Приспособления своими руками для культиватора: Самодельные приспособления для мотоблока, фото, видео, схемы

Содержание

Самодельные приспособления для мотоблоков своими руками: видео, чертежи, фото

Мотоблок – помощник в обработке почвы, в перевозке грузов, в сборе урожая. Для этих манипуляций его надо оборудовать дополнительными навесными приспособлениями. Но в магазине они стоят дорого, полный комплект по цене получается дороже самого мотоблока. Многие умельцы конструируют и делают самоделки для мотоблока своими руками. В этом помогают статьи, фото, инструкции из Интернета.

Обладая простейшими навыками в работе с болгаркой, сварочным аппаратом, дрелью, можно из подручного материала и вышедших из употребления деталей собрать полезные самоделки. Самодельные конструкции, часто, сделаны из более прочного металла, чем покупные, и служат дольше.

Купить навеску и прицепное к мотоблоку в интернет-магазинах

Самодельные приспособления для мотоблока

К необходимым в хозяйстве навескам можно отнести:

  • землеобрабатывающие – плуги, фрезы, рыхлители;
  • для ухода за культурами – окучиватели;
  • грабли;
  • снегоуборочные лопаты;
  • сеялки, посадочные приспособления.

Грабли для мотоблока

Самодельные грабли к мотоблоку используют при заготовке сена для домашнего скота в небольшом хозяйстве. Их изготавливают своими руками из узких металлических труб и прутьев. Чтобы получилась прочная конструкция, детали собираются на сварку.

Грабли-самоделки делают складными для удобства транспортировки.

Самостоятельно конструируя грабли, можно сделать ширину захвата по своему усмотрению. Высота подбора валков регулируется. Прутья грабель делают под сбор сена или скошенной травы на участке. Во втором случае и ширина конструкции, и величина зубьев может быть уменьшена.

к содержанию ↑

Самодельные фрезы «гусиные лапки» для мотоблока

Фрезы «гусиные лапки» помогают глубоко взрыхлить почву, размельчить крупные комья земли.

Это приспособление представляет собой цельную сварную конструкцию, поэтому она крепче и прочнее обычных культиваторов для мотоблока. Фреза качественно обрабатывает твердую почву под посев картофеля. Ею можно вспахать землю под снег.

Качество вспашки зависит от степени заточки фрез-самоделок. Земля становится пышной, поднимается на 5-10 см, если края плоскорезов острые. Они размельчают крупные и мелкие корешки, уничтожают вредных жуков и проволочника, насыщают почву кислородом.

Самодельные «гусиные лапки» для стандартного входного крепления надо сделать диаметром 52 см, захватом – 1,25 м, количество лучей – 30 штук. Каждый луч крепится к катушке на болтах.

к содержанию ↑

Плуг самодельный

Плуг-самоделку для вспашки несложно сделать даже человеку с минимальными навыками в работе с металлом. Фрезами пользуются для рыхления уже используемой земли. Плугом обрабатывают целину и слежавшуюся твердую почву. Он имеет больший запас прочности. Плуг стоит дорого, купить его может не каждый дачник, но можно попробовать сделать его своими руками.

Понадобится пластина толщиной 4-5 мм и труба со стенкой такой же толщины. Крепится конструкция на раму. Главным элементом приспособления является заточенная пластина, ее надо вырезать болгаркой в форме отвала. Лемех имеет форму вытянутой плоской трапеции. Закрепляем трубу и собираем конструкцию полностью. К мотоблоку она присоединяется через сцепку.

В отдельной статье можно найти чертеж плуга для мотоблока.

к содержанию ↑

Оборотный плуг

Плуг этой конструкции немного сложнее. Сверху самоделки крепится закругленное перо. Происходит не только вспашка земли, но и отвал срезанного пласта – при обработке целины это бывает необходимо. Сложное строение оборотного плуга предполагает изготовление его профессиональным мастером, который может рассчитать точные параметры каждой детали.

Одной из разновидностей такой конструкций является плуг Зыкова. Для сборки своими руками потребуется стойка, с помощью которой он цепляется к мотоблоку, непосредственно корпус плуга с лемехом, доска для упора и загнутое лезвие для переворачивания пластов. Отвал плуга изготавливается из трубы диаметром 50 см.

к содержанию ↑

Отвал-лопата

Мотоблоком можно выравнивать земельные участки для строительства хозяйственных сооружений. Он как бульдозер может чистить тротуары и дорожки от грязи и снежных сугробов. Для изготовления самодельного отвала надо взять металлический лист в 2 мм толщиной. Для прочности внутри отвала вертикально привариваются пластины из более толстого металла – они не дадут прогибаться задней стенке отвала. Еще нужна нижняя часть лопаты, ее обшивают жестью, чтобы низ не застревал в грунте или снегу. Низ лопаты к нижнему основанию располагают под прямым углом.

Самоделки для мотоблока своими руками можно изготавливать из отслуживших материалов.

Для изготовления самодельной лопаты понадобится пила по металлу, дрель и сварочный аппарат. В качестве материала подойдет 200-литровая стальная бочка. Ее надо разрезать вдоль высоты на 3 части и сварить между собой крайние две из них. Металл бочки имеет достаточную толщину для прочности приспособления.

к содержанию ↑

Картофелесажалка

Очень востребованным и незаменимым оборудованием на огороде является самодельная картофелесажалка. Она имеет расширитель для клубней с отверстием внизу и дисками для закапывания их в землю. Заднее колесо с внутренней стороны надо закрыть пластиной, чтобы посадочный материал не попадал под колесо мотоблока. Вся конструкция крепится на стальной раме. Глубина его закрепления регулируется.

Бункер можно сделать из фанеры или оцинкованного тонкого листа. Деревянный ящик можно покрасить водостойкой краской. Чтобы клубни не повреждались, внутри бункер выстилают резиной.

Вам может быть интересна борона для мотоблока своими руками.

Посадочное устройство состоит из металлической трубки диаметром 10 см, к которой крепится сошник для прорезывания борозды. Высота его, а значит и глубина борозды, регулируется вертикальным перемещением конструкции.

Борозды заделываются дисками, направленными навстречу друг другу под углом. Они двигаются за счет подшипников. Ширина ряда изменяется ослаблением болтов стремянок и сдвиганием дисков. Чтобы на земле не оставалось следов от колес сажалки, землю можно рыхлить культивационными лапками, приваренными к раме.

Сидение сеятеля-самоделки для мотоблока крепится к металлической раме основания.

к содержанию ↑

Дисковый окучник

Из подручных материалов своими руками можно собрать удобное приспособление для окучивания посаженных рядами овощных культур. Основными элементами самодельной навески будут две металлические крышки от кастрюль или диски одинакового размера. Диаметр их – не меньше 50 см. Края крышек или металлических дисков надо заточить как фрезы. Это основные детали окучника. Плоские крышки закругляют внутрь с помощью молотка.

Подробнее написано в статье про самодельные окучники для мотоблока.

Диски, собирающие землю в валик вокруг стеблей картофеля или другой культуры, укрепляют на металлическую раму. К нижней части ее приваривают небольшие колесики для опоры. Надо закрепить стержни дисков подвижно, чтобы можно было регулировать угол наклона обрабатывающих поверхностей.

виды навески, как сделать своими руками

Мотоблок значительно облегчает жизнь в селе, позволяет сэкономить средства, облегчить ручной труд. Стоимость навески для него зависит от фирмы-производителя и наличия дополнительного оборудования. В нашей стране пользуется спросом мотоблок «Нева». Этот агрегат надежен, неприхотлив, прост как в обслуживании так и в ремонте.

Конструкция каждого мотоблока предусматривает возможность использования разнообразной навески. Разное навесное оборудование расширяет спектр сельскохоз работ. Такой инвентарь делится на несколько разрядов в зависимости от сферы применения. В статье представлено описание каждого агрегата.

Виды навесного оборудования:

Обработка почвы

1.1.    Плуг. Эту навеску используют для вспашки целины и глубинной обработки почв. При умелом обращении правильно отрегулированный плуг сам углубляется при движении и нарезает ровные борозды. Благодаря этому его можно использовать, чтобы быстро подготовить канавки для посадки картофеля.

С некоторыми культиваторами почвофреза или плуг идет в комплекте. Такое навесное оборудование по умолчанию идет с мотоблоками Нева, Аврора, Зубр и другими.

1.2.    Оборотный плуг. Отличается от обычного разнонаправленными рабочими элементами в конструкции. Это дает возможность пахать в обоих направлениях, не возвращая мотоблок вхолостую. При такой конфигурации работает один плуг, а второй поднят. При движении в обратную сторону, рабочие элементы можно поменять местами нажатием на педаль.

1.3.    Плуг-окучник. Отличается от обычного V-образным лемехом. Применяется при посеве овощных культур (картофеля, лука, бобовых культур). Основная функция – окучивание грядок.

1.4.    Активный плуг роторный. Его подключают в качестве навесного оборудования к валу отбора мощности. Может иметь от двух до четырех изогнутых лемехов. При вспашке переворачивает почву так же, как обычный плуг, но работать с ним легче. Характеризуется большей устойчивостью и высокой производительностью.

1.5.    Фреза или культиватор. Пропольники относятся к основным видам навесного инструмента для обработки почвы. В некоторых моделях мотоблоков их устанавливают вместо колес. Чтобы подобрать оптимальную ширину обработки, регулируют сошник или меняют количество секций. Практичнее применять навесной культиватор. Он не зарывается, увереннее выдерживает глубину борозды, не уходит в сторону при наезде на более плотный участок грядки. Правильно настроенный мотокультиватор обработает землю не хуже, чем трактор, при этом не «затаптывает» почву.

1.6.    Борона. Может быть пальчиковая, дисковая или ротационная. Универсальная борона используется для того, чтобы разбивать комья земли и разравнивать грядки.

1.7.    Картофелекопалка. Выкапыватель имеет простейшую конструкцию: специальный плуг-окучник с отвалами в виде прутов. Плуг подкапывается под клубни, почва просыпается сквозь отвалы, а картофель остается сверху.

Покос травы и заготовка сена с помощью навесного оборудования мотоблока

2.1. Косилки для скашивания травы. Могут быть роторные и сегментные (ножевые). Роторные эффективнее в покосе, а сегментные более маневренные. Второй вид косы используют для работы между деревьев и кустов.

2.2. Грабли ворошилки. Это навесное оборудование, предназначено для того, чтобы переворачивать сено, облегчая его сушку. Использование граблей позволяет собрать скошенную траву и пустить ее на сено. 

Посадка и посев

3.1. Картофелесажалка. Это навесное приспособление состоит из контейнера на колесах, нарезателя борозды и окучника. При работе в борозду через определенный интервал времени подается картофель, а окучник засыпает его землей.

3.2. Сеялки. Работают по принципу, описанному выше. Конструкция сеялки зависит от размера семян и способа их посадки. При помощи такого навесного устройства сажают помидоры, арбузы, чеснок, лук, морковь и т.д.

3.3. Доминатор с сеялкой. Этот вид вертикальной фрезы спроектирован для создания газона. Доминатор одновременно проделывает все три операции: разрыхляет почву вертикальными ножами, высевает семена, выравнивает, уплотняет поверхность будущего газона катком. Подключается при помощи сцепного механизма.

Перевозка грузов и транспортировка

4.1. Грузовой прицеп. Прицепы для мотоблоков могут иметь грузоподъемность от 300 до 500 кг. Кузов обычно опрокидывается, а сама тележка может быть оснащена тормозами, осветительными приборами и сиденьем оператора. Прицеп удобен, так как облегчает труд при уборке урожая, перевозке различных грузов.

4.2. Колеса с грунтозацепами. Эти металлические колеса способствуют увеличению тягового усилия. Они тяжелее пневматических, не забиваются землей. Благодаря этому грунтозацепы не проскальзывают при нагрузке. Но для тяжелого мотоблока они не подходят.

4.3. Утяжелители. Противовесы навешивают на корпус или на колеса для того, чтобы увеличить вес легкого мото культиватора и чтобы на него можно было устанавливать более тяжелую навеску. 

4.4. Ездовой модуль. Это прицеп-адаптер, который помогает превратить мотоблок в мини-трактор. Он представляет собой задний мост с сиденьем и сцепкой для прицепного оборудования. В комплектацию входит модуль сцепного орудия.

Другие работы

5.1. Роторная щетка. Эта навешивающаяся на мотоблок насадка позволяет эффективно и быстро подмести мусор или свежевыпавший снег как с асфальтовых дорожек, так и с газонов.

5.2. Бульдозерный нож (нож-отвал) - подвесное приспособление может применяться только на тяжелых мотоблоках. Отвал служит для перемещения большого объема сыпучих материалов (кучи песка, щебня, снега и т.д.). Подключается спереди. 

5.3. Шнеко-роторный снегоуборщик. Предназначен для очистки территории от большого объема снега, слежавшихся или обледеневших пластов. Стальной шнек перемалывает снежно-ледяную массу и выбрасывает в сторону на расстояние до 20 метров.

Самодельное навесное оборудование для мотоблока

Дополнительное оснащение расширяет возможности простого механизма, превращая его в незаменимый многофункциональный агрегат. Мотоблок Нева МБ-2 можно купить с комплектом навесного оборудования, в которое входят различные аксессуары. Но в некоторых случаях заводское снаряжение не подходит: не устраивает цена, качество, не предназначено для данной модели. Тогда можно сделать навеску для мотоблока своими руками или купить навесное оборудование другой фирмы и адаптировать его под свой агрегат.

Разрабатывая оснащение мотоблока, нужно учесть мощность двигателя, вес и габариты, рабочие нагрузки, способ подключения к основному механизму. Это поможет рационально использовать средства, не даст потратить впустую время и средства.

Вот некоторые самодельные агрегаты, которые можно собрать и изготовить собственноручно:

1)Мотоблочный адаптер-прицеп своими руками

Конструкция:

  • Рама с поперечной штангой;
  • Колесные стойки;
  • Раскосы;
  • Сиденье оператора;
  • Сцепка;
  • Ось, колеса;
  • Органы управления;
  • Прицеп.

Для изготовления простой рамы нужна труба длиной 1.5 – 1.7 м. Чем мощнее мотоблок, тем длиннее может быть дышло адаптера, больше сечение трубы и диаметр колес.

К одному краю рамы приваривают поперечную штангу. Ее длина – это ширина колесной базы прицепа. К штанге прикрепляют стойки колес и раскосы для жесткости и лучшей амортизации. Колеса можно взять от автоприцепа или тележки. Главное, чтобы совпадал прицепной узел. Не забудьте приварить подставку (подножка) под ноги. 

По центру поперечной штанги закрепляется стойка для сиденья оператора.

Ко второму концу рамы приваривается сцепка, при помощи которой прицеп-адаптер будет крепиться к фаркопу мотоблока. Самое простое соединение навесного оборудования и мотокультиватора – одинарная сцепка. Для большей функциональности и маневренности можно использовать рычаг с двумя или тремя коленами. Он дает возможность регулировать положение навески.

2)Самодельная картофелесажалка для мотоблока

Конструкция:

  • Рама;
  • Емкость для клубней;
  • Цепной конвейер;
  • Регулировочный механизм;
  • Плуг;
  • Дисковые бороны;
  • Ось и колеса.

Раму для навесной сажалки делают из профильной трубы путем сваривания. К ней прикрепляют стойки конвейера, фаркоп, лонжероны для обеспечения жесткости. Снизу монтируют крепежи, которые будут держать диски, обоймы и корпуса подшипников, плуг.

На вал насаживают приводную звездочку, фиксируя шпонкой. Его устанавливают в подшипники, а на край монтируют ступицу колес.

Чаши транспортера изготавливают из проволоки 5-6 мм. К кольцу диаметром 58-60 мм снизу приваривается изогнутый отрезок такой же проволоки. В результате получается углубление, в котором задержится клубень среднего размера.

Затем их приваривают к звеньям цепи посредством креплений. Интервал между ними зависит от диаметра приводной звездочки, длины цепи. Его можно установить опытным путем. Цепь транспортера монтируют на холостую звездочку и натяжное сцепное устройство. Принцип натяжения цепи  такой же как и у велосипеда.

Транспортировочную ленту соединяют и натягивают только после того,  как она  оказывается продетой через отверстие емкости для посадочного материала.

Рабочая часть транспортера должна проходить через бункер, захватывая посадочный материал. Если цепь будет цепляться за стенки бункера, это приведет к его разрушению.

Диски крепятся на специальные стойки (сектора), которые дают возможность менять угол наклона диска и глубину погружения агрегата.

3)Дисковый окучник для мотоблока

Конструкция:

  • Т-образная рама;
  • Стойки;
  • Диски;
  • Винтовые талперы.

Самодельное дисковое оборудование для окучивания — это самый удобный в эксплуатации навесной агрегат. С его помощью можно выполнять работы при посадке огорода и в период активного роста растений. Он не требует в работе больших физических усилий, а его мощность возрастает при снижении скорости движения. Чертежи показаны ниже. 

Для изготовления дисков применяется легированная сталь толщиной 1.5 – 2 мм. По центру просверливается отверстие для переходников, которые будут крепить их к раме окучника. Наружные кромки дисков выгибают.

Переходники (стойки для дисков) могут быть просто приварены или прикреплены к поперечной перекладине рамы при помощи болтов. Во втором случае можно будет менять ширину захвата окучника.

При помощи талперов изменяют угол поворота дисков для регулирования глубины их погружения. Подшипники скольжения, встроенные в конструкцию, облегчают эксплуатацию окучника. Обратите внимание, чтобы силовой агрегат мотоблок смог потянуть всю конструкцию.

4)Самодельная картофелекопалка к мотокультиватору

Конструкция:

  • Рама;
  • Лемех;
  • Редакционный узел;
  • Барабан-очиститель.

Подбирая габариты деталей, нужно ориентироваться на мощность мотоблока, к которому будет подключаться картофелекопалка.

Сварную раму делают из металлического уголка 60х40мм, отрезка швеллера №8, профилированной трубы.

Подвижная деталь картофелекопателя – лемех. Он состоит из стальной пластины (или нескольких пластин) и прутьев. Его крепят на элеваторный кожух при помощи четырех крепежных элементов, затянутых гайками. Все острые края на этой конструкции нужно затупить, чтобы они не повреждали клубни.

Редакционный узел состоит из двух металлических корпусов цилиндрической формы. Стаканоподобный корпус картофелекопалки должен иметь втулку для соединения ведомого и ведущего валов. Правильно собранная конструкция при установке на мотоблок в качестве навесного должна свободно вращаться.  
Из трубы, диаметром 25мм изготавливаются ступицы. К ним привариваются передаточные звездочки. Последние в свою очередь при помощи призматических шпонок насаживаются на втулки.

Барабан-очиститель похож на беличье колесо, поэтому его иногда так и называют. Он состоит из двух роликовых цепей по 94 звена, одетых на специальные стержни. Эта конструкция крепится на двух фиксированных осях.

В процессе движения мотоблока, усилием вала лемех будет совершать копательные движения, меняя угол наклона. Клубни будут постепенно продвигаться через все конструкторские элементы навесного агрегата, отсеивая почву сквозь прутья, вот тогда смело можно заявить, что усовершенствование закончено. 

5) Снегоуборщик отвального типа

Конструкция:

  • Адаптер;
  • Отвал.

Для изготовления отвала монтируется каркас — основание самоделки. Он обшивается жестью толщиной не более 2 мм. Размеры его зависят от особенностей обслуживаемой территории. Для уборки дорожек достаточно будет 50-55 см ширины. Схемы и чертеж приведены ниже. 

Нижняя кромка отвала должна быть расположена под углом к основной оси каркаса. К ней при помощи болтов или заклепок прикрепляется нож. Большой наклон ножа позволяет срезать твердый наст, малый – без особых нагрузок на двигатель передвигать снежную массу.

Адаптер – это две штанги и три кронштейна. Отвал при помощи штанг прикрепляется к раме мотоблока. А угол его размещения относительно рамы регулируется при помощи кронштейнов. Для облегчения регулировки можно вмонтировать тяговый механизм. В качестве основы для этого навесного механизма используются узлы передних колес легковой машины.

Принцип универсальности

Некоторые элементы навески похожи по конструкции и принципу работы. Поэтому можно изготовить прицепное оборудование, опираясь на принцип универсальности. Так, например, картофелекопалка может стать картофелесажалкой или окучником. Использование одного узла в подобных конструкциях сэкономит средства, а также площадь для хранения дополнительного комплекта оборудования. Обязательно посмотрите видео и почитайте форум, перед тем как соберетесь конструировать навеску самостоятельно. 

Электрокультиватор своими руками из болгарки

Полезные приспособления /01-ноя,2013,14;16 / 56360
Для прополки междурядий и работы в саду я сделал небольшой электрокультиватор. При его помощи победа над сорняками обеспечена. В сравнению с более капризными бензиновыми или дизельными двигателями, он безотказный и удобный, включил — и работай.

В качестве привода использовал обычную болгарку, без всяких переделок.(Обращаем внимание, ранее мы уже писали как сделать станки с применением болгарки.) Единственное, что приходится делать перед сельхозработами, — это временно отворачивать боковую ручку. Все три отверстия для крепления боковой ручки использую для присоединения этого импровизированного привода к культиватору. Работа с культиватором сезонная, так что в основном я использую болгарку по прямому назначению.


Остальные детали и узлы взял от вышедшего из строя мотокультиватора. Болгарка имеет 6000 об/мин. Пришлось вместо отрезного круга на неё установить шкив Ø50 мм с ручьём для клинового ремня, через который передаётся вращение на шкив Ø150 мм редуктора культиватора. Основной червячный редуктор имеет передаточное отношение 1/38. Таким образом, фрезы мини-культиватора вращаются со скоростью примерно 250-300 об/мин. Глубина обработки почвы осталась прежней — до 100 мм.

Так же использую удлинитель на катушке, которую изготовил за чертежами взятые с сайта для Умельцев. Очень удобное и нужное приспособление -рекомендую.

Перед окучиванием картофеля взрыхляю междурядья электрокультиватором и через день, чтобы выдернутые сорняки подсохли, окучиваю картофель без особых усилий, играючи. Земля у нас глинистая, тяжёлая, особенно когда высохнет, но с культиватором работа становится намного легче. Жаль, что наша промышленность не выпускает подобные электрокультиваторы.


миникультиватор
1. Культиватор с электроприводом. Взятый за основу конструкции мотокультиватор подвергся минимальной доработке. К раме сваркой был прикреплён узел подвески болгарки с механизмом натяжения приводного ремня.
2. Электрокультиватор лёгок, миниатюрен и обладает хорошей производительностью и главное не нужно тратиться на топливо.

Ручной культиватор своими руками » Самоделки Своими Руками – Сделай Сам (чертежи, руководства)

Полезные приспособления /25-янв,2012,23;24 / 71891
Я - пенсионер и на собственном опыте убедился, как различные приспособления облегчают работу на приусадебном участке. Таких приспособлений в моем хозяйстве много. Хочу поделиться с читателями сайта umeltsi.ru конструкцией одного из них.

Однажды давно в газете была опубликована строение борознувальника, но, на мой взгляд, он устарел. Я решил усовершенствовать его регулировками, чтобы работать по ним могли и старики, и подростки, а при необходимости его можно было стать и вдвоем.

Корпус 1 изготовил из швеллера размером 450x90x45 мм (можно сварить два уголка 40x40). На корпус встроил культиваторные лапки 9, приваренные к стойкам (см. рис.). Стойки закрепил на поперечной планке 5 с помощью рамки 6 и винтов 8. В сборе все три лапы надеваю на поперечную планку 5. Планку вставляю в прорезь в корпусе, а снизу фиксирую струбциной 10. С помощью винта 8 можно регулировать высоту лапы, а ширину захвата - заменой поперечной планки на более длинную. Замена необходима на случай, если нужно добавить по краям еще одну-две рабочие лапы. Например, если хотите за один заход прокультивуваты несколько междурядий в посадках картофеля.

При добавлении лап (более 3-х) ось колес 7 нужно заменить на более длинную (если собираетесь работать вдвоем). На этот случай культиватор оборудован дополнительной тягой 2 с ручкой 3. Эта тяга разворачивается на 140 градусов, чтобы ею управлял помощник. Для обычного, экономного режима предназначена одинарная штатная лапка 4, который крепится на специальной дуге. Сама дуга крепится к раме снизу. Если необходимо разрушить почвенную корку, в дугу одинарной лапы можно вставить чем по вертикали.

Для трго, чтобы лапы культиватора в процессе обработки входили в почву на одинаковую глубину, есть ограничительное колесо 12. Его можно регулировать с помощью стопорного винта (корпус с лапами можно опустить или поднять).

Если культиватором управляет подросток, следует укоротить основную ручку руля управления 3. Она сделана из двух труб разного диаметра - одна Для окучивания растений с культиватора можно снять лапы и установит окучник 11, а для пахоты закрепить на раме плуг. Сам плужок регулируется (его можно превратить в боро-знувальник или окучник), благодаря шарнирно соединению он может складываться и раздвигаться.

Колеса для культиватора взял вот детской коляски, которая отслужила свой ​​срок. Лапа 4 - из штатного культиватора.

Вот так, добавил в базовую конструкцию несколько регулировок, я сделал привычный культиватор намного удобнее и продуктивнее.

Чертежи ручного культиватора


(нажимаем-увеличиваем)

электрокультиватор, как собрать самодельный мотокультиватор, сделать, ходоуменьшитель, чертежи, уменьшитель хода, правильно, редуктор, фрезы, плуг, грунтозацепы, из триммера, колеса, электрический, прицеп, ежики под картофель, для дачи, насадка, мотокосу

Собрать функциональный культиватор своими руками достаточно просто. Талантливые умельцы создают его из подручных средств с минимальными финансовыми затратами. При наличии нужных материалов, времени и желания сделать такое приспособление для дачи можно за пару выходных.

Как сделать культиватор

Каждый дачник хорошо знаком со всеми трудностями возделывания огородных культур. И больше всего утомляет обработка почвы перед посадкой и при дальнейшем уходе за садово-огородными растениями. Чтобы упростить себе жизнь, достаточно сделать самодельный бензиновый или электрический культиватор для дачи, который будет использоваться для решения различных сельскохозяйственных задач.

Перед тем как приступить к сборке, необходимо разобраться с типами, устройством и принципом работы садовых приспособлений.

В зависимости от разновидности двигателя выделяют электрические и топливные культиваторы. Первые характеризуются экологической чистотой и низким энергопотреблением. Однако они привязываются к источнику электричества, поэтому могут быть использованы только в тепличных условиях или на небольшом огороде, который имеет доступ к электроэнергии. Смастерить подобный агрегат достаточно просто.

Модели с двигателями внутреннего сгорания превосходят предыдущий тип по показателям мощности и возможности работать без подключения к электросети. Но обслуживание машины становится более затратным, а во время работы выделяются вредные выхлопные газы.

По способу обработки почвы самодельные мотокультиваторы бывают либо самоходными, оснащенными колесами с приводом, либо с вращающейся рабочей насадкой, которая может использоваться в качестве средства перемещения.

В первом варианте задействовано два редуктора. Первый помогает механизму двигаться с заданной скоростью, а второй выполняет вращение роторной насадки для обработки почвы. При наличии ведущих колес культиватор дополнительно оборудуют ножами-плоскорезами.

Есть и упрощенные самоделки, где колеса только опираются на поверхность, облегчая перемещение.

Из стартера

Если в домашней мастерской имеется ненужный стартер от машины, на его основе можно создать примитивную версию мотокультиватора. Для этого нужно укоротить его вал и немного переделать переднюю крышку, сделав в ней несколько отверстий диаметром до 5 мм. Это необходимо для поступления воздуха от системы вентиляции. Затем подготовленный стартер объединяют в один агрегат с режущими элементами (фрезами).

Почти готовую установку фиксируют на рабочую платформу культиватора и проверяют на работоспособность. Сделать электрокультиватор своими руками из стартера можно за пару часов и с минимальными финансовыми затратами.

Из болгарки

Вариант самоделки мини-культиватора из болгарки не отличается высокой производительностью, но отлично решает задачу по прополке небольшого участка с легкой почвой. Болгарка в этом самодельном изобретении исполняет роль электрического привода. Остальные узлы и детали можно взять со старого нерабочего культиватора.

К созданной из подручных средств или взятой старой раме фиксируют болгарку, а также удлинитель на катушке для подключения к источнику электроэнергии.

После сборки основных элементов можно проводить тестирование машины. Если все сделать правильно, фрезы будут выдавать до 300 об/мин.

Из стиральной машинки

Народные умельцы мастерят культивирующее устройство из старой, ненужной стиральной машинки, которая еще работает, но уже не может использоваться для основной задачи — стирки. Из старой техники нужно изъять двигатель. Он будет служить в качестве основы для будущего культиватора и даст стиральной машине вторую жизнь.

Помимо силовой установки, придется найти двужильный провод, редуктор, трехметровый металлический уголок, включатели, автомобильные рессоры, кнопку запуска и барабан с куском жести.

Подготовив нужные элементы, можно переходить к монтажным работам. Изначально проводится сварка, а затем подготовка режущих элементов. Важно следить, чтобы каждый нож не пересекался с каким-либо другим.

К самому мотору подключают пусковую и рабочую обмотки. Первая необходима только для запуска прибора, а вторая используется все время.

После выполнения перечисленных действий можно начинать тестирование устройства.

Из старого велосипеда

Не менее интересной самоделкой является ручной культиватор из велосипеда. Для изготовления такого приспособления нужно подготовить металлическую трубу, раму и велосипедное колесо. Еще понадобятся металлические заготовки, стальные полосы, дрель, болгарка и культиваторная головка.

Работы по монтажу состоят из следующих этапов:

  • К раме от велосипеда прикрепляют головку культиватора. Из металлической трубы делаются перекладина и ручки. Они соединяются с помощью болтов.
  • Дальше берутся контргайки. Они понадобятся для фиксации колеса на раме.
  • После выполнения таких действий механизм можно считать готовым. К такому культиватору можно присоединять плуг и сопутствующие приспособления, которые сделают его более функциональным.

Из бензопилы

Создать мотокультиватор своими руками можно из бензопилы. В качестве основы используется мощная бензопила отечественного или зарубежного производства. Желательно брать модель «Дружба», т.к. она дешевле импортных приборов и обладает требуемыми характеристиками.

Садовый помощник на основе «Дружбы» разгоняется до 2,5 км/ч, а значение мощности равняется 4 л. с.

Пошаговое руководство по сборке выглядит следующим образом:

  • Главный фал оснащают воротниковым фланцем. Это необходимо для последующего присоединения мостовидных редукторов.
  • Дальше берутся звездочки (можно от старого УАЗа) и двухрядная цепь. Детали необходимы для поднятия расстояния от моста с редуктором до земли. Звездочки ГРМ способны увеличить расстояние на 15 см.
  • На ключевом мосту устанавливают корпусные подшипники и редуктор.
  • Для фиксации режущих элементов нужно задействовать трубу из стали. При этом важно следить, чтобы направление фрез соответствовало движению мотоблока.
  • После завершения работ по сборке к раме прикрепляют груз, способный удерживать центр тяжести.
  • Для удобного управления агрегатом его оснащают ручками.

На последнем этапе необходимо проверить самодельный культиватор на работоспособность. При наличии дефектов или неполадок в работе их устраняют.

Из триммера

Существуют разные насадки на мотокосу, которые превращают ее в картофелекопалку, устройство для проделывания борозд или вспашки почвы. Самодельные культиваторы на основе триммера по-особому востребованы для труднодоступных условий, где невозможно работать большим мотоблоком с прицепом. Оптимальным вариантом является ручное устройство под названием «Еж». Собрав простые детали и элементы, «Ежики» можно изготовить самому. Все, что потребуется, это П-образная скоба с отверстиями, вал, черенок и шипованные колеса.

Чтобы устройство нормально перемещалось по огороду, его нужно оснастить хорошими колесами. Для этого можно взять старые блины и снабдить их металлическими шипами. Шипы делаются из арматуры, заточенной в форме конуса. На оси закрепляются готовые режущие элементы, затем она вставляется в скобу и фиксируется по обеим сторонам.

К торцам скобы приваривают крепление и вставляют в черенок. Остается проверить агрегат на предмет наличия неисправностей, устранить их (если имеются) и начать пропалывать ряды.

Из дрели

Ежегодные работы на огороде доставляют дачникам множество хлопот и трудностей. Чтобы сэкономить время и силы, многие умельцы изобретают полуавтоматические приспособления, обеспечивающие эффективную обработку почвы и садово-огородных культур.

Для создания компактного эл. культиватора с хорошими значениями КПЭ (ключевые показатели эффективности) можно задействовать строительную дрель. Такой вариант подходит для прополки картофеля и выполнения несложных сельскохозяйственных задач.

Как сделать разные элементы

Чтобы расширить функциональность мотокультиватора, на него надевают дополнительное навесное оборудование. Для изготовления таких насадок используют схемы и чертежи.

Ходоуменьшитель

Полезным аксессуаром для культивирующего устройства является уменьшитель хода. Он предназначается для понижения скоростей передвижения культиватора, что необходимо для перенаправления мощности не на скоростные свойства, а на крутящий момент или тяговое усилие.

Подобное изделие легко сделать самостоятельно, используя следующие комплектующие:

  • Корпус генератора.
  • Роторный вал.
  • Фланцевый подшипник.
  • Детали из стали.
  • Винты.
  • Шкив.
  • Шестерня.

Перед началом работ нужно провести несколько расчетов. Роль генератора может исполнять деталь от отечественного мотоцикла Урал. Главное, чтобы она была мощной и демонстрировала стабильный крутящий момент.

Следующий этап подразумевает обустройство приводного вала на основе оболочек двух подшипников, которые будут запускать шестерню. Фланцевые подшипники размещают на противоположной стороне редуктора, а внутри оставляют металлическую шайбу.

На ведомом валу фиксируют шестерню, а в завершении работ закрепляют шкив с ведомым валом. Для этого используют пружинную гайку и шайбы.

После выполнения монтажных работ ходоуменьшитель нужно проверить, подключив к сцепке агрегата с колесами. Если сделать все правильно, после запуска устройства колеса будут крутиться медленнее, а сам агрегат прижмется к земле.

Фрезы

Основная задача фрез для культиватора заключается в уничтожении сорняковых растений. Еще режущие элементы способны вспахивать почву, перемешивать почвенные слои и выравнивать поверхность огорода.

Фрезы по-особому полезны при культивации глинистого, влажного или твердого субстрата. Их часто эксплуатируют для огородных работ на целине или пастбищах.

Из-за простоты конструкции собрать режущий элемент можно самостоятельно. Перед этим нужно составить чертежи или найти готовую схему, где указаны размеры, требуемое количество материалов и элементов.

Специалисты не рекомендуют делать фрезы с диаметром больше 50 см.

Плуг

Создавая плуг своими усилиями, можно достичь тех рабочих параметров, которые необходимы для полевых условий. К ним относят:

  • Угол отвала.
  • Качество и глубину культивации почвы.
  • Площадь захвата.
  • Эффективность работы.

В зависимости от мощности агрегата выбирается нужная конструкция плуга. В процессе изготовления нужно использовать качественные материалы, способные выдерживать большие нагрузки и при этом не ухудшать производительность.

Колеса

На самодельный мотокультиватор можно поставить колеса от старого мотоблока, мопеда, велосипеда или прочего транспортного средства с подходящими размерами.

Грунтозацепы

Аксессуар необходим для улучшения сцепления режущих элементов с грунтом. Он помогает агрегату свободно функционировать в сложных условиях и обрабатывать почву без остановок.

Прицеп

Наличие прицепа сделает культиватор максимально полезным и функциональным. Но перед тем, как изготовить такую конструкцию, нужно убедиться, что машина сможет ее тащить.

Окучник

Изделие необходимо для окучивания картофеля или других огородных культур. Существуют такие варианты самодельных окучников:

  • Листерный.
  • С переменной шириной захвата.
  • Дисковый.
  • Пропеллерный.

Адаптер

Любая работа на огороде требует много сил. Чтобы сделать процесс комфортным, следует создать специальное сиденье — адаптер.

Как собрать конструкцию

Чтобы сделанный мотоблок работал качественно и долго, нужно собирать его по чертежам и пошаговым инструкциям. Только в таком случае самоделка станет полезным садовым помощником и позволит превратить изнурительные огородные работы в удовольствие.

Как сделать электрокультиватор своими руками: наиболее распространённые самодельные конструкции

Культиватор — это вид садовой техники, который заменяет ручной труд при обработке земли: рыхлит почву, формирует грядки. С его помощью можно очень быстро производить прополку, вносить удобрения. Это приспособление представляет собой механизированную тяпку с электрическим приводом.

Такой агрегат не подходит для больших площадей и разработки целины. Но на небольших участках, особенно там, где высаженные деревья и кустарники мешают применению более габаритной техники, самодельный электрокультиватор просто незаменим.

Особенности самодельного культиватора

Глубина обработки почвы электрокультиватором не более 30 см. Он отлично и быстро справляется с работой в цветниках и на небольших грядках. Большинство из этих моделей — мини-культиваторы. Они имеют небольшой вес, удобны в работе, ими могут пользоваться даже женщины и пенсионеры. В отличие от бензиновых моделей, электрокультиваторы абсолютно экологичны и пригодны для обработки почвы в теплицах и парниках.

Для небольших садовых участков нерентабельно покупать дорогостоящие агрегаты для вспахивания земли. Современный рынок предлагает большой выбор моделей культиваторов: многорядных, однорядных, прицепных, ротационных, дисковых, фрезерных и других видов. Весом они могут быть от 10 до 50 кг.

Большинство из них прекрасно справляются с обработкой почвы и имеют длительный рабочий цикл, поэтому они очень нужны в крупных хозяйствах. Но многие дачники предпочитают более выгодный в финансовом плане вариант — создание электрического культиватора своими руками.

Электрокультиватор — это приспособление с размещённым на раме редуктором и электродвигателем. К выходному редукторному валу крепятся рабочие сошник и фреза. Острые ножи фрезы обеспечивают качественное вспахивание почвы. Глубина захвата регулируется сошником.

С рамой соединяется руль с рукояткой, крепится транспортное колесо. Принцип работы такой: электродвигатель передаёт через червячный редуктор момент вращения фрезам. Управление электрокультиватором осуществляется при помощи соединённого с рамой руля.

Для того чтобы пользоваться механизированными устройствами, облегчающими работу на приусадебном участке, совсем необязательно покупать дорогой мотоблок или электрокультиватор. Удобное приспособление может изготовить любой знакомый с техникой человек. Существует несколько самых распространённых моделей самодельных электрокультиваторов.

Модель на базе двигателя от мясорубки

Многое из того, что потребуется для работы, можно найти в своём хозяйстве или без труда приобрести. Для изготовления элементов конструкции нужны:

  • Исправный двигатель от мясорубки;
  • Колёса с осями;
  • Авторессора;
  • Уголки;
  • Лом;
  • Винт;
  • 2 трубы.

Из инструментов тоже многое найдётся под рукой:

  • Кувалда;
  • Плоскогубцы;
  • Набор ключей;
  • Молоток;
  • Сварочный аппарат, но если его нет, то совсем не нужно покупать, а можно взять напрокат.

К изготовленному из металла картеру редуктора прикручиваются 2 уголка, а к ним затем привариваются 2 трубы, которые будут служить рукоятками, поэтому они предварительно должны быть изогнуты до удобной в работе формы. Для прочности можно приварить между трубами металлическую распорку.

Далее, к уголкам привариваются оси для колёс, которые надо выбирать средних размеров. Потому что маленькие будут застревать в земле, а большими неудобно управлять.

В качестве вала используется обычный лом. Заготовка из него устанавливается во втулку, которая остаётся после удаления насадки мясорубки. Она убирается с помощью кувалды. Из авторессоры изготавливаются грунтозацепы, которые при монтаже надо слегка вывернуть винтообразно, чтобы легче было управлять культиватором. Затем их приваривают к валу под углом расположения 120 градусов.

Для удобства работы к ручке крепится выключатель, который подключается по схеме «треугольник», электропуск используется конденсаторный.

При быстром перемещении культиватора будут оставаться крупные комья земли, а если его передвигать медленно, то почва будет измельчаться. При желании для него изготавливается и самодельный плуг. Тогда можно будет не только рыхлить, но и вспахивать почву. Такой изготовленный культиватор своими руками может прослужить довольно долго.

Устройство с мотором из электропилы

В этом электрокультиваторе функцию силового блока выполняет электропила цепная марки «Парма». Она крепится с помощью хомутов на раме культиватора. При необходимости пила быстро демонтируется и используется по прямому назначению.

Рама сваривается из стальных труб Ø24 мм. Рабочие фрезы делают из трубы Ø30 мм, а к ним приваривают стальные зубья — 6 шт под углом 30 градусов друг к другу. Вращение фрезам передаёт цепная двухступенчатая трансмиссия. В первой ступени звёздочка привода используется от пилы, а ведомая установлена от велосипеда. Вторая ступень состоит из мотозвёздочки и цепи.

Вал фрез изготавливается из круглого металлического профиля, крепится в вилке рамы с помощью подшипников качения. Фрезы и звёздочки крепятся шпонками. На этом устройстве необходимо устанавливать защитные кожухи на цепи приводов.

Техника на базе стартера СТ-8 от ГАЗ-51

Для изготовления электрокультиваторов и мотоблоков своими руками используются и более мощные двигатели от машин. Часто устанавливается стартер СТ-8 от ГАЗ-51.

Предназначенный для культиватора стартер необходимо модернизировать. Надо укоротить его вал, изготовить новую переднюю крышку из дюралюминия и запрессовать в неё подшипник 204. Задняя крышка с подшипником остаётся прежняя, только к ней прикрепляется маслёнка с литолом.

В двух крышках просверливается много мелких отверстий для вентиляции. Воздух через них прогоняется вентилятором, который крепится на вал электродвигателя и защищается кожухом из дюралюминия. Кожух присоединяется к стартеру полоской дюралюминия.

Деталь от мотоцикла К-125 — ведущая звёздочка стыкуется с втулкой-ступицей и крепится на хвостовик вала. На входном валу редуктора устанавливается такая же звёздочка. Они соединяются цепной втулочно-роликовой связью. Ещё 4 звёздочки, имеющие по 11 зубьев, крепятся на выходном редукторном валу — на каждом по 2. Они соединяются втулочно-роликовыми цепями. Культиваторные фрезы крепятся на концах рабочего вала.

Электрокультиватор ЛопЛош

Эта модель — альтернатива громоздким приспособлениям. Название состоит из двух частей — лопата и лошадь. Отличается особой конструкцией с горизонтальными фрезами. Подходит для обработки любого грунта без больших затрат времени и ресурсов.

Изготовить ЛопЛош своими руками совсем несложно. Для этого нужен крепкий каркас, опорная стойка, рукоятки управления с изоляцией для предотвращения ударов током, электродвигатель, редуктор для передачи вращения на валы ножей.

На валы устанавливаются левый и правый ножи с режущими частями в сторону вращения. На редуктор — боковые стенки с помощью гаек. Можно устанавливать один или несколько ножей, а также окучник в зависимости от выполняемых работ.

Особенность этого прибора — расположение рукоятками в сторону движения. Передвигать можно с максимальной скоростью без особых нагрузок на двигатель и без его перегрева.

Отзывы

Самодельные электрокультиваторы в домашнем хозяйстве помогают облегчить труд и получать лучшие результаты, чем при дедовских методах. С современными заводскими моделями их, конечно, не сравнить. Но сделанные буквально из ненужного хлама приспособления достаются практически бесплатно и при этом часто выручают своих хозяев.

Для огорода у меня культиватор с бензиновым двигателем. Но в теплицах (их у меня три) работаю с самодельным электрическим культиватором, очень удобно и не дымит.

Виктор

Дороговато обходится электричество, но не требует топлива, не воняет, не жужжит.

Игорь

Если за изготовление возьмётся мастер, то качество и срок службы может быть ещё лучше заводского.

Павел

Мотокультиватор своими руками - чертежи, видео и подробный рассказ как сделать

Второй по важности после вспашки, считается обработка земли культиватором. На подсобных хозяйствах и дачных участках такие работы выполняются ручным или механическим культиватором.

Однако все эти приспособления дорого стоят, и теряется смысл экономии на выращивании собственных сельскохозяйственных культур.

Поэтому большинство садоводов и огородников любителей, изготавливают механический культиватор своими руками.

При наличии инструмента, элементарной материальной базы (швеллеры, трубы, стальные уголки, более-менее приличный двигатель, колеса) самодельный мотокультиватор можно изготовить за пару выходных, сведя затраты к минимуму.

Как сделать культиватор своими руками из подручных материалов?

Прежде всего, разберемся, какие существуют разновидности механизированных садовых помощников.

По типу силовой установки мотокультиваторы бывают электрическими и с двигателем внутреннего сгорания.

Первый вариант предпочтителен на приусадебных участках с нормальным энергообеспечением. Затраты при использовании меньше, высокая экологичность, простота обслуживания. Изготовить такой культиватор своими руками совсем несложно.

Конструкция с ДВС предполагает использование механизма вдали от точки подключения к электропитанию. Затраты на содержание выше, обслуживание сложнее. Работать приходится во вредной среде выхлопных газов. Эти недостатки окупаются полной автономностью применения. Выехал в поле, завел двигатель – и работаешь, пока не закончатся запасы топлива.

По способу обработки почвы.
Культиватор может быть самоходным, то есть оснащенным колесами с приводом. А может иметь лишь вращающуюся рабочую насадку, которая одновременно служит средством перемещения.

В первом случае (который, безусловно, сложнее в изготовлении), применяется два редуктора. Один обеспечивает движение механизма с заданной скоростью при помощи ведущих колес.

Второй редуктор (как правило, более скоростной) вращает насадку роторного типа, обеспечивая рыхление грунта. Если культиватор имеет ведущие колеса – на него можно навешивать ножи-плоскорезы.

Существуют упрощенные конструкции, в которых колеса не являются ведущими, а просто опираются на поверхность, облегчая передвижение. Поступательное движение происходит за счет вращения роторной насадки.

Культиваторы без ведущих или опорных колес проще в изготовлении, а также имеют меньший вес. Однако при работе приходится затрачивать больше физических усилий для удержания механизма на траектории.

Поэтому садоводы самодельщики чаще всего изготавливают колеса для культиватора своими руками, и получают более функциональный и удобный инструмент.

К тому же, наличие опорных колес дает возможность эффективно регулировать глубину обработки почвы.

Однако, мотокультиватор с одной ведущей осью (и соответственно редуктором) имеет некоторые преимущества. Можно поставить на ось колеса, и навесить на мотоблок нож-плоскорез или плуг. Или установить вместо колес объемные фрезы, и работать в режиме рыхления.

Как собрать мотокультиватор

Составные части конструкции:

Силовая установка.
Электромотор или двигатель внутреннего сгорания. Электропривод можно взять от старой вентиляционной системы или промышленного компрессора, такие энергоустановки имеют приличный ресурс и высокую надежность.

Если вы используете ДВС (например, от мопеда), его необходимо принудительно охлаждать, поэтому позаботьтесь об установке вентилятора. Мотор от бензопилы имеет усовершенствованную систему охлаждения, поэтому проблемы перегрева нет.

Редуктор.
Обязательный элемент любого мотоблока или культиватора. Высокая скорость выходного вала двигателя (вне зависимости, электрического или бензинового) слишком высока, а крутящий момент в компактных силовых установках недостаточен для обработки почвы.

При помощи понижающего редуктора уменьшаются обороты, и растет усилие на рабочем валу.

Рама и портал для навесного оборудования.

Важно! Даже если вы строите мотокультиватор с единственной осью, его всегда можно оснастить колесами и навесить любые приспособления – от окучника до плуга. Поэтому кронштейн для подвеса различных приспособлений должен быть.

Ручки для управления.
Помимо основной функции – удержания механизма в рабочем положении, на рукоятки выводят органы управления силовой установкой. Конструкция должна быть прочной и удобной.

Если вы решили собрать культиватор своими руками – чертежи можно взять из технической литературы или разработать самостоятельно. Привязываясь к готовому проекту, вы будете вынуждены искать именно те компоненты, который предусмотрел автор конструкции.

Предлагаем к рассмотрению две конструкции, имеющие различную концепцию:

Культиватор своими руками с электроприводом

В качестве силовой установки использованы два электродвигателя мощностью 1500 Вт каждый. Они объединены в единую систему при помощи ремня и шкивов одного диаметра. На одном из моторов шкив двойной, и с помощью натяжного ролика крутящий момент подается на рабочий шкив, соединенный с первичным валом редуктора.

Задние колеса не являются ведущими, при установке на переднюю ось роторной насадки, они становятся опорной конструкцией. Если на ведущую ось поставить колеса – задний мост придает устойчивости конструкции. При такой компоновке можно навешивать различные приспособления, от культиватора плоскореза до копьеобразного рыхлителя.

Редуктор в этой конструкции использован готовый, от сломанного мотоблока «Нева». После замены износившихся шестерен – работоспособность восстановлена.

Преимущество такого редуктора в прочности кожуха. Поэтому он использован как конструктивный элемент культиватора. Передняя ведущая ось представляет собой расширение вторичного вала редуктора.

Рама собрана из подручных материалов, от мощной вентиляционной системы, со списанной военной техники. Оттуда же взяты алюминиевые трубы для стойки рукоятей управления. Кронштейн для навесного оборудования изготовлен из держателя плуга от выброшенной сельхозтехники. С нее же взяты колеса.

Единственный покупной элемент – силовой кабель питания. Длины 20 м. хватает для обработки земельного участка площадью 4 сотки, с розеткой, установленной в углу поля.
Мотокультиватор с двигателем от мопеда.

Чертеж устройства представлен на иллюстрации:

В качестве силовой установки использован мопедный мотор Д8. Воздушное охлаждение на культиваторе не работает, из-за малой скорости. Поэтому вокруг цилиндра напаяна жестяная емкость, в которую наливается вода. Периодически подливая жидкость, вы не даете блоку цилиндра разогреться выше 100°С.

Редуктор цепной, двухступенчатый.
Применены звездочки от велосипеда и мопеда. Кожухи сварены из листовой стали толщиной 3 мм. Нижняя ступень редуктора несет силовую функцию, поэтому выходной вал усилен стальными втулками, закрепленными на корпусе редуктора.

Вывод: Конструкции получились прочные и надежные, опробованы не одним десятком садоводов. В любую из них всегда можно внести изменения, исходя из имеющихся у вас материалов.

Мотокультиватор с двигателем от мопеда — видео. Самодельная рама сварена из уголка 40х40х5 и профильной трубы 20х20. Установлена коробка передач от ВАЗ 2101, передача от двигателя к коробке осуществляется через цепь. Все просто и со вкусом. Остальные подробности в видео ролике.

About sposport

View all posts by sposport

Как сделать культиватор {DIY Guide + Video} - Farm & Animals

Использование культиватора для подготовки новых грядок и уменьшения роста сорняков во время вегетационного периода для ваших культур - отличная идея. Но на рынке есть сотни культиваторов, многие из которых стоят немалые деньги. Мы, поселенцы, обычно предпочитаем жить скромно, поэтому научиться делать культиватор из дешевых / бесплатных запчастей - отличный проект на выходные. Используйте это руководство, чтобы узнать, как сделать дешевый культиватор, используя старый велосипед и несколько дополнительных деталей!

Как сделать культиватор на велосипедной раме

Вот все, что вам нужно, чтобы сделать культиватор своими руками практически бесплатно:

  • Старый велосипед (не обязательно даже работать, нужна только рама и рабочее колесо
  • Самодельные пальцы (сломанные вилы, вилка переднего колеса велосипеда и т. Д.))
  • Несколько болтов и гаек
  • Сверло с битами, подходящими для ваших болтов

Вот и все! Это довольно простая конструкция, которая прослужит вам годы и избавит от изнурительной работы по обработке почвы только вручную. Вот шаги, как сделать культиватор из велосипеда.

Шаг первый: демонтируйте ненужные детали велосипеда

Для начала вам не понадобятся переднее колесо, цепь и шестерни, педали или сиденье. Снимите их с велосипеда, чтобы все, что у вас осталось, это заднее колесо и рама велосипеда с прикрепленными рулями.

Если хотите, можете оставить резиновую трубку на колесе или полностью ее снять. В любом случае подойдет этот культиватор, сделанный своими руками.

С помощью руля вы можете закрепить их болтами, чтобы они оставались на одном месте, или позволить им поворачиваться, чтобы немного облегчить управление культиватором. Этот выбор остается за конечным пользователем.

Шаг второй: сборка зубьев культиватора

Используя импровизированные зубья культиватора, прикрутите их к раме велосипеда в направлении нижней части так, чтобы, если они остались стоять, колесо и пальцы оставались единственными частями, лежащими на земле.

Для этих стоек можно использовать множество случайных обрезков. Вилка переднего колеса велосипеда отлично работает, если вы можете достать дополнительный комплект и от другого велосипеда. Таким образом, вы можете закрепить вилку с каждой стороны рамы велосипеда, и у вас будет 4 зуба культиватора для работы.

Вы также можете использовать голову сломанных вил или другие садовые инструменты, которые у вас есть.

Если вы проявите немного творчества, вы не сможете платить какие-либо деньги за зубья культиватора, если только у вас просто нет мусора, лежащего вокруг вашего дома!

Шаг третий: использование и злоупотребления по мере необходимости

Протолкните культиватор за руль так, чтобы зубья находились между вами и колесом, которое будет находиться впереди.Чем сильнее вы нажимаете, тем глубже будут работать ваши зубья. Чем тяжелее рама вашего велосипеда, тем лучше он будет культивироваться, хотя может быть труднее маневрировать.

Чем прочнее рама, колесо и болты велосипеда, тем лучше результаты и долговечность этого самодельного культиватора.

Это не ракетостроение, но определенно дает больше пользы от мусора, чем у вас, вероятно, уже есть. Что может быть лучше нового культиватора бесплатно ?!

Как заставить дешевый культиватор работать на вас

Имея возможность переключать зубья, вы можете получить модульный инструмент, который при необходимости можно использовать с зубьями различной ширины.Вы также можете закрепить на раме велосипеда больше деталей, например мотыгу или маркеры для садовых рядов. Возможности открыты для вашего воображения, поскольку эта рама велосипеда может служить нескольким целям, помимо культиватора, сделанного своими руками.

Грабли могут помочь выровнять грядку и удалить большие камни или комки с поверхности почвы. Мастерок можно использовать для создания длины садовой грядки, готовой к посадке.

Если этот забавно выглядящий культиватор с велосипедной рамой будет еще больше использовать, это руководство о том, как превратить дешевый культиватор, может изменить правила игры для дешевых садовых инструментов на вашем приусадебном участке!

Иди, возделывай свою почву!

Ничто не заменит великолепные садовые и полевые инструменты, которые крупные компании производят на своих сборочных линиях.Тем не менее, этот культиватор для велосипеда своими руками легко сделать, и он может быть даже бесплатным, если у вас есть запасной велосипед и несколько других деталей. Ничто не сравнится с бесплатным при улучшении вашей усадьбы. Это уж точно!

Удобное устройство для грядки своими руками | Своими руками

Заходишь весной к себе на участок, а в душе появляется такое желание сделать все сразу, но быстро. Но часто наши желания не совпадают с нашими возможностями, особенно если вам больше 60 лет.Так что вам придется придумывать всевозможные уловки, чтобы облегчить себе работу и не стоять на кровати в «интересном положении». Я сделал себе два устройства, которые очень просты в изготовлении.

Первый этап.

Сначала подготавливается грядка шириной 80 см и желаемой длиной. Устройство берется за ручку, помещается в конец (или начало) станины на так называемых лыжах, и перемещается по станине, перемещая ручку на себя. А вы сами идете задом по боковой дорожке до конца сада.Получается четыре очень ровных канавки, проделанные на лыжах. Если четырех канавок мало и ширина станины позволяет, можно переставить прибор в ту или иную сторону на 1, 2 или 3 канавки. Если грунт не очень мягкий, можно поверх груза к площадке привязать кирпич (или два).

Второй этап.

Возьмите обычную трубу из любого материала с таким внутренним диаметром, чтобы через отверстие проходили те семена, которые вы собираетесь сеять на грядку. В пластиковой крышке от стеклянной банки делается отверстие по внешнему диаметру трубки, и эта крышка плотно прилегает к трубе.В него и насыпали семена. Крышка конечно небольшая, но можно и поглубже взять.

Труба нижним концом входит в одну из канавок, проделанных лыжами. Слегка наклонив ее по другой стороне грядки, идем назад, придерживая трубку левой рукой, а правой - закидывая в нее семена через воронку. Вы можете увидеть, как семена вылезают из нижнего отверстия трубы. Скорость продвижения трубы регулируется густотой посадки. Остальные бороздки засеваются в таком же порядке.

Паз землей не заделываю, а на тачку приношу перегной или компост и засыпаю всей лопатой с лопатой, опять же не нагибаясь. Еще у меня есть узкий измельчитель и небольшой плоский нож для прополки и рыхления.

Верно: не один склон, а засаженный садом. Сажаю свеклу, морковь, репу, редис, но чаще всего редис, все лето, с перерывом в две недели.


Смотрите также: Заборы своими руками (фото)


Удобные аксессуары для садовых клумб своими руками - чертежи

© Автор: Григорий Антонович Омск

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

15 советов по садоводству при хронической боли

Что делать, если боль мешает вам заниматься одним из ваших любимых занятий? Рассмотрите возможность адаптивного садоводства.

Десять лет назад я сидел в кабинете врача и рассматривал свои руки.Снаружи не было и следа частых и случайных опухолей, которые охватили мои суставы и превратили суставы пальцев в опухшие болезненные узлы. Но внутри тикала бомба замедленного действия. Я никогда не знал, когда вспыхнет воспаление, что делало такие простые вещи, как включение кранов и выдергивание сорняков, трудными или невозможными.

«Это ревматоидный артрит. Мне очень жаль, - сказал добрый, но деловой доктор, который продолжил рассказывать мне, как это состояние может повлиять на мою жизнь. К счастью, мы поймали его на ранней стадии, и избавиться от болезни стало более возможным, чем когда-либо при имеющихся методах лечения.Она говорила о важности поддержания физической активности и управления болью с помощью повседневных приспособлений, которые могут облегчить ситуацию, когда (а не если) у меня случится следующая вспышка.

Я пошел домой и посмотрел на ряды решеток и стебли растений, спящие в моем саду. Внезапно заботиться обо всем стало труднее, чем когда-либо.

Поговорив с местными экспертами и спросив интернет-группы по садоводству, я составил список полезных инструментов и советов, которые могут помочь мне пережить следующий сезон садоводства.После десятилетия успеха я недавно обновил этот список. Вот что я узнал.

1. Увеличьте рабочее пространство

Рекомендация номер один любого садовода, который регулярно борется с болью, - использовать приподнятые грядки. Поднятие рабочего места на 18 дюймов до уровня талии от земли спасет вашу спину и сведет к минимуму большую часть растяжения, связанного с уходом за пластырем. Это сделает почву доступной для удобной посадки, прополки и сбора урожая.Это также позволит быстро и легко проверить ваши посадки.

Убедитесь, что кровать установлена ​​настолько широкой, насколько вы можете дотянуться (три или четыре фута), чтобы еще больше снизить нагрузку. Не ставьте кровати вплотную к стенам (где к ним можно дотянуться только с одной стороны) или отрегулируйте их ширину соответствующим образом. Если возможно, добавьте сиденье.

Некоторым садоводам нравятся П-образные грядки или круглая террасная грядка, потому что вы можете ухаживать за тремя сторонами, не двигаясь. Другие предпочитают полные комплекты со встроенной защитой от оленей.

Вы также можете использовать приподнятый горшок для посева и пересадки или сеялку высотой по пояс для небольших, но удобных посадок салата и трав.

Использование решеток и обелисков - еще один способ увеличить высоту. Наймите кого-нибудь, кто построит вам арку на грядке для сквоша, и подумайте о различных способах укладки помидоров на решетку для достижения максимальной высоты. Цель состоит в том, чтобы использовать все, что убережет вас от повторяющихся наклонов и дотягиваний.

Посадочные столы помогают снизить нагрузку, возникающую при сгибании и вытягивании.

2. Набери действительно хорошую мотыгу

Трудно сказать, сколько усилий может сэкономить действительно хорошая мотыга. Частые проходы с мотыгой могут предотвратить прорастание и укоренивание сорняков, экономя ваше время и силы в дороге. Чтобы найти подходящий, поэкспериментируйте с разными моделями и размерами. Длинная ручка, рассчитанная на ваш рост, предотвратит наклоны и наклоны. Добавление телескопического удлинителя также может помочь вам максимально эффективно использовать этот инструмент. Вот наиболее распространенные доступные стили мотыги.

Мотыга со стременем : Мотыга этого типа названа так потому, что напоминает стремя на седле. Этот тип мотыги отлично подходит для бега прямо под поверхностью почвы, чтобы вытеснить неглубокие сорняки или срезать более глубокие. Вы также можете использовать его для очистки высокой травы и сорняков, как крючок для кисти. Используйте мотыгу, тянущую или толкая вперед и назад.

Голландская мотыга : Этот тип мотыги обычно толкается, а не тянется. Он имеет плоское или угловое лезвие, которое сидит на конце U-образной формы металла.Заточите лезвие и используйте его для срезания сорняков под почвой или дайте ему затупиться, и оно может вытеснить сорняки, корни и все остальное.

Коллинеарная мотыга : коллинеарная мотыга, вероятно, лучшая в профилактике прополки, позволяет срезать и удалять сорняки по мере их прорастания с помощью острого узкого лезвия. Лезвие крепится так, чтобы оно лежало параллельно земле. Когда вы пропалываете, лезвие исчезает под поверхностью почвы и обычно не забрасывает почвой окружающие растения. Узкая коллинеарная мотыга позволяет обходить нежные всходы и зрелые растения без повреждений.Держите эту мотыгу острой, чтобы она работала наилучшим образом.

3. Используйте легкие универсальные ручные инструменты

Инструменты с длинной ручкой предотвращают сгибание и наклоны, но ручные инструменты лучше всего подходят, если вы любите садиться сидя. Они могут помочь уменьшить усилия, необходимые для выдергивания сорняков, и упростить удаление самых неприветливых посетителей, таких как одуванчики. Я всегда предпочитал универсальные ручные инструменты, поэтому не ношу с собой сразу несколько.

Попробуйте универсальный садовый инструмент, такой как Cobrahead Precision Weeder.

4. Рассмотреть возможность нулевой обработки почвы

В то время как большинству людей нравится звук «no-till» (это меньше работы, правда?), Для хорошей работы требуется планирование и последовательность. И, к сожалению, «no-till» не означает «без работы». Но если переворачивание почвы и постоянная прополка являются отравой для вашего существования, метод no-till может стать для вас методом садоводства.

Самый простой способ избежать вспашки почвы - обильно мульчировать. При первой посадке мульчируйте вокруг саженцев.Мульчируйте спящую или открытую почву, когда ничего (кроме сорняков) не прорастает. Создайте слои мульчи и держите их толстыми, при необходимости подтягивая их к посадке. Со временем мульча разложится и добавит в ваш сад почву так, как задумано природой.

Связанный:

5. Избегайте поливочных устройств типа отжима.

Сдавливание часто является одним из самых сложных движений при воспалении рук. К сожалению, модель «сжимаемая рукоятка» является наиболее распространенной поливочной насадкой, доступной в большинстве садовых центров.

Вместо этого рассмотрите возможность полива одним касанием с клапаном управления большим пальцем. Эта модель позволяет управлять распылением одним касанием. Он также выполнен в виде поливочной палочки, которая помогает избежать вытягивания и сгибания.

Если у вас большой сад с длинными рядами, рассмотрите возможность использования шлангов для замачивания или попросите кого-нибудь установить капельное или подземное орошение, которое вы можете установить с помощью автоматического таймера полива. Таким образом, вам не нужно будет присутствовать, чтобы включать его каждый день. После настройки система будет поливать за вас.

Связанный:

6. Установите таймер и измените положение.

Хотя вы можете подумать, что ваше тело скажет вам, когда с вас достаточно, это не всегда так. В саду легко заблудиться и сделать слишком много. Некоторые садовники считают, что использование таймера, установленного на 30 минут, обеспечивает обязательные перерывы для отдыха.

Вставай, потягивайся, выпей стакан воды и поброди по двору, отмечая все, что нужно сделать. Или отдохните в гамаке или на диване, потягивая чай.Еще через 30 минут проверьте себя. Пришло время снова выйти? Или вашему телу нужен более длительный перерыв?

Если вы чувствуете себя хорошо, когда таймер срабатывает, воспользуйтесь возможностью, чтобы потянуться и некоторое время постоять прямо, прежде чем сбрасывать таймер еще на 30 минут. Смена положения или чередование стоя и сидения может помочь уберечь одну часть вашего тела от основной тяжести дневных усилий.

7. Используйте стакан для компоста.

Компостные кучи - неотъемлемая часть любого сада, но переворачивать эту кучу каждые несколько недель может быть слишком сложно для многих.Чтобы уменьшить усилия и при этом получать необходимые питательные вещества от компостирования, подумайте об использовании стакана для компоста. Тумблеры сокращают трудозатраты на приготовление компоста вручную, потому что они предназначены для катания или «переворачивания» с помощью механизма, который переворачивает компостный материал. Однако их все еще нужно провернуть, поэтому выберите модель меньшего размера и ту, которая имеет ручку, которая делает большую часть работы за вас.

8. Рассмотрите возможность создания компоста на столешнице.

Если вам слишком сложно переворачивать стакан для компоста, модель с электроприводом может облегчить процесс.Эти компактные варочные котлы для пищевых отходов измельчают и сушат ваши пищевые отходы, смешивая их вместе и исключая необходимость в компостере. Полученный материал чистый, сухой и не имеет запаха благодаря угольным фильтрам, поглощающим запах. Он идеально подходит для комнатных растений и грядок - содержит все питательные вещества органических удобрений.

Комбайн для пищевых продуктов, устанавливаемый на столешнице, упрощает работу с пищевыми отходами.

9. Используйте табурет или сиденье для колеса

Продолжительная прополка или посадка часто вызывают боль в спине и шее.Один из моих любимых садовых инструментов - старый деревянный стул с обрезанными ножками под поперечными опорами. Это отличный вариант для прополки грядок или сбора ягод. Вы также можете купить садовый стул на колесиках или трансформируемый стул для колен, предназначенный для этой цели.

10. Встаньте на колени на что-нибудь мягкое.

Если вы предпочитаете стоять на коленях, купите пористую подушку для колен, портативную и легкую. Доска для гребли из долларового магазина (предназначенная для плавания) обеспечивает недорогую подушку для колен.Наколенники с ремнем - еще одна отличная идея, потому что вам не нужно носить их с собой. Они приходят сами по себе, поэтому их трудно потерять.

Вы также можете носить головные уборы садовника, чтобы защитить колени и лодыжки (на случай, если вам придется стряхнуть травку). У них есть мягкая область от середины икры до середины бедра, которая обеспечивает амортизацию, когда пора встать на колени.

11. Использовать вагон

В большом дворе или саду всегда есть что-то, что нужно переместить.Мешки с мульчей или стартовой смесью, удобрениями, множеством навоза… а иногда тянуть спину и руки легче, чем толкать. Если можете, потратитесь на фургон с опцией «разгрузки», чтобы избавить себя от необходимости поднимать тачку.

12. Выращивание устойчивых культур

Если боль часто ограничивает то, как часто вы можете выходить в сад, подумайте о культурах, которые могут пострадать от ветра, сорняков и погоды, когда вам не по счету. Выращивайте то, что выживет без няньки и частого ухода.Сюда входят виноград, ягоды, ревень, ветчина, капуста, фуки, хрен (в горшках, потому что он распространяется) и карликовые фруктовые деревья.

13. Сделайте это социальным

Разделение вашего садового пространства с другими может увеличить ваше удовольствие и уменьшить рабочую нагрузку. Если ваш сад слишком велик для ваших нужд или возможностей, подумайте о том, чтобы пригласить друга в сад с вами. Разговоры в саду - это бальзам для души. Вы также можете подумать о том, чтобы присоединиться к общественному саду, где люди работают вместе, чтобы собрать урожай.

14. Обратитесь за помощью

Для тех вакансий, на которые вы не можете справиться, рассмотрите возможность найма местного подростка или соседа. Двойное копание новой грядки, установка приподнятых грядок или орошение и даже обычная прополка - все это отличные работы для аутсорсинга.

15. Принять ванну

После того, как вы закончите работу, опустите усталые кости в ванну с эпсомской солью. Соли Эпсома содержат магний, который, как было доказано, блокирует рецепторы в головном мозге при травмах.Некоторые исследования показывают, что магний также помогает бороться с воспалением. Хотя вердикт о том, является ли соль Эпсома панацеей от болей и болей, еще не вынесен, горячая ванна помогает успокоить жесткие мышцы и успокоить ум после тяжелого рабочего дня.

Не сдавайся

Жизнь с хронической болью никогда не бывает легкой. У всех есть свои хорошие дни и те, которые представляют собой проблемы. Но садоводство - это пища не только для тела, но и для души: оно приносит пользу не только для поддержания активности и сбора урожая.

Благодаря альтернативной медицине и изменениям в образе жизни у меня уже не было боли в течение нескольких недель к тому времени, когда я встретился с врачом, который поставил мне диагноз. К счастью для меня, это продолжалось большую часть последнего десятилетия. Я до сих пор использую многие из перечисленных выше приспособлений, чтобы облегчить себе жизнь. И я все еще часто бываю в саду.

Создайте свой самодельный культиватор - DIY

Узнайте, как собрать самодельный культиватор.

Из-за какой-то странной физики, с каждым годом ряды в моем саду, кажется, становятся немного длиннее, корни сорняков становятся немного глубже, а ручка моей мотыги становится немного тверже.Кто-то скажет, что это из-за преклонного возраста, но это, очевидно, невозможно, поскольку я такой же молодой, как был 15 лет назад.

Помимо этих странных изменений, я также обнаружил, что спрос в моем районе на хорошие, свежие, органические продукты растет с каждым годом. Расширение моих садов казалось разумным выбором, но для этого потребовалось бы больше энергии, чем мог бы произвести один человек. Мне нужен был культиватор, но купленный в магазине для использования на небольшом поле или в саду был вне моего ценового диапазона (более 1000 долларов).

Итак, я совершил набег на свою вечно полезную кучу лома и сделал культиватор, чтобы тянуть за собой мой верный вездеход (ATV). Думаю, вы тоже сможете это сделать, прочитав мою историю. У меня нет формулы, которой можно было бы следовать: прелесть моей системы в том, что она использует то, что доступно. Вот как можно собрать самодельный культиватор.


Я сделал гребень из красного дуба 6 футов длиной 4 на 4. Поскольку ширина моего квадроцикла 42 дюйма, я сделал культиватор шириной 46 дюймов, чтобы стирать следы от шин на ходу.Я освободил место для экскаваторов по длине, сделав культиватор длиной 42 дюйма. Вы можете решить свои собственные потребности и соответственно спроектировать.

С левого и правого борта прикрутите два шурупа 2 на 4 шайбы. (Теперь у вас должна быть вещь, которая выглядит как тягучая лошадь без зубов.) Просверлите соответствующие отверстия для тягового штифта, чтобы он поместился на дышле вашего трактора или квадроцикла. Возьмите пару кусков плоского железа примерно 12 дюймов в длину, 1/4 дюйма в толщину и 1 1/2 дюйма в ширину. Прикрепите эти две железки к верхней и нижней части язычка.

Я использовал обрезки сосны 2 на 12, шириной ровно столько, чтобы сделать круглые вырезы для колес диаметром 11 дюймов. Вырежьте их лобзиком и отметьте центр, пока будете там. Я нашел старый кусок колодезной трубы, примерно 1 1/4 на 24 дюйма длиной, который составлял большую ось. Используйте кольцевую пилу и электрическую ручную дрель, чтобы проделать отверстия в центре колес, через которые будет проходить ось. Используйте шплинты через ось с обеих сторон и шайбы с обеих сторон каждого колеса, чтобы колеса не соскочили при поворотах.

Я снял свои копающие зубья со старого полевого культиватора («землекопа-шарлатана»). Я надел зубья на машину, взял кусок довольно прочного стального стержня 1/2 дюйма, пропустил его через крепежные отверстия и закрепил их с обеих сторон машины.

Подъем зубьев может быть выполнен с помощью дорогостоящего электромеханического устройства, но я обнаружил, что простой кусок красного дуба 4 на 4, охватывающий ширину культиватора, делает то же самое. Чем ближе вы поместите древесину к оси стоек, тем выше поднимутся стойки для требований транспортировки.

Как показали испытания и усилия, требуется три или четыре поездки по твердой заросшей земле, чтобы почва стала пригодной для посадки.

Ранняя весна - лучшее время для запуска культиватора до начала первых всходов.

Вот и все. Конечно, это те материалы, к которым у меня был доступ. Вы можете заменить материалы, лежащие вокруг вашего двора. Как айовец, я имею дело в основном с фактами, и дело в том, что вам не нужно много тратить, чтобы механизировать свою работу.


Первоначально опубликовано: февраль / март 2002 г.

Обработка почвы, пищи и жизни с помощью широкозахватной вилки 'Gundaroo Tiller'

Gundaroo Tiller - австралийская версия традиционного европейского вилочного захвата и незаменимый инструмент для нашего небольшого огорода. Это может выглядеть как большая неуклюжая вилка, но на самом деле это точно настроенный инструмент пермакультуры, улучшающий кондиционирование почвы. Действительно.

Известно, что когда Аллан Йоманс «увидел свой первый культиватор Gundaroo Tiller, он назвал его« плуг Keyline для садоводов ». Для нас это неотъемлемая часть создания аэрированной структуры почвы на уплотненном пастбище без переворачивания почвы…

Земледельцы Gundaroo в действии во время курса «Создание органического огорода на ферме Milkwood» прошлой весной

Культиватор Gundaroo более раннего типа, с деревянной ручкой

История создания культиватора Gundaroo Tiller неразрывно связана с историей пермакультуры в Австралии.Примерно в то же время, когда Билл Моллисон и Дэвид Холмгрен собирали основополагающий текст Permaculture One, Майкл Плейн из Allsun Farm проектировал культиватор Gundaroo.

Интересно, что Майкл и Билл ушли в прошлое, когда они были экологами и вместе ловили опоссумов на горных вершинах, но это уже другая история. Так или иначе, в 1980 году Майк Плейн остановился на дизайне Gundaroo Tiller как разновидности традиционного вилочного захвата, адаптированного для тяжелых глинистых и каменистых почв фермы Allsun, недалеко от Гундару, штат Новый Южный Уэльс.

Затем Майк начал производство культиватора Gundaroo Tiller, изготавливавшего его в своем сарае, и с тех пор это устройство стало культом среди людей, желающих бережно обрабатывать землю в человеческом масштабе.

Основная суть использования вилки проста и действенна. Вы копаете его, становитесь на него и раскачиваете, если вам нужно, чтобы получить дополнительную глубину. Когда он почти доходит до перекладины, вы спрыгиваете и нажимаете на ручки под желаемым углом.

Съемные стойки Note

Затем (и это очень важная часть) вы выдвигаете культиватор из почвы, не переворачивая его, перемещаете культиватор на 20 см и начинаете снова.Конечным результатом является столб разуплотненной почвы с вертикальным профилем: вода и воздух могут проникать внутрь, но при этом вы не перевернули пищевую сеть почвы. Ура.

Применение: толкать культиватор прямо в почву

Встаньте на него и при необходимости осторожно покачивайте из стороны в сторону, чтобы полностью пройти в

.

Отведите руль назад на 45 градусов или больше, в зависимости от условий почвы, чтобы создать аэрацию почвы без изменения профиля почвы

Снимите румпель, сдвиньте назад на 20 см над землей и повторите…

Иди в сад!

Следует сказать, что это всего лишь одна часть более крупного процесса создания посевной грядки для интенсивного ежегодного выращивания овощей.Но это очень важная часть как в этом году, так и в будущем году, особенно при налаживании производства на плохих и уплотненных грунтах.

У культиватора Gundaroo много преимуществ, но среди них:

  • Меньшая потребность в обработке почвы (что означает сохранение большей целостности структуры почвы из года в год)
  • Не создает "кассу" уплотнения под слоем слоя
  • Человеческие весы, нет необходимости в дорогостоящем моторизованном оборудовании
  • Съемные лапы означают, что если у вас сверхуплотненная почва, вы можете удалить часть, чтобы облегчить движение
  • Эргономичный
  • Постройте как пресловутую кирпичную структуру, поэтому это отличный инструмент, который можно использовать как часть сообщества, так как его невероятно сложно сломать.
  • Продержится дольше любого садовода или фермера до нескольких поколений (в отличие от мотокультиватора)

С 1980 года конструкция была немного изменена, и вместо деревянных ручек вместо цельнометаллической рамы для долговечности.

После многих лет их изготовления Майк Самолет передал производство местной бригаде, и культиваторы Gundaroo теперь изготавливает наш приятель Уэйд Нойманн (сам признался, что картофельный ботаник, который в прошлом сезоне снабдил нас потрясающим семенным картофелем). в Мундулле в Южной Австралии.

Вилы европейские (одна из многих)

Основное отличие Gundaroo Tiller от большинства европейских вилочных вил (за исключением некоторых фундаментальных конструктивных отличий) заключается в том, что зубья на Gundaroo Tiller прямые, а не изогнутые.Изогнутые зубья отлично подходят для рыхлых культивируемых почв, но совсем не подходят для тяжелых уплотненных глин с большим количеством камней.

Проблема заключается в том, что если вилка с изогнутыми зубьями ударяется о камень или уплотнение приличного размера, точка вращения намного выше из-за изогнутых зубцов .

Это может привести к тому, что рукоятки вилочного захвата будут двигаться вперед при ударе о твердый материал - функция, которая быстро станет непрактичной и тяжелой для спины, что, конечно же, приведет к необходимости выполнять больше обработки почвы другими способами перед широким вилами.

Короче говоря, культиватор Gundaroo предназначен для работы на более грубых и тяжелых глинистых почвах, чтобы свести к минимуму необходимость в других видах обработки почвы перед стадией создания грядки с широким вилами.

Очевидно, если ваша почва хорошая, глубокая и рыхлая, европейские вилы работают как мечта. Возможно, мы получим одну через 10 лет или когда (если вообще когда-нибудь) мы дойдем до этой точки почвенной нирваны на ферме Милквуд.

Счастливые американские широкоплечие с их в высшей степени способной к развилке почвой (у них на самом деле прямые зубцы, просто чтобы сбить с толку)…

Вилы, распространяемые компанией Johnny’s Seeds, крупным американским поставщиком семян без ГМО.

Также отметим, что культиваторы Gundaroo - прекрасная идея для садоводства на заднем дворе, а также для масштабного производства огородов, и, как сказано выше, являются ОТЛИЧНЫМ дополнением к любой библиотеке инструментов сообщества, так что их великолепие можно разделить.

Наш друг Кэм Уилсон занимается земледелием Гундару со своим сыном Ярроу в пригороде Мельбурна - фото Джесси Прайс

Вы можете приобрести культиватор Gundaroo с 5 или 7 лапами. Если вам не хватает места для хранения, я бы выбрал модель с 7 зубьями, так как вы всегда можете снять съемные пальцы с концов, если это необходимо для тонкой станины или чего-то еще.

>> Страница Gundaroo Tiller на сайте Allsun Farm

Также посетите домашнюю страницу Уэйда Ноймана в Humblehouse.biz для фотографий строительства Gundaroo Tiller, вкусных консервов, садоводства и всего остального, чем он и его семья занимаются в Мундулле, SA.

Наш культиватор Gundaroo на пристройке к новому рыночному саду, где мы переходим на пастбище для интенсивного выращивания овощей в пермакультуре за один сезон…

>> Больше сообщений об органическом и превосходном выращивании однолетних овощей (и обучении по ходу дела)…

Спасибо Уэйду Нейману за то, что он взял тайм-аут от разметки ягненка, чтобы рассказать мне о различиях между культиватором Gundaroo и широкозахватными вилками с изогнутыми зубьями, а также Майку Плейну за изобретение такого чертовски полезного устройства ...

Посадка опылителей: создание луга для полевых цветов из семян [фактологический бюллетень]

Загрузить ресурс

Зачем сажать полевые цветы?

Местные пчелы и другие опылители необходимы для успешного выращивания многих плодовых и овощных культур и воспроизводства многих видов растений в окружающей среде.Луга и сады с полевыми цветами - чрезвычайно ценная среда обитания, обеспечивающая растительные ресурсы, места гнездования и охраняемую среду для сотен видов пчел, мотыльков, бабочек и других насекомых. Многие птицы, летучие мыши, мелкие млекопитающие и некоторые земноводные также питаются пищей и убежищем, которые предоставляет луговая экосистема.

Meadows обеспечивает множество важных экосистемных услуг, включая проникновение и фильтрацию ливневых вод, хранение углерода, повторное использование питательных веществ, формирование почвы и обеспечение продовольствием и убежищем для биоразнообразных сообществ флоры и фауны.Посадив местные многолетние растения и травы на густых и разнообразных лугах, владельцы недвижимости могут насладиться красотой череды цветов и форм растений и ощутить обновленную связь с природой. При правильном исполнении луга из полевых цветов являются экологически чистыми компонентами ландшафта, которые после создания требуют минимального ухода.

Тестирование почвы может предоставить вам полезную информацию о pH и содержании органических веществ, но полевые цветы обычно предпочитают участки с низким плодородием.Определите, будет ли почва влажной или сухой, и попадет ли на участок полное солнце, фильтрованное солнце или тень.
Усаженный луг должен быть достаточно густым, чтобы вытеснить сорняки, и обеспечивать череду разнообразных цветов для поддержки опылителей.

Выбор места

Не все полевые цветы подходят для всех условий. Участок с полным солнцем и хорошим дренажем идеально подходит для многих видов, но полутень и / или влажные участки могут быть терпимы для многих других. Внимательно изучите свой участок и почвенные условия, чтобы выбрать подходящую смесь полевых цветов.

Лучше всего начать с небольшого участка, но считайте 400 квадратных футов минимальным размером для луга полевых цветов - это пространство может поддерживать хорошее разнообразие видов полевых цветов. Некоторые виды полевых цветов становятся довольно высокими и могут наклоняться или шлепаться, но они помогут поддерживать друг друга, если их густо посадить на участке, где они не будут мешать проходам или другим особенностям ландшафта. Луг с полевыми цветами неформален по своей природе и в определенное время года может быть немного диким и неухоженным, поэтому разместите его там, где он будет виден с расстояния нескольких метров или более.Для получения более аккуратного и продуманного вида луга покупайте небольшие саженцы вместо семян и сажайте их целенаправленными группами, как в саду.

Идеально подходит место, где пчелы могут безопасно приходить и уходить с минимальным беспокойством или воздействием пестицидов или других бытовых химикатов. Многим местным пчелам нужны участки голой почвы поблизости, чтобы строить гнезда; другие будут гнездиться в небольших отверстиях в мертвой древесине или стеблях, в полостях в каменных стенах или в опавших листьях или кучах мусора. Эти особенности часто встречаются по краям полей или лесов, и их следует сохранять.Некоторые люди строят или покупают ящики для пчел или пчелиные домики, чтобы побудить каменщиков и других одиночных пчел гнездиться рядом с их посевами или садами.

Шмель вонзается в бородач из наперстянки. Насыщенная пыльцой местная пчела на желтой эхолоте. Цветки молочая поддерживают многих пчел и бабочек.

Смеси семян и выбор видов

Есть много смесей полевых цветов, доступных от уважаемых семеноводческих компаний1, или вы можете создать свой собственный микс. Предварительно приготовленные смеси могут быть удобными, но их следует тщательно выбирать, чтобы не платить за виды, которые вряд ли будут успешными в Новой Англии или могут быть чрезмерно агрессивными.Менее дорогие смеси часто содержат больше трав, чем требуется для хорошей среды обитания опылителей.

Знание характеристик вашего участка (влажная, средняя или сухая почва и полное солнце, фильтрованное солнце или тень, как минимум) имеет важное значение для понимания того, какие виды будут процветать на вашем участке, и создать смешанный луг, объединенный мозаикой цветов. и текстуры.

Идеальная смесь лугов обеспечит непрерывную последовательность цветения дюжины или более местных многолетних полевых цветов (a.к.а. форбс). Необходимо добавить несколько местных трав теплого сезона, чтобы создать среду обитания и укрытие для многих организмов, а также создать плотный покров, подавляющий рост сорняков. Некоторые смеси содержат однолетние растения, которые придадут вам цвет в первый сезон, но, как правило, не являются местными видами и не являются устойчивыми с течением времени. В долгосрочной перспективе вам будет лучше потратить деньги на многолетние виды. Включив черноглазую Сьюзен и, возможно, конскую мяту, вы все равно сможете получить цветы в первый сезон, чтобы удовлетворить потребность в цвете и обеспечить пчел цветами.

Предлагаемая смесь полевых цветов для средних и засушливых участков при полном или частичном солнечном освещении приведена в таблице 1. Этот список состоит из надежных видов, хорошо зарекомендовавших себя в исследовательских испытаниях на сельскохозяйственной экспериментальной станции NH в Дареме и в других местах штата. Не все виды будут процветать (или даже выживать) на каждом участке, но большинство из них легко адаптируются.

Посевные смеси можно настроить в соответствии с вашими целями и бюджетом. Стоимость семенной смеси в Таблице 1 будет составлять в среднем 60-80 долларов на 1000 квадратных футов, если засевается из расчета 20 фунтов на акр (0.5 фунтов / 1000 квадратных футов). Если бюджет не является ограничивающим фактором, вы можете добавить семена местного люпина и сорняков-бабочек, которые требуют очень сухих почв. Если ваш участок имеет тенденцию быть влажным, более подходящая смесь будет содержать кардинальный цветок, синюю вербену, корень Калвера, золотой александр, костяной, болотный молочай и сорняк Джо-Пай.

Вы можете приобрести пакеты с семенами и смешать семена самостоятельно, либо компания по производству семян полевых цветов может смешать их для вас по запросу. Закажите семена в начале лета, чтобы избежать нехватки популярных смесей или разновидностей.Попросите, чтобы (большие и пушистые) семена местных трав были упакованы отдельно от (в основном крошечных) семян полевых цветов. Храните семена полевых цветов в холодильнике до посадки. В идеале семена травы также должны быть охлаждены, но если для них нет места, храните их в другом прохладном сухом месте.

UNH Специальная смесь надежных пород, подходящая для солнечных участков со средними и сухими почвами и pH 5,5 или выше. Рекомендуемая норма высева составляет 0,5 фунта на тысячу квадратных футов площади.

Виды полевых цветов, общие названия, процентное содержание смеси по весу
  • Aguilegia canadensis , Коломбина красная, 3%
  • Asclepias syriaca , Молочай обыкновенный, 3%
  • Chamaecrista fasciculata , Горох куропатка, 8%
  • Coreopsis lanceolata , Кореопсис ланцетный, 3%
  • Echinacea purpurea , Раковина пурпурная, 7%
  • Echinacea pallida , Бледно-пурпурный цветок конуса, 11%
  • Eutrochium purpureum , Purple Joe-Pye Weed, 1.5%
  • Heliopsis helianthoides , Подсолнечник Oxeye, 2%
  • Monarda fistulosa , Дикий бергамот, 0,50%
  • Monarda punctata , Мята конская пунктирная, 0,50%
  • Oligoneuron strictum , Золотарник жесткий, 0,50%
  • Penstemon digitalis , Foxglove Beardtongue, 1,5%
  • Ratibida pinnata , Рябина желтая, 3,5%
  • Rudbeckia hirta , Сьюзан с черными глазами, 2%
  • Solidago speciosa , Золотарник эффектный, 1%
  • Symphyotrichum novae-angliae , Астра Новая Англия, 1%
  • Symphyotrichum laeve , Гладкая голубая астра, 2%
Виды трав, общие названия, процентное содержание смеси по весу
  • Elymus canadensis, Канада Дикая рожь, 10%
  • Shizachyrium scoparium, Little Bluestem, 30%
  • Sorghastrum nutans, Индийская трава, 10%

Подготовка площадки

Успешное создание луга из семян - это трехлетний процесс, первый год посвящен хорошей подготовке участка.Это не самое интересное, но удаление сорняков до посадки необходимо для долгосрочного успеха. Как начать, зависит от начальных условий на участке и от того, какие материалы и методы вы решите использовать. Следующие ниже методы были разработаны на основе исследований и демонстрационных посадок в Нью-Гэмпшире и подходят для северо-востока и других регионов со схожими климатическими условиями.

Удушение черным пластиком исключает попадание света на лежащие под ними сорняки, предотвращая фотосинтез, который необходим растениям для выживания с течением времени.Хотя черный пластик поглощает некоторое количество тепла в течение дня, температура почвы под ним не может быть достаточно высокой, чтобы убить семена сорняков. Соляризация, напротив, улавливает солнечное излучение и преобразует его в тепло под прозрачным пластиковым покрытием. Экстремальные температуры в течение длительного времени могут снизить жизнеспособность чувствительных семян сорняков, хотя результаты неоднозначны в нашем климате.

С чего вы начинаете?

Грубый газон или лужайка с - Перед посадкой полевых цветов необходимо полностью уничтожить существующие травы и другие многолетние сорняки на газоне.Полный сезон подготовки участка имеет решающее значение для успеха, потому что молодые сеянцы полевых цветов остаются маленькими и низкими к земле в первый год роста и не могут конкурировать с более сильными сорняками. Многолетние травы, такие как газоны и пастбища в прохладное время года, распространяются из сильных подземных корней и корневищ и вызывают особые хлопоты при выращивании полевых цветов. Эти и другие многолетние сорняки можно эффективно уничтожить с помощью процесса, называемого «удушение», в течение лета перед посадкой семян полевых цветов.Необходимые шаги:

  1. Подрежьте участок как можно короче один или два раза после того, как весной он зазеленеет. Скальп это! Затем удалите излишки органических веществ, чтобы получить гладкую поверхность. Можно оставить небольшой слой вырезок. Не обрабатывать почву.
  2. Положите листы толстого (4 или 6 мил) черного пластика по всей площади, перекрывая края примерно на фут, если вы используете более одного листа или рулона пластика. Засыпьте все внешние края землей и / или прижмите пластик камнями, шлакоблоками, кирпичами или другими доступными материалами.Задача состоит в том, чтобы исключить свет от травы и сорняков, которые пытаются прорасти под пластиком. Сорняки без света не могут фотосинтезировать, в конечном итоге у них заканчивается энергия и они погибают. Любые семена, прорастающие под пластиком, также не могут долго сохраняться.

    При желании вместо черного пластика можно использовать непрозрачный брезент, ландшафтную ткань или толстые слои органической мульчи. Если вы предпочитаете использовать органическую мульчу, лучше всего начать со слоя картона, чтобы трава и сорняки не прорастали сквозь мульчирующий материал.Если полить картон и прижать его булавками, он может оставаться на месте. Нанесение измельченной коры, листьев или другого материала поверх может сделать его менее заметным, чем кусок пластика или картона. Однако перед посевом весь органический материал следует сгребать и перераспределить в другом месте, чтобы избежать повышения уровня питательных веществ в почве.

  3. Оставьте почву покрытой с середины июня до середины сентября. Когда вы удалите пластик или другие материалы для мульчи, у вас останется оголенная почва для посадки.Избегайте нарушения этого чистого семенного ложа; не обрабатывайте подготовленную площадь, иначе вы можете стимулировать рост сорняков. Не применяйте компост, навоз или другой богатый азотом материал, потому что полевые цветы лучше всего растут в почве с низким содержанием питательных веществ. При необходимости слегка обработайте граблями, чтобы удалить мертвую траву и поверхностный мусор непосредственно перед тем, как разбрасывать семена полевых цветов.

Удушение - это простой, недорогой метод нулевой обработки почвы для обработки небольших и средних площадей. В качестве альтернативы, на участках дерна вы можете удалить верхний слой дерна с помощью резака для дерна, а затем применить один из методов подготовки участка, описанных для окультуренной почвы, ниже

. Чистое семенное ложе обнажается, когда черный пластик удаляется в сентябре после того, как он находился на месте в течение нескольких недель.Обзор исследовательского испытания, сравнивающего различные методы подготовки участка к уничтожению существующей растительности перед посевом луговой смеси. Покровная крупа гречихи перед уже заложенным лугом.

Используйте гербициды с осторожностью. Следуйте всем инструкциям на этикетке, включая использование защитной одежды. Не опрыскивайте, когда цветут сорняки или есть пчелы.

Возделываемая почва (например, сельскохозяйственное поле или сад) - Участок земли, недавно возделанный для выращивания сельскохозяйственных культур, может показаться относительно свободным от сорняков; однако обычно существует резервный банк семян сорняков, лежащих в почве в состоянии покоя.Уничтожение всходов по мере их появления (и до того, как они завязывают семена) со временем уменьшит банк семян сорняков.

Четыре варианта сокращения банка семян сорняков представлены ниже. Любую из этих стратегий следует применять в течение всего вегетационного периода до посадки лугового микса. Первые два метода, как правило, наиболее эффективны для однолетних растений и некоторых многолетних растений, размножающихся семенами, но менее эффективны там, где многолетние травы уже хорошо прижились; в этом случае более эффективно использовать гербициды или метод удушения, описанный выше.

  1. Повторная обработка почвы или культивация. Если давление сорняков низкое, может быть достаточно ручного выдергивания или рыхления, чтобы убить прорастающие всходы, но для больших площадей и / или сильного давления сорняков рекомендуется использовать механический культиватор. Если присутствуют многолетние травы или глубоко укоренившиеся сорняки, участок следует сначала глубоко обработать, а затем использовать более мелкую культивацию. Выращивание на небольшой глубине должно подавить прорастание однолетних растений и некоторых широколистных многолетних растений, но менее эффективно для клевера и злаков, особенно тех, которые растут от кусков корней или корневищ.Повторите операцию всякий раз, когда появляется промывка сорняков.
  2. Покровные культуры. Посадка плотной летней покровной культуры подавит сорняки за счет затенения и борьбы за место. Гречка - хороший выбор, потому что летом она будет цвести и обеспечивать пчел цветочными ресурсами. Косите или прикатывайте его в конце периода цветения, чтобы семена не завязывались; любые оставшиеся живые ткани будут уничтожены осенью при низких температурах. Поздний урожай овса также является хорошим вариантом, так как овес погибнет от зимних температур.Однако остатки покровных культур должны разложиться перед посевом полевых цветов, поэтому осенняя посадка невозможна. Перед посевом следующей весной сгребите мусор и сгладьте поверхность почвы, но обработка почвы не рекомендуется, так как это принесет больше семян сорняков.
  3. Гербициды . Два или три применения (в начале сезона, в середине сезона и, возможно, в начале осени) неселективного системного гербицида являются высокоэффективным методом уничтожения активно растущих однолетних и многолетних сорняков. Могут использоваться альтернативные продукты сгорания и / или органические продукты, но они не переносятся в растение, чтобы убить корни и корневища; поэтому требуется больше внесений для уничтожения сорняков по мере того, как происходит отрастание и / или прорастают новые семена в течение всего вегетационного периода.Не обрабатывайте почву после использования гербицидов, чтобы избежать появления большего количества семян сорняков.
  4. Соляризация. Этот метод включает покрытие голой влажной почвы прозрачным (не белым) пластиком с середины июня до середины сентября или дольше. Эффективная соляризация зависит от улавливания солнечного излучения в виде тепла, повышения температуры почвы до достаточно высокого уровня, чтобы уничтожить семена сорняков. Соляризация наиболее надежна в жарком и засушливом климате, но может дать некоторый успех, если участок полностью открыт для солнечных лучей, а края пластика заглублены, чтобы эффективно удерживать тепло.Используйте пластик толщиной 4 или 6 мил, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, который производители используют для покрытия высоких туннелей или теплиц. Использованный пластик - это нормально, но на нем быстрее появляются разрывы и дыры из-за фотодеградации или от животных, таких как олени, идущие по поверхности. Используйте прочную прозрачную ремонтную ленту, чтобы как можно скорее заделать все возникающие разрывы и дыры, иначе отверстия будут действовать как вентиляционные отверстия и сделать процесс соляризации менее эффективным. Имеются противоречивые сообщения об эффективности соляризации почвы для подавления сорняков в северном климате, и результаты могут варьироваться от года к году.В пасмурное прохладное время года оно может быть неудовлетворительным.

Лесные / лесные участки - недавно вырубленные или вырубленные лесные массивы обычно имеют низкие уровни pH почвы и питательных веществ, но все же могут стать успешными лугами. Обычно необходимы пни, профилирование и / или земляные работы и сгребание. Период времени между расчисткой и посевом можно сократить с помощью однолетних травяных или покровных культур. Следите за тем, какие сорняки (или ростки деревьев!) Появляются в это время, и при необходимости используйте гербициды и / или механические средства контроля.Погибшие зимой покровные культуры, такие как овес или гречиха, помогут задушить новые сорняки, которые появляются во время вегетационного периода, но по существу предотвратят осенний посев, поскольку они должны сначала разложиться или быть удалены. Лучше не обрабатывать землю, чтобы предотвратить выход новых семян сорняков на поверхность, а также камней и корней.

Следует предпринять усилия по отбору видов, устойчивых к кислым почвам. Однако, если pH очень низкий (

Другие нарушенные участки - строительные площадки или другие участки, которые были выкопаны, отсортированы и / или засыпаны почвой за пределами участка, представляют собой особую проблему, поскольку условия трудно предсказать.Сбор как можно большего количества информации поможет вам выбрать подходящий вид луга для посадки. Проверьте почву на текстуру, pH, уровень питательных веществ и содержание органических веществ. После того, как работа на стройплощадке закончена, понаблюдайте за движением воды и проведите тест на просачивание, чтобы проверить дренаж. Используя всю эту информацию, выберите смесь видов, наиболее подходящих для этих условий.

Чтобы определить потенциальное давление сорняков, понаблюдайте, какие типы сорняков прорастают с течением времени. Чтобы ускорить этот процесс, вы можете наполнить несколько детских горшков (или других больших контейнеров с дренажными отверстиями) почвой и регулярно поливать их, чтобы увидеть, какие сорняки появятся.Основываясь на ваших наблюдениях, определите, имеется ли значительный банк сорняков, и в этом случае вы должны действовать так, как если бы это была территория, ранее засаженная растительностью, или если конкуренция сорняков минимальна, и вы можете скоро посадить.

Посадка - Когда и как

После сезона подготовки участка вы готовы к посадке! Удалите пластик или другой мульчирующий материал и сгребите все незакрепленные корни деревьев, листья, остатки покровных культур и т. Д., Чтобы подготовить чистое семенное ложе. Осень - хорошее время для посева, так как прорастание полевых цветов будет улучшено под воздействием низких температур и влажной почвы зимой.Осенний посевной сезон на севере Новой Англии длится с конца сентября до начала декабря, в зависимости от года. Безопасная стратегия - ориентироваться на середину и конец октября, тогда как ноябрьская погода непредсказуема и снег может покрыть землю в любое время. Если это произойдет или есть другие причины, по которым вы решили сажать весной, храните семена в холодильнике или другом холоде (35-40 ° F), сушите на зиму, а затем сажайте их уже весной, когда возможный.

Внесение семян (ручное разбрасывание семян) является предпочтительным методом для небольших площадей.Носитель, такой как вермикулит или песок, необходим для «увеличения объема» распределяемого материала

Возможно, вы захотите сначала попрактиковаться в распределении увлажненного носителя без семян, чтобы попрактиковаться в получении нужного количества, равномерно распределенного по желаемой площади. Используйте широкое подметание для каждой пригоршни, как при кормлении цыплят.

Когда пришло время сажать, измерьте посевную площадь и, возможно, разделите ее на более мелкие участки по 400-500 квадратных футов каждый, чтобы обеспечить более точное распределение семян.Подсчитайте количество семян каждого типа (травы и полевые цветы), необходимое для каждого участка, и отложите его в сторону.

Смешайте семена с вермикулитом или другим носителем на одном участке за раз в пластиковом ведре для краски или аналогичном контейнере. Начните с сухого носителя, затем добавляйте небольшое количество воды за раз, помешивая, пока он не станет слегка влажным, но не влажным. Теперь вы можете добавить семена; мелкие семена будут прилипать к частицам носителя, сохраняя все хорошо перемешанным для распределения. Сначала добавьте семена полевых цветов, затем семена травы, при необходимости добавив еще воды или вермикулита.Точное количество не имеет значения, но достаточно использовать от 0,5 до 1 галлона носителя на 500 квадратных футов. Латексные перчатки предотвратят прилипание семян к вашим рукам.

Для каждого участка внесите половину количества семян, идя вперед и назад в одном направлении, затем повторите в другом направлении, как показано на схеме ниже. Использование светлого носителя, такого как вермикулит, позволяет увидеть, насколько равномерно вы распределили смесь по поверхности почвы. Разбросайте оставшиеся семена там, где это необходимо.

При рассыпании семян разделите общее количество семян пополам. Смешайте первую половину с носителем и распределите ее как можно более равномерно, двигаясь вперед и назад в одном направлении (следуя черным линиям), затем перемешайте и распределите вторую половину в другом направлении (синие линии). Для больших площадей разделите общую площадь на несколько участков по 400-500 квадратных футов каждая и распределите семена в каждой области таким образом, чтобы получить максимально равномерное распределение семян.

Легкое сгребание металлическим газоном или граблями для листвы после разбрасывания помогает внедрить семена в почву, но при этом следует делать только ¼ дюйма глубины, чтобы не закопать крошечные семена полевых цветов.Если почва твердая и ровная, пропустите сгребание и сразу приступайте к прикатыванию участка газонным катком или культиватором, который вдавит семена в почву. Хороший контакт семян с почвой необходим для удержания семян на месте в течение зимы и помогает предотвратить высыхание рассады, когда они прорастут весной. И, наконец, тонкий слой чистой соломы (один тюк на 1000 квадратных футов), слегка распределенный сверху, помогает удерживать семена на месте.

Если вы засеваете большую площадь (несколько тысяч квадратных футов), вы можете попробовать механическую сеялку.Сеялку или сеялку можно использовать на ровных участках, например на сельскохозяйственных полях, но у большинства людей нет доступа к этому оборудованию, которое также может быть сложно откалибровать. Рассеивающая газонная сеялка Whirlybird или ручная сеялка с ручным переносом могут работать удовлетворительно, но трудно поддерживать хорошее перемешивание семян и правильную подачу; крошечные семена полевых цветов, как правило, падают на дно и израсходуются первыми. Откалибруйте сеялку с помощью сухого носителя (например, песка или рисовой шелухи) перед добавлением семян.Затем смешайте небольшие партии семян с носителем, используйте половину количества, двигаясь вперед и назад в одном направлении, затем повторите в перпендикулярном направлении. В этом случае не добавляйте воду для увлажнения переноски, так как это помешает ему правильно питаться.

Внесение семян вручную на небольшой участок. Смешивание семян полевых цветов с влажным вермикулитом сохраняет семена однородно, хорошо перемешанными и легко распределяемыми. Легкое сгребание после разбрасывания помогает внедрить семена в почву. Катание с помощью культиватора (показано здесь) или катка для газонов обеспечивает хороший контакт семян с почвой. После прикатывания накройте легкой мульчей из чистой соломы.

Чего ожидать

Год 1 - время подготовки площадки, необходимого, но не очень привлекательного процесса. Время и усилия, затраченные в этом году, обеспечат чистое семенное ложе для посадки и мульчирования осенью или следующей весной. Пропуск процесса подготовки площадки обязательно приведет к неудаче в долгосрочной перспективе.

Год 2 - вы, скорее всего, будете разочарованы тем, как будет выглядеть ваш луг в первый сезон после посадки.Терпение - ключ к успеху в этом году. Вы должны увидеть, как всходы полевых цветов прорастают и появляются, когда почва нагревается весной, но на данном этапе сложно отличить полевые цветы от сорняков. Некоторые полевые цветы не прорастают в течение 2-3 лет после посадки, а большинство вырастают низко к земле в первый сезон. Если вы плохо подготовили участок и не уничтожили существующую растительность, сорняки быстро разрастутся и могут легко задушить или затенить полевые цветы. Ручная прополка может нарушить прорастание всходов полевых цветов, поэтому не рекомендуется.Подумайте о том, чтобы косить в середине лета на высоте скашивания 4–6 дюймов, удаляя сорняки, но заходя прямо над большинством сеянцев полевых цветов. В любом случае в этом году зацветут немногие полевые цветы, поскольку они тратят свою энергию на выращивание сильных корней и побегов, а не на цветы и семена. Черноглазая Сьюзен - исключение из правил, поэтому обязательно включите его в свой семенной микс, чтобы получить веселые желтые цветы в этом году. Он даже восстановится и зацветет после того, как покос в середине лета.

Crabgrass - это особая проблема на некоторых участках.Толстое покрывало из крабовой травы может задушить прорастающие полевые цветы, и его недостаточно для скашивания. Есть несколько вариантов борьбы с крабовыми травами, кроме использования послевсходовых селективных травяных гербицидов, которые можно распылять поверх полевых цветов. Одно применение активно растущей крабовой травы до того, как она посеет семена, эффективно убьет ее, повторно открывая область, чтобы свет достигал нижележащих полевых цветов. Как и в случае со всеми гербицидами и другими пестицидами, внимательно следуйте инструкциям на этикетке и подумайте, требуется ли нанимать лицензированного аппликатора или целесообразно в данной ситуации.

Год 3 - Если они выжили в прошлом году, полевые цветы быстро появятся весной и вырастут намного быстрее и крупнее в этом году. Большинство сорняков начинают расти медленнее и представляют гораздо меньшую проблему в этом году, часто затмеваясь и уступая место густой смеси полевых цветов. К концу июня вы должны увидеть несколько цветов на кореопсисе и коломбине, если они есть в вашем миксе, затем на наперстянном бородаче и черноглазой Сьюзен. В середине лета обильно зацветут дикий бергамот (пчелиный бальзам) и бычий глаз, и, возможно, появится несколько желтых и пурпурных шишек.Дикая рожь вздымается вверх и создает приятный контраст с ее характерными семенными головками. Другие травы теплого сезона все еще могут быть медленными и незаметными.

Год 4 и позже - Вы и пчелы пожнете плоды своих усилий, наслаждаясь густым, разнообразным сочетанием разноцветных полевых цветов с весны до поздней осени, когда золотарники и астры являются осенним праздником для пчел. Черноглазая Сьюзен, кореопсис и некоторые другие будут уменьшаться в количестве и будут стремиться мигрировать к краям вашего луга.Летний луг кишит пчелами и другими насекомыми-опылителями, а птицы пожинают жуков и семена, чтобы поесть. Молочая находит свое место на лугу, и монархи лакомятся нектаром многих луговых цветов, прежде чем откладывать яйца на нижнюю сторону листьев молочая. Травы в теплое время года заполняют области, где полевые цветы менее густые, создавая скопления, которые укрывают гнездящихся на земле пчел и других существ.

На этих фотографиях показан рост и развитие одних и тех же луговых насаждений с течением времени.

Первый год после посадки (середина июня). Первый год после посадки (середина августа). Второй год после посадки (середина июня). Второй год после посадки (начало августа). Третий год после посадки (начало июня). Третий год после посадки (начало августа). Третий год после посадки (конец сентября). Луг не нуждается в покосе каждый год, достаточно часто, чтобы кусты и деревья не росли.

Долгосрочные изменения и техническое обслуживание

Когда у вас есть приусадебный луг, вам мало что нужно делать.Следите за высокими и агрессивными сорняками, такими как сумах, покерника, пурпурный вербейник и горько-сладкая лоза, удаляя их вручную осенью, когда вы можете выдернуть или вырвать корни. Старайтесь не беспокоить почву больше, чем необходимо в процессе, потому что нарушение создает отверстия для будущих сорняков и инвазий. Вы можете продолжать редактировать луг, добавляя растения в редкие участки и не позволяя некоторым из наших добровольных полевых цветов (также известных как сорняки) захватить власть. Некоторые из них, на которые стоит обратить внимание, включают ромашку блоху, примулу вечернюю и коровяк обыкновенный.Все это хорошие растения-опылители, но они могут вытеснить некоторые из наиболее желательных видов, которые вы посадили, уменьшая разнообразие. Срезание их до того, как они зарастут семенами, поможет держать их под контролем.

Когда луг перестанет цвести и замерзнет, ​​убейте последние астры до земли, обратите внимание на красоту структуры и золотые цвета стоячих кочанов и трав, которые птицы будут ценить зимой. Если вам нужно прибраться, скосите луг в ноябре или дайте ему постоять до ранней весны.Косите высоко (6-8 дюймов или выше), и дикие животные будут продолжать гнездиться и кормиться на лугу зимой и весной. Косить каждый год не нужно; его основная цель - препятствовать захвату древесных кустарников и деревьев. Если у вас большой участок луга, подумайте о том, чтобы скашивать только одну треть или четверть его каждый год, оставив остальное для зимней среды обитания.

Луг - это постоянно меняющийся ландшафт. Изменения погоды, состояния почвы и дикой природы будут определять, какие полевые цветы и травы станут доминирующими, а какие исчезнут со временем.Во влажный год могут процветать такие растения, как сорняк Джо Пай и кардинальный цветок, а в засушливый год - бергамот и хвойные цветы. Сделайте шаг назад и наслаждайтесь изменениями - луг - это процесс, а не продукт!


Луг зимой.

1 Источники семян для лугов Новой Англии. Расширение UNH, 2018. https://extension.unh.edu/blog/seed-sources-new-england-meadows

Узнайте больше о лугах с полевыми цветами, среде обитания опылителей и тестировании почвы.

Выражение признательности : Эта работа финансировалась Многосторонним проектом 1010449 Национального института продовольствия и сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США при дополнительной поддержке Фонда экологического садоводства Анны и Раймонда Таттл и фонда NH Horticultural Endowment. Автор благодарен Эми Папино, Шону Фогарти, Сэму МакНилу и бригаде садоводческой фермы AES Woodman за их помощь.

Этот информационный бюллетень был удостоен награды Американского общества садоводческих наук 2019 за выдающийся информационный бюллетень - дополнительный отдел.

Загрузить ресурс для печати информационных бюллетеней

Как выращивать волшебные грибы Руководство по выращиванию волшебных грибов (стр. 1)

Руководство по выращиванию грибов


Руководство по выращиванию волшебных грибов (стр. 1)

Эти инструкции предназначены для выращивания в помещении вида грибов, называемого Psilocybe cubensis. Если не указано иное, если вы покупаете волшебные грибы, выращенные в помещении, вероятно, вы имеете дело с Psilocybe cubensis.

Цель этого документа - дать возможность первым грибоводам добиться успеха в производстве собственных запасов Psilocybe cubensis с минимальными затратами и минимальными усилиями.

Первоначальные денежные затраты составят от 100 до 250 долларов США, а ожидаемый урожай - несколько унций сушеных грибов. После первого урожая можно будет вырастить более поздние поколения грибов с еще меньшими затратами и усилиями.



Содержание:

--- Кредиты
--- Обзор
--- Субстрат
--- Террариум
--- Цикл выращивания
--- Сушка, консервирование
--- Дозировка и прием внутрь
--- Получение шприца со спорами
--- Получение материала
--- Массовое выращивание
--- Список приспособлений



Кредиты

Процедуры, описанные в этом документе, были изобретены Робертом (Билли) Макферсоном, также известный как Psylocybe Fanaticus.До его работы выращивание грибов Псилоцибе было практически невозможным для новичка.

Однако техника Psylocybe Fanaticus (PF Tek) была прорывом, сделавшим почти невозможное возможным. Роберт скончался от гепатита С в 2011 году.

Роберт (Билли) Макферсон.
Дата рождения: 18 августа 1946 г. (Оранжбург, Южная Каролина).
Умер: 19 ноября 2011 г. (Абердин, Вашингтон).

Если вы хотите, выразить благодарность, его некролог предлагает памятные пожертвования PAWS из Абердина и Харборс Home Health & Hospice.

Автор MMGG и другие новаторы также внесли свой вклад в адаптацию, которая показывает производителю, как он или она может вносить изменения в PF Tek в соответствии со своими потребностями и ресурсами.

Этот документ можно свободно копировать и распространять при соблюдении следующих условий:
--- Любые копии этого документа должны включать это уведомление.
--- Этот документ не может быть распространен с целью получения прибыли.
--- Этот документ заслуживает упоминания Psylocybe Fanaticus за то, что он изобретатель PF Tek, и автора MMGG за адаптацию PF Tek.



Обзор процедуры

Некоторые растения начинают свой жизненный цикл с семян. Жизненный цикл выращиваемых вами грибов Psilocybe cubensis начинается со спор грибов, которые помещаются в шприц.

Вместо того, чтобы расти в почве, как растения, эти грибы будут полагаться на субстрат из вермикулита и муки из коричневого риса, которые гидратированы водой для обеспечения влаги и питательных веществ, необходимых для роста.

Мука из коричневого риса содержит питательные вещества, а вермикулит удерживает и выделяет влагу.Перед введением в него спор субстрат помещают в консервные банки и стерилизуют теплом.

Стерилизация очень важна, потому что субстрат не содержит консервантов и легко может быть заражен любой присутствующей плесенью или бактериями. Если это произойдет, они будут разорены.

После того, как банки остынут, в них с помощью шприца инокулируют (вводят) споры грибов. Эта часть цикла будет стоить от 50 до 100 долларов. Если вы засеваете 10 банок, то получите несколько унций сушеных грибов.

После инокулирования субстрата подождите, пока он полностью не заселится грибком. В ожидании полного заселения субстратом не требуется никаких усилий, кроме наблюдения за ним, чтобы убедиться, что все в порядке.

Обычно это занимает от двух до трех недель. После полного заселения субстрат помещают в камеру для плодоношения (террариум), где для гриба доступны теплые температуры и высокая влажность.

После того, как субстрат полностью заселен грибами, стерильность становится немного менее важной проблемой, потому что гриб лучше справляется с захватчиками, а субстрат для рисовых лепешек можно удалить из банки.

В террариуме поддерживается влажность около 90%, и вырабатываемый грибком углекислый газ постоянно удаляется. Через неделю после помещения в террариум на рисовых лепешках начнут расти грибы.

Через несколько недель после помещения в террариум культиватор будет иметь множество зрелых грибов, готовых к употреблению.

В лепешках продолжают образовываться грибы до тех пор, пока не будут израсходованы питательные вещества рисового жмыха или пока не истощится влага в рисовом жмыхе.

В зависимости от того, как культиватор решит использовать террариум, на этой фазе цикла требуется больше или меньше внимания.



Субстрат

Грибы выращивают на субстрате из питательных веществ. Так же, как обычное комнатное растение выращивают в горшке с почвой, грибы можно выращивать на лепешке из субстрата.

Большая разница в том, что для грибов субстрат не должен содержать конкурирующих бактерий и плесени, чтобы процесс был успешным.Любое загрязнение субстрата приведет к сбою процесса.

Необходимые материалы:
--- Алюминиевая фольга (описание).
--- Мерные стаканы (описание).
--- Смесительная чаша (описание).
--- Описание ложки для смешивания).
--- Большой горшок (описание).
--- Дрель (описание).
--- Вермикулит (описание).
--- Мука из коричневого риса (описание).
--- Банки для консервирования (описание.
--- Шприц для спор (описание).


Это отрывок с DVD, давайте выращивать грибы !.В видеоклипе показаны шаги с 1 по 7, описанные ниже. Это может упростить понимание тем, кто следит за указаниями в этом руководстве.

Давайте выращивать грибы! dvd охватывает выращивание грибов методом бурого риса, описанным в этом руководстве, а также выращивание грибов на зерне, соломе, навозе, опилках или древесной щепе. Кроме того, он охватывает изготовление отпечатков спор и шприцев для спор.


Шаг 1:
Подготовьте верхние части сосудов для культивирования так, чтобы они могли быть на месте на сосудах при инокуляции сосудов иглой шприца со спорами.

Одной из причин, по которой эта система так хорошо работает в нестерильной кухонной среде, является тот факт, что стерилизованный субстрат никогда не подвергается воздействию загрязняющих веществ, переносимых по воздуху.

Для этой процедуры лучше всего использовать дрель или сверлильный станок, но некоторые люди используют небольшой гвоздь, чтобы забить отверстия диаметром 1/8 дюйма в крышке каждой консервной банки. См. Следующий рисунок:


Шаг 2:
Определите, сколько банок вы хотите использовать. Рисовая мука и вермикулит достаточно дешевы, поэтому есть смысл приготовить 10 банок.Шприц со спорами объемом 10 см3 будет достаточно, чтобы засеять 10 банок.

Некоторые банки могут быть уничтожены заражением, и некоторые банки заселяются быстрее, чем другие. На каждую банку емкостью 1/2 пинты, которую вы будете использовать, вам потребуется:
--- 2/3 стакана = 5,3 жидких унций = 156 мл вермикулита.
--- 1/4 стакана = 2 жидких унции = 59 мл воды.
--- 1/4 стакана = 2 жидких унции = 59 мл муки из коричневого риса.

Не путайте жидкие унции с унциями энирдупуа (avdp). Жидкие унции - это единицы объема, которые можно рассчитать с помощью мерного стакана.Унции авуардупуа - это единицы веса.

Положите вермикулит в миску и добавьте воды. Затем тщательно перемешайте их. Когда это будет сделано, тщательно перемешайте с мукой из коричневого риса. У вас получится красивый пушистый субстрат.

Эта смесь является материалом субстрата, который грибы будут потреблять и использовать для роста и увлажнения. Перед смешиванием сырые ингредиенты субстрата можно стерилизовать отдельно для дальнейшего уменьшения любых загрязнений (адаптация-23).


Шаг 3:
Следующим шагом является заполнение каждой банки материалом подложки (приспособление-20). Было обнаружено, что лучший способ наполнения банок - держать субстрат как можно более рыхлым и наполненным воздухом. Таким образом банки будут быстрее заселяться.

Между прочим, чем быстрее заселяется банка, тем ниже риск того, что какое-то загрязнение конкурента захватит субстрат (адаптация-3). Заполните каждую банку субстратом на расстояние до 1/2 дюйма от верха.

Количество полученного субстрата должно оставить у вас немного остатка после заполнения всех банок. Если у вас закончится, перемешайте еще немного или съедите 1 банку, чтобы заполнить остальное. Убедитесь, что субстрат находится не выше 1/2 дюйма от верха банок.


Шаг 4:
Необходимо очистить верхние 1/2 дюйма стекла на каждой культуральной емкости. На стекле над подложкой нельзя оставлять материал подложки. Сначала протрите его пальцем, чтобы удалить с него большую часть материала, а затем тщательно обработайте его влажным бумажным полотенцем.

Смочите бумажное полотенце перекисью водорода или медицинским спиртом перед тем, как очистить верхние 1/2 дюйма стекла. Стекло должно быть безупречным. Причина, по которой это необходимо, заключается в том, что бактерии и плесень могут использовать любой оставшийся материал в качестве фитиля для заражения основного тела субстрата.


Шаг 5:
Когда все банки будут заполнены субстратом, заполните верхние 1/2 дюйма каждой культуральной банки сухим вермикулитом. Этот слой представляет собой чистый простой сухой вермикулит.Ничего больше. Заполните банку до уровня стеклянной верхней кромки.

Этот слой - прорыв, впервые созданный Psylocybe Fanaticus. Этот слой изолирует стерилизованный субстрат от любых переносимых по воздуху загрязнений.

Этот слой позже стерилизуется вместе с субстратом, и переносимые по воздуху плесень и бактерии не могут (обычно) проникнуть через него и загрязнить субстрат. В то же время это позволяет иметь некоторый газообмен. Грибку нужен кислород, и газы, такие как кислород, могут просачиваться через вермикулит.


Шаг 6:
Теперь поместите крышки банок с 4 отверстиями поверх банок. Обычно крышки банок имеют резиновую прокладку, которая соприкасается со стеклом банки. Большинство производителей размещают резиновое уплотнение так, чтобы оно касалось крышки, а не стекла.

Причина в том, что некоторые люди считают, что резиновое уплотнение соприкасается со стеклом слишком плотно. Это не проблема для всех. Если вы хотите следовать традиции, поместите резиновую прокладку к верхней стороне крышки.

Плотно закрутите крышку. Обратите внимание, что вам нужно проделать четыре отверстия в крышке, прежде чем надевать крышки, как описано в шаге 1. В противном случае у вас могут возникнуть настоящие проблемы при нагревании этих банок!


Шаг 7:
Затем поместите кусок алюминиевой фольги поверх каждой банки и скомкайте ее по бокам. Это необходимо для предотвращения попадания капель воды в четыре отверстия в крышке во время стерилизации банки.

Если вы проткнули крышку отверстиями так, что острые края смотрят вверх, будьте осторожны, чтобы не порвать и не проколоть оловянную фольгу.При необходимости можно добавить дополнительный кусок оловянной фольги, чтобы вода не капала в отверстия в крышке.

Вы можете наложить хирургическую ленту на все отверстия перед тем, как надеть алюминий, это предотвратит попадание воды. Хирургическая лента воздухопроницаема, она пропускает воздух, предотвращая накопление давления внутри банок, сохраняя при этом вода вышла.


Этот отрезок с dvd давайте выращивать грибы! охватывает стерилизацию, посев, заселение субстрата.В видеоклипе показаны шаги с 8 по 12, описанные ниже.

Показан посев в перчаточном ящике для снижения вероятности заражения. Если вы планируете долгое время выращивать грибы, возможно, вам захочется сделать перчаточный ящик.

Большинство людей, впервые пытающихся вырастить грибы, не используют перчаточный ящик. Если вы его не используете, убедитесь, что область, которую вы засеваете, была особенно чистой и стерилизованной.

Если у вас возникли проблемы с загрязнением, вы можете попробовать еще раз, но во второй раз использовать перчаточный ящик.Некоторые производители могут обойтись без него, в то время как другим требуется его для получения удовлетворительных результатов.


Шаг 8:
Теперь банки для консервирования, заполненные субстратом, необходимо стерилизовать. Банки не должны лежать на дне кастрюли, они должны быть приподняты, чтобы они находились над водой и не касались воды. Пар стерилизует их.

Поместите в кастрюлю шарики, камни, крышки от банок или другой материал и установите на них банки для консервирования. Это предотвратит закипание воды и ее попадание в отверстия в верхней части банок.

Это также предотвратит передачу слишком большого количества тепла к банкам и возможное их растрескивание. Слишком много прямого тепла может также передаваться непосредственно банкам и вызывать потерю влаги.

Добавьте воды в горшок так, чтобы он достиг уровня чуть ниже дна банок. Когда это будет сделано, поместите консервные банки в кастрюлю.

Доведите воду до медленного кипения и закройте кастрюлю крышкой. С момента закипания воды банкам необходимо стерилизовать не менее 60, а лучше 90 минут.При необходимости добавьте воды, чтобы в кастрюле не выкипела вся вода и не высохла.

Вода не должна пузыриться и разбрызгиваться повсюду. Банки не должны плавать в воде. Субстрат в емкостях для культивирования уже содержит нужное количество воды. Вы не хотите, чтобы вода попадала в банки и меняла пропорцию.


Шаг 9:
Дайте банкам медленно остыть. Оставьте их накрытыми на сковороде, которая использовалась для их стерилизации. Дайте им полностью остыть.Для инокуляции банки должны иметь комнатную температуру или близкую к ней.

Споры погибнут, если банки недостаточно остынут во время инокулирования. На то, чтобы достаточно остыть, потребуется несколько часов. Вы можете услышать звуки, когда банки охлаждаются. Это нормально.


Шаг 10:
Теперь самое интересное - инокуляция банок с культурой спорами грибов. Предполагая, что у вас есть жизнеспособный стерильный шприц для спор, теперь вы можете засеять культуры и начать первую фазу цикла выращивания.

Игла шприца со спорами должна быть стерильной, иначе вы заразите каждую засеянную ею банку. Используйте зажигалку или спиртовую лампу (если она у вас есть), чтобы нагреть иглу.

Нагрейте его, пока он не станет красным, затем встряхните шприц, чтобы перемешать споры. Выполняйте эту операцию по нагреванию иглы шприца для его стерилизации перед каждой засеянной банкой.

Снимите жестяную фольгу с каждого культурального сосуда при подготовке к инокуляции. Если вы наложили на отверстия хирургическую ленту, проделайте отверстие через ленту с помощью шприца.

Вставьте иглу шприца так глубоко, чтобы она вошла в отверстие в крышке культурального сосуда, и заставьте иглу прижаться к стеклу.

Впрысните 1/4 см3 раствора в каждое отверстие в крышке (приспособление-4).
Всего по 1 куб. См на каждую банку (приспособление-5).

Изучите следующую фигуру , чтобы увидеть простую диаграмму того, как все должно выглядеть. Шприц со спорами объемом 10 куб. См достаточно для инокуляции дюжины банок, если вы вводите чуть меньше 1 куб.

После инокулирования каждой банки она готова к инкубации. Заклейте отверстия в крышке изолентой, чтобы не допустить попадания загрязнений. Хирургическая лента лучше всего подходит для этой цели, в то время как некоторые люди используют малярную ленту


Шаг 11:
Это самая простая часть. Поместите сосуды с культурой в темное место при температуре от 80 до 85 градусов по Фаренгейту и подождите. Сначала грибок проявляется в виде маленьких пятен белого нечеткого вещества в местах посева (информация о температуре).

Со временем грибок разрастется по банке. Со временем вся поверхность стекла покроется грибком. Как правило, дно банки является последней областью заселения. Остерегайтесь любого загрязнения.

Любые нечетные цвета, которые могут появиться, являются загрязнением, и банку необходимо выбросить. Не рискуй. Если вы думаете, что банка может быть загрязнена, выбросьте ее !. Некоторые плесени и бактерии выделяют токсины, которые могут вас убить.

Тот факт, что гриб растет на противоположной стороне торта от загрязнения, не означает, что вы в безопасности. Сеть мицелия переносит питательные вещества и влагу к грибам издалека и может легко собирать токсины и переносить их в гриб.

Тот факт, что вы используете это руководство, означает, что вы не являетесь опытным микологом. Вы не знаете, какие плесени и бактерии смертельны. Не рискуй.

Единственным исключением из предыдущих утверждений является то, что мицелий иногда меняет цвет с ярко-белого на очень бледно-желтый, если капли воды соприкасаются с ним на стороне стекла.

Это очень необычно, для любой области, которая колонизирована грибным грибком, инфицироваться во время нахождения в банке. Неколонизированные участки субстрата обычно значительно более подвержены заражению.

На фотографиях выше показан типичный цикл прорастания и заселения. Если у вас старые споры, или температура не оптимальна, или вы не очень тщательно перемешали субстрат, вы можете легко добавить неделю к указанным выше временным рамкам.

Жмых должен оставаться в банке до тех пор, пока вся поверхность не покроется мицелием.По мере того, как субстрат становится более заселенным, рост замедляется. Это результат накопления CO2 и меньшего количества кислорода, доступного для потребления грибком (адаптация-7).

Кексы нельзя вынимать из банок, пока есть неколонизированный субстрат (приспособление-8).


Шаг 12:
Как только рисовый пирог полностью заселен, его можно вынуть из культурального сосуда (приспособление-9). На этом этапе на субстрате нет участков, которые можно было бы легко заразить плесенью и бактериями конкурентов.

После того, как мицелий укоренился, он обычно может помешать другим организмам захватить ногу и разрушить рисовый жмых (адаптация-10).

Отвинтите крышку и снимите ее с верхней части банок для консервирования. Соскребите весь рыхлый вермикулит с поверхности субстрата в мусор.

Переверните банку вверх дном и посмотрите, не выпадет ли торт, в противном случае вам, возможно, придется постучать банкой по чему-то вроде столешницы, чтобы ослабить рисовый пирог, пока он не выскользнет из банки.

Рисовые лепешки обычно немного сжимаются во время фазы колонизации процесса и легко вынимаются из банок, если слегка постучать по столешнице.

Будьте осторожны, чтобы не врезаться в материал подложки, так как это может привести к инфицированию участков. Вы можете промыть колонизированный пирог под водопроводной водой, чтобы удалить с него весь вермикулит и другие материалы.


Шаг 13:
Рисовые лепешки можно окунуть и раскатать (дополнительную информацию см. В следующем разделе руководства), а затем поместить в террариум.Предполагается, что на данный момент у вас есть полностью работоспособный и проверенный террариум.

Вы можете обрабатывать торты, но помните, что чем меньше вы будете обращаться с ними и чем осторожнее вы будете обращаться с ними, тем лучше они будут. Кроме того, вы должны тщательно вымыть руки и обязательно ополоснуть водой так же тщательно, чтобы удалить все мыло, прежде чем прикасаться к тортам.

Если у вас есть одноразовые стерильные перчатки, их можно использовать. Вы можете обойтись без них, но это хорошая идея.Заражение - злейший враг грибоводов.


Следующим шагом в выращивании волшебных грибов является террариум, который находится в следующем разделе этого руководства.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *