Заземление штыревое своими руками – Модульно-штыревое заземление своими руками: инструкция

Содержание

Модульно штыревое заземление: своими руками, инструкция, монтаж

Модульно-штыревое заземление обеспечивает минимальное сопротивление грунта распространению в нем электрического тока. Такой способ заземления находит широкое применение в промышленных, административных зданиях, частных домах. Расскажем, как сделать его своими руками, какие правила нужно знать при работе с устройством.

Что включает в себя система?

Система продается комплектом, но при необходимости, можно приобрести его компоненты отдельно.

В комплект включены:

Вертикальные металлические полутораметровые стержни с резьбой, обработанные медью.

Штырь 58-11″UNC

Длина стержня: 1500 мм.
Диаметр стержня: 14,2 мм.
Резьба: 5/8”-11 UNC с двух сторон омедненная.
Протяженность резьбы: 30 мм.
Вес, 1,85 кг.

Латунные резьбовые муфты, служащие соединительными элементами между штырями.

Муфта соединительная МС-58-11

Латунь Л-63 (допускается изготовление из бронзы).
L=70 мм.
Диаметр 22 мм.
Резьба внутренняя: 5/8”-11 UNC.
Протяженность резьбы 60 мм.
Вес 0,114 кг.

Латунные зажимы, соединяют металлический штырь с металлической полосой.

Латунные зажимы универсальные МС-58-11

Наконечники, надеваемые на стержень, вертикально вставляющийся в грунт. Существует несколько видов наконечников, предусмотренных для обычной и очень твердой почвы, значительно облегчающих погружение за счет острого нижнего конца.

Наконечник 58-11″UNC

L= 42 мм.
Ø20 мм.
Резьба: внутренняя 5/8”-11 UNC.
Протяженность резьбы: 20 мм.
Вес 0,045 кг.

Посадочная площадка с ударным винтом, служащая для передачи усилия от вибрационного молота.

Посадочная площадка служит для передачи усилий от отбойного молотка на стержень.

Посадочная площадка 5/8”-11 UNC

L= 53 мм.
Ø 23,6 мм.
Резьба наружная 5/8”-11 UNC L=35 мм
Вес 0,110 кг.

Насадка ударная НУ

Длина 265 мм.
Основная часть Ø 18 мм.
Рабочая часть Ø 11,7 мм.
Длина рабочей части 14,5 мм.

Для защиты от коррозии все соединительные элементы на резьбе покрываются входящей в комплект поставки антикоррозийной графитной пастой. Она не растекается даже при сильном нагревании и служит для поддержания электрического сопротивления.

Пластичная, влагостойкая, устойчивая к воздействию агрессивных растворов антикоррозийная лента служит для защиты от разрушения всех металлических элементов заземления.

Для обслуживания системы требуется устройство ревизионного люка.

1. Посадочная площадка с ударным винтом.

2.Установочная муфта.

3. Зажим, удерживающий стержень в вертикальном положении.

4. Соединительная муфта.

5. Заземляющий стержень.

5. Металлический наконечник.

Конструкция модульно-штыревого заземления

Преимущества модульной системы заземления

Система модульно-штыревого заземления отличается следующими преимуществами:

Легкость монтажа — для установки понадобится один или два человека, минимум инструментов. Читайте также статью: → «Контур заземления: монтаж».

Исключается большой объем земляных и сварочных работ, все соединения производятся через муфты. Установку можно провести за 3-4 часа.
Занимает менее 1 кв. метра площади. Ее можно установить даже в подвальном помещении или возле стен здания.
Срок службы составляет более 30 лет.
Не подвержена коррозии, так как все элементы покрываются антикоррозийными смазочными веществами.
Все детали системы изготавливаются в заводских условиях, соответственно, имеют высокое качество.
Для установки пригодны практически любые виды грунта.

Недостатки модульно-штыревой системы

Модульно-штыревым системам также свойственны и некоторые недостатки:

Высокая стоимость модульной заземляющей системы.
Невозможность проведения монтажа на каменистом грунте.
Ввод в эксплуатацию предполагает оформление акта скрытых работ, составления протокола измерений сопротивления, а также разработку технического паспорта со схемой заземления. Документы необходимо хранить на протяжении всего срока использования. Читайте также статью: → «Подключение к электросети».

Монтаж системы своими руками

Монтаж можно выполнить с привлечением специалистов или собственными силами. Для выполнения работ потребуются:

отбойный молоток или перфоратор, значительно упрощающий установку устройства;
измеритель сопротивления.

Этапы установки системы:

Рассчитываем необходимую глубину залегания, определяемся с требуемым количеством стержней и величиной их погружения в грунт.
Отступив на 1,5 м от стены здания, роем яму шириной, длиной и глубиной по 20 см, отступив на полтора метра от стены.
Вблизи места проведения монтажных работ устанавливаем измеритель сопротивления, на расстоянии 10 и 25 метров от него забиваем в грунт измерительные электроды, подключаем прибор.

Совет №1. Если нет возможности измерить сопротивление после установки каждого штыря, можно заглубить систему на более низкий уровень от 15 до 30 метров, и вызвать представителей лаборатории, которые произведут все необходимые замеры и оформят документацию.

Схема расположения электродов при модульно-штыковой системе

Подготавливаем устройство. Обрабатываем резьбу с обеих сторон графитной пастой (или аналогичным составом). Надеваем наконечник на резьбу, на второй конец устанавливаем соединительную муфту. Накручиваем посадочную ударную насадку, которая будет контактировать с вибрационным молотом. Удерживать стержень в вертикальном положении будет специальный зажим.
Вставляем в яму наконечником вниз подготовленный стержень. Используя отбойный молоток, заколачиваем стержень в землю, оставив 20 см над поверхностью для стыковки со вторым стержнем. Снимаем посадочную ударную насадку.
Измеряем сопротивление, соединив измеритель со стержнем.
Обрабатываем муфту токопроводящей антикоррозийной пастой и вкручиваем в нее следующий стержень, а на него снова муфту, обработанную пастой. Устанавливаем насадку и вколачиваем в землю по той же схеме с использованием молота. Измеряем сопротивление. Вновь наращиваем стержень, повторяя это действие до тех пор, пока сопротивление не достигнет 4 Ом.
Последний штырь забиваем на такую глубину, чтобы из него можно было выкрутить муфту, и оставляем над землей около 10 см.

Готовое модульно-штыревое заземление

Далее соединяем вертикальный заземлитель с горизонтальным заземляющим проводником. Зажим состоит из трех пластин, имеет четыре крепления на болтах. В нем предусмотрены разъемы под заземляющий стержень, кабель и стальную полосу. На наружный конец штыря привинчиваем зажим — той стороной, которая предназначена под стержень. На другую сторону зажима привинчиваем болтом кабель или металлическую полосу, укладывая между ними пластину, защищающую от коррозии контактирующие между собой элементы. Все болтовые соединения обрабатываем пластичной влагостойкой лентой.

Устанавливаем ревизионный люк.

Совет №2. Вместо готового ревизионного люка, имеющего достаточно большие размеры, можно использовать канализационную муфту. Снизу на муфту крепится заглушка из фанеры с отверстием под стержень.

Если позволяет грунт, то штыри можно углубить до 40 метров. При невозможности погружения стержней в грунт на необходимую глубину, следует выполнить монтаж обычных заземлителей. Их количество будет зависеть от сопротивляемости почвы.

С помощью модульной системы можно выполнить различные виды заземления: на одну точку, очаговое, гребенчатое, многоточечное. Способ установки выбирается в зависимости от типа почвы и площади участка для монтажа.

Читайте также статью: → «Разновидности систем заземления».

Показатели сопротивления грунтов

Величина сопротивления грунта показывает, насколько хорошо в нем будет осуществляться растекание тока. Значение этого показателя во многом зависит от состава грунта, фракции и плотности прилегающих друг к другу частиц.

Таблица сопротивления грунта

Тип грунта	Сопротивление, Ом/м
Вечно мерзлый грунт	500-50000
Сухой песок	400-4000
Влажный песок	10-400
Суглинок	10-150
Глина	20-60

Приборы, требующие заземления

Для некоторых электроприборов необходимо дополнительное заземление, кроме розетки с заземляющим контуром. Без устройства качественного заземления потенциально может быть опасна для работа следующих приборов

Микроволновая печь. На задней стенке установлена клемма для подключения к заземлению. Но в инструкции к ней указана лишь общая фраза «требуется заземление» и больше ничего не уточняется. Без подключения к заземлению, микроволновая печь, может создавать фон опасный для здоровья человека.

Стиральная машина. Зачастую прикосновение к ней вызывает легкое покалывание и пощипывание — пропускается электрический ток. Чтобы избежать этого и полностью обезопасить себя, необходимо заземление стиральной машины.
Электрическая духовая печь.
Если подключить корпус компьютера к заземлению, скорость работы интернета повысится в несколько раз, система не будет «зависать».

Сравнение заземления модульного и обычного

Сравнительная характеристика обычного заземления и модульной системы показывает множество очевидных преимуществ модульно-штыревого заземления.

Обычное заземление	Модульно штыревое заземление
Требуется выполнение сварочных работ	Сварочные работы не выполняются
Трудоемкий и продолжительный процесс, нуждающийся в выполнении больших объемах землянах работ	С монтажом может справится даже один человек без опыта работы
Для транспортировки необходим грузовой автомобиль	Всю систему может унести в руках один человек
Требуется резка материала	Монтаж происходит при помощи муфт и болтовых соединений, резка не требуется
Необходима значительная площадь	Требуемая площадь установки — 1 кв. м

Распространенные ошибки при монтаже

Наиболее часто встречающейся ошибкой при монтаже модульного заземления является недостаточное заглубление штырей, которые можно повредить при выполнении хозяйственных работ. Рекомендуется прокладка соединительных и заземляющих проводников на глубине 0,5-0,7 м.
Часто последний штырь не удается полностью погрузить в грунт. Его необходимо обрезать болгаркой.
Нельзя забывать про обработку всех мест соединения элементов системы антикоррозийной пастой.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Можно ли устанавливать заземление, если грунт на участке частично состоит из гравия или мелкого строительного мусора?

Можно, если при этом используется технология электролитического осаждения меди на сталь. Применение такой технологии разрешено техническим Циркуляром «РосЭлектроМонтажа» №11/2006.

Вопрос №2. Какова должна быть минимальная площадь сечения использующегося проводника?

Оптимальная площадь сечения — 150 мм² для стали и 50 мм² для меди. Допускается использовать также стальную полосу 0,5х3 см.

Вопрос №3. Каким образом можно установить заземление частного дома в январе, когда грунт уже замерз?

Модульно-штыревое заземление в частном доме можно смонтировать непосредственно в нем — в подвале или подполе, совмещенном гараже. Чтобы сэкономить длину использующихся проводов, щиток можно установить недалеко от точки заземления.

Вопрос №4. Где лучше всего выполнить зажим провода?

Ниже уровня пола — зажим надежно скрыт и не мешает при передвижении по дому, однако, при этом возникают некоторые сложности в обслуживании.

Вопрос №5. Каким образом можно повысить надежность муфтового соединения отдельных штырей?

Повысить механическую прочность стержней в местах резьбового соединения можно установкой термоусадочки, не входящей в комплект поставки системы.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

electric-tolk.ru

Модульно-штыревое заземление: этапы монтажа

В последнее время модульное заземление начинает пользоваться значительной популярностью. Если вы также планируете установить модульно-штыревое заземление, тогда помните, что сложность работ в этом случае значительно сократится.

Если рассмотреть этот вариант более детально, тогда можно сказать о том, что он практически ничем не уступает другим системам. После изучения этой статьи вы узнаете, как сделать модельно-штыревое заземление своими руками. Также вы сможете найти информацию про основные преимущества этой системы.

Конструктивные особенности

На данный момент многие люди, даже и не знают, что представляет собою подобная система. Если изучить систему, тогда можно сказать о том, что она состоит из стальных полуторометровых штырей, которые в дальнейшем будут обрабатываться медью и соединяться с помощью специальных муфт. Также в комплекте системы вы сможете встретить специальные зажимы, с помощью которых будет происходить соединение горизонтальных и вертикальных контуров. Ниже вы сможете рассмотреть схему модульного заземления:

Модульно-штыревая система может устанавливаться следующим образом: на верхнюю часть штыря будет монтироваться специальная посадочная площадка, которая также должна будет соединяться с муфтой. На нижнюю часть конструкции будет устанавливаться специальный наконечник. Эта насадка вам может потребоваться для передачи силы вибромолота.

Во время приобретения наконечников вы сможете заметить, что они могут иметь определенные разновидности. Их область применения в большинстве случаев будет зависеть именно от грунта, в котором они будут использоваться.

Кроме этого, к комплекту также в обязательном порядке должна будет прилагаться специальная электропроводящая жидкая паста. Ее основным назначением считается защита от коррозии, а также постоянная поддержка электрического сопротивления во время эксплуатации. Наносить подобную пасту вам необходимо будет на все болтовые соединения, которые будут располагаться в вашей конструкции.

Этапы монтажа

Принцип установки подобного вида заземления считается достаточно простым. Сначала на первый штырь вам потребуется надеть специальный наконечник. Перед установкой подобного штыря вам потребуется нанести токопроводящую пасту. На другой конец, вам также потребуется навинтить соединительную муфту и обработать ее антикоррозийной пастой. Затем уже будет накручиваться специальная площадка для приложения сил вибромолота.

Теперь готовое модульно-штыревое заземление необходимо поместить в заранее подготовленную яму. Затем вибромолот потребуется подключить к сети и поставить его к площадке стержня. Таким образом штырь сможет погрузиться в грунт на всю длину. Единственное, что потребуется запомнить так это то, что необходимо просто оставить 20 см. После этого вам потребуется замерить сопротивление готовой конструкции. Для этого вам потребуется снять посадочную площадку и присоединить специальный прибор.

Когда первый стержень будет располагаться в земле на всю длину, тогда посадочная насадка будет сниматься и через соединительную муфту монтируется на другой штырь. В конструкции также будет присутствовать специальный зажим, который в дальнейшем сможет удерживать штырь в вертикальном положении и будет подниматься по установленному устройству вверх. На готовую конструкцию снова необходимо установить соединительную муфту и вибромолот, а затем следует повторить весь процесс. Если вам будет интересно, тогда также можете прочесть, как организовать правильное заземление в частном доме.

После установки каждого вертикального стержня потребуется проверять сопротивление растеканию. Установка штырей будет происходить до тех пор, пока вы не добьетесь необходимого сопротивления. На рисунке ниже вы сможете увидеть схему изменения сопротивления в зависимости от длины.

Затем потребуется соединить горизонтальный заземлитель и вертикальный проводник. Чтобы справиться с подобной задачей необходимо к концу стержня, что выступает из земли крепить латунный зажим и присоединить горизонтальный заземлитель. В конструкции между штырем и горизонтальным кабелем будет размещаться специальная пластинка, которая в дальнейшем сможет защитить готовую конструкцию от коррозии. Когда система будет полностью подсоединена, то места сварки потребуется обработать специальной клейкой лентой.

Основные преимущества и недостатки

Модульно-штыревое заземление на сегодняшний день может иметь определенные плюсы и минусы. Если систему сравнить со стандартным заземлением, тогда с уверенностью можно сказать, что она будет иметь следующие достоинства:

Простоту в установке.
Система занимает небольшую территорию.
Монтаж необходимо осуществлять с минимальным количеством работников.
Установку можно выполнить без проведения сварочных работ.
Заземление можно будет считать полностью устойчивым к коррозии, так как оно будет обрабатываться специальным покрытием.
Вбить систему не составляет никакого труда.
Все элементы этой конструкции изготовляются производственным путем.

В этой системе теперь также можно встретить и минусы. Основным минусом считается стоимость этой системы. Но несмотря на этот недостаток ее можно считать достаточно выгодной. Если перейти на современный рынок, тогда можно с уверенностью сказать о том, что здесь будет присутствовать просто огромное количество разнообразных конструкций. Именно поэтому вам потребуется выбрать то, что подойдет лучше всего.

Дополнительная информация

Чтобы сделать штыревое заземление своими руками вам потребуется оформить определенный пакет документов. Основными документами, которые вам могут потребоваться являются: протокол измерений, акт скрытых работ, а также паспорт монтажа со схемой. Эти документы обязательно должны находится у владельца дома.

Теперь вы можете посмотреть видео, на котором рассказано, как выполнить монтаж штыревого заземлителя отбойным молотком.

Надеемся, что эта информация была полезной и теперь вы точно знаете, что такое модульно-штыревое заземление и основные его преимущества.

Читайте также: как измерить сопротивление контура заземления.

vse-elektrichestvo.ru

Модульно штыревая система заземления своими руками — СамСтрой

В этой статье поговорим о более новой и передовой системе заземления – модульной штыревой системе. Ознакомимся с условиями и способами монтажа такого очага заземления и преимуществами такой системы. Рассмотрим, с помощью чего и как, без привлечения специальной измерительной лаборатории, выполнять контроль сопротивления заземляющего контура. Что делать, если вдруг со временем сопротивление контура заземления изменилось в большую сторону

Модульная штыревая система заземления

Эту систему образуют вертикальные стальные стержни и соединительные муфты. Смотрите рис.1 и рис.2. Стержни, каждый длиной 1,5 м, покрыты слоем меди. Муфты, выполненные из латуни, предназначены для соединения стержней между собой.

Рис. 1 Стержень заземления 58-11″UNC

Длина стержня: 1500 мм.
Диаметр стержня: 14,2 мм.
Резьба: 5/8”-11UNC с двух сторон, омедненная.
Длина резьбы: 30 мм.
Вес, 1,85 кг.

Рис. 2 Муфта соединительная МС-58-11

Латунь Л-63 (допускается изготовление из бронзы).
Длина 70мм.
Диаметр 22 мм.
Резьба внутренняя: 5/8”-11UNC.
Длина резьбы 60 мм.
Вес 0,114 кг.

В комплект такого устройства входят латунный зажим, необходимый для соединения вертикальной и горизонтальной составляющих контура заземления. Вертикальной составляющей – стальной стержень, горизонтальной – стальную полосу или медный провод от распределительного щитка к контору заземления.

Смотрим рис.3. В состав оборудования входят два типа стальных наконечника, навинчиваемых на стержень вертикально вбиваемый в землю. Каждый наконечник применяется для своего типа грунта: грунт повышенной твердости или обычный грунт. Смотрим рис.4.

Рис. 3. Зажимы универсальные МС-58-11

Рис. 4. Наконечник 58-11″UNC

Длина наконечника – 42 мм.
Диаметр стального наконечника 20 мм.
Резьба: внутренняя 5/8”-11UNC.
Длина резьбы: 20 мм.
Вес 0,045 кг.

К основному оборудованию системы прилагается посадочная площадка рис. 5 и специальная насадка рис. 6. Они нужны для приложения и передачи усилий вибромолота.

Рис. 5. Посадочная площадка 5/8”-11UNC

Длина 53 мм.
Диаметр 23,6 мм.
Резьба наружная 5/8”-11UNC.
Длина резьбы 35 мм.
Вес 0,110 кг.

Рис. 6. Насадка ударная НУ

Длина 265 мм.
Диаметр основной части 18 мм.
Диаметр рабочей части 11,7 мм.
Длина рабочей части 14,5 мм.

К основному оборудованию прилагаются антикоррозийная электропроводящая жидкая паста для защиты от коррозии рис. 7 и защитная лента рис. 8 для зажимного соединения вертикальной и горизонтальной составляющих системы.

Рис. 7. Смазка антикоррозионная токопроводящая

Электропроводящая графитовая смазка служит для получения постоянной электрической цепи заземляющего вертикального электрода. Это всесезонный смазочный электропроводящий состав. Смазку наносят на резьбовые соединения всех конструктивов монтажа. У неё хорошей цепляемость с поверхностью и ее параметры не меняются со временем при нагревании стыка соединения током 1,2 кА до температуры + 40С?. Она защищает от коррозии, и поддерживает постоянство электрического сопротивления в условиях эксплуатации. При применении смазки удается уменьшить на 9-11% сопротивление стыка. При нагреве смазка не течет, а сопротивление стаков на 55-60% уменьшается за счет хорошего заполнения неровностей стыка.

Рис. 8. Лента антикоррозионная

Для использования рекомендую ленту антикоррозионную PREMTAPE, 30 мм, 10 м, ленту антикоррозионную полимерно-асмольную «Лиам» или бутиловую антикоррозионную клейкую ленту, влагонепроницаемую.

Лента используется для защиты подземных и надземных труб, стержней, клапанов, арматуры, металлических фитингов от коррозии. Она обладает хорошей пластичностью даже под воздействием температур. Обладает стойкостью к кислотам, щелочам, солям и микроорганизмам, не пропускает воду, водяной пар и газы.

Для удобства установки этой системы надо иметь в пользовании вибромолот рис. 9, а для контроля сопротивления растеканию основных заземлителей – прибор измерения сопротивления рис. 10. Я рекомендую использовать вибромолот типа BOSCH GSH 11 E Professional ф. Bosch или MH 1202 E Makita ф. Makita. В качестве прибора для измерения сопротивления заземления советую взять прибор типа Ф4103-М1

Рис. 9. Вибромолот

Рис. 10 Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1

Монтажные работы

Установка прибора для измерения сопротивления

Прибор для измерения сопротивления мы установим рядом с местом, где собрались выполнять монтаж контура заземления. Местом для этого мы определяем яму 200 х 200 х 200 мм, вырытую на расстоянии 1,5 м от выхода из стены дома горизонтальной составляющей контура заземления. Это может быть стальная полоса или медный провод. Измерительные электроды, необходимые для выполнения замеров, размещаем на расстоянии 25 и 10 м по разные стороны от прибора и вгоняем их в землю. Затем электроды подключаем к прибору Ф4103-М1.

Схему установки измерительных электродов смотрите на рисунке 11

Рис.11. Схема подключения измерительных электродов

Монтаж первого вертикального модульного штыря

Приступаем к монтажу самого заземления. Накручиваем на один конец стержня наконечник. Вся резьба на стальном оборудовании, как гарантирует нам фирма, нанесена после покрытия стержня и наконечников медью. Прежде, чем выполнить соединение, обработаем наконечник антикоррозийной токопроводящей пастой. На второй конец стержня накручиваем соединительную муфту, которую также потом заливаем антикоррозийной токопроводящей пастой. Сверху накручиваем посадочную головку для приложения усилий вибромолота. Смонтированный стержень, наконечником вниз, как можно дальше усилием рук втыкаем в подготовленную яму, в грунт. Дальше используем вибромолот. Он у нас работает от сети 220В. Приставляем ударное устройство вибромолота к площадке стержня, включаем молот и придерживая это совмещение, буквально за 20 секунд, утапливаем стержень на всю длину в землю, оставив 20 см над дном ямы, чтобы соединить с другим стержнем.

Измерение промежуточного сопротивления растеканию

Снимаем посадочную площадку со штыря и проводим измерения сопротивления растеканию. Мы соединяем прибор Ф4103-М1 с установленным стержнем. Сопротивление на глубине 1,5 м составило, допустим, 485 Ом.

Для достижения заданного сопротивления растеканию модульная штыревая система предлагает углублять вертикальные штыри, наращивая секции заземления, друг на друга. Выполняем все по рекомендации инструкции.

Монтаж последующих вертикальных модульных штырей

Обрабатываем соединительную муфту пастой и вкручиваем в нее второй медный стержень, на стержень накручиваем вторую соединительную муфту, обработав антикоррозийной пастой, и снова крепим посадочную головку. К устройству прикладываем вибромолот и повторяем предыдущий процесс. Контролируем сопротивление растеканию.

Процесс наращивания стержней мы будем выполнять до тех пор, пока сопротивление растеканию не достигнет значения меньше 4 Ом. При выполнении этого процесса мы не будем забывать обрабатывать соединения каждой секции заземления защитной антикоррозийной пастой. Наконец, после установки седьмого стержня мы получили сопротивление растеканию, допустим, 3,35 Ом на глубине 10,5м.

Монтаж горизонтального заземлителя модульной штыревой системе

Теперь приступаем к монтажу соединения вертикального заземлителя и горизонтального заземляющего проводника. Для подключения стальной полосы или кабеля к стержню используют латунный зажим. Одна составляющая часть зажима адаптирована для подключения штыря, другая половина является посадочным местом стальной полосы или кабеля. На выступающий из земли конец стержня крепим латунный зажим болтовыми соединениями. К этому же зажиму подводим горизонтальную составляющую заземления: стальную полосу или медный кабель и также крепим с помощью болтовых соединений. Кабель (полосу) и штырь разделяет специальная разделительная пластинка, которая необходима для предотвращения очага биметаллической коррозии при контакте разнородных металлов. После подключения полосы или кабеля болтовые соединения обрабатываем специальной лентой типа PREMTAPE. Она обеспечивает дополнительную защиту от коррозии контакта вертикальной и горизонтальной составляющих заземления. См. рис. 12

Рис. 12. Глубинная модульная штыревая система заземления

Контур заземления, выполненный с помощью модульной штыревой системы, может иметь конфигурацию одноточечного или многоточечного контура заземления, который позволит достигнуть требуемого сопротивления заземлителей.

Преимущества модульной штыревой системы заземления

Нарисовав график рис.13, отображающий зависимость сопротивления растеканию от глубины заземляющего стержня, подведем итог проделанной работы. Установленная система заземления менее чем за час позволила достичь сопротивления растеканию менее чем 4 Ома.

Рис.13 Динамика изменения сопротивления заземления от глубины стержня

Рассмотрим, каких же условий потребовала устанавливаемая система? Для выполнения контура заземления модульным штыревым способом потребовался, во-первых, вибромолот, чтобы избавить монтажника от усилий; во-вторых, измерительный прибор и, в –третьих, второй монтажник-помощник, чтобы поддерживать стержень во время работы вибромолота.

Устанавливаем, в чем же преимущества системы модульного штыревого контура заземления по сравнению с общепризнанным и повсюду используемым классическим контуром заземления.

модульная штыревая система заняла площадь менее одного квадратного метра, то есть ограниченность территории монтажа ей не помеха.
отсутствуют изнуряющие земляные работы, все делает один вибромолот.
не требуется сварка, все соединения в модульной штыревой системе проводятся соединительными муфтами.
высокий срок службы, более 30 лет, благодаря антикоррозийным покрытиям и смазкам, то есть высокая стойкость к почвенной и электролитической коррозии.
использование глубинной модульной штыревой системы позволяет не зависеть от особенностей грунта.
простая конструкция по устройству и доступная каждому по части монтажа, может справиться даже один человек.

Конечно, вопрос встанет о стоимости такой системы. Стоимость оборудования для устройства контура заземления с помощью модульной штыревой системы составит примерно 500 USD. Стоимость работ по монтажу системы составит 120 USD. Классическая система заземления по материалам будет стоить 100 USD и 120 USD оцениваются монтажные работы. Но хочу сказать что, хотя классическая система дешевле, все семь перечисленных выше преимуществ оправдывают затраты на установку модульной штыревой системы заземления.

После выполнения устройства контура заземления необходимо оформить документы: протокол измерений; акт скрытых работ; паспорт заземления со схемой. Все это должно храниться у владельца.

samstroy.com

Модульно-штыревое заземление

Конструктивные особенности

Этапы монтажа

Основные преимущества и недостатки

Простоту в установке.
Система занимает небольшую территорию.
Монтаж необходимо осуществлять с минимальным количеством работников.
Установку можно выполнить без проведения сварочных работ.
Заземление можно будет считать полностью устойчивым к коррозии, так как оно будет обрабатываться специальным покрытием.
Вбить систему не составляет никакого труда.
Все элементы этой конструкции изготовляются производственным путем.

Дополнительная информация

как измерить сопротивление контура заземления.

dekormyhome.ru

Заземление своими руками

устройство заземления

По электротехническим требованиям прошлого столетия обустройство заземления защитного типа в частном доме считалось не обязательно. Нагрузка была небольшой, с задачей отвода утечек электроэнергии прекрасно могли справиться трубопроводы из стали. Но время не стоит на месте.

Стальные и чугунные коммуникации поменяли на пластиковые и композитные. Загородные дома стали наполняться огромным количеством техники для бытового использования. Тепло и вода поставляются при помощи мощнейших насосов, а также работают приборы для нагревания. Так что пришла пора защитить себя и приборы от перепадов в электросети. Давайте рассмотрим, как сделать заземление своими руками. Это несложная работа и у хорошего хозяина не будет проблем с ее выполнением.

расположение заземления

Целью заземления является отвод электричества, которое нашло лазейку в изоляции для того, чтобы выйти на поверхность. Этой поверхностью являются корпуса из металла разной бытовой техники. По своим функциям проводить электричество они не должны, но в реальности это не так. Это очень часто могут прочувствовать на себе владельцы сильно перегруженной техники, что выражается в легких пощипываниях либо ударах.

Такое явление в бытовой технике редко может вызвать опасения. Ну, немного ударило током. Но если нет видимых рисков, это не является поводом не обращать на это внимания. Блуждающие токи могут дурно влиять на ваше здоровье, вызывать головную боль, дискомфорт и тревогу. Помимо этого, незаземленные приборы шумят, в них появляются помехи, понижается скорость и уровень качества получения, передачи и обработки сигналов. Такого рода неполадки сразу не выведут вашу технику из строя, но намного сократят их период эксплуатации.

Из этого можно сделать вывод, что заземление своими руками необходимо для:

чтобы защитить владельцев от электромагнитных излучений, недомогания и негативных настроений;
для того чтобы устранить помехи в электросети;
для того чтобы сохранить рабочие характеристики приборов.

заземление

Заземление защитного типа поможет убрать все вышеперечисленные неприятные моменты при помощи того, чтобы предоставит электричеству свободные пути отхода. По своему движению ток очень схож с водой. Протекает туда, где на его пути нет препятствий и ему можно без препятствий пройти. Иными словами чтобы никто не пострадал, необходимо просто проложить току тропинку в другую сторону, а заземление прокладывает ее в землю.

Сопротивление оборудуемого пути должно быть на уровни меньше, по сравнению с человеком и подключаемыми к заземлению приборами. Только в этом случае большая часть тока, который пробился через плохую изоляцию с меньшими противостояниями выйдет за границы сооружения и рассеется в земле. А человеку, который владеет техникой по проводке пойдет только необходимая часть электричества.

Сеть заземления является замкнутым либо линейным контуром и в него входят:

два и более стержня из металла, они должны быть вертикально погружаться в грунт;
заземляющий проводник горизонтальный, который помогает объединить электроды стержни в общий контур;
шина, которая обеспечивает вход в здание и подключение заземления к прибору, который вы желаете сберечь.

Сетей заземления у отдельно стоящего здания может иметься несколько, но одна из них обязательно должна быть подведена к основной шине заземления либо к основному элементу проводки, к примеру, к щитку распределения с организацией металлической связи между щитком и отведенным на него проводником заземляющего типа.

треугольное заземление

Наиболее распространенной конфигурацией, по которой просто устроить защитный контур – это треугольник с равными сторонами. Контур в виде треугольника образовывается при помощи трех металлических стержней, которые загоняют в землю, расстояние между парой при этом должно быть одинаковым. Помимо треугольников сети заземления оборудуют в форме квадрата, округлых либо прямых линий или других фигур. Обязательным условием является точная геометрия и равное расстояние между ними.

Очень часто автономные постройки, наполняют различного типа техникой, и затем окружают заземляющим контуром. Это самый эффективный метод, если для этого у вас имеются деньги и есть свободное место около дома. Иными словами не нужны расходы для самостоятельного оборудования заземления, а подбор контура в большинстве случаев обуславливается предложенной для обустройства площадкой. Но при этом не нужно забывать, что если параллельно соединить заземлители в ряд, то уровень эффективности подобной системы понизиться, так как электроды будут влиять друг на друга.

В защитном заземлении имеется три и больше электрода. Заземление рабочего типа, которое создается для того, чтобы оптимизировать электричество, подаваемое на приборы, может быть оборудовано двумя заземляющими стержнями. Потому как грунт выступает проводником нелинейным, заземлителей нужно минимум два. Таким образом, необходимо, чтобы в пространстве между ними образовалась поверхность потенциального типа, которая способствует распределению тока. Одного стержня для этого мало.

штыревое заземление

На потенциал работы сети заземления влияет расстояние между электродами, которые располагаются вертикально. Чем ближе их установить, тем эффективней будет работать заземление. Рекомендуется минимальное расстояние в 1 метр, а максимальное в 2 метра. Если увеличить максимальный предел между стержнями будет образовываться разрыв поверхности, что сводит на нет все ваши усилия для обустройства заземления.

От крайней точки заземления до фундамента расстояние следует сделать не больше одного метра. Идеально и эффективно система станет работать, если удалить ее от дома на расстояние 4-6 метров. Дальше чем в 10-ти метрах от дома устраивать заземление не нужно.

контур заземления

Выше говорилось о том, что заземление имеет в своей конструкции вертикальные и горизонтальные компоненты. Также делают и готовые комплекта для быстрого обустройства заземления, опираясь на инструкцию, сделать заземление из деталей, сделанных на заводе очень просто, но это дорого.

Проводники заземления, расположенные вертикально

установка проводников

В виде заземляющих стержней вертикального типа для заземления своими руками могут применять любые длинные изделия из черного металла без оцинкованного покрытия. Такая обработка не требуется для деталей, которые будут располагаться под землей, она понижает рабочий потенциал.

Нежелательно также применять и арматурные прутки, имеющие ребра, они сложно забиваются в почву. Идеально подойдет полоса, пруток, швеллер. Металлопрокат со сложными профилями подойдет, если вы предполагаете перед обустройством всей системы бурить скважины для того чтобы закладывать вертикальные электроды.

комплект заземления
Совет

Чтобы сам процесс установки стержней в грунт был менее трудоемким, лучше купить металл, который имеет гладкую поверхность. Перед началом работы нижний край необходимо сделать острым при помощи болгарки. Во время земельных работ около стержня необходимо периодически землю следует мочить водой, так вам будет легче забивать стержни в нее.

производство заземления

Самыми актуальными материалами для производства проводником вертикального типа можно назвать:

труба, которая имеет толщину стенок не менее 3 мм, рекомендуется использовать диаметр в 32 мм;
уголок с любыми размерами полок, толщина 5 мм;
круг диаметром от 1 см.

Самая удобная площадь сечения электрода вертикального типа должна составлять 1,6 квадратных см. Опираясь на этот размер, необходимо подбирать материалы. Длину заземлителя определяют соответственно местной геологической ситуации. Следует углубляться минимум на 50 см, то есть ниже уровня промерзания почвы.

Еще одним условием, которое влияет на такой показатель как длина стержня – это насыщенность водой грунта. Если говорить проще, то чем глубже располагаются подземные воды, тем длиннее следует делать электроды.

Чтобы вы не мучились с геологическими параметрами и расчетами, данные про глубину закладки стержней необходимо узнавать в местных энергоуправлениях у электриков. Приблизительные данные помогут вам, потому как они имеют свои расчеты эффективности.

готовое заземление

Средний стандарт длины стержня может находиться в пределах 2-3 метров с вариациями в 50 см. Хорошей средой обустройства заземления можно назвать супеси, торф, суглинки, песок насыщенный водой, обводненные глины с трещинами. Самостоятельно обустроить заземление в скальной породе невозможно, но методы электрической защиты имеются.

Перед тем как начать обустройство контура необходимо пробурить скважины нужной вам глубины. В них потом производить установку стержней, а оставшееся свободное пространство засыпать супесью и песком и солью. Также можно сделать соляной раствор и залить отверстия этой смесью на ведро берется полпачки соли.

Если недостаточности электропроводимости грунта на участке как заземлители лучше применять трубы. В части, которая будет находиться в самом низу в земле, следует сделать несколько отверстий. При помощи отверстий вы можете иногда подливать раствор соли для того, чтобы уменьшить сопротивление. Понятно, что соль может разрушать электроды от воздействия коррозии, но само заземление будет работать просто отменно. Потом просто вам необходимо будет заменить стержни.

Для изготовления электродов в большинстве случаев применяют для изготовления электродов только стальной черный металлопрокат. Ведь если делать что-то самому, то значит нужно экономить. Прекрасный, но при этом дорогостоящий материал для электродов – это сталь с покрытием медного электрохимического типа либо просто медь. Установленные в земле детали нельзя красить, потому, как краска уменьшит проводимость металла с грунтом.

Заземляющая металлосвязь – проводник горизонтального типа

соединение с горизонтальным проводником

Горизонтальный проводник в системе заземления, который помогает объединить систему и подводить ее к щитку, в большинстве случаев производят из полосы, которая имеет ширину 4 см, а толщина в 4 мм. Применяют круглую сталь в редких случаях рифленую арматуру либо уголок. Полосу приваривают к верхним краям вертикального заземления либо прикрепляют болтами.

Преимущество стоит отдать сварке, она имеет более высокий уровень надежности. Места болтовых и сварных соединений нужно хорошо обработать битумной мастикой противокоррозийного типа либо обычным битумом. Крепить элементы под землей при помощи обжимных элементов нельзя.

Для устройства составляющей горизонтального типа, которая располагается под землей, не стоит менять материалы, для того чтобы при увлажнении не образовывалась гальваническая пара с ее обычными коррозийными воздействиями. К подведенному из грунта компоненту системы заземления подсоединяют проводник из алюминия, меди или стали. Потом при помощи провода для заземления вся сеть через заваренный болт подключается к шине, а от нее провод должен доходить до каждого прибора в доме отдельно.

траншея для контура

Проведение работ:

На территории, которую вы выбрали для обустройства системы необходимо разметить точки для того, чтобы закладывать вертикальные проводники. Это будут вершины треугольника со сторонами от 1,2 до 1,4 метра.
Намечаем контур будущей траншеи. Она будет иметь отросток для того, чтобы можно было провести заземление к месту входа в ваш дом либо к наружному щитку. Минимальное расстояние от щитка к контуру поможет сэкономить на материалах. Траншею можете делать любой ширины, но вы должны учесть, что в ней нужно будет проводить работы по сварке. Глубина полностью зависит от условий на местности. К уровню установки проводника горизонтального типа, который рекомендуют электрики, следует добавить еще 20 см. К примеру, если вы рассчитывается расположить горизонтальные проводники в глубину 80 см, то траншею следует углубить на метр.
Заостренные стержни забиваются в точки, где они должны быть установлены, почву периодически необходимо мочить водой около места забивки. Заземлитель вертикального типа должен находится в земле почти весь, исключаются только последние 20 см.
К выходящим из земли отрезкам приваривается горизонтальная связка в виде планки.
От самой ближайшей точки к заземлению проводится планка по траншее, которая прорывается к силовому щитку. И выводим ее на стенку.
В удобной точке для подключения, которая подведена к щитку планки приваривают болт из стали, резьба должна находиться снаружи. Иными словам приварить шляпку болта, но предварительно с нее необходимо очистить ржавчину и оцинкованное покрытие, если таковое имелось. Для того чтобы подключить заземление к щитку, который находится в доме в стенке проделывается отверстие, через него проводится кабель заземления.
К болту присоединяем провод, закрепляем его гайкой. После этого все швы сварки следует обработать битумом, соединения снаружи заливаются герметиком силиконовым для автомобилей.
Приглашаем электрика, чтобы он специальным прибором проверил созданную вами систему. Проверка проводится только в сухую погоду, дабы влага из атмосферы не внесла изменений в показатели. По нормам сопротивление контура должно быть не больше 4 Ом.
Если прибор подтверждает увеличенный уровень сопротивления, то заземление необходимо будет дорабатывать, придется устанавливать еще один заземлитель вертикального типа и из треугольника делать ромб. Когда по показаниям все в норме, то траншею можно зарывать и подключать все оборудование к нему не параллельно, и по отдельности каждый прибор.

как сделать заземление

www.xn——8kcg4aacboreodxjfen5a.xn--p1ai

для чего нужно и как правильно сделать своими руками

При проживании в многоквартирном доме проблем с заземлением нет — каждый этажный электрощит — готовый заземляющий контур. Но если вы живете в частном доме или на даче, приглашать платных специалистов совсем необязательно, ведь можно сделать устройство заземления в частном доме своими руками. 220 в — сильная подача тока, поэтому игнорировать заземление опасно для жизни.

Для чего нужно заземление

Прежде чем взяться за самостоятельное изготовление заземляющего контура, нужно разобраться, зачем вообще нужно заземлять электроприборы. Это поможет ответственно отнестись как к выбору схемы и материалов заземляющего контура, так и к процессу его изготовления.

Защита от помех

Проблема помех касается в основном владельцев высококачественной звуковоспроизводящей/звукозаписывающей аппаратуры и ПК. Встроенные в такие приборы сетевые фильтры «собирают» импульсные помехи из питающей сети и отправляют их на шасси прибора, а в случае с ПК и на металлический кожух.

Фрагмент схемы блока питания ПК (фильтр обведен красным)

Если корпус прибора не соединен с землей (клемма PE на сетевой вилке), то все помехи остаются на кожухе и создают вокруг него электромагнитное поле, которое наводит помехи на сигнальные провода, микрофоны, наушники.

Каждый, кто сталкивался с такой проблемой, знает, что избавиться от подобных помех сложно. Никакое экранирование и суперкабели проблему не решают — наводка с корпуса проникает во внешние устройства даже по экранирующей оплетке соединительного провода. Но стоит соединить корпус того же ПК с батареей централизованного отопления или водопроводом, как фон в наушниках или колонках исчезает самым чудесным образом.

Как избежать поражения током

Если помеха при звуковоспроизведении представляет хоть и серьезное, но всего лишь неудобство, то напряжение, попавшее по той или иной причине на кожух устройства, может угрожать жизни. Хуже всего то, что неисправность оборудования при пробое изоляции на корпус нередко никак не проявляется — устройство работает и с виду абсолютно исправно. Но стоит человеку коснуться кожуха той же стиральной машины, как через его тело в землю (сырой пол, плитка, бетон) начинает течь ток, величина которого даже в 50−80 мА является смертельной:

Поражение человека электрическим током при прикосновении к неисправному оборудованию

Для устранения подобной ситуации достаточно соединить корпус прибора с землей, и даже неисправная стиральная или посудомоечная машина не будет представлять никакой угрозы человеку. При неполном пробое напряжение с кожуха будет просто стекать в землю по специальной шине, полный же пробой изоляции вызовет короткое замыкание и срабатывание защитного оборудования — предохранителя в приборе, автомата на лестничной площадке или в домовом щите.

Прикосновение к неисправному, но заземленному оборудованию абсолютно безопасно

Для быстрого и простого соединения с землей все приборы, требующие заземления, снабжаются специальной сетевой вилкой с заземляющими контактами или клеммой для подключения заземления.

Контакты, помеченные стрелками, являются заземляющими

Как сделать контур заземления

Из всего вышесказанного видно, что от надежности заземления зависит не только удобство и спокойствие, но и жизнь людей. Поэтому к изготовлению контура нужно подойти исключительно серьезно. Вы умеете держать в руках лопату и ножовку по металлу и уверены в своих силах? Тогда за дело! Но до выяснений, как правильно сделать заземление в частном доме, необходимо решить вопрос, из чего его смастерить и какую конструкцию выбрать.

Выбор конструкции

Основная задача, которую нужно решить при изготовлении заземления — хороший электрический контакт контура с землей. Казалось бы, самое простое решение — вкопать объемный металлический предмет.

Если в вашем распоряжении есть пара старых, но крепких бочек, задний мост от КАМАЗа или нечто подобное, то вариант вполне осуществим. Привариваете металлическую шину к предмету, сам предмет вкапываете, а шину выводите на поверхность. Но, простой с виду, этот способ имеет массу недостатков:

Предмет должен быть довольно объемным и неокрашенным. Стоимость его даже по цене металлолома может намного превышать стоимость высококачественного материала для изготовления классического вбиваемого контура.
Чтобы получить качественное заземление, предмет нужно заглубить минимум на 2, а если почвы песчаные, то на все 3 м.
Поскольку предмет находится в сырой земле, он, естественно, будет ржаветь. Сколько продержится та же бочка со стенкой в 1.5−2 мм? От силы год-два. А потом контур просто откажет, причем вы об этом узнаете постфактум — когда попадете под напряжение. Если вы все же решили что-то вкапывать, то это что-то должно быть действительно «что-то», способное не ржаветь десятилетиями.

Гораздо более надежное и долговечное заземление можно получить при помощи длинных штырей, вбитых в землю на определенную глубину и электрически соединенных между собой. Ключевым фактором здесь являются количество штырей и их длина. По конструкции такие типы заземлений разделяются:

линейные;
объемные.

Линейное заземление состоит из ряда штырей, вбитых в землю и соединенных последовательно. Объемный тип подразумевает несколько штырей, вбитых по кругу и соединенных в кольцо.

Линейный (слева) и объемный типы заземляющих контуров

В принципе, и тот, и другой тип обеспечивает качественное заземление оборудования, небольшая разница состоит лишь в надежности. При обрыве одной из перемычек в линейном заземлении некоторое количество заземляющих штырей исключаются из работы, что ведет к увеличению сопротивления заземляющего контура.

Электрические характеристики объемной конструкции при этом практически не пострадают. Тем не менее при качественно выполненных перемычках вероятность подобной аварии невелика, поэтому при выборе типа заземления имеет смысл руководствоваться лишь целесообразностью и удобством изготовления той или иной конструкции в зависимости от конкретных условий.

Варианты материалов

Не стоить экономить на материалах — ведь от их правильного выбора зависит ваша безопасность. В качестве штырей идеально подойдет уголок от 40х40 и выше. Он достаточно прочен, что важно при забивании, и имеет большую площадь поверхности, обеспечивающую минимальное переходное сопротивление. Если уголка в вашем распоряжении нет, то подойдет толстостенная водопроводная труба или штырь диаметром не менее 15-20 мм.

Бытует мнение, что в качестве заземляющих штырей нельзя применять арматуру — она якобы быстро ржавеет. Заявление это абсолютно беспочвенно — коррозийная стойкость арматуры ничуть не хуже стойкости того же уголка или трубы, а вбить арматуру намного проще, чем, скажем, мягкий прут. Так что если в вашем распоряжении есть арматура диаметром 16 мм и выше, то можете смело ее использовать. Длина штырей при этом должна быть не менее 2 м, а их количество зависит от выбранного вами типа заземления, но не менее трех штук.

В качестве перемычек идеально подходит железная полоса (шина) шириной от 15 и толщиной от 5 мм. Такое сечение выбрано исключительно из соображений долговечности, поскольку ток аварийного короткого замыкания выдержит даже восьмимиллиметровая катанка. Просто она быстрее сгниет и варить ее сложнее. Пойдет для перемычек и обычный уголок или арматура соответствующего сечения, но обойдется это, естественно, дороже. В любом случае все материалы не должны иметь диэлектрического покрытия — краски, мастики и пр.

Процесс изготовления

Если вы подобрали нужные материалы, в вашем распоряжении есть лопата, сварочный аппарат, кувалда и ножовка по металлу, то можно начинать работу. Весь процесс изготовления контура можно свести к следующим основным операциям:

Разметка.
Копка траншеи.
Вбивание заземляющих штырей.
Соединение штырей между собой перемычками и вывод заземляющей шины на поверхность.
Засыпка траншеи.
Проверка качества заземления.

Независимо от выбранной вами конструкции контура, необходимо использовать минимум 3 штыря, расположенных друг от друга на расстоянии не менее 1.5−2 м. Если ваш приусадебный участок — сплошной газон, то удобнее всего использовать линейную схему, вкопав контур вдоль стены здания или садовой дорожки.

Разметив место под штыри, можно переходить к рытью неглубокой (20−30 см) траншеи, соединяющей места разметки. Рыть глубже смысла нет — уложенная в траншею шина будет исполнять роль перемычек, а не заземления. Ржавеет же она вопреки мнению «специалистов» абсолютно одинаково на любой глубине. Основная задача траншеи — спрятать шину, чтобы люди об нее не спотыкались.

Поскольку возле дома много свободного места, была выбрана схема «треугольник»

Теперь самая ответственная и сложная операция — вбивание заземляющих штырей. Для этого их концы нужно срезать под углом примерно 30 градусов. Вбивать можно обычной кувалдой, но некоторые используют для этих целей обычный перфоратор.

Заземляющие штыри можно вбить кувалдой или перфоратором

Штыри забиваются на всю длину, на поверхности остаются лишь концы длиной 10−20 см. К ним будут привариваться перемычки. После того как все штыри забиты, их нужно соединить между собой шиной. Для этого лучше воспользоваться сваркой — она намного долговечнее и надежнее болтового соединения.

Сварное соединение (слева) менее эстетично, но намного надежнее болтового

Сразу же к почти готовой конструкции приварите отводную шину — к ней будет подключаться домовой контур.

Отводящая шина и вариант подключения к ней домового контура

Осталось закрасить места сварки любой краской или мастикой, дождаться ее высыхания и засыпать траншею. Если есть возможность, то желательно это сделать песком для лучшего дренажа — и шина прослужит дольше, и земля вокруг штырей будет более влажная. Если песок неприемлем по техническим или эстетическим соображениям, то можно воспользоваться землей — ничего страшного. Засыпайте, сажайте травку. Вопрос. как в частном доме сделать заземление вы решили, но контур необходимо проверить.

Проверка электрических характеристик контура

Теперь нужно удостовериться, что контур надежно соединен с землей электрически и может выполнять функции аварийного заземления. Для проверки можно вызвать энергетиков со специальным оборудованием за отдельную плату, но вполне реально провести качественные испытания и собственными силами.

Для этого вам понадобится любой мощный электроприбор мощностью около 1 кВт. Подойдет электроплитка, утюг, обогреватель и т. п. Еще нужны указатель напряжения (отвертка-индикатор), кусок провода и вольтметр переменного тока.

При помощи указателя находите в розетке фазу и измеряете напряжение между ней и вашим заземлением. Показания прибора записываете. Теперь подключаете прибор между фазой и контуром. Он должен заработать вполне нормально. Повторяете измерение и сравниваете с показаниями, полученным без нагрузки. Если напряжение под нагрузкой упало не более чем на 10−15 В, то заземляющий контур можно считать рабочим.

Схема проверки заземления (в качестве нагрузки условно изображена лампочка)

Если падение напряжения больше, повторите операцию измерения, но теперь вместо контура используйте штатный ноль в розетке. Тоже сильно падает — ваша электропроводка не справляется даже с относительно небольшой нагрузкой и дело не в заземлении. Если большого падения нет, то придется добавить к вашему контуру еще несколько заземляющих штырей и повторить испытания.

220v.guru

Как сделать заземление своими руками-Делай сам!

У вас полным ходом идет ремонт квартиры, выполняются электромонтажные работы. Впору поговорить о заземлении.
Трудно найти человека, который не слышал слова «заземление» или «зануление». В любой семье имеется много бытовой техники и электроники, подключение которых к электросети осуществляется с помощью евровилки и евророзетки. В отличие от обычной (совковой) розетки или вилки, они имеют третий контакт, который предназначен именно для заземления.

Заземление в частном доме

Зачем нужно заземление и нельзя ли обойтись без него? Допустим, у вас дома есть стиральная машина. Пока она исправна, опасности не представляет. Если, не дай Бог, со временем внутри машины повредится изоляция проводов или электродвигателя, то фазное напряжение 220 В может попасть на металлический корпус машины. А это уже смертельно опасно, особенно в сырых комнатах, по соседству с металлическими трубами, закопанными в грунт.
В этом случае функция заземления защитит вас от поражения электротоком. Если металлический корпус хорошо заземлен, ток уходит в землю и электротравмы не будет.

Суть заземления

Свою защитную функцию заземление будет выполнять только при условии надлежащего его исполнения. Сам термин «заземление» означает, что какая-либо точка металлического корпуса прибора электрическим способом соединена с заземлителем. Последний представляет из себя стальной или медный стержень или элемент другой формы, зарытый в грунт на определенной глубине. Качественное устройство заземления должно иметь электрическое сопротивление не более 4 ом.
В советские годы для электропроводок в домах использовалась двухпроводная система, известная как «ноль» и «фаза». Устройства заземления в ней не было предусмотрено.

Вполне возможно, что ваша внутриквартирная проводка также двухпроводная. Вот наши советы, как обеспечить городскую квартиру защитным заземлением.
Начинать надо с замены обычных розеток на евророзетки, имеющие три контакта. Далее следует с помощью индикаторной отвертки определить провод «ноль» и от него сделать проволочную перемычку к контакту «земля» евророзетки.
Можно пойти иным путем, соединив вместе провода «ноль» и «земля» непосредственно в наружном электрощитке, но в этом случае проводка в квартире должна быть из трех проводов, да и подсоединения в электрощитке в целях безопасности должен осуществлять специалист-электрик.

Никогда не соединяйте заземляющий провод к водопроводным или отопительным трубам, тем более к газопроводным, иначе электротравму можете получить не только вы, но даже ваши соседи.
Честно признаем, что описанный выше способ является «псевдозаземлением», но и в этом случае оно надежно защищает от поражения током.

Теперь советы по устройству настоящего заземления в частных домах, усадьбах, на даче. Заземляющим электродом может служить сталь или медь (это дороже). Площадь поперечного сечения электрода для углового или прямоугольного профиля должна быть не менее 150 кв. мм. Годится неокрашенная незаржавленная стальная труба длиной более 2 м, толщиной стенок 3,5 мм и диаметром не менее 3,2 см.
Учтите, что потребуются три или более заземляющих электрода. Часто можно видеть закопанный в грунт один-единственный штырь для заземления. Но эта штука неспособна надлежащим образом выполнять функцию заземления.

Заземляющие электроды следует соединить между собой в форме трехугольного контура со сторонами не менее 1,2 метра. Соединения выполняются стальными полосами с сечением не меньше 50 кв. мм с помощью сварочного аппарата. Иные механические способы соединения ухудшат качество заземления или вообще сведут его на нет.
Эту конструкцию надо поместить в заранее выкопанную яму соответствующей глубины. Если нет желания копать яму, то можно поступить следующим образом: вбить в грунт три 1,5-метровых отрезка толстой арматуры на расстоянии одного двух метров друг от друга, после чего их концы поверх грунта соединить стальными полосами.

Подключение заземляющего устройства к электропроводке выполняют узкой стальной полоской, приварив его к любому электроду. Эту полоску проводят до самой стены дома и кабелем соединяют к внутридомовому электрощитку.
Кстати, для частного дома не будет лишним соорудить громоотвод, так как металлическая крыша, телевизионные антенно-фидерные устройства очень «привлекательны» для молний.

На крыше дома укрепите штырь высотой не менее два метра. Этот штырь, который выполняет роль молниеотвода, надо заземлить, используя для соединения узкую стальную ленту. Это несложно – у вас уже есть опыт устройства заземления.

stroyrom.ru