Первое, чем необходимо заняться, приступая к освоению участка, это позаботиться о крыше над головой. Понятно, что далеко не каждый имеет возможность быстро построить дом своей мечты или хотя бы нечто отдаленно его напоминающее. На первых порах сгодится любая, даже самая простая времянка, в которой можно и от дождя укрыться, и инвентарь спрятать. Лучше всего сделать времянку такой, чтобы после появления уже настоящего дома это первое сооружение не пришлось бы торопливо разбирать, а можно без лишних хлопот приспособить под «хоз. блок»: переоборудовать в летнюю кухню, мастерскую или в простой, но изящный сарай. | Рис. 1
|
ФундаментНесмотря на простоту и «легкость» времянки, без фундамента не обойтись, хотя забот с ним окажется немного. Говоря о «легкости» постройки, мы имеем в виду совершенно конкретный показатель – нагрузку, передаваемую стенами на фундамент. Для каркасно-панельных домов она составляет около 30–50 кгс/кв. м, что примерно вдвое меньше, чем для брусчатых и бревенчатых домов; в 8 раз меньше, чем для стен из легкобетонных блоков; в 20 (!) раз меньше, чем для зданий из кирпича. Поэтому вполне достаточным в данной ситуации окажется фундамент из деревянных стульев Срок его службы, при проведении соответствующей подготовки, довольно продолжителен – 25 и более лет. Идеальны для конструкций такого фундамента дуб или лиственница, однако можно обойтись породой наших широт – сосной. Но для начала необходима предварительная подготовка. Самое простое – это покрыть конструкции стула горячим битумом и обернуть несколькими слоями рубероида. Еще больший эффект даст обугливание на глубину до 20 мм с последующей обработкой битумом и укрытием рубероидом. Можно обойтись и одним обугливанием, как поступали строители прошлых веков. Под углами времянки стулья заглубляются на 1–1,5 м, для остальных мест достаточно глубины 50–100 см. Опоры стульев можно установить непосредственно на дно фундаментных ям. Однако надежнее – на утрамбованные в их основание камни или деревянные пластины-подкладки прямоугольной формы (толщина пластин – 10–15 см, длина – до полуметра, и ширина – 20–25 см). При наличии бревен или железнодорожных шпал можно сделать простейший фундамент под времянку, взяв за основу крупные валуны, положенные на песчаную постель. На стыке фундамента и стен времянки необходимо устроить гидроизоляцию из двух слоев рубероида, промазанного горячим битумом (подробнее см. «Фундаменты загородного дома» и «Гидроизоляция подземных строительных конструкций»). |
Рис. 2
|
СтеныДеревянные каркасные стены хороши не только тем, что для них не нужен «серьезный» фундамент, но и тем, что требуют сравнительно немного материала. Несущими конструктивными элементами каркаса времянки являются нижняя и верхняя обвязки, стойки, подкосы, половые и потолочные балки, ригели (см. рис. 2). Для изготовления каркаса времянки могут использоваться брусья, круглый лес или доски. Сборка начинается с нижней обвязки. Угловые сочленения выполняются «в полдерева» (см. рис. 3). При этом в нижней обвязке может быть один венец (если балки пола опираются на фундамент) или два (если они врубаются непосредственно в обвязку). Стойки располагают на каждом углу времянки, а также по границам оконных и дверного проемов. Кроме того, для большей жесткости через каждые полтора метра ставят промежуточные стойки. Длина стоек определяет высоту этажа. Обычно она составляет около 2,5 метров. Если при сооружении времянки предпочтение отдано односкатной крыше, противоположные длинные стены делают разновысокими. Минимальный уклон должен быть не меньше 5–10 град. Более крутой уменьшит снеговую нагрузку, но потребует большего расхода кровельных материалов. Подсчитать, какова будет разница в высотах стен времянки при указанных уклонах, несложно. При уклоне 5 град. разница в высоте на каждый метр ширины дома составит 8 см, а при 10 град. – 17 см (т. е. при строительстве времянки размером 6х4 м при уклоне 5 град. одна из стен окажется выше другой на 32 см, а при 10 град. – на 68 см). Для придания конструкции времянки жесткости между стойками с обеих сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязкой. На стойки устанавливается верхняя обвязка, в которую врубаются потолочные балки. Элементы каркаса лучше крепить «в шип». Однако такой способ требует известной сноровки, поэтому можно осуществлять крепеж с помощью обычных гвоздей (подробнее см. «Рубка углов. Врубка. Сплачивание»). Собранный каркас обшивают досками толщиной 20–25 мм. Можно использовать и горбыль, но при этом его придется окорять и выравнивать по ширине. Можно вместо досок обшить каркас времянки распущенными вдоль бревнами подтоварника. В таком случае при определенной сноровке удается получить почти достоверную имитацию рубленого дома. Еще проще обшить каркас времянки плитами из легких материалов: цементно-стружечными плитами или панелями из фиброцемента. Такие технологии получают в последнее время все большее распространение, однако на практике самым распространенным вариантом все-таки остается обшивка досками. Если времянка будет использоваться и в холодное время года, то придется позаботиться об ее утеплении. Существует немало вариантов – от патриархальных до весьма современных. Можно использовать рулонные, плитные или сыпучие материалы. К сыпучим относятся: древесно-растительные (опилки, стружка, сухой мох, нарезанная солома, торф) и неорганические (котельный шлак, пемза и т. п.). Чтобы устроить полости для засыпки, каркас времянки обшивают изнутри. Но этапу засыпки обязательно должна предшествовать антисептическая обработка органических материалов. В противном случае они будут подвержены опасности заражения микрофлорой. Но не только в этом недостаток сыпучих утеплителей: со временем они дают осадку, что приводит к образованию пустот и полостей, через которые уходит столь ценное тепло. Можно, конечно, периодически добавлять подсыпку через специальные проемы в обшивке времянки, но это очень неудобно. Более технологичными являются плитные материалы, в первую очередь, минеральная вата и пенопласты. Последние лучше удерживают тепло, но, к сожалению, пожароопасны. Во избежание появления все тех же пустот, размещать плиты следует так, чтобы их края перекрывали друг друга. Для защиты теплоизоляции от паров, проникающих изнутри времянки, необходимо создать слой пленочной изоляции. Можно использовать как традиционные рулонные материалы (например, пергамин), так и относительно новые, вроде мембран из армированного полиэтилена. ПолКак уже говорилось, в сооружениях каркасного типа несущими конструкциями пола являются половые балки (см. рис. 2). Лучшим материалом для чистого пола времянки являются сухие шпунтованные доски толщиной 40–50 мм. Но такой материал достаточно дорог, поэтому можно воспользоваться и обычными обрезными. Для крепления применяются гвозди длиной 100–125 мм. Если балки были уложены ровно и не прогибаются, настил можно вести непосредственно по ним. В противном случае укладывают дополнительные лаги, которые желательно отделить от балок слоем гидроизоляции. Если при настилке пола времянки используются доски повышенной влажности, не следует крепить их намертво: по мере их высыхания в полу будут образовываться щели, а когда доски окончательно просохнут, пол сплачивают и каждую доску прибивают двумя-тремя гвоздями к балкам или лагам. Пол времянки может быть не только одинарным, но и двойным. В этом случае сооружение получится более теплым. Такая конструкция состоит из двух настилов – черного пола (для его изготовления используют необрезные доски или даже горбыль) и чистого пола (см. выше). Между ними размещают слой теплоизоляции. | Рис. 4
|
ПерегородкиПерегородки времянки могут быть выполнены из самых разнообразных материалов и должны опираться на балку. Если это не получается, между балками врубают бруски (в этом случае называемые шпалами), на которые крепится лага. Иногда для более жесткого соединения перегородки и лаги в последней выбирают паз. Под лагой для жесткости располагают поставленную на ребро доску-диафрагму Для изготовления одинарных дощатых перегородок времянки требуются обрезные доски 40–50-миллиметровой толщины. Их располагают вертикально, вплотную друг к другу. Нижние торцы защемляют в пазу, выбранном в лаге или между треугольными брусками-направляющими (вначале прибивается только один из них). По потолку пазы не выбирают, а крепление выполняют с помощью уже упомянутых направляющих. Следует обратить внимание на то, что доски перегородки нельзя доводить до самого потолка времянки. Необходимо оставить небольшой зазор (5–10 мм) и заполнить его упругим материалом, способным деформироваться при возможных подвижках сооружения. Когда доски прибиты, устанавливается вторая направляющая (см. рис. 5). Перегородку времянки отделывают сухой штукатуркой или древесно-плитными материалами, однако высокими звукопоглощающими качествами такие стены не отличаются. Можно выполнить дощатые перегородки времянки двойными: собрать каркас из стоек, а затем обшить его с обеих сторон 20–25-миллиметровыми досками. Перегородка заметно повысит свои тело- и звукоизолирующие свойства, если в образовавшиеся полости разместить насыпную или плитную теплоизоляцию. КрышаВо времянке нет нужды устраивать двускатную крышу, вполне уместна односкатная бесчердачная. При этом, если ширина строения не превышает 5 м, можно обойтись без стропил. Что касается гидроизоляционного слоя, т. е. кровли, то чаще всего используются кровельные рулонные материалы. Самым распространенным из них на сегодняшний день остается традиционный рубероид. Он хорош тем, что при работе с ним допускаются некоторые отклонения в геометрических размерах крыши времянки; по рубероидной кровле можно ходить; его укладка не требует высокой квалификации исполнителя. Немаловажно и то, что он недорог. Есть, конечно, у мягких кровель и недостатки. Прежде всего, это малая огнестойкость и сравнительно небольшой срок службы. Оптимальное, «классическое» устройство деревянных оснований под рулонную кровлю времянки предполагает наличие двух настилов. При изготовлении нижнего используются доски толщиной не менее 22 мм. Их укладывают на несущие конструкции времянки (в нашем случае потолочные балки) с шагом 30–50 см, и уже на них крепится сплошной верхний настил. Здесь в дело идут обработанные антисептиком доски толщиной 19–22 мм. Располагают их под углом 45 град. к доскам нижнего (его еще называют рабочим) настила. Верхний (чистовой, или выравнивающий) не должен иметь щелей или отверстий, к наличию которых рулонные кровли очень чувствительны. ДвериСамой простой в изготовлении, хотя и не отличающейся особыми эстетическими достоинствами, является т. н. «плотничья» дверь. Доски предварительно размечают и от них отрезают неколько заготовок требуемой длины. Затем их выкладывают на ровную поверхность, плотно прижимают друг к другу, накладывают верхнюю и нижнюю планки и сколачивают гвоздями. Шляпки гвоздей необходимо утопить в массив древесины. Во избежание перекоса двери времянки, к ее полотну наискосок прибивают подкос, оставляя между ним и планками небольшой зазор. При этом нижний конец подкоса должен быть на той стороне двери, с которой расположены петли. И подкос, и планки прибиваются к каждой доске не менее чем двумя гвоздями. Теперь – дело за малым: быстро, но не «тяп-ляп», построить времянку и обстоятельно, не торопясь, возводить дом. |
library.stroit.ru
Строим времянку на даче — Секрет дачи
Для того чтобы построить дачный домик требуется время. Иногда период строительства может растянуться на несколько месяцев. Поэтому если вы сами занимаетесь всеми строительными работами, возникает необходимость где-то жить или хотя бы временно проводить время.
Времянка строится для того, чтобы у вас была возможность готовить еду, отдыхать, ночевать или просто обсохнуть после дождя и согреться, если на улице холодно.
Одним из важных моментов при постройке временного жилища является то, что оно должно быть достаточно комфортное. Времянка строится для того, чтобы у вас была возможность готовить еду, отдыхать, ночевать или просто обсохнуть после дождя и согреться, если на улице холодно. Также, если это необходимо или возникли некоторые обстоятельства, наличие временного жилья позволяет увеличить период строительных работ. Времянку можно строить постепенно, с каждым разом повышая комфорт и качество жилища. Поэтапный способ строительства также можно применить и к другим постройкам на вашем участке. Например, к бане, сараю, садовому домику или хозяйственному блоку.
Прежде чем приступать к изготовлению времянки следует разработать план. При этом следует учесть некоторые требования, которые предъявляются к жилищу такого вида.
Во-первых, хотя такая постройка будет существовать недолгое время, ее следует строить так, чтобы проживание и нахождение внутри нее было удобным и комфортным.
Во-вторых, времянка должна быть построена в максимально короткие сроки и с минимальными затратами.
Внутреннее обустройство времянки.
В-третьих, временное жилье не должно занимать нужных мест, затруднять передвижение по участку и мешать основным работам по строительству дачного дома.
Четвертое требование заключается в том, что когда времянка, становится, не нужна, то все материалы (гвозди, доски, утеплитель) затраченные на ее строительство впоследствии можно будет использовать для изготовления чего-либо другого.
Следует отметить, что после того, как временное убежище перестало использоваться по своему основному предназначению, то не спешите сразу же его разбирать. Пока вы не закончите строительные работы по дачному домику, времянка может послужить, например, складом для хранения материалов: досок, цемента, рубер оида, гвоздей.
Рассмотрим изготовление временного жилья шалашного вида. Такого вида времянку можно как бы «посадить» на месте будущего дома, то есть построить ее внутри будущего дачного домика, причем так, чтобы она не мешала основному строительству. Такой вариант является удачным еще и в том плане, что временное жилище не будет мешать обустройству остального вашего дачного участка. Для начала возьмем пример «вписывания» времянки в стандартный дачный домик. Наиболее распространенными считаются размеры дома 6х6 метров, с расстоянием до внутренней стены по 3 метра с каждой стороны соответственно. Причем такие размеры кратны размерам строительных изделий изготовленных по ГОСТу. Несмотря на то, что внутри домика будет находиться времянка, она никоим образом не будет мешать строительству дома (делать фундамент, цоколь и перекрытие). Высота нашего временного жилища должна быть меньше высоты цокольного этажа. Примерные размеры времянки: ширина — 2.2 метра, длина — 3.7 метров, высота — 2 метра.
После того, как вы построите стены, чердачные перекрытия и возведете крышу, времянку можно разобрать, поскольку ее польза в виде складского помещения в дальнейшем не понадобится. Старайтесь строить ваше временное жилье, так чтобы процесс разборки не отнял у вас много времени и сил. Во время строительства времянки делайте, так, чтобы в процессе эксплуатации и демонтажа использованный материал сохранить как можно лучше. Например, гвозди не следует слишком глубоко вбивать в дерево и уж тем более не нужно их загибать, также не используйте гвозди большого размера, где можно применить маленькие.
После окончания строительства основного дома, времянку можно превратить в гостевой домик или летнюю кухню.
Итак, если ваш дачный дом больше по размерам, рассмотренным выше, а именно, расстояние в осях больше 6 метров, размеры и метод «посадки» времянки будут такими же. Даже если в плане строительства вашего дома нет цокольного этажа, временное жилье все равно можно установить внутри постройки дачного дома. Сделать это довольно просто, задержать строительство цокольного перекрытия, то есть вы можете его построить и после того, как сделаете все основные работы по дому от укладки фундамента до обустройства крыши.
Если же у вашего дачного домика расстояние между осями меньше 6 метров и есть несущая стена внутри дома, то тут строительство времянки внутри не подходит, то есть следует подобрать для нее подходящее место уже на самом дачном участке.
Теперь давайте начнем разбираться непосредственно с тем, как построить нашу времянку. Работа любого строения начинается с основания. В нашем случае фундамент времянки столбчатый, глубина залегания порядка 10-15 сантиметров от поверхности земли. Для начала просверлите скважины, в которые затем следует вставить «трубы» из рубероида, которые будут оболочками столбиков. Затем залейте цементный раствор и вставьте в него 2-4 арматурных штыря. Сверху каждого столбика соорудите оголовок с выступающим анкером. Для устройства пола лучше взять обрезные доски, толщиной 4 см, половая доска в этом случае будет более затратным вариантом и соответственно менее выгодным. Обрезные доски необходимо предварительно обстругать и пропитать антисептическим средством.
Стены нашей времянки также не требуют применения шикарного материала, то есть варианты могут быть следующими: вагонка, обрезные доски, горбыль, ветки деревьев. При применении указанных материалов отходы будут минимальные. Внутренний слой стен времянки сделайте из целиковых досок, внешний слой можно обшить обрезками, состыкованными как можно плотнее. Для уменьшения продуваемости стен можно в стыки воткнуть мох или войлок.
Давайте более подробно рассмотрим вариант стены типа «плетень», который не требует приобретения пиломатериалов. Каркас следует делать из толстых прутьев и горизонтально оплести их тонкими. Вначале стены из прутьев следует замазать густым раствором из пе ска и глины. Затем, когда первый слой подсохнет, второй слой нужно делать с небольшим количеством цемента и меньшей толщины, чем предыдущий. Третий и последний слой должен быть сделан из цементно-глиняного раствора.
Внутреннюю отделку времянки можно сделать следующим образом. Потолок и стены сначала нужно оклеить газетами в два-три слоя и уже потом обоями, желательно простыми и недорогими, можно даже использовать куски, которые у вас остались с предыдущих ремонтов. Оклейка может занять пару дней, но зато ваша времянка станет более уютной. Если же предполагается использование жилья в холодное время года, то количество слоев из газет следует увеличить до 5-6.
При наружной отделке можно использовать пергамин или рубероид, если времянка будет в эксплуатации не больше сезона, то можно использовать пленку.
Пол сооружаем в следующем порядке. Сначала укладываются доски, которые необходимо пропитать антисептиком. Затем положить пергамин или рубероид, как говорилось выше, если времянка делается на короткий срок, можно взять для этих целей пленку. Следующий слой будет состоять из газет (8-10 слоев). Поверх газет рубероид или аналогичный ему материал. И наконец, завершающим слоем будет двп или линолеум. Двп следует покрасить краской хотя бы на один раз. Также пол можно покрыть жестким картоном. Для создания уюта и тепла положите небольшие половички.
Дверь следует обклеить газетами (2-3 слоя) и сверху прибить пленку. Если вы будете использовать времянку во время холодных дней, то дополнительно дверь нужно утеплить какими-нибудь старыми вещами.
Осенью по нижнему краю основания следует проложить рубероид или другой имеющийся материал. Высота от земли должна быть около 30 сантиметров. Присыпьте рубероид землей, типа завалинки. Это делается для того, чтобы в помещении не был холодный пол и не дуло по ногам. Если строение простояло до весны, то все это не забудьте убрать, теперь уже для того, чтобы подполье проветривалось – дышало.
secretdachi.ru
Шалаши, времянки своими руками
Шалаши достаточно примитивны в своей конструкции,но постройка удобного шалаша или временного жилища тоже должна быть продумана,так-как в неправильном шалаше можно и промокнуть,и внутренние органы застудить ,и насекомые могут доставить массу неудобств.
В продаже сейчас существует множество различных «современных шалашей»-палаток,для разных погодных условий ,и степени утепления и продуманности,но простые палатки это просто защита от ветра и влаги ,а дорогие утеплённые палатки дороги и очень тяжелые для переноски в качестве ручной клади.
В жизни отшельника возможно будет множество ситуаций когда не будет возможности взять с собой готовую палатку ,или её просто нет,а на кокой-то местности в силу каких либо обстоятельств нужно провести несколько дней,то как правило надо возводить небольшой шалашик ,что-бы переночевать или отдохнуть ,поесть и т.д. А так-же хороший,добротный шалаш будет незаменим даже качественной палаткой при долгосрочном проживании, ведь до того когда построится основное жильё,нужно будет несколько месяцев где-то жить,а жизнь в простой палатке, или в примитивном шалаше ,или в землянке ,не совсем удобна и оправданна,так-как можно серьёзно простудиться.
Если вы оказались в такой ситуации когда нужно переночевать несколько дней на природе ,да ещё и в плохую погоду ,то при строительстве временного убежища-шалаша ,нужно учитывать место и выбирать правильное место для постройки ,ведь место должно быть максимально сухим и защищенным от ветров .
При строительстве шалаша нужно обязательно настилать какой-то пол или подстилку,это нужно для того чтобы меньше мёрзнуть и не застудить внутренние органы ,а так-же нормально выспаться и отдохнуть после тяжелого дня.Подстилку можно легко настелить из сухой травы,тростника ,или веток деревьев ,или кустарников.
Подстилка должна быть как можно толще,тем самым она будет сохранять больше вашего тепла и не даст вам замёрзнуть,но лучше не полениться и из толстых веток,или из тоненьких брёвнышек ,соорудить так сказать -«топчан»,то есть настил на некотором уровне от земли ,это обеспечит меньшую теплопотерю и не даст соприкасаться с сырой землёй,а так-же это не позволит насекомым погреться об вас.
Самый простой шалаш,который можно быстро построить ,это простой каркас из нескольких толстых жердей, составленных друг на друга,и накрытый каким ни-будь имеющимся в наличии материалом ,или плёнкой, или-же за неимением просто укрытый ветками. Пол такого шалаша желательно чем ни-будь застелить, что-бы было удобно и тепло лежать, например можно один к одному несколько толстеньких сухих брёвнышек, жердей наложить, что-бы получился деревянный настил-лежанка,а потом его застелить собранной вокруг травой, или ветками,или сухими листьями.
Если-же перекрыть шалаш нечем ,то можно например если сооружать вот такой шалаш как на рисунке ниже,стенки его сделать из пучков травы .Её нужно просто набирать в пучки-веники и перепускать между жердями каркаса шалаша ,начиная с низу ,так-же можно это сделать и кустарником или ветками. Желательно пучки травы или других растений делать по толще,это и от ветра и от влаги,росы или дождя защитит лучше,а значит внутри будет комфортнее и теплее.
Если вы попали в дождливый сезон ,то для дополнительной защиты от дождя ,если нет плёнки или других влагонепроницаемых материалов,надо пустить ,дополнительный, вертикальный слой жердей по внешнем стенкам и навязать на них пучки травы в вертикальном положении ,это позволит основной воде стекать по стенкам не попадая внутрь. Для изготовления подвесного настила можно положить два три толстых брёвнышка а на них наложить жердей, а на жерди настелить травы,или веток с листвой, или лиственных кустарников или других растений,которые будут в наличии.
Второй вариант ,это воткнуть в землю толстые рогатины ,на них положить толстые жержи ,а на эти жерди настелить более тонкие жердинки один к одному ,и застелить всё это травой.Такой шалаш можно на «скорую руку» соорудить за за час или два ,для более основательной постройки может понадобится больше времени ,но всё зависит от желания и наличия стройматериала,то есть дерева и т.д. Но лучше сразу делать шалаш по лучше ,даже если это займёт больше времени,зато потом будет проще и комфортнее, но все-таки такой шалаш для непродолжительного проживания ,ели жить больше недели или двух,то лучше построить, что-то более комфортное и основательное.
продолжение читать далее…
otchelniki.ru