палубу, вам не нужно соскребать старое покрытие, поэтому герметики и морилки наносить повторно гораздо проще, чем краску.

    Кроме того, морилки бывают разных цветов, так что вы можете смешать свою террасу с цветовой гаммой вашего дома. Для большей защиты или если пятно не содержит водоотталкивающего средства, сначала нанесите прозрачный герметик (или другое водоотталкивающее средство). Проверьте контейнеры, чтобы убедиться, что пятно и репеллент совместимы.

    Вот руководство, в котором описаны лучшие способы создания высококачественной приподнятой террасы. Держите его под рукой, когда будете планировать, проектировать и завершать работу самостоятельно.

    Основные шаги по созданию фальшпола (версия TL;DR)

    1. Фонд .Выкопайте ямы для своих столбов — обязательно выходите за линию промерзания.
    2. Бетонная заливка .
    3. Бухгалтерская книга . Сначала установите гроссбух и наденьте надлежащую планку, чтобы остановить гниение.
    4. Место Стальные соединители — самый прочный способ крепления столбов к бетону.
    5. Вырежьте стойки , используя гроссбух в качестве эталона высоты.
    6. Установите балку поверх стоек и проверьте выравнивание балки .
    7. Прикрепите балки с помощью оцинкованных гвоздей для подвески балок (ферм).
    8. Прикрутите перила к балкам и соберите перила . Убедитесь, что это безопасно, а не просто «достаточно безопасно».
    9. Уложите террасную доску корой вверх для улучшения дренажа.
    10. Наслаждайтесь новой колодой с семьей и друзьями!
    11. (дополнительно) Каждые два года добавляйте прозрачный проникающий герметик или морилку для защиты от воды и увеличения срока службы.

    Более мелкие детали

    Все знают, насколько приятной может быть колода, но как строитель вы получаете дополнительную награду — удовольствие знать, что вы сделали первоклассную пристройку к своему дому. Вы будете чувствовать это каждый раз, когда выходите на свою палубу и слушаете. Ваши шаги по настилу звучат четко и твердо, как пол в вашем доме. Его структура остается жесткой и не раскачивается, когда дети бегают по нему. Ограждение тоже кажется прочным, так что вы можете уверенно опираться на него.И год за годом он хорошо служит вам, практически не требуя обслуживания, и является хорошей инвестицией в ваш дом.

    К счастью, путь от колоды своего воображения к реальной не сложен, ведь в построении качественной колоды нет ничего сложного. Подобно детскому конструктору, его открытая структура показывает, как все детали подходят друг к другу снизу вверх.

    Наблюдая за этой структурой, вы поймете весь процесс построения колоды. На каждом этапе вы будете изучать основы построения колоды и несколько альтернативных методов, которые вы можете использовать, чтобы сделать ее первоклассной.К концу вы сможете проектировать, планировать и создавать свою собственную колоду, как профессионал.

    Строительство прочного фундамента

    Как известно, колоды универсальны; вы можете разместить их практически где угодно и построить их практически так, как вы хотите. Тем не менее, начав с хорошей основы, вы подготовите свою палубу к многолетнему интенсивному использованию. На самом деле, в большинстве регионов местный строительный инспектор будет настаивать на этом, а также на нескольких других структурных рекомендациях. Не паникуйте здесь; работа вашего инспектора по строительству состоит в том, чтобы убедиться, что вы построили прочную и безопасную палубу.

    Фундамент принимает на себя весь вес настила и людей на нем, поэтому он должен быть прочным. Обычно стойки 4×4, расположенные через каждые 6 дюймов, обеспечивают достаточную поддержку, когда они опираются на хорошее основание.

    Фундамент надежно закрепляет стойки настила и опирается на твердую почву ниже линии промерзания.

    Изучите детали фундамента на рис. 1 и некоторые альтернативные стили на рис. 2. Обратите внимание, что нижний 6-дюймовый. секция бетона, называемая «основанием», должна опираться на ненарушенную почву (нарушенная почва слишком легко сжимается), иметь плоское дно для равномерного распределения веса и быть полностью ниже местной линии промерзания.

    Это нужно для того, чтобы он не утонул, не раскачивался и не перекашивал вашу колоду. Ваш строительный инспектор расскажет вам, насколько сильны морозы в вашем районе. Прокопайте фундаментные отверстия с помощью копателя для столбов или 8-дюймового бура. силовой шнек, если вам нужно копать их много. Расширьте и сгладьте днища, чтобы получить широкую опорную основу.

    Хорошая опора должна быть шире внизу и уже вверху, чтобы избежать морозного пучения, и возвышается на 6 дюймов над землей для отвода воды. Пример A не работает по обоим пунктам, но C и D хороши.Пример B приемлем, но сгниет раньше остальных. Соединение дерева и бетона хорошее в A, C и D.

    Прежде чем смешивать и заливать бетон, решите, как вы хотите прикрепить к нему столбы. Рис. 1 и 2 показаны пять примеров.

    Как правило, стальные соединители, доступные на лесопилках и в домашних центрах, являются самыми прочными. Они, как и сами деревянные столбы, должны быть установлены на высоте не менее 6 дюймов над землей, чтобы они быстрее высыхали после дождя. Постоянная влага от контакта с землей вызывает ржавчину стали и быстрее гниет деревянные столбы, поэтому по возможности избегайте такой ситуации.Кроме того, для столбов используйте устойчивую к гниению древесину, например, обработанную давлением (0,40 фунта или, что еще лучше, 0,60 фунта), или сердцевину красного дерева или кедра.

    Хотя это и приемлемо, установка столбов прямо в землю (рис. 2B), как столбы забора, может привести к гниению. Их также намного сложнее заменить, если произойдет гниение.

    Обратите внимание на два недостатка на рис. 2А, которые делают эту деталь неприемлемой:

    1. Во-первых, металлический разъем хороший, но он не прослужит долго, потому что вода может легко скапливаться вокруг него и ржаветь.Бетон должен выступать на 6 дюймов выше, чтобы вода могла стекать.
    2. Во-вторых, бетонный фундамент расширяется кверху, позволяя морозу цепляться за его бока и поднимать его вверх. Хорошие отверстия для фундамента имеют вертикальные стороны или наклон внутрь к вершине.

    Замешивать бетон самостоятельно или купить готовую смесь с грузовика? Рассчитайте необходимый объем и сравните цены.

    Тогда задайте себе следующие вопросы:

    • Имеется ли прямой доступ к площадке для грузовика?
    • Как далеко вам придется везти груз на тачке?
    • Сколько времени это займет? (Продавцы бетона ограничивают время разгрузки и взимают плату сверх этого предела.)

    Тогда посчитайте, сколько времени уйдет на то, чтобы приготовить свой собственный.

    Обычно, если вам нужен 1 кубический ярд или больше, проще и быстрее купить товарный бетон и пригласить (или подкупить!) соседей, чтобы они помогли вам быстро его выгрузить.

    Возведение столбов и балок

    Когда бетон затвердеет, можно строить.

    Стойки, балки, ригели и балки поддерживают вес настила. Сделайте их прочными и надежно закрепите.

    Думайте о своей палубе как о жесткой платформе, установленной на двух или более очень прочных параллельных балках.Вы можете увидеть одну из таких балок на рис. 3 из двух 2×10, скрепленных вместе 16d оцинкованными гвоздями. Он расположен на стойках 4×4.

    Другая балка, называемая «буксой», крепится болтами к краевым балкам (или стойкам стены) дома.

    Бухгалтерская книга

    Сначала установите гроссбух, особенно если у вас есть дверь, открывающаяся на палубу. В таком случае. сделайте готовую палубу на 1/2 дюйма ниже порога двери, чтобы у вас не было неудобного шага, когда вы выходите за дверь.

    Определив высоту ригеля, снимите обшивку примерно на 1 дюйм.выше этой точки (вам, возможно, придется разрезать ее электропилой), чтобы вы могли плотно прикрутить ригель к обшивке и каркасу дома (рис. 3).

    Затем подложите алюминиевую планку под сайдинг и к обшивке, позже вы согните планку поверх ригеля, чтобы вода не скапливалась на доме и не вызывала гниения.

    Затем временно прикрепите крюк на место гвоздями 16d, затем выровняйте и закрепите его на постоянной основе, располагая болты примерно через каждые 16 дюймов.Используйте 3/8 дюйма. болты длиной 3-1/2 дюйма, чтобы полностью проникнуть в ободную балку. Предварительно просверлите отверстия для винтов и при необходимости используйте более длинные болты.

    Используйте опорные блоки для усиления концов ригеля при его креплении болтами к бетону. Правильная прошивка останавливает гниение.

    Иногда может потребоваться прикрутить ригель к бетонному фундаменту (рис. 4). Предварительно просверлите отверстия для свинцовых экранов или дюбелей с помощью перфоратора и специального твердосплавного сверла, чтобы упростить эту работу.

    Для дополнительной поддержки болтовые блоки под обоими концами. Не так просто, но не менее важно вырезать канавку для оклада. Проведите мелом линию и отрежьте 1/4 дюйма. сделайте глубокий паз корундовым (не твердосплавным) диском на циркулярной пиле. Наденьте очки для защиты глаз, пылезащитную маску и перчатки.

    Стойки и балки

    Установив гроссбух, вы можете использовать его в качестве эталона высоты для другой балки. Отрежьте стойки 4х4 по длине, прикрепите их к бетонному основанию, отвесьте по уровню и временно подкрепите досками.

    Затем установите балку сверху и прибейте ее гвоздями. ( Если вы работаете на высоте более нескольких футов от земли, подъем тяжелой балки может быть опасен. Попросите другого человека помочь поднять и удерживать ее на месте .) Металлическая крышка стойки/балки, показанная на рис. 3, самый сильный, наряду с показанным на рис. 5А. В обоих случаях вес деки распределяется по всему концу стойки, и таким образом меньше нагружается древесное волокно. Соединения на рис. 5B и 5C в порядке, но ослабнут раньше.

    Названная стальная крышка (A) является самой прочной.Примеры B и C хороши, но их меньшая опорная поверхность означает большую нагрузку на древесные волокна.

    Рис. 5В и 5С также показаны два типа болтов — болты с квадратным подголовком и крепежные болты с шестигранной головкой. Оба должны быть оцинкованы. Болты с квадратным подголовком выглядят аккуратнее, когда головка должна быть видна, но иногда они проскальзывают при затяжке, так что вы не можете их плотно затянуть. В таких случаях используйте крепежные болты, потому что вы можете зафиксировать их головки с помощью гаечного ключа.

    Колоды часто терпят неудачу, потому что их лучи недостаточно сильны.Балки меньшего размера также заставляют палубу чувствовать себя мягкой под ногами и подпрыгивать, а не оставаться жесткой.

    Чтобы правильно определить размер балки, учитывайте следующие три фактора:

    • вес или нагрузка, которую он должен нести,
    • его пролет (расстояние между стойками), а
    • его тип древесины (порода дерева).

    Для большинства настилов два 2×10, скрепленных вместе, будут достаточно прочными, если вы поддержите их стойками через каждые 6 футов. Но всегда просите вашего строительного инспектора заранее подтвердить ваш проект .

    Исходя из опыта, я никогда не колеблясь увеличиваю прочность палубных балок на один размер пиломатериала, если только это не портит внешний вид конструкции. Дополнительная прочность не только увеличивает запас прочности и долговечности, но и делает деку более прочной.

    ОБНОВЛЕНИЕ : ниже я добавил таблицу пролетов со ссылками на минимальные размеры балок в разделе «Избегайте распространенных ошибок при сборке настила».

    За исключением очень низких настилов, рекомендуется укрепить стойки и балки диагональными распорками, чтобы предотвратить раскачивание настила (рис.9 ниже). Убедитесь, что ваши стойки идеально вертикальны с помощью уровня, затем прикрутите скобы 2×4 или 2×6 между стойками и балками под углом 45 градусов. Треугольник, образованный балкой, стойкой и скобой, сохраняет жесткость конструкции.

    Сборка балок и настила

    Вы завершили основные строительные работы. Теперь добавьте платформу.

    Сначала прибейте гвозди к балкам. Там, где они упираются непосредственно в балку или ригель, закрепите их металлическими подвесками для балок, а там, где они упираются в верхнюю часть балки, прибейте их тремя оцинкованными гвоздями 16d (рис.3).

    Обязательно купите подвески для балок подходящего размера и прибейте через все отверстия оцинкованные гвозди для подвески балок (иногда называемые оцинкованными анкерными гвоздями). Накройте концы балок ленточной балкой (рис. 6), надежно прибив ее к каждой балке оцинкованными гвоздями 16d, три гвоздя на 2×6, четыре на 2×8, пять на 2×10 и т. д.

    Как и в случае с балками, размер балок зависит от веса, который они должны поддерживать, длины балок и типа их древесины. Опять же, всегда уточняйте размер балки у инспектора по строительству .

    Как правило. Если вы разместите балки на расстоянии 16 дюймов от центра (от центра одной до центра следующей или o.c.), 2×6 охватит 8 футов, 2×8 — 10 футов, а 2×10 — 12 футов.

    Но ваша палуба будет казаться более прочной, если вы ограничите пролет балок до 8 футов. Помните, что вы всегда можете добавить еще одну балку для поддержки балок в середине пролета, если вам это нужно.

    Перед добавлением палубных досок установите стойки для перил. Прочность и безопасность здесь на первом месте. Поэтому надежно прикрепите стойки к балкам с помощью болтов (рис.6). Одним из больших преимуществ болтов перед гвоздями является то, что вы можете легко подтянуть их, если они ослабнут.

    Если опорные стойки настила 4×4 выступают над балками (как на рис. 5B и 5C). вы можете использовать их для железнодорожных столбов.

    Не экономьте на дизайне рельсов. Ответьте на следующие вопросы:

    • Вы прикрутили перила к балкам или балке?
    • Стойки размером не менее 2×6 или сильнее?
    • Достаточно ли их, хотя бы по одному на каждые 6 футов??
    • Чувствуют ли они прочную связь с каркасом, когда вы нажимаете на них?
    • Они доверяют вам?

    Прикрутите балки к балкам. Блок 2х8 за стойкой добавляет прочности. Для ограждения используйте доски размером 2×4 или больше. Максимально допустимое отверстие в ограждении варьируется от 4 до 6 дюймов в зависимости от региона.

    Некоторые конструкции стоек ограждения могут не пройти некоторые из этих испытаний и по-прежнему соответствовать техническим требованиям.Но они не будут чувствовать себя в безопасности. Уверенность — это ключ. Ваша колода не будет чувствовать себя хорошо, пока вы не будете уверены, что ваши перила прочны.

    Наконец. ваша колода близится к завершению. Пришло время укладывать настил. Прибейте первую доску рядом с домом, но не касаясь его, вбивая два оцинкованных гвоздя 16d в каждую балку. На рис. 7 показана правильная техника забивания гвоздей и несколько типов настила. Все работает хорошо.

    Положите три обычные террасные доски — 2×6, 2×4 и 5/4×6 корой вверх для лучшего дренажа.Забейте гвозди на 3/4 дюйма от края доски.

    Аккуратно отрежьте ограждение, затем прибейте его гвоздями и прикрутите к стойке. Предварительно просверлите отверстия до середины разделяющихся концов.

    Распорка для террасной доски : Равномерно расположить террасную доску легко. Просто вставьте 3/8 дюйма. деревянных дюбелей или нужного вам диаметра на несколько кусков 2×4. Поместите дюбели между соседними досками настила и закрепите доски на месте.

    Вот еще несколько советов по настилу:

    • Вбейте в каждую доску гвоздь 16d.
    • Сначала прибейте концы изогнутых досок, прижимая изгиб к предыдущему ряду. Затем вбейте между рядами широкую деревянную прокладку, чтобы правильно расположить изогнутую доску.
    • Сделайте чистые стыки, отрезав доски идеально под прямым углом и соединив их встык по центру балки.
    • Предварительно просверлите отверстия для гвоздей возле концов доски, чтобы избежать расщепления. Сделайте их немного меньше диаметра гвоздя, проходящего через них.
    • Пусть доски выходят за край настила.Вы можете отрезать их все равномерно после того, как прибьете их гвоздями.

    Установка перил

    Спроектируйте свои перила так, чтобы они были не менее 36 дюймов в высоту и чтобы 6 дюймов. шар (скоро будет 4 дюйма в некоторых регионах) не может пройти ни через какое отверстие (рис. 6). Верхняя перекладина должна быть самой прочной, минимум 2×4. Он также наиболее заметен, поэтому выберите для него самый красивый материал.

    Рельсы, проходящие поверху стоек, самые прочные и простые в креплении. Просто прибейте их к стойкам оцинкованными гвоздями 16d.Другие конструкции, такие как на рис. 8, требуют тщательного забивания гвоздей для обеспечения прочности. Предварительно просверлите отверстия для гвоздей и шурупов. Используйте 10d оцинкованные обсадные гвозди на краях 2×4 и 2-дюйм. Оцинкованные винты № 10 снизу, как показано на рисунке. Если в вашем дизайне требуется нижняя направляющая, убедитесь, что она имеет размер не менее 2×4. Все остальные материалы должны быть не менее 2×2 или прочнее.

    Есть много других дополнений, которые вы можете сделать на террасе: скамейки, цветочные горшки, лестницу. Дайте волю своему воображению.

    Хорошо сложенная терраса: привлекательное и постоянное дополнение к вашему дому.

    Разные советы по началу работы:

    1. Возьмите блокнот и карандаш и нарисуйте колоду, которую вы хотите добавить в свой дом. Вам не обязательно быть художником. Просто запишите эти идеи.
    2. Заполните детали, используя для примера другие колоды. Запаситесь журналами и книгами для идей.
    3. Выйдите на предполагаемое место настила и с помощью рулетки определите примерные размеры: длину, ширину, высоту. Обратите внимание на любые необычные функции и потенциальные проблемы.Добавьте свои измерения к более подробному эскизу.
    4. Отнесите свой проект в местную строительную инспекцию. Они рассмотрят ваш план, помогут определить размеры балок и балок, проверят перила и, как правило, будут хорошим источником технической информации. Продолжайте и подробно обсудите свои идеи. Они тоже заинтересованы в том, чтобы вы построили качественный, безопасный док. Они скажут вам, нужно ли вам разрешение.
    5. Просмотрите свой план и составьте список материалов. Подсчитайте каждую доску и болт.В нестандартных проектах это делают даже профессионалы.
    6. Имея на руках список материалов и план, посетите свою любимую лесопилку, чтобы узнать стоимость материалов. Персонал двора может быть очень полезным. Уважайте их время. Избегайте субботы, когда они, вероятно, будут наиболее заняты. Объясните свой план, выслушайте новые идеи и приемы, идите во двор и наколите дрова.
      Избегайте пиломатериалов, которые кажутся влажными. Он будет чрезмерно сжиматься и может скручиваться и деформироваться при высыхании.Хороший материал должен быть сухим, прямым, без сколов и трещин. Сравните различные виды палубных досок и материалов для перил. Соответствует ли оно вашим ожиданиям? Проверьте несколько лесопилок, так как качество варьируется.
      Наконец, оцените все материалы и сложите их. Проверьте наличие дополнительных расходов, таких как плата за доставку. Тогда, ну почему бы и нет… попросить скидку!
    7. Когда придут пиломатериалы, можно идти. Разметьте места для столбов и фундамента. Это может быть непросто, особенно на склонах.И это должно быть точно. Поэтому, если вы не совсем уверены, посмотрите несколько книг по построению колоды. Большинство из них содержат раздел о макете; или попросите кого-нибудь, кто понимает принципы компоновки, помочь вам проверить вашу работу.
    8. Наконец, дайте себе достаточно времени, чтобы завершить док. Как правило, проекты занимают больше времени, чем вы себе представляете, но качество, которого вы достигаете, того стоит.
    9. ОБНОВЛЕНИЕ

    : Избегайте распространенных ошибок при построении колоды

    Одно из удовольствий от создания хорошей, прочной колоды — это вера в то, что она прослужит вечно.Конечно, вы знаете, что не выживет, но вам хочется верить, что вы проделали такую ​​хорошую работу, что она переживет дом и уж точно соседскую веранду. И может, если правильно собрать.

    Но, несмотря на ваши навыки и терпение, трое врагов с нетерпением ждут, чтобы всего через несколько лет превратить вашу новую колоду в груду мусора:

    • Слабая конструкция может привести к ее разрушению;
    • Гниль может неуклонно ослаблять его прочность; и
    • Резкие атмосферные воздействия могут привести к растрескиванию древесины и ослаблению ее соединений.

    Вы узнаете, как эти враги атакуют вашу колоду, а также как держать их в страхе.

    Когда вы погрузитесь в свой следующий проект колоды, планируйте остановить этих врагов с самого начала, и вы сохраните свою колоду здоровой на долгое-долгое время.

    Спроектируйте правильно

    Строительные инспекторы обнаружили, что многие домовладельцы, проектируя по «правилам большого пальца», делают балки слишком маленькими. «Балка» обычно представляет собой самый большой кусок дерева, который лежит горизонтально, как стержень, под или на концах реберного промежутка.Вы можете выбрать один из двух размеров балки, показанных здесь: три 2×8 или два 2×10, скрепленных вместе.

    Балка, состоящая из двух 2х10, должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес настила плюс вес всей деятельности, которая на нем происходит. Если он слишком сильно прогнется, ваша дека будет чувствовать себя неустойчиво под ногами.

      6′ 7′ 8′ 9′ 10′ 11′ 12′ 13′ 14′
    4′ 1-2×6 1-2×6 1-2×8 1-2×6 1-2×8 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×10 1-2×12 1-2×10 1-2×12
    5′ 1-2×6 2-2×6 1-2×8 2-2×6 1-2×8 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×10 1-2×12 1-2×10 1-2×12
    6′ 2-2×6 2-2×6 1-2×8 2-2×6 2-2×8 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×10 1-2×12 2-2×10 1-2×12
    7′ 2-2×6 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 2-2×8 2-2×10 2-2×8 2-2×10 2-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 2-2×10 1-2×12 2-2×10 2-2×12
    8′ 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 2-2×10 2-2×12 3-2×10 2-2×12
    9′ 3-2×6 2-2×8 4-2×6 3-2×8 4-2×6 3-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 2-2×12
    10′ 4-2×6 3-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12
    11′ 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12 3-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12
    12′ 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 3-2×12

    Используйте приведенную выше таблицу пролетов, чтобы определить минимальный размер (прочность) вашей балки.Размеры балок в этой таблице основаны на прочности сосны желтой, относительно слабой породы. Балки из более прочной древесины часто могут быть меньше.

    Как и следовало ожидать, более длинные балки увеличивают вес балки, поэтому ее необходимо сделать больше и прочнее. То же самое происходит, когда вы размещаете свои посты дальше друг от друга. Когда расстояние между вашими стойками достигает примерно 10 футов, балки становятся большими и тяжелыми, иногда четыре 2×8, три 2×10 или больше. На самом деле, эти балки просто слишком тяжелы, чтобы с ними можно было обращаться.Им также требуются более широкие стойки, 4×6 или 4×8, для опоры.

    К счастью, есть простой способ сделать их меньше, не жертвуя общей силой вашей колоды. Просто добавьте больше сообщений (рис. C). Добавление стоек укорачивает пролеты и, как видно из таблицы, резко уменьшает необходимый размер балки. Даже в этом примере вы можете уменьшить размер бимса с двух 2×10 на рис. A до одного 2×8 на рис. C. Я использовал два 2×8, а не один на рис. C, просто потому, что они делают деку немного более жесткой под ногами. и лучше подходят на столбы 4×4.

    Третья стойка сокращает расстояние, которое должна охватывать балка, поэтому балка не должна быть такой большой. Судя по таблице пролетов, одна 2×8 справляется со своей задачей, хотя для дополнительной жесткости был добавлен второй 2×8.

    В целом, ваша колода будет более прочной, если расстояние между стойками не будет превышать 6 дюймов.

    Построить, чтобы остановить гниение

    Самое разрушительное оружие, которое природа использует для нападения на вашу колоду, практически невидимо — грибок, вызывающий гниение.

    Грибок распространяется в виде тысяч микроскопических спор, которые летают по воздуху.Если они найдут достаточно влаги, споры, которые осядут на вашей свежесобранной террасе, будут укореняться и расти, медленно растворяя древесное волокно. Вы увидите, как это произойдет, когда через несколько лет ваша колода станет серебристо-серой. Поверхностный грибок, который вызывает изменение цвета, представляет собой плесень, которая на самом деле не наносит значительного ущерба. Но другие виды грибка разрушат древесное волокно и ослабят структуру вашей террасы.

    Грибок нуждается во влаге для роста, поэтому гниение не произойдет ни в одном типе древесины, если древесина легко высыхает после ливней.Большая часть древесины палубы быстро сохнет, но некоторые места остаются влажными в течение длительного времени (рис. D). Вот где грибок пускает корни.

    Участки настила, которые легко впитывают воду, но медленно сохнут, будут гнить первыми. Грибок быстро приживается во влажных местах. Концы досок и стыки являются распространенными проблемными местами.

    Строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы террасу строили из стойкой к гниению древесины. Вы найдете три типа дерева, легко доступных для выполнения этой работы:

    • сердце красное дерево,
    • сердцевина кедра и
    • , обработанный давлением.

    Сердцевина

    «Ядро» красного дерева и кедра — это сердцевина дерева более глубокого цвета по сравнению с внешней древесиной кремового цвета, называемой «заболонью».

    Сердцевина содержит природные химические вещества, токсичные для грибка. Они будут сдерживать гниение до тех пор, пока вода медленно не вымоет эти химические вещества из древесины.

    В зависимости от количества осадков и влажности в вашем регионе серьезные признаки гниения могут появиться в течение 10 лет.

    Древесина, обработанная давлением

    Древесина, обработанная давлением, служит дольше — почти бесконечно, независимо от того, какая порода древесины используется.Обработка давлением — это процесс, при котором химические вещества, токсичные для грибков (в том числе термитов), проникают практически во все древесные волокна пиломатериалов. Химические вещества связываются с волокном и остаются там.

    Долговечность обработанной под давлением древесины плюс ее более низкая стоимость (на 20–50 % меньше, чем у кедра или красного дерева, в зависимости от вашего региона) делают ее отличным выбором для большинства проектов настила. Вы даже можете закапывать должным образом обработанные столбы, не беспокоясь о их распаде.

    Как купить обработанный пиломатериал?

    А».Рейтинг 40 дюймов должен быть проштампован прямо на доске, что означает, что он содержит 0,40 фунта консерванта на кубический фут древесины.

    Осмотрите доски, чтобы убедиться, что они сухие. Консервант прочно связывается с древесиной только после ее высыхания. Так что не покупайте доски, которые кажутся намокшими или необычно тяжелыми.

    У вас могут возникнуть проблемы с поиском сухих 4х4 и более крупных бревен. После процесса обработки они сохнут дольше, поэтому очистные сооружения часто отправляют их до того, как они высохнут.Если вам нужно использовать их, пока они еще влажные, обязательно соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности.

    Также отбраковывают древесину с химическими остатками на поверхности; вы должны увидеть, что выглядит как ровный слой зеленого или коричневого пятна. В качестве знака качества ищите штамп Американской ассоциации защиты древесины (AWPA) или пожизненную гарантию на каждой доске. Но проведите визуальный осмотр и примите во внимание и собственное суждение.

    Обработанная древесина хорошего качества будет содержать не более чем следы сердцевины, более темной центральной части дерева.Химические консерванты часто не проникают в сердцевину древесины, поэтому она может быстро сгнить.

    Меры предосторожности при работе с обработанной под давлением древесиной

    Осторожно обращайтесь с обработанной древесиной.

    • При резке наденьте защитные очки, чтобы опилки не попали в глаза.
    • Мойте руки после работы с ним и не сжигайте остатки.
    • Сжигание отходов может привести к выделению токсичных химических веществ в виде паров. Вместо этого положите обрезки в мусорное ведро.

    Прочие наконечники

    Многим строителям террас не нравится зеленый цвет или сучковатый вид обработанной древесины.Поэтому они держат его вне поля зрения, используя для балок, балок и столбов. Затем они переключаются на кедр или красное дерево для хорошо заметных настилов и перил.

