Как сделать туалет в частном доме – обустройство, конструкция на фото и видео

Санузел в частном доме из прихожей

Эту публикацию следует воспринимать как пример решения, фотоотчет о создании туалета и душевой в частном доме. На мой взгляд, результат превзошел все ожидания и заслуживает внимания. Единственное, о чем я жалею — не было качественного фотоаппарата для запечатления всего процесса. Четкость фотографий оставляет желать лучшего, однако это кадры реальных работ, а не лощеные и «отфотошопленные» картинки с упаковок строительных материалов.

Началось все с того, что хозяевам надоели удобства во дворе и отсутствие душа в доме. Для воплощения комфортных условий было решено использовать прихожую, размерами всего 280 на 170 сантиметров. Так как вход в жилье находился там же, данную площадь нужно было еще использовать в качестве прохода в дом. Дом постройки советских времен, из остатков ЖБИ производства с деревянными полами. Тамбур был плохо утеплен и в сильные морозы стены изнутри покрывались инеем, несмотря на наличие радиатора. Была необходимость в утеплении.

Ситуация с канализацией тоже не радовала: в доме имелся лишь слив 50 мм. для кухонных нужд и подведение полноценной трубы 110 мм. было не рентабельным. Поэтому было принято решение использовать канализационный насос с измельчителем для принудительного отвода стоков унитаза в пятидесятую трубу.

По ряду причин, в частности для исключения мокрых процессов при заливании бетона, решили монтировать новый деревянный пол по лагам. Для заливания бетонной плиты требовалось больше времени, да и на улице было категорически мало места для приема или замешивания бетона. В общем, после долгих раздумий и взвешиваний все-таки остановились на деревянном полу.

Под лагами были проброшены все необходимые коммуникации, в том числе ППР-труба Ø32 мм. для отвода стоков от насоса. Все трубы были обернуты утеплителем.

Вот, кстати, сам насос. Установка пробная, пол еще не застелен. Смыв происходит по полипропиленовой трубе, длинной около 3-х метров, далее идет стандартная труба 50 мм.

Пол застелен, подпольное пространство сообщается с подполом всего дома, плюс под тамбуром сделана дополнительная отдушина на улицу, для уверенной вентиляции подпольного пространства. Ко всему прочему, между лаг заложен экструдированный пенополистирол 50 мм.

Трубы для душа и унитаза прокинуты частично под полом и по стенам. Коммуникации для умывальника выведены из подпола в месте будущей перегородки.

Внешние, промерзающие стены необходимо было утеплить. Так как в данной ситуации утепление снаружи было неприемлемым, делать это пришлось изнутри. Вообще, утепление изнутри — явление крайне нежелательное по ряду причин. Не если нет другого выхода, то делать это следует материалом с минимальной паропроницаемостью. Иначе стены под утеплителем будут запотевать, разрушаться и будет процветать плесень. Для таких целей не подходит минеральная вата, даже обернутая пароизоляцией. Поэтому утепление было выполнено экструдированным пенополистиролом.

Расчет и планирование на бумаге одно, а оценка на практике — совсем другое дело. Нужно было убедиться в схождении всех размером и оценить удобство в будущем санузле. Были произведены некоторые корректировки. К слову, трубы отопления и два радиатора пришлось демонтировать перед утеплением, ведь они монтировались без расчета на наши изменения.

Трубы центрального отопления были вновь подведены с учетом изменений, выполнен каркас и облицовка внешних стен влагостойким гипсокартоном. На пол постелено гипсоволокно для облицовки керамогранитом.

Настало время для возведения перегородок. Первая — разделяющая тамбур на две части, санузел и проход в дом. Вторая — простенок для крепления стеклянной двери душевой кабины. Каркас был заполнен изнутри плитами из минеральной ваты для звукоизоляции.

Совсем забыл о сливе для душа: во время монтажа пола была подведена сливная труба под полом. В досках выпилено окно 20 на 20 сантиметров для монтажа трапа. В дальнейшем, торцы окна обработались гидроизоляцией и трап был залит плиточным клеем. Естественно, во время заливания окошка, к дереву были закреплены металлические штыри, для надежной фиксации «лепешки» клея в деревянном окне.

На ровном полу душевой кабины была залита небольшая стяжка с уклонами, толщиной 0-2 см., выполнена обмазочная гидроизоляция с заходом на стены.

Стены и пол были облицованы плиткой, пол в душевой выложен той же самой плиткой, что и в остальном санузле. В процессе пришлось оформлять очень много углов. Внешние углы оформлялись пластиковыми уголками в цвет плитки, один тупой внешний угол пришлось запиливать в «ус».

Еще до возведения перегородок пришлось перебирать множество вариантов — какой же формы будет душевая кабина. К слову, подходящие стеклянные двери было очень проблематично найти. В итоге остановились на прямой конструкции, дверь складывается в две половинки и перемещается в острый угол душевой, где совсем не мешает. Был установлен натяжной потолок, душевая штанга «тропический душ», в общем все последние штрихи.

Мини-коридорчик, ведущий в дом получился вполне приемлемым и удобным для разувания. Конечно не хоромы, но житель хрущевки, к примеру, вообще не заметит стеснений. В коридоре только отшпаклевали стены, положили плитку на пол и поставили радиатор. Обои и последние штрихи хозяева решили выполнить своими силами.

Ну а на этой ноте мы заканчиваем наш фотоотчет, который доказывает, что при желании можно впихнуть невпихуемое и решить проблему отсутствия санузла в частном доме. Даже если площадь ограничена…

Смотрите так же другие статьи

yserogo.ru

Как сделать туалет в частном доме

Индивидуальные дома советской постройки, как правило, не имеют привычных удобств. В лучшем случае это холодная вода и канализация, предназначенная только для сброса жидких отходов. Унитаз же в список насущных благ не вошёл, впрочем, как и многое другое. Сама его установка — дело не хитрое, но в данном случае ни туалетная комната, ни соответствующие коммуникации не предусмотрены проектом.

Поэтому сделать туалет в частном доме бывает непросто, ведь нужно не только найти подходящее место, но и подвести туда канализацию, вентиляцию и воду. Что ж, с этого и начнём.

 

 

 

• Место для туалета
• Канализация в частном доме
  • Самотечная канализация
  • Напорная канализация
• Монтаж канализации в доме
• Монтаж наружной канализации
• Установка унитаза
• Заключение

 

Место для туалета

 

Идеальным вариантом будущего туалета является готовое помещение, вроде небольшой кладовки. И уж совсем хорошо, если оно расположено в той части дома, которая ближе к сливному колодцу. Если же свободный чулан расположен в другой стороне — это хуже, но установка унитаза возможна и там. При таком раскладе увеличится объём работ и смета, однако с технической стороны всё решаемо. Как вариант, можно оборудовать в какой-нибудь маленькой комнате совмещённый санузел, установив там всё, что позволяет площадь: унитаз, ванну, стиральную машину и прочее.

 

 

Сложнее, когда подходящего помещения просто нет. В этом случае придётся поискать свободный угол. Ничего страшного, если такое место обнаружилось только на кухне. Чтобы не портить аппетит неприятными запахами и видами, туалет отгораживают сплошной перегородкой, а вход в него прорубают в смежной стене. В качестве строительного материала можно использовать вагонку, ДСП, гипсокартон и тому подобное.

 

Важно! Между слоями обшивки необходимо поместить звукоизолирующий материал, дабы эксплуатация туалета не причиняла дискомфорт окружающим. Возведением перегородки лучше заняться после прокладки коммуникаций: сантехнические работы в ограниченном пространстве крайне затруднительны.

 

 

Канализация в частном доме

 

По способу транспортировки отходов канализация бывает двух типов: напорная (принудительная) и безнапорная (самотечная). В напорной системе отходы приводит в движение фекальный насос, а в самотечной слив происходит естественным образом, благодаря уклону трубы. В частном доме возможны оба варианта, а какой из них предпочтительней — зависит от конкретных условий.

 

 

Самотечная канализация

 

Главным залогом нормальной работы такой системы является точное соблюдение параметров уклона, который должен быть равномерным и постоянным на всём протяжении трубы. При этом горизонтальный участок слива может быть сколь угодно длинным.

 

 

Наиболее частая ошибка при монтаже — слишком крутой уклон. Считается, что чем он больше, тем лучше будут стекать отходы. Как ни странно, на самом деле это не так. Чересчур быстрое движение стоков не позволяет заполнить трубу водой, из-за чего внутренние стенки плохо омываются. При обратной ошибке — когда уклон меньше допустимого — скорость потока слишком мала, что тоже нехорошо. Необходим баланс между заполнением и скоростью, чтобы при эксплуатации системы происходила её самоочистка. В противном случае на внутренней поверхности трубы образуется налёт, что приведёт к ухудшению стока и образованию засоров.

 

Важно! Оптимальный уклон канализации давно просчитан учёными и прописан в СНиП. Его значение для труб диаметром 40–50 мм — 3%, но нас интересуют большие диаметры — 80–110 мм. Для них этот показатель составляет 2%. Иными словами, с каждым метром труба должна опускаться на два сантиметра к нижней точке слива.

 

 

Напорная канализация

 

В некоторых ситуациях сделать самотечную канализацию проблемно. Например, когда для соблюдения уклона нужно либо проложить трубу ниже уровня пола, либо поднять верхний конец на слишком большую высоту. В первом случае предстоят масштабные разрушения, а во втором придётся соорудить для унитаза постамент, достойный небольшого памятника. К тому же прокладка труб такого диаметра сквозь перегородки и стены сопряжена с очевидными трудностями.

 

 

Избежать подобных проблем позволяет напорная канализация, главным звеном которой является фекальный насос. Благодаря ему, сливные отходы могут двигаться снизу вверх, а сечение труб уменьшается в разы. Бытовые фекальные насосы компактны, эстетичны, способны перекачивать стоки на несколько метров по вертикали и на десятки метров по горизонтали. Можно также купить унитаз со встроенным насосом.

 

 

Монтаж канализации в доме

 

Для прокладки внутри помещения прекрасно подойдут полипропиленовые трубы: они лёгкие, прочные и выдерживают температуру до 95 °C без какой-либо деформации. Последнее качество будет весьма кстати, если к этому же участку подключена стиральная машина, или просто кто-то решит вылить в унитаз кипяток.

 

 

Пластиковая канализация собирается по принципу конструктора Лего. Монтаж начинают от нижней точки, вставляя очередную деталь в раструб предыдущей. Предварительно на конец трубы или фитинга наносят герметик. Делается это не столько для предотвращения протечек (уплотнительные кольца со своей задачей вполне справляются), сколько для облегчения процесса: при таком диаметре стыковка требует значительных усилий, а со смазкой работа пойдёт быстрее. Выполняя монтаж канализации, старайтесь не использовать отводы с прямым углом — сделать поворот на 90° можно и двумя отводами по 45°, что уменьшит торможение потока.

 

Длинный отрезок трубы можно легко и быстро укоротить ножовкой по металлу — это ещё один большой плюс. Для крепления конструкции используют хомуты на шпильках или клипсы (последние смотрятся более презентабельно). В нижней части стояков, а также перед каждым поворотом и на выходе канализации из дома нужно поставить ревизии. При необходимости можно состыковать пластиковую трубу с уже проложенной чугунной, уплотнив соединение специальной резиновой манжетой.

 

 

Совет: если под туалетом находится подвал или просто помещение, в интерьере которого эстетика не на первом месте, то горизонтальный участок можно проложить под его потолком. Преимущества такого решения очевидны: во-первых, не надо огибать углы — трубы пройдут кратчайшим путём, что сэкономит время и материалы; во-вторых, так они не будут занимать пространство в нижней части помещений.

 

 

Элементы напорной канализации соединяют между собой с помощью сварки или фланцев. Диаметр труб варьируется от 20 до 40 мм и зависит от характеристик насоса. Прокладка возможна не только с внешней стороны, но и в стенной штробе или под полом.

 

 

Монтаж наружной канализации

 

Наружную часть канализации укладывают в траншею. Насчёт её глубины лучше проконсультироваться со специалистами по месту жительства, поскольку она зависит от климатических условий региона. В любом случае копать придётся гораздо меньше, если использовать теплоизоляцию.

 

 

Трубы для наружной канализации делают из различных материалов: цемента, асбеста, керамики, чугуна и пластика. Последние сейчас наиболее популярны.

 

Важно! Для укладки в траншею годятся только специальные пластиковые трубы. Как правило, их окрашивают в оранжевый цвет. При большой глубине и в местах повышенной нагрузки на почву, лучше использовать трубы из более прочного материала или гофрированные.

 

 

Разумеется, наружная безнапорная канализация должна иметь постоянный уклон 2% в направлении слива. Осуществить это будет гораздо проще, если на дно траншеи насыпать слой песка толщиной сантиметров двадцать, и должным образом его разровнять.

 

 

Установка унитаза

 

Как правило, в частных домах полы деревянные. Поэтому начать надо с их подготовки: укрепить, выровнять и положить линолеум. Если горловина трубы расположена выше выпуска унитаза, его необходимо приподнять. Материалом для подиума может стать широкая доска или несколько отрезков бруса, а при установке на бетонный пол (например, в цокольном этаже) — кирпич и цемент. Древесина должна быть хорошо покрыта олифой и покрашена.

 

 

В большинстве случаев подключение к канализации удаётся выполнить напрямую: в трубу вставляется обычная манжета с уплотнительным кольцом, а в неё — выпуск унитаза. Если же это невозможно, то потребуется манжета гофрированная или пластмассовый эксцентрик. Подключение к фекальному насосу гораздо проще, поскольку его впускное отверстие находится на стандартной высоте, а всё необходимое для стыковки уже имеется.

 

Поставив унитаз на предназначенное место и убедившись, что он надёжно стыкуется с канализацией, делаем разметку отверстий. Затем убираем его и сверлим пол. Крепёжный набор обычно поставляется в комплекте. В него входят саморезы, а также пластмассовые дюбели, шайбы и декоративные колпачки.

 

Снова ставим унитаз на место и строительным уровнем проверяем, ровно ли он стоит. При необходимости выравниваем, подложив под основание что-нибудь твёрдое. По окончании работ надо заполнить образовавшийся зазор цементом. Если же установка производится не на пол, а на подиум, то выравнивание делают на стадии его создания.

 

 

Теперь можно закрепить унитаз саморезами, не забыв подложить под шляпки мягкие шайбы. Соединения с трубой и манжетой надо прошприцевать силиконовым герметиком. То же самое нужно сделать и с основанием унитаза, чтобы под него не затекала вода. Работа почти закончена, осталось только подключить воду к сливному бачку. Обычно это делают коаксиальным шлангом, перед которым обязательно ставят кран.

 

 

Заключение

 

Конечно, сделать туалет в частном доме — задача непростая. Придётся вложить много труда и финансов, ведь кроме описанных здесь работ надо и о вентиляции позаботиться. Хорошо, если уже имеется сточный колодец, а если нет — ещё одной проблемой больше. Однако дело того стоит. Благоустроенный санузел на порядок повышает качество жизни. Так что приступайте к выбору места, составьте примерную смету и план канализации. А промёрзший уличный туалет с заиндевевшими стенами пусть останется в прошлом.

 

 Андрей Казанцев, рмнт.ру

 

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

vashesamodelkino.ru

Как сделать туалет в частном доме

Индивидуальные дома советской постройки, как правило, не имеют привычных удобств. В лучшем случае это холодная вода и канализация, предназначенная только для сброса жидких отходов. Унитаз же в список насущных благ не вошёл, впрочем, как и многое другое. Сама его установка — дело не хитрое, но в данном случае ни туалетная комната, ни соответствующие коммуникации не предусмотрены проектом. Поэтому сделать туалет в частном доме бывает непросто, ведь нужно не только найти подходящее место, но и подвести туда канализацию, вентиляцию и воду. Что ж, с этого и начнём.

 

Место для туалета

 

Идеальным вариантом будущего туалета является готовое помещение, вроде небольшой кладовки. И уж совсем хорошо, если оно расположено в той части дома, которая ближе к сливному колодцу. Если же свободный чулан расположен в другой стороне — это хуже, но установка унитаза возможна и там. При таком раскладе увеличится объём работ и смета, однако с технической стороны всё решаемо. Как вариант, можно оборудовать в какой-нибудь маленькой комнате совмещённый санузел, установив там всё, что позволяет площадь: унитаз, ванну, стиральную машину и прочее.

Сложнее, когда подходящего помещения просто нет. В этом случае придётся поискать свободный угол. Ничего страшного, если такое место обнаружилось только на кухне. Чтобы не портить аппетит неприятными запахами и видами, туалет отгораживают сплошной перегородкой, а вход в него прорубают в смежной стене. В качестве строительного материала можно использовать вагонку, ДСП, гипсокартон и тому подобное.

 

Важно! Между слоями обшивки необходимо поместить звукоизолирующий материал, дабы эксплуатация туалета не причиняла дискомфорт окружающим. Возведением перегородки лучше заняться после прокладки коммуникаций: сантехнические работы в ограниченном пространстве крайне затруднительны.

 

Канализация в частном доме

 

По способу транспортировки отходов канализация бывает двух типов: напорная (принудительная) и безнапорная (самотечная). В напорной системе отходы приводит в движение фекальный насос, а в самотечной слив происходит естественным образом, благодаря уклону трубы. В частном доме возможны оба варианта, а какой из них предпочтительней — зависит от конкретных условий.

 

Самотечная канализация

 

Главным залогом нормальной работы такой системы является точное соблюдение параметров уклона, который должен быть равномерным и постоянным на всём протяжении трубы. При этом горизонтальный участок слива может быть сколь угодно длинным.

Наиболее частая ошибка при монтаже — слишком крутой уклон. Считается, что чем он больше, тем лучше будут стекать отходы. Как ни странно, на самом деле это не так. Чересчур быстрое движение стоков не позволяет заполнить трубу водой, из-за чего внутренние стенки плохо омываются. При обратной ошибке — когда уклон меньше допустимого — скорость потока слишком мала, что тоже нехорошо. Необходим баланс между заполнением и скоростью, чтобы при эксплуатации системы происходила её самоочистка. В противном случае на внутренней поверхности трубы образуется налёт, что приведёт к ухудшению стока и образованию засоров.

 

Важно! Оптимальный уклон канализации давно просчитан учёными и прописан в СНиП. Его значение для труб диаметром 40–50 мм — 3%, но нас интересуют большие диаметры — 80–110 мм. Для них этот показатель составляет 2%. Иными словами, с каждым метром труба должна опускаться на два сантиметра к нижней точке слива.

 

Напорная канализация

 

В некоторых ситуациях сделать самотечную канализацию проблемно. Например, когда для соблюдения уклона нужно либо проложить трубу ниже уровня пола, либо поднять верхний конец на слишком большую высоту. В первом случае предстоят масштабные разрушения, а во втором придётся соорудить для унитазапостамент, достойный небольшого памятника. К тому же прокладка труб такого диаметра сквозь перегородки и стены сопряжена с очевидными трудностями.

Избежать подобных проблем позволяет напорная канализация, главным звеном которой является фекальный насос. Благодаря ему, сливные отходы могут двигаться снизу вверх, а сечение труб уменьшается в разы. Бытовые фекальные насосы компактны, эстетичны, способны перекачивать стоки на несколько метров по вертикали и на десятки метров по горизонтали. Можно также купить унитаз со встроенным насосом.

 

Монтаж канализации в доме

 

Для прокладки внутри помещения прекрасно подойдут полипропиленовые трубы: они лёгкие, прочные и выдерживают температуру до 95 °C без какой-либо деформации. Последнее качество будет весьма кстати, если к этому же участку подключена стиральная машина, или просто кто-то решит вылить в унитаз кипяток.

Пластиковая канализация собирается по принципу конструктора Лего. Монтаж начинают от нижней точки, вставляя очередную деталь в раструб предыдущей. Предварительно на конец трубы или фитинга наносят герметик. Делается это не столько для предотвращения протечек (уплотнительные кольца со своей задачей вполне справляются), сколько для облегчения процесса: при таком диаметре стыковка требует значительных усилий, а со смазкой работа пойдёт быстрее. Выполняя монтаж канализации, старайтесь не использовать отводы с прямым углом — сделать поворот на 90° можно и двумя отводами по 45°, что уменьшит торможение потока.

Длинный отрезок трубы можно легко и быстро укоротить ножовкой по металлу — это ещё один большой плюс. Для крепления конструкции используют хомуты на шпильках или клипсы (последние смотрятся более презентабельно). В нижней части стояков, а также перед каждым поворотом и на выходе канализации из дома нужно поставить ревизии. При необходимости можно состыковать пластиковую трубу с уже проложенной чугунной, уплотнив соединение специальной резиновой манжетой.

 

 

Совет: если под туалетом находится подвал или просто помещение, в интерьере которого эстетика не на первом месте, то горизонтальный участок можно проложить под его потолком. Преимущества такого решения очевидны: во-первых, не надо огибать углы — трубы пройдут кратчайшим путём, что сэкономит время и материалы; во-вторых, так они не будут занимать пространство в нижней части помещений.

 

Элементы напорной канализации соединяют между собой с помощью сварки или фланцев. Диаметр труб варьируется от 20 до 40 мм и зависит от характеристик насоса. Прокладка возможна не только с внешней стороны, но и в стенной штробе или под полом.

 

Монтаж наружной канализации

 

Наружную часть канализации укладывают в траншею. Насчёт её глубины лучше проконсультироваться со специалистами по месту жительства, поскольку она зависит от климатических условий региона. В любом случае копать придётся гораздо меньше, если использовать теплоизоляцию.

Трубы для наружной канализации делают из различных материалов: цемента, асбеста, керамики, чугуна и пластика. Последние сейчас наиболее популярны.

 

Важно! Для укладки в траншею годятся только специальные пластиковые трубы. Как правило, их окрашивают в оранжевый цвет. При большой глубине и в местах повышенной нагрузки на почву, лучше использовать трубы из более прочного материала или гофрированные.

 

Разумеется, наружная безнапорная канализация должна иметь постоянный уклон 2% в направлении слива. Осуществить это будет гораздо проще, если на дно траншеи насыпать слой песка толщиной сантиметров двадцать, и должным образом его разровнять.

 

Установка унитаза

 

Как правило, в частных домах полы деревянные. Поэтому начать надо с их подготовки: укрепить, выровнять и положить линолеум. Если горловина трубы расположена выше выпуска унитаза, его необходимо приподнять. Материалом для подиума может стать широкая доска или несколько отрезков бруса, а при установке на бетонный пол (например, в цокольном этаже) — кирпич и цемент. Древесина должна быть хорошо покрыта олифой и покрашена.

 

В большинстве случаев подключение к канализации удаётся выполнить напрямую: в трубу вставляется обычная манжета с уплотнительным кольцом, а в неё — выпуск унитаза. Если же это невозможно, то потребуется манжета гофрированная или пластмассовый эксцентрик. Подключение к фекальному насосу гораздо проще, поскольку его впускное отверстие находится на стандартной высоте, а всё необходимое для стыковки уже имеется.

Поставив унитаз на предназначенное место и убедившись, что он надёжно стыкуется с канализацией, делаем разметку отверстий. Затем убираем его и сверлим пол. Крепёжный набор обычно поставляется в комплекте. В него входят саморезы, а также пластмассовые дюбели, шайбы и декоративные колпачки.

Снова ставим унитаз на место и строительным уровнем проверяем, ровно ли он стоит. При необходимости выравниваем, подложив под основание что-нибудь твёрдое. По окончании работ надо заполнить образовавшийся зазор цементом. Если же установка производится не на пол, а на подиум, то выравнивание делают на стадии его создания.

 

 

Теперь можно закрепить унитаз саморезами, не забыв подложить под шляпки мягкие шайбы. Соединения с трубой и манжетой надо прошприцеватьсиликоновым герметиком. То же самое нужно сделать и с основанием унитаза, чтобы под него не затекала вода. Работа почти закончена, осталось только подключить воду к сливному бачку. Обычно это делают коаксиальным шлангом, перед которым обязательно ставят кран.

 

Заключение

 

Конечно, сделать туалет в частном доме — задача непростая. Придётся вложить много труда и финансов, ведь кроме описанных здесь работ надо и о вентиляции позаботиться. Хорошо, если уже имеется сточный колодец, а если нет — ещё одной проблемой больше. Однако дело того стоит. Благоустроенный санузел на порядок повышает качество жизни. Так что приступайте к выбору места, составьте примерную смету и план канализации. А промёрзший уличный туалет с заиндевевшими стенами пусть останется в прошлом.

Андрей Казанцев

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

digest.wizardsoft.ru

Как сделать туалет в частном доме

Индивидуальные дома советской постройки, как правило, не имеют привычных удобств. В лучшем случае это холодная вода и канализация, предназначенная только для сброса жидких отходов. Унитаз же в список насущных благ не вошёл, впрочем, как и многое другое. Сама его установка — дело не хитрое, но в данном случае ни туалетная комната, ни соответствующие коммуникации не предусмотрены проектом. Поэтому сделать туалет в частном доме бывает непросто, ведь нужно не только найти подходящее место, но и подвести туда канализацию, вентиляцию и воду. Что ж, с этого и начнём.

Место для туалетаКанализация в частном домеСамотечная канализацияНапорная канализацияМонтаж канализации в домеМонтаж наружной канализацииУстановка унитазаЗаключение

Место для туалета

Идеальным вариантом будущего туалета является готовое помещение, вроде небольшой кладовки. И уж совсем хорошо, если оно расположено в той части дома, которая ближе к сливному колодцу. Если же свободный чулан расположен в другой стороне — это хуже, но установка унитаза возможна и там. При таком раскладе увеличится объём работ и смета, однако с технической стороны всё решаемо. Как вариант, можно оборудовать в какой-нибудь маленькой комнате совмещённый санузел, установив там всё, что позволяет площадь: унитаз, ванну, стиральную машину и прочее.

Сложнее, когда подходящего помещения просто нет. В этом случае придётся поискать свободный угол. Ничего страшного, если такое место обнаружилось только на кухне. Чтобы не портить аппетит неприятными запахами и видами, туалет отгораживают сплошной перегородкой, а вход в него прорубают в смежной стене. В качестве строительного материала можно использовать вагонку, ДСП, гипсокартон и тому подобное.

Важно! Между слоями обшивки необходимо поместить звукоизолирующий материал, дабы эксплуатация туалета не причиняла дискомфорт окружающим. Возведением перегородки лучше заняться после прокладки коммуникаций: сантехнические работы в ограниченном пространстве крайне затруднительны.

Канализация в частном доме

По способу транспортировки отходов канализация бывает двух типов: напорная (принудительная) и безнапорная (самотечная). В напорной системе отходы приводит в движение фекальный насос, а в самотечной слив происходит естественным образом, благодаря уклону трубы. В частном доме возможны оба варианта, а какой из них предпочтительней — зависит от конкретных условий.

Самотечная канализация

Главным залогом нормальной работы такой системы является точное соблюдение параметров уклона, который должен быть равномерным и постоянным на всём протяжении трубы. При этом горизонтальный участок слива может быть сколь угодно длинным.

Наиболее частая ошибка при монтаже — слишком крутой уклон. Считается, что чем он больше, тем лучше будут стекать отходы. Как ни странно, на самом деле это не так. Чересчур быстрое движение стоков не позволяет заполнить трубу водой, из-за чего внутренние стенки плохо омываются. При обратной ошибке — когда уклон меньше допустимого — скорость потока слишком мала, что тоже нехорошо. Необходим баланс между заполнением и скоростью, чтобы при эксплуатации системы происходила её самоочистка. В противном случае на внутренней поверхности трубы образуется налёт, что приведёт к ухудшению стока и образованию засоров.

Важно! Оптимальный уклон канализации давно просчитан учёными и прописан в СНиП. Его значение для труб диаметром 40-50 мм — 3, но нас интересуют большие диаметры — 80-110 мм. Для них этот показатель составляет 2. Иными словами, с каждым метром труба должна опускаться на два сантиметра к нижней точке слива.

Напорная канализация

В некоторых ситуациях сделать самотечную канализацию проблемно. Например, когда для соблюдения уклона нужно либо проложить трубу ниже уровня пола, либо поднять верхний конец на слишком большую высоту. В первом случае предстоят масштабные разрушения, а во втором придётся соорудить для унитаза постамент, достойный небольшого памятника. К тому же прокладка труб такого диаметра сквозь перегородки и стены сопряжена с очевидными трудностями.

Избежать подобных проблем позволяет напорная канализация, главным звеном которой является фекальный насос. Благодаря ему, сливные отходы могут двигаться снизу вверх, а сечение труб уменьшается в разы. Бытовые фекальные насосы компактны, эстетичны, способны перекачивать стоки на несколько метров по вертикали и на десятки метров по горизонтали. Можно также купить унитаз со встроенным насосом.

Монтаж канализации в доме

Для прокладки внутри помещения прекрасно подойдут полипропиленовые трубы: они лёгкие, прочные и выдерживают температуру до 95 °C без какой-либо деформации. Последнее качество будет весьма кстати, если к этому же участку подключена стиральная машина, или просто кто-то решит вылить в унитаз кипяток.

Пластиковая канализация собирается по принципу конструктора Лего. Монтаж начинают от нижней точки, вставляя очередную деталь в раструб предыдущей. Предварительно на конец трубы или фитинга наносят герметик. Делается это не столько для предотвращения протечек (уплотнительные кольца со своей задачей вполне справляются), сколько для облегчения процесса: при таком диаметре стыковка требует значительных усилий, а со смазкой работа пойдёт быстрее. Выполняя монтаж канализации, старайтесь не использовать отводы с прямым углом — сделать поворот на 90° можно и двумя отводами по 45°, что уменьшит торможение потока.

Длинный отрезок трубы можно легко и быстро укоротить ножовкой по металлу — это ещё один большой плюс. Для крепления конструкции используют хомуты на шпильках или клипсы (последние смотрятся более презентабельно). В нижней части стояков, а также перед каждым поворотом и на выходе канализации из дома нужно поставить ревизии. При необходимости можно состыковать пластиковую трубу с уже проложенной чугунной, уплотнив соединение специальной резиновой манжетой.

Совет: если под туалетом находится подвал или просто помещение, в интерьере которого эстетика не на первом месте, то горизонтальный участок можно проложить под его потолком. Преимущества такого решения очевидны: во-первых, не надо огибать углы — трубы пройдут кратчайшим путём, что сэкономит время и материалы- во-вторых, так они не будут занимать пространство в нижней части помещений.

Элементы напорной канализации соединяют между собой с помощью сварки или фланцев. Диаметр труб варьируется от 20 до 40 мм и зависит от характеристик насоса. Прокладка возможна не только с внешней стороны, но и в стенной штробе или под полом.

Монтаж наружной канализации

Наружную часть канализации укладывают в траншею. Насчёт её глубины лучше проконсультироваться со специалистами по месту жительства, поскольку она зависит от климатических условий региона. В любом случае копать придётся гораздо меньше, если использовать теплоизоляцию.

Трубы для наружной канализации делают из различных материалов: цемента, асбеста, керамики, чугуна и пластика. Последние сейчас наиболее популярны.

Важно! Для укладки в траншею годятся только специальные пластиковые трубы. Как правило, их окрашивают в оранжевый цвет. При большой глубине и в местах повышенной нагрузки на почву, лучше использовать трубы из более прочного материала или гофрированные.

Разумеется, наружная безнапорная канализация должна иметь постоянный уклон 2 в направлении слива. Осуществить это будет гораздо проще, если на дно траншеи насыпать слой песка толщиной сантиметров двадцать, и должным образом его разровнять.

Установка унитаза

Как правило, в частных домах полы деревянные. Поэтому начать надо с их подготовки: укрепить, выровнять и положить линолеум. Если горловина трубы расположена выше выпуска унитаза, его необходимо приподнять. Материалом для подиума может стать широкая доска или несколько отрезков бруса, а при установке на бетонный пол (например, в цокольном этаже) — кирпич и цемент. Древесина должна быть хорошо покрыта олифой и покрашена.

В большинстве случаев подключение к канализации удаётся выполнить напрямую: в трубу вставляется обычная манжета с уплотнительным кольцом, а в неё — выпуск унитаза. Если же это невозможно, то потребуется манжета гофрированная или пластмассовый эксцентрик. Подключение к фекальному насосу гораздо проще, поскольку его впускное отверстие находится на стандартной высоте, а всё необходимое для стыковки уже имеется.

Поставив унитаз на предназначенное место и убедившись, что он надёжно стыкуется с канализацией, делаем разметку отверстий. Затем убираем его и сверлим пол. Крепёжный набор обычно поставляется в комплекте. В него входят саморезы, а также пластмассовые дюбели, шайбы и декоративные колпачки.

Снова ставим унитаз на место и строительным уровнем проверяем, ровно ли он стоит. При необходимости выравниваем, подложив под основание что-нибудь твёрдое. По окончании работ надо заполнить образовавшийся зазор цементом. Если же установка производится не на пол, а на подиум, то выравнивание делают на стадии его создания.

Теперь можно закрепить унитаз саморезами, не забыв подложить под шляпки мягкие шайбы. Соединения с трубой и манжетой надо прошприцевать силиконовым герметиком. То же самое нужно сделать и с основанием унитаза, чтобы под него не затекала вода. Работа почти закончена, осталось только подключить воду к сливному бачку. Обычно это делают коаксиальным шлангом, перед которым обязательно ставят кран.

Заключение

Конечно, сделать туалет в частном доме — задача непростая. Придётся вложить много труда и финансов, ведь кроме описанных здесь работ надо и о вентиляции позаботиться. Хорошо, если уже имеется сточный колодец, а если нет — ещё одной проблемой больше. Однако дело того стоит. Благоустроенный санузел на порядок повышает качество жизни. Так что приступайте к выбору места, составьте примерную смету и план канализации. А промёрзший уличный туалет с заиндевевшими стенами пусть останется в прошлом.

Андрей Казанцев,

zhkvozrozhdenie.ru

Серьезный подход к обустройству туалета в частном доме и даче

Серьезный подход к обустройству туалета в частном доме и даче

Подробности

Создано 13.10.2014 05:51

Современные загородные дома в большинстве своем обустраиваются ванными комнатами и туалетами, расположенными во внутренних помещениях. Обычно это учитывается в проекте строящегося дома, площадь которого позволяет выделить отдельное помещение для установки сантехнического оборудования.

Однако для владельцев небольших дачных строений размещение туалета в доме не всегда возможно. В этом случае приходится устанавливать на участке отдельно стоящее помещение, приспособленное для отправления нужды. Современные технологии позволяют совершить обустройство уличного туалета с соблюдением всех гигиенических требований, избежать загрязнения окружающей среды и неприятных запахов.

Слив туалета – не примитивная система

Существует несколько способов обустройства туалета на дачном участке. Выбор подходящего варианта зависит от некоторых факторов: интенсивность использования, технологических возможностей, природных условий места проживания, стоимости обустройства туалета всем необходимым оборудованием.

Даже в не слишком большом доме можно установить унитаз, выделив под него небольшое помещение или устроив его самостоятельно с помощью установки сплошных перегородок. Возможно, также сделать небольшую утепленную пристройку к основному зданию с выходом внутрь дома. Это несколько усложнит технологический процесс обустройства туалета, однако позволит не урезать жилое пространство. Транспортировать отходы в канализацию можно двумя способами. Напорная система обеспечивает слив с помощью фекального насоса, который эффективно перекачивает содержимое по канализационным трубам. Самотечная система не предполагает установку насоса. Отходы удаляются за счет наклона трубы. Такая конструкция требует соблюдения точных параметров наклона трубы, чтобы система работала эффективно. Слишком большой наклон не позволяет воде задерживаться в трубе для качественной очистки ее стенок. При слишком маленьком уклоне скорость потока воды будет незначительна, что тоже не способствует хорошей промывке трубы.

Обустройство дачного туалета – способы избавления от продуктов жизнедеятельности

Если есть возможность подсоединиться к централизованной канализации, это существенно облегчает задачу обустройства туалета. Проблему утилизации сточных вод при отсутствии общей канализационной системы можно решать несколькими способами.

Традиционный и не слишком затратный вариант – обустройство туалета с выгребной ямой. Такой вариант возможен только при залегании грунтовых вод ниже 2,5 м. Расстояние до ближайшего колодца должно быть не меньше 30м. Объем ямы определяется количеством человек, проживающих в доме и интенсивностью использования. Стены и дно выгребной ямы необходимо делать водонепроницаемыми для предотвращения загрязнения почвы. Очистку туалета производят обычно 1-2 раза в год.

Так называемый люфт-клозет отличается от первого варианта наличием вентиляционного канала. Такой туалет можно обустроить как внутри дома, так и рядом с ним. Отходы через наклонную трубу попадают в выгребную яму, расположенную за пределами дома. Необходимо обеспечить возможность подъезда к дому для очистки выгреба. Основным требованием является возможность подсоединения люфт-канала к дымоходу. Поток воздуха обеспечивает вентиляцию выгребной ямы и помещения туалета.

Пудр-клозет или сухой туалет отличается простотой обустройства и удобством очистки. Под стульчак устанавливается накопительная емкость небольшого объема. После использования содержимое бака присыпается сверху торфом или сухой землей. По мере заполнения емкости, ее опорожняют, перенося содержимое в компостную кучу.

Установка септика – дорогой, но действенный способ обустройства туалета

Если подходить к обустройству туалета на даче более серьезно, и есть необходимость создать надежную, долговечную и удобную в использовании систему, можно установить на участке индивидуальную очистную систему. К ней можно подсоединить слив не только из туалета, но и из ванной и кухни. Сточные воды поступают по трубам в установленный под землей септик. Септик представляет собой емкость, объем которой зависит от целей использования. Резервуар для обслуживания только туалета может быть не слишком большим.

Очистку малогабаритных септиков производят по мере накопления содержимого. Принцип работы септика – биологическая очистка сточных вод за счет деятельности анаэробных бактерий. Для жизнедеятельности этих микроорганизмов не требуется наличие кислорода.

Обустройство биологического туалета – многоступенчатая система очистки

Если в доме круглый год проживает достаточно большое количество человек, стоит подумать об установке станции биологической очистки. Система производит практически стопроцентную очистку сточных вод, что дает возможность сливать их после обработки прямо в грунт. Устройство не требует сложного обслуживания, надежно работает в течение долгого времени. Герметичная система не допускает возникновения неприятных запахов и загрязнения почвы. Очистка резервуара от осадка, остающегося после слива вод, производится в зависимости от установленной модели. Она может осуществляться как раз в год, так и раз в 10 лет. Вода, попадающая в септик, проходит несколько ступеней очистки, поэтапно проходя обустроенные в резервуаре камеры. Образующиеся газы удаляются при помощи встроенной вентиляции.

Производители предлагают готовые системы с емкостью, сделанной из пластика. Однако можно обустроить септик самостоятельно, используя бетонные кольца или керамический кирпич. Основное требование к септику – водонепроницаемость. Это достигается путем обработки внутренней поверхности резервуара гидроизоляционными составами.

Недостатком можно считать высокую стоимость системы, однако экономическая выгодность использования установки превышает затраты.

Видео — Деревянный туалет на даче

e-brus.ru