Дом на высоких столбах как называется. Какой выбрать фундамент
Классификация. Части здания
Штукатурные работы. Шепелев.А.М.
Классификация зданий.
Классификация зданий. Здания — это наземные строения, в которых размещаются помещения, необходимые для той или другой деятельности человека: жилые дома, школы, театры, клубы, магазины, фабрично-заводские корпуса.
По назначению здания подразделяются на жилые, общественные (школы, больницы, клубы, магазины), промышленные (электростанции, корпуса фабрик, заводов, мастерские, депо), сельскохозяйственные (коровники, теплицы, птичники, зернохранилища).
По числу этажей здания бывают одноэтажные, мало- и многоэтажные, высотные.
По капитальности здания подразделяются на группы в зависимости от их долговечности и огнестойкости.
Степени долговечности зданий.
Для ограждающих конструкций зданий установлены следующие степени долговечности:
- Первая степень более 100 лет;
- Вторая степень 50-100 лет;
- Третья степень 30-50 лет;
Конструкции, срок службы которых менее 30 лет, считаются недолговечными и их применяют только для временных сооружений. Огнестойкость определяется степенью возгораемости материалов, применяемых для строительства здания.
Основные части зданий (рис. 1). Каждое здание состоит из фундамента, стен, перекрытий, крыши, перегородок, окон, дверей, лестниц и других конструктивных элементов.
Рис. 1. Основные части здания: 1 — основание, 2, 23 — стены, 3 — фундамент, 4 — оконный проем, 5 — перегородка, 6 — межэтажное перекрытие, 7 — пол, 8 — подоконник, 9 — заглушина, 10 — чердачное перекрытие, 11 — стропила, 12 — венчающий карниз, 13 — обрешетка, 14 — кровля, 15 — дымовая труба, 16 — слуховое окно, 17 — балкон, 18 — сандрик, 19 — слив, 20 — пилястра, 21 — поясок, 22 — цоколь, 24 — перемычка, 25 — марш, 26 — площадка, 27 — перилаФундамент (3) — подземная часть здания, служащая для восприятия нагрузки от здания и передачи его основанию (1). Основание бывает естественным или искусственным. Нижнюю плоскость фундамента, непосредственно соприкасающуюся с основанием, называют подошвой фундамента. Расстояние по вертикали от поверхности земли до подошвы называют глубиной заложения фундамента. Глубина заложения фундамента зависит от прочности грунта основания, глубины промерзания и т. д.
По конструкции фундаменты бывают ленточные, имеющие вид непрерывных стен; столбчатые в виде системы отдельно стоящих столбов; сплошные в виде плиты под всей площадью здания и свайные, состоящие из отдельных стоек, связанных между собой железобетонным ростверком (плитой, поясом или балкой).
Обычно стены здания делают тоньше фундамента, поэтому с фасадной стороны он несколько выступает из плоскости стены, образуя цоколь (22). Цоколь больше других частей стены подвержен влиянию сырости и механическим повреждениям. Поэтому наружную поверхность его оштукатуривают цементным раствором или облицовывают стойкими к атмосферным воздействиям материалами. Чтобы по фундаменту влага не проникала на стены, в цоколе на высоте 15-20 см от уровня земли устраивают гидроизоляцию из водонепроницаемых материалов. Если здание запроектировано с подвалом, то устраивают еще один гидроизоляционный слой на 10 см ниже уровня пола подвала. При необходимости фундаменты с наружной и внутренней сторон изолируют дегтевыми мастиками, на которые наклеивают толь.
Стены, отделяющие помещения здания от внешнего пространства, называют наружными (23), а те, которые делят внутреннее пространство здания на отдельные помещения, внутренними (2). Стены могут воспринимать не только собственную силу тяжести, но и нагрузку от перекрытий, крыши, т. е. выполнять несущие функции. Если стены не несут никакой нагрузки, они называются ненесущими.
Часто вместо внутренних ненесущих стен устраивают тонкие перегородки (5). Это дает возможность увеличить полезную площадь здания. Однако толщина перегородок должна быть такой, чтобы они были не звукопроводными и нетеплопроводными.
В стенах устраивают проемы (4 )для окон и дверей. Та часть стены, которая перекрывает проем, называется перемычкой (24). Участки стен, расположенные между проемами, называются простенками. Простенки бывают рядовые (между проемами) и угловые (между проемом и углом здания). Нишами называются углубления в стенах, которые служат для размещения приборов отопления, устройства стенных (встроенные) шкафов и т. д.
Часто для усиления стен, а также для придания устойчивости стенам большой высоты и протяженности на них устраивают узкие вертикальные выступы прямоугольного или полукруглого сечения. Прямоугольные выступы называются (20), полукруглые — полуколоннами. Пилястры и полуколонны являются также средствами вертикального членения стен и элементами архитектурной композиции.
ep2nnov.ru
Консольный дом – особенности проектирования
Начиная разработку любого проекта жилого строения, первое, на что должны обратить внимание архитекторы и дизайнеры – это особенности строительной площадки. Именно от природы, в которую он будет вписан, зависит конечный результат. Окружающая среда имеет огромное влияние на наше визуальное восприятие будущего жилья и его органичность в данном контексте.
Ландшафт, бесспорно, является определяющим моментом при выборе формы постройки, так как конструкция должна надёжно соприкасаться с землёй и правильно реагировать на возможные изменения площадки. Частичное соприкосновение – это одно из самых устойчивых, экономических, эстетических и эффективных вариантов для строительного проектирования. Главное, грамотно определить необходимость его применения.
Зачем это нужно?
Возможно, наиболее оптимальным решением для дома в лесу является его расположение на деревьях. Например, небольшой коттедж был построен шведскими специалистами над довольно крутым склоном, густо засаженным растительностью, поэтому он висит на четырёх стволах, которые выполняют роль опорных столбов.
Существует мнение, что модели естественных дренажных, грунтовых условий и местной растительности могут отлично сосуществовать со зданием. И хотя в данном случае некоторым такой дом покажется крайне странным, такая концепция может быть применена и к другим вариантам.
Причины подобной стратегии
- подгонка под неровную топографию;
- сохранение оригинальных местных «жителей» вроде деревьев, кустарников и валунов;
- строительство на пойме, где почвы обычно не отличаются твёрдостью и устойчивостью;
- сохранение природного дренажного слоя;
- использование системы пассивного охлаждения в тёплых климатических условиях;
- адаптация к удалённому строению или затруднённый доступ для техники, которая используется для строительства фундамента;
- сокращение расходов в связи с меньшим использованием материалов;
- профилактика возникновения гнили, плесени и насекомых на стыке с почвой.
Столбы
Для домов, которые не полностью стоят на грунте, чтобы свести к минимуму нагрузку на него, архитекторов чаще всего заботит поддержка постройки. Монтирование точки контакта с почвой может стоить довольно дорого, так как требует строгого планирования, чтобы не нанести непоправимого ущерба окружающей среде.
Традиционные виды фундамента в виде монолитного бетона или нескольких плит часто выбираются по умолчанию, так как предназначены для равномерного распределения структурных нагрузок на грунт. Однако их основными недостатками являются дороговизна и экологическая разрушительная сила.
Если хозяином движет желание уложиться в существующий бюджет, а не добиться неземной красоты, он и его строители вынуждены полагаться на простые, но эффективные способы передачи нагрузки. К решению данной задачи требуется очень тонкий подход.
Отказавшись от наиболее распространённых методов заливки, в следующем примере дизайнер решил воспользоваться некоторым количеством тонких колонн. Строительные нагрузки в итоге распределены в виде последовательности точек и передаются на платформу через широкое основание. Установленные в соответствии с плоскостью наружной стены, колонны позволяют зданию как будто плавно парить над лужайкой, создавая впечатление некой фантастичности видения.
Волнообразные, неравномерные строительные площадки подходят для возведения оснований, которые можно заливать на высоте, чтобы поднять дом ещё выше. Эффективность данного способа заключается в использовании меньшего количества бетонной смеси, чем под монолит.
Если вы решились на строительство собственного жилья на наклонной плоскости, будьте уверены, что современные технологии позволяют основательно укрепить его, соблюдая все правила техники безопасности. Вашему здоровью не будет ничего угрожать только в том случае, если вы воспользуетесь услугами проверенного и квалифицированного специалиста-инженера в этой области.
Опорные столбы имеют более низкое общее влияние, чем тяжеловесные плиты. Они требуют меньшего вмешательства, то есть меньшей необходимости использования тяжёлой техники и менее существенной засыпки.
Зато особое внимание придётся уделить внутренним системам, таким, как водопровод, электропроводка и канализация. Поэтому часто целевые точки соприкосновения со стенами обеспечивают место для коммунальной инфраструктуры, которая таким образом переходит из-под земли во внутренние помещения.
Обязательно нужно убедиться, что установлена грамотная теплоизоляция, которая призвана предохранить трубы от замерзания и повреждения.
Колонны могут быть изготовлены из литого бетона, стали, кирпичного блока или специально обработанной древесины. Для местностей с бедными почвами, которые подлежат затоплению, отличным выбором являются спиральные стальные опоры.
Кронштейны
Столбовые подпорки не являются единственным средством, с помощью которого мы можем минимизировать общую нагрузку на грунтовую основу. Возможно также применение конструкций в виде консольных плит, которые удлиняют стены без повреждения почвенных слоёв. Особенно хорошо такая стратегия работает в том случае, если существует острая необходимость сохранения растущей вокруг зелени.
Обычно они опираются на утяжелённые базы с мощной точкой поддержки. Следующий пример наглядно показывает нам подобный вариант в гористой местности с каменистой поверхностью.
Чем больше пространства использовано для навеса, тем большая площадка останется внизу, открытая для света, воздуха и воды, которые так необходимы для естественного озеленения.
Башни
Ещё один эффективный вариант дизайна – строительство узких длинных сооружений. Например, эта башня поднимается из густого леса к небу, чтобы получать больше естественного освещения для внутренних помещений. Её поддерживают две минимальные узкие опоры для повышения структурной эффективности.
Заимствованный из консольной концепции следующий вариант представляет собой своеобразный треугольник на верхнем уровне, нависающий над нижним этажом. Такое решение сохраняет доступ к свету и воздуху для всех уровней, обеспечивая нужное количество жилой площади и уменьшая тяжеловесность.
Мосты
Это своеобразные устройства, соединяющие, как правило, две части дома, нависающие над почвой, чтобы минимально травмировать ландшафт и растения, которые на нём прижились. Опорами для них служат основные постройки, причём нагрузки концентрируются в определённых точках, которые называются фундаментными креплениями. Здесь же проходит и вся инфраструктура, связанная с электричеством и водоснабжением.
В качестве опор моста могут использоваться простые литые стены, отличающиеся от него и по фактуре, и по цвету. Однако в целом получаются довольно гармоничные конструкции, особенно красиво вписывающиеся в природный мир.
Вместо того, чтобы удалить растущие вокруг деревья, их можно просто срубить, оставив пеньки с корневой системой, которые станут неповторимыми декоративными и функциональными элементами.
Гибриды
Любые из вышеперечисленных элементов могут использоваться сообща, если площадь под строительство оказалась слишком сложной для обработки. Дело в том, что человек привык проживать в условиях прямолинейных плоскостей, поэтому при возведении жилья прилагает максимальное количество усилий для выравнивания всех поверхностей. Только тогда он может быть уверен в надёжности собственного жилого пространства, не забывая любоваться небезупречными формами окружающих холмов.
Меньший размер
Скорее всего, самым оптимальным способом наименьшего нанесения вреда плодородному слою любой специалист назовёт уменьшение площади самого жилища. Он не очень подходит для больших семей, однако, для одинокого человека вполне пригоден. Иногда бывает трудно отделить наши желания от реальных потребностей, например, обойтись без бассейна и гаража на две машины. Но ведь, по сути, всё это не так уж необходимо.
По данным американского министерства энергетики жилые дома в стране потребляют 21 процент всей национальной энергии. В этом случае дома, построенные по вышеперечисленным проектам, становятся самыми экономными в плане энергетического использования. Хозяев таких строений можно назвать более ответственными людьми, чем тех, кто привык к роскоши.
designerdreamhomes.ru
Основные отличия столбчатого фундамента от свайного
Разные грунты — разные фундаменты
Тяжелые здания из кирпича или блоков из ячеистого бетона требуют устройства, как правило, ленточного фундамента. В случае проблемных грунтов основание дома утяжеляют плитным фундаментом. Когда легкий каркасный дом возводится на твердом основании, а грунтовые воды залегают глубоко, можно использовать фундаментные блоки. Но, если на участке под строительство дома обнаружены торфянистые, пучинистые глинистые грунты, а грунтовые воды находятся вблизи к поверхности, то, как ни уплотняй почву, легкие и не связанные между собой столбы на торфе будут «гулять».
Столбчатый фундамент чаще всего сооружают под легкие постройки, когда возводить ленточный и плитный экономически невыгодно. Столбчатый фундамент устраивают, где грунты обладают хорошей несущей способностью, свайные — на слабых грунтах: верхние слои почв имеют небольшую толщину, поэтому основная задача свай заключается в том, чтобы «пройти» слабый грунт и добраться до несущего.
По своему типу свайный фундамент близок столбчатому. В обоих случаях возводится не сплошная опора для будущих стен, а точечная, когда строение поддерживается только в нескольких местах.
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент можно построить из самых различных стройматериалов, например, из натурального камня или кирпича, и на такой опоре будет прекрасно стоять деревянный дом из профилированного бруса или каркасно-щитовой, но только в том случае, если характеристики грунтов не вызывают даже минимальных опасений.
Столбы возводят на углах, там, где пересекаются стены, под стойками каркаса (в точках сосредоточения нагрузок). Расстояние между столбами желательно делать кратным шагу балок нижней обвязки, обычно 1,5-2,5 м, минимальное сечение кирпичных столбов или из бетонных блоков — 500х500 мм (под легкие дома можно и меньшего сечения). Стены вместе с теплоизоляционным материалом не должны превышать толщину в 250 мм, а перекрытия, за исключением цокольного, — деревянными. Столбы выставляют строго вертикально, поверх них осуществляется монтаж бетонных балок (опора для кладки стен). На таком фундаменте можно строить дома из ячеистых бетонов.
Между столбами ставится забирка — легкая стенка, утепляющая подпол, защищающая его от снега и влаги. Ее поверхность по всему параметру дома должна быть однородной по форме и фактуре. Ее делают в основном кирпичной или бетонной, с минимальной толщиной стенки 10-12 см и заглублением в грунт 200-300 мм. В случае пучинистого грунта забирка ставится на песчаную подушку толщиной 150-200 мм и шириной не менее 300 мм. Существуют и декоративные забирки из обработанных антисептиком досок или асбоцементных листов. Используют и цокольные панели, имитирующие кладку из натурального камня.
Столбчатый фундамент без ростверка
По праву его считают самым экономичным и простым видом фундаментов. Возводится в виде столбов и применяется при строительстве зданий, которые не нуждаются в сплошной ленточной опоре (каркасные дома, деревянные срубы и т.п.).
Вариант, когда нижнюю отметку столбчатого фундамента можно расположить ниже нормативной глубины апромерзания, надежен, на основание фундамента не будут воздействовать силы морозного пучения. Мелкозаглубленный вариант при правильном устройстве не менее прочен, не такой дорогой и применяется чаще.
Если в грунте содержится глина, то под каждый столб до полной глубины промерзания с запасом вниз в 20 см заменяют его смесью чистого крупного песка со щебнем либо гравием. Песчаную подсыпку обильно поливают водой и трамбуется.
Чем тяжелее дом, тем более мощными должны быть столбы и чаще шаг, но не менее 1,5 м один от другого (чаще нерационально, высок расход материала), и не надо превышать величину в 3 м. В среднем шаг столбов должен составлять 2 м. Сечение столбов зависит от материала и технологий производства работ.
Удобно использовать при сооружении фундаментных столбов в качестве несъемной опалубки готовые трубы. Лучший, но и более дорогой вариант — металлические и асбестоцементные трубы. Если бюджет выделенный на строительство дома не позволяет можно использовать в качестве опалубки пластиковые канализационные трубы диаметром 150, 200 и отчасти 250 мм, на них можно поставить небольшую дачу или постройку хозназначения. Трубы большего сечения использовать не рекомендуется, лучше залить квадратные столбы в опалубке из деревянных досок.
При строительстве хозпостроек в качестве опалубки часто используют рубероид, свернув рулон из нескольких слоев, установив в лунку и залив бетон в рубероидную «сорломинку». Мы в этом случае советуем только наполнять его бетоном послойно, одновременно засыпая на тот же уровень пазухи в земле, чтобы рубероид не порвался.
Есть возможность отливать столбы и в съемной опалубке. Сечение их должно быть не менее 20х20 см с учетом качественного уплотнения бетона и высокого качества смеси. Под жилой дом желательно сделать столбы имеющие сечение не менее 25х25 см. Раствор можно замешать в пропорции цемент/песок/щебень 9или гравий) 1/3/5. Цемент должен быть с не истекшим сроком годности, марки 500 или хотя бы 400, не содержать извести. Бетон при заливке нужно уплотнять. Опалубка снимается не ранее чем через 3 недели после завершения работ.
Есть вариант столбчатого фундамента из бутобетона в опалубке. Но его очень непросто качественно проармировать, и его прочность из-за этого не высока. Поэтому сечение столбов должно быть не менее 50х50 см.
Надежные кирпичные столбы фундамента (сечением в 1,5 кирпича) можно сделать только из подходящего качественного, хорошо обожженного кирпича, но такой вариант дорогой.
Столбчатый фундамент с ростверком
Ростверк — это несущая железобетонная балка, которая соединяет столбы сверху, применяется при строительстве зданий из камня, кирпича, когда существует необходимость тяжелые стены опирать по всей длине. Столбы возводятся по тем же технологиям, что и при строительстве легких домов, но их сечение больше, а шаг чаще.
Ростверк может быть бетонным или из заводских элементов, установленных на столбы. Он обязательно должен армироваться, диаметр горизонтальных несущих стержней составлять минимум 12 мм, поперечные связи ставятся что каждые 40 см. Если расстояние между столбами и нагрузка от стен увеличивается, тогда более мощным должен быть каркас.
Ростверк не должен опираться или быть заглубленным в грунт — зимой поднимающийся под воздействием сил морозного пучения грунт должен иметь возможность свободно вертикально перемещаться. Если будет не так, тогда ростверк может оторваться от столбов, что приведет к деформации фундамента.
Свайный фундамент
Свайный фундамент делают из бетонных буронабивных, забивных и бурозабивных свай. Есть еще вариант из дерева, но его применяют не так часто.
Бурозабивные сваи не забиваются в грунт, а создаются при сооружении фундамента. Такого типа сваи ничем не уступают по надежности забивным и актуальным на вспучивающихся грунтах. Буронабивные фундаменты часто делают методом бетонирования, путем заливки бетона в предварительно пробуренные скважины. Бурить скважины можно бензиновыми или электрическими бурами, а также бурильной техникой.
Некоторые строители легких дачных домиков для бурения используют ручной садовый бур. Далее в образовавшуюся скважину вставляют обрезок асбоцементной трубы в качестве несъемной опалубки, в которую закладывают арматуру и заливают бетонный раствор. В ряде случаев роль опалубки для буронабивногор фундамента исполняет сам грунт.
Устанавливая каркас следите за тем, чтобы он не сдвинулся, так как это может стать причиной контакта арматуры с землей. Бетон должен быть «тяжелым», используйте кварцевый песок, гравий или щебень из твердых горных пород.
сваи должны бетонироваться непрерывно с интервалом между укладкой отдельных слоев бетона не более часа. Нагружать фундамент из буронабивных свай можно только после того, как бетон полностью затвердеет, но не ранее чем через месяц после окончания бетонирования.
Сваи из грунтобетона были разработаны давно и относятся к ресурсосберегающим. Использовать их целесообразно в устойчивых необводненных грунтах. Грунт вынутый из скважины приаменяется в качестве заполнителя бетона, благодаря чему происходит экономия не только стройматериалов, но и трудозатрат.
Забивные сваи вгоняют в землю при помощи тяжелой техники. Из-за жуткого шума, сопровождающего процесс, в индивидуальном строительстве такой способ устройства фундаментов не пользуется популярностью.
Бурозабивные сваи при забивании тоже создают сильный шум, но благодаря своим преимуществам применяются намного чаще. По сравнению с буронабивными они не требуют «мокрых» процессов, когда приходится замешивать раствор, ждать когда он схватится и так далее. Забиваются заранее изготовленные сваи из массива бетона или с полостями.
Самые распространенные размеры поперечного сечения сплошных свай: головы 40х40 см, подошвы — 20х20 см, длиной — от 3 метров. Сваи изготавливаются из бетона классов В 15 и В 22,5. Армируюся сваи, чаще всего, стержневой арматурой или высокопрочной проволокой.
Сваи, которые имеют квадратное сечение с круглой полостью по расходу бетона и арматуры заметно экономичнее, по сравнению с сплошными: бетона расходуется на 20% меньше, а арматуры — на 40-60%, что оказывает влияние на их стоимость. Сваи имеющие полости отличаются прочности и с успехом могут применяться для бурозабивных фундаментов.
Полые круглые сваи выпускают диаметром до 80 см. Они имеют открытые или закрытые концы и используются для строительства свайных фундаментов зданий главным образом в случае если в месте строительства толща слабых грунтов значительная. Бывают также сваи прямоугольного сечения, как сплошные, так и с полостью.
Стенки скважины для бурозабивных свай должны быть ровными, поэтому бурение производится вращательным способом.
Поделиться «Основные отличия столбчатого фундамента от свайного»
stroimdom24.com
Дом на столбе — Мастерок.жж.рф — LiveJournal
Это не фотошоп. На фотографии вы видите «Астра Хаус» («The Astra Haus»).
Что о нем мы еще знаем ?
А знаем маловато.
«Астра» — это пивная контора с штаб-квартирой в чудесном городе Гамбурге. В шокирующем трезвого доме «Башня Астра» еще и варят то, что фирма продаёт. Вернее, варили. Из-за постоянного страха обрушения и многочисленных жалоб мещан, в 2005 году этот домик разрушили и построили на его месте нечто более надежное и скучное. Так что запомните германскую пивную славу такой:
Смысл создания подобных чудес антигравитационной архитектуры заключается в европейских нюансах — каждый квадратный метр земли стоит жутко дорого, поэтому если фундамент занимает ноль десятых квадратного метра, то это супервыгодно для застройщика.
Кто знает еще какие нибудь подробности ?
А вот вам еще похожее здание , НО В РОССИИ и СУЩЕСТВУЮЩЕЕ . Вот еще напомню вам про Жизнь вверх тормашками. Перевернутые дома. Вот например Флактурмы – хранители небес и Памятник из танков Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия — http://infoglaz.ru/?p=48972
masterok.livejournal.com
Фундамент столбчатый / каркасный дом своими руками
Столбчатый фундамент, как уже понятно из его названия, представляет собой набор отдельных вкопанных в землю столбов. В первую очередь такие столбы
располагаются в местах пересечения стен дома, и вместе с тем они могут располагаться в пролетах между ними. Верхний конец столбов называется оголовком,
нижний — основанием. На оголовки впоследствии будет ставиться дом, поэтому у всех столбов они должны находиться на одинаковом уровне — это будет
уровень пола первого этажа, обычно на высоте 40-50 см от земли. Такой зазор между полом дома и землей необходим, чтобы избежать сырости, от которой
деревянные конструкции нижней части дома (а именно деревянные дома чаще всего возводят на столбчатых фундаментах) быстро сгниют.
Форма столбов фундамента может быть различной — квадратной, прямоугольной, круглой, но больше всего распространены столбы с круглым поперечным
сечением, потому что под такие столбы скважины можно бурить ручным буром. Диаметр столбов может быть самый разный от 15 см и более, но при
строительстве столбчатого фундамента своими руками выбирать придется из следующих диаметров: 150 мм, 200 мм, 250 мм, 400 мм. Скважины именно такого
диаметра можно бурить с помощью большинства продающихся ручных буров. Глубина заложения столбчатого фундамента, как правило, составляет около 2 м (ниже
rong>глубины промерзания). Площадь основания столбчатого фундамента невелика, поэтому чтобы
выдерживать нагрузку от дома он должен опираться на слой грунта с большой несущей способностью .
Столбики фундамента можно делать из разного материала: дерево, кирпич, монолитный бетон. Деревянный брус или бревно можно обжечь или обработать антисептиком, чтобы предотвратить (или по крайней мере замедлить) гниение древесины. Так же можно использовать гидроизоляционные материалы, но всё равно такие столбы будут наименее надежным вариантом.
Кирпичная кладка – вполне приемлемый вариант в плане прочности, однако этот вариант далек от идеала в плане удобства возведения. Складывать столб из кирпичей непосредственно в самой скважине не представляется возможным. Складывать столб полностью на поверхности земли, а затем опускать его в скважину – тоже не выглядит быстрым и приятным занятием.
Однозначно лучшим во всех отношениях материалом является монолитный железобетон. Он обеспечивают наибольшую прочность на сжатие, при армировании – и на растяжение. Армированный монолитный столб не треснет ни под каким действием сил морозного пучения. Развести бетонную смесь и залить её в вырытую скважину действие довольно простое.
Столбы фундамента могут иметь постоянное
или переменное поперечное сечение. В первом случае это простой цилиндр или параллелепипед, во втором — более сложная форма с уширением в нижней части
столба. Такое уширение позволяет увеличить площадь основания и соответственно увеличить несущую способность фундамента: вес дома будет распределяться
по большей площади. Второе преимущество — это большая устойчивость к морозному пучению грунта. Если столб расширяется внизу, то силы пучения не смогут
выдавить его вверх.
Столбы с уширением в нижней части для столбчатого фундамента. Есть две технологии, позволяющие закладывать такой столбчатый фундамент. Первая технология заключается в том, что под столб роют яму (как правило квадратной или прямоугольной формы), размеры которой на 20-40 см больше, чем нужно для столба. Затем в этой яме устанавливается опалубка, которая задает форму будущего столба, в нее ставится арматурный каркас и заливается бетон. После того, как бетон затвердеет, опалубку снимают и засыпают столб. Такая технология позволяет сделать монолитный железобетонный столб любой формы, но подразумевает относительно большой объем земельных работ и использование съемной опалубки.
Установка нового столба для фундамента: в вырытую скважину опущена опалубка, которую с боков подпирают распорки. Внутри опалубки — арматурный каркас.
Другой путь — это технология ТИСЭ, которая была специально разработана для самостоятельного строительства столбчатых фундаментов. Эта технология предусматривает использование специального фундаментного бура ТИСЭ-ф, который позволяет бурить скважины диаметром 200 мм, которые имеют в нижней части уширение до 400 мм или 600 мм. Бур ТИСЭ имеет плуг, который может срезать грунт со стенок пробуренной скважины, в результате в нижней ее части появляется уширение в виде полусферы.
Главными достоинствами столбчатого фундамента являются простота его строительства и экономичность. Все работы по заложения такого фундамента можно выполнить своими руками в одиночку: бурение скважины ручным буром, приготовление бетона для заливки одного столба, вязка арматурного каркаса и заливка. Столбы можно заливать по одиночке, поэтому не необходимости готовить сразу большое количество бетона. Расход бетона на столбчатый значительно меньше, чем на другие виды фундаментов, равно как и необходимое количество арматуры.
Столбчатый фундамент с ростверком
Ростверк — это верхняя часть столбчатого фундамента, которая связывает отдельные столбы в единую конструкцию. Устройство ростверка нужно для обеспечения большей устойчивости столбчатого фундамента и равномерного распределения нагрузки от дома между всеми столбами. Ростверк чаще всего делают в виде ленты из монолитного железобетона. Наличие ростверка не обязательно, по сути его роль выполняет нижний венец брусьев деревянного дома. Конструкция столбчатого фундамента с ростверком.
Армирование монолитного столбчатого фундамента
Монолитный бетон имеет высокую
прочность на сжатие, но плохо переносит нагрузки на изгиб и растяжение. Чтобы исправить это, фундамент из монолитного бетона необходимо армировать в
тех зонах, где может возникать растягивающая нагрузка. Столбчатый фундамент может испытывать нагрузку на разрыв при действии сил пучения: грунт
примерзает к поверхности столба, при пучении стремится выдавить его вверх, в то время как нижняя часть столба удерживается не промерзающим слоем грунта.
Чтобы от такой нагрузки столб не треснул, необходимо вертикальное армирование. Арматурный каркас состоит из нескольких вертикальных прутков ребристой
арматуры (класс A-III) диаметром 10-12 мм. Армирование надо делать из ребристой арматуры, чтобы обеспечить лучший контакт арматуры с бетоном.
Вертикальные прутки арматуры соединяются тонкой монтажной арматурой, она не воспринимает никаких нагрузок и нужна только для того, чтобы связать
вертикальные прутки в единую конструкцию, поэтому она может быть гладкой и диаметром всего 6 мм.
Для армирования небольших столбов диаметром 15-20 см достаточно использовать два вертикальных прутка ребристой арматуры. При высоте столба 2 м их можно перевязывать между собой монтажной арматурой в трех-четырех местах, т.е. через каждые 70-100 см.
Если при строительстве столбчатого фундамента планируется устройство монолитного ростверка, то его так же необходимо армировать. Армирование монолитного ростверка необходимо для того, чтобы сделать его устойчивым к изгибающим нагрузкам; без него бетонный ростверк может треснуть при малейшей деформации. Армирование ленточного монолитного ростверка нужно делать так же, как и у ленточного фундамента, ведь на него точно также будут действовать переменные нагрузки сверху со стороны дома и снизу от пучения грунтов через сваи (сила пучения действует на столб, а тот давит на ростверк). Необходимо делать два пояса армирования — верхний и нижний; каждый пояс состоит как минимум из двух продольных прутьев арматуры. При продольном армировании монолитного ростверка используется толстая арматура диаметром 10-12 мм с периодическим поперечным сечением — именно они будут принимать на себя нагрузку при деформации ростверка. Поперечные прутья арматуры не принимают на себя нагрузку, они нужны только чтобы связать каркас в единое целое, поэтому они могут быть тоньше – 6-8 мм и могут быть гладкими. Каркас арматуры должен быть полностью погружен в бетон и находиться в 3-5 см от поверхности ростверка.
Для какого дома можно выбирать столбчатый фундамент?
Как было отмечено выше, опорная площадь столбчатого фундамента невелика по сравнению с другими типами фундаментов (плитным и ленточным), соответственно его несущая способность так же меньше, поэтому он используется при строительстве легких домов из деревянного бруса, сруба или каркасных домов. Так же целесообразно выбирать столбчатый фундамент, когда плотный слой грунта находится очень глубоко и другой тип фундамента на такаю глубину заложить проблематично. Столбчатый фундамент удобен при строительстве дома на склоне.
Столбчатый фундамент не подразумевает устройство подвала,
ни при каких условиях.
Нельзя закладывать столбчатый фундамент при высоком уровне грунтовых вод: его основание будет опираться на грунт, насыщенный влагой, такой грунт имеет низкую несущую способность, столбы будут проседать под весом дома. Кроме того, пробуренные скважины будут заполняться водой, заливать фундамент в таких условиях нельзя.
Фундамент глубокого заложения
Фундамент глубокого заложения, он же глубоко заглубленный фундамент, — это фундамент, основание которого находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и возможностью сделать в доме подвальное помещение.Мелкозаглубленный фундамент
Мелкозаглубленный фундамент – это фундамент, который закладывается на глубину меньше глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный фундамент опирается на грунт, подверженный морозному пучению, но, несмотря на это, способен обеспечивать достаточную устойчивость для легких зданийФундамент на винтовых сваях
Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт быстроты возведения и невысокой ценой под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных.Монолитный плитный фундамент — Монолитная плита
Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью и высоким УГВ.Ленточный фундамент
Ленточный фундамент представляет собой монолитную дли набранную из блоков ФБС ленту, которая обычно укладывается под всеми стенами дома ниже глубины промерзания. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и получить возможностью сделать в доме подвальное помещение при не высоком УГВ.
Читайте так же:
karkasdom.info
Декоративные элементы на фасаде — наименования
Декоративные обрамления на фасаде, или как правильно называется «вот такая штучка».
Давайте разберемся в фасадном декоре.
Какой он бывает? Как его назвать? И как правильно выразить свои мысли.
Аттик
Декоративная стенка, построенная над венчающим архитектурное строение карнизом. Чаще всего украшена рельефными надписями. Прямоугольное завершение Портика.
Арка
Криволинейное перекрытие в пролете между двумя опорами (устоями моста или колонами). Создающее боковой распор.
По форме арки бывают:
— «полуциркульные» — с сечением полуокружности;
— «лучковые» — с дугой менее полуокружности;
— «стрельчатые» — образованные двумя арками, которые пересекаются под углом;
— «многолопастные» — сочетают в себе много мелких арочек.
Антаблемент
Верхняя, несомая часть архитектурного ордена – балочное перекрытие пролета или завершения стен. Горизонтальная часть строения, которая опирается на колоны и состоит из карниза или фриза.
Антаблемент совместно с системой колон очень редко встречается за пределами классической архитектуры. Используется при отсутствии колон для завершения верхней части стены. Бывает, что антаблемент монтируют без его некоторых частей, например антаблемент без архитрава называется облегченным, а без фриза – неполным.
Балюстрада
Балюстрада – это не высокое ограждение террасы, лестницы или балкона. Состоят из фигурных столбиков, соединенные перилами или горизонтальной балкой с верху. Предназначена для ограждения конструкций сложных форм, таких как круглые балконы, винтовые лестницы и т.д.
Болевер
Своеобразная надстройка над зданием, смотровая вышка, беседка. Чаще всего круглая в плане. Поставлена — для вида из него, так сказать для обзора местности.
Балясины
Навесные фигурные столбики, иногда с резным декором. Поддерживающие перила ограждения балкона или лестницы и пр.
Волюта
Архитектурный элемент – спиралевидного завитка, с «глазком» в центре. Состоящая из ордерных капителей, архитектурная часть дверей, окон, карнизов и т.п.
Гирлянда
Орнаментальный мотив из волнообразно свисающих лент, цветов, листьев и т.п. Такой вид декоративных обрамлений характерный для стиля барокко.
Галерея (гульбище)
Крытое, длинное строение, примыкающее к стене здания. Одну из стен которой заменяют колонны или столбы примыкающие к стене строения.
Гребень
Фигурные завитки, Служат для украшения верха стены.
Закомара
Килеобразное или полукруглое завершение части наружных стен. Повторяет расположенного за ней свода очертания.
Кариатида
Опора в виде скульптурного изображения стоящей женской фигуры. Поддерживающая балочное перекрытии.
Капитель
Верхняя часть колонны или пилястра, в архитектуре служит переходом к покрытию, воспринимает нагрузку от горизонтальных балок перекрытия.
Карниз
В наружной отделке фасадов – выступающий элемент. Который разделяет горизонтальную или вертикальную плоскость по характерным линиям которое необходимо выделить.
Каннелюры
Каннелюры в архитектуре – вертикальные желобки на стволе пилястры или колонны.
Колона
Часть архитектурного сооружения в виде высокого столба, который в свою очередь служит несущей опорой фронтонов или внутренней части строения. Состоит из ствола, базы и капителей.
Ствол покоится на простой или сложной базе, увенчанный капителью. Колоны применяются как для фасадной части зданий, так и для внутренней отделки. Отдельно стоящие колоны, украшенные скульптурой, чаше всего служат памятником. В каркасных домах, колоны чаще всего служат опорой, воспринимая на себя нагрузку от закреплённых к ним элементов.
База – основание, нижняя часть пилястры или колоны.
Консоль
В архитектурном строительстве – выступающий из стены элемент. Служащая, как для декора, так и в качестве полочки, на которую устанавливаются различные украшения, вазы и пр.
Лепнина
Лепное, фигурное, рельефное украшение на фасадах и в интерьерах. Чаще всего отлитые или спресовынные из бетона, гипса и т.д.
Модильон
Модильон, еще используется название Модульон – украшение в карнизе, в виде небольшого кронштейна, с лепным листом в нижней части.
Наличник
Декоративное обрамление дверных и оконных проемов. Состоящий из фронтона. Так сказать накладная планка в виде рамы вокруг окон и дверей.
Ниша
Своеобразный архитектурный элемент, а попросту – углубление в стене дома, для установки различных предметов интерьера.
Экседрами называются полукруглые ниши.
Панно
Скульптурное или живописное изображение декоративного или тематического характера. Прикрепляются к стенам, потолкам и т.д., и обрамлено рамкой или лентой арнамента. Панно служит для постоянного или временного украшения
Парапет
Не высокая сплошная стенка, которая проходит по краю террасы, балкона, крыши и т.д., на набережной в качестве заграждения, дамбы, в качестве защиты от действия волн. Также парапет служит так называемым постаментом, например для декоративных статуй.
Пилон
Колонна или столб, чаще всего со скульптурными украшениями, у входа в здание, в воротах зданий и т.д. служащие опорой перекрытий или отдельно стоящие по сторонам входов или въездов. Большие столбы служат опорой например в подземных станциях метро, либо поддерживают тросы на больших висящих мостах.
Портик
Открытая галерея на колонах или столбах и помещенных перед фасадом здания. Обычно перед входом в здание, завершенная фронтоном или артиком.
Пилястра
Выступ, плоский или вертикальный, прямоугольного сечения на поверхности столба или стены. Пилястра обладает теми же частями (ствол, капитель, база), что и колона, а служит для деления плоскости стены. Служит преимущественно в качестве декоративного элемента. Иногда пилястра усиливает стену.
Рокайль
Главный элемент орнамента стиля рококо. Напоминает форму завитка раковины. В начале XXIII века появился во Франции, использовались при украшении павильонов-гротов деталями, имитирующими природные элементы (причудливые растения, морские раковины, обломки скал и т.д.). Иногда термин «Рокайль» применяется для обозначения стиля рококо.
Ротонда
Круглая в плане постройка, центрическое сооружение, чаще всего увенчанная куполом (храм, мавзолей, повильен).
Руст, рустовка, рустик
Рельефная кладка или облицовка стен камнем с выпуклой и грубо отесанной поверхностью. Создавая впечатление массивности и мощи строения. При отделке фасада штукатурками, рустик имитируется разбивкой стены на полосы и прямоугольники.
Сандрик
Декоративный архитектурный элемент в виде небольшого карниза, который располагается над проемом двери или окон на фасаде дома, иногда применяется в интерьере.
Сандрик иногда опирается на консоли и завершается фронтоном.
Тимпан
Углубленная часть стены, ниша, треугольного или стрельчатого очертания над дверьми или окнами. В Тимпан чаше всего размещают живописные картины, гербы, скульптуры и др.
Фасад
Наружная сторона сооружения, здания, дома. В зависимости от формы строения и ее окружения различают
-
главный фасад,
-
уличный фасад,
-
боковые фасады,
-
уличный,
-
дворовый,
-
парковый и другие фасады.
Пропорции, тектоническое и декоративное деления фасада как правило определены назначением здания, особенностями его стилистического, пространственного и конструктивного решения.
Фриз
Средняя горизонтальная часть антаблемента, между архитравом и карнизом. в дорическом ордере расчленяется на триглифы и метопы (триглифно-метопный фриз), в ионическом и коринфском ордерах заполняется сплошной лентой рельефов или оставляется пустым; сплошная полоса декоративных, скульптурных, живописных и других окаймляющая верх стен, поверхность пола помещения, поле ковра и др.
Фронтон
Лицевая часть стены, завершение фасада дома, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами по бокам и карнизом у основания фронтона (тимпан) часто украшается скульптурой. Декоративные фронтоны украшают двери и окна зданий.
Цоколь
Цоколь – нижняя часть наружной стены здания, обычно несколько выступающая, сооружения, памятника или колонны, лежащая на фундаменте, обычно несколько выступающая. Цоколь обрабатывается рустовкой, профилями получает декоративную обработку.
Энтазис
Энтазис – утолщение ствола(фуста) колонны в средней его части как правило на одну треть ее высоты, создающее впечатление напряженности и устраняющее оптическую иллюзию вогнутости ствола.
В данной статье мы очень коротко попытались объяснить основные архитектурные «словечки»
Вот теперь мы знаем все!
Читайте также:
Стоимости работ по монтажу декоративных элементов Вы можете найти в нашем разделе «цены»
grand-fasad.su
Фундамент для деревянного дома | Строительный блог
Сегодня я предлагаю поговорить о фундаменте для деревянного дома. Вы, наверное, уже определились, какой деревянный дом вы ходите построить, определиться поможет статья – виды деревянных домов. Но, как и куда поставить деревянный дом? Нужен ли для такого дома фундамент? Давайте поговорим об этом……..
Деревянный дом, будь это сруб или дом из клееного бруса или же каркасный деревянный дом, обязательно должен иметь фундамент. Почему спросите вы? Ведь, например сруб очень даже легко поставить на землю, на расчищенный однородный участок, например посыпанный щебнем? Поставить деревянный дом на землю действительно можно, причем если у вас сруб, то он даст не значительную усадку (если у вас нормальная почва, у которой вода не близко), а так как сруб это единородное строение, то стены сруба при усадке будут иметь распределенный вес, это плюс. То есть получается фундамент для деревянного дома / сруба и не нужен. Отчасти да. Но фундамент делается не только из-за усадки, еще его делают из-за практичности. Представьте сколько простоит ваш сруб, на земле. Год, два или три? Может, но может не простоять и года, если климат вашей местности, где вы живете влажный, дерево особенно которое соприкасается с землей начнет гнить, и со временем ваши нижние венцы дома придут в негодность. А это уже чревато разрушение всей конструкции. Да и по правде усадка может быть не такой равномерной, как кажется. Поэтому если вы хотите чтобы ваш дом стоял долго и надежно, то фундамент именно для деревянного дома просто необходим.
Фундаментыможно различать по типам.
1) На столбах. Самый старый вид фундамента для деревянного дома, еще предки делали столбы из камней или бревен, для своих деревянных домов. Правда не для всех домов он подойдет, большие и тяжелые деревянные дома поставить на такой фундамент не целесообразно, просто не выдержит. Суть проста — роется яма глубиной от 500 до 1000 мм, и шириной 500 на 500 мм. Низ такой ямы наполняется мелким камнем (щебнем например), затем устанавливают каменный столб, или же обработанное специальным составом бревно. Такие столбики ставят друг от друга на расстоянии 1 – 1,5 метров. Затем, когда такой фундамент готов, на него устанавливают сам дом. Обычно это небольшие деревянные строения, например, баня или небольшой загородный дом. Также хочется отметить, что сейчас существует очень много видов именно на столбах, например буровой тип — когда землю бурят, а затем вставляют специальные сваи. А также винтовой тип — это когда металлическую сваю просто вкручивают в землю, аналогично вкручивают шуруп в дерево. Фундамент деревянного дома на столбах, имеет ряд преимуществ, например, дом находится на небольшом расстоянии над землей, благодаря этому не гниет. Такое строение простоит достаточно долго. А если нижние венцы обработать специальным составом, то такой дом может простоять не меньше каменного.
2) Ленточный. Это вид для серьезных и больших деревянных домов. По контуру дома роется углубление в земле примерно 400 мм глубиной и 400 мм шириной, вниз насыпается песок и щебень, далее в этот желоб, который прокопан по всему периметру дома, устанавливается металлическая конструкция, размером 250 мм на 250 мм, а длиной также по всему периметру, затем устанавливается опалубка (это верхняя часть над каркасом, служит для удержания цемента или бетона), и эту прорытою канаву заливается цемент или бетон. Прямо на металлическую конструкцию, нужно чтобы она оказалась внутри. Металлическая конструкция нужна для того чтобы фундамент был однородным и не разрушался. После того как цемент или бетон застынет, можно снять опалубку, у вас останется ленточный монолит. Называют его так, потому что он образует единую ленту, на которую можно поставить дом. Такой фундамент очень надежный и его применяют также для постройки и каменных домов. Для того чтобы установить деревянный дом на ленточный фундамент. Я вам посоветую сверху поднять кладку из двух кирпичей, причем кирпич должен быть красный. Красный кирпич будет отводить ненужную влагу от деревянного дома, также в кладке делаются специальные «продухи» (малые окошки), чтобы «полы» дома дышали. Такой вид фундамента можно применять для жилых деревянных домов, этажностью от 2 и выше.
3) Блочный фундамент. Также применяется для больших деревянных домов, по технологии очень похож на ленточный вид, также роется яма по всему периметру дома, затем вниз сыпется песок и щебень, только вот уже ничего не заливается, а устанавливаются бетонные блоки одного размера, которые имеют металлические крепления, после эти крепления между друг другом свариваются.
Такой фундамент также можно использовать для строительства каменного дома, конструкция является очень прочной и подходит для домов от 2 этажей и выше.
Это все основные виды. Помните, если ваш деревянный дом стоит на фундаменте, то его прочность увеличивается, такой дом может простоять десятилетия (при нужной обработке).
remo-blog.ru