    Если вы предпочитаете использовать красное дерево или кедр, вы можете продлить их срок службы, обработав их химическим консервантом самостоятельно. Вам не нужно обрабатывать всю палубу, только уязвимые места (рис. D), особенно стыки, куда влага проникает и медленно высыхает.

    Погрузите критические концы столбов и других пиломатериалов в ведро с антисептиком для дерева (предотвращающим появление грибка) на час или даже на день, чтобы максимально возможное количество консерванта впиталось в древесину.(Надевайте резиновые перчатки при работе с консервантом, чтобы он не попал на кожу.)

    Домовладельцы больше не могут покупать мощные коммерческие консерванты, поэтому этот метод не сделает вашу древесину такой же устойчивой к гниению, как древесина, обработанная давлением. Но это может отсрочить гниение еще на несколько лет.

    Управление движением дерева

    Поверхность террасы, подвергающаяся воздействию прямых солнечных лучей и дождя, подвергается ужасным ударам. Каждый раз, когда вода пропитывает их, древесина набухает. Затем, когда солнце высушивает их, древесина сжимается.Со временем эти повторяющиеся движения могут привести к растрескиванию и расколу досок. Кроме того, ногти расшатываются и выскакивают. На стыках появляются щели. И доски деформируются. В результате получается потрепанная колода.

    В этом отношении красное дерево и кедр обычно имеют преимущество перед обработанной под давлением древесиной. Красное дерево и кедр относительно мягкие и легкие. Они не так сильно реагируют на циклы смачивания/сушки, как некоторые из более плотных типов, используемых для обработки давлением, например, южная желтая сосна. Более того, химические вещества в обработанной древесине имеют тенденцию притягивать влагу, в результате чего обработанная древесина набухает быстрее, чем красное дерево и кедр.

    Для решения проблемы, вызванной циклами смачивания/высыхания. переработчики высококачественно обработанной древесины пропитывают некоторые изделия из дерева водоотталкивающими средствами, чтобы они меньше впитывали влагу, меньше набухали и, следовательно, меньше трескались и меньше деформировались. Эта древесина стоит на 10-20 процентов дороже, но часто имеет пожизненную гарантию. При покупке материала для настила спросите у местного продавца пиломатериалов об этом типе обработанной древесины.

    В большинстве случаев обработанная древесина не содержит водоотталкивающих средств, но вы можете нанести их щеткой, чтобы добиться того же эффекта.Репеллент также поможет защитить ваши террасы из красного дерева или кедра, даже если влага влияет на них меньше. (Водоотталкивающие средства часто путают с консервантами для древесины. Консервант для древесины — это химическое вещество, которое токсично для древесины и уничтожает грибки, бактерии и насекомых. Водоотталкивающее средство просто удерживает воду.)

    К сожалению, водоотталкивающие средства, нанесенные щеткой, служат всего два-три года. Вам нужно будет повторно покрыть палубу, как только вы заметите, что капли воды впитываются в древесину, а не «бусинки» и остаются на поверхности.

    Типы гидрофобизаторов

    Краска

    является лучшим репеллентом, так как образует защитную пленку на древесине. Он также длится дольше всего. К сожалению, после того, как первый слой отслоится, перекрасить палубу будет сложно, потому что вам придется соскоблить и отшлифовать древесину, чтобы подготовиться к нанесению нового слоя. Дополнительные усилия обычно не стоят хлопот.

    Прозрачные, образующие кожу покрытия, такие как лак и полиуретан, также хорошо защищают, но недолговечны. Даже специальные составы разрушаются и отслаиваются под интенсивным солнечным светом, вызывая те же проблемы с повторным нанесением покрытия, что и краска.

    Для облегчения повторного покрытия лучше всего нанести прозрачный проникающий герметик или морилку для наружных работ, которая также герметизирует. Ни один из них не образует на поверхности древесины кожи, которая может отслаиваться. Проникающие герметики и морилки содержат смолы, которые частично заполняют поры древесины и отталкивают воду. Поскольку они образуют более тонкий слой, чем краска, герметики и морилки обычно держатся всего несколько лет.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.