Обустройство Своими Руками (85+ Фото)
Иногда возникает необходимость видоизменить свой дом. Цели бывают разные – расширить кухню, пристроить веранду, обустроить техническое помещение или дополнительную жилую комнату. Тогда для владельца дома встает вопрос. Что делать? Частым вариантом расширения площади является пристройка к дому своими руками. Это дешевле, чем строить целый дом. Позволяет избежать кредитных займов на годы, которые под силу не всем. В общем, может выйти не особо дорого. Имеется в виду только само строительство. Дом, обрастающий правильно выполненными пристройками, становится более комфортным и красивым.
Организационные моменты
Читайте также: Терраса пристроенная к дому: 150+ Лучших фото идей 2018 года
Терраса, пристроенная к дому
Еще на этапе обдумывания строительства уже нужно быть готовым к тому, что когда наступит момент узаконить новое сооружение, предстоит столкнуться с трудностями.
Оформление по цене обойдется недешево. Будут учитываться тип и конструкция пристройки. Потребуются новые результаты по эксплуатации всего жилья. Но сложно – не значит невозможно.
Для оформления потребуется:
Если все будет составлено правильно, то специалисты лицензированных фирм зачастую не вредничают и быстро оформляют все документы.
вернуться к меню ↑Основные требования при строительстве
Проект будущей пристройки должен быть хорошо спланирован изначально, чтобы не привести к дополнительным переделкам потом. Необходимо заранее продумывать все моменты. Каждое сооружение имеет собственные условия при строительстве.
Для жилой комнаты все конструкции должны иметь хорошее утепление. Иначе проведенное отопление не будет иметь смысла. Также очень важно предупредить сырость в помещении. Надежная гидроизоляция является гарантией нормальной эксплуатации помещения, сделает его надежным, долговечным. Важным является и наличие природного света.
Читайте также: Веранда пристроенная к дому: расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей) 2018 года
Веранда с остеклением
Для кухни и санузла заранее подводятся инженерные коммуникации. Это лучше сделать до заливки фундамента. Особое внимание нужно уделить утеплению строения и хорошей гидроизоляции пола.
Основная функция веранды – защищать вход в основное здание от непогоды. Летом здесь отдыхают. Утеплять не нужно. Очень важна гидроизоляция фундамента. Строение может быть в виде обычного настила, с невысокими стенами и крышей, поднятой на столбах. Также строятся веранды, закрытые стенами, с дверью и одним или несколькими окнами.
С чего начинать?
Читайте также: Навес, пристроенный к дому: какие бывают виды, выбор материалов и советы по монтажу (95 Фото & Видео) +Отзывы
При любом строительстве начинают с подготовительной работы. Тщательно очищается участок от мусора и подготавливается все необходимое для строительства.
В обязательном порядке под сооружением нужна система водоотведения. Для этого утрамбовывается земля, и делается уклон на этом месте для стока воды.
вернуться к меню ↑Фундамент
Основание под строительство сооружения бывает ленточным и столбчатым. Каждый обладает своими качествами. Для выбора наиболее подходящего, необходимо сначала изучить каждый.
вернуться к меню ↑Ленточный фундамент
Читайте также: Фундамент: описание устройства, виды, полная пошаговая инструкция закладки своими руками (Фото & Видео) +Отзывы
Образец схемы устройства ленточного фундамента
Ленточный фундаментЭта основа выполняется в следующем порядке:
- Веревкой делается разметка и производится трассировка места под строительство. Ее натягивают и фиксируют. По этой наметке выкапывается траншея на глубину основы главного здания и шире стены на 10-15 см
- Днище траншеи засыпается слоем песка на 10-12 см. Все это тщательно утрамбовывается. Далее идет щебень, который также необходимо уплотнить. Допускается использование битого кирпича
- Следующим этапом по траншеи укладывается гидроизоляционная пленка. Она выходит над землей на 40-50 см. Закрывает фундамент изнутри, а опалубку над землей. Затем закрепляется арматура. Ее конструкция по форме должна быть повторением фундамента на всю высоту
- Бетонный раствор должен состоять из цемента с гравием. Им заливается 1/3 высоты траншеи. Этот слой должен полностью застыть. Далее идет еще один слой бетона. Он заполнит половину от оставшейся высоты
- Установив опалубку, формируют цоколь. Гидроизоляция остается в опалубке, расправленная по ее стенкам и закрепленная сверху. Пленка не должна сползти в бетон. Опалубка полностью заливается бетоном. Раствор необходимо проткнуть лопатой, чтобы не было воздушных полостей внутри. Еще опалубку слегка простукивают, чтобы создавшаяся вибрация хорошо уплотнила бетонный раствор
- По завершении заливки, бетон разравнивается и оставляется до полного высыхания. Каждый день его сбрызгивают водой. Это делает его более прочным. Когда он застынет, опалубка снимается
- Рекомендуется фундамент дополнительно покрывать составами гидроизоляции или материалами в рулонах. Это жидкая резина, гудрон, битумная мастика и рубероид. После этого начинают возводить стены
- Внутреннее пространство данного фундамента оборудуется различными вариантами. Например, с помощью бетонной стяжки или настила из балок перекрытия и лаг, с установкой в дальнейшем деревянного пола
Столбчатый фундамент
Читайте также: Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы
Образец схемы устройства столбчатого фундамента
Столбчатый фундаментДанный вид фундамента возводится из кирпича или бетона. Возможно из обоих материалов. Эта основа применяется для строительства веранд и жилых комнат, с планированием в дальнейшем монтажа дощатого настила.
Фундамент выполняется по следующему порядку:
- Вначале также наносится разметка выбранного участка под строительство
- Столбы должны размещаться в 1,5 м друг от друга. Для них выкапываются котлованы размером 50х50 см и глубиной 50-60 см. Размеры ямы вверху расширяются приблизительно на 10 см с каждой из сторон
- Далее дно ям укрепляется с помощью песка и щебенки. Настилается гидроизоляция
- Под кирпичные опоры заливается слой раствора цемента. Он должен полностью застыть. После этого делается кирпичная кладка
- Для бетонных столбов в яме устанавливаются арматуры и опалубка на высоту будущего столба. Гидроизоляционную пленку укладывают внутри опалубки и крепят сверху
- Опалубка заполняется бетонным раствором слоями, каждому из которых дают просушиться
- Верх столба выравнивают и сбрызгивают каждый день водой до тех пор, пока бетон полностью не застынет
- После этого снимают опалубку. С помощью теплой битумной мастики столбы обклеивают рубероидом
- Пустота вокруг столбов засыпается землей со щебенкой. Через каждые 10-15 см его необходимо уплотнять
- На столбы настилается рубероид в несколько слоев. Это будет гидроизоляционной защитой деревянных брусков. Они будут устанавливаться сверху
Основы для пола
На ленточный фундамент укладываются полы из дерева и бетона. Дерево укладывается также для столбчатого фундамента без перемычек.
вернуться к меню ↑Бетонная основа
Читайте также: Козырек над крыльцом: какие бывают виды, устройство, чертежи, пошаговая инструкция изготовления своими руками (80 Фото & Видео) +Отзывы
Бетонная основа для полов
Бетонная основаДля надежности и теплоты напольной стяжки на ленточном фундаменте работы проводятся этапами по определенной технологии:
- В начале из фундамента убирается земля. Ее разрыхляют и удаляют. Глубина котлована должна быть приблизительно 25-35 см
- Днище заполняется песком в 10 см. Он хорошо утрамбовывается. Дальше укладывается щебень или керамзит в 15-20 см. Второй материал делает стяжку теплой
- Хорошо все разравнивают и настилают арматурную решетку. На нее устанавливают систему маячков по горизонтальному уровню. Для некоторых помещений требуется уклон поверхности. Например, в ванной или на открытой террасе, вода с пола должна без препятствий стекать к водосборной системе
- Следующим этапом заливается цемент и выравнивается. Через сутки его рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой. Это сделает его более равномерным, прочным
- Когда сооружение будет готово, на основу из бетона можно укладывать напольное покрытие или деревянный пол
Основа из деревянных балок
Читайте также: Место для костра на даче: соблюдаем безопасность, выдерживаем эргономику, создаем уют своими руками (60+ Фото & Видео) +Отзывы
Основа из деревянных лаг
Основа из деревянных балок- Чтобы полы были прочными, выбирают качественные перекладины.
- Деревянные бруски, толщиной 15х10 см в сечении, размещают на фундамент, на подложку из рубероида.
- К бетону они крепятся с помощью сквозных соединений или уголками.
- Еще балки скрепляют друг с другом мощными уголками. Все это будет надежно держаться.
Материалы для стен
Материалы для строительства дополнительного пристроя используются любые. Стены возводятся кирпичные, каркасные, из пеноблоков. Главное, чтобы все это имело хорошее сочетание с основным домом.
Повторить внешнюю отделку дома не составит большого труда. Дерево, например, прекрасно сочетается со всеми материалами и хорошо смотрится без дополнительной обработки.
вернуться к меню ↑Каркасные стены
Читайте также: Забор: основные виды, из дерева, кирпича, профлиста, пластика, рабицы, бетона. Инструкции по возведению своими руками (105+ Фото & Видео) +Отзывы
Пример каркасного сооружения
Возведение каркасного сооружения является хорошим вариантом:
- строительство быстрое, за считанные месяцы
- можно делать самостоятельно
- по цене недорогой
Основы дома и самостроя делаются на одном уровне. Присоединение не должно быть капитальным, т.к. пристройка через некоторое время просядет. Делается деформационный шов. Каркасные сооружения не дают усадки по вертикали, чем очень привлекательны.
Каркас для стен делается из бруса и крепится к заранее собранным венечным перекладинам. Брусья можно крепить по раздельности. Но будет проще собрать все части вместе специальными креплениями, а затем установить их в сборе.
Для присоединения каркаса к основному зданию производится вертикальная разметка. Здесь необходимо соблюдать точность. После установки, чтобы сделать каркас крепче, его сразу оббивают.
Верхнюю балку вдоль дома прикрепляют к капитальной стене анкерными болтами. Утепляют стены после установки крыши.
вернуться к меню ↑Кирпичные стены
Для кирпичных стен требуется идеальная ровная поверхность фундамента. Все проверяется. Если есть какие-то неровности, их необходимо исправить. Иначе это приведет к растрескиванию между кирпичами при усадке самостроя.
По большей части кирпичные сооружения пристраивают к дому из такого же материала. Связывают его металлическим каркасом, который помещают в подготовленные отверстия. Их делают в главной стенке на 2/3 глубины. Повторяют через каждые 2-3 ряда. Арматуры должны выступать из стенки как минимум на полметра и оказаться в швах кладки. Важно, брать прутья нетолстые. Иначе швы в этом месте будут очень широкими. Или придется делать углубление в кирпичах под арматуру.
Читайте также: Сарай: устройство с фундаментом и без, поэтапная инструкция как построить своими руками (50+ Фото & Видео) +Отзывы
Веранда из кирпича
К дереву пристройка из кирпича также крепится каркасом. Он помещается в насквозь высверленные отверстия. На арматуры делаются поперечные стопоры. Они будут держать их в стенке.
Чтобы следить за рядами по горизонтали, вдоль будущей стенки нужно натянуть шнур. Отвесом делают проверку по вертикали.
Толщина стенки будет зависеть от функциональности пристроенного сооружения. Для жилой комнаты кирпич укладывается в 1-2 слоя. На террасу или хозпристройку достаточно будет слоя в половину кирпича.
По завершении кирпичные стенки сверху опоясываются бетоном. Для этого устанавливают форму, в которую помещается арматура. Все это бетонируется. Когда раствор затвердеет, форму убирают и начинают устанавливать кровлю.
Стены из кирпича выложить не просто, как может показаться. Для этого нужен опыт. Лучшим вариантом будет доверить работу профессионалу. Или сделать стены из другого материала.
вернуться к меню ↑Стены из пеноблоков
Читайте также: Как сделать дренаж на участке своими руками: отводим излишки воды на разных типах почвы, правильно и недорого (20 Фото & Видео) +Отзывы
Пристройка из пеноблоков
Пенобетон обладает своими отличительными качествами, среди строительных материалов:
ПЛЮСЫ:
- Для работы не требуются какие-то особые навыки. Стройка возможна на усложненном грунте
- Из-за того, что блоки больших размеров и легкие, на сборку уходит меньше времени и усилий, по сравнению с кладкой кирпича или бруса
- Материал прочный, экологичный, не воспламеняющийся и проходит по всем нормам пожарной безопасности. А еще он обладает низкой теплопроводимостью и хорошо «дышит», что создает оптимальный климат в помещении
- Недорого стоит, простой в сборке и податливый к сверлению
- Пристройка из пеноблоков практически не дает усадки и имеет срок эксплуатации достаточно долгий.
МИНУСЫ:
- Требуется дополнительная защита, т.к. материал скоро теряет тепловую изоляцию из-за своей высокой гигроскопичности
- Не очень красивый вид. Поэтому потребуются внешняя отделка.
Читайте также: Откатные ворота: изготовление практичной конструкции своими руками. Схемы, чертежи и эскизы (100+ Фото & Видео) +Отзывы
Почти готовая пристройка из беноблоков
Стройка из пенобетона обязывает выполнения строгой очередности этапов:
- Начинать укладку необходимо с угловых точек
- Снизу блоки увлажняют, чтобы повысить сцепку. Начальный ряд покрывается несколькими слоями защиты от капиллярной влаги
- На качественность сборки влияет горизонтальность и вертикальность первого ряда. Поэтому требуется строгое соблюдение всех правил. Неровности по горизонтали исправляются с помощью раствора
- Между кладками используют клеевой состав. Соединения получаются не более 1 мм, что сводит к минимуму их пространство, иными словами «мостики холода»
- Состав готовят, строго соблюдая правила. Его наносят сверху и по бокам блоков. Каждый кирпичик выравнивают по горизонтали и вертикали
- Шлифовальной теркой выравнивается горизонтальность каждого ряда. Мусор, который образуется, должен тщательно сметаться
- Углы и каждые 5 рядов укрепляются прутьями, которые будут связывать сооружение и предупреждать появление растрескивания. Для чего циркулярной пилой выделывают пропилы шириной 3 см и 5 см в глубину. Затем молотком и зубилом выколачиваются углубления. Их необходимо очистить. Сваренные прутья прокладываются в середине углублений и заполняются клеящим составом
Готовая оштукатуренная пристройка
Для оконных и дверных проемов устанавливают перемычки шириной не более 1,75 м. Изготавливают их при помощи опалубки – съемной или несъемной. На большие проемы прочность пенобетона не рассчитана. Лучше тогда выбрать шлакоблок или силикатный кирпич. Это более надежная основа. Высота перемычки будет зависеть от толщины будущего пола.
Для съемной формы сначала сваривают металлические конструкции нужного размера. По бокам проема прибивают бруски для опоры, на них устанавливают форму. По сторонам прикрепляются щиты. Пеноблоки распиливают на узкие блоки. Ими обустраивается форма изнутри. В итоге получится подобие корыта.
Каркас из арматур размещают так, чтобы внизу оказалась сторона с большим числом прутьев. Все это крепится распорками. Затем блоки увлажняют, заполняют раствором бетона по периметру стен и уплотняют. Залитый бетон выравнивают по уровню блоков в опалубке и хорошо заглаживают.
При несъемной форме используют U-образные блоки. Установка самой формы не требуется. Времени на работу уходит меньше.
Для укладки таких блоков требуется:
- Установить блок с вырезанной опорой по бокам проема. Далее проверяют горизонтальность опор по шланговому уровню. Все неровности исправляют шлифовальной теркой
- На клей устанавливается U-блок отверстием вверх. После размещается конструкция из арматур, чтобы внизу было большое количество прутьев. Она крепится распорками
- Блок увлажняют. Поверх укладывают бетонные слои. Их тщательно уплотняют кельмой
Очень важно установить армированный пояс на постройку. Это сделает ее устойчивой к разным видам деформирования, нагрузкам от ветра, увеличит несущую мощность. Армированный пояс безумно тяжелый. Делают его прямо на стенках.
вернуться к меню ↑Перекрытие и кровля
Когда стенки уже возведены, начинают заниматься потолком. Для этого используют перекладины. Их устанавливают на стенки на 60-70 см друг от друга. Крепятся они специальными уголками.
При установке перекладин на кирпичную пристройку, их вмуровывают в бетонный пояс. Борта перекладин оборачивают в рубероид. Потом все это подшивается досками или толстой фанерой. Материал для утепления прокладывается между подшивкой и перекладинами.
Читайте также: Полки в гараже: порядок прежде всего. Общие вопросы проектирования, простые варианты, пошаговая инструкция изготовления своими руками (75+ Фото & Видео) +Отзывы
Перекрытие и кровля
Крыши по виду бывают разнообразными. В основном выбирают односкатный вид. Он состоит из стропилин, на которые настилают кровлю. В установке нет ничего сложного. Главное не ошибиться с углом уклона, чтобы зимние осадки не могли оставаться на крыше. Иначе она будет повреждаться.
Далее ставят метки в виде горизонтальной ровной линии на стенке или передней стороне крыши. По этой линии фиксируется брусок, для поддержки опоры вверху. Основанием внизу будут перекладины или обрез стенки. Чтобы максимально обезопасить стенки от осадков, стропилины выпускают за края стенок на 25-30 см. Укрепляют их также с помощью металлических уголков.
Тяжелее решается проблема наклона крыши, когда пристраивают со стороны, где устроен скат главного здания. Крепить перекладину там не на чем. Для этого снимают немного кровли с крыши жилья, а на его балки крепится стропильная система. Затем объединяют общее покрытие.
