Односкатная крыша своими руками чертежи и фото: Страница не найдена — stroitel list

Содержание

чертежи и фото, виды кровельных материалов

Односкатная крыша не так популярна в наших краях как классическая двускатная, однако она имеет ряд собственных преимуществ. Монтаж такой конструкции позволяет не только сэкономить на материалах, но и уменьшить парусность кровли, а также придать постройке оригинальный вид. В интернете можно найти все необходимое для того, чтобы возвести такую конструкцию, как односкатная крыша своими руками: чертежи и фото, видео-инструкции и многое другое.

Проект дома с односкатной крышей: что нужно учитывать

В первую очередь стоит учитывать нюансы конструкции, на которую монтируется кровля. Например, если вы планируете построить беседку с односкатной крышей, то ее можно делать невентилируемой. Это значит, что нет необходимости в специальных конструкционных особенностях, которые будут позволять воздуху проходить через кровельное покрытие. Невентилируемую конструкцию достаточно своевременно чистить от мусора и снега, чтобы нагрузка на опоры не превышала допустимую норму.

Вентилируемая крыша устанавливается в жилых помещениях или там, где необходима естественная циркуляция воздуха. Вентиляция обеспечивается за счет использования воздухопроницаемых материалов для утепления, паро- и гидроизоляции, а в кровельном материале по краям крыши делаются специальные вентиляционные отверстия. Такая конструкция требует более тщательного ухода, так как в нее легче проникнуть влаге.

Как сделать крышу для беседки – какую форму кровли выбрать: четырехскатную, односкатную, плоскую, двускатную или прозрачную, фото и видео примеры Как сделать крышу для беседки – какую форму кровли выбрать: четырехскатную, односкатную, плоскую, двускатную или прозрачную, фото и видео примеры Как сделать крышу для беседки – какую форму кровли выбрать: четырехскатную, односкатную, плоскую, двускатную или прозрачную, фото и видео примеры Как сделать крышу для беседки – какую форму кровли выбрать: четырехскатную, односкатную, плоскую, двускатную или прозрачную, фото и видео примеры Как сделать крышу для беседки – какую форму кровли выбрать: четырехскатную, односкатную, плоскую, двускатную или прозрачную, фото и видео примеры Четырехскатная крыша для беседки: разновидности, плюсы и минусы

Для жилого дома необходимо сооружать вентилируемый тип крыши

Общее устройство

Односкатная крыша – это крыша имеющая две точки опоры, которые расположены на разных высотах с образованием уклона. Ее конструкция наиболее проста и не требует больших вложений. Такой вид кровли подходит для:

  • хозпостроек;
  • бань;
  • гаражей;
  • иногда и для жилых помещений.

Дом с односкатной крышей очень экономичен.

Односкатная крыша прекрасно подойдет для домов, спроектированных в «европейском» стиле, которые расположены в областях с частыми сильными ветрами. Дома с односкатной крышей из профнастила сегодня набирают популярность и имеют большой спрос.

Как выглядит беседка с вальмовой кровлей?

Конструкции беседок схожи между собой – это малые архитектурные строения квадратной или прямоугольной формы с четырехскатной кровлей. За счет многообразия вариантов применяемых решений, дизайн беседок может быть очень оригинальным.

Глухая стена сзади, полупрозрачная по бокам и открытая наполовину впереди – наиболее практичный вариант каркаса беседки, в котором будет уютно и достаточно светло.

Полуоткрытая беседка, где нижняя часть стен прикрыта глухими панелями, а верхняя полностью открыта, создает ощущение легкости конструкции, но при этом уютна. В ней по полу не гуляет сквозняк и можно спокойно отдыхать, устроившись в мягких креслах.

Вальмовая крыша – это тип четырехскатной конструкции, где хотя бы два ската должны быть треугольной формы, они именуются вальмами. Два других ската могут быть трапецеидальной формы, тогда здесь будет присутствовать конек.

Четырехскатная кровля может быть реализована без применения конька – это шатровое покрытие, которое также относится к крышам вальмового типа, чаще их обустраивают над квадратными беседками.

Определившись с формой и дизайном беседки также необходимо задуматься о кровельном материале – самыми ходовыми вариантами являются гибкая черепица и металлочерепица. В зависимости от выбранного материала будет различаться конструкция основания – глухой настил из листового материала, например ОСП, или обрешетка из доски.

Выбираем тип будущей крыши

Для того чтобы выбрать тип перекрытия нужно учитывать не только привлекательный внешний вид конструкции, но и внешние факторы (снеговые и ветровые нагрузки). К примеру, в регионах с обильными снегопадами лучше выбрать двускатную крышу, а вот к сильным ветровым нагрузкам более устойчива односкатная конструкция.

Скатная конструкция крыши способна не только защитить подкровельное пространство от внешнего воздействия, но и сделать внешний облик дома более солидным, подчеркнуть его благородный вид. В то же время скатная конструкция позволяет обустройство мансарды, что увеличит жилое пространство. Односкатная конструкция стоит дешевле, так как организовать ее проще, однако двускатная крыша имеет более высокий показатель надежности, так как на ее перекрытия будет создаваться меньше давление.

Рекомендации по выбору конструкции крыши

При выборе типа крыши важно учитывать не только эксплуатационные, но и декоративные свойства конструкции. Крыша небольшого частного дома оказывает существенное влияние на общее архитекторское решение здания, подчеркивает его достоинства. В большинстве случаев крыша получается высокой, благодаря чему под ней можно создать зону семейного отдыха или же жилую мансарду.

Беседка с односкатной крышей (64 фото): варианты из поликарбоната с плоской, двухскатной и четырехскатной кровлей, модели с вальмовой крышей Четырехскатная крыша для беседки: разновидности, плюсы и минусы Как сделать четырёхскатную крышу для беседки своими руками: чертежи, фото, видео Как сделать крышу для беседки – какую форму кровли выбрать: четырехскатную, односкатную, плоскую, двускатную или прозрачную, фото и видео примеры Как сделать крышу для беседки – какую форму кровли выбрать: четырехскатную, односкатную, плоскую, двускатную или прозрачную, фото и видео примеры Крыша для беседки на даче: чем покрыть, как правильно сделать, нюансы, фото

Что касается стоимости создания крыши, то она играет не последнюю роль при выборе конструкции. Чем проще тип крыши, тем меньше денег потребуется на ее создание. Односкатная и двускатная крыша – это самые простые, доступные и надежные типы конструкций. Создать односкатную крышу можно своими силами, а вот для сооружения двускатной крыши потребуется привлечение профессионалов.

После выбора конструкции крыши нужно подумать о том, какие строительные и кровельные материалы будут использоваться. Конструкция крыши:

  • Стропильная система.
  • Деревянные балки.
  • Обрешетка.
  • Теплоизоляция.
  • Пароизоляция.
  • Гидроизоляция.
  • Кровельный материал.

Из чего состоит стропильная система

Система стропил

При строительстве данной кровли обязательно необходимо посчитать угол наклона скатов. Учитываться должна высота конька, нагрузка на стропильную систему. После проведения расчетов необходимо составить чертежи, в которых будут указаны все данные, а также показано расположение каждого элемента. Для беседки необходимы:

  1. Мауэрлат. Сделан из бруса и выполняет функцию опоры. С его помощью вес конструкции распределится, помогая верхней обвязке.
  2. Стропильные части. Они одним концом упираются в конек, вторым – в мауэрлат. Примерное расстояние между ними 60-120 см. Ставить их необходимо более 3 единиц с каждой стороны.
  3. Диагональные стропила, которые проходят от углов к коньку.
  4. Нарожники.
  5. Стойки, являющиеся опорой конька.
  6. Обрешетка, которая удерживает кровельное покрытие и другие части.

Сборка всех частей кровли

После завершения каркаса, пола и других частей беседки можно приступать к возведению кровли. Выполнять операции необходимо в данной последовательности:

  1. Верхняя обвязка должна быть усилена доской. Укладывать можно двумя слоями, внахлест. Параллельно широкой стороне беседки к обвязке закрепляются балки-затяжки.

    Построение беседки

  2. Необходимо сделать отступ от центра затяжки примерно на полметра, где установить пару стоек высотой по 1 метру. Чтобы оставить их горизонтально, необходимо временное укрепление подкосами. После верхние их части соединяются коньком.
  3. Ставятся рядовые стропила. Кровля отдельно от беседки

    Деревянная беседка

  4. Устанавливаются стропила по диагонали. Ноги прибиваются к коньковой части, где делаются спилы, чтобы все элементы продолжали друг друга.
  5. Ставятся нарожники. Примерное расстояние – 60 см.
  6. С помощью степлера закрепляется пленка для гидроизоляции. Части должны соединяться внахлест хотя бы по 10 см.

    Схема кровли

  7. Застилается сплошная обрешетка. Подойдут простые гвозди.
  8. Кровельный материал раскраивается и фиксируется.

Расчёт поликарбонатной кровли

Перед тем как накрыть крышу беседки поликарбонатом, необходимо произвести расчёт кровельного материала. Традиционно для покрытия настилов используется сотовое поликарбонатное полотно. Материал обладает выдающимися прочностными характеристиками, отлично пропускает свет и при соблюдении технологии монтажа полностью сохраняет свой внешний вид на протяжении многих лет.

Выбирая поликарбонат для крыши беседки, важно учесть следующие нюансы:

  • толщину листов. Она варьируется в пределах от 4 до 50 мм. Если планируется крыша полукруглая из поликарбоната (арочного типа), то слишком толстые листы не подойдут — радиус изгиба у них ограничен, и при сильном перегибании материал может просто треснуть. Для навесов оптимально использовать полотна толщиной 6–10 мм;
  • цвет полотна. Прозрачные поликарбонатные листы по своим светопропускным способностям аналогичны стеклу. Если не желаете получить эффект парника или теплицы, то лучше использовать цветной материал — отлично смотрится беседка или пергола с крышей из поликарбоната синего, зелёного, бронзового цвета;
  • размеры листов. Наибольшую популярность получили листы размерами на 6 метров. Также в продаже можно встретить листы длиной по 3 и 12 метров. При закупке сотового полимера нужно учесть, что сгибается он только поперёк линии воздушных каналов;
  • количество соединений. Чтобы покрыть беседку поликарбонатом с максимальной гидроизоляцией, необходимо использовать соединительные и торцевые профили. Количество первых зависит от числа стыков листов. Логично, что если используется шестигранная крыша из поликарбоната, профилей понадобится не менее 6 штук. Количество торцевых панелей рассчитывается от общей длины незаделанных торцов.

При соблюдении технологии монтажа крыша беседки из поликарбоната минусы не имеет. Она быстро и без труда собирается, процесс строительства не требует специальных инструментов, она долговечна и обеспечивает надёжную гидроизоляцию.

Преимущества беседки с односкатной кровлей

Если говорить о самом простом варианте обустройства кровли, то это именно односкатная система. При этом крыша может быть плоской или скатной, все зависит от желания. Доступность конструкции сделала ее одним из популярных решений в строительстве малогабаритных построек, таких как беседка, гараж, сарай, баня.

Но, это далеко не все преимущества, которыми обладает плоская крыша для беседки:

  1. Низкая себестоимость ввиду экономии материалов.
  2. Простота монтажа, все работы делаются вручную. Идеальное решение для новичков.
  3. Небольшой вес, оказываемый на конструкцию. Как результат, экономия средств, времени и сил на возведении фундамента.
  4. Односкатная кровля подходит для беседок самых разных размеров.
  5. Способность выдерживать сильные порывы ветра без ущерба.
  6. Простая стропильная система и ее расчет. Если сравнивать с двускатной кровлей, то древесины потребуется в 2–3 раза меньше.

Среди явных преимуществ односкатной кровли, существуют и некоторые минусы:

  • повышенная восприимчивость к снеговым нагрузкам;
  • небольшой угол ската требует качественного гидроизоляционного слоя, чтобы влага, накапливающаяся на поверхности, не проникла через нее и не портила деревянные элементы.

Что касается внешнего вида кровли, то здесь вопрос спорный. Некоторым нравиться этот минималистический стиль, он простой и эффективный. Другие же предпочитают что-то более оригинальное.

Как рассчитать количество материала для односкатной крыши

Стропильную конструкцию делают из бруса и доски 1 сорта хвойных пород дерева. В качестве опоры на несущие стены выставляются мауэрлаты. Если строение построено из блока с разной высотой стен, на наклонные поверхности брус не кладут. В деревянных домах опорой будет выступать верхний венец, а разница высот регулируется высотой стропильной конструкции. Для мауэрлата используют брус с минимальным параметром 100х100 мм.

Размер стропил

Для расчёта необходимо начертить схему будущей крыши в разрезе. Учитываются параметры: высота подъёма, в зависимости от угла ската, длина свеса и размеры основания дома. Расчёт стропил проводится путём сложения длины ската, отвеса и основания – это будет размер одной стропильной фермы. Количество таких конструкций в системе зависит от длины несущих стен и весовой нагрузки. Обычно шаг установки стропильных ферм составляет 60-120 см в зависимости от финишного покрытия кровли.

Для стропильной системы используется сдвоенная доска 5х10 см или брус 10х10 см – это обеспечивает прочность. При расстоянии между крайними мауэрлатами до 4 м делается простая конструкция без дополнительных элементов, если длина стены превышает этот параметр, то конструкцию усиливают подкосами и промежуточными опорами на каждую ногу. Прогоны между стропильными фермами фиксируют силовую конструкцию в единый каркас.

Такой расчёт приблизительный и нужно закупать материал с запасом 15-20%, который уйдёт на распил и установку усиливающих элементов.

Количество материала для ветровой доски

Для расчёта берутся показатели – это ширина стропильной конструкции, длина ската кровли и размер свеса, обычно он составляет 30-50 см. Ветрозащита подшивается обрезными досками 20-30 мм и закрывается металлическим профилем.

Количество материала для утепления, гидроизоляции и пароизоляции

Расчёт производится на основе размера площади ската с запасом 10-15%. Для создания кровельного пирога гидроизоляция и утеплитель укладываются в один слой. Пароизоляцию лучше сделать дважды, для полной защиты конструкции от влаги.

Также нужна доска 25-50 мм на обрешётку для укладки кровельного материала. Конструкция может быть сплошная, которая используется для крыши из штучных элементов или рулонных материалов или с шагом 30-50 см для шифера и металлических листов.

Выбор угла наклона кровли

Различают три степени уклона ската крыши:

  • малый, который идеален, если нужно возвести односкатную крышу;
  • средний, применяемый, когда двухскатная крыша возводится на большом строении или покрывается пристройка и нет необходимости обеспечивать большое внутреннее пространство;
  • сильный, когда сооружают мансардную крышу либо возводится четырехскатная кровля.

Выбор конкретного угла наклона зависит от материалов, которыми будет покрываться кровля. Черепица – лидер по массе, а современные материалы можно укладывать на любой уклон. Также производители некоторых покрытий четко указывают в документации, на какой угол схода ската нужно укладывать материал.

Если сделать достаточно плоскую крышу, на ней будет накапливаться грязь в результате осадков. Поэтому, стоит выбирать – получить почти плоскую односкатную крышу или элемент другой конструкции либо гарантировать красивую, чистую кровлю. Стоит помнить, что необходимо правильно выбирать величину схода ската, в том числе с позиций нагревания. В условиях жаркого климата делать плоскую крышу не рекомендуется, так как ее будет очень сильно печь солнце.

Основная конструкция

Если основным материалом была выбрана древесина, тогда понадобится брус размером 10×10 см или 15×15 см, обрезная доска 5×15 см или 5×10 см.

Сборка каркаса

  • Если в качестве фундамента использовался ленточный или столбчатый, тогда на него необходимо установить ростверк или деревянное основание. Для этого делаются отрезки бруса, размер которых равен длине стен.
  • На бетон укладывается гидроизоляция из рубероида. Она будет препятствовать втягиванию влаги и намоканию древесины.
  • Доска крепится к фундаменту при помощи заранее заложенных пластин или анкерными болтами.
  • Чтобы бревна были монолитным каркасом, их необходимо соединить между собой шиповым сочленением или запилами на половину размера. Перед окончательной фиксацией еще раз проверяются диагонали.
  • Дополнительно желательно установить еще один поперечный элемент посередине, тогда можно быть уверенным, что пол не будет прогибаться.
  • Из такого же материала устанавливаются боковые стойки. Закрепить их можно при помощи металлических уголков. Также в торце можно изготовить шип, а в основании выемку для него. При этом важно помнить, что одну пару стоек нужно сделать на 15‒20 см больше другой. Это необходимо для дальнейшего монтажа односкатной крыши.
  • При помощи обрезной доски делается верхняя обвязка. Для этого с внешней и внутренней стороны прибивается по одной планке, чтобы хорошо зафиксировать всю конструкцию.
  • Если необходимо, то можно установить косые опоры в верхней и нижней части. Они изготавливаются из обрезков той же доски, которая использовалась для обвязки.
  • Дополнительно монтируются вертикальные стойки, которые будут создавать жесткость.
  • Следующим шагом будет крепление стропильных балок. Для этого просто вырезается такое количество деталей, которое необходимо, чтобы разместить их с шагом в 40‒50 см. Их длина должна на 30‒40 см превышать размеры всего строения. При необходимости вылет можно сделать и большим, чтобы вода стекала дальше от беседки.
  • В качестве кровельного настила можно использовать любой материал, который придется по душе. Если нет желания использовать кровельные материалы, тогда территорию вокруг можно засадить плющом или диким виноградом, который со временем оплетет все строение.

Крепление стропил

Какими инструментами и дополнительными материалами запастись

Для сборки надежной, долговечной и безопасной конструкции экономить на материалах не стоит. Выбирать нужно только высококачественную продукцию:

  • Брус. Лучше всего подойдут материалы из хвойных пород либо лиственницы. Оптимальная толщина 10×10 см, но следует учитывать вес утеплителя, размеры перекрытия и структуру кровельного материала.
  • Брусья для стропил – выберете оптимальное сечение 5×15 см.
  • Обрешётка. Здесь необязательно использовать высококачественные и дорогие материалы. Вполне достаточно, чтоб на выбранном изделии не было заметно плесени и пятнышек гнили. Примерное сечение – 5×5 см.
  • Материал для изоляции (гидро-, тепло- и пароизоляции).
  • Элементы крепежа.
  • Материал для перекрытия.

Запаситесь необходимым инструментарием, чтобы не прерывать процесс монтажа:

  • Строительным степлером;
  • Разметочным шнуром;
  • Плоскогубцами;
  • Шуруповертом;
  • Строительным уровнем;
  • Молотком;
  • Ручной ножовкой или электролобзиком.

Позаботьтесь о том, чтобы у вас всегда была под рукой удобная и надежная лестница, а в кармане у строителя должен всегда быть маркер или карандаш для проведения необходимых разметок.

Особенности монтажа

Четырёхскатная крыша, как и иные виды крыш, монтируется на деревянный квадрат или прямоугольник, сложенный из брусьев. Он называется мауэрлат. Мауэрлат жестко крепится к верхней части стен и фиксируется на них так, чтобы предотвратить его сдвиг или срыв вместе с крышей под действием ветров.

Схождение наклонных поверхностей у шатровой крыши обеспечивается вертикальным брусом, стойкой, установка которого может составлять конструкцию мауэрлата. Для легких строений типа беседок вертикальный брус иногда отсутствует.

Схождение трапеций у вальмовой крыши фиксируется на брусе коньковом. Это самая верхняя часть крыши (не считая дымовой трубы). Диагональные стропила соединяют углы мауэрлата с двумя краями конька. К ним фиксируются стыки треугольной и трапециевидной сторон крыши.

Самые длинные вертикально-наклонные балки, на которые укладывается мягкая и жесткая кровля, называются стропилами вальмовыми и трапециевидными. При этом вторые делятся на основные и промежуточные. Основные фиксируют оба края конька, промежуточные располагаются между ними. Стропила меньшей длины называются укороченными или «нарожниками». Первые монтируются на края трапециевидных скатов, вторые — на вальму.

Фиксация мауэрлата, всех видов стропил, конька между собой производится раскосами, затяжками, подкосами, представляющими собой короткие балки. Иногда используются «косынки», прибоины, вырезаемые из широких досок. По форме они являются треугольниками или трапециями и применяются как дополнительная фиксация к наклонным балкам.

Крепление всех указанных частей конструкции кровли производится гвоздями длиной не менее 200 мм и соответствующего этому размеру скобами. Толщина боковых и несущих брусьев имеет размеры в поперечнике 150 на 200 мм. Для остальных достаточно иметь поперечник размерами 50×100 мм и 100×150 мм. Доски, которые несут на себе кровлю, имеют размеры 20×100 мм в поперечнике. Расстояние между стропилами под скаты в большинстве случаев равно 200 мм.

Обязательно следует предусмотреть карнизные свесы для водостока — продолжающиеся части наклонных поверхностей кровли, выступающие за габариты самого здания.

Типы кровельных опор

Конструкция односкатной крыши основывается на стропильных ногах, упирающихся с одной стороны в фасадную стену, с другой – в заднюю. Фасадная стена должна быть выше задней для обеспечения необходимого угла наклона кровельной системы.

Если расстояние между стенами не превышает 4,5 м, конструкция крыши будет простой: два бруса мауэрлата, зафиксированных на стенах и стропильные ноги, опирающиеся на мауэрлат.

Когда зазор между потолком и крышей не превышает 4,5 м, конструкция может монтироваться без установки дополнительных опор. Если же зазор более 4,5 м, потребуется установить опорные стойки под стропила. В качестве опор могут использоваться доски или брусья.

Существует два способа установки опор:

  1. Установка опор в центре длины стропил.
  2. Установка горизонтального прогона из одного бруса под стропилами, проходящего посередине их длины. Такой вариант позволит минимизировать количество опорных стоек в два раза.

Если ширина здания более 6 м, конструирование стропильной системы будет более сложным. Оптимальное решение в таком случае – проект дома с несущей стеной, которая будет выступать опорой для стоек.

На схеме представлены принципы установки подстропильных ног, стоек и прогонов в зависимости от ширины здания. Если ширина помещения достигает 16 м, между двумя опорными стойками необходимо устанавливать схватку

В случае ширины дома более 12 м, нужно использовать дополнительные подстропильные ноги. Изготовление балок нестандартного размера повлечет повышение финансовых расходов. Избежать этого в некоторых случаях можно при помощи кобылок.

При помощи установки кобылок сращивается длина балок. Такой вариант доступен, если доращивается только недостающая ширина свесов крыши

Кобылки представляют собой отрезы балок аналогичного сечения, соединенные с основными балками и фиксирующиеся двумя накладками по 60 см. Скрепляется такая конструкция болтами или монтажными пластинами.

Выбор кровельного материала

Для того чтобы сделать крышу беседки, которая была бы прочной, надежной и красивой, необходимо определиться, какой выбрать материал для кровли крыши. Известно несколько вариантов. Среди наиболее популярных среди застройщиков можно выделить следующие:

Металочерепица

Внешность материала имеет схожесть с обычной черепицей. Металлическая черепица обладает массой достоинств. Среди них такие:

  1. Небольшой вес.
  2. Прочность.
  3. Разнообразие цветовой гаммы.

Среди недостатков крыши беседки из металлочерепицы, можно выделить то, что при ее монтаже следует выкладывать листы внахлест. В противном случае не избежать образования зазоров, которые впоследствии будут понижать эффективность ее использования. Кроме этого, швы между листами нужно обрабатывать специальной мастикой.

Мягкая кровля

Для обеспечения защиты кровельного материала от негативного воздействия внешней среды его поверхность покрывается слоем, включающим в себя каменную или минеральную крошку.

Для упрощения процесса монтажа внутренний слой мягкой кровли имеет клейкий состав. Стоит также отметить прочность, устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей и резким перепадам температур. Все эти свойства делают возможным использование этого материала для кровли крыши постройки, стены которой выстроены дерева.

Покрытие мягкой кровлей крыши осуществляется внахлест. Стыки рекомендуется обрабатывать мастикой, обладающей защитными гидроизоляционными свойствами.

Композитная черепица

В качестве основы материала выступает металл, дополненный минеральной подсыпкой. Композитная черепица для восьмиугольной беседки обладает легкостью и огнеустойчивостью, прочностью и красотой.

Если говорить о ее недостатках, можно выделить, лишь высокую стоимость материала: его использование влечет за собой большое количество отходов, что приводит к лишним материальным затратам.

Профнастил

Если говорить о том, какую выбрать кровлю, опытные мастера рекомендуют выбрать такой тип покрытия, как профилированный настил.

Он имеет вид листа из стали, продольно прокатанного. Материал может быть покрыт полимерным либо оцинкованным защитным слоем. Благодаря этому обеспечивается прочность покрытия из профлиста, а также его устойчивость к развитию коррозии. Однако, при монтаже вальмовой крыши для беседки, появляется много отходов. Это влечет за собой дополнительные материальные затраты. Крыша из профнастила, по мнению специалистов, считается не практичной.

Ондулин

Особенность этого материала заключается в его невысокой стоимости и большом весе. В связи с этим для монтажа крыши из ондулина необходимо оборудовать дополнительные стропила и усиленный фундамент. Стены дома должны быть выстроены из прочного материала.

Кроме этого, ондулин обладает такими свойствами, как водонепроницаемость, тепло- и звукоизоляция, электропроводность и экологичность. Наличие гофры обеспечивает хорошую вентиляцию кровельного материала.

Среди минусов можно выделить его короткий эксплуатационный период (до 15 лет), низкая устойчивость к высоким температурам и способность к деформации.

Фальцевая кровля

Для ее производства используется основа из оцинкованной стали, меди, сплавов алюминия и титана. Выпускается материал в виде рулонов небольшой толщины. Устойчивость к развитию коррозии обеспечивается благодаря наличию защитного антикоррозийного покрытия.

Если говорить о недостатках восьмигранной беседки крыши из фальца, стоит отметить возможность застоя атмосферных осадков, а также способность накопления статического электричества.

Расчет угла наклона скатов и длины стропил

Значение наклона кровли подбирается исходя из климатических условий региона строительства. Четырехскатные вальмовые крыши без мансарды под углом 15–25° целесообразно устраивать на местности с сильными ветрами. Следует принять во внимание требования производителей кровельных материалов. Для каждого вида есть допустимые минимальные углы скатов по отношению к плоскости перекрытия.

Высота конька рассчитывается по формулам, применимым к прямоугольным треугольникам в тригонометрии. В некоторых случаях выбирается сначала подходящая отметка верхней точки четырехскатной вальмовой крыши с чертежа, а затем уже вычисляется угол, под которым будут монтироваться скаты. В формуле а – является высотой конька, b – половиной ширины дома из плана. Исходя из величин а и b, по таблицам Брадиса для tg и ctg вычисляется угол наклона или высота конька.

Вам будет интересно: Как выбрать подходящую форму крыши для своего дома: преимущества и недостатки видов кровли

Определить длину стропильной ноги L можно, имея значение пролета, отметку верхней точки крыши или угла наклона по двум формулам. Если известна высота конька: L=L1+L2.

Меньший угол наклона характерен большой длиной стропил.

Производственная технология

Когда проект беседки завершен, готовим инструменты:

  • элементы крепления;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • машинка для шлифовки бруса;
  • уровень;
  • рулетку;
  • пилу;
  • молоток.

Фундаментальные работы

Для односкатной беседки с плоской крышей подойдет любой фундамент:

Первым делом выбираем подходящее место на участке. Он должен быть ровным и открытым, в идеале – на возвышении, чтобы защитить основание от влаги. Далее выполняется разметка территории.

Самый простой и экономичный вариант для беседки из дерева и из металла – столбчатый фундамент. Для его возведения в углах будущей беседки устанавливаем опорные столбы, выдерживая расстояние 2 м. Далее засыпаем дно смесью песка и щебня. Равными частями разрезаем металлические трубы, чтобы после вкапывания они виднелись над поверхностью примерно на 20 см. Опоры закрепляем в отверстиях и выравниваем. Внутрь каждой трубы вставляем кусок арматуры таким образом, чтобы длина столба была больше на 11 см. Затем в трубы заливается бетонный раствор, а пространство между стенками заполняем камнями или землей.

Вместо труб можно использовать прочные бревна, предварительно обработанные антисептиком.

Иногда вместо столбов используют кирпичи или блоки, для этого на дно ямы кладут смесь песка и щебня, в центр ставят кусок арматуры.

Основание

Когда фундамент залит, ему дают несколько дней для высыхания. В процессе заливки по углам беседки ставят опорные столбы, скрепляя их верхней и нижней обвязкой из бруса.

В процессе возведения конструкции необходимо придерживаться следующей последовательности:

  1. Брусья распилить по размеру постройки и ошлифовать рубанком.
  2. Бетонные столбы покрыть рубероидом. Верх каждой опоры обернуть двумя слоями гидроизоляционного материала.

Заранее позаботьтесь об основании и расположении беседки

  1. На столбы устанавливают нижнюю обвязку, сооруженную из четырех брусьев. Деревянная конструкция соединяется по методу «шип в паз» и закрепляется металлическими уголками.
  2. На нижнюю обвязку ставятся стойки каркаса. Короткие элементы располагаются сзади, создавая нужный угол наклона кровли.
  3. Края деревянных столбов соединяют верхней обвязкой, закрепляя элементы каркаса металлическим крепежом. Размер конструкции контролируем строительным уровнем.
  4. Толстые доски для пола крепятся к нижней обвязке. Их необходимо выложить, соблюдая расстояние 85 см.
  5. Используя металлические уголки, к стойкам крепят перила. Некоторые проемы можно обшить рейками.

Стропильная система

Чтобы установить крышу на каркас беседки, выполняем следующие действия:

  1. Из досок изготавливают стропила. Несущая конструкция кровли должна быть длиннее на полметра.
  2. Одну стропильную ногу кладем на верх постройки, чтобы сделать разметку для выпиливания пазов. Они нужны для того, чтобы соединить стропила с брусьями. Установка основной конструкции начинается с крепления переднего и заднего стропил. Между этими элементами натягивается веревка, выполняющая функцию уровня. По этой линии к верхней обвязке присоединяют оставшиеся стропила.
  3. Рубероид расстилают на стропилах с нахлестом и соединяют специальным степлером. Чем меньше угол ската, тем больше должен быть нахлест материала.
  4. Создается обрешетка из необрезных досок. Между ее частями следует оставить промежутки размером 30–40 см.
  5. Финишное покрытие монтируется крепежными элементами. К торцу конструкции приделывают ветровые доски.

Обустройство готового объекта

Декорирование беседки требует творческого подхода и наличия чувства вкуса. От удачного оформления строения зависит его привлекательный внешний вид и то, как оно будет вписываться в общий архитектурный ансамбль. Сооружение можно украсить цветущими или вьющимися растениями, деревьями, кустарниками, чтобы создать тень. Можно применять другие материалы: ткани, цветное стекло, керамику.

Декор можно применить даже во время возведения конструкции. Например, крышу навеса сделать из поликарбоната, а в самой беседке – закрыть проемы цветным стеклом, оформив интересные витражи. Отличным украшением беседки будут оригинальные шторы, их можно использовать для защиты от ветра.

При обустройстве беседки своими руками нужно следовать простым правилам. Растения вокруг беседки должны гармонировать с окружающим ландшафтом и соответствовать общему стилю строения. Цветы и растения внутри беседки должны составлять единую дизайнерскую композицию со внутренней отделкой помещения.

Декоративные светильники способны создать особую атмосферу в беседке и сделают ее безопаснее в вечернее время.

  • точечные светильники;
  • светодиодные ленты – экономичный способ эффектно выделить в темноте отдельные элементы конструкции;
  • гирлянды лампочек создадут атмосферу праздника и феерии на даче или в загородном доме;
  • большая люстра – идеальный вариант создания классического или старинного стиля в беседке.

Основные преимущества и недостатки односкатных крыш

Перед выбором и монтажом любой конструкции в постройке, следует учесть все достоинства и недостатки. Вполне вероятно, что односкатная крыша может вас устроить дешевизной и легкостью монтажа, но расстроить рядом других особенностей.

Достоинства:

  • Небольшая сложность монтажа и эксплуатации. Низкий вес конструкции и всех ее отдельных элементов позволяет произвести строительство данного типа крыши самостоятельно
  • Невысокая парусность. Этот аспект – безусловное преимущество односкатной крыши по сравнению с двускатным вариантом, так как значительно уменьшается парусность, благодаря чему конструкция гораздо более долговечна и ее можно устанавливать в местностях с повышенной ветреностью
  • Нет ограничений по выбору типа кровельного материала. Крыша может располагаться под любым углом, в том числе быть абсолютно плоской, что позволяет использовать любой кровельный материал, в том числе мембранную или инверсионную кровлю
  • Современный дизайн. Устройство односкатной крыши позволяет строить ее в несколько этажей, что открывает множество вариантов для создания запоминающегося экстерьера строения
  • Контроль ската воды. С таким типом крыши можно регулировать положение стока воды и полностью избежать ската влажности на одной стороне здания

Недостатки:

  • Небольшая площадь под чердак. Чем меньше уровень ската, тем меньше пространства остается под чердачное помещение
  • Менее примечательный внешний вид по сравнению с двухскатной крышей. Этот недостаток полностью нейтрализуется использованию несколько этажной конструкцией

Выбор вида конструкции

Перед началом строительства беседки следует определить несколько важных факторов, играющих решающую роль в рабочем процессе. В последующих подразделах будут описаны различия беседок.

Степень закрытости

Беседки бывают закрытыми, полузакрытыми и открытыми.

  • Закрытые конструкции полностью защищены от снега, ветра и дождя. Обычно стены беседок делаются из стеклопакетов. Такие беседки можно использовать вне зависимости от времени года.
  • Полуоткрытые частично предотвращают попадание осадков вовнутрь строения.
  • Открытые – это, по сути, навесы, которые применяются для временного расположения, защиты от полуденного зноя и легкого дождя.

Выбор материалов для основы

Построить беседку с односкатной крышей можно из разных материалов:

  • Из дерева. Этот материал один из самых распространенных.
  • Из металла. С появление профильных труб металлические беседки стали оттеснять свои деревянные аналоги. Для сборки металлоконструкций можно использовать портативное сварочное оборудование. Также в последнее время пользуются популярностью затейливые кованные беседки.
  • Из камня. Такие беседки строят из сибита, шлакоблоков и кирпича.

Существует комбинированный вид беседок, где применяются разные материалы, например, дерево и металл, камень и металл или камень и дерево.

Форма конструкции

Размеры и форма беседки полностью зависят от площади и конфигурации земельного участка и от того, сколько места вы сможете выделить под постройку. Итак, конструкция может быть квадратная, круглая, многогранная, а также прямоугольная беседка.

Односкатная крыша из профнастила своими руками чертежи и фото

Главная » Разное » Односкатная крыша из профнастила своими руками чертежи и фото

Односкатная крыша – особенности конструкции и правила обустройства. Пошаговая инструкция по постройке (125 фото)

Односкатная крыша будет идеальным решением для монтажа своими руками, её конструкция достаточно проста и незамысловата. Дома с односкатной крышей очень популярны в дачном строительстве, так же такие кровли востребованы при сооружении гаражей, бань, придомовых построек и т.д.

В данной статье подробно описана технология строительства кровли с одним скатом, приведены основные рекомендации к строительству, представлены фото односкатных крыш, оговорены основные достоинства кровли такого типа и т.д.

Преимущества односкатной крыши

Помимо незатейливого, доступного даже непрофессионалу процесса монтажа, такой вид кровли имеет массу дополнительных преимуществ, делающих его востребованным в строительстве. Достоинствами такой кровли считается:

  • относительно небольшая масса;
  • приемлемые издержки на обустройство;
  • имеющаяся возможность использования различных видов строительных материалов;
  • возможность доступного монтирования дымоходов, системы водостока и т.д.

Несмотря на то, что односкатная кровля отличается простотой и незамысловатостью, её можно интересно обыграть с помощью дизайнерских решений, тем самым украсив свой участок.

Подготовка к строительству

Перед началом работ, очень важно составить грамотный чертеж односкатных крыш, адаптированный к климатическим особенностям вашего региона, именно ориентируясь на них, определяется необходимый в каждом конкретном случае угол наклона.

После необходимо определиться с кровельным материалом, который будет использоваться в процессе монтажа. Именно от угла наклона односкатных крыш напрямую зависит подбор этого материала. Так, например, мягкая черепица или рубероидное покрытие смело можно использовать на крышах с углом до 10 градусов.

Если угол наклона кровли составляет 20-30 градусов, то в качестве кровельного материала прекрасно подойдет шифер или профнастил. Если наклон достаточно большой, более 35 градусов, то при строительстве лучше использовать металлочерепицу.

Правильный подбор кровельного материала – очень важный подготовительный этап перед началом строительства. Нужно найти такое покрытие, которое позволит своевременно и благополучно удалять атмосферные осадки с поверхности.

Приступаем к монтажу

Для самостоятельного возведения кровли необходимо подготовить все необходимые стройматериалы и инструменты. Все деревянные элементы, которые будут использованы в процессе монтажа, должны отвечать нормам качества, иметь влажность не выше 22%.

Дополнительно материалы из дерева лучше всего обработать специальными антисептическими средствами. Не стоит забывать о крепежных элементах: ригелях, подкосах, распорках, которые обязательно понадобятся в процессе монтажа односкатной крыши.

Шаг 1. Монтаж стропильной системы. Она полностью зависит от габаритов планирующегося строения, и от стройматериалов, используемых для возведения стен постройки. Стропила устанавливаются на мауэрлат. Если размеры строящейся конструкции небольшие, а длина пролета не больше 4,5 метров, то устройство стропильной системы окажется несложным, она будет включать в себя мауэрлатный брус и саму стропильную опору.

В случаях, когда размеры постройки достаточно габаритные, то помимо вышеперечисленного, понадобится установка дополнительных подстропильных ног.

Важно для обустройства стропильной системы использовать высококачественные материалы, это обеспечить безопасность и долгий срок службы односкатной кровли.

Шаг 2. После установки стропил, на них постепенно укладывают доски, а сверху дощечек – пароизоляционную пленку. Полоски пароизоляционного материала должны быть уложены внахлест друг на друга и соединены строительным скотчем.

Шаг 3. Укладка утеплителя. Толщина этого слоя должна быть более 20 см., внимательно следите, чтобы при кладке утеплителя не оставалось щелей.

Шаг 4. Монтаж гидроизоляционного слоя. Он должен располагаться на небольшом расстоянии от утеплителя, для этого, между слоями подкладываются бруски из дерева. Гидроизоляционный материал прикрепляется с помощью специального строительного степлера.

Шаг 5. Обрешетка. Сверху получившегося «кровельного пирога» с помощью реек или деревянных брусков возводят обрешетку.

Шаг 6. Покрытие крыши кровельным материалом.

Надеемся, что мы смогли ответить на волнующий вас вопрос: «Как сделать односкатную крышу своими руками?». Главное в этом деле – тщательно рассчитанный проект кровли, правильно выбранный угол наклона, качественные материалы. Тщательно подготовьтесь к процессу строительства и у вас все получится!

Фото односкатной крыши

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2017-02-18

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

1 оценок, среднее: 4,00 из 5

Загрузка. ..

Как сделать крышу односкатную своими руками — варианты + инструкция!

Крыша односкатная – пожалуй, самый простой вариант кровли. Этот тип конструкции идеально подходит для обустройства гаража, веранды, различных малогабаритных строений, но может быть применен и при строительстве небольшого жилого дома. Если знать, как сделать крышу односкатную своими руками, какие материалы использовать и как правильно производить монтажные работы, то можно не привлекать к данным работам строителей.

Как сделать крышу односкатную своими руками

Чем хороша односкатная крыша?

Выбирая тип кровельной конструкции, важно знать преимущества и недостатки каждого варианта. Только в этом случае получится определить тот самый, который идеально подойдет в отдельно взятом случае. Но, так как в этом материале речь идет об односкатной кровле, то следует описать ее преимущества и сказать несколько слов о недостатках.

Односкатные крыши

Достоинства односкатной кровли:

  • максимальная простота конструкции – построить ее можно самостоятельно, обладая незначительными строительными навыками;
  • возможность использования любого кровельного материала;
  • незначительная парусность, что позволяет обустраивать такую кровлю даже в ветреной местности;

Беседка с односкатной крышей

Важно! При строительстве кровли на ветреных участках важно учитывать розу ветров.

  • небольшой вес;
  • возможность экономить деньги и строительные материалы;
  • при необходимости даже под такой кровлей можно обустроить небольшую мансарду.

Но односкатная кровля не лишена и недостатков. К ним можно отнести:

  • скромный внешний вид, хотя при желании даже такую кровлю можно превратить в настоящее произведение искусства;
  • то, что чердак и мансарда не получатся большими.

Пример односкатной крыши

Особенности проектирования

Несмотря на то, что конструкция односкатной кровли довольно проста, все же необходимо учитывать ряд нюансов при проектировании этого варианта. В целом, при разработке проекта односкатной крыши самое важное – выбрать правильно направление ската. Для этого достаточно знать розу ветров местности, где происходит строительство. Если кровля правильно ориентирована, то ей не страшен даже самый сильный ветер. А мусор или снег, скапливающийся на крыше, будет просто унесен им.

Проект дома с односкатной крышей

Внимание! Если односкатную кровлю относительно направления ветра сориентировать неправильно, то высока вероятность, что ее просто сорвет. Данные относительно розы ветров можно выяснить в метеорологическом центре.

Баня с односкатной крышей

Крыши односкатные могут быть как невентилируемые, так и вентилируемые. Первые часто обустраиваются над навесами, террасами. У них небольшой угол наклона – около 3-6 градусов. Можно отказаться от необходимости создания ряда дополнительных конструктивных элементов, а значит, упростить и саму конструкцию. Но ухаживать за такой кровлей нужно внимательнее – недостаточно лишь счищать снег, чтобы снизить снеговую нагрузку, важно следить, чтобы дерево было обработано влагозащитными составами.

Крыша вентилируемая обустраивается на домах или банях. Но тут уже требуется делать кровлю несколько по-другому, так как в таких помещениях нужно обеспечивать особый микроклимат. В этом случае необходимо озаботиться обустройством слоев гидроизоляции и вентиляции.

Устройство вентиляции односкатной крыши из профлиста

В любом случае, стропильная система у односкатной кровли достаточно простая. То есть в этом случае стропила упираются одним краем в мауэрлат, обустраивается фронтон, который дает возможность сделать определенный угол наклона.

Важно правильно спроектировать односкатную крышу

Конструкция системы стропил будет зависеть от ширины кровли. То есть если расстояние между опорами стропил составляет около 4,5 м или менее, то ноги укреплять дополнительно не нужно. Если же пролет будет больше, до 6 м, то устанавливаются подстропильные ноги. А если пролет составляет 6-12 м, то в середине пролета устанавливается прогон под стропильными ногами, а по обеим сторонам от него монтируются подстропильные ноги. Если же пролет будет достигать 16 м, то потребуется монтаж двух опор из прогона, стоек и лежня.

Калькулятор расчета нагрузки на стропила односкатной крыши
Перейти к расчётам
Калькулятор расчета длины стропила односкатной кровли

Важно! Дополнительные опоры устанавливаются не далее 6 м от стен. А между установленными стойками-опорами не должно быть более 1/3 длины всего пролета, и эти стойки скрепляются специальной схваткой.

Важность параметров уклона скатов

Угол ската, выбор материалов для кровли и многие другие аспекты регламентированы особыми документами:

  • строительными нормами и правилами СНиП 2.08.02-89, которые носят название «Общественные здания и сооружения»;
  • строительными нормами и правилами СНиП 3.04.01-87 с названием «Изоляционные и отделочные покрытия».

Также в качестве руководства могут быть использованы и другие СНиПы. Только на основе рекомендаций, приведенных в них, можно сделать ту кровлю, которая будет надежной и крепкой, сможет выдержать сильные ветровые и снеговые нагрузки, а главное – будет правильно построенной.

Конструкция пристройки с односкатной крышей

Чтобы произвести все расчеты, важно знать угол ската кровли, который определяется в зависимости от условий эксплуатации кровли, используемых для ее постройки материалов и ряда других аспектов. Например, снег лучше всего сходит с кровли самостоятельно, если угол ее наклона составляет 45 градусов. А вот при небольших углах самостоятельное схождение снега становится затрудненным. В местностях, где превалируют сильные ветра, важно помнить, что при угле ската в пределах 10-45 градусов давление ветра будет усиливаться в 5 раз.

На заметку! Кровли с углом ската более 10 градусов считаются скатными, менее 10 – плоскими.

Таблица. Угол наклона в зависимости от осадков.

Норма осадковУгол наклона, градусы
Небольшая30
Значительная45 и более

Угол ската крыши зависит от некоторых факторов

Материалы для односкатной кровли

Материал для кровли — не важно, для односкатной или любого другого типа — должен быть подобран качественный. От этого будет зависеть ее долговечность и надежность. Рассмотрим, какие материалы могут понадобиться.

  1. Брус, из которого производится монтаж стропильной системы и мауэрлат. Древесина должна быть качественной, с влажностью не более 20%. Идеальный вариант породы – лиственница, но можно рассматривать и другие хвойные. Сечение будет напрямую зависеть от параметров кровли, но должно быть не менее 100 мм. Перед использованием древесина обрабатывается различными защитными составами.
  2. Доска для создания обрешетки. Для этой цели может быть использована менее качественная древесина. Главные качества, на которые следует обратить внимание – влажность (она должна быть незначительной), а также отсутствие большого количества сучков.
  3. Доска для создания торцевой планки. Иногда она может быть заменена специальными доборами, как в случае с металлочерепицей.

    Древесина должна быть качественной

  4. Крепеж. Это могут быть гвозди, саморезы, анкера. Они должны быть устойчивыми к воздействию влаги.
  5. Гидроизоляционный материал, утеплитель.
  6. Материал кровельный. Обычно выбирается в зависимости от бюджета и климатических особенностей региона.

Кровельные материалы

На заметку! Перед тем как покупать материал, нужно посчитать необходимое количество. И это – задача не из простых. Лучше всего попросить помощи у опытных сметчиков и строителей либо использовать онлайн-калькуляторы.

Количество бруса для стропильной системы зависит от параметров ската. Например, длина каждой стропильной ноги будет влиять на его длину и высоту. Важно учитывать, что шаг между стропилами будет варьироваться в пределах 60-100 см. И он сильно зависит от толщины брусового материала. Доски для обрешетки выбирают в зависимости от типа кровельного покрытия, рекомендуемого шага. Если говорить о ветровой доске, то здесь важно учесть периметр ската.

Общая схема устройства края кровельного ската

Количество утеплителя и гидроизоляции будет зависеть от площади всего ската. От этого же зависит и количество кровельного материала. Важно учитывать запас, который местами может быть использован для создания нахлестов.

Цены на брус

Брус

Кровельное покрытие может быть использовано разное, однако бездумно покупать его все же не стоит. Выбор стоит сделать еще на этапе проектирования. Учитывать нужно следующие аспекты.

  1. Тип строения. В зависимости от того, на каком строении создается кровля, будет зависеть и ряд ее конструктивных особенностей.
  2. Эксплуатационный срок материала. Каждый вариант имеет свои показатели качества, надежности, долговечности и т. д.
  3. Стоимость покрытия. Пожалуй, в современных экономических условиях – один из важнейших показателей.
  4. Простота/сложность монтажа. Ряд материалов требует особых навыков монтажа.
  5. Внешний вид. Материалы могут отличаться внешним видом в значительной степени – какие-то смотрятся дорого, какие-то – банально и дешево.

Выбор кровельного покрытия для односкатной крыши

Для оформления односкатной крыши могут быть использованы такие материалы как ондулин, металлочерепица, профлист, битумная черепица, мембранное покрытие, рубероид, шифер и т. д. Чаще всего применяются профлист, обычный шифер, ондулин. Они отличаются невысокой ценой, простотой монтажа, долговечностью, что сказывается на выборе в их пользу.

Таблица. Зависимость выбора материала и уклона кровли.

МатериалУгол ската, градусы
Мембранная крыша2-5
Профнастил8-12
Гибкая черепица на основе битумаМенее 11
Шифер20-35
Фальцевая кровля18-30
Металлочерепица20-30
Рубероид5
Керамическая черепица22 и более
Калькулятор расчета количества шифера на кровлю
Перейти к расчётам
Цены на различные виды шифера

Шифер

Пошагово рассмотрим процесс создания кровли пристройки, имеющей один скат, самостоятельно.

Шаг 1. Определившись с проектом и решив, какой будет создаваться односкатная кровля, можно приступать к ее монтажу. Первым делом требуется уложить мауэрлат, на который и будет опираться система стропил. В данном случае мауэрлат нужно закрепить на несущей стене пристройки и на параллельной ей несущей стене. Для начала следует в тело стены установить болты.

Вначале устанавливаются болты

Шаг 2. Далее нужно просверлить в брусе, подобранном для мауэрлата, отверстия под болты. Чтобы нанести отметки на брус, по которым будут выполняться отверстия, можно уложить его поверх болтов и постучать в области них молотком. На дереве останутся отпечатки. Вот по ним и изготавливаются отверстия нужного диаметра.

В брусе сверлятся отверстия

Шаг 3. После этого мауэрлат нужно установить на его законное место, надев отверстиями на болты. А в области верхней части отверстий нужно сделать выемки для гаек, которыми мауэрлат будет притягиваться к торцу стены.

Установлен мауэрлат

Проделываются выемки для гаек

Шаг 4. Требуется закрутить все гайки на болтах, держащих мауэрлат.

Закручиваются гайки

Шаг 5. На мауэрлате нужно сделать разметку по местам крепления стропил в соответствии с выбранным шагом. Для этого используются карандаш и угольник.

Нанесение разметки

Шаг 6. Также на стене дома, противоположной предыдущей, крепится второй брус на болты, только закрепляется он выше в соответствии с выбранным углом ската. И на него также наносится разметка для установки стропильных ног.

Крепление второго бруса

Шаг 7. Стропильные ноги нужно подготовить к установке – обработать деревозащитными составами, а затем – сделать необходимые спилы, которые позволят их установить.

Создание спилов на стропильных ногах

Шаг 8. В соответствии с нанесенной разметкой стропильные ноги нужно установить. Один край упирается на мауэрлат, а второй – на доску, закрепленную на стене. Доски важно зафиксировать при помощи крепежного элемента.

Установка стропильных ног

Процесс установки стропил

Шаг 9. Далее останется только сделать обрешетку – перпендикулярно стропильным ногам. И закрепить на ней выбранный кровельный материал.

В данном случае отмечается значительная экономия материалов, так как не нужно отдельно изготавливать фронтон – его заменит стена дома. В противном случае понадобится сделать подъем стены до требуемого уровня крыши или же создать фронтона кровли. Но и расход материалов будет больше.

Схема сооружения стропильной системы односкатной крыши над пристройкой

Также монтаж односкатной крыши, если она слишком большая, подразумевает установку дополнительных опор – подстропильных ног. Они одним концом должны упираться в балки перекрытия, давая опору стропилам. Это позволит избежать прогиба кровли под своим собственным весом. Если этой мерой пренебречь, то брус, использованный для создания стропил, со временем начнет провисать и может деформироваться, что отрицательно скажется и на состоянии остальных элементов кровли, в том числе и самого кровельного покрытия.

Если нужно укладывать теплоизоляционные материалы, а также гидроизоляцию, то они монтируются на этапе, следующим за созданием обрешетки. К ней сначала фиксируется гидроизоляционный материал (для крепления можно использовать строительный степлер), после чего укладывается слой утеплителя. Но понадобится смонтировать и уровень контробрешетки, к которой непосредственно будет прикрепляться сам кровельный материал.

Утепление односкатной крыши

На заметку! В качестве утеплителя можно использовать разные материалы. Но лучше всего себя показала базальтовая вата.

Процесс укладки кровельного покрытия будет зависеть от того, какой материал был выбран. Важно максимально придерживаться технологии укладки того типа материала, который используется. Обычно инструкции по монтажу предоставляет производитель покрытия.

Цены на доски строительные

Доски строительные

Односкатная крыша – прекрасный вариант простой кровли, который позволит сэкономить деньги и время. С задачей ее возведения справиться сможет любой, даже начинающий строитель. Это – наилучший вариант для обустройства беседок, пристроек и простых сооружений на приусадебном участке или возле частного дома.

Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото, виды кровельных материалов

Односкатная крыша не так популярна в наших краях как классическая двускатная, однако она имеет ряд собственных преимуществ. Монтаж такой конструкции позволяет не только сэкономить на материалах, но и уменьшить парусность кровли, а также придать постройке оригинальный вид. В интернете можно найти все необходимое для того, чтобы возвести такую конструкцию, как односкатная крыша своими руками: чертежи и фото, видео-инструкции и многое другое.

Односкатная крыша легкая в монтаже и экономная по расходу материалов

В первую очередь стоит учитывать нюансы конструкции, на которую монтируется кровля. Например, если вы планируете построить беседку с односкатной крышей, то ее можно делать невентилируемой. Это значит, что нет необходимости в специальных конструкционных особенностях, которые будут позволять воздуху проходить через кровельное покрытие. Невентилируемую конструкцию достаточно своевременно чистить от мусора и снега, чтобы нагрузка на опоры не превышала допустимую норму.

Вентилируемая крыша устанавливается в жилых помещениях или там, где необходима естественная циркуляция воздуха. Вентиляция обеспечивается за счет использования воздухопроницаемых материалов для утепления, паро- и гидроизоляции, а в кровельном материале по краям крыши делаются специальные вентиляционные отверстия. Такая конструкция требует более тщательного ухода, так как в нее легче проникнуть влаге.

Для жилого дома необходимо сооружать вентилируемый тип крыши

Если вы планируете односкатную крышу для бани или другой постройки, то очень важным моментом является направление ската. Оно выбирается исходя из направления, в котором чаще всего дует ветер в вашей местности. При правильном расположении ската, а также оптимальном угле его наклона, ветер сам будет сдувать с крыши мусор, воду и снег. Если же данный параметр рассчитан неправильно, то при большой скорости ветра кровлю может сорвать.

Учитывать направление и среднюю скорость ветра необходимо еще на этапе проектирования кровельной конструкции. Узнать эти данные можно в местном метеорологическом центре.

Особенности конструкции односкатной крыши в зависимости от размера постройки

Угол наклона односкатной крыши для гаража, бани, жилого дома или хозяйственной постройки зависит не только от силы и направления ветра, но также и от типа кровельного материала, который вы решили использовать. Современные строительные нормы рекомендуют придерживаться следующих параметров:

  • для шифера, металлочерепицы, профнастила или ондулина угол наклона должен быть более 12°. Допускается угол в 6-12°, но тогда вам придется позаботиться о высоком уровне герметичности горизонтальных и вертикальных стыков между листами материала. В противном случае в них будет просачиваться влага, что негативным образом скажется на сроке службы всей конструкции, а также уровне ее гидро- и теплоизоляции;
  • угол наклона для черепицы должен быть не меньше 10°, для цементно-песчаной или керамической, и не меньше 12° – для битумной. Если же вы делаете своими руками односкатную крышу гаража из стальных листов, то угол должен быть не меньше 17°;

Хозяйственная постройка на участке с односкатной металлической крышей

  • для сланца или асбестоцемента оптимальным углом наклона является тот, который превышает 27°;
  • для всех остальных кровельных материалов данное значение варьируется в пределах от 20 до 30 градусов.

Полезный совет! Если вы не хотите, чтобы кровлю продавил выпавший снег, сдуло ветром или затопило дождем, то наклон стоит делать более 30°, выбирая для этого соответствующий материал.

По фото домов с односкатной крышей хорошо видно, что для такой конструкции можно использовать самые разнообразные типы кровельных материалов. При выборе оптимального варианта нужно учитывать определенные критерии.

Чертеж монтажа односкатной крыши с покрытием из черепицы

Тип постройки. Требования к крыше во многом зависят от целевого назначения строения. Между жилым домом, баней или гаражом существуют значительные различия в особенностях конструкции, которые нужно учитывать при проектировании кровли. К примеру, для жилых помещений нужно обустраивать долговечную, надежную и привлекательную крышу, а хозяйственные постройки можно покрыть дешевым материалом без особых эстетических изысков.

Статья по теме:

Срок службы строительного материала. Конечно, долговечность кровли в большинстве случаев зависит от качества ее монтажа, но и выбранный кровельный материал также имеет значение. При выборе стоит учитывать, что средний срок службы, к примеру, натуральной черепицы составляет 100 лет, а гибкой – 20-40. Если вы планируете сделать своими руками дровенники с односкатной крышей, то можно использовать ондулин, долговечность которого находится в пределах от 15 до 25 лет.

Форма кровли. Если планируется делать обычный прямой скат, то для этих целей можно использовать любой тип материала. Для реализации проектов односкатных крыш с большим количеством надстроек в виде башенок, смотровых окон или ступеней не следует использовать обычную черепицу, так как расход материала будет слишком велик. Если вам нужна сложная форма ската, то для ее покрытия лучше приобрести битумную черепицу или другой похожий материал с большим количеством мелких элементов.

Гараж из металла и поликарбоната с односкатной крышей

Финансовые возможности. При учете этого фактора нужно считать не только стоимость самого кровельного материала, но и стропильной системы для него, крепежных элементов и монтажа. Самыми экономными вариантами традиционно являются профнастил, ондулин или металлочерепица. Для монтажа кровли из керамической или цементно-песчаной черепицы понадобится сложная система стропил, а также достаточно непростой монтаж, поэтому данные материалы обойдутся куда дороже.

Сложность укладки покрытия. Проекты, фото домов с односкатной крышей всегда смотрятся привлекательно, однако не стоит забывать о том, что, скорее всего, монтажом занимались профессиональные строители. Если у вас нет специализированных строительных навыков, то этот процесс может быть гораздо сложнее, а результат – хуже, чем на фото. Поэтому не стоит выбирать с ходу самый сложный для укладки материал.

Если вы хотите, чтобы кровля выглядела привлекательно с эстетической точки зрения, а также обладала высокими эксплуатационными характеристиками, то уделяйте большое внимание сложности укладки того или иного кровельного покрытия.

Чертеж оформления конька односкатной крыши: 1 — кровельная сэндвич-панель, 2 — стеновая сэндвич-панель, 3, 4 и 5 — фасонные элементы, 6 — уплотнительная лента, 7 и 8 — самосверлящие шурупы, 9 — базальтовый утеплитель

Внешний вид. Этот параметр целиком и полностью зависит от ваших эстетических предпочтений, а также общего стиля, в котором выполнена постройка. Как можно увидеть на фото, гаражи с односкатными крышами тоже могут выглядеть очень привлекательно, не говоря о жилых домах. Главное здесь – правильно подобрать фактуру и цвет кровельного материала.

После того, как вы ознакомились со всеми вышеописанными параметрами, можно приступать непосредственно к покупке материала. Современный строительный рынок предлагает следующие варианты:

  • профнастил;
  • ондулин;
  • металлочерепица;
  • битумная черепица;
  • керамическая черепица;
  • алюминиевые листы;
  • шифер;
  • кровельная сталь;
  • мембранное покрытие.

Под любой тип кровельного покрытия необходимо смонтировать обрешетку

Если вы задаетесь вопросом о том, как сделать односкатную крышу на сарае или другой подобной постройке, то стоит учитывать достоинства и недостатки каждого из типов материалов.

Чем хороша металлочерепица

Металлочерепица – это листовой кровельный материал, толщина листа которого составляет до 0,6 мм. В разрезе лист черепицы имеет слоистую структуру, а верхний слой покрыт специальным полимерным покрытием. Благодаря таким конструкционным особенностям, материал характеризуется высоким уровнем надежности и долговечности.

Срок службы, который указывается производителем, составляет около 15 лет, но при правильно монтаже и уходе он может быть в два раза больше. Кроме того, материал может похвастаться следующими преимуществами:

  • хорошо выдерживает большие нагрузки – до 1500 кг/м²;
  • характеризуется привлекательным внешним видом и широким многообразием вариантов дизайна;

Металлочерепица — прочный и износостойкий кровельный материал

  • отличается простотой в монтаже, что позволяет использовать его даже новичкам в сфере строительства;
  • не редко можно увидеть на фото частных домов односкатные крыши из металлочерепицы, которые наглядно показывают, что поверхность материала имитирует натуральную черепицу;
  • в комплекте с материалом находятся все необходимые для монтажа крепления и компоненты;
  • обладает небольшим весом, что позволяет снизить нагрузку на стропильную систему;
  • стоит относительно недорого.

Существенных недостатков у данного типа кровельного материала не так уж много, что делает его очень востребованным на рынке. Особенности его конструкции могут усиливать шумовые эффекты от ветра, града или дождя, а при сложной конфигурации крыши получается слишком большой расход материала.

Схема обустройства кровли из металлочерепицы поверх старого покрытия: 1 — битумная черепица, 2 — стропила, 3 — обрешетка, 4 — металлочерепица, 5 — водосточная система

Полезный совет! Для кровли из металлочерепицы актуально обустройство усиленной шумоизоляции, так как барабанящий по крыше дождь придется по душе далеко не каждому.

К особенностям монтажа данного типа материала можно отнести то, что оптимальный угол наклона ската для него должен быть не меньше 12°. Также при монтаже утеплителя обязательно нужно делать слой пароизоляции, иначе на внутренней стороне листов черепицы будет образовываться конденсат. Обрешетка, согласно большинству проектов каркасных домов с односкатной крышей из металлочерепицы, делается из бруса.

По итогам, можно сказать, что металлочерепица – один из самых неприхотливых в монтаже кровельных материалов, который обладает большим количеством достоинств.

Монтаж односкатной крыши из металлочерепицы

Профнастил – это гофрированные металлические листы. Односкатная крыша из профнастила выглядит не так привлекательно, как из металлочерепицы, но сам материал обойдется вам дешевле, поэтому он является хорошим вариантом при ограниченном бюджете. К достоинствам материала можно отнести следующие:

  • длительный срок службы – при правильно монтаже он составляет около 20 лет;
  • небольшой вес листов материала, что облегчает его монтаж своими руками;
  • высокий уровень прочности;
  • простата в монтаже и неприхотливость в эксплуатации;
  • широкий выбор цветовых решений для реализации ваших дизайнерских задумок;
  • большой выбор размеров листов.

Односкатная кровля из профнастила небольшого дома на 1,5 этажа

Хороший вариант возведения односкатной крыши из профнастила – на гараж и прочие хозяйственные постройки. При этом стоит учитывать, что у материала есть также свои недостатки:

  • усиление шумовых эффектов от дождя, града или порывов ветра. От этого можно избавиться, только установив толстый слой шумоизоляции и качественно смонтировав весь кровельный пирог;
  • подверженность воздействию коррозии. Если вы делаете односкатную крышу из профнастила своими руками, то нужно следить за целостностью полимерного покрытия материала. В местах, где оно отсутствует, быстро образуется ржавчина, поэтому такие участки нужно сразу же покрывать специальным составом;
  • невзрачный внешний вид по сравнению с другими кровельными материалами.

Схема монтажа кровли из профилированных листов

Что касается особенностей монтажа такой кровли, то они состоят в том, что при укладке нужно действовать предельно осторожно, а наступать следует только на дно волны, иначе вы рискуете деформировать лист. Если вы хотите знать, как сделать односкатную крышу на гараже или хозяйственной пристройке так, чтобы она прослужила максимально долго, то угол наклона должен составлять 20-45 градусов. В таком случае на крыше не будет скапливаться снег или мусор, благодаря ровной и скользкой поверхности материала.

Стропильная система для крыши из профнастила делается так же, как и для других видов кровельных материалов. Для этого используются сухие доски и брусья, лучше всего, если они будут из древесины хвойных пород. Сам материал характеризуется очень небольшим весом, поэтому дополнительное укрепление стропил и подстрпильные балки можно не делать.

На фото беседок с односкатной крышей из профнастила видно, что для подобного типа конструкции не нужна гидроизоляция и утепление, достаточно просто одного слоя материала. Конечно, если вам нужно построить сарай с односкатной крышей из данного материала, то тут не обойтись без минимального кровельного пирога.

Профлист идеально подходит для оформления крыши небольшого дачного домика

Закрепляется профнастил при помощи саморезов. Крепить листы друг к другу следует внахлест на 25-30 см, а передвигаться при закреплении нужно снизу вверх. Шаг между крепежами зависит от типа листа и величины волны, поэтому данный параметр следует уточнять при покупке.

Полезный совет! Не стоит вкручивать саморезы слишком туго, иначе вы повредите изоляцию и верхний слой покрытия. Для того чтобы места креплений не подвергались воздействию коррозии, их рекомендуется покрывать специальной краской или лаком.

Как видно, профнастил монтируется так же просто, как и металлочерепица, обладая при этом чуть меньшей эстетической привлекательностью, но и меньшей стоимостью. Хороший вариант для хозяйственных построек и нежилых сооружений.

Чертеж обустройства односкатной крыши из профнастила

Ондулин также называют еврошифером, а выглядит он как гофрированные листы из целлюлозных волокон, которые пропитаны битумом. Верхний слой ондулина представляет собой специальное покрытие, которое защищает от воздействия влаги и других негативных явлений. Если вы планируете сделать из ондулина односкатную крышу пристройки к дому, то вам следует знать о его положительных и отрицательных качествах.

К первой категории можно отнести следующие:

  • высокий уровень устойчивости к разного рода негативным климатическим воздействиям, например, к дождю или снегу;
  • большая продольная гибкость, что позволяет ему не ломаться под действием больших нагрузок, а всего лишь прогибаться;
  • очень небольшой вес листов – всего 4 кг/м²;
  • можно монтировать сверху на старую кровлю в качестве вторичного покрытия;
  • отличается длительным сроком службы – около 50 лет;
  • может похвастаться высокой водонепроницаемостью.

Листы ондулина изготавливаются из волокон на основе целлюлозы с битумной пропиткой

Недостатки материала:

  • не особо привлекательный внешний вид, разнообразия цветов и оттенков практически нет (обычно на рынке представлены всего три варианта), рисунок рельефа слабый;
  • теряет свой цвет примерно через 5 лет после начала эксплуатации;
  • при низкой температуре становится хрупким и легко может сломаться под давлением.

На фото односкатных крыш частных домов из ондулина хорошо видно, что для данного типа кровельного материала характерен относительно небольшой угол наклона ската – от 6 градусов. К слову, тип обрешетки для этого материала во многом зависит именно от наклона ската.

Ондулин хорош тем, что его можно использовать для строительства любых типов построек. Он применяется в частном строительстве, сельском хозяйстве, при возведении промышленных сооружений и хозяйственных пристроек к дому. Его цена не слишком высока, так что такой выбор не ударит по вашему кошельку.

Схема монтажа односкатной крыши с использованием ондулина

В основе так называемой битумной черепицы лежит стеклохолст или органическая целлюлоза. Листы этих материалов пропитываются битумом (откуда и название), а внешняя сторона покрывается базальтовым гранулятом. Стоит данный тип кровельного покрытия гораздо дороже, чем предыдущие, однако это с лихвой компенсируется его преимуществами:

  • при монтаже битумной черепицы получается очень небольшой процент отходов;
  • ее можно укладывать на скаты со сложной геометрией и большим количеством надстроек;
  • может похвастаться отличными звуко- и гидроизоляционными характеристиками;
  • вес квадратного метра материала составляет до 20 кг;
  • хорошо переносит перепады температур, а также высокие и низкие температуры;
  • не горит, а также характеризуется самозатуханием;
  • отличается привлекательным внешним видом и широким спектром цветов и вариантов дизайна;

Монтаж битумной черепицы не вызывает особых трудностей

  • долговечна – до 60 лет службы;
  • устойчива к механическим воздействиям;
  • может имитировать рисунок других разновидностей черепицы.

Для одноэтажного дома с односкатной крышей битумная черепица является практически идеальным выбором, если вам хватает на это финансов. К недостаткам материала можно отнести следующие:

  • повышенная хрупкость материала при низких температурах;
  • для монтажа необходима сплошная обрешетка и оборудование системы вентиляции;
  • высокая стоимость.

Проект одноэтажного дома с односкатной крышей из битумной черепицы подразумевает угол наклона ската от 18 градусов.

Чертеж обустройства односкатной крыши из битумной черепицы

Основное достоинство такого кровельного материала, как шифер – это его срок службы. При правильном монтаже и уходе он превышает 50 лет, а это очень хороший показатель. Кроме того, шифер характеризуется следующими преимуществами:

  • очень недорого стоит;
  • не проводит электричество;
  • устойчив к коррозии и высоким температурам.

К минусам можно отнести большой вес листов, вследствие чего их сложно монтировать в одиночку, а также хрупкость шифера, вредность асбестовой пыли для здоровья и непревлекательный внешний вид.

Полезный совет! Если вы выбираете шифер в качестве покрытия для кровли, то серость его дизайна можно разбавить, покрасив поверхность листов специальными красками.

Срок службы кровли из шифера — более 50 лет

По стоимости кровельная сталь вполне может конкурировать с шифером и другими недорогими материалами. К ее достоинствам можно отнести простоту монтажа и эксплуатации, небольшой вес и возможность покрытия скатов со сложной конфигурацией. Последний параметр достигается за счет большой гибкости стальных листов.

К сожалению, есть у данного материала и ряд существенных недостатков. Основной из них – это очень высокий уровень шума при осадках. При дожде или граде от шума стальных листов не спасает даже самая качественная шумоизоляция, поэтому данный тип материала используется в основном для хозяйственных построек.

Еще один минус – скромный внешний вид. Из кровельной стали так красиво сделать односкатную крышу для бани как из металлочерепицы – не получится при всем желании, поэтому стальные листы применяются там, где на первом месте стоит экономия, а не дизайн.

Придать эстетический внешний вид стальной или алюминиевой крыше можно с помощью окрашивания

Кровля из алюминиевых листов характеризуется практически теми же преимуществами и недостатками, что и из стальных. Единственное существенное отличие – это способ монтажа. Алюминиевая кровле крепится к обрешетке при помощи специальных кляймеров – язычков, которые позволяют листам двигаться при перепадах температур, исключая, таким образом, их деформацию.

Керамическая черепица – приверженность традициям

Проект двухэтажного дома с односкатной крышей из керамической черепицы считается классическим уже не одну сотню лет. В наше время данный материал может изготавливаться из обожженной глины или же из смеси песка и цемента. Свойства обоих вариантов очень схожи, но второй характеризуется большей толщиной и грубым дизайном.

К преимуществам черепицы можно отнести следующие качества:

  • высокий уровень тепло- и шумоизоляции;
  • устойчивость к разного рода климатическим воздействиям;
  • экологичность;
  • очень высокий срок службы – более 100 лет;
  • большой выбор вариантов дизайна и цветов.

Керамическая черепица отличается большим весом и высокой стоимостью

Если говорить о минусах черепицы, то это большой вес, из-за которого придется монтировать усиленную стропильную систему, сложность в монтаже и достаточно высокая стоимость. С другой стороны, крыша из черепицы придаст вашему дому аристократичный вид, а за это стоит заплатить.

Как смотрятся на фото односкатные крыши из разных материалов

Если вы хотите, чтобы ваш дом или другая постройка выглядели максимально привлекательно, то для обустройства кровли стоит использовать не самые дешевые материалы. К примеру, натуральная черепица классического красного цвета сразу скажет гостям о вашем хорошем вкусе и благосостоянии.

Простая односкатная крыша, сооруженная для садовой беседки

Если же вы используете бюджетные варианты кровельных материалов, то старайтесь подбирать их таким образом, чтобы они представляли ваш дом в самом выгодном свете. Перед выбором материала рекомендуется посмотреть в интернете фотографии построек с ним, так вы подучите более полное представление о его эстетических качествах.

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Устройство односкатной крыши – расчет и схемы

Односкатные крыши с успехом используют в строительстве сооружений хозяйственного назначения: гаражей, сараев, навесов, террас и беседок. Это практичный и экономичный способ защитить постройку от атмосферных осадков, ветра и холода. Однако, устройство односкатной крыши подходит и для частных домов.

С помощью этого строительного решения архитекторы создают смелые дизайн-проекты с несколькими разновысокими скатами. Огромный плюс крыш, состоящих из одного ската заключается в ее доступности для широких масс домовладельцев благодаря низкой цене используемых материалов и простоте монтажа.

Эта статья расскажет о том, как выглядит конструкция стропильной системы односкатной крыши, как выполнить расчет уклона ската и возвести своими руками.

Состав односкатной крыши

Чаще всего под термином «односкатная» подразумевают крышу, имеющую один скат. Скат, уклон которому задает простая стропильная система, опирается на несущие стены постройки и внутренние перегородки, если они есть.

В качестве кровельного материал используют мягкую черепицу, ондулин, профнастил, металлочерепицу или еврошифер. Различают два типа односкатных крыш:

  1. Вентилируемые. Конструкция вентилируемой кровли подходит для оборудования террас и беседок открытого типа, используемые в летний период. Наклон ската такой крыши варьируется в пределах 3-6 градусов. Устройство односкатной крыши вентилируемого типа не подразумевает утепление, а иногда и обшивку фронтона.
  2. Невентилируемые. Уклон кровли с одним скатов невентилируемого типа составляет 2-25 градусов, в зависимости от вида используемого кровельного материала. Этот вариант применяют для перекрытия помещений, эксплуатируемых всесезонно, жилых домов, отапливаемых гаражей. Невентилируемую кровлю тщательно утепляют, герметизируют для снижения теплопотерь.
Проект крыши из одного ската для жилого дома Проект крыши из одного ската для жилого дома

Особенность односкатных типов крыш в том, что один пологий скат не обеспечивает самостоятельный сход снежных масс в зимнее время, особенно если в строительстве использовали кровельный материал с шероховатой структурой. Поэтому не исключено, что в особо снежные зимы домовладельцу придется взяться за лопату.

Сильные стороны односкатной крыши

Все чаще дизайнеры и застройщики отказываются от сложных проектов в пользу построек с односкатной крышей. Это легко объяснить ее преимуществами:

  • Низкая стоимость. Благодаря экономии строительных материалов, устройство односкатной крыши в 2-2,5 раза дешевле, чем двухскатной такого де размера.
  • Простота. Конструкция стропильной системы крыш с одним скатов достаточно проста для самостоятельного монтажа. Даже при условии малого опыта в строительстве начинающий умелец в одиночку справится с работой, имея чертеж и необходимый инструмент.
  • Высокая сопротивляемость порывистому ветру. Односкатная крыша – самый безопасный вариант, если место строительство находится в районе с постоянной розой ветров, главное, правильно определить наветренную сторону и сориентировать по ней скат.
  • Сокращение затрат на обогрев. Так как между скатом и потолочным перекрытием в односкатной кровле расстояние меньше, чем у остальных видов, отапливаемые помещения не выхолаживаются, а значит теплопотерь при отоплении дома становится меньше.
  • Доступность проектов. Даже если вы не в состоянии сделать чертеж самостоятельно, в интернете и строительной литературе есть огромное количество готовых, обсчитанных проектов с подробными схемами стропильной системы и узлов.
  • Простота обслуживания. Конструкция односкатной крыши позволяет в любой момент оценить состояние стропильной системы, заменить поврежденные части, укрепить кровельный материал самостоятельно, без привлечения наемных кровельщиков, услуги которых стоят недешево.

Виды стропильной системы

Система стропильных элементов крыши – каркас, который несет на себе и распределяет вес крыши по периметру несущих стен, придавая устойчивость конструкции. В зависимости от размещений опор выделают два типа стропил:

  1. Наслонная. Этот способ организации стропильной системы подразумевает использование внутренних перегородок для того, чтобы получить дополнительную опору. На несущую стену, расположенную посредине помещения, устанавливают стойки, которые поддерживают стропильные ноги в середине. Если задействовать две несущие внутренние перегородки, можно таким образом перекрыть постройки с шириной до 16 м.

  2. Висячая. Это более сложная стропильная система, которая опирается только на внешние стены, поэтому для ее стабилизации требуется больше вспомогательных элементов. Наибольшая ширина постройки, которую можно оборудовать висячими стропилами, составляет 7,5 м, причем для этого потребуется довольно сложная конструкция из двух подкосов, бабки и затяжки. Чтобы правильно рассчитать висячую стропильную систему требуются глубоки знания и опыт.

Основа для строительства стропильной системы висячего или наслонного типа – подробный чертеж, отражающий точные размеры и взаимное расположение элементов и способ крепления основных узлов.

Схема крепления стропил к мауэрлату

Состав стропильной системы

Схема односкатной крыши для сооружения шириной до 4,5 м наслонного типа включает в себе ограниченное количество элементов. Основой для стропильной системы служит мауэрлат, изготовленный из прочного бруса 150х150 мм.

Его закрепляют на верхнюю обвязку постройки вдоль стен, на которые монтируют скаты. Чтобы сформировать уклон крыши, стены возводят разной высоты. Также крыше требуются стропильные ноги, из изготовляют из досок размером 50х150 мм.

С обои концов доски выполняют запилы для крепления стропил к мауэрлату. Ноги устанавливают на мауэрлатный брус, вставляя его в запилы, фиксируя с помощью металлических уголков.

Конструкция стропильной системы Конструкция стропильной системы

Чтобы равномерно распределить вес кровельного материала на все стропильные ноги, требуется монтаж обрешетки. Для мягких видов кровли, не способных самостоятельно держать форму, используют сплошной тип обрешетки из влагостойких фанерных листов.

Если же используется профнастил или черепица, достаточно приколотить рейки 25х50 мм поперек стропил с шагом 20-13 см. В усложненную стропильную систему односкатной крыши входят затяжка, подкосы, стойка и бабка.

Все элементы изготавливают из древесины первого сорта, просушенной до оптимальной влажности 15-18%, ошкуренной и обработанной антисептической пропиткой глубокого проникновения.

Важно соблюдать баланс между сложностью стропильной системы и сечением ее элементов — усложняя конструкцию, вы увеличиваете ее вес. Рекомендованный размер стропил вычисляют, исходя из временных и постоянных нагрузок, действующих на крышу или определяют по таблицам готовых значений, учитывающих длину и шаг между ногами, вид древесины.

Расчет угла наклона ската

Односкатная крыша хороша тем, что, если ее правильно сориентировать по розе ветров и выбрать оптимальный уклона, она выдержит сильный шквалистый ветер, который бы разрушил двухскатную. Чтобы выбрать угол наклона скатов, нужно учесть 2 параметра:

  1. Используемый кровельный материал. Если вы до начала проектирования выбрали материал для кровли, то главным критерием в выборе уклона, станут рекомендации производителя по его монтажу. Металлочерепицу устанавливают на скаты под углом 30 градусов, шифер – 20-30 градусов, профнастил – от 8 градусов, рулонные кровли – от 5 градусов.

    Рекомендованные углы наклона скатов для кровельных материалов

  2. Климатические условия. Если строительство идет в регионе с большим количеством осадков, то лучше заложить скат 20-25 градусов, по которому самотеком стекает вода, соскальзывают снежные массы. Для ветреных районов, напротив, лучше подходят пологие скаты с крутизной 3-10 градусов, обладающие низкой парусностью.

    Рекомендованной сечение стропил для односкатной крыши

  3. Обратите внимание, что увеличение уклона крыши приводит к удорожанию строительства за счет более сложной стропильной системы и расхода кровельного материла. Зная размеры коробки дома и определив угол наклона скатов, нужно составить схематичный чертеж, по которому легко определить площадь крыши, длину стропил и разницу между высотой стен с помощью геометрических формул.
Расчет площади ската и длины стропильных ног

Строительство монтажной крыши – отличный вариант, если вы хотите быстро и недорого перекрыть надворные постройки или пристроить навес к дому. К тому же это отличный повод отточить строительные навыки, не рискуя испортить кровлю из-за некачественной работы.

Видео-инструкция

Как сделать односкатную крышу

Крыши с одним скатом обладают довольно простой конструкцией. Это обеспечивает их востребованность у частных застройщиков. Односкатные кровли довольно часто устраивают при сооружении гаражей и различных хозяйственных построек.

Кроме того, конструкции, имеющие один скат, могут устраиваться своими руками без лишних усилий. Они имеют форму прямоугольника, расположенного на одной плоскости. Удобнее монтировать такую кровлю и по причине небольшого расхода строительных материалов. Создается односкатная крыша своими руками пошагово, в соответствии с заранее подготовленным планом.

Преимущества

Достоинств у односкатных кровель довольно много. Чтобы понять, насколько выгодно монтировать такую крышу, следует рассмотреть каждое из них:

  • небольшая масса;
  • простота монтажа;
  • доступность создания дымохода и системы водостока;
  • невысокая итоговая цена;
  • широкие возможности при выборе материалов.

Многие односкатные кровли обустраиваются довольно интересно, что позволяет сделать их дизайн более привлекательным. Угол наклона таких конструкций выбирают в зависимости от климата региона. В случае со снежными зимами градус наклона кровли выполняется больше. При расположении дома в ветреном регионе его, наоборот, нужно сделать меньше.

Подобные кровли могут выполняться вентилируемыми и невентилируемыми. Первый вариант используется при строительстве жилых домов. Уклон кровли при этом находится в диапазоне 8-25 градусов. Воздухообмен происходит благодаря выполнению специальных отверстий, устроенных по бокам кровли.

Крыши невентилируемого типа монтируются на гаражах, придомовых пристройках и сараях. Угол наклона у них довольно мал и составляет 3-6 градусов. Чертежи и фото сделанной своими руками односкатной крыши можно найти в данной статье.

Проектирование и конструкция

Разобраться, как сделать односкатную крышу, поможет заранее подготовленная схема конструкции кровли. Начинать работу без чертежа не имеет смысла, поэтому необходимо сначала составить проект. Благодаря этому можно выбрать оптимальный угол наклона ската. Его рассчитывают в соответствии с различными нагрузками. Односкатная крыша хороша тем, что диапазон ее уклона довольно велик – от 3 до 45 градусов.

Важно! Выбор материала покрытия для кровли сказывается на ее долговечности. При обшивке крыши металлочерепицей выбирается угол наклона 14 градусов.

Устройство односкатной крыши довольно простое. Конструкция включает:

  • кровельный материал;
  • обрешетку;
  • систему стропил;
  • слой гидроизоляции;
  • теплоизоляцию.

Менее затратно покупать шифер. Часто выбирают металлочерепицу и ондулин. Если здание находится на территории с порывистыми ветрами, следует выбирать односкатную крышу.

Выбор кровельного материала

Важно правильно сделать чертеж. Начинать работу следует с выбора материала покрытия. Еще нужно определиться с углом наклона кровли. Для односкатных кровель следует использовать рубероид, профнастил или металлопрофиль. Часто на крышу монтируют ондулин и шифер.

Если для кровли выбрана мягкая черепица, стоит помнить, что ее поверхность подходит для кровель не более 10 градусов уклона. При использовании профнастила или шифера необходимо выбирать средние показатели уклона – от 20 до 30 градусов. В случае с металлочерепицей необходимо сделать уклон не меньше 35 градусов.

При выборе кровельного материала необходимо учитывать его способность своевременно устранять осадки с крыши. Учитываются и тонкости взаимодействия покрытия с различными видами осадков. Например, легче всего снег сходит с профнастила и шифера.

Сооружение односкатной крыши

Для устройства кровли пошагово необходимо иметь определенные инструменты и материалы. Деревянные элементы должны иметь влажность не больше 22%. Кроме того, перед установкой их обрабатывают антисептиком. Устройство односкатной крыши не отличается сложностью, поэтому соорудить ее не составит труда.

Важно! В запасе должны быть подкосы, распорки и ригели. Благодаря их установке можно повысить прочность крыши.

Каждый из этих элементов выполняет свои функции:

  • Подкосы представляют собой балки, на которые опирается система стропил.
  • Распорки являются разновидностью опор, расположенных в пролетах. За счет них обеспечивается большая устойчивость конструкции.
  • Ригель – это элемент конструкции, подпирающий несущие элементы. Благодаря ей распределяется вес конструкции на другие балки.

Каждый из этих элементов выполняет важную функцию в создании прочной и надежной крыши. Поэтому их установке следует уделять особое внимание. Перед постройкой стропильной системы необходимо подготовить определенные материалы:

  • деревянный брус сечением 100х150 мм;
  • материал гидроизоляции;
  • укладочные доски;
  • стандартные инструменты;
  • стропильные гвозди;
  • строительный скотч – понадобится при соединении гидро- и пароизоляции;
  • теплоизоляция.

Стропила всегда устанавливаются на мауэрлат. Если строение небольшое, а пролет имеет длину не больше 4,5 м, конструкция односкатной кровли максимально проста. Подобные системы включают стропильную опору и мауэрлатный брус. Такие элементы являются основными в односкатной конструкции.

Стропила следует устанавливать согласно определенным правилам, иначе спустя несколько лет ее службы могут быть неприятные последствия. Необходимо установить крепкий временный настил. По нему рабочие будут перемещаться в процессе выполнения работ. Настил должен выдерживать минимум 100 кг веса. Это позволит обеспечить безопасность рабочих.

Монтаж стропил

Устройство односкатной крыши имеет некоторые тонкости, поэтому стоит рассмотреть рабочий процесс ее создания в подробностях:

  • Монтаж поперечных стропил. Эти элементы необходимо зафиксировать на мауэрлате. На эту основу опирается все стропильная система.
  • На стропила крепят обрешетку. Выполняется она из реек 50х50 мм. Благодаря обрешетке повышается жесткость всей конструкции, а кровельный материал монтируется на нее. Обрешетку укладывают под прямым углом.
  • Строительным степлером к обрешетке крепят материал гидроизоляции. Фиксация осуществляется без натяжки. Нахлест должен быть снизу вверх.
  • Затем выполняется теплоизоляционный слой. Для этого могут быть использованы базальтовые маты.
  • В завершение работ монтируется кровельный материал. Его выбор зависит от особенностей эксплуатации кровли.

Знание этих этапов поможет понять, как правильно и быстро провести монтаж. Кроме того, важно знать некоторые особенности создания односкатных конструкций. Это позволит сделать крышу максимально прочной и долговечной.

Особенности сооружения односкатной крыши

Процесс создания односкатной кровли делится на несколько этапов. При выполнении каждого из них следует учитывать такие тонкости:

  • Поскольку мауэрлат является опорой для всей системы стропил, его главной функцией является рассредоточение веса кровли по всем деталям конструкции. Для таких целей применяется брус 10х10 см. Его устанавливают на несущие стены.
  • Между стеной и брусом укладывают рулонную гидроизоляцию, к примеру, рубероид. Чем более сильным является уклон, тем толще следует выбирать мауэрлатный брус. Во время работы обязательно пользоваться уровнем. При создании односкатной кровли следует крепить брус к стенам на анкера. Крепежные элементы должны находиться в метре друг от друга.
  • Укладка стропильных досок тоже является довольно ответственным процессом. Нужно пилить доски таким образом, чтобы они были длиннее пролета на 50 см. Выбор покрытия влияет на ширину между досками. Если используется листовой материал, то расстояние выполняется 150 см. При выборе черепицы или шифера следует сделать между досками расстояние от 100 до 120 см. Лучше, если доска будет уложена торцом кверху. Благодаря этому конструкция станет намного прочнее.
  • На мауэрлатном брусе необходимо сделать пазы, в которые будут врезаны стропила для односкатной крыши. Пазы следует сделать такого размера, чтобы они были шире устанавливаемых досок на 2-4 мм. Угол наклона пазов должен соответствовать уклону кровли. Это позволит сделать конструкцию более устойчивой.
  • При установке крыши частного дома особое внимание уделяется помещению стропильных балок в пазы. Каждая доска должна быть установлена по одной схеме. Для удобства сначала монтируют крайние стропила. Затем между ними натягивается бичевка. Благодаря этому получится ориентир, а процесс сооружения систем стропил крыши пройдет быстрее. Чтобы скрепить брусья друг с другом, понадобится использовать гвозди большого размера. Стропильные балки с одного конца крепятся к вертикальной стойке, а другого – на край стены.
  • Если дом большой, а между пролетами расстояние более 4 м, следует монтировать подкосы для каждого стропила. Если использовать этот метод при строительстве крыши, она будет надежно усилена.
  • На стропильные балки монтируется обрешетки, а на нее крепят пароизоляцию. Пленка не должна быть натянута. Располагать полоски необходимо внахлест. В местах состыковки фрагментов их склеивают строительным скотчем.
  • На пароизоляцию необходимо уложить утеплитель. Сверху на материал утепления укладывают гидроизоляцию. Это обеспечит защиту утеплителя от влаги.
  • На полученный пирог монтируется обрешетка. Чтобы ее создать, понадобятся бруски 50х50 мм. Их следует укладывать поперек стропильных досок.

После создания обрешетки необходимо уложить кровельный материал. Его следует монтировать с учетом индивидуальных особенностей материала покрытия. Зная такие особенности сооружения кровельной системы, можно оборудовать ее максимально качественно.

Технология установки кровли разнится в силу конкретных условий. Пленка гидроизоляции крепится к брускам гвоздями, которые имеют широкую шляпку. Может использоваться и строительный степлер. Частота шага при этом может составлять 20 см. От надежности крепления гидроизоляционной пленки зависит долговечность службы всей конструкции.

Креплению краев гидроизоляционной пленки следует уделить особое внимание. Пленку следует завести под свес кровли на 20 см. Затем этот отрезок подбивают гвоздями снизу. Лучше для крепления края пленки использовать деревянную рейку. Этот метод является наиболее распространенным. В этом случае можно не сомневаться, что потоки воздуха не задует под гидроизоляцию. Это обеспечит сохранность кровельного пирога.

Односкатная крыша для пристройки к дому

Для бань, сараев и гаражей часто выбирают односкатную кровлю. Такой тип крыши является самым удобным для подобных построек. Благодаря своей конструкции односкатная кровля обладает рядом преимуществ. С ними стоит познакомиться перед тем, как начать ее обустройство.

При создании кровли над пристройкой выполняется соединение стропильной системы со стеной здания. Она обустраивается отдельно от дома. Нижними концами стропила упираются на фасадную стену. Верхние при этом закрепляются на стене здания.

При этом важно соединить стену основной конструкции и систему стропил крыши придомовой пристройки. Если соединение будет слишком жестким, во время усадки крыша пристройки может деформироваться. Такой ситуации нельзя допускать.

Лучше укладывать балки на каркас из бруса, расположенный рядом со стеной здания. Промежуток, образованный между брусом и поверхностью стены, заделывают специальным герметиком. Это исключит появление сквозняков.

Чтобы пристройка смотрелась привлекательно на фоне дома, следует покрыть ее тем же кровельным материалом. Если решено построить отдельно стоящий сарай, технология возведения кровли будет немного отличаться. Это обусловлено отсутствием соединения крыши постройки со стеной основного строения.

Иногда сараи строят из бруса. В таких ситуациях верхняя часть сруба является мауэрлатом. В остальном такая крыша не отличается от кровель других построек. При создании крыши для гаража она выполняется аналогично. При наличии кирпичных стен гаража балки монтируют в заранее сделанные ниши.

Их заранее выполняют в стенах. Перед установкой деревянные элементы следует обернуть в гидроизоляционный материал. Стропила должны находиться на расстоянии друг от друга в 60-70 см. Фасадная часть гаража при этом является высокой стеной. Скат от нее идет вниз к задней части строения. Ворота следует располагать именно в фасадной стене.

Учитывая такие правила создания односкатной кровли, можно создать надежное и долговечное покрытие. Этот вариант кровли довольно удачен и практичен. Его конструкция довольно проста, а также функциональна. Такая кровля окажется прочной и теплой благодаря небольшой площади для попадания воздушных масс. Если сконструировать ее правильно, она сможет прослужить довольно долго.

Выводы

Как видно, односкатные крыши просто монтировать и обслуживать. Их часто выбирают для хозяйственных пристроек, и строений, расположенных у дома. Перед созданием стропильной системы нужно начертить схему расположения всех элементов. Это поможет рассчитать количество материалов определиться с их видом. К примеру, сечение брусьев меняется в зависимости от длины пролета между стенами и уклона кровли. Кроме того, необходимо подобрать нужный кровельный материал. Это позволит сделать кровлю более долговечной.

Важным этапом устройства односкатной крыши является создание обрешетки. Ее делают из реек 50х50 мм. При утеплении крыши придется монтировать полноценный кровельный пирог, включающий пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляционный слой. Разобраться в устройстве односкатной крыши помогут различные видео.

Кровельный материал выбирают в соответствии с особенностями ветровых и снеговых условий региона. Для придомовых построек часто выбирают металлочерепицу, ондулин и шифер. Такие покрытия долго служат, а также не портятся под действием солнца и погодных явлений.

Односкатная крыша своими руками пошагово — чертежи — фото — видео

Односкатная

крыша собственными руками

В процессе возведения дачи или дома ключевым моментом считается правильная организация крыши, которая сможет обеспечить зданию прекрасную защиту. Среди разных видов кровли самый обычный в применении считается односкатная крыша. Ввиду ее несложной конструкции сделать крышу такого типа можно лично, не заманивая при всем этом подъемную технику.

Односкатная крыша собственными руками считается наиболее доступным вариантом для тех, кто собирается стройку без найма рабочих. Данный вариант кровли можно считать очень экономичным в плане затрат и он при этом разнится превосходной практичностью и долговечностью.

Плюсы односкатной крыши

Этот тип крыши несложен в исполнении, и поэтому крышу такого типа можно построить собственными силами даже на случай, когда опыт проведения аналогичных работ минимален. Плюсами односкатной крыши считается:

  • Несложность сооружения. За счёт этого можно лично спроектировать и собрать крышу без навыков аналогичных работ;
  • Стойкость к атмосферным факторам. Однако, этого можно достичь только в случае если при установке выбрали хороший наклонный угол ската;
  • Экономность. Этот вид крыши подразумевает в сравнении с прочими видами меньше расходов;
  • Нетяжелый и быстрый ремонт повреждённых участков.

Если предусматривать все плюсы односкатной крыши, то можно с точностью говорить, что подобная конструкция считается самой подходящей. Следует сказать, что крыша такого типа дает возможность обустраивать помещение чердака под комнату для проживания, даже в том случае, если в постройке несущие стенки имеют различную высоту. При всем этом скат размещается на крыше, подобным образом, что его край как правило выступает вместо кровли для пристройки к дому, пристроенной к дому.

Проектирование односкатной крыши

Основой строительства любой крыши считается подготовка и проектная разработка строительства конструкции. Для того чтобы была правильно реализована односкатная крыша собственными руками чертежи и фото считаются принципиальным моментом этапа планирования. На чертежах следует указывать назначение уклона кровли. Во многих случаях необходимо размещать уклон в наветренном направлении. Благодаря этому для того чтобы уберечь настил и выполнить крышу очень надежной важно знать, в каком направлении очень часто дует ветер в этой окрестности.

Стропильную ферму необходимо устраивать так, чтобы нагрузка крыши и нагрузка от перепадов погоды, распределялась на опоры одинаково. В процедуре методики конструкции крыши нужно рассчитать такой момент, как выносливость стропильных ног, на случай неимоверно большого числа осадков в зимнее время.

Крыша односкатная дома собственными руками видео сможет помочь определить принципиальные моменты при приготовлении проекта. Главное по правилам выбрать наклонный угол скатов. Кроме этого, необходимо заранее подобрать материал для перекрытия кровли. Следует выбирать подобный материал, который определенно управится с нагрузками от ветра и снега. Решающий момент: в зависимости от нагрузки нужно наращивать уклон кровли. При всем этом необходимо не забывать, что, чем круче угол ската, тем кроля будет крепче испытывать нагрузку от ветра.

Для перекрытия односкатной крыши можно применить такие материалы:

  • Асбоцементный лист двух вариантов: плоский и волнистый. При подборе подобного материала нужно выполнять уклон более 20 градусов;
  • Материалы в рулонах. Используя покрытие рулонного типа, необходимо делать уклон ската от пяти до десяти градусов;
  • Черепица различных вариантов. При эксплуатации черепицы в виде материала для перекрытия крыши нужно выполнять уклон 25 – 35 градусов;
  • Фальцевый материал. Уклон должен быть от 18 до 30 градусов.

Наклонный угол ската меняется в зависимости от подобного показателя, как гладкость подобранного перекрытия. Так, если материал полноценно гладкий, то нужен очень маленький наклонный угол. В случае если строительство делается на открытой территории, то рекомендовано делать маленькой наклонный угол, для того чтобы

крыша была меньше предрасположена воздействию ветров. Если же строительство проходит в районе с другими строениями или вокруг высоких насаждений, предлагается держать большой угол ската, так как это даст возможность снегу свободно скатываться вниз.

Строение односкатной крыши

Для того чтобы без посторонней помощи построить односкатную крышу нужно понимать ее строение и знать ключевые типы и специфики подобной конструкции. Этот тип крыши разделяется на два варианта: вентилируемые кровли и невентилируемые кровли. Вид кровли необходимо выбирать исходя из направления сооружения.

Кровля невентилируемого типа может строиться над закрытыми террасами. Угол уклона ската в подобной конструкции в большинстве случаев составляет не больше 6-ти градусов. Однако, следует отметить, что за подобной кровлей нужно всегда наблюдать и в зимнее время ее нужно постоянно чистить от снега. Вентилируемая кровля устанавливается в большинстве случаев над жилыми домами или банями. Это связно с тем, что только вентилируемая

крыша можно обеспечить нужный климат в помещениях для жилья. Кроме этого, в силу того, что кровля оборудована вентиляцией (просвет между слоями изоляции и при помощи дырок по обоим бокам кровли), она считается более продолжительной. При всем этом если вентилируемая крыша имеет маленькой уклон ската, то ее также нужно иногда в зимнее время чистить от снега.

Односкатная крыша разнится простым строением и несложной системой стропильных ног. Благодаря конструкции стропила должны упираться в мауэрлат, который заранее выполняется на поверхности стен сооружения. Все будет зависеть от того, насколько стены различные по высоте, будет делаться наклонный угол ската. В случае если стенки дома не выделяются по высоте, то следует на одной стене выполнить фронтон, который сможет помочь выполнить перепад высоты. Строение системы стропильных ног будет определиться исходя из длины пролета. В случае если зазор от стен, которые считается опорой для стропильной ноги, не более четырех с половиной метров, то стропильные системы не надо крепить при помощи добавочных элементов крепления. Если же это расстояние составляет более четырех с половиной метра — то стропильные системы необходимо закрепить при помощи бруса сделанного из дерева.

Снизу брус необходимо упереть для прочности в лежень, который заранее ложится паралельно высокой стены. В случае если же пролет имеет длину от 6-ти до двенадцати метров, то следует упереть стропильные системы на прогон, который устанавливается на стойки.

Инструменты для строительных работ

При сооружении односкатной крыши нужно будет широкое многообразие самых разных инструментов и материалов и если приготовить их наличие заблаговременно, то – это намного ускорит весь строительный процесс. В начале строительных работ по возведению крыши необходимо приготовить такой материал:

  • Доски и брус;
  • Антисептик для дерева;
  • Элементы крепежа – гвозди для установки стропильных ног;
  • Материалы для перекрытия кровли;
  • Материалы для теплоизоляции;
  • Материалы для гидроизоляции;
  • Пароизоляцию;
  • Элементы крепежа для установки кровли.

Кроме этого, нужно при себе иметь следующий инструментальный набор:

  • Скобосшиватель ремонтный;
  • Уровень;
  • Особенный нож для разрезания материала для утепления или материалов для гидроизоляции;
  • Молоток;
  • Ножовка по дереву и острый топор;
  • Рулетка с длинным метражом;
  • Карандаш для размечивания;
  • Валик или кисть для деревообработки особым раствором.

При приготовлении материала необходимо учесть, что древесина обязана иметь влажность не более чем 22 процента. При всем этом нужно смотреть, чтобы на брусе и досках отсутствовали сучки, синева и иные видимые недостатки, так как это может значить, что древесина начала гнить внутри. Перед тем как приступить к процессу установки крыши следует отделать весь брус особенным антисептиком и огнебиозащитным раствором.

Монтаж односкатной крыши собственными руками

Односкатная крыша собственными руками поэтапно предполагает исполнение следующих шагов:

  1. Установка мауэрлата;
  2. Монтаж стропильных ног;
  3. Работа по установке обрешетки;
  4. Исполнение всех слоев кровельного пирога.

Мауэрлат – это доска, которая улаживается на поверхность стены строения для изготовления опоры для стропильной ноги. Чтобы выполнить мауэрлат для конструкции односкатной крыши подходит брус или доска с размерами сечения 100 на 150 миллиметров. Стропила изготавливаются из бруса с сечением пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров. Стоит еще сказать что их можно выбрать, они реализовываются в качестве специально склеенного компонента соответственной длины. В случае если стропильная нога изготовлена из 2-ух частей, то состыковка данных частей должна быть на точке опоры. Для того чтобы обезопасить строение от допустимых осадков, стропильные системы нужно располагать таким образом, чтобы их край выступал за стенку приблизительно на тридцать сантиметров. Для прочности крепления, в стропильных ногах следует приготовить маленькие углубления там, где они состыковываются с мауэрлатом. Крепить стропильные системы нужно при помощи гвоздей. Расстояние между стропильные системы следует выполнять в зависимости от ширины материала для теплоизоляции. Это нужно для того чтобы выполнить очень мало отходов и выполнить процесс укладки материала для утепления очень простым.

После монтажных работ стропильной фермы, нужно сделать каркас из рамы, которая набивается поперек стропильных ног. Чтобы выполнить обрешетку целесообразно применять брус с размерами сечение пятьдесят на пятьдесят миллиметров. Расстояние между облицовочными планками следует выполнять учитывая то, каким материалом будет перекрываться крыша. Решающий момент: в случае если перекрытие кровли предполагается выполняться при помощи материалов в рулоне, каркас из рамы необходимо делать непрерывный, выполненного из листового материала. При исполнении кровельного пирога сперва ложится гидрозащита, потом оставляется маленькой просвет для проветривания и после устанавливается кровельное покрытие. Дальше, внутри кровли следует провести теплоизолятор и сделать пароизоляцию. В предоставленном видео можно намного подробнее выучить все шаги строительства односкатной крыши собственными руками.

Односкатная

крыша собственными руками видео

Как построить односкатную крышу (с иллюстрациями)

Об этой статье

В соавторстве:

Подрядчик по кровельным работам и специалист по обслуживанию

Эта статья была написана в соавторстве с Дэвидом Битаном. Дэвид Битан — профессиональный кровельщик, лицензированный подрядчик, а также владелец и основатель компании Bumble Roofing в Южной Калифорнии. Обладая более чем 12-летним опытом работы в строительной отрасли, Дэвид специализируется на восстановлении, ремонте и обслуживании жилых, коммерческих и промышленных крыш.Обладая более чем 60-летним опытом, Bumble Roofing предоставляет простые и удобные услуги для зданий, включая жилые, коммерческие, промышленные, многоквартирные и правительственные здания, а также больницы, отели и церкви. Эта статья была просмотрена 245 123 раза.

Соавторы: 19

Обновлено: 16 августа 2021 г.

Просмотров: 245 123

Краткое содержание статьиX

Чтобы построить односкатную крышу, вам потребуются стропильные доски, фанерные косынки, фанерная обшивка, войлочная кровельная бумага и черепица.Сначала обрежьте стропильные доски по размеру с помощью циркулярной пилы, чтобы убедиться, что они подходят для вашей крыши. Сделайте надрезы в конце каждого стропила, чтобы они встали на место. Затем соберите половинки стропил в фермы, используя фанерные косынки, и прикрепите концевые стропила к каркасу сарая. Как только стропильные фермы будут надежно закреплены, накройте их фанерной обшивкой, чтобы поддерживать черепицу. Вы также должны выстелить фанеру полосами войлочной кровельной бумаги для базовой защиты. Затем установите выбранную вами черепицу на фанеру, чтобы закончить.Чтобы узнать больше советов, в том числе о том, как рассчитать размеры кровельных материалов, читайте дальше!

  • Печать
  • Отправить фанатскую почту авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 245 123 раза.

Как построить односкатную крышу (с иллюстрациями)

Об этой статье

В соавторстве:

Подрядчик по кровельным работам и специалист по обслуживанию

Эта статья была написана в соавторстве с Дэвидом Битаном.Дэвид Битан — профессиональный кровельщик, лицензированный подрядчик, а также владелец и основатель компании Bumble Roofing в Южной Калифорнии. Обладая более чем 12-летним опытом работы в строительной отрасли, Дэвид специализируется на восстановлении, ремонте и обслуживании жилых, коммерческих и промышленных крыш. Обладая более чем 60-летним опытом, Bumble Roofing предоставляет простые и удобные услуги для зданий, включая жилые, коммерческие, промышленные, многоквартирные и правительственные здания, а также больницы, отели и церкви.Эта статья была просмотрена 245 123 раза.

Соавторы: 19

Обновлено: 16 августа 2021 г.

Просмотров: 245 123

Краткое содержание статьиX

Чтобы построить односкатную крышу, вам потребуются стропильные доски, фанерные косынки, фанерная обшивка, войлочная кровельная бумага и черепица. Сначала обрежьте стропильные доски по размеру с помощью циркулярной пилы, чтобы убедиться, что они подходят для вашей крыши. Сделайте надрезы в конце каждого стропила, чтобы они встали на место.Затем соберите половинки стропил в фермы, используя фанерные косынки, и прикрепите концевые стропила к каркасу сарая. Как только стропильные фермы будут надежно закреплены, накройте их фанерной обшивкой, чтобы поддерживать черепицу. Вы также должны выстелить фанеру полосами войлочной кровельной бумаги для базовой защиты. Затем установите выбранную вами черепицу на фанеру, чтобы закончить. Чтобы узнать больше советов, в том числе о том, как рассчитать размеры кровельных материалов, читайте дальше!

  • Печать
  • Отправить фанатскую почту авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 245 123 раза.

Как построить односкатную крышу (с иллюстрациями)

Об этой статье

В соавторстве:

Подрядчик по кровельным работам и специалист по обслуживанию

Эта статья была написана в соавторстве с Дэвидом Битаном. Дэвид Битан — профессиональный кровельщик, лицензированный подрядчик, а также владелец и основатель компании Bumble Roofing в Южной Калифорнии.Обладая более чем 12-летним опытом работы в строительной отрасли, Дэвид специализируется на восстановлении, ремонте и обслуживании жилых, коммерческих и промышленных крыш. Обладая более чем 60-летним опытом, Bumble Roofing предоставляет простые и удобные услуги для зданий, включая жилые, коммерческие, промышленные, многоквартирные и правительственные здания, а также больницы, отели и церкви. Эта статья была просмотрена 245 123 раза.

Соавторы: 19

Обновлено: 16 августа 2021 г.

Просмотров: 245 123

Краткое содержание статьиX

Чтобы построить односкатную крышу, вам потребуются стропильные доски, фанерные косынки, фанерная обшивка, войлочная кровельная бумага и черепица.Сначала обрежьте стропильные доски по размеру с помощью циркулярной пилы, чтобы убедиться, что они подходят для вашей крыши. Сделайте надрезы в конце каждого стропила, чтобы они встали на место. Затем соберите половинки стропил в фермы, используя фанерные косынки, и прикрепите концевые стропила к каркасу сарая. Как только стропильные фермы будут надежно закреплены, накройте их фанерной обшивкой, чтобы поддерживать черепицу. Вы также должны выстелить фанеру полосами войлочной кровельной бумаги для базовой защиты. Затем установите выбранную вами черепицу на фанеру, чтобы закончить.Чтобы узнать больше советов, в том числе о том, как рассчитать размеры кровельных материалов, читайте дальше!

  • Печать
  • Отправить фанатскую почту авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 245 123 раза.

Свободные планы навесов — с чертежами — Список материалов

Сарай, пожалуй, одно из самых функциональных строений в вашем доме.

Сарай, сарай или мастерская не должны выглядеть плохо, если все сделано правильно, они могут стать отличным фокусом на вашем участке.

Проявив немного фантазии, сарай можно превратить в домик для игр, курятник, теплицу или домашний офис.

Разрешение на строительство

Еще до того, как вы начнете просматривать планы сарая, вы должны позвонить своему местному строительному инспектору, чтобы узнать все требования.

Будет облом, если вы начнете строить и получите штраф за отсутствие разрешения. Или, что еще хуже, вам нужно снести сарай, потому что вам вообще не разрешено его строить.

Такие требования, как размер, ширина, высота, дизайн и отступ, будут различаться в зависимости от местности.

В большинстве районов разрешено строительство сарая площадью 120 квадратных футов без подачи заявки на получение разрешения. В моем районе мне разрешено 120 квадратных футов или сарай размером 10×12 без разрешения.

Отступ в моем районе был в 6 футах от границы собственности или зданий. Мой идеальный сарай был 14×14, но я выбрал два сарая 12×10, чтобы избежать хлопот с получением разрешения.

Сарай Идеи

Одна из основных причин, по которой многие из нас задумываются над идеей построить собственный сарай, заключается в том, чтобы избавиться от беспорядка в доме или гараже.

Также будут построены сараи

, чтобы освободить место для садовых инструментов, офиса или мастерской.

При поиске свободных планов сарая учитывайте дизайн, хотите ли вы, чтобы он соответствовал вашему дому? Или вы хотите что-то, что вписывается в ваш ландшафт?

Хотите что-нибудь функциональное? Прежде чем начать, задайте себе эти вопросы:

Для чего используется сарай?

Сколько места вам нужно?

Можно ли расширить сарай в будущем при необходимости?

Можно ли построить в рамках вашего бюджета?

Успеете ли вы построить сарай?

Также следует учитывать высоту и ширину двери. Убедитесь, что дверь достаточно широкая и достаточно высокая, если вы храните или перемещаете большие предметы.

Следующее, что нужно сделать, это найти место с учетом любых неудач или других требований вашего строительного отдела.

Идеальным местом будет ровное место с хорошим дренажем.

Выберите место, где сарай не будет выглядеть неуместным и будет гармонировать с вашим домом.

Чертежи

Теперь, когда вы знаете размер и дизайн, пришло время составить план.Если вы умеете пользоваться программным обеспечением CAD, вы можете рисовать свои собственные планы.

Чтобы сэкономить время, вы можете получить планы бесплатно или приобрести их.

Как построить садовый сарай (нажмите, чтобы получить бесплатные планы и подробные фотографии)

Развлечение номер один в Америке? Это не бег трусцой, боулинг или коллекционирование памятных вещей Элвиса. Он бродит по нашим дворам и огородам. И мы клюшки с удвоенной силой. Цветы, трава и овощи заполонили наши дворы. Наши гаражи забиты культиваторами, триммерами и томатными колышками.

Иногда половина дела заключается в том, чтобы просто найти и распутать вещи, прежде чем мы сможем перейти к удовольствию (или к делу, в зависимости от обстоятельств).

Что вам нужно, так это сарай, достаточно большой, чтобы вместить все ваши вещи, достаточно прочный, чтобы прослужить не одному поколению, и достаточно необычный, чтобы быть местом, где вы захотите провести весь день. Это садовый сарай, который я покажу вам, как построить.

Что делает этот садовый сарай уникальным?

Эти складские навесы, выставленные на центральных парковках по всей Америке, быстро строятся и доступны по цене, но печально известны квадратными, хлипкими и маленькими.

Этот сарай, для сравнения, прочный, привлекательный и уникальный от пола до крыши. Включает в себя:

  • Деревянный пол на опоре . Это позволяет построить сарай на склоне, низменности или вершине холма.
  • Крыша металлическая . Сначала ваше внимание привлекла старомодная гофрированная кровля. Но основной каркас — сделанные вручную стропильные фермы и опорные прогоны — также являются частью этой уникальной строительной системы.
  • Голландская дверь .Часть окна, часть двери; эта арочная дверь функциональна. Но большинство людей построят его просто потому, что им нравится причудливый вид.

Этот сарай не для тех, кому нужно быстрое хранение на выходных. Это для тех, кто готов инвестировать время, деньги и энергию, чтобы создать постоянную, хорошо построенную структуру.

Изменение дизайна садового сарая

Эта конструкция имеет размер 10×12 футов. сарай с тремя окнами и 3-м. широкая дверь; у вас могут быть разные потребности или идеи.

Вы можете изменить этот дизайн следующими способами:

  • Размер навеса . Вы можете удлинить 10 футов. сторона сарая, если балка по периметру поддерживается дополнительными стойками (с максимальным расстоянием 6 футов). Однако, увеличив ширину 12-фут. сторона требует изменения конструкции фермы.
  • Размер двери и окна . Вы можете установить более широкие окна и двери, но вы должны увеличить размер перемычки (Фото 9). Прежде чем вносить изменения в планы, следует проконсультироваться с инспектором по строительству или инженером-строителем.
  • Металлическая кровля . Доступны различные цвета и стили. 18-дюймовый. расстояние между прогонами (фото 13), которое мы использовали, подходит для большинства типов металлической кровли, но перед внесением изменений проконсультируйтесь с производителем кровли. Вы также можете использовать больше или длиннее полупрозрачные панели крыши (Фото 15), чтобы привлечь больше света.

Материальные вопросы: планируйте заранее

Вам нужно разыскать или заказать несколько необычных предметов:

Металлический гофрированный настил имеется в наличии в некоторых хозяйственных центрах и на лесопилках, но вам, возможно, придется заказать его через поставщика металлоконструкций (ищите специалистов по металлоконструкциям, магазины кровельных материалов, дистрибьюторов сайдинговых материалов). Также самое время заказать специальные кровельные гвозди (Фото 14), заглушку конька и пенопластовые полосы (Фото 16).

Стойки 6×6, поддерживающие пол, должны быть обработаны давлением до уровня 0,60 или «класса фундамента». Обычные ландшафтные бревна 6×6 (обычно обработанные до 0,40) менее устойчивы к гниению и насекомым. Купите свои посты у поставщика пиломатериалов или металлической кровли; если они специализируются на строительных материалах для ферм, у них будет к ним доступ.

Каркас пола и фанера, которые открыты для земли внизу (но в этой конструкции не находятся в прямом контакте с землей), должны быть обработаны давлением до .25 или «надземные» уровни.

Что нужно, чтобы построить садовый сарай?

Это проект не для новичков; вам нужно будет чувствовать себя комфортно, работая с углами, электроинструментами, высотой и испытаниями длительного проекта.

С другой стороны, вы не строите ядерный реактор. Если вы построили террасу или затеяли масштабный проект реконструкции, вы справитесь и с этим — без особых усилий.

Сколько времени потребуется, чтобы построить этот садовый сарай?

Работая в основном в одиночку, вы могли бы легко провести в общей сложности шесть выходных , разделив каждый выходной на:

  1. устройство пола платформы
  2. резка и сборка ферм
  3. строительство стен
  4. установка ферм и кровли
  5. установка сайдинга
  6. изготовление дверей, окон и верстака.И живопись.

Сколько будет стоить построить сарай 10×12?

Общая стоимость строительства садового сарая варьируется от 2400 до 2900 долларов.

Материальные затраты составили:

  • 505 долларов США за бетон в мешках и обработанные под давлением столбы, пиломатериалы и фанеру, используемые для пола;
  • 600 долларов США за 2×4, 2×6 и фанеру, используемую для строительства стен и системы крыши;
  • 280 долларов США за металлическую кровлю, заглушку конька, панели светового люка и гвозди;
  • окон стоили невероятных 25 долларов каждое, что в сумме составило 75 долларов; и
  • Оборудование и краска
  • добавили 240 долларов.

Общая стоимость грубой конструкции около 1700 долларов.

Я также разорился и потратил 1200 долларов на чистый кедр, используемый для сайдинга, панели, дверей, ставней и внешней отделки — вы могли бы обойтись вдвое меньше, используя сучковатый кедр или сосну.

Чтобы узнать точную стоимость материалов, отнесите иллюстрацию сарая (рис. A) и список материалов на лесопилку с полным спектром услуг, где они составят для вас смету расходов.

Вам понадобятся только основные инструменты:

Необходимы прочные стремянки и раздвижные лестницы, а также набор металлических кровельных кронштейнов.

Нужно ли мне разрешение, прежде чем строить сарай на заднем дворе?

В большинстве населенных пунктов действуют правила, касающиеся «хозяйственных построек», подобных этому. У некоторых есть строгие постановления относительно размера и стиля навесов; вам нужно будет представить планы, приобрести разрешение на строительство и проверить ваш проект по мере продвижения. В других районах разрешение вообще не требуется, если сарай не превышает определенное количество квадратных футов (часто около 100).

Разрешение или нет, но почти в каждом сообществе есть ограничения, определяющие, как далеко от границы участка может быть расположен сарай.

Позвоните своему местному инспектору по строительству, чтобы сообщить ему или ей, что вы планируете построить.

Также попросите местные коммунальные службы выйти и отметить подземные электрические, телефонные, газовые или водопроводные линии. Этот проект требует копания, попадание в одну из этих линий может быть опасным (и дорогим)!

Земляные работы

Используйте садовый шланг, чтобы свободно очертить форму вашего сарая. Перемещайте его, пока не найдете лучшее место во дворе, а затем удалите дерн из-под сарая с помощью лопаты с квадратным носом.

Далее устанавливаем углы сарая. Важно выложить точный прямоугольник с прямыми углами; все, от фанеры вашего пола до металлических панелей крыши, даст вам приступы, если вы обманете на этом шаге.

Ключ в том, чтобы использовать тестовые доски (Фото 1). Вбейте три кола 2х2 на расстоянии около 1 фута от каждого приблизительного угла сарая. Соедините эти доли с 2-футовыми. длинные 1х2с. Натяните веревку между досками для теста, чтобы установить одну сторону навеса, затем протяните линию точно параллельно этим 10 футам.в сторону, чтобы обозначить противоположную стену (накладки позволяют перемещать струну вдоль 1×2 для точной настройки расстояний).

Используйте столярный угольник, чтобы расположить третью струну примерно перпендикулярно первым двум. Установите эту третью линию точно под прямым углом, отметив 3 фута вдоль этой строки и 4 фута вдоль соседней строки от того места, где они пересекаются.

Измерьте по диагонали между двумя метками (Фото 1) и переместите третью нить (гипотенузу), пока не получите расстояние ровно 5 футов.между двумя метками; это даст вам точный, прямоугольный угол. Наконец, установите четвертую струну параллельно третьей.

Проверить прямоугольность периметра сарая. Отмерьте 3 фута и 4 фута вдоль пересекающихся струн, затем переместите струны вдоль досок, пока не получите 5 футов. гипотенуза.

Копать 12 дюймов. диам. отверстия, где струны пересекаются в каждом углу и на полпути между ними. Глубина ям будет варьироваться в зависимости от глубины промерзания (насколько глубоко промерзает земля в вашем регионе).Проконсультируйтесь по этому поводу со своим строительным инспектором.

Смешайте бетон, затем положите на дно каждого отверстия столько, чтобы получилось 8 дюймов. толстые прокладки (я использовал два 60-фунтовых мешка бетонной смеси на отверстие). Закройте отверстия фанерой, чтобы дети, лягушки и другие твари не упали внутрь, а затем дайте бетону затвердеть на ночь.

Засыпать бетон лопатой в 12-дюйм. диам. ямы, вырытые на глубину промерзания. Добавьте достаточно бетона, чтобы создать 8-дюймовый. толстая прокладка. Дайте бетону затвердеть в течение ночи.

Здание Этаж

Если вы собирали колоду, вам знакома эта процедура.

Поместите обработанный столб 6×6 в яму, расположенную на самом высоком уровне земли. Отметьте столб на высоте 2 дюйма над уровнем земли, вытащите его из отверстия, обрежьте по длине и поместите обратно в отверстие. Расположите внешний угол столба точно там, где пересекаются струны, выровняйте его, затем частично окружите гравием.

Поместите слишком длинную стойку в другое угловое отверстие и с помощью уровня и линейки 2×4 отметьте ее на уровне верхней части уже установленной стойки (Фото 3).

Отметьте стойки, затем обрежьте их на одинаковой высоте.Сначала установите сообщение, расположенное в самом высоком углу сайта, а затем используйте его в качестве ссылки на уровень.

Вытащите эту стойку, обрежьте ее по длине, затем установите на место пересечения струн и частично засыпьте отверстие гравием. Повторите это на всех углах.

Определите высоту промежуточных стоек, поместив слишком длинные стойки в промежуточные отверстия, протянув линии от угловой стойки к угловой, затем разметив и обрезав стойки на одном уровне с угловыми стойками, между которыми они расположены.

Отрежьте и установите обработанные давлением пластины 2×8, образующие двойной периметр балки (рис. A).

Рис. A: Обзор навеса

Прикрепите стойки 2×8 к стойкам 6×6 оцинкованными гвоздями 16d, вбитыми под углом (с гвоздями). Отметьте расположение балок 2×8 на 12-футовом брусе. длинные балки по периметру с центрами балок, расположенными через каждые 16 дюймов.

Прибейте каждую балку к отметке парой гвоздей 8d, затем прикрепите их к балке с помощью подвесов для балок (Фото 4).Используйте специальные гвозди для вешалок; обычные или гонтовые гвозди недостаточно прочны.

Сделать каркас пола платформы. Сначала установите двойной периметр 2×8, затем закрепите обработанные балки через каждые 16 дюймов с помощью подвесов для балок.

Прибейте пол из обработанной фанеры толщиной 3/4 дюйма к балкам (Фото 5). Расположите стыки так, чтобы концы фанеры не оказались на одной балке.

Установите 3/4-дюйм. обработанный фанерный пол с использованием оцинкованных гвоздей 8d. Расположите концы на разных балках для наибольшей прочности.

Строительство ферм

Вы можете подумать: «Подождите, мы упускаем из виду важную часть — стены». Вы правы, но гладкая плоская платформа, которую вы только что закончили, представляет собой идеальное место для сборки ферм крыши.

Отрежьте 2×6, 2×4 и 1/2 дюйма. фанеры, необходимой для изготовления одной «пробной» фермы крыши (рис. 13).

Рис. B: Фрагмент фермы

Используйте транспортир или угольник для разметки углов.Выберите для этого прямые доски, так как вы будете использовать эти части в качестве шаблонов; из-за сильно изогнутых стыков и углов стыки и углы будут выглядеть несоответствующими, хотя на самом деле они подходят.

Расположите 2×6 в форме треугольника (с выступающими концами), вставьте более короткие 2×4 и проверьте посадку. Если угол или соединение кажутся совершенно неправильными, снова проверьте отдельные детали, чтобы убедиться, что вы не превратили угол 40 градусов в угол 50 градусов или наоборот (распространенная ошибка).

После того, как ваша тестовая ферма состыкуется, используйте отдельные детали в качестве шаблонов, чтобы обвести идентичные детали для остальных четырех ферм (фото 6).

Предварительно обрежьте компоненты фермы по длине. Сначала вырежьте все детали для одной фермы и соберите ее. Проверьте его на точность, а затем используйте отдельные кастрюли в качестве шаблонов.

Разложите компоненты фермы на полу, затем скрепите их друг с другом с помощью фанерных косынок (фото 7).

Соберите фермы, используя пол в качестве сборочного стола. Приклейте и прибейте фанерные косынки с обеих сторон в местах соединения 2×4 и 2×6. Отложите готовые фермы в сторону на ровной площадке.

Фанерные косынки с большой поверхностью для прибивания гвоздями представляют собой прочный и удобный метод соединения компонентов фермы (прямое прибивание гвоздями только расколот концы досок и ослабит ферму).

Используйте строительный клей и 1-1/2-дюймовые гвозди для гонта, чтобы закрепить все шесть косынок с одной стороны, затем осторожно переверните ферму, приклейте и прибейте косынки к другой стороне трех ферм. (Оставьте косынки на одной стороне двух фронтонных ферм, чтобы они не мешали внешней фанерной обшивке.)

Когда вы закончите каждую ферму, сложите ее на плоской поверхности с платформы.

Хорошо! Не стены

Отрежьте по длине и временно прибейте вместе четыре пары пластин для гвоздей 2×4 (Фото 8).

Отметьте положение стоек, дверей и окон на двойных наборах пластин для гвоздей. Найдите 7-фут. шпильки каждые 16 дюймов

Две пары имеют длину 12 футов, а две пары — 9 футов 5 дюймов (10 футов минус две стенки шириной 3-1/2 дюйма).

Отметьте положение окон и дверей и с помощью угольника перенесите метки на верхнюю и нижнюю пластины для гвоздей.

Отметьте расположение шпилек через каждые 16 дюймов.

Разделите одну пару пластин для гвоздей и «заполните пустые места» шпильками, скобами, триммерами и головками (Фото 9).

Скрепите стены гвоздями. Установите заголовки и триммеры на все дверные и оконные проемы для поддержки.

Закрепите каждые 7 футов. шпилька с двумя гвоздями 16d на каждом конце. Опять же, используйте деревянный пол в качестве этапа строительства, перенося каждую завершенную стену, чтобы освободить место для следующей.

Когда все четыре стены будут построены, поставьте их на место.Прибейте их к платформе гвоздями 16d, затем друг к другу по углам. С помощником, держащим 4-фут. уровень в углу, прибейте диагональные поперечные скобы, чтобы держать стены вертикально.

Прикрепите стены друг к другу. Прибейте углы вместе, затем выровняйте и удерживайте их вертикально с помощью поперечных скоб. Добавьте вторую верхнюю пластину для прочности.

Установите перекрывающиеся верхние пластины (Фото 11), чтобы закрепить верхние части стен друг к другу, затем вырежьте и установите фанерную обшивку, чтобы завершить черновой каркас стены.

Обшить стены 1/2-дюйм. фанера (или вафельная доска). Уложите фанеру внахлест на периметр платформы 2×8 и прибейте гвоздями, чтобы прочно прикрепить стены к полу.

Фермы и прогоны

Эта металлическая крыша включает в себя нечто большее, чем прибивание стальных панелей вместо битумной черепицы; это целая система.

Фермы прочнее обычных стропил, но расположены дальше друг от друга; для поддержки металла используются прогоны 2х4, а не листы фанеры; и 2-фут.широкие кровельные панели устанавливаются с помощью специальных гвоздей. Эта система часто используется для сельскохозяйственных зданий и амбаров.

Законченное здание не так защищено от непогоды, как «обычные» здания, а внутренняя отделка сложна (но обычно так и не делается), но это быстрый и экономичный способ построить прочную конструкцию.

Установка готовых ферм — это работа для двух человек, а еще лучше — для трех или четырех человек. Во-первых, сделайте отметки вдоль вершин 10-футовых стен на отметке

.
  • 2 фута., 6 дюймов;
  • 5 футов; и
  • 7 футов, 6 дюймов,

, чтобы вы знали, где расположить три промежуточные фермы.

Поднимите две концевые фермы на место и прибейте их к каркасу стены. Используйте уровень, чтобы отвесить их, затем временно прикрепите их к полу длинными брусками 2х4. Наденьте промежуточные фермы на стены (Фото 12).

Поднимите фермы на место и прибейте к верху стены. Сначала установите и закрепите обе фермы на фронтоне.Затем расположите и прибейте промежуточные фермы к ленте 2×4.

Поднимите каждую вершину и прибейте ее к ленте 2×4, отмеченной с теми же интервалами, что и вершины стен. Прибейте фермы к стенам, сохранив концы 12-футовых балок. нижняя доска (пояс) вровень с внешней стороной обшивки стены.

Следующая «массовая маркировка» всех 12 прогонов и пяти ферм. Отметьте расположение каждого прогона (рис. А) на обоих торцевых фронтонах, затем проведите линии мелом, чтобы на всех фермах были одинаковые отметки. Затем, измеряя от конца одного прогона 2х4, отметьте длину переднего свеса фронтона, положение пяти ферм и длину заднего свеса фронтона.

Используйте его как шаблон для маркировки других прогонов. Прибейте прогоны к фермам, ориентируясь по отметкам на каждой из них. Уделите особое внимание размещению второго прогона снизу, чтобы сайдинг мог примыкать непосредственно к его нижней части.

Прибейте прогоны к фермам гвоздями 16d, следя за тем, чтобы выступ оставался постоянным. Во время работы используйте установленные прогоны для лестницы.

Наконец, прибейте кедровую планку 2×6 (фото 14) к свободным концам прогонов.

Сначала определите общую длину панелей крыши. Они должны отставать от пика примерно на дюйм (заглушка конька закроет щель) и выходить за хвосты фермы еще на дюйм (для защиты).

Резка металлочерепицы циркулярной пилой со специальным ножом по металлу или авиационными ножницами. Многие старожилы используют для резки простое стальное лезвие, повернутое назад в циркулярной пиле, но оно шумное, искрящееся, и я его не рекомендую.

Расположите первую панель так, чтобы она выступала за лицевую панель примерно на 1/2 дюйма. Закрепите панель на прогонах, вбив специальные гвозди через каждую третью «вершину» гофрированного покрытия. Не вбивайте гвозди в самую последнюю вершину, где на нее будет накладываться следующая деталь. Вбейте каждый гвоздь, пока шайба не станет плоской, чтобы запечатать шляпку гвоздя (Фото 14).

Прикрепите металлические панели к прогонам с помощью специальных гвоздей. Листы внахлест по одному гофру. Резиновая шайба сплющивается и герметизирует отверстие для гвоздя.

Предварительно просверлите отверстия, если у вас возникают проблемы с забиванием гвоздей без разрушения металла.

Это может быть проблемой, особенно вблизи концов и краев. Если вы деформируете металл, вставьте небольшую монтировку между прогоном и задней стороной листа, чтобы вытащить его обратно. Монтаж металлической кровли шумный; сохраняйте мир со своими соседями, не делая этого рано утром в воскресенье.

Для крепления панелей также можно использовать саморезы по металлу

с шайбами.

Наложить следующую панель на только что установленную на одно ребро (рис. А). Вбивайте гвозди в прогоны на этом перехлесте и в каждую третью вершину после него.Прогоны представляют собой удобную лестницу для работы, поэтому завершите все гвозди, прежде чем переходить к следующей панели. Когда вы дойдете до дальнего конца, либо обрежьте панель по ширине, либо увеличьте нахлест, чтобы она подходила.

Чтобы установить полупрозрачные панели светового люка, сначала отрежьте и установите маленькую нижнюю металлическую панель. Наложите полупрозрачную панель на 3 дюйма (разорвав швы на прогонах, как показано на Фото 15), затем установите верхнюю металлическую панель, снова перекрыв полупрозрачную панель на 3 дюйма.

Установите полупрозрачные панели светового люка, перекрывая их на нижние металлические панели на 3 или 4 дюйма. Начните и остановите все концы панелей на прогонах.

Установите заглушку конька и пенопластовые полоски (Фото 16), чтобы защитить козырек от проливных дождей и насекомых, и завершите козырек.

Добавьте защитный колпачок и пенопластовую полосу для защиты от дождя и насекомых. Колпачок гвоздя в каждое третье ребро. Карнизный карниз 2×4 в верхней части стены герметизирует концы фронтона.

Подвернуть каждые 2 фута. длинную уплотнительную полосу между крышкой конька и металлической панелью, затем прибейте конек к каждой второй или третьей вершине.Чтобы добраться до пика, закрепите треугольные кронштейны крыши через металлическую кровлю и в прогоны с помощью резиновых шайб-гвоздей.

Положите 2 x 6 на кронштейны, чтобы встать. Когда закончите, снимите скобы и забейте гвозди. Металлическая кровля скользкая, особенно на таких крутых склонах — не рискуйте!

Двойная голландская дверь своими руками

Изучите рис. C, фотографии с 17 по 19 и текст ниже, затем мысленно пройдитесь по этому проекту двери.

Если вы понимаете основную процедуру (она необычна), попробуйте — и вы будете вознаграждены странной, необычной и даже функциональной дверью. Но если вы не уверены, используйте квадратную или предварительно навесную наружную дверь — они быстро устанавливаются, надежны и после покраски все равно выглядят чертовски хорошо.

Начните с рисования 36-дюймового. дуга радиуса на двух 2x8s. Вырежьте их по форме лобзиком, затем прибейте их к дверному проему так, чтобы каждый был заподлицо с одной стороной рамы 2×4.

Рис. C: Деталь голландской двери

Обшить внешний изогнутый элемент 2×8 1/2 дюйма. фанера. Прибейте два боковых косяка из кедра на место. Создайте верхний косяк, прибив кедровые шпунтовые шпунты Lx4, каждый 4-1/4 дюйма.длинный, до основания кривой (Фото 18).

Создайте каркас и косяк для голландской двери с арочным верхом. Короткие кусочки шпунтованного кедра соответствуют изгибу арки.

Прибейте обшивку двери из кедра 2×4 с каждой стороны. Создайте верхнюю планку, разрезав кедр 2×12 на «изогнутые 2×4», как показано на рис. C. Добавьте 1/2 x 3/4 дюйма. дверные упоры, как показано на Фото 18.

Установите дверной упор и внешний кожух. Замочите дверной упор в воде и смягчителе ткани, чтобы увеличить гибкость.Арочный корпус вырезается из кедра 2х12.

Предварительно замочите верхнюю часть в теплой воде с кондиционером для белья на 30 минут, чтобы она стала более эластичной.

Соберите двойную дверь, сначала создав большую цельную дверь, затем разрезав ее по размеру и, наконец, пополам. Закрепите дюжину 7 футов. длинные шпунтовые соединения 1×4 друг к другу с помощью четырех реек 1×3 и оцинкованных шурупов для гипсокартона.

Расположите две средние рейки на расстоянии 36 и 37 дюймов от низа двери.Поместите эту большую дверную заготовку в дверной проем и обведите на ней форму проема. Вырежьте изогнутую вершину лобзиком (Фото 19).

Обрезать дверь по размеру. Сначала скопируйте контур проема на заготовку двери, удерживая ее в проеме, затем обведите. Разрежьте изогнутую верхнюю часть, затем разрежьте дверь пополам между двумя средними рейками.

Используйте циркулярную пилу, чтобы обрезать дверь по ширине, затем сделайте два надреза, чтобы удалить 1-дюймовую планку. пространство между двумя средними рейками. Прикрепите выступ 1×4 к верхней части нижней половины двери.Если вам нужен порог, установите купленный в магазине или сделанный своими руками, затем соответственно отрежьте нижнюю часть двери.

Установите две половинки двери в проем, используйте прокладки, чтобы разделить верхнюю и нижнюю двери на 1/4 дюйма, затем прикрепите половинки двери к косяку двумя парами ленточных петель. Установите фурнитуру ворот для защелки.

Простые окна и рабочие жалюзи

В этом проекте использовались недорогие окна — амбарные створки (по 25 долларов за штуку), прикрепленные к рамам ручной сборки с петлями.Они построены и работают как распашная дверь.

С помощью переносной настольной пилы, гибридной настольной пилы или ручного рубанка скосите нижний порог рамы под углом 5 градусов, чтобы облегчить сток воды (рис. D). Соберите остальную часть рамы так, чтобы окно располагалось внутри нее с шагом 1/8 дюйма. щель вокруг. Гвоздь 3/4 x 3/4 дюйма. кедр останавливается по бокам и сверху рамы, чтобы окно закрывалось.

Прикрепите окно к оконной раме с помощью торцевых петель (Фото 20), затем установите этот готовый блок в оконный проем.Вбейте деревянные прокладки между грубым проемом и оконной рамой так, чтобы 1/8 дюйма. зазор остается даже вокруг оконной створки, затем прибейте оконную раму к окружающей раме.

Закрепите ручку и простую защелку с крючком. Прибейте кедровые доски 2×4 снаружи для отделки.

Петли прикручиваются к створке амбара и оконной раме. Оставьте 1/8 дюйма. зазор со всех сторон, чтобы окно могло свободно открываться и закрываться. Проложите и прибейте весь блок к грубому оконному проему.

Ставни декоративные, но с применением полушарнирных петель (рис.D), можно закрыть для защиты стекла и защиты навеса в межсезонье. (Шпиндельные петли можно найти в отделе фурнитуры для ворот в вашем домашнем центре. )

Рис. D: Детали окна и жалюзи

Соберите ставни из трех шпунтованных кедровых досок, скрепленных бок о бок с помощью оцинкованных шурупов и планок 1х3. Используйте болты с защелкой, чтобы закрепить «катушку» шарнирных петель на задней стороне ставни, и ввинтите два штифта в оконную раму.

Расположите их так, чтобы закрытая заслонка перекрывала кедровые кожухи 2×4 примерно на 1 дюйм. Наденьте катушку на штифт, чтобы установить заслонку. Держите их ровно напротив сарая с помощью жалюзи.

Сайдинг и фигурные вырезы

Вы могли использовать сайдинг внахлест или лист, как T1-11, но вертикальный шпунтовый сайдинг дал нам желаемый вид. Установите кедровые доски, начиная с угла. Оставьте край шпунта открытым для забивания гвоздями и для прохода по канавке следующей доски (Фото 21).

Установите пазогребневый сайдинг, прорези для хвостов стропил, а также обшивку дверей и окон. Прибейте сайдинг к шпилькам оцинкованными накладными гвоздями 8d.

Надрежьте доски, чтобы они скользили вверх и вокруг хвостов стропил или вокруг окон и дверей, если это необходимо. Дайте сайдингу «одичать» (очень длинный внизу), затем вернитесь назад, проведите мелом линию на сайдинге на высоте 5 дюймов от нижней части фанерной обшивки стены и обрежьте циркулярной пилой. Прибейте гвозди 2×6, чтобы покрыть торцевые волокна в нижней части сайдинга.

Черепица геометрической формы, показанная на Фото 22, предназначена исключительно для украшения. Используйте их в качестве акцентов на фронтонах или под окнами. Они доступны в различных формах и могут быть применены во многих привлекательных узорах.

Прибейте декоративную черепицу к концам фронтона. Нанесите два слоя краски, морилки или прозрачного консерванта на весь сайдинг, затем зашпаклюйте.

Сохраните естественный вид кедра, покрыв его прозрачным лаком для дерева, или загрунтуйте наружную поверхность, а затем покрасьте ее двумя слоями высококачественной латексной краски.

Интерьер сарая

Чтобы получить прочный гладкий пол, добавьте слой фанеры толщиной 5/8 дюйма поверх обработанной фанеры. Расположите швы и закрепите его на балках с помощью 2-дюймового дюбеля. шурупы для гипсокартона.

Покрасьте пол, чтобы защитить его от воды и садовых загрязнений.

Загрунтуйте и покрасьте внутренние стены, чтобы сделать их ярче и скрыть неизбежные штампы и цветовые вариации.

Персонализируйте интерьер своего сарая с помощью верстаков, полок, крючков, ящиков для хранения и шкафов (нажмите здесь, чтобы получить больше идей и подробные инструкции).

Пространство над фермами и между ними можно использовать для хранения легких, редко используемых предметов. Электричество и вода могут быть проведены в сарай для вашего удобства.

Откиньтесь назад и зажгите морковку — готово.

Список материалов

КОЛ-ВО. РАЗМЕРЫ ПУНКТ
4 6x6x8 футов . 60 обработанный под давлением пиломатериал
12 2x8x10 футов .40 обработанный под давлением пиломатериал
4 2x8x12 футов .40 обработанный под давлением пиломатериал
4 3/4″ x 4×8 Фанера, обработанная давлением
50 2x4x7 футов Сосновые шпильки
17 1/2″ x 4×8 Фанера CDX
15 2x4x10 футов Сосна
12 2x4x12 футов Сосна
12 2x4x14 футов Сосна
12 2x6x10 футов Сосна
5 2x6x12 футов Сосна
14 26 дюймов x 10 футов Металлические панели крыши
1 26 дюймов x 10 футов Полупрозрачные панели
14 футов. Металлический ребристый колпачок
28 футов Поролоновые уплотнительные ленты
6 1x6x12 футов Кедр
5 2x4x12 футов Кедр
4 2x6x10 футов Кедр
1 2x12x4 фута Кедр
160 л.футов 3/4″ x 4″ Кедр T&G
800 лир. футов 3/4″ x 6″ Кедр T&G
3 22 x 41 дюйм Оконная створка
16 Одинарные подвесы
16 60 фунтов. сумки Бетон
20 фунтов. 16д Обычные гвозди
15 фунтов. Оцинкованные гвозди для сайдинга
15 фунтов. Кровельные гвозди с прокладкой
10 фунтов. 1-1/2 дюйма Гвозди для гонта
Строительный клей
Полушарнирные петли
Дверная и оконная фурнитура
Черепица из кедра с геометрическим рисунком
Краска
Герметик
Разное Гвозди
Разное Винты
Разное Болты

Примечание. Это приблизительная оценка материалов, использованных для сарая. Временные скобы, ошибки, плохие пиломатериалы и методы строительства изменят количество действительно необходимого материала.

Развлечение номер один в Америке? Это не бег трусцой, боулинг или коллекционирование памятных вещей Элвиса. Он бродит по нашим дворам и огородам. И мы клюшки с удвоенной силой. Цветы, трава и овощи заполонили наши дворы. Наши гаражи забиты культиваторами, триммерами и томатными колышками.

Иногда половина дела заключается в том, чтобы просто найти и распутать вещи, прежде чем мы сможем перейти к удовольствию (или к делу, в зависимости от обстоятельств).

Что вам нужно, так это сарай, достаточно большой, чтобы вместить все ваши вещи, достаточно прочный, чтобы прослужить не одному поколению, и достаточно необычный, чтобы быть местом, где вы захотите провести весь день.Это садовый сарай, который я покажу вам, как построить.

Что делает этот садовый сарай уникальным?

Эти складские навесы, выставленные на центральных парковках по всей Америке, быстро строятся и доступны по цене, но печально известны квадратными, хлипкими и маленькими.

Этот сарай, для сравнения, прочный, привлекательный и уникальный от пола до крыши. Включает в себя:

  • Деревянный пол на опоре . Это позволяет построить сарай на склоне, низменности или вершине холма.
  • Крыша металлическая . Сначала ваше внимание привлекла старомодная гофрированная кровля. Но основной каркас — сделанные вручную стропильные фермы и опорные прогоны — также являются частью этой уникальной строительной системы.
  • Голландская дверь . Часть окна, часть двери; эта арочная дверь функциональна. Но большинство людей построят его просто потому, что им нравится причудливый вид.

Этот сарай не для тех, кому нужно быстрое хранение на выходных.Это для тех, кто готов инвестировать время, деньги и энергию, чтобы создать постоянную, хорошо построенную структуру.

Изменение дизайна садового сарая

Эта конструкция имеет размер 10×12 футов. сарай с тремя окнами и 3-м. широкая дверь; у вас могут быть разные потребности или идеи.

Вы можете изменить этот дизайн следующими способами:

  • Размер навеса . Вы можете удлинить 10 футов. стороне сарая, пока балка по периметру поддерживается дополнительными стойками (с 6-футовыммаксимальное расстояние). Однако, увеличив ширину 12-фут. сторона требует изменения конструкции фермы.
  • Размер двери и окна . Вы можете установить более широкие окна и двери, но вы должны увеличить размер перемычки (Фото 9). Прежде чем вносить изменения в планы, следует проконсультироваться с инспектором по строительству или инженером-строителем.
  • Металлическая кровля . Доступны различные цвета и стили. 18-дюймовый. расстояние между прогонами (фото 13), которое мы использовали, подходит для большинства типов металлической кровли, но перед внесением изменений проконсультируйтесь с производителем кровли.Вы также можете использовать больше или длиннее полупрозрачные панели крыши (Фото 15), чтобы привлечь больше света.

Материальные вопросы: планируйте заранее

Вам нужно разыскать или заказать несколько необычных предметов:

Металлический гофрированный настил имеется в наличии в некоторых хозяйственных центрах и на лесопилках, но вам, возможно, придется заказать его через поставщика металлоконструкций (ищите специалистов по металлоконструкциям, магазины кровельных материалов, дистрибьюторов сайдинговых материалов). Также самое время заказать специальные кровельные гвозди (Фото 14), заглушку конька и пенопластовые полосы (Фото 16).

Стойки 6×6, поддерживающие пол, должны быть обработаны давлением до уровня 0,60 или «класса фундамента». Обычные ландшафтные бревна 6×6 (обычно обработанные до 0,40) менее устойчивы к гниению и насекомым. Купите свои посты у поставщика пиломатериалов или металлической кровли; если они специализируются на строительных материалах для ферм, у них будет к ним доступ.

Каркас пола и фанера, которые открыты для земли внизу (но в этой конструкции не находятся в прямом контакте с землей), должны быть обработаны давлением до .25 или «надземные» уровни.

Что нужно, чтобы построить садовый сарай?

Это проект не для новичков; вам нужно будет чувствовать себя комфортно, работая с углами, электроинструментами, высотой и испытаниями длительного проекта.

С другой стороны, вы не строите ядерный реактор. Если вы построили террасу или приступили к масштабному проекту реконструкции, вы справитесь с этим — без особых усилий.

Сколько времени потребуется, чтобы построить этот садовый сарай?

Работая в основном в одиночку, вы могли бы легко провести в общей сложности шесть выходных , разделив каждый выходной на:

  1. устройство пола платформы
  2. резка и сборка ферм
  3. строительство стен
  4. установка ферм и кровли
  5. установка сайдинга
  6. изготовление дверей, окон и верстака.И живопись.

Сколько будет стоить построить сарай 10×12?

Общая стоимость строительства садового сарая варьируется от 2400 до 2900 долларов.

Материальные затраты составили:

  • 505 долларов США за бетон в мешках и обработанные под давлением столбы, пиломатериалы и фанеру, используемые для пола;
  • 600 долларов США за 2×4, 2×6 и фанеру, используемую для строительства стен и системы крыши;
  • 280 долларов США за металлическую кровлю, заглушку конька, панели светового люка и гвозди;
  • окон стоили невероятных 25 долларов каждое, что в сумме составило 75 долларов; и
  • Оборудование и краска
  • добавили 240 долларов.

Общая стоимость грубой конструкции около 1700 долларов.

Я также разорился и потратил 1200 долларов на чистый кедр, используемый для сайдинга, панели, дверей, ставней и внешней отделки — вы могли бы обойтись вдвое меньше, используя сучковатый кедр или сосну.

Чтобы узнать точную стоимость материалов, отнесите иллюстрацию сарая (рис. A) и список материалов на лесопилку с полным спектром услуг, где они составят для вас смету расходов.

Вам понадобятся только основные инструменты:

Необходимы прочные стремянки и раздвижные лестницы, а также набор металлических кровельных кронштейнов.

Нужно ли мне разрешение, прежде чем строить сарай на заднем дворе?

В большинстве населенных пунктов действуют правила, касающиеся «хозяйственных построек», подобных этому. У некоторых есть строгие постановления относительно размера и стиля навесов; вам нужно будет представить планы, приобрести разрешение на строительство и проверить ваш проект по мере продвижения. В других районах разрешение вообще не требуется, если сарай не превышает определенное количество квадратных футов (часто около 100).

Разрешение или нет, но почти в каждом сообществе есть ограничения, определяющие, как далеко от границы участка может быть расположен сарай.

Позвоните своему местному инспектору по строительству, чтобы сообщить ему или ей, что вы планируете построить.

Также попросите местные коммунальные службы выйти и отметить подземные электрические, телефонные, газовые или водопроводные линии. Этот проект требует копания, попадание в одну из этих линий может быть опасным (и дорогим)!

Земляные работы

Используйте садовый шланг, чтобы свободно очертить форму вашего сарая. Перемещайте его, пока не найдете лучшее место во дворе, а затем удалите дерн из-под сарая с помощью лопаты с квадратным носом.

Далее устанавливаем углы сарая. Важно выложить точный прямоугольник с прямыми углами; все, от фанеры вашего пола до металлических панелей крыши, даст вам приступы, если вы обманете на этом шаге.

Ключ в том, чтобы использовать тестовые доски (Фото 1). Вбейте три кола 2х2 на расстоянии около 1 фута от каждого приблизительного угла сарая. Соедините эти доли с 2-футовыми. длинные 1х2с. Натяните веревку между досками для теста, чтобы установить одну сторону навеса, затем протяните линию точно параллельно этим 10 футам.в сторону, чтобы обозначить противоположную стену (накладки позволяют перемещать струну вдоль 1×2 для точной настройки расстояний).

С помощью столярного угольника расположите третью струну примерно перпендикулярно первым двум. Установите эту третью линию точно под прямым углом, отметив 3 фута вдоль этой строки и 4 фута вдоль соседней строки от того места, где они пересекаются.

Измерьте по диагонали между двумя метками (Фото 1) и переместите третью нить (гипотенузу), пока не получите расстояние ровно 5 футов.между двумя метками; это даст вам точный, прямоугольный угол. Наконец, установите четвертую струну параллельно третьей.

Проверить прямоугольность периметра сарая. Отмерьте 3 фута и 4 фута вдоль пересекающихся струн, затем переместите струны вдоль досок, пока не получите 5 футов. гипотенуза.

Копать 12 дюймов. диам. отверстия, где струны пересекаются в каждом углу и на полпути между ними. Глубина ям будет варьироваться в зависимости от глубины промерзания (насколько глубоко промерзает земля в вашем регионе).Проконсультируйтесь по этому поводу со своим строительным инспектором.

Смешайте бетон, затем положите на дно каждого отверстия столько, чтобы получилось 8 дюймов. толстые прокладки (я использовал два 60-фунтовых мешка бетонной смеси на отверстие). Закройте отверстия фанерой, чтобы дети, лягушки и другие твари не упали внутрь, а затем дайте бетону затвердеть на ночь.

Засыпать бетон лопатой в 12-дюйм. диам. ямы, вырытые на глубину промерзания. Добавьте достаточно бетона, чтобы создать 8-дюймовый. толстая прокладка. Дайте бетону затвердеть в течение ночи.

Здание Этаж

Если вы собирали колоду, вам знакома эта процедура.

Поместите обработанный столб 6×6 в яму, расположенную на самом высоком уровне земли. Отметьте столб на высоте 2 дюйма над уровнем земли, вытащите его из отверстия, обрежьте по длине и поместите обратно в отверстие. Расположите внешний угол столба точно там, где пересекаются струны, выровняйте его, затем частично окружите гравием.

Поместите слишком длинную стойку в другое угловое отверстие и с помощью уровня и линейки 2×4 отметьте ее на уровне верхней части уже установленной стойки (Фото 3).

Отметьте стойки, затем обрежьте их на одинаковой высоте.Сначала установите сообщение, расположенное в самом высоком углу сайта, а затем используйте его в качестве ссылки на уровень.

Вытащите эту стойку, обрежьте ее по длине, затем установите на место пересечения струн и частично засыпьте отверстие гравием. Повторите это на всех углах.

Определите высоту промежуточных стоек, поместив слишком длинные стойки в промежуточные отверстия, протянув линии от угловой стойки к угловой, затем разметив и обрезав стойки на одном уровне с угловыми стойками, между которыми они расположены.

Отрежьте и установите обработанные давлением пластины 2×8, образующие двойной периметр балки (рис. A).

Рис. A: Обзор навеса

Прикрепите стойки 2×8 к стойкам 6×6 оцинкованными гвоздями 16d, вбитыми под углом (с гвоздями). Отметьте расположение балок 2×8 на 12-футовом брусе. длинные балки по периметру с центрами балок, расположенными через каждые 16 дюймов.

Прибейте каждую балку к отметке парой гвоздей 8d, затем прикрепите их к балке с помощью подвесов для балок (Фото 4).Используйте специальные гвозди для вешалок; обычные или гонтовые гвозди недостаточно прочны.

Сделать каркас пола платформы. Сначала установите двойной периметр 2×8, затем закрепите обработанные балки через каждые 16 дюймов с помощью подвесов для балок.

Прибейте пол из обработанной фанеры толщиной 3/4 дюйма к балкам (Фото 5). Расположите стыки так, чтобы концы фанеры не оказались на одной балке.

Установите 3/4-дюйм. обработанный фанерный пол с использованием оцинкованных гвоздей 8d. Расположите концы на разных балках для наибольшей прочности.

Строительство ферм

Вы можете подумать: «Подождите, мы упускаем из виду важную часть — стены». Вы правы, но гладкая плоская платформа, которую вы только что закончили, представляет собой идеальное место для сборки ферм крыши.

Отрежьте 2×6, 2×4 и 1/2 дюйма. фанеры, необходимой для изготовления одной «пробной» фермы крыши (рис. 13).

Рис. B: Фрагмент фермы

Используйте транспортир или угольник для разметки углов.Выберите для этого прямые доски, так как вы будете использовать эти части в качестве шаблонов; из-за сильно изогнутых стыков и углов стыки и углы будут выглядеть несоответствующими, хотя на самом деле они подходят.

Расположите 2×6 в форме треугольника (с выступающими концами), вставьте более короткие 2×4 и проверьте посадку. Если угол или соединение кажутся совершенно неправильными, снова проверьте отдельные детали, чтобы убедиться, что вы не превратили угол 40 градусов в угол 50 градусов или наоборот (распространенная ошибка).

После того, как ваша тестовая ферма состыкуется, используйте отдельные детали в качестве шаблонов, чтобы обвести идентичные детали для остальных четырех ферм (фото 6).

Предварительно обрежьте компоненты фермы по длине. Сначала вырежьте все детали для одной фермы и соберите ее. Проверьте его на точность, а затем используйте отдельные кастрюли в качестве шаблонов.

Разложите компоненты фермы на полу, затем скрепите их друг с другом с помощью фанерных косынок (фото 7).

Соберите фермы, используя пол в качестве сборочного стола. Приклейте и прибейте фанерные косынки с обеих сторон в местах соединения 2×4 и 2×6. Отложите готовые фермы в сторону на ровной площадке.

Фанерные косынки с большой поверхностью для прибивания гвоздями представляют собой прочный и удобный метод соединения компонентов фермы (прямое прибивание гвоздями только расколот концы досок и ослабит ферму).

Используйте строительный клей и 1-1/2-дюймовые гвозди для гонта, чтобы закрепить все шесть косынок с одной стороны, затем осторожно переверните ферму, приклейте и прибейте косынки к другой стороне трех ферм. (Оставьте косынки на одной стороне двух фронтонных ферм, чтобы они не мешали внешней фанерной обшивке.)

Когда вы закончите каждую ферму, сложите ее на плоской поверхности с платформы.

Хорошо! Не стены

Отрежьте по длине и временно прибейте вместе четыре пары пластин для гвоздей 2×4 (Фото 8).

Отметьте положение стоек, дверей и окон на двойных наборах пластин для гвоздей. Найдите 7-фут. шпильки каждые 16 дюймов

Две пары имеют длину 12 футов, а две пары — 9 футов 5 дюймов (10 футов минус две стенки шириной 3-1/2 дюйма).

Отметьте положение окон и дверей и с помощью угольника перенесите метки на верхнюю и нижнюю пластины для гвоздей.

Отметьте расположение шпилек через каждые 16 дюймов.

Разделите одну пару пластин для гвоздей и «заполните пустые места» шпильками, скобами, триммерами и головками (Фото 9).

Скрепите стены гвоздями. Установите заголовки и триммеры на все дверные и оконные проемы для поддержки.

Закрепите каждые 7 футов. шпилька с двумя гвоздями 16d на каждом конце. Опять же, используйте деревянный пол в качестве этапа строительства, перенося каждую завершенную стену, чтобы освободить место для следующей.

Когда все четыре стены будут построены, поставьте их на место.Прибейте их к платформе гвоздями 16d, затем друг к другу по углам. С помощником, держащим 4-фут. уровень в углу, прибейте диагональные поперечные скобы, чтобы держать стены вертикально.

Прикрепите стены друг к другу. Прибейте углы вместе, затем выровняйте и удерживайте их вертикально с помощью поперечных скоб. Добавьте вторую верхнюю пластину для прочности.

Установите перекрывающиеся верхние пластины (Фото 11), чтобы закрепить верхние части стен друг к другу, затем вырежьте и установите фанерную обшивку, чтобы завершить черновой каркас стены.

Обшить стены 1/2-дюйм. фанера (или вафельная доска). Уложите фанеру внахлест на периметр платформы 2×8 и прибейте гвоздями, чтобы прочно прикрепить стены к полу.

Фермы и прогоны

Эта металлическая крыша включает в себя нечто большее, чем прибивание стальных панелей вместо битумной черепицы; это целая система.

Фермы прочнее обычных стропил, но расположены дальше друг от друга; для поддержки металла используются прогоны 2х4, а не листы фанеры; и 2-фут.широкие кровельные панели устанавливаются с помощью специальных гвоздей. Эта система часто используется для сельскохозяйственных зданий и амбаров.

Законченное здание не так защищено от непогоды, как «обычные» здания, а внутренняя отделка сложна (но обычно так и не делается), но это быстрый и экономичный способ построить прочную конструкцию.

Установка готовых ферм — это работа для двух человек, а еще лучше — для трех или четырех человек. Во-первых, сделайте отметки вдоль вершин 10-футовых стен на отметке

.
  • 2 фута., 6 дюймов;
  • 5 футов; и
  • 7 футов, 6 дюймов,

, чтобы вы знали, где расположить три промежуточные фермы.

Поднимите две концевые фермы на место и прибейте их к каркасу стены. Используйте уровень, чтобы отвесить их, затем временно прикрепите их к полу длинными брусками 2х4. Наденьте промежуточные фермы на стены (Фото 12).

Поднимите фермы на место и прибейте к верху стены. Сначала установите и закрепите обе фермы на фронтоне.Затем расположите и прибейте промежуточные фермы к ленте 2×4.

Поднимите каждую вершину и прибейте ее к ленте 2×4, отмеченной с теми же интервалами, что и вершины стен. Прибейте фермы к стенам, сохранив концы 12-футовых балок. нижняя доска (пояс) вровень с внешней стороной обшивки стены.

Следующая «массовая маркировка» всех 12 прогонов и пяти ферм. Отметьте расположение каждого прогона (рис. А) на обоих торцевых фронтонах, затем проведите линии мелом, чтобы на всех фермах были одинаковые отметки. Затем, измеряя от конца одного прогона 2х4, отметьте длину переднего свеса фронтона, положение пяти ферм и длину заднего свеса фронтона.

Используйте его как шаблон для маркировки других прогонов. Прибейте прогоны к фермам, ориентируясь по отметкам на каждой из них. Уделите особое внимание размещению второго прогона снизу, чтобы сайдинг мог примыкать непосредственно к его нижней части.

Прибейте прогоны к фермам гвоздями 16d, следя за тем, чтобы выступ оставался постоянным. Во время работы используйте установленные прогоны для лестницы.

Наконец, прибейте кедровую планку 2×6 (фото 14) к свободным концам прогонов.

Сначала определите общую длину панелей крыши. Они должны отставать от пика примерно на дюйм (заглушка конька закроет щель) и выходить за хвосты фермы еще на дюйм (для защиты).

Резка металлочерепицы циркулярной пилой со специальным ножом по металлу или авиационными ножницами. Многие старожилы используют для резки простое стальное лезвие, повернутое назад в циркулярной пиле, но оно шумное, искрящееся, и я его не рекомендую.

Расположите первую панель так, чтобы она выступала за лицевую панель примерно на 1/2 дюйма. Закрепите панель на прогонах, вбив специальные гвозди через каждую третью «вершину» гофрированного покрытия. Не вбивайте гвозди в самую последнюю вершину, где на нее будет накладываться следующая деталь. Вбейте каждый гвоздь, пока шайба не станет плоской, чтобы запечатать шляпку гвоздя (Фото 14).

Прикрепите металлические панели к прогонам с помощью специальных гвоздей. Листы внахлест по одному гофру. Резиновая шайба сплющивается и герметизирует отверстие для гвоздя.

Предварительно просверлите отверстия, если у вас возникают проблемы с забиванием гвоздей без разрушения металла.

Это может быть проблемой, особенно вблизи концов и краев. Если вы деформируете металл, вставьте небольшую монтировку между прогоном и задней стороной листа, чтобы вытащить его обратно. Монтаж металлической кровли шумный; сохраняйте мир со своими соседями, не делая этого рано утром в воскресенье.

Для крепления панелей также можно использовать саморезы по металлу

с шайбами.

Наложить следующую панель на только что установленную на одно ребро (рис. А). Вбивайте гвозди в прогоны на этом перехлесте и в каждую третью вершину после него.Прогоны представляют собой удобную лестницу для работы, поэтому завершите все гвозди, прежде чем переходить к следующей панели. Когда вы дойдете до дальнего конца, либо обрежьте панель по ширине, либо увеличьте нахлест, чтобы она подходила.

Чтобы установить полупрозрачные панели светового люка, сначала отрежьте и установите маленькую нижнюю металлическую панель. Наложите полупрозрачную панель на 3 дюйма (разорвав швы на прогонах, как показано на Фото 15), затем установите верхнюю металлическую панель, снова перекрыв полупрозрачную панель на 3 дюйма.

Установите полупрозрачные панели светового люка, перекрывая их на нижние металлические панели на 3 или 4 дюйма. Начните и остановите все концы панелей на прогонах.

Установите заглушку конька и пенопластовые полоски (Фото 16), чтобы защитить козырек от проливных дождей и насекомых, и завершите козырек.

Добавьте защитный колпачок и пенопластовую полосу для защиты от дождя и насекомых. Колпачок гвоздя в каждое третье ребро. Карнизный карниз 2×4 в верхней части стены герметизирует концы фронтона.

Подвернуть каждые 2 фута. длинную уплотнительную полосу между крышкой конька и металлической панелью, затем прибейте конек к каждой второй или третьей вершине.Чтобы добраться до пика, закрепите треугольные кронштейны крыши через металлическую кровлю и в прогоны с помощью резиновых шайб-гвоздей.

Положите 2 x 6 на кронштейны, чтобы встать. Когда закончите, снимите скобы и забейте гвозди. Металлическая кровля скользкая, особенно на таких крутых склонах — не рискуйте!

Двойная голландская дверь своими руками

Изучите рис. C, фотографии с 17 по 19 и текст ниже, затем мысленно пройдитесь по этому проекту двери.

Если вы понимаете основную процедуру (она необычна), попробуйте — и вы будете вознаграждены странной, необычной и даже функциональной дверью. Но если вы не уверены, используйте квадратную или предварительно навесную наружную дверь — они быстро устанавливаются, надежны и после покраски все равно выглядят чертовски хорошо.

Начните с рисования 36-дюймового. дуга радиуса на двух 2x8s. Вырежьте их по форме лобзиком, затем прибейте их к дверному проему так, чтобы каждый был заподлицо с одной стороной рамы 2×4.

Рис. C: Деталь голландской двери

Обшить внешний изогнутый элемент 2×8 1/2 дюйма. фанера. Прибейте два боковых косяка из кедра на место. Создайте верхний косяк, прибив кедровые шпунтовые шпунты Lx4, каждый 4-1/4 дюйма.длинный, до основания кривой (Фото 18).

Создайте каркас и косяк для голландской двери с арочным верхом. Короткие кусочки шпунтованного кедра соответствуют изгибу арки.

Прибейте обшивку двери из кедра 2×4 с каждой стороны. Создайте верхнюю планку, разрезав кедр 2×12 на «изогнутые 2×4», как показано на рис. C. Добавьте 1/2 x 3/4 дюйма. дверные упоры, как показано на Фото 18.

Установите дверной упор и внешний кожух. Замочите дверной упор в воде и смягчителе ткани, чтобы увеличить гибкость.Арочный корпус вырезается из кедра 2х12.

Предварительно замочите верхнюю часть в теплой воде с кондиционером для белья на 30 минут, чтобы она стала более эластичной.

Соберите двойную дверь, сначала создав большую цельную дверь, затем разрезав ее по размеру и, наконец, пополам. Закрепите дюжину 7 футов. длинные шпунтовые соединения 1×4 друг к другу с помощью четырех реек 1×3 и оцинкованных шурупов для гипсокартона.

Расположите две средние рейки на расстоянии 36 и 37 дюймов от низа двери.Поместите эту большую дверную заготовку в дверной проем и обведите на ней форму проема. Вырежьте изогнутую вершину лобзиком (Фото 19).

Обрезать дверь по размеру. Сначала скопируйте контур проема на заготовку двери, удерживая ее в проеме, затем обведите. Разрежьте изогнутую верхнюю часть, затем разрежьте дверь пополам между двумя средними рейками.

Используйте циркулярную пилу, чтобы обрезать дверь по ширине, затем сделайте два надреза, чтобы удалить 1-дюймовую планку. пространство между двумя средними рейками. Прикрепите выступ 1×4 к верхней части нижней половины двери.Если вам нужен порог, установите купленный в магазине или сделанный своими руками, затем соответственно отрежьте нижнюю часть двери.

Установите две половинки двери в проем, используйте прокладки, чтобы разделить верхнюю и нижнюю двери на 1/4 дюйма, затем прикрепите половинки двери к косяку двумя парами ленточных петель. Установите фурнитуру ворот для защелки.

Простые окна и рабочие жалюзи

В этом проекте использовались недорогие окна — амбарные створки (по 25 долларов за штуку), прикрепленные к рамам ручной сборки с петлями.Они построены и работают как распашная дверь.

С помощью переносной настольной пилы, гибридной настольной пилы или ручного рубанка скосите нижний порог рамы под углом 5 градусов, чтобы облегчить сток воды (рис. D). Соберите остальную часть рамы так, чтобы окно располагалось внутри нее с шагом 1/8 дюйма. щель вокруг. Гвоздь 3/4 x 3/4 дюйма. кедр останавливается по бокам и сверху рамы, чтобы окно закрывалось.

Прикрепите окно к оконной раме с помощью торцевых петель (Фото 20), затем установите этот готовый блок в оконный проем.Вбейте деревянные прокладки между грубым проемом и оконной рамой так, чтобы 1/8 дюйма. зазор остается даже вокруг оконной створки, затем прибейте оконную раму к окружающей раме.

Закрепите ручку и простую защелку с крючком. Прибейте кедровые доски 2×4 снаружи для отделки.

Петли прикручиваются к створке амбара и оконной раме. Оставьте 1/8 дюйма. зазор со всех сторон, чтобы окно могло свободно открываться и закрываться. Проложите и прибейте весь блок к грубому оконному проему.

Ставни декоративные, но с применением полушарнирных петель (рис.D), можно закрыть для защиты стекла и защиты навеса в межсезонье. (Шпиндельные петли можно найти в отделе фурнитуры для ворот в вашем домашнем центре. )

Рис. D: Детали окна и жалюзи

Соберите ставни из трех шпунтованных кедровых досок, скрепленных бок о бок с помощью оцинкованных шурупов и планок 1х3. Используйте болты с защелкой, чтобы закрепить «катушку» шарнирных петель на задней стороне ставни, и ввинтите два штифта в оконную раму.

Расположите их так, чтобы закрытая заслонка перекрывала кедровые кожухи 2×4 примерно на 1 дюйм. Наденьте катушку на штифт, чтобы установить заслонку. Держите их ровно напротив сарая с помощью жалюзи.

Сайдинг и фигурные вырезы

Вы могли использовать сайдинг внахлест или лист, как T1-11, но вертикальный шпунтовый сайдинг дал нам желаемый вид. Установите кедровые доски, начиная с угла. Оставьте край шпунта открытым для забивания гвоздями и для прохода по канавке следующей доски (Фото 21).

Установите пазогребневый сайдинг, прорези для хвостов стропил, а также обшивку дверей и окон. Прибейте сайдинг к шпилькам оцинкованными накладными гвоздями 8d.

Надрежьте доски, чтобы они скользили вверх и вокруг хвостов стропил или вокруг окон и дверей, если это необходимо. Дайте сайдингу «одичать» (очень длинный внизу), затем вернитесь назад, проведите мелом линию на сайдинге на высоте 5 дюймов от нижней части фанерной обшивки стены и обрежьте циркулярной пилой. Прибейте гвозди 2×6, чтобы покрыть торцевые волокна в нижней части сайдинга.

Черепица геометрической формы, показанная на Фото 22, предназначена исключительно для украшения. Используйте их в качестве акцентов на фронтонах или под окнами. Они доступны в различных формах и могут быть применены во многих привлекательных узорах.

Прибейте декоративную черепицу к концам фронтона. Нанесите два слоя краски, морилки или прозрачного консерванта на весь сайдинг, затем зашпаклюйте.

Сохраните естественный вид кедра, покрыв его прозрачным лаком для дерева, или загрунтуйте наружную поверхность, а затем покрасьте ее двумя слоями высококачественной латексной краски.

Интерьер сарая

Чтобы получить прочный гладкий пол, добавьте слой фанеры толщиной 5/8 дюйма поверх обработанной фанеры. Расположите швы и закрепите его на балках с помощью 2-дюймового дюбеля. шурупы для гипсокартона.

Покрасьте пол, чтобы защитить его от воды и садовых загрязнений.

Загрунтуйте и покрасьте внутренние стены, чтобы сделать их ярче и скрыть неизбежные штампы и цветовые вариации.

Персонализируйте интерьер своего сарая с помощью верстаков, полок, крючков, ящиков для хранения и шкафов (нажмите здесь, чтобы получить больше идей и подробные инструкции).

Пространство над фермами и между ними можно использовать для хранения легких, редко используемых предметов. Электричество и вода могут быть проведены в сарай для вашего удобства.

Откиньтесь назад и зажгите морковку — готово.

Список материалов

КОЛ-ВО. РАЗМЕРЫ ПУНКТ
4 6x6x8 футов . 60 обработанный под давлением пиломатериал
12 2x8x10 футов .40 обработанный под давлением пиломатериал
4 2x8x12 футов .40 обработанный под давлением пиломатериал
4 3/4″ x 4×8 Фанера, обработанная давлением
50 2x4x7 футов Сосновые шпильки
17 1/2″ x 4×8 Фанера CDX
15 2x4x10 футов Сосна
12 2x4x12 футов Сосна
12 2x4x14 футов Сосна
12 2x6x10 футов Сосна
5 2x6x12 футов Сосна
14 26 дюймов x 10 футов Металлические панели крыши
1 26 дюймов x 10 футов Полупрозрачные панели
14 футов. Металлический ребристый колпачок
28 футов Поролоновые уплотнительные ленты
6 1x6x12 футов Кедр
5 2x4x12 футов Кедр
4 2x6x10 футов Кедр
1 2x12x4 фута Кедр
160 л.футов 3/4″ x 4″ Кедр T&G
800 лир. футов 3/4″ x 6″ Кедр T&G
3 22 x 41 дюйм Оконная створка
16 Одинарные подвесы
16 60 фунтов. сумки Бетон
20 фунтов. 16д Обычные гвозди
15 фунтов. Оцинкованные гвозди для сайдинга
15 фунтов. Кровельные гвозди с прокладкой
10 фунтов. 1-1/2 дюйма Гвозди для гонта
Строительный клей
Полушарнирные петли
Дверная и оконная фурнитура
Черепица из кедра с геометрическим рисунком
Краска
Герметик
Разное Гвозди
Разное Винты
Разное Болты

Примечание. Это приблизительная оценка материалов, использованных для сарая. Временные скобы, ошибки, плохие пиломатериалы и методы строительства изменят количество действительно необходимого материала.

12×20 Планы сарая Бесплатно | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект по деревообработке составляет около бесплатных планов садового сарая 12 × 20 . Я спроектировал этот большой сарай с двускатной крышей, чтобы вы могли устроить базовую мастерскую на заднем дворе. Кроме того, благодаря легкому доступу внутрь, вы можете использовать этот навес для хранения квадроцикла или мотоцикла. Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .

Мы рекомендуем вам инвестировать в лучшие материалы, которые вы можете себе позволить. Поэтому следует покупать атмосферостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр. Всегда делайте точные измерения, прежде чем регулировать размер компонентов до нужного размера.Просверлите направляющие отверстия в компонентах перед тем, как вставлять шурупы, чтобы предотвратить расщепление древесины. Посмотреть все мои планы премиум-класса можно в магазине.

 

 

Сделано по этому плану

 

 

Планы сарая 12×20 Бесплатно

Строительство сарая 12×20

 

Материалы

  • A  – 5 пиломатериалов 4×4 – длина 240 дюймов  ЛАЗИИ
  • B  – 2 шт. пиломатериала 2×6 – длина 240 дюймов, 16 шт. – длина 141 ″ РАМА ПОЛА
  • C  – 5 шт. фанеры 3/4″ – длина 48″x96″, 5 шт. – длина 48″x48″ ПОЛ
  • D – 2 куска пиломатериала 2×4 – длина 97 1/2″, 1 кусок – длина 240″, 1 кусок – длина 233″, 13 кусков – длина 90″, 2 куска – длина 48″, 4 куска – 39″ в длину, 4 шт. – 10″ в длину, 2 шт. – 76 1/2″ в длину, 5 шт. – 9 1/2″ в длину, 5 шт. – 37 1/2″ в длину БОКОВАЯ СТОРОНА СТЕННАЯ
  • E  – 2 шт. пиломатериала 2×4 – длина 240 ″, 1 шт. – длина 233 ″, 13 шт. – длина 90 ″ БОКОВАЯ СТЕНА
  • F  – 1 кусок пиломатериала 2×4 – длина 144 ″, 2 куска – длина 31 ″, 1 кусок – длина 137 ″, 6 кусков – длина 90 ″, 2 штук – длина 86 ″, 2 штук – 2× 6 брус – длина 75″ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ СТЕНА
  • G – 2 куска бруса 2×4 – длина 137″, 1 кусок – длина 144″, 7 кусков – длина 90″ ЗАДНЯЯ СТЕНКА
  • H – 16 шт. сайдинга T1-11 – длина 48″x84 1/2″ САЙДИНГ

  • 5 пиломатериалов 4×4 – 20 футов
  • 16 пиломатериалов 2×6 – 12 футов
  • 2 пиломатериала 2×6 – 20 футов
  • 8 кусков фанеры 3/4 ″ — 4’x8’
  • 6 пиломатериалов 2×4 – 20 футов
  • 6 пиломатериалов 2×4 – 12 футов
  • 16 шт. сайдинга T1-11 – 4’x8′
  • 2 пиломатериала 2×6 – 8 футов
  • 51 шт. пиломатериала 2×4 – 8 футов
  • 1 винт 5/8″, 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″
  • наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска
  • Подвеска для балки
  • структурные гвозди для стяжек

Инструменты

Время

 

 

 

 

Как построить сарай 12х20

Строительство каркаса пола

Первым шагом проекта является каркас пола для сарая 12×20.Вырежьте балки из бруса 2×6 или 2×8. Просверлите направляющие отверстия в ободных балках и вставьте винты 3 1/2″ в перпендикулярные компоненты. Убедитесь, что углы прямые и выровняйте края заподлицо.

Установка полозьев

Положите полозья 4×4 на ровную поверхность, а затем прикрепите раму пола. Убедитесь, что вы разместили полозья на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы они могли должным образом выдерживать вес конструкции. Используйте стропильные стяжки, чтобы зафиксировать полозья к раме пола. Кроме того, просверлите направляющие отверстия в балках и вставьте винты 3 1/2″ в полозья.

Крепление полов

Прикрепите фанерные листы толщиной 3/4 фута к раме пола. Внимательно выровняйте края, просверлите направляющие отверстия и вставьте 1 5/8″ шурупы через каждые 8″ вдоль балок. Не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Передняя стенка

Соберите переднюю стенку для сарая из бруса 2х4. Убедитесь, что вы используете пиломатериал 2 × 6 для двойного заголовка. Вырезав все компоненты по нужным размерам, нужно их плотно собрать вместе.Просверлите направляющие отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2″ в шпильки.

Вы можете отрегулировать размер двойного дверного проема в соответствии с вашими потребностями. Кроме того, вы можете сделать необходимые модификации для установки даже гаражных ворот.

Двойные коллекторы

Создание двойных коллекторов — несложная работа. Просверлите направляющие отверстия в балках и вставьте винты 2 1/2″. Добавьте клей на стыки и добавьте 1/2-дюймовый кусок фанеры для прочности.

Боковая стенка с сайдингом

Продолжите проект, обрамляя стену маленькой дверью и окном.Вырежьте все компоненты из пиломатериала 2 × 4, как показано на бесплатных чертежах. Просверлите направляющие отверстия в пластинах и вставьте в пластины винты 3 1/2″. Выровняйте края заподлицо, убедитесь, что углы прямые, а затем вставьте винты.

Вы можете легко отрегулировать размер двери и окна в соответствии с вашими потребностями.

Боковая стенка

Обрамите противоположную боковую стену, используя описанные выше методы.

Задняя стенка

И последнее, но не менее важное: обрамление задней стенки сарая 12×20.

Сборка каркаса сарая 12х20

Установите каркасы стен на пол сарая. Выровняйте края заподлицо, просверлите направляющие отверстия в нижних пластинах и вставьте винты 3 1/2″ в пол. Убедитесь, что вы плотно соединили соседние стены. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно скрепить все вместе.

Боковая стенка – Сайдинг

Прикрепите листы сайдинга T1-11 к каркасу стен сарая. Внимательно выровняйте края и используйте гвозди 6-8d, чтобы плотно зафиксировать их на месте.Не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Боковая стенка с окном – Сайдинг

Также прикрепите сайдинг Т1-11 к стене с окном. Сделайте несколько надрезов вокруг дверного проема и вокруг оконного проема. Сгладьте края наждачной бумагой, прежде чем зафиксировать их гвоздями 6-8d. Вставьте гвозди каждые 8 ​​дюймов вдоль каркаса.

Передняя стенка – Сайдинг

Прикрепите листы сайдинга к передней стене. Как вы можете заметить на схеме, вам нужно разрезать листы, чтобы вы могли установить их вокруг проема для двустворчатых дверей.

Задняя стенка – Сайдинг

Прикрепите сайдинг к задней стене, как описано выше. Используйте гвозди 6-8d.

Бесплатные планы навесов 12×20

Посмотрите ЧАСТЬ 2 и ЧАСТЬ 3 проекта, чтобы узнать, как построить двускатную крышу и двери для этого сарая 12×20 на заднем дворе. Вы можете легко использовать этот сарай в качестве мастерской или для хранения велосипедов и других моторизованных игрушек.

Планы сарая 12×20

Если вы хотите построить двускатную крышу для этого большого сарая, вам следует ознакомиться с ЧАСТЬЮ 2 проекта.В ЧАСТИ 3 вы увидите, как построить двойные двери. Если вам понравился мой проект, не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ им на Facebook и Pinterest.

Умный совет:  Не забывайте делиться со мной своими проектами, так как мне нравится видеть, над чем вы, ребята, работаете. Пришлите мне фото СЮДА . Кроме того, взгляните на остальные мои проекты DIY ЗДЕСЬ .

 


Получить планы в формате PDF

 

Спасибо, что прочитали наш проект о бесплатных планах садового сарая 12 × 20 , и я рекомендую вам ознакомиться с остальными проектами. Не забывайте ставить НРАВИТСЯ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами с друзьями с помощью виджетов социальных сетей. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, чтобы получать наши последние проекты первыми.

 

<< Предыдущая | Следующий >>

 

Как построить навес для сарая

В этом уроке мы рассмотрим весь процесс создания навеса для сарая. Строительство навеса для сарая — это весело, и этот проект научит вас всевозможным новым навыкам, которые вы можете использовать для строительства других сооружений, таких как пещеры для мужчин, сараи для женщин, офисы на заднем дворе, сараи для хранения и другие хозяйственные постройки.Это сарай размером 10х10 с односкатной крышей. Давайте углубимся в более подробную информацию о построении сарая ниже.

Видео о строительстве сарая

Спланируйте свой сарай

Определите, какого размера вы хотите построить сарай. Перед началом строительства проконсультируйтесь с ассоциацией домовладельцев или городом, есть ли разрешения или ограничения по размеру. Часто, если вы строите его на салазках, он будет классифицироваться как временное сооружение. Если он построен на салазках, я бы порекомендовал разместить его на 4-дюймовой гравийной подушке после завершения, чтобы он был ровным и имел надлежащий дренаж.Вы можете сделать бетонную подушку, бетонные блоки или соно-трубы, если хотите. Я пока не строил планы на этот проект. Однако, если вы хотите планы, пожалуйста, дайте мне знать, какой размер вы думаете. Если я получу достаточно запросов, я могу составить планы.

Навесы бывают всех форм и размеров. Один из первых сараев, которые я когда-либо построил, был около 6 лет назад в моем первом доме. Вот ссылка с дополнительной информацией о навесе, который был около 7 футов в ширину и 4 фута в глубину.

Покупка материалов

Первым этапом проекта было придумать дизайн, а затем закупить материалы. Я решил построить навес размером 10 на 10 футов с уклоном в один угол. Это часто называют сараем с наклоном к стилю. Этот стиль сарая имеет современный вид и довольно прост в строительстве. Я купил большую часть пиломатериалов либо в Home Depot, либо в Kenyon Noble в моем городе.

Сколько стоит построить навес 10×10?

Существует множество переменных, влияющих на стоимость строительства сарая. Когда я построил свой сарай в сентябре 2021 года, стоимость дров составляла около 1850 долларов.Стоимость расходных материалов (черепица, окна, гвозди, скобяные изделия и т. д.) составила 760 долларов. Общая стоимость строительства моего навеса 10 × 10 составила 2610 долларов. Это без учета труда.

Сколько времени нужно, чтобы построить навес 10×10?

Отличный вопрос. Это будет варьироваться в зависимости от вашего уровня навыков, объема помощи и времени, которое вы можете поработать над этим. Я бы сказал, что это должно занять около 7-12 рабочих дней, если вы продолжите в том же духе. В противном случае это можно было бы делать по выходным в течение месяца или двух.Если вы хорошо умеете делать своими руками и у вас есть планы, я думаю, это можно построить быстрее. Если вы новичок, проект, очевидно, может занять больше времени. Самое замечательное, что вы узнаете так много из этого проекта, и ваши новые навыки могут быть использованы для создания других структур!

Строительство блочного фундамента и платформы

Я решил построить навес из обработанных под давлением досок 2×6 для балок. Балки располагаются через каждые 16 дюймов по центру. Под балками находятся пять обработанных давлением досок 4×4.Они используются как салазки. Полозья дают вам возможность перемещать сарай. Я прикрепил балки к салазкам в каждом месте, а затем использовал металлические скобы для дополнительной прочности. Я также использовал несколько 6-дюймовых конструктивных винтов для ног снизу 4×4 и через балку.

Платформа или пол навеса

Пол сарая из фанеры. Для пола лучше всего подходит фанера толщиной 3/4 дюйма, но из-за пандемии цена на большинство видов фанеры была слишком высокой. Поэтому я выбрал фанеру CDX 23/32, которая в то время стоила вдвое дешевле. Я использовал меловую линию, чтобы отметить балки и провести прямые линии для резки.

Пристенный пол имеет размеры 10 на 10 футов. Фанера крепится к лагам с помощью гвоздей.

Стенки для навеса

Обрамление стен сарая делается довольно быстро и доставляет массу удовольствия. Высота задней стены составляла около 7 1/2 футов.

После возведения стены устанавливаются и закрепляются на месте каркасными гвоздями.Обязательно прибейте к внешней балке.

Двойные верхние пластины добавляют дополнительную прочность, а также позволяют связать каждую стену вместе.

Обрамление чернового проема окна или двери проще, чем вы думаете. Если вы посмотрите схемы каркаса в Интернете, вы сможете понять, как это сделать. Я использовал доски 2×6 для жатки.

В моем сарае все стены были построены на одной высоте. Как видите, я использовал 2 домкрата (триммера) с каждой стороны под заголовком для дверей.

Затем я добавил стену меньшего размера, чтобы увеличить высоту передней части сарая. Сначала я не был уверен, что будет хорошо смотреться на поле, поэтому я построил меньшую стену, а затем положил стропило сверху, чтобы посмотреть. В следующий раз я бы просто построил переднюю стену из досок 2x4x10, чтобы не было двух отдельных стен, которые нужно было связать вместе. На самом деле это было очень легко сделать, но использование только одной стены, вероятно, лучший способ сделать это. В итоге я остановился на шаге 1,5/12.

Стропила для навеса

Стропила изготовлены из досок 2х6.Они нависают спереди на пару футов, а сзади примерно на 10 дюймов. Спереди и сзади каждого стропила были сделаны вырезы для рта, чтобы стропила ровно лежали на верхней пластине. Стропила были закреплены через каждые 24 дюйма по центру с помощью ураганных зажимов.

Вспомогательная панель была добавлена ​​спереди, сзади и по бокам. Это связывает стропила вместе.

Сайдинг

Под стропилами были добавлены наклонная боковая стенка и блокиратор, чтобы сайдинг мог крепиться к верхней части стены. На фото ниже Пит добавляет к сараю листы сайдинга 4×8. Гвозди длиной 2 дюйма в гвоздезабивном пистолете используются для крепления его к шпилькам.

Кровля

В качестве кровельного материала я использовал фанеру толщиной 7/16 дюйма. OSB – еще один материал, который можно использовать.

Покрасить сарай

Накатил первый слой краски. Я бы рекомендовал использовать валик с ворсом длиннее 1/2 дюйма или более, чтобы краска попадала в канавки сайдинга. Я использовал темно-серый или угольный цвет, чтобы он соответствовал моему другому сараю.Всего понадобилось 2 слоя, что составило около 1 1/2 галлона краски.

Краски для окраски и окрашивания Пита своими руками

У меня было много домашних мастеров, которые спрашивали меня о цветах, которые я использовал. Поэтому я добавил эти фотографии банок в пост. Для краски я использовал краску Sherwin Williams слева. Это железно-серый цвет, но его нет в их системе, поэтому они сделали индивидуальный подбор. Если вы не хотите идти к Шервину Уильямсу, вы можете просто поискать краску угольного цвета.

Для окрашивания я использовал Olympic Elite в цвете Atlas Cedar.Я использовал полупрозрачный. Вы можете сфотографировать код краски или распечатать изображение, если хотите, чтобы Шервин Уильямс идеально соответствовал ему.

Панель лицевая

Для облицовки использовалось

доски 1×8. Перед установкой покрасил со всех сторон.

Черепица и подложка

Капельница была сначала прибита к задней стороне навеса, затем была раскатана подложка и прибита к фанере гвоздями с шляпками. Я использовал синтетическую подложку, но другой вариант — рубероид, и он дешевле.Затем по бокам установили капельницу, как показано на фото ниже.

Я использовал стартовый рулон гонта, а затем начал прибивать гонты гвоздями. На всю крышу ушло 5 коробок.

Двери сарая

Двери сделаны из досок 2х4. Я использовал карманные отверстия и винты для соединения досок. Затем я прикрепил OSB к обратной стороне дверей, чтобы увеличить прочность и предотвратить коробление. Наконец, к фасаду прикрепили сайдинг.

Навесное окно

У меня осталось старое белое виниловое окно от другого проекта, и я решил покрасить его в черный цвет.Для этого я сначала вынул стекла из оконной рамы. Затем я отшлифовал белый винил наждачной бумагой с зернистостью 400, чтобы краска лучше сцепилась с ним. Затем я использовал медицинский спирт для очистки окна перед нанесением черной аэрозольной краски для наружных работ, предназначенной для использования на пластике и виниле. После высыхания я переустановил оконные стекла с помощью прозрачного силикона. Также можно использовать скотч для остекления.

Накладка для навеса

Часто на навесах используется инженерная отделка с рисунком под дерево.Во время постройки сарая его не хватало, поэтому я решил использовать сосновые доски 1×4 и нанести на них морилку для наружных работ на масляной основе. Я использовал большую кисть, чтобы прокрасить все стороны каждой доски. Я использовал фанеру толщиной 1/2 дюйма для софита. Возможно, вам придется добавить дополнительную блокировку перед установкой софита.

На двери нанесена краска и выложена обшивка.

Установка дверей и фурнитуры

Я использовал три шестидюймовые петли для установки каждой двери сарая.Также было добавлено дополнительное оборудование, включая ручки, защелки и бочкообразные болты.

Как организовать сарай и построить полки

Следующим шагом перед загрузкой сарая вещами является изготовление полок и установка элементов организации сарая. Вот ссылка на видео на YouTube, которое я сделал, показывающее, как построить чердак, полки и стеллажи для инструментов https://youtu.be/Ddrg6zPl2Q8. Его также можно посмотреть ниже.

Начните использовать свой новый сарай!

Я надеюсь, что руководство «Как построить навес для сарая» было полезным, а видео поможет вам пройти через основной процесс. Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь, оставьте комментарий ниже или свяжитесь с нами в Instagram.

Прочие проекты сараев и обогревателей

Основная причина, по которой я построил этот сарай, заключалась в том, чтобы попрактиковаться в своих навыках и посмотреть, что мне нравится и не нравится в дизайне. Мой план состоит в том, чтобы построить дом для обогрева ледовой арены размером 12 × 20 футов для нашей хоккейной площадки на заднем дворе! Вы можете узнать больше о катке в моем посте о хоккейном катке, а также есть видео, показывающее, как он был построен. Этой осенью я буду документировать строительство теплого дома!

Пожалуйста, поделитесь своими проектами ниже в комментариях!

Мне бы очень хотелось посмотреть, что вы придумаете.Пожалуйста, поделитесь фотографиями вашего сарая, мужской пещеры, сарая, офиса на заднем дворе или другого здания, которое вы построили ниже! Ура и получайте удовольствие от проекта.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.