Туалет своими руками из кирпича – Устройство туалета из кирпича

Содержание

Туалет из кирпича своими руками (фото)

На начальном этапе строительства частного дома или дачного участка строят туалет из материалов, которые подворачиваются под руку, т.е. временное строение. Однако в некоторых случаях необходим надежный туалет из кирпича, которым комфортнее пользоваться в холодное время года.

Схема устройства туалета.

К выбору места для строительства туалета необходимо отнестись ответственно. Надо учитывать несколько факторов, которые могут повлиять на качество жизни в дальнейшем. Категорически запрещено ставить туалет в непосредственной близости с источниками водоснабжения (колодцы, родники, скважины). При их загрязнении вода станет непригодной для употребления.

Расстояние от туалета до колодцев должно быть максимально удаленным, не менее 30 м. Кроме того, если участок расположен на уклоне, то туалет нельзя строить ниже источников воды. Чаще всего туалет строят на углу участка, что не нарушает общий вид. При этом рядом с ним могут располагаться и другие постройки хозяйственного назначения, например, сарай для хранения садового инвентаря.

Инструменты и материалы

Для того как построить туалет, необходимо наличие следующих материалов и инструментов, которые подготавливают для предстоящего процесса заранее:

Инструменты для кладки кирпича.

лопата, совковая и штыковая;
строительные уровни различной длины;
леска или шнур;
гвозди;
молоток и строительная кирочка;
мастерок;
приспособление, с помощью которого можно расшивать швы;
бетон, если нет готового для заливки бетона, то необходим щебень, песок, цемент для приготовления раствора непосредственно при строительстве;
кирпич;
дверное полотно и коробка;
материалы для крыши: шифер, рубероид, профнастил, металлочерепица, мягкая гибкая черепица;
стекло или стеклянные блоки для окна;
пластиковая труба.

Само строительство условно можно разбить на 2 этапа: обустройство выгребной ямы и строительство домика туалета. Везде имеются свои особенности и нюансы.

Вернуться к оглавлению

1 этап строительства: подготовка

После того как место для туалета определено, можно приступать к строительству. Первое, что предстоит сделать — это устроить выгребную яму. Она может быть пластиковой, кирпичной, бетонной, в зависимости от используемых материалов.

Так, для пластиковой выгребной ямы используют пластиковые емкости больших объемов, но при этом следует иметь в виду, что срок службы такой емкости не очень длительный. Устройство бетонной выгребной ямы предполагает использование бетонных колец или самостоятельное бетонирование при строительстве. Кирпичная яма образуется путем укладки кирпича на раствор.

Размеры выгребной ямы для дачного туалета из кирпича.

Выгребную яму копают на глубину 1,5 — 2 м. Самыми целесообразными геометрическими размерами являются ширина 1 м, длина 1,3 м. Для того чтобы продлить срок эксплуатации ямы и снизить ее негативное влияние на окружающую среду, днище нужно забетонировать. Для этого в выкопанную яму укладывают слой песка, утрамбовывают, затем слой щебня, утрамбовывают.

После этого заливают бетоном. Желательно, чтобы предварительно была сооружена арматурная сетка. Это позволит бетону не трескаться в дальнейшем и избежать протеканий из ямы. После того как дно окончательно застынет (3-4 дня), можно приступать к строительству стенок ямы.

Если в качестве стенок ямы будет использован бетон, то сначала необходимо соорудить опалубку. Для этих целей можно использовать доски, которые сколачиваются гвоздями, образуя требуемый контур. Опалубка должна быть по всему периметру. При этом ее можно строить на всю высоту ямы, при наличии большого количества бетона, или строить в несколько этапов, постепенно заполняя бетоном. Для большей прочности и увеличения срока службы используют арматурные пруты.

Если решено строить выгребную яму из кирпича, то на бетонное основание укладывают кирпич на раствор. При этом кирпич должен укладываться плотно, недопустимы зазоры, через которые возможно проникновение стоков в грунт и разрушение конструкции ямы.

Кроме того, при строительстве выгребной ямы необходимо предусмотреть наличие трубы, через которую будет осуществляться опорожнение ямы при ее заполнении. Для этих целей подходит пластиковая труба, которая используется для прокладки канализации. Она должна входить в яму под углом и быть в доступе для специальной техники для опорожнения.

Для того чтобы в выгребную яму не попадал мусор, наружный конец трубы следует прикрыть козырьком или сеткой. Однако эти защитные элементы не должны затруднять работы по очистке ямы ассенизаторами.

Вернуться к оглавлению

2 этап строительства: непосредственное возведение

Схема кладки кирпича вприжим: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–4 – порядок действий.

Когда закончено строительство ямы, можно приступать к строительству домика туалета из кирпича. 1 ряд кладки выполняют без раствора. Это делают для того, чтобы распределить вертикальные швы и не использовать половинки кирпичей на лицевой части строения. После этого приступают к разметке углов.

Для этого измеряют диагонали и после тщательных замеров протягивают шнур по периметру будущего строения. Затем выкладывают 1 ряд кирпичей на раствор. Раствор замешивают из цемента и песка с водой в пропорции 1:3. При этом раствор должен быть эластичным и не стекать с кирпича при нанесении. Горизонталь кладки выставляют по уровню и проверяют каждый раз после укладки кирпича.

Если строение небольших размеров, то выкладывают весь ряд целиком, однако если к туалету примыкает хозяйственная постройка, то сначала выполняют кладку углов. При этом необходимо использовать уровень для строгого соблюдения вертикали. Выводят 4-5 рядов углов и затем приступают к заполнению всего ряда.

Для соблюдения горизонтали необходимо натянуть шнур, который закрепляют при помощи вогнутых в шов гвоздей. Этот шнур будет служить ориентиром для кладки стены. Излишки раствора удаляют концом мастерка, не допуская излишнего загрязнения наружных стен.

Для проникновения света нужно предусмотреть размещение окошка или в процессе кладки уложить несколько стеклоблоков.

Схема видов кирпичной кладки.

Чаще всего окна или стеклянные блоки укладывают на задней стенке. Однако сооружение именно окон, которые открываются, позволит обеспечить вентиляцию туалета.

После выкладки нескольких рядов, когда раствор еще не успел застыть, швы расшивают, применяя для этого специальный инструмент. Сухой жесткой тряпочкой удаляют слегка засохший раствор, тем самым добиваются чистой поверхности стены.

Чтобы усилить дверной проем и не допустить прогибов кладки, используют уголок, который монтируют в процессе кладки. При этом желательно, чтобы уголок был уложен с 2 сторон кирпича.

После того как строительство стен завершено, приступают к кровле. Чаще всего это односкатная крыша, для которой лицевая стена строится немного выше задней, что обеспечивает стекание дождевой воды и скатывание снега.

Балки, на которые впоследствии будет крепиться кровельный материал, можно уложить в верхние ряды кладки. Но их следует обернуть рубероидом, чтобы вода из раствора не проникала в древесину балок. После застывания раствора на балки прибивают доски в качестве обрешетки, на которые крепят выбранный кровельный материал: шифер, металлочерепицу, профнастил.

После окончания строительных работ необходимо приступить к отделочным и монтажу унитаза. Внутренние и наружные стены необходимо оштукатурить. Это защитит наружную часть стены от воздействия внешних агрессивных факторов и продлит срок службы. А внутренняя штукатурка скроет дефекты кладки. Для выполнения отделки следует использовать смеси для наружных и внутренних работ. Теперь вы знаете, как построить туалет. Удачи!

Источник

thewalls.ru

видео-инструкция как построить, особенности летних душевых кабин, поддонов, надворных туалетов, для дачи, цена, фото

Вариантов строительства дачного душа существует много, однако, если вы хотите иметь на своем участке конструкцию, которая сможет прослужить многие годы, то возводить ее нужно из кирпича. Данная задача не такая уж сложная, однако, прежде чем приступить к этой работе, обязательно надо ознакомиться с основными ее нюансами. Чтобы помочь в этом вопросе, ниже мы подробно рассмотрим, как построить душ на даче из кирпича.

Кирпичная душевая кабинка

Порядок строительство душа

Возведение душевой кабины осуществляется поэтапно и включает в себя следующие действия:

Подготовка проекта;
Выбор места;
Обустройство сливной ямы;

Подготовка основания;
Возведение стен;
Обустройство кабинки.

Ниже подробно ознакомимся со всеми этими этапами.

Пример — надворный туалет с душем из кирпича

Подготовка проекта

Перед тем как построить душ из кирпича, необходимо выполнить проект.

Чтобы его составить, нужно определиться со следующими моментами будущего строения:

Конфигурацией – можно построить туалет и душ из кирпича под одной крышей либо возвести одиночную кабинку.
Размерами конструкции – касается высоты, площади помещения и пр.
Дизайном – красивый кирпичный туалет и душ могут не только обеспечить комфорт пребывания на даче, но и стать украшением всего участка.

Определившись с основными параметрами будущей постройки, желательно изобразить ее на бумаге. Это позволит рассчитать количество стройматериалов, соответственно, заранее будет известна цена проекта. Кроме того, схематическое изображение конструкции с указанием размеров позволит избежать ошибок в процессе строительства.

Чаще всего душевые кабины строят высотой в 2,5 м с длиной стенок -1 м, т.е. душевой поддон из кирпича имеет площадь 1м2. Однако, по желанию эти размеры можно изменить, к примеру, чтобы оборудовать душ раздевалкой.

Выбор места

После подготовки проекта необходимо выбрать подходящее место для строительства.

Следует отметить, что к площадке предъявляются некоторые требования:

Кабинка должна располагаться в приемлемой близости от дома.
Желательно, чтобы площадка хорошо освещалась солнцем, т.е. не была затененной.
Расстояние от душа и сливной ямы до колодца должно составлять не менее 8 метров.

Кроме того, в идеале площадка должна быть ровной, чтобы не тратить силы на дополнительные земельные работы.

Котлован для сливной ямы

Обустройство сливной ямы

Как правило, яма выполняется за душевой кабиной на расстоянии полтора-два метра от нее. Размеры котлована зависят исключительно от предполагаемой интенсивности использования душевой кабины.

Вариантов обустройства ямы существует довольно много, но, раз уж запланировано строить летний душ из кирпича, яму тоже лучше сделать капительной. Для этого стенки котлована надо обложить кирпичом или даже залить бетоном. Дно ямы следует засыпать песком и щебнем.

Совет!
Если планируется построить дачный туалет и душ из кирпича, то выгребная яма располагается под туалетом.

Ленточный фундамент

Подготовка основания

Следующим этапом является подготовка основания для будущего душа.

Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

В первую очередь нужно удалить с площадки весь мусор и траву, после чего снять слой грунта примерно на 10 см.
Затем надо выполнить разметку. Для этого по углам будущей постройки забиваются колышки, и между ними натягивается нитка. Разметку необходимо проверить по диагоналям (должны иметь одинаковую длину).
После этого следует выкопать траншеи на глубину около 0,6 м, шириной превышающей толщину будущих стен.
Затем выполняется слив, который, как правило, проходит сквозь фундамент. Для этого труба от площадки будущего душа укладывается под небольшим наклоном и заводится в сливную яму.

Вариант организации слива

Далее дно траншей нужно засыпать песком и щебнем толщиной 15-20 сантиметров. Причем каждый слой необходимо тщательно утрамбовать.
После подготовки траншей надо сделать своими руками опалубку из досок или щитов ДСП.
Затем опалубку нужно армировать. Для этого забиваются вертикальные пруты арматуры и привязывается к ним поперечный пояс из таких же прутов.

После установки опалубки нужно приготовить бетон для фундамента в такой пропорции:

Материалы	Количество частей
Цемент М400	2
Песок	2,8
Щебень	4,8

После приготовления бетона смесь заливается в опалубку и выводится «под ноль», т.е. торец фундамента должен располагаться в одной горизонтальной плоскости. Чтобы проще было выровнять фундамент, можно предварительно натянуть нитки, выровняв их положение строительным уровнем.

