Односкатная крыша пристройки к дому своими руками: Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками | Школа ремонта

Содержание

Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками | Школа ремонта

Односкатная крыша пристройки к дому имеет простую конструкцию, поэтому ее можно довольно быстро построить своими руками без особенных проблем и значительных затрат. О том, как сделать крышу, какие для этого могут потребоваться материалы и инструменты, и какова должна быть последовательность выполнения работ, мы расскажем более подробно.

Выбираем угол наклона крыши

Прежде чем приступить к работе, следует выполнить несколько предварительных действий. Во-первых, необходимо спроектировать крышу пристройки. Для это делается чертеж, в котором обязательно нужно определить угол наклона поверхности крыши.

Угол наклона — очень важная величина, которая оказывает влияние на долговечность и эффективность кровли. Правильно выполненные расчеты помогут качественно и быстро справиться с работой. Чем выше угол, тем больше материалов придется потратить на то, чтобы построить крышу пристройки.

Этот показатель подбирается с учетом преобладающих погодных условий в местности, где стоит дом. Чем больше выпадает в этом регионе осадков, тем большим должен быть угол. Благодаря этому вода и снег не будут скапливаться и разрушать поверхность крыши. В местности, где дуют сильные ветра, лучше выбрать небольшую величину угла.

Односкатная крыша пристройки к дому

Угол наклона тоже подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлена кровля:

  • черепица или шифер — минимум 22 градуса;
  • рубероид — минимум 5 градусов при двухслойном покрытии, и 15 градусов — при трехслойном;
  • профнастил — минимум 12 градусов;
  • металлочерепица — 14 градусов;
  • ондулин — минимум 6 градусов;
  • мягкая черепица — минимум 11 градусов.

Как показывает практика, крыша пристройки к основному сооружению может иметь максимальный угол наклона, равный 45 градусам. Но выбирая показатель в промежутке между минимальными и максимальными, важно учитывать не только эстетику кровли, но и помнить о нагрузках, которые будут возникать при выпадении осадков или порывах ветра.

Неправильно выбранный угол наклона приведет к непредвиденным расходам денег на ремонт в случае падения пристройки.

Подбираем материалы

Традиционно односкатная крыша строится из деревянных брусьев, на которые укладывается кровельный материал. Дерево подбирается твердых пород, хорошо просушенное и обработанное защитными веществами от насекомых и атмосферных воздействий. Кроме того, все деревянные детали, из которых будет построена односкатная крыша пристройки, нужно пропитывать противопожарными средствами. Благодаря этому значительно увеличится срок эксплуатации стропил и балок конструкции.

Для того, чтобы возвести крышу пристройки, потребуются следующие материалы:

  • брус для балок, стропил и опор;
  • доска для обрешетки и обшивки торца и боковин;
  • утеплитель и гидроизоляция;
  • кровельные материалы.

О последних следует поговорить отдельно. Обычно крыша пристройки к жилому дому делается из того же материала, что и основная крыша. Но в случае, если такой возможности нет, кровельный материал подбирается исходя из финансовых возможностей владельца дома.

Материалы для крыши

Брус для стропил выбирается с размерами от 120х120 миллиметров и до 150х150 миллиметров. Они зависят от веса материала, который был выбран для кровли. Чем он тяжелее, тем толще должен быть брус. Также нужно взять «запас» на нагрузку в виде снега, дождя или ветра.

Для выполнения работ своими руками будут нужны инструменты:

  • электрическая или ручная пила;
  • электрическая дрель;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • топор;
  • нож;
  • мебельный степлер;
  • саморезы или гвозди;
  • уровень;
  • рулетка.

Гвоздями и саморезами запасаются из расчета, что на 1 квадратный метр поверхности потребуется 8-10 штук. А при покупке изоляционного материала и утеплителя для кровли нужно помнить, что к необходимому размеру нужно добавить еще 10-15%, которые пойдут на нахлесты, обрезку или стыковку материалов.

Количество стропил берется из того расчета, что устанавливаются они на расстоянии не более 1 метра друг от друга.

Выполняем строительные работы

В случае, когда не предусмотрен дом с пристройкой под одной крышей, необходимо, чтобы крыша дома выступала над пристройкой не менее, чем на 5 сантиметров. Нужно тщательно продумать, как привязать конструкцию к стене, иначе внутрь будет попадать дождевая вода или снег.

Стропила будут опираться на наружную стену, поэтому на ней при помощи уровня горизонтально крепится несущий брус, он же мауэрлат. Это самый толстый брус, и чем выше делают угол крыши или чем тяжелее выбранный кровельный материал, тем массивнее он должен быть.

Мауэрлат максимально надежно крепится к стене, потому что на нем будут закреплены концы стропил в месте, где будет стыковка пристройки и стены основного здания. Как соединить их между собой? Стропила лучше вставлять в пазы, предварительно вырезанные в мауэрлате. Рекомендуемое расстояние между ними должно быть около 0,6-0,8 метра, но не более одного метра.

Установка стропил

При укладке стропил необходимо следить за тем, чтобы все они имели одинаковый угол наклона. Иначе может возникнуть перекос, и вода, скапливаясь, будет разрушать крышу пристройки.

После того, как стропила закреплены, начинается второй этап строительных работ — гидроизоляция. Если стропила длинные, между ними добавляются дополнительные опоры. На них сверху поперек брусьев раскладывается рубероид, толстая пластиковая пленка или другой гидроизоляционный материал. Специалисты рекомендуют делать соединение внахлест и каждый стык проклеивать клейкой лентой. А сам рубероид крепить к стропилам степлером.

Чтобы вода не попадала в щель между кровлей пристройки и стеной дома, стык дополнительно изолируют. Как соединить кровлю пристройки со стеной? Для этого край самой верхней полосы рубероида выводят над поверхностью крыши пристройки и разогревают паяльной лампой, после чего приклеивают к стене.

Правильное крепление к стене дома

Поверх слоя гидроизоляции делают обрешетку. Для этого используют брус размером 5х5 см, который крепится поперек стропил. Для твердой кровли расстояние между брусьями берут такое, чтобы один лист лежал как минимум на двух из них. Для мягкой кровли обрешетка делается сплошной, из досок или ОСБ.

Заключительный этап — укладка кровельного материала. Его кладут, начиная с нижнего ряда по направлению к верху, закрепляя по технологии, присущей каждой из разновидностей. При этом важно следить, чтобы соединение не имело щелей.

Остается зашить досками торцевые части боковины, чтобы под крышу не попадали вода и снег.

Теплая или холодная?

Некоторые мастера рекомендуют утеплять крышу пристройки.

Это уменьшит потерю тепла в доме, если пристройка не будет отапливаться. Это будет необходимо, если в ней делают отдельный источник отопления.

Утепление крыши пристройки

Для утепления перед укладкой на кровлю гидроизоляции в пристройке делают черновой потолок. Не него укладывают слоями утеплитель, сверху его покрывают гидроизоляционным слоем. И только после этого проводятся все описанные выше работы.

Снизу потолок пристройки можно зашить фанерой или гипсокартоном.


Кроме того, следует утеплить и торцевые часть кровли, чтобы боковой ветер не выдувал тепло. Для этого можно использовать любой материал, исходя из финансовых возможностей.

Некоторые мастера, делая кровлю пристройки, обшивают торцевые части поверх досок разными отделочными материалами, например, пластиком. Благодаря этому такая крыша приобретает более нарядный и законченный вид.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать односкатную крышу

Крыши с одним скатом обладают довольно простой конструкцией. Это обеспечивает их востребованность у частных застройщиков. Односкатные кровли довольно часто устраивают при сооружении гаражей и различных хозяйственных построек.

Кроме того, конструкции, имеющие один скат, могут устраиваться своими руками без лишних усилий. Они имеют форму прямоугольника, расположенного на одной плоскости. Удобнее монтировать такую кровлю и по причине небольшого расхода строительных материалов. Создается односкатная крыша своими руками пошагово, в соответствии с заранее подготовленным планом.

Преимущества


Достоинств у односкатных кровель довольно много. Чтобы понять, насколько выгодно монтировать такую крышу, следует рассмотреть каждое из них:

  • небольшая масса;
  • простота монтажа;
  • доступность создания дымохода и системы водостока;
  • невысокая итоговая цена;
  • широкие возможности при выборе материалов.

Многие односкатные кровли обустраиваются довольно интересно, что позволяет сделать их дизайн более привлекательным. Угол наклона таких конструкций выбирают в зависимости от климата региона. В случае со снежными зимами градус наклона кровли выполняется больше. При расположении дома в ветреном регионе его, наоборот, нужно сделать меньше.

Подобные кровли могут выполняться вентилируемыми и невентилируемыми. Первый вариант используется при строительстве жилых домов. Уклон кровли при этом находится в диапазоне 8-25 градусов. Воздухообмен происходит благодаря выполнению специальных отверстий, устроенных по бокам кровли.

Крыши невентилируемого типа монтируются на гаражах, придомовых пристройках и сараях. Угол наклона у них довольно мал и составляет 3-6 градусов. Чертежи и фото сделанной своими руками односкатной крыши можно найти в данной статье.

Проектирование и конструкция


Разобраться, как сделать односкатную крышу, поможет заранее подготовленная схема конструкции кровли. Начинать работу без чертежа не имеет смысла, поэтому необходимо сначала составить проект. Благодаря этому можно выбрать оптимальный угол наклона ската. Его рассчитывают в соответствии с различными нагрузками. Односкатная крыша хороша тем, что диапазон ее уклона довольно велик – от 3 до 45 градусов.

Важно! Выбор материала покрытия для кровли сказывается на ее долговечности. При обшивке крыши металлочерепицей выбирается угол наклона 14 градусов.

Устройство односкатной крыши довольно простое. Конструкция включает:

  • кровельный материал;
  • обрешетку;
  • систему стропил;
  • слой гидроизоляции;
  • теплоизоляцию.

Менее затратно покупать шифер. Часто выбирают металлочерепицу и ондулин. Если здание находится на территории с порывистыми ветрами, следует выбирать односкатную крышу.

Выбор кровельного материала


Важно правильно сделать чертеж. Начинать работу следует с выбора материала покрытия. Еще нужно определиться с углом наклона кровли. Для односкатных кровель следует использовать рубероид, профнастил или металлопрофиль. Часто на крышу монтируют ондулин и шифер.

Если для кровли выбрана мягкая черепица, стоит помнить, что ее поверхность подходит для кровель не более 10 градусов уклона. При использовании профнастила или шифера необходимо выбирать средние показатели уклона – от 20 до 30 градусов. В случае с металлочерепицей необходимо сделать уклон не меньше 35 градусов.

При выборе кровельного материала необходимо учитывать его способность своевременно устранять осадки с крыши. Учитываются и тонкости взаимодействия покрытия с различными видами осадков. Например, легче всего снег сходит с профнастила и шифера.

Сооружение односкатной крыши


Для устройства кровли пошагово необходимо иметь определенные инструменты и материалы. Деревянные элементы должны иметь влажность не больше 22%. Кроме того, перед установкой их обрабатывают антисептиком. Устройство односкатной крыши не отличается сложностью, поэтому соорудить ее не составит труда.

Важно! В запасе должны быть подкосы, распорки и ригели. Благодаря их установке можно повысить прочность крыши.

Каждый из этих элементов выполняет свои функции:

  • Подкосы представляют собой балки, на которые опирается система стропил.
  • Распорки являются разновидностью опор, расположенных в пролетах. За счет них обеспечивается большая устойчивость конструкции.
  • Ригель – это элемент конструкции, подпирающий несущие элементы. Благодаря ей распределяется вес конструкции на другие балки.

Каждый из этих элементов выполняет важную функцию в создании прочной и надежной крыши. Поэтому их установке следует уделять особое внимание. Перед постройкой стропильной системы необходимо подготовить определенные материалы:

  • деревянный брус сечением 100х150 мм;
  • материал гидроизоляции;
  • укладочные доски;
  • стандартные инструменты;
  • стропильные гвозди;
  • строительный скотч – понадобится при соединении гидро- и пароизоляции;
  • теплоизоляция.

Стропила всегда устанавливаются на мауэрлат. Если строение небольшое, а пролет имеет длину не больше 4,5 м, конструкция односкатной кровли максимально проста. Подобные системы включают стропильную опору и мауэрлатный брус. Такие элементы являются основными в односкатной конструкции.

Стропила следует устанавливать согласно определенным правилам, иначе спустя несколько лет ее службы могут быть неприятные последствия. Необходимо установить крепкий временный настил. По нему рабочие будут перемещаться в процессе выполнения работ. Настил должен выдерживать минимум 100 кг веса. Это позволит обеспечить безопасность рабочих.

Монтаж стропил


Устройство односкатной крыши имеет некоторые тонкости, поэтому стоит рассмотреть рабочий процесс ее создания в подробностях:

  • Монтаж поперечных стропил. Эти элементы необходимо зафиксировать на мауэрлате. На эту основу опирается все стропильная система.
  • На стропила крепят обрешетку. Выполняется она из реек 50х50 мм. Благодаря обрешетке повышается жесткость всей конструкции, а кровельный материал монтируется на нее. Обрешетку укладывают под прямым углом.
  • Строительным степлером к обрешетке крепят материал гидроизоляции. Фиксация осуществляется без натяжки. Нахлест должен быть снизу вверх.
  • Затем выполняется теплоизоляционный слой. Для этого могут быть использованы базальтовые маты.
  • В завершение работ монтируется кровельный материал. Его выбор зависит от особенностей эксплуатации кровли.

Знание этих этапов поможет понять, как правильно и быстро провести монтаж. Кроме того, важно знать некоторые особенности создания односкатных конструкций. Это позволит сделать крышу максимально прочной и долговечной.

Особенности сооружения односкатной крыши


Процесс создания односкатной кровли делится на несколько этапов. При выполнении каждого из них следует учитывать такие тонкости:

  • Поскольку мауэрлат является опорой для всей системы стропил, его главной функцией является рассредоточение веса кровли по всем деталям конструкции. Для таких целей применяется брус 10х10 см. Его устанавливают на несущие стены.
  • Между стеной и брусом укладывают рулонную гидроизоляцию, к примеру, рубероид. Чем более сильным является уклон, тем толще следует выбирать мауэрлатный брус. Во время работы обязательно пользоваться уровнем. При создании односкатной кровли следует крепить брус к стенам на анкера. Крепежные элементы должны находиться в метре друг от друга.
  • Укладка стропильных досок тоже является довольно ответственным процессом. Нужно пилить доски таким образом, чтобы они были длиннее пролета на 50 см. Выбор покрытия влияет на ширину между досками. Если используется листовой материал, то расстояние выполняется 150 см. При выборе черепицы или шифера следует сделать между досками расстояние от 100 до 120 см. Лучше, если доска будет уложена торцом кверху. Благодаря этому конструкция станет намного прочнее.
  • На мауэрлатном брусе необходимо сделать пазы, в которые будут врезаны стропила для односкатной крыши. Пазы следует сделать такого размера, чтобы они были шире устанавливаемых досок на 2-4 мм. Угол наклона пазов должен соответствовать уклону кровли. Это позволит сделать конструкцию более устойчивой.
  • При установке крыши частного дома особое внимание уделяется помещению стропильных балок в пазы. Каждая доска должна быть установлена по одной схеме. Для удобства сначала монтируют крайние стропила. Затем между ними натягивается бичевка. Благодаря этому получится ориентир, а процесс сооружения систем стропил крыши пройдет быстрее. Чтобы скрепить брусья друг с другом, понадобится использовать гвозди большого размера. Стропильные балки с одного конца крепятся к вертикальной стойке, а другого – на край стены.
  • Если дом большой, а между пролетами расстояние более 4 м, следует монтировать подкосы для каждого стропила. Если использовать этот метод при строительстве крыши, она будет надежно усилена.
  • На стропильные балки монтируется обрешетки, а на нее крепят пароизоляцию. Пленка не должна быть натянута. Располагать полоски необходимо внахлест. В местах состыковки фрагментов их склеивают строительным скотчем.
  • На пароизоляцию необходимо уложить утеплитель. Сверху на материал утепления укладывают гидроизоляцию. Это обеспечит защиту утеплителя от влаги.
  • На полученный пирог монтируется обрешетка. Чтобы ее создать, понадобятся бруски 50х50 мм. Их следует укладывать поперек стропильных досок.

После создания обрешетки необходимо уложить кровельный материал. Его следует монтировать с учетом индивидуальных особенностей материала покрытия. Зная такие особенности сооружения кровельной системы, можно оборудовать ее максимально качественно.

Технология установки кровли разнится в силу конкретных условий. Пленка гидроизоляции крепится к брускам гвоздями, которые имеют широкую шляпку. Может использоваться и строительный степлер. Частота шага при этом может составлять 20 см. От надежности крепления гидроизоляционной пленки зависит долговечность службы всей конструкции.

Креплению краев гидроизоляционной пленки следует уделить особое внимание. Пленку следует завести под свес кровли на 20 см. Затем этот отрезок подбивают гвоздями снизу. Лучше для крепления края пленки использовать деревянную рейку. Этот метод является наиболее распространенным. В этом случае можно не сомневаться, что потоки воздуха не задует под гидроизоляцию. Это обеспечит сохранность кровельного пирога.

Односкатная крыша для пристройки к дому


Для бань, сараев и гаражей часто выбирают односкатную кровлю. Такой тип крыши является самым удобным для подобных построек. Благодаря своей конструкции односкатная кровля обладает рядом преимуществ. С ними стоит познакомиться перед тем, как начать ее обустройство.

При создании кровли над пристройкой выполняется соединение стропильной системы со стеной здания. Она обустраивается отдельно от дома. Нижними концами стропила упираются на фасадную стену. Верхние при этом закрепляются на стене здания.

При этом важно соединить стену основной конструкции и систему стропил крыши придомовой пристройки. Если соединение будет слишком жестким, во время усадки крыша пристройки может деформироваться. Такой ситуации нельзя допускать.

Лучше укладывать балки на каркас из бруса, расположенный рядом со стеной здания. Промежуток, образованный между брусом и поверхностью стены, заделывают специальным герметиком. Это исключит появление сквозняков.

Чтобы пристройка смотрелась привлекательно на фоне дома, следует покрыть ее тем же кровельным материалом. Если решено построить отдельно стоящий сарай, технология возведения кровли будет немного отличаться. Это обусловлено отсутствием соединения крыши постройки со стеной основного строения.

Иногда сараи строят из бруса. В таких ситуациях верхняя часть сруба является мауэрлатом. В остальном такая крыша не отличается от кровель других построек. При создании крыши для гаража она выполняется аналогично. При наличии кирпичных стен гаража балки монтируют в заранее сделанные ниши.

Их заранее выполняют в стенах. Перед установкой деревянные элементы следует обернуть в гидроизоляционный материал. Стропила должны находиться на расстоянии друг от друга в 60-70 см. Фасадная часть гаража при этом является высокой стеной. Скат от нее идет вниз к задней части строения. Ворота следует располагать именно в фасадной стене.

Учитывая такие правила создания односкатной кровли, можно создать надежное и долговечное покрытие. Этот вариант кровли довольно удачен и практичен. Его конструкция довольно проста, а также функциональна. Такая кровля окажется прочной и теплой благодаря небольшой площади для попадания воздушных масс. Если сконструировать ее правильно, она сможет прослужить довольно долго.

Выводы


Как видно, односкатные крыши просто монтировать и обслуживать. Их часто выбирают для хозяйственных пристроек, и строений, расположенных у дома. Перед созданием стропильной системы нужно начертить схему расположения всех элементов. Это поможет рассчитать количество материалов определиться с их видом. К примеру, сечение брусьев меняется в зависимости от длины пролета между стенами и уклона кровли. Кроме того, необходимо подобрать нужный кровельный материал. Это позволит сделать кровлю более долговечной.

Важным этапом устройства односкатной крыши является создание обрешетки. Ее делают из реек 50х50 мм. При утеплении крыши придется монтировать полноценный кровельный пирог, включающий пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляционный слой. Разобраться в устройстве односкатной крыши помогут различные видео.

Кровельный материал выбирают в соответствии с особенностями ветровых и снеговых условий региона. Для придомовых построек часто выбирают металлочерепицу, ондулин и шифер. Такие покрытия долго служат, а также не портятся под действием солнца и погодных явлений.

Отправить комментарий

Как сделать крышу на пристройке к дому: способы крепления, правила монтажа

На чтение 9 мин Просмотров 680 Опубликовано Обновлено

Крыша пристроенного к дому помещения должна быть надежной и защищать от протечек. Попадание воды разрушает конструкцию кровли, стены, повышает влажность внутреннего микроклимата. Пристройка к дому с двускатной крышей возводится так, чтобы правильно соединить ее с основным строением, уменьшить уязвимость стыковок и улучшить их герметичность. Кровельные материалы должны сочетаться с покрытием дома, чтобы пристройка не выглядела чужеродной.

Разновидность крыши

Пристройка должна гармонировать с основным зданием по стилю

Чаще делают односкатный или двускатный вариант для одноэтажной пристройки, иногда используют способ возведения вальмовой крыши. Для многоярусных строений применяют шатровые, четырехскатные, каскадные системы, которые имеют сложную стропильную структуру.

В конструкции присутствуют элементы:

  • мауэрлат по периметру стен;
  • стропила, элементы бывают прямые, диагональные, нарожники;
  • коньковый прогон;
  • затяжки, стойки, бабки;
  • подкосы, шпренгели;
  • кобылки и ветровые доски.

Плоские покрытия ставят редко, т. к. они визуально не выделяют пристройку на фоне основного здания и его стен. Чертеж разрабатывают так, чтобы привязать систему к стенам или кровле с одной стороны надежным креплением.

Односкатная и двускатная

Односкатная крыша

Для односкатной крыши есть варианты без утепления и с защитой от холода. Такая система является прочной, надежной и легко возводится собственноручно. Для холодного помещения пристроенной веранды, гаража, делают небольшой наклон поверхности, чтобы уменьшить расход материала. Кровли теплых флигелей, мансардные крыши делают с техническим чердачным пространством, чтобы поставить слой утеплителя, поэтому увеличивают наклон.

Немного сложнее в устройстве пристройка с двухскатной крышей. В этом случае один фронтон крепят к стене, поэтому она должна выдерживать вес пристроя. Вертикальное ограждение выполняют из кирпича, бетона, а стену из газобетона укрепляют армирующим поясом для повышения прочности.

Однокаскадные и многокаскадные

Однокаскадные стропильные системы не содержат хитроумных геометрических форм, их легче возвести своими руками. Такие крыши относятся к бюджетным вариантам по сравнению с многокаскадными покрытиями дома. Сложные геометрические изломы встречаются в экстерьерах восточного стиля.

Многокаскадные крыши добавляют колорит и отличаются оригинальным видом. Усложненная многоступенчатая форма увеличивает расход материала на конструктивные элементы и кровельный настил. В зоне переломов скапливается снег, поэтому стропила, обрешетку рассчитывают на повышенную нагрузку. Такие крыши трудно пристроить к стене из-за замысловатой формы.

Крутые и покатые

Пологая крыша пристройки

Уклон крыши — это угол наклона скоса по отношению к линии горизонта. Выражают его в градусах, иногда представляют в процентах, для чего высоту кровли делят на расстояние пролета. Уклон устраивают, чтобы осадки своевременно удалялись с настила под собственным весом.

Бывают скаты:

  • плоские крыши — уклон до 2,5%
  • пологие покрытия — 2,5 – 10%;
  • скатные разновидности — от 10%.

На покатых конструкциях уменьшается расход кровельного материала, но берут металлочерепицу, профнастил большей толщины, которые стоят дороже. На крутых покрытиях увеличивается квадратура настила, но уменьшается объем древесины на обрешетку.

Вальмовые и полувальмовые

Вальмовая крыша для закрытой террасы

Чаще покрытия такой конструкции ставят на пристройках, которые располагаются на углу здания и охватывают его с двух сторон. Другим вариантом применения являются строения с одного бока, но большой глубины. Вальмовые разновидности относят к сложным в плане проектирования и исполнения. В стропильной системе повышенное число узлов и соединений.

Кровельный волнистый материал расходуется нерационально, т. к. треугольные остатки при порезке уже нельзя применить для других участков из-за особенностей рисунка. На полувальмовой и вальмовой крыше пристройки различают скаты трапециевидной и треугольной формы. Крепится система к стенам стальными кронштейнами, иногда ставят дополнительные стойки.

Шатровые и куполообразные

Такие разновидности на пристроенных помещениях встречаются редко из-за сложности исполнения. Шатровая крыша состоит из треугольных склонов, которые вверху сходятся в одном месте. В конструкции нет фронтонов и конька, усилия распределяются на стропила и диагональные подкосы. Такой тип возводят на пристройках квадратного или многоугольного сечения в плане с равными сторонами.

Куполообразная кровля по виду напоминает полушарие, опирается по окружности на круглую постройку. Полукупол сочетают с двускатной конструкцией, тогда пристройка с одного бока имеет овальную планировку. Для прочности внутри купола или шатра ставят стойку, которую обыгрывают, как декоративную колону.

Складчатые и шпилеобразные

Пирамидальная кровля смотрится аккуратно и красиво, что украшает пристройку. Все скаты зауживаются кверху и имеют одинаковый размер. Конек выполняют остроугольного вида. Шпилеобразные перекрытия выгодно делать, если предусмотрено жилое чердачное пространство на постройке.

Складчатые крыши выполняют не только для пирамидальных конструкций, такие разновидности присущи купольным, сводчатым, шатровым строениям. Несколько ярусов одинакового строения располагают один над другим, при этом площадь и размеры вышерасположенного элемента уменьшаются в пропорциональной зависимости. Боковые элементы кровли выполняют в виде трапеции, полуокружности, треугольника.

Плоские и многощипцовые

Плоская крыша дома и пристройки

Прямые покрытия с небольшим уклоном являются простым в исполнении видом, но возводятся редко. Плоский тип выполняют на пристройках гаража, хозяйственного строения. Веранду для входа обычно украшают скатной крышей.

Многощипцовая конструкция объединяет на поверхности несколько склонов нестандартной формы, расположенных в разных плоскостях. В экономическом плане такая структура невыгодна и требует много затрат труда на строительство. Многощипцовая кровля смотрится красиво, в ее составе есть много разжелобков, фронтонов. Строительство начинают после долгого проектирования с множеством расчетов на прочность, изгиб, кручение и смятие стропильной системы.

Чердачные и потолочные

Пристройки с чердаком требуют дополнительного вложения средств, но владелец получает еще одно помещение для работы, отдыха, проживания. Их планируют на чертеже строения перед тем, как сделать крышу на пристройке к дому.

Чердаки выполняют:

  • холодными;
  • утепленными;
  • открытого типа.

Потолочные перекрытия состоят из жесткого несущего каркаса, пароизоляционной мембраны, тепловой защиты, кровельного ковра. Бесчердачные крыши выполняют в вентилируемом и невентилируемом варианте. Потолочные лаги надежно крепят на стены или прогоны с заходом 38 мм и больше. Снизу балок прибивают конструктивные элементы для потолочной отделки, а сверху выполняют вентилируемый зазор перед установкой стропил.

Выбор угла и формы

Чем больше вынос кровли, тем меньше риска намокания стен

Форму выбирают так, чтобы она сочеталась с внешним видом дома и была экономически оправдана. Учитывают сложность сопряжения с каркасом здания и трудность исполнения. Ограждающая поверхность покрытия подвергается действию негативных влияний.

При выборе угла скатов руководствуются следующими факторами:

  • количеством дождей и снеговой нагрузки в регионе;
  • силой и направлением ветра;
  • объемом солнечной радиации;
  • показателями летней и зимней температуры;
  • режимом внутреннего помещения.

Обеспечивают достаточный вылет карнизов, чтобы исключить намокание стен, предусматривают систему организованного водостока и крепления к нему. В отапливаемых пристройках размечают выход печной трубы, вентиляции и монтируют другие конструктивные элементы.

Подбор кровельного материала

Первоначально стройматериал подбирают с учетом экстерьера пристроенного помещения, немаловажное значение придают стоимости кровельного покрытия. На несущие стропила действует ветер, снег и вес самого настила. Чтобы правильно принять величину нагрузок, обращаются к справочникам, где указана сила сезонного ветра, расчетная толщина снегового настила и его давление на крышу.

Материал выбирают с учетом этих параметров. Если берут тонкий металл или мягкий тип покрытия, устраивают сплошное основание из листов ДСП, влагостойкой фанеры. Жесткий настил с высокой волной выдерживает большие нагрузки и его монтируют на плоские и пологие крыши.

Конструктивные особенности пристроек

Крепление крыши пристройки к основному зданию

Фундамент пристроенного помещения не связывают с основанием дома, чтобы при вспучивании почвы тот не потянул за собой здание. По этой причине кровли пристройки и дома работают в разных условиях. Стыки крыши пристроенного помещения и каркаса дома выполняют тщательно, делают температурные промежутки, чтобы учесть разницу усадки двух строений.

Часто делают козырек из оцинковки, верхнюю полку которого зарезают в стену дома. Щель обрабатывают силиконом, поэтому вода с основной кровли попадает на кровельный настил пристройки и не просачивается в соединительный паз.

Варианты крепления крыши

Конструкцию примыкания продумывают заранее, перед тем как сделать крышу на веранде, пристроенной к дому. Кровельную пристройку планируют подвижной, но герметичной для осадков и влаги. Стандартный шаг стропил варьируется в промежутке 0,9 – 1,0 м, иногда их ставят чаще, если много весит структура кровли.

Примыкающий к дому фронтон крыши опирают на прогоны, которые крепят к стене. Для него применяют металлические уголки или деревянные бруски сечением не меньше 75 х 100 мм. Для фиксации используют дюбеля с саморезами, а деревянные части соединяют между собой скобами, гвоздями, металлическими шпильками, болтами с гайками.

Монтаж крыши пристройки своими руками

Первоначально монтируют прогон на уровне опирания крыши, размечают расположение стропильных ног. Подстропильный брус крепят анкерами в верхнюю обвязку и нижнюю балку. Внимание уделяют крайним стропилам, натягивают шпагат и монтируют остальные опорные элементы.

По стропилам делают обрешетку, предварительно проложив слой изоляции от влаги и холода. Рейки выставляют с заданным промежутком или выполняют сплошной настил. Крепят рейки саморезами, соединяют по длине только на стропилах, соблюдают шахматный порядок стыков.

Кровельный материал крепят специальными саморезами с деформационной прокладкой, листы подрезают по месту, устанавливают начиная с любого края крыши.

Изоляция от холода

Для утепления пристройки используют пенопласт или минвату

Используют влагостойкие виды утеплителей, например, пеноизол, пенопласт, пенополистирол. Если укладывают минеральную вату, гидроизоляционную мембрану ставят так, чтобы не было контакта с утеплительным слоем. Имеет значение пароизоляция, которая не пропускает бытовые пары внутрь кровельного настила.

Появление влаги в слое увеличивает показатели проводимости тепла, и материал перестает выполнять защитные функции. Чтобы исключить намокание от конденсата, монтируют контробрешетку — дополнительные бруски по стропилам.

Пенополистирол отличается небольшой толщиной и содержит с одной стороны отражающее фольгированное покрытие, поэтому не пропускает инфракрасные лучи. Пенопласт не напитывается влагой и сохраняет заявленные качества. Ватные утеплители относятся к экологически чистым материалам, но требуют вентилируемого промежутка.

Односкатная крыша пристройки к дому. Делаем пристройку своими руками

При возведении дома или загородного коттеджа, необходимо соблюдать отдельные правила построения структуры кровли. Чтобы она могла прослужить, долгие годы и качественно защищать высот возможных осадков и различного рода перепадов температур. Отдельное место в построении крыши, занимает односкатная крыша пристройки к дому. 

Содержание статьи:
1.Основные конструктивные нюансы и правила проектирования
2.Соответствие пожарной безопасности
3.Конструктивные особенности и выбор материала для кровли

Этот тип конструкции позволяет создать единое целое, для лучшего внешнего вида всего дома и получения более качественной защиты от осадков.

Также смотрите - Советы по обшивке деревянного дома

 

Для того чтобы эта конструкция получилась устойчивой и надежной, необходимо учитывать определенные правила и нюансы, а именно:

  • проектируемая крыша дома с пристройкой, должна быть единым целым;
  • предварительный расчет возможных снеговых нагрузок, является обязательным;
  • составление схемы расположения водосточной системы, позволит получить четкую картину удаления воды с поверхности крыши;
  • выбор правильного угла стыковки кровли пристройки и основного здания, позволит избежать дополнительных нагрузок, на место стыка кровли;
  • составление схемы дополнительных стоек в стропильной системе в месте стыковки скатной кровли.

Данные пункты и нюансы помогут правильно составить проект кровли и учесть особые участки соединения, для возможности получить монолитный вариант защиты от осадков. Ведь именно ей предстоит защищать в непогоду все здание.

Особое место в строении и само соединение крыши дома и пристройки, должно занимать создание всей структуры крыши. В которую должны входить слои, а именно:

  • слой гидроизоляции;
  • слой пароизоляции;
  • основной слой кровли.

Данные слой являются обязательными и позволяют получить надежную крышу. Дополнительно может присутствовать слой шумоизоляции. Он является обязательным, для выполненной кровли на основе металлопрофиля, так как попадание на его поверхность капель дождя и града, будет вызывать дополнительный шум.

Также при получении более теплого варианта крыши, устанавливается дополнительное утепление, способное качественно противостоять теплопотерям, в зимний период эксплуатации.

Также читайте - Клееный брус - материал нового поколения

 

Этот слой должен быть пожаробезопасным и в случае возгорания, должен играть роль дополнительной преграды для распространения пожара. В таком случае его могут пропитывать специальными средствами или создавать особые системы защиты от огня.

Созданная общая крыша дома и пристройки, должна соответствовать существующим нормам и нормативам в имеющемся регламенте по пожарной безопасности. А получаемый ковер кровельных материалов, должен быть максимально защищен от нагревания в жаркие солнечные дни. В его состав не должны входить легкоплавкие материалы и при нагревании которых не должно выделяться вредных паров в атмосферу.

Также смотрите - Фундамент: буронабивные сваи с ростверком

 

Современные и только качественные кровельные материалы, могут являться залогом требуемого уровня защиты жилого здания. Весь современный рынок, который представляет различные варианты строительных составляющих, имеет весьма большой и при этом широкий выбор надежных и очень качественных кровельных материалов.

Перед вашим непосредственным выбором – стоит понять и подумать о различных вариантах и вещах - таких как:

  • продолжительная эксплуатация,
  • общая нагрузка от конструкции кровли на фундамент,
  • окончательная надежность.

Также ведущую роль должны занимать и структурные финансовые расходы. Стоит помнить о разных видах и вариантах кровель как о более дорогих, так и о всяческих минимальных и бюджетных.

Но все же, правильней будет выбрать тот кровельный материал, у которого будет соответственно больший срок гарантийной эксплуатации.

Некоторые, люди и ценители классики – применяют и боле полноценно используют кровли, полученные из экологически чистых, и при этом натуральных природных материалов. К данным относится – простой речной и озерный камыш, выращенная и высушенная солома, дерево.

Но, это только если, вы не знаете о технологиях производства более надежных видов кровли, таких как – металлопрофиль, мягкая черепица или еврошифер. Данные материалы будут куда более долговечными, а по экологичности не будут уступать природным материалам, которые использовали наши предки.

Когда возникает вопрос, как сделать крышу пристройки дома, стоит особое внимание уделить выполнению стропильной системы. Она должна быть выполнена на основе качественного металлопрофиля или древесины.

В случае с применением металлопрофиля, вы получаете дополнительную нагрузку на несущие стены и фундамент. Но в таком случае ее монтаж, может выполняться с использованием сборных элементов, что минимизирует процесс возведения. Но если выбрать вариант стропильной системы выполненной, на основе древесины, можно получить более легкий вид конструкций и не уступающий металлическому по надежности. Но в таком случае придется прибегнуть к затрате большего количества времени на составление всех элементов, в единую рабочую структуру.  

Сам процесс монтажа стропильной конструкции на высоте, будет требовать профессионального мастерства и отсутствие боязни высоты, при работе с электроинструментом, для соответствующего составления отдельных деревянных частей.

Выполнение всех работ, связанных с возведением качественной стропильной системы, должно производится в сухие и солнечные дни. Это необходимо, для минимизации попадания влаги на поверхность древесины, чтобы избежать ее разрушения. Дополнительным процессом является нанесение защитного слоя окраски всех элементов системы стропильных стоек и поперечен. Для предотвращения их загнивания и появления грибка.

В итоге после, чего единая крыша для основного здания и выполненной пристройки, должно качественно защищать всех своих жильцов от перепадов температур и большого количества осадков, будь то зимний снег или летний дождь.

Односкатная крыша в доме - Блог INTERCITY

Фото: дом с односкатной крышей

Дома с односкатными крышами можно увидеть нечасто, в основном это будут современные постройки в стиле нового модерна.

Такой тип крыши используется чаще для пристроек,навесов, гаражей, сараев, бань, потому что при небольшой площади постройки рационально делать именно односкатную кровлю.

По сути, это самое простое решение, но это совсем не означает что оно скучное или примитивное. Односкатный тип кровли особенно придется по душе ценителям минимализма в архитектуре.

Фото: Проект двухэтажного каркасного дома с односкатной крышей

Простые очертания всегда выглядят стильно и придают дому особую выразительность. Много классных проектов одноэтажных и двухэтажных домов с различным материалом стен –керамика, газобетон, кирпич, брус, каркасники. В интернете можно найти бесплатные чертежи, готовые решения.

Фото: Проект дома с односкатной крышей

Некоторые компании недорого продают уже готовые опробованные проекты и за дополнительную плату могут изменить, доработать их под Ваши хотелки,  красиво вписать дом в существующий ландшафт, спроектировать фундамент для конкретного грунта и геологии.   

Фото: Каркасный двухэтажный дом с односкатной крышей

 Использование односкатных кровель очень актуально в дизайне помещений, дает пространство для реализации интересных задумок в интерьере.  

Фото: Дизайн интерьера дома с односкатной крышей

На фотографиях в этой статье я приведу удачные примеры проектов односкатной кровли в каменных, блочных, каркасных, брусовых, одноэтажных, двухэтажных домах, пристройках к дому, гаражах.

Фото: Проект одноэтажного дома с односкатной крышей

Архитекторы интересно сочетают несколько односкатных крыш в проекте одного дома. Применяются выступы, размещение поверхностей на разных уровнях, продолжение таких кровель в навесы над террасами и переходы на соседние постройки.

Наиболее востребованными сейчас являются проекты каркасных и блочных домов.

Фото: Каменный дом с односкатной крышей

Перед строительством крыши нужно определиться, на какие стены будет распределяться вся весовая нагрузка, есть ли возможность устройства промежуточных опор (например, на пятую несущую стену в середине дома ).

Согласно СП 31-105-2002 8

Крыши бывают скатными или плоскими. К скатным относятся крыши с уклоном 1:6 и более, к плоским - крыши с уклоном менее 1:6.

Фото: Интересный проект с односкатной крышей

Снеговая нагрузка на односкатную кровлю

Важным входящим условием для проектирования является климатический район, а именно высота снежного покрова.

Средняя плотность лежалого снега 200-300 кг/м3 , при оттепелях она доходит до 500-600 кг/м3. По этой же причине кровля не должна нагреваться, это приведет к образованию плотного снега, наледи и сосулек, необходима хорошая теплоизоляция.

Фото: Односкатная кровля своими руками

Толщина снега на кровле зависит от ее формы, высоты расположенных рядом строений (могут образовываться снеговые мешки), наличия снегозадержателей, обогревающих элементов, типа покрытия, розы ветров.

Рисунок: Величина снегового покрова по регионам РФ

В нормативных документах (СП 20.13330.2011 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ ) есть карта территории РФ по весу снегового покрова, согласно которой,например, средняя полоса России относится к III-му типу районов, в таблице видим соответствующее значение веса снегового покрова 1,8 кПа ( что соответствует 184 кг/м2 )  

Снеговые районы 1 2 3 4 5 6 7 8
  Вес 1м2 снегового покрова, кПа 0,8 1,2 1,8 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6

Нормативное же значение снеговой нагрузки вычисляется с учетом еще нескольких коэффициентов, зависящих от уклона покрытия крыши, ее формы, наличия соседних крыш, фонарей, перепадов высот, парапетов и т. д.

Фото: Реализованный проект дома с односкатной крышей

Установка мауэрлата

Для равномерной передачи нагрузки от каркаса кровли на стены нужен какой-то связующий силовой элемент.

 Между кирпичными стенами и крышей устанавливается для этого мауэрлат, который представляет из себя брус сечениями от 100х100, 100х200 мм. Можно использовать две доски 50х200 или 50х250, уложенных с перевязкой стыков.

Мауэрлат жестко прикрепляется к стенам, это необходимо для предотвращения срыва крыши ветром.

Ранее для крепления стропила крышы и мауэрлат привязывали к кирпичной кладке 6мм проволокой, этот способ можно считать устаревшим, хотя применять его допустимо в некоторых случаях, но не рекомендуется, так как не обеспечивается необходимая жесткость.

Наиболее надежный способ фиксации мауэрлата на стене – при помощи металлических резьбовых шпилек, замоноличенных заранее в армопояс.

Фото: Мауэрлат, закрепленный шпильками на армопоясе

Шпильки лучше использовать с резьбой от M14 (минимум для бани или гаража) или М16 (оптимально для дома), вообще можно вплоть до М24.

Предвосхищая возможные возражения, что «хватит и М10», могу поделиться опытом покупки шпилек М12, у которых тело шпильки было глубоко тоньше чем 8 мм, а внешний диаметр достигался неестественно выступающей резьбой, гнулись и ломались такие изделия от небольшого усилия рук. 95% мирового производства метизов -это Китай, и качество металла сильно отличается у разных продавцов.

 Не экономьте на крепеже, ищите качественный и будете спокойней себя чувствовать при ураганном ветре за окном.

Фото: Незакрепленную крышу дома сорвало ветром

 Шаг установки шпилек 500-800 мм, оптимально их разместить между местами креплений будущих стропил или балок перекрытия, так шпильки не будут мешать их последующей установке и фиксации.

Если мауэрлат имеет большое сечение и соответствующий вес, непростой задачей представляется разметка в нем отверстий под шпильки. В таком случае, мауэрлат можно закрепить распорными или химическими анкерными болтами диаметром от 14 мм, плюсом в таком решении будет возможность горизонтально перемещать брус для нахождения оптимального его положения на стене.

 Между мауэрлатом и стеной необходимо проложить гидропароизоляцию (любой битумный рулонный материал для наплавляемой кровли или пару слоев рубероида) , чтобы дерево капиллярно не тянуло влагу из кирпича или бетона.

Фото: Крепление мауэрлата шпильками и стропил к нему

Важно знать

При креплении мауэрлата к шпилькам используйте только увеличенные шайбы, чтобы дерево не продавливалось при затягивании гаек

Фото: Односкатная крыша пристройки на террасе

При переменных пониженных температурах на шпильках и гайках будет образовываться конденсат, поэтому под металлические шайбы желательно положить гидроизоляцию, например в виде квадратиков из рубероида. Шпильки перед установкой часто обрезают болгаркой, и чтобы избежать потеков ржавчины по резьбе, можно их обработать (после затяжки гаек) дешевым антикором на масляной основе, так они сохранятся на годы.  

Фото: Гараж с односкатной кровлей

Мауэрлат перед установкой желательно обработать антисептиком, так как этот элемент крыши находится в наиболее неблагоприятных условиях.

В деревянном срубе или каркасном доме установка мауэрлата не требуется, там для крепления крыши используется верхняя обвязка стен.

Фото: Монтаж стропил односкатной крыши из двутавровых балок

Стропильная система односкатной крыши. Монтаж балок перекрытия

В зависимости от выбранного конструктива, на мауэрлат устанавливются стропильные ноги либо балки перекрытия.

В односкатной крыше могут присутствовать два фронтона прямоугольной формы разной высоты( торцевые части), либо один. Они могут быть заранее сформированы стенами, либо деревянным каркасом из досок.

Фото: Односкатная крыша в каркасном доме

Во втором случае фронтоны фиксируют к стенам гвоздями и саморезами, раскрепляют временными косыми распорками из реек в проектном положении. 

Фото: Двутавровые стропила в каркасном доме

Односкатные крыши часто используются при строительстве своими руками пристроек к существующим зданиям. В таком варианте верхний опорный брус жестко крепится к стене дома, и по возможности под него устанавливаются дополнительные вертикальные подпорки, чтобы разгрузить узел соединения со стеной. 

Фото: Односкатная крыша на пристройке к дому

Для вычисления размеров стропил, можно воспользоваться тригонометрическими функциями. Например, зная величину пролета балок перекрытия b и требуемый угол наклона a, легко посчитать длину стропильной ноги b/cos a и высоту фронтона b*tg а

Рисунок: Определение размеров стропильных конструкций

Для ленивых приведу здесь таблицу некоторых значений синуса,косинуса, тангенса и котангенса характерных для крыши уклонов. 

угол a , град       sin cos tg ctg
10 0.174     0.985     0.176     5.671
15  0. 259     0.966    0.268    3.732
20 0.342    0.94     0.364    2.747
25 0.423      0.906    0.466    2.145
30 0,5           0.866      0.577    1.732        
35 0. 574     0.819     0.700    1.428
40 0.643     0.766   0.839   1.192

Например, пролет балок перекрытия b=5 метров, угол наклона кровли 30 градусов, тогда получим высоту фронтона= b*tg 30 град= 5*0,577 = 2,89 метра и длину стропила = b/cos 30 град = 5/0,866 = 5,77 метров.

Фото: Односкатная крыша в интерьере дома

На онлайн-калькуляторах сможете легко найти значения для любых других углов.

К получившейся длине стропила следует прибавить длину свесов (верхних и нижних). Свесы крыши предохраняют стены от намокания и придают дому архитектурную выразительность.

Фото: Свесы односкатной крыши

 Не стоит пугаться больших свесов, они могут быть длиной от 0,6м до 2 м и более.

Если длина стропил не позволяет, свесы делают при помощи кобылок (нарощенных к стропилам внахлест коротких досок)

Стропила в местах опирания на мауэрлат (или верхнюю обвязку фронтона) запиливаются под соответствующим углом в форме треугольника (птичего клюва). В варианте односкатной кровли в каждом стропиле будет 2 таких выреза с противоположных сторон. Работать удобно электролобзиком или циркуляркой, можно цепной электропилой.

Фото: Монтаж односкатной кровли

 Также желательно отрезать торцы стропил на свесах так, чтобы спилы были вертикальны.

Если этот способ представится удобным, подравнять стропила можно и после их установки, по шнурке, так будет потом проще крепить лобовую доску к их торцам.

Для удобства работы первое стропило после примерки используют как шаблон для остальных.

Фото: Запиливание стропил циркуляркой

Фото: Запиливание всех стропил по шаблону

Для вырезов в стропилах удобно пользоваться угольником американского плотника Свенсона. По его использованию есть много информации, и такой угольник (спасибо китайцам) можно недорого приобрести на известном сайте, обратите только внимание при заказе, чтобы шкала на нем была не в дюймах, а в сантиметрах. По сути этот угольник представляет из себя транспортир (угломер), заточенный для работы с крышами. 

Фото: Крепление стропил к мауэрлату

Не представляет никакой сложности впрочем воспользоваться обычным пластиковым или железным уголком 90 градусов, высчитав заранее необходимую длину отрезков по вышеуказанным формулам. Многие на этом этапе осознают, что не зря проходили в школе тригонометрию.

Таким образом для разметки трех десятков стропил не нужно приобретать каких-то профессиональных приспособлений, достаточно рулетки и уголка 90 градусов.

Далее стропила устанавливают на их законное место и крепят с двух сторон к мауэрлату гвоздями и металлическими перфорированными уголками с полками минимум 90х90 мм (лучше 100х100) с применением качественных оцинкованных саморезов PZ 6х50 либо глухарей или аналогичных метизов. 

Важно знать

Не используйте для стропильных конструкций саморезы диаметром менее 5 или 6мм, в том числе черные, с пресс-шайбой и им подобные. 

Фото: Стропила закреплены на мауэрлате

Шаг стропил удобно брать 580-590 мм в свету, для того, чтобы потом было максимально просто туда вставлять базальтовый утеплитель шириной 600 мм с небольшим его упругим подпором.

Если планируется холодный чердак, то по тому же принципу утеплитель плотно ляжет между балок перкрытия.

Фото: Стропильная конструкция односкатной крыши

Между балок перекрытия ставят короткие перемычки из досок. Благодаря им выпрямляются перекрученные веером балки, задается одинаковый промежуток для утеплителя между ними а также равномерно распределяется нагрузка на перекрытие.

В случае обшивки балок перекрытия снизу и сверху тесом, такие перемычки можно не устанавливать.

Фото: Каркас боковых свесов односкатной крыши

Затем крепят короткие доски боковых свесов с двух сторон (при необходимости их устройства).

Для жесткости при больших длинах стропил под них подставляют подкосы и стойки. Подкосы желательно упирать в места максимально близкие к несущим стенам и балочным элементам перекрытия. Для распределения нагрузки на балки перекрытия под опоры укладывают лежни- горизонтально расположенные доски или брус. Такие лежни как раз нужы там, где под перекрытием нет близко расположенной несущей стены, и требуется подпереть стропила.

Фото: Подкосы формируют стропильную ферму

Там где нет несущих стен для опирания еще можно усилить стропила горизонтальными ригелями (доски, которые создают жесткий треугольник-ферму из стропил).

 Все подпорные стойки, ригеля и подкосы лучше устанавливать после устройста обрешетки, так стропила окажутся четко в одной плоскости скатов,

что также сэкономит время на их выравнивание.        

Фото: Двутавровые балки в конструкции крыши

Фото: Монтаж каркаса из двутавровых балок

Нельзя забывать про ветровые связи. Для придания жесткости и ветровой устойчивости всей стропильной системе от складывания необходимо по диагонали (под углом близким к 45 градусам) от основных направлений обрешетки прикрутить доски.  

Функции ветровых связей могут выполнять и металлические элементы (тросы,специальная перфорированная лента, но они работают только на растяжение, соответственно крепить их нужно крест-накрест).

Для дополнительной фиксации деревянных элементов между собой и на отрыв от мауэрлата по ветровым нагрузкам вполне можно использовать казалось-бы устаревшие металлические скобы длиной от 250 (лучше 300) мм, диаметром от 8 мм.

Фото: Крепление стропил скобами

Кровельщики  неоправданно редко применяют эти скобы. Чтобы доски не трескались, перед  их забиванием  необходимо предварительно просверлить в дереве отверстия диаметром 5-6 мм.

Такие скобы выдерживает гораздо большие нагрузки на отрыв, чем уголки с саморезами.

Фермы, двутавровые балки,клееный брус

Чем больше пролет любой несущей конструкции, такой как балка или стропило, тем больший изгибающий момент возникает в этом элементе.   

Фото: Ферма односкатной крыши в интерьере

Поэтому для пролетов более 6 метров (без промежуточных подпорок) по расчету потребуется применение высоких сечений бруса, например 70х300 мм. Такой материал не производят в стандартном ассортименте, его будет непросто заказать на пилорамах, да и ценник также не порадует.  

Фото: Треугольные фермы односкатной крыши

Намного эффективнее в таких случаях применять фермы, клееный брус или двутавровые балки.

Клееный брус –самый дорогой и тяжелый вариант из перечисленных, в конструкциях односкатных крыш применяется не очень часто.

Фото: Каркас из клееного бруса

Представляет из себя древесину, склеенную из отдельных досок в единый массивный элемент. Имеет высокие прочностные характеристики, лишен многих недостатков цельного дерева, более однороден по свойствам.

Клееный брус классно смотрится в интерьере,то есть его можно использовать как силовой и декоративный элемент одновременно.

Применение в строительстве клееной древесины ограничено ее высокой стоимостью.

Фото: Фермы в конструкции односкатной кровли

Для стропильных систем с большими пролетами разумнее применять фермы или двутавровые балки. 

Фото: Деревянные фермы для стропильной системы

Ферма- это силовая пространственная конструкция из отдельных элементов-досок, каждая из которых воспринимает расчетную для нее в конкретном ее месторасположении нагрузку. 

Рисунок: Конструкция фермы односкатной кровли

Как правило, основная нагрузка на балки перекрытий и стропила – это растяжение в нижней их части. Увеличивая высоту такой фермы, балки, стропила мы уменьшаем это разрывное усилие на древесину.

Поэтому самые эффективные фермы и двутавровые балки имеют большую высоту. По сути когда мы обычные стропила укрепляем подкосами, ригелями мы и получаем подобие фермы, только собранной на месте.

Фото: Деревянные фермы в конструкции крыши

Вес кровли таким образом не сгибает стропила, а передается через эти силовые элементы ниже, вызывая растяжение нижнего пояса фермы, например им может являться балка перекрытия. И вся конструкция получается жесткой и прочной. 

Фото: Монтаж легких двутавровых балок

Двутавровые балки – это по сути те же фермы, в них имеются нижний и верхний силовые пояса из бруса или LVL- древесины, а скрепляет их между собой влагостойкая ОСБ- плита, выполняя функцию раскосов.   

Фото: Двутавровые балки в односкатной кровле пристройки

Поэтому в двутавровых балках можно сверлить различные отверстия (например, под вентиляционные или канализационные трубы), это не уменьшит несущей способности балки.

Важно знать

Допустимые размеры и расположение отверстий необходимо уточнять у производителя балок либо согласовывать с проектировщиками

Фото: Стропила из двутавровых балок

Фермы можно как изготовить на месте, так и заказать на заводе по проектным размерам. Они производятся только из подготовленной высушенной древесины.

Фото: Каркасный дом и двутавровые балки

Большое внимание уделяют усиливающим элементам в узлах соединений раскосов фермы.

В металлических конструкциях эти усилители называют косынками, в деревянных- пластинами, накладками, они могут быть изотовлены из металла или фанеры.

Устанавливаются накладки вдоль направления действия силы от раскосов к поясам, такие элементы укрепляют места соединений всех несущих деталей фермы.

В заводских условиях металлические оцинкованные пластины с шипами вдаливают прессом в дерево, на стройке можно закрепить все саморезами, гвоздями, различными скобами.

Фото: Крепление двутавровых балок-стропил

Монтаж готовых ферм осуществляют краном. При относительно небольших пролетах вес ферм получается небольшим что позволяет монтировать их даже вручную.

Двутавровые балки, как правило еще легче чем фермы, поэтому чаще всего при монтаже можно обойтись без крана.

Фото: Узлы крепления двутавровых балок

    Итак налицо основные преимущества двутавровых балок и ферм:?

  • высушенная древесина- не будет кручения и других деформаций
  • идеальная геометрия, легкость монтажа. Ну и как пример – мне не попадались еще никогда после пилорамы одиакового размера, формы, ровности и влажности доски. Качествнный ровный высушенный пиломатериал существует, но не пользуется большим спросом из-за соответствующей цены
  • небольшой вес при высоких прочностных характеристиках
  • есть место для утеплителя и коммуникаций большого размера, можно развести внутри них вентиляцию, как делают в Финляндии
  • балки и фермы заказываются разных размеров, значит имеем экономию на обрезках
  • гарантия качественного материала с завода. Часто поставщики леса привозят на объект вместо сосны ель или потемневшую древесину, сухостой, с неровными спилами, разной толщины и так далее. Ждать замены партии брака –это простой бригады, задержка всех последующих процессов, зависимость от погоды, нервы и деньги
  • точное соответствие прочностным характеристикам. Обычные доски могут иметь разную плотность, направление спилов. Сердцевина, например более рыхлая и деформативная чем доска из тангенциального среза, потому что волокна древесины расположены по-разному
  • и главное, двутавровые балки и фермы способны перекрыть большие пролеты

Вентиляция и утепление односкатной крыши

При определенной температуре и влажности воздуха пар может конденсироваться и выпадать в виде росы (конденсата)  на различных поверхностях, в том числе и на деревянной конструкции крыши, на ее покрытии, в чердачном помещении.

Рисунок: Обрешетка по контрбрусу

Вода-это жизнь, в том числе для плесени, грибка, моха и гнили.

Чтобы на дереве не разводилась подобная флора, необходимо создать условия для отвода конденсата и быстрого высыхания остатков влаги естественным образом.

Для этого в конструкции покрытия кровли предусматривают вентиляционный зазор, формируемый бруском 50х50 мм, прибитым на стропила после натяжения гидроизоляционной пленки.

Далее закрепляют обрешетку и непосредственно само покрытие.

Фото: Супердиффузионная мембрана, вентзазор, контрбрус, обрешетка под металлочерепицу

Для просушки (холодного) чердачного пространства необходимы продухи в виде окон во фронтонах, вент.решеток , специальных проходных элементах через кровлю. Чем больше объем чердачного помещения, тем больше должна быть суммарная площадь таких вентиляционных отверстий. От этого зависит скорость просушки чердачного пространства.

Если у крыши есть свесы, вход воздуха удобно организовать через них путем подшивания снизу досок с формированием щелей между ними (так делают в Финляндии), либо готовых перфорированных софитов, либо простых вентрешеток любых форм (США).

Рисунок: Свес кровли с вентрешетками

Выход воздуха устраивают в верхней части крыши через вент.трубы, специальные вентзазоры под коньками, проходные элементы, слуховые окна.

При помощи пароизоляции также нужно минимизировать проникновение теплого влажного воздуха из помещения на чердак.

Правильное вентилирование кровли- важнейшая задача при ее строительстве, не экономьте никогда на размерах и количестве вент.отверстий.

Если чердачное помещение планируется сделать жилым, в таком случае утепляется не перекрытие, а стропила. Называться уже это будет мансардой. Есть много вариантов утепления мансарды, чаще острые углы у стен, где неудобно передвигаться, зашивают вертикально досками по каркасу, и утепляют уже эти перегородки, получая за ними «холодный треугольник».

 То же и с потолком мансарды.

В таких холодных треугольниках и холодных чердаках проще обеспечить нормальную вентиляцию стропил и обрешетки, чем когда стропила полностью закрыты утеплителем и отделкой (обычно гипсокартоном)

Рисунок: Вариант утепления мансарды

Если делать мансарду, то между помещением и утеплителем должна быть пароизоляционная пленка, а после утеплителя- супердиффузионная мембрана. Это самый дорогой вид из известных кровельных пленок, главная роль такой мембраны в удалении пара, который мог просочиться в утеплитель. И вторая функция – это гидроизоляция, она не пропускает упавший с кровельного покрытия конденсат и мелкие протечки, вся вода скатывается по поверхности пленки вниз.

Распространено заблуждение, что гидроизоляционные пленки необходимо направлять в лотки водостока. Этого делать не нужно, потому что во-первых так закроется подкровельный вентзазор, во-вторых по по факту по этой пленке не будет течь много воды, конденсат просто высыхает там, и все.

На вентзазор между пленкой и кровельным покрытием лучше прикрутить пластиковую или алюминиевую сетку от мелких птиц и насекомых ( от тех же ос, которые могут там настроить себе гнезд)


Уклон односкатной крыши

Принципиальный вопрос в раздумьях о будущей крыше- какой сделать ей уклон.  

    Какие аргументы приходят на ум в пользу большего уклона ? ?

  • хорошо стекают осадки и конденсат, меньше нагрузка на стропила, дешевле материалы
  • меньше вероятность протечек
  • высокое чердачное пространство, можно устроить мансарду
  • лучше проветривается дерево вследствие большего пространства

Фото: Стропила из клееного бруса в интерьере

Минимальный и рекомендуемый уклон крыши для разных покрытий в таблице :

Вид кровельного покрытия
минимальный уклон рекомендуемый уклон
Металлочерепица 13 град от 22 град 
Фальцевая кровля       5-7 град от 16 град
Битумная, керамическая черепица 12 град от 22 град
Шифер, модульная металлочерепица   15 град от 25 град

Рисунок: Пирог односкатной кровли

Спасибо за внимание, надеюсь информация оказалась для Вас полезной.  

Автор статьи:

Черненко Сергей

Инженер

Инженер

Строим пристройку к дому своими руками

Строя пристройку к дому своими руками не забываем, что она требует не меньших затрат сил и точности в выполнении чем постройка основного здания. Экономия в средствах здесь достигается за счет того что во первых одна стена уже есть, во вторых, требования к фундаменту здесь не столь высоки, и в третьих – у пристройки к дому простая односкатная крыша. Есть и другие нюансы за счет которых можно достичь максимально недорого строительстве не в ущерб качеству.

Последовательность возведения пристройки к основному зданию

Расширение жилой площади на сегодняшний день возможно очень простым способом – пристройка. И если она выполнена собственноручно, можно хорошо сэкономить. Сделать ее не так сложно, и под силу домашнему мастеру который уже держал в своих руках молоток. Кстати о самых основных инструментах которые понадобятся при строительстве пристройки: штыковая и шуфельная лопата, ведра, строительный таз или бетономешалка для замешивания раствора, шуруповерт, лобзик, циркулярка (не обязательно, но желательно если пристрой будет каркасный), ножовка, пузырьковый уровень и лазерный нивелир (можно обойтись и без него, но с ним удобнее), молоток, измерительные инструменты.

Чтобы соорудить пристройку самое главное придерживаться четкого и последовательного плана действий. Важно также учитывать то, что бы пристроенное здание вписалось в общий ландшафт участка, а также хорошо сочеталась с уже существующей основной постройкой.

Прежде всего, перед началом строительства важно четко определить какие вы будете использовать материалы. Но все же, самым правильным вариантом будет использование таких из которых, и была возведена основная часть дома.

Есть исключения из правил – это пристройки к каменным домам, тут можно применять сэндвич панели применяемые при каркасном строительстве.

Можно отдать также предпочтение газоблоку – его преимущество для начинающего строителя очевидно – он лёгок, и легко пилится, кладка на клей или что еще удобнее – на монтажную пену специально предназначенную для газобетона (хотя некоторые используют и обычную монтажную пену, но с низким коэффициентом расширения). Прочность соединения на пене значительно превышает цементно-песчаные растворы.

Пристройку к дому можно возвести из газоблока – удобный строительный материал

Заложение фундамента

Разметьте на участке, где будет находиться пристройка будущую комнату, обозначьте ее контуры колышками или веревкой. Что касается размеров траншей, то ширина их должна составить на 15 см больше, чем будущие стены, глубина 60 см. После того как они будут выкопаны на 5 см, котлован засыпается песчаной подушкой.

На заметку: подробнее о том как сделать разметку читайте здесь.

Фундамент может быть разного вида, и сделан различными способами. К примеру, самый распространенный и применяемый ленточный фундамент, в случае пристройки, может быть построен из каменных блоков, и иметь вид кладки либо можно применить столбчатый вид фундамента – довольно экономичный фундамент и простой в возведении. Подробнее о фундаментах и типах здесь. Если в вашей местности нет проблем с камнем (бутом), то можно сделать бутовый фундамент, в таком случае он обойдется практически бесплатно. Если останавливаетесь на ленточном фундаменте, не забудьте сделать продухи в случае если будут деревянные полы (об этом дальше).

Стандартный ленточный фундамент для пристройки

Далее все будет напрямую зависеть от залитого вами фундамента. Если вы решили работать с ленточным фундаментом, тогда надо построить из кирпича цоколь и соединить его арматурой, вбив в стену дома (если стена из газобетона будьте очень осторожны, он легко разрушается), но заблаговременно положив для рубероид в качестве гидроизоляции.

Если фундамент будет столбчатый, в таком случае основной каркас помещается на столбы (это более облегченный вид, и похожа пристройка в результате на каркасный домик) и кроме этого не забудьте использовать балки и лаги.

Что касается стен, то их также можно строить из разного материалов самого разного вида. Если рассматривать кирпич, тогда пристройка к кирпичному дому своими руками требует после каждого 5-го ряда вбивания в стену арматуры, нужно это для того чтобы будущая постройка не проседала. Но кирпичная кладка в современном строительстве сходит на нет, а тем более начинающему строителю ее освоить сложно. Хотя кирпич все же по прежнему удерживает свои позиции как надежный облицовочный материал.

В случае использования мягких материалов для стен, крепление будет осуществляться на специально построенном каркасе, а он в свою очередь крепиться балками к основному объекту.

При строительстве активно используйте уровень, часто проверяйте, насколько ровны ряды, а также вертикальны стены. Наиболее удобен лазерный самовыравнивающийся нивелир строящий линии в горизонтальной и вертикальной плоскостях, кстати на всем известном Алиэкспресс нормальный лазерный нивелир можно заказать в пределах 2-3 т.р.

В случае с кирпичными стенами нужно сделать так называемый армированный пояс, которым и будет привязана пристройка непосредственно к дому, в других случаях крепление осуществляется за счет каркаса.

Строительство этого участка пристройки будет напрямую зависеть от вашего предпочтения, можно, к примеру, сделать каскадом, но важно учесть, что крыша этой части дома должна быть ниже основания самого дома, это нужно для того, чтобы вода стекала, а не затекала между ними. После того, как вы сделаете основу, то есть каркас крыши, тогда уже укрываем ее или шифером или черепицей, выбор зависит только от вас.

Строительство односкатной крыши – установка лаг. Верхний ряд блоков – U-блоки армированные и залитые бетоном. Сверху лежень (мауэрлат), на который с помощью металлического уголка крепятся лаги. К стене дома – с помощью специальных монтажных креплений.

Также вам надо выбрать какими будут полы – есть два варианта – бетонные утепленные полы по грунту (их сразу можно сделать как теплые водяные или электрические полы, но в любом варианте должен быть слой утеплителя – обычно это пенополистирол), или деревянный пол по лагам. Можно долго описывать преимущества и тех и других, но эта тема отдельных дискуссий. В двух словах – полы по грунту более надежные и прочные, но трудоемкость их обустройства на порядок выше чем деревянных полов. Преимущество деревянных полов также в удобном обслуживании коммуникаций под ними (если они есть), ведь как известно “разобрать” бетон непросто. Но дерево имеет всем известный недостаток – оно подвержено гниению, и поэтому нужно лаги обрабатывать специальными пропитками. А еще дерево горит. Что касается стоимости, то и те и другие полы примерно одинаковы, хотя тут многое зависит и от вашего региона – возможно у вас дорогая древесина и выгоднее будут полы из бетона. Поэтому выбор только за вами. И конечно, если у вас будет каркасная пристройка то сама её конструкция подразумевает и деревянные полы.

Заливка полов по грунту – это определенно хороший вариант для пристройки

В какой очереди нужно делать пол – до возведения стен или после? Единого стандарта здесь нет. Некоторые мастера полы по грунту предпочитают возводить до стен – так проще подносить бетон. Другие из своих соображений заливают полы уже после крыши (например если строительство затянется, полы по грунту не подвергаются воздействию влаги). Некоторые еще руководствуются своими опасениями, вроде – а вдруг что-то пойдет не так (например стена треснет), и лучше сделать полы в последнюю очередь чтобы не возникло убытков больше. Или хочется быстрее возвести саму постройку, а полы оставить на закуску, а может быть и просто решить уже в процессе стройки, какие полы будут лучше в своем индивидуальном случае, ведь нюансов может возникнуть множество. Деревянные полы при постройке каменного дома лучше делать после постройки стен.

Если у вас уже есть старый дом, а вы бы хотели его освежить и добавить, к примеру, дополнительно отдельный санузел, сделать веранду, или же достроить дополнительную комнату, то, несомненно, у вас тут же появится вопрос как же соединить новую и старую часть дома, чтобы обе остались стабильными и служили еще очень долго. Если очень внимательно подойти к этому вопросу, то все можно сделать самостоятельно. А вот основное преимущество в данном случае, это то, что пристройка к старому дому даст возможность на несколько метров увеличить общую площадь здания, и удовлетворить все ваши желания.

Строительные нормы и рекомендации для пристройки

Итак, что бы избежать появления со временем трещин (деформаций) на конструктивных элементах важно здание отделить вертикальными или как еще их называют деформационными (сейсмическими) швами.

Для того, чтобы избежать проблем деформации, нужно сразу пристройку отделить от дома осадочными швами. Они представляют собою щели размером в 1-2 сантиметра, которые проходят, начиная от фундамента и заканчивая крышей пристройки.

Но, это не означает, что у вас между домом и пристройкой будет дыра. Эту щель необходимо заделать – для этого в основном применяются силиконовые или же акриловые массы, пенополистирол, пластичные битумные и эластичные ленты.

Наличие таких швов имеет крайнюю необходимость, ведь если их не будет, то уже по истечению нескольких месяцев в постройке могут появиться трещины, сразу на штукатурке, полу и так далее. Кроме этого, могут наблюдаться и нарушения, которые будут влечь за собою разрушения оконных стекол, что очень опасно для всех, а особенно если в доме есть дети. Если на стыке этих двух сооружений будут двери, то в скором времени вы их не сможете открыть. Потому, если учесть те проблемы, которые могут возникнуть, осуществляйте строительство в соответствии со всеми требованиями, нормами и рекомендациями, тогда ваша постройка будет служить вечно.

Важно знать, что деформационные швы можно как спрятать под водосточной трубой, так и оставить вполне видимыми, этот момент нужно учесть при планировании пристройки. Со стороны фасада очень часто, для того чтобы скрыть швы делают обшивку малопрочным материалом или нащельником, которые не будут препятствовать смещениям наружных стен, в тот момент, когда начнется их осадка.

Следующий важный момент при возведении дополнительного здания возле капитальной постройки, это непосредственная защита существующей конструкции. Лучше всего, предварительно при составлении схемы пристройки, запланировать ее несущие стены, чтобы они вместе с основанием размещались по отношении к старой постройке перпендикулярно. В таком случае, ограждения находящиеся снаружи станут внутренними стенками для нового сооружения, а вот деформационные швы будут находиться прямо на стыке полов и стенок с перекрытиями и стенами дома.

Итак, если вы решились самостоятельно производить строительство пристройки к вашему дому, тогда обязательно, прежде чем начать закупку материалов и строительство создайте проект, потом определитесь, что именно вы хотите видеть рядом, и какие материалы будут вам и по душе и по карману. Обязательно не забывайте придерживаться всех строительных нормативов.

На заметку: спроектировать пристройку и визуализировать в 3D можно с помощью бесплатной, но очень хорошей программой SketchUp – просто наберите в адресной строке браузера, и попадете на оф. сайт где прямо в режиме онлайн можно приступить к работе.

Помните, если вы не имеете в той или иной ситуации при возведении пристройки навыков работы, тогда лучше прибегнуть к услугам сторонних организаций, специалисты сделают все точно и верно, а ваши финансы будут сохранены. Хотя если быть до конца откровенными, иногда попадаются такие горе – “специалисты”, от которых в итоге убытков больше чем от собственных кривых рук (так теряются деньги потраченные только на материалы, а с горе-специалистами еще и деньги за их работу). Поэтому подойти к выбору специалистов нужно ответственно – читайте об этом здесь.

После того, как строительство будет закончено, остается еще очень большой участок работы – это отделочные работы (смотрите например как можно обшить стены дешево). Рекомендовано, сразу при планировании определится со всеми нюансами, ведь вам также придется дополнительно закупать материалы, на утепление, установку окон и дверей и так далее. Если вы все предусмотрите на начальном этапе, тогда строительство пристройки будет идти четко по плану, и вы сделаете ее гораздо быстрей.

Видео – строительство пристройки из газоблока

В этом видео можно без слов понять всю технологию строительства пристройки из газоблока (ленточный фундамент, полы по грунту, односкатная крыша) – оно снято в режиме непрерывной ускоренной съемки. Ставьте низкую скорость и смотрите моменты которые хотите понять лучше:

как сделать своими руками пошагово, устройство кровли и стропильной системы частных двухэтажных домов

Для небольших строений, например, сарая или гаража, часто используют односкатную кровлю. Простая в устройстве, она легко изготавливается без привлечения профессиональных строителей и смотрится весьма привлекательно. Для обустройства жилых домов подобное решение применяется реже: зачастую срабатывает сила традиции и небольшой для наших мест опыт ее проектирования и возведения. Наступило время оценить преимущества такой конструкции.

Особенности: плюсы и минусы

Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.

Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым, в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.

Снег на поверхность ложится ровным слоем, что делает нагрузку равномерной и безопасной.

Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.

К преимуществам также относят:

  • Небольшая нагрузка на несущие конструкции из-за сравнительно небольшого веса.
  • Наименьший расход строительных материалов по сравнению с другими видами крыш.
  • Скромные финансовые затраты.
  • Простой и быстрый способ возведения, доступный для выполнения своими руками.
  • Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
  • Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.

Гармоничный красивый проект требует соблюдения многих условий, иногда в ущерб функциональным потребностям.

Недостатков меньше, чем преимуществ, но все же, они есть.

  • Для обустройства жилого пространства мансарды требуется значительная ширина дома и высокий угол наклона кровли.
  • Низкий скос может стать причиной слабой теплоизоляции.
  • Требуется усиленная водосточная конструкция с более широким диаметром труб, так как вся вода стекает в одном направлении. Рекомендованы металлические системы с закреплением кронштейнов на расстоянии не менее 40 см.
  • При наклоне меньше 45 градусов, чтобы снизить нагрузку, зимой придется постоянно очищать крышу от снега.

Устройство кровли

Как и строение любой крыши, качественный состав элементов односкатной зависит от финишного покрытия. Количество основных элементов невелико, но требует к себе внимания.

Армопояс

Снижает распирающую нагрузку стропил и способствует равномерному распределению веса всей конструкции. Необходим в обязательном порядке для строений из газобетона, керамзитобетона и кирпичных стен, если строительство ведется в сейсмоопасном регионе.

Мауэрлат

Располагается на верхних частях стен в виде брусьев. Соединен с армопоясом или, в случае строения из кирпича, закрепляется через уже забитые или замурованные в стенах анкеры прочной проволокой – не менее 6 мм диаметра. Сами анкеры должны находиться на расстоянии 30 см от торца стены. Если дом деревянный, из двойного минибруса, то роль мауэрлата выполняет верхняя обвязка

Фронтон

Редко встречается в строительстве односкатных крыш. Его наличие определяется в зависимости от разницы в высоте между двумя несущими стенами.

Система стропил

Служит основанием для укладки кровли, на нее оказывается основная нагрузка. Важно предусмотреть, чтобы она распределялась равномерно по периметру верхней части всего здания, а давление на узлы не превышало допустимых значений. Для создания используются балки из дерева, сечение которых зависит от площади крыши и количества элементов опоры.

Опоры

Подбираются после вычисления веса конструкции и определения финишного покрытия. Количество определяется углом наклона и длиной пролета.

Обрешетка

Необходима для укладки и закрепления кровельного покрытия и увеличения несущей способности, чтобы каркас мог выдерживать и собственную тяжесть и противостоять дополнительным нагрузкам: снег, вес человека во время проведения ремонтных работ.

Для битумной черепицы выполняют сплошную обрешетку. Для этих целей используются доски – обрезные или не обрезные, могут применяться панели МДФ. Скат может выступать за границы фронтона, образуя козырек для веранды или террасы.

Изоляция

Обеспечивает защиту от попадания влаги и промерзания. Прокладывается со стороны чердака между стропилами и закрепляется на обрешетке.

Утеплитель

Состоит из рулонных плиточных материалов, которые укладываются изнутри на обрешетку.

Пароизоляция

Пленочные покрытия, которые укладываются поверх утеплителя и закрепляются строительным степлером.

Планка конька

Служит защитой для верхнего ребра крыши, предотвращая попадание влаги и гниение внутренних элементов пирога.

Крепежи

Ригель

Вид горизонтальной опоры для элементов несущих конструкций. Элемент распределяет нагрузку стропил между другими балками.

Распорки

Опоры, которые размещаются в пролетах и увеличивают устойчивость всего каркаса.

Подкосы

Это балки, служащие подпорками для стропильной системы.

Виды

Односкатные конструкции популярны во многих странах и используются при возведении как бюджетного, так и ультрамодного элитного жилья. При высоком наклоне крыши, отказавшись от чердачного помещения, есть возможность оптимизировать планировку. При низком – произойдет увеличение объема жилых помещений.

Плоская кровля часто выступает в паре с другими видами, как элемент разноуровневой системы. Это прекрасное дополнение для ломаной, полукруглой и других разновидностей крыш с разными скатами.

Красиво смотрятся двухуровневые варианты «односкаток» с разными углами наклона, направленными в противоположные стороны. Простые конструкции способны украсить козырьки, служащие частью веранды или выступающей мансарды.

По типу проветривания различают 2 типа:

  • вентилируемые – скос от 5 до 20 градусов, отверстия располагаются в коленчатой стенке;
  • не вентилируемые кровли – угол наклона от 3 до 6.

Стропильная система

Создание проекта и построение системы зависит от масштабности постройки и определяется:

  • климатической зоной и розой ветров;
  • линейными размерами основания – влияет на число стропильных ног, количество дополнительных опор и расстояние между ними;
  • углом наклона – определяет наличие фронтона и способ крепления к опорам;
  • типом материала кровли – диктует выбор характеристик строительного материала и строение обрешетки.

Шаг стропил также зависит от их длины и сечения:

  • при длине, 3 м шаг – от 1100 до 2150 мм, сечение – от 80 х 100 до 90 х 160 мм;
  • при 6,5 м, расстояние – от 1100 до 1400 мм, поперечный срез – не менее 120 х 220 мм.

Часто для больших строений нужна балка длиннее 7–8 м. Чтобы нарастить, ее сшивают, а места стыка усиливают и скрепляют дощечками или металлическими пластинами. Чем габаритнее элементы стропил, там меньше расстояние между ними.

Для обеспечения жесткости конструкции предусмотрены:

  • стойки, ригели и подкосы с минимальным сечением – 50 х 100 мм;
  • лежни и прокладки из бруса – 100 х 150 мм.

Классификация систем по ширине:

  • До 4,5 метра. Простейшие безопорные сооружения – кровля фиксируется на мауэрлате из двух бревен или досок, которые закреплены на стенах.
  • От 4,5 до 6 м. Конструкция усиливается:
    • лежнем – на высоте перекрытия;
    • подстропильной ногой – она служит подпоркой балки по центру основания; уклон ноги определяется шириной дома и высотой лежня над перекрытием.
  • От 6 до 9 м. Предусмотрены два подкоса, которые устанавливаются по обе стороны стропильной ноги.
  • От 9 до 12 м. Обязательно нужна еще одна опора, которая может быть частью выступающей внутренней стены или дополнительной консольно-прогонной конструкции, которая удерживается подкосами.
  • Более 12 метров. Значительно возрастает число подстропильных ног. Увеличение до конца свесов кровли ведет к наращиванию балок по краям специальными элементами – кобылками. Закрепление производится накладками – не меньше 60 см, которые фиксируются с помощью болтов или гвоздей, иногда монтажными пластинами.

Кроме того, стропильные системы различают по типу опор.

Наслонный

Система из стоек и подкосов опирается на брус мауэрлата, который закреплен на внешних стенах, а в некоторых случаях и с внутренней стороны. Дистанция между стропилами – от 600 до 1400 мм. Величина зависит от веса кровельного покрытия и характеристик дерева. Такие простые конструкции доступны для наклона крыши до 26 градусов и пролетом до 5 м. Чаще всего используется для хозяйственных построек: сараев, мастерских, гаражей.

Для эксплуатируемых кровель, то есть угол наклона которых стремится к нулю, стропильные ноги упираются:

  • с одной стороны – на более высокую несущую стену;
  • с другой – в мауэрлат.

Висячие стропила

Применяют, когда невозможно установить дополнительные опоры между боковыми стойками. В таком случае конструкции любых размеров собирают на земле или в мастерской, а уже готовые фермы поэтапно доставляются к месту стройки.

Возможные материалы:

  • металл;
  • железобетон;
  • дерево (сосна), сечением для стропил – 50 х 150 мм, для обрешетки – 50 х 50 мм.

Скользящие системы

Необходимы для обустройства крыши в зданиях со значительной усадкой в первое время после постройки. К ним относятся дома, возведенные из бруса или бревен – неравномерное проседание до 10%. Для деревянных конструкций очень важен и способ крепления стропильных ног.

Принципы устройства усвоить несложно:

  • Монтаж стропил производится на бревно конька.
  • Соединение ног может производиться встык или внахлест (на гвозди, болты и стальные пластины).
  • Шаг и подбор толщины дерева для стропил определяется весом кровельного покрытия. При толщине верхнего слоя 50 мм, выбирается обрезная доска шириной 200 мм.
  • Крепление к мауэрлату особое – слегка свободное, без жесткости. Это обеспечивает своеобразное скольжение, что позволяет избежать деформации крыши во время усадки и уменьшить распирающую нагрузку стен. В качестве крепежей используются специальные кронштейны из стали, толщиной 2 мм, с уголком.

Угол наклона

Чем больше угол, тем выше парусность. Поэтому скос кровли всегда должен быть направлен в сторону наиболее частых ветров. Таким образом снижается нагрузка во время большого шторма. Важно учесть при расчетах и климатическую зону.

Небольшой наклон может стать причиной скопления большого количества снега. Если его вовремя не убрать, дождаться образования наледи, крыша под ее значительным весом в лучшем случае прогнется, а в худшем – проломится.

Для средней полосы России не рекомендуется возводить конструкции более 35 градусов.

Естественный сход по кровле осадков – не менее важная причина при учете поверхности и прочности покрывных материалов. Шершавые виды лучше подойдут для засушливых регионов, гладкие – для мест, славящихся обильными дождями и снежными зимами.

Оптимальные значения для черепицы:

  • металлическая, керамическая и цементно-песчанная – не менее 6 градусов;
  • битумная – не меньше 12.

Предельные значения для листовой кровли:

  • шифер, профнастил, ондулин – минимум 6 градусов;
  • медь, оцинкованные листы (цинк-титановые) – от 17;
  • плиты из асбестоцемента – от 27.

При выборе кровельных материалов стоит перепроверять информацию. Иногда заявленные величины уклона для покрытия, указанные изготовителем, не совпадают с ГОСТом. Сам расчет лучше доверить профессионалам, потому что нюансов много, особенно у габаритных строений.

После определения величины наклона одну из несущих стен доводят до уровня, который обеспечит выполнение проекта.

Необходимые расчеты для выяснения длины стропил без учетов свесов производят по правилам прямоугольного треугольника.

Чтобы обеспечить сток воды и защитить стены от намокания, кровля выносится в среднем на 600 мм. Для технических построек минимум для свеса составляет – на 20–25, для двухэтажных жилых коттеджей и особняков – до 1200 мм.

Значение имеет и эстетика всего здания. Для определения собственных предпочтений, перед созданием проекта, можно воспользоваться компьютерными программами. Это позволит увидеть не только целиком всю кровлю, но и ее гармоничное сочетание с домом.

Материалы

Качество стройматериалов определяет прочность и долговечность всего здания, поэтому кровельные покрытия выбирать стоит внимательно, с учетом характеристик как коробки здания, так и возможностей будущей стропильной системы.

Дерево

Для каркаса подбирается древесина 1–3 сорта с частотой сучков на метр – не более 3, причем их высота не должна превышать 3 см. Трещины могут присутствовать, но неглубокие и небольшой длины – не превышающие половину длины доски.

    Общие рекомендации:

    1. Несущие балки должны иметь толщину от 50 мм.
    2. Длина досок:
      • из хвойных пород – до 650 мм;
      • из лиственных – до 450 мм.
    3. Дополнительные элементы – прогоны, мауэрлат, подушки – изготавливают только из твердых лиственных пород и обрабатывают антисептиком.

    Кровля

    Современный ассортимент покрытий для крыш весьма разнообразен, поэтому несложно подобрать подходящий материал по цвету, форме, необходимой прочности и цене.

    Керамическая черепица

    Материал может быть разных видов: плоская ленточная, пазовая, одно- или двухволновая. Хорошо подходит при угле наклона крыши от 25 до 60 градусов для домов из камня, кирпича или дерева. При меньших значениях скоса требуется усиливать вентиляцию и гидроизоляцию, при больших – понадобится дополнительно укреплять узлы, устанавливать добавочные крепления, ведь черепица весьма тяжелый материал.

    Вес одного фрагмента 30 х 30 см может варьироваться от 2 до 4,5 кг, то есть 1 м2 может потянуть на 50 кг. Для сравнения металлочерепица весит в 10 раз меньше – 5 кг/м2. Поэтому шаг стропил для керамики требуется минимальный и деревянная обрешетка с мелкими ячейками. Зато черепица имеет отличную звукоизоляцию, красивый цвет и фактуру. Прочность одного элемента небольшая, но срок службы всей крыши превышает среднюю продолжительность жизни человека и достигает 150 лет.

    Металлочерепица

    Это рифленые оцинкованные стальные листы, которые с внешней стороны имеют полимерное покрытие. Количество защитных слоев, как и способ крепления между собой элементов, разнится в зависимости от изготовителя. Бывают как с глянцевые, так и матовые. Размеры всевозможные, толщина – от 0,4 мм, вес 1 м2 – от 3 до 5 кг.

    Сборка производится на обрешетку, крепление гвоздями или саморезами, нахлест – в одну волну. Рекомендуемый наклон – от 15 градусов. Если он не превышает 20, то осадки могут слишком медленно стекать, поэтому стыки настилов дополнительно герметизируют.

    В целом металлическая кровля довольно прочная и долговечная. Гарантийный срок – от 5 до 15 лет, но не всегда учитывается износ полимерного слоя. Из недостатков только плохая звукоизоляция и большое число отходов.

    Мягкая черепица

    Ее еще называют битумная. В основе материала – полиэстер, стекловолокно и целлюлоза. Они наносятся на битумные элементы, а сверху покрываются красящим веществом. Особенностью является сцепление, склеивание элементов под воздействием солнечных лучей. Выпускается в виде прямоугольников или полукруглых листов. Срок службы производителями определяется в пределах 15–20 лет без учета стойкости цвета.

    Параметры:

    • длина – 100 мм;
    • ширина – от 300 мм;
    • вес на 1 м2 – 8–12 кг.

    Универсальный материал с хорошей изоляцией в равной степени подходит для жилых и хозяйственных построек. Рекомендуемый угол наклона – от 12 градусов. По технологии предусмотрена гидроизоляционная подложка или подкладочный слой. Роль такого ковра может выполнять старое битумное покрытие. Среди недостатков – горючесть, неустойчивость к ультрафиолету и монтаж только в теплое время года.

    Профнастил

    Выпускается в виде гофрированных оцинкованных листов стали всевозможных размеров. Волны обеспечивают покрытию жесткость и прочность, их высота и форма зависят от конкретной модели. Различают трапециевидные, синусообразные или закругленные.

    Некоторые производители внешнюю сторону покрывают стойкой полимерной пленкой.

    Чтобы обеспечить гидроизоляцию, при укладке используется пергаминовая прокладка. Крепление к обрешетке осуществляется саморезными винтами, места стыков обрабатывают битумным составом. Рекомендованный наклон крыши с профнастилом – от 10 градусов.

    Как и все металлические кровли, материал обладает небольшой звукоизоляцией, поэтому он чаще используется для промышленных объектов и сараев. Гарантийный срок эксплуатации – 15–20 лет.

    Ондулин

    Универсальные покрывной материал, который может применяться даже для облицовки дома. В его основе – целлюлоза, которая пропитана очищенным битумом с добавлением смол и пигментов. Цвет стойкий. Стандартные размеры листа – 2000 х 950 мм, вес – 6,5 кг/м2, что легче традиционного шифера в 4 раза.

    К положительным свойствам относятся:

    • легкость;
    • прочность;
    • влагонепроницаемость;
    • отличная звукоизоляция;
    • высокая устойчивость к температурным перепадам;
    • невосприимчивость к воздействию химических реагентов.

    Хотя минимальный допустимый уровень уклона – 6 градусов, ондулин не рекомендуют применять для крыш с небольшим скосом: отсутствует возможность удерживать длительное время снег. При более высоких значениях и правильной эксплуатации срок службы составит около полувека, гарантия гидронепроницаемости – 15 лет.

    Шифер

    Гофрированные листы из композитного материала на основе портландцемента и асбестового волокна. Форма волнистого листа всегда прямоугольная – 120 х 70 мм, вес – от 10 до 15 кг/м2. Уровень наклона кровли – от 12 до 60 градусов. Технологией при монтаже предусмотрен подкладочный слой из рубероида или пергамина.

    К обрешетке шифер крепится внахлест при помощи гвоздей через мягкие герметичные прокладки.

    Брус для каркаса выбирается:

    • для стандартного листа – 50 х 50 мм, стропильный шаг – от 500 до 550 мм;
    • для усиленного – 75 х 75 мм, длина шага – от 750 до 800 мм.

    Не рекомендован для жилых построек. Гарантийный срок эксплуатации – до 10 лет. Однако стоит учесть его хрупкость, что не всегда дает устоять материалу перед градом.

    Рубероид

    Один из популярных бюджетных вариантов. Представляет собой кровельный картон, пропитанный и покрытый битумом. Чтобы избежать слипания, на верхнюю часть нанесена крупнозернистая присыпка.

    Современная разновидность – еврорубероид, который состоит из стеклоткани или полиэстера, пропитанного битумом. Сверху присутствует полимерный слой. Этим эластичным и водонепроницаемым материалом часто покрывают небольшие участки кровли со сложной формой. Основной недостаток – быстрая воспламеняемость, поэтому проводить полную укладку можно только на технических объектах.

    Как сделать своими руками?

    Перед началом строительства надо создать проект и произвести все расчеты. Затем приобретаются все необходимые материалы с учетом доборных элементов, утепления, вентиляции и водостока. Запас зависит от свойств покрытия и качества древесины. Стоит помнить, что для каждого способа существует своя технология и инструкция.

    Готовится инструмент и оборудование:

    • пила, молоток, строительный нож, топор, отвес, рулетка, уровень;
    • шруповерт;
    • строительный степлер;
    • стропильные гвозди и скотч.

    Этапы монтажа включают в себя одиннадцать шагов

    • Согласно чертежам подготавливаются балки и стропила нужных размеров и в необходимом количестве. Если требуется, строятся фермы.
    • По периметру верхней части здания оборудуется армопояс или мауэрлат.
    • По схемам и рассчитанным величинам поэтапно устанавливаются балки, которые крепятся к элементам мауэрлата. Чтобы правильно произвести работы, учитывается нагрузка на детали с подветренной стороны.
    • Стропила крепятся непосредственно к балкам с опорой на выступающую часть несущих стен. В итоге должен получиться прямоугольный треугольник.
    • Затем проводят установку стропильной ноги, один из ее концов выкладывая на краю балки. Этот элемент конструкции станет основой будущей обрешетки.
    • Вышеперечисленные мероприятия пошагово применяются для всех балок и стропил, следя за идентичностью и равномерностью расположения узлов.
    • После присоединяется деревянная обрешетка.
    • На каркас укладывается кровля. Работы начинают с подветренной стороны. Размещается первый элемент возле фронтального навеса, затем прикрепляются 2 листа покрытия в первом ряду. В следующем ряду выкладывает такое же количество, после возвращаемся на первый ряд и добавляем еще один лист. Следуя этому приему, перекрываем всю крышу.
    • После закрепления внешнего покрытия, к примеру, профлиста, гидроизоляция изнутри пристреливается степлером к обрешетке. Для скромных построек вроде сарая подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Ее не натягивают и располагают с нахлестом снизу вверх.
    • Вслед за тем приходит очередь теплоизоляции: минваты, стекловолокна или базальтовых матов.
    • В последнюю очередь укрепляется линия ветрового фронта – досками или кирпичной кладкой.

    Примеры красивых строений

    Частный двухэтажный каменный дом в современном стиле. Отсутствие конька позволяет без проблем возводить многоуровневые системы. Четкие горизонтальные линии фасада прекрасно рифмуются с дуэтом односкатных крыш. Этот же прием прекрасно подойдет для Г-образного основания из пеноблоков.

    Сгладить сложный рельеф порой по силам только односкатке, внешний вид от этого только выигрывает.

    Наклонные кровли прекрасно вписываются в проекты просторных коттеджей и небольших каркасных зданий на 50 кв. м. Эти финские дома в эко-стиле покоряют своим комфортом и элегантностью дизайна.

    Односкатные крыши гармоничны в сочетании с наклонными навесами. Это позволяет выгодно подчеркнуть некоторые части дома, сделать акцент на дизайне входной группы. Стильно смотрятся дополнения в виде козырьков, словно невесомых пристроек, навесов с покрытием из поликарбоната или профнастила.

    Выступающие скосы предоставляют простор для размещения внешнего освещения. Вмонтированные фонари мягко освещают площадку вокруг здания и создают эффект парящей кровли. Вариации на эту тему многообразны.

    Дома из бруса довольно капризны с точки зрения экспериментов со стилем, но и для них придумали оригинальные решения. На фото односкатная крыша необычной формы, покрытая битумной черепицей.

    Чаще один скат используют на рубленых баньках узких форм.

    Эксплуатируемые или эко-кровли имеют небольшой наклон, усиленную гидро- и теплоизоляцию. Правильно подобранный растительный ковер защищает от шума. Впитывая воду, снижает нагрузку на ливневую конструкцию.

    Предложения мини не менее интересны. Садовый домик с забавной ломаной крышей и уютный дачный, с дуэтом двухуровневых скатов, имеют особое очарование.

    О том, как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

    Как построить навес с наклоном

    Бесплатные планы, схемы и пошаговые инструкции для строительства простого навеса на открытом воздухе размером 4 на 6 футов. И пошаговые инструкции тоже!

    Вы давно мечтали о сарае, где можно было бы хранить газонный и садовый инвентарь, спортивный инвентарь, компактную уличную мебель, а также различные инструменты и принадлежности? Когда незаметное функциональное хранилище - это все, что вам нужно, навес с навесом - идеальное решение.

    Судя по названию, конструкция просто прислоняется к дому или гаражу для дополнительной поддержки и обеспечивает водонепроницаемое убежище для защиты оборудования от непогоды.Если у вас есть умеренные навыки и инструменты для самостоятельной работы, это проект выходного дня. Если вы решили, что это больше, чем вы рассчитывали, обратите внимание на эти удобные комплекты навесов для навесов на Amazon. Накладные навесы обеспечивают простое укрытие для садового инвентаря и многого другого. © Sunset Publishing Corporation

    Обзор инструментов для этого проекта на Amazon
    • Комбинированные квадраты
    • Циркулярные пилы с приводом
    • 4-футовые уровни
    • 16-футовые рулетки
    • Гвоздезабиватели рамы
    • Воздушные компрессоры для блинчиков

    Конструкция складского навеса

    Поскольку навес спроектирован таким образом, чтобы примыкать к другой конструкции, фундамент должен быть оборудован только салазками, обработанными давлением, крыша наклонена только в одном направлении для отвода воды, а задняя стенка обшита фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма. , который выдерживает непрямое воздействие влаги.Подробнее о типичной конструкции навеса см. В разделе «Анатомия навеса на открытом воздухе» или «Домик для игр». Сараи и гаражи на закате предлагают множество планов для многих типов наружных конструкций. Просто нажмите, чтобы заказать на Amazon.

    Изменения в плане

    Не обязательно, чтобы этот навес был построен у стены, но конструкция спроектирована так, чтобы использовать стену для прочности. Поэтому, если вы сделаете его отдельно стоящим сараем, вам нужно будет построить обычную стену с карнизами сзади и облицевать ее фанерным сайдингом того же типа, что и остальная часть сарая.Для получения информации о том, как разметить, вырезать и закрепить стенные стойки, см. Раздел «Как обрамить внутреннюю стену» (игнорируйте часть о работе с гипсокартоном, потому что вместо этого вы будете использовать наружный сайдинг T1-11).

    В случае отдельно стоящего навеса вы можете построить навес поверх бетонной плиты (см. Заливка бетонной плиты) вместо салазок и балок перекрытия, подвергнутых обработке давлением; это фактически приведет к более прочной - более прочной - конструкции. В противном случае для отдельно стоящего сарая фундамент должен быть построен на бетонных опорах или наливных опорах (см. Заливка бетонных опор и опор).Имейте в виду, что постройка на опорах поднимет сарай над землей.

    Необходимые материалы
    Чтобы построить показанный здесь навес, вам понадобятся:

    • Обработанные давлением 4x4 для салазок
    • Обработанные давлением 2x4 для перекрытий перекрытий
    • Фанера с пазами 3/4 дюйма для настила
    • 2x4s Для шпилек, перемычки, стропил, гвоздезабивателей верхней плиты и т. д.
    • T1-11 Фанерный сайдинг
    • Фанера CDX 1/2 ″ для обшивки крыши
    • Дверная обшивка 1 × 3
    • Фасция 1 × 4 и грабли
    • Кровельное покрытие из битумной черепицы, 15-фунтовый войлок, металлические каркасные кронштейны, дверные петли и защелки, различные оцинкованные гвозди и наружные винты, а также краска, морилка или консервант.Базовая схема строительства навеса с навесом

    Строительство навеса

    Показанный навес имеет длину 6 футов и ширину 4 фута. Вы можете легко увеличить его размеры с шагом 2 или 4 фута.

    1 Чтобы построить каркас для пола сарая, отрезает две обработанные давлением 2 на 4 балки на длину 6 футов для балок обода. Затем поместите шесть балок пола длиной 45 дюймов между балками обода на 16 дюймов по центру (за исключением последней, как показано на детали балки пола справа).Закрепите их гвоздями 16d. Деталь балки перекрытия

    Отрежьте две обработанные давлением 4 на 4 шайбы на длину 6 футов для салазок. Поместите раму на салазки и, если она квадратная, пригвоздите балки ног к салазкам.

    Прикрепите фанерный пол 3/4 дюйма с пазом и гребнем к раме.

    2 Стены навеса строятся отдельно и затем поднимаются на каркас. Схема каркаса стены навеса: передняя

    Начните с задней стены, которая имеет высоту 8 футов с верхней и нижней пластинами длиной 6 футов и четыре шпильки, расположенные по центру на 18 дюймов.Верхние части стеновых стоек скошены под углом 18 градусов. Прикрепите стену к каркасу пола и временно закрепите ее.

    Передняя стена имеет верхнюю пластину длиной 6 футов и две нижние пластины длиной 1 фут, оставляя место для двери шириной 4 фута. Четыре настенных стойки имеют длину 81 1/4 дюйма; установите их, как показано на передней детали рамы слева. Затем установите шпильки домкрата длиной 73 дюйма, а затем прикрепите сдвоенный заголовок длиной 51 дюйм. Наконец, прикрепите штифты длиной 6 1/4 дюйма.

    Поднимите переднюю стену, прикрепите ее к полу и временно закрепите.

    Боковые стенки имеют верхнюю и нижнюю пластины длиной 41 дюйм и шпильки высотой 81 1/4 дюйма. Поднимите их, прикрепите к полу и при необходимости временно закрепите. Когда все секции стены будут квадратными, прикрепите их по углам с помощью шурупов. Размеры стропила односкатного сарая

    3 Каркас крыши состоит из четырех стропил 2 на 4, разрезанных таким образом, чтобы они опирались на переднюю и верхние пластины задней стенки, как показано на детали стропил справа. Установите шпильку фронтона прямо над центральными стойками на обеих боковых стенках, чтобы она могла поместиться между концевым стропилом и верхней пластиной.Установите подрамник, а затем облицовку на передние концы стропил.

    4 Расположите части сайдинга T1-11 спереди и по бокам сарая так, чтобы они были заподлицо с нижней частью балок обода. Прикрепите сайдинг оцинкованными гвоздями 8d через каждые 8 ​​дюймов.

    Покройте заднюю стену фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма от нижней части балок обода до вершин концов стропил.

    5 Обшить стропила 1/2-дюймовой фанерой CDX ; расположите стыки в шахматном порядке, чтобы ни один из них не попал на стропило.Прибейте их на место гвоздями 6d. Прикрепите облицовку граблей, чтобы закрыть открытые края обшивки крыши, и установите водосточную кромку. Раскатайте 15-фунтовый рубероид и установите черепицу (см. «Установка асфальтовой крыши»).

    6 Постройте двери из сайдинга T1-11 и обрежьте их 1 на 3. Добавьте поперечные накладки по центрам обеих дверей и установите дверные защелки. Используйте петли для ремня, чтобы прикрепить двери.

    Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного строителя навесов

    СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:

    • Анатомия навеса или игрового домика на открытом воздухе
    • Строительство навеса или игрового домика
    • Крепление крыши патио to the House
    • Как построить конюшню

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 статей. книги по усовершенствованию и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

    Как построить пристройку к односкатной крыше

    • Facebook
    • Pinterest 24
    • LinkedIn

    Наш навес на заднем дворе - идеальное место для хранения наших садовых инструментов и садовых принадлежностей.Поскольку наш сарай очень мал по площади, надстройка односкатной крыши практична по нескольким причинам. Если вы ищете пристройку для односкатной крыши, выполните следующие действия и узнайте, как построить пристройку для односкатной крыши для существующего садового навеса.

    ПОЧЕМУ МЫ УДЛИНИЛИ КРЫШУ?

    Наш садовый сарай довольно маленький, но мы каким-то образом умудряемся хранить в нем необходимые инструменты. Некоторое время нам требовалось дополнительное пространство, не нарушая местные законы планирования.Итак, мы работали над этим и добились этого, расширив только крышу.

    Робот-газонокосилка пострадала от постоянного воздействия дождя, и теперь пристройка крыши служит для него укрытием. Зимой мы храним робота в подвале, так как газон не нужно стричь. Итак, мы взялись за этот проект ближе к концу лета прошлого года.

    На фото выше наш небольшой садовый сарай перед пристройкой крыши. Во время строительства, около 4 лет назад, мы должны были соблюдать местные законы о зонировании.Это происходит из-за ручья на заднем дворе, подпадающего под действие законов о сохранении, и мы не можем строить так, как нам хочется. Как видите, у робота нет укрытия.

    КАК МЫ ПОСТРОИЛИ НАШУ НАДДНЮЮ КРЫШУ

    Это было простое прямое расширение. Более того, мы хотели уложиться в бюджет, поэтому остановились на основных материалах.

    Ниже приводится краткий список некоторых основных инструментов и инструментов, которые вы должны иметь для проекта:

    Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что без каких-либо дополнительных затрат для вас мы получим небольшую комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку. Узнать больше

    НАШ ПЛАН НАДВИЖЕНИЯ КРЫШИ

    После того, как вы выбрали каркас крыши и материалы, подходящие для типа односкатной крыши, составьте план. Я просто нарисовал это на листе бумаги. Если хотите, вы можете составить графический план на компьютере.

    После этого вам просто нужно выполнить ряд инструкций и действовать в соответствии с установленным планом.

    Как видно из диаграммы выше, заштрихованная область - это существующая односкатная крыша.Длина 3,5 м при ширине 1,5 м. Мы хотели расширить крышу на 1 метр в сторону и на 1 метр вперед. Поэтому сделали сетку 6 х 6 с 6 стропилами и 6 обрешеткой.

    Использовали стропила (кровельные балки) шириной 6 см х 4 см и обрешетку толщиной 5 см х 2,5 см.

    Для самой крыши мы использовали гофрированный асфальт и лист из стекловолокна для дополнительного освещения вблизи дома.

    ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ КРЫШИ

    Если вы хотите пропустить чтение, вы можете посмотреть видео, нажав на миниатюру.

    ШАГ 1:

    ЗАКРЕПИТЕ СТРОИТКИ НА УДЛИНИТЕЛЕ КРЫШИ

    Во-первых, мы удалили существующие кровельные листы перед тем, как закрепить стропила. Поскольку наша крыша уже была скатной, нам не нужно было много делать в этом аспекте. Так мы закрепили стропила и обрешетку поверх имеющейся. Как правило, односкатная крыша будет иметь другой уклон, чем ваша существующая крыша. При необходимости обрежьте кровлю существующего здания, чтобы новая крыша могла правильно поместиться под ним.

    ШАГ 2: РАЗМЕЩЕНИЕ РАССТОЯНИЯ

    Начиная с одного конца, измерьте пролет, который вы определили по своим планам, затем проложите расстояние между обрешетками. На существующей крыше мы разместили стропила на расстоянии 90 см друг от друга.

    Обрешетка - это полосы, которые проходят перпендикулярно стропилам, к которым вы будете прикреплять жестяную жестяную банку или другой кровельный материал. Разместили их на расстоянии 50 см друг от друга. Затем надежно прибейте обрешетку, как минимум по два гвоздя на каждое стропило, соблюдайте осторожность, чтобы они были выровнены.

    Для лучшего прилегания мой муж проделал канавку на стропиле и вставил ее в обрешетку перед тем, как забить ее гвоздями. (См. Также видео выше, чтобы лучше понять)

    ШАГ 3: ДОБАВЬТЕ КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

    Положите металлические листы на обрешетку, начиная с одного конца . Некоторые кровельные металлические профили имеют направление движения, так что нахлестки точно подходят для обеспечения хорошей погодоустойчивой кровельной системы.

    Далее закрепите металлическую кровлю подходящим крепежом.Шурупы для дерева с шестигранной резьбой и неопреновыми прокладками идеально подходят.

    ШАГ 4: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОЗРАЧНУЮ КРЫШУ ДЛЯ БОЛЕЕ СВЕТА

    Так как наш сарай находился очень близко к гостевой уборной, мы установили прозрачную крышу из стекловолокна. Мы поняли, что обычная крыша скомпрометировала естественное освещение в этой комнате. Поэтому мы удалили его и заменили прозрачную панель крыши. Счастливы, мы смогли обойти эту проблему. В случае, если у вас нет такой проблемы, продолжайте работать по плану с обычными кровельными листами.

    ШАГ 5. УСТАНОВИТЕ ОТДЕЛКУ НА УДЛИНИТЕЛЬ ВАШЕЙ КРЫШИ

    Установите обшивку по вашему выбору, чтобы завершить односкатную крышу . Мы использовали существующую отделку, немного отполировали ее и прикрепили обратно к существующей конструкции. Отделка также придает достойный законченный вид.

    ШАГ 6: ЗАПЛАТИТЬ ЗАЗОР МЕЖДУ КРЫШЕЙ И СТЕНКАМИ

    Для герметизации зазора между металлом и обрешеткой используйте специальный кровельный резиновый уплотнитель. Эти специальные кровельные резиновые или поролоновые ленты можно приобрести в своем центре «Сделай сам».Это закроет зазор между металлом и обрешеткой, чтобы вода не проникала сквозь них.

    Мы смогли успешно завершить расширение односкатной крыши за 3 дня. Теперь у нашего робота есть хорошее убежище, и мы получили дополнительную тень.

    В этом посте я постарался как можно лучше описать, как построить пристройку односкатной крыши. Я не разбираюсь в технике и не разбираюсь в технике, но мой муж мне помог. А перевести множество технических терминов с немецкого на английский непросто.

    КОНТАКТ ДЛЯ ПОЗЖЕ

    Ваш отзыв ценен

    Большое спасибо за посещение Swiss Home Garden - мы так счастливы, что вы здесь! и спасибо, что нашли время прочитать - Как построить пристройку односкатной крыши. Я был бы рад, если бы вы могли поделиться этой публикацией с помощью кнопок социальных сетей.

    Просмотры сообщений: 113

    Связанные

    Легкое создание каркаса односкатной крыши

    Обрамление односкатной крыши не так сложно, как вы думаете.Если вы похожи на большинство людей, которые пытаются построить сарай, вы, вероятно, хорошо представляете, как делать все с умом.

    Кроме, конечно, крыши.

    Обрамление пола, стены и строительство двери не так уж и сложно.

    А как насчет односкатной крыши? Как, черт возьми, вы выберете ферм или углы стропил для стиля гамбрель? Или стиль фронтона или даже солончака?


    Стоит ли «наклеивать каркас» или строить «фермы»? Что проще, а какое будет крепче?

    Что такое крыша с решетчатым каркасом и чем она отличается от кровли с фермами?

    Что такое односкатная крыша с решетчатым каркасом?

    Обрамление кровли коньковой доской

    Крыша с решетчатым каркасом использует 2х4 или 2х6 или все, что вы используете, но имеет коньковую доску, идущую по средней линии конька.

    Затем стропила спускаются с этой коньковой доски и опираются на верхние плиты стены.

    Иногда стропила имеет «хвост» и выступает за стену, так что получается потолок или выступ.

    Односкатная крыша без каркаса будет построена на фермах.

    Строительство односкатной крыши с фермами

    Образец планов фермы Gambrel

    За все годы строительства навесов я обнаружил, что использовать готовые фермы намного проще и проще, чем построить односкатную крышу с коньковой доской, особенно если вы строите навес на открытом воздухе самостоятельно.Большинство монтажных работ можно выполнять на земле!

    Вы можете построить приспособление на полу сарая или на любом открытом плоском полу, в котором достаточно места. Постройте одну ферму, проверьте, подходит ли она, и если да, то можете использовать остальные фермы. Вы можете построить их все так же, как и первый, и все они будут идентичными.

    Упростите строительство фермы с помощью зажимного приспособления!

    Односкатная односкатная крыша

    Каркас односкатной односкатной крыши

    Фронтальный стиль построить проще всего, но на чердаке очень мало места для хранения вещей.
    Если, конечно, у вас очень крутой уклон ваших ферм или стропил. Тогда у вас будет больше места для хранения.

    Но чем круче уклон, тем сложнее укладывать черепицу! Однако одно очень важное соображение при любой односкатной крыше - это строительство крыши со слишком низким уклоном.

    Не делайте этой ошибки при строительстве односкатной крыши ...

    Черепичная односкатная крыша с низким уклоном будет протекать!

    Я на собственном опыте узнал, что, когда вы строите свой сарай и собираетесь его покрыть черепицей, у вас не может быть уклона крыши ниже 3/12.Как я узнал это на собственном горьком опыте?

    Я построил красивый навес с односкатной крышей. Уклон крыши был фактически 2/12. Несколько недель спустя у нас был ужасный ливень и слабый, и вот, крыша моего сарая протекает, как будто кто-то открыл водопроводный кран на чердаке!

    Что пошло не так, как я думал? После разговора с приятными джентльменами в местном строительном управлении он сообщил мне, что если крыша, любая крыша, имеет уклон менее 3/12 и будет покрыта черепицей, вода будет протекать.Неважно, идет ли дождь или у вас тает снег. Будет течь.

    Я спросил, какое решение проблемы утечки воды на моей крыше. Он сказал мне, что я должен оторвать всю черепицу и положить резиновую кровельную мембрану, которая фактически будет приклеена к кровельному покрытию, после чего я смогу перекрашивать ее. Или я мог бы просто поставить металлическую крышу. В итоге я сделал резиновую мембрану и добавил черепицу.

    Из-за этой ошибки мне пришлось заменить не только крышу, но и внутренние повреждения сарая.

    Подробное руководство по устройству двускатной крыши для сарая.

    Каркас крыши Gambrel

    Гамбрель Стиль

    Мой самый любимый из всех односкатных крыш - это стиль gambrel. Этот стиль имеет два ската
    , в отличие от конструкции с фронтоном или соляной ямы. Эта конструкция предлагает больше всего места для хранения сарая при условии, что боковые стены имеют высоту 6 футов или более.

    Построить чердак в полости крыши легко, и он обеспечивает гораздо больше места для хранения, чем навес с фронтоном или соляной ящик.

    Односкатная крыша в стиле Gambrel предлагает самую большую площадь лофта

    Каркас односкатной односкатной крыши

    Крыша сарая

    Хотите построить сарай, из которого получится идеальный садовый сарай? Дизайн крыши соляной коробки придает заднему двору характер и очарование. Настолько, что это мой самый любимый сарайчик для садового сарая.

    Каркас крыши соляного ящика

    Добавьте яркие цвета для окраски наружных стен и цветочных ящиков под окнами, и вы получите действительно аккуратный садовый сарай, который вы можете построить в саду своей жены.

    Он предлагает так много стиля и комфорта для сада, что вы можете спроектировать интерьер так, чтобы вы могли расслабиться и насладиться пейзажем вашего прекрасного сада или теплыми летними ночами, глядя на ночное небо.

    Руководство по строительству и обрамлению крыши в стиле соляной коробки.

    Три важных момента


    при строительстве односкатной крыши

    Высота кровли

    Одна вещь, которую вы никогда не захотите делать при проектировании своей крыши, - это строить крышу с уклоном ниже 3–12.Это означает, что для каждого горизонтального участка на 12 дюймов вам потребуется подъем как минимум на 3 дюйма.
    Когда вы видите эту деталь ниже, это относится к наклону крыши.

    Высота крыши

    Для односкатной крыши, изображенной выше, задняя часть имеет уклон 5-12.
    Если вам нужно использовать крышу с уклоном менее 3–12, то это должна быть металлическая крыша или крыша, покрытая резиновой мембраной для предотвращения проникновения воды.

    Уклон кровли и соответствующий угол наклона

    Включите набор чертежей зданий с шагом менее 3-12 или постройте односкатную крышу с низким уклоном, и ваш инспектор по строительству не пройдет строительство, и необходимо будет принять меры для увеличения шага до приемлемые стандарты, если это будет черепица.

    Фетровая и липкая бумага

    Возможно, ваш сарай непригоден для проживания, но, тем не менее, это структура, в которую вы собираетесь вложить приличную сумму денег и хотите, чтобы она прослужила как можно дольше без необходимости делать какой-либо капитальный ремонт. .

    Добавление водосточной кромки и войлочной бумаги на крышу перед укладкой черепицы - это определенно вариант, но его нельзя игнорировать. Если вы не инвестируете немного денег, которые потребуются для этих двух предметов, вы напрашиваетесь на проблемы в будущем.

    Капельная кромка и фетровая бумага

    Особенно, если вы живете в той части страны, где в зимние месяцы преобладает снег и лед. Замораживание и оттаивание может нанести серьезный ущерб односкатной крыше, если на ней не установлены фетровая бумага и бортик для сбора капель.

    Подложка будет в основном гнить в течение определенного периода времени, и вы будете думать о расходах на замену или ремонт вашей крыши. Будьте мудры и добавьте в сарай фетровую бумагу и бортик.

    Капельный край следует укладывать поверх фетровой бумаги по передним краям или боковым краям крыши и под фетровой бумагой по нижнему или горизонтальному краю.Дополнительной мерой или защитой может быть добавление отслаиваемой от льда и воды резиновой мембраны
    вдоль нижних краев крыши.

    Ураганы Галстуки

    Многие округа по всей стране теперь требуют использования ураганных стяжек для обрамления крыш домов, и ваш сарай ничем не отличается. Если сильный ветер может повредить крышу, приподняв фермы дома, подумайте, что это может сделать с навесом!

    Использование связей урагана Стяжки

    Hurricane прибиваются к нижней части стропила или фермы, а также к верхним стеновым плитам, как показано на рисунке выше.

    Если вы заинтересованы в постройке ферм для своего сарая, у меня есть несколько планов ферм, которые вы можете проверить. Вы можете найти их здесь.

    Домашняя страница Шедкинга.

    Планы строительства односкатной крыши | Конструкция односкатной крыши

    Чертежи односкатной кровли

    Узнайте больше о типах крыш из руководства Как построить крошечный домик!

    Существует много типов крыш, когда речь идет о планах небольших домов, и сегодня мы собираемся рассмотреть один из них поближе - односкатную крышу, также известную как односкатная крыша или односкатная крыша с небольшим уклоном внутрь. в одну сторону.Это один из самых простых типов крыши, который хорошо подходит для крошечных домов, небольших домиков, садовых навесов, патио, укрытий, гаражей или различных пристроек к жилым домам.

    Очевидно, односкатную крышу можно увидеть как на отдельно стоящих конструкциях, так и на крышах, прислоненных к стене, забору или другой крыше, что придает конструкции современный минималистичный вид.

    Чертежи односкатной кровли

    Преимущества односкатной кровли

    Конструкция односкатной крыши сочетает в себе преимущества двускатной и плоской крыши с балками, проходящими между двумя стенами, одна из которых выше другой, что создает наклон, обычно от 7 ° до 35 °; в зависимости от конкретного дизайна небольшого дома, его пропорций и погодных условий местности.Это приводит к устранению или минимизации пространств с наклонными потолками, вместо этого обеспечивая более просторный интерьер, но при этом достаточный дренаж по-прежнему обеспечивается благодаря наклону крыши. В дополнительном пространстве можно установить большие окна или дополнительные оконные проемы, которые пропускают больше дневного света и зрительно увеличивают комнату.

    Узнайте больше о крышах и других деталях строительства деревянных домов своими руками. Наше удивительное пошаговое руководство Как построить крошечный дом здесь для вас! Здесь можно заказать множество иллюстраций, фотографий и руководств.

    Еще одно преимущество односкатной крыши - это удлинение крыши и увеличение перекрытия, при котором не требуется внутренний желоб и который можно использовать для создания крытого настила. Хотя важно убедиться, что односкатная крыша с консольной частью спроектирована должным образом, чтобы избежать любых повреждений, таких как снеговая нагрузка и т. Д.

    Конструкция односкатной крыши, малая кабина Cheryl

    Каркас односкатной крыши

    Без необходимости использовать слишком много деталей или сложный процесс строительства, конструкция односкатной крыши может быть построена легко и быстро с довольно низкими затратами.Он равномерно распределяет нагрузку на несущие стены, так как не включает в себя много элементов крыши; Основные части односкатной кровли - стропила и балки. Стропила - это наклонные элементы, которые проходят от передней стены к задней и поддерживают кровлю и потолок. Балки располагаются горизонтально. В случае, если стропила длиннее рекомендованной длины, чтобы они оставались без опоры, балки служат в качестве , блокируя , обеспечивая опору и гарантируя прочность и устойчивость конструкции крыши.

    К верхней части этой крыши прикреплена обшивка . Для односкатной крыши не подходит типичное кровельное покрытие из черепицы или черепицы. Крупноформатные цельные металлические листы или войлоки используются с различными профилями, такими как битумные листы или пленка из ПВХ.

    Малая кабина с каркасом односкатной крыши - планы односкатной крыши
    1. Блокировка
    2. Стропила двойная
    3. Стропило
    4. Обрешетка, фиксирующая пленку, создает вентилируемый зазор между плитами OSB
    5. Подвесной потолок
    6. Теплоизоляция
    7. Пароизоляция
    8. Плиты OSB
    9. Гофрированный металл
    10. Удлинитель над доской 2 ″ / 5 см

    Руководство по строительству односкатной крыши своими руками

    У вас остались вопросы или вы не уверены в том, как построить односкатную крышу? Или вы хотите узнать больше о небольших домах, деревянных конструкциях и планах строительства своими руками? Что ж, у нас есть для вас книга! Построение крошечного дома - это пошаговое руководство со множеством полезных иллюстраций, фотографий и инструкций, доступных в печатной версии или в электронной книге прямо здесь!

    Вам нужно разрешение на строительство? Нажмите ЗДЕСЬ

    Односкатная крыша: стили, терминология и советы

    Для большинства мастеров возведение крыши - самая сложная часть строительства сарая.Но при небольшом понимании стилей, терминологии и конструкции крыш сделать каркас крыши вполне по силам любому плотнику на выходных.

    Существует два основных способа обрамления односкатной крыши. Традиционный метод заключается в разрезании и установке всех частей - стропил, коньковой доски, воротниковых стяжек и балок потолка - по одной доске за раз. Преимущество такого подхода в том, что один человек может легко поднять и прибить доски на место. Однако вы будете тратить много времени на подъем и спуск по лестнице, что может быть утомительно.

    Ускорьте работу по обрамлению крыши, предварительно изготовив стропильные фермы на земле. Затем поднимите каждую ферму на место и прикрутите к стене.

    Второй вариант: построить каркас крыши на земле , чтобы сформировать отдельные стропильные фермы. Ферма крыши - это сборная секция каркаса крыши, состоящая из пары угловых стропил и одного горизонтального нижнего пояса, образующего балку перекрытия. После сборки фермы поднимают и прикрепляют к вершинам стен.Строить и устанавливать фермы быстрее и проще, чем строить по частям, но вам понадобится помощь, чтобы поднять фермы на место.

    Что такое односкатная крыша

    Односкатная крыша, также известная как односкатная или односкатная крыша, представляет собой крышу, которая наклоняется в одном направлении. Равнинный, с крутым уклоном. В зависимости от конструкции здания уклон может быть разным. Раньше он использовался только для сараев, но теперь он стал более популярным в домах. Конструкция проста и экономична.Кровельщику проще и быстрее построить крышу такого типа, что требует меньших затрат на рабочую силу. Очень важно правильно утеплить эту крышу, так как в разное время года может быть очень жарко или холодно.

    Откидная крыша

    Скат односкатной крыши

    Односкатная крыша имеет одну наклонную плоскость, что делает ее наиболее простой в строительстве из всех каркасов крыши. Крыша этого стиля может быть использована на отдельно стоящей пристройке, но особенно хорошо подходит для навесов, которые построены напротив другой конструкции, например дома, гаража, конюшни или сарая.В таких ситуациях к существующей стене крепится горизонтальная балка для поддержки верхних концов стропил. Односкатные крыши обычно имеют относительно пологий уклон, обычно от 4 до 12 (18º) до 8 дюймов-12 (33º).

    Совет: Выбирая наклон односкатной крыши, учитывайте положение дверей. Круто скатная крыша спускается в дверной проем ниже, чем чуть менее крутая крыша, и это может

    Двускатная крыша

    Конструкция двускатной крыши

    Двускатная крыша - безусловно, самый распространенный вид односкатной крыши.Его легко узнать по знакомому А-образному профилю с двумя наклонными плоскостями одинаковой длины. Двускатные крыши образованы парами общих стропил, идущих под углом от вершин стен до пика крыши. Коньковая доска, если она используется, проходит горизонтально между парами стропил в месте их пересечения на вершине.

    Проверьте планы сарая на предмет точного размера и расстояния между бревнами, используемыми для обрамления крыши. Большинство навесов для хранения обрамлены стропилами 2 × 4 или 2 × 6, расположенных на расстоянии 16 дюймов по центру.Доска коньковая часто вырезается из 1х6 или 1х8. При обрамлении крыши строительными фермами коньковая доска не нужна. Стропила плотно прилегают друг к другу на пике и крепятся фанерными косынками.

    Совет: Двускатные односкатные крыши лучше всего смотрятся с уклоном крыши 11 дюймов 12 (40 °) или 12 дюймов 12 (45 °).

    Крыша соляного ящика

    Конструкция крыши соляного ящика

    Крыша соляного ящика похожа на двускатную крышу, за исключением того, что одна плоскость крыши немного длиннее другой. Этот уникальный дизайн смещает вершину крыши не по центру, так что она приближается к передней стене, создавая характерную крышу соляной коробки.При обрамлении соляной крыши важно соблюдать два простых правила, чтобы сохранить правильные пропорции крыши: во-первых, установите стропила под углом 45 °, чтобы создать уклон крыши 12 на 12. Во-вторых, расположите козырёк крыши на расстоянии одной трети от передней стены.

    Совет: При обрамлении крыши сарая обязательно установите каждое стропило непосредственно над стеновой стойкой, которая будет передавать нагрузку с крыши на фундамент.

    Gambrel Roof

    Конструкция крыши Gambrel

    Эту конструкцию часто называют крышей сарая, и ее легко узнать по характерному двускатному профилю.У него две короткие неглубокие плоскости крыши, идущие под углом вниз от пика, а затем он резко обрывается на два более крутых склона, которые спускаются к вершинам стен. Каркасную крышу немного сложнее обрамить, чем крышу других стилей, просто потому, что она содержит намного больше деталей. Преимущество, однако, состоит в том, что двускатные крыши создают очень просторный интерьер с большим пространством над балками потолка, которые можно использовать как чердак для хранения вещей. Как и большинство стилей крыш, гамбрель можно обрамлять по частям, по одной доске за раз, или вы можете построить фермы на земле, а затем поднять их на место.

    Совет: При строительстве навеса с двускатной крышей лучше всего размещать двери на торцевой стене, поскольку боковые стенки обычно слишком короткие, чтобы обеспечить достаточный запас высоты над головой.

    Вальмовая крыша

    Конструкция вальмовой крыши

    Вальмовая крыша - это крыша со скатом со всех сторон сарая. Все они имеют одинаковую длину и образуют гребень. У этой крыши нет фронтона или козырька наверху. Они могут быть прочной крышей из-за четырех наклонных сторон. Они хорошо себя чувствуют при сильном ветре и заснеженных районах из-за наклона крыши.Однако строительство шатровых крыш может быть дорогостоящим. При более сложной конструкции требуется больше строительных материалов.

    Какая крыша лучше всего подходит для сарая?

    Мы рассмотрели несколько различных стилей крыш. Какой из них лучше всего подходит для сарая? Наши рекомендации - либо двускатная крыша, либо односкатная крыша. Вот несколько причин, по которым нам нравятся эти двое.

    Фронтон

    • Обычный тип крыши
    • Имеет дополнительное пространство над потолком для чердака, кладовой или высоты над потолком
    • Легко проливает дождь и снег, особенно на крутых склонах
    • Простая сборка для новичка

    с наклоном

    • Недорого построить
    • Стены, защищенные от влажной погоды свесом крыши
    • Дождь и снег легко соскальзывают, особенно на крутых склонах
    • Большая высота стены дает место для хранения вещей на чердаке или чердаке
    • Хорошее место для солнечных батарей
    • Простая сборка для начинающих

    Сборка основания односкатной крыши

    Подложка - это поверхность, на которую укладывается кровля.Во многих случаях кровельная доска - лучший вариант для этого, и существует несколько видов. Как правило, это тонкие подложки, которые устанавливаются между изоляционным и мембранным слоями крыши. Они могут помочь вам избежать образования пузырей в кровельной системе из-за выделения газа из изоляции при контакте с определенными клеями, используемыми для кровли.

    Различные типы кровельного основания или покрывающих плит:

    • Фанера / OSB
    • Минеральное волокно
    • Цемент
    • Древесное волокно
    • Гипсоволокно
    • Гипс
    • Полиизо высокой плотности
    • Перлит
    • Асфальт

    Основание устанавливается путем прикрепления к несущему настилу или к нижележащему основанию.Многие из лучших методов установки включают в себя смещение балок облицовочной плиты в каждом ряду и до стыков изоляции под ней. Это уменьшает перемычки и промежутки между слоями.

    Какая древесина лучше всего подходит для моей односкатной крыши?

    Приобретая древесину для односкатной крыши, вы должны учесть несколько моментов:

    • Уклон вашей крыши
    • Снеговая нагрузка, которую может выдержать ваша крыша
    • Ветер, который может затронуть сарай
    • Какая будет отделка крыши
    • Расстояние между стропилами - 12, 16 или 24 дюйма
    • Размер вашей крыши
    • Ваш кровельный бюджет

    Для кровли можно использовать разные типы фанеры.

    Ориентированно-стружечная плита (OSB)

    Это самый дешевый вариант обшивки из дерева. Это делается путем склеивания щепы хвойных пород вместе в полуслучайном порядке и поставляется в виде листов, обычно 4 фута. X 8 футов. и толщиной 7/16 дюйма. Несмотря на то, что это сделает работу, для которой оно предназначено, OSB не так прочна, как фанера, и не прослужит так долго при воздействии определенных погодных условий.

    Фанера для наружных работ (CDX)

    Аналогичен OSB, но сделан более прочным и устойчивым к погодным условиям.Это делается путем склеивания тонких кусочков дерева слоями. В большинстве случаев для кровли подходит фанера толщиной ½ дюйма. C и D (в CDX) относятся к классам фанеры, а X означает экспозицию.

    Отличия

    Самая большая разница между этими двумя видами древесины заключается в том, насколько они выдерживают воду. CDX (выдержка) не выдерживает воды так же долго, как OSB. Поэтому CDX обычно используют внутри, если он не обрабатывается давлением. Однако OSB удерживает воду, а CDX - нет. Это может привести к повреждению OSB.

    OSB

    - хороший выбор для обшивки. Клей и смола, используемые для смешивания древесной стружки, делают ее менее проницаемой, чем CDX, что делает ее более долговечной.

    OSB

    вообще намного дешевле CDX. Итак, если вы хотите гораздо более экономичную древесину, это то, что нужно выбрать.

    Стропила 2 × 4 и 2 × 6: в чем разница?

    В зависимости от наклона односкатной крыши вы можете выбрать стропила 2 × 4 или 2 × 6. Но в чем разница? Проще говоря, все сводится к тому, что нужно для вашего сарая.Первое, что вам нужно знать, это то, имеет ли ваша крыша уклон меньше или больше 3:12. Это означает, что на каждые 12 дюймов горизонтального пробега крыша поднимается на 3 дюйма. Для тех, что меньше 3:12, стропила 2х4 недостаточно прочны. Это низкие крыши, и всегда следует выбирать из пиломатериалов стропила 2 × 6.

    Если вы хотите сделать ферму, вы всегда будете использовать перепонки 2x4, соединенные вместе для прочности.

    Хотя пиломатериалы 2 × 6 обойдутся вам дороже, их можно использовать практически для любого типа сарая.Их можно разнести дальше, чем 2x4. Но если вы живете в месте, которое не подвержено сильным ветрам или сильным снегопадам, вам подойдут стропила 2 × 4. Они не могут выдерживать большую нагрузку, как 2 × 6, но могут сделать вашу крышу более универсальной.

    Кровельные материалы сарая

    Существуют различные типы кровельных материалов, которые вы можете выбрать, когда будете готовиться к завершающей отделке крыши.

    • Битумная черепица с тремя выступами - Это стандартный и самый недорогой вариант односкатной крыши.Гибкую черепицу легко установить, что делает ее отличным вариантом для самостоятельной сборки. Многие из них будут включать 30-летнюю гарантию.
    • Металл - Металлическая кровля имеет массу преимуществ. Они легкие и часто служат дольше, чем другие типы кровельных материалов. Они устойчивы к атмосферным воздействиям, что является большим преимуществом. Единственный реальный недостаток металла заключается в том, что он может быть дорогостоящим, но многие из этих кровельных систем имеют гарантию более 50 лет.
    • Кедровая дрожь - При правильном уходе кедр может прослужить до 35 лет.Этот материал от природы устойчив к насекомым, а также к повреждениям от солнца. Он имеет традиционный внешний вид и может стать отличным вариантом для тех, кто хочет платить за свои кровельные материалы по средней цене.
    • Битумная черепица - Архитектурная черепица - это два или более слоев асфальта, склеенных вместе. Они намного тяжелее черепицы с тремя язычками, но на них дается пожизненная гарантия. Этот вид черепицы может привнести художественный элемент в крышу сарая.Их обычно используют в жилых домах, что делает их популярным вариантом и для сараев.
    • Рулонная кровля из стекловолокна с минеральной поверхностью (MSR) - Этот тип кровли представляет собой армированный стекловолокном асфальт. Он покрыт керамической гранулированной поверхностью для защиты от ультрафиолета, погодных условий и физических повреждений. Дно покрыто минеральным разделительным материалом. Обычно это используется для зданий с низким уклоном, таких как навесы, подъезды и навесы для автомобилей. Этот материал универсален, прочен и экономичен.
    • Board-and-Batten - Эта кровля и сайдинг применяется уже давно. Раньше его делали из деревянных реек, накладываемых на стыки деревянных панелей. Это обеспечило дополнительную защиту от непогоды. Для кровельных работ в качестве дренажных путей использовались рейки, позволяющие соединять панели вместе. Для этого теперь используются разные металлы, что придает старому стилю обновленный современный вид.
    • Кровельная панель из поликарбоната - Поликарбонат - это прочный и эластичный термопластический материал.Легкий материал, поликарбонат, выдерживает экстремально высокие или низкие температуры. Это хороший кровельный материал для навесов, настилов, террас, гаражей и других небольших строений. Это также доступный вариант, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и защищающий от обесцвечивания.

    Какой самый дешевый способ установить крышу для сарая?

    Самый бюджетный кровельный материал - МСР. Он похож на обычный асфальт, но поставляется в широких рулонах. Помимо того, что он дешевле черепицы, он также тоньше и проще в установке.Если у вас крыша скатная, то рулонную кровлю можно установить с помощью гвоздей. Для плоских крыш используется метод факельного опускания.

    Как сделать гидроизоляцию односкатной крыши?

    Каждый хочет иметь возможность хранить вещи в своем сарае, не беспокоясь о том, что дождь или снег попадут внутрь. Защита крыши от атмосферных воздействий - очень важный шаг при строительстве сарая. Вот несколько важных шагов, о которых следует помнить:

    • Шаг 1: Выберите конструкцию крыши, позволяющую легко спадать с нее в сырую погоду, например, двускатный или односкатный.
    • Шаг 2: Используйте фетр на крыше перед укладкой черепицы. Это просто дополнительный слой защиты фанеры под ней.
    • Шаг 3: Имейте подходящий выступ. Если вы этого не сделаете, воду можно сбросить обратно на стену сарая и стечь по наружным стенам.
    • Шаг 4: Немедленно отремонтируйте повреждения крыши.
    • Шаг 5: Добавьте желоба.

    Гидроизоляция односкатной крыши продлит срок ее службы.

    Как продвигается ваш дизайн односкатной крыши?

    При наличии подходящих материалов, знаний и руководства любой может построить односкатную крышу. Мы надеемся, что это руководство было полезно для вас при строительстве сарая. Мы хотели бы услышать, как продвигается ваша односкатная крыша! Дайте нам знать об этом в комментариях!


    Джозеф Труини - ведущий телешоу Today’s Homeowner и один из ведущих еженедельных радиошоу Today’s Homeowner Radio . Он написал три самых продаваемых книги о строительстве сараев и живет в Роксбери, штат Коннектикут.

    Проектирование пристройки крыши | HGTV

    Если вы хотите, чтобы ваше дополнение выглядело так, как будто оно могло быть оригинальной частью дома, а не второстепенным, сосредоточьтесь на линии крыши. Независимо от того, насколько хорошо сочетаются остальные элементы дизайна и материалы, сочетающиеся с домом, если вы не сделаете правильную крышу, ваше дополнение будет выглядеть именно так: добавление, прикрепленное к стене дома.

    Надстройка крыши. Если вы добавляете фронтон дома (боковая стена, доходящая до пика крыши), довольно легко расширить существующую линию крыши на новое пространство, говорит Курт Шульц, риэлтор-архитектор-строитель в Пасадена, Калифорния. Это простое и недорогое решение, которое хорошо сочетается с основным домом. Но это также довольно необычно, потому что большинство пристроек находится в передней или задней части дома, где есть двор, а не по бокам. «А когда вы строите под углом 90 градусов к фронтону, - говорит Шульц, - все становится сложнее.«

    Односкатная крыша. Это простейшее решение - одинарный откос, прикрепленный к исходному дому на высокой точке и наклоненный к внешней стене пристройки. По словам Шульца, подрядчику легко построить и сэкономить на бюджете домовладельца, но при этом новое пространство выглядит очевидным дополнением. По его словам, это может снизить ценность ваших улучшений, особенно если они видны с улицы. Все большее число зажиточных сообществ теперь имеют строительные нормы и правила, запрещающие односкатные крыши над жилыми помещениями.