Желательно знать изначально, какой материал будет сверху. Для мягкой кровли или гибкой черепицы на стропила кладут фанеру или решетчатую конструкцию. Кровельное железо, металлочерепицу, шифер и другие большие полотна размещают внахлестку между собой на стропила.
Обязательно нужна гидроизоляция. Ею накрывают фанеру или закрепляют на стропила. Далее стелется верхнее покрытие.
Чтобы объединить крыши, в месте соединения верхний ряд кровли самостоятельной постройки подкладывается под нижний ряд покатости дома. Если крыша верхней части кровли граничит со стенкой или передней частью крыши, шов стыковки непременно покрывается гидроизоляцией. Когда крыша уже готова, берутся за работу утеплять сооружение внутри.
вернуться к меню ↑Утепление изнутри
Читайте также: Как утеплить частный дом своими руками: кровлю, стены и фундамент, описание предлагаемых на рынке теплоизоляционных материалов (Фото & Видео) +Отзывы
Утепление изнутри
Для комнаты, в которой предполагают жить, нужна хорошая тепловая изоляция. Потолок обшивают и хорошо утепляют. После этого начинают заниматься полами.
На установленные перекладины на столбчатом фундаменте закрепляют поперечные лаги из брусков по размеру меньше. На них устраивается черновой пол. Для этого доски размещаются сплошным настилом. Это не даст теплу выходить из дома. После черновой пол промазывают густым раствором глины. Она должна хорошо просохнуть. Потом на нее настилают пароизоляционную пленку.
Утепляющий материал прокладывается между лагами. Это может быть минеральная вата, керамзит или шлак. Затем укрывают еще слоем пароизоляции, и настилается фанера. Уже потом может укладываться любой напольный материал.
Бетон можно утеплять следующими способами:
Когда с полами все закончено, начинают утеплять стены. Минвата – самый распространенный материал. Она производится в матах, что делает работу легкой и занимает мало времени.
На каркасных стенах вату укладывают между брусками каркаса и закрывают пленкой пароизоляции, которая крепится на брусках скобками. Далее стены покрывают множеством вариантов. Например, натуральной деревянной вагонкой, фанерой, гипсокартоном.
Пенополистерол также используется для утепления помещений. Но по качеству он хуже.
Кирпичные стенки обычно утепляют снаружи. Внутри покрывают штукатуркой или гипсокартоном. Но, если места много, можно утеплить и минватой, а сверху закрыть гипсокартонными плитами. Уже потом наклеивают обои или какой-нибудь другой материал.
Если внимательно изучать все этапы строительства дополнительного сооружения и соблюдать разработанные технологии, все получится правильно и качественно. При неуверенности в своих возможностях и чувствуя недостаток навыка и опыта в строительстве, можно доверить работу профессионалам.
Видео: Строительство пристройки к дому от А до Я
7.7 Общий Балл
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Простота реализации
7
Внешний вид
7.5
Материальные затраты
7.5
Добавить свой отзывkrrot.net
Пристрой к дому своими руками
Причин, по которым вдруг понадобилось сделать пристрой к дому, может быть бесконечно много, от расширения жилого пространства в виде веранды до переоборудования системы отопления здания с вынесением котла и бойлера в отдельное помещение, как того требует инструкция по технике безопасности. Как правило, это небольшое по размерам помещение, 2х3 м или 2х5 м, не требующее особых навыков работы, сделать такую пристройку к дому своими руками вполне по силам любому начинающему строителю. Необходимо только правильно спланировать работу и очертить основной круг задач.
Наиболее распространенный тип пристройки
Перед тем как сделать пристройку к дому, потребуется потратить не один день на то, чтобы решить наиболее важные вопросы планировки. Любое пристраиваемое помещение впоследствии потребуется легализовать внесением изменений в документы и регистрацией в уполномоченных органах. Существует немало способов, как сделать пристройку к дому своими руками так, чтобы не связываться с бумажной волокитой, но продать или завещать такое домостроение в будущем будет очень проблематично.
На этапе планирования потребуется решить несколько кардинальных вопросов:
- Где ставить пристройку к дому, любая спешка будет означать неудобства в пользовании домом. Через пару месяцев строение придется разбирать и переделывать, обрекая себя на лишние затраты и малоприятное удовольствие демонтажа;
- Как сделать фундамент для пристройки к дому. Один из наиболее сложных вопросов, требующих помощи специалистов. Если построить наобум, возможно, что пристрой отойдет от основной стены в первую же весну;
- Выбор материалов для стен и крыши, несмотря на минимальный объем строительства, общие затраты на возведение пристроенного помещения могут вылиться в основательную сумму.
Традиционно считается, что для пристроя нужно использовать те же материалы, что и для основного здания. Такой подход оправдан, если речь идет о пристройке к большому загородному дому из кирпича. В остальных случаях задачу можно упростить и сделать пристройку к дачному дому недорого. Например, сделать пристрой из газобетона, тем более что для одноэтажной постройки большую часть работ можно выполнить своими руками.
Крышу и стропильную систему для пристройки к дачному домику изготавливают из бруса и доски сороковки, расцветку и материал для кровли подбирают либо в тон кровельного покрытия дачи, либо используют то, что имеется под рукой или в ближайшем строительном магазине.
Общая концепция, как сделать пристройку к дому наиболее простым способом
Пристрой под котельную, ванную или летнюю кухню практически ничем не отличаются, разве что придется делать дополнительный проход через крышу помещения для выводной трубы. Дачный пристрой всегда выполняется по наиболее простой схеме, из самых подходящих для дачных строений материалов, в данном случае — из пенобетона.
Строение из пенобетонных блоков потребует достаточно жесткого основания, поэтому ответ на вопрос, как правильно сделать пристройку к дому, будет таким – необходимо изготовление максимально устойчивого и надежного фундамента под пристрой.
Общее правило гласит – при выборе типа фундамента необходимо придерживаться той же схемы, что и у основного здания. Если дача на сваях, то дополнительное помещение нужно ставить на свайные опоры, если используется плитный фундамент, то и пристройку придется оборудовать плитой, или установить оба строения на одном основании.
Чаще всего загородный дом строится из обычного кирпича на ленточном фундаменте. С точки зрения затрат бетонная лента обладает наилучшим соотношением «цена-жесткость», поэтому, если стоит задача, как сделать пристройку к кирпичному дому, ленточный вариант фундамента под пристрой будет выглядеть наиболее привлекательным.
Специальный случай фундамента
Пристрой к кирпичной коробке загородного дома может выполняться и из обычного кирпича, например, если владельцы не хотят вносить диссонанс в общий облик строения. В таком случае возникает проблема с тем, что пристрой, даже из облегченного пустотного кирпича, создает дополнительную нагрузку на ленточный фундамент основного здания.
Нельзя просто вырыть траншею под стенами загородного дома, залить бетонную ленту и поставить на ней пристрой к коробке. Максимум в ближайшую зиму-весну тяжелый корпус пристройки потянет старый фундамент, что приведет к образованию трещин в стенах дома, пристрой придется разобрать и демонтировать.
Чтобы избежать подобной ситуации, фундамент под кирпичный пристрой выполняют по следующей схеме:
- Вдоль стены здания, на расстоянии 40-50 см от фундамента забивается линия из свай тисе с шагом 50-60 см. Под пристрой длиной 5 м потребуется около десятка буронабивных опор;
- Крайние опоры заменяются бетонными колоннами или стальными трубами диаметром 150-200 мм, они воспримут основной вес от стропильной системы и кровельного покрытия;
- Остальная часть фундамента под пристрой из кирпича выполняется по ленточной схеме традиционным способом.
Для того чтобы связать сваи и ленточный фундамент пристройки, можно использовать балки перекрытия или отлить плиту — стяжку толщиной до 50 мм. Плита будет служить внутренней распоркой стен пристройки и одновременно равномерно передавать нагрузку на фундамент пучения грунта на кирпичную кладку дома.
В результате пристрой будет надежно связан с основным зданием через деформационный шов между домом и пристройкой и систему опор под стропила и потолочное перекрытие. Сам пристрой можно даже облицевать отделочным кирпичом или плиткой, так как вся масса пристройки будет оказывать давление на грунт уже на значительном удалении от фундамента загородного дома.
Описанная схема фундамента для кирпичной пристройки на даче или частного дома на сегодня является наиболее оптимальной с точки зрения стоимости, надежности и безопасности, так как система свай гарантирует надежное удержание пристроенной коробки даже на самых пучинистых грунтах.
Порядок возведения пристройки своими руками
Первое, что необходимо выполнить, перед тем как сделать пристройку к дому из кирпича, так это убрать весь мусор, дерн и спланировать площадку на месте, где будет возведен пристрой к зданию.
Этап обустройства фундаментной ленты
Схема постройки ленточного фундамента ничем не отличается от изготовления малозаглубленного основания под любую другую постройку. В данном случае фундамент под пристрой будет выполняться по схеме замкнутого прямоугольника. Первоначально с помощью шнура потребуется сделать разметку центральной линии, а затем очертить края будущей траншеи под фундамент.
Глубина малозаглубленной ленты должна быть не менее 60 см, ширина 50-60 см. Определяющей величиной является глубина, если почва слишком мягкая и влажная, можно увеличить заглубление до 70 см. В этом случае потребуется сделать дренаж и линию схода грунтовой воды от фундамента.
На этапе планирования на стены дома наносят границы или контуры, по которым пристрой будет вписываться в габариты будущих стен. Пока что по отметкам выставляются сбитые щиты опалубки. Оголовки щитовых стен укрепляются распорками. Далее идет укладка арматуры и подготовка к заливке бетона. Для того чтобы обеспечить пристрой дополнительным запасом жесткости, выполняют планировку грунта внутри периметра фундамента. После засыпки щебенкой и укладки арматуры площадку под пристрой нужно залить не позднее, чем через четыре часа после бетонирования фундаментной ленты.
Получился гибридный вариант фундамента, плитно-ленточный, он обладает достаточной жесткостью, чтобы пристрой сделать в виде разомкнутой коробки. Часть стены пристройки будет замещена фасадом дома. Залитый бетон фундамента нужно обязательно накрыть пленкой и периодически увлажнять водой. Пока фундамент не затвердел, бетон подрезают линейкой или штукатурным правилом, чтобы получить идеально горизонтальную плоскость, если этого не сделать сейчас, пристройка к дому получится с уклоном.
Возведение стен, как сделать пристрой максимально устойчивым
Высота плиты над грунтом составляет около 10 см, этого недостаточно, чтобы защитить пристройку из пеноблока от грунтовой и дождевой воды, поэтому специалисты рекомендуют выложить из красного кирпича цокольную часть на высоту 25-30 см. Сразу после укладки цоколя фундамент пристройки обрабатывают обмазочной гидроизоляцией и наклеивают рубероид.
Стены пристройки выкладываются на специальном клеевом составе, обеспечивающем хорошее сцепление и одновременно снижающем толщину шва. В конструкции пристройки вместо тыльной стены оказывается кирпичная кладка дома. В результате пристрой к дому получается достаточно жестким даже без использования арматуры.
Пеноблок достаточно просто режется ножовкой по металлу, поэтому проблем с обвязкой рядов пристройки практически не бывает. Для изготовления оконного проема в пристройке используют готовые закладные перемычки из пенобетона или отливают их в опалубку с армированием стальным прутком. Аналогичным способом формируют дверной проем. Даже на усиленном фундаменте пристрой еще год будет проходить усадку, поэтому армирование любых окон и дверных проемов в данном случае обязательно.
Стены пристройки тщательно очищаются от излишков клея, а дефектные швы заполняют клеевой массой и затирают шпателем. По факту получается пристрой с идеально гладкими и ровными стенами. Пристройку из пенобетона необходимо штукатурить или покрывать «короедом», защитное покрытие можно заменить сайдингом или покраской акриловой краской, а фундамент закрыть отмосткой.
Крыша пристройки
Обустройство стропильной системы и кровли пристройки начинается с укладки балок потолочного перекрытия. Предварительно на стены пристройки выкладываются доски мауэрлата, а на стене дома набиваются металлические угольники, на которые потолочные балки будут опираться одним концом.
На следующем этапе на балки пристройки укладываются стропила. Уклон крыши получается небольшой, поэтому конструкция односкатной кровли получается максимально простой.
По периметру пристройки набивают карнизную планку и зашивают потолок деревянной планкой. Далее на потолок пристройки укладывают пленку пароизоляции и минеральную вату.
На стропила крыши набиваются доски обрешетки, после чего натягивается пленочная ветрозащита, и можно укладывать металлочерепицу.
Заключение
Пристрой к дому из пеноблока на сегодня считается наиболее бюджетным решением, но для хозяйственного помещения, пристройки к даче или возведения гаража это лучший вариант строительства. При этом технология постройки доступна любому, кто хоть как-то в своей деятельности соприкасался со строительным делом. Единственным сложным моментом считается планирование фундамента, выполнить которое можно с помощью опытных мастеров.
bouw.ru
Пристройка к дому своими руками
Какое бы количество комнат ни имел наш дом, рано или поздно нам их покажется мало. И дело тут вовсе не в жадности, а в обычных человеческих потребностях. Мы всегда стремимся к уюту и простору и одна «лишняя» комната лишней отнюдь не будет, извините за каламбур. И мы решили рассказать в этой статье, как правильно строится пристройка к дому своими руками.
Зачастую ее сооружают под рабочий кабинет, дополнительную комнату или балкон. Помимо того, в ней можно оборудовать подвал. Надеюсь, вы понимаете, что пристройка строится лишь при условии, что вы проживаете на первом этаже.
И только со специальным разрешением ! А вот пристройка на втором этаже — процесс крайне трудный и о нем мы не будем говорить. Итак, приступим.
Где лучше расположить пристройку
Это лучше сделать с дворовой стороны. Во-первых, это не привлечет излишнее внимание соседей. И во-вторых, будет меньше бумажной волокиты. Пристройка может строиться как в границах той или иной, так и вдоль квартиры. А если квартира расположена на углу, то можно соорудить Г-образную комнату, существенно увеличив этим площадь жилища.
Перед началом работ обязательно осведомитесь касательно того, не пролегают ли случайно под местом для пристройки какие-либо коммуникации — ведь при строительстве их можно повредить. Более того, если прорвет трубу уже под пристройкой, то фундамент вскоре будет размыт водой.
Делаем пристройку к дому
Этап первый: подготовка.
Этот этап считается наиболее важным. Строительство лучше всего планировать на лето, когда погода солнечная, а земля сухая. Далее составляем план, который следует согласовать с архитектором. Когда все это сделано, начинаем рыть котлован.
Крайне важно: сооружая пристройку, нужно оставить между ней и домом свободное пространство (примерно 3 сантиметра). Это нужно для того, чтобы при дальнейшем смещении пристройки (а это произойдет в любом случае) у нас был запас. В дальнейшем его можно убрать при штукатурке.
Если в квартире нет балкона, то понадобится разрушить одну из стен для доступа к пристройке.
Этап второй.
После того как все формальности будут улажены, можно приступать к разметке. Для этого нам понадобятся железные прутья и веревка. Затем роем котлован, учитывая:
- глубину котлована в 1 метр;
- фундамент 0.5 метра;
- основа под фундамент 0.3 метра;
- толщина пола 0.1 метра.
Тем не менее, более точные цифры можно будет узнать лишь после ознакомления с грунтом. После котлована выкапываем траншею для фундамента.
Этап третий: фундамент.
Засыпаем и утрамбовываем в траншее песок, ставим арматуру и заливаем все раствором. Фундамент должен на 20 сантиметров выступать над землей. Но, опять же, все будет зависеть от конкретных условий: на какой именно высоте находится пол вашего дома. Нужно стараться, чтобы обе поверхности в итоге сошлись. Застывает фундамент примерно трое суток.
Этап четвертый.
Далее изолируем фундамент, чтобы в погреб не стекала жидкость. Когда застынет пол в погребе, можно будет начинать заливать его в пристройке. Если же вместо этого вы пожелаете установить бетонную плиту, то без строительного крана тут не обойдется. Но предварительно следует продумать, как вы будете входить в погреб.
Этап пятый: укладка камня.
При кладке камня следует проверять каждый выложенный ряд посредством уровня. И не забываем о том, что в пристройке будут еще и окна! Над каждым из проемов устанавливаем железнодорожную рельсу или бетонную плиту. Когда тут закончим, приступаем к крыше.
Этап шестой: крыша.
Здесь может быть два варианта:
- Рейки, на которые ложится черепица или шифер.
- Бетонное перекрытие, на котором будет лежать рубероид.
Мы же воспользуемся первым вариантом — он и дешевле, и сток воды в нем гораздо лучше. Для крыши кладем кирпич «лесенкой», дабы создать для нее необходимый уклон (его угол вы определяете самостоятельно). При этом следует оставлять место и для крепления деревянных балок, которые будут нашей основой. Дистанция между ними должна быть примерно 1 метр.
Этап седьмой.
Укладывая шифер, необходимо помнить, что он должен будет с каждой стороны выступать как минимум на 20 сантиметров. Начинать нужно снизу, выложив полноценный горизонтальный ряд, начинаем следующий и так до конца.
Когда с шифером покончено, можно приступать к заливке щелей с помощью мастика, а все деформационные швы — монтажной пеной. Затем начинаем установку окон и лишь после этого отделываем внешнюю поверхность пристройки: или утепляем пенопластом, или попросту штукатурим.
Есть и другая альтернатива — минеральная вата, которую можно заделать посредством сайдинга.
Этап восьмой, заключительный.
Когда все внешние работы будут закончены, можно смело приступать к внутреннему оформлению. Начинать следует с утепления крыши, используя для этого ту же минеральную вату (ее мы помещаем в специальные рейки, о которых мы позаботились заранее). Вслед за этим отделываем потолок вагонкой ПВХ.
Приступаем к стенам. Сначала их нужно выровнять и для этого мы их штукатурим. Затем мы красим их, обклеиваем обоями или заделываем все той же вагонкой. Остался только пол, и здесь тоже есть два варианта:
- постелить линолеум, предварительно утеплив пол
- постелить паркет.
Все, пристройка к дому своими руками готова!
Видео о строительстве пристройке к дому на винтовых сваях
boldproject.ru
Пристройка к дому из пеноблоков к деревянному дому своими руками
Пеноблочные конструкции можно пристраивать практически к любым конструкциям, в том числе с целью увеличения площади жилого дома, будь он из дерева, кирпича или того же бетона. Часто с помощью него расширяют площадь даже самых простых каркасных строений: гаражей, парников, оранжерей, теплиц и вольеров.
Профессиональное мнение по этому вопросу говорит о том, что главным условием возможности возведения рядом с основным строением дополнительной конструкции, является его прочность и техническое состояние. Так, не рекомендуется расширять здание, прослужившее более 15 лет. Однако в большинстве случаев после осмотра и расчета остаточной прочности дается положительное заключение на проведение работ.
Подготовительный этап работ
Подготовка к возведению пристройки включает в себя две основных составляющих: составление проекта будущей конструкции с учетом всех требований по безопасности, функциональности и затратам, а также приобретение необходимых материалов и инструментов для ее непосредственного возведения.
Самостоятельно проектирование проходит в три этапа:
- Складывание архитектурного представления о будущем строении.
- Учет индивидуальных частных нюансов реализации.
- Составление планов, чертежей и смет для всего возводимого строения.
Пеноблочные элементы не накладывают никаких ограничений на конфигурацию нового здания. Поэтому его архитектурный облик, как правило, соответствует стилю основного строения.
Нет жестких ограничений и по типу отделки. Она в большинстве случаев повторяет поверхность главного дома.
Определение технических параметров проекта в случае строительства своими руками можно сделать тоже собственноручно. Достаточно лишь вникнуть и соблюсти принципы, ведь часы «мозгового штурма», положенные на продумывание деталей проекта с лихвой себя оправдывают, так как в разы ускоряют процесс непосредственного строительства.
Для собственного восприятия и понимания желательно написать список или таблицу с занесением основных позиций будущего строения:
- самый широкий набор функций, которые должно или может выполнять данное строение;
- конструктивные особенности необходимые для максимально полной реализации этого функционала;
- требующиеся для строительства материалы и их количество;
- план проведения работ, обязательно определяющий их начало, завершение и общую продолжительность;
- собственные замечания, требующие консультации с профессионалами, например, при выборе в пользу тех или иных особенностей или альтернатив конструкции.
Учет традиционных функций включает:
- Весовую нагрузку, от которой будет зависеть тип и мощность фундамента. Правильный и сбалансированный ее расчет крайне важен, так как при переоценке приведет к дополнительным неэффективным тратам, а в случае самонадеянности на то, что «никуда оно не денется, будет стоять», может привести к обрушению не только нового строения, но и обрушению части примыкающей к нему стены главного дома. Исправить основание, не отвечающее необходимым параметрам крайне сложно и дорого, поэтому при ошибках может быть принято решение сооружение новой постройки взамен переделки старой.
- Режим освещения, определяющий количество, конструкцию и места установки окон. В солнечном свете нуждаются не все помещения, например, кладовая или гараж легко обойдутся электрическими лампами, а отсутствие дополнительных элементов повысит как устойчивость конструкции, так и ее теплоемкость. Для специфических строений типа теплиц, парников и оранжерей обязательным условием является не только естественный свет, но и его проникновение сверху – через крышу, что вполне возможно. Правда, крыши пристроек зачастую пологи, а значит, зимой на них скапливается мощный слой снега нагрузка, от которого требует установки особых укрепленных проемов для окон, что значительно увеличивает вес и себестоимость постройки. Для стен из пеноблоков существует возможность как прорезания в цельной стене, так и заделывания готовых оконных проемов, однако оба эти варианта нежелательны.
- Возможность доступа в новое строение извне определяет количество и места монтажа дверей. Это может быть, как только один дверной проем между домом и пристройкой вместе их примыкания друг к другу, так и наличие второй внешней двери на улицу в дополнительном помещении. Во втором случае при создании второго внешнего дверного проема потребует нового расчета теплозащитных параметров. Кроме того, потребуется крыльцо и изменение придомовых проходов. Блочные стены из-за своей хрупкости только в самых крайних случаях могут быть изменены уже после возведения, например, путем прорезания дополнительных или закладывания лишних проемов.
- Соблюдение оптимальных температурных параметров может потребовать дополнительной теплоизоляции пола, потолка и стен, повлиять на выбор типа остекления и вспомогательного отопления нового помещения. Теплоизоляторы нужны для большинства помещений, но слишком большое их количество может существенно повысить расходы. Для обеспечения низких температур может потребоваться система кондиционирования помещения, но ее можно установить уже в процессе эксплуатации конструкции из пеноблоков.
- Звукоизоляция, которая выполняет функции как защиты от внешнего шума, так и препятствует для его выхода из самого дома. В этом аспекте следует учитывать функциональные особенности помещения, например, если это домашний кинозал, то надо непросто сделать изоляцию всех поверхностей изнутри и снаружи, но и позаботиться о специальных акустических покрытиях.
- Водопровод и канализация требуют установки и проведения сантехнического оборудования и коммуникаций. Их установка опять же требует дополнительных вложений, поэтому ее осуществление лучше отложить на поздний срок.
- Электроснабжение можно легко и без привлечения специалистов провести в пенобетонных стенах заранее. Особенно важно электропроводку разводить с запасом и учетом постоянных и мощных потребителей электричества, так как это как минимум позволит сэкономить значительные средства на приобретении удлинителей, тройников и прочего оборудования в дальнейшем.
- Соответствие пожарным требованиям. Бетонные блоки отличаются хорошими характеристиками пожаробезопасности, поэтому помещения из них универсальны и подходят даже для хранения горюче-смазочных материалов, например, в случае с гаражом. При организации мастерской по проведению работ с высокими температурами и открытым огнем всегда нужно заботиться о его отделке особыми жаростойкими покрытиями.
Таким образом, подробная проработка каждого пункта дает возможность построить собственное техзадание, на основе которого можно уже разработать требуемые эскизы возводимой конструкции и перечень необходимых материалов.
Минимальный их набор включает: цемент, щебень, песок, рубероид, кельмы и, конечно же, достаточное количество самих пеноблоков.
Необходимые строительные инструменты: строительный уровень, ножовку, перфоратор, лопату и емкость для замешивания раствора.
Результат всей работы в большей степени зависит от верности расчетов и следования им при сборке конструкции из пеноблоков, сама же процедура конструирования несложна и доступна каждому желающему.
Фундамент пристройки
Правильная технология сооружения фундамента и выбор его типа для пристроечной конструкции, значат гораздо больше, чем для самостоятельного строения. В теории выбирать можно между несколькими типами основы:
- ленточной;
- столбчатой;
- свайно-винтовой.
Определяющим фактором при этом является не копирование фундамента основного строения, а масса конкретной пристройки и особенности грунта. Так, постройки типа бани, оснащенные тяжелой печной системой, как правило, требуют ленточного основания для максимально равномерного распределения нагрузки.
Такой тип фундамента требует большого количества бетона и не менее месяца времени на возведение и укрепление. Свайно-винтовая конструкция фундамента универсальна, но сложна для возведения, так как требует приглашения профессиональных рабочих и специальной техники.
Для стандартной постройки из пеноблоков вполне хватит простого и дешевого столбчатого фундамента, который возводится за несколько дней даже при наличии только двух пар рабочих рук.
Для начала требуется расчистка и выравнивание площадки под застройку. Высота столбов почти не определяется создаваемой нагрузкой строения и равняется примерно 1 метру. А вот их количество и размещение зависит от веса конструкции.
Сам процесс монтажа столбов прост и производится поэтапно сразу для всех элементов:
- Копается яма глубиной в 1 метр.
- На ее дне насыпается мелко-каменная или песчаная подушка.
- Прокладывается гидроизолятор, оптимален в этом плане лист рубероида.
- Устанавливается арматура.
- Засыпается камнями.
- Заливается раствором бетона.
Отрегулировать высоту столбов, выполняющих роль фундамента, можно при помощи кирпича. Для соединения столбов часто применяют бревна, но надежнее выполнить этот элемент конструкции из того же бетона, соорудив несложную опалубку.
В итоге будет возведен прочный опоясывающий фундамент с минимальными затратами времени, сил и средств.Независимо от типа основы пенобетон отличается гигроскопичностью, а значит сверху на любой фундамент до укладки блоков необходимо простелить слой гидроизолирующей подложки из рубероида.
Возведение стен
Как и в случае с другими блочными элементами типа шлакоблоков или кирпича, кладку пенобетонных элементов начинают с угла. Как и в отношении большинства стройматериалов действует правило первого «идеального» ряда, так как именно он определяет правильность геометрии всей конструкции и всегда укладывается особо тщательно и скрупулезно.
Для облегчения этой задачи рекомендуется применять лазерный уровень, который позволит без лишних движений выкладывать ровные во всех плоскостях стены.
По причине гигроскопичности пенобетонных блоков их нижний ряд покрывают раствором гидроизолятора. Верхняя сторона каждого слоя блоков промачивается водой и обмазывается особым клеем. Шов между ними должен быть не более 1 мм в толщину. Желательно в каждом четвертом ряду блоков в заранее пропиленную канавку укладывать арматуру. Это не позволит стенам дать трещины.
Второй венец из блоков тоже начинают укладывать с угла, но по правилу перевязки, то есть на стыки блоков в соприкасающихся рядах, ни в коем случае не должны приходиться друг на друга.
По мере приближения к стене главного строения появляется необходимость подрезать выпирающие по длине блоки, что легко делается обычной ножовкой, ведь пенобетон режется даже легче дерева.
Окна и двери пристройки
Для устройства оконных и дверных проемов монтируют специальные стальные перемычки, поддерживающие обычные пенобетонные элементы усиленные арматурой или более легкие U-образные детали, которые монтируются отверстием кверху.
Монтаж в стены из пенобетона окон и дверей с проемами меньше 1,7 м не отличается особыми требованиями, а вот большая дистанция уже требует установки для поддержки блоков специальных укрепленных перемычек.
Армированные пояса и перекрытия здания
В целях увеличения общей прочности и надежности несущих стен пристройки, внутренняя стена сверху укрепляется армированным поясом, который из-за своего большого веса собирается прямо на стене. Для этого заранее отрезанные по длине арматуры, ложатся вдоль стены на предварительно подготовленные деревянные шаблоны, после чего проводится их сваривание между собой в стальные каркасы.
Шаблон заполняется узкими каркасными блоками и после смачивания его краев водой в них заливается бетонный раствор.
После высыхания бетона от 3 до 7 дней приступают к монтажу перекрытий. Они выполняют функцию удержания крыши. Поэтому рационально не усложнять их конструкцию, что приведет только к ее утяжелению. В качества основы для них используют как дерево, так и газобетонные или пустотелые плиты из бетона.
Крыша
Монтаж крыши аналогичен большинству стандартных построек – поперек стен ложатся брусья, возводится стропильная система, на которую крепится обрешетка, а на нее в свою очередь стелется покрытие крыши.
Чтобы под ним не накапливалось большое количество конденсата не стоит перебарщивать с наполнителями. В связи с особенностями материала стен рекомендуется применять мягкие легкие покрытия кровли: профлист или металлочерепицу.
Стыки
Независимо от того какой материал основного дома – дерево, камень или кирпич пеноблоковая конструкция к нему жестко не крепится, а лишь примыкает. Это обусловлено усадкой новой пристройкой и возможным проседанием старой из-за разрушения ее фундамента. Именно чтобы они при движении не навредили друг другу между ними и не делают жесткого соединения.
Щели между новой постройкой и домом из камня запенивают. А в случае со срубом из дерева в качестве дома щели закрывают брусьями, набивая их на стены жилища по обеим сторонам пристройки.
Исключение составляют каменные и кирпичные конструкции с одинаковым фундаментом и не сильно отличающиеся сроком возведения. При таких условиях возможна стыковка при помощи армированных прутьев диаметром 6-8 мм, которые цементируются в просверленные на уровне не выше первого этажа отверстия в кирпиче основного здания.
Стыковка стен пристройки и дома осуществляется разными способами: шинами, уголками или анкерами. В любом случае залогом четкого примыкания стен нового и старого строений является не притягивание их чем-либо «намертво» друг к другу, а надежный, правильно возведенный фундамент пристройки, который должен выдерживать массу пенобетонной конструкции, не меняя своего положения.
Качественная стыковка крыши главного дома с покрытием пристройки – это одна из самых важных и в то же время сложных операций. Профессионалы эту операцию предпочитают выполнять путем частичной разборки крыши основного здания в месте его примыкания к новой конструкции. Это вполне оправданный шаг, позволяющий непросто состыковать крыши двух разных конструкций, а сделать крышу пристроечного строения продолжением кровли основного здания.
Это значительно упрощает всю операцию и гарантирует от возможных протечек в месте так называемого стыка. Однако такой вариант следует предусмотреть заранее еще на подготовительном этапе при планировании в этом случае стены пристройки обязательно должны быть ниже стен основного здания, иначе ничего не выйдет.
Особенности строительства с использованием пеноблоков
Для сооружения стен любых строений основные требования к материалам всегда неизменны:
- прочность;
- легкость;
- устойчивость к природному воздействию;
- легкость обработки и монтажа;
- минимальная теплопроводность;
- повышенная теплоемкость;
- наименьшее время усадки.
Большая часть стройматериалов отвечает в полной мере лишь нескольким требованиям, полностью проваливая другие. Например, дерево и теплоемко и легко, но в, то, же время быстро загнивает под дождем, а после монтажа долго усаживается. Кирпич отличается прочностью, но его вес и необходимость привлечения квалифицированных рук для его укладки также не делают из него идеал.
Пенобетон, пожалуй, является одним из немногих материалов, обладающих полным перечнем оптимальных характеристик.
Он отлично стыкуется с любыми другими материалами, что особенно важно при сооружении пристройки к основному зданию. К тому же он еще и дешев, в отличие от дерева или кирпича.Есть у него, конечно, и недостатки:
- он не отличается красотой, поэтому для придания зданию из него эстетичного вида необходимо отделочное покрытие, которое может снизить его экологичность;
- размеры блоков подразумевают довольно грубую кладку;
- большая степень гигроскопичности, что при неправильном его применении может существенно снизить теплоизоляционные характеристики стен.
Блиц-советы
- Пеноблок достаточно специфичный материал, поэтому рекомендуется монтировать его не на обычный раствор цемента, а добавлять в него особый клей, благодаря чему элементы можно устанавливать более точно, а толщину швов между ними уменьшить до 1 мм, что при эксплуатации существенно уменьшит возможности проникновения холода внутрь помещения.
- При расчете высоты перемычек необходимо учитывать уровень пола.
- При наличии пеногенератора такие блоки можно делать самостоятельно по потоковой технологии прямо на стройплощадке по ходу стройки, так чтоб они непрерывно производились и расходовались. В этом случае экономится даже время, в отличие от подвоза уже готовых элементов, которые нужно предварительно заказать и дождаться пока их привезут и складируют.
orcmaster.com
Пристройка к дому своими руками
Преимущества каркасной технологии
Каркасная пристройка к дому отличается важными преимуществами:
- невысокая стоимость и минимальное количество стройматериалов;
- работы выполняются быстро;
- отпадает необходимость обустройства массивного фундамента.
Схемы и чертежи проекта пристройки понятны любому начинающему строителю. Технология похожа на сборку конструктора, но в конечном итоге получается комфортное и уютное дополнительное помещение.
Подготовительные работы
Строительство пристройки к дому начинается с подготовительных мероприятий. Внимательно осмотрите участок для строительства, уберите с него весь мусор и растительность, разметьте территорию и запасайтесь следующими материалами и инструментами:
- металлические трубы для опор;
- компоненты для бетонной смеси – песок, цемент, гравий;
- винты-саморезы, гвозди, металлический уголок для крепления;
- доски для лаг толщиной 5 см и шириной 15 см;
- идеально обработанные доски для финишного покрытия пола;
- натуральная деревянная вагонка для стен;
- брусок 50 мм;
- бетономешалка;
- молоток, шуруповерт, строительный уровень, веревка и пила-циркулярка;
- блок-хаус под бревно для обшивки пристройки снаружи;
- металлочерепица для крыши.
Обязательно предусмотрите под пристройкой систему водоотведения. Для этого следует утрамбовать землю под верандой и сделать на этом месте уклон для стока воды. Ниже представлена пошаговая инструкция возведения пристройки.
Пошаговая инструкция по строительству пристройки к дому
1. Установка опор. Прибейте к стене дома деревянную доску шириной не меньше 5 см, которая станет опорой. По краям размеченного участка под строительство установите деревянные конструкции – «обноски». Их надо установить чуть дальше размеченной территории. Натяните по ним прочную веревку. Проконтролируйте правильность размеров разметки, чтобы все было под прямыми углами.
2. Выкапываете траншею по ширине фундамента глубиной в один метр. Приготовьте цементную смесь из песка, гравия и цемента с добавлением воды. Сделайте деревянную опалубку. Начинайте устанавливать опорные столбы, расстояние между столбами делайте не более 1,5 м. На дно траншеи насыпьте подушку из гравия толщиной примерно в 10 см. Трубы заранее распилите, и устанавливайте их в яму вертикально, фиксируя при помощи досок. Далее промежутки между опорными столбиками и стенками траншеи залейте приготовленным раствором. Чтобы вертикальное положение трубы в яме не нарушилось – зафиксируйте опоры распорками и ждите три дня, чтобы раствор застыл. После его затвердевания опалубку можно убрать.
3. Создание пола. На следующем этапе создания пристройки к деревянному дому своими руками возьмите доски для лаг. Две доски монтируются к опорам металлическими крепежными уголками в торце пристройки – остальные разместите между ними. При установке лаг не забудьте проверять их горизонтальное расположение уровнем. Лаги поперечные монтируются при помощи гвоздей 120 мм и пазов к продольной части фундамента пристройки.
4. Монтаж основы для стен и крыши. Работа начинается с прикручивания брусьев к основанию пола при помощи дюбелей и перфоратора. Боковые брусья прибиваются к стенам. С видео и фото этой работы можно познакомиться в нашей статье. Устойчивость конструкции обеспечивают диагональные брусья, уложенные по наружным углам. Не забудьте разметить дверной и оконный проем. Вся конструкция армируется поперечными вставочными перемычками. Снаружи основа пристройки обшивается блок-хаусом. На доски обрешетки перед обшивкой желательно настелить слой пергамина, он убережет здание от влаги.
5. Обустройство кровли. После установки окон и дверей кровля покрывается металлочерепицей. Место, где кровля примыкает к постройке, перекройте фартуком из оцинкованного железа.
6. Внутренние работы. Пристройка к дому своими руками скоро будет построена, остались внутренние работы. Стены и потолок обшиваются натуральной деревянной вагонкой. Перед этим их можно утеплить пенофолом. Для создания пола сначала нужно сделать пол черновой. По бокам половых лаг укладывается черновой брусок, на него стелятся обрезные доски. На них кладут утеплитель в виде минеральной ваты, а потом приступайте к монтажу чистового пола.
Надеемся, что наша инструкция помогла вам узнать, как построить пристройку к дому. Если внимательно изучить последовательность работы и правильно подготовить стройматериалы и инструменты, а также запастись терпением – вы без труда сможете сделать красивую веранду самостоятельно.
Источник http://mainavi.ru/dom/stroitelstvo-doma/pristrojka-k-domu-svoimi-rukami/
(Visited 809 times, 1 visits today)
Видео: Пристройка к дому своими руками
Пристрой каркасныйФонд помощи каналу: QIWI 89649774999 В виду того, что старый пристрой пришел практически в полную непригодность,…
proremontvideo.ru
Каркасная пристройка к дому своими руками: пошаговая инструкция
Многие владельцы загородных домов мечтают о том, чтобы сделать свое жилье просторнее, и поэтому начинают планировать расширение площади путем создания пристройки. На сегодняшний день существует множество способов решения данной проблемы. Самым быстрым и наиболее бюджетным вариантом является каркасная пристройка. Каркасному строительству отдают предпочтение те, кто ценит оперативность, комфорт и удобство. Лучше всего делать такую пристройку к деревянному дому.
Схема внешних и внутренних стен каркасного дома
Особенности современных каркасных пристроек
Уже из названия конструкции понятно, что данная пристройка предполагает наличие каркаса, то есть своего рода несущего скелета. Данный каркас изготавливается из обрезного бруса. Из этого же материала изготавливаются такие элементы будущей постройки, как угловые стойки и нижняя обвязка строения. Горизонтальные же перемычки и рядовые стойки изготавливаются из досок.
Помимо этого, с помощью досок обозначаются будущие дверные и оконные проемы помещения. Толщина стоек, как правило, делается равной предполагаемому теплоизоляционному слою, а по ширине утеплителя подбирается шаг между стойками.
Схема крыши каркасного дома.
К примеру, если ваш дом находится в средней полосе России, лучше всего использовать для утепления материал толщиной в 15 см. Следовательно, пиломатериал для предстоящих работ необходимо будет использовать из линейки 150 (на 150, на 100, на 50 и на 40). Шаг стоек для рассматриваемой каркасной пристройки будет составлять 59 см, т.к. ширина листа теплоизоляционного материала составляет 60 см.
Шаг горизонтальных перемычек будущего каркаса конструкции будет составлять 99 см (руководствоваться нужно тем, что высота листа теплоизоляционного материала составляет 100 см). Вот такие простые и понятные расчеты в качестве примера можно использовать для планирования будущей каркасной пристройки к дому.
Сборку каркаса лучше всего осуществлять с помощью метизных креплений — это наиболее распространенный вариант.
Подобные крепления очень удобные и надежные в работе. Они отличаются доступной стоимостью.
После того как будет собран несущий скелет будущей пристройки, необходимо выполнить утепление конструкции. При этом нужно помнить о таких промежуточных операциях, как гидро- и пароизоляция пристраиваемого помещения. Следующим шагом работ, как правило, становится черновая обшивка утепленного каркаса. Для этого используются листы ЦСП, СМЛ и ОСБ.
Схама вариантов столбчатого фундамента под каркас.
После этого выполняется завершающая отделка новых помещений. В результате получается многослойная конструкция, которая благодаря своей многослойности станет достаточно прочной и приобретет прекрасные характеристики в плане теплосбережения и звукоизоляции.
Стоит подобная работа сравнительно недорого, и для тех, кто хочет получить надежный пристрой к дому без существенного ущерба для бюджета, данный вариант будет самым лучшим. Хозяева могут сэкономить деньги не только на различных строительных материалах, но и на услугах квалифицированных рабочих. Имея хотя бы базовые знания, можно построить каркасную пристройку своими руками. Более подробно все вышеописанные шаги будут рассмотрены в следующих разделах.
Вернуться к оглавлению
Основные особенности каркасной пристройки
В настоящее время по каркасным технологиям строится множество различных конструкций во всем мире. Так, во многих европейских странах эта технология уверенно лидирует. По каркасной технологии строятся не только пристройки к существующим зданиям, но и малоэтажные частные дома.
Работы по каркасной технологии могут проводиться сразу в нескольких вариантах: это, в частности, каркасно-рамочное и каркасно-панельное строительство.
Схема устройства пола каркасного дома.
Что касается каркасно-панельного строительства, то будущая пристройка к готовому зданию будет возводиться уже из предварительно изготовленных панелей, которые имеют встроенные проемы для дверей и окон. Необходимо будет просто лишь собрать данные панели в единое целое и правильно их закрепить — чем-то напоминает обычный конструктор, только в больших масштабах.
Разумеется, подобные панели изготавливаются по индивидуальному заказу, на специальных предприятиях. Размер панелей обязательно должен совпадать с размерами фундамента. Если предполагается строительство более сложной конструкции, применяется каркасно-рамочная технология строительства. Подразумевается, что в данном случае основная сборка и подгонка всех элементов выполняется не заранее, а непосредственно во время и на месте строительства.
Нужно обязательно подчеркнуть тот момент, что по своим эксплуатационным качествам современные каркасные пристройки, да и целые дома, возведенные по этой технологии, абсолютно ни в чем не уступают прочим вариантам строительства, а в некоторых моментах даже их превосходят. Кстати, считается, что такие пристройки являются одним из старейших опытов человека в строительстве (к примеру, именно такие дома строили индейцы).
Среди несомненных преимуществ каркасной пристройки к дому можно отметить ее высокие теплоизоляционные характеристики. Подобное помещение можно достаточно быстро прогреть. Согласитесь, это является весомым преимуществом, особенно если вам нравится проводить время на даче зимой.
Схема обшивки стен каркасного дома под сайдинг.
Что касается финишной отделки каркасных пристроев, то здесь никаких проблем нет. вы сможете выполнить все отделочные работы сразу же по завершении строительства конструкции. Нет необходимости в перерыве на усадку, в случае с каркасными конструкциями она исключается. Пристрой каркасной конструкции к дому может быть выполнен не только в теплое время года, но и в любую другую погоду, притом достаточно быстро.
Нельзя не упомянуть и о том, что одним из самых важных моментов применения каркасных технологий является т.н. эффект термоса. Тепло в подобных конструкциях будет сохраняться до 5-7 раз дольше, следовательно, у вас появится возможность дополнительно сэкономить на отоплении. В результате экономия, согласно отзывам владельцев, получается достаточно существенной.
В случае необходимости можно без проблем продолжать расширение площадки и пристраивать к готовой каркасной конструкции различные дополнительные элементы.
Вернуться к оглавлению
Пошаговая инструкция по строительству каркасной пристройки
Подготовьте инструменты и материалы для работы:
Устройство каркасного дома в разрезе.
- горячий битум;
- щебень или гравий;
- бетонную смесь;
- битый кирпич;
- обрезанные доски для обрешетки;
- строительный уровень;
- рейки для устройства кровли на поверхности ската;
- стальной уголок;
- шнур;
- электродрель;
- болгарку;
- электропилу;
- электрический шуруповерт;
- молоток;
- лопату;
- топор;
- кувалду;
- шурупы;
- гвозди;
- деревянные клинья;
- щиты из древесины;
- сухую паклю;
- гипсовый раствор.
Любое строительство начинается с планирования земли, составления проекта и предварительной подготовки для правильной организации работы.
Схема крепление каркаса короткими укосами.
Первый этап — заливка ленточного бетонного основания. Фундамент создается в 4 этапа:
- песочно-щебневая подушка;
- арматурный каркас;
- установка опалубки;
- заливка бетонной смесью.
Под половые лаги нужно установить опоры на расстоянии порядка 130-150 см. Лаги лучше всего располагать друг от друга на расстоянии порядка 90 см. Если подобные опоры не были созданы при устройстве основного фундамента, то обязательно их делайте. На такую же глубину во избежание сезонных вертикальных подвижек.
Перед тем как заливать бетон в ямки, на их дно нужно насыпать слой песка не меньше 10 см. После этого по всем поверхностям основания прокладывается в 2 слоя рубемаст или рубероид для гидроизоляции. Это предотвратит гниение деревянного каркаса.
После этого по всему периметру пристройки необходимо уложить обвязочный брус шириной 150 мм. Данный размер наиболее оптимален. Можно брать и более толстый брус, однако ни в коем случае не тоньше, в противном случае зимой будет достаточно прохладно.
Нижний брус нужно обработать антисептическим средством. Если вы ограничены в бюджете, можете использовать отработанное автомобильное масло. Его все равно сливают, а по своим свойствам оно превосходит многие современные пропитки.
Схема фронтона каркасного дома.
Крепление по углам делается вполдерева, иначе в лапу. После этого обвязка выравнивается по уровню.
На следующем этапе устанавливаются угловые стойки. Лучше всего делать их из бруса 150х150 мм, однако можно выполнить и из обрезной доски 100 и 150 мм шириной и 50 мм толщиной. Все выставляется строго вертикально по уровню или отвесу. Стойки закрепляются технологическими раскосами из подручных досок.
Те стойки, которые будут устанавливаться рядом со стеной дома, должны быть немного ниже свеса крыши здания, чтобы в дальнейшем кровлю пристроя можно было завести при помощи фартука из полосы оцинкованной стали под свес. Наружные стойки пристроя в обязательном порядке должны быть ниже, чем упомянутые. И чем короче они будут, тем лучше с крыши конструкции будет сливаться дождевая вода и сдуваться снег.
Уклон должен быть около 1 м на 5 м пристройки. Можно больше. Ввиду этого высота наружных стоек регламентируется в 2 м или немного больше. Это нужно для того, чтобы после подшивки потолка и настила полов вы не цеплялись за потолок головой. Поле того как стойки будут установлены, по их верху необходимо бросить потолочный обвязочный венец, который лучше всего изготовить из обрезной доски 150х50.
На следующем этапе выполняется установка дополнительных стоек по всему периметру каркасной пристройки. Как правило, их устанавливают на расстоянии порядка 1 м. Точнее, как минимум — через каждые 90 см, как максимум — через каждые 150 см. Место установки промежуточных стоек зависит от толщины листов теплоизоляционного материала, чтобы меньше их резать, и от ширины будущих дверей и окон, которые будут монтироваться в пристройке.
Схема ленточного фундамента.
После выполнения обозначенных работ необходимо укрепить угловые стойки при помощи наклонных раскосов, которые устанавливаются под углом около 45°. После этого технологические раскосы из обрезной доски убираются. Далее выполняется укладка стропильных досок на верхний обвязочный венец. Доски укладываются на ребро. Выпуск за венец — 30 см (можно больше). На стропила укладываются обрезные доски обрешетки. Толщина доски — 25-35 мм.
На доски обрешетки необходимо настелить в 1 слой пергамин с нахлестом по краям на 5-7 см. Он будет выполнять функции страховочного слоя от влаги, если основной кровельный материал даст течь.
Вернуться к оглавлению
Кровля — один из важнейших элементов конструкции
В качестве кровельного материала используйте тот, который вам больше всего нравится. На сегодняшний день самым дешевым вариантом является обычный 8-волновой шифер длиной 175 см. На пристройку размерами 5х11 м нужно будет более 30 таких листов. По ширине 3 листа и 10 листов по длине, а то и больше. Точное количество зависит от того, с каким нахлестом вы будете укладывать материал. Нахлест должен быть от 5 до 10 см.
Место, в котором крыша примыкает к дому, необходимо перекрыть фартуком из оцинкованного железа, согнув его под углом (угол должен быть около 120°, точное значение зависит от угла наклона кровли). Ширина фартука — не меньше 30 см.
Схема армирования ленточного фундамента.
Вам понадобится лист оцинкованного железа 2,5х1,25 м, который нужно разрезать при помощи болгарки или кровельных ножниц на 4 полоски по длине. Одну сторону фартука крепите к стороне дома таким образом, чтобы она зашла под свес крыши. Вторую сторону необходимо уложить сверху на шифер пристройки и тоже закрепить. Для этого используйте шиферные гвозди длиной 100-120 мм. Концы гвоздей загибать не нужно. В противном случае жестко закрепленные листы могут потрескаться под воздействием перепадов температуры. В крайнем случае их можно обрезать при помощи болгарки. На 1 лист шифера используйте как минимум 5 гвоздей.
Вместо шифера можно использовать и другие, более дорогие материалы. А дешевле шифера может быть только рулонный материал, такой как рубероид. Однако такой вариант стоит рассматривать, только если вы очень сильно ограничены в бюджете.
Вернуться к оглавлению
Завершающий этап создания пристройки к дому
После того как будет готова кровля, приступают к следующему этапу. Как правило, это устройство пола. Вначале стелется черновой. Для этого по бокам половых лаг прибивается черепной брусок 50х50 мм (можно немного меньшего сечения). На него укладываются обрезные доски толщиной порядка 20-25 мм, пергамин, утеплитель, затем опять пергамин и лишь после этого чистовой пол.
Толщина слоя утеплителя зависит от того, в каком регионе расположен дом. Если используется теплоизоляционный материал толщиной от 150 мм, то доска лаг пола должна быть как минимум 200х50 мм.
После этого выполняется установка дверей и окон по уровню, они закрепляются с помощью саморезов, распорок, гвоздей и клиньев.
На следующем этапе производится утепление стен по аналогии с утеплением пола. Для утепления стен каркасной пристройки к дому можно использовать пергамин — это недорогой материал, по сравнению с прочими изолирующими и укрывными материалами. Вместо пергамина можно использовать пенофол. Он обеспечит хорошую защиту от влаги и в определенной степени сохранит тепло. Материал укладывается фольгой в ту сторону, где может появиться влага.
Далее выполняется утепление потолка. Слой выбранного теплоизоляционного материала крепится при помощи длинных саморезов или гвоздей (и то, и другое — с самодельными шляпками 40х40, чтобы теплоизоляция не отвалилась) к досками обрешетки. Снизу крепится пенофол или пергамин.
После этого выполняется остекление и обшивка стен снаружи. Дешевле всего использовать для обшивки обрезную строганную доску «25». Внутри потолок и стены обшиваются вагонкой. В крайнем случае можно использовать ту же обрезную доску. Однако после ее высыхания могут появиться щели.
В завершении выполняется отделка: плинтуса, наличники, галтели, нащельники, раскладки. Все устанавливается там, где это нужно. Данные элементы можно изготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится электрорубанок с фигурными резцами, фрезера, торцевые фрезы и стусла для запиливания углов.
Вернуться к оглавлению
Возможные при возведении пристройки
Наиболее оптимальным вариантом, конечно же, будет каркасная пристройка к дому, которая создается параллельно с основным строительным процессом. В противном же случае при строительстве пристройки придется выполнять частичную реконструкцию фундамента дома. Для этого необходимо приподнять его нижние венцы. Деревянный дом вывешивается на специальных сваях и выполняется закладка фундамента для пристройки.
Если хозяйственная пристройка монтируется после завершения основных строительных работ, вы можете обратиться к услугам профессионалов. Помните, что конструкция любого дома рассчитана именно на ту конфигурацию, по которой она изначально была спроектирована. Лучше всего, перед тем как приступать к самостоятельному возведению пристроя, проконсультироваться со специалистом.
Возводить каркасную пристройку своими руками, конечно же, можно, но лишь в том случае, если она не имеет общих несущих конструкций и фундамента с основой дома.
moidomkarkas.ru