Спустя 28 суток, когда застынет цемент, нужно залить пол душа.

Данная операция выполняется в таком порядке:

В первую очередь грунт засыпается небольшим слоем песка.
Затем укладывается армировочная сетка.
Далее пол заливается бетоном. При этом необходимо выполнить небольшой уклон в сторону сливного отверстия.

Кладка кирпича

Возведение стен

После подготовки основания душевая кабина своими руками из кирпича строится в таком порядке:

В первую очередь на основание укладывается несколько слоев рубероида.
Затем устанавливается дверная коробка. Конструкция фиксируется снизу, а также закрепляется сверху при помощи распорок.
После этого выполняется кирпичная кладка. Положение рядов обязательно проверяется строительным уровнем.
После укладки каждых трех-четырех рядов в дверную коробку необходимо забивать длинные гвозди, что позволит связать ее с кирпичной кладкой.
Кладка задней стенки прекращается, когда ее высота достигает двух метров. Передняя стенка строится выше на четыре ряда, в итоге на боковых стенках образуется лесенка.
Далее на переднюю и заднюю стенку нужно уложить брусья и перпендикулярно им прибить доски. Брусья и доски должны быть достаточно прочными, так как на крышу будет устанавливаться бак емкостью 200-300 литров.
Далее крыша покрывается профнастилом или другим кровельным материалом.
В завершение работы к дверной коробке крепятся навесы и устанавливается дверь душевой кабины. Последнюю можно сделать самостоятельно из досок или приобрести готовую.

Совет!
Чтобы предотвратить возникновение плесени внутри кабинки, а также обеспечить естественное освещение, в задней или боковой стенке под крышей нужно выполнить небольшое окошко.

Специальный бак для душа

Обустройство

Можно сказать, что летний душ своими руками из кирпича построен. Единственное, теперь надо его обустроить – установить на крыше подходящий бак с врезанным штуцером под установку душевой лейки.

Перед установкой бака необходимо просверлить в крыше отверстие подходящего диаметра, через которое выходной патрубок будет заводиться внутрь кабинки. Когда бак будет установлен, нужно лишь подсоединить к патрубку вентиль и душевую лейку.

На фото — душевая лейка с вентилем

Совет!
В специализированном магазине можно приобрести бак для душа со всей необходимой фурнитурой.
Причем емкость дачного душа может служить крышей кабинки.
Правда, в этом случае все стены должны быть одной высоты.

Теперь надо сделать из деревянных брусков решетку и уложить ее на пол. В дальнейшем после каждого использования душа решетку можно будет поднимать и просушивать.

На этом душ на даче своими руками из кирпича готов. При желании можно постройку поштукатурить, чтобы придать ей более привлекательный вид.

Вывод

Строительство летнего душа из кирпича является несложной задачей. Однако, чтобы конструкция прослужила как можно дольше, к ее возведению необходимо подходить грамотно. А помогут в этом изложенные выше рекомендации.

Ознакомиться с дополнительной информацией по данной теме можно из видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
gidroguru.com
Кирпичный туалет своими руками. Технология кладки кирпича
Знание теории кладки кирпича — очень полезная вещь, но именно закрепленные на практике навыки дают качественную и красивую кладку. Поэтому давайте рассмотрим этот процесс более подробно и поэтапно. Для наглядного примера возьмем наиболее простое строение, а именно кирпичный уличный туалет.
Во-первых, соберите весь необходимый инструмент. Строительный уровень, капроновый шнур или толстую леску, удобный мастерок, гвозди, молоток-кирочку, приспособление для расшивки швов и ветошь.
Когда весь необходимый инструмент собран, выкладываем лицевой ряд без раствора, то есть на сухую. Это необходимо для правильного распределения вертикальных швов и позволит избежать использования половинок и трехчетвертей на лицевой стороне и при выкладке дверных и оконных проемов. Опытные каменщики пренебрегают предварительной раскладкой, и это нередко приводит к огрехам в швах или применению половинок на лицевой стороне кладки. Поэтому предварительная раскладка является немаловажным этапом работ.
Затем можно приступать к разметке углов будущего строения. Главное при этом точно померить диагонали и только после этого натянуть по периметру шнур. Далее на раствор выкладывается первый (цокольный) ряд кирпича.
Обратите особое внимание на строгое соблюдение горизонтали. Это является необходимым условием дальнейшей правильной кладки и соблюдения всех необходимых пропорций.
После чего можно начинать заводить углы. Для точной и правильной кладки наружных углов необходимо ипользовать строительный уровень. Нередко каменщики пользуются отвесом, но его можно заменить уровнем — результат будет тем же.
Обязательно следите за соблюдением строгой вертикальности заводимых углов, иначе строение может превратиться в пизанскую башню.
Когда углы заведены, натяните между ними шнур или леску, соблюдая последовательность в рядах. Для закрепления шнура используйте гвозди воткнутые в швы.
Ориентируясь по натянутому шнуру, можете приступать непосредственно к кладке стены. Следите за толщиной горизонтальных и вертикальных швов. Удаляйте излишки раствора концом мастерка, стараясь делать это как можно аккуратней, что бы не испачкать лицевую сторону кладки.
После того как вы выложили небольшую площадь стены, следует расшить швы пока раствор не засох и не стал крошиться. Затем сухой ветошью смахнуть остатки раствора и можно продолжать кладку. Во время всего процесса необходимо регулярно использовать уровень для проверки вертикальной и горизонтальной линии всех углов и стен, только в этом случае вы сможете выдержать все необходимые размеры строения и толщину швов.
В процессе кладки возникает необходимость перекрывать оконные и дверные проемы. Наиболее подходящим материалом для этих целей является стальной уголок. В зависимости от толщины возводимых стен и ширины пролета подбираете необходимый вам уголок и отрезаете по заданному размеру, учитывая, что для надежности и во избежание провисания следует выбирать надежный уголок и перекрывать проемы как минимум на длину одного кирпича с каждой стороны проема. Если толщина стены равна толщине кирпича, как в этом случае, можно использовать один уголок равный по размеру кирпичу, но если вы строите капитальное строение – придется использовать два уголка.
По завершению работ по возведению основной коробки можно приступить к кладке внутренних перегородок. Основные примеры правильной кладки мы рассмотрели, осталось обратить внимание на ряд деталей, которые тоже достаточно важны при строительстве кирпичного туалета своими руками. Во-первых, необходимо просеять песок, который вы будете использовать для приготовления раствора. Это позволит избежать попадания мелких камней в раствор и придаст ему однородную консистенцию. Во-вторых для качественной кладки кирпичных стен придерживайтесь установленных пропорций песка и цемента. Для кладки это один к трем, то есть одна часть цемента на три части песка. Для удобства работы с раствором, чтобы не приходилось его часто подмешивать, добавьте в раствор специальный строительный пластификатор. Его количество используйте согласно прилагаемой инструкции.
Стоит упомянуть, что надежность и долговечность строения зависят не только от качественной кладки, но и от надежности фундамента на котором строение расположено. При соблюдении всех приведенных выше советов самостоятельное возведение несложных строений позволит вам достаточно ощутимо сэкономить бюджет, кроме того все приобретенные навыки самостоятельного строительства обязательно пригодятся в будущем.
Как видите, приведенные выше советы достаточно просты и не требуют особых профессиональных навыков. Внимательность и аккуратность и все у вас получится. К тому же сделанное своими руками строение значительно повысит собственную самооценку и прибавит уважения в глазах близких и уж конечно соседей. Когда вы поймете весь процесс кладки, можно усложнить задачи и от простой кладки перейти к более сложным видам строительных работ на своем участке.
postroy-sam.com
Как построить туалет на даче своими руками?
Прежде чем начать, хочется вас предупредить, что к даче нельзя относиться, как к чему-то временному. Многие думают, так это же дача, зачем напрягаться сойдет и так. В последствие они тратят время и деньги на переделку.
Как говорят все строители – стройка начинается с туалета, это действительно так, поэтому приступим к строительству туалета на даче.
Как построить туалет на даче, копка грунта.
Как построить туалет на даче своими руками
В этой статье мы рассмотрим вопрос, как построить выгребной туалет. Определение выгребной туалет подразумевает наличие ямы, где будут скапливаться нечистоты. По мере заполнения вам придется ее чистить, вызывая ассенизаторов, либо чистить вручную.
Как показала практика, выгребная яма должна быть не меньше 2 метров глубиной и метровой длины и ширины. В таком случае можно с уверенностью сказать, что как минимум на год вы забудете о чистке этой самой ямы. Опять-таки тут все зависит от количества дней прибывания на даче, количества членов семьи, гостей.
В целях экономии сил, можно нанять кого-нибудь выкопать эту яму, если таковых работников вы найти не смогли, ничего страшного, закончить копать яму таких габаритов можно в течении двух-трех дней без особых усилий.
Перед тем как приступить к копке, нужно определиться, где будет находится туалет, это важно с практической и эстетической стороны вопроса. Обычно туалет делают в углу хоздвора либо в самом дальнем углу сада, при этом нужно позаботиться от том, чтобы к туалету был свободный подъезд (для очистки ямы).
Плодородный слой почвы можно распределить по вашему участку, а вот глину и песок придется вывозить за территорию участка. Старайтесь сделать стенки ямы как можно ровнее.
Мы надеемся, что до первой воды вы не добрались 🙂
Как построить туалет на даче, выполняем кирпичную кладку в яме.
Выгребная яма туалета на даче
Яма готова, теперь ее нужно обложить кирпичом. Тут есть маленькая хитрость. Обкладывать кирпичом яму следует не сплошной стеной, а расстояниями между кирпичиками. Так, жидкость будет свободно просачиваться в грунт, а твердые отходы накапливаться. Таким образом увеличивается срок службы туалета до очистки.
Кирпичную кладку по высоте ямы нужно выполнять не доходя до верха около 50-100 мм, потом вы поймете для чего это нужно.
Дно ямы следует также обложить кирпичом, как и стены.
Как построить туалет на даче, делаем фундамент.
Итак, яма обложена кирпичом, можно приступать к обустройству основания под кабинку. Иными словами нам нужно перекрыть яму, оставив только отверстие для унитаза и вентиляции. Для этого можно воспользоваться готовым решением – существуют готовые железобетонные конструкции известной длины и ширины с круглым отверстием посередине.
Если такая конструкция вам не доступна или по каким-то параметрам не подходит, то перекрывать яму будем самостоятельно. Для этого нам понадобятся доски, лист ДСП 20мм толщиной, арматура, вязальная проволока или сварочный аппарат, бетономешалка, цемент, щебень, кельма.
Схематическое изображение выгребной ямы туалета на даче
Приступаем к изготовлению опалубки. Нам нужно сделать опалубку таким образом, чтобы перекрыть всю поверхность выгребной ямы, но не забыть предусмотреть в опалубке отверстия под унитаз и вентиляцию.
На этом этапе нашего строительства туалета на даче нужно также предусмотреть ленточный фундамент для кирпичных стен самого туалета иначе туалет может просесть и дать трещину.
Идеально, если вам удастся собрать опалубку, которая позволит выполнить перекрытие ямы и организовать ленточный фундамент по периметру. Это только звучит сложно, на самом деле все намного проще.
Вокруг ямы копаем по периметру будущих стен туалета траншею глубиной до первой глины и шириной не менее 200 мм.
Помните, что мы обложили стенки ямы не до самого верха кирпичом, так у нас появилась возможность сделать перекрытие ямы совместно с заливкой ленточного фундамента для стен.
Обрезаем наш лист ДСП по габаритам выгребной ямы так, чтобы края листа надежно ложились на кирпичи стенок ямы, но, при этом, не перекрывали траншею ленточного фундамента. В итоге у нас получится такая картина, что наружная стенка ленточного фундамента на 50-100 мм выше уложенного листа ДСП. Это то, что нам нужно. Когда мы зальем все это бетоном у нас должна получиться монолитная крышка ямы, неразрывно соединенная с ленточным фундаментом стен. Лист ДСП в данном случае будет несъемной опалубкой.
Строим туалет на даче своими руками, подкрепляем ДСП досками
Теперь в ДСП листе выполним два отверстия, одно для унитаза, другое, поменьше, для вентиляции.
Несмотря на то, что мы используем достаточно толстый лист ДСП его нужно дополнительно расcкрепить, чтобы он не деформировался под грузом бетона. Самым простой методом будет прикрепить на нижнюю часть листа ДСП саморезами две доски 40 мм толщиной. Сейчас придется поработать рулеткой, ведь задача добиться плотного прилегания доски и обложенной кирпичом стенки ямы. Старайтесь не перекрыть доской «рабочие» отверстия. Для большего понимания происходящего посмотрите на рисунок.
Для того, чтобы после заливки опалубки бетоном, «рабочие» отверстия были круглой формы, вам нужно найти обечайки (обрезки металлической или асбоцементной трубы, можно приспособить даже пластиковые бутылки).
Теперь нужно связать или сварить арматуру для фундамента и монолитной крышки. Как вязать арматуру читайте здесь.
Готовим при помощи бетономешалки бетон, в цементный раствор не забываем добавить щебень.
Как построить туалет на даче свои руками, делаем стены и крышу.
Подробно описывать кладку кирпича в этой статье мы не будем. Скажем, что выгоднее (красивее) смотрится туалет, выполненный из белого кирпича. Не забудьте предусмотреть пространство для входной двери. Через 10-15 дней после заливки бетоном фундамента можно приступать к постройке стен.
Крышу туалета нужно делать наклонной. Для этого передняя стенка туалета на 300 мм должна быть выше задней. В кладку нужно вмуровать 40 мм доски поставленные на ребро, они будут основанием для крыши . Саму крышу мы предлагаем делать из профнастила или металлочерепицы. Выдумывать ничего не нужно достаточно прикрутить стальной лист прямо к доскам, используя саморезы для металлочерепицы. Обязательно сделайте так, чтобы крыша нависала не менее чем на 300-400 мм с каждой стороны туалета. Предусмотрите отверстие для трубы вентиляции в задней стене туалета. Труба вентиляции (подойдет обычная канализационная) должна идти без разрывов от отверстия в перекрытии выгребной ямы до отверстия на уровне 1.8-2 метров на задней стенке туалета. В качестве соединения нужно использовать 90-градусное колено.
Вы делаете капитальный туалет, а не временное и ветхое сооружение, поэтому уделите должное внимание и теплоте туалета в холодное время года. Для этого следует утеплить крышу и двери минеральной ватой или пенопластом.
Завершаем строительство туалета на даче.
Дверь можно установить самую простую, как принято говорить, «канадскую», только обязательно установите замок с защелкой изнутри.
Свет в туалете будет нелишним, поэтому проведите электрический кабель от дома, если, конечно, дом уже есть.
Обои клеить не советуем из-за возможного перепада температур влажность может быть повышенной, что приведет к появлению грибка и плесени.
Вот, ваш туалет на даче готов.
Читайте также
Строительство домов своими руками, учимся вместе с сайтом stroy-dom.info
stroy-dom.info
Туалет на даче из кирпича своими руками

Туалет из кирпича своими руками
После приобретения дачного участка у новоиспеченного хозяина появляется множество хлопот. Нужно возвести дом, в котором будет комфортно проживать, поставить забор, проложить дорожки. Однако если без всего этого обойтись в самом начале можно, то необходимость построить туалет на даче своими руками из кирпича назревает остро с первого же дня.
Предварительные работы
Первым делом необходимо выбрать место под кирпичный туалет на даче. Для этого существует ряд важных критериев:
Удаленность от воды – минимум 30 м;
Удаленность от дома – 5 м;
Удаленность от границ участка – 1 м.
На пересеченной местности туалет располагается ниже колодца. Выгребная яма должна оставлять возможность подъезда машин. После выбора места вручную вырывается выгребная яма минимум 1 м в ширину и 1,5 м в глубину. Внутри она для долговечности обкладывается кирпичом и оштукатуривается. В этих же целях можно использовать доски либо кольца бетона.
Если дачный туалет предполагается использовать недолго, дно засыпают щебнем, если в течение длительного времени – его заливают бетоном. После этого необходимо выждать пару-тройку дней – такого времени достаточно, чтобы раствор схватился.
В конце проверяют, не образовалось ли щелей. Если таковые есть, их конопатят для обеспечения абсолютной водонепроницаемости, чтобы не загрязнялись грунтовые воды.
Возведение стен
Спустя пару дней, когда раствор полностью схватился, наступает время возводить стены туалета на улице. Поскольку они будут очень тяжелыми, существует риск обвала. В связи с этим важно дополнительно построить каркас из бетонных столбов. Только после этого можно приступать к самим стенам.
На задней стене обычно оставляют два небольших окна, чтобы была возможность проветривать туалет. В принципе, это строение может иметь абсолютно любую форму, какая вам придется по душе, но традиционно его делают прямоугольным.
Читайте также: Ванна из кирпича своими руками
После кладки части стены необходимо провести расшивку швов, причем важно успеть сделать это до того, как раствор засохнет и начнет крошиться. Далее сухой ветошью сбивают остатки цемента и продолжают выкладывать стены.
По ходу работ проверяют вертикальную и горизонтальную линии всех углов и стен с помощью строительного уровня. Это необходимо, чтобы добиться нужной толщины швов и соблюсти задуманных пропорции туалета.
Во время возведения туалета требуется перекрытие дверных и оконных проемов. В этих целях лучше всего использовать уголки из стали, которые отрезают самостоятельно. Размер зависит от ширины пролета и толщины устанавливаемых стен.
Для максимальной надежности дверные и оконные проемы перекрывают с обеих сторон по всей длине кирпича. Когда стена по толщине равна кирпичу, можно использовать всего один уголок, но при возведении капитального строения желательно все-таки брать два.
Кладка крыши и вентиляция
Когда стены готовы, для того чтобы выложить туалет из кирпича, осталось монтировать крышу. Под дачный туалет подойдет обычная односкатная с шиферным покрытием или из металлочерепицы.
Вначале возводится основная коробка, а затем выкладываются внутренние перегородки. Остальные действия проводятся по той же схеме, что и при кладке стен.
В процессе строительства туалета есть множество деталей, которые необходимо предусмотреть заранее. В частности, песок, из которого будет готовиться раствор, следует предварительно просеять. Таким образом удастся избежать попадания в него камней, и он будет однородной консистенции.
Также очень важно соблюдать строгие пропорции песка и цемента, а именно 3:1. Для того чтобы не тратить время на постоянные подмешивания, можно воспользоваться строительным пластификатором, количество которого рассчитывается по инструкции производителя.
Конечный этап возведения туалета – оштукатуривание стен и монтаж внутри строения деревянного короба, внутрь которого засыпают какой-либо наполнитель. Обычно выбирают опилки, торф или золу. Для того чтобы дачный туалет прослужит как можно дольше и не требовал постоянного ремонта, надежной должна быть не только кирпичная кладка, но и фундамент. Поэтому важно подходить к строительству со знанием дела.
Читайте также: Бассейн из кирпича своими руками
Завершается постройка дачного туалета блокировкой характерного запаха, который будет в нем присутствовать. Полностью его ликвидировать, конечно, не получится, но снизить интенсивность зловоний возможно. Для этого на стульчак прикрепляют герметичную крышку, а также устанавливают вентиляцию в строении.
Система вентиляции представляет собой обычную канализационную трубу из пластика, которую закрепляют на задней стене туалета при помощи хомутов. Один конец трубы проводят через десятисантиметровое отверстие в подиуме в выгребную яму. Другой ее конец выступает над крышей на 20 см. Место стыковки трубки с ямой замазывают битумной мастикой для изоляции. На верхушку трубы устанавливают дефлектор.
Люфт-клозет и пудр-клозет
Люфт-клозет – это особая разновидность туалета, предполагающая загерметизированную выгребную яму. Ее очищение осуществляется с помощью ассенизаторской машины.
Внутри ямы проводится гидроизоляции с помощью обмазки глиной в полметра толщиной. Унитаз люфт-клозета похож на обычный, но у него иной приемник отходов.
Вне помещения устанавливается система, внешне напоминающая выгребную яму. Сверху монтируется люк с двумя крышками, между которыми прокладывается теплоизоляционный материал. Этот люк предназначен для ассенизаторской машины.
Пудр-клозет не имеет выгребной ямы, что является его значительным преимуществом. Отходы собираются в ведро или бак, располагающиеся внутри стульчака.
По конструкции пудр-клозет схож со всем известными био-туалетами. Он работает по элементарному принципу: после пользования отходы засыпаются опилками или даже обыкновенной землей – все это лежит в ящике, который находится рядом. Из-за отсутствия выгребной ямы принципиальное значение для пудр-клозета имеет вентиляция.
Процесс возведения туалета на даче не требует большого опыта в строительстве и мастерства. Поэтому при изучении информации до начала постройки и выборе качественных материалов вы сможете обойтись собственными силами и существенно сэкономить.
kirpichfaq.ru
Дачный туалет своими руками пошагово
Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки — никак. Для многих туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо что строение незамысловатое, так что даже без наличия опыта справится несложно.

Самая первая постройка на даче — туалет. Часто это — первый опыт строительства своими руками
Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче:
Выбираете тип туалета.
Определяете место на участке под строительство.
Определяетесь с размерами и материалами для строительства.
Приступаете к строительству.
Теперь о каждом пункте подробнее.
О видах, конструкциях домиков для дачного туалета читайте тут (со схемами и размерами).
Какой туалет сделать на даче
Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без. Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.

Форма и размеры туалетной кабинки — далеко не все отличия, которые может иметь туалет
С выгребной ямой
При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.
Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.
Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).

Чертеж дачного туалета с выгребной ямой
Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.
При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.
Есть два типа организации выгребной ямы:
Обычный — под домиком.
Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.
Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.

Схема люфт-клозета. Если любите комфорт, построить туалет можно прямо в дачном домике
При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».
О методах устранения запахов в уличном туалете с выгребной ямой читайте тут.
Без выгребной ямы
В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:
Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:
Минусы тоже немалые:
Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
Необходимо периодически менять емкость.
Нужно следить за наличием средств нейтрализации.
Как сделать недорогую, но красивую дорожку к туалету читайте здесь.
Нормы установки туалета на участке
Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:
Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:
До границы участка должно быть не менее 1 метра.
Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.
Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.
Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.
Постройка дачного душа описана в этой статье.
Как сделать туалет на даче своими руками
Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:
высота — 220 см;
ширина — 150 см;
глубина — 100 см.
Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.
Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила
Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.
Строим деревенский туалет
Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Устройство деревенского туалета с выгребной ямой. Отличный вариант для дачи
Выгребная яма для туалета
Порядок действий при строительстве такой:
Далее приступают к сооружению туалетного домика.
Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

Септики в выгребную яму дачного туалета — и никаких проблем с гидроизоляцией
Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.
Кабинка для дачного туалета
Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Основание под кабинку — столбики
Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение небольшое.
Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.
dekormyhome.ru
Как построить кирпичный туалет на даче?
В начале определяемся с местом расположения туалета, тут есть целый ряд требований, правил и норм, к примеру от скважины с питьевой водой не менее 30-и метров, расстояние от дома не менее 10-и, 12-и метров и.т.п, включая расстояние от границы с соседним участком (не менее полутора метров).
Просчитайте как лучше организовать подъезд ассенизаторской машины, это важнейший момент.
Далее лучше иметь на руках чертежи, или хотя бы схемы строительства туалета.
Под туалетом выгребная яма, с копки котлована и начинаются все работы.
Объём ямы, смотрите уже по месту, тут многое зависит от количества пользователей пользующихся туалетом.
Выгребная яма готова, далее опалубка, армирование и залили стены ямы бетоном, можно выложить кирпичом, без бетонирования, дно можно оставить земляным, лишняя влага будет впитываться в грунт, или бетонируйте, если грунтовые воды близко к поверхности (к примеру ближе 2,5-й метров, в этом случае яма должна быть полностью герметичной).
Яма периодически откачивается, сразу же сделайте ввод канализационной трубы.
Всё, после того как бетон схватился (набрал прочность) можно приступать к возведению стен.
Тут нет особых (индивидуальных) моментов, обычная кладка в разбежку.
Далее крыша (обычная односкатная, уклон от двери к задней стенке туалета, уклон можно и лишним рядом кирпичей сделать, далее по периметру опорный брусок и можно крепить, к примеру шифер.), установка дверей, полы и.т.п.
www.remotvet.ru
Расскажем поэтапно: как построить туалет на даче своими руками
Если ваш садовый домик не оборудован внутренним санузлом, вам не останется ничего другого, кроме строительства отдельного туалета, расположенного недалеко от основного здания. На первый взгляд здесь нет ничего сложного, однако это обманчивое впечатление. На самом деле, видов дачных туалетов есть несколько, а отличаются они, в основном, емкостью, куда попадают (и, соответственно, хранятся) нечистоты.
Дачные туалеты отличаются друг от друга емкостью хранения нечистот
Как построить туалет на даче своими руками
Кроме выбора конкретного вида туалета, необходимо определиться с еще двумя вещами — местом расположения и конструктивом.
Виды уличного туалета
Туалет с выгребной ямой
Такой тип туалета можно увидеть, отправившись в ближайшее село и зайдя на первый попавшийся участок. Это самый распространенный способ устройства уличного туалета, которым человечество пользуется уже не одну сотню лет. Суть его заключается в следующем — выкапывается яма глубиной метр-полтора, а сверху устанавливается кабинка. После заполнения такой ямы вызывается ассенизаторская служба и производится выкачка и вывоз нечистот. Во времена, когда такой службы не существовало, заполненная яма просто закапывалась, а туалет переносился в другое место.
Биотуалет
К такому типу уличного туалета привыкли все городские жители. Биотуалеты можно встретить на стройках, а также на общественных мероприятиях. Суть состоит в том, что в бак добавляется специальный порошок, содержащий активные микроорганизмы. Они перерабатывают нечистоты, превращая их в удобрение.
Химичесткий туалет
Является аналогом биотуалета с той лишь разницей, что биологические бактерии тут заменены агрессивной к нечистотам химией. Содержимое бачков такого рода туалетов нельзя использовать в качестве удобрений.
Видеоролик о пудр-клозете на даче
Пудр-клозет
Применяется в местах, где выгребную яму, по каким-то причинам, обустроить не удается. В данном виде туалета, под сидением унитаза, устанавливается ведро, в которое попадают нечистоты. Каждый раз после пользования туалетом, содержимое ведра посыпается торфом во избежание распространения неприятного запаха. После наполнения ведро изымается и опорожняется в компост. Надо сказать, что наличие торфа делает из таких отходов отличное удобрение.
Выбор места расположения дачного туалета
Однозначно, не стоит располагать туалет вплотную к дому. Кроме чисто эстетического момента, практически любой вид туалета может источать (пусть даже совсем немного) неприятные запахи. Итого, соблюдайте правило — туалет должен располагаться на расстоянии не менее двенадцати метров от дачного домика. Особенно это критично в случае наличия у вашего дома подвала. При этом, выносить его далеко тоже не стоит — вам будет не очень приятно пробираться ночью вглубь участка, если возникнет необходимость посетить кабинку.
Кроме нормы отдаленности от дома, есть еще несколько рекомендаций по выбору места для туалета:
Располагайте кабинку таким образом, чтобы ее дверь не открывалась в сторону участка соседей (особенно это актуально, если участки не разделены забором, либо же забор представляет из себя прозрачную сетку-рабицу).
Постарайтесь учесть розу ветров, чтобы запах не распространялся в сторону жилой зоны.
Туалет лучше ставить далее 12 метров от дома
Если уровень грунтовых вод на вашем участке ниже, чем два с половиной метра, то вы свободны в выборе типа туалета, если же уровень выше — от использования схемы с выгребной ямой придется отказаться.
Читайте также: Укладка штучного паркета: технология укладки своими руками
Выбор конструктива кабинки
Основных видов конструктива дачного туалета три:
Деревянный, он же является самым распространенным. Не требует устройства массивного ленточного фундамента, может быть выполнен из досок, либо же обшит толстой фанерой. Нуждается в периодической покраске, во избежание прогнивания досок и, соответственно, разрушения. Для улучшения внешнего вида, такой туалет можно обшить пластиковым сайдингом или металлическим профлистом.
Кирпичный (его вариантами могут быть туалеты из газобетонных или других видов блока). Требует устройства прочного монолитного фундамента и некоторых знаний относительно технологии выполнения кладочных работ. Неоспоримым плюсом является высокая прочность конструкции, а также отсутствие необходимости в регулярной покраске.
Пластиковый. В основном это биотуалеты, которые привозят и устанавливают у вас на участке уже в готовом виде. При определенной сноровке, под таким туалетом можно сделать и выгребную яму, однако тогда вы его уже не сможете продать, когда в нем пропадет надобность. Плюсами является самая высокая скорость монтажа (устанавливается в течение получаса), минусом — внешний вид, напоминающий не всегда опрятные городские общественные туалеты.
Биотуалеты используют на даче, хоть наиболее распространены они в общественных местах
Кровлю кирпичного или деревянного туалета лучше всего сделать из металлочерепицы. Она имеет невысокую стоимость (тем более, на такую небольшую площадь), при этом обладает хорошей надежностью и долговечностью.
Разработка чертежа кабинки туалета
Чертеж разрабатывается для того, чтобы в процессе строительства не оказалось, что вы чего-то не учли или ошиблись в своих прикидках. Кроме того, по чертежам гораздо приятнее выполнять сами строительные работы. Очень детальный документ разрабатывать не имеет смысла — объект достаточно небольшой, однако основные размеры нужно наметить. Хорошими габаритами, при которых туалет не будет тесным и слишком большим, будут следующие: в плане — 1,5 на 1,0 метра (где 1.5 — ширина), в высоту — 2.2 метра. Кровлю можно сделать односкатную, чтобы скат располагался в сторону задней стенки (ее можно сделать высотой в 2 метра).
Кровля должна выступать на 10-15 сантиметров за габариты туалета, при этом отливы делать необязательно — ее площадь слишком мала, чтобы в них возникла необходимость. Размеры полотна двери возьмите такие: 200см*70см. Обязательно предусмотрите вентиляционную трубу, которая будет идти из места установки емкости пудр-клозета, или же из выгребной ямы. Эта труба должна выходить вторым концом, сквозь кровлю, на улицу.
https://www.youtube.com/watch?v=hURrl2tGQI8
Высоту постамента, в котором будет вырезаться отверстие, сделайте на высоте приблизительно 60-70 см. При выполнении работ позаботьтесь, чтобы на материале, из которого сделан постамент, не было заноз и зазубрин.
Устройство выгребной ямы
Если вы решили строить туалет с выгребной ямой, вам нужно решить, какой тип стенок у нее будет. Самая мощная конструкция предполагает устройство песчаной подушки и бетонной подготовки на дне, монолитные стенки (либо же выполненные из кирпича) и армированный пояс сверху (на него нужно будет уложить слой гидроизоляции), который также будет служить фундаментом кабины. Такую конструкцию можно выполнять, если стены самого туалета предполагается делать кирпичными или блочными, в случае же устройства деревянного туалета, выполнение выгребной ямы из кирпичной кладки или монолитного бетона будет, мягко говоря, излишеством.
Вот основные варианты устройства ямы, которые не требуют приложения значительных усилий, и при этом являются хорошим решением для дачного туалета:
2 бетонных кольца будет достаточно для обеспечения нужного объема выгребной ямы
Пластиковый контейнер. Вам необходимо просто выкопать яму необходимых размеров для укладки этого контейнера. Чтобы сэкономить, ищите контейнеры, бывшие в употреблении. Для небольшого дачного домика, где люди будут присутствовать лишь на выходных, праздниках и в период отпусков, достаточным объемом будет контейнер в один куб.
Бетонные кольца. Тоже неплохой вариант. Достаточно будет двух колец метрового диаметра, чтобы обеспечить необходимый объем выгребной ямы для дачного участка. Опускать такие кольца лучше всего следующим образом — кольцо укладывается прямо на грунт, где предполагается устройство туалета, и начинает вручную выкапывать под ним яму. Через некоторое время, кольцо начинает опускаться под собственным весом. Когда его верхний край сравняется с уровнем грунта, на него укладывается следующее кольцо и процесс продолжается.
Железная бочка с обрезанным дном. Из-за действия агрессивной среды, бочка рано или поздно проржавеет, однако высокая надежность стенкам выгребной ямы, по большому счету, ни к чему, так что такой вариант тоже вполне можно использовать.
Покрышки от грузовиков. Как говорится «дешево и сердито». Если вам удастся найти пять-шесть таких покрышек, можете обустроить стенки выгребной ямы, уложив их друг на друга.
Какой бы тип стенок вы не выбрали для устройства выгребной ямы, ее дно нужно будет засыпать песком (толщина около 10-ти сантиметров), после чего уложить слой щебеня (также, 10см). Плюс, необходимо будет сделать ее накрытие, которое также будет выполнять роль пола вашего туалета.
Также, продумайте, как будут выкачиваться нечистоты. Конечно, можно это делать прямо через отверстие в постаменте, однако лучше будет выполнить устройство отдельного люка на улице, специально для этих целей. Такой люк должен плотно закрываться, во избежание распространения неприятного запаха. Если же вы делаете пудр-клозет, нужно продумать, как будет выниматься емкость с нечистотами — самым простым решением будет обеспечение возможности откидывания верхней крышки постамента.
Когда выгребная яма выполнена, можно переходить к строительству кабинки по подготовленным заранее чертежам. Если туалет кирпичный, у вас уже должен быть готов фундамент (им является армопояс кирпичной выгребной ямы, либо же верхняя часть монолитной ямы). Начинаем выполнять кирпичную кладку поверх этого фундамента.
Постамент в туалете можно делать высотой 60-70 см
Если выбран вариант деревянного туалета, начните его строительство с разметки участка под его сборку. Определите, где будут располагаться опоры каркаса (их можно сделать, закопав по углам четыре асбестоцементные трубы с внешним диаметром не менее 150 миллиметров) таким образом, чтобы центр выгребной ямы находился на пересечении диагоналей получившегося прямоугольника.
Чтобы придать конструкции большую жесткость, опоры лучше будет забетонировать. В трубы вставляем бруски каркаса нашей кабинки и закрепляем их там при помощи бетона, длинных шурупов или клиньев. Внутри основного каркаса делаем каркас постамента, после чего начинаем его обшивку и монтируем кровлю (металлочерепицу лучше устанавливать на деревянный каркас). Все работы нужно выполнять поэтапно и при этом следить, чтобы каркас не терял свою геометрию.
Обязательно предусмотрите в туалете окошко (достаточным его размером будет 20×20см). Наилучшим вариантом его расположения будет область над входной дверью. Обработайте стенки туалета лаком или краской. После устройства стен кабинки, выполните установку двери.
miremonta.ru
ydachadacha.ru