    Двускатная крыша. Двускатная крыша состоит не из одного ската, а из двух скатов, которые пересекаются на вершине, идущей по середине крыши. Когда ваша двускатная крыша совпадает с углом и пропорциями других линий крыши дома, она добавит визуального интереса и характера дому, делая дополнение похожим на актив, принадлежащий дому.

    Слуховые аппараты. Слуховое окно - это небольшая двускатная крыша, которая выступает под углом 90 градусов от основной крыши, обычно для размещения одного или нескольких окон.Это полезно, если вы расширяете верхний этаж своего дома, потому что слуховое окно эффективно поднимает потолок там, где в противном случае у вас низкие карнизы. А один или несколько слуховых окон можно использовать для украшения и связывания крыш как над домом, так и над его пристройкой.

    44 БЕСПЛАТНЫЕ планы навесов для самостоятельного строительства

    Если вы ищете простой в строительстве навес 6 x 4 с одной дверью и небольшим окном, это может быть именно то, что вам нужно.

    Конструкция с одной дверью / окном, установленная на салазках, делает этот навес отличным вариантом для любого.Планы очень подробны и помогут вам в процессе строительства.

    Вы можете скачать свой бесплатный набор прямо здесь.

    # 2 Постройте свой собственный склад 8 x 10

    Планы этого навеса написаны как со стандартными, так и с метрическими размерами и включают одну входную дверь и одно окно.

    Планы включают список материалов, способы сборки двери, подробные инструкции и многое другое. Как и многие другие навесы меньшего размера, этот также построен на основании салазок, так что вы можете перемещать его.

    Эти удобные планы доступны здесь.

    # 3 Идеальный крошечный сарай

    Этот сарай 4 x 4 идеально подходит для тех, кто хочет построить крошечный сарай для хранения таких вещей, как оборудование для бассейна или садовый инвентарь.

    Построенный из 2х4 и наружного сайдинга фанеры, вы можете построить весь навес и подготовить его к использованию за один день.

    Этот сарай имеет скатную крышу и одинарную входную дверь. Об этом подробнее здесь.

    # 4 Жесткий навес 10 x 8 с покатой крышей

    Если вы ищете навес 10 x 8, который идеально подходит для районов с высокими снеговыми нагрузками, это может быть он.

    Эти подробные планы и инструкции проведут вас через весь процесс строительства этого сарая с одной входной дверью и одним окном в передней стене.

    Вы можете скачать бесплатную копию планов здесь.

    # 5 Универсальность, не требующая особого ухода 8 x 5 Shed

    Эта забавная конструкция с несколькими окнами и одной входной дверью - идеальный проект для тех, кто имеет хорошие столярные навыки.

    Возможно, он не подходит для новичков, но его можно пройти в течение 3-4 выходных.Узнайте больше об этом сарае вместе с бесплатными тарифными планами здесь.

    # 6 Solid Secure 8 x 12 Value Shed

    Этот проект начинается с навеса 8 x 12, но благодаря тому, как были разработаны планы, вы можете легко расширить его размер в соответствии с вашими потребностями.

    Планы охватывают все аспекты строительства прочного безопасного навеса с двойными дверями для легкого доступа. Ознакомьтесь с планами здесь и загрузите их бесплатно.

    # 7 Передвижной навес для хранения 8 x 6

    Если вам нужен простой в строительстве навес для хранения, который можно перемещать по территории, то этот навес идеально подойдет.

    Простая конструкция с противоскользящим фундаментом, одной дверью и боковым окном для большего естественного света. Простые в использовании планы доступны бесплатно здесь.

    # 8 Сарай на заднем дворе 10 x 12

    Эти планы предлагают множество вариантов, вы можете построить свой сарай со стенами 7 футов 7 дюймов или 8 футов 1 дюйм в зависимости от ваших потребностей.

    Вы также можете построить свою дверь, используя предоставленную информацию, или добавить заводскую предварительно подвешенную дверь. Наряду с этим вы можете поставить дверь где угодно, сбоку, спереди или даже сзади.

    Подробнее об этом сарае здесь.

    # 9 12 x 12 Прохладный Сарай в стиле Кейп-Код

    Традиционный дизайн Кейп-Код отличается скатной крышей с односторонней входной дверью и двойной дверью на одном конце.

    Крыша со скатом 10/12 отлично подходит для мест, где идет много снега. Планы включают инструкции для пяти различных типов фундамента.

    Планы достаточно просты для новичков и могут быть легко загружены отсюда.

    # 10 Пошаговые планы навесов 4 x 8

    Эти простые для выполнения планы проведут вас через каждый шаг от строительства фундамента на салазках до установки скатной крыши.

    Этот простой сарай имеет самодельную дверь с одной стороны и может быть завершен за выходные. Посмотреть планы или скачать их в формате pdf можно здесь.

    # 11 Простое сооружение с двускатным навесом

    Это переносной сарай, построенный на салазках размером 8 x 8 футов.

    Простая конструкция с двойными дверями домашнего производства с одной стороны и скатной двускатной крышей, что делает его отличным выбором в районах с большим количеством дождя или снега.

    Здесь вы можете увидеть простые в использовании планы.

    # 12 Тюдор Стиль 8 x 7 Сарай

    Это идеальный садовый сарай для тех, кто хочет стильный сарай, который немного отличается от обычного. В планы включены размеры как в стандартных, так и в метрических единицах для простоты строительства.

    В отличие от большинства деревянных сараев, облицовка которых находится снаружи, в данном случае она прикреплена к внутренней, что придает им «тюдоровский» вид.

    Вы можете бесплатно скачать набор этих планов e.

    # 13 Сарай из досок и обрешеток 7 x 8

    Это простой в строительстве сарай с рамным полом для дополнительной прочности.У него есть пара распашных дверей, сделанных своими руками, и красиво наклонная крыша.

    Вы можете просмотреть бесплатную копию ее планов или, если вы предпочитаете версию для печати, вы также можете купить набор.

    Хорошо продуманный дизайн и высокая крыша предлагают много места для хранения вещей или рабочего места.

    # 14 Сарай 10 x 10 Тюдоровский

    Никто не говорит, что ваш сарай не может быть стильным. Этот сарай 10 x 10 в стиле Тюдоров ставит раму снаружи, придавая ему вид «Тюдоров», который обязательно впишется в ваш дом и двор.

    Максимальная внутренняя высота составляет 8 футов 8 дюймов, размеры внутренней площади пола составляют 8 футов в ширину и 10 футов в длину, обеспечивая достаточно места для чего угодно.

    Посетите здесь, чтобы увидеть полные планы и подробные инструкции по строительству.

    # 15 6 x 6 Домик

    Эти планы можно использовать для постройки хорошего прочного игрового домика, очень похожего на настоящий дом.

    Ваши дети могут использовать его не только для игр, когда они маленькие, но и когда они вырастут, вы можете легко превратить его в удобный навес для хранения вещей с одной дверью и четырьмя окнами для максимальной вентиляции.

    Узнайте больше об этом игровом домике и получите бесплатные планы здесь.

    # 16 Отличный сарай узкий задний двор

    Этот сарай глубиной 4 фута и шириной 7 футов идеально подходит для людей с ограниченным пространством.

    Конструкция с скатной крышей и двойными дверями делает его отличным выбором для различных целей хранения, таких как садовые инструменты или велосипеды.

    Вы можете увидеть планы и подробную информацию о строительстве.

    # 17 Простая универсальная 6 x 6 Shed

    Эта простая конструкция навеса с крышей с уклоном 7/12 и единственной дверцей «сделай сам» - от садовых инструментов до места для велосипедов.

    Крыша спроектирована так, что закрывает дверь, чтобы не допустить попадания дождя и снега. Вы можете увидеть планы здесь или скачать их в формате pdf, если вы предпочитаете распечатать их.

    # 18 Наклонение к навесу своими руками

    Если у вас ограниченное пространство для работы, этот удобный отдельно стоящий навес с навесом станет идеальным вариантом.

    Скошенная крыша защищает от дождя и снега, а большие двойные двери позволяют легко входить и выходить. Ознакомьтесь с простыми и понятными планами здесь.

    # 19 8 x 6 Садовый сарай своими руками

    Каждому нужно где-то, чтобы убежать от всего этого, этот садовый сарай размером 8 x 6, сделанный своими руками, может дать вам все это и многое другое.

    Исходя из новостей Mother Earth, эти планы были созданы только для тех, кто не имеет ничего, кроме базовых столярных навыков.

    Вы можете следовать подробным инструкциям и планам строительства здесь.

    # 20 Традиционный сарай 12 x 16

    Этот набор планов сарая позволяет вам решить, сколько дверей и окон вы хотите и в каком стиле.У вас могут быть двойные двери на одном конце и одинарная сбоку или любой из нескольких других вариантов.

    Планы доступны здесь и включают 6 различных вариантов фундамента на выбор.

    # 21 Сарай 8 x 12 в колониальном стиле с крыльцом

    Навесы предназначены не только для хранения вещей. Эти навесы 8 x 12 имеют крытое крыльцо, что делает его идеальным стилем для превращения в художественную студию или мастерскую.

    В планы включены подробные инструкции, которые помогут вам построить этот сарай в условиях ограниченного бюджета.Ознакомьтесь с подробными инструкциями и планами здесь.

    # 22 Симпатичный 8 x 10 Кейп-Код Сарай

    Добавьте настоящий шарм Новой Англии на свой задний двор с этим навесом 8 x 10 в стиле Кейп-Код. Он имеет конструкцию из досок и реек, разделенное окно и единственную дверь.

    Вы можете построить свою собственную дверь или, благодаря большой высоте стены 7 футов 8 дюймов, использовать заводскую предварительно подвешенную дверь. Скатная крыша 10/12 защищает от снега.

    Узнайте больше об этом навесе прямо у нее E.

    # 23 Handy 8 x 8 Cape Cod Shed

    Уменьшенная версия вышеупомянутого сарая с крутой крышей и крыльцом.Такая же доска и планка в стиле Кейп-Код обязательно сделают этот навес идеальным местом для хранения ваших садовых инструментов и принадлежностей, ваших велосипедов или чего-либо еще.

    Планы также включают инструкции по добавлению боковой двери для облегчения доступа. Взгляните на планы здесь.

    # 24 2-дверный сарай 8 x 12 Кейп-Код

    Если вам нужно немного больше места, но все же хочется, чтобы стиль Кейп-Код был выполнен, этот сарай 8 x 12 - именно то, что вам нужно. Он имеет две двери, одну на торце и одну сбоку.

    Высота стороны 6 футов 7 дюймов позволяет использовать предварительно подвешенные двери или построить свои собственные.Крыша со скатом 10/12 идеальна для заснеженных регионов.

    Узнайте больше об этом сарае и закажите свои планы здесь.

    # 25 8 x 12 Сарай с двойными дверьми

    Если вам удобно работать с инструментами для деревообработки, этот навес размером 8 x 12 может быть именно тем, что вы ищете.

    Он имеет полностью каркасный пол для дополнительной прочности и может быть установлен на бетонную плиту или несколько плит 4 x 4. В планах есть инструкции по созданию двойных дверей.

    Планы можно посмотреть здесь.

    # 26 DIY 12 x 12 Сарай для гамбреля

    Если вы представляете себе красивый сарай, похожий на небольшой красный сарай, то этот сарай в стиле Гамбрел как раз то, что вам нужно.

    Простые и понятные планы помогут вам построить его с нуля, включая основание в виде салазок для облегчения передвижения. Загрузите бесплатные планы и списки материалов здесь.

    # 27 DIY 12 x 10 Сарай для гамбреля

    Двойной скат этого сарая в виде сарая идеально подходит для мест, где часто выпадает много снега.Вы можете использовать добавленную высоту, чтобы построить чердак для дополнительного хранения вещей.

    Сарай оснащен двойными дверями, сделанными своими руками, что дает вам достаточно места, чтобы въезжать и выезжать на газонокосилке. Бесплатные планы можно скачать здесь.

    # 28 DIY 10 x 12 Сарай для гамбрелей

    Двойные двери для тех, кому нужно много места для хранения вещей на заднем дворе. Полностью обрамленный пол покрыт фанерой для дополнительной прочности конструкции и для того, чтобы внутри можно было хранить практически все, что угодно.

    Планы включают все необходимое для постройки этого большого сарая. Вы можете скачать свои бесплатные планы здесь.

    # 29 DIY 10 x 12 Сарай для гамбреля

    Дверь высотой 6 футов 5 дюймов дает вам достаточно места, чтобы разместить что угодно в вашем сарае, и гарантирует, что даже более высокие люди не будут бить головой, входя и выходя.

    Этот сарай имеет размеры 10 x 12 без сайдинг, давая вам много места для садовых инструментов, велосипедов и всего остального, что вам нужно убрать с дороги.

    Бесплатные планы доступны здесь вместе с полными списками материалов.

    # 30 Сарай для ящика для соли своими руками

    Необычный сарай с двускатной крышей и двойными дверями в передней стене. Внутренние размеры 10 х 8 без сайдинга.

    Рама имеет размер 2 x 4 для превосходной прочности. В планах есть инструкции по созданию двойных дверей в стиле амбара. Салазки установлены для облегчения передвижения.

    Бесплатные планы и списки материалов доступны здесь.

    # 31 8 x 8 Фронтальный навес

    Крутой скат этой крыши делает сарай 8 x 8 Gable идеальным дополнением к любому двору, где часто бывают сильные снегопады и дожди. Фундамент на салазках упрощает перемещение сарая на место.

    Эти простые для выполнения планы включают в себя список всех необходимых материалов и планы для двойных дверей в стиле амбара. Здесь можно найти бесплатные планы.

    # 32 8 x 8 Гамбрел навес

    Отличный набор простых для выполнения планов строительства сарая в стиле Gambrel 8 x 8 с двускатной крышей.Этот сарай имеет полностью рамный пол, установленный на салазках, что делает его легко переносимым.

    74-дюймовые домашние двойные двери предлагают много места для входа и выхода, а высокая крыша дает вам дополнительное место для хранения вещей. Доступны бесплатные планы e.

    # 33 Сарай с двускатной крышей 7 x 12 или домик для игр

    Если вы ищете сарай, который можно использовать как игровой домик или рабочую комнату, это может быть тот самый.

    Особенности включают одну дверь и два окна в 12-футовой передней стене, но вы можете изменить планы, добавив еще больше окон, если вам нужно больше света.

    Если размер слишком велик, инструкции в бесплатных тарифных планах, доступных здесь, покажут вам, как уменьшить навес.

    # 34 Простой навес с навесом

    Если пространство для постройки сарая ограничено, но вам нужно место для хранения садовых инструментов или велосипедов, этот навес с навесом идеально подходит для вас.

    Несмотря на то, что он предназначен для размещения у стены, вы можете поставить этот прочный навес в любом месте вашего двора.

    Единственное отличие состоит в том, что вам нужно будет построить заднюю стенку с каркасом вместо того, чтобы просто покрывать эту область обшивкой.Подробнее об этом изящном сарае читайте здесь.

    # 35 Долговечный 8 x 8 Сарай

    Если вы одарены высокими столярными навыками, вы готовы взяться за этот сарай 8 x 8.

    Отличается многоуровневой крышей, одинарной входной дверью и двумя окнами на передней стене.

    Бесплатные планы доступны не для новичков, но опытные специалисты могут завершить строительство примерно за семь дней.

    # 36 Построить доступный сарай

    Сборный сарай может стоить целое состояние, бесплатные планы, доступные здесь, могут помочь вам сэкономить до 3000 долларов на садовом сарае, просто показывая вам, как построить его самостоятельно.

    Эти планы относятся к сараю с двускатной крышей с одной дверью и двумя окнами в передней стене. Подробные инструкции по сборке прилагаются к планам.

    # 37 Бесплатные планы сарая для гамбрела

    Хотя строительство сарая в стиле гамбрел немного сложнее, чем сарай с фронтоном, эти простые для выполнения планы избавят вас от путаницы.

    Стиль «гамбрел» дает вам место, чтобы добавить чердак для хранения небольших предметов. Бесплатные планы на строительство сарая 12 x 8 доступны здесь.

    # 38 Планы навеса 8 x 8 Gambrel

    Эти подробные и легко читаемые планы проведут вас через строительство сарая 8 x 8, которое идеально подходит для любого проекта хранения на заднем дворе, от строительства фундамента до установки черепицы на крыше в стиле гамбрел и нанесения последнего слоя краски.

    Ваши бесплатные планы навесов доступны здесь.

    # 39 8 x 8 навес с наклоном

    Никто никогда не говорил, что навес должен быть маленьким. Этот навес размером 8 x 8 из дерева и металла дает вам много места для хранения внутри, но занимает очень мало места снаружи благодаря своей односкатной конструкции.

    Вы можете получить бесплатные планы прямо здесь.

    # 40 Симпатичный сарай в деревенском дворике

    В этом симпатичном деревенском сарае не только много места для хранения вещей, двойная раздвижная боковая дверь и множество окон, но и скатная крыша создана для создания тенистого места для отдыха или работы Выполнено.

    Хотя это и не для новичков, у тех, у кого есть некоторый опыт строительства, не должно возникнуть проблем со строительством этого большого сарая. Узнайте больше об этом и посмотрите полные планы здесь.

    # 41 The Ultimate Garden Shed

    Если вы готовы взяться за серьезный проект сарая, этот сарай для вас. Это больше, чем сарай, с несколькими окнами и вентиляционными отверстиями на фронтонах, этот сарай превращается в отличную мастерскую или художественную студию.

    Дизайн рассчитан на кладовую 8 x 9 1/2 и меньшую комнату 8 x 5 1/2 с большим количеством окон. Бетонный пол из брусчатки, сайдинг из кедра и металлическая крыша помогут создать навес, который прослужит вечно. Прочтите все об этом сарае здесь.

    # 42 7 1/2 x 13 1/2 Многооконный навес

    Хотя этот многооконный навес определенно не для новичков, он предлагает много света и отлично подойдет всем, кому нужна рабочая комната.

    Круто скатная крыша идеально подходит для заснеженных регионов, а двойные входные двери идеально подходят для езды на газонокосилках или мотоциклах. Вы можете получить бесплатные планы прямо здесь.

    # 43 Сарай с крыльцом

    Если вы ищете навес, который представляет собой нечто большее, чем просто место для хранения садовых инструментов и хлама, это может быть то, что вам нужно.

    Сам навес имеет размеры 8 x 16 с входной дверью 3 1/2 фута. Но лучшая часть дизайна - это полностью крытое крыльцо размером 8 x 16 футов.

    Вы можете использовать это место как тенистое рабочее место или как место для отдыха на заднем дворе вдали от солнца. Полные планы доступны здесь.

    # 44 Планы и руководство по строительству садовых сараев 6 x 6

    Если вы ищете супер простой в строительстве садовый сарай 6 x 6, то эти планы могут быть именно тем, что вам нужно.

    Полностью деревянная конструкция с обрамленным полом, установленным на полозьях для облегчения передвижения. Может устанавливаться на цементных опорах, блоках или ровном грунте.

    Подробные планы включают информацию о том, как построить собственную дверь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *