Обшиваем баню вагонкой своими руками: Монтаж вагонки в бане своими руками – пошаговое руководство, как обшить вагонкой парную и сауну

Содержание

Обшиваем баню вагонкой своими руками

Вагонка — декоративная доска, которая служит для отделки стен, с ее помощью можно преобразовать любой интерьер. Помимо того, что вагонка экологична, она к тому же является еще и своего рода утеплителем. Обшивать ею можно не только баню или сауну, но и жилые помещения, процесс монтажа довольно прост.

Обшиваем баню вагонкой своими руками

Если обшивать стены внутренние, то лучше применить деревянную вагонку, а не пластиковую. После приобретения материалу требуется полежать в помещении не менее суток.

Перед обшивкой брус и вагонку обработать специальными средствами от вредителей и грибков. Особенно это важно сделать, если обшивка будет происходить в бане, так как там повышенная влажность и бывает высокая температура.

Подготовка к работе с вагонкой

Перед покупкой материал следует хорошо просматривать, чтоб на нем не было трещин, следов от вредителей, потеков. Обязательно надо все замерить, чтоб купить именно нужное количество материала.

Рейки для каркаса надо брать одинаковые. Позаботиться нужно и о гидроизоляции, здесь можно применить пленку или фольгу.

Видео: Отделка бани вагонкой

Нужные инструменты при этой работе:

  1. лобзик,
  2. шуруповерт,
  3. пила,
  4. дрель,
  5. шурупы,
  6. гвозди,
  7. уголки,
  8. молоток,
  9. шпатель,
  10. быстро застывающая мастика.

Каркас

Каркас можно делать из гладких брусков. Такая конструкция должна быть прочной, для этого крепить нужно по обоим краям, одновременно сверяясь с показаниями отвесов и уровня. Еще лучше сделать разметку на стене для каждого бруска и следить за равным расстоянием между ними. Бруски нужны 1,5 × 3 см. или 2 × 4 см.

Теперь об утеплителе. В первую очередь укладывается пленка, которая будет предохранять утеплитель от влаги. В бане предпочтительнее фольга. Прикладывается она внахлест 5 — 10 см. Утеплителем может послужить минеральная или базальтовая вата. Для внутренних работ пенопласт использовать нельзя.

Если обшиваемые стены ровные, рейки применять можно не толстые, 1 — 1,5 см. крепятся к стене они с помощью шурупов или гвоздей, клей желательно не применять. Если на стене есть влажные участки, их необходимо обработать водонепроницаемой замазкой.

Если обшиваемые стены все-таки не ровные, бруски следует применять больше, для того чтобы без труда можно было положить изоляционный материал. Чтобы выравнивать поверхность, под рамку можно подкладывать клинья. Крепежи для брусков надо подбирать в зависимости от типа стен: деревянные, монолитные или кирпичные.

Бруски крепят на расстоянии 40-50 см. Каркас должен быть перпендикулярный вагонки. Можно крепить вагонку ни как все привыкли вертикально, но и «елочкой», по диагонали, паркетным методом. Все зависит от опыта работника. Обрезать лучше маятниковой пилой она не оставляет рваную кромку.

Крепление начинается с потолка, а потом стены. Для ее монтажа применяют не только гвозди или шурупы, но и скобы. Для маскирования щелей в углах, применяют специальные уголки.

Если в работе с перфоратором обнаруживаете пустоты в стене, в них следует вбить деревянные заглушки, а потом уже в них вбивается гвоздь или вкручивается шуруп. В углах, случается так, что планка понадобится меньшим размером, тут нужно отмерить ширину до миллиметров и распилить планку.

Потом вставить ее в паз, и так чтобы со стороны, где будет приставляться другая планка, оказалось небольшое расстояние для крепежа. Угол может оказаться острым, его можно округлить небольшим рубанком.

Попадаются на стенах и препятствия в виде розеток или выключателей. В этом случаи, сначала разберите розетку, затем приложите вагонку на это место и отмечаете разметку. Потом с помощью лобзика вырезаете на планке отверстие.

Крепите сначала планку, уже с отверстием, потом вставляете розетку и прикручиваете крышку. Всякие светильники и выключатели крепят прямо на обшивке при помощи шурупов.

Полезные советы.

  • — Вагонку для бани обязательно обработать фунгицидными средствами перед креплением. Если обшиваете баню, то обработать нужно защитными средствами от влажности и перепад температур.
  • — Для придания золотого оттенка и блеска можно обработать воском или пропитать теплой олифой.
  • — Трещины можно заделывать с помощью специальных шпатлевок или применить столярный клей и лак.
  • — Цвет вагонки можно менять с помощью морилок. Окрашивается вагонка при помощи кисти-флейца. Не рекомендуют использовать глянцевые лаки, лучше полуматовые ЛКМ. После нанесения лака, следует протереть его мелкозернистой наждачной бумагой, затем нанести еще 1-2 слоя.
  • — Баню, которую обшили вагонкой, вводить в эксплуатацию желательно постепенно. Первые три дня нагревайте постепенно баню с 60 до 100 градусов и выдерживайте 3-4 часа. На 4 день баня готова к эксплуатации полностью.
  • — Так как влажность в бане большая, возле пола сделайте небольшие отверстия для циркуляции воздуха, для дерева это потребность, чтоб оно прослужило как можно дольше.

Посмотрите видео: Баня своими руками. Внутренняя отделка. Материалы, процесс строительства и результат.

Обшиваем баню деревянной или пластиковой вагонкой

Современность разными поколениями людей воспринимается неоднозначно. А все потому, что технический прогресс принес в наш быт, как полезные, так и откровенно вредные вещи. Однако, наш сегодняшний рассказ не об этом. Мы хотим доказать, что традиции в большинстве случаев не уступают модным ноу хау. В этом плане отличной иллюстрацией будет тема: вагонка для бани и ее применение для обшивки фасада. В принципе, алгоритм работ во многом схож с обшивкой любого строения материалами из древесины. Об этом мы уже много писали на страницах сайта, но вагонка заслуживает, чтобы о ней поговорить отдельно.

Оглавление

  1. Понятие «вагонка»: еще раз о знакомом стройматериале
  2. Сортамент вагонки
  3. Пластиковая вагонка для бани
  4. Особенности обшивки бани вагонкой
  5. Два способа монтажа вагонки для бани
  6. В заключение

Понятие «вагонка»: еще раз о знакомом стройматериале

Классическое определение гласит, что вагонка – тонкая обшивочная доска толщиной до 22 мм, продукт переработки древесины. Характерное название пришло в настоящую действительность еще с тех пор, так по железной дороге ездили деревянные вагоны. Как раз гладкими тонкими досками они и обшивались. Каждый обшивочный элемент прострагивался с четырех сторон и обустраивался профилем. Для надежной стыковки было придумано соединение шпунт-паз, благодаря чему в процессе монтажа формировалась плоскость.

В принципе, все эти характеристики актуальным и для современной вагонки, правда при ее производстве используется высокотехнологичное оборудование, значительно облегчившее человеческий труд. Забегая вперед, скажем, что на рыке этот стройматериал представлен в двух интерпретациях:

  • из дерева;
  • из ПВХ.

Однако если речь идет об отделке такого объекта, как баня, то все же большей популярностью у потребителей пользуется вагонка из натуральной древесины.

Кстати! В обиходе можно часто услышать термин «евровагонка». Однако приставка «евро» не является демонстрацией того, что материал произведен на заводе в какой-либо стране Европы. Евровагонка – это доски, соответствующие европейским стандартам качества. А просто вагонка ориентирована на отечественные ГОСТы.

Если сравнивать евростандарты и отечественную нормативную базу в этом аспекте, то в первом случае требования к качеству жестче. У европейцев к отделке относятся очень внимательно, поэтому для производства евровагонки предназначено сырье более высокого сорта, а технология обработки поверхностей делает их идеальными. Потребителям предлагаем такой сравнительный анализ.

ПараметрВагонкаЕвровагонка
Габариты20х96х6000
20х120х6000
20х130х6000
20х145х6000
20х195х6000
12,5х96х2100
12,5х96х2400
12,5х96х2500
12,5х96х2700
12,5х96х3000
12,5х96х6000
Размер шипа5 мм9 мм
Влажность8-12 %
25-35 %
Около 12 %

Сортамент вагонки

Деревянная вагонка для бани подразделяется по сортам. Ключевыми аргументами для такого деления служат естественные пороки древесины:

  • трещины;
  • сучки;
  • смоляные кармашки;
  • трубчатая сердцевина;
  • гниль;
  • повреждение насекомыми;
  • недостатки производственного характера.

Важно! Технологического различия при производстве вагонки для бани различных сортов нет. Каждая доска подвергается одинаковому циклу обработки и сушки. Отбор же элементов различного качества происходит на этапе проверки качества готового материала.

На рынке представлена вагонка 4 сортов
  • «Экстра». Специалисты ее именуют «ноль». Для простого обывателя это объясняется просто – идеальная. В ней по умолчанию отсутствуют сучки или иные пороки древесины.
  • «А». Высококачественный материал, также без сердцевины, однако на каждые 1,5 метра тут допускается включение 2 смоляных кармашков и 2 несквозных трещин.
  • «В». Качественные параметры допускают наличие на каждые 1,5 метра 4 сучков, 2 смоляных мешков и 2 несквозных трещин. Кроме этого допустимо наличие механических повреждений поверхности и одного пятна контрастной окраски.
  • «С». Бюджетный вариант. Может иметь до 2 невыпадающих сучков, смоляные мешочки, несквозные трещины, контрастного цвета полосы и синеватые пятна, механические повреждения поверхности и одно пятно контрастной окраски.
При выборе особое внимание форме профиля
  • Панель. Отличается простотой формы и напоминает имитацию деревянного бруса. Подобный профиль присущ и деревянной, и пластиковой вагонке.

Обратите внимание! ПВХ-вагонка в подавляющем большинстве случаев имеет простой, но функциональный профиль.

  • Евровагонка. Снабжается сравнительно глубоким пазо-гребневым соединением. Кроме того, имеет место увеличенных размеров шип. В комплексе такое техническое решение обеспечивает эффективную вентиляцию и дренаж для вывода влаги. Этот фактор является определяющим при выборе вагонки для обустройства фасадов. То есть этот вид обшивки и является приоритетным в качестве вагонки для бани.
  • Штиль. В быту ее еще называют «колхозницей» или «крестьянкой» больше по своим эксплуатационных параметрам подходит для интерьерных работ. Отличается идеальной гладкостью. В профиле не имеет углубления на лицевой стороне.

  • Американка. Характеризуется наличием выемки на внутренней стороне. Визуально копирует монтаж досок внахлест. Отлично подходит для фасадных работ, поскольку способ монтажа обеспечивает стыкам надежную защиту от воздействий внешней среды. Производится только из древесины.
  • Блок-хаус. Доски отличаются полукруглой формой наружной части. Может поставляться потребителям в виде панелей. Внешне поверхность будет напоминать бревенчатую постройку. Аналогично простой вагонке, блок-хауз абсолютно плоский изнутри, а по бокам – паз и шип. Отлично себя зарекомендовал в качестве фасадной обшивки.

Обратите внимание! Более длинная вагонка из дерева стоит дороже. Это объясняется особенностью исходного материала. Найти длинную доску без природных изъянов сложнее нежели короткую.

Решив облицовывать фасад бани деревянной вагонкой, мастер должен учитывать, что она подобно любому древесному строительному материалу с течением времени уменьшается в размерах. Причем такие геометрические изменения могут быть столь значительными, что рядом стоящие доски монтированной обшивки потеряют зацепление друг к другу, то есть появится щель. Исправить подобное безобразие можно будет только одним способом – демонтировать все облицовку фасада и укреплять их заново

Совет: При покупке материала отдайте предпочтение вагонке, прошедшей камерную сушку. У нее показатель естественной влажности останется на уровне 10-12 %, однако критической к усушке он не предрасположена.

Пластиковая вагонка для бани

Поскольку мы говорим о фасаде такого замечательного строения как баня, то не можем обойти вниманием рассмотрение вагонки синтетического происхождения. Кстати, пластиковая вагонка (ПВХ панели) пользуется не меньшим спросом у потребителей, чем ее «натуральная» коллега.

Важно! Пластиковая вагонка – продукт технологии экструдированния смеси аддитивов и ПВХ смолы. Качественный материал сопровождается пожарным сертификатом и гигиеническим заключением. Тогда можно быть уверенным в его эго огнестойкости и экологической безопасности.

Виды ПВХ вагонки

  • Ламинированные панели, имитирующие дерево, мрамор, гранит, пр.
  • Белые и цветные панели.
  • Шовные и бесшовные панели.

Этот материал несомненно обладает целым рядом преимуществ при обустройстве фасада. Кроме демократичной цены, потребителю предлагается огромная гамма цветовых решений. Пластиковая вагонка стойко выносит воздействие атмосферных осадков, не боится биологической коррозии.

Особенности обшивки бани вагонкой

Независимо от эксплуатационных характеристик обшивочного материала элементы вагонки на фасаде могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Определяющих факторов здесь всего два:

  • высота здания;
  • личный вкус хозяина.

При отделке фасада, как и при оформлении интерьера, нужно учитывать, что горизонтальное расположение досок зрительно уменьшит высоту здания, а вот вертикальное – увеличит. Если стены здания идеально ровные, то монтаж вагонки выполняется прямо на них. В противном случае на стеновую конструкцию закрепляются рейки с шагом от 0,5 до 1 метра.


Два способа монтажа вагонки для бани

«По-дедовски»

Монтировать элементы вагонки к зданию бани можно классическим способом, которые применяли при домостроительстве деды-прадеды. То есть каждая доска пришивается к брускам обрешетки крепежами прямо посредине. Да, это крепко и надежно, но вот эстетичность будет страдать.

Новая технология

Пришивание каждого элемента вагонки происходит путем крепления через гребень, на который пазом устанавливается следующая доска и так набирается вся обшивка. Правда есть один важный аспект: если для монтажа используются обычные гвозди или саморезы, то после усушки их шляпки могут «выпирать» между досками.

Избежать такой неприятности просто – в качестве крепежей нужно использовать специальные кляммеры, предназначенные именно для пришивки деревянной вагонки к обрешетке из бруса. При этом стоит обратить внимание на еще один важный нюанс: монтаж на кляммеры обеспечивает целостность деревянных элементов, их не пробиваются насквозь, а, следовательно, эксплуатационный ресурс такого фасадного покрытия увеличивается в разы.

Важно! Если в ходе работы возникает необходимость отпилить часть доски, то образовавшийся новый торец нужно обработать специальным защитным составом.

В заключение

Обшивать вагонкой можно баню с любым фасадом – оштукатуренным, деревянным, каркасным. Для работы подойдут самые обычные инструменты – дрель, ножовка, электролобзик. Это в одинаковой мере относится и к деревянной обшивке, и к пластиковой. О том какой способ монтажа будет оптимальным в отношении вагонки конкретного бренда лучше узнать из рекомендаций производителя. Сейчас же, после прочтения этих теоретических советов, рекомендуем ознакомиться с тематическим видеороликом.

Как обшить баню вагонкой внутри своими руками

Как обшить баню вагонкой внутри своими руками, чтобы получить желанный результат

Как обшить баню вагонкой внутри своими руками, чтобы сэкономить бюджетные средства семьи и было бы не хуже, чем у мастера-профессионала? Чем отличается русская баня от других аналогичных строений?

В первую очередь надо отметить, что в русской бане всегда много пара внутри парилки. Из видео в этой статье ясно, что данный эффект дает голый сруб бревен без специальных обработок.
Сохранение тепла достигается с древних времен плотными и массивными стенами, впитывающими влагу из воздуха и способными удержать её продолжительное время. Кроме того, устройство таких стен было необходимо для отдачи тепла ещё и внутрь помещения бани.
Если раньше для достижения нужной температуры в бане затрачивалось по 4 часа, и древесина быстро приходила в негодность из-за своей гигроскопичности, то теперь цена такой роскоши многим не по карману. Из самого дешевого и доступного ресурса, массив дерева превратился в дорогой материал.

Особый подход к отделке стен

Современную баню нельзя представить без отделанных изнутри стен. Приоритеты остались прежние — наименьшие затраты времени на протапливание бани, снижение затрат и потерь тепловой энергии.
На сегодняшний момент эти цели достигаются отделкой стен вагонкой. Как вагонкой обшить баню внутри, чтобы протопка парной стала намного проще и эффективнее, а дров расходовалось намного меньше?
Проблема современных строений под баню заключается в том, что они не так хорошо сохраняют тепло, поэтому возрастает расход топлива. Пар создается современными печами или специальными генераторами пара.
Оборудование требует постоянного контроля над подачей пара и температурой внутри помещения. Для решения насущных проблем, надо знать, как обшить баню изнутри вагонкой, чтобы не возникали трудности в будущем.

Пригодность вагонки для обшивки

Прежде чем обшивать вагонкой стены, следует сделать правильный выбор типа вагонки, пригодной для работ. Понятно, что высококачественные изделия приобретать предпочтительнее.
Важно определиться с основными требованиями, которые хотелось бы получить от материала. Для принятия решения и облегчения задачи выбора, в таблице приведены краткие характеристики вагонок из различных пород деревьев.

Наименование породы дерева Основные качества и характеристика вагонки
Дуб Высокая прочность и гибкость. Устойчивость к поражениям грибком и насекомыми, поэтому всегда свежая, приятная атмосфера внутри бани. Большой диапазон цветовой гаммы, отделка бани вагонкой внутри может быть выполнена с большой фантазией. Один недостаток, который не умаляет достоинств этой породы – нельзя выполнить идеальную шлифовку дубовой вагонки, если нет острого и прочного инструмента.
Липа С древних времен считается идеальным материалом для обшивки бань. Липовую древесину всегда отличали приятный запах, целебные свойства, однородная структура и маленькая плотность древесины. Важно, что высокая окружающая температура никак не влияет и не изменяет температуру поверхности из липы. К ней можно прикасаться, не боясь получить ожог.
Осина Имеет низкую теплопроводность. Устойчива к повышенной влажности, обшивка бани внутри вагонкой из осины прослужит длительный срок, она не гниет и не высыхает долгое время. От высоких температур может потемнеть, что не ухудшает её качество, обладает горьковатым запахом, нейтрализует отрицательную энергетику.
Ольха Эта вагонка стоит чуть-чуть ниже изделий из дуба. Её положительные качества повторяют свойства вагонки из дуба, вот только обрабатывать её намного проще.
Ясень Отличается простотой в обработке, светлой цветовой гаммой, придающей мягкость помещению.
Кедр Открывает ряд хвойных пород деревьев. Отделка бани внутри вагонкой из кедра выполняется в моечном отделении. Там она порадует хозяев красивым цветом отделки и приятным запахом. Он легко поддается обработке и имеет антисептические качества.
Лиственница Стоит в одном ряду с дубовыми изделиями по положительным характеристикам. Кроме острого инструмента, работа с лиственницей требует навыков и опыта.
Сосна Первое, что предлагается в пунктах продажи. Приятный внешний вид и упоительный запах, простота монтажа и обработки, но рекомендована к применению только в предбанниках. Где имеется высокая температура, сосна будет не на своем месте из-за выделения смолы при нагревании.
Ель Во все места, где хотелось бы применить сосну, подходит отделка вагонкой внутри бани из ели. Необычная расцветка, приятная, легкая обработка и монтаж в комбинации с еловыми запахами леса, что ещё надо перед парилкой.

Объединив все положительные свойства и характеристики, можно сделать вывод, что только вагонка высокого качества не будет покрываться плесенью, гнить и служить полигоном для размножения вредных бактерий и грибков. Она способна контролировать уровень влажности в бане, она влагоустойчивая и экологически безопасная.

На перепутье выбора

Отличный образец евровагонки

 Итак:

  • Что выбрать? Вагонку или евровагонку, если цена значительно отличается друг от друга. Если окунуться в историю, то отечественная вагонка не могла ранее радовать потребителей хорошим качеством.
    Она производилась для бани в четверть и в шпунт. Рейки со временем смещались, стыки разрушались. Современные изделия, выполненные в соответствии с ГОСТом, делаются в гребень и в паз по европейскому стандарту.
  • Евровагонка выдержана в размерах, соответствующих стандарту Евросоюза и отличается от обычной вагонки своими свойствами и качеством.
  • Только отборное сырье идет на её изготовление.
  • Улучшенная геометрия позволяет держать форму.
  • Обшивка вагонкой внутри бани позволяет получать высокую прочность поверхности при монтаже за счет глубокого паза.
  • На евровагонке сделаны специальные засечки для обеспечения вентиляции.
  • Инструкция по монтажу евровагонки соответствует аналогичному документу, описывающему работу с обыкновенной вагонкой.

Внимание: Сэкономить средства поможет вагонка длиной 1,5 м, только её необходимо поискать на складах стройматериалов.

  • Очень важный момент — обшивка бани изнутри вагонкой, точнее сказать выбор дерева на отделку помещения внутри.
  • Специалисты не рекомендуют применять сосну, выделяющую при нагревании смолу, а остановить свой выбор на липе, кедре, лиственнице или ольхе.
  • Качественная и оригинальная отделка достигается комбинацией разных пород в помещении бани.

Выполнение работ по обшивке

Окраска вагонки специальными составами дает потрясающий эффект

После завершения работ по строительству бани, на первый план выходит вопрос, как обшить баню внутри вагонкой без привлечения специалистов со стороны. Данная работа в определенной степени более важна, чем само строительство, потому что закладывается комфортабельность и удобство этого дивного места отдыха.
Итак:

  • Обшивка бани вагонкой внутри относится к одному из распространенных видов облицовки саун, парилок, бань.
  • Голыми руками баню при всем желании не обобьёшь, необходимо запастись инструментом для этого вида работ, даже при выполнении операций своими руками с привлечением родственников в качестве помощников.
  • Необходимы крепежные материалы, к которым относятся гвозди или само резы, монтажный степлер, скобы к нему.
  • Кирпичные стены, каменные, пеноблочные удобно просверливать перфоратором или дрелью.
  • Вагонка прекрасно режется электролобзиком, пилкой для подрезки.
  • Шуруповерт, уровень, леска, строительный угольник и рулетка.
  • Перед тем, как обшить баню вагонкой внутри, выполняется монтаж электропроводки.

Внимание: За монтаж электроприборов надо браться, обладая соответствующими знаниями и опытом, если таковых нет, то необходимо привлечь специалистов.

  • Утепление бани производится двумя способами. При первом варианте алюминиевая фольга крепится степлером к стене, выполняется закладка утеплителя на обрешетку, вернее между её рейками, а затем вся конструкция закрывается паробарьером, что хорошо представлено на некоторых фото в интернете.
  • В другом способе теплоизоляция обустраивается укладкой утеплителя, закрытого фольгой, а затем монтируется обрешетка.
  • Обшивка бани изнутри вагонкой начинается с устройства обрешетки, которая представляет собой деревянные бруски, прикрепленные к стене с помощью дюбелей или само резов, засверленных в стену.
  • Когда стены бани деревянные, то, обработанная антисептиком обрешетка, крепится гвоздями.
  • Чтобы ответить на вопрос как обшить баню вагонкой изнутри надо знать особенности монтажа.
  • Вагонку оставляют отлежаться в помещении, где она будет устанавливаться, чтобы она набрала нужную влажность из окружающего воздуха.
  • Произвести точные измерения высоты стен и подрезать вагонку.
  • Крепление вагонки следует начинать или с угла помещения или от обогревательного прибора.
  • Ряд за рядом набивается вагонка, заполняя периметр помещения, каждая последняя панель, завершающая ряд, подрезается.
  • Далее, необходимо решить для себя вопрос, а чем обработать вагонку внутри бани и какие средства станут спасением.
  • По большому счету можно было бы сказать, что ничем, но производители позаботились о любителях банных процедур.
  • Разработаны специальные защитные акриловые составы с воском и антисептиком для этих помещений.
  • Эти средства очень бережно сохраняют первоначальный цвет древесины, не содержат органических соединений, поэтому работа с ними в закрытом помещении не приносит неудобств.
  • Сделаны пропитки для вагонки, их особенностью является моющая пленка, за которой удобно ухаживать. Отработана технология применения восковых защитных составов
  • Обработка вагонки внутри бани антисептиком и специальной пропиткой делается после завершения работ, далее, если нужна окраска специальными красками, то она выполняется.

Вагонка, которой обшита баня, предоставит невероятное чувство гордости и желание похвастаться перед родными и друзьями, проделанной работой. Ведь вы получили курорт на дому и возможность посещать его вместе с приятными людьми.

Обшивка бани внутри вагонкой: виды плюсы минусы технология

В строительстве очень важно, чтобы материал был как можно больше естественным. Наиболее экологичным из всех является древесина. Изделия из дерева, имеют красивый внешний вид и обладают теплоизоляционными свойствами. Кроме несущих и ограждающих конструкций, древесину используют и как отделочный материал. Очень часто выполняется обшивка бани внутри вагонкой. Благодаря своим качествам вагонка из дерева обрела широкое применение в строительстве.

Виды вагонки и классификация

Вагонка делится по виду древесины:

Вагонка из древесины хвойных пород.
  • Сосна. Самая распространённая древесина для вагонки. Имеет красивый внешний вид и невысокую стоимость. Со временем изделие из сосны начинает темнеть.
  • Ель. Для изготовления вагонки используется северная ель. Она более прочная и имеет красивый внешний вид. Как и сосна со временем темнеет.
  • Канадский кедр используется для отделки бани. Стоит он недёшево, однако обладает отличными техническими характеристики и красивым внешним видом.
Вагонка из древесины лиственных пород.
  • Дуб. Красивый и прочный материал, легко обрабатывается, стоит дорого.
  • Осина. Красивый светлый цвет. Обладает теплоизоляционными свойствами. Хорошо подходит для бани.
  • Липа. Очень хорошо подходит для отделки бани, т. к. материал сильно не нагревается и выделяет приятный аромат.
  • Ольха. В помещении с высокой температурой материал не нагревается. Также он почти не усыхает и не коробится.
  • Абаш. Африканский дуб обладает высокой прочностью при мягкости материала. Такая древесина не ссыхается, не коробится и не нагревается. Имеет красивый внешний вид. Стоимость абаша довольно высока.

Чаще всего, внутренняя обшивка бани вагонкой выполняется из древесины лиственных пород. В бане высокая температура и под её влиянием древесина хвойных пород выделяет смолы. Лиственные породы практически не имеют смоляных соединений, поэтому смола не выделяется.

Большое значение имеет и сорт древесины из которого произведена вагонка. Выделяют 4 основных сорта:

  • «Экстра» — изделие из древесины наивысшего сорта без сердцевины и изъяна.
  • «А» — допускается один живой сучек, два смоляных кармашка и две несквозных трещины на полтора метра длинны изделия.
  • «В» — не запрещается присутствие четырех сучков (до 2 см), из них два, должно быть невыпадающих. Также возможны два смоляных кармашка, на полтора метра длинны изделия.
  • «С» — вагонка отнесённая к этому классу допускает два невыпадающих сучка диаметром 2,5 см, несквозные трещины не более 5% длинны, два смоляных кармашка длиной до 5 см и шириной до 5 мм, механические повреждения до 6% диаметром, контрастное пятно диаметром до 15 см, а также другие пятна и полосы общей сложностью до 5% от всей поверхности изделия.

Ещё, вагонка делится по видам профиля:

  • Евровагонка.
  • Софт-лайн.
  • Штиль.
  • Имитация бруса.
  • Блок-хаус (имитация бревна).
  • Ландхаус.
  • Американка.

Вернуться к содержанию

Плюсы и минусы вагонки

Достоинства:

  • Натуральный и экологически чистый материал, который не выделяет вредных веществ.
  • Красивый внешний вид. В зависимости от породы древесины вагонка имеет различные оттенки и текстуру.
  • Сопротивление механическим повреждениям.
  • Создается комфортный микроклимат в помещении.
  • Простота монтажа.

Недостатки:

  • Высокая стоимость материала.
  • Необходимость постоянного ухода за древесиной.

Вернуться к содержанию

Способы крепления вагонки к стене

Ниже перечислены 5 основных способов крепления вагонки к стене.

Самый простой и удобный способ, который не требует специализации. Монтаж выполняется при помощи небольших гвоздей и захватов (кляммеров). Таким способом допустимо выполнять крепление только легкой вагонки, т.к. захваты не способны удерживать большой вес.

В вагонку вставляется кляммер, который крепится к направляющей рейке с помощью гвоздя, шурупа или самореза. В паз вставляется рейка и таким же образом выполняется крепление каждой последующей рейки. Крепить их необходимо достаточно плотно, чтобы не оставалось зазоров. Если последний ряд вагонки не влезает целиком, и остается большая щель, то верхний ряд необходимо обрезать по размеру и закрепить по направляющим.

С помощью гвоздей. Может показаться, что этот способ проще предыдущего, но на практике часто случаются сколы, ушибы и другие повреждения материала. Кроме того, процесс выполнения работ не очень удобный и трудоемкий. Гвозди вбиваются через каждые 25 — 30 см. На монтаж рейки длинною два метра необходимо 7 или 8 гвоздей.

Сначала панель размечается в местах, где будут вбиваться гвозди. Затем, под углом 45 градусов, гвозди наживляются в кромку с пазом. Панель прикладывается к стене и тогда можно вбивать гвозди. После монтажа шляпки притапливаются, чтобы следующая панель вагонки легко входила в паз. После этого, аналогичным методом выполняется монтаж следующей панели.

Такой способ монтажа нельзя применять для тонкой вагонки, т. к. она будет откалываться.

Этот вариант крепления применяется для вагонки старого образца. Обшивка евровагонкой несколько отличается от монтажа более старой вагонки. Устройство изделия заключается в креплении при помощи шурупов. Чтобы избежать раскалывания древесины, в местах вкручивания шурупа засверливается отверстие. Сверло должно быть меньшего диаметра, чем шуруп. Место отверстия зенкуется, чтобы утопить шляпку шурупа. Вкручиваются крепежи до предела при помощи шуруповерта. Шляпки не будет видно, т. к. они закрываются следующим рядом панелей. Монтаж вагонки при помощи степлера и строительных скоб. Скоба вбивается в паз под углом 45 градусов. Нужно иметь такой степлер, который способен плотно вогнать скобу до упора. В этом случае крепеж никоим образом не будет мешать установке следующего ряда панелей. Пятый способ крепления чаще всего применяется для отделки сауны или бани. В качестве крепежа выступают шурупы. В местах монтажа сверлится отверстие и при помощи шуруповерта вкручиваются крепежи. Шурупы затягиваются до той стадии, чтобы значительно притопить шляпку. Чтобы скрыть шляпки шурупов, в отверстие, где он вкручен, вбивается заглушка.

Со временем под действием высокой температуры дерево может немного усохнуть, и проявятся места расположения заглушек. Для предотвращения этой неприятности поверх заглушек необходимо наносить специальные составы.

Вернуться к содержанию

Технология выполнения работ по обшивке бани

  1. Подготовительные работы. Все внутреннее коммуникации должны быть проложены. Материал для отделки уже должен быть закуплен, распакован и разложен в помещении для просушки. Также, нужно иметь весь необходимый инструмент, для качественного и быстрого выполнения работ понадобятся:

    • перфоратор;
    • шуруповерт;
    • электролобзик;
    • строительный степлер;
    • уровень;
    • отвес;
    • малярный шнур;
    • угольник;
    • молоток;
    • подвесы;
    • крепежи (гвозди, шурупы, саморезы, скобы, кляммеры).
  2. Установка направляющих. Обшивка бани внутри вагонкой начинается с установки направляющих, в их качестве используется нестроганый брус, который крепится вертикально с шагом 700 мм при помощи подвесов. Сначала брус закрепляется вверху и внизу, затем по всей его высоте. Важно, чтобы все направляющие стены находились в одной плоскости. Для этого натягивается 2–3 шнура, которые выполняют функцию маяков, и по ним подгоняются направляющие рейки.

    Бруски устанавливаются вертикально, если вагонка будет ориентирована горизонтально и наоборот. Верно и обратное правило — если вагонка ориентирована вертикально, то направляющие на стене устраиваются горизонтально.

  3. Обработка каркаса. Конструкция из направляющих обрабатывается антисептиком, чтобы предотвратить возникновения гнили, плесени и грибка в деревянной конструкции. Также антисептик защищает древесину от насекомых. После обработки каркасу нужно дать некоторое время на высыхание.
  4. Пространство между направляющими заполняется теплоизоляционным материалом. Чаще всего выбирается минеральная вата. Она нарезается на маты размером немного большим, чем пространство между направляющими рейками. Это нужно, чтобы теплоизоляционный материал плотно прилегал к стене и не выпадал. Важно, чтобы минераловатные маты не были излишне уплотнены, это плохо повлияет на теплоизоляционные свойства.
  5. Устройство гидроизоляции. Теплоизоляционный материал, особенно если это минеральная вата, впитывает влагу, а баня это то помещение, где её слишком много. По этой причине теплоизоляционный материал защищается гидроизоляционной пленкой. Она должна покрывать всю площадь стены. Плёнка крепится к деревянным направляющим с помощью строительного степлера.
  6. Нарезка вагонки. Отмеряется необходимая длина вагонки, отмечается место пиления и выполняется распил материала. При разметке важно учитывать дверные и оконные проемы. После этого процесса выполняется обшивка стен.
  7. Монтаж вагонки. Обшивка бани изнутри вагонкой начинается с потолка. По его периметру оставляется зазор для деформации материала. Отделка стен выполняется от дальнего угла. Первую панель необходимо закрепить особенно прочно. Крепление выполняется одним из способов, указанных выше. Если последний ряд вагонки не подходит по размеру, её нужно запилить.

    Ламели вагонки не должны плотно прилегать друг к другу, т. к. материал, напитываясь влагой, увеличивается в размерах.
    Стеновая вагонка должна отставать от пола на 3 см.

    • Для отделки проемов на откосах устанавливаются стартовые рейки, к которым монтируются ламели. На стыках устанавливаются специальные угловые планки.
    • Вагонка является горючим материалом, поэтому возле котла её не монтируют. В этой части здания устраиваются кирпичные стены либо их обшивают металлическими листами.
  8. Обработка материала. В предбаннике дерево лучше покрыть лаком, который защитит и сохранит его на долгие годы. В моечной и парилке вагонка покрывается защитным воском либо морилкой. Это придаст материалу красивый оттенок и поможет его сохранить как можно дольше.

Обшивка бани требует значительных средств на приобретение материала и его устройство. Существует возможность удешевить расходы материала. В предбаннике нет высокой температуры и повышенной влажности. Поэтому он не требует особых условий отделки. В предбаннике, можно сделать обшивку из древесины хвойных пород. Пол необязательно делать деревянным, а можно выполнить его из керамической плитки.

В самой парилке лучше всего выполнять обшивку стен потолка и пола вагонкой из древесины лиственных пород. Кроме того, все лежаки лавы и прочие вспомогательные конструкции также должны быть выполнены из такого материала. Это обусловлено тем, что лиственные породы дерева не выделяют смолы и не нагреваются под действием высокой температуры, что обеспечивает комфортное пребывание в бане.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Отделка сауны вагонкой своими руками. Обшиваем баню деревянной вагонкой изнутри

Баня в собственном загородном доме способна стать источником полноценного и здорового отдыха, возможно именно поэтому, большинство владельцев подобных домов стараются возвести эту постройку у себя на участке. Желая повысить уровень отдыха, рекомендуется особенно относиться к процессу выбора материала и непосредственной отделке внутренних стен бани или современной сауны.

Широко используется в процессе внутренней отделке бани и саун – деревянная вагонка, отделочный материал, выполненный из различных пород древесины, с прекрасными характеристиками качества и долговечности. Именно этот материал способен предложить высокий уровень экологичности, создавая при этом хорошую и уютную атмосферу в процессе принятия водных процедур.

Какой вагонкой обшить баню

Обшивка вагонкой стен бани начинается с подбора типа древесины будущей вагонки. Стоит отметить, что определиться вам нужно будет и с видом самой вагонки, так как на рынке присутствует достаточно большой ассортимент этого продукта, различного по качеству и характеристикам .

От типа и вида материала зависит, как правило, оздоровительный эффект от пребывания внутри и внешний вид стен бани. Профиль и класс вагонки также являются не последними факторами при выборе.

Классификация вагонки

В процессе внутренней отделки бани, широко используется вагонка из лиственных пород древесины, часто помещения можно отделать с использованием этого материала, изготовленного из хвойных пород.

Какой вагонкой лучше обшивать баню – все зависит от ваших пожеланий и предпочтений, большинство владельцев будущих саун и банных комплексов стараются выбирать материал для облицовки в зависимости от его характеристик и внешнего вида.

Лиственные породы древесины:

  • Липа;
  • Осина;
  • Ольха;
  • Ясень.

Хвойные породы включают в себя:

  • Кедр;
  • Лиственница;
  • Сосна;

Совет!!
Покупая вагонку для внутренней отделки бани, обращайте особое внимание на присутствие сучков, таковых не должно быть.
Именно наличие сучков на материале делает его пожароопасным, так как быстро нагреваются и могут стать непосредственным источником возникновения пожара.

  1. Дуб в качестве материала для изготовления вагонки славится своим уровнем прочности и гибкости. Еще одним плюсом при выборе данного материала можно отметить красивый цвет вагонки из дуба, ближе к матово-светлому, вплоть до темно-бурового, с немного шероховатой поверхностью, которую невозможно отшлифовать до полностью идеального состояния.
  2. Кедр – как материал, относящийся к хвойным породам дерева, является не только качественной древесиной и наиболее ценной и красивой породой. Именно вагонка из кедра используется в облицовке таких помещений или моечная, выдавая приятный запах.
    Кедр также обладает такими природными характеристиками как:
    • антисептические свойства,
    • возможность быстрой и легкой обработки;
    • и, конечно же, красивым, натуральным цветом.

Обратите внимание!
Кедр, в принципе, как и любой другой материал, подделывают, тем самым, на рынке можно увидеть огромный ассортимент вагонки, изготовленной под кедр, цена которой не отличается от натурального материала.
По качеству подделка также никак не похожа на натуральную вагонку из кедра.
Но будьте внимательны.

Варианты монтажа вагонки

На вопрос о том, как обшивать баню вагонкой, вы получите от каждого мастера уникальный ответ и практически идентичную основу технологии, которой пользуются все специалисты, предлагающие услуги по внутренней отделке бани или сауны с использованием оговариваемого продукта.

Внутренняя обшивка бани вагонкой по технологии, как правило, одинакова для всех ее видов, все дело в том, что крепление отделочного материала происходит на деревянный каркас, соответственно, различий в этом процессе быть не может.

Если говорить о способах крепежа отделочного материала, то различий несколько, как впрочем, и самих вариантов размещение самой вагонки на стенки.

Если мы самостоятельно обшиваем баню вагонкой, то следует знать о трех наиболее популярных и широко встречаемых способах размещения деревянных планок:

  • Вертикальном;
  • Горизонтальном;
  • Диагональном.

И как следствие:

  • Комбинированном.

Вертикальный способ требует размещения деревянных планок к стене, в вертикальном виде, результат который будет перпендикулярен относительно планок самой вагонки. Здесь бруски крепятся горизонтально.

Для диагонального размещения вагонки, бруски следует крепить перпендикулярно по отношению планок.

В качестве комбинированного способа, можно сочетать каждый из вышеозвученных вариантов и типов размещения бруска, делая, таким образом, интерьер более интересным и примечательным.

Обшив бани вагонкой

Обшивка сауны вагонкой не представляет собой что-то долгое и требующее большого опыта.

  • Первым этапом, конечно же, будут подготовительные работы;
  • Второй – создание деревянного каркаса для последующего крепления планок вагонки;
  • Третьим этапом является установка изоляционных материалов и сама установка вагонки.
  • Четвертым и заключительным шагом можно считать работы по отделке самой вагонки, нанесение защитного слоя.

Подготовительные работы

Перед непосредственным началом работ по отделке стен бани своими руками, рекомендуется провести подготовительные работы, которые чаще всего включают подготовку для дальнейших работ.

В случае если на стенах присутствуют достаточно глубокие перепады, из расчета не более 2 мм на 1 метр, то следует выполнить работы по выравниванию поверхности. Использовать в этом случае можно штукатурку или шпаклевку – наиболее оптимальный и недорогой вариант.

Для повышения уровня стойкости и долговечности постройки, а также исключения возможностей появления грибка и плесени на стенах – большинство специалистов рекомендуют нанесение на стены специальных защитных средств.

После, идут работы по установке коммуникаций, сюда можно включить:

  • Электроснабжение;
  • Водоснабжение;
  • Все, что можно легко и быстро скрыть с помощью деревянных панелей.

В качестве последних работ на этом этапе можно отметить покупку непосредственных планок вагонки и других крепежных материалов, в частности речь о деревянных брусках, подвесах, различных теплоизоляционных материалов.

На фото — качественно установленная проводка в бане

Обратите внимание!!
Мы рекомендуем купленную вагонку занести внутрь бани и оставить там на двое суток, это позволит материалу вылежаться, привыкая тем самым к климату самого помещения, исключая появления трещин и сколов при дальнейшей эксплуатации отделочного материала.

Установка обрешетки

Инструкция, изложенная ниже, поможет вам понять, как правильно выбрать обрешетку и как впоследствии укладывать теплоизоляционный материал между брусьями.

Для создания каркаса под последующую установку вагонки, следует использовать исключительно деревянный брусок, оптимальный размер 20×50 мм. При нарезке можете использовать размеры 1000 мм в длину и 500 мм, также, на свое усмотрение, в зависимости от типа самой конструкции бани можете выбрать разное соотношение размеров.

После, делаем установку металлических подвесов, размещать их следует на расстоянии в 30-40 сантиметров, при этом расстояние между рядами с брусьями будет около 40-50 сантиметров. Подвесы крепим к стенке с помощью дюбелей. На подвески крепим бруски для каркаса.

Укладка изоляции

Перед установкой планок вагонки на стену, выполняются работы по теплоизоляции бани. Чаще всего в процессе выполнения этих работ используется минеральная вата – как материал недорогой, но в тоже время качественный и эффективный, полностью соответствующий современным требованиям при создании банных комплексов и саун.

Поверх минеральной ваты, рекомендуется устанавливать пароизоляционный слой в виде пароизоляционной пленки, широкий выбор на рынке представлен компанией ИЗОСПАН, именно эти материалы помогают добиться комплексного решения вопросов, связанных с выполнением качественной тепло- и пароизоляции отдельно взятого помещения или бани в целом.

Монтаж вагонки

Процесс монтажа и можно разделить на несколько основных составляющих.

В частности речь про:

  • Крепление вагонки с помощью оцинкованных саморезов в шип. Рекомендуется высверливание отверстий под саморезы, чтобы исключить появления сколов.
  • Процесс обшивки начинайте с самого труднодоступного места, при этом следует помнить, самую последнею доску придется подгонять как по длине, так и по ширине.

  • Углы помещений отделываются специальным деревянным плинтусом, который крепится с помощью нержавеющих гвоздей. Некоторые специалисты рекомендуют использование клея при креплении подобных элементов, что большинством считается бессмысленной тратой материала и денег, так как клей в помещениях с высоким уровнем температуры и постоянным колебанием попросту неэффективен.

В заключение

Отделка банного помещения вагонкой – это верное решение в достижении природного комфорта. Еще некоторые сведения по рассмотренной теме предлагает изучить видео в этой статье.

В наше время существует множество отделочных материалов, но большая их часть не годится для бани, потому что не обладает нужной степенью теплоизоляции, не подходит для эксплуатации при высоких температурах. Да и можете ли вы себе представить русскую традиционную парилку, обитую пластиком или кафельной плиткой?

Обшивка бани вагонкой будет лучшим вариантом. Теплый цвет натурального дерева создаст нужную атмосферу, доска приятна на ощупь, великолепно удерживает тепло. Кроме того, у нее есть еще одно преимущество: благодаря специальной конструкции каждый может самостоятельно настелить ее.

Итак, вы решили, что обшивка бани внутри вагонкой — это то, что надо. Как справиться с этой задачей своими руками, какое дерево выбрать, чем защитить обшивку от сырости и грибка?

Выбираем материал

В первую очередь следует обратить внимание на то, что хвойные и лиственные деревья различаются одним важным аспектом: наличием в древесине смолы.

Хотя температура внутри бани недостаточно высока для того, чтобы этих испарений было много, следует задуматься над тем, чтобы выложить парилку изнутри вагонкой из дерева лиственных пород.

Остальную же часть постройки, например, очень сырую, но не растапливаемую моечную можно покрыть хвойной древесиной, которая хорошо сопротивляется влаге.

Популярные лиственные породы:

  • Липа . Мягкая, светлая древесина выглядит очень красиво и прекрасно держит тепло. Она достаточно устойчива к воздействию сырости и с древности использовалась на Руси при строительстве бань.
  • Дуб . Дубовая доска очень прочна, отличается темным цветом и богатой природной структурой.
  • Ольха . Недорогой, крепкий и привлекательный материал, обладающий специфическим горьковатым ароматом. На ольховой ни в коем случае не должно быть смолы — иначе запах древесины при нагревании станет слишком сильным и навязчивым.
  • Береза . Это быстрорастущее дерево широко распространено, поэтому она стоит недорого. Но низкая влагостойкость позволяет использовать ее только в сухих помещениях.

Популярные хвойные породы:

  • Кедр . Менее смолистый, чем его сородичи, он все же в достаточной степени пропитан живицей, и потому очень устойчив к гниению, прочен и красив.
  • Ель . Еловая древесина может похвастаться превосходными теплоизоляционными свойствами, что важно для бани.
  • Сосна . Недорогой и достаточно популярный материал, слишком смолистый и быстро разогревающийся для использования в парной, однако прекрасно подходящий для других помещений.
  • Лиственница . Это очень смолистое дерево, плотное, легко раскалывающееся при обработке. Однако доска из лиственницы по влагостойкости не знает себе равных.

Лучшими из лучших среди лиственных и хвойных можно назвать три дерева: липа, дуб, кедр. Также имеет право на существование обшивка доской из ели, сосны и ольхи.

Видео — вот так выглядит уже готовая работа:

Создаем обрешетку

Первым делом необходимо определиться с тем, как будет лежать внутренняя обшивка бани вагонкой — горизонтально, вертикально или по диагонали.

Возможно, вам захочется совместить участки горизонтальной и вертикальной обивки — это придаст обстановке нотку оригинальности. Именно в зависимости от того, как планируется укладывать обшивку, зависит направление обрешетки.

В самой парилке обшивка бани внутри вагонкой должна быть вертикальной , потому что в пазах горизонтально настеленных досок будет скапливаться влага, конденсирующаяся на стенах и стекающая вниз.

Настилается обрешетка перпендикулярно будущему покрытию, с шагом в 50 — 60 сантиметров. Доски для нее следует выбирать чуть толще, чем слой утеплителя.

Если на стенах выражены неровности — нужно подкладывать вниз фанеру или тонкие деревянные дощечки. В случае слишком неровных стен можно воспользоваться подвесами профильных систем для гипсокартона, предварительно прикрепляемыми к стене при помощи дюбелей с шагом не более 40 сантиметров.

Для того, чтобы ориентация рейки была строго горизонтальной или вертикальной, незаменимы отвес и строительный уровень. Если этим пренебречь, панель поверх обрешетки может лечь неровно, что испортит весь вид.

Доска для обрешетки вполне может быть не струганой, горбыль тоже годится — ведь в любом случае ее не будет видно. Здесь гораздо важнее прочность и надежность, чем красота и аккуратность.

Также можно предварительно промазать ее антисептическим составом, не имеющим запаха.

Теперь стоит сказать о цене различных пиломатериалов для отделки парилки.

Средняя стоимость ароматной и водоупорной вагонки из кедра весьма высока, она начинается от 1100 р/м2. Примерно к той же ценовой категории относится дуб. Не каждый может позволить себе приобрести достаточное количество такой доски.

А вот липовая сорта «Экстра» стоит приблизительно 320 р/м2. Стоимость ольхи, ели и сосны также обычно не превышает 400 р/м2. Она по карману любому строителю.

Материалы для обшивки внутренней поверхности бани должны быть только из дерева – ни камень, ни керамическая плитка не смогут обеспечить необходимый микроклимат в парной и моечной комнатах. Деревянные стены «дышат», хорошо аккумулируют тепло и постепенно его отдают в процессе помывки, не вызывая ожогов и перегрева. Лучший вариант для отделки своими силами – евровагонка из натуральной древесины.

Облицовка банных помещений подвергается большим температурным скачкам, высокой влажности и воздействию пара. Поэтому ее технические характеристики обязательно соответствуют условиям:

  • Под действием высоких температур (70-90°C) не должна деформироваться и выделять вредные для здоровья испарения.
  • Не допускается наличие скользящих и необработанных шероховатых поверхностей во избежание травм и заноз.
  • Древесина не коробится от пролитой воды, особенно это касается напольного покрытия.

Важен эстетический параметр – приятно, когда дизайн радует глаз и способствует отдыху и расслаблению. Таким условиям соответствует качественная евровагонка.


Особенности материала
С чего же начинать обшивку деревянной вагонкой? С правильного выбора материала. Для бани подходят не все породы дерева: например, граб, береза или орех подвержены повреждению грибками и плесенью, ель слишком насыщена смолами. Оптимально использовать такие породы:

  • Липа. «Дыхание» стен легкое, слабый аромат эфирных масел не нанесет вреда аллергикам и людям с заболеваниями бронхо-легочной системы. Прекрасно выдерживает высокую температуру и влажность, обладает низкой теплоемкостью, что полностью исключает ожоги.
  • Осина. Приятная на ощупь древесина отлично справляется с постоянным воздействием пара и со временем становится прочнее. Может потемнеть от перегрева, но ее целебные свойства от этого не уменьшатся.
  • Дуб, бук. Хорошо удерживают тепло, подходят для бани и сауны, которыми пользуются физически крепкие люди. Детям и пожилым в такой парилке придется тяжеловато, так как возможен перегрев.
  • Сибирский или канадский кедр. Красноватая древесина красива и долговечна, не поддается гниению. Обладает бактерицидными свойствами. Один недостаток – высокая стоимость.

Сосна не годится, так как выделяет много смолы и не столь прочна, но для предбанника вполне подходит.

Приобретайте материал, упакованный в термоусадочную пленку. Отсутствие упаковки свидетельствует о низком качестве товара.

Нюансы работы с евровагонкой при обшивке бани своими руками

1. Перед началом отделки правильно рассчитайте необходимое количество материалов. Это нетрудно сделать самостоятельно – нужно точно измерить линейные размеры помещений и определить площади стен, потолка и пола за минусом окон и дверей. Полученную величину разделите на площадь доски и прибавьте 15 % на расходы при обрезке.

2. Обычно цена указывается за 1 м2, но если стоимость дана за 1 м3, то самому подсчитать расход сложно. В этом случае обратитесь к менеджеру магазина и он выполнит расчет по специальным таблицам.

3. Для экономии средств отделку производят из комбинации материалов. Поверхности, соприкасающиеся с телом человека, обшивают менее теплопроводной древесиной, а потолок и верхние части стен – планками, которые сильно нагреваются и выделяют эфирные масла.

4. За несколько дней до начала работ внесите вскрытые упаковки с евровагонкой в баню, для того чтобы древесина привыкла к температуре и влажности внутри помещения.

5. Крепление к обрешетке выполняйте только подходящими кляймерами, не удешевляйте крепеж за счет вбитых наискосок мелких гвоздей. Иначе температурные перепады внутри парной приведут к деформациям, а также замоканию и гниению.

Пошаговая инструкция по облицовке

Сперва ламели и обрешетку обрабатывают специальными термостойкими антисептическими составами. К моменту проведения облицовки должна быть сделана изоляция стен и потолка. Используют минеральную вату или другие утеплители, стойкие к нагреванию. Теплоизолятор обязательно закрывают слоем пароизоляционной фольги. До монтажа финишной обшивки внутри парной устанавливают печь и устраивают вентиляционную систему. Работа начинается с потолка.

Технология отделки потолка евровагонкой

Работы ведутся от двери в помещение и состоят из таких этапов:

1. Обрешетка.

Выполняют из сухих брусьев сечением от 20х50 мм до 50х50 мм и фиксируют сверху пароизоляционной фольгой, под которой уже есть каркас для утеплителя. Расстояние между соседними брусьями – от 400 до 600 мм.

Бруски располагают перпендикулярно финишной облицовке, их торцы должны иметь вентиляционный зазор со стенами в 5-10 см. Ровность проверяют по уровню или с помощью натянутого шнура. Отверстия под саморезы просверливают заранее, с шагом 40-50 см.

2. Монтаж вагонки.

Шип стартовой планки необходимо срезать. Далее прикручивают к обрешетке саморезами по дереву, так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10-20 мм. В паз стартовой доски вставляют кляймеры с шагом, равным расстоянию между брусьями обрешетки.

После фиксации первой панели в ее паз вводят шип следующей и закрепляют кляймерами. По мере обшивки вырезают отверстия для монтажа светильников, вентиляционных решеток и предметов декора для украшения бани/сауны изнутри. Финишную рейку раскраивают под нужное расстояние до стены, вставляют в паз предыдущей и закрепляют скобами или потаенными гвоздиками.

Отделка стен при обшивке вагонкой изнутри

Есть два способа – вертикальный и горизонтальный. Для классической парилки больше подходит второй. Фиксация планок выполняется шипом вверх, что снижает риск попадания воды между ними. В случае повреждения или гниения дерева горизонтальный метод позволяет заменить только испорченные элементы. Обрешетку ставят вертикально, поэтому циркуляция воздуха внутри пространства между брусьями и евровагонкой происходит равномерно, чего не скажешь о горизонтальном каркасе.

Вертикальный вариант имеет свои преимущества:

  • конденсат, образующийся из пара, быстро стекает вниз по вертикальным ламелям;
  • вода не застаивается между пазами и гребнями;
  • высокая температура в парилке держится дольше.

Хорошо подходит для сауны/бани с сухим паром, облицовку сделать проще.

Из недостатков отмечают неравномерное нагревание: возле потолка воздух более горячий, вблизи пола температура ниже. В результате облицовка может покоробиться, а менять единичные вертикальные проблематично.

Если предполагается вертикальная обшивка, то сначала выполняют фиксацию вертикальных реек обрешетки, а затем – поперечных. При горизонтальном способе укладки порядок установки каркаса обратный: поперечные брусья располагаются под вертикальными. Технология облицовки стен практически не отличается от потолочных плоскостей. Между потолком и финишной панелью оставляют зазор в 20 мм, такое же расстояние выдерживается между стартовой планкой и полом.

Дополнительная обработка деревянных поверхностей бани

После завершения монтажа необходимо дополнительно покрыть древесину натуральными пропитывающими составами. Это делается для того, чтобы избежать гниения дерева и образования трещин.

Обработка выполняется следующим образом:

  • Обшивка очищается от пыли и загрязнений. Можно помыть ее водой с содой (на ведро объемом 10 л достаточно 300 г пищевой соды).
  • Деревянные поверхности обезжириваются, а все шероховатости шлифуются.
  • Вагонка обрабатывается антисептиком для предотвращения заражения грибками и плесенью.

Распространенные ошибки при отделке парилки

Основные нарушения:

  1. Панели набиваются сразу на стены через пароизоляционную фольгу. Такое случается, если они выполнены из клееного бруса и имеют гладкую поверхность. Здесь мастер не учитывает возможную усадку: проседая, брус продавит обшивку, и вагонка изогнется и покоробится. Обязательно устраивайте обрешетку.
  2. Нет вентиляционных зазоров между облицовкой и пароизоляцией. Ситуация гарантированно приведет к появлению плесени и сырости на внутренней стороне панелей.
  3. Утепление стен и потолка неподходящими материалами – например, из вспененных полимеров. В таких случаях полотно утеплителя может разрушиться под действием высокой температуры.
  4. Вагонка на потолке «идет» волнами. Это означает, что потолочные лаги не были выровнены.
  5. Окраска и лакировка составами, не предназначенными для парильной комнаты. Внимательно изучайте инструкцию, прежде чем покупать лакокрасочную продукцию, иначе банные процедуры принесут не пользу, а вред здоровью.
  6. Шляпки саморезов или гвоздей находятся на поверхности панелей, что чревато ожогами кожи и царапинами. Фиксация должна быть скрытой (кляймеры, скобы, «гвоздь в паз»).
  7. Размеры крепежа не соответствуют толщине панелей. Экономить нельзя – это приведет к тому, что облицовка будет расходится.

Иногда в целях удешевления отделочных работ неопытные мастера обшивают парилку материалом со следами сучков. Так делать недопустимо, так как под действием высокой температуры доски быстро приходят в негодность. Для парной комнаты следует приобретать евровагонку или панели класса Экстра, а в предбаннике – более низкого класса (А, В и С).

Отделка вагонкой сауны выполняется после окончания строительных работ. Но это не просто взять и прибить.
Это комплекс работ, который делается в определенном порядке и с соблюдением правил. Может быть сделана отделка саун евровагонкой, а можно применить и обычную.
В данной статье мы рассмотрим все вопросы по этой теме. Будет дана инструкция для выполнения данной работы.

Материал отделки сауны крайне важен. От него будет зависеть не только внешний вид, но и оздоровительный эффект.
По этому поводу есть несколько советов.

Итак:

  • Не применяйте в отделке такой материал, как сосна. Он во время нагрева выделяет смолу.
    Это легкорасплавляемый элемент, который может принести и вред в виде ожогов. Если вы и решили применить в отделке сосну, тогда ее можно разместить в предбаннике;
  • Для отделки лучше использовать более мягкие материалы, которые дают оздоровительный эффект. К ним следует отнести кедр, липу, лиственницу. Именно эти материалы будут самым оптимальным вариантом.

Внимание: Не стоит применять один вид древесины в отделке сауны и ее предбанника. Комбинируйте разные породы.
Это будет выглядеть довольно эстетично и красиво.

Может выполняться отделка сауны евровагонкой или обычной вагонкой.Вагонкой можно отделать баню целиком(см.Отделка бани вагонкой: делаем правильно).
Цена их разная, но давайте разберемся в чем разница:

  • В изготовлении евровагонки применяется наиболее качественное сырье;
  • Геометрия элементов более точная и вам не потребуется много времени для подгонки;
  • В конструкции евровагонки делается паз более глубокий. Это более качественно скрепляет поверхности и делает всю конструкцию жесткой.
    В условиях повышенной влажности это не маловажный фактор;
  • В элементах предусмотрены засечки специального типа, которые создают более качественную вентиляцию;
  • Но установка ее ничем не отличается от обычного материала.

Нужный инструмент

Перед началом ведения работ стоит подготовить и инструмент. Тогда нам не надо будет отвлекаться во время ведения работ.
Вам потребуются:

  • Скобы и степлер монтажный;
  • Для подрезки элементов понадобится пилка и электролобзик;
  • Потребуется для крепления каркаса перфоратор и дрель;
  • Угольник и строительный уровень;
  • Шуруповерт;
  • Рулетка;
  • Отбить уровень и определить правильность плоскости поможет простая леска;
  • Гвозди и саморезы;
  • Рулетка.

Облицовка вагонкой

Вся работа делается в несколько этапов, которые стоит выполнять в определенной последовательности. Еще до начала установки сделайте электропроводку, после облицовки это сделать будет гораздо сложнее.

Использование бани с давних времен считается не только гигиенической, но и оздоровительной процедурой. Люди, посещающие баню, реже болеют простудами, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. Традиционной считается деревянная баня: стены парилки в ней «дышат», что способствует улучшенной вентиляции горячего воздуха.

Особенности

На сегодняшний день существует множество различных вариантов внутренней отделки бани – это и газосиликатные блоки, и кирпич, и пока только набирающий популярность магнелит. Однако самой подходящей продолжает считаться отделка из натуральных материалов, а именно – из древесины. Благодаря деревянной вагонке появляется возможность создать необходимый для бани или сауны специфический микроклимат и уютную атмосферу. Планируя своими руками обшить баню вагонкой, нужно учесть не только все нюансы, но и тщательно соблюдать правила такой отделки внутри помещения.

Выбор вагонки и расчёт площади

Для качественной работы необходимо правильно подобрать материал и произвести расчет его количества.

Обшивать внутреннюю поверхность такого помещения, как баня, необходимо только теми материалами, которые выдерживают:

  • большие перепады температуры;
  • высокую влажность;
  • постоянный контакт с водой и различными веществами.

Тип доски и сорт материала

На текущий день рынок строительных материалов наполнен разнообразной вагонкой от множества производителей. Ламели выпускают как российского производства, так и зарубежного. Выпускается евровагонка с различными вариантами сечения профиля. Также деревянная вагонка может различаться по качеству поверхности тыльной и лицевой стороны доски, форме замка и его размерам, сорту материала и другим не менее существенным параметрам.

Чаще всего используют вагонку нескольких популярных профилей.

  • Евровагонку, имеющую четкие острые грани и образующую видимые невооруженным глазом швы при обшивке.
  • Софтлайн с более скругленными углами.
  • Штиль. Шов при такой отделке почти не виден, потому что не имеет полок-углублений. Может имитировать брус, иметь как достаточно острые, так и более плавные скругленные края.

  • Лаундхаус, лицевая сторона которой не гладкая, а с различными узорами. Рисунок на ламели лаундхауса наносится с помощью фигурной фрезеровки на более дорогих материалах и с помощью горячего тиснения на более дешевых.
  • Блокхаус (сайдинг).
  • Двустороннюю вагонку. И паз, и шип такой доски находятся ровно посередине, поэтому обе стороны получаются одинаково ровными – можно выбирать между ними. Однако у этого материала почти отсутствует вентиляция (способность «дышать»), поэтому он не слишком хорошо подходит для внутренней отделки таких влажных помещений, как баня, бассейн или сауна.

Чтобы определить сорт приобретенной вагонки, можно пользоваться европейским стандартом DIN. Сложность же состоит в том, что многие производители используют различные ГОСТы и даже собственные ТУ, поэтому прежде всего необходимо смотреть на качество поверхности самого материала, а не на маркировку. Вся вагонка производится с помощью одинакового оборудования и по единой технологии, поэтому сорт материала определяется при осмотре уже по завершении процесса изготовления.

  • Премиум (или экстра). Почти идеальное качество вагонки. На ламели недопустимы ни сучья, ни трещины. Легкий синий оттенок, мелкие щербинки, шероховатость и непростроги возможны только с внутренней стороны.
  • Класс А. Сучья на такой доске не должны быть больше 1 см в диаметре и встречаться не чаще, чем один раз на участке длиной в один метр. Трещины, если они есть, должны быть очень маленькими и, конечно, несквозными. Желательно, чтобы производитель самостоятельно зашпаклевал их. Все остальные дефекты допустимы только на внутренней стороне.
  • Класс В. Сучки по диаметру могут быть не больше, чем треть ламели, но в любом количестве. Допускается также наличие сквозных трещин и вскрытых карманов.
  • Класс С – это вся оставшаяся вагонка, на которой видно и синие пятна, и большое количество крупных сучков. Непростроги могут быть даже на поверхности той стороны, которая видна после монтажа. Однако считается, что вагонку этого класса недопустимо использовать для финишной отделки стен.

Древесина

Баня – это не только парная, но и помывочная, предбанник или даже бассейн. Для каждого из помещений будет более целесообразным выбрать древесину определенной породы.

Древесина делится на две категории:

  • хвойная: сосна, ель, кедр;
  • лиственная: липа, осина и другие.

Одним из популярнейших вариантов материала для евровагонки является липовая доска. Липа довольна прочна, долго не меняет структуры волокон и устойчива к воздействию различных негативных факторов. Атмосфера липовой бани насыщена свежестью и чистотой.

С осиновой вагонкой легко работать, время делает этот материал только прочнее. Если поверхность такой вагонки потемнеет, ей легко вернуть первоначальный вид, ошкурив поверхность. И липу, и осину используют для отделки самой горячей и влажной комнаты в саунах – парной.

Также для ее отделки допускается использование кедра, однако вследствие того, что кедр очень быстро нагревается, может возникнуть дискомфорт при прикосновении к лежакам и стенам из этого материала. Хвойными породами деревьев обшивают преимущественно моечную или предбанник. Сосна и ель обильно выделяют смолу и, так же, как и кедр, имеют высокую скорость нагревания, но использование этого материала позволит сэкономить деньги и выбрать из обширного декоративного диапазона вагонки. Необходимо отметить, что хвойную древесину обязательно нужно предварительно обессмолить, чтобы избежать большого количества потеков на стенах.

Варианты креплений

Существует два варианта размещения элементов при облицовке сауны. Обить стену евровагонкой можно, разместив доски как горизонтально, так и вертикально. Под каждый из вариантов необходим определенного вида каркас, который также изготавливается из бруса, соединенного между собой обычными гвоздями. Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимуществами горизонтального варианта являются:

  • снижение шанса на попадание и застаивание воды в швах, так как крепление осуществляется шипом вверх, что позволяет уже попавшей внутрь воде стечь вниз;
  • каркас для такого способа крепления вагонки выполнен вертикально и позволяет более равномерно циркулировать воздуху в помещении;
  • даже древесина самого высокого качества подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен внизу и больше подвергся разрушениям, без демонтажа всей стены;
  • при горизонтальной укладке вагонки меньше заметно усыхание древесины, которое неизбежно произойдет при любом типе материала.

Вертикальную отделку сауны евровагонкой провести быстрее и проще, чем горизонтальную. Такой способ также имеет свои преимущества:

  • быстрое стечение влаги по вертикальным швам в стене;
  • при использовании системы «паз-гребень» снижается риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности;
  • данная отделка лучше сохраняет высокую температуру помещения.

Пошаговая инструкция

Прежде чем начать непосредственно обшивку, необходимо рассчитать площадь обшиваемой поверхности и выбрать, каким именно способом будет крепиться вагонка на стены: горизонтально или вертикально. Пол и потолок сауны изнутри можно утеплить с помощью ваты или другого вида утеплителя. Любой утеплитель необходимо не только правильно выбрать и установить, но и покрыть сверху слоем изолирующего материала с фольгой, чтобы избежать воздействия влаги. Такой материал нужно прибить к стене перед тем, как устанавливать обрешетку. Также необходимо смонтировать систему вентиляции и печь, и только потом можно прибивать к стенам каркас, на который крепится сама евровагонка. В первую очередь устанавливают обрешетку и обшивают вагонкой потолок, и только потом начинают работу со стенами.

Обрешётка

После проведения всех подготовительных работ можно переходить к созданию деревянного каркаса – обрешетки. Сначала необходимо тщательно подготовить сам брус. Он может быть как обструган, так и оставлен в первоначальном виде, главное, чтобы брус был обработан пропитками. В первую очередь крепятся стойки – они устанавливаются перпендикулярно будущему расположению вагонки. В некоторых случаях необходимо заранее четко рассчитать расположение бруса, так как вертикальная и горизонтальная схемы расположения могут сочетаться на одной стене. Профиль можно крепить обычными гвоздями, если сруб бани также выполнен из древесины, но лучше монтировать его к стене с помощью дюбелей. Следует обратить внимание, что длину бруса нужно сделать немного больше длины утеплителя, прибитого к стене.

Далее монтируются стойки на расстоянии 50-60 см друг от друга. Для более точных расчетов можно использовать отвес, рулетку или уровень. Если стена недостаточно ровная, можно подложить дополнительный обрезок доски или использовать подвес для каркаса из гипсокартонных плит.

Вентиляция

Для полноценного функционирования бани или сауны, а также в целях соблюдения техники безопасности обязательно наличие хорошей вентиляции.

Технология ее монтажа выглядит следующим образом.

  • Уже во время установки обрешетки необходимо заранее отметить те места, которые предназначены для вентиляционных отверстий. Одно отверстие размещается около потолка, а второе – не выше 150-300 мм над уровнем пола. Лучше, если второе отверстие будет размещено недалеко от печи.
  • Для воздуховода лучше использовать алюминиевую гофру с диаметром сечения 100 мм. Размещать отверстия для монтажа гофры нужно в легкодоступных местах, чтобы иметь возможность быстро отрегулировать поступление свежего воздуха.

  • Использование пенопласта в качестве теплоизоляционного материала при монтаже вентиляции категорически не рекомендуется. Лучше использовать негорючие материалы, например, базальтовую (минеральную) вату.

Утепление

Следует более подробно остановиться на утеплении стен. Помещение бани из-за постоянно повышенной влажности нуждается в особом креплении и многослойности утеплителя.

Для начала необходимо уложить на стену гидроизолирующий материал, чтобы влага не начала разрушать утеплитель. Можно прибить гидроизолят к самой стене или дополнительно зафиксировать его на поверхности стены деревянными рейками. Саму вату нужно уложить между каркасом (брусьями) обрешетки с нахлестом в 10 мм.

Поверх минеральной ваты необходимо уложить фольгированную пленку, которая не только предохраняет утеплитель от влаги и пара, но и отражает внутрь помещения уходящее тепло. Такую пароизоляцию можно прикрепить строительным степлером прямо к брусьям обрешетки внахлест.

Также можно воспользоваться более простым способом и утеплить стены сауны с помощью уже фольгированной базальтовой ваты, которая укладывается фольгой к вагонке.

Монтаж

Крепление евровагонки в банях и саунах делают только скрытым методом. Во-первых, метиз, которым прикрепляют ламели к каркасу, нагревается настолько, что может доставить болезненные ощущения при прикосновении к его головке. Во-вторых, металл крепления может заржаветь от постоянного контакта с водой и повредить поверхность ламели. И, наконец, в-третьих, эти крепления выглядят слишком неаккуратно, особенно при использовании вагонки очень светлых тонов.

Обшивка парилки в бане всегда должна проводиться сначала на потолке. Она начинается от входной двери. Вагонка крепится либо на гвозди, либо с помощью кляймера, так как маленький финишный гвоздик не сможет выдержать вес ламели, висящей на потолке в таком положении. Кляймер – это своеобразный зажим (прищепка, скобка), который выполнен из нержавеющих материалов и лучше сохраняет доску вагонки от разрушений при монтаже. Последние доски достаточно сложно забить гвоздем в паз или положить на кляймеры, поэтому можно использовать потайной гвоздь без шляпки. Забивая такой гвоздь, очень легко попасть по самой доске и повредить ее, поэтому необходимо использовать добойник. По стыкам со стенами необходимо оставить зазор в 40-50 мм, чтобы воздух свободно циркулировал, а ламели, слегка разбухнув от влажности, не выломали друг друга.

Обшивка стен парной осуществляется по аналогии с обшивкой потолка. Начать лучше с угла, оставив зазор возле пола в 10-30 мм во избежание гниения досок на местах их стыка с полом. Стыковать отдельные части вагонки вплотную при отделке такого помещения, как баня, не стоит. Лучше оставлять небольшой запас для того, чтобы при набухании вся обшивка стены не деформировалась и не пошла «волной» из-за постоянного контакта с водой.

Зазор делается следующим образом:

  • изначально ламель загоняется до самого упора в паз уже установленной другой ламели, вдоль линии шва соединения двух досок делаются небольшие пометки острым предметом;
  • доска слегка вынимается относительно сделанных пометок и выравнивается по уровню;
  • алгоритм повторяется с каждой следующей ламелью;
  • стыки вагонки будут смотреться более аккуратно, если выдержать равные по величине отступы как на всех стенах, так и на потолочной вагонке.

С помощью ламелей можно также обшить дверные проёмы, обрезав доски до необходимой длины. Сами проемы впоследствии можно обрамить наличниками.

Оконный откос устанавливается с помощью стартовой планки, прикрепленной к пластиковой ламели. В этом случае деревянная вагонка крепится одним торцом к деревянному брусу, а оставшимся – к пластику. Такой простой вариант подойдет для металлопластиковых окон. Также можно использовать более сложный метод: установить отдельный каркас на откосе и уложить на него деревянную вагонку. Такой способ хорошо подойдет для деревянных окон, имеющих приличную глубину. Если же откос стены совсем неширокий, можно просто облицевать его с помощью деревянного нащельника.

Отделка помывочной производится аналогично отделке парной, однако обязательно нижние торцы досок (либо сами по себе доски, которые укладываются у пола при горизонтальном способе монтажа) закреплять на высоте не меньше 30 мм от пола. Также в помещении для мытья можно использовать ПВХ-вагонку или пластиковые панели, которые задекорированы под древесину для создания единого дизайна. Кафель и керамика также отлично подойдут в виде альтернативного варианта отделки.

Монтаж предбанника ничем не отличается от монтажа помывочной, а вот возле топки вагонку монтировать нельзя. Стены возле печи лучше обложить кирпичом или камнем. Часто используют листы металла или же иное негорючее покрытие. Не допускается примыкание трубы дымохода к чему-либо, кроме металлического экрана, закрепленного на потолке. За экраном дымоход желательно обмотать минеральной ватой.

Монтаж вагонки в бане своими руками. Поэтапное описание монтажа вагонки внутри бань

Монтаж вагонки в бане своими руками. Поэтапное описание монтажа вагонки внутри бань

Вагонка из осины нашивается на потолок

Перед отделкой нужно определиться будут обливаться только стены или и потолок. Для этого можно посмотреть фото готовых работ и остановится на понравившемся дизайне.

Обшивать баню внутри нужно начиная с потолка. Только после этого стены. Но предварительно стены нужно гидроизолировать и утеплить.

Утепление стен и потолка бани
Схема простого варианта обшивки вагонкой парилки бани

Утеплять все стены бани не обязательно, особенно если это летний небольшой сруб размером в 3х3 м. В таких утепляется только парилка. В остальных случаях вся русская баня изнутри включая предбанник и комнату отдыха.

В качестве утеплителя нужно выбрать огнестойкий материал, например бозальтовая вата. Все материалы, наподобие пенопласта лучше даже не рассматривать. Крепится утеплитель на заранее подготовленную обрешетку од которую крепят пароизоляцию. Из-за большой разницы температур на стенах может скапливаться конденсат, пароизоляция предохранит утеплитель.

Сверху на эту конструкцию следует закрепить пергамин. Он будет играть роль гидроизоляции Все швы проклеивают специальным водоотталкивающим клеем. Затем все обтягивают фольгой, она будет отражать тепло и не даст пару выходить. Крепить фольгу нужно между обрешеткой при помощи строительного степлера или кнопок внахлест на 10-15 см.

Обработка материала
Стены бани начинают обшивать с противоположного угла от входа

Вагонку перед креплением нужно распаковать и подержать в бани 1-2 дня. Дело в том, что производители, чтобы защитить материал после камерной сушки, запаковывают его в герметичную пленку. А попадая в естественную среду дерево впитывает влажность из воздуха и немного разбухает.

После этого нужно выбрать чем обработать материал. Лучше взять состав предназначенный прямо для бань. Такие в составе имеют антипирины и влагостойкие компоненты.

Крепление на стены и потолок бани

Крепить вагонку начинают с потолочной отделки. Первую планку следует крепить напротив двери. Крепить звенья в бани можно двумя способами:

  1. Небольшими гвоздиками к основной обрешётке в паз под углом в 45 0. Такое крепление будет невидно и потолок будет смотреться единой системой. Не стоит вколачивать вагонку плотно друг к другу при влажности она будет разбухать и всю конструкцию перекосит или она просто отойдет от стены отдельными звеньями. Оставляя зазор вагонка получает пространство для естественного движения.
  2. Небольшими гвоздиками насквозь вагонки к обрешетке. Этот способ больше подходит для евровагонки. Предварительно в каждом прикрепляемом звене просверливают небольшие углубления, а которые потом вбивается гвоздь. Эти места закрывают пробками из дерева и клея ПВА.

Так как вагонка тонкая, то заколачивать гвоздь целиком при помощи молотка неудобно. Для упрощения используют инструмент — добойник

К стене звенья нужно начинать крепить от самого видного угла к двери. Монтируют ее точно таким же методам, как на потолок.

Между вагонкой и стенами должен остаться вентилируемый зазор в 4-5 см. Между стенами и потолком тоже оставляют зазор в 3-4 см. Для того чтобы воздух хорошо проходил под вагонкой на основную обрешетку крепят тонике планки. На эту вторую обрешетку будет крепиться отделочный материал. Шаг обрешетки 40-50 см. Направление перпендикулярно креплению обшивки.

После крепления баню хорошенько прогревают и смотрят что будет после остывания. Неправильно закрепленные звенья дополнительно укрепляют гвоздиками.

Как крепить вагонку гвоздями. Методы монтажа вагонки

Как правильно прибивать вагонку к основе конструкции? Какими приспособлениями?

  • Можно использовать гвозди или степлер, в этом случаи понадобится добойник, который поможет равномерно утопить шляпки в облицовочной доске.
  • Еще применяется специальные скобы – кляймеры, подходят для установки вагонки небольшой толщины. Скобы сверху закрепляются гвоздями или саморезами. Крепеж закрывается нахлестами планки, а чтобы спрятать шляпку самореза – используют шкант.
  • Вагонку с широкой внутренней защелкой фиксируют клипсами, скрепками, а также гвоздями и саморезами. По окончании процесса все выступающие части срезаются и поверхность шлифуется.

Существуют три способа крепления вагонки.

Вертикальный , рейки монтируются по центру рабочей поверхности, а обшивка каркаса вагонкой производится с угла конструкции. В таком случаи для крепления доски лучше подойдут гвозди с маленькой шляпкой, а также скобы или шурупы.

С чего начать?

  • С левого края рабочей площади приставляем гребень к углу вагонки и прибиваем удобным способом.
  • В пазах крепятся гвозди (или другой элемент), вторая доска размещается в первой и так до самого конца.
  • Завершающая полоса вагонки подгоняется под определенный размер и крепится с правого края основы.

Важно : на первой доске гребень срезается, дабы панель могла скрыть шляпки крепежных элементов на последней полосе первой стены.

Горизонтальный монтаж , нужно крепить вагонку гребнем вверх, дабы избежать конденсата влаги внутри конструкции. Монтаж лучше вести сверху вниз, чтобы не было видимых щелей между полосами отделочной доски.

  • Сначала монтируется вагонка у потолка, вторая вставляется снизу в первый паз, крепится гвоздями или саморезами.
  • Завершающая доска отпиливается согласно нужного размера и крепится в шаг последней полосы.

Диагональное расположение предполагает монтаж первой доски от угла, а концы вагонки обрезаются согласно заданному эскизу.

Как обшить баню вагонкой изнутри. Монтаж

Крепление евровагонки в банях и саунах делают только скрытым методом. Во-первых, метиз, которым прикрепляют ламели к каркасу, нагревается настолько, что может доставить болезненные ощущения при прикосновении к его головке. Во-вторых, металл крепления может заржаветь от постоянного контакта с водой и повредить поверхность ламели. И, наконец, в-третьих, эти крепления выглядят слишком неаккуратно, особенно при использовании вагонки очень светлых тонов.

Обшивка парилки в бане всегда должна проводиться сначала на потолке. Она начинается от входной двери. Вагонка крепится либо на гвозди, либо с помощью кляймера, так как маленький финишный гвоздик не сможет выдержать вес ламели, висящей на потолке в таком положении. Кляймер – это своеобразный зажим (прищепка, скобка), который выполнен из нержавеющих материалов и лучше сохраняет доску вагонки от разрушений при монтаже. Последние доски достаточно сложно забить гвоздем в паз или положить на кляймеры, поэтому можно использовать потайной гвоздь без шляпки. Забивая такой гвоздь, очень легко попасть по самой доске и повредить ее, поэтому необходимо использовать добойник. По стыкам со стенами необходимо оставить зазор в 40-50 мм, чтобы воздух свободно циркулировал, а ламели, слегка разбухнув от влажности, не выломали друг друга.

Обшивка стен парной осуществляется по аналогии с обшивкой потолка. Начать лучше с угла, оставив зазор возле пола в 10-30 мм во избежание гниения досок на местах их стыка с полом. Стыковать отдельные части вагонки вплотную при отделке такого помещения, как баня, не стоит. Лучше оставлять небольшой запас для того, чтобы при набухании вся обшивка стены не деформировалась и не пошла «волной» из-за постоянного контакта с водой.

Зазор делается следующим образом:

  • изначально ламель загоняется до самого упора в паз уже установленной другой ламели, вдоль линии шва соединения двух досок делаются небольшие пометки острым предметом;
  • доска слегка вынимается относительно сделанных пометок и выравнивается по уровню;
  • алгоритм повторяется с каждой следующей ламелью;
  • стыки вагонки будут смотреться более аккуратно, если выдержать равные по величине отступы как на всех стенах, так и на потолочной вагонке.

С помощью ламелей можно также обшить дверные проёмы, обрезав доски до необходимой длины. Сами проемы впоследствии можно обрамить наличниками.

Оконный откос устанавливается с помощью стартовой планки, прикрепленной к пластиковой ламели. В этом случае деревянная вагонка крепится одним торцом к деревянному брусу, а оставшимся – к пластику. Такой простой вариант подойдет для металлопластиковых окон. Также можно использовать более сложный метод: установить отдельный каркас на откосе и уложить на него деревянную вагонку. Такой способ хорошо подойдет для деревянных окон, имеющих приличную глубину. Если же откос стены совсем неширокий, можно просто облицевать его с помощью деревянного нащельника.

Отделка помывочной производится аналогично отделке парной, однако обязательно нижние торцы досок (либо сами по себе доски, которые укладываются у пола при горизонтальном способе монтажа) закреплять на высоте не меньше 30 мм от пола. Также в помещении для мытья можно использовать ПВХ-вагонку или пластиковые панели, которые задекорированы под древесину для создания единого дизайна. Кафель и керамика также отлично подойдут в виде альтернативного варианта отделки.

Монтаж предбанника ничем не отличается от монтажа помывочной, а вот возле топки вагонку монтировать нельзя. Стены возле печи лучше обложить кирпичом или камнем. Часто используют листы металла или же иное негорючее покрытие. Не допускается примыкание трубы дымохода к чему-либо, кроме металлического экрана, закрепленного на потолке. За экраном дымоход желательно обмотать минеральной ватой.

Обшивка бани вагонкой внутри. Чем забить: гвозди, саморезы или скобы?

Сама по себе вагонка – это дощечка с определенным профилем, обязательно имеющим замковое соединение шип-паз. На стене или потолке она крепится с помощью гвоздей, саморезов или скоб. Инструмент и материал, необходимый для того, чтобы забить вагонку в бане, следующий:

  • гвозди, саморезы, скобы;
  • молоток, шуруповерт, скобяной пистолет;
  • киянка или обрезок вагонки для подбивания шипа в паз;
  • строительный уровень.

Какие брать гвозди для вагонки в баню? Желательно, чтобы это были финишные гвоздики длиной 30-40 мм, с антикоррозионным покрытием . С покрытием стоит брать и саморезы (длина их та же, кстати). По поводу длины – исходить следует из толщины доски (если в паз, то только стенки паза) плюс нужно хотя бы до середины пробить брусок, к которому крепится доска.

Скобы должны быть тех же размеров, хотя есть товарищи, которые прибивают строительным степлером 14-миллиметровые скобы через кляймер, но это скорее исключение. Чтобы правильно обшить баню вагонкой лучше использовать длинные скобы и пристреливать их под углом в 45 градусов (примерно).

Конечно, возникает искушение задаться вопросом, что лучше из перечисленных способов. Однозначного ответа на него быть не может, потому что все зависит от опыта конкретного человека. А если его нет, то самым простым в исполнении является пристреливание скоб с помощью пневмопистолета. Правда, он не дешев, и мало кто согласится покупать его для разовой работы. Прочие способы чуточку да потруднее в реализации.

Обрешетка под вагонку в парной. Обеспечиваем долговечность материала

Одним из основных факторов укорачивающих срок жизни изделий из древесины является их разложение во влажной среде. Используя различные химические пропитки, этот процесс можно существенно замедлить. Но возникает другая проблема – все препараты для деревообработки в какой-то степени являются ядами. Поэтому к их применению в жилых помещениях следует подходить, основываясь на тщательном подборе, а для бань, особенно парных, лучше вообще исключить. Конечно, для тех же парных существуют специальные «экологически чистые» защитные составы, но даже на счет их использования существуют мнения как сторонников, так и противников. Поэтому остаётся единственный чистый и надежный способ обеспечить сохранность вагонки — если выполняется обшивка бани изнутри, то нужно создать ей условия для максимально быстрой просушки.

«Дышащее» покрытие

Удаление влаги из ламелей достигается их вентилированием как по внешней, так и по тыльной стороне. Снаружи открытые поверхности подсыхают, обдуваемые потоками естественной или принудительной вентиляции, без которой вообще невозможно нормальное функционирование банной постройки.

На внутренней стороне облицовки также создается «дышащее» пространство.  Оно формируется за счет воздушной прослойки между ламелями и паробарьером. Для этого на основную обрешетку, в которую уложен слой теплоизоляции, а сверху закреплено пароизоляционное покрытие, набиваются рейки (черепные бруски) толщиной 30-40 мм. Здесь важно понимать, что вентзазор должен обеспечивать свободную циркуляцию воздуха в вертикальном направлении. Следовательно, конфигурация реечной конструкции будет зависеть от того, как осуществляется монтаж вагонки в бане – вертикально, горизонтально или с уклоном.

Проще всего, если облицовочные доски набиваются горизонтально. Тогда достаточно продублировать основную (вертикальную) обрешетку черепными рейками поверх пароизоляции. Для закрепления вертикально ориентированных ламелей, еще добавляются рейки контробрешетки, набиваемые перпендикулярно основному каркасу с шагом, примерно, 40-50 см. В этом случае черепной брус служит только для формирования вентиляционной полости. Что касается крепления планок облицовки наклонно, то наличие или отсутствие реек контробрешетки будет продиктовано углом наклона, длинной отдельных досок и конфигурацией их укладки (для сложных рисунков). Но в любом случае вагонка в бане крепится только при наличии вертикального продуваемого пространства за ней.

Свободный газообмен должен быть также и по периметру покрытия. Помимо компенсационных зазоров по углам стен и потолка, которые также способствуют вентилированию облицовки, её планки монтируются с отступами по периметру плоскости. Об отступе от потолка в постройке усадочного типа уже было сказано, там он диктуется величиной ожидаемого уменьшения высоты помещения, плюс небольшой запас. Для свободного доступа воздуха за облицовку, монтируемую внутри устоявшегося сооружения или неподверженного заметным усадкам, по углам стен и пола (во всех типах  строений) вагонка должна крепиться не ближе 20 мм от смежной плоскости. В обеспечении достаточными вентиляционными зазорами особенно нуждается отделка парной в бане, а также в моечной.

Это нехитрое правило следует учитывать еще на этапе установки обрешетки под теплоизоляцию, принимая во внимание при расчетах толщину основных брусьев, каркаса реек под отделку и самой ламели.

Циркуляции воздушных масс за покрытием также способствуют продольные выборки на декоративных планках. Планки без таких выборок использовать во влажных помещениях не рекомендуется.

Источник: https://doma-otido.ru/stati/otdelka-vagonkoy-potolka-v-bane-derevyannaya-vagonka

Как обшить старую баню вагонкой. Обшиваем баню вагонкой своими руками, пошаговая инструкция

Обшивка бани вагонкой – не такая сложная работа, как кажется на первый взгляд. Правильный подбор материалов, не пренебрежение правилами обработки ламелей и крепежного бруса и соответствующие требованиям финишные покрытия превратят все помещения сауны в произведение искусства. Окажут информационную помощь в обшивке бани вагонкой своими руками

Обшивка вагонкой внутри бани своими руками состоит из следующих базовых шагов:

  • Предварительный этап перед обшивкой бани вагонкой включает установку обрешетки. Если для работ будет выбрана евровагонка, штиль или американка для наружных работ, бруса 2х5 см будет достаточно для выполнения каркаса. Когда речь идет о блок-хаусе, рекомендуется более мощная обрешетка из бруса 5х5. Шаг 40 см, максимальное расстояние 50 см. Обрешетка – базовый этап, когда обшиваем баню вагонкой своими руками, видео подскажет, как правильно монтировать каркас.
  • Термоизоляционный слой из минеральной ваты или пеностекла укладывается в ячейки между брусьями. Поверх него рекомендуется использовать пароизоляционное фольгированное покрытие, оно убережет ламели от негативного влияния влаги и сохранит отделку. Материал закрепляется саморезами, гвоздями либо с помощью строительного степлера к обрешетке. Поверх пароизоляции, на основные брусья, набиваются тонкие рейки, обеспечивающие воздушный зазор и дополнительную вентиляцию.
  • Обшивка вагонкой проводится перпендикулярно каркасной обрешетке. При вертикальном типе, может быть выбрано любое направление хода ламели, при горизонтальном доски располагаются только пазом вниз. Крепление доски выполняется с помощью кляймеров, гвоздей или саморезов. Изучив все за и против, каждый выбирает наиболее подходящий для себя материал для прибивания вагонки . Когда обшиваем вагонкой баню, видео – надежный помощник в правильном выполнении всех этапов работ.
  • Установка финальных реек, скрывающих монтажные зазоры по периметру помещения и в углах.
  • Финальное лакокрасочное покрытие, которое подбирается индивидуально для каждого из помещения бани. Особое внимание в этом вопросе уделяется парной, при нагревании не должно происходить выделение химических веществ, способных нанести вред здоровью. По этой причине горячее помещение часто оставляют и вовсе без лака.

Внешняя обшивка бани состоит из тех же этапов работы, разница заключается в типе и размере ламелей, а также финишном покрытии. Тогда как обшивка бани вагонкой внутри выполняется с помощью классической евровагонки или штиля, во внешней отделке предпочтение отдают более мощному блок-хаусу, и специально предназначенной для этого американки.

Источник: https://360doma.ru/stati/obshivka-potolka-vagonkoy-v-bane-kak-klast-gorizontalno-ili-vertikalno

Видео монтаж вагонки в парилке. Часть 3. Лучший способ.

Отделка вагонкой — обшиваем деревянный дом, балкон и баню

Как подобрать вагонку?

Как выбрать вагонку в магазине Леруа Мерлен

Для начала определимся, что такое вагонка. Это обычная обшивочная доска, которую изготавливают из различных пород древесины. Ее обрабатывают специальным составом, чтобы она могла дышать и была сухой.

Однако в нашей стране принято называть «вагонкой» не только непосредственно деревянную доску, а также и ее имитацию из пластика. Но сегодня мы не будем рассматривать вагонку из поливинилхлорида (ПВХ) – нас интересует натуральный материал.

Для производства вагонки для внутренней отделки чаще всего применяются хвойные породы, а также ольха и липа. Стоит заметить, что по ценовой категории они считаются самыми дешевыми. Однако стоимость зависит не только от качества материала, но и от размера самой доски – чем она шире, тем и цена выше.

Если помещение, которое вы собираетесь отделывать, небольшое либо же там слабое освещение, тогда оптимальнее всего применять светлые породы – это может быть ель или сосна. В принципе, можно применить вагонку из ясеня или клена, но ее достаточно сложно найти в продаже.

Более теплыми оттенками обладают вишня, дуб и лиственница, но, в то же время, они являются темными оттенками. Лучше всего их применять в том случае, если нам необходимо визуально уменьшить площадь. Или же можно создать контраст в комбинации с прочими материалами.




Также можно данный материал разделить по виду профиля: обычная и евровагонка. Вы спросите, в чем они различаются? В большинстве своем – в качестве обработки, однако, имеются и своеобразные отличия.

У евровагонки, в ее тыльной части, расположены специальные вентиляционные каналы, благодаря которым выводится конденсат, что приводит к увеличению срока службы.

Также при помощи этих каналов осуществляется снятие напряжения, которое возникает со временем внутри древесины.

Ну и непосредственно размеры самой доски. Обычная вагонка имеет достаточно широкий диапазон (длина – до 60 см., ширина – до 15 см.; толщина – 12-25 мм.). А вот евровагонка более стандартна, ее параметры конкретнее (длина – 56-60 см., ширина – в рамках 8, 10, 11, 12 см.; толщина –  в пределах 13, 16, 19 мм.).

Итак, теперь, когда мы уже приобрели необходимый материал, впереди нас ждет отделка вагонкой помещений.

Отделка балкона вагонкой – как лучше сделать ее самостоятельно?

Обшиваем балкон деревянной вагонкой

Все инструменты, которые нам понадобятся представлены выше, но на всякий случай еще раз перечислим, что же нам потребуется для отделки балкона: перфоратор, дрель, лобзик, шлифмашинка, шуруповерт, рулетка, молоток, ножовка по дереву, карандаш для разметки, уровень, дюбеля 6*40 мм., потайные гвозди 40 мм., шкурка «сотка», по дереву саморезы 75 мм.

Для начала нам необходимо провести монтаж обрешетки. Он будет исполнять роль каркаса, куда закрепляется вагонка. Кроме этого, при помощи деревянных досок, мы исправляем возможную кривизну стен. Для обрешетки мы берем прямоугольные рейки шириной 40-50 мм. и толщиной в районе 20-30 мм.

Важно! Крепить бруски необходимо к стене горизонтально, а уже вагонку – вертикально. И при сборке обрешетки необходимо тщательно соблюдать последовательность всех своих действий.

Полученные бруски мы можем закрепить двумя способами.  Если высота отделки стен вагонкой имеет значительные перепады, тогда монтировать рейки необходимо на перфорированные подвесы для гипсокартона. Если же стены в помещении ровные, тогда просто присверливаем к ним наши рейки, никаких дополнительных приспособлений не требуется. В случае, когда есть небольшая кривизна, под внутреннюю сторону реек подкладываем деревянные чопики.

Как правило, по высоте необходимо пустить не менее 4-х брусков: два под окном, которое выходит из комнаты, и два – над окном. На торцевых стенах тоже необходимо смонтировать 4 рейки. Если вы сделаете меньше, тогда конструкция будет ослаблена, что приведет к сокращению срока службы материала.

Для качественного обрамления двери и окна нужно закрепить также несколько вертикальных брусков. Когда будете выставлять рейки, не забывайте про строительный уровень – благодаря ему у вас не будет отклонений от вертикали. Ведь чем ровнее получится плоскость, тем аккуратнее будет выглядеть и сама обшивка.

Теперь, когда подготовительные работы мы закончили, пора перейти к облицовке. Поверьте, отделка балкона вагонкой – совсем не сложный процесс.

Итак, берем дощечку и приставляем ее к обрешетке. Первую мы выставим по уровню, а уже следующие будем равнять по предыдущей. Затем через паз к брускам прибиваем доску потайными гвоздями. Лучше всего это делать не молотком, а с использованием добойника, так как он забьет гвоздь в паз полностью и, при этом, не помнет вагонку.

Затем берем следующую дощечку, вставляем в паз предыдущей и аналогичным образом крепим.  Еще немного усилий и ваша стена имеет уже обновленный вид. Точно также поступаем и с другими перегородками.

После того, как отделка стен вагонкой закончена, можно приступать к отделке потолка и пола.

Внутренняя отделка бани вагонкой — пошаговая инструкция

https://www.youtube.com/watch?v=ToU_Bk6lG1E

Отделка бани с программой Фазенда

Баня всегда пользовалась популярностью у нашего народа. И уже не в новинку увидеть во дворе частного дома это строение. Однако всем нам хочется, чтобы помимо всего прочего, это место было комфортным, красивым и удобным. И с нашей помощью вы спокойно сможете провести отделку бани вагонкой самостоятельно.

Краткий перечень инструментов, которые нам потребуются для отделки бани: строительный степлер со скобами, подвесы, перфоратор, брусок деревянный 40*50 мм., уровень, шуруповерт, молоток, треугольник, монтажная нить, саморезы по 75 мм. и 35 мм., электрический лобзик, саморезы 60 мм. (понадобятся для быстрого монтажа), гвоздики для крепления 1,2 мм.*20 мм.

Итак, давайте попробуем разобрать весь процесс от начала и до конца:

Важно! Начинать обшивку нужно обязательно снизу.

  1. Каждую доску кладем длинной стороной внахлест с предыдущей. Это позволит лучше изолировать помещение от шума и холода, и придаст эстетичный вид. А чтобы вода не попадала, стыки следует обработать полиуретановой мастикой.
  2. До начала монтажа проведите и проверьте электрику и все необходимые коммуникации. Затем, примерно на сутки, оставьте вагонку в помещении, в котором будете проводить монтаж. Так как древесина довольно чувствительна к перепадам влажности. И только после этих нехитрых манипуляций следует отделка бани вагонкой.
  3. Начинаем монтаж деревянной обрешетки. На расстоянии где-то шестьдесят семьдесят см крепим подвесы друг к другу саморезами на 60 мм. При помощи отвеса и уровня ставим вертикально нижний и верхний бруски. Создаем ровную плоскость благодаря монтажной нити и закрепляем саморезами на 35 мм. бруски к подвесам.
  4. Покрываем обрешетку антигрибковой грунтовкой и ждем пока она высохнет. Затем промежуток между стенкой и каркасом следует утеплить минеральной ватой, а поверх теплоизоляции положить гидроизоляцию, прикрепив ее степлером к брускам.
  5. Нарезаем вагонку по высоте помещения и крепим ее при помощи скоб или гвоздиков.  Причем начинать следует с угла помещения или же от камина, и обходить комнату по периметру.
  6. В замке материал с помощью гвоздей крепится к деревянным брускам, что позволит скрыть гвозди.  Самую последнюю доску подбираем по ширине стыковочного угла и соответственно размеру подрезаем. Следует уделить внимание также еще и дверным проемам. Набивать бруски необходимо на уже установленные рейки при помощи гвоздей.
  7. Оформлять оконный откос начинаем с того, что стартовую полосу прикручиваем к окну. Затем  в желобок этой полосы одним концом вставляем вагонку, а другой конец прибиваем к бруску, который мы заранее выставили по вертикали. Аналогичным образом оформляем и дверные проемы.
  8. Теперь нам осталось только покрыть ее морилкой или лаком, которая придаст нужный оттенок дереву.

Отделка вагонкой деревянного дома

А ведь отделка вагонкой деревянного дома – тоже процесс не сложный. Выше мы рассмотрели все основные моменты: монтаж обрешетки, обшивка вагонкой, оформление откосов. По аналогичной технологии будет производиться и отделка деревянного дома.

Только для отделки дома следует учесть несколько нюансов:

  • Пространство между стеной и решеткой лучше утеплить при помощи минеральной ваты.
  • Гидрозащитную пленку следует класть правильно: шершавой стороной к вагонке, а гладкой – к утеплителю.
  • После завершения всех работ не забудьте покрыть поверхность морилкой или же лаком.

Но более подробно об этом мы постараемся рассказать вам в следующий раз. А на этом мы завершаем рассказ – отделка вагонкой закончена и вы можете наслаждаться своим результатом.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Горизонтальная направляющая сайдинга — Old House Journal Magazine

Подвесной сайдинг, которым можно отделывать стену без обшивки, идеально подходит для умеренного климата, что делает его фаворитом для повсеместных бунгало 20-го века. (Фото: Гордон Бок)

Иллюстрации Роба Лианны

Древесина в то или иное время использовалась для изготовления каждой части старых домов, от фундамента и структурного каркаса до кровли и облицовки стен. Первые поселенцы, высадившиеся в Северной Америке, принесли с собой методы покрытия крыш и стен деревянной черепицей, отделенной от коротких бревен, однако именно обильные запасы высоких прямых деревьев, которые они нашли здесь, привели к появлению новых и различный вид деревянного строительного материала: горизонтальный сайдинг.

Обшивка и ее варианты являются оригинальным горизонтальным сайдингом, восходящим к самым ранним типам с ручной расклепкой 17-го века, но они являются только прародителями семейства материалов, появившихся во время промышленной революции. С широким использованием паровых столярных изделий в 1850-х годах горизонтальный сайдинг превратился в образцы поразительного творчества, чтобы удовлетворить викторианский вкус к текстуре или просто эффективности — например, эрзац-версии бревенчатых фасадов или даже почтенная вагонка.К 1930-м годам в стандартных ссылках на столярные изделия было указано не менее 28 различных типов общедоступных горизонтальных сайдингов. Поскольку многие из них сегодня уже не знакомы и их сложно приобрести (особенно в универсальных домашних центрах), мы составили этот глоссарий основных типов и способов их установки для использования всеми, кто должен ремонтировать или переделать старый дом с горизонтальными стенами, построенный за последние 150 лет.

Обшивка и сайдинг со скошенной кромкой

Обшивка — это простой сайдинг со скошенной кромкой, почти равнобедренный треугольник, если смотреть на торце.Традиционная вагонка Новой Англии вырезается из бревна радиально (с получением истинно вертикального волокна) и имеет ширину до 6 дюймов. Сайдинг со скосом и сайдинг для бунгало — это версии 20-го века, которые, как правило, воссоздаются из досок (с произвольной структурой), чтобы получить ширину 8 дюймов и более. Производители рекомендуют прибивать современный скошенный сайдинг resawn через единую доску, чтобы дерево могло двигаться (слева). Традиционная вагонка с вертикальной текстурой обычно прибивается через обе доски к обшивке (справа).

Новинка Сайдинг

Термин, который также применяется ко всем образцам сайдинга — фрезерованный сайдинг, который ровно лежит на поверхности стены — новизна часто ассоциируется с повсеместным рисунком бухты, также называемым немецким сайдингом в некоторых областях. Популярный к 1880-м годам и, возможно, использовавшийся уже в 1860 году, он, как правило, совмещается по краям в стыке внахлест, но также производился с пазом и гребнем. Новую сайдинг, заменяющую фаску на бухту, часто называют рустикальным. Новинки типа «язык и паз» могут быть прибиты к языку вслепую (слева).Новинка сайдинг в стиле бухты обычно прибивается лицевыми гвоздями, иногда прямо к гвоздикам в районах с плохой погодой или в зданиях (справа).

Сайдинг в деревенском стиле

Сайдинг в деревенском стиле — это широкий термин, который часто применяется к нескольким типам сайдинга, фрезерованным для придания внешнего вида больше похожего на древесину, чем на ее фактическую толщину. Классическим примером является сайдинг бревенчатой ​​хижины — имитация лущенного бревна с стыками внахлест. К 1930-м годам был распространен сайдинг бревенчатых домиков шириной 6, 8 и 10 дюймов. Сайдинг бревенчатой ​​хижины обычно прибивается одним гвоздем над краем фальца, хотя для широких узоров могут потребоваться гвозди с обоих краев.

Double Ogee Siding

Представитель обширного подмножества типов сайдинга double Ogee — это одинарная сайдинговая доска, фрезерованная для отображения теневых линий двух досок. Эта концепция была применена ко многим другим образцам (двойные бухты нового сайдинга, двойные скосы и т. Д.), А в некоторых областях даже расширилась до тройного сайдинга. Эти продукты обычно поставлялись внахлест, но также появлялись в версиях с пазом и гребнем. К 1910 году двойная оджи была обычным явлением.Двойной гвоздь обычно прибивается одним гвоздем над краем паза, хотя для широких рисунков могут потребоваться гвозди с обоих краев.

сайдинг Dolly Varden

Иногда считается сайдингом в деревенском стиле, особенно при фрезеровании с незапланированной поверхностью, Dolly Varden — это имитация сайдинга со скосом, выполненная с фальцевым нижним краем, так что сайдинг устанавливается на стену ровно с помощью плотный стык. Он датируется по крайней мере 1930-ми годами. Долли Варден обычно прибивают одним гвоздем над краем паза, хотя для широких рисунков могут потребоваться гвозди с обоих краев.

Гвоздезабиватель для спирального сайдинга BOSTITCH, от 1-1-1 / 4 дюйма до 2-1 / 2 дюйма (N66C) — Гвоздезабиватель силового сайдинга

Модель: Nailer

Описание продукта

Этот гвоздезабиватель для спирального сайдинга под углом 15 градусов разработан для проволочной сварки и пластиковых гвоздей. С помощью этого кровельного гвоздя быстро и удобно забивайте гвозди на нужную глубину. Положитесь на этот кровельный гвоздь с углом наклона 15 градусов, чтобы получить легкую и прочную конструкцию.

Amazon.com

Прибейте сайдинг в кратчайшие сроки с помощью мощного и точного гвоздя для сайдинга Bostitch N66C-1. Этот легкий инструмент имеет алюминиевый корпус, что делает его достаточно прочным, чтобы многократно выдерживать суровые условия повседневного использования. А благодаря регулируемой глубине гвоздя и мягкой резиновой ножке вы можете работать с различными материалами сайдинга, включая мягкую древесину. Гвоздь для сайдинга N66C-1 работает с любым воздушным компрессором и имеет регулируемый без инструментов выхлоп, который направляет отработанный воздух от вас, когда вы работаете.

Работает с различными материалами сайдинга, от мягкой древесины до стали.
Независимо от того, с каким типом сайдинга вы работаете, N66C-1 позаботится об этой работе. Этот гвоздезабиватель подходит для гвоздей, сваренных проволокой, и гвоздей с пластиковыми вставками, а также имеет мягкую резиновую ножку, которая идеально подходит для работы с мягкой древесиной. Кроме того, N66C-1 может справиться с самыми тяжелыми вещами: цемент, вагонка, заборы и даже легкая сталь не проблема.

N66C-1 имеет регулируемую направляющую и рабочий диапазон от 70 до 120 фунтов на квадратный дюйм, что означает, что вы можете выбрать нужную глубину для работы.Благодаря приводной мощности 515 дюймов / фунт, N66C-1 можно легко установить для гвоздей размером от 1-1 / 4 дюйма до 2-1 / 2 дюйма. Кроме того, N66C-1 имеет магазин на 350 гвоздей, так что вы можете выполнить много работы за одну загрузку.

Гвоздь для сайдинга N66C-1 работает с любым воздушным компрессором и имеет регулируемый без инструментов выхлоп, который направляет отработанный воздух от вас, когда вы работаете.

Легкая и прочная конструкция для повседневного использования
Завершите работу, не вспотев. Гвоздь для сайдинга N66C-1 изготовлен из алюминия, что означает, что он достаточно легкий, чтобы использовать его в течение всего дня.Имея размеры всего 3,25 x 12 x 11,25 дюйма (ШxВxД) и вес всего 4,9 фунта, этот гвоздодер достаточно прочен, чтобы выдерживать износ на любой рабочей площадке.

На гвоздезабиватель для спирального сайдинга Bostitch N66C-1 дается семилетняя ограниченная гарантия.

О компании Bostitch
Stanley-Bostitch производит высококачественные инновационные крепежные инструменты и крепежные детали для промышленности, строительства и домашнего благоустройства. Продукция включает пневматические степлеры и гвоздезабиватели; компрессоры; ручные степлеры и степлеры; спиральные винтовые системы; заклепочные инструменты; клеевые пистолеты; широкий ассортимент гвоздей, шурупов, скоб и специальных крепежных изделий из различных материалов и отделок; и степлеры для закрытия картонных коробок — многие из них являются первыми в отрасли.

Комплектация
Гвоздь сайдинга

Не можете выбрать сайдинг? — Дом штата Мэн + Дизайн

РАЗГОВОРЫ — ИЮНЬ 2007

Джошуа Бодвелл

Несколько экспертов из штата Мэн обсуждают варианты

американцев проводят бесчисленные часы, зацикливаясь на своем теле. Мы стараемся заботиться о наших внутренностях, правильно питаясь и занимаясь физическими упражнениями, и тратим деньги на продукты для кожи, чтобы наша внешность выглядела хорошо: солнцезащитный крем для защиты от вредных ультрафиолетовых лучей, лосьоны против морщин для замедления процесса старения и кремы для укрепления кожи. чтобы скрыть то, что уже произошло.

Когда дело доходит до наших домов, большинство из нас сохраняет внутреннюю свежесть, ремонтируя ванные комнаты, переделывая кухни и перекрашивая комнаты. Но слишком часто внешнему виду дома и, в частности, сайдингу уделяется меньше внимания. Попытка определить «лучший» вариант сайдинга — сложная задача, поскольку необходимо учитывать множество факторов, таких как архитектура дома, его местоположение и бюджет домовладельца. Учитывая долгие и часто суровые зимы в штате Мэн, выбор правильного сайдинга также требует, чтобы эстетика и стоимость были сбалансированы с потребностью в долговечности.Чтобы облегчить этот процесс выбора, компания Maine Home + Design попросила нескольких экспертов по сайдингу поделиться своими идеями.

Традиционный
Традиционная деревянная черепица была популярным вариантом сайдинга в штате Мэн на протяжении сотен лет. Многие пуристы в строительстве и дизайне до сих пор клянутся привлекательностью и долговечностью деревянной черепицы. В последние годы в дизайне Shingle Style произошло «возрождение», сделавшее сайдинг из гальки почти таким же обычным явлением в штате, как и вагонка.«Шейки», предшественники черепицы машинной резки, раскалываемые вручную, были чрезвычайно распространены в раннем строительстве Новой Англии. Сделанные в основном из устойчивого к гниению кедра, заостренные прямоугольники использовались, чтобы покрыть все, от самой скромной рыбацкой хижины до величайшего из приморских особняков. Несмотря на то, что вагонка из белой сосны стала более популярным, но более дорогим вариантом для домостроителей, суровый вид тряски и черепицы оставался синонимом традиционной эстетики «даунэст». Современная деревянная черепица обычно изготавливается из восточного белого кедра или западного красного кедра.При применении в необработанном, естественном состоянии обе породы дерева по мере старения приобретают характерный, хотя и нерегулярный вид. Но готовая или «пропитанная» черепица становится все более распространенной. Погруженная черепица была обработана отбеливающими маслами или пигментами на водной основе. В то время как внешний вид необработанной черепицы невозможно предсказать, погруженная в нее черепица имеет большую однородность, что делает ее более привлекательным вариантом для некоторых домовладельцев. Джон Руссо из Rousseau Building and Design в Паунале — убежденный сторонник деревянно-черепичного сайдинга — он кладет кедровую черепицу почти на все дома, которые строит.«Я не собирался устанавливать только сайдинг из гальки», — говорит Руссо, проработавший в сфере строительства 35 лет. «Это просто как бы развивалось таким образом. Думаю, я в некотором роде традиционалист ». Руссо считает, что если кедровая черепица применяется в доме с хорошей циркуляцией воздуха, сайдинг прослужит не менее 30–50 лет, если не дольше. Но чтобы добиться такого длительного срока службы, поясняет он, черепицу необходимо правильно установить. Руссо предлагает домовладельцам работать со строителями, хорошо разбирающимися в тонкостях кедрово-черепичного сайдинга.«Размещение гвоздей имеет решающее значение для естественного движения черепицы», — говорит он, отмечая, что кедр «живой» и расколется, если не сможет расширяться и сжиматься при изменении погоды. «Битумная черепица хочет загибаться к солнцу на южной стороне здания», — говорит Руссо. «Они так сильно скручиваются, что вы можете провести за ними пальцем, но затем, когда идет дождь, они снова ложатся». Руссо объясняет, что вертикальная текстура деревянной черепицы направляет дождевую воду вниз, в то время как традиционные вагонки направляют дождевую воду горизонтально по всему дому, что в конечном итоге может испортить древесину.Руссо говорит, что необработанная черепица из кедра практически не требует ухода, и он считает, что это может быть одной из причин, почему деревянная черепица снова становится популярной, особенно для вторых домов. «Если кто-то использует дом только в течение небольшого промежутка времени каждый год, — говорит он, — они не хотят красить или заставлять малярную бригаду бродить по двору, пока они здесь». Несмотря на то, что необработанная черепица из кедра может храниться десятилетиями, Руссо говорит, что некоторым домовладельцам «просто не нравится внешний вид выветренной древесины, и поэтому они не могут получить истинную, полноценную жизнь».«Руссо не является обычным делом для качественной отделки добротной, но обветренной черепицы с домов, которые ремонтируются исключительно из-за вкусов его клиентов. Ричард Бернхард из Bernhard & Priestley Architecture в Рокпорте говорит, что ему нравится, как естественная черепица выдерживает и изнашивается. «Я думаю, что они обладают вневременным качеством», — говорит он. Бернхард считает, что черепица, покрытая окунанием, лишена убедительных причуд и неровностей, которые делают ее внешний вид настолько привлекательной для него. «Они выглядят как очень прямые, идеальные американские зубы, — говорит он о черепице, — и это далеко не так интересно, как что-то более характерное.”

Нетрадиционный
На протяжении многих лет строители и архитекторы искали альтернативы традиционному деревянному сайдингу — от разрушенного сайдинга на основе асбеста до более распространенных разновидностей, сделанных из винила и алюминия. В то время как некоторые смелые домовладельцы экспериментировали с материалами, выглядящими современно, такими как сталь и листы поликарбоната (пластик, который впервые использовался в теплицах), другие пробовали композиты, имитирующие внешний вид более обычных сайдингов.Линия продуктов, предлагаемая Джеймсом Харди, крупнейшим производителем фиброцементного сайдинга в стране, входит в число этих набирающих популярность альтернатив. Харди впервые применил фиброцементный сайдинг в 1980-х годах, и многие продукты компании, в том числе HardiePlank, HardieShingle и HardiePanel, сейчас используются в семи из десяти новых домов во многих частях страны. Пол Труфант, разработчик рынка сайдинга Hardie на севере Новой Англии, говорит, что популярность продукции его компании обусловлена ​​их древесным внешним видом (варианты включают гладкую или деревянную отделку) в сочетании с большей прочностью и более низкой ценой. чем дерево.Сайдинг Hardie имеет 50-летнюю гарантию и 15-летнюю гарантию на 20 цветов, входящих в его линию готовой продукции ColorPlus. Незавершенный сайдинг Hardie, говорит Труфант, будет покрасить от 15 до 20 лет. Труфант также считает, что «зеленый» аспект сайдинга Hardie также является важной частью его привлекательности; Продукция состоит всего из трех ингредиентов: портландцемента, песка и древесного волокна. По словам Труфанта, прочность композита делает его разумным выбором для домов в штате Мэн. «Он невосприимчив к морским брызгам и не гниет, — говорит он, — что делает его идеальным для суровых прибрежных условий.Архитектор Сара Сусанка в восторге от продуктов Харди и говорит, что использовала их в течение многих лет. Сюзанка, которая руководила строительством небольших, хорошо продуманных домов в конце 1990-х в своей книге The Not So Big House , говорит, что композит — это «единственный продукт, который я рассмотрю для замены дерева, и во многих климатических условиях это значительно предпочтительнее из-за его стабильности ». Здесь, в штате Мэн, архитектор из Портленда Фил Каплан считает, что фиброцементный сайдинг имеет «огромное» будущее в штате.Он говорит, что это, вероятно, завоюет популярность так же, как обшивка AdvanTech стала широко распространенной альтернативой традиционной фанере. Каплан, аккредитованный архитектор, отвечающий за лидерство в области энергетики и экологического дизайна (LEED), говорит, что HardiePanel хорошо подходит для его более современных проектов. Каплан также говорит, что он часто творчески экспериментирует с готовыми материалами — он даже обставил дом на Грейт-Даймонд-Айленде сталью Cor-Ten, материалом, обычно используемым при строительстве мостов и лодок; по мере окисления стали образуется естественная защитная патина.Каплан говорит, что нетрадиционные варианты сайдинга будут становиться все более обычным явлением, поскольку они постепенно принимаются как жизнеспособные, даже предпочтительные альтернативы признанными строителями. В конце концов, по словам Каплана, окончательное решение об использовании традиционного деревянного сайдинга или альтернативы должно быть «индивидуальным как для клиента, так и для конкретного объекта».
На рынке Viking Lumber
Джин Фланаган из магазинов Viking Lumber говорит, что он заметил, что готовый фиброцементный сайдинг становится все более популярным в последние годы.«Людям нравится, что это недорогое изделие и что после того, как они его поставят, им не нужно прикасаться к нему в течение 15 лет», — говорит Фланаган. Несмотря на то, что он предпочитает композитный сайдинг, Фланаган остается поклонником кедровой черепицы. Но он дает один совет, когда дело доходит до традиционного сайдинга: «убедитесь, что на нем нет пятен». Фланаган отмечает, что за разницу примерно в 100 долларов за 100 квадратных футов домовладельцы могут получить готовую черепицу.

Ellsworth Building Supply «Мы все еще продаем огромное количество сайдинга из кедра», — говорит Стив Смит, директор по профессиональным продажам Ellsworth Building Supply.«Многие потребители действительно делают различие между натуральным продуктом или составным продуктом». Вместе с тем, Смит отмечает, что рынок композитного сайдинга значительно вырос за последние годы — сейчас он составляет от 20 до 25 процентов продаж сайдинга компании. «Появилось признание новых композитных продуктов, поскольку подрядчики становятся более удобными с ними, — говорит Смит, — а потребители сами узнают о возможных вариантах».

Замена поврежденного сайдинга в историческом доме

Клинт К.Томас, эсквайр. Фотография Стерлинга Томаса

Говорят, что пиломатериалы, доступные сегодня, не такие плотные или твердые, как пиломатериалы, заготовленные двадцать или более лет назад, потому что теперь их распиливают, когда они еще очень молоды. Латексная краска определенно не такая долговечная, как краска на основе свинца, которую использовали наши деды.

Если вы поместите эти две новые вещи вместе на внешней стороне дома, это создаст рецепт для проблемы домашнего ремонта.

Я могу засвидетельствовать этот факт на собственном опыте.Мы с женой счастливы владеть викторианским домом ок. 1880 г., где сохранился старинный деревянный сайдинг, обычно называемый обшивкой № 105. Как и во многих старых домах, мы используем заднюю дверь в качестве главной, так как она примыкает к подъездной дорожке. В доме есть небольшая деревянная терраса, некоторые люди назвали бы ее крыльцом, прямо у задней двери.

Обратной стороной этой колоды является то, что она заставляет часть сайдинга гнить. Дождевая вода с двух разных крыш падает на эту часть настила, и когда она ударяется о поверхность, она разбрызгивается обратно на сайдинг дома.Кроме того, полуденное солнце неумолимо бьет по этой стороне дома, в результате чего краска портится быстрее, чем обычно, что, в свою очередь, позволяет воде просачиваться в любую трещину в древесине, которую она может найти, в конечном итоге сгнив. В отличие от сайдинга, настил сделан из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, и выдерживает воздействие дождевой воды.

Та же проблема возникает в небольшом сарае, примыкающем к дому. Он находится рядом с патио из цемента, и, как и в случае с настилом, вода брызгает с патио обратно на сайдинг сарая.С годами это привело к тому, что нижние три доски стали очень рыхлыми и начали гнить.

Еще одна проблемная зона — это узкая полоса сайдинга, примыкающая к крыше бокового крыльца и прямо под ней. Вода стекает каскадом с основной крыши на крышу крыльца, а затем большое количество воды направляется через конец крыши и неизменно стекает по этой полосе сайдинга.

Простое решение — добавить пару желобов и карниз. Однако, поскольку дом расположен в Национальном историческом районе и никогда не имел этих удобств, нам запрещено устанавливать их сейчас, поскольку это изменит первоначальный внешний вид и характер дома.Кроме того, это только предотвратит падение воды с крыши, но никак не повлияет на дождевую воду, которая падает прямо на палубу.

Воздействие воды привело к гниению древесины на оригинальной обшивке этого дома в Национальном историческом районе.

Второй альтернативой решению проблемы является покупка сайдинга из обшивки № 105, который вырезан из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением. Ни один из моих местных центров по ремонту дома не предлагает обшивки, обработанные давлением. Фактически, очень немногие из них даже носят этот вид сайдинга из обшивки.

Мы оторвали гнилой сайдинг и использовали его профиль в качестве шаблона для фрезерования новых деталей.

Таким образом, чтобы окончательно решить эту проблему, я решил изготовить свой собственный сайдинг обшивки № 105 из кусков 1 × 6, подвергнутых обработке давлением. В целом мне потребовалось примерно 34 погонных фута сайдинга для ремонта секции рядом с крыльцом и еще 30 погонных футов для ремонта боковой части сарая.

Для получения стабильной рабочей поверхности и гладкого, равномерного резания мы фрезеровали сайдинг с помощью фрезерного станка, установленного на фрезерном столе.

Я купил обработанные доски 1 × 6 длиной 8, 10 и 16 футов для ремонта. Я использовал более длинные части на стене рядом с крыльцом и на сарае рядом с внутренним двориком, и я использовал несколько ломов, чтобы сделать части, которые мне понадобились для ремонта, рядом с боковым крыльцом.

Фрезерование сайдинга

Для этого проекта я использовал 3/4 дюйма. Вертикальная насадка с выступом, изготовленная Фрейдом в моем маршрутизаторе. Я сохранил кусок сосновой обшивки заводской фрезеровки, которая использовалась в последний раз, когда мне приходилось делать такой же ремонт.Я использовал этот кусок лома в качестве шаблона для нового пиломатериала, который фрезеровал. 3/4 дюйма сверло с приподнятой панелью срезает слишком много дерева, чтобы попытаться удержать фрезер от руки, плюс недостаточно места на краю 3/4 дюйма. толстый кусок ложа для надежной фиксации маршрутизатора. Большой размер бита маршрутизатора требует, чтобы он использовался на столе маршрутизатора.

Чтобы сделать выемку в сайдинге, мы использовали фрезу для вертикальных выступов 3/4 дюйма производства Freud. Доски прикреплены к ограждению и подаются вертикально через стол фрезерного станка.

Итак, первым шагом в процессе фрезерования была установка моего фрезерного стола с фрезой для приподнятых панелей, используя в качестве ориентира оставшуюся часть обрезков. Очень важно использовать перину или другую временную направляющую, чтобы удерживать приклад на месте, когда он проходит через маршрутизатор. Большая режущая поверхность фрезы в сочетании с длинным куском пиломатериала требует использования некоторого типа перин. В противном случае сделать точный пропил практически невозможно.

На этой фотографии показан полученный вырез в верхней части сайдинга из обработанной древесины.

После того, как стол был установлен, я смог пропустить мою первую доску, чтобы сделать бухту в том, что будет моим новым куском сайдинга.

На самом деле, я сделал несколько проходов через маршрутизатор, чтобы удалять только небольшое количество древесины с каждым проходом от обработанной заготовки, потому что 3/4 дюйма. бит для подъема панели удаляет много древесины.

Насечка в нижней части сайдинга сделана с помощью сверла Фрейда.

Здесь необходимо сделать одно предостережение. Пиломатериалы, подвергнутые обработке под давлением, при отправке в розничные магазины остаются влажными.Если он слишком влажный, маршрутизатору будет сложно разрезать новый профиль, и в результате он может отслоить длинные деревянные полоски. Поэтому, выбирая обработанный пиломатериал для такого проекта, как этот, выбирайте немного влажные куски, а затем поместите их на пару часов под прямыми солнечными лучами, чтобы они еще больше высохли. Обязательно периодически переворачивайте доски, чтобы обе стороны подвергались воздействию солнечного света.

Установите перины так, чтобы оказывать давление на заготовку, чтобы она обеспечивала равномерную и постоянную подачу поперек фрезы.

Кроме того, не забывайте надевать защитные очки при использовании любого электроинструмента, но абсолютно необходимо их носить при работе с такой большой фрезой на обработанной древесине. Количество древесины, удаляемой при каждом обороте фрезы, в сочетании с тем фактом, что древесина еще влажная после заводской фрезеровки, часто приводит к отлету больших кусков древесины. Всегда кажется, что этот мусор падает на оператора.

Сделайте серию последовательных неглубоких проходов через фрезер, чтобы избежать ожогов на дереве.

Может потребоваться выполнить несколько чистовых проходов через фрезер для получения гладкого окончательного пропила. Большая фреза имеет тенденцию формировать контуры в новом вырезе бухты. Один или два дополнительных прохода через маршрутизатор сгладят их и устранят любые волны, оставшиеся после первых пар разрезов.

На этом фото показан полученный фрезерованный профиль и то, как сайдинг сцепляется на стене дома.

Если вы фрезерете более одной части сайдинга, я настоятельно рекомендую пропустить все части через стол фрезерного станка, прежде чем менять биты, чтобы сделать паз в нижней части сайдинга.Последовательное пропускание всех деталей через фрезерный станок гарантирует однородный рез и внешний вид всех обрабатываемых деталей.

Профессионально фрезерованный профиль не такой толстый, как 3/4 дюйма. снабжать. Фактически, его толщина составляет всего 5/8 дюйма. Я мог бы строгать свою ложу 1 × 6 до 5/8 дюйма с заводской фрезеровки на 3/4 дюйма, но я решил оставить его на 3/4 дюйма, чтобы было больше древесины, чтобы противостоять разрушительным воздействиям дождя и дождя. солнце.

Удалите весь поврежденный сайдинг до оголенных шпилек.Кондиционированные помещения потребуют теплоизоляции, обшивки и обшивки дома.

После фрезерования вертикальной выемки на последнем этапе на нижней внутренней кромке каждой доски был вырезан паз. Это легко сделать с помощью набора пазов для маршрутизатора.

Блокировка сайдинга начинается сверху.

Примечание: Если у вас есть набор насадок с пазом и пазом, и вы не хотите покупать новую фрезу, вы можете использовать насадку с пазом, чтобы сделать паз. Для этого оставьте оба режущих лезвия язычка на сверле и просто поднимите его достаточно высоко, чтобы самый верхний резец не касался древесины.Таким образом, нижнее лезвие для резки языка прорезает паз на нижнем крае ложи, в то время как второе лезвие безвредно вращается в воздухе, оставляя полоску дерева между ними.

Так же, как и при фрезеровании пропилов бухты, рекомендуется последовательно пропустить все новые сайдинги через шпунт, чтобы все они имели одинаковое выравнивание. Сайдинг Weatherboard рассчитан на то, чтобы каждая деталь перекрывала нижнюю часть. Канавка на одной детали будет перекрывать выемку на детали, находящейся непосредственно под ней.Перекрытие — это то, что предотвращает попадание воды между досками. Вот почему так важно, чтобы все доски имели одинаковое выравнивание.

Фрезерование сайдинга погодных плит №105 из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, — это простой процесс, требующий всего лишь фрезерного станка и пары специальных насадок, которые впоследствии можно будет использовать в других проектах.

Установить с помощью гвоздей, затем закончить грунтовкой и краской для наружных работ.

Я фрезеровал 34 погонных фута, которые мне понадобились, менее чем за три часа от начала до конца.Три часа моего времени — это небольшие вложения в сайдинг, который будет устойчивым к гниению на долгие годы (при правильной грунтовке и покраске). Если у вас есть дом, который похож на любой деревянный сайдинг, и особенно старый дом с сайдингом из обшивки, подумайте о том, чтобы установить свой собственный обработанный сайдинг на тех парах мест, которые, кажется, всегда остаются влажными.


Рекомендуемые статьи

Поэзия, связанная с внутренним миром: 2007

Перевод с греческого Рэй Далвен

Когда внезапно в полночь
слышится невидимая труппа, проезжающая
с изысканной музыкой, с криками —
не оплакивайте напрасно ваше состояние, которое вас подводит,
ваши работы, которые провалились, планы твоей жизни
, которые все оказались иллюзиями.
Как будто долго к этому готовилась, как отважная,
прощалась с уходящей Александрией.
Главное, не обманывайтесь, не говорите себе
, что ваши уши обманули вас, это был всего лишь сон;
не опускайтесь до таких тщетных надежд.
Как если бы долго к этому готовились, как бы мужественно,
как бы вы достойны такого города;
твердым шагом подходит к окну,
и слушает с волнением, но не
с мольбами и жалобами труса,
в качестве последнего удовольствия прислушивается к звукам,
— изысканным инструментам мистической труппы,
— и прощается с ней. Александрию вы теряете.

CP Cavafy — Бог оставляет Антония
Перевод с греческого Теохариса К. Теохариса

Внезапно, в полночь, когда слышится прохождение невидимой труппы
,
с изысканными игроками, с голосами —
не жалейте своей удачи, теперь совершенно измотан,
ваших действия, которые потерпели неудачу, ваши жизненные проекты,
все закончились заблуждением.
Как человек, который всегда был готов, как мужчина, который этим осмелился,
прощайся с ней, с Александрией, которая уезжает.
Прежде всего, не обманывайте себя,
и говорите, что это сон или что ваши уши обманули;
не опускается до таких пустых надежд.
Как человек, который все это время был готов, как человек, который этим осмелился,
, достойный достоинства, которое сделало вас достойным такого города,
ровно подходите к окну,
и слушайте, тронутое, но не нуждающееся
и недовольный, как трус,
слушайте, получая последнее удовольствие,
звуки, редкую игру той мистической труппы,
, и прощайтесь с ней, с той Александрией, которую вы проигрываете.

CP Cavafy — Бог оставляет Антония
Перевод с греческого Даниэля Мендельсона

Когда внезапно в полночь раздается звук
невидимой процессии, проходящей мимо
с изысканной музыкой и повышенными голосами —
ваша удача, который теперь уступает место; злополучный исход всех ваших усилий
; планы, которые вы строили на жизнь,
, которые оказались ошибочными: не оплакивайте их напрасно.
Как тот, кто долго готовился, как кто-то храбрый,
простился с ней, с Александрией, которая уезжает.
Прежде всего не обманывайте себя, не говорите
, что это был сон, что ваши уши обманули вас;
не опускается до таких тщетных надежд.
Подобно тому, кто давно подготовился, как кто-то храбрый,
, как и положено человеку, наделенному таким городом, как этот,
идет, не колеблясь, к окну
и слушает с глубоким волнением, но не
с мольбами и нытьем трус,
звукам — последнее развлечение —
изысканным инструментам этой команды посвященных,
и прощайся с ней, с Александрией, которую ты теряешь.

Работа с асбестовым сайдингом: накрыть или удалить?

Планирую установить виниловый сайдинг на дом, в котором есть асбестовый сайдинг. Следует ли снимать асбестовый сайдинг или бортик поверх него? -Frank

Hi Frank,

Если асбестовый сайдинг не поврежден, он не представляет значительной опасности для здоровья и не требует удаления. И EPA, и Институт винилового сайдинга рекомендуют не беспокоить асбест, если это вообще возможно. Установка винилового сайдинга потребует взбивания асбеста гвоздями.

Об асбестовом сайдинге

Асбестовый сайдинг состоит из асбестовых волокон, смешанных с портландцементом. Он очень хрупкий и имеет тенденцию к растрескиванию и разрушению при забивании гвоздей, что может привести к выбросу волокон асбеста как в воздух, так и в землю. Воздействие и вдыхание волокон асбеста может привести к проблемам с легкими и раку.

Обычной практикой является нанесение слоя обшивки или листов пенопласта поверх асбеста с последующим покрытием виниловым сайдингом; но не забудьте сначала проверить местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, разрешено ли это в вашем районе.Однако сначала удаление асбестового сайдинга — хотя и более дорогое — является лучшей альтернативой в долгосрочной перспективе.

Я рекомендую, чтобы сертифицированный подрядчик по удалению асбеста снимал существующий асбестовый сайдинг, хотя во многих районах домовладельцам разрешено удалять асбестовый сайдинг самостоятельно, если они соблюдают надлежащие меры предосторожности. Начните с отправки образца сайдинга в одобренную EPA лабораторию для тестирования, чтобы убедиться, что сайдинг действительно содержит асбест.

Удаление асбестового сайдинга

Если тест окажется положительным, и вы все же решите удалить асбестовый сайдинг самостоятельно, важно соблюдать все правила техники безопасности и правильно утилизировать асбестовый материал, в том числе:

  • Положить пластиковую пленку толщиной 6 мил. на земле вокруг дома, чтобы уловить мусор.
  • Носите правильно подогнанный респиратор, разрешенный для работы с асбестом (фильтр HEPA, окрашенный в фиолетовый цвет).
  • Носите одноразовый комбинезон с капюшоном, резиновые перчатки, защитные очки и резиновые сапоги.
  • Не приносите в дом одежду, обувь или инструменты, загрязненные асбестом.
  • Разместите предупреждающие знаки и держите людей подальше от зоны во время работы.
  • Держите все окна и двери в доме закрытыми во время вывоза.
  • Намочите асбестовый сайдинг и удаленный мусор водой до и во время удаления.
  • Работайте сверху вниз, удаляя улиток, чтобы не сломать асбестовый сайдинг.
  • Не бросайте и не роняйте удаленный асбестовый сайдинг.
  • Оберните асбестовый сайдинг пластиковой пленкой толщиной 6 мил и закрепите пластик изолентой или поместите мусор в полиэтиленовые пакеты для тяжелых условий эксплуатации.
  • Утилизируйте асбест надлежащим образом на свалке или обратитесь в местную службу вывоза мусора, чтобы узнать, собирают ли они асбестовый материал.
  • Утилизируйте всю одежду и обувь, использованные при удалении асбеста.
  • Вымойте и очистите все инструменты, используемые при удалении асбеста.
  • Тщательно вымойтесь после работы с асбестом.

После того, как асбестовый сайдинг будет удален и утилизирован, установите изоляцию и воздухопроницаемую пленку поверх обшивки перед установкой нового винилового сайдинга.

Удачи в вашем проекте,

Дополнительная информация

Выдувание деревянного сайдинга — что делать

В зависимости от климата, в котором вы живете, деревянный сайдинг может прослужить от 25 до 35 лет.С годами вы можете заметить, что сайдинг в какой-то момент начинает трескаться или выпучиваться. Что вызывает это? И как это исправить? Мы нашли для вас ответы. В этом посте мы обсудим причины, по которым деревянный сайдинг может начать выпирать, и как его заменить или отремонтировать, когда это происходит.

Если вы обнаружите, что деревянный сайдинг для дома начинает вздуться, лучше всего как можно скорее заменить поврежденные части. Прежде чем это сделать, важно сначала оценить весь сайдинг, чтобы определить, нужно ли заменять только определенные части или весь сайдинг нужно удалить и заменить.Замена сайдинга включает удаление всех поврежденных частей и подкладки и установку новых частей, прибивая их гвоздями.

Замена деревянного сайдинга может быть простым проектом по благоустройству дома или сложным проектом, в зависимости от того, какую часть сайдинга необходимо заменить. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этапах реализации этого типа проекта. Мы также расскажем, как заменить виниловый сайдинг.

Почему мой сайдинг выпирает?

Изолированные участки деревянного сайдинга обычно повреждаются первыми.Они могут быть повреждены при неправильной установке из-за погодных условий, таких как осадки, лед и ветер. Если древесина начинает вздуваться, это означает, что она, скорее всего, сгнила и ее обязательно нужно будет заменить раньше, чем позже. Если дерево не заменить, внешний вид вашего дома будет незащищенным и более подверженным повреждениям от внешних элементов, не говоря уже о том, что это отрицательно скажется на внешнем виде вашего дома.

Как заменить выпуклый деревянный сайдинг

1.Измерьте свои текущие платы

Для замены поврежденного деревянного сайдинга сначала необходимо приобрести новую деревянную вагонку того же размера, что и старые поврежденные доски. Начните с измерения длины, ширины и высоты старой доски с помощью рулетки. Также обратите внимание на текстуру дерева. Если текстура шероховатая, замените ее на грубый сайдинг. Если текстура гладкая и ровная, вам захочется найти похожую вагонку. Если вы не знаете, какой у вас сайдинг в настоящее время, лучше всего спросить специалиста по сайдингу в вашем местном магазине товаров для дома.

2. Определить размер ногтя

Рекомендуемый гвоздь для деревянного сайдинга — нержавеющая сталь, кольцевой стержень. Эти гвозди не ржавеют, не окрашивают и не оставляют черных следов на дереве. Кроме того, их хвостовики работают как мини-зазубрины, позволяя им цепляться за древесину. Это предотвращает выпадение гвоздя во время установки или изменений в древесине. Обычный размер сайдинга составляет 2 — / 2 дюйма, хотя вы также можете использовать 2-1 / 4 гвоздя, в зависимости от толщины ваших вагонок.

3. Разрезать старую доску

Установите лестницу, чтобы начать удаление старых досок. После того, как вы приобрели новые доски и гвозди, пришло время избавиться от старых. Начните с измерения длины поврежденной доски с помощью канцелярского ножа. Не разрезайте доску слишком глубоко, так как вы можете случайно порезать подложку под ней.

Купите универсальный нож на Amazon!

4. Снимите старые доски

Затем возьмите монтировку и поместите конец под край первой поврежденной доски.С помощью руки или молотка постучите по монтировке и ослабьте гвоздь. Если вы можете дотянуться до гвоздя, вытащите его монтировкой. Эта часть проекта требует очень деликатного подхода, так как вы не хотите треснуть или повредить соседние доски. Продолжайте перемещать монтировку по краю доски, пока она не сломается пополам. Как только это произойдет, используйте монтировку, чтобы удалить оставшуюся половину доски.

Купите монтировку на Amazon!

5. Удалите все старые гвозди

При снятии вагонки вы обнаружите гвозди в нижней и верхней части доски.Используйте монтировку, чтобы вытащить гвозди, вбитые в доску или подложку. Полезно держать монтировку горизонтально, чтобы не повредить сайдинг под ней. Вы также можете использовать для этой задачи молоток. Самый быстрый способ поднять нижние гвозди — осторожно постучать монтировкой, когда вы работаете с ней под краем доски.

Как только доска начнет расшатываться, вы сможете ее вытащить. Некоторые ногти могут вырасти сами по себе. В противном случае вам нужно будет поместить под них головку молотка или монтировку.Верхние гвозди обычно выходят раньше нижних. В противном случае вы можете отрезать их ножовкой. Если вы это сделаете, обязательно разрежьте их так, чтобы они лежали заподлицо с подложкой.

Купите молоток на Amazon!

6. Выровняйте доску и разрежьте ее

После снятия первой вагонки положите ее на землю, а затем положите на нее новую. Выровняйте доски и карандашом или маркером отметьте, где вам нужно будет разрезать новую доску.Также полезно надрезать доску канцелярским ножом — это предотвратит растрескивание доски, когда вы ее увидите.

Для резки доски можно использовать ручную пилу, циркулярную пилу или ножовку. Циркулярная пила может быть самым быстрым вариантом, в то время как ножовка может быть наиболее удобной. После резки новой доски не забудьте отложить обрезки в сторону, чтобы их нельзя было принять за новые заменяемые.

Купите циркулярную пилу на Amazon!

7. Нанесите герметик на новую доску

После того, как доски будут разрезаны, возьмите герметик для дерева и нанесите толстый слой на конец доски, который будет прикреплен к внешней стороне дома.Обязательно наносите герметик длинными ровными бусинами. Герметик должен покрывать конец доски, а верхние 1/4 дюйма тыльной стороны соприкасаются с обшивкой.

Купите акриловый герметик на Amazon!

8. Прикрепите новую доску и прибейте гвоздями

Установите новую доску на место и убедитесь, что она находится заподлицо с соседними обшивками. Затем возьмите гвоздь и поместите гвозди в конец доски примерно на 3/4 дюйма от края доски. Выровняйте гвозди вертикально, чтобы доска не раскололась.Если вы не используете пистолет для гвоздей, убедитесь, что вы полностью забили гвозди и убедитесь, что каждый из них лежит немного ниже поверхности доски.

Также убедитесь, что гвозди на конце соединения не подходят ближе, чем на 1-1 / 2 дюйма к краю. Будьте осторожны при использовании молотка, чтобы случайно не повредить дерево во время процесса. Наконец, добавьте небольшие бусинки герметика в отверстия от гвоздей и протрите сухой тканью доступ, который может сочиться из сустава.

9. Покрасьте новую доску

После того, как плата установлена, пора ее покрасить.Если у вас остались старые банки, оставшиеся после первоначальной покраски досок, вытащите их и не забудьте перемешать перед нанесением краски. Если вы заменяете весь сайдинг или у вас нет старых банок с краской, не забудьте загрунтовать дерево перед покраской. Кроме того, убедитесь, что вы используете грунтовку, предназначенную для наружных поверхностей.

Краска также должна быть специально разработана для наружных поверхностей. Если вы покупаете новую кисть, подумайте об использовании кисти с натуральной щетиной, так как они лучше работают на деревянных поверхностях.После того, как вы покрасили новую доску, проверьте землю на предмет гвоздей и утилизируйте их (и старые доски) должным образом. Возможно, будет проще использовать магнитную подметальную машину, если вы работаете на траве или на темных участках.

Купите кисть с натуральной щетиной на Amazon!

Как снять и заменить один кусок винилового сайдинга?

Процесс замены винилового сайдинга очень похож на процесс замены деревянного сайдинга. Вот основные этапы выполнения задачи:

  1. Определите местоположение и характеристики сайдинга, который необходимо заменить.
  2. Установите лестницу на краю дома.
  3. Используйте монтировку или молоток, чтобы продеть под доски и поддеть их вместе с гвоздями.
  4. Слегка подтолкните виниловый сайдинг вниз, а затем потяните его, чтобы снять с подложки.
  5. Измерьте, отметьте и обрежьте новые детали сайдинга и убедитесь, что они такого же размера, как и старые.
  6. Прикрепите новый виниловый сайдинг с помощью гвоздей и герметика.

Сколько стоит заменить кусок винилового сайдинга?

Стоимость замены винилового сайдинга будет зависеть от того, где вы находитесь и сколько сайдинга потребуется заменить.Большинство домашних подрядчиков взимают от 40 до 60 долларов в час за замену сайдинга. Виниловая вагонка может стоить от 3 до 7 долларов за квадратный фут.

Это может привести к замене винилового сайдинга на сумму от 3000 до 6000 долларов. Лучше всего просмотреть отзывы каждого потенциального подрядчика и тщательно их проверить, прежде чем нанимать их для работы. Замена винилового сайдинга требует деликатного обращения и опыта. Причина этого в том, что новые детали очень легко повредить, а неправильное обращение может быстро привести к увеличению материальных затрат для вашего проекта.

Почему мой виниловый сайдинг выглядит волнистым?

Наиболее частые причины, по которым виниловый сайдинг выглядит волнистым, — это неправильная установка или изменение окружающей среды. Вот самые распространенные:

  • Изменения в фундаменте дома
  • Гвозди установлены слишком туго
  • Изменения наружной температуры
  • Смещенные панели
  • Неправильная установка гвоздя

Если виниловый сайдинг начинает казаться волнистым, возможно, пришло время заменить его новым.

Завершение работы

Деревянный сайдинг может начать вздуваться, если он сгнил или поврежден. Если ваш деревянный сайдинг поврежден, лучше заменить его как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения и еще более дорогостоящие ремонтные работы. Если вы никогда не устанавливали сайдинг в свой дом, возможно, лучше обратиться к специалисту по сайдингу.

Перед тем как уйти, обязательно ознакомьтесь с другими нашими сообщениями:

7 лучших вариантов краски для деревянного забора

В чем разница между краской для внутренних и наружных работ?

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *