Кладка цоколя своими руками: Разметка для кладки первого ряда цоколя из кирпича//Кладка цоколя своими руками | Gudmig//Свой дом

Содержание

Кладка цоколя из кирпича | Строительство бани

Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.


Содержание:

Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

Материал для цоколя  дома

Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

  1. цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
  2. цоколь выкладывается из кирпича

Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

  • проще
  • теплее
  • дешевле
  • не требует дополнительной отделки

Но,это субъективное мнение.

Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант. Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья.  Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

И  в случае выбора кирпичного цоколя  для бани ,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

Нужен ли цоколь из кирпича

Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ  найдете  в предыдущем разделе.

Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому ,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.

Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.

Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.

Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно  сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.

Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что  на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.

Сруб,установленный на цоколь,будет  защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах ( 1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило,  нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.

Кирпич для цоколя

Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.

Марка кирпича для цоколя

Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:

  • стены
  • перекрытие
  • крышу
  • снег на крыше
  • мебель и людей в доме

В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:

1. 3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

Рекомендуется использовать глиняный обожженный кирпич пластичного формирования по  ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические»   М-150 и более, F-50, где :

  • M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
  • F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)

Расчет кирпича на цоколь

Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

  1. сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным : 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
  2. В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.

В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно ,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

Как класть цоколь из кирпича

Класть цоколь из кирпича нужно по гидроизоляционному слою из рубероида

Несколько рекомендаций как класть цоколь из кирпича:

  1. перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
  2. Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
  3. Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
  4. Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
  5. необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
  6. если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
  7. поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.

Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).

разметка, как выложить и как правильно класть

Даже глубоко заложенный фундамент имеет над поверхностью земли продолжение, которое и называется цоколем. Его назначение заключается в защите основных стен дома от ливневой влаги и снегов. Это в средиземноморье, где практически нет зимы, строят без цоколя, а в нашей стране в большинстве территории наметает сугробы и повыше метра. И потом, цоколь является архитектурным элементом здания, и, будучи красиво оформленным, придаёт облику фасада завершённость. Рассмотрим, как его формируют путём кладки цокольного кирпича на фундамент, и какие виды отделки применяют.

Цоколем называют надземную часть фундамента – вне зависимости от материала, из которого его формируют. При устройстве монолитных фундаментных лент, он нередко является единым целым с общим телом фундамента – то есть, не имеет шва между заглублённой или наземной частью.

По такому же принципу может формироваться и цоколь плитного фундамента, только здесь он выполняет ещё и функции рёбер жёсткости.

Монолитный цоколь на железобетонной плите

Подножие здания не обязательно должно выполняться в монолите – гораздо быстрее и проще его возвести из кирпича, который, кстати, может использоваться и для возведения стен подвала, если таковой в доме предусмотрен. Главное — выбрать правильный кирпич. Разъяснения, каким он должен быть, даны в правилах возведения армокаменных конструкций.

Кладка цоколя на фундамент может производиться из такого кирпича или камня:

  1. Клинкерный.
  2. Глиняный, пластического формования.
  3. Пиленые и бутовые природные камни.
  4. Бетонные камни и кирпич различного формата, изготовленные по ГОСТ 6133.

Для данной цели неприменимы блоки из ячеистых бетонов и пустотелой керамики, а так же кирпичи силикатные и прессованные.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Материалы, которые можно или нельзя использовать для выкладки основания под стены, перечислены применительно к нагружаемым цокольным конструкциям. Если же речь идёт всего лишь о забирке между сваями (фальш-цоколе), то можно использовать любой вариант кирпича.

Чаще всего сомнения у частных застройщиков возникают по поводу силикатного кирпича — им непонятно, почему этот материал нельзя применять для возведения цоколя. В принципе, хозяин барин, и может делать у себя во дворе что захочет, но в официальном строительстве всё регламентировано.

Силикатный кирпич, при условии постоянного намокания, способен частично утрачивать прочность. Его разрешено применять для строительства цоколей в зданиях III уровня ответственности (к каковым относятся все надворные постройки: теплица, гараж, сарай). Да и то, для такого использования силиката нужно выполнить несколько условий: марка кирпича берётся не менее М250, с морозостойкостью F100; кладочный раствор применяется марки М100; должна присутствовать гидроизоляция и утепление.

Жилой дом относится ко II уровню ответственности, и здесь цоколь из силикатного материала (не только кирпича, но и газосиликата) применяться не должен.

Цоколь из полнотелого глиняного кирпича

С конструктивной точки зрения, кирпичный цоколь может формироваться в трёх вариантах:

  1. Когда его вертикальная поверхность совпадает с плоскостью основных стен.
  2. Когда он западает по отношению к стенам, но не больше, чем на 20 см – обычно это пространство заполняется облицовкой с утеплением.
  3. Когда цоколь выступает – консоль предусматривается для удобства монтажа вентилируемого фасада, или кладки газобетона с облицовкой кирпичом.

Выбор подходящего варианта – это всего лишь вопрос определения ширины цоколя, сопоставляемой с толщиной основных стен здания и типом применяемой отделки. По отношению к ширине самого фундамента, цоколь тоже может иметь неодинаковую толщину. Наиболее сложна технологически кладка цоколя из кирпича в консольном варианте, когда на него будет опираться стеновая кладка, к примеру, в полтора газоблока с кирпичной облицовкой, и основание необходимо сделать более широким.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

114 м²

Общая площадь:

115 м²

Процесс расширения осуществляется постепенно, путём выдвижения крайних кирпичей в каждом ряду на 4 см (треть ширины кирпича) до тех пор, пока не будет получена требуемая ширина кладки. Заниматься такой работой должен профессиональный каменщик, но если столь сложных задач перед вами не стоит, выкладка цоколя на фундамент может быть произведена самостоятельно.

Перед тем, как класть цоколь из кирпича, следует точно определиться со схемой кладки и закупить правильное количество материала. Для газобетонных домов с минимальной толщиной стен 300 мм, толщина цокольной кладки составит 380 мм (полтора одинарных кирпича). По мере возрастания толщины стен, соответствующий размер цоколя тоже увеличивается, и может составлять 510 мм (в два кирпича) или 640 мм (в два с половиною кирпича).

Чтобы вам не пришлось подсчитывать, сколько кирпичей понадобится в том или ином случае, предлагаем готовую таблицу с количеством, из расчёта на 1 м³ кладки:

Толщина цоколя Формат кирпича Количество штук с учётом толщины швов
380 мм Одинарный (1НФ)
Полуторный (1,4НФ)
Двойной (1,8НФ)
153
117
78
510 мм Одинарный (1НФ)
Полуторный (1,4НФ)
Двойной (1,8НФ)
204
156
104
640 мм Одинарный (1НФ)
Полуторный (1,4НФ)
Двойной (1,8НФ)
255
195
130

Можно так же воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта кирпича на цоколь.

В него вводятся такие данные:

  • суммарная длина стенок (периметр) цоколя;
  • количество внешних углов, ведь контур здания может быть не прямоугольным, а, к примеру, ступенчатым;
  • количество внутренних углов;
  • толщина кладки;
  • высота цоколя;
  • формат используемого кирпича;
  • размер запаса (от 0 до 15%).

Кроме основного материала нужно закупить ещё и компоненты для кладочного раствора. Расход готовой цементно-песчаной смеси марки М100-М150 составляет порядка 550-570 кг на 1м³ кладки. Можно изготовить его из отдельных ингредиентов: песка и цемента. Причём, цемент можно использовать разной марки — чем она ниже, тем больше увеличивается доля вяжущего. Так, для составления раствора М 150, на 1 часть цемента М300 берётся 2,6 частей песка, а при использовании цемента М400 – 3,25 частей песка. Хотя, гораздо проще купить сухую заводскую смесь соответствующей марки, которую надо будет просто затворить водой.

Теперь рассмотрим перечень основных инструментов, которые понадобятся для работы:

  1. Мастерок (кельма, лопатка каменщика). Лопатка имеет треугольную форму стального полотна длиной до 30 см, со слегка закруглённым передним углом и выгнутой Z-образно рукояткой. Это основной инструмент, которым раствор накладывается и распределяется, удаляются излишки.
  2. Ковш-лопата. Им можно зачерпнуть больше раствора, что экономит силы и время, поэтому используют ковш в основном при формировании кладки большой толщины.
  3. Молоток в форме кирочки, с помощью которого кирпич легко расколоть или стесать. Выбирают его обычно по весу – так, чтобы человеку было удобно им орудовать.
  4. Расшивка является незаменимым инструментом при ведении лицевой кладки, и представляет собой ту же кельму, только очень узкую, способную легко внедряться в кладочные швы. Если кладка будет впоследствии закрываться облицовкой, расшивка не понадобится совсем.
  5. Правило, с помощью которого контролируется кладка, представляет собой деревянную или металлическую рейку длиной до 250 см, которую для определения дефектов прикладывают к стенке в разных направлениях. Очень удобно, когда правило совмещено с пузырьковым уровнем.
  6. Хотя уровень можно иметь и отдельный — не такой длинный, как правило. Наиболее удобен инструмент длиной 120 см, без него точное выполнение кирпичной кладки просто немыслимо.
  7. В стандартный набор инструментов каменщика входят и другие контрольно-измерительные инструменты: отвес, угольник, рулетка.
  8. Для разметки цоколя на поверхности фундамента может понадобиться красящий шнур, а для контроля горизонтальности рядов — причальный.
  9. Порядовочная рейка обычно устанавливается в углах здания. На неё нанесены отметки высоты рядов, соответствующих размеру кирпича, плюс толщина шва (65+12=77 мм). В основном устанавливают для контроля точности облицовочной кладки, на рядовой обходятся причальным шнуром.

Для более точного дозирования раствора и получения аккуратных швов одинаковой толщины, хорошо бы иметь шаблон. Он может быть заводского производства, из пластика, или самодельным, из металла. Представляет собой рамку определённой ширины (хотя может и регулироваться). Задней стенки у рамки нет, это даёт возможность аккуратно вытащить шаблон из-под уложенного на раствор фрагмента кладки.

Перед тем, как выложить цоколь из кирпича, необходимо с помощью уровня оценить ровность поверхности фундамента. Небольшие отклонения ликвидируются в процессе кладки, за счёт толщины растворной постели под кирпичом. Существенные неровности, допущенные при формировании монолитной фундаментной ленты, следует устранить путём удаления бугров шлифмашинкой и заполнения впадин выравнивающим слоем раствора.

Все горизонтальные поверхности фундамента, образующиеся при соединении отдельно формируемых элементов, должны защищаться от капиллярного подсоса влаги путём закладки гидроизоляционного (чаще рулонного) материала. Если основание ровное, его укладывают насухо в два слоя, или один слой приклеивается на битумную мастику. Когда обрез выходящего из грунта фундамента имеет поверхностные дефекты, его выравнивают раствором, а рубероид настилают сразу, пока ЦПС не схватился. При затвердевании смеси образуется весьма эффективный гидроизоляционный слой, поверх которого и начинают возводить цоколь.

Так как ширина цоколя от 380 мм только начинается, кладка всегда будет многослойной. То есть, она состоит из нескольких вёрст, в которых кирпич для перевязки уложен в разном направлении. Начинается кладка с тычкового ряда наружной версты. При этом кирпичи первого ряда могут быть уложены с выносом наружу, размер которого не превышает 4 см.

Перед тем, как выложить цоколь на растворе, кирпичи первого ряда следует разложить по периметру насухо с таким расчётом, чтобы в углах умещались доборные трёхчетвёрки (3/4 части от длины целого кирпича). Ложковая сторона следующего ряда будет состоять из полноразмерных кирпичей, что и обеспечит необходимую перевязку швов.

Когда насухо выложены кирпичи второго ряда, и вы убедились, что смещение швов везде соблюдено, на основании можно наметить положение кирпичей первого ряда и вертикальных швов между ними. Затем можно приступать непосредственно к кладке — от углов, начиная с самого высокого, по которому выравниваются все остальные.

Сначала выкладываются фрагменты наружной версты угловых зон – они играют роль маяков. Убедившись, что их поверхности находятся в едином горизонте, между углами натягивают причальный шнур. Очень важно, чтобы натяжение было качественным, и шнур не провисал. Ориентируясь на линию причалки, тычковый ряд наружной версты выкладывается полностью.

Кладка углов обычно опережает основную кладку на 3-5 рядов, что называется убежными штробами. Это удобные ориентиры, дающие возможность поднимать причалку на следующий уровень без использования порядовочных реек. Для стен из газоблоков толщиной от 400 мм, цоколь кладут в два кирпича по такой схеме:

  1. После того, как тычковый ряд наружной версты уложен по всему периметру цоколя, формируют полностью угол, выкладывая кирпичи внутренней версты. В этом ряду кирпичи располагаются друг к другу торцами, что в сумме их длин, плюс толщина шва, и даёт 510 мм.

    Ряд 1

  2. Во втором ряду будет уже не две, а три версты: снаружи и внутри ложковые, а забутовка тычковая. Такое положение даёт возможность предусмотреть перевязку не только вертикальных швов, но и горизонтальных. Положение кирпичей в углах обязательно контролируется уровнем.

    Ряд 2

  3. В третьем ряду положение кирпичей снова меняется, и теперь будет уже не три версты, а четыре. Снаружи и внутри они тоже ложковые, только кирпичи укладываются со смещением вертикальных швов, а на забутовке один торцовый ряд перекрывается двумя ложковыми.

    Ряд 3

  4. Четвёртый ряд выкладывается аналогично третьему, только со смещением на половину длины кирпича, чтобы перевязать швы.

    Ряд 4

  5. Выведя 4 ряда угловой штробы, на эту же высоту выкладывают все наружные ложковые вёрсты, для чего и натягивают причалку.
  6. Выкладывается внутренняя тычковая верста второго ряда.
  7. Выкладываются внутренние ложковые вёрсты. Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    В местах соединения цоколя с внутренними поперечными стенками, необходимо устраивать выпуски кладочной сетки для соединений.

  8. Производится забутовка получившейся полости кладки ложковыми рядами.
  9. Если цоколь нужно поднять выше этого уровня, в четвёртом ряду укладывают стальную кладочную сетку, после чего монтируется ещё два ложковых ряда кирпича, а затем тычковый.
  10. Если цоколь будет невысоким, описанную выше кладку можно завершить пятым по счёту (это минимально возможная высота кирпичного цоколя), тычковым рядом.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Кладка цоколя всегда завершается тычковым рядом — он наиболее прочен и является лучшим основанием для опирания плит перекрытий.

Мы разобрались, как правильно класть цоколь на фундамент — осталось понять, как производится обход торцов перекрытий кладкой. Минимальная глубина опирания плит перекрытия на стену составляет 120 мм, поэтому в нашем случае (у нас цоколь в два кирпича), останется свободными 390 мм. Чтобы закрыть торцы плит и вывести кладку заподлицо с их горизонтальной поверхностью, придётся выложить фрагмент стены высотой в три ряда и толщиной в полтора кирпича. Учитывая, что основная кладка цоколя заканчивалась тычковым рядом, по периметру плит внешнюю версту нужно будет класть ложками. В забутовке тычковый ряд будет чередоваться с ложковым.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

144 м²

Общая площадь:

150 м²

Если отсечная гидроизоляция производится до того, как начнётся кладка цоколя на фундамент, то вертикальные поверхности защищают уже в процессе отделки. Тут многое зависит от вида применяемого декоративного материала, который в принципе, и сам по себе может прекрасно изолировать цоколь от атмосферной влаги. Например, штукатурка, которая при добавлении гидрофобизирующего компонента может приобретать водоотталкивающие свойства. Такими же качествами обладают плиточные клеи на цементной основе, которые используют для керамической облицовки. Остаётся только защитить от влаги швы между плитками, для чего существуют водонепроницаемые затирки.

Но чаще всего цоколь отделывают по системе вентфасадов, с использованием в качестве декоративного материала панелей с фактурами камня. Это даёт возможность не только красиво оформить фундаментную часть дома, но и заложить под облицовку утеплитель. Конфигурация обрешётки зависит от того, какова форма и размер отделочных модулей. Это может быть как листовой материал типа профнастила, длинномер (вертикальный сайдинг или декинг), так и различные виды панелей.

Каркас под такую облицовку может собираться из деревянных брусков, но оцинкованный профиль более долговечен. Его крепят к основанию на подвесы или кронштейны, которые и обеспечивают необходимый отступ для вентилируемого пространства. Декоративный материал навешивают на элементы обрешётки, закрепляя кляммерами или декоративными винтами в зависимости от вида покрытия. Если для закладки в обрешётку использовать плиты пенополистирола, они же, в силу практически нулевой водопроницаемости, становятся цоколю неплохой защитой от влажности. Да плюс ещё и отделочный материал.

По способу выполнения отделочные работы делятся на 4 категории, и все они могут применяться при оформлении цоколя.

  1. Про навесной материал мы уже упоминали: он монтируется на подсистему из профиля или бруса, и может выполняться как с утеплением, так и без него.
  2. Штукатурка – самый удобный вариант отделки для кирпичной кладки. В зависимости от выбранного состава, штукатурки могут обладать гидроизоляционными свойствами (водостойкие, на глинозёмистом цементе), быть теплоизоляционными (с поризованным наполнителем), или декоративными (например, камешковые, на мраморной крошке). Может выполняться как по базовому основанию, так и по смонтированному утеплителю.
  3. Облицовка предполагает применение материалов, монтирующихся приклеиванием. Это самые разные виды плитки: от керамики до фибробетона, прессованные плиты или брусчатка, натуральный и искусственный камень. Правда, среди этих материалов есть и такие, которые можно монтировать навешиванием на обрешётку.
  4. Лицевая кладка обычно выполняется в процессе возведения цоколя. Да это и проще всего – нужно просто для наружной версты использовать облицовочный или декоративный кирпич. Но при необходимости такую отделку можно произвести и на уже готовом цоколе – главное, чтобы для её опоры был предусмотрен выступ фундамента, или была сделана бетонная отмостка.

Иногда на участке такой хороший плотный грунт, что есть возможность заливать фундаментную ленту без опалубки, укладкой бетона прямо в траншеи. Однако в наземной части, если делать её монолитной, опалубку всё же приходится ставить, что занимает время и требует лишних затрат. Поэтому многие застройщики предпочитают возводить кирпичный цоколь – особенно когда полы первого этажа нужно поднять на существенную высоту. С кирпичом это получается и быстрее, и дешевле — к тому же кладку можно сразу вести так, чтобы не понадобилась финишная отделка.

Как выложить цоколь из кирпича своими руками и видео

Для любого мастера, который планирует построить дом своими руками, важен процесс устройства цоколя – этапы его строительства, требуемые инструменты и материалы, а также знание некоторых нюансов.

Цоколь из кирпича

 

Цоколь дома – часть здания, которая по своей сути выступает продолжением фундамента. Цель его устройства – подъем основного строения выше над уровнем земли. Необходимо это, прежде всего, для защиты от промерзания первого этажа и подтопления талыми водами. Некоторые мастера особенно не заморачиваются и делают цоколь, подняв выше фундамент. Сторонников этого метода много, противников – не меньше.

Процесс возведения цоколя из кирпича

 

Грамотно устроенный цоколь должен быть надежным, прочным, в идеале – задает архитектурный тон всему строению. Поэтому для его изготовления лучше использовать кирпич, который по долговечности превосходит даже высококачественный бетон.

 

Выбор материала

Основное требование к материалу для устройства цоколя – его надежность. Поэтому при его выборе отталкиваются от того, что этот материал должен быть гораздо прочнее стен дома. В качестве исходного может выступать следующее сырье:

  • Полнотелый кирпич, обожженный в заводских печах;
  • Кислотоупорное кирпичное сырье;
  • Серый фагот;
  • Комбинирование красного гранита с правильных форм брусчаткой;
  • Бутовый камень.
Цоколь из кирпича

 

По популярности кирпич является лидером этого списка, в силу его массовой доступности и невысокой стоимости. При желании же цоколь может быть выложен из любого из вышеупомянутых материалов, здесь все зависит от мастерства и финансовых возможностей мастера.

 

Важность гидроизоляции кирпичного цоколя

Даже обожженные кирпичи со временем могут потерять свою прочность от частого соприкосновения с атмосферными осадками и подземными водами. Поэтому требуется гидроизоляция цоколя. Чем лучше выполнена эта работа, тем более прочным будет фундамент дома. Поэтому данная статья затрат – не повод для экономии средств.

Важно: многие строители рекомендуют делать двойную гидроизоляцию. Это увеличит срок «жизни» всего фундамента.

Чтобы выполнить операцию п защите цоколя от воды, необходимы следующие материалы:

  • Штукатурная смесь;
  • Керамическая плитка;
  • Искусственный или натуральный камень;
  • Листы рубероида.
Кладка кирпича для цоколя

 

Первый слой гидроизоляции должен быть выполнен непосредственно на стыке фундамента и первого ряда цокольных кирпичей. Это предохранит всю конструкцию от грунтовых вод. Второй гидроизоляционный слой устраивается при переходе цоколя в стены дома, т. е. в последнем ряду кладки.

Рулонный рубероид может быть заменен акваизолом, при этом если первого материала нужно 2 слоя, то последнего достаточно всего один.

Разметка кирпичного цоколя

 

Для гидро- и теплоизоляции цоколя может применяться вспененный пенополистирол (пеноплекс), который создаст прочный барьер от всех атмосферных осадков. Некоторые строители предпочитают обмазывать поверхность цоколя смесью штукатурки или смазки на основе битума. Чем толще слой этих составов, тем выше уровень защиты.

Комбинирование нескольких вышеперечисленных способов защиты от влаги повысит уровень гидроизоляции в несколько раз.

Утепление цоколя из кирпича с наружи снаружи

 

 

Важно: при близком залегании к поверхности водоносных жил цоколь нуждается в вертикальной гидроизоляции, когда обмазывается или обкладывается и внутренняя часть конструкции.

 

Этапы цокольного строительства

Строительство выполняется с углов будущего дома, при этом кирпич выкладывается сразу на всю требуемую высоту цоколя. Очень важно контролировать правильность линий с помощью уровня и отвеса. Чтобы ровно выложить простенки, натягивается шпагат, который фиксируется в угловых кладках гвоздями.

Готовый кирпичный цоколь

 

Калькулятор количества кирпичей и блоков

1. Размеры жилого дома
Периметр (м)
Высота (м)
2. Архитектурные особенности
Если размеры дверей разные, то в поле «Количество внешних дверей (шт)» введите «1», в поле «Ширина одной двери (м)» — сумму длин всех дверей, в поле «Высота одной двери (м)» — сумму высот всех дверей
Количество внешних дверей (шт)
Ширина одной двери (м)
Высота одной двери (м)
Если размеры окон разные, то в поле «Количество окон (шт)» введите «1», в поле «Ширина одного окна (м)» — сумму длин всех окон, в поле «Высота одного окна (м)» — сумму высот всех окон
Количество окон (шт)
Ширина одного окна (м)
Высота одного окна (м)
3.
Кладка
Вид кладки Кирпич одинарный щелевойКирпич утолщенный щелевой (полуторный)Кирпич двойной, поризованный 2,1 NFБлок керамический поризованный 4,5NFБлок керамический поризованный 9 NFБлок керамический поризованный 10,7 NFБлок керамический поризованный 14,3 NFКирпич полнотелый одинарныйКирпич лицевой пустотелый одинарныйКирпич лицевой пустотелый утолщенныйБлок газосиликатный 19*29*59Блок газосиликатный 20*29*59Блок газосиликатный 40*25*60Керамзитобетонные блокКерамзитобетонные перегородка
Толщина кладки (м)
Толщина шва (раствора) (м)
 

 

Самое главное требование к работе по кладке кирпича – ровное их распределение и полное заполнение швов раствором. Раствор делается самостоятельно из смеси извести и цемента М500. Известковое тесто вводится в цементный состав для увеличения пластичности. При отсутствии извести ее можно заменить глиной.

схема цоколя из кирпича

 

 

Важно: многие мастера известь заменяют стиральным порошком. При этом соблюдаются следующие пропорции: на 10 л ведро воды берется 1 столовая ложка порошка. После этого по обычной технологии вымешивается раствор.

Облицовка кирпичом цоколя своими руками

Фундамент многих современных домов не прячется полностью над землей, как это было раньше. Часть, выступающая над нулевой отметкой фундамента, является переходной от фундамента к стенам. В ленточных – это часть самого фундамента, в столбчатых – стена между столбами.

Устройство цокольного этажа.

Несколько слов о назначении цоколей и их особенностях

Хороший, правильно устроенный цоколь должен решать сразу несколько задач:

  1. Предохранять стены дома от намокания.
  2. Принимать на себя дополнительную нагрузку стен и засыпки (если полы положены прямо на грунт).
  3. Дополнительно удерживать тепло.
  4. Подчеркивать красоту строения.

Опытные дизайнеры и архитекторы знают, что низкие цоколи делают (визуально) здание приземистым, а высокие, напротив, «вытягивают» здание в высоту.

Схема форм цоколя.

Еще на этапе проектирования нужно учесть, что по своей конструкции цоколи могут по-разному располагаться под внешней стеной. Сегодня различают западающие, выступающие и цоколи заподлицо. Независимо от типа, любой цоколь над фундаментом должен содержать продухи, через которые будет осуществляться вентиляция.

Цоколь должен приподниматься над землей не меньше чем на 50-70 см. Однако некоторые проектировщики предпочитают дома, в которых цоколь имеет высоту до 1,7-2,0 метра. Такая конструкция называется цокольным этажом. В них удобно размещать служебные и технические помещения.

Облицовка цоколя требует тщательного подхода потому, что любое повреждение цоколя (например, проникновение влаги) может привести к разрушению дома. Такого же серьезного внимания требует выбор отделочного кирпича.

Как правильно выбрать кирпич для облицовки цоколя и фундамента?

Цоколь можно облицевать обычным строительным кирпичом, но только в том случае, если фундамент рассчитан на весомые дополнительные нагрузки.

Технические характеристики кирпича.

Если же здание установлено на столбчатом или ленточном фундаменте, для облицовки лучше выбрать более легкий по весу облицовочный кирпич. Чтобы служить хорошим экраном, предохраняющим дом от непогоды и потери тепла, кирпич, как любой другой отделочный материал, должен:

  1. Обладать низким коэффициентом поглощения влаги. Только такой материал может переносить низкие отрицательные температуры.
  2. Быть морозостойким. Морозостойкость можно определить, подсчитав количество циклов оттаивания и замораживания, которые он вынесет до начала своего разрушения.
  3. Обладать высоким пределом прочности: на цоколь приходится часть веса стен.

Подбирая кирпич для отделки цоколя, стоит обратить внимание на несколько рекомендаций.

  1. Лучше всего смотрятся здания, в которых цоколь контрастирует по цвету со стенами.
  2. Внешний вид материалов, использованных для облицовки, должен соответствовать общей стилистике дома.

Облицовочные работы подразумевают ряд этапов, призванных создать хороший экран для защиты дома от атмосферных явлений и придать ему привлекательный внешний вид.

Подготовительные работы, предшествующие декоративной кладке

Схема отделки цоколя кирпичом или камнем.

Облицовку цоколя над фундаментом можно начинать только после того, когда стены дома возведены и утеплены с внешней стороны. После утепления цоколь должен выступать на несколько сантиметров. Если его ширина недостаточна, устранить это можно при помощи раствора. Соблюсти идеальную вертикаль и горизонталь помогут отвес и уровень.

Декоративная кладка цоколя ведется не вплотную, а на расстоянии 2-3 см от внешнего утеплителя. Это необходимо для создания нормальной вентиляции и предотвращения скапливания влаги между стеной облицовкой. В первом ряду кладки также рекомендуется оставить несколько свободных от раствора швов: они тоже будут способствовать нормальной вентиляции.

Облицовочную стену можно связать с несущей двумя способами:

  1. В первом используются стальные оцинкованные анкеры. Один их конец размещается на несущей стене, а другой – между рядами кладки отделочного кирпича.
  2. При использовании второго способа на несущей стене фиксируют дюбель, обвязывают его проволокой, а ее концы укрепляют между рядами декоративной кладки. Делать это нужно так, чтобы концы вязальной проволоки не выступали снаружи.

Важно: на каждом квадратном метре облицовки рекомендуется устанавливать не менее пяти связок с несущей стеной. Хорошо, если они будут по горизонтали располагаться через каждые 50-70 см, а по вертикали – через каждые 3-4 ряда. В районах проемов (дверных, оконных) обвязка должна располагаться плотнее.

Схема скрепляющих связей.

Раствор для облицовки возвышающегося над землей фундамента тоже можно приготовить двумя способами:

  1. Цемент (500) – 1 часть, песок речной, просеянный – 7-8 частей, тесто известковое – 2 части.
  2. Цемент (500) – 1 часть, песок просеянный – 4 части.

После перемешивания смеси и добавления в нее воды из полученного раствора можно делать шарики, которые не будут рассыпаться в руке.

Поскольку правильно приготовленный цемент схватывается быстро, лучше готовить его небольшими партиями.

Облицовка цоколя над фундаментом

Главные требования к обустройству лицевой кладки просты, но очень важны:

  1. Точность при укладке кирпича.
  2. Аккуратность при формировании и расшивке швов.

Схема гидроизоляции цоколя из кирпича.

Облицевать цоколь над фундаментом можно несколькими способами:

  1. Цепная перевязка кладки. Внутренняя стена выводится обычным способом из двух рядов кирпичей, а высота кладки выравнивается при помощи обрезков декоративного кирпича. Их нужно аккуратно закрепить над рядами, уложенными тычком (торцом к несущей стене). Перевязки устраиваются через каждые три ряда. Лучше использовать многорядную систему такой перевязки. Для этого на каждом углу кирпичей, уложенных тычком, выкладывают два кирпича ¾ (его режут болгаркой), а в ложковом ряду крепят ¼. Если цоколь над фундаментом сооружен из плохо просушенного пенобетона, то зажатый в рядах кладки тычковый кирпич может быть со временем срезан: у кирпича и пенобетона разная степень усадки. Поэтому лучше, если пенобетонные блоки, использующиеся для фундамента, некоторое время полежат, чтобы усадка в них прекратилась.
  2. Если предполагается облицовывать кирпичный цоколь декоративным кирпичом, то лучше начинать с укладки декоративной облицовочной версты. Первый ряд укладывают тычком, два следующих – ложком. В этих двух рядах можно использовать и половинки отделочных кирпичей, но тогда их нужно укладывать тычком.
  3. Облицовывать цоколь над фундаментом можно и по-другому. Сначала укладывается ряд наружной облицовки, затем, из обычного кирпича, сооружают внутреннюю версту и забуток. Перевязка в этом случае выполняется тычковой кладкой: она будет наполовину входить в отделочный ряд, потому что высота тычковой кладки составляет два ряда. При таком способе цепная перевязка надежно скрепит внутренние и наружные стены.

В этих способах описана только примерная, чаще всего применяющаяся схема облицовки. Если мастер хорошо владеет свои искусством, он может поиграть с формой кирпича, заменяя камни в ложковых рядах поставленными тычком половинками. Кирпичная кладка в этом случае может стать особенно привлекательной.

Важно: раствор, который наносится на кирпич, на 1 см не должен достигать краев. После того как кирпич будет пригнан на место, излишки раствора стираются. Через каждые несколько рядов можно протирать стены влажной ветошью, чтобы следы оставшегося раствора не портили внешнего вида.

Строй-Мос.ру » Возведение цоколя дачного дома своими руками?

Многие мечтают о собственной даче, но строительство требует больших денежных вложений. Это — проектно-сметная документация, а также наём подрядной строительной бригады, которой придётся заплатить приличную сумму за все работы, включая подготовительные. Поэтому в этой статье предлагается один из вариантов, как удешевить возведение заветного дачного строения.

Суть заключается в том, что хозяин сам выполняет работы, которые не требуют профессиональных навыков. А это, планировка площадки, разметка, рытьё траншеи, заливка фундамента, кирпичная кладка цоколя и обратная засыпка под полы. Таким образом, можно своими силами, выполнить все работы ниже уровня пола, то есть до отметки «ноль». Здесь конечно одно условие – умение держать в руках лопату и мастерок. А все остальные подробности и тонкости выполнения этих работ, можно узнать в этой статье.

Что нужно для того что бы построить цоколь своими руками.

1.Желание физически работать.

2.Иметь хотя бы одного помощника.

3.Посвятить своё личное время, которое тратится на просмотр телевизора, для работы на дачном участке.

Выполнение эскиза дачного дома, выбор места застройки и правильное расположение строительного объекта.

Для того чтобы начертить эскиз строения, не нужно иметь высшего образования. Нужно установить размеры здания, и какие в нём будут помещения. К примеру, здание размерами 4000 х 5000 мм., разделённое пополам перегородкой, с небольшим тамбуром и кладовкой. Далее выбирается место для застройки и ориентируется будущее строение по сторонам света. Желательно, расположить дом таким образом, чтобы с северной стороны, была «глухая» стена (без оконного проёма). Таким образом, мы пытаемся наполнить комнаты солнечным светом, а холодная (северная) сторона, будет защищена «глухой» стеной.

Разметка, согласно принятым размерам

Для разметки дачи 4000 х 5000 мм., необходим следующий инструмент и материалы:

1.Топор.

2.Рулетка/

3.Капроновый шнур,

4.Деревянные колышки длиной 70 см. – 4 шт.

Для соответствующих размеров 4000 х 5000 мм. (по наружному обмеру), заливается фундамент таким образом, что бы, опираемый на него цоколь здания, лёг точно по размерам. Поэтому, чтобы не ошибиться, ширина фундамента рассчитывается на 50 мм. шире цоколя. Таким образом, появляется возможность манипулировать размерами, при последующей разметке цоколя.

Цоколь выполняется из обыкновенного, глиняного кирпича, толщиной в один кирпич – 250 мм. Соответственно ширина траншеи для фундамента должна быть 250 + 50 = 300 мм.

Делается напуск по 50 мм. в обе стороны и получается размер траншеи (по наружному обмеру) 4100 х 5100 мм., с шириной траншеи 300 мм.

Далее в первой точке забивается деревянный, затесанный с одной стороны колышек. Таким образом, чтобы он торчал над землёй 30 – 40 см. Отмеряется вправо 4100 мм., и таким образом находится вторая точка, в которой и забивается второй колышек. Соответственно под углом 90 градусов (90 градусов определяется «на глаз») от первой и второй точки, отмеряется расстояние по 5100 мм. и забивается ещё два колышка (между ними 4100 мм.). Теперь нужно проверить, не косой ли получился прямоугольник. Это очень важно, так как от косины фундамента зависит всё дальнейшее строительство.

Косина проверяется при помощи рулетки. Меряется расстояние диагоналей, если они одинаковы, значит, косины нет и можно разметку считать выполненной правильно. Если одна диагональ, меньше за вторую, тогда две последних точки смещаются равномерно вправо или влево, таким образом, добиваясь одинаковых размеров диагоналей.

Далее привязывается капроновый шнур к одному колышку и натягивается по периметру так, чтобы он не провисал и не цеплялся земли.

Земляные работы – рытьё траншеи под фундамент.

Для того, чтобы дом не давал осадки и не трескались стены, нужно правильно определиться с глубиной заложения фундамента. То есть, какой глубины должна быть траншея. А глубина заложения фундамента, должна быть не менее глубины промерзания грунтов в данной климатической зоне. Вот пример глубины промерзания для Московской области:

1.Грунты глинистые – 1,1 м.

2.Супесь, песок и пылеватые грунты – 1,3 м.

3.Гравелистые пески, крупные и средней крупности – 1,4 м.

Если строительство ведётся в другой климатической зоне, обязательно нужно выяснить, какова глубина промерзания грунтов в этой зоне, чтобы определить глубину заложения фундамента.

Далее, для работы, понадобится тачка, штыковая и совковая лопаты. Траншея раскапывается точно по шнуру, отступив во внутрь 30 см., таким образом, ширина траншеи получится 300мм.

Верхний, плодородный слой земли грузится на тачку и складируется в ранее определённом месте. А остальной грунт забрасывается в середину. (Этот грунт понадобится для подсыпки под полы). По мере рытья, нужно придерживаться ширины 300 мм.

Траншею нужно копать на глубину 1,1 метра. В итоге она должна быть ровной, стены отвесные, чтобы не было перерасхода материалов (в данном случае щебня и цемента). Если грунт плотный, то можно сделать идеально ровную траншею. Но бывает и по-другому. Сыпучие грунты. Здесь конечно будет сложнее и придется поработать над укреплением стен траншеи, чтобы они не осыпались до тех пор, пока эта траншея не забетонируется. Лучше всего для укрепления использовать уже ненужные, старые, доски (чтобы их «похоронить» в земле вместе с бетоном).

Заливка фундамента.

Для заливки фундамента небольшого дачного дома, не нужно тратиться, и покупать дорогостоящие бетонные смеси класса В-15 или В-25. Конечно, такой бетон прочный и долговечный, но в этом случае не будет больших нагрузок и обыкновенная кустарная заливка, вполне подойдёт для устройства фундамента под небольшой дачный дом.

Материалы для заливки фундамента — это камни, щебень, песок, цемент и вода. Правильное приготовление бетонной смеси из вышеперечисленных ингредиентов, обеспечит надёжность такого фундамента.

Для этого понадобится:

1.Металлический ящик 0,2 м3. (или растворомешалка)

2.Совковые лопаты – 2 шт.

3.Ведро.

4.Камни, булыжники, щебень.

5.
Песок – 5 м3.

6.Цемент марки-400 40 мешков (по 25 кг).

7.Вода.

Технология заливки заключается в следующем. Нужно как можно плотнее заложить траншею камнями и щебнем, при этом проливая их жидким цементным раствором. Чтобы, избежать пазух (не пролитые раствором места) и воздушных пробок, проливать нужно послойно, приблизительно по 30 см. Для заполнения траншеи можно применять различные твёрдые камни, булыжники, битый кирпич, щебёнку крупной фракции, битую керамическую плитку, куски ненужного металла. Мелкий строительный мусор применять нельзя, так как будет закупорка, и фундамент качественно не прольётся.

Армировать фундамент
не нужно, но если имеются куски ненужной арматуры, проволоки или старые прутья, их можно уложить в траншею вместе с камнями, от этого хуже не станет, наоборот фундамент будет прочнее.

По всему периметру прокладывается первый слой из камней, булыжников и щебня ( 1/3 глубины траншеи), и проливается жидким, цементным раствором. Если нет растворомешалки, то работу по заливке траншеи, нужно выполнять вдвоём. Берётся металлический ящик, ставится возле самой траншеи и наполняется песком, цементом и водой.

Сначала засыпается четыре ведра песка, потом одно ведро цемента марки-400 (1:4) и вдвоём, друг против друга, совковыми лопатами перемешивается эта сухая смесь (качественно перемешивать не обязательно). После чего, добавляется два – три ведра воды (в зависимости от влажности песка) и тщательно перемешивается. Если раствор получается «густоват», то нужно добавить ещё немного воды. Раствор нужно мешать непрерывно, во избежание оседания песка на дно ящика и когда раствор перемешался, ящик нужно немедленно перевернуть, отправив его содержимое в траншею.

Медлить нельзя, иначе песок осядет на дно ящика, а «сливки» уйдут в траншею. При заливке траншеи, ящик, всё время перемещается по периметру и выставляется именно в том месте, откуда необходимо вывернуть готовый раствор. Когда раншея заполнится до самого верха, нужно, спустя 1,5 — 2 часа, промазать верх залитого фундамента густым цементным раствором, составом 1:3 (цемент: песок). Это нужно для того, чтобы спрятать щебёнку, которая будет «торчать», в результате усадки жидкого раствора.

Кирпичная кладка цоколя и его гидроизоляция.

Цоколь — это продолжение фундамента. Цоколь выравнивает фундамент по горизонтали, он защищает стены здания от ливнёвых вод и снега, а также приподымает дом, делая его стройным и красивым, благодаря цоколю, можно хорошо утеплить полы первого этажа. Чем выше цоколь — тем лучше, но без «фанатизма». В данном случае, принимается высота цоколя 500 мм., с размерами 4000 х 5000 мм.

Кирпичная кладка
цоколя из кирпича глиняного – это самая простая, среди кирпичной кладки, работа. Поэтому, если человек имеет представление, как мастерком кладётся раствор, а потом на него кирпичина, то сложного здесь ничего нет.

Для этой работы понадобится:

1. Ящик металлический 0,2 м3 (или растворомешалка)

2. Кирпич обыкновенный глиняный – 880 шт.

3.Известковый раствор – 0,5 м3. (или песок – 0,4 м3., цемент М-400 – 250 кг., вода, пластификатор).

4.Лопаты совковые.

5.Мастерок.

6.Молоток каменщика (кирка).

7.Маленький металлический ящик, или ведро 15 л.

8.Колышки L= 700 мм. – 4 шт.

9.Капроновый шнур.

10.Уровень L=500 мм.

Перед началом кирпичной кладки цоколя, толщиной в один кирпич (250 мм.), делается опять разметка, уже по застывшему фундаменту. Также вычисляются, четыре точки по углам, только на этот раз, рисуются краской крестики на залитом фундаменте, отступая по 50 мм. от наружных краёв фундамента. Проверяется косина и, добившись ровного прямоугольника, точно определяются углы будущего цоколя.

Кирпичная кладка цоколя
начинается с выкладки всех четырёх углов. Верха этих углов, должны подгоняться под уровень. Для этого, с помощью уровня, вычисляется самый высокий угол фундамента и рядом забивается первый деревянный колышек. Забивается он таким образом, чтобы расстояние от фундамента до верха колышка было 480 мм.(шесть рядов кирпичной кладки). Далее забиваются остальные три колышка, таким образом, чтобы они были немного выше (определяется визуально) первого колышка. По верхам колышков, туго натягивается шнур, прикладывается к этому шнуру уровень и добиваются оставшиеся три колышка уже по уровню. Теперь кладка всех четырёх углов, подгоняется по верхам колышек, которые находятся рядом с углами.

При закладке углов, нужно чередовать «тычковые» и «ложковые» ряды. Первый и последний ряд, должны быть «тычковые» (это когда кирпичи ложатся поперёк стены), а второй, третий, четвёртый и пятый – «ложковые» (это когда кирпичи ложатся вдоль стены).

Для перевязки вертикальных швов кирпичной кладки на углах необходимо закладывать «трёх четвертные» кирпичи. «Трёх четвертной» кирпич – это когда от целого кирпича длиной 250 мм., отбивается молотком его третья часть и кирпичина получается 166 мм.

Приступая к закладке углов, нужно замешать раствор и подать все материалы (кирпич и раствор) на рабочее место.

Раствор замешивается в ящике следующим образом. Кладётся одна часть цемента марки-400 и три части песка, добавляется пластификатор (количество пластификатора, согласно инструкции) и вода. Можно вместо пластификатора применять жидкое мыло или самый дешёвый шампунь, 200 — 300 грамм на ящик раствора 0,2 м3. Раствор хорошо перемешивается. Вода добавляется постепенно, чтобы раствор не был слишком жидким.

Если же, имеется готовый, известковый раствор, значит раствор для кирпичной кладки, замешивается следующим составом: раствор известковый – семь частей, цемент – одна часть, плюс вода (пластификатор в этом случае не нужен). Готовый раствор должен быть густым и пластичным.

Далее подаются материалы к месту работы. Кирпич складывается в стопки, а раствор накладывается, в маленькие ящики или вёдра. Можно применять одно ведро, всё время, перемещая его (с раствором) за собой. Но лучше иметь несколько ёмкостей, это облегчит работу и сэкономит время. Материалы нужно раскладывать так, чтобы оставался проход между цоколём и складируемыми материалами – 700 мм.

Для того чтобы заложить углы стены толщиной 250 мм. (в один кирпич), с целого кирпича отбивается на каждый ряд по две «трёх четвёрки» (кирпичи длиной 166 мм.), с них и нужно начинать кладку угла, для того чтобы была перевязка вертикальных швов. Укладываются кирпичи на растворе толщиной 10 мм. Первый угол (самый высокий) подгоняется под верх колышка, (высота 480 мм). Все остальные углы, до верха колышков, могут иметь высоту больше чем 480 мм. (за счёт уклона грунта). Поэтому и подгоняются они, путём увеличения толщины растворного шва. При закладке каждого последующего ряда, проверяется вертикальность угла, прикладывая уровень с обеих сторон угла, слегка, подбивая кирпичи строго под уровень.

И после того как все четыре угла, выложены под уровень, можно закладывать простенки между ними. Для этого, нужно натянуть на первый ряд капроновый шнур и уже по шнуру укладывать кирпичи на раствор, всё время, понимая шнур на каждый последующий ряд. И так далее, до самого верха. Последний ряд должен быть «тычковым», который промазывается густым, крепким, цементным раствором.

Обратная засыпка и горизонтальная гидроизоляция.

После окончания кирпичной кладки цоколя, нужно засыпать его внутри грунтом. Для этой работы лучше всего подойдёт песок, если нет песка, то можно применять любой грунт, но без примеси чернозёма. Если полы планируются деревянные, то уровень закинутого грунта, должен быть ниже цоколя на 200-300 мм. После чего выполняется горизонтальная гидроизоляция.

Горизонтальная гидроизоляция цоколя, играет немаловажную роль. Она защищает стены здания от влаги, которую неплохо впитывает кирпич, бетон и раствор. Поэтому, чтобы влага из цоколя не проникала в стены, цоколь и стену, нужно разделить гидроизолирующей прокладкой. Таковой может служить битумная обмазка или обыкновенный рубероид. Если далее стены будут из деревянного каркаса, то следует выполнить обмазочную гидроизоляцию. При этом не стоит тратиться на готовые, покупные обмазки. Обыкновенный битум, прекрасно выполнит гидроизолирующую функцию. Для этого, его нужно разогреть в металлической ёмкости (ведре) и обильно промазать горячим битумом верх цоколя. Если планируется наружная засыпка какой-то части цоколя грунтом, то это место также нужно промазать.

В том случае, если стены будут кирпичные или монолитные — гидроизоляцию можно выполнить из рубероида. Для этого, не раскатанный рулон рубероида разрезается по 250 мм. (ширина цоколя) и потом эти отрезанные «рулончики» раскатываются по верху цоколя. А для того чтобы этот раскатанный рубероид не снесло ветром, до начала закладки стены, он временно прижимается кирпичами.

Начало есть. Дом выполнен до отметки «ноль».

Как начать цоколь из кирпича. Кирпичный цоколь для ленточного фундамента

Чтобы исключить развитие плесени и грибка, вследствие пагубного воздействия влаги, нужно класть цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Эта часть должна быть максимально крепкой и устойчивой по причине того, что именно на цоколе располагается основная конструкция. Не рекомендуется скупиться на качественные материалы, так как они должны соответствовать всем параметрам: повышенная стойкость к морозу и влаге. При работе важны все моменты, которые включают технику закладки, состав раствора для работы, дополнительная тепло и гидроизоляция.

Какой кирпич используется и сколько?

Перед тем как начать делать устройство, необходимо позаботиться о закупке материалов для работы. Важно правильно рассчитать количество красного кирпича. Для этого ширина и высота раскладки умножается на периметр фундамента, таким образом, рассчитывается объем. Средние показатели расхода материала — 400 кирпичей на 1 м³ полученного объема. Однако это приблизительные показатели, точное число зависит от параметров и типа использованного материала.

При покупке кирпичей важно учитывать процент боя, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше рассчитанного количества.

Чтобы заложить кирпичный цоколь своими руками не рекомендуется использовать в работе силикатный материал или бетонный блок. Использование опасно тем, что такой кирпич максимально впитывает влагу и впоследствии влияет на разрушение фундамента и несущих стен. Плюс ко всему страдает поверхность кладки, плохо ложится и держится штукатурка. Оптимальными вариантами вместо использования силикатного в строительном процессе является применение таких видов кирпичей:


Для работы может быть использован глиняный кирпич.
  • клинкерный;
  • сухого или полусухого прессования;
  • поризованный;
  • керамический;
  • глиняный.

Другие материалы и инструменты

Для закладки цокольного основания, кроме кирпичей, необходимо использовать инструменты. Список дополняется в зависимости от сложности работ и характеристики использованного материала. Строительство подразумевает применение такого инвентаря:

  • кельма стандартного вида;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • шнур;
  • причалка;
  • кирка.

В процессе работы, возможно, придется проводить облицовку кирпичей. Для этого необходимо использовать болгарку на алмазных дисках или как альтернатива — оснастку по камням. В качестве изоляционного материала применяют рубероид или листы металла. Для замеса строительного раствора в обязательном порядке потребуется емкость (ведро или таз), лопата, дрель с миксером.

Как сделать раствор для цоколя из кирпича на ленточный фундамент?


Для замеса раствора подходит цемент портланд 400.

Кирпичная кладка цоколя в 1 кирпич начинается с приготовления смеси. Без качественного раствора кирпичи должным образом не скрепятся, и основа будет неустойчивой. Технология приготовления раствора бывает разной, но в целом мастера рекомендуют использовать цемент (портланд) 300 или 400 марки, а также песок (мелкозернистый) и глину. Структура строительной массы должна выйти однородной, пластичной. Для достижения желаемой консистенции смесь необходимо просеять через сито с мелкими ячейками. Замешивается раствор при помощи дрели, на которую предварительно монтируют специальную миксерную насадку. Важным моментом при кладке на бетонном фундаменте является степень влажности почвы на строительном участке. Чтобы правильно подобрать соотношение материалов, рекомендуется воспользоваться таблицами, в которых приведены показатели прочности.

Технология кладки

После того как сетка из арматуры установлена на фундаменте конструкции, нужно приступить к процессу закладки. Выложить цокольный каркас придется с углов. При этом после того, как будет оформлен первый ряд, проверяют ровность конструкции строительным уровнем. Кладка кирпича на фундамент выполняется строго горизонтальными рядами в один кирпич или в 1,5, реже в 2 кирпича. Каждый этап кладки покрывается раствором, толщина которого примерно 2,5 см. После того как становится высотой в четыре ряда, рекомендуется начать процесс возведения стен. Цокольная поверхность отделывается преимущественно декоративным камнем. Бывает, что в качестве отделочного материала для здания используется плитка.

Цоколь необходимо класть на гидроизоляцию.

Если в помещении планируется возвести цокольный этаж на кирпичный фундамент, стоит позаботиться об установки вентиляционной системы. Отверстия для вентиляции лучше положить на высоте 15 см от уровня земли. Размер окошка зависит от общего диаметра труб для отдушин. Класть цоколь нужно не на землю, с использованием гидроизоляционного слоя в верхней части. Поэтому по завершении установки изоляции, прокладывают пласты рубероида.

Если в будущем планируется утепление конструкции, раскладка выполняется в полтора кирпича.

Цоколь – низ наружной стены здания, расположенный выше фундамента. Это своего рода переход от земли к несущей стене. Его основное предназначение – сохранность стен от воздействия влаги. Жилое строение без цоколя поражается плесенью и гнилью, по этой причине помещение может стать холодным из-за увеличения теплообмена.

Именно поэтому весьма важно правильно выбрать материал для устройства цокольного помещения. Цоколь должен быть очень прочным, поскольку ему требуется выдерживать вес всего дома. Потому чаще всего применяют качественные материалы, которые отличаются стойкостью к воздействию мороза, влагостойкостью и прочностью. Рассмотрим подробнее, как правильно должна быть сделана кладка цоколя.

Кирпич можно выложить собственноручно

Требования к цоколю и материалам для его изготовления

Среди требований к цоколю одно из основных – способность выдерживать повышенные нагрузки. Помимо этого, эксплуатация цокольного этажа из кирпича происходит в неблагоприятной обстановке. Потому важно помнить следующее:

  1. Приближенность к земле увеличивает неблагоприятное воздействие выпадающих осадков и подземных вод. В период дождя стены промокают совсем немного, на цоколь же воздействует вся влага с фасада.
  2. Помимо сильного воздействия воды негативно влияет перепады температуры.
  3. Цоколь должен иметь отверстия для самопроизвольного вентиляционного процесса, что обусловлено его преимущественным пребыванием в неблагоприятных условиях.
  4. При постройке цокольного этажа в жилом здании материал изготовления должен быть с низкой теплопроводностью. Однако требования к прочности при этом не понижаются.

Применение кирпича разных марок позволяет выстраивать конструкцию с необходимыми показателями по ширине и высоте в минимальный период с невысокими денежными затратами. Физическая стойкость меняется при изменении толщины постройки, способность проводить тепло зависит от качеств кирпича или же при применении современных материалов для утепления.

В данном видео вы подробнее узнает о кладке киприча:

Чтобы обезопасить поверхности цокольной конструкции от повреждения климатическими явлениями, используют финишную обработку стен. Это же позволит улучшить внешний вид фасада.

Требуется понимать, что не для всякого кирпича позволяется применять финишную отделку. Случается, что для этого можно использовать только очень дорогие материалы и особые строительные манипуляции.

Какой кирпич для цоколя лучше: полнотелый или пустотный

Этот вопрос интересует многих застройщиков. Дело в том, что цокольная конструкция максимально уязвима при воздействии неблагоприятных погодных условий. А значит, материал для его постройки должен отвечать самым высоким требованиям, чтобы в итоге постройка выдержала серьезные нагрузки и была устойчива к воздействию. Итак, какой кирпич нужен для цоколя?

Полнотелый кирпич имеет сплошную структуру, а значит, у него очень высокая прочность, повышенная плотность. Эти же свойства вызывают повышенную теплопроводность. Высокая устойчивость обуславливает его применение для несущих стен и конструкций, цоколей, внутренних строений.

Применение полнотелого кирпича требует более тщательного утепления помещения.


Пустотелый кирпич пронизывают отверстия разного размера, вида, сквозные либо несквозные. Этот материал низкой теплопроводности предполагает использование для кладки наружных стен. Помимо этого, плотность такого материала существенно меньше, а это дает возможность:

  • понизить вес строительной конструкции;
  • упростить транспортировку материалов;
  • облегчить процедуру строительства.

Потому пустотелый материал может подойти для возведения цокольного этажа небольшого одноэтажного здания. Иные же дома лучше укрепить цоколем из полнотелого кирпича, ведь они обеспечат повышенную устойчивость к тяжелым нагрузкам.

Особенности кирпичной кладки цоколя

Важно тщательно относиться к поэтапному исполнению работ, производить все в установленном порядке. Это даст возможность получить качественное строение.

  1. Выставляют углы строения: ставятся кирпичи по ширине планируемого сооружения. Важно применять уровень для точности положения углов. После того как положение будет установлено при помощи уровня, кирпичи не передвигаются.
  2. Затем измеряют стороны и диагонали поверхности: они должны быть равными. Это дает возможность установить корректность постановки кирпичей. Максимальная погрешность может составлять 2 см. Корректная установка углов оказывает влияние на прочность дома.

Существует ряд нюансов при кладке кирпича

Кирпичная кладка в процессе постройки разных этапов здания имеет свои тонкости:

  1. Кирпич для цоколя кладут на раствор цемента и песка: в нем одна часть цемента соответствует трем частям песка.
  2. Толщину цокольной конструкции определяет материал, который будет применен для утепления. При применении пенопласта толщина не должна составлять более 38 см.
  3. Обычно кладку делают в 2 кирпича, такая методика оптимальна. Не стоит забывать и про толщину планируемых стен. Не советуют выкладывать цоколь толще стен. Тогда на стыке цоколя и стен может накапливаться вода, что повлечет ускоренное разрушение помещения.
  4. При выкладывании можно применять разный кирпич. Выбор зависит от монтажа. Может быть применен как цельный кирпич, так и его половинки. При кладке рекомендуется не забывать о вентиляционных отверстиях, они должны быть на расстоянии 2 метров друг от друга.
  5. Армировать кладку рекомендуют через каждые 2-4 ряда, для этой цели применяют ячеистую сетку 5*5 см.
  6. По отношению к стенам цоколь может быть вровень или западать. Лучше предпочесть второй вариант, это не позволит попасть влаге со стен.

Расчеты размера цоколя

Определение ширины цокольного этажа требует изучения проекта здания и материала для строительства. К примеру, для пенобетона размера 600*300*200 толщина стены будет 30 см (с утеплением 38 см). Если же кирпич будет использован как декоративная отделка, то сверху пенобетона стена будет расширена до 60 см.

Что касается высоты цокольного этажа, то максимально надежной принято считать установку высоты, ориентируясь на максимальное количество снега за несколько десятков лет. Этот расчет позволит защитить стены от влаги и повысит надежность построенного жилья. Но, как правило, высоту устанавливают на половине первого этажа здания. Эта норма применима для домов с цокольным этажом. Специалисты в области дизайна утверждают, что высокий цоколь придает внешнему виду здания легкость.

Расчет количества кирпича

Расчет количества кирпича потребуется произвести на этапе формирования сметы на кирпичный цоколь. Но случается, что на практике расчет производится при планировании постройки цоколя. Для расчета потребуется знать толщину и высоту цоколя. Такие показатели кратны размеру применяемого материала для укладки при учете толщины швов (обычно они составляют 10-12 мм). Обычно цоколь выстраивают толщиной 380 либо 510 мм. Кладка цоколя в 1 кирпич используется при основном процессе строительства деревянных зданий, домов для дачи, бани и прочего. Кладка в половину кирпича актуальна для облицовки цокольного помещения.

Высоту устанавливают после определения типа кирпича. Важно в процессе расчета брать во внимание швы. Расход материала зависит от толщины, но конкретную величину следует определять индивидуально. Приобретать же кирпичи необходимо с запасом в 5-7%.

Подготовка фундамента перед кладочными работами

Производить кладку следует на подготовленный фундамент, требуется гидроизоляция для предупреждения переноса влаги. Для этого лучше всего использовать рулонный рубероид в два слоя. Но можно применить и битумный состав толщиной в 1,5-2 см.

Кладка первого ряда

Как правило, выкладка кирпичного цоколя начинается с углов, что делает проще дальнейшие работы. Для упрощения выкладку ведут по заблаговременно натянутому по периметру строения шнуру. Это позволяет обеспечить точный вертикальный и горизонтальный уровень.

Первым делом выводят углы, четко соблюдая вертикальную и горизонтальную линии и прямой угол. После чего устанавливают порядовки и натягивают между ними веревку для упрощения кладки и контроля уровней горизонтали и вертикали. После выведения одной стены веревку перемещают на противоположный уровень и продолжают кладку.


Выкладывать начинаем с углов

Перевязка

Алгоритм перевязки зависит от толщины цоколя. При кладке в два кирпича обычно применяют однорядную (или цепную) перевязку. При ней первый ряд выкладывают тычком наружу, а второй – по схеме «ложок-тычок-ложок». Многорядную перевязку совершают, таким образом, первые 2 ряда прокладывают аналогично, последующие же – исключительно ложковым методом.

Гидроизоляция

Непременная ступень после прокладывания стен цоколя – гидроизоляция. Совершают ее в 2 этапа:

  • вертикальная;
  • горизонтальная.

На сегодняшний день рынок предлагает большое количество материалов для проведения гидроизоляции:

  • обмазочные;
  • пропитывающие;
  • окрашивающие и т.д.


Однако наилучшее решение – рулонная гидроизоляция, она отличается высокой надежностью и долговечностью. Ее укладывают как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Наклеивают такой тип гидроизоляции на специальный тип мастики либо наплавляют с помощью газовой горелки. Кроме того, существуют материалы на самоклеящейся основе.

Вентиляция

Цоколь не будет выполнять свою функцию, если не обеспечить вентиляционные отверстия. Если цоколь выкладывается из кирпича, то необязательно делать их круглой формы, проще выложить прямоугольными или квадратными. В роли перемычки можно использовать листовой материал: сталь либо арматуру.

Располагать их требуется на всех стенах, даже на внутренних перегородках. Закрывать отверстия на время зимы не рекомендуется, поскольку влажность в этом помещении постоянная. Лучше при строительстве заложить вентиляцию декоративными решетками.

Отделка цоколя

Отделку цокольной конструкции из кирпича выполняют материалами влагостойкими, невосприимчивыми к перепадам температур и иным влияниям окружающей среды. Это может быть:

  • натуральный либо искусственный камень;
  • сайдинг для цоколя;
  • кирпич для облицовки.

Бывает, что выполняют только оштукатуривание либо окрашивают поверхность. Чаще всего выкладывают цоколь кирпичом. Обычно применяют клинкерный кирпич для цоколя либо гиперпрессованные материалы, отличающиеся низким поглощением влаги, устойчивостью к морозу и иными плюсами.

Чтобы повысить устойчивость возводимого здания, на поверхности ленточного основания выкладывают цоколь. Цоколь – это часть фундамента, расположенная над землей. Непосредственно на этой части возводятся стены конструкции. Для выкладки цоколя можно использовать бетон или сборные железобетонные конструкции. Однако для деревянных или каркасных строений отличным вариантом будет кирпичный цоколь, уложенный на ленточный фундамент.

Виды цоколя из кирпича и их особенности

Обустроить надежный цоколь – это достаточно сложная работа. Именно эта часть строения подвергается механическому и атмосферному воздействию больше, чем остальные элементы конструкции. При неправильном выборе материала или несоблюдении технологии кладки может произойти деформация цоколя и как следствие разрушение всего строения. Поэтому необходимо знать и учитывать многие нюансы, чтобы избежать неприятных последствий во время дальнейшей эксплуатации строения.

Кирпичный цоколь имеет несколько разновидностей:

  • Западающий цоколь выкладывают в том случае, когда планируется возводить стены из газосиликатных блоков. Такая конструкция позволяет дождевой воде быстро стекать, так как стена выступает над цоколем. Обустройство западающей конструкции не требует монтажа дополнительного слива.
  • Выступающий цоколь идеален для строений, имеющих подвальное помещение или подземный этаж. Такой вид послужит надежной защитой от холода. Однако выбирая выступающий тип цоколя, следует обустроить слив по всему периметру для защиты гидроизоляционного слоя.
  • Цоколь, выстроенный в одной плоскости со стеной, используется очень редко. Во-первых, гидроизоляция в этом случае остается незащищенной. Во-вторых, конструкция имеет не очень привлекательный вид. Такой вариант требует проведения работ по дополнительной гидроизоляции цоколя и его облицовки.

Выбор материала для возведения цоколя из кирпича

Чтобы получить надежный, не требующий ремонта цоколь, необходимо правильно выбрать материал. Следует помнить, что для выкладки этой части строения, используется только качественный кирпич. При выборе лучше всего ориентироваться на три параметра:

  • Материал должен отличаться высокой прочностью. Кирпич для возведения цоколя не должен менять формы под воздействием нагрузки или погодных условий.
  • Срок эксплуатации кирпича должен быть максимальным.
  • Декоративные свойства материала также должны быть на высоком уровне. Необходимо использовать кирпич, который соответствует общему стилю строения.

Выбирая кирпич для кладки цоколя, стоит ознакомиться с основными физическими свойствами некоторых видов этого материала.

Силикатный кирпич

Такой материал плохо переносит высокую влажность. При ее длительном воздействии кирпич теряет прочность и начинает разрушаться. Цоколь из силикатного кирпича можно возводить в регионах с преобладанием сухого климата и при проведении качественной гидроизоляции.

Красный глиняный кирпич

Технология изготовления такого материала позволяет использовать его для возведения и фундамента, и цоколя. Красный кирпич может выдерживать более 50 циклов заморозки без изменения прочностных характеристик. Поэтому может применяться при строительстве конструкций в местах с влажным климатом и сильными осадками.

Керамический кирпич

Керамический кирпич относится к материалам, имеющим очень долгий срок эксплуатации. Он является идеальным вариантом для обустройства цоколя на ленточном фундаменте. Такой кирпич не боится влаги и имеет хорошую морозостойкость.

Расчет материала для цоколя

Перед тем, как начинать кладку цоколя, необходимо рассчитать требуемое количество кирпича. Во-первых, это позволит закупить материал одной партии. Во-вторых, на этом можно сэкономить, не покупая лишнего количества изделий.

Рассчитать точное количество кирпича с учетом толщины раствора и процента бракованного материала может только опытный специалист. Однако существует несколько способов, которые позволяют самостоятельно провести расчет.

Способ 1

Для этого нужно знать объем одного кирпича, размеры строения и высоту цоколя.

  • Сначала высчитываем объем кирпича. Стандартное изделие имеет следующие размеры 25*12*6,5 см. Следовательно, его объем составит 0,25*0,12*0,065=0,00195 м 3 .
  • Теперь определяем объем цоколя. Например, строение имеет размер 9*10 м, оптимальная высота цоколя равна 1 м, его минимальная толщина не должна быть меньше половины длины кирпича. Значит, объем цоколя будет равен (9+10)*2*1*0,12=4,56 м 3 .
  • Далее объем цоколя делим на объем одного кирпича: 4,56/0,00195=2338,46. То есть для возведения цоколя для дома 9*10 м потребуется 2339 кирпичей.

Способ 2

В этом случае во внимание берутся длина кирпича, длина и высота цоколя.

  • Высчитываем число кирпичей, необходимых для одного ряда кладки. Для этого длины строения делим на длину кирпича: (9+10)*2*0,25=152.
  • Чтобы определить количество рядов, нужно высоту цоколя разделить на высоту одного кирпича: 1/0,065=15,38.
  • Далее количество кирпичей одного ряда на полученное количество рядов кладки: 152*15,38=2338.

Сравнивая результаты, получаем примерно одинаковое количество в обоих случаях.

Возведение цоколя из кирпича своими руками

Цоколь служит опорой для несущих элементов строения, поэтому работа должна быть выполнена с максимальным качеством. Для возведения прочного и надежного цоколя, необходимо точно выполнять каждый этап.

Выставление углов

Этот этап считается самым важным. Небрежное выполнение работы приведет к тому, что в процессе общей кладки могут появиться дефекты. Для выставления углов необходимо выложить кирпичи без раствора и проверить правильность укладки. Для этого рулеткой измеряют противоположные стороны и диагонали. Оба параметра должны быть равными между собой. Углы при правильной кладке имеют величину, равную 90 0 . Правильное горизонтальное и вертикальное положение кладки контролируется строительным уровнем и отвесом. При совпадении всех параметров проводят фиксацию кирпичей песчано-цементным раствором.

Укладка кирпичей

Укладывать кирпичи нужно на песчано-цементный раствор. Для его приготовления берут песок и цемент в соотношении 3:1, перемешивают и разбавляют водой до консистенции густой сметаны. Кладку проводят горизонтальными рядами, укладывая по полтора или два кирпича. Следующий ряд выполняется с поворотом кирпичей на 90 0 , то есть с перевязкой. При этом продольные швы в соседних рядах рекомендуется сдвигать на полкирпича, а поперечные – на четверть.

Толщина шва между кирпичами не должна быть более 1,5 см. Через каждые четыре ряда нужно выполнить армирование кладки. Для этого используют металлическую сетку.

Высота цоколя зависит от конструктивных особенностей строения. При наличии цокольного этажа можно выполнять кладку на высоту 0,8-1 метр. Для обычного дома достаточно высоты 0,5 метра.

Гидроизоляция цоколя

Цоколь дома нуждается в обязательной гидроизоляции, которая служит защитой от влаги из грунта и осадков. Для гидроизоляции конструкции можно использовать следующие материалы:

  • Обмазочная гидроизоляция, к которой относятся полимерная или битумная мастика, смеси на основе цемента. Она наносится на поверхность с помощью кисточки с равномерным распределением.
  • представлена рубероидом, гидростеклоизолом, еврорубероидом. Крепление материала осуществляется путем наклеивания предварительно разогретых рулонов или методом наплавления. Можно клеить рубероид на битумную мастику. Это сделает гидроизоляцию более эффективной. Во всех случаях необходимо обеспечивать наложение полотен гидроизоляционного материала друг на друга до 15 см.
  • Проникающая гидроизоляция при нанесении проникает в самые мелкие поры материала и закупоривает их. Материал наносится только на влажную поверхность, а по окончании работы необходимо проводить увлажнение изоляции на протяжении 10-14 дней.

Утепление цоколя

Для сохранения тепла в доме необходимо провести . Эти работы могут быть выполнены как сразу после возведения цоколя, так и после завершения общих строительных работ. Для теплоизоляции чаще всего используются пенопласт и пенополистирол. Крепление утеплителя выполняется с помощью специального клея, который не содержит в своем составе ацетона или других растворителей. Клеевым раствором обрабатывается внешняя поверхность цоколя. Листы утеплительного материала прикладывают к поверхности и плотно прижимаются.

Для экономии бюджета можно выполнить простое оштукатуривание поверхности цоколя. Обычная штукатурка играет роль хорошего утеплителя.

Кладка цоколя из кирпича на ленточный фундамент – это сложный, но доступный процесс. Необходимо сделать правильные расчеты и соблюдать последовательность работ. А утепленный и защищенный от негативного влияния природных явлений цоколь сделает строение более привлекательным и повысит его технологические характеристики.

Чтобы повысить устойчивость возводимого здания, на поверхности ленточного основания выкладывают цоколь. Цоколь – это часть фундамента, расположенная над землей. Непосредственно на этой части возводятся стены конструкции. Для выкладки цоколя можно использовать бетон или сборные железобетонные конструкции. Однако для деревянных или каркасных строений отличным вариантом будет кирпичный цоколь, уложенный на ленточный фундамент.

Виды цоколя из кирпича и их особенности

Обустроить надежный цоколь – это достаточно сложная работа. Именно эта часть строения подвергается механическому и атмосферному воздействию больше, чем остальные элементы конструкции. При неправильном выборе материала или несоблюдении технологии кладки может произойти деформация цоколя и как следствие разрушение всего строения. Поэтому необходимо знать и учитывать многие нюансы, чтобы избежать неприятных последствий во время дальнейшей эксплуатации строения.

Разновидности кирпичного цоколя

Кирпичный цоколь имеет несколько разновидностей:

  • Западающий цоколь выкладывают в том случае, когда планируется возводить стены из газосиликатных блоков. Такая конструкция позволяет дождевой воде быстро стекать, так как стена выступает над цоколем. Обустройство западающей конструкции не требует монтажа дополнительного слива.
  • Выступающий цоколь идеален для строений, имеющих подвальное помещение или подземный этаж. Такой вид послужит надежной защитой от холода. Однако выбирая выступающий тип цоколя, следует обустроить слив по всему периметру для защиты гидроизоляционного слоя.
  • Цоколь, выстроенный в одной плоскости со стеной, используется очень редко. Во-первых, гидроизоляция в этом случае остается незащищенной. Во-вторых, конструкция имеет не очень привлекательный вид. Такой вариант требует проведения работ по дополнительной гидроизоляции цоколя и его облицовки.

Выбор материала для возведения цоколя из кирпича

Чтобы получить надежный, не требующий ремонта цоколь, необходимо правильно выбрать материал. Следует помнить, что для выкладки этой части строения, используется только качественный кирпич. При выборе лучше всего ориентироваться на три параметра:

Разновидности кирпича для цоколя

  • Материал должен отличаться высокой прочностью. Кирпич для возведения цоколя не должен менять формы под воздействием нагрузки или погодных условий.
  • Срок эксплуатации кирпича должен быть максимальным.
  • Декоративные свойства материала также должны быть на высоком уровне. Необходимо использовать кирпич, который соответствует общему стилю строения.

Выбирая кирпич для кладки цоколя, стоит ознакомиться с основными физическими свойствами некоторых видов этого материала.

Силикатный кирпич

Такой материал плохо переносит высокую влажность. При ее длительном воздействии кирпич теряет прочность и начинает разрушаться. Цоколь из силикатного кирпича можно возводить в регионах с преобладанием сухого климата и при проведении качественной гидроизоляции.

Красный глиняный кирпич

Технология изготовления такого материала позволяет использовать его для возведения и фундамента, и цоколя. Красный кирпич может выдерживать более 50 циклов заморозки без изменения прочностных характеристик. Поэтому может применяться при строительстве конструкций в местах с влажным климатом и сильными осадками.

Керамический кирпич

Керамический кирпич относится к материалам, имеющим очень долгий срок эксплуатации. Он является идеальным вариантом для обустройства цоколя на ленточном фундаменте. Такой кирпич не боится влаги и имеет хорошую морозостойкость.

Расчет материала для цоколя

Перед тем, как начинать кладку цоколя, необходимо рассчитать требуемое количество кирпича. Во-первых, это позволит закупить материал одной партии. Во-вторых, на этом можно сэкономить, не покупая лишнего количества изделий.

Рассчитать точное количество кирпича с учетом толщины раствора и процента бракованного материала может только опытный специалист. Однако существует несколько способов, которые позволяют самостоятельно провести расчет.

Для этого нужно знать объем одного кирпича, размеры строения и высоту цоколя.

  • Сначала высчитываем объем кирпича. Стандартное изделие имеет следующие размеры 25*12*6,5 см. Следовательно, его объем составит 0,25*0,12*0,065=0,00195 м 3 .
  • Теперь определяем объем цоколя. Например, строение имеет размер 9*10 м, оптимальная высота цоколя равна 1 м, его минимальная толщина не должна быть меньше половины длины кирпича. Значит, объем цоколя будет равен (9+10)*2*1*0,12=4,56 м 3 .
  • Далее объем цоколя делим на объем одного кирпича: 4,56/0,00195=2338,46. То есть для возведения цоколя для дома 9*10 м потребуется 2339 кирпичей.

В этом случае во внимание берутся длина кирпича, длина и высота цоколя.

  • Высчитываем число кирпичей, необходимых для одного ряда кладки. Для этого длины строения делим на длину кирпича: (9+10)*2*0,25=152.
  • Чтобы определить количество рядов, нужно высоту цоколя разделить на высоту одного кирпича: 1/0,065=15,38.
  • Далее количество кирпичей одного ряда на полученное количество рядов кладки: 152*15,38=2338.

Сравнивая результаты, получаем примерно одинаковое количество в обоих случаях.

Возведение цоколя из кирпича своими руками

Цоколь служит опорой для несущих элементов строения, поэтому работа должна быть выполнена с максимальным качеством. Для возведения прочного и надежного цоколя, необходимо точно выполнять каждый этап.

Выставление углов

Этот этап считается самым важным. Небрежное выполнение работы приведет к тому, что в процессе общей кладки могут появиться дефекты. Для выставления углов необходимо выложить кирпичи без раствора и проверить правильность укладки. Для этого рулеткой измеряют противоположные стороны и диагонали. Оба параметра должны быть равными между собой. Углы при правильной кладке имеют величину, равную 90 0 . Правильное горизонтальное и вертикальное положение кладки контролируется строительным уровнем и отвесом. При совпадении всех параметров проводят фиксацию кирпичей песчано-цементным раствором.

Укладка кирпичей

Укладывать кирпичи нужно на песчано-цементный раствор. Для его приготовления берут песок и цемент в соотношении 3:1, перемешивают и разбавляют водой до консистенции густой сметаны. Кладку проводят горизонтальными рядами, укладывая по полтора или два кирпича. Следующий ряд выполняется с поворотом кирпичей на 90 0 , то есть с перевязкой. При этом продольные швы в соседних рядах рекомендуется сдвигать на полкирпича, а поперечные – на четверть.

Толщина шва между кирпичами не должна быть более 1,5 см. Через каждые четыре ряда нужно выполнить армирование кладки. Для этого используют металлическую сетку.

Высота цоколя зависит от конструктивных особенностей строения. При наличии цокольного этажа можно выполнять кладку на высоту 0,8-1 метр. Для обычного дома достаточно высоты 0,5 метра.

Гидроизоляция цоколя

Цоколь дома нуждается в обязательной гидроизоляции, которая служит защитой от влаги из грунта и осадков. Для гидроизоляции конструкции можно использовать следующие материалы:

Гидроизоляция кирпичного цоколя

  • Обмазочная гидроизоляция, к которой относятся полимерная или битумная мастика, смеси на основе цемента. Она наносится на поверхность с помощью кисточки с равномерным распределением.
  • Рулонная гидроизоляция представлена рубероидом, гидростеклоизолом, еврорубероидом. Крепление материала осуществляется путем наклеивания предварительно разогретых рулонов или методом наплавления. Можно клеить рубероид на битумную мастику. Это сделает гидроизоляцию более эффективной. Во всех случаях необходимо обеспечивать наложение полотен гидроизоляционного материала друг на друга до 15 см.
  • Проникающая гидроизоляция при нанесении проникает в самые мелкие поры материала и закупоривает их. Материал наносится только на влажную поверхность, а по окончании работы необходимо проводить увлажнение изоляции на протяжении 10-14 дней.

Утепление цоколя

Для сохранения тепла в доме необходимо провести утепление цоколя. Эти работы могут быть выполнены как сразу после возведения цоколя, так и после завершения общих строительных работ. Для теплоизоляции чаще всего используются пенопласт и пенополистирол. Крепление утеплителя выполняется с помощью специального клея, который не содержит в своем составе ацетона или других растворителей. Клеевым раствором обрабатывается внешняя поверхность цоколя. Листы утеплительного материала прикладывают к поверхности и плотно прижимаются.

Для экономии бюджета можно выполнить простое оштукатуривание поверхности цоколя. Обычная штукатурка играет роль хорошего утеплителя.

Кладка цоколя из кирпича на ленточный фундамент – это сложный, но доступный процесс. Необходимо сделать правильные расчеты и соблюдать последовательность работ. А утепленный и защищенный от негативного влияния природных явлений цоколь сделает строение более привлекательным и повысит его технологические характеристики.

Как выложить цоколь из кирпича на ленточный фундамент


Виды кирпича для цоколя. Расчет количества материала. Пошаговая технология кладки цоколя из кирпича. Советы и рекомендации.

Когда речь заходит о фундаменте, большинство людей тут же представляет себе ленточное основание.

И не зря, ведь лента — это базовый тип, наиболее удачная и надежная опорная конструкция.

Ни один вид фундамента не может продемонстрировать такое сочетание качеств, экономичности и простоты, как .

Он имеет несколько вариантов конструкции, расширяющих возможности основания и позволяющих получить оптимальный вариант для данных условий.

Рассмотрим один из специфических рабочих моментов, возникающих при ленты — создание кирпичного цоколя.

Кирпичный цоколь имеет следующие достоинства :

  • Сборка из штучных материалов медленнее, но не требует времени на выдержку материала, поэтому в конечном счете происходит гораздо быстрее, чем бетонная отливка.
  • Кирпичный цоколь позволяет исправить недочеты, допущенные в процессе отливки ленты. В частности, можно исправить форму, выровнять углы и т.п.
  • Появляется промежуточный слой между стенами и лентой, позволяющий перераспределить нагрузку и более равномерно передать ее на ленту.
  • Кирпич обладает определенными теплоизоляционными способностями, позволяющими улучшить микроклимат нулевого уровня или первого этажа.

К недостаткам следует отнести :

  • Кирпич способен впитывать влагу, что создает проблемы для конструкции всего дома и требует принятия соответствующих мер.
  • Кирпичная кладка — трудоемкий процесс, требующий навыков и опыта.
  • Несущие способности кирпича ниже, чем у бетонной отливки.
  • Большое количество соединительных швов существенно ослабляет кладку, делая цоколь уязвимым к механическим нагрузкам и воздействию влаги.

И достоинства, и недостатки напрямую вытекают из свойств кирпича, поэтому их следует считать типичными особенностями строительного материала .

Виды кирпичей и какой из них наиболее оптимален

Существует немало разновидностей кирпичных блоков, но для кладки цоколя годятся далеко не все.

Например, силикатный кирпич, при внешней привлекательности, не может быть использован для строительства цоколя из-за низкой несущей способности и высокой гигроскопичности .

Эти два качества недопустимы для цоколя, так как этот элемент принимает на себя практически полный вес дома и дождевые стоки с поверхности стен.

Оптимальным вариантом материала станет полнотелый керамический кирпич. Он имеет наиболее удачное сочетание качества, цены и эксплуатационных показателей .

Некоторые источники в качестве подходящего варианта указывают клинкерный кирпич. Это — весьма спорный вариант.

Дело в том, что клинкер практически не впитывает воду .

Это является как достоинством, так и недостатком материала, поскольку для качественного сцепления с кладочным раствором необходимо, чтобы материал мог впитывать влагу. Иначе прочность соединения исчезает, а швы начинают оказывать неблагоприятное воздействие .

Они впитывают влагу, которая замерзает и расширяется, разрушая кладку.

Как рассчитать количество кирпича

Расчет количества материала производится исходя из параметров цоколя.

Его высота всегда кратна целому числу рядов, а соответствует обычным типам кладки :

  • В полкирпича (120 мм). На 1 м2 кладки (с учетом швов) уходит 51 штука стандартного одинарного кирпича.
  • В кирпич (250 мм). 102 кирпича на 1 м2.
  • В полтора кирпича (380 мм). 153 шт/м2.
  • В два кирпича (510 мм) 204 шт/м2 и т. д.

Необходимое количество кирпича можно рассчитать по площади ленты, руководствуясь приведенными нормативами.

Можно подойти к решению вопроса иначе и сосчитать количество брикетов поштучно, разделив длину ленты на длину одной штуки и умножив на количество кирпичей в толщину кладки и затем умножив на число рядов .

Для тех, у кого нет времени или желания заниматься подсчетами, моет быть полезен онлайн-калькулятор.

Их много, все они действуют по единому принципу — в соответствующие окошечки вводятся собственные данные — длина ленты, ширина, прочие исходные данные.

В результате получается нужное значение с учетом величины и других особенностей выбранного типа кирпича.

В любом варианте полученный результат следует увеличить на 15-20 %, чтобы компенсировать потери от некачественной резки, боя или иные непроизводительные расходы материала.

Выбор ширины и высоты

Ширина цоколя — параметр, связанный с толщиной ленты и стен дома.

Существует три варианта :

  • Выступающий. Он толще, чем стены, поэтому дождевая влага стекает прямо на него. Это способствует разрушению цоколя и требует установки защитного козырька и обшивки.
  • Выстроенный вровень с плоскостью стен. Представляет собой продолжение внешних стен, но при установке обшивки толщина увеличивается и делает его выступающим.
  • Западающий тип цоколя. Его толщина меньше, что позволяет при монтаже обшивки выровнять плоскость стены и цоколя, образовав гармонично сочетающиеся поверхности.

Выбор наиболее подходящего варианта производится при сопоставлении несущих способностей материала и толщины основания , на сколько оно позволяет делать кладку той или иной толщины.

Высота цоколя — предмет постоянных споров и дискуссий.

Основными критериями выбора высоты являются :

  • Максимальная высота снегового покрова за последние годы.
  • Уровень пола первого этажа (нулевой уровень).

Для регионов со снежными зимами высота снежного покрова является существенным фактором, так как при начале таяния низкий цоколь может стать причиной намокания стен.

Уровень пола первого этажа является технологически оправданным ориентиром, позволяющим упростить строительные работы и обойтись без лишних мероприятий .

Виды кладок

Существует много видов кладки, имеющих декоративное или чисто практическое значение .

Выбор наиболее подходящего варианта в первую очередь обусловлен толщиной цоколя.

Поскольку цоколей в полкирпича не бывает, минимальный вариант — кладка в кирпич . Основным элементом кладки является перевязка, т.е. размещение кирпичей таким образом, чтобы все швы пересекались цельными брикетами.

Самым известным способом перевязки является обычная ложковая кладка, но она не позволяет перевязывать внешние и внутренние ряды между собой.

Поэтому чаще всего используют цепную кладку, когда один ряд кирпичей укладывается обычным ложковым способом, а другой ряд — тычковый, т.е. состоящий из кирпичей, уложенных поперек оси стены .

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При использовании цепной кладки существуют специальные правила, предписывающие укладку тычком первого и последнего ряда, выступающих элементов или участков, расположенных непосредственно под балками.

Общая схема возведения

Порядок действий при укладке кирпичного цоколя :

  • Подготовка поверхности ленты, гидроизоляция, установка шнура-причалки.
  • Укладка первого ряда кирпичей.
  • Подъем угловых участков.
  • Заполнение промежутков между углами.
  • Укладка верхнего ряда, гидроизоляция поверхности цоколя.

В зависимости от конструктивных особенностей дома могут потребоваться некоторые дополнительные действия, например, выкладка криволинейных участков цоколя и т.п.

Выполнение таких работ производится по специальной методике, принятой для подобных элементов .

Заготовка раствора

Эта процедура призвана исключить возможность впитывания влаги из бетона в кирпич, что опасно и грозит быстрым разрушением цоколя.

В качестве гидроизоляции традиционно используется двойной слой качественного рубероида , с промежуточным нанесением битумной мастики.

Существует много других вариантов, но рубероид является наиболее дешевым, долговечным и простым в работе материалом, поэтому предпочтение обычно отдается ему .

Кладка первого ряда

Первый ряд кирпича устанавливают в тычковом (поперечном) положении по длине цоколя .

Это является неправильным предложением. Раствор имеет достаточную адгезию к рубероиду .

Кроме того, слой раствора позволит подровнять ряд кирпичей, которые не всегда имеют идеальные размеры.

Вертикальные швы также нуждаются в связке, которую сложно создать без использования раствора . Слой раствора максимально плотно ляжет на поверхность, что позволит распределить нагрузку оптимальным способом и избежать появления слабых «висящих» участков.

Наконец, наличие раствора позволит закрыть армирующую сетку, создающую прочную и ровную основу для кирпичной кладки .

Облицовка

Порядок действий :

  • Кирпич равномерно раскладывают стопками по всей длине ленты, чтобы сократить время на доставку материала при выполнении кладки.
  • Подготовленный раствор помещают в емкость, удобную для перемещения вместе с каменщиком.
  • Подготавливаются (или приобретаются) все необходимые инструменты — кельма, мастерок, кирочка, порядовка и т.д.
  • Производится кладка кирпича по намеченной схеме.

Для получения качественной кладки необходимо соблюдать аккуратность и постоянно контролировать процесс с помощью натянутого шнура.

Как обойти углы

Кладка кирпича начинается с выкладки углов. Обычно их поднимают на несколько рядов (4-6), после чего выкладывают промежутки .

Сначала углы укладывают без раствора, чтобы проверить точность прямых углов, определить горизонталь и прочие параметры (примерочная выкладка). После этого устанавливаются контрольные шнуры и производится выкладка углов уже с использованием раствора .

Все кирпичи по углам должны быть перевязаны друг с другом, наличие двух вертикальных швов друг над другом не допускается.

Важно проверять одинаковость диагоналей цоколя, которая свидетельствует о точности прямых углов строения .

Обустройство отмостки

Отмостка — это бетонная отливка, залитая по грунту, примыкающая к наружной стене ленты или цоколя .

Она имеет ширину до 60 см (или немного больше выступа свеса крыши). Обычно устанавливают опалубку, представляющую собой ряд вертикально установленных досок.

Между стеной и опалубкой укладывается армирующая сетка , укрепляющая и предохраняющая ее от образования трещин.

Правильно изготовленная отмостка защищает пазухи засыпанной траншеи от проникновения стоков дождевой или талой воды, исключая контакт ленты с влагой .

Завершающие этапы

После укладки верхнего ряда цоколя поверхность покрывают завершающим слоем раствора и тщательно выравнивают.

Когда он засохнет, на поверхность укладывается слой гидроизоляции, такой же, как и на поверхности ленты перед укладкой кирпича.

Кроме этого, выполняются процедуры , монтажа защитной обшивки цоколя. Везде, где необходимо, обустраиваются продухи, технологические отверстия для подвода коммуникаций, козырьки для стока влаги и т. д.

Полезное видео

В данном разделе Вы сможете ознакомиться с цоколя из кирпича на ленточном фундаменте, чем закрыть цоколь, а также с блоками из керамзитобетона:

Заключение

Кирпичный цоколь является распространенным элементом конструкции дома.

Он позволяет уменьшить высоту ленты, распределить нагрузку от внешних стен дома и обеспечивает надежную отсечку от воздействия влаги, предотвращая капиллярное впитывания воды из слоев грунта или влажного бетона.

При выполнении работ следует действовать строго по правилам, постоянно контролировать положение кирпичей, горизонталь и соответствие длины диагоналей.

Соблюдение требований технологии позволит получить качественный и прочный цоколь из кирпича.

Вконтакте

Рекомендуем также

Как добавить цокольные блоки к дверному или оконному проему

Плинтусные блоки прекрасно дополняют оконный или дверной короб. На рынке доступны различные конструкции цокольных блоков, и вы всегда можете выбрать тот, который будет соответствовать вашей конкретной теме дома. Наличник для окна похож на наличник для двери, только у окна нужно подрезать нижнюю раму, а у двери в этом нет необходимости. Но вы всегда можете создать дополнительный декоративный элемент в нижней части дверной коробки, установив с каждой стороны по цокольному блоку.

Вы также можете использовать цокольный блок для соединения плинтуса с коробом двери. Такие блоки могут быть изготовлены в соответствии с любым размером рамы или узором, что делает их идеальными для индивидуального дизайна вашего дома. Для установки цоколя на каждом углу дверного или оконного проема вам понадобятся некоторые материалы и инструменты.

Маркировка для цокольных блоков

При установке цокольного блока установите комбинированный угольник на 3/16 дюйма. Отметьте горизонтальную и вертикальную части рамы для раскрытия 3/16 дюйма.Отметьте центральную часть таким же измерением фуги.

Измерение окна

Измерьте расстояние между вертикальными отметками в нижней части оконной или дверной рамы. Добавьте измерение к двойной ширине материала корпуса и добавьте два дюйма.

Разрезание оболочки

Обрежьте материал оболочки по краю, а не по плоскости. Сделайте скос на концах с той же настройкой пилы, которую вы будете использовать для скоса углов. Поверните угол, вырезав одинаковые кусочки, и приклейте их к концам корпуса с помощью столярного клея.Закрепите их примерно на час с помощью малярного скотча.

Прибивание наличника

Чтобы правильно прибить наличник, совместите его с горизонтальными отметками в нижней части оконной или дверной рамы.

Установка цокольных блоков

Установите цокольный блок в каждом углу оконной или дверной коробки и прибейте их отделочными гвоздями. Это гарантирует, что шляпки гвоздей не будут видны после завершения вашего проекта. Совместите блоки с отметками, которые вы сделали на верхних углах кожуха. Чтобы помочь вам убедиться, что ваше размещение и позиционирование цокольного блока идеально, используйте комбинированный угольник.

Подготовка отделки

Измерьте оставшиеся части отделки и обрежьте их так, чтобы они помещались между двумя цокольными блоками. Для оконной коробки они должны быть расположены между левым блоком и коробкой внизу и правым блоком и коробкой внизу.

Прибивание отделки гвоздями

Совместите детали отделки с цокольными блоками и отметками, которые вы сделали ранее, и прибейте их на место.Все детали должны быть прибиты как к черновой раме, так и к оконной раме.

Как заменить цокольный блок

На углы дверных и оконных наличников устанавливается цокольный блок для придания наличникам классического архитектурного и элегантного вида. Это достигается больше за счет блоков, которые имеют витиеватые украшения. С цокольными блоками проще установить наличник, так как нет необходимости возиться с углами. Однако эти блоки не застрахованы от повреждений и гниения.Следовательно, их необходимо заменить, как только их эстетическая ценность начнет уменьшаться.

Снятие старых цокольных блоков

Снять старый цокольный блок очень просто. Просто вставьте нож с тонким лезвием за цоколь и осторожно перемещайте его, пока цоколь не начнет ослабевать. Энергичные действия могут повредить стену, поэтому не применяйте силу. Если при предыдущей установке использовалась шпаклевка, отшлифуйте ее наждачной бумагой средней зернистости. Возможно, вам также придется снять накладки, чтобы получить совершенно новый корпус или предотвратить их повреждение.

Отметка точки

Установите уровень по внутреннему краю корпуса вертикально в том месте, где вы собираетесь установить накладку. Продлите маркировку карандашом на несколько дюймов выше дверной или оконной коробки. Сделайте то же самое с горизонтальным краем. Когда вы закончите, вы нарисуете две стороны квадрата в верхнем углу корпуса. Повторите шаги на всех углах оконного наличника и на другом верхнем углу дверного наличника.

Установка цокольного блока

Установите цоколь в верхнем углу корпуса в пределах двух линий, которые вы нарисовали перпендикулярно друг другу.Просверлите пилотные отверстия глубиной около дюйма в каждом углу плинтуса. Закрепите его на месте с помощью отделочных гвоздей и установите головки с помощью набора гвоздей. Повторите на других цокольных блоках для всех углов оконной или дверной коробки. Вы также можете прикрепить блоки клеем, если не хотите прибивать их на место. Он затвердеет через несколько минут, так что у вас будет время отрегулировать цокольный блок , если вы впервые его потеряете.

Установка накладки

Если вы собираетесь также заменить накладку, измерьте расстояние между блоками и отпилите доску прямо.Установите накладку между блоками, убедившись, что края накладки совмещены с краями цокольных блоков. Если цокольный блок шире, чем накладка, пусть блоки возвышаются над накладкой снаружи, но сохраняйте уровень внутри. Просверлите пилотные отверстия примерно через каждые шесть дюймов и прибейте их молотком или набором гвоздей.

Финишная отделка

Чтобы обеспечить идеальную отделку, заполните шпаклевкой все отверстия от гвоздей, а также все следы и вмятины, которые вы сделали при установке. Вы можете нанести морилку или краску, чтобы скрыть недостатки и подобрать дверной и оконный наличники к остальной теме дома.

Устройство плинтуса и пошаговая инструкция по установке своими руками. Кладочный цокольный раствор

Над фундаментом часто используется для формирования подвала под мастерскую, гараж, подвал или хозяйственные нужды. Техника используется уже несколько веков, ее преимущества очевидны: дополнительная теплоизоляция дома, долговечность конструкции, минимальное загромождение участка подсобными постройками и т.д.устойчивы к влаге.

Базовые типы

Каждый третий дом с кирпичным цоколем построен своими руками, процент еще выше, если учитывать только ленточный тип фундамента.

Устройство кирпичного цоколя делится на несколько видов:

  • гладкая. При выносе здания в одну плоскость важно выдерживать одинаковую толщину стен основания и жилого помещения. Для улучшения эстетичного вида используют декоративные бордюры или карнизы, они помогут визуально отделить от жилья;
Цоколь представляет собой переход от фундамента непосредственно к самой конструкции
  • Динамик.Он имеет эффектный вид и четко отличает черты фундамента от жилого дома. Отливы всегда устанавливаются поверх конструкции цоколя/цоколя. Важно определить толщину стен, только после расчета ширины определяется количество кирпича и раствора, затем приступают к изготовлению фундамента;
  • тонет. Кирпич от воздействия атмосферных явлений подвержен разрушению, для предотвращения негативного явления применяют проседающий тип основания.Чаще используется в дождливых регионах. Здесь цоколь немного тоньше основных стен.

Какие материалы и инструменты потребуются?

При кладке цоколя в 1 или 2 кирпича потребуются те же материалы и инструменты, но в разном количестве.

Материалы:

  • сетка кладочная армирующая;
  • кирпич
  • , лучше красный, но подойдет и силикатный;
  • основа для цементного раствора: цемент, песок, другие добавки по желанию (пластификаторы, морозостойкие добавки).

Перед укладкой кирпичного основания следует подготовить инструменты:


При строительстве цокольного этажа стоит заранее продумать, какой материал вы будете использовать. уровень
  • – для определения плоскости и ровности стены;
  • строительный шнур, им создают разметку;
  • отвес помогает сформировать строго вертикальное положение стены;
  • ордер используется для создания красивой стены;
  • молоток с киркой пригодится, если нужно отделить кирпич;
  • мастерок помогает при работе с раствором;
  • лопата для смешивания цемента;
  • Шаблоны
  • , подойдут металлические стержни.

Какой кирпич нужен для цоколя?

Важным этапом строительства является выбор подходящего вида кирпича, он должен иметь:

  • высокая прочность;
  • прочность;
  • устойчивость к негативным атмосферным воздействиям;
  • декоративных качества. После строительства дизайн дачного участка или сада должен стать только лучше;
  • морозостойкость
  • , выдерживающая многочисленные циклы замораживания и оттаивания;
  • низкая способность впитывать влагу;
  • экологическая чистота сырья;
  • качественная адгезия к цементу для устранения трещин и образования дефектов.

Деформация материала после возведения конструкции, увеличение нагрузки недопустимы, поэтому важно обратить внимание на определение устойчивости и прочности кирпича.


Для строительства следует использовать полнотелый кирпич.

Перечисленным характеристикам соответствуют следующие виды кирпича:

  • силикатный. Однако для цоколя из кирпича на ленточном фундаменте нежелательно использовать силикатный тип, так как он обладает низкой устойчивостью к повышенной влажности.Длительное воздействие влаги приведет к набуханию материала, потере прочности и постепенному разрушению. Допускается делать фундамент из силикатного кирпича, обязательно предварительно определив уровень влажности в регионе. При повышенной влажности необходима укладка гидроизоляции фундамента, но обязательна отделка основания;
  • Красный. Он изготовлен из прессованной глины с термообработкой. Он придает плинтусу необходимую прочность и более, но не полностью защищает от влаги.При выборе лучше отдать предпочтение кирпичу М150, он выдерживает до 60 циклов заморозки. В климате с повышенной влажностью рекомендуется использовать М250;
  • керамика. Отличается наибольшей прочностью. Клинкерный кирпич является разновидностью керамики, он наиболее надежен для возведения цоколя. В основе используется особый вид глины, который обжигается при повышенных температурах. Клинкерный кирпич отличается влагостойкостью, морозостойкостью и оптимальной несущей способностью.Его часто используют при строительстве колодцев и колодцев.

Отделка цоколя снаружи необязательна, но при использовании силикатного, красного кирпича способствует повышению долговечности основания и предотвращает деформацию.


Материал лучше приобретать с небольшим запасом.

Расчет количества кирпичей

На этапе планирования важно правильно рассчитать количество кирпичей. На количество влияет множество факторов: длина, толщина и высота стены, сложность формы конструкции, наличие декоративных вставок.Размеры подвала и определение потребности в строительных материалах всегда рассчитываются заранее, от них зависят затраты на строительство, а покупка кирпича является одной из самых крупных статей расходов.

Толщину и высоту здания следует рассчитывать с учетом размеров строительных блоков. Дополнительно учитывается толщина швов между рядами, в основном она составляет 10±2 мм. По СНиП 3.03.01-87 толщина должна быть 12 мм, но допускается погрешность -2 или +3 мм, на практике оптимальным показателем для расчетов является 10 мм.Если уложен армированный материал, размер шва может быть до 16 мм.

Толщина может быть не только кратна размеру кирпича, но также часто используются половинки: полкирпича, полтора, два с половиной кирпича. Между несколькими блоками всегда есть шов. Если стена сделана из 2,5 кирпича, то общая ширина будет: 250+250+120+20=640 мм, где 250 мм — длина всего блока, 120 мм — размер половины элемента и 20 мм. мм – толщина двух швов.Цокольная кладка в 1 кирпич на первое время является оптимальным вариантом, так как не требует никаких расчетов, но применяется исключительно для малонагруженных зданий.

Стоит учитывать, что кирпичи бывают полуторными и двойными. Разница только в высоте блока, стандартная – 65 мм, полуторная – 88 мм, двойная – 138 мм.

Всегда делайте сноску для запаса при определении количества. Рекомендуется покупать на 5-15% больше расчетной суммы, точнее процент запаса определяется исходя из навыков строителя.


Цоколь является надземной частью конструкции и располагается над фундаментом

Цоколь кладочный / цокольный раствор

Приготовление достаточного объема кладочного раствора поможет не отвлекаться на приобретение материала.

Расчет бетона для строительства зависит от техники кладки, но есть средние показатели:

  • 0,221 м3 используется на 1 м3 кладки в 1 блоке;
  • на полуторную стену 1 м3 — 0. 234 м3;
  • двухместный — 0,245 м3.

Для кладки рекомендуется использовать портландцемент М300, М400 или М500, песок чистый средней фракции и известь. Немного глины поможет повысить эластичность состава. Перед укладкой раствор должен быть однородным, пластичным и без крупных элементов: гравия, ракушек, шлака, уплотненного цемента и т. д. Перед приготовлением рекомендуется песок просеять через мелкое сито. Выполняя кладку и утепление, раствор делают простым, без примесей, а смесь для фундамента можно делать с наполнителями.

Для перемешивания раствора используется строительный миксер, но допускается установка насадки на электродрель.

При определении соотношения смешивания стоит учитывать марку кирпича. Наибольшая прочность будет при использовании примерно одной марки раствора. В ходе расчета делается поправка на влажность почвы. Обычно готовят раствор М75, М100 или М125.


Надежное обустройство цоколя/цоколя — задача непростая, но при небольшом опыте можно сделать своими руками

Для изготовления цементно-песчаной смеси используются пропорции:

Если в состав планируется добавить известняк, то соотношение ингредиентов будет:

Проверка на соответствие горизонтальности фундамента

После заливки фундамента используйте водяной уровень. Одна его сторона закрепляется в любом углу здания, а другая перемещается между остальными углами. Если поверхность ровная на всех участках, она пригодна для каменной кладки. При расхождении показателей следует измерить погрешность и выровнять уровень.

При больших несоответствиях выравнивание проводят раствором, за основу берется участок с наивысшей точкой. Если погрешность в пределах 1-2 см, можно выровнять основу, наложив больший начальный шов.Для него используют более сухой раствор, иначе под тяжестью кирпича бетон растечется.

Изначально нужно правильно выставить углы; для этого по углам вбиваются колышки. Между ними по диагонали натягивается шнур. Сравнивается длина каждого сегмента, если конструкция имеет идеальный угол, длина должна быть равна. При разнице в размерах делается вывод о нарушении геометрии конструкции. В процессе укладки исключается погрешность до 2 см.

Гидроизоляция строительной площадки

Гидроизоляция незаменима, выполняет важные функции:

  • предотвращает негативное воздействие на основание;
  • обеспечивает влагонепроницаемость;
  • повышает долговечность конструкции;
  • защищает от трещин и других деформаций.

Проблема гидроизоляции должна быть решена до начала кладки кирпича.

Важной задачей гидроизоляции является устранение полостей в фундаменте.Слой предотвратит прохождение влаги даже при наличии сквозных отверстий. Если в кладке имеется полость, в нее будет попадать вода, которая при замерзании будет расширяться и спровоцировать трещину.

Самая качественная гидроизоляция подразумевает укладку не только горизонтального слоя, но и вертикального, расположенного между цоколем и цоколем. Герметичность – залог надежности и качественной защиты здания.

Наиболее распространенные варианты гидроизоляционного материала:

  • покрытие из мягкой резины;
  • укладка двухслойного рубероида с промежуточным слоем мастики;
  • Использование стеклоизоляции
  • — это новый прочный материал с высококачественной защитой.

Как правильно выложить кирпичное основание?

Устройство кирпичного цоколя мало чем отличается, независимо от толщины стены и количества рядов.

Пошаговая инструкция по кладке кирпичного основания:


При выполнении кладки периодически используют отвес и уровень для контроля правильности выполнения работ.

1 кирпич

Цокольная кладка в 1 кирпич применяется для малонагруженных конструкций: гаражей, хозяйственных построек, мастерских и т.д.


Если делать все своими руками, то можно немного упростить задачу и выложить кирпич в одну сторону

Процедура укладки выполняется по единой системе, но важно придерживаться основных правил:

  • в процессе укладки нельзя допускать совпадения швов одного ряда и другого;
  • стена должна быть усилена для предотвращения трещин;
  • кирпичное основание рекомендуется покрывать облицовкой.

2 кирпича

Кладка цоколя в 2 кирпича отличается только способом:

  • перевязка выполняется нечасто, достаточно 1 раза в 2-3 ряда;
  • армирование
  • лучше делать через каждые 2-3 ряда;
  • Допустимое смещение кирпича в каждом ряду — 25 %, идеальное — 50 % ширины кирпича.

Тонкости кладки в 1 и 2 кирпича

Работы по кладке блоков не сложные, но имеют определенные нюансы исполнения:

  • перед укладкой кирпич смачивают в воде, это поможет предотвратить быстрое схватывание и выровняет положение блока;
  • раствор лучше приготовить с добавлением извести;
  • цементный раствор должен иметь среднюю консистенцию, чтобы он не растекался и легко ложился;
  • Армирование
  • выполняется через каждые 2-3 яруса.Если цокольный этаж низкий, кладка металла необязательна;
  • строительство лучше начинать с углов, расположенных по диагонали друг от друга;
  • легче контролировать уровень кирпича натянутым строительным шнуром.

Направление укладки кирпичей должно чередоваться от ряда к ряду

Кирпичная защита цоколя/цоколя

Установка защитного слоя потребуется для приостановки строительства в случае необходимости. Самый простой способ – уложить поверх кирпичной кладки гидроизоляционную пленку, которая защитит ее от влаги и солнечных лучей.

Изготовление фундамента является ответственным этапом строительства дома, ведь от правильности выполнения кладки зависит долговечность всей конструкции.

Начинающему строителю заранее будет полезно:

  • определить точно, с возможными ошибками и запасом;
  • узнайте, как утеплить цоколь дома и какие материалы лучше всего сохраняют тепло с устойчивостью к атмосферным воздействиям. Его часто используют, так как материал отличается долговечностью и простотой технологии монтажа.

Заключение

Цокол — нижняя часть наружной стены дома, возведенная на фундаменте и предназначенная для сохранения стен от разрушительного воздействия влаги. Дом без цоколя подвержен риску появления плесени и гниения, может утратить способность противостоять холодам и увеличить теплообмен между интерьером и улицей.

Одним из неоспоримых условий является прочность цоколя, ведь на него приходится весь вес стен дома. Именно поэтому используемые материалы должны быть качественными, отличающимися морозостойкостью, низкой влагостойкостью и устойчивостью к давлению.

В строительстве используются три варианта цоколя:

Ширина цоколя

Для выбора общей ширины цоколя стоит обратиться к чертежу проекта здания, чтобы определить материал, который будет использоваться для строительства стен. Например, для газосиликатного кирпича (в просторечии известного как пенобетон) с размером стороны 600 Х 300 Х 200 толщина кладки должна быть 30 см, а если в дальнейшем планируется дополнительное утепление стен, то ширина 38 см то что нужно.А вот при использовании кирпича в качестве декоративного элемента поверх пеноблоков толщина увеличивается до 60 см.

Высота цоколя

Вопрос о том, где заканчивается цоколь, до сих пор остается спорным. Наиболее надежным вариантом считается определение высоты исходя из максимального количества снегопадов за несколько десятков лет. Основание, рассчитанное по этой простой методике, защитит стены от воздействия капиллярной влаги, тем самым повысив надежность и долговечность построенного дома.

Но в основном высота соответствует уровню, на котором находится пол первого этажа здания. Это правило распространяется и на дома с цокольным этажом.

Дизайнеры обычно отдают предпочтение высокому, так как это придает дому легкость и изящество.

Возведение заглубленного кирпичного цоколя на ленточном фундаменте из железобетона

Дальнейшие указания предназначены для строительства на готовом основании.

Установка углов при возведении цоколя

Одно из обязательных правил цокольной закладки — правильная установка углов, так как неправильно выставленные углы приведут к дальнейшему искривлению стен и, соответственно, браку в конструкции здания.

Простейший способ следующий:

Во всех углах положите ряд кирпичей на сухое место, определяя ширину планируемого цоколя. Углы ровные.

Рулеткой или шпагатом измерьте длины всех сторон и обеих диагоналей — размеры должны совпадать до сантиметров и быть соответственно равными.

Также стоит проверить будущие стены на возможную кривизну, используя тот же шпагат по внутренней стороне линии из угла в угол.

Гидроизоляция верхней поверхности фундамента

Утеплитель необходим для дополнительной защиты цоколя/цоколя от грунтовых вод.

Два слоя рубероида укладывают на фундамент следующими способами:

  1. на битумную мастику или подогретый битум;
  2. стыковка горелкой, обработка поверхностей рубероида.

Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

После установки углов пора приступать к укладке фундамента. Для его создания обычно используется кирпич, скрепленный цементно-песчаным раствором. Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.

Кладку желательно начинать с углов, затем укладывать ряды напротив друг друга с одной стороны толщиной наносимого раствора где-то 20-25 мм.

Отвес проверяет точность кладки вертикальной поверхности через 3-4 ряда кирпича.

После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд был ровным, между двумя уголками натягивается толстая леска.

Минимальная высота – не менее 4 рядов, возможна отделка натуральным камнем, плиткой или сайдингом.

При наличии в доме подвалов вентиляционные отверстия оставляют с каждой стороны подвала на высоте 10-15 см от почвы размером от 7 х 25 до 15 х 25 см. закрываются сетками или мелкими решетками.

Для защиты от проникновения влаги необходимо укладывать гидроизоляционные материалы, делая разграничение между цоколем и кирпичной стеной; для дешевого строительства можно использовать, например, рубероид, сложенный вдвое.Конечно, необязательно обходиться только ими, выбор материалов для утепления сейчас достаточно обширен. Двойная гидроизоляция необходима для того, чтобы защитить дом не только от внешних воздействий стихии, но и от влияния грунтовых вод на фундамент.

Видео — как сделать кирпичное основание

Цоколь – это, по сути, та видимая часть здания, которая опирается на фундамент и является своеобразным переходом от цоколя к стенам дома. Очевидно, что помимо несущей способности, то есть собственного потенциала прочности, чтобы выдержать всю нагрузку от расположенных выше конструкций, основание должно выдерживать все внешние воздействия, так как находится в наиболее уязвимом месте. В связи с этим любой материал, из которого будет построена эта часть здания, требует особого подхода при выборе, эффективной защиты в процессе эксплуатации.

Цокольный пояс можно построить из железобетона, бутового камня, строительных блоков или кирпича – все эти варианты требуют определенных трудозатрат.Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте при строительстве частного дома часто выбирают из соображений экологичности такого материала (изготавливается из натуральных компонентов), доступности, в том числе цены, простоты, точнее понятности конструкции, низкой теплопроводность и хорошие прочностные характеристики (разумеется, при выборе качественного кирпича).

Чтобы кирпичный цоколь на железобетонном основании получился надежным и прослужил долгие годы, не требуя ремонта, работы по его возведению необходимо выполнять с соблюдением ряда правил. И начнем с того, какой кирпич можно использовать для этих нужд.

Материалы для возведения кирпичного основания

Какой кирпич нужен для цоколя?

Если вы планируете использовать кирпич для поднятия цокольного пояса, то первое, что нужно сделать, это выбрать «правильный» и качественный материал, так как не каждый подходит для выкладки этой части здания.

Кирпич производится из разного сырья и по разным технологиям, поэтому изделия могут отличаться по назначению.Одни образцы подходят для внутренних перегородок, другие – для наружных стен, третьи – четвертые – исключительно в качестве облицовки и так далее.

  • Силикатный кирпич обычно не применяют при строительстве цоколя, так как изделия не обладают достаточной прочностью просто из-за специфики технологии изготовления и используемых для этого материалов.

Кирпич силикатный широко применяется для возведения внутренних и наружных стен и перегородок, но для цоколя он подходит плохо, так как не влагоустойчив. И так-то, а в районе фундамента всегда переизбыток влаги.

  • Керамический кирпич можно назвать самым подходящим материалом не только для строительства цоколя, но и для строительства или облицовки наружных стен дома. В промышленных масштабах выпускается несколько разновидностей, например кирпич строительный (рядовой) для возведения стен, и кирпич облицовочный, хорошо подходящий для декоративной отделки цоколя и над поверхностью фасада.

Такой кирпич производится из специально подобранных сортов глины и кварцевого песка, а в процессе высокотемпературного обжига получает необходимую прочность и защиту от влаги.


— Кирпич красный М-150 имеет достаточно высокую прочность и вполне приемлемую цену. Однако есть и недостаток – пористая структура такого изделия легко впитывает влагу. Поэтому незащищенный кирпич быстро намокает, а при низких температурах промерзает и может растрескиваться, вызывая ослабление несущей конструкции.Такие изделия способны выдержать 55÷60 зимних циклов. Чтобы сохранить материал в качественном состоянии после постройки дома, необходимо (помимо гидроизоляции и утепления) предусмотреть защитную отделку стен подвала – стойкой цементной штукатуркой или облицовочной плиткой.

— Красный кирпич М-250 более надежен, так как для изготовления используются пластичные сорта глины, которые приобретают необходимые качества после правильного обжига, а стойкость готовых изделий к внешним агрессивным воздействиям несравненно выше, а основание может даже не требуют защитного покрытия.Обычно кладка такого кирпича производится «в стык». Подобный материал рекомендуется для устройства цоколей зданий в регионах с повышенной влажностью.

Маркировка указывает на прочность изделия – именно по ней выбирают кирпич для того или иного применения. Конкретно числовой показатель говорит о допустимой нагрузке, которую может выдержать кирпич без разрушения (выражается в килограммах на квадратный сантиметр).

Например, кирпич с обозначением М-100 предназначен для возведения внутренних или наружных стен небольших одноэтажных домов, но для многоэтажных строений или цокольного пояса он никак не подойдет. Для этих целей в основном используются изделия с маркировкой М-200 и М-300, так как такие изделия рассчитаны на высокую нагрузку и выраженную устойчивость к влаге.

Помимо класса прочности, кирпич различают по марке морозостойкости. Обозначается буквенным обозначением F и числовым показателем, указывающим на гарантированное количество циклов глубокой заморозки и оттаивания, которые материал выдержит без потери своих характеристик. Естественно, для базы чем выше этот показатель, тем лучше.

Кирпич керамический различается размерами и структурной структурой.


По геометрическим размерам кирпич делится на рядовой одинарный, полуторный и двойной — линейные параметры показаны на иллюстрации. (В данном случае речь не идет об облицовочном кирпиче – существует масса различных отечественных и зарубежных стандартов, а также вообще нестандартных вариантов).

Кроме того, керамический кирпич делится на полнотелый и пустотелый (пустотелый).

— Полнотелый кирпич имеет прочную структуру материала, то есть повышенную общую плотность, что приводит к увеличению его теплопроводности. Он отличается высокой прочностью, применяется для возведения несущих конструкций дома, в том числе цоколя, и для внутренних стен и перегородок, но кладка из него потребует более тщательной

— Полые изделия — это изделия, имеющие в своей структуре различное количество глухих или сквозных отверстий прямоугольной или круглой формы. Этот вид кирпича имеет меньшую теплопроводность, поэтому его часто используют для возведения наружных стен.Кроме того, общая плотность такого материала заметно ниже, что позволяет снизить вес. строительных конструкций, для облегчения задач по транспортировке и проведению кладки.

Кирпич керамический пустотелый

может подойти для устройства цоколя небольших одноэтажных домов. А вот для более высоких построек лучше использовать полнотелые изделия, так как они обладают более высокой устойчивостью к большим нагрузкам.

Кстати, всегда необходимо знакомиться с техническими характеристиками приобретаемого кирпича.Различны и пустотелые изделия – процент «пустотности» в них может колебаться от 12÷13% до 40-50%, соответственно показатели допустимой нагрузки варьируются в очень широких пределах. То есть следует выбирать «золотую середину», чтобы получить возможные «преимущества» от приведенной массы и теплопроводности основания, но при этом — без потери необходимого показателя прочности на сжатие.

Расчет количества кирпичей

При планировании строительства цоколя с учетом необходимой его толщины, длины и высоты обычно также рассчитывается количество кирпича, которое потребуется для этих целей.Понятно, что такие расчеты целесообразно производить заранее, чтобы включить полученные данные в составляемую смету и узнать сумму, необходимую для закупки строительного материала.


Толщина и высота основания, как правило, кратны линейным размерам кирпича. При расчете необходимо учитывать не только вышеперечисленные параметры, но и толщину швов между кладочными кирпичами, которая обычно составляет 10 мм.То есть, чтобы рассчитать количество кирпичей с учетом швов, к длине, ширине и высоте изделия следует прибавить еще толщину шва. В результате, например, получатся следующие размеры одинарного рядового кирпича: 260×130×75 мм (сюда же входит и толщина слоя армирующей сетки, если она используется).

Несколько слов о толщине основания. При кирпичной кладке обычно оперируют понятиями, связанными с кратностью целых кирпичей или их половинок: «полкирпича», «кирпича», «полуторного кирпича» и т. д.Зная линейные параметры кирпича, прибавив к ним толщину швов, легко получить «чистое» значение толщины кладки. Впрочем, это хорошо видно, при заявленных размерах, на иллюстрации ниже.


а — «в полкирпича». (На практике при возведении цоколей кладку в полкирпича обычно не применяют — так как она слишком тонкая и неустойчивая). Толщина (далее — без внешней отделки) — 120 мм

б — «в кирпич.» Толщина — 250 мм.

v — «полтора кирпича». Толщина — 380 мм.

G — «в два кирпича». Толщина — 510 мм.

д — «2,5 кирпича». Толщина — 640 мм.

Так как существуют и другие типоразмеры рядового кирпича (кроме одинарного – полуторного или двойного – по высоте), расчет необходимого количества можно произвести только после того, как будет определен вид приобретаемого материала.

В таблице ниже приведен средний расчет количества кирпича на 1 квадратный метр кладки:

Толщина кладки в «кирпичах» Толщина кладки в мм Тип кирпича Количество кирпичей на 1 м² кладки, шт.
— без учета швов — с учетом швов
«В полкирпича» 120 Одинарный 61 51
Полуторка 45 39
Двойной 30 26
«В один кирпич» 250 Одинарный 128 102
Полтора 95 78
Двойной 60 52
«Полтора кирпича» 380 Одноместный 189 153
Полуторка 140 117
Двойной 90 78
«Два кирпича» 510 Одинарный 256 204
Полуторка 190 156
Двойной 120 104
«Два с половиной кирпича» 640 Одинарный 317 255
Полуторка 235 195
Двойной 150 130

Чаще всего расчеты производятся индивидуально для каждого конкретного здания с учетом всех перечисленных выше параметров. В этом случае рекомендуется после подсчета кирпичей прибавлять к результату некоторый запас, от 5 до 15%, в зависимости от степени мастерства строителя и от качества приобретаемого материала. Такую меру обычно принимают с любым строительным материалом: запас никогда не ставит, но его недостача в самый ненужный момент замедлит рабочий процесс.

Облегчим читателю — ниже расположен удобный онлайн-калькулятор, который быстро и точно проведет необходимые расчеты.

Калькулятор расчета количества кирпича для строительства цоколя

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО КИРПИЧОВ»

Общая длина основания , метров

Количество внешних углов цоколя

Количество внутренних углов цоколя

Толщина цоколя кладки

Высота кладки цоколя Н, м

Какой кирпич будет использоваться?

Учесть необходимый запас?

Несколько пояснений к расчетам:

  • Указывается общая длина основания (в т. ч. с внутренними перемычками, если они будут выкладываться кирпичом).Длина подвала по периметру здания принимается по ВНЕШНЕЙ стороне.
  • Количество наружных и внутренних углов цоколя требуется для внесения необходимых коррективов в расчет общего объема кирпичной кладки. В поле ввода наружных углов также добавляется зон примыкания или пересечения каменных стен.
  • Расчет основан на выбранном типе кирпича с учетом толщины швов 10 мм.
  • Дается возможность самостоятельно выбрать необходимый процент «запаса» материала.

Раствор для цоколя/цоколя

Важнейшую роль для прочности стен подвала играет приготовление кладочного раствора, так как от него зависит надежность крепления кирпичей друг к другу в кладке. Мастера рекомендуют для приготовления раствора использовать портландцемент марок 300, 400 или 500, мелкозернистый песок и известь.Иногда в его состав добавляют небольшое количество глины. Раствор для кладки должен быть пластичным и однородным, а для достижения подобных свойств песок, используемый для приготовления рабочего состава, необходимо просеять через мелкоячеистое строительное сито.


Раствор замешивается с помощью строительного миксера, либо специальной насадки, устанавливаемой на электродрель.

Важным моментом в приготовлении кладочного раствора является влажность грунта на строительной площадке.И при определении марки раствора обычно руководствуются правилом, что в качественной кладке все ее составляющие должны иметь примерно одну марку прочности. Однако практика показала, что при благоприятных условиях эксплуатации здания для кирпичного основания достаточно кладочного раствора М-75 или М-100.

Таблица пропорций цементно-песчаного раствора (цемент:песок), пригодного для кладки фундамента и цоколя на влажных грунтах:

Марка цемента Марка раствора (кгс/см²)
М50 М75 М100 М150 М200
ПК-300 1:5 1:4 1:3 1:4
ПК-400 1:6 1:5,5 1:4,5 1:3 1:2,5
ПК-500 1:7 1:6 1:5,5 1:2,5 1:3

Таблица пропорций цементно-известкового раствора (цемент:известь:песок), пригодного для устройства фундаментов и цоколей на маловлажных грунтах:

Марка цемента Марка раствора (кгс/см²)
М50 М75 М100 М150 М200
ПК-300 1:0,6:6 1:0,3:4 1:0,2:3,5 1:0,1:2,5
ПК-400 1:0,9:8 1:5,5:5 1:4:4,5 1:0,2:3 1:0,1:2,5
ПК-500 1:0,8:7 1:0,5:5,5 1:0,3:4 1:0,2:3

Особенности обустройства кирпичного основания

Перед началом кладочных работ необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами их планирования и выполнения:


  • Если в качестве строительного материала для цокольного пояса выбран кирпич, то первым делом необходимо определить толщину этой части конструкции. Этот параметр будет напрямую зависеть от материала, из которого будут возводиться стены, и габаритных размеров здания. Например, для деревянных стен толщина кирпичного основания должна быть не менее 250÷300 мм, то есть один или полтора кирпича, а для кирпичного здания — 500 и более миллиметров, то есть два кирпича или более.

  • Кирпичная кладка цокольного этажа обязательно производится на гидроизоляционный слой, уложенный на поверхность ленточного фундамента – он защитит кирпич от капиллярного проникновения грунтовой влаги.В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используется качественный рубероид, но иногда его заменяют обмазочными составами на битумной основе, которые наносят слоем толщиной 1,5÷2 мм. А вот рулонный материал в два слоя будет намного надежнее (и проще).
  • Кирпич кладут плашмя, то есть на постель, так, чтобы каждый последующий верхний ряд кладки перекрывал швы нижнего ряда. Кладка производится по шнуру, натянутому вдоль стены подвала. Кроме того, контроль ровности каждого ряда обязательно осуществляется с помощью строительного уровня.
  • Из какого бы материала впоследствии не возводились стены здания, кирпичный цоколь может отличаться от них по толщине. Возможны несколько вариантов:

a — Цоколь (поз. 1) может быть шире стены здания (поз. 2) и выступать ступенькой за ее пределы.

б — Стена и цоколь/цоколь имеют одинаковую толщину.

v — «западный» цоколь, толщина которого меньше толщины стены.

В зависимости от выбранного варианта будет зависеть конструкция металлического подоконника (поз. 3), который устанавливается между цоколем и стеной, и служит для защиты цоколя от прямого попадания стекающей сверху воды.

Кирпичный цоколь

После обязательного настила и закрепления на поверхности ленточного фундамента можно переходить к разметке цокольной кладки.

Цены на керамический кирпич

керамический кирпич


В процесс разметки обязательно входит дополнительная проверка диагоналей фундамента – они измеряются рулеткой и должны иметь одинаковую длину, иначе возводимая конструкция может получиться перекошенной. Если выяснится, что диагонали не совпадают по размеру, то их необходимо будет выправить с помощью цокольной кладки, и надо учесть, что сделать это будет не так просто.


Для этого придется разметить кладку цокольного пояса на горизонтальной поверхности фундамента, измерив расположение его диагоналей, начиная от внешних углов цоколя, находящихся с одной стороны от него. Найденные точки необходимо отметить с помощью обычного мела, а затем соединить линиями.В качестве линейки можно использовать плоскую полоску или разметочный шнур с меловым напылением.

Многие мастера начинают кладку цоколя именно с его углов, упрощая тем самым дальнейший процесс снятия идеально ровных стен.

Выбрав этот вариант кладки, первый ряд начинают с формирования одного из углов, от которого полностью выводится первый ряд только до соседнего угла, где также с высокой точностью отмечается 90-градусный поворот. Далее аналогичным образом намечаются остальные углы (с точными измерениями диагоналей между ними). Ну а дальше последовательно будут подниматься стены, расположенные между этими углами.

Чтобы кладка не наклонялась вперед или в сторону, на выложенных углах, начиная с первого ряда, задающего горизонтальное направление, устанавливаются металлические вертикальные уголки и прочно закрепляются идеально по отвесу. Этим вспомогательным устройствам обычно задают высоту будущего фундамента, а на них отмечают уровни каждого из рядов с учетом шва между ними.


Эти рекомендации значительно упростят процесс кладки, особенно для тех мастеров, которые не имеют еще большего опыта в этом ремесле.По разметке к противоположным углам натягивается шнур, с ориентиром, на который будет укладываться кирпич. После того, как готов готовый ряд, шнур поднимается до следующей отметки, показывающей высоту следующего ряда – и так до самого верха стены подвала. Такие приспособления, кстати, помогут контролировать толщину швов между рядами. Но, как бы то ни было, использование таких «средств малой механизации» никоим образом не освобождает мастера от обязанности контролировать каждый ряд кладки на строительном уровне.

После того, как будет готова одна стена подвала, вертикальный угол от одного из готовых углов здания убирается и переставляется на тот, что находится по диагонали от него, и процесс кладки продолжается. И так до тех пор, пока не будут выложены все стены.

Необходимо сказать несколько слов о способах кладки кирпича в зависимости от толщины стены и ее перевязки по углам здания.

При кладке первого ряда кирпич можно укладывать по линии фундамента или поперек, то есть ложковым или тычковым наружу.Второй вариант выбирают, если стена будет иметь толщину в один или полтора кирпича. (Названия сторон кирпича указаны на иллюстрации выше в тексте).


Кирпич кладут вдоль фундамента, то есть ложкой вперед, если стена цоколя толщиной в полтора-два кирпича. Причем выкладывать таким образом можно только лицевую часть ряда, а за ней кирпич располагать поперек фундамента. Кроме того, некоторые владельцы домов отдают предпочтение, помимо наружного, внутристенному утеплению, которое можно осуществить с помощью пенополиуретана или керамзита. При выполнении этого варианта кладки внутри ряда оставляют пространство, которое заполняют утеплителем. В этом варианте в передней части ряда кирпич укладывается ложкой наружу, затем идет утеплитель, а за ним кирпич может укладываться вдоль или поперек фундамента.


Еще один вариант кладки – чередование ложкового и тычкового рядов, что делает стену более прочной.

Для возведения цоколя чаще всего используют цементный раствор М-75 или М-100, так как он наиболее подходит для этой части строения.При укладке первого ряда раствор наносится на гидроизоляционный материал, а в дальнейшем на нижний ряд слоем толщиной не более 20 мм.

Цены на керамзит

керамзит


Если цоколь возводится под массивное сооружение, то настоятельно рекомендуется укреплять его армирующей металлической сеткой из проволоки ВР-1 диаметром 3÷4 мм, с размером ячеек 50×50 мм .

Если решено армировать цокольный пояс, то нужно знать, что перед нанесением раствора укладывается сетка, то есть поверх нее наносится бетонная смесь. Чтобы сетка не смещалась в процессе эксплуатации, рекомендуется закрепить ее в нескольких местах с помощью проволоки, которая вводится в затирку швов между кирпичами предыдущего ряда. Некоторые мастера просто временно придавливают сетку, кладя сверху несколько кирпичей.

Нет смысла прокладывать сетку между всеми рядами. Практика показывает, что должная прочность конструкции будет полностью достигнута, если «плотность» армирующей сетки будет одна на 3-4 ряда.

При кладке кирпича необходимо обратить внимание на следующие моменты, от которых будет зависеть продолжительность эксплуатации цокольного пояса:

  • Швы рядов кладки должны хорошо совпадать.Между кирпичами не должно быть пустых мест – все зазоры заполняются раствором. Кроме того, швы должны быть одинаковой толщины, иначе кладка получится неаккуратной.
  • При проектировании подвала в нем должны быть заложены вентиляционные отверстия (форточки), которые должны быть расположены на высоте 150 мм от отмостки, с шагом 3000 мм, и иметь размер 150×150 или 200 × 200 мм. При отсутствии вентиляции стены закрытого подвального помещения начнут отсыревать изнутри, что со временем приведет к развитию плесени или грибка, к появлению неприятного запаха внутри дома.Вентиляционные окна рекомендуется закрыть декоративными решетками, которые защитят подвальные помещения от нежелательных «гостей» — птиц, грызунов и других мелких животных.

Кладка кирпича — целая наука!

Помимо идеально ровного снятия стен, очень сложной операцией в кирпичной кладке традиционно является создание угловых узлов. Их декорирование может быть выполнено по-разному. Все нюансы процесса — в специальной публикации нашего портала.

Гидроизоляционный кирпичный цоколь

Гидроизоляция подвала традиционно является важнейшей задачей, так как от этого зависит долговечность самого основания и сохранность стен здания от грунтовой влаги.


Гидроизоляция должна выполняться в двух вариантах — вертикальная и горизонтальная влагозащита.

Вертикальная гидроизоляция

Этот процесс заключается в нанесении влагозащитных составов или рулонных материалов как на ленту фундамента, так и на боковые поверхности цоколя, а иногда и на нижнюю часть стены дома: так можно обеспечить влагозащиту стыков между этими частями конструкции.Вертикально защитить плинтус можно несколькими способами:

  • Крашение – этот способ довольно прост, и заключается в покрытии поверхностей специальными лаками или красками. К положительным сторонам покраски можно отнести легкость работы и тонкий слой наносимого материала, что обеспечивает качественную защиту поверхностей от влаги. Недостатками этого метода являются малый срок службы защитного покрытия и, соответственно, необходимость его периодического обновления.

  • Выпускается густыми битумными составами, растворами на основе жидкого стекла или специальными цементосодержащими смесями, которые наносятся слоем определенной толщины и после затвердевания образуют своеобразную влагостойкую мембрану или непроницаемую «корку» на поверхности.

Битумные растворы обладают определенной эластичностью и отлично защищают поверхность. Однако такой слой не устойчив к механическим воздействиям, поэтому его рекомендуется закрывать декоративной облицовкой.Кроме того, такой плинтус с черной отделкой выглядит не эстетично, поэтому в любом случае потребует дополнительной отделки.

Жидкое стекло

– прочный и долговечный материал, устойчивый к внешним воздействиям, но недостатком его является отсутствие эластичности, что может привести к повреждению слоя при усадке стенок конструкции. Во многом это касается и обмазочных составов на цементной основе – эластичности им тоже явно не хватает.

  • Пропиточные растворы , состоящие из жидких полимеров и синтетических смол, предназначены для проникновения в структуру материала, в данном случае — кирпича и связывающего их цементного раствора.Причем такие химические компоненты не только образуют на поверхности стены защитную пленку, но и заполняют поры внутри материалов, кристаллизуются и создают надежный барьер для влаги. Такие составы способны проникать в глубину стеновой конструкции на 200÷250 мм в зависимости от количества нанесенных слоев.

Такой подход удобен еще и тем, что аккуратно выполненную кладку после такой гидроизоляции можно оставить без последующей отделки — пропитка существенно не влияет на внешний вид цоколя.

  • Оклейка цоколя рулонной гидроизоляцией . Этот способ можно назвать самым популярным, так как он имеет преимущества перед вышеперечисленными вариантами.

В продаже имеется множество рулонных гидроизоляционных материалов отечественного и зарубежного производства, изготовленных на битумных или, еще лучше, полимерно-битумных. Их укладывают на стены из ленты фундамента и кирпичного цокольного пояса путем приклеивания на мастики (некоторые марки имеют еще и самоклеящийся слой) или наплавляя газовой горелкой.

Преимуществом клеевой гидроизоляции является ее высочайшая надежность — качественные современные рулонные материалы, закрепленные с соблюдением всех требований технологии и защищенные от механических повреждений, славятся завидной долговечностью.

Горизонтальная гидроизоляция

После возведения кирпичного цоколя перед кладкой стен выполняется обязательная горизонтальная гидроизоляция. Его основная задача – предотвратить капиллярное «засасывание» влаги из основания на стены.А во время сильных ливней или в периоды таяния снега в районе подвала может быть много ненужной влаги.

Если выбрана рулонная гидроизоляция, то ее полосы укладываются в два слоя. Нередко для их крепления используют и битумные растворы, так как на закрепленные полотна будет легче класть стену.

Жидкая гидроизоляция наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности кистью или валиком, но чаще всего используются оба варианта. Гидроизоляционный слой должен получиться сплошным и полностью герметичным, а этого нельзя добиться, нанося раствор только валиком, особенно при наличии внутренних углов в цокольной конструкции.Для работы используется мягкая кисть шириной около 150 мм.

Рассчитать количество гидроизоляционного материала несложно – достаточно рассчитать площадь поверхностей, на которые он будет наноситься, и определить количество защитных слоев. На упаковке любого гидроизолятора всегда есть информация о площади, на которую рассчитано его фасованное количество – на это тоже нужно ориентироваться при проведении расчетов.

Посмотрите, как правильно делается гидроизоляция фундамента!

Такая задача очень масштабная и достаточно затратная, но от нее никуда не деться.Для чего это нужно и как осуществляется – читайте в специальной публикации нашего портала.

Изоляция подвала

По результатам исследований до 30% тепла дома испаряется через неутепленный подвал при промерзании его стен. Это неизбежно приводит к совершенно неэффективным энергозатратам, к малокомфортной среде в жилых помещениях, а в дальнейшем – к появлению сырости и возникновению колоний плесени со всеми сопутствующими «радостями».

Для утепления цоколя чаще всего используют экструдированный пенополистирол, который приклеивают к стенам строительным клеем на цементной основе, специально предназначенным для теплоизоляционных работ, а затем дополнительно фиксируют механическим крепежом с широкими грибовидными шляпками.

Некоторые хозяева, пытаясь сэкономить, вместо качественного экструдированного пенополистирола используют обычный пенопласт, а это неправильно. Пенопласт имеет гораздо более податливую мягкую структуру, поэтому мыши легко могут его прогрызть, устраивая в нем ходы и дыры.Кроме того, даже при постоянном внешнем воздействии влаги и перепадах температур пенопласт постепенно теряет форму, начинает крошиться на отдельные гранулы.

Экструдированный пенополистирол

(типа «Пеноплэкс») гораздо плотнее, жестче, а потому не так удобен для . А некоторые современные модели с карбоновыми включениями — и вовсе становятся непреодолимой преградой для мышей и крыс.


Материал имеет идеально ровную поверхность, поэтому при правильном монтаже позволяет сгладить даже небольшие неровности кирпичной кладки.

Утепляющий материал крепится поверх гидроизоляционного слоя, но если по каким-то причинам от последнего решено отказаться, то поверхность основания требует предварительной подготовки.

Подготовительные мероприятия включают следующие процессы:

  • Очистка кирпичной стены от выступающих фрагментов, которые могут образоваться из-за остатков и застывшего на ней кладочного раствора.
  • Дополнительно рекомендуется пройтись по поверхности металлической щеткой.
  • После этого стены покрываются, вместо чего лучше всего использовать пропиточную гидроизоляцию.
  • После высыхания нанесенного слоя можно приступать к монтажу утепляющего материала. Для этого замешивается клеевая масса и готовятся крепежи – «грибки», молоток и электродрель.

Пеноплэкс цены

пеноплекс

Изоляционные работы просты и выполняются в следующем порядке:

  • Готовую поверхность необходимо разметить, рассчитав необходимое количество.При необходимости осуществляется подрезка и обрезка отдельных листов. Здесь следует отметить, что если приходится резать панели на три-четыре части, то такие элементы лучше всего монтировать ближе к середине стены подвала, а по углам закреплять сплошные плиты утеплителя.
  • Для того чтобы нижний ряд утеплителя был установлен ровно по горизонтали, рекомендуется внизу стены, в месте стыка с отмосткой, закрепить поддерживающий, направляющий металлический профиль.Этот элемент поможет не только правильно выровнять листы и удержать их в нужном положении, но и облегчит их закрепление.

  • Далее на края плит, по их периметру, а также точечно в центральной части поверхности наносится клеевая масса. Причем здесь следует учитывать, что после прижатия плиты к плинтусу клей должен покрывать не менее 40% ее поверхности, но при этом не должен выступать по краям.
  • Следующим шагом будет фиксация плит утеплителя на стене с помощью пластиковых грибков. Шляпки крепежа должны быть утоплены в утеплитель, то есть должны находиться в одной плоскости с поверхностью плиты. Важно – такую ​​механическую фиксацию проводят только для участков, расположенных выше уровня земли. Если какая-то часть подвала после засыпки грунта окажется ниже уровня земли, то утеплитель крепится исключительно на клей – пробить гидроизоляцию сверлением отверстий невозможно.
  • После завершения монтажа утеплителя его необходимо закрыть от воздействия ультрафиолетовых лучей. Для этого часто используют технологию оштукатуривания с одновременным армированием стеклосеткой. Тот же клей обычно используется в качестве базовой штукатурки. Сначала наносится слой 2-3 мм, в который утапливается сетка. А затем, после первоначального схватывания, наносится второй слой, чтобы общая толщина достигала 4÷5 мм.

Углы утепляемого основания также необходимо армировать специальными алюминиевыми или полимерными уголками, с закрепленными на них вертикальными полосами сетки-серпянки, которые приклеиваются к стене также на клеевой раствор.

  • При высыхании базового слоя лейкопластыря сверху можно нанести декоративную штукатурку, фасадную краску или облицевать цоколь специально предназначенной для этой цели.

Если при строительстве цокольного этажа задумано внутристенное утепление, то для этой цели, как уже было сказано выше, используется керамзит или пенополиуретан, которыми заполняются пустоты стены в процессе ее возведения.

Как определить необходимую толщину кирпичного утеплителя цоколя?

Как и любая другая конструкция дома, цоколь требует «правильного» подхода к утеплению.Это означает, что толщина теплоизоляции должна обеспечивать такое сопротивление теплопередаче, чтобы оно соответствовало нормативным показателям, установленным СНиП. В принципе, расчет основан на этом.

Ниже расположен удобный калькулятор, позволяющий очень быстро и точно производить расчеты. Для наглядности есть несколько пояснений по использованию программы.

Для повышения устойчивости возводимого здания на поверхность ленточного основания выкладывается цоколь.Цоколь – это часть фундамента, расположенная над землей. Стены сооружения возводятся непосредственно на этой части. Для закладки основания можно использовать бетонные или сборные железобетонные конструкции. Однако для деревянных или каркасных строений отличным вариантом станет кирпичный цоколь, уложенный на ленточный фундамент.

Типы кирпичных цоколей и их особенности

Оборудовать надежную базу — довольно сложная работа. Именно эта часть конструкции больше других элементов конструкции подвергается механическим и атмосферным воздействиям.При неправильном выборе материала или несоблюдении технологии кладки может произойти деформация основания и, как следствие, разрушение всей конструкции. Поэтому необходимо знать и учитывать множество нюансов, чтобы избежать неприятных последствий при дальнейшей эксплуатации конструкции.

Кирпичная основа имеет несколько разновидностей:

  • Западный цоколь закладывается в том случае, когда планируется возведение стен из газосиликатных блоков.Такая конструкция позволяет дождевой воде быстро стекать, так как стена выступает над цоколем. Устройство отступающей конструкции не требует установки дополнительного водостока.
  • Выступающий цоколь идеален для зданий с цокольным или подземным этажом. Такой вид послужит надежной защитой от холода. Однако при выборе выступающего типа основания следует устроить слив по всему периметру для защиты гидроизоляционного слоя.
  • Плинтус, встроенный в одну плоскость со стеной, используется очень редко.Во-первых, гидроизоляция в этом случае остается незащищенной. Во-вторых, дизайн не очень привлекательный. Этот вариант требует проведения работ по дополнительной гидроизоляции цоколя и его обшивке.

Выбор материала для возведения кирпичного основания

Чтобы получить надежное, не требующее ухода основание, нужно правильно подобрать материал. Следует помнить, что для кладки этой части здания используется только качественный кирпич. При выборе лучше всего ориентироваться на три параметра:

  • Материал должен быть высокой прочности.Кирпич для строительства цоколя не должен менять форму под воздействием нагрузки или погодных условий.
  • Срок службы кирпича должен быть как можно дольше.
  • Декоративные свойства материала также должны быть на высоком уровне. Используйте кирпич, соответствующий общему стилю здания.

При выборе кирпича для кладки цоколя стоит ознакомиться с основными физическими свойствами некоторых видов этого материала.

Силикатный кирпич

Такой материал плохо переносит повышенную влажность. При его длительном воздействии кирпич теряет прочность и начинает разрушаться. Фундамент из силикатного кирпича можно возводить в регионах с преобладанием сухого климата и при проведении качественной гидроизоляции.

Красный глиняный кирпич

Технология изготовления такого материала позволяет использовать его для возведения как фундамента, так и цоколя. Красный кирпич выдерживает более 50 циклов заморозки без изменения прочностных характеристик.Поэтому его можно использовать при возведении конструкций в местах с влажным климатом и обильными осадками.

Керамический кирпич

Керамический кирпич

относится к материалам с очень долгим сроком службы. Это идеальный вариант для обустройства цоколя на ленточном фундаменте. Такой кирпич не боится влаги и обладает хорошей морозостойкостью.

Расчет материала для основания

Прежде чем приступить к кладке цоколя, необходимо рассчитать необходимое количество кирпича. Во-первых, это позволит закупать материал от одной партии. Во-вторых, на этом можно сэкономить, не покупая лишнее количество продуктов.

Только опытный специалист может рассчитать точное количество кирпича с учетом толщины раствора и процента брака материала. Однако существует несколько методов, позволяющих самостоятельно провести расчет.

Метод 1

Для этого нужно знать объем одного кирпича, размеры строения и высоту цоколя.

  • Сначала рассчитаем объем кирпича. Стандартное изделие имеет следующие размеры 25*12*6,5 см. Следовательно, его объем будет 0,25 * 0,12 * 0,065 = 0,00195 м 3 .
  • Теперь определяем объем базы. Например, здание имеет размеры 9*10 м, оптимальная высота цоколя 1 м, его минимальная толщина не должна быть меньше половины длины кирпича. Это значит, что объем основания будет (9+10)*2*1*0.12 = 4,56 м 3 .
  • Далее объем подвала делим на объем одного кирпича: 4,56/0,00195=2338,46. То есть для строительства цоколя под дом 9*10 м потребуется 2339 кирпичей.

Метод 2

При этом учитываются длина кирпича, длина и высота основания.

  • Рассчитываем необходимое количество кирпичей на один ряд кладки. Для этого длину конструкции делим на длину кирпича: (9+10)*2*0.25 = 152.
  • Чтобы определить количество рядов, нужно высоту цоколя разделить на высоту одного кирпича: 1/0,065 = 15,38.
  • Далее количество кирпичей в одном ряду для полученного количества рядов кладки: 152*15,38=2338.

Сравнивая результаты, получаем примерно одинаковую сумму в обоих случаях.

Строительство цоколя из кирпича своими руками

Плинтус служит опорой для несущих элементов конструкции, поэтому работа должна быть выполнена максимально качественно.Чтобы построить прочную и надежную основу, необходимо точно выполнять каждый шаг.

Установка углов

Этот этап считается самым важным. Небрежное выполнение работ приведет к тому, что в процессе обычной кладки могут появиться дефекты. Для выставления углов необходимо выложить кирпичи без раствора и проверить правильность укладки. Для этого измерьте рулеткой противоположные стороны и диагонали. Оба параметра должны быть равны. Углы при правильной укладке имеют значение равное 90 0 .Правильность горизонтального и вертикального положения кладки контролируют строительным уровнем и отвесом. Если все параметры совпадают, кирпичи закрепляют песчано-цементным раствором.

Кладка кирпичей

Вам необходимо класть кирпичи на песчано-цементный раствор. Для его приготовления возьмите песок и цемент в пропорции 3:1, смешайте и разбавьте водой до консистенции густой сметаны. Кладку ведут горизонтальными рядами, укладывая в полтора-два кирпича.Следующий ряд выполняется с перевернутыми на 90 0 кирпичами, то есть с перевязкой. При этом продольные швы в соседних рядах рекомендуется смещать на полкирпича, а поперечные – на четверть.

Толщина шва между кирпичами не более 1,5 см. Кладку необходимо армировать через каждые четыре ряда. Для этого используется металлическая сетка.

Высота плинтуса зависит от конструктивных особенностей конструкции. При наличии цокольного этажа кладку можно выполнять на высоту 0.8-1 метр. Для обычного дома достаточно высоты 0,5 метра.

Гидроизоляция подвала

Цоколь дома нуждается в обязательной гидроизоляции, которая служит защитой от влаги из почвы и атмосферных осадков. Для гидроизоляции конструкции можно использовать следующие материалы:

  • Смазочная гидроизоляция, в состав которой входят полимерные или битумные мастики, смеси на основе цемента. Наносится на поверхность кистью равномерным распределением.
  • представлен рубероидом, гидростеклоизолом, еврорубероидом. Крепление материала осуществляется склеиванием предварительно разогретых рулонов или наплавлением. На битумную мастику можно клеить рубероид. Это сделает гидроизоляцию более эффективной. Во всех случаях необходимо обеспечить нахлест листов гидроизоляционного материала друг на друга до 15 см.
  • Проникающая гидроизоляция при нанесении проникает в мельчайшие поры материала и закупоривает их.Материал наносится только на влажную поверхность, а по окончании работ необходимо увлажнять утеплитель в течение 10-14 дней.

Изоляция подвала

Для поддержания тепла в доме необходимо провести. Эти работы можно выполнять как сразу после возведения цокольного этажа, так и после завершения общестроительных работ. Для теплоизоляции чаще всего используют пенопласт и пенополистирол. Утеплитель крепится с помощью специального клея, не содержащего ацетона и других растворителей.Наружная поверхность основания обрабатывается клеевым раствором. Листы теплоизоляционного материала прикладывают к поверхности и плотно прижимают.

Для экономии бюджета поверхность цоколя можно просто оштукатурить. Обыкновенная штукатурка играет роль хорошего утеплителя.

Кладка кирпичного цоколя на ленточный фундамент сложный, но доступный процесс. Необходимо произвести правильные расчеты и соблюдать последовательность работ. А цоколь, утепленный и защищенный от негативного воздействия природных явлений, сделает строение более привлекательным и повысит его технологические характеристики.

Цоколь занимает промежуточное положение между фундаментом и стенами. Он должен защищать их от влаги и выдерживать нагрузку всей конструкции, мебели и оборудования, установленного в здании. В прошлом году мы с другом сделали необходимые земляные работы, заложили фундамент будущего дома. Сейчас в свободное время кладет на фундамент кирпичное основание.

Кирпичи второго ряда

Вадик, владелец будущего коттеджа, экономист. Его интересуют все способы снижения затрат.При покупке участка и проектировании решил проверить свои профессиональные знания на практике. Услышав, что дешевле всего сделать своими руками, я решил освоить специальность разнорабочего и заменить занятия в спортзале полезным физическим трудом.

Цоколь кирпичный на ленточном фундаменте

Лучше выбирать обожженный кирпич. У него технические показатели по разным свойствам и в частности по остойчивости значительно выше

На ленточном фундаменте делается опорный слой под стены из разных материалов, от заливки железобетона до камня.Красный кирпич для цоколя комбайнов:

  • требуемая прочность;
  • простота кирпичной кладки;
  • низкая теплопроводность;
  • бюджетная стоимость.

Приложив немного умения и терпения, можно за несколько дней выложить основу своими руками. Для защиты стен от влаги при строительстве цоколя делается гидроизоляция. Можно смазать поверхность фундамента подогретым битумом в несколько слоев. Это долго по времени, так как необходимо дождаться застывания нанесенного материала и только потом выкладывать на поверхность следующий.

Рубероид лучше использовать в 2 слоя. Полоски нарезаются по ширине основы плюс 4-5 сантиметров. Их скрепляют битумным клеем и закрепляют на поверхности фундамента. Можно сделать смесь своими руками или использовать уже готовую, купив ее в магазине. В подогретый битум добавил промытый речной песок. Мой друг хорошо все перемешал.

Проверка размеров и геометрии цокольного фундамента

Основание для фагота

Перед началом работ решил проверить ленточный фундамент.После заполнения прошло время. Он мог сжиматься, смываясь дождевой водой. Неровность плоскости основания повлечет перекос всего дома и постоянный ремонт стен и потолков. Измерения проводятся с помощью линейки, рулетки и шнура.

  1. Замерил ленточный фундамент реечным уровнем вверх-вниз в нескольких местах. Делать это лучше по углам и через каждые 2 метра по длине. Положив длинное устройство вниз, легко определить, есть ли уклон.Если у вас есть только угловой уровень с короткими сторонами, поместите доску.
  2. На фундамент, по углам, по внешнему краю уложил сухие кирпичи. Потом с помощью Вадика проверил диагональ. Обычный прямоугольник имеет одинаковый размер шнура от угла до угла. Если длина разная, то углы не правильные. Для кирпичного цоколя жилого дома допустима разница длины диагоналей до 2 сантиметров.
  3. Найдите перекос и проверьте размеры рулеткой.Измеряется по углам. Фундамент залит без опалубки. Наружные стены неровные. Кирпич упрощает измерения.

Скорректировав размеры смещением уголков, еще раз проверили диагональ шнуром. Затем я отметил положение кирпичного основания. Теперь, натянув шнур и закрепив его на колышках, я разметил наружную сторону стен. Осталось выложить кирпичное основание. Я был уверен в правильности геометрии каркаса дома.

Мой друг своими руками промазал ленточный фундамент сверху клеем, уложил слои подготовленного рубероида, соединил между собой битумной смесью. Гидроизоляция дна готова. Стены не будут отсыревать от влаги из почвы. Под кирпич на гидроизоляции выложил слой цементного раствора толщиной 2 см. Он будет служить подушкой и компенсировать неровности. Для прочности я утопил в нем металлическую сетку с ячейкой 50 мм, обрезав ее по ширине немного уже, чем основание.

Схема кладки кирпича и ширина цоколя/цоколя

Кирпичный цоколь

Готовить котлован под ленточный фундамент мы начали после завершения проекта дома. Затем я представил, какой именно должна быть ширина кирпичного основания, исходя из расчетных нагрузок. Вес двухэтажного кирпичного дома большой. Если кладка узкая – 250 мм, то кирпич для цоколя может не выдержать. На стенах появятся трещины. Ремонт и укрепление дома обойдется дороже, чем строительство.

Какой ширины делать фундамент определяется закладкой фундамента. Стандартные размеры кирпича 250х120х50 мм. Минимальный размер можно выкладывать чередованием рядов с поперечной укладкой в ​​один ряд и продольной в два. Такой фундамент делают для легких домов из дерева, пенобетона, ракушечника. Для стен из дерева и легкого материала коттеджей в 2 этажа подойдет кладка в полтора кирпича (380 мм). В планах Вадика 2 уровня, жилая мансарда с утеплением.Для кирпичного основания лучше использовать широкую кладку в два ряда (520 мм). Ремонт дома нужно будет делать на такой основе через 15 лет.

Определить ширину готового цоколя/цоколя несложно. К размерам кирпича на каждый шов прибавляется по 10 мм. Я сделал чередующиеся ряды:

  • два ряда кирпичей поперек фундамента;
  • наружный и внутренний ряд вдоль, средний заполнен искусственными камнями, уложенными поперечно.

Такой цоколь гарантировал устойчивость многоэтажного дома из тяжелого строительного материала.Через несколько лет может потребоваться ремонт внешней поверхности плинтуса.

Выбор материалов для основания из керамического кирпича

Блоки силикатные можно использовать только в сухом климате

При покупке кирпича Вадик спросил меня какой брать и почему. Я посоветовал ему твердое. При понижении температуры, особенно зимой, в отверстиях появляется конденсат – роса. Влага накапливается, впитывается в материал и разрушает основание. Через несколько лет потребуется ремонт.Практикующий экономист Вадик интересовался более дешевым способом возведения кирпичного фундамента. Я рассказал ему о возможности использовать использованный материал. При разборке зданий и сносе перегородок, если делают капитальный ремонт слом стен. Кирпич очищают от старого раствора и плотно укладывают в цоколь, выбирая для наружных рядов менее поврежденные. По прочности такой верх фундамента уступает выложенному из нового камня, при правильной геометрии. Нагрузки на него меньше.Сделать укладку своими руками новичку сложно. Необходимо постоянно проверять уровень и подбирать куски кирпича нужного размера.

В качестве вяжущего использовал цементный раствор М-75. Это сделал мой друг в бетономешалке. Загрузил в него:

  • цемент;
  • песок;
  • известковое молоко;
  • после перемешивания добавляли воду.

Пропорции зависят от марки цемента. Например: на одно ведро портландцемента М500 добавляют 0,8 л извести, разведенной в воде до состояния молока.Песок 7 ведер. Первый раз воду доливают частями и определяют ее долю в смеси. Раствор должен удерживаться на кельме с горкой и не соскальзывать с наклонной плоскости.

Совет: Известь не должна превышать 10% от объема сухой смеси. Вводить его лучше уже гашеным и растворенным в воде — известковом молоке. Строителям без опыта, работающим медленно, лучше купить готовую смесь с пластификаторами и добавками, замедляющими застывание раствора.

Обвязка кирпичей в цоколе и гидроизоляция

Кирпичная кладка своими руками

Поверх гидроизоляционного слоя мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Сейчас клал плинтус. Мне нужен помощник для приготовления раствора. Но Вадик хотел попробовать сделать все своими руками. Он попросил меня выбрать участок попроще, по прямой без углов. Он старательно выровнял внешний ряд натянутым шнуром, а затем плотно уложил остальные кирпичи.Через пару часов научился делать все сам. Я закрепил по 2 доски на каждом углу вплотную к кладке. Теперь оставалось только уложить кирпичи, прижав их к себе. Шпильки легко вбивались в дерево для шнура внешней лески. Такое приспособление выручает, когда необходимо отремонтировать углы и фасад дома.

Через каждые 4 ряда, сейчас я как помощник проложила сетку для прочности. Пока работала бетономешалка, я разметил отверстия для форточек – отверстия для вентиляции подпольного пространства дома.Подготовил верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложил под кладку стены.

Я посоветовал Вадику выбрать кладку с перевязкой в ​​половину ширины кирпича. У нас наружный слой чередовался с поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке стыки не совпадали. Это сделало основание прочным и исключило ремонт в ближайшем будущем.

Защитно-декоративное покрытие снаружи цоколя и отмостки

Кирпичная кладка

Закончив кладку цоколя, вырыли по периметру канаву и насыпали под отмостку подушку.Его ширина определялась величиной свеса кровли плюс полоса для гарантированного отвода дождевой воды на бетонную дорожку. Уклон от здания делали 1,5 — 2 градуса. В противном случае вода протечет под цоколь, разрушит фундамент и придется делать ремонт, убирая плесень в углу стен.

Финишную наружную отделку декоративным камнем на бетонном растворе выполнил после возведения стен.


Цоколь — нижняя часть наружной стены здания, которая возводится на фундаменте и выполняет роль барьера между стеной и разрушающим воздействием атмосферных явлений.Здание, лишенное подвала, подвержено риску плесени и гниения и сохраняет меньше тепла внутри в холодные периоды. Главное условие кирпичного основания на ленточном фундаменте – высокая прочность. Его конструкция должна выдерживать всю массу стен здания. Добиться необходимого показателя помогут качественные материалы с высоким уровнем морозостойкости, влагостойкости и устойчивости к давлению.

На сегодняшний день существует три варианта цокольного этажа, которые применяются при строительстве жилых помещений:

  • Выход из базы.Из названия можно понять, что такое покрытие выходит за пределы наружных стен дома. Такой тип основания будет использоваться, если хотят добиться дополнительной теплостойкости в мороз или этого требует стиль самого здания, ведь с эстетической точки зрения такой вариант более привлекателен. Чтобы вода не задерживалась на поверхности основания, его обычно оснащают канавками или дренажной системой.
  • Плинтус встык с наружными стенами в последнее время используется крайне редко.Этот факт обусловлен, в первую очередь, отсутствием каких-либо полезных свойств у этого типа основы.
  • Заглубленный цоколь применяется при строительстве жилых домов. Возведенный на 6 см глубже плоскости наружных стен, такой тип основания позволяет сэкономить средства на организацию стока для воды, а также обеспечить сохранность гидроизоляционного слоя.

Какой должна быть ширина основания


Размеры подвала напрямую зависят от материала, из которого будут возведены стены здания.Такая информация всегда содержится в генеральном плане и на чертеже проекта. При стенах из пеноблока (который иногда также называют газосиликатным кирпичом) с длинной поверхности 60 см, шириной 30 см и высотой 20 см толщина кладки должна быть не менее 30 см.

Если дальнейшее строительство предполагает устройство дополнительного слоя утеплителя поверх стен, то ширина цоколя в идеале должна быть 38 см. Однако в случае, когда в качестве декоративного элемента, возводимого поверх стен, используется кирпич из пенобетонных блоков толщина цоколя увеличивается еще на 22 см.после чего она будет не менее 60 см.

Определить высоту

До сих пор у мастеров строительства нет однозначного ответа на вопрос, какой должна быть высота цоколя. В качестве уровня, на котором должна располагаться верхняя точка кладки, лучше всего принять высоту выпавших за несколько последних лет атмосферных осадков. Эта технология кладки является наиболее надежной и гарантирует будущему зданию, возведенному на ленточно-кирпичном фундаменте, долгий срок службы.

Но на практике чаще всего встречается цокольная кладка высотой, равной полу первого этажа в здании. Этот прием применим и к строениям с цокольным этажом. Тенденции моды и стиля в наше время подразумевают наличие в доме высокого и массивного цоколя, которые способны выделить жилое пространство, придав ему изящество и элегантность.

Цоколь утепленный кирпичный на ленточном фундаменте

Напоминаем, что все работы по организации цокольного этажа выполняются на возведенном ленточном фундаменте.

Обведите углы

Одним из важнейших правил при возведении не только цоколя, но и вообще любого здания можно считать правильное определение углов строения. Небрежность в этом вопросе непременно приведет к искривлению поверхности стен, что в итоге приведет к частичной или даже полной их несущей способности.

Для правильного выравнивания углов используется несколько технологий, но самой простой считается следующая техника:

  1. Уложен ряд кирпичей по всем углам цоколя здания без использования цементного раствора.При этом необходимо соблюдать запланированную ширину будущей конструкции. Углы вставляются с помощью строительного уровня.
  2. Далее измерьте длину и ширину с обеих сторон, а также диагонали. Все показания должны совпадать с точностью до сантиметра. Измерения проводятся с помощью рулетки или шпагата.
  3. Не помешает еще раз проверить будущие стены на наличие неровностей. Для этого используйте тот же шпагат.

Гидроизоляция базовой поверхности

Для обеспечения надежной защиты кладки подвала от грунтовых вод следует позаботиться об организации верхней части фундамента изоляционным слоем, функции которого может выполнять сложенный пополам рубероид. Его приклеивают к поверхности основания с помощью битумной мастики, горелки или подогретого битума. Также в качестве гидроизоляционного слоя используется стеклянный утеплитель, еврорубероид или усовершенствованный вид рубероида, в основе которого лежит картон – рубемаст.

Кирпичная кладка


Обеспечив поверхность фундамента гидроизоляционным слоем, можно приступать к кладке кирпичного основания. Для скрепления брусков используется раствор из цемента, песка и воды. При возведении цоколя используется только красный кирпич без отверстий и полостей.

Основание начинают выкладывать с углов, располагая ряды напротив друг друга, и покрывая поверхность материала раствором толщиной 2-2,5 см. После выкладки нескольких радаров поверхность проверяют уровнем.

Достигнув минимальной высоты цоколя, которая составляет 4 ряда стандартных кирпичей, можно приступать к возведению стен. Отделка поверхности цоколя декоративным камнем или сайдингом. Часто прибегают к отделке цоколя отделочной плиткой. С помощью цоколя ленточный фундамент выравнивается кирпичом.

При наличии подвала в помещении следует предусмотреть отверстия в подвале для вентиляции. Они располагаются на высоте 10-15 см от почвы. Размеры зависят от диаметра вентиляционной трубы. Сверху цоколь покрывается гидроизоляционным слоем, таким же, каким ранее была покрыта поверхность фундамента.

Видео об укладке кирпича на ленточное основание:

Цокол — нижняя часть наружной стены дома, возведенная на фундаменте и предназначенная для сохранения стен от разрушительного воздействия влаги.Дом без цоколя подвержен риску появления плесени и гниения, может утратить способность противостоять холодам и увеличить теплообмен между интерьером и улицей.

Одним из неоспоримых условий является прочность цоколя, ведь на него приходится весь вес стен дома. Именно поэтому используемые материалы должны быть качественными, отличающимися морозостойкостью, низкой влагостойкостью и устойчивостью к давлению.

В конструкции используются три варианта цоколя:

Ширина цоколя

Для выбора общей ширины подвала стоит обратиться к чертежу строительного проекта, чтобы определить материал, который будет использоваться для возведения стен. Например, для газосиликатного кирпича (в просторечии известного как пенобетон) с размером стороны 600 Х 300 Х 200 толщина кладки должна быть 30 см, а если в дальнейшем планируется дополнительное утепление стен, то ширина 38 см то что нужно. А вот при использовании кирпича в качестве декоративного элемента поверх пеноблоков толщина увеличивается до 60 см.

Высота цоколя

Вопрос о том, где заканчивается основание, до сих пор остается спорным. Наиболее надежным вариантом считается определение высоты исходя из максимального количества снегопадов за несколько десятков лет.Основание, рассчитанное по этой простой методике, защитит стены от воздействия капиллярной влаги, тем самым повысив надежность и долговечность построенного дома.

Но в основном высота соответствует уровню, на котором находится пол первого этажа здания. Это правило распространяется и на дома с цокольным этажом.

Дизайнеры обычно отдают предпочтение высокому, так как он придает дому легкость и изящество.

Устройство заглубленного кирпичного цоколя на ленточном фундаменте из железобетона.

(Следующие инструкции предназначены для сборки на готовой основе.)

  • Открытие углов при возведении фундамента.

Одним из важнейших правил кладки цоколя является правильная выставление углов, ведь неправильно выставленные углы приведут к дальнейшему искривлению стен и, соответственно, браку в конструкции здания.

Самый простой способ:

Во всех углах положить ряд кирпичей на сухое место, определяя ширину планируемого цоколя.Углы ровные.

Рулеткой или шпагатом измерьте длины всех сторон и обеих диагоналей — размеры должны совпадать до сантиметров и быть соответственно равными.

Также стоит проверить будущие стены на возможную кривизну, используя тот же шпагат по внутренней стороне линии из угла в угол.

Процесс возведения основания

Гидроизоляция верхней поверхности фундамента.

Утеплитель необходим для дополнительной защиты подвала от грунтовых вод.

На фундамент укладывают два слоя рубероида следующими способами:

  1. для битумной мастики или подогретого битума;
  2. стыковка горелкой, обработка поверхностей рубероида.

Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

Гидроизоляция подвала

Кирпичная кладка

После установки углов пора приступать к кладке фундамента. Для его создания обычно используется кирпич, скрепленный цементно-песчаным раствором.Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.

Кладку желательно начинать с углов, затем укладывать ряды напротив друг друга с одной стороны толщиной наносимого раствора где-то 20-25 мм.

Отвес проверяет точность кладки вертикальной поверхности через 3-4 ряда кирпича.

После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд был ровным, между двумя уголками натягивается толстая леска.

Кирпичная кладка

Минимальная высота – не менее 4 рядов, возможна отделка натуральным камнем, плиткой или сайдингом.

Если в доме есть подвалы, с каждой стороны подвала на высоте 10-15 см от почвы оставляют вентиляционные отверстия размерами от 7 х 25 до 15 х 25 см. закрываются сетками или мелкими решетками.

Кирпичный цоколь

Гидроизоляция подвала

Для защиты от проникновения влаги нужно укладывать гидроизоляционные материалы, делая разграничение между цоколем и кирпичной стеной; для дешевого строительства можно использовать, например, рубероид, сложенный вдвое.Конечно, необязательно обходиться только ими, выбор материалов для утепления сейчас достаточно обширен. Двойная гидроизоляция необходима для того, чтобы защитить дом не только от внешних воздействий стихии, но и от влияния грунтовых вод на фундамент.

Схема гидроизоляции подвала

Видео — как сделать кирпичную основу

Подвал — наружная часть зданий, расположенная на фундаменте и представляющая собой переход от основания к стенам. Помимо своей несущей способности, основание должно выдерживать различные внешние воздействия. Поэтому выбирать все материалы необходимо с особой тщательностью и ответственностью!

Особенности кирпичного основания

Перед началом кладочных работ необходимо ознакомиться с важными деталями:
Если материал постройки кирпич, то необходимо определиться с толщиной каркаса.

Совет: Исходя из того, каких размеров будет здание и из какого материала будут стены, напрямую зависит и толщина фундамента.Например, толщина для кирпичного здания должна быть от 500 мм (в 2 кирпича), для деревянного — не менее 250 мм (в 1–1,5 кирпича).

Перед тем, как производить кладку кирпича, необходимо нанести на ленточный фундамент слой гидроизоляции, который защитит от влаги.

В качестве гидроизоляции используется хороший рубероид, но в некоторых случаях применяют обмазочные составы на битумной основе, которые необходимо наносить слоем 1,5–2 мм. Рулонный материал все равно будет не только надежнее, но и легче.

Кирпич кладут плашмя так, чтобы верхний слой кладки перекрывал швы нижнего ряда. Прежде чем приступить к укладке, необходимо натянуть шнур вдоль фундамента. Каждый ряд необходимо проверять на ровность с помощью строительного уровня.

Стоит помнить, что толщина кирпичного основания будет разной для каждого материала, из которого возводятся стены здания.

Подготовительные работы

Сюда входит покупка, подготовка с последующей укладкой выбранного раствора (цементного или цементно-песчаного).Лучше всего для таких работ приобретать растворы с маркировкой М75.

Приготовленную смесь выкладывают на основание постепенно слоем 2 см и слегка разравнивают. Посередине слоя требуется уложить сетку из арматуры; для его изготовления потребуется проволока ВР-1 диаметром 4 мм.

Подготовительные работы состоят из 2-х этапов:

  1. Проверка диагонали и горизонтальности фундамента, которая осуществляется с помощью гидроуровня, которым в первую очередь нужно проверить углы и только потом всю площадь.
  2. Выравнивание поверхности. Если вы хотите сделать фундамент под 0, то при его заливке нужно продумать. А если он уже полностью готов, но есть деформации, то их нужно исправить.

Что тебе нужно?

Для выполнения кладки потребуется следующий материал, который должен быть надежным и качественным:

  • кирпич;
  • Цементный раствор;
  • Нетто.

Для работы вам понадобится:

  1. Мастер в норме;
  2. кирка;
  3. лопата;
  4. заказ;
  5. шнур
  6. ;
  7. соединение;
  8. уровня для строительных работ и воды;
  9. металлический стержень;
  10. корыто;
  11. отвес.

Для возведения фундамента, помимо кирпича, необходимо купить оптимальное количество песка и цемента.

Монтажные работы

Самый ответственный этап в начале строительства цокольного этажа – это устройство углов. Первый ряд необходимо выложить строго по всей ширине конструкции. Раствор из цемента, воды и песка должен иметь следующие пропорции 1:3:3.

СОВЕТ: иногда в качестве пластификатора используется мыльный раствор.При возведении фундамента необходимо позаботиться о качественной вентиляции. Приступать к работе можно только тогда, когда углы будут равны 90 градусам, а размеры ширины, длины и диагонали совпадают.

ВНИМАНИЕ! Если кладка цоколя только из кирпича, то его ширина должна быть не менее 50 см, меньше может быть только при утеплении пенопластом. Если в здании есть подвал, то высота цоколя 70-100 см, если нет, то 40 см.

Кирпичный цоколь утепляют изнутри по желанию, а снаружи требуют мастики, которая наносится кистью, валиком или специализированным аппаратом. Укладка осуществляется при постоянном контроле уровня и шнура.

ВНИМАНИЕ! Исправить неточности с помощью толщины раствора между рядами кирпича невозможно — стена может рухнуть и тогда придется разбирать всю конструкцию!

Установка углов

Выставление углов при кладке плинтуса одна из основных задач, неправильно поставленные углы приведут к искривлению стен!

Для этого уложите в углах сухой ряд кирпичей и определите желаемую ширину основания. Все углы должны быть ровными.

С помощью шпагата или рулетки необходимо измерить длину всех сторон и 2-х диагоналей — если углы выставлены правильно, то размеры должны быть идентичными.

СОВЕТ: чтобы проверить будущие стены на кривизну, для этого измеряют по внутренней стороне линии от угла до угла.

Кирпичная цокольная кладка поверх фундамента

Установку можно начинать только после проведения всех измерений.Для крепления кирпичей требуется цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3, разбавленный водой до необходимой густоты раствора.

Основным условием проведения данной работы является тщательное заполнение вертикальных или горизонтальных швов приготовленным раствором для прочности фундамента.

Изоляция подвала

Для утепления фундамента необходимы гидроизоляционные материалы, такие как пенополистирол, которым необходимо обработать всю наружную поверхность, и зафиксировать специальным клеем, в состав которого не входят ацетон и растворитель, наносящие ей вред.

Гидроизоляция подвала

Прежде чем приступить к возведению конструкции, необходимо убедиться в наличии на складе всех гидроизоляционных материалов – штукатурки, камня, керамической плитки.

Способы гидроизоляции:

  • Гидроизоляция выполняется в 2-х уровнях — в самом низу, перед кладкой первого кирпича, и поверх кирпичей. Наиболее простым способом является укладка рубероида в два слоя. Первый слой гарантирует защиту от влаги стены, а второй слой обеспечивает защиту.
  • Экструдированный пенополистирол, который крепится к внешней поверхности основания. Благодаря тому, что этот материал имеет нулевое водопоглощение, он обладает высокими защитными свойствами. Он также обладает теплоизоляцией, а значит, придаст конструкции дополнительную защиту.
  • Битумная смазка наносится на всю поверхность кирпича толстым слоем в несколько проходов. Различные штукатурные смеси.

ВНИМАНИЕ! Если совместить все варианты, то получится высокая гидроизоляция!

Вентиляция

В кладке фундамента должны быть отверстия, находящиеся на высоте 15 см от земли, что обеспечит хорошую вентиляцию. Нужно закрыть отверстия металлической сеткой или жалюзи.

Защита цоколя/цоколя из кирпича

Защита требуется при необходимости остановки строительных работ. Для этого на возводимую конструкцию укладывается пленка, предохраняющая каркас от различных неблагоприятных условий внешней среды.

Хотя в этой статье и описаны подробные инструкции, как класть кирпичное основание, они не помогут, если нет даже небольшого опыта работы с этими материалами.

массивный и массивный цоколь для проигрывателей

[DIY] Plinthology 1: массивный и массивный цоколь для проигрывателей

[ Главная | Персонал и контакты | Привет-Fi Детская площадка | Аудирование тесты | Сделай сам и доработки | Музыка и книги ]

Plinthology1: массивный и прочный цоколь

Инновационная рецептура массивного плинтуса

Изделие: Plinthology1 — Массивная сплошная подставка для проигрывателя
Производитель: не продается , TNT-Audio DIY design
Автор: Пьеро Канова — TNT Италия
Опубликовано: сентябрь 2021 г.

Предисловие

За последние 15 лет я получил массу удовольствия, экспериментируя с несколькими различные решения о том, как построить хорошо звучащую основу для проигрывателя грампластинок.Очевидно, некоторые из них работали нормально, другие были очень средними, а многие очень плохими. пар. Я подумал, что было бы интересно поделиться некоторыми из лучших решений, которые я найдено, и звучащее хорошо, и имеющее разумную стоимость. Конечно проекты должны быть адаптированы к двигательной единице, которую вы планируете использовать, но я надеюсь дать вам достаточно информации о том, как построить и адаптировать дизайн к ваш проект. Нет ни одного пути, которым я следовал в разных проекты, за исключением того, что все они большие по размеру и довольно тяжелый.По моему опыту, проигрыватель хорошо работает, особенно в нижнем диапазоне частот. октав, если он имеет значительную массу. Конечно, это очень хорошо работает с Поворотные столы с прямым приводом (DD) и поворотные столы с промежуточным колесом; я не сделал так много тестов на проигрывателях с ременным приводом, потому что трудно найти хороший мотоблоки по приемлемым ценам, но если посмотреть на лучшие ременные агрегаты на на рынке часто встречается концепция высокой массы. Сказав вышеизложенное, давайте посмотрим на первый плинтус, который я хотел бы вам предложить.

Тяжелая и твердая

Плинтус, который я предлагаю вам сегодня, характеризуется как высокой массой, и не имеющих в своей конструкции гибких элементов. ослабление вибрации, как внешние, так и создаваемые двигателем, происходят через свойства используемых материалов. Наши ингредиенты сегодня будут многослойное стекло и песок. Результат вы можете увидеть на картинке ниже название с использованием проигрывателя Lenco L75 в качестве двигателя, что дает проигрыватель весом около 50 кг.Многослойное стекло — это бутерброд материалов, стекло — Поливинилбутираль-стекло с очень интересными характеристиками. Это довольно прочный механически, очень «мертвый» по звучанию и, наконец, вполне тяжелый.

Проект начинается со строительства первой нижней коробки внешние размеры 433 х 377 х 110 мм; на дне будут приклеены ножки и это будет частично заполнен песком. Есть несколько толщин многослойное стекло на рынке; Я использовал 5 + 5 мм, но вы также можете найти 6+6мм или даже 8+8мм.Я сделал несколько тестов, и выше 5 + 5 мм их нет. улучшения акустически, но стоимость намного выше. Нет необходимости использовать закаленное стекло, что опять же сильно увеличивает стоимость. Вы также можете решите использовать цветное или травленое стекло, но это эстетично соображения, которые я оставляю на ваш личный вкус. Подводя итог, вы будете нужно:

  • 1 шт. 433 x 377 мм
  • 2 шт. 433 x 100 мм
  • 2 шт. 357 x 100 мм

Стаканы можно купить в магазинах посуды или в некоторых крупных магазинах товаров для дома; если возможно, склеивайте детали в магазине.У них есть некоторые специальные клеи, отверждаемые УФ-излучением, которые обладают выдающимися механическими характеристиками и долговечность. Если вам нужно склеить детали самостоятельно, не забудьте спросить чтобы края кусков были отшлифованы, иначе они режут как бритва лезвия с очевидными проблемами обращения. Не забудьте попросить поставщика просверлите отверстие на одной из сторон коробки для кабеля питания. Это можно с соответствующими инструментами и немного терпения, чтобы просверлить отверстие на стекле, но вы должны быть уверены, что это не закаленное стекло и что вы знаете как это сделать.Лучше всего его просверлить в магазине посуды: сверлить отверстия в стекле дорого, но если что-то пойдет не так быть твоей ошибкой. Я сделал достаточно большое отверстие для кабеля, так что песок не выходит из цоколя просто с натягом, но если вы спросите для большего отверстия вы можете использовать хромированный кабельный ввод, который намного лучше Ищу.

Теперь можно приклеить ножки. Я выбрал три шипа, которые могут быть изменен по высоте, чтобы выровнять поворотный стол, потому что я не хотел никаких эластичных компонента в системе.Ничто не мешает вам использовать эластичные ножки или пружины; просто убедитесь, что нагрузка на каждую ногу не превышает максимальную допустимая нагрузка или у вас будет постоянная деформация. Теперь вы можете начать нижний ящик заполнить песком. Чтобы заполнить его равномерно, я предлагаю вам используйте немного скотча, чтобы у вас была визуальная ссылка на четыре стороны уровень песка. Не заполняйте его полностью, иначе он начнет вытекать. из отверстия для кабеля. Окончательная толщина песка должна быть не менее не более 30 мм и не более 50 мм.Тип песка не имеет решающего значения; я обычно используют мешки с песком, продаваемые в большинстве DIY для штукатурки или затирки; это из прекрасный размер и чистый, поэтому он также хорошо выглядит, так как вы увидите внутри поворотного стола. (Этот песок известен как щепочный песок в Великобритании). Покинуть отложите 25% песка для последующего использования. Результат на этом этапе должен выглядеть как на картинке ниже.

После прохождения силового кабеля через отверстие можно заполнить коробку песком до края ленты.Вы можете использовать шпатель или любой инструмент, который вам нравится, чтобы сгладить его. Старайтесь быть точным в укладке ленту и на выравнивание песка. Позже вы компенсируете некоторые небольшие перепады высот, но если перепады слишком велики, это будет трудно сгладить целиком.

Теперь мы можем начать со второй структурной деталь, состоящая из 4 сторон и двух нижних стержней, выполняющих функцию для придания жесткости верхней коробке и в качестве опоры, чтобы избежать верхней коробки погружаясь в песок.Это прямоугольник с параллельными сторонами, верхняя сторона, образованная поворотным столом, и нижняя сторона, имеющая центральную часть отсутствующий. Размеры допускают зазор 10 мм между нижней коробкой и верхней коробкой, поэтому нет физического контакта между нижней и верхней коробкой отдельно через песок. Конструкция такая же, как и для первой коробки, поэтому используйте то же стекло. и тот же метод склейки. Размеры, которые я использовал здесь, те подходит для Lenco L75, но вы можете адаптировать их к любой другой моторной базе. Ты тогда понадобятся следующие детали:

  • 2 шт. 393 x 155 мм
  • 2 шт. 317 x 155 мм
  • 2 шт. 337 x 70 мм

Два куска по 70 мм должны быть приклеены к концам широкой стороны верхний ящик на дне. Их функция состоит в том, чтобы укреплять четыре стороны и чтобы они не утонули в песке. Эта картина, я думаю, проясняет, как должно смотреться.

Что касается руки и ее тросов, у меня есть решил установить его в отдельной колонке, чтобы полностью изолировать его от вибрации, создаваемые двигателем, но если вы хотите использовать стандартный Рычаг Lenco или другой 9-дюймовый рычаг, у вас должно быть второе отверстие в верхней коробке. для этих кабелей.Просто тщательно измерьте размер отверстия, которое вам нужно пропустите через разъемы RCA, которые вы используете, или, альтернативно, 5-контактный разъем DIN разъем. В конечном итоге вы также можете решить вырезать прямоугольный паз и тогда не все два гнезда RCA, так что вы можете использовать любые межсоединения, которые вы предпочитать. Лично я предпочитаю свести к минимуму любые паяные соединения в моих кабелях. поэтому я использую одножильные кабели от патронных зажимов до RCA, но если вы предпочитают иначе плинтус позволяет это сделать.

Теперь можно положить верхний ящик на песок содержится в нижнем ящике. Постарайтесь положить его ровно, а не на одну сторону, чтобы избегать отверстий; теперь можно засыпать оставшимся песком плоские части вторая коробка для того, чтобы дно было полностью звукопоглощающим. Последний шаг — собрать проигрыватель на верхней коробке. Аккуратно потяните за силовой кабель, чтобы внутри второй коробки был плавный изгиб. Чинить поворотный стол во второй ящик, оставляя возможность убрать его в в случае ремонта я использую структурную двойную ленту, как та, что использовалась для подвешивания зеркала внутри мебели.В случае удаления достаточно разрезать вдоль обрежьте края резаком и очистите стекла перед повторной сборкой. Завершить задание насыпать немного песка в щель между двумя ящиками и выровнять это с пальцем или любым инструментом, который вам нравится. Заполните его равномерно, оставив небольшой зазор между песком и краем стекла, чтобы он не рассыпался.

Теперь вы можете перенести проигрыватель на свой полка. Просто попросите помочь, потому что он будет весить 50 кг, а я не несут никакой ответственности за любой ущерб вашей спине.Пожалуйста, проверьте также что ваша полка достаточно прочная, чтобы выдержать вес проигрывателя. Наконец, выровняйте проигрыватель с помощью регулируемых ножек, и вы готовы послушать немного музыки.

Теперь поговорим о расходах: они могут варьироваться в зависимости от стекла, которое вы решите использовать, и ценовой политики вашего стеклянная посуда, но мои оценки составляют от 250 до 500 евро за две коробки; песок и другие материалы незначительны.

Как это звучит?

Прослушивание показывает, что этот цоколь мощный и очень точный. Это как установить в свой автомобиль шестерку цилиндровый двигатель последнего поколения, прочный и мощный с большим крутящего момента на низких оборотах, но быстро набирает скорость. Выберите запись с очень низкими частотами, и вы услышите мощный низкий диапазон, но всегда точным и контролируемым. Комбинация натяжное колесо + высокий массовый постамент + церковный орган доходит до первой октавы без всяких усилие или искажение; он как бы говорит вам «нет проблем, сигнал записано, и я воспроизводю его».Никаких особых усилий не требуется, чтобы играть низкие частоты, как и на остальных частотах. Это не звучит скучно или медленно, как некоторые другие плинтуса, которые я слышал, и каждое изменение в настройке руку или патрон сразу бросается в глаза. Он не вычитает энергию, но просто изолирует запись от любых помех, позволяя вам слушать просто музыка. Вы можете сделать тест постукивания по базе, когда вы проигрывание пластинки, и в результате получится лишь какой-то приглушенный «стук». Оно работает также отлично работает с проигрывателями DD: я тестировал его на своем Denon DP. 6000 с отличным результатом.

Выводы

После всей этой работы мы добились:

  • Плинтус чрезвычайно большой массы, полностью изготовленный из акустически инертные материалы
  • Эффективное отделение проигрывателя от полки и др. внешние помехи
  • Вибрации двигателя передаются на поглощающую конструкцию с очень низкая резонансная частота, поэтому они не должны восприниматься картридж или частоты будут за пределами акустического спектра
  • Силовой кабель проходит через песок в демпфере дна наружном вибрации, попадающие на проигрыватель через кабель.

Он работает очень хорошо и, на мой взгляд, выглядит очень красиво и, безусловно, не останется незамеченным.

ОТКАЗ . ТНТ-Аудио 100% независимый журнал, который не принимает рекламу от компаний и не требует от читателей регистрации или оплаты подписки. После публикации обзоров авторы не сохраняют образцы других чем на долгосрочный кредит для дальнейшей оценки или сравнения с позднее полученное снаряжение.Следовательно, все содержимое написано без каких-либо «редакционное» или «рекламное» влияние, и всех отзывов в этом публикации, положительные или отрицательные, отражают независимые мнения соответствующих авторов . ТНТ-Аудио опубликует все ответы производителя, при условии, что рецензент имеет право на ответ в перемена.

© Copyright 2021 Пьеро Канова — [email protected] — www.tnt-audio.ком

[ Главная | Персонал и контакты | Привет-Fi Детская площадка | Аудирование тесты | Сделай сам и доработки | Музыка и книги]

Как добавить архитектурные детали в ваш дом с помощью цокольных блоков

Недавно мы заменили пол на основном уровне нашего дома, и то, что начиналось как один проект, быстро превратилось в несколько. Что это говорит? Если вы даете мышь печенье … Первоначальные полы были толще, чем новая инженерная древесина, поэтому у нас остался неприглядный зазор между дверными коробками и новыми полами.Вместо того, чтобы заменить все дверные коробки и отделку, мы решили установить цокольные блоки, чтобы закрыть зазор.

Итак, что такое плинтус? Плинтусные блоки представляют собой молдинги, расположенные в основании дверной коробки для создания преднамеренного перехода к плинтусу. Они не только добавляют классическую архитектурную деталь в дом, но и удивительно просты в установке!

Цокольные блоки бывают разных размеров и профилей, их можно приобрести у местного поставщика столярных изделий или в магазинах товаров для дома, таких как The Home Depot.Поскольку мы красим нашу отделку, мы выбрали цокольные блоки из окрашенного тополя с простой фрезерованной кромкой с трех сторон.

Нам нужно будет вырезать дверной короб, чтобы разместить цокольный блок, поэтому я сначала установил цокольный блок на место и отметил высоту. Я очень рад сотрудничать с Dremel в этом проекте — Dremel Multi-Max — идеальный инструмент для этой работы! С этой задачей он справился быстро, легко и эффективно. Вы можете посмотреть видео Multi-Max в действии в моей учетной записи Instagram.

Я просто разрезал дверную коробку, тщательно следуя карандашной линии. Затем я оторвал отрезанный кусок кожуха и вставил на его место цокольный блок. Я прикрепил его к стене 2-дюймовыми гвоздями.

Наконец, добавьте немного герметика на швы и залатайте отверстия от гвоздей, затем покрасьте цокольный блок в тот же цвет, что и отделка и плинтуса. Вот и все! Супер просто, правда? Мне очень нравятся вневременные архитектурные детали, которые эти цокольные блоки добавляют в наш дом!

А можно уделить немного времени этой окрашенной отделке? Раньше отделка была желтовато-белого цвета, и хотя моим первым желанием было покрасить ее в четкий, ярко-белый цвет, я НАСТОЛЬКО счастлива, что выбрала этот цвет.Я думаю, что это добавляет дополнительный уровень элегантности и подчеркивает красивую лепку, которая есть по всему дому. Мы прожили здесь всего несколько коротких месяцев, но за это время были достигнуты большие успехи! Скоро я поделюсь всеми подробностями, так что следите за обновлениями…

Plinth & Chintz Пережить увольнение, сделав себя устойчивым

Несмотря на то, что внимание к окружающей среде было страстным делом в сообществе дизайнеров интерьеров в течение многих лет, «устойчивое развитие» совсем недавно стало популярным модным словом.Однако это слово приобретает совершенно новое значение, когда оно становится сугубо личным, как, например, в отношении занятости. Одно из определений «устойчивости» на Dictionary.com — это «удерживать (человека, разум, духи и т. д.) от уступок, как при испытаниях или несчастьях». По данным Министерства труда Джорджии, которое обслуживает штат моего проживания, уровень безработицы за последний год вырос на 3%. Уровень безработицы в архитектурных, инженерных и связанных с ними услугах за последний год вырос на 3,4%.Возникает вопрос: как дизайнеры интерьеров могут обеспечить себя лично и пережить увольнение»


Увольнение

Если вас увольняют, вы точно не одиноки. Друзья и семья будут постоянно напоминать вам об этом факте, думая, что это утешительное заявление. Пессимист предпочтет рассматривать это как напоминание обо всех конкурентах, которые ищут те же несколько рабочих мест. Наоборот, оптимист будет считать истинным это утешение: вы безработный не потому, что вы неадекватны; вы безработный, потому что экономика переживает спад масштабов, которые многие называют худшим, что они когда-либо видели.

С тех пор, как я был уволен на Хэллоуин 2008 года и получил официальное уведомление о разводе, я стал частым гостем в Центре карьеры Кобб/Чероки Департамента труда Джорджии. В начале декабря я участвовал в обязательном ознакомительном занятии Службы повторного трудоустройства, и хотя большинство тем были здравыми — «Не используйте адрес электронной почты, такой как [email protected] или [email protected]» и «Приходите подготовленным и заранее на интервью» – часть представленной информации оказалась более полезной.

Управление карьерой

Будучи молодым сотрудником, мысль о том, что это увольнение, вероятно, не будет последним ударом для меня. Я не ищу работу – я просто управляю своей карьерой.

Общество изменилось со времен моих бабушек и дедушек, которые пережили Великую депрессию. Люди редко имеют одного и того же работодателя в течение 30 лет, и это почти неслыханно в дизайнерском сообществе. Руководитель ознакомительного занятия поделился этим предложением: если вам 35 лет или меньше, приемлемым сроком пребывания у работодателя является 18 месяцев.Для тех, кому 35 лет и старше, подходит три года. Концепция управления карьерой должна быть реализована сейчас, а не позже. Планируйте, как финансово, так и мысленно, неожиданную потерю работы.

Другая концепция, хотя и не новая, но столь же ценная, заключается в том, чтобы рассматривать и выражать свое увольнение как переходный период, а не как период безработицы. Те из нас, кто повторно трудоустроен, могут легко подтвердить тот факт, что время, проведенное без работы, действительно было переходом с одной должности на другую.

Простые шаги

Ниже приведены несколько советов, которые я собрал в процессе работы и которые помогут всем вам, дизайнерам интерьеров, работающим в переходный период. По отдельности они могут показаться на удивление элементарными, но в совокупности они придают силы.

Сохраняйте позитивный настрой : Делайте все возможное физически, умственно и духовно, чтобы сохранять готовность к действию. Занимайтесь спортом, правильно питайтесь, молитесь или медитируйте, общайтесь с семьей и друзьями.

Планируйте свое время : Эффективно используйте вновь обретенное свободное время. Ежедневные и еженедельные расписания помогут вам не сбиться с пути к достижению целей. События, запланированные на ближайшие недели или месяцы, могут подарить вам что-то интересное, чего можно ожидать с нетерпением, или цель, к которой нужно стремиться.

Ставьте небольшие цели : Используйте список дел и отмечайте задачи по мере их выполнения. Это работает на работе и будет работать, пока вы ищете новую работу.

Сеть : Мы работаем в небольшой отрасли.Хотя Интернет и опубликованные вакансии являются хорошими инструментами для управления карьерой, регулярные контакты с представителями отрасли и коллегами могут обеспечить надежные контакты. Продолжайте посещать отраслевые мероприятия и сообщайте всем, что вы готовы к работе. Сверяйтесь с контактами каждые несколько недель или около того, чтобы сообщить им о своем прогрессе и узнать, знают ли они о каких-либо новых потенциальных клиентах.

Повысьте свою квалификацию : Если вы не сертифицированы NCIDQ и не имеете права сдавать экзамен, зарегистрируйтесь сейчас и начните обучение.Кроме того, подумайте о том, чтобы стать аккредитованным специалистом LEED [LEED AP]. Эти две квалификации могут сделать вас более ценным для работодателя, а сдача любого экзамена при переходе с одной работы на другую показывает преданность профессии.

Еще одной квалификацией, которую следует учитывать, является обозначение CAPS: сертифицированный специалист по старению на месте. Эта программа предоставляется через Национальную ассоциацию домостроителей и может оказаться очень ценной для проектировщиков, работающих на рынке жилья.Также для дизайнеров жилых помещений Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат предлагает несколько уровней сертификации для тех, кто специализируется на дизайне кухонь и ванных комнат.

Совершенствуйте свои навыки : Посетите занятия в местных университетах или техникумах. Несколько классов в программе графики или 3D-рендеринга могут дать вам преимущество перед конкурентами.

Совершенствуйте свои навыки проведения интервью : Попрактикуйтесь в проведении интервью с другом или коллегой. Подготовьте ответы на распространенные вопросы собеседования, такие как «Расскажите о себе» и «Почему вы уволились с предыдущей работы».Потенциальный работодатель будет бояться, что вы отнесетесь к нему так же неуважительно. Кроме того, будьте готовы задавать вопросы интервьюеру, поскольку вы берете интервью у него так же, как и у вас. Перед собеседованием узнайте все, что можно о фирме, и задайте соответствующие вопросы о типах их проектов и о том, как организованы их студии или команды.

Следите за манерами : Всегда не забывайте отправлять электронное письмо с благодарностью и написанную от руки благодарственную записку сразу после собеседования.Дополнительное время, потраченное на написание рукописной заметки, свидетельствует о вашем желании и преданности работе в фирме.

Рассмотрите возможность найма по контракту : В этой грубой экономике некоторые фирмы могут не хотеть или не быть готовыми нанимать штатных сотрудников, но они могут иметь возможность нанимать временных или контрактных работников. Работа по контракту может быть выгодной, поскольку она дает вам возможность узнать о новой фирме, зарекомендовать себя перед ней и получить некоторый доход.

Будьте в курсе : Будьте в курсе того, что происходит в отрасли, читайте отраслевые торговые журналы и оповещения ваших организаций.Также подумайте о чтении блогов. Бывшая коллега, Кристин Эденфилд, потратила свое дополнительное время и с пользой использовала его — посмотрите Discover Interior Design. Также рекомендую Design*Sponge, Apartment Therapy и, конечно же, PLiNTH & CHiNTZ . Вы даже можете рассмотреть возможность создания собственного блога .

Смотреть вверх

Я неоднократно слышал от многих дизайнеров, что это самый большой спад, который они видели в нашей отрасли. Поскольку я присоединился к рабочей силе после 11 сентября, это единственный спад, который я лично испытал.Несмотря на мрак и обреченность, которые пронизывают средства массовой информации, сохраняйте позитивный настрой и верьте, что 2009 год станет поворотным моментом, которого мы все так жаждем. Наша страна пережила множество знаменательных событий: Гражданскую войну, Великую депрессию, две мировые войны и это лишь некоторые из них. Мы переживем этот спад. Возможно, некоторые из нас даже примут некоторые старомодные методы, использовавшиеся во время Великой депрессии, и обнаружат, что устойчивость — как личная, так и экологическая — вовсе не новая идея.

Версия этой статьи впервые появилась в зимне-весеннем выпуске INDESIGN , бюллетеня отделения ASID в Джорджии .

Резка дверных коробок для нового пола

Я занимаюсь своим последним ремонтным проектом, который включает в себя снятие обоев, которые старше меня, покраску комнаты и установку нового пола из виниловых досок. Любой, кто укладывал новый ламинат или деревянный пол, обнаружил, что дверные коробки могут представлять собой проблему для достижения профессионального вида укладки .

Поразмыслив над своей конкретной ситуацией, я придумал план и нашел только один инструмент, чтобы осуществить его – лобзик для резки заподлицо.

Проблема

Полы из ламината плавают, т. е. не закреплены. Им также необходимо пространство для расширения и сжатия по периметру комнаты. Обычно плинтус или четвертькруглый молдинг для обуви, установленный после укладки пола, закрывает рекомендованный зазор в 1/4″ – 3/8″, который необходимо оставить вдоль каждой стены .

С дверными наличниками немного сложнее – особенно когда нельзя снять плинтус, а дверной наличник имеет профиль на лицевой стороне.

Простое решение

Подрежьте дверную коробку, чтобы пол прошел под . Если вы режете обшивку достаточно высоко, чтобы очистить толщину нового пола, вот основной метод. Для этого есть и другие хитрости, но я не об этом. Я знал, что простой метод не будет легким и не будет работать очень хорошо по нескольким причинам, включая необходимость иметь дело с существующим перепадом 3/8 дюйма до исходного деревянного пола в зале.

Раствор для цоколя

Я решил вырезать кожухи над плинтусом, что позволит мне легко установить пол, а затем установить цокольные блоки толщиной 1″ в нижней части кожухов , чтобы закрыть расширительный зазор.Плинтусы архитектурно подходят к корпусам моего дома, которые имеют угловые блоки наверху. Мне все еще нужно будет использовать четвертькруглую форму для обуви вдоль плинтуса и скосить ее в конце, где она встречается с цоколем.

Перед покраской я хотел разрезать обшивку на случай, если при резке придется устранять повреждения обшивки или штукатурки стен. Я покажу, как сделать и установить плинтуса в другом посте после того, как закончу работу.

Идеальный инструмент

После небольшого исследования я купил 10-дюймовую двустороннюю тянущую пилу DeWalt.Он имеет гибкое лезвие, которое режет заподлицо с любой поверхностью с 14 зубьями на дюйм (TPI) на одном краю и 7 TPI на другом. Лезвие также может вращаться на рукоятке, поэтому вы можете использовать его в ограниченном пространстве.

Как следует из названия, он режет при движении тяги, что дает вам большой контроль во время резки. Мне удалось разрезать шесть кожухов и только один раз проколоть гипс внутри шкафа, где его было плохо видно. Лезвие очень острое и отлично подходит для резки заподлицо дюбелей, прокладок или каркаса.

Что делать:
  • Отрежьте направляющий блок необходимой высоты для цоколя – примерно на 1/4–1/2″ выше стандартной плинтуса
  • С помощью угольника убедитесь, что направляющий блок находится под углом 90 градусов к корпусу – не думайте, что пол ровный
  • Зажмите направляющий блок в кожухе – используйте кусок дерева для защиты кожуха с противоположной стороны косяка
  • С помощью лобзика на направляющем блоке аккуратно разрежьте корпус – проверяйте каждую сторону разреза по мере приближения к стене
  • После того, как вы прорежете кожух, используйте монтировку , чтобы аккуратно удалить отрезанный кусок и все гвозди

У меня еще много времени, чтобы завершить этот проект в не очень свободное время, и я поделюсь подробностями в ближайшие месяцы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.