Односкатная крыша пристройки к дому своими руками: Односкатная крыша для пристройки своими руками

чертеж сарая своими руками, строительство стропильной системы, проект кровли пристроя

Содержание:

В каждом доме всегда находится множество предметов и хозяйственных инструментов, которым просто не находится подходящего места внутри жилого здания. Для хранения таких вещей обычно используют сараи или гаражи, если позволяет придомовая территория.

чертеж сарая с односкатной крышей

Однако нередко на участке нет места, чтобы соорудить отдельно стоящую конструкцию, поэтому хозяева решают сделать к своему дому пристройку. В данной статье мы расскажем, как сделать односкатную крышу на пристройке и какие материалы для этого могут понадобиться.

Содержание

Как сделать крышу пристройки к дому

Облегченную кровельную конструкцию, которая состоит лишь из одного наклонного ската, принято называть односкатной крышей. Давайте рассмотрим, как сделать крышу на пристройке к дому, какие есть нюансы и особенности строительства. Данная конструкция включает систему стропил, фронтоны, обрешетку и финишный кровельный материал. Особенностью пристроя односкатной крыши к дому является необходимость ее закрепления к одной из несущих стен основного здания.

крыша пристройки к дому своими руками

Конструкционные элементы односкатной крыши данного типа таковы:

  1. Мауэрлат. Это главная опорная балка, на которую приходится основной вес всех стропильных конструкций и кровельного материала крыши. Она же и перераспределяет нагрузку на несущие стены и фундамент здания. Для укладки этого элемента используют твердое дерево, обработанное антисептиками. Решая построить односкатную крышу пристройки к дому своими руками, одну балку мауэрлата фиксируют на несущей стене здания, а вторую – закрепляют на вертикальных опорах.
  2. Стропила. Данные элементы поддерживают кровельный материал и передают его массу далее на мауэрлатный брус. Для создания стропильных ног используют доску сечением 50×150 или 100×150 мм. Для крепления их на опорной балке с обоих концов стропил делают запилы.
  3. Подкосы. Это дополнительные опорные элементы каркаса, которые поддерживают стропильные ноги, если длина ската превосходит 4 м. Одним концом они упираются в стропила, а другим – в мауэрлат.
  4. Обрешетка. Для ее обустройства применяются доски размерами 40×150 мм. Они набиваются поверх стропил с определенным шагом, чтобы создать опору для укладки финишного покрытия. Сплошную обрешетку из фанеры или стружечных плит выполняют для мягкой кровли.

односкатная крыша пристройки к дому своими руками


Стоит отметить, что чертеж сарая с односкатной крышей, пристроенного к дому, можно выполнить самостоятельно, поскольку такая конструкция является самой простой из всех возможных. При этом не нужны сложные математические расчеты. Правда, особое внимание следует уделить методу стыковки крыши пристройки с основным зданием. Важно позаботиться о надежной гидроизоляции шва, чтобы избежать протечек.

Проектные вычисления и чертеж односкатной крыши

Безусловно, чтобы готовая конструкция была долговечной и не доставляла хлопот в период осадков или в холодное время года, перед началом строительства нужно составить проект сарая с односкатной крышей, который будет примыкать к дому. При этом нужно будет высчитать площадь поверхности ската, его уклон, длину стропильных ног и разницу высоты опор. Все это должен содержать проект крыши дома. Правильность расчетов обеспечит долговечность крыши и ее эффективность. Определить нужные параметры можно с помощью готовых программ-калькуляторов или с использованием формул.

как сделать односкатную крышу на пристройке

Вручную искомые величины вычисляют так:

  • Угол наклона крыши определяется, как результат деления разницы высоты опорных столбов на ширину сооружения. Как правило, он находится в пределах 15-40º и определяется, исходя из погодных условий местности и требованиями производителей кровельного материала.
  • При заданной величине уклона ската, разницу высот опорных столбов можно вычислить умножением угла на ширину пристройки. Эти параметры высчитывают для того, чтобы при сооружении односкатной крыши пристройки к дому можно было соблюсти нужный уклон.
  • Для определения длины стропил необходимо поделить разницу высоты опор на синус уклона ската. Полученное значение позволит рассчитать количество материала, требуемого для создания стропильной системы пристройки к дому.
  • Вычислить площадь поверхности можно, перемножив длину и ширину ската – параметр служит для определения количества кровельных и гидроизоляционных материалов для крыши. Учтите, что приобретать их нужно с 15-20 % запасом на подрезку и нахлесты.

строительство сарая с односкатной крышей

Погодные условия местности существенно влияют на долговечность крыши. Так, если предполагаются существенные снеговые нагрузки – лучше делать скаты более крутыми, а если преобладает ветреная погода – более пологими, с уклоном менее 15º.

Какие потребуются материалы для крыши сарая

Давайте подумаем, чем дешево покрыть крышу сарая, чтобы сократить затраты. Наиболее разумным с точки зрения безопасности от ветра и обильных осадков будет строительство сарая с односкатной крышей, поскольку понадобятся достаточно недорогие материалы. К тому же, никаких проблем с их приобретением у вас не возникнет – все есть в свободном доступе в магазинах. Да и количество расходников будет намного меньше, чем у крыш более сложной конструкции.

стропильная система пристройки к дому

Во время строительства кровли пристройки к дому вам потребуются:

  1. Древесина. Понадобится брус из сосны сечением 100×100 или 150×150 мм, обрезные доски 50×150 мм, необрезные доски 40×150 мм и рейка сечением 25×50 мм для возведения стропильной системы. Влажность материала не должна превышать 15-16 %, а его поверхность должна быть без сколов, трещин и пятен. Используя антисептики глубокого проникновения, можно избежать гниения и образования плесени из-за проникающей влаги.
  2. Кровельное покрытие. Подобрать подходящий материал по качеству и стоимости можно из широкого перечня разновидностей, представленных на рынке. Бюджетным вариантом будет шифер, профнастил или рубероид. В два раза дороже обойдется более качественный и презентабельный внешне материал – мягкая кровля, ондулин, металлочерепица. Если речь идет о перекрытии зимнего сада, теплицы или веранды, можно использовать поликарбонат – прозрачный материал, прекрасно пропускающий солнечный свет, термоизоляционный материал.
  3. Гидроизоляция. Данный слой предназначен для защиты деревянной стропильной системы крыши пристройки от проникновения влаги и, как следствие, порчи конструкций. Для этого может использоваться рубероид, пленка или диффузная мембрана. Однако на практике наилучшим образом себя показал рубероид, поскольку он самый прочный из приведенных.
  4. Крепления. Вариантов крепежных расходников при монтаже крыше может использоваться много – саморезы с каучуковыми шайбами, гвозди, анкеры, металлические уголки. В случае с саморезами, их расход на 1 м2 площади составляет около 10 штук. Так, для расчета количества, норму расхода нужно помножить на площадь.

стропильная система крыши пристройки

Обратите внимание, что выбор аналогичного с основным зданием кровельного покрытия позволит сделать пристройку гармоничным продолжением дома. Однако если это невозможно в силу финансовых возможностей, стоит подобрать материал, максимально близкий по цветовой гамме. Выбор нетяжелых материалов (ондулин, рубероид или профнастил) сделает возможным создание облегченного простого каркаса.

Методика строительства кровельной конструкции своими руками

Итак, если вы все же решили делать крышу пристройки к дому своими руками, после проектирования и закупки материалов, можно начинать строительство. Для работы вам понадобится ножовка или болгарка, шуруповерт, рубанок, дрель, степлер, линейка, маркер и шнурка.

проект сарая с односкатной крышей

Строительство проводится в несколько этапов:

  • Используя анкерные болты или металлические шпильки, на несущей стене дома устанавливают первую балку мауэрлата. На нее будут укладываться стропильные ноги, так что фиксация должна быть надежной.
  • Вторую балку мауэрлата монтируют либо на несущую стену будущей пристройки, либо на опорные столбики. Их высота должна быть ниже основной несущей стены дома, чтобы обеспечить необходимый уклон крыши. На столбиках балка крепится шпильками, а на несущей стене – анкерными болтами.
  • Далее изготавливают расчетное количество стропильных ног одинаковой длины и выполняют в каждой из них запилы под укладку на мауэрлат. Первыми крепятся крайние стропилины, затем между ними натягивают шнурку, и по данному уровню крепят все оставшиеся ноги.
  • Поверх стропил настилают гидроизоляцию. Рубероид на стыке пристройки с главным домом заводят на стену на 15-20 см и приплавляют к ней, используя газовую горелку.
  • Крепление гидроизоляционного слоя выполняется рейкой контробрешетки, прибитой гвоздями к стропилам. Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка под кровельный материл с шагом в 10-15 см.
  • Последним этапом будет укладка кровельного покрытия на обрешетку. Начинать настил нужно справа налево и снизу вверх, укладывая листы с нахлестом в 10-15 см. На пологих крышах нахлест материала увеличивают, а стыки дополнительно промазывают герметизирующим составом.

Стоит отметить, что движение воды по односкатной крыше будет производиться только в одном направлении, следовательно, необходимо установить качественные водостоки. В последнюю очередь можно приступить к утеплительным работам и окончательной подшивке фронтонов.



Как рассчитать и сделать своими руками



Как рассчитать и сделать своими руками

Пристройка к дому сооружается в качестве холодного помещения (веранда, хозблок, терраса) или для расширения жилой площади. В первом случае достаточно построить односкатную крышу без утеплителя. Во втором — такую же или двускатную с теплоизоляцией. Для пристройки же целесообразно сделать односкатную крышу из материала кровли дома. Это объединит строения в дизайнерском плане. Также выбор кровельного материала важен тем, что от него зависит угол наклона ската и внешний вид веранды.

Как сделать правильные расчеты?

Так как пристройку решают установить своими руками к уже построенному дому (иначе она возводилась бы вместе с ним), понадобится самостоятельно сделать чертеж. Необходимые размеры рассчитываются легко: по длине стены дома и желаемой ширине пристройки.

При этом расчет крыши требует соблюдения особых условий. А именно: в зависимости от кровельного покрытия определяется угол наклона. Надо сказать, что именно от этой величины зависит прочность строения:

  • при недостаточном уклоне осадки будут задерживаться на крыше веранды, утяжелять ее, увеличивать давление на балки, стены, фундамент;
  • при чрезмерном уклоне кровля может пострадать во время сильного ветра (увеличиваются ее площадь и степень парусности).

Минимальный угол наклона ската имеет такие значения:

  • 5° для 2-слойного рубероида,
  • 6° при выборе ондулина,
  • 11° для мягкой кровли,
  • 12° для профилированного стального настила,
  • 14° при выборе металлочерепицы,
  • 15° для 3-слойного рубероида,
  • 22° при выборе черепицы, шифера.

Максимальный уклон ската для всех материалов составляет 60°. Однако лучше не придерживаться этого параметра и брать средние показатели: 20°-35°.

Формулы для расчетов

Конструкция кровли для неутепленной веранды является максимально простой. Ее можно соорудить без помощи специалистов. Состоит односкатная крыша пристройки из нескольких элементов. Они являются составляющими кровли любого типа. К ним относятся: мауэрлат и другие опоры, балки, настил, верхнее покрытие.

Расчет деревянных балок и в целом ската крыши выполняется по следующим формулам:

  1. Длина стропильной ноги: Lc=Lbc/sinA.
  2. Высота опорной стойки: Lbc=Lcd x tgA.

В этих формулах условные обозначения такие:

  • Lbc — высота прилегающей к кровле стены дома,
  • Lcd — расстояние от стены дома до внешней стены пристройки,
  • A — угол уклона кровли.

Площадь ската определяется переумножением его ширины и длины. Эта величина понадобится для расчета количества кровельного покрытия. К полученной цифре по расходу материала следует прибавить 20% на отходы при подрезке и нахлест рядов при укладке.

Какой понадобится пиломатериал?

Для монтажа односкатной крыши своими руками понадобятся пиломатериалы (размерные данные приведены в мм):

  • подкосы и балки наката 100×50,
  • доски для обрешетки 25×100,
  • стропильные ноги 50×200, 50×150, 100×150 или 150×150.

Технология монтажа

  1. На стене веранды, противоположной от дома, устанавливается мауэрлат. Эта балка представляет собой опору для стропильных ног. Укладывается на гидроизоляцию, крепится к стене пристройки шпильками. Если веранда не превышает длину четырех метров, стропильная система односкатной крыши сооружается без подкосов. Если же этот параметр больше, потребуется монтаж подкосов. Для них в каждой стропильной балке делают паз соответствующей конфигурации и величины.
  2. Следует заранее сделать в стене дома глубокие пазы (120 мм). В них будут устанавливаться стропила. Таким образом, каждая стропильная нога одним краем опирается на мауэрлат (для этого в ней делают запил), а другим — в паз стены дома. Шаг между этими балками составляет 0,6-1 м. Если необходимо, на этом этапе делают подкосы.
  3. Крепление стропил делают так:
  • металлическим уголком к стене после установки в паз,
  • скобами или уголками к мауэрлату.
  1. Если планируется делать свес, длина стропил рассчитывается с учетом этого элемента. Минимальная ширина козырька составляет 20 см. Однако данный параметр очень индивидуален и зависит от пожеланий хозяина.
  2. На следующем этапе сооружают настил из гидроизоляции и прибивают обрешетку. Доски обрешетки фиксируют гвоздями к стропилам. Расстояние между ними зависит от типа кровельного материала.

Например (в мм):

  • под профнастил 300-1000 (для профиля менее 21 мм — сплошная обрешетка),
  • под рубероид 20-40 или сплошная в виде плит ДСП, OSB с зазором между ними 3-5 мм,
  • под шифер обрешетка рассчитывается так, чтобы каждый лист укладывался на 3 доски,
  • под мягкую черепицу сплошная; например, плиты ДСП, OSB, влагостойкая фанера или обрезная доска; шаг 3-5 мм.

Важные особенности монтажа

  1. Для крепления стропил к дому можно обойтись без пазов. Тогда используют кронштейны в виде буквы «П». Эти детали устанавливаются в перевернутом виде и прикрепляются к стене.
  2. Если применяются подкосы, угол между ними и стеной здания должен быть менее 45°.
  3. Если подкосы нижним концом прикрепляются к стене дома, для них также надо сделать пазы. Дополнительно обеспечивают фиксацию уголками.
  4. Если длина стропил рассчитана заподлицо со стеной пристройки и не позволяет сделать козырек, для него прибивают дополнительные доски. Так называемые, «кобылки».
  5. Периметр крыши обшивается ветровой доской или металлической торцевой планкой. Второй вариант подходит, когда кровельным покрытием выбирают металлочерепицу.

Как сделать качественный стык крыши и стены?

Подразумевается, что пристройка имеет высоту меньшую, чем стена здания. В месте примыкания крыши веранды к стене образуется излом. Он называется деформационным швом. Это — слабый узел конструкции, так как он может протекать от осадков, если не сделать предварительную защиту. Перед укладкой кровельного материала шов дополнительно гидроизолируют. Для этого используют специальные герметики, накладки, набухающие шнуры, которые изготавливаются из гидрофильной резины.

Когда надо избежать излома, проводятся трудозатратные меры. Демонтируется часть крыши здания, то есть, скат со стороны пристройки, и укладывается цельная стропильная система. В этом случае длина стропильных ног равна расстоянию от конька до свеса.

Односкатная крыша сделать пристройка к дому

Купили готовый уютный дом, но так не хватает веранды? Или открытой летней террасы? Или машину негде поставить, а потому так хотелось бы присоединить гараж? Тогда закатывайте рукава и смело беритесь за дело! На самом деле односкатная крыша пристройки к дому не намного сложнее обычной, и во всем при желании можно разобраться.

Главное только знать нужные технические нюансы, правильно рассчитать все нагрузки и грамотно соединить кровлю пристройки с кровлей дома. Для чего мы и подготовили для вас эту статью, особое внимание уделив подробным мастер-классам.

Итак, наше главное задание – односкатная крыша пристройки к дому и все, связанное с ней. И для начала мы советуем вам сделать такие первые шаги.

Шаг 1. Изучите имеющийся материал

Вам дом уже построен, или пока существует только в планах? Из какого материала стены? Насколько тяжелой будет крыша? Будем ли мы ее соединять с кровельным покрытием дома или прямо со стеной?

Вот замечательный пример подобного строительства, который поможет вам составить в голове какую-то общую картину:

Шаг 2. Сделайте подробный эскиз того, что должно получиться в итоге

План односкатной крыши обязателен, несмотря на то, что эта конструкция кажется очень простой. И особенное внимание нужно уделить эскизу примыкания к стене: где и что будет находиться, чем все это будет закреплено и насколько надежно все в итоге получится. Продумайте все до мелочей – дело-то серьезное.

Шаг 3. Определитесь с конструкцией стропил и кровельным материалом

Делать это нужно на начальном этапе, а не по ходу и ни в коем случае не на глаз. Вы должны быть на 100% уверены, что готовая крыша выдержит и покрытие, и снег, и ветер, а не полагаться на то, что изначально планировался фальц, но и шифер не такой уж тяжелый. Ведь ваш вес крыша выдерживает… На самом деле все это чревато полным разрушением пристройки уже в первую снежную зиму.

И переходите к делу!

Стыковка кровли с стенами может быть двух видов – верхняя и боковая. Т.е. тот же гараж вы имеете возможность пристроить так, чтобы его задней стеной была стена дома и так, чтобы ею стала боковая стена.

А потому сама кровля будет примыкать к такой стене или строго горизонтально, или под наклоном. Естественно, в каждом из способов есть свои плюсы и минусы.

Способ №1. Рейка

Если стена дома уже стоит, как есть, тогда в ней вам нужно будет проштробиль небольшую канавку – на 2,5 см. В нее вы вставите специальный уплотнитель, который идет вместе со стыковой планкой. Он должен входить в канавку плотно. Но штробить нельзя панельные стены, которые от подобных затей значительно слабнут.

Теперь закрепляем уплотнитель при помощи саморезов или дюбелей, для деревянной и кирпичной поверхности соответственно. Этот же уплотнитель крепится к кровле при помощи таких же саморезов – нужно ввернуть их в верхнюю волну. В итоге планка должна быть внахлест на 10 см, а штробу замазываем силиконовым герметиком.

Если же односкатная кровля пристройки примыкает с боковой стороны, тогда делайте так: крайний кровельный лист подрезаем и подгибаем так, чтобы сам подгиб был не менее 40-50 мм. Планка будет закрывать загнутую часть листа, а поверх нее установите фасонный элемент.

Способ №2. Флэшинг

Этот способ более щадящий для стен из кирпича или блоков. Для него нужна пластичная  мастика и геотекстиль, которые делают стык прочным, эластичным и долго сохраняющим свои свойства. Причем с флэшингом вы легко справитесь самостоятельно:

  • Шаг 1. Тщательно подготовьте поверхность стены. Так, если это бетон – покройте праймером, если кирпич — оштукатурьте, все другие более гладкие поверхности – обезжирьте. Все крупные щели и стыки замажьте.
  • Шаг 2. Наложите первый слой мастики и разровняйте.
  • Шаг 3. Прижмите готовый кусок геотекстиля.
  • Шаг 4. Снова нанесите слой мастики.
  • Шаг 5. Подождите 3 часа, и нанесите еще один слой.

Как только полностью высохнет последний слой (а это не менее сут

Односкатная крыша с подкосами своими руками.

     В данной статье мы рассмотрим случай, когда нагрузки на кровлю односкатной крыши и величина пролёта таковы, что обойтись одними стропилами (как было в прошлой статье) не получается и необходимо устанавливать дополнительные подкосы.

  В качестве примера рассмотрим как строится односкатная крыша своими руками над пристройкой к дому.

  Ширина пролёта здесь составляет 4,75 метра. Угол наклона скатов снова возьмём минимальный 20°. Крыша впоследствии будет накрыта металлочерепицей. Допустим, этот дом стоит в Нижегородской области. Снеговая и ветровая нагрузки составляют 256 кг/м2.

    При таких исходных данных, если мы захотим построить крышу по схеме, рассмотренной в прошлой статье (простая без подкосов), нам придётся в качестве стропил использовать брус сечением 100х200 мм с шагом 60 см (см. рис.1):

 

Рисунок 1

    Конечно, такие стропила очень массивные и целесообразнее здесь будет использовать подкосы. Стропильная система при этом будет выглядеть так (см. рис.2):

 

Рисунок 2

    Угол между стеной дома и подкосами лучше делать не более 45°. Видно, что расстояние от несущей стены пристроя до точки упора подкоса в стропило получилось равным 3,62 м.

   Расчёт сечения стропил мы производим во вкладке ʺСтроп.2ʺ. При этом мы пренебрегаем тем, что промежуточные опоры у нас стоят не строго вертикально, как в расчётной программе, а под наклоном. При угле их установки до 45°, это практически не сказывается на напряжениях в самом стропиле.

    Итак, исходные данные для нашего примера и результаты расчёта показаны на рис.3:

 

 

Рисунок 3

     Мы приняли сечение стропил 50х200 мм. Причём шаг стропил составил 70 см. Обратите внимание – обрешётка под металлочерепицу делается из досок с шагом 35 см. Доски эти пришлось взять сечением 25х150 мм. Меньшее стандартное сечение 25х100 мм расчёт несущей способности не проходит.

    В качестве подкосов мы используем доски 50х150 мм. Такого сечения более чем достаточно. Если будет желание, это Вы можете проверить самостоятельно во вкладке ʺСтойкаʺ используемой расчётной программы. Такая доска длиной 160 см (именно такой длины получились наши подкосы) способна выдержать более 2-х тонн вертикальной нагрузки. Это намного больше имеющейся в данном примере.

    Ну вот, с размерами пиломатериалов мы определились, теперь немного о последовательности выполнения работ.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.4). Используем брус сечением 100х150 мм. Стена у нас кирпичная. Для крепления мауэрлата к стене применяем анкерные болты диаметром не менее 14 мм и длиной не менее 200 мм. Ставим их с шагом 80 – 100 см.

 

Рисунок 4

    На рисунке также видно, что в стене дома выдолблены пазы под стропила (если они не были предусмотрены при строительстве дома). Глубина их равна ширине кирпича – 12 см. Этого вполне достаточно.

   Также в подобных случаях в последнее время часто используются специальные металлические кронштейны имеющиеся в продаже.

    Это очень удобно, но всё же первый способ я считаю более предпочтительным и долговечным. При установке стропила в выдолбленный паз либо в металлический кронштейн, не забывайте заворачивать конец стропила в рубероид.

ШАГ 2: Изготавливаем шаблон стропила. Для этого берём доску подходящей длины и размечаем её как показано на рис.5:

 

 

 

Рисунок 5

    Ширина запила 10 см. Именно на это расстояние верхний конец стропила зайдёт в паз в стене дома. Мы помним, что он глубиной 12 см. Не нужно делать,  чтобы стропило торцом упиралось в стену дома. Оно должно лежать на горизонтальных участках выполненных запилов. Иначе появится распирающая нагрузка на несущую стену пристроя.

    Вертикальный срез нижнего конца стропила размечаем при помощи уровня либо отвеса.

ШАГ 3: По полученному шаблону делаем все необходимые стропила и устанавливаем их (см. рис.6):

 

Рисунок 6

    О креплении стропил к мауэрлату мы уже говорили раньше. Верхние концы стропил из пазов в стене в принципе никуда не денутся. Достаточно просто запенить оставшиеся щели монтажной пеной. Если сомневаетесь, можете дополнительно установить кровельные уголки:

 

ШАГ 4: Изготавливаем подкосы (под них в стене дома также должны быть выдолблены пазы). Берём доску длиной на несколько сантиметров больше будущего подкоса. Сначала делаем нижние запилы согласно рисунку 7:

 

Рисунок 7

  Затем вкладываем заготовку в паз в стене и прикладываем её к стропилу. Рисуем карандашом верхний запил (см. рис.8):

 

Рисунок 8

    Таким образом мы изготавливаем все подкосы и устанавливаем их (см. рис. 9):

 

Рисунок 9

     Нижние концы крепим к стене дома так же как и верхние концы стропил.

   Подкосы сшиваем со стропилами при помощи стальных крепёжных пластин. Одной такой пластины (также бывают с шипами) на узел достаточно.

ШАГ 5: Далее всё делается в том же порядке, что и при возведении простой односкатной крыши – выставляются карнизные кобылки, подшиваются ветровые доски, карнизные пояса, делается обрешётка, выполняются кровельные работы (см. рис.10):

 

 

 

  Рисунок 10

     Крыша, изображённая на рисунках выше, не утеплённая. Данный гараж, пристроенный к дому не отапливается. Если пристрой будет отапливаться, значит и крышу нужно утеплять.

    При данной компоновке дома я настоятельно рекомендую делать холодный чердак. Т.е. необходимо будет сделать потолок и утеплять именно его (см. рис.11):

 

Рисунок 11

   Закладывать утеплитель между стропил здесь не целесообразно в связи с тем, что практически невозможно организовать достаточно хорошую вентиляцию зазора между утеплителем и кровельным покрытием. А отсутствие вентиляции пагубно скажется и на утеплителе и на стропильной системе.

    При укладке утеплителя между потолочными балками довольно просто организовать его вентиляцию. Например, можно сделать два продуха, закрыв их вентиляционными решётками (см. рис.12):

 

Рисунок 12

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

  • Строительство Т-образной крыши дома.

  • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

  • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

  • Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…
Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее
устройство конструкции, как сделать правильно установку и монтаж стропил, также строительство пошагово мягкой кровли дома?

Кровля домов может иметь разную конструкцию и технологию возведения. Один из распространенных вариантов — односкатная крыша своими руками.

Это универсальная и экономичная конструкция позволяет быстро и надежно защитить сооружение от осадков и других природных воздействий.

Для того чтобы правильно выбрать и построить такую кровлю необходимо разобраться с ее конструкционными и технологическими особенностями.

Особенности конструкции

Односкатная крыша представляет собой кровлю стропильной конструкции с одной наклонной плоскостью (скатом). Главная ее особенность заключается в том, что оба конца стропильных ног опираются на надежные опоры, что повышает прочность и надежность всей системы.

В качестве опоры, чаще всего, выступают противоположные несущие стены дома, имеющие разную высоту для создания нужного уклона кровли. Для равномерного распределения нагрузки стропильные элементы соединяются с опорой через мауэрлат, который выполняется из 2-х брусьев (балок), уложенных параллельно.

Рассматриваемая крыша сооружается, как на отдельно стоящих объектах, так и на пристройках. Причем во втором случае такая конструкция наиболее популярна. Используется односкатная крыша в жилых и хозяйственных сооружениях.

Наибольшее распространение она нашла при строительстве бань, летних кухонь, сараев, гаражей, амбаров, помещений для домашних животных и иных хозпостроек.

Односкатная конструкция отличается простотой. Она имеет стропильную систему, устанавливаемую через мауэрлаты на несущие опоры (стены). Поверх стропил формируется обрешетка и укладывается кровельный материал. В качестве покрытия, чаще всего, применяется профнастил, шифер, черепица, ондулин и рулонные материалы.

Фото 2

Виды

Можно выделить 2 основных типа односкатных крыш:

  1. Вентилируемый вариант. Такая кровля имеет уклон ската в диапазоне 3-6°. В ней между гидроизоляцией и утеплителем формируется пространство, в котором обеспечивается циркуляция воздушного потока. Для этого в опорных стенках оборудуются специальные отверстия для поступления воздуха. Наиболее подходит эта разновидность для террас, беседок и иных построек для использования в летний период.
  2. Невентилируемая крыша. Угол наклона ската в ней может составлять от 2 до 25°. Этот вариант подходит для круглогодичного использования. В конструкции предусматривается надежная гидро- и теплоизоляция. Кровля максимально герметизируется для уменьшения тепловых потерь.

В зависимости от размеров укрываемого сооружения крыша классифицируется по типу стропильной системы:

  1. Висячая конструкция. Такая система опирается только на две несущие опоры (стены). Максимальная ширина крыши составляет 7,5 м. При ширине до 4,5 м допускается непосредственная опора на стены без усиливающих элементов. Если пролет достигает 4,5-7,5 м, то необходимо применение подкосов, бабок и затяжек.
  2. Наклонная конструкция. Ее можно устанавливать при расстоянии между стенами до 15-16 м. Для сооружения стропильной системы требуются дополнительные опоры в виде стропильных ног (вертикальных стоек), опирающихся на боковые несущие стены и несущие перегородки внутри дома. В зависимости от длины пролета выбирается нужное количество стоек.

Фото 3

Наиболее распространенный вариант односкатной крыши – стандартная кровля с прямой, наклонной плоскостью. Для придания оригинального внешнего вида она может иметь и нестандартное исполнение – округлую или изогнутую поверхность. При их изготовлении используются металлические каркасы вместо деревянных стропил.

Плюсы и минусы

В пользу односкатной крыши говорят такие преимущества:

  1. Низкая стоимость. Такая конструкция в 2-3 раза дешевле двухскатной конструкции. По этому показателю она уступает только плоской кровле.
  2. Стойкость к ветровой нагрузке. В регионах, где дуют сильные ветра с преимущественным направлением, односкатный вариант имеет явные преимущества. Важно сориентировать скат на наветренную сторону.
  3. Возможность использования в регионах, где выпадает много снега. Он распределяется равномерно по поверхности кровли, что уменьшает нагрузку.
  4. Простота конструкции и технологии. Такую крышу может возвести даже начинающий мастер своими руками при правильной разработке чертежа.
  5. Возможность использования практически любых кровельных материалов.
  6. Уменьшение тепловых потерь за счет сокращения расстояния между потолком и кровлей.
  7. Простота обслуживания и ремонта кровли своими руками.

Фото 4

Следует отметить и определенные минусы конструкции:

  • проблемы с обустройством мансарды или большого чердака;
  • ограничение ширины крыши даже при использовании дополнительных опор;
  • уклон не более 25-30°;
  • недостаточная привлекательность внешнего вида.

Последний недостаток, чаще всего, ограничивает использование односкатной крыши в престижных домах. В то же время для пристроек и подсобных строений она достаточно популярна.

Угол наклона ската

Основным параметром односкатной крыши считается угол наклона ее ската. От его величины зависит способность противостоять осадкам (особенно снегу) и ветровой нагрузке.

При выборе и расчете угла необходимо учитывать все влияющие факторы. Важно учитывать, что увеличение наклона ведет к удорожанию всей конструкции.

Снеговые и ветровые нагрузки

Климатические факторы в виде осадков и ветра требуют разнонаправленному подходу в выборе наклона ската. Для обеспечения самотока воды и соскальзывания снега требуется увеличение угла наклона, но это приводит к повышению парусности.

В этом вопросе следует учитывать реальные климатические условия региона. При значительной снеговой нагрузке угол должен составлять 20-25°. Для Средней полосы РФ он выбирается примерно 18-20°.

Ветровую нагрузку необходимо учитывать в районах, где бывают сильные ветра, а порой и ураганы. Для них необходимо устанавливать крышу с уклоном в пределах 5-10°.

Фото 6

Определение угла наклона

Угол наклона ската зависит от высоты опорной стены и длины боковой стены. Определяется он из расчета прямоугольного треугольника: tgA=Н/L, где:

  • Н – разница между высотами противоположных опорных стен,
  • L – длина боковых стен, т.е. расстояние между опорными стенами.

Если необходимо обеспечить рекомендуемый угол наклона 20° при L=6 м, то потребуется надстроить дальнюю опорную стену на Н= LхtgA = 6хtg20 = 6х0,364 = 2,18 м, а при угле 6° – на 0,63 м.

Выбор типа материала

Выбор кровельного материала тесно связан с углом наклона ската. Дело в том, что при укладке кровли всегда имеются стыки между элементами, в которые может затекать вода, что нарушает герметичность крыши.

С учетом этого рекомендуются такие минимальные наклоны скатов из различных кровельных материалов:

  • ондулин и другие рулонные материалы – 5- 6°,
  • профнастил – 8°,
  • черепица – 10°,
  • гибкая черепица с битумом – 12°,
  • металлочерепица – 6-12°,
  • шифер – 15-20°,
  • металлические листы – 17°,
  • асбо-цементные плиты – 25°.

Фото 5

При выборе материала по углу наклона надо учитывать профиль жестких элементов. Так ГОСТ устанавливает для металлочерепицы минимальный уклон – 6°, но крупный профиль элементов требует увеличение его до 10-12°, в противном случае не обеспечивается герметичность стыков.

Кроме того, для любого материала необходимо принять дополнительные меры по герметизации стыков (промазка битумным составом, применение специальных герметиков).

Утепление и гидроизоляция

Важными элементами любой кровли являются гидроизоляция и утеплитель. Гидроизоляционный слой располагается непосредственно под кровельным материалом.

При формировании односкатного «пирога» используется рубероид, полиэтиленовая пленка или иной гидроизоляционный материал рулонного типа. Для них угол уклона практически не влияет, т.к. минимальный наклон составляет 5-6°.

Утеплитель выбирается с учетом угла наклона ската. Сыпучие теплоизоляционные материалы (керамзит, зола, опилки) можно применить при уклоне не более 2-4°. В односкатных крышах рекомендуется использовать мягкие, рулонные или плитные утеплители.

Наибольшей популярностью пользуется минеральная вата и пенополистирол (пенопласт). Обычно толщина утепляющего слоя составляет 10 см, с увеличением для холодной местности до 15-20 см.

Фото 7

Нагрузка на стропильную систему

Наибольшая нагрузка на  деревянные стропила возникает в зимнее время за счет веса всего кровельного покрытия и слоя накопившегося снега. Первая составляющая зависит от применяемых материалов и толщины кровельного «пирога», а вторая — от региона. В последнем случае снеговая нагрузка определяет по таблице, как среднестатистическая величина.

Пример расчета нагрузки на стропила односкатной крыши в Московской области:

  1. Удельный вес кровельного «пирога»: обрешетка – 10 кг/м2, утеплитель из минеральной ваты – 10 кг/м2, гидроизоляция из рубероида – 1,5 кг/м2, кровельное покрытие из ондулина – 5 кг/м2.
  2. При угле наклона ската 20° нагрузка на стропила – Р1=10+10+1,5+5)cos20=26,5х0,94=24,9 кг/м2.
  3. Снеговая нагрузка в Московском регионе принимается 180 кг/м2. Нагрузка на крышу составит Р2=180х0,7= 126 кг/м2 (где 0,7 – коэффициент, учитывающий уклон ската).

Фото 8

Общая нагрузка на стропила в данном примере составляет Р=Р1+Р2=24,9+126= 150,9 кг/м2. Для повышения надежности следует взять запас до 15-20%. Окончательно, при расчете параметров стропил можно принять суммарную нагрузку 180 кг/м2.

Определение шага стропил и их сечения

При проектировании стропильной системы важно правильно выбрать сечение и количество стропил. Для стропил может использоваться брус, бревно или спаренная доска.

Их сечение зависит от предполагаемых нагрузок, а минимальные размеры составляют: для бруса – 12х12 см, диаметр бревна – 10 см, спаренное стропило собирается из досок размером не менее 25х150 мм.

Количество стропил определяет еще один важный параметр системы – шаг установки стропил. Он, чаще всего, выбирается, исходя из практических соображений – ширины крыши, размера досок обрешетки и ширины рулона кровельного материала. Для уточнения проводится расчет прочности с учетом суммарной нагрузки, прочности материала и его сечения.

Для древесины средний предел прочности (П) составляет 1300 кг/см2. Необходимое количество стропил можно определить, как: N=PxS/Fxs, где F – предел прочности материала стропила, S – площадь крыши, s – сечение стропила.

Обычно указанные размеры обеспечивают достаточный запас прочности, а потому шаг выбирается в пределах 60-120 см с учетом ширины крыши, простоты монтажа и экономических соображений.

Фото 9

Строительство кровли для дома пошагово

При монтаже односкатной крыши своими руками следует соблюдать пошаговую инструкцию, которая обеспечит надежность и долговечность конструкции.

Необходимые инструменты

На подготовительной стадии необходимо выбрать нужный тип кровли, разработать проект и детальные чертежи конструкции, провести необходимые расчеты параметров. Важный шаг – выбор и приобретение материалов. Особое внимание следует уделить брусу для стропил и балкам для мауэрлата.

Не следует экономить на качестве. Рекомендуется выбирать древесину с остаточной влажностью не более 20%. Наиболее подходит хвойная порода деревьев, в первую очередь, лиственница. Перед монтажом все деревянные детали пропитываются противогнилостным составом.

Заслуживает особого внимания и крепеж. Для возведения крыши понадобятся гвозди, саморезы и анкерные болты.

При проведении работ своими руками следует заранее подготовить следующий инструмент:

Фото 10

  • болгарка;
  • топор;
  • ножовка;
  • молоток;
  • киянка;
  • строительный нож;
  • ножницы для резки рулонных материалов и пленок;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • рубанок;
  • стамеска;
  • строительный степлер для крепления пленочных материалов к дереву;
  • малярная кисть и валик, отвертка, плоскогубцы.

Для измерений и контроля качества потребуется рулетка, металлическая линейка, угольник, отвес, строительный уровень. Для проведения разметки следует приготовить маркер и шнур.

Устройство мауэрлата

Для укладки мауэрлатов верхняя часть опорной стены должна быть подготовлена особым образом. Если она изготовлена из кирпича или блоков, то заливается армопояс, в котором вертикально устанавливаются шпильки из стальной арматуры диаметром 10-12 мм.

При строительстве деревянного дома устанавливаются анкерные болты. Шаг – порядка 1 м. Далее, верхняя поверхность стены промазывается битумной мастикой с наложением гидроизоляции (пленочной или рулонной).

В качестве мауэрлата, как правило, используется брус сечением 15х15 см. На нем размечаются места выхода шпилек, и сверлятся отверстия. Брус плотно насаживается на шпильки с помощью молотка.

Фото 11

Необходимо добиться его идеального горизонтального расположения на стене. Контроль осуществляется строительным уровнем.

Монтаж

Конструкция стропильной системы зависит от ширины пролета. Самый простой вариант – расстояние между стенами не более 4,5. В этом случае стропила просто крепятся между мауэрлатами.

При пролете 4,5-6 м в верхней части монтируется поддерживающая укосина – подстропильная нога. Для этого на стене закрепляется брусок – лежень, на который и описается брус подстропильной ноги. В нижней части стропила закрепляется непосредственно на мауэрлате.

Более сложная технология требуется при большом пролете. Если он не превышает 12 м, то необходима одна подпорка в виде вертикальной стойки – стропильной ноги. Она устанавливается так, чтобы расстояние от стойки до любого конца стропила не превышало 6 м.

Для создания опоры стропильной ноги можно использовать перегородку внутри дома. При ее отсутствии придется устанавливать балку перекрытия. В месте установки стойки внизу закрепляется лежень из 2-х брусков, между которыми и закрепляется стоечный брус.

В верхней части подстропильная нога укрепляется 2-мя укосинами. Для стоек обычно применяется брус 12х12 см или бревно диаметром 13 см. Укосины можно сделать из доски 2,5х15 см, бруса 8х8 см или бревна диаметром 10 см.

При длине пролета до 16 м необходимо установить 2 стропильной ноги. От них расстояние до опорных внешних стен не должно превышать 6 м. Расстояние между стойками не должно превышать 1/3 от длины пролета.

Между стропильными ногами горизонтально закрепляется брус или бревно – схватка. Стойки устанавливаются на лежни, а в верхней части с внешней стороны укрепляются укосинами (подстропильными ногами).

Следует учесть, что при установке стропил необходимо сформировать с обеих сторон свесы длиной не менее 30 см.

Фото 12

Крепление к мауэрлату стропил обеспечивается плотным или скользящим. Первый вариант применим для кирпичных или блочных строений. В балке мауэрлата делается пропил, в который плотно загоняется стропила.

Крепление производится гвоздями или саморезами. В деревянных домах, подверженных усадке, необходим второй вариант. Скользящее крепление обеспечивается с помощью уголков и специальных металлических планок.

Установка обрешетки

Обрешетка выполняется из обрезной доски, как правило, размером (2-2,5)х15 см. Доски крепятся непосредственно на стропила гвоздями или саморезами в поперечном направлении. Шаг выбирается с учетом кровельного материала. Для мягкой кровли доски закрепляются почти вплотную друг к другу.

Для металлочерепицы можно установить шаг 30 см, а для шифера – 44-45 см. Стыки досок обрешетки должны приходиться примерно на средину стропила. Перед монтажом нельзя забывать о пропитке древесины противогнилостным составом.

Фото 13

Как сделать правильно утепление и гидроизоляцию?

На обрешетку вначале с помощью строительного степлера закрепляется гидроизоляция. Полосы материала должны укладываться с перекрытием не менее 15 см. Желательно стыки проклеить скотчем. Гидроизоляция обычно выполняется из рубероида или толстой полиэтиленовой пленки.

Следующий шаг – монтаж утеплителя. При использовании рулонного материала крепление обеспечивается степлером. Если применяются листы минеральной ваты или пенопласта, то крепление обеспечивается с помощью специальных саморезов или гвоздей с большой шляпкой.

Для упрочнения пирога иногда накладывается поверх теплоизоляции дополнительная контробрешетка, а на нее можно закрепить слой пароизоляции с фольгированным покрытием.

Укладка кровельного материала

Монтаж кровельного покрытия полностью определяется выбранным материалом. Каждый его вид имеет специфическую технологию, как укладки, так и крепления к обрешетке.

Важно соблюдать необходимые перекрытия элементов, обеспечивающие герметичность покрытия. Кроме того, необходимо применять только тот крепеж, который указан в инструкции. В противном случае возможны микроповреждения, которые снижают долговечность кровли.

Фото 14

Снегозадержатели

В регионах с обильными снегопадами появляется риск схода снежной массы с крыши, что опасно для жильцов. Для предотвращения такого явления можно установить такие самодельные снегозадержатели:

  1. Бревна. На поверхности кровли просто закрепляются крюками бревна диаметром 10-15 см. Их устанавливают параллельно карнизу на расстоянии 60-80 см. Можно установить несколько рядов.
  2. Терка. Они представляют собой металлические зубья, поставленные вертикально с шагом 50-80 см. Их задачей становится разделение снежной массы на небольшие потоки.
  3. Уголок. Это наиболее простой и достаточно прочный вариант. Одна из стенок поднимается вертикально вверх, а с помощью второй – обеспечивается надежное крепление к кровле.
  4. Решетчатая конструкция. Решетчатые уловители высотой 10-15 см устанавливаются рядами с шагом 1,5-2 м.
  5. Трубчатые конструкции. Они имеют вертикальные стойки, между которыми горизонтально закреплены 2-3 стальные трубки диаметром 2-3 см.

Фото 15

Указанные конструкции сделать не сложно и обходятся они недорого, но они способны предотвратить большие проблемы.

Уход

Односкатная кровля прослужит много лет, если обеспечит необходимый уход. Он подразумевает такие мероприятия:

  1. Регулярный осмотр стропильной системы для своевременного выявления гниения и повреждений. Перед монтажом ее обязательно подвергают пропитке специальным составом. Если в ходе осмотра выявлены дефекты, то необходимо срочно провести ремонт поврежденных элементов.
  2. Нельзя допускать накопление на кровле мусора, в т.ч. листьев и веток. Его необходимо регулярно удалять.
  3. Не следует ждать, когда накопится слишком много снега. Регулярная очистка кровли – это устранение избыточных нагрузок.
  4. На односкатной крыше хорошо заметны повреждения кровельного материала. Если обнаруживается разрушение отдельных элементов, то их сразу следует заменить.

Особое внимание следует уделять состоянию крыши после окончания зимы, а также после налетов сильных порывов ветра.

Полезное видео

Как построить поэтапно односкатную крышу своими руками, видео-инструкция:

Заключение

Односкатная крыша – это надежный и экономичный вариант. Ее широкое применение сдерживает малопривлекательный внешний вид, но для хозпостроек и пристроек такая кровля вполне оправдана. Так же она часто используется при строительстве каркасных домов.

При правильном выборе конструкции и соблюдении технологии строительство односкатная кровля прослужит долго, и надежно защитит дом от климатических воздействий.

Односкатная крыша своими руками пошагово: технология монтажа

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

При выборе простой конструкции для крыши жилого, подсобного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию наиболее выгодной является односкатная. Она возводится достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками пошагово возводится в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей. Конструкция обладает повышенной функциональностью и надёжностью.

Односкатная крыша своими руками пошагово

Самая частая сфера применения односкатных крыш — бани и хозяйственные постройки

Содержание статьи

Плюсы и минусы односкатной постройки

Для того чтобы понять стоит ли делать выбор в пользу односкатной крыши, стоит оценить какие будут получены преимущества и минимизировать влияние недостатков. К преимуществам следует отнести следующие критерии:

  • Экономичность в плане финансовых затрат не только на стройматериалы, а и на упрочнение стен для повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
  • Простота проектирования позволит даже неспециалистам строить кровли такого типа и при этом получать оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
  • Возможность обустройства мансарды с панорамным видом.
  • Пониженная парусность крыши при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного расположения наклона ската.
  • Высокая ремонтопригодность благодаря простоте конструкции стропильной системы и обрешётки.
  • Допускается применение любых кровельных материалов при выборе правильных углов наклона.
Возвести односкатную конструкцию по силам даже неопытному мастеру

Возвести односкатную конструкцию по силам даже неопытному мастеру

Построенная односкатная крыша своими руками пошагово имеет также и ряд недостатков: не выдерживает значительных нагрузок при обильных снегопадах, имеет не совсем эстетичный вид, а также не удерживает кровельный материал при сильных порывах ветра со стороны, противоположной углу наклона ската. По сути для грамотных проектировщиков эти недостатки являются не такими существенными и при необходимости их легко можно превратить в достоинства. Так, например, чтобы не произошло срыва кровли, достаточно насадить на участке деревья или построить рядом здание выше. Для улучшения эстетичности восприятия односкатной кровли достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с разноуровневыми наклонами скатов с двух противоположных сторон дома.

Полезная информация! Односкатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировании кровли.

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится пошагово только после проведения подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок эксплуатации конструкции. В первую очередь это касается правильности планирования кровли и подбора материалов.

Как сделать односкатную крышу?

Для односкатной крыши угол наклона является основным критерием её надёжности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее отводятся осадки, а с другой, он является основным элементом, который должен выдерживать порывы ветра. При суровых зимах со значительным количеством осадков на кровле образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате которых кровля может деформироваться и проламываться. То есть угол наклона ската по данному критерию должен основываться на особенностях климата.

Внимание! Угол наклона крыши должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков с целью снижения сопротивляемости им конструкции.
Применение односкатной кровли будет целесообразным далеко не во всех регионах

Применение односкатной кровли будет целесообразным далеко не во всех регионах

Другим фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может обладать различной шероховатостью или прочностью. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

  • При наклоне ската до 100 допускается применение только рулонных материалов, которые обладают ровной и относительно гладкой поверхностью. К ним относится рубероид, битумная черепица и т. д.
  • При наклоне от 100 до 200 возможно использование рифлёных материалов, таких как шифер, металлический профиль или ондулин.
  • При наклоне ската 280 – 350 применяют гладкие металлические кровельные листы, стыкуемые фальцевым способом.
  • Углы наклона 250-350 подойдут для укладки металлической или керамической черепицы.
Определение угла наклона ската в процентном соотношении и выбор кровельного покрытия

Определение угла наклона ската в процентном соотношении и выбор кровельного покрытия

Важная информация! Большие углы наклона, чем 350 делать не рекомендуется из-за повышения сопротивляемости потокам воздуха и ухудшению обтекаемости, что чревато срывом материала кровли.

Устройство и конструкция односкатной крыши

Устройство односкатных крыш достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

  • Стропильная система. Предназначена для восприятия основной нагрузки кровли и равномерного её распределения вдоль всей площади стен объекта. Обычно её изготавливают из деревянных балок с сечением от 50х100 мм, в зависимости от площади крыши и количеству опорных элементов.
  • Изоляционные слои. Укладываются между стропилами и фиксируются на обрешётку и обшивку с внутренней стороны здания. Их роль заключается в обеспечении максимальной защиты объекта и несущих конструктивных элементов от попадания влаги или промерзания.
  • Обрешётка. Предназначена для закрепления кровельного материала и обеспечения достаточных несущих способностей для выдерживания собственного веса и различных предполагаемых нагрузок. Материалом для её изготовления могут быть МДФ панели, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
  • Кровельный материал. Позволяет обеспечить отличные эстетические свойства кровли, а также защитить её от осадков.
Виды конструкций односкатной кровли

Виды конструкций односкатной кровли

Статья по теме:

Типы опор для кровли

Опора для кровли выбирается на основании массы конструкции и особенностей кровельного материала. Бывают следующие типы опор:

  • Наслонные. Представляют собой дополнительные конструктивные элементы, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.
Наслонный тип кровли

Наслонный тип кровли

  • Висячие. Самая простая схема крепления, основанная только на двух опорах, расположенных над стенами здания.
Внешний вид дома с висячими опорами

Внешний вид дома с висячими опорами

  • Скользящие. Крепление к стенам осуществляется на специальную конструкцию с опорой на мауэрлат (обвязку).
Пример скользящей опоры

Пример скользящей опоры

Нужно ли обеспечивать вентилирование подкровельного пространства?

В некоторых конструкциях требования кровельного материала и самого возводимого объекта, в силу особенностей условий его эксплуатации, создают необходимость обеспечения вентилирования кровли. Ярким примером является баня, где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100°С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и порчи основных элементов. Для реализации вентиляции крыши необходимо предусматривать зазор на фронтонах между покрытием, кровлей и стропильной системой.

Вариант обеспечения качественного вентилирования подкровельного пространства при укладке металлочерепицы

Вариант обеспечения качественного вентилирования подкровельного пространства при укладке металлочерепицы

Создание чертежа

Перед тем как создавать чертёж, необходимо провести замеры обвязки стен, если это не было сделано ранее. После этого, с учётом конкретных особенностей объекта, а также выбранных параметров конструкции следует выполнить расчёт оптимальных параметров угла наклона ската.

Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обрешётки выбирается на основе требований к укладке кровельного материала. С учётом всех данных создаётся чертёж, а затем проводится расчёт количества стройматериалов, которые потребуется закупить. Дополнительно рекомендуется сделать запас по материалам в размере 10-15% от общего количества.

Чертёж висячей односкатной кровли

Чертёж висячей односкатной кровли

Перечень необходимых инструментов

Проведение строительных работ потребует применения целого ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать монтаж. Поэтому перед тем как сделать основные элементы конструкции и построить односкатную крышу нужно приготовить следующие инструменты:

  • шуруповёрт для комфортного соединения элементов конструкции;
  • карандаш или маркер для проведения разметки;
  • строительный уровень для корректировки положения частей кровли;
  • степлер для крепления гидроизоляции;
  • молоток для забивания гвоздей;
  • пила для распиливания стропил и обрешётки под требуемые размеры;
  • рулетка для проведения измерений;
  • отвес для контроля вертикального положения.

Односкатная крыша своими руками пошагово – описание этапов работ

После проведения целого ряда подготовительных работ, нужно приступать к монтажу. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешётки, настил изоляционных материалов и основной кровли. Каждый этап должен быть продуман заранее: все необходимые инструменты и часть материалов подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе будут отсутствовать простои и задержки, что станет гарантией завершения работ точно в срок.

Установка стропильной системы

Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно простое и не потребует наличие опыта проведения данного вида работ или специальных знаний. Однако при этом важно соблюдать последовательность этапов монтажа.

В соответствии с чертежом, на земле распиливаем деревянные балки 150х150 мм по необходимым размерам, прежде чем поднять их на крышу. Затем обязательно их обрабатываем антисептиками и наносим защитный слой. Если это не сделать, то в древесине могут завестись насекомые или другие вредители, которые нарушат прочность конструкции и придётся выполнять их замену.

Распиливаем деревянные балки

Распиливаем деревянные балки

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным способом и иметь уровень влажности не более 10%. В противном случае велика вероятность деформирования несущей конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Со стороны, противоположной от угла наклона ската, устанавливаем опорные стойки, которые иначе называются фронтонными. На этом же этапе следует установить и дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. Они представляют собой в большинстве случаев обычные распорки. Интервал между ними под установку черепицы составляет более 3 м, а для профильных листов – более 6 м.

Установка стропил

Установка стропил

Внимание! При пошаговом монтаже односкатной крыши своими руками обязательно нужно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимального расчётного, что приведёт к непредсказуемым последствиям.

Подготовленные балки устанавливаем на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штыри. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие надпилы мауэрлата и стропил в точках их касания.  Для этого маркером отмечают точку касания, а затем пилой отпиливают уголок на глубину не более 30% от высоты стропила. Дополнительно необходимо устанавливать специальные стальные скобы для увеличения прочности стропил или анкера.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Способы крепления стропил к мауэрлату

Усиление крепления на стальные скобы

Усиление крепления на стальные скобы

Интервал установки стропил определяется весом кровельного материала. Ориентироваться следует на такие значения:

  • для лёгких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами составляет 1,5-3 м;
  • для листовых материалов и черепицы интервал должен быть 0,7-1 м.
Полезная информация! Все стропила обязательно должны быть уложены в одной плоскости без перекосов для обеспечения надёжного контакта с ними обрешётки.

Статья по теме:

Укладка изоляционных слоёв

Укладка изоляции при монтаже односкатной крыши своими руками пошагово обязательна для тех зданий, которые планируется эксплуатировать в зимний период, с целью повышения их энергоэффективности. Для закрепления теплоизоляции со стороны помещений придётся выполнить обшивку стропил плитами МДФ или досками с толщиной от 10 мм встык. В некоторых случаях допускается укладка гипсокартонных листов с настилом пароизоляционной плёнки для его защиты от конденсата.

Структура кровельного пирога

Структура кровельного пирога

Слой пароизоляции укладывают внахлёст на расстояние 15-20 см с обязательным проклеиванием стыковочных швов специальным скотчем. В местах примыкания к крайним стропилам выполняется их настил на вертикальную поверхность для обеспечения максимальной защиты от влаги.

На следующем этапе производится укладка теплоизоляционного материала. Пошагово выполняя монтаж односкатной крыши своими руками, рекомендуется в качестве утеплителя применять минераловатные материалы, пенополистирол или пенопласт. Важным моментом при их укладке является обеспечение плотного контакта со стропилами без малейших щелей. Щель размеров в 1 мм и длиной в 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт, в зависимости от температуры внешней среды.

Полезная информация! Односкатная кровля может быть утеплена любым теплоизоляционным материалом. Выбор нужно осуществлять на основе его эффективности, стоимости и простоты укладки.
Укладка минераловатного утеплителя в два слоя поверх пароизоляционной плёнки

Укладка минераловатного утеплителя в два слоя поверх пароизоляционной плёнки

Поверх утеплителя обязательно требуется укладка гидроизоляционной плёнки. Способ её укладки аналогичен монтажу пароизоляции. Однако есть существенный нюанс – стыковочные швы должны обязательно попадать на стропила, а закрепление осуществляться на стальные скобы при помощи строительного степлера с шагом 10-15 см.

1 - стропило; 2 - контррейка; 3 - гидроизоляционная пленка; 4 - вертикальная обрешетка; 5 - горизонтальная обрешетина; 7 - пароизоляционная пленка; 8 - гидроизоляционный шов.

1 — стропило; 2 — контррейка; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — вертикальная обрешетка; 5 — горизонтальная обрешетина; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

Установка обрешётки и кровельного материала

При пошаговом выполнении монтажа односкатной крыши своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обрешётку следует устанавливать в виде сплошного слоя. Во всех остальных случаях настилают доски под обрешётку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление выполняют на гвозди либо саморезы к стропильной системе. Затем устанавливают ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке кровельного материала в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не требуется контролировать укладку ряда при помощи уровня. Для удобства с двух торцевых частей ската набивают два бруска на расстоянии от стены примерно 0,5 м и натягивают на них нить. Это будет нулевой уровень, по которому необходимо ровнять ряд.

Установка обрешётки под металлочерепицу

Установка обрешётки под металлочерепицу

Укладка кровельного материала производится согласно соответствующей технологии. Монтаж начинают от одного из углов ската и порядно настилают всю кровлю. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Укладка металлочерепицы

Укладка металлочерепицы

Полезная информация! Для жёстких листовых материалов крепежи рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы не допустить повреждений или деформаций.

На финальном этапе производится обшивка торцевых частей кровли в местах наклона ската.

Монтаж ветровой планки

Монтаж ветровой планки

Обшивка свесов сайдинговыми панелями

Обшивка свесов сайдинговыми панелями

Внешний вид готовой односкатной кровли

Внешний вид готовой односкатной кровли

Заключение

Перед тем, как построить односкатную крышу своими руками необходимо поэтапно продумать проведение всех работ и чётко спланировать расходы. Основные нюансы монтажа были подробно описаны, а также даны рекомендации, позволяющие избежать множества стандартных ошибок.

Видео: строительство односкатной конструкции

 

Внешний вид готовой односкатной кровли

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

как сделать, устройство, инструкция, монтаж. конструкция

Крыши с одним скатом редко водружают над малоэтажными жилыми домами. Правда, их незатейливая форма и простота линий весьма привлекательна для приверженцев стиля хай-тек. Однако пока новомодные явления не слишком прочно внедрились в отечественный ландшафт, односкатные кровельные конструкции возводят над гаражами, компактными дачами, верандами, бытовками.

Желание построить подобный несложный объект самостоятельно нередко посещает мастеровитых хозяев. Для оптимального результата домашним умельцам нужно знать, каким образом сооружается односкатная крыша своими руками, что следует предусмотреть и какие этапы работ предстоит провести.

Техническое определение односкатной крыши полноценно отражает суть устройства. В ее составе есть лишь одна скатная плоскость, сформированная самобытной стропильной системой. Оба края стропильных ног имеют под собой надежную опору, потому безоговорочно относятся к разряду наслонных.

Элементы системы укладываются отдельно, устанавливаются на разные по высоте стенки, с которыми соединяются через мауэрлат. Последний из указанных составляющих крыши не похож на стандартную деревянную раму. Его роль играют два бруса, уложенных параллельно на каменные стены, аналогично расположенные бревна сруба или противоположные стороны обвязки каркасных построек.

Иногда, чтобы не запутаться в терминологии, вышележащий отрезок мауэрлата называют коньковым брусом. Однако коньковый перелом он не формирует, а работает как опора.

Функция опор для устройства крыши с одним скатом выполняется:

  • Непосредственно кирпичными, пенобетонными и деревянными несущими конструкциями.
  • Рядом опорных столбов, предназначенных или непредназначенных для последующей обшивки.

Конструктивная простота не мешает односкатным сооружениям включать внушительное количество разновидностей и подкатегорий. По аналогии с прочими скатными собратьями они могут быть утепленными и холодными. Односкатные крыши строят с чердаком или без него.

В чистом виде чердачные варианты встречаются нечасто, т.к. противопожарными нормами запрещено устраивать чердак ниже 1,6м. Конструкции с одним скатом в основном пологие: наиболее распространенные величины уклона варьируют от 5º до 15º, в процентном выражении это будет от 5% до 25%.

Чердак при таких пропорциях может быть устроен только в случае, если между кровельной системой и потолочным перекрытием будет устроена жилая полумансарда или подобное помещение для хозяйственных нужд.

Односкатные крыши сооружаются:

  • Над пристроенными к основному зданию террасами, банями, входными крыльцовыми группами, гаражами и др.
  • Над отдельно стоящими бытовыми и жилыми строениями.

В сфере оснащения крышами пристроек односкатные представляют максимально приемлемое техническое решение, исключающее вероятность накопления снежного мешка. В случае архитектурной необходимости альтернативой им могут послужить вальмовые конструкции. Указанные соперники привлекают интересной формой, но разочаровывают увеличенными затратами и более сложной технологией сооружения.

Благодаря разнице в высоте опорных стенок отвод осадков со ската происходит самопроизвольно. Это значит, что в организации внутреннего стока нет нужды. Чаще всего к низкой стороне односкатной крыши крепится в

90000 How to DIY Shed Roof Framing [Step by Step Guide] 90001 90002 Ready to build your shed? Just wondering what roof to build and how it all goes together? Where to start? Do not worry; we’ve all been there. Angles, lengths, slopes, they’re all part of the roof design and build. 90003 90002 To make it easier, we’ve put together a how-to DIY shed roof framing guide with step by step guide for some of the more popular shed roof designs. We’ll give you some tips and tricks to make your build easier and help understand some of the building terms too.90003 90002 So, pour yourself your favorite beverage, sit back, and enjoy our little guide. Hopefully, we answer all your questions. 90003 90002 90009 90009 90003 90012 90013 Factors That Impact Your Shed Roof Design 90014 90015 90002 90013 Roofing material types 90014 90003 90002 90013 Plywood or OSB 90014 is the most common materials used for the roof sheathing. It must meet the local codes for thickness (at least 3/8 «), which is also based on the rafter or truss spacing. 90003 90002 The pitch of the roof determines the roofing material you can use.90013 Asphalt shingle can be installed on a pitch of 2 over 12 or greater 90014. There are special shingles available for 2/12, but you’re better off using other materials. If the roof is less than 2/12, it should be either metal or have a rubber membrane covering it. 90003 90002 You’ve put a lot of sweat and money into building your shed, so protect your investment by using felt paper, ice guard, and drip edge. They may not be necessary on a shed, but they will help the roof last longer and help protect whatever you store in the shed.90003 90002 90013 Climate 90014 90003 90002 Where you’re building has an impact on roof slope and design. Snow load, wind force, rain and heat all are climate factors that influence the roof. Most roof designs can be made to work in most climates, just be aware that there may be higher costs involved to build them. 90003 90002 The greater the snow load potential, the higher the slope should be (4/12 or better). Rain can pool on a low slope roof and rot cedar and asphalt shingles and find or enlarge gaps to cause leaks.Damp shingles can lead to moss which will also rot the shingle. 90003 90002 A strong prevailing wind or gusts usually means a lower slope windward to reduce wind force. The saltbox roof was designed for coastal winds. Hot, arid climates frequently have a low slope roof design with lots of ventilation and insulation. 90003 90002 90013 Type of the shed 90014 90003 90002 Different roof styles go with specific structures. If all walls are the same height, the Gable, Hip, and Gambrel roof works well.If you want a high side and a low side, the Saltbox, Skillion or shed roof is for you. 90003 90002 If you need a high usable attic / storage space, the Gambrel or barn roof is best. If you want headroom or storage on one side but not the other, the Saltbox is ideal. The Gable or Hip roof will give higher center storage or headroom. 90003 90002 The Skillion or Shed roof provides a single slope roof deck running from a high wall to a lower wall. The slope determines if it is a Skillion (greater than 6/12) or Shed roof.It permits high storage on one wall and less on the other. 90003 90002 90003 90012 90013 Common Roofing Terms Explained 90014 90015 90056 90057 90013 Slope 90014 90060 Measures the rise in inches for every foot of distance horizontally: 3 «rise for a 12» run (3/12). 90061 90062 90056 90057 90013 Pitch 90014 90060 Is the height of the roof compared to the total span of the roof, usually expressed as a ratio of in feet (6-feet to 18-feet or 8:16). The span is the distance from one rafter supporting wall to the other rafter supporting wall.90061 90062 90056 90057 90013 Angle 90060 90014 Is used to cut the rafter where it meets the ridge beam, and to cut out the birds mouth at the wall. It is measured from the horizontal wall line to the sloped rafter using the rise over run: a 14 ° angle gives a 3/12 slope, 4/12 is an 18.2 ° angle, and 6/12 a 26.6 ° angle. 90061 90062 90056 90057 90013 Ridge 90014 90060 The upper edge where two roof slopes or decks meet. 90061 90062 90056 90057 90013 Ridge Beam 90014 90060 Transfers the roof load to the gable ends or a post and supports the rafter ends at the ridge.It can be under the rafters to support, or the rafters can tie into it for support. 90061 90062 90056 90057 90013 Ridge Board 90014 90060 Is a plank that supports the top end of the rafters, maintains spacing, and helps the roof structure to work as a connected system. 90061 90062 90056 90057 90013 Collar ties 90014 90060 A horizontal plank that helps hold two opposing rafters together, and thus the roof; often located 1/3 to 1/2 down the rafter between the ridge and the ceiling. 90061 90062 90056 90057 90013 Birdsmouth 90014 90060 Is a cut notched into the rafter where it rests on the top plate of the supporting wall; it helps transfer the roof force to the wall and makes it easier to securely toenail the rafter to the wall.90061 90062 90056 90057 90013 Rafter Length 90014 90060 Is the distance from the ridge beam to the wall, it is calculated using the total rise over the total run (Pythagorean Theorem). If it has an overhang, that is added after calculating the rafter length. 90061 90062 90002 90013 How a Roof Withstands Snow Loads 90014 90060 A roof can usually withstand more than its rated snow load based on the tributary area, duration, and inertia. The closer the rafters are together, the thicker their depth, the use of collar ties, and the greater the slope, the better able to withstand snow load.Additionally, the greater the slope, the greater the impetus (gravity) for the roof to shed the snow. 90003 90002 The tributary area is the maximum distance between the rafters: 12-inches means 6 «tributary area, 16-inches is an 8» tributary and 24-inches is 12 «s of tributary area. The greater the distance between the rafters, the greater the snow load each rafter carries. 90003 90002 The duration is the length of time the snow stays on the roof before it melts, evaporates or slides off; it is usually brief, so there is less damage than if it was year-round accumulation.90003 90002 The inertia is based on the time it takes for the snow to accumulate on the roof. The moment of inertia is great, since the snow build up is over a matter of hours, days, or even weeks. So the roof has time to adjust to the load. 90003 90002 90003 90132 90013 What is the Difference Between Pitch and Slope 90014 90135 90002 The pitch measures the height of the roof, its total rise, compared to the total distance the roof covers from side to side, or its span, in feet. It is a ratio.If the ridge beam or peak is 6-feet above the horizontal wall height; that is the total rise. The span is the total distance from one rafter support wall to the other rafter support wall; usually, double the run of the rafter. For example, if the rise is 6-feet and the span is 24-feet, the pitch is 6/24 or 1/4. 90003 90002 The slope is a ratio of the rise over the run of a rafter, usually measured in inches or as a fraction. The distance horizontally from the support wall to the centerline under the ridge beam is the run.The distance vertically from the top plate to the top of the ridge beam is the rise. It compares the distance up in inches for every horizontal foot or run. A 6-inch rise over a 12-inch run is a 6/12 slope. 90003 90002 The pitch is more relevant to the construction of the building and calculating material needs, and the slope to the roof construction. 90003 90002 90013 90014 90013 90014 90003 90012 90013 Types of the Roof by Slope 90014 90015 90002 There are 3 main types of roofs; flat, low slope, and steep slope — a Gambrel is a combination of a low and steep slope.90003 90002 90013 Flat Roof 90014 — has a slope of 2/12 or less, it is usually covered with metal or a membrane. Very little to no wind force, but very slow to shed snow or rainwater; may require a special drainage system. 90003 90002 90013 Low Slope 90014 — has a slope between 2/12 and 4/14, is usually covered with rated shingles or steel. Less wind force impact, but sheds snow, rain, and debris slowly. 90003 90002 90013 Steep Slope 90014 — has a slope greater than 4/12 and is covered with shingles or steel.It needs to withstand greater wind force but sheds rain, snow, and debris more quickly. 90003 90002 90167 90167 90003 90012 90013 Building Code Requirements 90014 90015 90002 The Building Code highlights acceptable materials for different roof slopes, styles, and climates. It details all factors in roof construction, even ventilation. It does not address drip edge though. 90003 90002 Building code also details requirements for areas with significant snowfall. It often includes requirements for a steeper roof slope.You may need to get stamped engineered truss drawings too. Or, you may require thicker timber material for truss / rafter construction. Some areas include ground level to eaves height requirements too. The impact on neighboring structures or properties is often also a consideration. 90003 90002 It’s best to check with your local building department before you start. Make sure your structure meets code requirements. 90003 90012 90013 Difference Between Rafter and Truss 90014 90015 90002 Rafters and trusses are both used to build the roof structure.The main difference is a truss is built in a factory to engineered standards. It often uses smaller members to form a web of support triangles. A rafter is usually made on the job site using thicker dimension lumber. Cuts for tying to the ridge beam and birdsmouth for the wall are individually done, and collar ties added. 90003 90002 90013 Rafters with a ridge beam 90014 90003 90056 90057 2 × 6 or larger planks that are angle cut to meet flush with, or above, a ridge beam that runs the length of the roof.They also usually have a birdsmouth notch, so they hook onto the top-plate of the wall. 90061 90062 90002 90013 Rafters for a slanted, skillion or lean-to 90014 90003 90056 90057 Extend across the low wall top-plate over the high wall top-plate. They are often notched at both walls and extend past the supporting walls to form the eaves. They are usually 2 × 6 planks but may be thicker depending on slope, snow load, and span. 90061 90062 90002 90013 Trusses 90014 90003 90056 90057 Are usually manufactured to engineering standards.They have a diagonal top member that forms the roof slope, and a bottom member the runs the roof span. The top and bottom are connected by smaller pieces that form connecting triangles. The triangles transfer the load from the roof deck to the walls or supports. 90061 90062 90002 90013 When to use trusses and when rafters? 90014 90003 90056 90057 Use rafters for smaller span projects and trusses for wide span projects. Rafters are better for an open attic space or a vaulted ceiling and do not have to be pre-ordered.Rafters historically spanned similar distances to modern trusses, but today the main factor is cost. Calculate the material cost to build a roof using rafters, then give a truss company (or two or three) a call and get a quote for the same roof done with trusses. Remember to factor in the cost of delivery and a crane to lift the trusses to the roof (if required). The further away from a truss manufacturer and a crane you are, the greater the cost, so rafters may be a better option. 90061 90062 90002 90013 What is best, rafters or trusses? 90014 90003 90056 90057 Depends on what you are building since the structural integrity of a properly built rafter is the same as a truss.Trusses have been replacing rafters because they can cover wider spans more easily. They often cost less since they are made of smaller dimension lumber than a rafter. Since trusses are assembled off-site they arrive ready to install which saves time. However, they must be ordered weeks and sometimes months ahead of time. Rafters are great for sheds or garages, or even small additions to a house, and do not need to be ordered in advance. 90061 90062 90002 90013 Which option is faster and safer? 90014 90003 90056 90057 Rafters are faster for small projects.However, for large buildings, pre-ordered trusses arrive at a set date and can be installed in a day or two. Rafters for the same project could take skilled carpenters weeks or months to erect. 90061 90057 Both trusses and rafters are safe for roof construction. However, safety is a matter of human knowledge, planning, and error. Rafter length and weight may be easily handled by one person on a shed. But a truss for a house may require 2 or 3 workers or a crane. Not bracing the walls or putting your hand or foot in the wrong spot is human error; knowledge and planning prevent errors.90061 90062 90012 90013 Framing Most Common Types of Roof 90014 90015 90132 90013 Gable Roof 90014 90135 90002 A gable roof for a shed can be built with rafters with a 1 × 6 ridge board or using trusses. Much depends on the structure size, and the desired attic, loft, or headroom. A simple gable shed roof is often built using 2 × 4 or 2 × 6 lumber for the rafters, and 2 × 4 for the collar ties. The rafters are angle cut at the ridge end and notched with a birdsmouth where it meets the top-plate of the supporting wall.90003 90002 Building trusses on site is easily done for a shed. The rafters are angle cut to meet each other instead of the ridge board. The ceiling joist spans from support wall to support wall and sits on the walls. It is angle cut where it meets the rafters. Use triangles or squares gussets cut from ½ «thick sheathing to attach the 3 truss pieces together. Remember to extend the rafters past the walls for the eaves, and to cut the ends to be parallel to the walls for the facer to attach. 90003 90132 90013 Gambrel Roof 90014 90135 90002 A Gambrel shed roof involves significantly more angle cuts than a gable roof but provides more storage space in the attic.It’s much easier to make your own trusses than to build the rafter system, or even purchase ready-made trusses. 90003 90002 To make your own trusses angle cut the 2 × 4 pieces for the upper slope to the desired length. Then cut the lower slope 2 × 4 pieces, so they connect with the upper piece and run to sit on the top plate. Make triangular gusset plates using ½ «plywood to attach the 4 pieces to form the truss. A 2 × 4 or 2 × 6 (or heavier) ceiling joist connects the bottom of the truss where it sits on the top plate.The dimension of the ceiling joist depends on the span and what you plan to store in the attic. 90003 90132 90013 Saltbox Roof 90014 90135 90002 The Saltbox shed roof is constructed similar to the gable roof, except one roof slope is longer than the other because the support walls are different heights. The ridge is off-center and closer to the taller wall. 90003 90002 Rafters are angle cut to meet at a ridge board, and birdsmouth notched where they intersect with the support walls. The collar tie often connects with the short section at the top plate and then runs horizontally to the long slope piece.Most pieces are made with 2 × 4 or 2 × 6 lumber. 90003 90132 90013 Skillion — Shed Style Roof Framing 90014 90135 90002 The Skillion and Shed style roofs are framed with a single slope 2 × 4 or 2 × 6 (or thicker) rafters spanning from the low wall to the high wall. If you plan to have eaves to protect the shed walls, make sure you add the extra length when measuring the rafters. 90003 90002 I prefer to notch a birdsmouth where the rafter sits on the high wall and the low wall and extending it at both ends to form eaves.I also cut each end vertically for the fascia board, and block or strap the rafters to prevent twisting under snow load. 90003 90132 90013 Lean to Shed Roof Framing 90014 90135 90002 A lean-to roof just means it’s attached to an existing structure. The high end of the rafter sits on or attaches to a ledger plate attached to the existing wall. The lower end is done the same way a Skillion or shed roof is. Notch a birdsmouth where it sits on the low wall and extend it past the wall for the eaves.90003 90002 90279 90279 90003 90132 90013 Hip Roof 90014 90135 90002 A hip roof sheds snow, rain and leaves well and can be made with trusses or rafters. When using rafters, common rafters are attached to a shortened ridge board which does not run the full length of the building. Cut the ridge end with an angle cut, and at the supporting wall top plate with a birdsmouth notch. 90003 90002 A common rafter usually runs from each end of the ridge board with the same angle cut and a birdsmouth where it sits on the end walls.Four hip rafters are angle cut to fit between the two perpendicular common rafters at the end of the ridge board. The lower end is notched to sit better on the corner of the two walls. 90003 90002 Shorter rafters, or jack rafters, are angle cut to attach to the hip rafters and notched for the wall. All rafters are equally spaced at 12 «, 16» or 24 «centers. Although there are a lot of angle and birdsmouth notches to cut, it is a fairly simple, but attractive roof. 90003 90132 90013 Flat Roof Framing 90014 90135 90002 A flat roof has a slope of 1/8 «per foot to 2/12.It is not ideal for snow or heavy rain, but modern materials and proper drainage have helped. If you build a flat roof, try to have it slope in multiple directions to drains or gutters; think of a flattened hip roof. Due to the stresses or weights involved, it’s a good idea to check with the local building department. Also, use thicker building materials if recommended. 90003 90002 90013 90014 90003 90012 90013 Shed Roof Framing Process Explained — Step by Step Instructions 90014 90015 90002 Framing a shed roof is similar to framing a wall.The fascia board is the bottom plate and the ridge board the top plate. Keep it simple and remember; it’s a shed! Stick to the basics of simplified design and use dimensions that do not generate waste. Sheathing comes in 4 × 8 sheets, and dimension lumber in multiples of 2-feet. Most even dimension sheds are perfect, even if you want eaves all around. You may need to rip a 4 × 8 sheet in half, but minimal waste means less expense. 90003 90002 Building trusses or cutting rafters for a garden shed is fairly easy.If it’s a barn or garage, then cost out manufactured trusses. Lay out your rafter or truss design and determine the angles, birdsmouth, or gussets needed. Cut a pattern piece or pieces, check the fit, then cut, build, and frame the roof. 90003 90132 90013 Safety First 90014 90135 90002 Construction accidents occur in the thousands every year. Whether stepping on a nail, twisting when carrying a load, trimming a finger with a skill saw, broken bones falling off a ladder, or roof surfing on wet sheathing and not surviving the impact.Most accidents are avoidable and are usually just human carelessness. 90003 90056 90057 Ladders make reach rafter or truss heights easier and safer. Tie the ladder off, use standoffs to stabilize it, make sure it’s on solid, level ground, and do not overreach. 90061 90057 Safety glasses are a must on a building site. Sawdust, nail fragments, and flying debris are some of the hazards you need to protect your eyes from; a cheap way to minimize risk. 90061 90057 Safety footwear is always a good idea.Sandals or runners maybe light and comfortable, but step on a nail or kick a truss into place, and you’ll feel it. 90061 90057 Work gloves protect from slivers or cuts, and some even improve grip on nails and wood. 90061 90057 Safety rope and harness are a good idea if working on a roof. Make sure you tie it to something that will not be driving away or where it will be untied because it’s in the way. 90061 90062 90132 90013 Choose the roofing material 90014 90135 90056 90057 For building trusses, use 2 × 4 lumber and make the gussets from ½ «plywood.90061 90057 Make rafters from 2 × 6 lumber or larger, so the birdsmouth does not compromise the rafter. The thicker lumber also makes it easier to insulate should you wish. 90061 90062 90132 90013 Determine Rise 90014 90135 90002 Multiply the rise in one foot by the total run of the slope. 90003 90002 90013 For example 90014: 90003 90002 To build a shed roof on a 4’x8 ‘lean-to shed, I need to know where to attach the ledger plate. The ledger plate is what the rafters will attach to against the existing building.Using the slope, I can calculate how high up from the top of the lean-to walls the ledger needs to be. 90003 90002 For a 3/12 slope, multiply the total run in feet by the slope’s rise: 4-feet of run X 3-inches of rise is 12-inches. The ledger board needs to be 12-inches above the top of the lean-to walls. 90003 90132 90013 Determine Run 90014 90135 90002 The run is the distance from one supporting wall to the centerline of the shed for a gable roof. For a Skillion or shed roof, it’s the distance from one supporting wall to the other.90003 90002 For the 4’x8 ‘lean-to in the example in to 90013 Determine Rise 90014, the run is the width of the building, or 4-feet. 90003 90132 90013 Calculate Pitch 90014 90135 90002 The pitch is the total vertical rise from the top of the wall to the top of the ridge, compared to the total span from support wall to support wall. 90003 90002 To determine the pitch of our 4’x8 ‘lean-to shed example, compare the total rise in feet to the total span in feet, or run in this case. The total rise is 12-inches, or 1-foot and the span is 4-feet, so the pitch would be 1/4, or «a quarter pitch roof».90003 90056 90057 The greater the roof’s pitch, the better it will shed snow, ice, and rain. It is also easier to insulate a roof with a greater pitch. 90061 90057 The minimum roof pitch is 1/8-inch rise per foot of span 90061 90057 Asphalt or composite shingles need at least a 2/12 pitch, steel roofing needs a 3/12 pitch or higher, and rolled roofing needs a 2 / 12 pitch or more. 90061 90057 The best pitch for shingles is between 4/12 and 12/12. However, the higher the pitch, the greater the wind force it must withstand.4/12 to 8/12 is the best. 90061 90057 Metal roofing is a good choice for snowy climates. It’s more watertight than shingles, distributes snow load better, metal lasts longer, and it often sheds snow faster — so ice / snow guards might be needed. Darker colors attract solar gain and heat, so helps shed snow more quickly. 90061 90062 90012 90013 Shed Roof Framing with Common Rafters 90014 90015 90132 90013 Find the Length of Common Rafter on a Shed 90014 90135 90002 A common rafter refers to all the rafters that are identical in a specific roof’s construction.Once you make a pattern rafter, all (or most) are cut to match. To find the length of a common rafter, you can use a construction calculator, a free online calculator, or some junior high math involving the Pythagorean formula. 90003 90002 The horizontal distance from the ridgeline to the outside of the support wall is the run, in feet. The desired slope is the rise over the run, multiply the run in feet by the desired run, and you have the total rise in inches. Convert so both are either in feet, or in inches, and use the formula and do the math … twice, to make sure.(Rise x rise) + (run x run), then find the square root of the combined numbers, and you have the rafter length from ridge to wall. 90003 90002 For our 4’x8 ‘lean-to example, the total rise is 1-foot and the total run is 4-feet. 1 × 1 + 4 × 4 = 17. The square root of 17 (√17) is 4.123-feet, or 49.477-inches or 49-15 / 32 «+/-. 90003 90132 90013 Determine Lumber Size and O.C. Spacing 90014 90135 90002 Add the length for the eaves, if needed, to the rafter length, and you have the overall length of your common rafter.Remember, you need to add for the ridge angle cut plus the thickness of the wall when selecting the length of dimension lumber to use. To determine the lumber size and O.C. Spacing I use Rafter Span Tables. For most sheds less than 20 feet wide with a 3/12 gable roof, 2 × 6 at 16-inch centers works, and that’s with a 40-pound live load. If your rafter length is less than 5-feet, use a 2 × 4 at 16-inch centers. 90003 90002 The 4’x8 ‘lean-to example could use 2 × 4 rafters at 16 «centers since they are less than 5-feet long.The length of material would be determined by the overhanging eave. 90003 90132 90013 Determine How Deep to Cut the Birdsmouth 90014 90135 90002 The birdsmouth should sit on the wall not exceed 1/3 of the depth of the rafter if it extends past the wall. The code usually requires a minimum of 1½ «of the rafter sitting flush on the wall. Use a framing square to help lay out the notch based on the slope of the roof. A 2 × 4 wall with a 2 × 6 rafter can be notched for a 4 «seat. 90003 90002 For our 4’x8 ‘lean-to example using a 2 × 4 rafter, the depth of the birdsmouth is limited by the 1/3 depth of the rafter rule: so about 1-3 / 16 «.90003 90132 90013 Cut the Top Plumb Cut 90014 90135 90002 The top plumb cut is made where the rafter will meet the ridge board or the opposing rafter. Use a framing square to lay out the cut based on the roof slope. For a 3/12 slope, align the square so the outside of the short side is against the plank 1/2 «to 1» from the end. Pivot the long arm of the square until the 12 «mark on the outside is against the plank. Double check that the 3 «and 12» marks are at the edge and on the same side of the plank.Draw a line across the plank where the outside of the short arm crosses the plank. You may need to extend the line across the plank. Use a saw and cut at the line. 90003 90132 90013 Measure Rafter Length and Mark the Outside Edge of Building 90014 90135 90002 From the top of the angle measure the rafter length as determined using the formula. Mark the rafter at that length. Use the framing square draw a plumb line across the plank at that mark; it should be parallel to the top plumb line. Where the plumb line marks the underside of the rafter, is where it will meet the outside of the wall, and the birdsmouth, or seat, will end.90003 90132 90013 Lay Out and Cut the Birdsmouth 90014 90135 90002 Building codes usually state that you need at least 1½ «of the rafter sitting on the wall plate. Align the framing square against the underside of the rafter based on the slope. Move the 12 «run arm of the square until the desired seat depth is reached from the plumb line — ie, 12» — 1½ «= 10½» so with the rise and run referenced on the square against the underside of the rafter, the plumb line should intersect the outside of the long arm at 10½ «.Draw a line from the plumb line to the 12 «run mark, and you have the cut lines for the birdsmouth. 90003 90132 90013 Layout and Cut the Tail of Rafter 90014 90135 90002 The tail of the rafter also forms the eaves. From the birdsmouth plumb line, horizontally the distance for the eaves. Using the framing square at the slope references for the rise over the run on the top of the rafter, measure from the plumb line to the desired measure. Draw another parallel plumb line using the square. That is the end of your rafter.The size of the facia determines the depth of the rafter end. Use the square to measure down the end plumb line the thickness of the facia. Draw a horizontal line (90 °) from the desired facia thickness toward the birdsmouth. Cut the 90 ° angle to form the rafter end. 90003 90002 You now have a pattern for all common rafters. 90003 90132 90013 Install Rafters 90014 90135 90002 If the rafters tie to a ridge board, mark it and the top plate of the support walls with the spacing. Nail one rafter at the ridge board, and then toenail the opposing rafter into place.Work your way along the ridge installing the rest of the rafter pairs. Align the birdsmouth at the mark and toenail it into place. 90003 90002 90013 90014 90013 Pro Note: 90014 90003 90002 Space the rafters or trusses at 16 «centers, align them over the studs of the support walls. This will help the wall better carry the roof load. 90003 90132 90013 Ways to attach rafters to top plates: 90014 90135 90002 Use 10d or 16d nails to toenail the rafters into place at the top plate. I usually add hurricane ties too as added protection from wind force.It adds to the cost but can make a difference when needed. 90003 90132 90013 90014 90013 Gable Shed Roof with Ridge Beam Framing 90014 90135 90002 A ridge beam is thicker than a ridge board, so nailing through it into the rafter end is not an option. 90003 90056 90057 Toenailing from both faces of the rafter into the beam is one option but makes keeping the rafter lined up difficult. 90061 90057 Rafter hangers are another option for attaching rafters to a ridge beam. Attach the hangers to the beam at the required spacing, and then attach the rafter to the hanger.Nail using 10d or 16d nails or use Simpson Strong-Tie fasteners designed for structural brackets (my preference). 90061 90062 90012 90013 Roof Framing with Trusses 90014 90015 90002 Framing the roof using trusses instead of rafters is another option. They can be manufactured or pre-made, or you can make your own. 90003 90056 90057 To make trusses draw up a truss plan or find one online or in print. I like the challenge of drawing it up; sometimes it’s easier if the shed is an odd size or shape.90061 90057 Cut all the components for one truss, including the gussets to hold it together. Tack the pieces together and ensure it fits — adjust if necessary. Disassemble, and use the pattern pieces to lay out and cut all components for all the trusses. 90061 90057 Assemble trusses using ½ «plywood gussets using 6d spiral or ring shank nails. 90061 90057 Lay the trusses on top of each other to make sure they are all the same. 90061 90057 Lift the trusses onto the top plates, space them as planned, and secure them to the wall plates.90061 90057 Toenail the trusses to the top plate using 16d spiral or ring nails. Or fasten the trusses to wall plates using hurricane brackets with 10d nails or Simpson Strong-Tie fasteners. 90061 90057 Build the gable ends so the top plate is 1½ «side overhangs lower than the top of the truss. Cut 2 × 4 lengths to nail to the last truss, go over the gable end, and extend out to form the eaves. Nail the fascia board to the ends of the 2 × 4 roof extensions. 90061 90062 90132 90013 Framing Using Metal Brackets 90014 90135 90002 There are a variety of metal brackets on the market.Many are good, but some are better. My preference is Simpson Strong-Tie fasteners and structural brackets. They’re readily available and come with a good guarantee. 90003 90012 90013 Install Roof Sheathing 90014 90015 90002 Plywood or OSB are both fine for sheathing a roof. The thickness minimums are in the building code. 90013 I use 5/8 «for 16-inch centers and 3/4» for 24-inch centers 90014. Block or strap the rafters if they bow laterally. 90013 Use tongue and groove 90014 or H-clips between trusses / rafters.90003 90002 Start at a bottom corner and work along the roof with full sheets across the rafters or trusses. Use 8d or 10d common nails. Offset the second row by half a sheet and finish the roof. Cut a sheet to fill in the row ends. Remember to leave space at the ridge for ventilation. 90003 90002 90513 90513 90003 90002 Make sure to check out my post about what type of plywood to use for a shed roof. 90003 90012 90013 Install Shed Roof Felt 90014 90015 90002 Roll out the first row of felt and staple in place or use self-sticking roof guard.Start at the edge of the sheathing. Overlap the next row and continue till the roof is covered. Use stainless steel staple or the self-adhering roofing. 90003 90002 90525 90525 90003 90012 90013 Install Drip Edge 90014 90015 90002 The drip edge is nailed in place using 3/4 «or longer shingle nails. It goes over the felt on the gables to prevent windblown moisture getting under the felt. At the birdsmouth end, it goes under the felt. Overlap the sections of drip edge too. 90003 90002 90535 90535 90003 90012 90013 Installing Shingles 90014 90015 90002 Start in the lower corner and follow the manufacturer’s instructions.The first row of shingles is rotated, so the tabs are going up roof and overlap the drip edge by 3/8 «. Use 1-¼ «shingle nails 6-inches up from the drip edge to fasten into place. The second row covers the first row totally with the tabs covering the drip edge. Each row is offset by 1/3 of a shingle. 90003 90002 90545 90545 90003 90002 Sounds like an article for another day! 90003 90002 Hope you found this article on framing a shed roof useful. Let us know what you think. If you know someone who might find this article useful, pass it on.90003 90552 90552 90002 Eugene has been a DIY enthusiast for most of his life and loves being creative while inspiring creativity in others. He is passionately interested in home improvement, renovation and woodworking. 90003.90000 SHED ROOF TRUSSES 90001 90002 Trusses are built for a sound roofing system on various buildings, but in simple projects like a shed, a truss can be built without the need for any engineering requirements and just simply some lumber. 90003 90002 Roof trusses for a shed are simple enough without having to use any specific engineering instructions. You only need tools and materials that can be bought from your local hardware store, plus you can do it on your own. 90003 90002 90007 90007 90003 90002 Roof trusses are used to support the shingles and plywood of a support so that it becomes waterproof.For it to work well, you will have to plan it carefully since the trusses require strange angles and each of them has to perfectly fit the structure they are attached to. 90003 90002 Here’s how to make a roof truss for a shed, so you can start your little project. 90003 90014 90015 90016 Plan it carefully 90017 90018 90019 90002 The truss is the support of the roof of your shed and for that, it is important that they are planned carefully so that you know exactly what step you have to do next.In making shed roof truss plans, it is important that you are able to meet the snow load, wind load and other requirements for the structure. 90003 90002 The standard wind loads for designing and building structures is that horizontal winds should not be less than 15 psf and net uplift load should not be less than 9 psf, while the standard for snow load is a minimum of 21 lbs. per square foot (1 kg) Pascal or higher. 90003 90024 90015 90016 Design of the Shed Roof Truss 90017 90018 90019 90002 Since you’re making roof trusses for sheds, you must know at least some of the basics and the elements that you need for building your design using your roof truss plans for sheds .The basic elements that you need on how to make roof trusses for a shed include the following: 90003 90032 90015 Raft member (top chord) -this is the main part of the truss which runs along the underside of the truss which supports the decking. 90018 90015 Joist member (below chord) -another main part of the truss which runs along the lower side in-between the supports 90018 90015 Diagonal braces-these are what support the truss and hold them together. 90018 90015 Gussets-1/2 inch pieces of plywood used for covering the three ends of the truss 90018 90015 Peak-the highest part of the truss 90018 90015 Overhand-this is a part of the truss structure which runs past the outside walls of the building 90018 90015 Cantilever-this is a beam that is anchored at one end of the truss and projects into space.90018 90047 90002 When making roof trusses for a shed, it is essential that you know these elements and your design is detailed when it comes to them. 90003 90050 90015 90016 Choose the appropriate Lumber for your Roof Truss 90017 90018 90019 90002 Although you have an excellent truss design, if your materials are not appropriately selected, it will not be sturdy enough to last long. 90003 90002 As such, you have to choose the right lumber which is the main material that you need for your roof truss.Over lumbers like white pine and spruce, lumber made from fir or yellow fine are much preferred for their high density. 90003 90002 90016 Boards of size 2×4 inch are suitable especially to lightweight truss if you are able to design and fabricate the bracing, as well as the member connections. 90017 90003 90002 You should look at the straightness of the lumber as well. Those that are warped, crooked and twisted lumbers are not good for trusses while those that are slightly curved or with crown can be used if the crown is faced upward when the truss is installed.90003 90002 Those boards that are straight grained and dense with only a few knots are mostly used for truss. It is also best if you can choose a lumber that has no apparent crack or split or barked edges. 90003 90002 Additionally, softwood lumbers tend to shrink after they are built and installed. With that, the lumber that you choose has to be kiln dried to avoid shrinkage. 90003 90070 How to Calculate Roof Trusses for a Shed 90071 90002 Once you have made the preparations that you need for your homemade roof truss, the next step that you need to do is to build it.90003 90002 You already have the materials-lumbers, woods, plywood, saw, hammer, nails, screws, drill and wood glue. With all these things at hand, you can now start creating your shed roof trusses. 90003 90014 90015 You can start by measuring the slope of the roof. You have to accurately measure the slope as it will be the length of your truss ‘rafters. Once you have calculated the length, you can decide the number of the trusses that you need and then double this number as it will be the number of the rafters.90018 90015 The rafters are cut from the wood (2 x 4) according to the length of the slope you measured earlier. Once they are cut, you have to add a plumb cut of a 45-degree angle cut at the top ends. 90018 90015 Next, cut out the joist member or the below chord from another piece of 2 x 4 wood and in 45-degree angle. 90018 90015 Then, create the gussets which will be used to cover the three ends of the truss. One of them covers the top of the truss while the other two covers those at the bottom.This means that you need to create at least 6 gussets to cover both sides of the truss. 90018 90015 When everything is ready, you can now start assembling your truss. You can either build saw horses or just work on the floor to make it easy while you are working on assembling the truss. At first, the two rafters are laid at the floor with the two ends meeting at the corner. If you have cut them correctly, they should fit just fine. Then, you can slide in the bottom piece (joist) so that the angles fit together.90018 90015 When the truss is placed and secured, you can now start gluing the parts of the truss, as well as nail the gussets to each of the corners. When the glue has already dried, turn the truss over and then attach the other three gussets to each of the corners, including the top. 90018 90019 90070 How to Install Roof Trusses on a Shed 90071 90002 When you install the truss, you have to put up a temporary bracing to keep the truss in place until it is permanently installed. Once you have installed the temporary bracing, you can now start to install your backyard shed’s truss.Follow these simple procedures on how to install roof trusses. 90003 90032 90015 Assemble all the trusses that you made and need for your shed in a level surface. Lay them in pair with the ends meeting and fastened with the use of gussets. Add with them a cross tie, which is a 2 x 4-inch board which runs in between the rafters and the height you have selected with the ends cut so that it matches the angles of the rafter. 90018 90015 Next, put these cross ties near the rafter’s bottom, in case you do not care for an inside space or if perhaps you need some space for storage in the roof area.Then, you can place the cross tie in about halfway up of the rafter so that you can achieve more space inside. All of the trusses should be built this way. 90018 90015 When installing them, you have to lift them to the roof upside down. You or your workers can then nail the truss in place in the roof with the guide of the temporary bracing. Before they are nailed, a level should be used to plumb the rafters. 90018 90015 Start plumbing the rafters at one end and then proceed to the other. Plumb each of them each time that you go.You can add some studs to the end rafters of the truss in between the cross tie and the wall cap. 90018 90015 Last, cover all the trusses with OSB sheathing that is nailed to each of the rafter in an interval of about 12 inches. This will attach your truss firmly to the roof, so you can be sure they are secured enough. 90018 90047 90002 With these steps and procedures, you can now start to build your own trusses for your backyard shed. You do not have to be specifically knowledgeable in engineering as making your own truss is simple enough if you follow the instructions above.90003 90002 However, that does not mean that you do not need the help of professionals. If there are things that have left you confused, it is still wise that you ask for some advice so that you can build your roof truss perfectly. 90003 90002 Of course, when building you homemade truss, safety is your first and foremost concern so you have to make sure that the truss is carefully planned, made and installed based on the structure’s ‘standards. 90003.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *