Окно в сарай своими руками – Все просто — Как построить сарай своими руками || STROIM-GRAMOTNO.RU | Строительный портал — «Строим Грамотно» |

Глухое окно своими руками

    На своём дачном участке мы построили сарай для хозяйственных нужд, возвели на нём двухскатную крышу, теперь пришла очередь обить стены досками. Но перед этим необходимо сделать несколько окон, чтобы днём в сарае было светло, что даст возможность сэкономить на каждый год дорожающих киловаттах.

     Для проветривания помещения мы изготовили два распашных окна, расположив их друг напротив друга, чтобы можно было создать сквозняк. Их сделали из старых окон, отреставрировав выброшенные на свалку экземпляры. Так как сарай достаточно большой, размером 3,5 на 7,5 метров, для комфортного освещения двух штук оказалось недостаточно, поэтому мы решили установить ещё три глухих окна.

    

   Глухим называется окно, которое не имеет фурнитуры для открывания. Оно дешевле изделия с петлями, поэтому его активно применяют для установки в паре с обычным, чтобы уменьшить затраты, но в тоже время максимально ярко осветить комнату дневным светом.

   Для сараев, гаражей или хозяйственных помещений можно изготовить глухое окно своими руками. Делается оно очень просто, себестоимость изделия невысока, а если остались пригодные для работы стёкла – совсем минимальна.

ГЛУХОЕ ОКНО СВОИМИ РУКАМИ

   Итак, у нас в деревянном каркасе есть проём шириной 1,5 метра, в котором мы хотели бы установить глухое окно своими руками. На уровне примерно 70 см от пола мы поставили горизонтальную доску.

   Стёкла мы подготовили заранее, 2 штуки  размером 100 на 50 см, толщиной 4 мм.

   Первым делом мы сделаем элементы рамы, в которой закрепим стёкла. Два бруска отрежем равными расстоянию от горизонтальной доски, закреплённой на каркасе, до верхней балки, один брусок будет равен 50 см плюс 2 мм. Ширина досок равна ширине бруса, из которого построен каркас сарая — 10 см.

   Определим на нижнем бруске середину, от неё разметим места установки будущей рамы. Саморезами прикрутим доски друг к другу и к каркасу, чтобы у нас получился прямоугольник, равный размеру стекла. Во время изготовления рамы надо постоянно примерять стекло, чтобы не было больших щелей или наоборот, рама не была меньше.

    Чтобы через глухое окно в сарай не поступал холодный воздух, сделаем его в два стекла. Для этого нарежем 4 планки размером 2 на 2 см, гладко отшлифуем их наждачной бумагой, отрежем по размеру внутреннего периметра рамы и гвоздями прибьём изнутри на расстоянии 1 см от края каркаса внутри помещения.

   Рама для глухого окна готова.

   Осталось нарезать штапики, 4 штуки по 50 см, и 4 штуки по 100 см. Резать штапики надо под углом 45 градусов, для этой работы отлично подойдёт ножовка по металлу.

   Сразу покрасим раму и штапики защитным лаком.

   Дождавшись, пока краска высохнет, аккуратно возьмём стекло, вытрем его от пыли, вставим в раму и прижмём штапиками, прибив их маленькими гвоздиками. Работать надо в чистых перчатках, чтобы на стекле не осталось отпечатков ваших рук. Ведь с внутренней стороны их будет вытереть невозможно.

   Закрепив одно стекло снаружи, то же самое сделаем и с другим, установив его с внутренней стороны помещения. Прибивать штапики надо с большой осторожностью, не разбив стёкла молотком. Если  вы всё-таки ошиблись с размерами и появились небольшие щели —  замажьте их универсальным герметиком.

   Наше глухое окно, которое мы сделали своими руками, готово. Теперь можно обшивать стены каркаса досками и поставить отлив для защиты от дождя.

 

 

 

stroimzanovo.ru

Сарай своими руками

Прежде чем построить сарай своими руками, давайте разберемся, зачем он нужен и нужен ли он вообще. Сарай – это хозяйственная постройка, которая предназначена для хранения разных вещей, например строительного инструмента, материалов, мелкой техники и т.д. В первое время, когда строится дом, он может использоваться как временное жилье в теплое время года. В любом случаи у Вас на участке должно быть хоть простенькое сооружение.

Из чего лучше построить сарай быстро и дешево? Самым простым и быстрым решением будет возведение каркасной постройки. При этом можно уложиться в бюджет всего в несколько сотен долларов, все зависит от размеров и материалов.

Далее я хочу поделиться своим опытом строительства каркасного сарая. Я подробно расскажу все этапы, которые были проделаны мной от возведения фундамента до кровли крыши.

Сарай своими руками я задумал строить сразу, как был приобретен участок для строительства дома. Это первая постройка на моем участке. Стройку я затеял поздней осенью, поэтому работа проходила в два этапа.

Проект сарая

В принципе делать проект сарая не обязательно. По большому счету данное сооружение возводится с тех материалов, которые есть в наличии, а если чего-то не хватает, то просто докупается и все. Но если Вы, как и я строите сарай с нуля, и не имеете ни каких материалов, то лучше сделать даже не проект, а схематический чертеж. Это поможет подсчитать необходимое количество материалов и закупить их за один раз, сэкономив при этом свое время и деньги на транспортные расходы.

Так как у меня уже имеется небольшой опыт в проектировании, я сделал себе простой проект сарая. Даже имея проект, я в процессе строительства вносил некоторые конструктивные изменения с тех или иных причин. Это говорит о том, что, даже имея чертежи, невозможно всего предусмотреть.

Согласно проекту, у меня будет сарай размером 4.5х3 м с односкатной крышей. Высота помещения в нижней части 2.2 м в верхней – 2.7 м. Сейчас я бы строил сарай по ниже, например 1.8 м низ и 2.3 м верх.

Строительство фундамента

Так как сарай планировалось сделать по каркасной технологии, то фундамент можно сделать столбчатый с блоков. Для этих целей я использовал пустотный бетонный блок (просто не нашел цельный), пустоты которого были заделаны раствором.

Первым делом нужно определиться с местом и уже потом приступать к разметке пятна застройки. Для разметки мне понадобились деревянные колышки и шпагат (можно использовать леску, веревку). Колышки я вбил дальше пятна застройки на расстоянии около метра, чтобы они не мешали мне при установке блоков.

Натянув шпагат, проверил диагонали, они должны быть равными. Разметил места установки блоков и принялся копать ямы глубиной 30 – 50 см. Нужно убрать под блоками растительный слой грунта и засыпать щебнем или песком, что я и сделал. Таким образом, максимально повысил устойчивость фундамента.

Все блоки должны быть установлены в одной строго горизонтальной плоскости. Делал это с помощью уровня, количеством щебня регулировал высоту. Щебень засыпал послойно, каждый слой утрамбовывал.

На этом мой первый этап строительства был завершен и фундамент остался зимовать.

Нижняя обвязка и каркас

Дождавшись прихода теплых дней, я продолжил строительство сарая. Для этого заказал доску 3.5 м3. Для каркаса брал доску 100х50 мм (1,5 м3), для обшивки 150х25 мм (2м3).

Нижнюю обвязку сделал из доски 100х50 мм, уложив ее на ребро по столбикам фундамента.

Скреплял доски между собой с помощью универсальных шурупов 100х6 мм (хотя пробовал шурупы для гипсокартона, но они слишком хрупкие и частенько ломались). Можно также использовать гвозди.

Уложив доски по периметру и скрепив их, сразу же проверил диагонали. Это нужно делать периодически, чтобы не построить кривую постройку.

Балки нижней обвязки нужно вскрыть антисептиком. Лучше использовать антисептик для сложных условий работы. Я применял концентрат NEOMID. Вскрывал балки обычной малярной щеткой, но можно использовать пульвилизатор, будет быстрее.

Поверх балок положил доски пола (150х25 мм) их тоже обработал антисептиком. Доски клал плотно, но поскольку они были свежепиленные, со временем между ними образовались щели около 1 см. Для меня это не критично, хотя сквозь щели в сарай пролазят мыши. Можно на пол дополнительно положить листы фанеры, что будет более практично и эстетично.

Вот и готова основа под стены.

Каркас стен сначала собирал на полу, потом подымал, выравнивал и закреплял к балкам основания. По поводу сборки, то данную работу можно с легкостью проделать самому, а вот поднять и закрепить стену самостоятельно будет тяжело, потому что конструкция довольно тяжела (из-за влажной древесины) то и дело пытается упасть. Для этих целей нужен помощник.

Чтобы ускорить процесс строительства сарая своими руками я применял бензопилу для распила досок и шуруповерт для закручивания шурупов. Можно использовать электролобзик, если на участке уже есть электричество.

Рекомендую при любом строительстве использовать как можно больше всевозможных электрических, механических и бензиновых инструментов и механизмов для ускорения и облегчения работ. Только тогда весь процесс будет приносить удовольствие.

При сборке каркаса стен я допустил одну ошибку – не установил раскосы (наклонные доски в углах сарая). Потом их довольно тяжело было монтировать. Раскосы придают пространственной жесткости всей конструкции и жизненно необходимы, так что не забываем их устанавливать.

Расстояние между стойками каркаса я брал 70-80 см, так как в будущем не планирую его утеплять. Если же сарай будет утепляться, то шаг стоек должен соответствовать ширине утеплителя, а это 490 или 590 мм.

В каркасе нужно заранее предусмотреть дверные и оконные проемы и установить горизонтальные перемычки.

После того, как каркас стен собран, можно устанавливать стропила крыши. Это те ж самые доски 100х50 мм с шагом около 700 мм. Крепил я стропила с помощью металлических уголков с одной стороны и гвоздями с другой. Напомню, что если вы планируете утепляться, то шаг нужно делать в соответствии с шириной утеплителя.

Каркас сарая собран, дальше буду заниматься отделкой и установкой окна и двери.

Отделка стен

Отделку стен я делал доской 150х25 мм, которую крепил на гвозди (60-70 мм) к стойкам каркаса. При этом нужно постараться не зашить проемы окон и дверей. Здесь все очень просто приложил доску – прибил ее и так по кругу.

Через некоторое время доска просохнет, и образуются щели. Я их закрывал оконным штапиком, в результате чего сарай приобрел симпатичный вид.

Чтобы защитить доску от воздействий окружающей среды и разного рода насекомых вскрыл сарай снаружи отработкой масла. Довольно дешевый, но не безопасный с пожарной точки зрения способ защиты дерева. Потратил 10 литров отработки.

Устройство крыши и кровли

По поводу кровли продумывал много вариантов, но в конечном итоге решил сделать из рубероида. И это очередной мой просчет, но об этом потом.

По стропилам сделал сплошную обрешетку из доски 150х25 мм.

Ее также вскрыл антисептиком, но только снаружи.

Для устройства кровли купил два рулона рубероида марки РПП-350. Разрезал его на куски по 4 метра и уложил вдоль ската крыши с нахлестом 20 см. Места стыков закрепил рейкой 40х20 мм.

Рассчитывал, что данная кровля прослужит мне несколько сезонов, но я ошибся, уже через две недели рубероид просто порвался в нескольких местах. Кровлю пришлось переделывать.

Причиной всему оказался рубероид плохого качества. Впредь не рекомендую делать кровлю из рубероида на бумажной основе. Лучше воспользоваться еврорубероидом толщиной 3-4 мм, который прослужит не один год.

В этот раз сделал еще более простой вариант – кровля из тепличной пленки с ультрафиолетовой защитой. И так, по сплошной обрешетке я уложил подложку из армированного полиэтилена (купил ее, когда планировал делать кровлю из ондулина).

Сверху, сплошным куском, положил тепличную пленку плотностью 150 мкн. Ее крепил, как и рубероид, рейкой 40х20 мм. За полгода никаких проблем с данной кровлей не было, посмотрю, как будет дальше.

Установка окон и дверей

Дверь я устанавливал б/у деревянную. Менял в квартире входную дверь, вот она и пошла в сарай. Дверную коробку сделал по месту из досок, купил петли и установил дверь.

Сделал два замка – один врезной, а второй навесной для пущей надежности.

Изначально планировал установить большое деревянное окно в сарай 1200х600 мм, но в строительном супермаркете купил недорогое металлопластиковое окно размером 800х600 мм его, конечно же, и установил. Для этого мне пришлось немного уменьшить оконный проем.

Окно крепил на универсальные саморезы 100х6 мм. Предварительно снял стеклопакет и просверлил по 2 отверстия сбоку в раме. Установил раму окна в проем и по уровню его закрепил саморезами. Поставил назад стеклопакет.

Снаружи проем оформил наличником и установил оцинкованный отлив. Внутри сделал деревянный подоконник и щели заполнил герметиком.

Цена и сроки

У меня получилось построить сарай своими руками приблизительно за 1000$, а по времени около месяца (2-3 часа в день).

Самым дорогим и основным материалом оказались доски. Еще пришлось купить некоторые инструменты.

py-sm.com

окно в небольшом строении. Видео на Supersadovnik.ru

В темном гараже или сарае лучше иметь и дневное освещение. Для этого необходимо сделать окно. Чтобы провести дневной свет в темный гараж, понадобится всего 20 минут.

 

Размеры оконного проема

В своей мастерской мы нашли окно. Его можно встроить во внешнюю стенку, обшитую внахлест. Вначале примерьте окно между 2 опорными брусьями, чтобы понять, как лучше разместить его в обшивке. Оно должно располагаться значительно выше нижнего бруса и, конечно, находиться вровень с наружными досками обшивки.

Известно, что наружная доска на 2,5 см наложена на внутреннюю доску. Отмерьте 2,5 см от края внутренней доски к середине стены и отметим, где должна находиться одна сторона окна. Сделайте разметку для установки окна. Для этого вверните длинный саморез изнутри в нижний угол месторасположения окна.

Саморез прошел через обшивку. Теперь, используя уровень и складной метр, нетрудно нанести размеры окна и убедиться, что его края будут расположены строго горизонтально и вертикально.

Выпиливание проема окна

Вывинтите саморез, который использовали для нанесения размеров окна. Просверлите подходящее отверстие, в которое можно вставить полотно электроножовки. Помните, что во время работы нельзя надавливать на электроножовку, иначе распил получится неровным. Чтобы с силой не поворачивать электроножовку на углах, сверлите отверстия и продолжайте пилить из них.

Нижнюю часть проема спилите под углом 30°, чтобы наклонно установить здесь доску для стока воды.

С помощью пары брусков поднимите окно на нужную высоту и привинтите 6-8 саморезами. Длина саморезов должна позволять им войти до середины обшивки. После закрепления окна саморезами бруски уберите. 

Установка подоконника

Теперь установите под окном наклонный подоконник, для стока воды. Мы использовали сосновую доску размером 100х25 мм. 

Подоконник обрежьте также под углом 30°, чтобы он совпал со скосом нижнего края оконного проема. Легкими ударами молотка установите подоконник на место и закрепите его 60-мм саморезами. Чтобы продлить срок службы окна и подоконника, залейте стык герметиком.

Все готово.  Теперь в сарае есть окно и дневной свет.
 

www.supersadovnik.ru

Сарай своими руками деревянный каркасный

Приобретая не обустроенный загородный участок, у хозяина возникает проблема хранения инструмента и других вещей. Строительство капитального сарая из кирпича или блоков требует больших трудозатрат и денежных вложений. Как же решить проблему, чтобы не заносить весь инвентарь в дом? Быстро можно установить во дворе каркасный сарай своими руками из пиломатериалов.

Что нужно учесть перед началом разработки проекта каркасного сарая

Несмотря на простоту возведения каркасного сарая, перед началом работ нужно учесть несколько важных нюансов. Для ознакомления предлагаем рассмотреть пошаговое руководство:

• При составлении проекта нужно правильно расположить каркасную постройку на своем участке. Даже если сарай получится красивый, он все равно остается хозблоком. При входе во двор он не должен стоять во всеобщем обозрении на первом плане.
• Проект разрабатывают так, чтобы обеспечить свободный подход к входу в сарай.
• Расположить деревянную постройку желательно на возвышенности. Во время дождя и таяния снега каркасный хозблок не будет подтопляться.
• Перед тем как разрабатывать проект, важно еще раз продумать планировку сарая. В каркасном хозблоке можно сделать мастерскую, дровяник, летнюю кухню и другие полезные помещения. Чтобы упростить задачу, на листе потребуется набросать простенькую схему с указанием всех перегородок, дверей и окон. Большой деревянный сарай, разделенный на комнаты, удобней снабдить несколькими дверями. Каждое помещение будет иметь свой вход, и вам не придется путешествовать, например, из летней кухни через туалет, чтобы попасть в душ.
• Проекты каркасных хозблоков чаще всего разрабатывают с односкатной крышей. Она проще в установке и требует меньше материала. При желании можно установить и двускатную крышу. Ее схема немного сложнее, но конструкция позволяет создать чердачное помещение, где можно хранить вещи.
• Разрабатывая проект сарая нужно предусмотреть, чтобы уклон крыши был расположен в другую сторону от дверей. Иначе при входе в хозблок дождевая вода будет литься на голову хозяину.

После того, как вы определились с планировкой и другими нюансами, можно начинать разрабатывать проект каркасного сарая.

Рисуем чертеж и определяемся с размерами каркасного сарая

Учитывая рекомендации из руководства по планировке, приступают к разработке проекта. Сначала нужно нарисовать чертеж, определяющий контур каркасного сарая. На фото мы привели пример схемы хозблока с односкатной крышей. В качестве фундамента используется столбчатое основание.

Выстраивая чертежи каркасного хозблока по схемам из интернета, нужно указать свои размеры общей конструкции и каждого элемента в отдельности. Габариты сараев подбирают индивидуально под свои потребности. Вообще, каркасная технология не предусматривает возведение больших хозблоков. На нашем фото представлена схема сарая 2,5х5 м. Самым ходовым считается каркасный сарай с размерами 3х6 м.

Возводим фундамент для каркасного сарая

Тип фундамента нужно определить, когда составляете проект хозблока. Для капитальных каркасных построек с бетонным цоколем заливают ленточное основание. Но такой фундамент не подойдет для участка с осадочным грунтом или торфяником. Легкие каркасные сараи ставят на столбчатый фундамент. Давайте рассмотрим, как выглядит пошаговая инструкция по изготовлению каждого типа основания.

Обзор начнем с того, как выглядит поэтапная закладка ленточного фундамента:

• По размерам будущего деревянного сарая на выбранном участке наносят разметку. Для каркасного хозблока хватит мелкозаглубленного основания около 40 см. Если наблюдается сезонное движение грунта, то глубину траншеи лучше увеличить до 80 см. Ширины ленты хватит 30 см.
•  В траншею насыпают 15 см слой песка со щебнем. Дно и боковые стенки укрывают рубероидом, чтобы молочко из бетонного раствора не впиталось в грунт. По периметру траншеи устанавливают опалубок. Он должен выступать над уровнем земли согласно высоте цоколя. Чтобы высокие борта опалубка не выгнуло от тяжести бетона, их нужно усилить распорками.
• Следующим шагом из арматуры толщиной 12 мм вяжут каркас в форме короба по всей траншее. Металлоконструкция сделает бетонную ленту прочной на излом.
• Заливку бетонного раствора лучше выполнять при пасмурной погоде за один день. Дождь, солнце или заливка раствора с большими перерывами плохо сказываются на прочности основания.

Минимум через две недели, а лучше по истечении месяца можно приступать к установке каркаса сарая.

Теперь давайте остановимся на пошаговой инструкции изготовления столбчатого основания:

• Опоры ставят по углам каркасной постройки и в местах примыкания перегородок. Чем толще брус нижней обвязки, тем большим шагом можно ставить столбы, но не реже 2 м. Если ширина сарая более 2,5 м, тогда устанавливают промежуточные опоры, чтобы не прогибалось во время ходьбы напольное покрытие.
• Для установки столбов под каркас хозблока сначала выкапывают лунки глубиной около 80 см. На дно насыпают щебень или гравий с песком толщиной 15 см. Кладку столбов выполняют из красного кирпича или шлакоблока с применением бетонного раствора.

Совет! Опоры можно сделать из готовых ж/б блоков или вкопать куски труб диаметром 150–200 мм и залить их бетоном.

Столбы можно нарезать из бревен дуба или лиственницы толщиной минимум 300 мм. Их хорошо придется пропитать антисептиком. Нижнюю часть столбов, которая будет зарыта в землю, обрабатывают битумной мастикой, после чего обматывают несколькими слоями рубероида. После установки в лунки деревянные опоры заливают бетоном.

Возведение всех элементов каркасного сарая

Сейчас мы рассмотрим, как возводится пошагово своими руками каркасный деревянный сарай на столбчатом основании.

Изготовление каркаса

К строительству каркасного хозблока приступают после того, как фундамент полностью застыл. Для сараев такого типа изготовление каркаса начинается с нижней рамы. Она будет основанием всей конструкции, поэтому нужно позаботиться о выборе качественного дерева без сучков и механических повреждений.

Итак, смотрим на процесс изготовления каркаса:

• Выступающие из земли бетонные опоры накрывают двумя листами рубероида. Гидроизоляция нужна для защиты прилегающих к фундаменту деревянных элементов каркаса от сырости. Из бруса сечением 100х100 мм собирают нижнюю раму каркаса. К ней крепят лаги из доски сечением 50х100 мм. Расстояние между ними выдерживают в пределах 50–60 см.
  
• Построив нижнюю раму, начинают ставить деревянные стойки каркаса из бруса аналогичного сечения. Их фиксируют металлическими накладными пластинами или просто прибивают гвоздями наискось. Максимальное расстояние между стойками на каркасе – 1,5 м, но лучше установить шагом 60 см. Тогда каждая опора совпадет с верхними балками перекрытия. При таком расположении стойки дополнительно станут упором крыши.
  

Сверху стойки соединяют обвязкой. То есть, получается точно такая рама, как и снизу.

Применяя каркасную технологию для строительства сарая, необязательно использовать брус. Каркас можно сделать из стальной трубы, уголка или профиля. Порядок изготовления остается неизменный. Отличие лишь в том, все элементы придется сваривать электросваркой. Достоинство стального каркаса в том, что его можно установить без фундамента на песчано-гравийную насыпь.

Построенный стальной каркас желательно перед обшивкой покрасить. Если использовался профиль с оцинкованным покрытием, то его можно оставить не крашенным.

Делаем стены и пол каркасного сарая

Пол можно настилать сразу после изготовления каркаса и укладки лаг. При строительстве холодного сарая на лаги прибивают листы ОСБ. Это будет черновой пол. Сверху укладывают гидроизоляцию. Самый дешевый материал – это рубероид. Следующий идет чистовой пол. Его можно сделать с обрезной или шпунтованной доски. Второй материал для напольного покрытия лучше. Благодаря пазам на торце досок исключается образование щелей, а также увеличивается прочность пола. Как правильно крепить шпунтованную доску, показано на фото.

Перед возведением стен каркас усиливают укосинами. По углам ставят постоянные элементы. Временными укосинами подпирают стойки каркаса, чтобы избежать перекоса конструкции. Их убирают только после монтажа балок перекрытия.

Постоянные укосины обязательно нужны, если каркас будет обшиваться вагонкой или доской. При использовании для этих целей плит ОСБ можно обойтись только временными подпорками. Перед закреплением укосин нужно выровнять углы каркаса, а поможет это сделать отвес или строительный уровень.

Занявшись самостоятельным строительством сарая, надо правильно уметь соединять все узлы каркаса и устанавливать укосины:

• Оптимальный угол установки укосин – 45^о. Такое положение элемента обеспечивает лучшую жесткость каркаса. Возле окон и дверей не получается выдержать требуемый угол. Здесь допускается установка укосин под наклоном 60^о.
• Полые укосины можно ставить только на каркасе маленького хозблока.
• Стыковка всех элементов каркаса должна происходить плотно без зазоров. На углах каркаса брус соединяют «в пол дерева» или «в лапу». Принцип технологии показан на фото.
• Укосины не прибивают просто к поверхности бруса. Сначала на стойке и нижней раме вырезают паз. Его глубина зависит от сечения заготовки, взятой для укосины. Вставленный в пазы элемент обладает дополнительным упором, что усложняет перекашивание каркаса.

После настила пола и установки всех укосин переходят к обшивке каркаса с наружной стороны. При использовании обрезной доски толщиной 15–20 мм, ее прибивают горизонтально внахлест, чтобы избежать образования щелей. Подойдет для обшивки вагонка или ОСБ. Материал хозяин выбирает по своему предпочтению.

Утепление сарая

Каркасный сарай является сам по себе теплый, так как древесина обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Если хозблок будет использоваться зимой как кухня или мастерская, то все его элементы нужно дополнительно утеплить.

Работу начинают с пола еще до укладки напольного покрытия. В качестве теплоизоляции подойдет минвата, пенопласт или керамзит. Сначала снизу лаг подбивают черновой пол из ОСБ или доски. В итоге получились ячейки, куда и нужно уложить утеплитель. Эту работу проделывают еще до установки стоек каркаса сразу после изготовления рамы. Если этот момент упустить, то прибить черновой пол под лаги не получится. Его придется настилать сверху, а затем набивать контробрешетку для образования ячеек. Можно сделать и так, но с поднятием пола уменьшается высота свободного пространства внутри сарая.

На черновой пол укладывают гидроизоляцию. Минеральную вату или пенопласт плотно заталкивают в ячейки между лагами, чтобы не было щелей. Керамзит просто засыпают и разравнивают. Толщина теплоизоляции должна быть меньше высоты лаг, чтобы между ней и напольным покрытием получился вентилируемый зазор. Сверху утеплитель накрывают пароизоляцией, после чего прибивают чистовой пол.

Потолок утепляют этими же материалами, и точно по такому же принципу. Единственным отличием является укладка на нижнюю обшивку балок перекрытия пароизоляции. Гидроизоляцию укладывают сверху теплоизоляции, чтобы защитить ее от сырости со стороны крыши.

Для утепления стен каркасного хозблока применяют минвату или пенопласт. Технология практически такая же, как и для пола или потолка. С внутренней стороны помещения утеплитель закрывают пароизоляцией, а сверху прибивают обшивку. Со стороны улицы теплоизоляцию закрывают гидроизоляцией. Между ней и наружной обшивкой прибивают контробрешетку из планок сечением 20х40 мм, чтобы получился вентиляционный зазор.

Установка крыши каркасного сарая

Для изготовления односкатной крыши каркасного сарая необходимо из доски сечением 50х100 мм собрать стропила. Их схема изображена на фото. Готовые стропила устанавливают после укладки балок перекрытия, и фиксируют к верхней обвязке каркаса.

Чтобы обойтись без стропил, можно переднюю стенку каркасного сарая сделать на 50–60 см выше задней. Тогда балки перекрытия лягут на верхнюю обвязку под уклоном. Они то и исполнят роль стропил. Только нужно спереди и сзади каркасного сарая сделать выпуск балок около 50 см, чтобы получился свес кровли.

Для двускатной крыши сбивают треугольные стропила. В этом случае высота передней и задней стенки каркасного сарая должна быть одинаковая. Крепят стропила двускатной крыши аналогично к верхней обвязке каркаса.

Сверху по стропильным ногам прибивается обрешетка из доски толщиной 20 мм. Ее шаг зависит от используемого кровельного покрытия. Обрешетку накрывают гидроизоляцией, после чего можно укладывать профнастил, шифер или другой материал.

На видео представлен пример каркасного сарая:

Заключение

Теперь вы в общих чертах знаете, как построить каркасный сарай на своем участке. Работу можно выполнить своими силами, а при не уверенности лучше пригласить специалиста.

fermilon.ru

Сарай своими руками пошаговая инструкция

как построить сарай на участке

Cарай — это нечто большее, чем просто четыре деревянные стены и крыша. Деревянные сараи очень популярны, и это связано с их многочисленными функциональными возможностями. Их используют для хранения самых разнообразных вещей, для которых не хватает места в доме, но в основном для садовых принадлежностей и инструментов. Кроме того, в сараях часто оборудуют небольшие мастерские, где можно заниматься любимым делом, или просто отдохнуть.

В этой статье мы будем говорить о том, как построить деревянный сарай своими руками. Когда дело доходит до выбора дизайна, важно найти конструкцию, которая будет соответствовать вашим целям и простоит достаточно долго. Постройка сарая своими руками дело не легкое, но выгодное, так как придется платить только за материалы и инструмент. Кроме того, вы строите так, как вам нравится и когда вам удобно, плюс, в любой момент можете внести коррективы в дизайн.

Сарай своими руками деревянный пошагово

Из этой инструкции вы узнаете, как построить сарай 3,5 x 5 м смоделированный в старом стиле, в комплекте с двойными дверьми, чердаком, мансардной крышей в стиле амбара и покрашенный классической красной и белой красками (конечно, вы можете покрасить в любой цвет). Хоть сарай и маленький, но эта работа не для 1 человека. На некоторых шагах требуется как минимум трое. Кроме того, эта инструкция написана для тех, у кого уже есть базовый опыт столярных работ и возможность самостоятельно определять мелкие детали. Кроме того, некоторые шаги на фото показаны не очень подробно, но автор постарался компенсировать это компьютерными изображениями. Давайте начнем!

Пошаговая инструкция

Список инструментов и материалов можно посмотреть на сайте, ссылка под галереей, он очень длинный, но вы можете подкорректировать по своим потребностям.

• Подготовка площадки
  Прежде чем начать строить сарай, подготовьте место, где он будет стоять. Во-первых, полностью удалите любую растительность на участке строительства и на 50 см со всех сторон. Застелите площадку агротканью от сорняков, засыпьте гравием и разровняйте. Вместо этого можете залить бетонную подушку, если хотите.
• Сделайте раму для пола с перекладинами.
  Выложите брус 100×100 мм на землю, как показано на первом фото. Между брусками должно быть расстояние 15 см.  Затем постройте основание из досок. Вам нужно собрать напольное покрытие поверх салазок, а затем закрепить винтами.
• Выровняйте подпольный слой
  Прежде чем продолжать строительство сарая, нужно выровнять основание. Для этого под полозья установите блоки, по крайней мере, в 4 местах вдоль каждого бруса. Используйте длинную прямую доску, чтобы измерения были точными.
• Сделайте пол
  Пол сделан из листов фанеры ¾ дюйма (20 мм).  Листы крепятся шурупами через каждые 20 см. Расположение листов показано на схеме.

Рамы для боковых стенок

Подготовте все составляющие перед сборкой, две боковые стены одинаковые, поэтому распилить все детали много времени не займет.  

На фото вы видите две «H» -образные области, они немного темнее. Их нужно собрать заранее, до того, как устанавливать в стену, а то потом не доберетесь до шурупов. Верхняя часть — двойная доска, причем верхняя доска короче с обеих сторон на 8 см, чем нижняя. Еще раз проверьте углы, измерив диагонали. Соберите двойную верхнюю панель в последнюю очередь. Все двойные доски скручиваются шурупами через каждые 20 см по зигзагообразному рисунку.

Рама задней стенки

Сборка задней стены довольно проста. В отличие от боковых стенок, двойная верхняя доска длиннее сверху.

Передняя рама

Передняя стенка сильно отличается от задней, так как она включает в себя двойную дверную раму. Проверте углы, измерив диагонали. Отпилите маленькие прокладки над дверной рамой, чтобы они плотно прилегали.

Установка стен

Чтобы закрепить стены, просто выровняйте их по бокам пола и прикрепите опорные плиты к полу винтами через каждые 15 см в шахматном порядке. Соедините стены в углах. Вверху,  где плиты перекрываются, закрутите каждый угол шурупами. Легче начинать с боковых стен, а затем добавить переднюю и заднюю.

Крепление сайдинга

Прикрепите сайдинг шурупами через 20 см на каждый стойке, а также верхнюю и нижнюю пластины.

1. Нарисуйте линии на сайдинге, используя большой квадрат гипсокартона, чтобы выровнять шурупы с помощью стоек.
2. Вам нужно будет просверлить сквозные отверстия в сайдинег, потому что без отверстий очень тяжело будет закручивать шурупы.
3. Предварительно вырежьте проемы в сайдинге для двери и окон, здесь важно очень тщательно все измерить. В принципе, чтобы не рисковать, можно вырезать проемы после установки, правда, это будет немного сложнее, зато с размерами не ошибетесь.
4. Сохраните обрезки сайдинга для окон.

Зажим для арки крыши

Из листов из фанеры сделайте втулки для арки крыши. Сначала отметьте каждые 28 см на коротких сторонах листа и в середине, затем проведите параллельные линии между метками. Отметьте каждые 23 см вдоль всех линий, которые сделали, и вдоль длинных краев листа. Теперь, начиная с первой метки на одном краю листа, нарисуйте линии, перпендикулярные первому набору линий, которые простираются на 8 см от каждой стороны линии. Пройдите к третьей отметке, затем к пятой и и т. д. Повторите это с каждым рядом.  Сделайте то же самое на оставшихся, кроме начала на краю листа, и пропустите вторую отметку, затем четвертую и так далее. Теперь все, что осталось, это нарисовать зигзагообразные линии между концами второго набора линий. Чтобы вырезать, пилите по линиям в том же порядке, как вы их нарисовали.

Отпилите балки для крыши

Отрежьте стропильные балки, один конец под углом 67,5° (установите пилу на 22,5 градуса). Затем отмерьте 140 см от отпиленного конца и отрежьте другой конец на 67,5° в противоположном направлении. Таким образом, нужно сделать 60 шт.

Сделайте зажим для арки

• Чтобы при сборке крыши углы были точными, вам нужно сделать зажимное приспособление. Должен получится равнобедренный треугольник . Вот и все.
• Используйте зажим для сборки арки крыши
• Сделайте концы крыши

Установите лофт-балки

Вам нужно установить балки, которые будут поддерживать пол чердака.

Укрепление первой и последней арки

У первой и последней арки крыши есть как чердачные балки, так и 5 вертикальных 2x4s, чтобы прикрепить сайдинг. Они распределяются равномерно вдоль основания арки крыши. Прикрепите их 8-ми см винтами. Арки, которые вы будете использовать, — это те, которые имеют втулки только с одной стороны.

Поднимите арки крыши
Как только собрали все арки, пришло время поднять крышу. Для этого требуется как минимум 2 лестницы и 3 человека. Начните с заднего конца сарая и установите обе лестницы на одну из боковых стенок. Люди на лестницах направляют арку к человеку на стенах, который затем позиционирует ее на одном конце крыши, вставляя в втулки. Затем перемещают лестницы к концам арки и привинчивают на место. Повторите процесс для остальных арок.

• Установите остальную часть сайдинга
• Покрасьте стены сарая, а также оставшиеся куски сайдинга, чтобы они были готовы, когда будете устанавливать двери и окна.  
• Прикрепите концы крыши к сараю, для чего вам понадобится 2 лестницы и 3 человека.
• Обшивка крыши. Поднимите на крышу листы фанеры и закрепите шурупами или гвоздями.
• Сделайте чердачный пол из обрезков и дополнительно из обшивки крыши.
• Накройте крышу. Закрепите битумную бумагу и капельники.
• Установите черепицу
• Установите верхние ряды
• Установите черепицу на верхние секции
• Установите черепицу на гребне

• Сделайте и установите окна и двери
  Вырежьте двери из двух частей сайдинга. Поставьте задние части дверей, как показано на фото. Отрежьте двери, чтобы они соответствовали дверной раме. Затем вырежьте 4 окна из сайдинга и рамки.
• Прикрепите двери и окна
  Попросите кого-нибудь помочь вам удерживать двери на месте, пока вы прикручиваете петли. Используйте 3 петли на одну дверь. Затем таким же образом установите 4 окна, за исключением того, что вам нужно всего 2 петли на окно.
• Покрасьте облицовку
• Соедините угловую отделку.
• Прикрепите уголок
• Прикрепите облицовку окна. Для облицовки окна вырежьте кусочки, чтобы они поместились вокруг внешних краев окон. На трех сторонах без шарниров облицовка должна закрывать промежутки между окном и стеной.
• Установите оконные защелки
• Поставьте дверную защелку и облицовку
• Закончено!

Все готово! Наслаждайтесь новым сараем!

Источник фото www.instructables.com/id/12×16-Mini-BarnShed-With-Gambrel-Roof/

Сарай своими руками схема

Здесь представлен подробный план, как построить сарай своими руками с инструкцией и пошаговыми фотографиями. Если разобраться, то по сути ничего сложного нет, но если планируете собрать его за пару выходных, то это вряд ли получится. Конечно, все зависит от опыта, автору понадобилось около месяца периодического строительства от трех до пяти часов в день. Для создания модели автор использовал известную программу Google SketchUp. Это простое приложение, с помощью которого можно создавать 3D-модели сараев, гаражей, крыш, в общем, чего угодно, хоть орбитальной станции. Основное достоинство – простой интерфейс, поэтому пользоваться программой может даже непрофессиональный пользователь.

Дизайн, как для такого маленького сарая обошелся не дешево. Но стоимость может быть значительно дешевле, если все хорошо рассчитать и поискать более дешевые альтернативы. Например, можно заменить рифленый стальной сайдинг на деревянные стеновые панели.  Для навесов часто используется один слой для стен, у автора их два.

Что обозначено на этом участке стенки.

• A: Верхняя перекладина
• B: нижняя перекладина
• C: Подоконник
• D: Верхний косяк окна
• E: Нижний упор
• F: Блокировка
• G: Основной упор
• H: Вертикальная шпилька

Следующая иллюстрация демонстрирует стандартный интервал, это  обычно 40 или 60 см по центру. Для этого сарая рассчитано на 60 см. Причина, заключается в том, что когда вы монтируете панели из гипсокартона, фанеры и т. д., они могут быть закреплены, по крайней мере, в нескольких точках по ширине доски.

Инструменты

Здесь перечислены инструменты, которые использовал автор при строительстве сарая.

Необходимые инструменты для земляных работ: (не обязательно)
Если вы решите просто собрать структуру на земле, не понадобится ни один из этих инструментов.

• Металлические грабли для гравия
• Штыковая лопата, если будете копать вручную
• Совковая лопата
• Молоток
• Уровень
• 0,5 кг гвоздей или винтов для досок
• Рулетка
• Необходимые инструменты для сборки сарая:
• Аккумуляторная дрель
• Циркулярная пила
• Угловая шлифовальная машинка с функцией резки металлических гофрированных панелей
• Генератор
• Измерительная лента или две
• Уровень
• Гвоздострел
• Воздушный компрессор
• Зажимы (по крайней мере, 4)

Необходимые материалы можете посмотреть на сайте автора, адрес под галереей, просто скопируйте и вставьте ссылку.

Подготовка площадки

Если вы приняли решение построить деревянный сарай прямо на земле, можете пропустить этот шаг. Если нет, то читайте дальше.

1. Чтобы подготовить участок, сложите из досок прямоугольник.
2. Чтобы проверить углы, просто измерьте расстояние от одного угла до противоположного.
3. Затем сделайте то же самое для двух других углов.
4. Если расстояние одинаковое или очень близко к нему, то с углами все нормально. 
5. После того, как вы будете удовлетворены формой своего прямоугольника, обозначьте границу, где будете копать.
6. Как только раскопки в этом периметре будут завершены, вам нужно будет прокопать вдоль внутреннего края через весь прямоугольник и выходить на самый нижний конец, сторону или угол сарая, чтобы дождевая вода могла свободно стекать. 
7. Как только закончите траншею для трубы, уложите ландшафтную ткань и засыпьте гравием.

Базовая рама и пол

Обрежте все доски по размерам. Соберите из досок прямоугольник, и проверти углы. Как только перпендикулярные доски имеют гарантированный угол 90°, скрепите гвоздями. После того, как рама готова, измерьте ее до середины обеих сторон и сделайте отметки в местах, расположенных в центре рамы, чтобы зафиксировать углы. Установите бетонные блоки на гравий в четырех углах, и поставьте на них раму.

Когда балки пола установлены на боковых сторонах рамы, закрепите обшивку из ОСБ. Дело это не легкое, так как она тяжелая и неудобная. Начиная с одного угла рамы, закрепив  одним гвоздем, затем закрепите лист фанеры по сравнению с краями рамы на противоположной стороне или углу. После укладки четырех листов он должен покрывать большую часть пола. Просто разрежьте фанерный лист пополам и заполните оставшуюся площадь. Эта конструкция состоит из двух слоев, только убедитесь, что они не перекрываются, чтобы не было слабых мест в полу. 

Настенная рама

Отмерьте, вырежьте и отмерьте снова. Есть небольшая разница между размерами на схемах и реальными размерами сарая. Различия — это то, что автор хотел бы представить в конечном продукте. Эти различия находятся в модели Sketchup, поэтому, если и когда вы создадите свои собственные, это будет намного лучше структурно. Например, в модели он включает в себя двойную верхнюю и двойную нижнюю перекладину, а в построенном сарае они будут одинарные. Когда будете собирать секцию стенового каркаса, попросите кого-нибудь помочь удержать стенку, чтобы могли закрепить доски.

Стропила

Стропила легко резать и собирать. Установил временное зажимное приспособление, чтобы все стропила были отпилены на одинаковую длину.  Рекомендуется, чтобы у вас было две лестницы и два помощника. Тогда они смогут помочь держать стропила на месте, и вы сможете перейти на противоположную сторону, чтобы закрепить другой конец на месте.

Как сделать двери сарая
Двери собраны так же, как и все остальное. Измерьте, оцените, снова измерьте и вырежьте. Затем соберите прямоугольную раму и прикрепите гвоздями. Проверти, чтобы двери могли двигаться свободно при открытии и закрытии. Прикрепите к каждой раме лист фанеры и обрежьте лишнее.  
Установите шарниры на расстоянии 75 см от нижней части. Отмерьте вниз от вершины 75 см вдоль стороны для обеих дверей и установите петли.

Сайдинг и кровельное покрытие

Пожалуйста, проследите, чтобы никого не было в середине сарая, когда будете прибивать листы фанеры на стены. И еще совет, закрепите доску поперек, где начинается нижняя пластина. Это поможет удержать листы фанеры, пока они не будут закреплены на месте.

При креплении сайдинга используется та же концепция, что и при укладке пола, забейте первый гвоздь в одном углу и противоположном, этого должно быть достаточно, чтобы удержать сайдинг, пока вы его не закрепите. Первый лист вдоль стены — это тот, который имеет значение для этого шага, потому что тогда вы можете установить оставшиеся, сдвинув их на прежний лист и прибив гвоздями. Если заметили, чуть выше вершины стены в передней части сарая есть пробел. Его можно не заполнять, так как гофрированные панели будут длиннее и все равно его перекроют.

При установке крыши применяется тот же метод, что и в другом направлении с размещением листов ОСБ. Используйте винты L-образной формы в маленьких скобках, чтобы временно удерживать листы фанеры на крыше, не беспокоясь о том, чтобы они сползут, прежде чем сможете прибить их. Автор построил временное приспособление, чтобы можно было перемещать листы из от земли до крыши, как показано на фото.

Поскольку у автора были стальные листы для крыши, он решил также использовать их как сайдинг.
Завершающие моменты можно увидеть на пошаговых фото.

Источник фото www.instructables.com/id/16-X-10-Shed/

Как построить сарай поэтапно

Посмотрев на это красивое здание, вряд ли скажешь, что это деревянный сарай, скорее похоже на загородный особняк небедного чиновника или бизнесмена. Проект этого сарая был взят с фото в интернете, а автор уже добавил второй этаж, крыльцо и пандус, внутренние и внешнее освещение, покрытие для стен, ламинированное напольное покрытие, вентилируемую крышу, окна второго этажа, желоба, чердачные лестницы, резервуары для хранения воды, французскую дверь, оконные цветочные клумбы. Автор на 95% самостоятельно справился с этим проектом, только пришлось приглашать электриков брать помощников в некоторых ситуациях.

Дальше пошаговую инструкцию, как поэтапно построить сарай переписывать не буду, она очень длинная и подробная, при желании можете прочитать ее на сайте автора, ссылку найдете в конце этого поста. К тому же многое будет понятно по пошаговым фото, автор выложил их аж 200 шт. Итак

Основание, настенное крепление и виниловое покрытие на пол.

К сожалению, фото строительства основания сарая нет. Это уже на ваше усмотрение, можете залить фундамент или установить на бетонные блоки. В данном случае автор собрал платформу из обработанного (импрегнированного) бруса и установил на сваи. К балкам кронштейнами крепятся лаги из досок. Все наружные стены несущие. Окно и дверные каркасы изготовлены в то время, когда стены уже были готовы. Напольное покрытие для гаражей и представляет собой тяжелый виниловый настил, уже покрытый клеем, поэтому надо просто очистить и уложить на пол. Дальше идет наружная обшивка и установка чердачной лестницы. Для внешней обшивки сарая автор использовал фанеру толщиной 1/4 дюйма. Второй этаж имеет простую конструкцию, так как пролет был всего лишь 3 м от внешней стены до внешней стены, а нагрузка не  очень большая. Фанера 1/2 дюйма использовалась для напольного покрытия, оставляя отверстие для чердачной двери, которую надо устанавливать, когда будет закончена крыша сарая.

Двускатная крыша сарая своими руками

Каркас крыши был построен с использованием конькового бруса. Сначала автор построил левую и правую фронтоны, а затем раму для окна и центральную крышу. Задняя часть двускатной крыши сарая изготовлена сразу после того, как были сделаны два передних фронтона, чтобы крыша оставалась ровной. Шаг крыши приблизительно под углом 45° на фронтонах, потому используйте веревки и ремни безопасности.

Изоляция, окна и укладка черепицы.

Начните раскладывать черепицу с передней части крыши, чтобы защитить толь от ветра. Установите окон на первом и втором этажах. 

Двери и сайдинг

Двери для сарая поставляются с оборудованием для монтажа, но автор добавил в раму крепежные винты в для дополнительной поддержки. Для этого сарая был куплен фиброцементный сайдинг, или как его еще называют  «харди-сайдинг». Его часто используют для внешнего покрытия, так как он отлично переносит экстремальные климатические условия и устойчив к разного рода повреждениям, ну и как видите на фото, это очень красиво.  4

Крыльцо, пандус и электропроводка

Крыльцо изготовлено из досок 4х6, с рамными балками 40 м по центру. Пандус из того же материала, что и балки, распиленные под углом, так что можно легко закатывать газонокосилку, не задевая порог двери. Опалубка закреплена с помощью строительных винтов длиной 8 см. Кабель для электроводки уложен в траншею глубиной 50 см. В сарае также имеется собственное заземление. 5

Виниловый настил и внутренняя обшивка стен

novamett.ru

Как построить сарай своими руками

На любом дачном участке кроме основного жилого дома должна быть одна или несколько вспомогательных построек, например, гараж или сарай. Последний часто используется для хранения садового инвентаря, различных солений и консервов, запасов на зиму и т.д. Его строительство не нужно откладывать в долгий ящик, иначе все это придется хранить дома.

Для начала нужно выяснить, что же именно будет храниться в сарае. От этого напрямую зависят его габариты. Если всего лишь пару сапок и лопат – сарай можно сделать небольшим, если же в нем будет располагаться более крупная садовая техника – мини-трактор, газонокосилка и т.д. – размеры выбираются соответственные. Также в сарае можно выращивать рассаду, но этот вариант здесь рассматриваться не будет, поскольку он требует проведения дополнительных работ по утеплению.

Как построить сарай на даче?

После определения размеров можно приступить к строительству на заранее подобранном участке. Строительная площадка очищается от мусора, снимается ее верхний грунтовый слой толщиной 30 см. Стороны площадки должны превышать длину сторон будущего сарая на 0,5 м.

Фундамент для сарая

Выбор фундамента для сарая зависит от его размера и назначения, а также от типа грунта. Поскольку в большинстве случаев сараи не занимают большой площади и являются довольно легкими конструкциями, фундамент для них выбирается самый простой – сплошной или столбчатый. Строить сарай вообще без фундамента нет смысла – он прослужит не более 5 лет. Хотя если для Вас это временная постройка, то можно обойтись и без фундамента.

Для сплошного фундамента нужно снять 50 см грунта и в полученную яму засыпать гравий с песком, смешанные в равных пропорциях так, чтобы они немного не достигали краев. Полученная смесь выравнивается и трамбуется. Далее засыпается слой щебня толщиной 15 см, который должен немного превышать уровень земли. Щебень трамбуется и накрывается арматурной сеткой. По периметру выставляется деревянная опалубка и яма заливается бетоном. Глубина заливки составляет около 30 см.

Таким образом, получается сплошная армированная бетонная плита, которая лежит на песчаной подушке. Высыхает такая плита около 7 дней, при этом ее нужно периодически смачивать водой, чтобы бетон высох равномерно, и на нем не появились трещины. Сплошной фундамент достаточно прочный и может выдерживать сравнительно большие нагрузки, даже от веса небольшого трактора.

Для более легких сараев вполне хватит и столбчатого фундамента, который выполняется из блоков, кирпичей или бетона. Для его обустройства по периметру сарая выкапывается несколько ямок размерами 50х50 см и глубиной до 40 см по одной в каждом углу и по мере необходимости вдоль стен. В ямки засыпается песок слоем в 15 см, заливается водой, выравнивается и трамбуется. На песчаную подушку укладывается блок, покрывается бетонным раствором. На него устанавливается следующий блок. По этому принципу делаются и остальные столбики. После возведения последнего все они накрываются двумя слоями рубероида.

Стены сарая. Как правильно строить стены?

Далее следует каркас. Обычно он делается из деревянных брусьев сечением 150х100 мм или 100х100 мм, которые крепятся между собой замком. Для крепления в их концах делаются вырубки глубиной в полдерева. Для крепления также используются гвозди длиной 8 см. Первый шаг в возведении каркаса – нижняя обвязка. Она крепится по периметру к фундаменту. На нее устанавливаются лаги для пола, шаг между которыми 0,5 м. Брусья для лаг выбираются в зависимости от ожидаемой нагрузки на пол. Если нагрузки будут значительными, лаги делаются из брусьев сечением 10х10 см, если же в сарае не будут храниться тяжелые инструменты и механизмы, можно использовать брусья меньшего сечения.

Стойки делаются из бруса сечением 10х10 см и устанавливаются в углах сарая, по краям дверного проема и по периметру всей постройки. Шаг между стойками должен находится в пределах 60-100 см, при этом расположение стоек не должно совпадать с расположением лаг. По длине стойки должны быть одинаковыми, а их длина – равняться заданной высоте сарая. Что касается дверного проема, о нем нужно позаботиться заранее, продумав его размеры и расположение. Это же касается и окон, если они будут.

Стойки крепятся к обвязке по принципу «шип-паз», причем в бревнах обвязки вырезаются пазы, а на концах стоек – шипы. Кроме того, для большей надежности стойки также соединяются с обвязкой с применением металлических уголков. На время строительства для большей устойчивости стойки можно скрепить между собой досками.
Поверх стоек крепится верхняя обвязка. Способы крепления полностью идентичны креплению к нижней обвязке.

Есть и другой способ возведения каркаса – из заранее подготовленных рам. Этот способ применяется в тех случаях, когда площадь постройки небольшая. При этом все 4 стены изготавливаются отдельно и представляют собой соединенные брусья нижней и верхней обвязки и стропил с обшивкой. Для обшивки берутся деревянные доски толщиной до 8 мм. В этом случае дополнительно крепятся раскосины, которые соединяют верхнюю обвязку со стойкой в углу. Когда отдельные стены готовы, они крепятся между собой уголками и гвоздями. Недостатком такого способа возведения считается необходимость тщательных замеров и точность сборки отдельных элементов. В этом случае трудно контролировать соблюдение заданных параметров, поэтому после установки каркаса могут проявиться различные погрешности, которые уже трудно будет исправить. В остальном же этот способ отличается легкостью и быстротой.

Крыша сарая

Крыша сарая обычно выбирается одно- или двускатная. Преимуществом первой можно считать экономию стройматериалов, а второй – более легкий расчет и монтаж.

Последовательность возведения односкатной крыши следующая. Для начала крепятся потолочные балки, в качестве которых можно взять доски толщиной до 8 см. Потолок сарая обычно не обшивается, что дает возможность не только сделать помещение выше, но и использовать потолочные балки в качестве «вешалок», на которые можно будет повесить небольшие мешки.

Уклон односкатной крыши обычно делается в сторону задней стенки. Для этого на обвязку фасадной стены крепится еще один брус, сечением, как у бруса обвязки. На него и перпендикулярно ему укладываются лаги, которые при этом будут обеспечивать нужный наклон. Все элементы крепятся гвоздями и дополнительно фиксируются проволокой. На лаги укладывается слой рубероида, который крепится на планки с помощью гвоздей. Дальше монтируется кровельный материал, в качестве которого обычно используются остатки кровли основного жилого дома. Можно также обойтись без него, постелив второй слой рубероида.

Если при стыковке крыши и стен образовались щели, их можно забить досками.

Есть и другой способ обеспечения наклона односкатной крыши. Он предполагает использование стоек разной длины, но для этого нужно заранее рассчитать необходимые параметры стоек и нужный угол наклона. При такой конструкции лаги будут упираться непосредственно на верхнюю обвязку, а крыша будет играть роль потолка.

Строительство двускатной крыши немного отличается. Здесь на верхнюю обвязку гвоздями крепятся потолочные балки. Стропильную систему можно собрать отдельно, а потом установить уже готовый каркас. Для сарая обычно вполне достаточно 3-4 стропильных ног, поэтому каркас выходит небольшим и без проблем поднимается наверх.
Для изготовления каркаса нужно отмерить и отпилить два бруска сечением 7х10 см и длиной, отвечающей длине стропил. Брусья с одной стороны обрезаются наискось, а с другой на них делается паз для упора в брус обвязки. Вторая часть стропильной ноги делается аналогично. Две готовые части соединяются вверху с помощью металлических пластин. Отступив 20-30 см от места соединения, крепится доска, соединяющая стропильные ноги – ригель. Далее монтируется обрешетка, стелется слой рубероида и укладывается кровельный материал.

Двери и окна для сарая

Местоположение дверей и их размер должны учитываться еще при монтаже каркаса. Сами двери можно либо купить, либо тоже сделать самому. Второй вариант предпочтительней, поскольку не только сэкономит деньги, но и позволит сделать двери нестандартных размеров или состоящих из двух половин, если вход достаточно широкий.

Перед тем, как приступить к изготовлению дверей, необходимо снять все замеры и подготовить нужные материалы и элементы. Для начала нужно собрать дверную коробку и установить ее в проем, контролируя ее положение уровнем и надежно фиксируя. Рама полотна дверей изготавливается из досок сечением 5х5 см, а на нее набиваются доски толщиной до 10 см. Доски не должны выходить за пределы рамы, чтобы не мешать открытию и закрытию дверей. Для большей прочности на обратной стороне полотна можно набить доски буквой Z. Готовое полотно навешивается на петли в коробке. Навесы лучше выбрать внешние с наличниками из металла. Последний штрих – врезка замка и ручки.

Что касается окон, то они редко используются в сараях, поскольку потребности в природном освещении нет, а за искусственное отвечает подведенное электричество. Если же окна все же предусмотрены, проемы для них нужно сделать на этапе возведения каркаса.

Пол сарая

Пол сарая зависит от наличия и типа фундамента. Если сарай представляет собой временное сооружение без фундамента, то и пол в этом случае не нужен – его заменяет земля. Иногда поверхность земли дополнительно выравнивается или покрывается деревянным настилом.

При использовании столбчатого фундамента на него по умолчанию устанавливаются лаги, поэтому пол нужно настилать обязательно. В качестве настила выбираются доски шириной 10 см, которые прибиваются к лагам гвоздями. Прибивать их нужно без зазоров между ними, поскольку со временем они могут рассохнуться и зазоры значительно увеличатся.

В случае со сплошным фундаментом лаги устанавливаются на бетонную поверхность плиты, покрытую гидроизоляционным слоем. Наиболее простым решением является укладка рубероида и монтаж поверх него деревянного щита с размерами, равными площади пола.

Внешняя отделка сарая

Внешняя отделка сарая обычно предусматривает обшивку деревянными досками. Для этого используются доски сечением 2,5х10 см, расположенные горизонтально либо же вертикально. Вертикальное положение не создаст дополнительных нагрузок и сделает каркас более прочным. Доски крепятся гвоздями, шляпки которых не должны выступать над поверхностью, поскольку древесина может со временем ссохнуться, а крепления ослабнуть.

Вместо досок можно использовать влагостойкие плиты фанеры, но в этом случае стойки каркаса должны быть установлены с шагом 0,5 м.

Снаружи сарай можно дополнительно покрасить краской или оббить рубероидом, а сверху нанести известь или белую глину. Это сделает его более привлекательным, а слой рубероида будет служить еще и гидроизоляцией для досок стен. Правда, побелку нужно будет периодически обновлять.

Внутренняя отделка сарая

Внутренняя отделка сарая не требует особых усилий. Конечно, если очень хочется, можно обшит плитами ОСБ, побелить или поштукатурить стены, сделать потолок и т.д. Не лишним будет проведение электропроводки, особенно если в сарае нет окон и не очень широкий дверной проем. Еще одна особенность сарая – наличие разных полок или стеллажей. Поскольку здесь будут храниться разные по весу и габаритам вещи, полки должны быть как маленькие, так и большие и располагаться вдоль стен.

Расположение сарая на участке

И несколько советов о выборе места постройки сарая. Это не должна быть низина, куда стекается талая или дождевая вода, которая может затопить и сарай, и все имущество в нем. Сараи обычно «прячут» за жилым домом или располагают непосредственно около огорода или сада. Это объясняется как удобством, так и не особо привлекательным внешним видом сарая.

При желании можно органично вписать сарай в окружающий ландшафт, украсив его фасад резьбой, вьющимися растениями, рисунками или оригинальной формой, например в виде небольшого терема. Сочетание полезных функций и красоты могут превратить сарай из неприглядной постройки в интересный декоративный элемент.

postroy-sam.com

Как построить сарай – от фундамента до крыши + Видео

Предисловие

Сарай или, выражаясь по-научному, хозблок – неотъемлемое сооружение любого участка. Как минимум, такие строения выполняют роль хранилища инвентаря, а как максимум, становятся домом мелкого и крупного рогатого скота, домашних птиц. Перед тем, как построить сарай, ознакомьтесь с нашими рекомендациями.

Необходимые инструменты и материалы

Щебень Рубероид Песок Брус

Строим сарай сами – так ли это просто?

Вариантов строительства сараев существует множество – в зависимости от целей это могут быть и легкие сооружения на столбчатом фундаменте, и массивные хлева для коров и прочего скота. Именно с постановки целей и следует начать проектирование, а уже затем определяться с местом размещения сарая. Если это инвентарный блок, то его можно сделать в непосредственной близости к дому или саду, а если сарай для свиней или птицы –  следует выделить место подальше от жилых помещений.

Опять же, цели определяют и размеры – строить большой сарай для хранения пары лопат вам нет никакого смысла, зато большое помещение пригодится при содержании коровы или свиней.

Выбирая площадку, также учтите, насколько хорошо она освещена солнцем, как сильно обдувается ветром, куда можно направить сток отходов в случае содержания домашнего хозяйства. Определившись с местоположением вспомогательной постройки, подготовьте территорию – очистите стройплощадку от мусора и поднесите стройматериалы к месту проведения работ. Самое интересное – впереди!

Строительство сарая – фундамент

В зависимости от назначения и размеров сарая, а также от типа почв вы можете построить сооружение как на легком столбчатом фундаменте, так и на более массивном сплошном. Вариант, как быстро построить сарай без фундамента, имеет смысл лишь в том случае, если вам нужно временное помещение – оно в лучшем случае при интенсивной эксплуатации прослужит всего несколько лет.

Для создания сплошного фундамента нужно снять до полуметра грунта на выбранном для постройки квадрате и засыпать яму щебнем, смешанным с песком. После выравнивания и утрамбовки засыпается еще один слой щебня, таким образом, чтобы он немного превышал уровень грунта. Поверх него выставляется арматурная сетка, а по бокам – деревянная опалубка. Затем периметр заливается бетоном слоем не меньше 30 см. В результате вы получите армированную бетонную плиту на подушке из щебня и песка. На полное просыхание фундамента потребуется около недели.

Столбчатый фундамент выполняется как из армированного бетона, так и из кирпичей или блоков. Чтобы обустроить его, нужно выкопать по углам намеченного квадрата несколько ям размерами 50*50 см и такой же глубины. Если сарай достаточно длинный, ямы понадобится копать и в промежутках между угловыми. На дно ям следует засыпать 15-сантиметровый слой песка, залить водой, выровнять и утрамбовать его. На песок внутри ямы выкладываются кирпичи или блоки, которые скрепляются цементным раствором. Когда столбики будут готовы, их нужно накрыть рубероидом.

Как правильно построить сарай – каркас и крыша

Легкие конструкции на столбчатом фундаменте чаще всего делают из деревянных брусьев сечением 150*100 мм. Первый этап возведения каркаса – создание нижней обвязки, которая крепится к фундаменту. Обвязка служит основой для пола и стоек, которые устанавливаются по углам конструкции, по периметру постройки и по краям дверного проема. Достаточно делать шаг в пределах 60-100 см между стойками, чтобы конструкция был крепкой. После установки стоек приступайте к верхней обвязке, которая делается по аналогии с нижней.

На сплошном фундаменте список материалов, из которых можно возвести стены, гораздо больше – это и кирпич, и блоки из глины, смешанной с соломой, пено- и шлакоблоки. Преимущества этих материалов в том, что сарай практически не нужно будет дополнительно утеплять. В утеплении наверняка будет нуждаться крыша – именно через нее происходят самые большие теплопотери. Хоть в строительстве односкатной крыши вы и сэкономите достаточно много средств, но двускатный вариант, который по сооружению обходится дороже, может вовсе обойтись без утепления. Как это возможно? Да просто предприимчивые люди хранят на чердаке сарая сено и солому, которую постепенно израсходуют на нужды, но основная масса прекрасно удерживает тепло внутри помещения.

Как сделать сарай – двери, окна, пол

Окна в сарае, который предназначен для домашней скотины, делаются на недосягаемой для нее высоте, чтобы у животных не было возможности разбить стекло. Чаще всего, это уровень головы взрослого человека. Двери, в зависимости от предназначения помещения, продумываются в каждом случае по отдельности. Например, в сарае для коз лучшим вариантом будут двери, которые открываются в обе стороны, поскольку при пожаре козы могут заблокировать дверь изнутри. К тому же, такой вариант облегчает уборку помещений.

Пол сарая зачастую выполняется из бетона или досок. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы – дощатый пол более теплый, однако и срок службы у него весьма короткий. Бетонный пол надежный, но холодный – для комфорта животных нужно постоянно настилать большой слой соломы или опилок. Однако есть и третий вариант – бетонный пол накрыть щитами из досок, которые совершенно легко меняются.

Рекомендуем ознакомиться

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

nasotke.ru