Краска для дома деревянного: Какую выбрать краску для фасада деревянного дома – полезные советы

Содержание

чем покрасить деревянный дом снаружи

Грамотно выполненная покраска фасада здания способна преобразить невзрачный деревянный домик в красивый «теремок», поражающий своим художественным стилем. Для формирования внешнего облика жилой постройки выполняется покраска деревянного дома, краска для которой выбирается в строгом соответствии с типом материала, из которого возведено строение, и условиями применения – для окраски дома снаружи или изнутри.

Даже маленький дачный домик преображается после покраски (до)Источник logpaint.ru Даже маленький дачный домик преображается после покраски (после)Источник logpaint.ru

Покрасить деревянный дом можно различными видами лакокрасочных материалов (далее по тексту – ЛКМ), поскольку эксплуатационные характеристики красок для наружных и внутренних работ отличаются. От качества выполненной покраски фасада деревянного здания зависит привлекательность постройки и ее долговечность.

Покраска деревянного дома это недешевый, ответственный этап строительства, возможно недорого или самостоятельно покрасить деревянный дом, сэкономив на ЛКМ и работах, но в этом случае велика вероятность, что покрытие будет неприглядного вида и прослужит значительно меньше запланированного срока, а ремонтные работы по перекрашиванию стен дома уже с соблюдением всех правил и норм – это непозволительная роскошь, время и нервы!

Обратившись к профессионалам, Вы можете быть уверены, Ваш дом на долгие годы сохранит великолепный внешний вид а окрашенная поверхность будет иметь превосходные эксплуатационные характеристики и надежную защиту от любых неблагоприятных воздействий.

Технический специалист ⟪ЛогПэинт⟫

Андрей Киселев

Причины старения дерева в деревянных домах

Испокон веков деревянные дома служат людям, защищая их от холода, осадков и ветра. При этом здание подвергается негативным воздействиям окружающей среды, приводящим к старению дерева и ухудшению его свойств в качестве строительного материала.

Многовековая практика эксплуатации определила примерный срок износа деревянных жилых построек, не превышающий 80-85 лет.

Основными природными факторами, старящими природное дерево фасада зданий, считаются:

  • прямые солнечные лучи, безжалостно высушивающие древесные волокна. Пересохшие волокна теряют свою эластичность и прочность, изменяют свое положение, становятся колкими. Поверхность становится шероховатой, начинает активно впитывать осадочную влагу, выгорает и покрывается темными пятнами;
  • осадочная влага, провоцирующая деформации и разбухание материала;

Вот что будет, если вовремя не позаботиться о том как красиво покрасить деревянный дом снаружи, фото ниже это еще не самый худший вариант.

Незащищенная деревянная поверхность быстро начинает портитьсяИсточник lestorg32.ru
  • температурные перепады – злейший враг любого строительного материала. При резком охлаждении влага, заполняющая поры отсыревшего дерева, замерзает, переходя в кристаллическое состояние. Кристаллики льда расширяют волокнистую структуру дерева вплоть до разрыва отдельных волокон. При высыхании происходит сужение волокон, что при многократном циклическом повторении приводит к возникновению трещин;
  • не защищенная от влажного воздуха древесина склонна к гниению, покрытию плесенью и грибковыми налетами;
  • насекомые-древоточцы типа жуков-короедов, точащие дерево и разрушающие целостность древесной структуры.

Дополнительная защита деревянного дома при покраске

Факторов, вызывающих старение древесины и преждевременный износ дома, набирается предостаточно. Для сохранения древесины в ее первозданном природном состоянии необходимо поверхность деревянных стен комплексно защищать специальными химическими составами:

  • антипиренами – для защиты от огня;
  • влагоотталкивающими средствами – для защиты от влаги;
  • антисептиками – для борьбы с грибками, плесенью и другими биологическими вредителями;
  • инсектицидными препаратами – для борьбы с нашествием насекомых-древоточцев.
Подобные составы обычно продаются в стандартной тареИсточник zelmasterplus.ru

Достойной и удобной альтернативой применению защитных химических составов послужит покраска для фасада деревянного дома, нанесением которой достигается тот же эффект, аналогичный применению целого комплекса различных препаратов. При этом покраска деревянного дома снаружи выполняет более широкий круг задач по сравнению с монофункциями каждого защитного раствора в отдельности, поскольку наряду с сохранением качества деревянного фасада покрытие ЛКМ преследует декоративные цели. Используя разнообразные варианты покраски дома, можно существенно преобразить облик старого фасада и всего деревянного строения.

Требования к краскам для деревянного фасада

Различают краски для внутренних и наружных работ. ЛКМ для наружного применения имеют более широкий температурный диапазон использования, они более влагостойкие. Составы для покраски внутренних помещений должны быть безопасными для людей и домашних питомцев, не иметь неприятных запахов, обладать высокой устойчивостью к истиранию.

Изначально покраску фасада деревянного дома выполняли красками для наружных работ. Когда облагораживание фасада методом покраски стало популярным, производители красок вместо «наружная» зачастую на упаковке стали писать «фасадная». Со временем второе название прижилось и стало использоваться даже чаще изначального.

Краска «Фасадная» и «Для наружных работ» это одно и то жеИсточник karaokerox.ru

К фасадным краскам для деревянных домов предъявляются следующие требования:

  • Высокие адгезивные качества по отношению к деревянным поверхностям.
  • Повышенные ударопрочность и стойкость к царапаниям и скалываниям, обеспечивающие механическую прочность покрытия. Наличие повышенной механической износостойкости и устойчивости к абразивному износу от воздействия ветра с пылью.
  • Атмосферостойкость, заключающуюся в способности покрытия ЛКМ сопротивляться разрушающим воздействиям непогоды и окружающей среды. Сюда же можно добавить требование по химической инертности ЛКМ по отношению к щелочам и кислотам, образующимся в районах с высокой концентрацией выхлопных газов.
  • Гидрофобность, обеспечивающую водоотталкивающие свойства для защиты древесины от гниения.
  • Стойкость к резким температурным перепадам циклического характера.
  • Светостойкость (устойчивость к воздействию ультрафиолета).
  • Хорошая паропроницаемость.
  • Сохранение эластичности после высыхания, компенсирующее микродеформации материалов фасада при температурных перепадах.
  • Низкое грязеудержание, стойкость к многократному мытью.
  • Способность долго сохранять яркость колера.

На видео, как выглядит краска через 5 лет эксплуатации дома:

Разновидности красок для покраски деревянного фасада

При выборе, какой краской покрасить деревянный дом снаружи, достойны внимания следующие виды ЛКМ:

Антисептические составы

Способны пропитывать наружный слой древесины на глубину 4-7 мм для полноценной защиты от негативного воздействия окружающей среды, гнили, плесени и грибка. Промышленность производит два вида антисептиков:

  • покрывные антисептики – непрозрачные покрытия, полностью скрывающие текстуру древесины, сохраняя при этом рельеф поверхности;
  • лессирующие антисептики – прозрачные покрытия, сохраняющие естественный рисунок текстуры.

Акрилатные ЛКМ

Обладают прекрасной атмосферостойкостью и дают возможность древесине «дышать». Покрытия из акрилатов не препятствуют естественному воздухообмену через деревянные стены. У акрилатных красок высокая эластичность, позволяющая покрашенному слою не растрескиваться при деформациях фасада. В европейских странах более 80% жилых построек окрашивают акрилатными ЛКМ. Акрилатные краски разных цветов смешиваются в однородные составы, что дает возможность получать колер любой желаемой расцветки.

Масляные краски

Прекрасно себя зарекомендовавшие за полвека применения. У них превосходная атмосферостойкость, они отлично впитываются в дерево, но в отзывах отмечают два недостатка:

  • длительное высыхание масляных покрытий, превышающее 24 часа;
  • после покрытия масляной краской деревянная поверхность становится матовой.
Масляные краски предлагают отечественные и зарубежные производителиИсточник berserkheroes.ru

Алкидные ЛКМ

Наделены водоотталкивающими свойствами. Однако из-за быстрого высыхания (20-30 минут) покрытие проникает в древесные слои на малую глубину, поэтому алкидные покрытия недолговечны. Отличительная особенность алкидных ЛКМ – способность выдерживать низкие температуры ниже 30 градусов мороза.

Это важно! Любое лакокрасочное покрытие необходимо периодически обновлять. Определившись, чем покрасить деревянный дом снаружи, следует знать максимальный срок, в течение которого нанесенное покрытие может потерять первоначальный вид и качество:

  • для антисептиков срок службы составляет от 5 лет для лессирующих составов и до 7 лет – для покрывных антисептиков;
  • для акрилатных материалов – не более 8-10 лет;
  • для масляных красок – до 6 лет;
  • для алкидных покрытий – до 7 лет.

Оптимальный подбор красящего состава для фасада

Приобретение фасадной краски от ведущих производителей еще не дает гарантию качественной покраски деревянного дома. Краска для дома из дерева снаружи должна соответствовать условиям эксплуатации постройки и состоянию окрашиваемой поверхности. Например, краски, произведенные в Испании или Италии, более приспособлены к мягкому климату, свойственному этим странам, тогда как ЛКМ финских или шведских брендов рассчитаны на суровые зимы.

«Южные» краски даже выглядят более «по-летнему»Источник lestorg32.ru
Грунтовка для дерева под покраску: как правильно выбрать, тонкости нанесения, секреты профессионалов

Для новых построек рекомендуется применение лессирующих антисептиков, прозрачность которых не скроет, а только подчеркнет природную красоту структуры дерева. При этом будет соблюдено защитное предназначение покрытия.

Масляные краски более уместны при покраске снаружи деревянного дома поверх старого лакокрасочного покрытия, так как деревянные постройки раньше красили масляными красками, на которые современные составы плохо ложатся. Следует четко понимать, что определяющим фактором при выборе ЛКМ для ремонтно-реставрационных работ является тип связующего, но не растворителя. Поэтому на старую масляную краску или алкидное покрытие без проблем наносятся масляные или акрилатные краски, однако, на старое покрытие с акриловой основой допускается наносить только краску акрилатную.

Алкидным вариантам покрытий присуща высокая морозоустойчивость, они продолжают выполнять свои функции при морозах ниже -30 °C.

Правильно подобранная краска сохраняет свои свойства в жару и холодИсточник poiskoff.com

Акриловые краски популярны благодаря простоте применения, их можно разводить водой и наносить любыми способами. При покраске можно самому получать оттенок нужной расцветки. Достаточно приобрести белую краску в качестве базового состава и специальные колоранты, комбинируя которыми, получают нужный цветовой оттенок.

Производители фасадных красок для деревянных домов

К лидирующим брендам среди производителей фасадных красок на российском рынке ЛКМ относятся:

  • Tikkurila (Финляндия) – название, которое стало своеобразным синонимом качества для любой краски. Главной потребительской характеристикой ЛКМ производства Tikkurila считается отличная укрывистость. Tikkurila прекрасно чувствует себя на деревянных поверхностях любой конфигурации.
  • Alpina (Германия) – один из лидеров в производстве ЛКМ, успешно конкурирующий с другими «раскрученными» брендами. Составы обладают повышенной стойкостью к истиранию, перепадам температур. Клиентуре предлагается индивидуальная компьютерная колеровка для создания эксклюзивного фасада.

На видео сравнение популярных марок лакокрасочных покрытий:

  • Dufa (Германия) специализируется на выпуске ЛКМ, оптимально подходящих для суровых климатических условий с холодными зимами.
  • Beckers (Швеция) зарекомендовала себя на российском рынке как производитель качественных красок для окраски поверхностей бетонных изделий, деревянных фасадов и террас, металлоконструкций.
  • Dulux (Нидерланды) производит краску в соответствии с жесткими европейскими стандартами по качеству и безопасности применения. Является более выигрышным вариантом по критерию цена/качество по сравнению с другими ЛКМ.
  • Marshall (Турция) – весьма популярная краска в частном домостроении, способная перекрывать базовое покрытие темного цвета. Краска быстро сохнет, не капает с кистей или валиков при покраске.

Качественную краску для наружной покраски деревянных поверхностей производят многие российские предприятия, среди которых выделяются:

  • «Оптимист».
  • «Святозар».
  • «Текс».
  • «Ярославские краски».

ЛКМ российского производства успешно конкурируют с европейскими брендами при выборе застройщиками надежных фасадных покрытий для бюджетных загородных построек и домов среднего класса качества.

Отечественные производители фасадных красокИсточник berserkheroes.ru

Общий ход работ по покраске деревянного фасада

Покраска деревянного дома с наружной стороны условно происходит в два основных этапа: подготовку деревянной поверхности под нанесение ЛКМ и непосредственно нанесение лакокрасочного покрытия.


Покраска дома из бревна снаружи: выбор материала и особенности процесса

Подготовка поверхности

Это важный момент, определяющий, как покрасить деревянный дом с максимальным защитным эффектом. Нанесение краски на неподготовленную деревянную поверхность крайне нежелательно, поскольку не будут обеспечены условия для хорошей адгезии ЛКМ и не соблюдены правила обработки древесины от негативных воздействий биологического характера. Подготовка поверхности к покраске заключается в проведении следующих мероприятий:

  • если здание новое, то достаточно почистить деревянную поверхность от пыли и грязи любыми подручными средствами.
  • если требуется покрасить фасад старого здания, то предварительно удаляют остатки старого лакокрасочного покрытия и уничтожают следы плесени;
Старая краска максимально тщательно счищаетсяИсточник purpleclover.com
  • поврежденные участки деревянной поверхности заделываются, все неровности зачищаются, трещины шпаклюются;
  • шляпки гвоздей, металлические включения покрываются грунтовкой по металлу;
  • желательно провести финишное выравнивание грунтовкой.

Это важно! По завершении подготовительных мероприятий рекомендуется оставить обработанную поверхность на несколько суток до полного высыхания с обеспечением качественной вентиляции.

Нанесение ЛКМ на подготовленную фасадную поверхность

Осуществляется в следующей последовательности:

  • древесина пропитывается грунтовочным антисептиком с целью усиления ее защитных качеств и улучшения адгезионной способности;
  • наносится финишное покрытие, состоящее из слоя грунтовки по дереву и нескольких слоев краски, с временным интервалом, гарантирующим полное высыхание каждого предыдущего слоя.

Покраска новой и старой поверхности проводится в одинаковой последовательности, однако следует учитывать несколько нюансов:

  • фасадную поверхность старого строения необходимо окрашивать таким же типом ЛКМ, который был применен изначально;
  • при покраске старой древесины не рекомендуется использование валика, поскольку в ее структуре из-за циклических разбуханий и усадок образуются микрополости, которые краска с валика не заполняет. Лучше использовать кисть.

Наглядно процесс покраски дома на видео:

Общие советы и рекомендации

При окрашивании наружных деревянных поверхностей жилого дома рекомендуется «прислушаться» к некоторым советам бывалых мастеров.

  1. Краска наносится только на сухую поверхность. При окрашивании в несколько слоев соблюдается межслойная выдержка, составляющая для алкидных составов – 24 часа, а для водоразбавляемых – от 2 до 12 часов.
  2. ЛКМ наносят в продольном по отношению к волокнам направлении.
  3. Расход фасадной краски заметно уменьшится, если поверхность будет загрунтована.

Покраска дома внутри: выбор краски, цвета и этапы проведения работ

Заключение

Фасадная часть здания является лицом постройки. По внешнему виду фасада судят не только о качестве жилого дома, но и о вкусах его хозяина. Поэтому окраску фасада следует относить к одному из основных мероприятий по формированию облика здания и обеспечению его готовности к многолетней эксплуатации.

видео-инструкция как красить строение из дерева, выбор покрытия, фото

Если вы попадаете на незнакомую улицу и начинаете рассматривать стоящие на ней дома, взгляд то и дело находит наиболее привлекательный фасад. Трудно найти хозяев, которые не хотят, чтобы их жилье выглядело и снаружи, и внутри красиво. Деревянные дома по своей архитектуре отличаются от кирпичных, а для увеличения срока их эксплуатации часто применяют окрашивание фасадов.

На фото – окрашивание деревянного дома снаружи валиком

Как выбирать краску

Учитывать следует тот факт, что древесина является материалом, который при правильной обработке и защите может служить очень и очень долго. Поэтому вам нужна лучшая краска, которая поможет сохранить тепло и атмосферу уюта в доме.

Во времена тотального дефицита окраска деревянного дома в большинстве случаях производилась обычной масляной краской. Не потому, что это как-то помогало сохранить фасад, а потому, что приобрести в те времена что-либо другое было неимоверно сложно.

Итогом таких действий становились облупившиеся потемневшие от атмосферного воздействия фасады. Масляная краска для дома из дерева не дает возможности дереву дышать, а вот влага снаружи поступает в материал очень легко.

В результате на нем появляется плесень, гниль, синева и древесные насекомые. Здание начинает приобретать сероватый, портящий внешний вид оттенок, а затем и вовсе разрушается.

Внешний вид сруба после окрашивания

Современный рынок отделочных материалов предлагает для деревянных фасадов специальные средства. Назвать их обычной краской нельзя, так как эти составы разработаны как «два в одном». Благодаря ним, у древесины появилась надежная защита от плесени, грибка и синевы, атмосферных воздействий и УФ-лучей.

Акриловая краска для фасада

Одна из них акриловая марки PRIMA, в которой в качестве растворителя используется вода. В настоящее врем подобные продукты считаются одними из лучших для деревянных покрытий.

Дюлакс Домус Аква

Интерес также вызывает и краска на водно-дисперсионной основе «Дюлакс Домус Аква». Благодаря своему составу она износостойкая, не реагирует на атмосферные осадки, не разрушается из-за резких изменений температур.

Использовать данный продукт можно на новых и старых покрытиях. Краска после высыхания может подвергаться влажной уборке, почти без запаха и не желтеет со временем.

Что следует учитывать

Осуществляя выбор краски для деревянного дома, знайте, что отделочные материалы, которые используются для наружных работ, должны обладать защитой от физических, химических и иных факторов, тем самым отличаясь от интерьерных вариантов.

  1. Погодные условия влияют на основные характеристики фасадной краски. Жилье нуждается в защите от мороза в суровые ледяные зимы, в знойное лето от жары, а осенью от сырости.

Поэтому при выборе краски обратите внимание на:

  • температурный промежуток, при котором возможно ее нормальное эксплуатирование;
  • устойчивость материала к влаге;
  • прочность получаемой поверхностной пленки;
  • устойчивость краски к солнечной радиации.

Краска Парад для деревянных фасадов

  1. Еще один важный момент – периодическое изменение геометрии дома или отдельных бревен. Связан данный эффект с природной особенностью материала, который из-за изменения влажности и температуры начинает «дышать», расширяясь или уменьшаясь в объеме. В этой ситуации краска должна быть как фильтр, который должен пропускать влагу и воздух в двух направлениях – вовнутрь дома и из него наружу.

Если пренебречь данным свойством, влага достаточно быстро скопиться под материалом, что и станет причиной загнивания строения. Плесень начнет развиваться в геометрической прогрессии, приводя в негодность древесину и способствуя отслоению краски.

  1. Принимая во внимание особенности деревянного дома, описанные выше, лакокрасочные материалы должны быть эластичными. Иначе во время усадки, или при расширении здания при повышении влажности, начнется растрескивание бревен, так как они не смогут справиться с образовавшимся натяжением.
  1. Выбирайте краски для отделочных фасадных работ на основе натуральной олифы и других естественных компонентов.

Совет: искусственную олифу применяйте только для внутренних работ, потому что она не может обеспечить необходимый температурный и влажностный режим.

  1. По внешнему виду лакокрасочных изделий нет особых рекомендаций, обычно принимается во внимание окружающая дом обстановка и предпочтения владельцев жилья. Однако есть универсальный момент – применяйте оттенки, близкие к натуральным. В этом случае вы сможете создать наиболее привлекательный вариант, который всегда будет актуален.

Отвечая на вопрос, какой краской лучше красить деревянный дом, остановимся подробнее на специальных составах на водно-дисперсной основе, разработанных для отделки деревянных фасадов, они:

  • не горючи и не токсичны, не выделяют никаких ядовитых веществ при попадании на древесину;
  • высыхают за считанные часы;
  • долговечны в эксплуатации, благодаря акриловой основе, которая дает возможность сгладить неблагоприятные воздействия ультрафиолетовых лучей и резкого изменения температуры. Благодаря ней стена защищена от воды и образования конденсата;
  • эластичны, поэтому при усадке строения не трескаются и не лопаются;
  • легко наносятся и не образуют подтеков;
  • не требуют нанесения грунта (или в редких случаях), что уменьшает количество затрат на этапе подготовки;
  • делают заслон образованию плесени и грибков на деревянном фасаде;
  • универсальны в создании цветовых оттенков.

Работа кистью в трудных местах сруба

Технология работ

Инструмент

Кисть:

  1. Маховая кисть шириной около 100 мм обычно применяется для обработки больших площадей.
  2. Инструмент шириной примерно 50 мм с косыми краями хорошо подходит для работы в стыках и углах. Цена инструмента низкая.
  3. Используйте при работе с алкидными или масляными кисти, изготовленные из натуральных волос.

Варианты кистей

Совет: при работе с эмалью применяйте инструменты только с натуральной щетиной.

  1. Для латексных материалов отдавайте предпочтение искусственной щетине, так как они могут дольше сохранять форму.

Использование кисти

Совет: определение качества кисти – потяните за щетину: если вырвали больше двух-трех щетинок, значит, оно низкое.

Валик:

  1. Обратите внимание на длину ворса – для гладкого фасада приобретайте короткий, для шероховатого – длинный.
  2. Для большого объема работ покупайте больший диаметр инструмента.

Советы: заметили, что на поверхности после валика остаются ворсинки, замените его, так как он низкого качества.

  1. Для проверки инструмента его следует сильно сжать, качественный примет первоначальную форму очень быстро. Нормальный инструмент не может стоить дешево.

Совет: не хотите делать работу самостоятельно, наймите квалифицированных мастеров. Стоимость окраски деревянного дома будет зависеть от площади окрашивания и подготовительных работ.

Работа профессиональных маляров

Подготавливаем поверхность
  1. Устраните большие трещины шпаклевкой по дереву, грибок уберите сразу, вплоть до удаления части древесины, иначе он материал разрушит изнутри.

Совет: помните, что краска сможет предотвратить появление биологических микроэлементов, но не уничтожает их.

  1. Заклейте малярным скотчем все поверхности, не нуждающиеся в покраске.
  2. Проверьте, чтобы перед работой поверхность была чистой и просушенной.
Процесс

Инструкция ниже будет представлена тремя блоками.

Вы узнаете, как красить деревянный дом своими руками кистью, валиком и распылителем для краски.

  1. Окрашивание кистью:
  • окуните инструмент в банку с краской на четверть длины. Излишки уберите о ее край;
  • материал наносите на фасад в одном направлении, а следующий слой – в перпендикулярном. Следите, чтобы движения были плавными, без рывков. Лучше растушевывайте краску, чтобы не было потеков.

Совет: прежде чем начать работу, щетину промните пальцами и хорошо продуйте.

  1. Окрашивание валиком:
  • смочите инструмент водой и отожмите, чтобы ушла вся влага;
  • окуните его в краску и хорошо пропитайте ворс;
  • нанесите 3-4 полосы вертикально на деревянную поверхность. Затем нанесите горизонтальные, постепенно таким методом окрашивая всю поверхность.

Совет: правши должны начинать работу с правого верхнего угла, левши – с левого.

Применение валика

  1. Использование распылителя. Данный способ применяется реже двух предыдущих. Краску при этом следует вначале процедить через мелкое сито, а потом залить в бачок. В противном случае может попасться в ней крупный элемент, который выведет прибор из строя. Распылитель во время работы держите на расстоянии 200-300 мм от поверхности и наносите краску строго по полосам. Это значит, что если начали горизонтально окрашивать, значит, не меняйте способ до конца.

Работа с распылителем

Совет: не делайте волнистые линии, иначе все это отразится на итоговом результате.

Вывод

Из статьи мы узнали, как правильно красить деревянный дом и поняли, что сам процесс несложный, но требует определенной подготовки и знаний. Благодаря правильно выбранной краске, деревянный фасад может прослужить очень много лет без реконструкции и перекрашивания, так как она выполняет две функции одновременно – защищает древесину и делает привлекательным внешний вид жилища (см. также статью “Краска для пола по дереву – особенности выбора и технология нанесения”).

Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по данной тематике.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Покраска деревянного дома внутри читать на ТБМ-Маркет

Краска для внутренних работ

Общепризнанным, безопасным и экологичным материалом для строительства и отделки дома является дерево. Не взирая, на все положительные качества, древесина имеет значительный недостаток, она уязвима к внешним факторам. Необработанное дерево достаточно легко впитывает влагу, вследствие чего деформируется. Под воздействием высоких температур дерево рассыхается. Древесина также подвержена воздействию грибков, бактерий, плесени и насекомых.

Для защиты древесины и с целью придания декоративного вида, дерево покрывают различными видами лакокрасочных покрытий. Специализированные краски по дереву, создают цветную прочную пленку на поверхности дерева. Тонированные и прозрачные лаки, защищают от влаги, создавая полупрозрачную или прозрачную пленку на поверхности. Морилки и пропитки акцентируют внимание на природной красоте и фактуре дерева. Выбирая лакокрасочный материал необходимо отталкиваться цели, ради которой приобретается покрытие, будь то обеспечение антисептической защиты, приобретение водоотталкивающих свойств или просто декоративное покрытие стен. Современные лакокрасочные материалы могут решать эти задачи, как по отдельности, так и в комплексе.

Основным показателем, на который необходимо обратить внимание при выборе лакокрасочного материала, является его безопасность для здоровья человека. Выбранный материал не должен иметь резкий, неприятный, устойчивый запах. Краска или лак должны быстро сохнуть, не доставляя неудобств хозяевам дома.

От индивидуальных предпочтений в интерьере зависит, чем будет покрашен деревянный дом внутри. Если вам нравиться натуральный вид и фактура дерева стоит выбрать морилку по типу древесины. Но, к сожалению, она не защищает природный материал от воздействия влаги, поэтому после полного высыхания необходимо покрыть поверхность подходящим для этого лаком или пропиткой. В качестве пропитки можно использовать олифу, которая наделяет древесину водоотталкивающими свойствами.

Если вы желаете придать интерьеру современный вид, используйте для покраски деревянных стен внутри дома современные краски на водной основе. Богатство выбора покрытий для работ внутри дома позволяет подобрать любую подходящую краску. Краски бывают глянцевыми и матовыми. Помимо этого они могут содержать вещества защищающие дерево от воздействия микроорганизмов. Краска может быть не только плотной, но и полупрозрачной, что позволяет сохранить фактуру дерева при окрашивании. Масляные краски и акрилатные краски не используют для работ внутри помещений. Для этого лучше подойдут акриловые и алкидные аквалаки и краски. Стойким к истиранию алкидным лаком практичнее покрывать полы, а акриловыми красками и аквалаками – стены.

Перед окрашиванием деревянную поверхность необходимо очистить от старого покрытия, пыли и грязи, зачистить металлической щеткой или шлифовальной машинкой, сколы и выбоины зашпаклевать, поверхность прогрунтовать и только потом, после полного высыхания грунтовки покрасить выбранным покрытием. Перед нанесением следующего необходимо дождаться полного высыхания предыдущего слоя.

Грамотно комбинируя и сочетая цвета и оттенки, вы создадите индивидуальный, радующий глаз интерьер.

советы по выбору, характеристики, цены

Требования к краскам для фасада деревянного дома более чем высокие, они должны выдерживать перепады температур, атмосферные и биологические воздействия, быть стойкими к ультрафиолету и истиранию, обладать антисептическими свойствами и близким к нулю влагопоглощению. В идеале позволяют древесине дышать и подчеркивают, а не скрывают ее красоту. К важным критериям также относят долговечность, способ нанесения, норму расходования и число слоев.

Оглавление:

  1. Классификация составов
  2. Рейтинг лучших марок
  3. Как выбрать хорошую смесь?
  4. Расценки

Виды фасадных красок для древесины

Выделяют следующие типы:

  • На основе синтетических или натуральных масел, образующие плотное и непроницаемое покрытие, устойчивое к истиранию и механическим нагрузкам. Они хорошо сцепляются, но отслаиваются и меняют расцветку под воздействием солнечных лучей, при высоких требованиях к долговечности фасада дома рекомендуется выбрать другую разновидность.
  • Алкидные – из натуральных и синтетических масел и смол. Пригодны для любого дерева, в том числе старого покрытия. При всех своих преимуществах (стойкость к влаге, истиранию и перепадам температур) имеют не самые лучшие показатели цветоустойчивости.
  • Водные дисперсии из акрилатов или латексных полимеров, ацетатов или их смесей. Эта группа фасадных красок позволяет получить тонкослойное и дышащее покрытие, не пропускающее влагу снаружи, но выводящее ее изнутри. Химически безопасны, их единственными недостатками считают дороговизну и истираемость. Рекомендуемая сфера применения включает прежде всего новую древесину.

Рейтинг 10 лучших красок для наружных работ по дереву

Перечень марок с учетом потребительских предпочтений и рабочих показателей включает:

1. Tikkurila Pika-Teho – профессиональную быстросохнущую краску акрилатного типа, наносимую ручным и механизированным способом на новые или ранее окрашенные фасады. Эта марка характеризуется экономным расходом, отлично выдерживает воздействия влаги и ультрафиолета, не образует потеков и практические не пахнет. Она лучше аналогов защищает древесину от растрескивания и не нуждается в обновлении до 7 лет. Колеруется в 120 цветов, выбрать гармонирующий с ландшафтом вариант не составит труда.

2. Dulux Trade Фасадную гладкую – паропроницаемую и высокоадгезийную водно-дисперсионную смесь глубокого проникновения на акриловой основе, хорошо предохраняющую стены от наружной влаги и выводящую ее изнутри. Эта марка наносится на фасад в 2 слоя с помощью валика, кисти или распылителя и высыхает уже через 30 минут. Полученное покрытие сохраняет цвет до 15 лет, адгезивные свойства: не менее 7 лет – на обычных, 10 – на загрунтованных поверхностях, отлично защищает от грибка и потемнений. Сфера применения включает регионы с любым климатом, в том числе с падением температур до -50 °C.

3. Teknos Nordica Eko – износостойкую, самоочищающеюся, атмосферо-, био- и грязеустойчивую краску для обработки деревянных стен, облицовочных досок, оконных переплетов и аналогичных конструкций. Ее отличительной чертой является полная влагонепроницаемость и наличие безопасных фунгицидов. Защитный и декоративный эффект проявляется даже при нанесении в один слой, при комбинировании с грунтами глубокого проникновения он усиливается в разы. Teknos Nordica Eko имеет высокую морозостойкость и сохраняет эстетичность и адгезивные свойства не менее 10 лет.

4. Акватекс Экстра – российский многокомпонентный состав для внешних работ, включающий натуральные масла, алкидные смолы, частицы микровоска и высокоэффективные биоцидные добавки. Эта марка ценится за искусную имитацию под ценные породы и надежное предохранение стен от биопоражений, УФ и атмосферной влаги. Хорошо подходит для окраски как новых, так и обработанных ранее олифой поверхностей из натурального дерева.

5. Belinka Toplasur – толстослойное лазурное покрытие для стен и проемов домов, сохраняющее видимой текстуру древесины и обеспечивающее максимально возможную ее защиту от УФ, наружной влаги и растрескивания. Основная доля приходится на первый слой, на второй требуется вдвое меньше краски. Belinka Toplasur рекомендуют выбрать для покраски шлифованных бревен и бруса, она лучше других типов подчеркивает структуру колец и петель. Линейка лазури включает 16 цветов.

6. Beckers Akrylatfarg BAS – универсальную, акрилатно-латексную, характеризующуюся высокой пластичностью и экономным расходом. Из-за совместимости с большинством видов ЛКМ (включая масляные) ее рекомендуют при необходимости быстрой и эффективной покраски старого фасада, но и при нанесении на новые стены она показывает хорошие результаты. Еще одним преимуществом считается высокая скорость просыхания – в пределах 1,5 ч на слой.

7. Профи Neomid – акриловую дисперсию с высокой укрывистостью, эластичностью и стойкостью к внешним воздействиям. Отталкивает от стен деревянных домов грязь и влагу и отлично предохраняет их от растрескивания, грибка и плесени. Линейки Neomid также ценятся за сохранение качеств при эксплуатации в регионах с суровым климатом.

8. Zobel Deco-tec 5450 – укрывистую акриловую водорастворимую эмульсию от немецкого производителя с шелковисто-глянцевым блеском. Эта марка используется для финишного окрашивания изделий из древесины, не имеющих контакта с землей. При всех своих преимуществах (воздухопроницаемость, отталкивание влаги, цветоустойчивость) она обходится в 1,5 дороже российских аналогов, при ограниченном бюджете лучше выбрать другой вариант.

9. Düfa Premium Woodflex – водную сополимерную дисперсию акрилата и ацетата для наружных деревянных поверхностей и внутренних работ. Эта линейка лучше остальных выдерживает воздействия агрессивных сред и подходит для защиты фасадов, эксплуатируемых в промышленных районах. Характеризуется повышенной истираемостью, светостойкостью, адгезией, ее полезные качества сохраняются в течении 11 лет, не менее.

10. Лакру МА-15 – масляную смесь, наносимую в 2 слоя и высыхающую в течение суток. Главным преимуществом является низкая цена и универсальность, она обладает высокой адгезией с древесиной и металлом.

Приведенный рейтинг касается прежде всего укрывистых разновидностей и не включает бесцветные и тонизирующие грунты-антисептики, лессирующие воски и лаки, также успешно используемые для фасадов из дерева. Их подбирают для окрашивания при отсутствии дефектов, признаков старения или очагов биологических поражений. Составы с подходящими характеристиками выпускают многие из вышеперечисленных производителей, лучшие отзывы имеют Акватекс, Belinka, Сенеж, Неомид, Teknos Zobel и Тэкотекс.

Как выбрать хорошую краску?

Прежде всего нужно определиться с ожидаемыми характеристиками, долговечностью и функциями покрытия. Для обновления ранее окрашенных фасадов лучше применять совместимые смеси, для временных дощатых конструкций достаточно масляных или алкидных. При необходимости защиты новых срубов и поверхностей из ценных пород предпочтение отдается дышащим водоэмульсионным растворам на латексной или акриловой основе, лессирующим антисептикам или тонирующей лазури.

Непроницаемые для воздуха пленки со временем отслаиваются и теряют привлекательность, и чем интенсивнее воздействие солнечных лучей, тем быстрее это происходит.

Максимальную долговечность (в том числе эстетическую) имеют акрилатные типы (от 10 лет), минимальную – масляные. Помимо этого показателя при выборе марки обязательно учитывается наличие и эффективность антисептиков и фунгицидов в составе, при их отсутствии возрастают требования к предварительным грунтовкам. Большинство используемых марок относятся к финишным, т.е. наносимым после соответствующей подготовки, а именно обработки торцов, поверхностей и конструкций пропитками глубокого проникновения, при необходимости – реставрации древесины.

Важные критерии – норма расхода, укрывистость и ожидаемый цвет. Большинство марок накладываются как минимум в два слоя с перерывом на просыхание от получаса до суток. Практически все они пригодны для механизированной обработки (что весьма актуально при работе с большими площадями), но лучший эффект достигается при применении менее вязких эмульсий. Возможность и способ колеровки уточняется еще до приобретения, готовые краски желательно проверить путем нанесения нескольких мазков на куске дерева, используемого для обшивки фасада.

Стоимость материалов

Наименование бренда, производительСоставЦвет, особенностиНорма расхода, м²/л

На пиленую / строганую и окрашенную поверхность

Емкость, лЦена, рубли
Tikkurila Pika-Teho,

Финляндия

Акрилаты с добавками натурального масла, разбавляется водойМатовая белая, колеруется4-6/7-995650
Акватекс Экстра, Рогнеда, РоссияАлкидные смолы, натуральные масло и воск, уайт-спирит, стойкие биоцидные компонентыПолуглянцевый, колеруется ручным и машинным способом5-8/10-1531100
Dulux Trade Фасадная гладкая, НидерландыАкриловая на водной основеМатовая белая, колеруется базами Light, Medium, Extra Deep14-17 при двухслойном нанесении53310
Teknos Nordica Eko, ФинляндияАкрилатное связующееГлянцевая, колеруется5-7/8-100,9825
Belinka Toplasur Декоративное лазурное покрытие, СловенияАлкидные смолы, пигменты, органические растворители, твердый воскГлянцевая, представлена 17 готовыми цветами8-10 м2л при нанесении первого слоя, 20 – при повторной покраске53140
Лакра МА-15, РоссияМасляная, разбавляется Скипидаром, Сольвентом, Уайт-спиритомЗеленая (или другие готовые расцветки)5-10 м2/кг1,9 кг230
Beckers Akrylatfarg BAS, ШвецияВодоэмульсионная акрилатная латекснаяПолуматовый белый, используются базы Monicolor, NCS, RAL6-82,72650

Защита деревянного дома

Профессиональная защита деревянного дома или 3 основополагающие слоя материалов

Защита деревянного дома является необходимым элементом при его строительстве и эксплуатации. Помимо конструктивной, необходимо предусмотреть физическую и химическую защиту. Как известно, на древесину воздействуют три разрушающих фактора: солнечный свет, атмосферные осадки и различные вредители животного или растительного происхождения – грибки, жучки и т.д.

З ступени защиты деревянного дома

 1 слой  
 2 слой  
 3 слой  

Как любой живой материал древесина «работает». Незащищенная древесина вбирает влагу из окружающей среды – в зависимости от относительной влажности воздуха, быстро намокает под дождем и быстро высыхает под солнечными лучами. Под влиянием колебаний уровня влажности происходит изменение объема: разбухание при впитывании влаги и сжимание при сушке. Это приводит к тому, что незащищенные волокна дерева пересыхают, материал стареет и растрескивается. Соответственно, такая древесина заметно теряет в качестве и долговечности.

Одним из самых негативных факторов является УФ-излучение. Его воздействие проявляется достаточно быстро и видно невооруженным взглядом: поверхность приобретает светло-серый цвет. Это результат распада лигнина – одного из составляющих древесины, придающего ей такие свойства как цвет, плотность, твердость, структура и др. В результате разрушения лигнина древесина становится пористой и шершавой, быстрее впитывает влагу, подвергается разрушению. В дальнейшем незащищенная поверхность приобретает окраску от серой до черной, в зависимости от количества грибков синевы на ней.

Сырость – это естественная среда обитания и воспроизводства для вредителей: грибков и насекомых. Процесс биологического разрушения древесины начинается практически сразу же после валки дерева, если рубка происходила в тёплое время года, заготовленное зимой дерево начинает подвергаться разрушению с наступлением тепла. В начале на нем поселяются деревоокрашивающие и плесневые грибы — на поверхности проступает синева или плесень, им на смену приходят дереворазрушающие, которые разлагают клеточную структуру древесины и доводят ее до состояния мягкой гнили, т.е. до полной технической непригодности. Некоторые дереворазрушающие виды грибов способны значительно повредить и даже уничтожить деревянную конструкцию буквально за несколько недель. Разрушить дом также способны и жуки-вредители: термиты, короед, жук-усач, златка, трухляк и т.д.

Компания Renner Italia предлагает систему окраски деревянного дома для эффективной и надежной защиты. В систему входит три материала: антисептик, мастика для торцов и финишный слой – краска на водной основе.


Антисептик имеет жидкую структуру, которая помогает ему глубоко проникнуть в древесину и защитить ее от разрушения из-за воздействия грибков, белой гнили, синевы, жучков и т.д. 

Вторым компонентом системы является мастика для торцов. Она имеет более густую консистенцию и надежно предохраняет торцы древесины — клееного бруса, либо оцилиндрованного бревна от попадания воды. Торец впитывает намного больше влаги, чем древесина по пласти, в 2-3 раза, поэтому процесс вбирания влаги и усушки здесь происходит значительно быстрее. Из-за этого незащищенный торец растрескивается и синеет быстрее, именно с него начинается разрушение древесины. Мастика для торцов защищает их и уменьшает негативное воздействие влаги.

Антисептик сам по себе может вымываться атмосферными осадками. Для того, чтобы этот процесс предотвратить, защитить дерево от солнечных лучей и попадания влаги используется финишный слой системы отделки – лак или масло на водной основе.

Мы предлагаем итальянские краски Renner, которые имеют одни из лучших показателей по сроку службы, наивысший класс защиты, соответствующий строгим европейским стандартам. Наши ЛКМ сохраняют красоту древесины, безопасны для здоровья, в несколько раз экономичнее аналогов, стойки к перепадам температур. Все материалы протестированы в лабораториях европейских и российских институтов и на реальных объектах. Заказать систему отделки можно по телефону: +7 (495) 374-81-44

Как производится покраска деревянного дома

Наружная покраска деревянного дома – один из популярных вариантов его декоративной отделки. От того, насколько профессионально выполнен этот этап строительства, зависит эстетичность фасада, а также сохранность первоначальных характеристик древесины. Кроме того, повторное окрашивание помогает восстановить красоту фасада старого дома, стены которого потеряли привлекательный вид.

Почему дерево нуждается в покраске


Рис. 1. Дерево подвергается негативному воздействию окружающей среды.

Без защитной обработки снаружи древесина быстро теряет привлекательный вид и первоначальную структуру. Состояние материала ухудшается под действием следующих факторов:

  • Естественное старение дерева, которое при отсутствии защиты протекает гораздо быстрее.
  • Воздействие солнечного излучения, атмосферной влаги, ветра, перепадов температур.
  • Разрушение структуры дерева различными насекомыми, плесневыми грибками.

Обработка антисептическими и красящими средствами помогает замедлить процесс старения древесного материала, сохраняет его в нормальном состоянии длительное время. Кроме того, покраска улучшает внешний вид деревянного дома, делает его более эффектным.

Подготовка деревянных стен к покраске

Перед нанесением красящего материала, как правило, проводится предварительная обработка наружных стен, особенности которой зависят от вида и состояния материала, а также пожеланий будущего владельца коттеджа.

Как проходит подготовка деревянной поверхности к окрашиванию

Этапы подготовительных работ:

  • Шлифовка. Выполняется шлифмашиной или шкуркой. Фракция режущих зерен и число проходов зависят от того, в каком состоянии находится древесина.
  • Очистка. Отшлифованная поверхность освобождается от пыли с помощью сухих щеток.
  • Грунтование. Древесина обрабатывается грунтовкой-антисептиком, который защищает материал от увлажнения.

При необходимости после грунтовки может проводиться межслойная шлифовка для удаления ворса, состоящего из древесных волокон.


Рис.1. Деревянный дом необходимо обработать перед покраской.

Почему необходимо готовить древесину к окрашиванию

Подготовка поверхности стен и фронтонов создает оптимальные условия для проникновения краски в поры дерева на наибольшую толщину. Раскрыть микроотверстия в структуре древесины помогает шлифовка.

Дерево под воздействием атмосферных факторов претерпевает значительную нагрузку. Ее интенсивность после обработки поверхности абразивными инструментами и последующего окрашивания снижается. Кроме шлифовки в рамках подготовки поверхности к окраске выполняются также очистка и грунтовка. Эти манипуляции способствуют лучшему сцеплению окрашивающего состава с деревянной основой.

Когда можно обойтись без шлифовки

Наружные стены дома из строганой древесины можно не шлифовать, если для окрашивания будут применяться продукты с невысоким сухим остатком. В этом случае красящий материал хорошо проникает в поры дерева, даже без предварительного шлифования. Но при этом надо учитывать, что строганая поверхность все же впитает краску хуже шлифованной. Поэтому расход материала будет меньшим, чем указывает производитель, а обновление покраски понадобится раньше.

Материалы для окрашивания наружных стен дома

Поверхность стен и фронтонов, подготовленную к покраске и хорошо просушенную, необходимо сразу же обрабатывать декоративно-защитными материалами. При этом важно правильно выбрать красящий состав.

Какие средства используются для декоративной обработки древесины

Для декорирования фасада деревянного дома чаще всего применяются следующие виды фасадных красок:

  • Акрилатные (на водной основе).
    Образуют прочное сцепление с окрашиваемой основой. Экологически безопасны, не запирают поры дерева. После застывания в определенной степени сохраняют эластичность, что предохранят декоративное покрытие от растрескивания. Сохраняют первоначальный вид не менее семи-восьми лет. Минусы: относительно высокая стоимость.
  • Масляные.
    Недорогие краски, которые глубоко проникают в пористую структуру дерева. Устойчивы к воздействию погодных факторов, а также механическим повреждениям. Недостатки: долго сохнут, могут быстро потускнеть и приобрести желтоватый оттенок.
  • Алкидные.
    Изготавливаются на основе поликонденсационных смол. Образуют на поверхности плотную водонепроницаемую пленку. Недостатки: высокая горючесть, неприятный запах, относительно небольшой срок службы покрытия.
  • Антисептические покрывные пропитки.
    Применяются для отделки фасадов из строганой или шлифованной древесины. Формируют непрозрачное цветное покрытие, но сохраняют рельеф дерева.


Рис.2. Основные материалы для обработки дерева: акрилатные, масляные, алкидные, пропитки.

Выбор красящего средства зависит от вида древесного материала, климатических условий, возможности проведения повторных окрашиваний. Компания Garden House использует для фасадов домов из клееного бруса водоотталкивающие морозостойкие акрилатные краски на основе масла, бренда «Тиккурила» (Финляндия). Кроме того, для внешней отделки применяются масляные тонирующие пропитки Pittsburgh Paints (США). Это надежные материалы высокого качества, которые формируют красивое ровное покрытие, не требующее обновления минимум семь лет.

Какие инструменты используются для покраски деревянного дома

Для окрашивания ровных деревянных стен нового дома можно использовать валик. Для декоративной обработки старой древесины лучше взять широкую кисть. Она поможет заполнить все неровности и микроскопические полости, которые образуются в процессе многократного естественного разбухания и усаживания дерева. Применять для декоративной обработки дерева краскопульт не рекомендуется, так как получить при этом качественно прокрашенную поверхность сложно. Но производители некоторых материалов допускают использование высококачественных распылителей при покраске деревянных поверхностей.

Перед нанесением, а также в процессе работ краска должна аккуратно размешиваться. В некоторых случаях допускается разбавлять ее водой в пропорции, указанной в технической спецификации. Масла для окрашивания дерева также необходимо периодически перемешивать лопаткой, но не разбавлять.

Особенности покраски дома из дерева

Древесные стены не всегда требуют окрашивания. Так, если для строительства дома использовался клееный брус и заказчик желает сохранить природную текстуру и фактуру материала, то укрывные краски не используются. Вместо них применяются прозрачные масляные пропитки и лессирующие лаки, которые приходится обновлять чаще, чем покраску.

Но если дизайн коттеджа предусматривает особенный цвет фасадных стен или каркасных элементов, то в этом случае применяются красящие материалы. Как правило, акриловые или масляные.

Как выполняется окрашивание наружных стен деревянного дома

При окрашивании деревянных фасадов необходимо четко следовать инструкции от производителя лакокрасочного материала. Приступать к декоративной отделке стен и фронтов можно только после того, как полностью высохнет грунтовочный слой. Погода также должна быть сухой, без атмосферных осадков. При использовании масляных красок важно убедиться, что в ближайшие дни не прогнозируется дождей.

Краска равномерно наносится на чистую загрунтованную поверхность валиком или широкой кистью. После высыхания предыдущего слоя можно приступать к нанесению следующего. После завершения декоративной отделки иногда наносится слой лака для закрепления результата и продления срока службы покрытия. Но это необязательный этап.

Особенности окрашивания деревянных фасадов


Рис. 4. Качественная покраска деревянного дома требует некоторых условий.

Для получения отличного результата декоративной отделки необходимо соблюдать правила:

  • Нельзя наносить краску под палящими лучами солнца, желательно дождаться безветренной облачной погоды.
  • Окна желательно защитить от брызг краски самоклеящейся пленкой.
  • Окрашивание следует начинать с верхних участков стен, кисть должна двигаться вдоль древесных волокон.
  • Перед нанесением нового слоя необходимо убедиться, что предыдущий высох полностью.
  • Окрашивание дощатых поверхностей следует производить в один прием, чтобы избежать неравномерного распределения цвета.

Применение красящих материалов типа Tikkurila и Pittsburgh Paints дает возможность получать превосходные результаты декоративной отделки деревянных фасадов. Такие покрытия эффектны, экологичны, долговечны.

Сушка окрашенной поверхности

Время высыхания окрашенной поверхности зависит от типа материала для декоративной отделки. Производители указывают приблизительное количество часов, необходимых для сушки. При нормальной погоде следующий слой краски Tikkurila можно наносить через 2-4 ч. Повторный слой масляной пропитки наносится через сутки.

В каких условиях должна сохнуть краска

Идеальные условия для нанесения и высушивания декоративного покрытия: температура воздуха – 23-25 °С, влажность – 50-55 %. В такую погоду краска сохнет заявленное производителем количество времени. Допустимый диапазон температур для сушки составляет +2–5 …+30 ° С, максимальная влажность воздуха – 80 %. Тонирующие масла наносят при температуре воздуха от 10 °С до 32-38 °С.

Как ухаживать за окрашенной поверхностью

В нормальных условиях покрытие достигает окончательной твердости в течение четырех недель после нанесения завершающего слоя. В течение этого времени поверхности можно очищать мягкой щеткой или влажной тряпкой, не прилагая больших усилий. Через месяц допускается использовать мыльную воду или специальные моющие растворы для очистки загрязненного окрашенного фасада.

Периодически необходимо осматривать поверхности, более тщательно проверяя состояние областей обшивки, стыковочных швов, шляпок гвоздей и прочих проблемных мест. Если после очистки загрязненных и заплесневелых участков обнаружится необходимость в ремонте покрытия, лучше всего это сделать с помощью той же краски.

Как обновить покраску деревянного дома

При перекрашивании дома используются материалы, идентичные тем, которые применялись для отделки ранее. Этапы перекрашивания деревянных фасадов:

  • Стены очищается от грязи и отложений различного типа.
  • Отслаивающаяся краска удаляется скребком и полностью снимается с помощью стальной щетки.
  • Очищенная поверхность обрабатывается грунтовочным составом.
  • После высыхания грунтовки наносится основная краска.

Профессионально окрашенный деревянный дом выглядит изысканно и современно. Компания Garden House использует для декоративной отделки коттеджей из клееного бруса лучшие лакокрасочные материалы и технологии. При условии правильного ухода за наружными стенами деревянные дома сохраняют эффектный вид более семи лет.

Обновленный фасад деревянного дома в Можайском районе

Одно дело, когда надо покрасить новый деревянный дом, совсем другое — после 10-летней эксплуатации. Краска, которая была нанесена 10 лет назад, практически не осталась на фасаде деревянного дома. На некоторых участках она и вовсе отсутствовала, а значит и не защищала древесину от атмосферного воздействия. Внешний вид дома в итоге оставлял желать лучшего и требовал срочных оперативных действий по ремонту и обновлению краски на фасаде.

Исходные данные:

дом из оцилиндрованного бревна D240 мм после 10 лет эксплуатации без обновления;

площадь шлифовки и покраски: 358 кв.м.;

регион: Можайский район Московской области.

Ход работы:

Первое, что сделали рабочие – удалили старую краску с деревянного фасада. Для этого использовалась пескоструйная шлифовка. С её помощью удалось быстро и без труда удалить остатки старого покрытия и подготовить древесину к дальнейшему окрашиванию. Для удаления краски с торцевых спилов применялась шлифовка лепестковыми кругами. Это быстрее, чем при использовании стандартной шлифовки, и эффективно: краска глубоко проникает во все микротрещины дерева и создаёт надёжную защиту.

После шлифования фасад дома окрасили краской Adler. Заказчик остановил свой выбор на краске-пропитке Pullex Silverwood в оттенке Silber. Краска содержит комплекс биоцидных добавок от синевы, грибка и насекомых, поэтому древесину не надо предварительно грунтовать. Всё необходимое для защиты древесины содержится в одном составе. Покрытие Adler Pullex Silverwood в ближайшем будущем не придется обновлять. Философия продукта такова, что износ покрытия происходит равномерно и очень медленно. На протяжении длительного периода фасад будет иметь цвет серебристой патины, как оттенок Silber и естественный цвет состаренной древесины.

Теперь дом выглядит, как новый. Древесина защищена, а Заказчик – доволен.

Работы по окраске и герметизации выполнены «Центром Герметизации TEPLOSHOV.RU». Смотрите видео-ролик о данном объекте здесь.

Фасад окрашен летом 2018г.:

краской-пропиткой Adler Pullex Silverwood в оттенке Silber.

Полезные и эффективные советы по покраске деревянного сруба

Ваш бревенчатый дом может стать одной из самых важных покупок в вашей жизни. Таким образом, если вы не хотите, чтобы стены со временем портились, домовладельцам важно использовать качественные краски для стен, чтобы сохранить их качество и красоту. Однако решение о покраске деревянного бревенчатого дома не всегда простое, равно как и выбор красок или решение, делать это самостоятельно или нанять услуги профессионала.

Вот список некоторых действительно важных моментов и советов при покраске бревенчатого дома. Следуя этим советам, вы легко сделаете рисование веселым и интересным.

Какая часть бревенчатого дома нуждается в цвете?

Для каждой части дома есть краска, которая разработана специально для этой конкретной поверхности, чтобы сохранить ее в тех условиях, в которых краска должна быть нанесена. Например, ванную комнату и кухню стоит покрасить моющейся и долговечной краской.С другой стороны, для гостиной или спальни можно использовать полностью матовый цвет. Также при выборе краски для экстерьера убедитесь, что она достаточно прочная, чтобы выдерживать внешние условия. Грамотно выбирая краски, вы сможете гарантировать, что ваш бревенчатый дом будет выглядеть красиво в течение длительного времени, и вам не придется наносить новый слой каждый год.

Требуется ли грунтовка поверхности?

Грунтовка деревянных поверхностей очень важна для обеспечения надлежащей адгезии краски.Грунтование сучков на деревянной поверхности помогает предотвратить вытекание смолы. Грунтовка потолков и стен очень важна, особенно если поверхность зашпаклевана не полностью. Без грунтовки бревенчатые стены будут неравномерно впитывать краску, а это означает, что поверхность будет неровной и может быть разница в оттенках. Для грунтовки слабо оштукатуренной поверхности можно использовать алкидную премьеру. Это улучшит покрытие краской, а также укрепит поверхность. Если вы планируете сменить краску, то грунтование также будет необходимо.

Бревна эффективно впитывают грунтовку, которая действует на пористость различных поверхностей. Это гарантирует хорошее покрытие краски впоследствии. Грунтовка также снижает расход финишной краски и обеспечивает устойчивый результат.

Использовать ли краски на водной основе или на основе растворителей?

Красить водоэмульсионной краской определенно намного проще, так как она не имеет запаха, легко наносится и быстро сохнет. Кроме того, чистить кисти для рисования очень просто.Вы можете найти краски на водной основе практически для всех типов поверхностей бревенчатых домов.

Тем не менее, краски на основе растворителей имеют свои преимущества. Они прочные, моющиеся и обеспечивают гладкую поверхность. Также вы можете предотвратить разбрызгивание краски, выбрав тиксотропные алкидные краски, так как они не капают. Эти виды красок чрезвычайно популярны для окрашивания деревянных и металлических поверхностей. При перекрашивании бревенчатого дома вы должны стараться придерживаться одного и того же типа краски, но при первом нанесении краски вы можете выбрать то, что, по вашему мнению, лучше всего подойдет для вашего бревенчатого дома. Примите во внимание следующие моменты:

   *  Внешний вид поверхности с определенным типом краски.

   *   Глянец, которого вы хотите достичь.

   *   Выбор оттенков и цветов.

   *   Бюджетные уровни.

Какой уровень блеска выбрать для L и House ?

Вам нужна глянцевая поверхность или матовая? Краски обычно имеют 6 различных уровней глянца. Уровень глянца хорошо виден на упаковке продукта:

   *   Полный глянец 90-100

   *   Глянец 60-89

   *   Полуглянцевый от 30 до 59

   *   Полуматовый 11-29

   *   Матовый 6–10

   *   Полностью матовый 0-5

Общее правило – чем глянцевее краска, тем прочнее слой краски.Глянцевые краски не загрязняются легче, они моющиеся и прочные. Однако шероховатость поверхности становится более заметной при глянце. Для сухих помещений лучшим выбором будут полностью матовые краски. Кроме того, вы можете найти атмосферостойкие матовые фасадные краски.

Обычно глянцевые поверхности выглядят ярче и глубже. Пористость окрашенной поверхности также влияет на внешний вид цвета. Сравнив один и тот же тон цвета, один матовый, а другой глянцевый, вы увидите, что глянцевая краска выглядит темнее по сравнению с матовой.Связующее вещество краски также влияет на внешний вид цвета; цвета с акрилатной краской выглядят более голубыми, а с алкидной краской цвета выглядят более желтыми.

Полезные советы по покраске бревенчатого дома

Тщательное планирование: Оцените, сколько краски потребуется для покраски поверхностей, требующих свежего слоя краски; купить необходимое оборудование. Подготовьте план того, как начать и где закончить задачу. Прежде чем красить всю комнату, проверьте оттенок цвета на небольшом участке.

Условия покраски: Температура воздуха, краски и поверхности должна быть не менее 5°C, относительная влажность воздуха должна быть ниже 80%, поверхность должна быть сухой и чистой. Убедитесь, что в комнате тепло и сухо, так как это поможет краске высохнуть быстрее и обеспечит гладкую поверхность.

Обеспечьте свою безопасность: Используйте защитное снаряжение и соответствующую рабочую одежду. При подготовке поверхности к покраске не забудьте надеть пылезащитную маску и защитные очки.

Осторожно шпатлевать: Чем тщательнее вы будете шпаклевать, тем меньше потребуется шлифовки. Это также снизит расход шпаклевки. Шпаклевка дает усадку при высыхании, поэтому обычно приходится шпаклевать дважды.

Грунтовка обязательна: Грунтовка особенно необходима для частично зашпаклеванных поверхностей. Поверхности с разной пористостью по-разному впитывают краску. Грунтовка создает базовую поверхность, которая равномерно впитывает краску и гарантирует улучшенную адгезию.

Начинать покраску с потолка: рекомендуется начинать покраску с потолка, так как это предотвратит попадание брызг краски на готовые стены. Обильно используйте краску и дайте ей полностью высохнуть. Кроме того, внимательно прочитайте инструкции на упаковке с краской, прежде чем приступать к покраске.

Лучшая фасадная краска 2020 года

Когда вы покупаете по нашим ссылкам, Insider может получать партнерскую комиссию.Выучить больше.

Выбор лучших цветов краски для экстерьера вашего объекта — это процесс, который включает в себя больше, чем поиск правильных цветов, потому что не все краски для фасадов одинаково подходят для разных поверхностей. Прежде чем мы перейдем к нашим рекомендациям, вот некоторые вещи, которые следует иметь в виду.

Латексные краски для наружных работ, как правило, являются лучшим выбором для окраски наружных поверхностей, таких как стены и отделка дома. Латексные краски быстро сохнут, дефекты, обнаруженные в процессе, легко очищаются, а латексная краска хорошо расширяется и сжимается при сезонных перепадах температуры.Однако он будет пузыриться и шелушиться, если его наносить поверх существующей масляной краски.

Что касается отделки, то это в основном вопрос эстетического выбора, но есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Глянцевые краски наиболее устойчивы к повреждениям и их легче всего чистить, но глянцевое покрытие показывает недостатки и выглядит неуместно при использовании в больших масштабах. Глянцевая или полуматовая краска идеально подходит для отделки окон и дверных коробок, а полуматовая – хороший выбор для наружных дверей, при условии, что дверь, которую нужно покрасить, находится в хорошем состоянии.Это также хороший выбор для кирпича, так как он помогает герметизировать пористый материал.

Яичная скорлупа наружная краска , также часто называемый сатиновой отделкой, хорошо подходит для винила, деревянных досок или фиброцементного сайдинга, который является новым и/или в хорошем состоянии.

Гладкая краска в наши дни, как правило, менее популярна для наружных работ, за одним исключением: старые дома или дома с изрядной степенью износа и недостатками на внешней стороне, независимо от возраста, могут извлечь выгоду из способности маскировать недостатки. плоских лакокрасочных покрытий.Ровная краска, вероятно, не продержится так долго, как более глянцевые варианты, но она может сделать помещение лучше в краткосрочной перспективе, и ее легко подправить.

Вот лучшие краски для наружных работ, которые вы можете купить:

Best   в целом : Behr Premium Plus Ultra Exterior Paint and Primer in One, $44,98 в The Home Depot
Behr Premium Plus Ultra Exterior Paint and Primer in Одна из них — прочная краска, которую можно наносить на различные наружные поверхности и даже на мебель.

Лучший для сайдинга : KILZ Exterior Siding, Fence, and Barn Paint, $27,36 в Walmart
KILZ Exterior Siding, Fence, and Barn Paint может покрыть до 500 квадратных футов сайдинга и сохнет за два часа.

Лучшее для дерева : Краска для наружных работ Rust-Oleum Zinsser PermaWhite, 21,62 долл. США на Amazon
Краска для наружных работ Rust-Oleum Zinsser PermaWhite противостоит влаге и плесени, помогая защитить древесину от гниения даже во влажной или влажной среде.

Лучше всего подходит для кирпича : Glidden Premium Semi-Gloss Latex Exterior Paint, $32.98 at The Home Depot
Один или два слоя полуглянцевой латексной фасадной краски Glidden Premium прекрасно смотрятся на множестве поверхностей и сохраняют высокую воздухопроницаемость, позволяя пористым строительным материалам, таким как кирпич, выделять влагу.

Лучшее для вашего крыльца и патио : Противоскользящая краска для террасы, крыльца и патио RTG, $31,99 на Amazon безопаснее ходить.

Амазон.com: Oojami Незаконченный деревянный дом в деревенском стиле, 2 предмета, краска «сделай сам»: искусство, ремесла и шитье

Amazon’s Choice выделяет продукты с высокими оценками и выгодными ценами, доступные для немедленной отправки.

Выбор Амазонки для «недостроенных скворечников»

Депозит без ввозной пошлины и $34.99 Детали доставки в Российскую Федерацию 6

6 признаков того, что пора перекрасить ваш дом снаружи

Никто не хочет браться за такой крупный финансовый и разрушительный проект, как покраска вашего дома снаружи. К сожалению, если оставить наружную покраску на пару дополнительных лет, это может привести к повреждению вашего дома. Краска — это первая линия защиты вашего дома от непогоды. Итак, как узнать, действительно ли пора рисовать? Вот 6 признаков того, что пора перекрасить фасад дома.

Износ

Если на краске появились признаки износа, пора задуматься о покраске. Физические признаки износа включают растрескивание, отслаивание и образование пузырьков. Любой из них показывает, что краска больше не держится на доме.Влага проникает в пленку краски и вызывает проблемы под ней. Лучше всего, чтобы профессионал оценил проблемы и потенциальный ущерб, который скрывается за ними.

Выцветание

Выцветшая краска, хотя и не страшная проблема, может сделать ваш дом грустным и усталым. Если дом более выцветший на определенных участках, солнце вымывает пигменты из вашей краски. Наверное, лучше покрасить. Несмотря на то, что физического ущерба не происходит, ваш дом все равно может быть своего рода бельмом на глазу.

Продажа

Свежая покраска кузова может повысить вашу привлекательность и потенциально принести вам немного денег на заключительном этапе. Прежде чем выставлять свой дом на продажу, рекомендуется хотя бы получить консультацию у профессионала. Они смогут сказать вам, перевешивает ли стоимость внешней окраски стоимость, связанную с ней.

Промежутки

Если вы видите области вокруг вашего дома, где кажется, что дом отрывается от дверных и оконных рам, вероятно, пришло время.Скорее всего, вам понадобится замазать дом, чтобы заполнить щели. Профессионал сможет сказать вам, если влага просочилась в древесину и вызвала какие-либо проблемы, о которых вам следует беспокоиться. Любое место, где вы можете увидеть пробелы, должно быть устранено.

Герметик для трещин

Герметик используется для герметизации участков между стенами и окнами или дверями. Он используется для герметичности вашего дома. Со временем он становится ломким, теряет эластичность и может треснуть и отпасть. Любая область, где была замазка, а теперь ее нет, должна быть исправлена.Для трещин есть замазка под покраску, которая сразу же проявится, если ее отремонтировать. Вам придется закрасить их, чтобы замаскировать ремонт.

Время

Если вам повезло, и ваша краска не имеет признаков неисправности, возможно, пришло время ее переделать. Даже если вы не видите этих признаков, перекраска — хорошая идея, если прошло соответствующее количество времени. Это означает, что краска сделала свое дело и защитила ваш дом хорошей пленкой на долгие годы. Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз красили ваш дом, или прошло десять лет или больше, позвоните профессионалу, чтобы избежать повреждений.

Итак, как часто нужно красить ваш дом?

Наружные поверхности следует окрашивать каждые 5-10 лет, в зависимости от качества краски и мастерства, которыми она была окрашена в последний раз.

Вот несколько рекомендаций для наружной поверхности:

  • Деревянные поверхности необходимо красить каждые 3–7 лет.
  • Алюминиевый сайдинг необходимо красить примерно каждые 5 лет.
  • Штукатурку следует перекрашивать каждые 5–6 лет.

Если вы видите какие-либо признаки неисправности, позвоните нам.Мы предлагаем бесплатную оценку покрасочных работ на дому. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы настроить свой.

Как покрасить деревянную мебель (шлифование не требуется)

Мы официально запустили серию «Купи, чтобы сделать своими руками», и я очень взволнован. Я делюсь всеми подробностями о том, как легко покрасить деревянную мебель БЕЗ шлифовки, мои друзья! Наша первая покупка для самостоятельного изготовления была с обновлением комнаты Каролины, где мы сделали комод своими руками. Далее мы собираемся сделать наши новые деревянные тумбочки своими руками с помощью жидкой наждачной бумаги, чтобы преобразить нашу главную спальню.

Техника, которую мы пробуем, обычно применяется для окраски шкафов. Если этого достаточно для всех шкафов износа и износа, этого достаточно для дикой семьи из 4 человек с 2 буйными собаками.

Что нужно знать о покраске деревянной мебели без шлифовки

Жидкая шлифовальная машина/средство для удаления глянца:  Вот и закончилось средство для удаления глянца, это жидкая наждачная бумага, которая скоро станет вашим любимым продуктом! Вы натираете его по существу, если моете предмет мебели водой с мылом.БЫТЬ УМНЫМ. Наденьте защитные перчатки и маску для лица, это химическое вещество, поэтому при попадании на кожу оно обожжется.

Грунтовка: Вам нужна хорошая грунтовка, независимо от того, что написано на банке с краской. Хорошая грунтовка — это то, что удержит верхний слой краски. Какой цвет краски вы планируете использовать в качестве верхнего слоя? Светлый или темный? Если вы делаете темный цвет, как я, вам понадобится праймер с глубокой базой. Они используются для темных красок, поэтому вам не нужно наносить так много слоев верхнего слоя.Ого, это было лишним. Просто помните о грунтовке с глубокой базой для темных красок… экономит ваши деньги, экономит ваше время!

Верхнее покрытие: Поскольку этот проект проходил во время «социального дистанцирования», и все остались дома, я работал с тем, что было в гараже. Так что аэрозольная краска спешит на помощь! Стандартная аэрозольная краска, которую можно использовать для дерева, металла, пластика и т. д., была у нас в гараже, и я использовал ее.

Уплотнитель:  Должен заметить, что герметик не нужен, если ваш объект не будет эксплуатироваться.Высокая проходимость: журнальный столик, кухонные шкафы, тумбочки. Низкая проходимость: полка, фоторамка, акцентный табурет/стол. Используйте свое лучшее суждение о том, будет ли часть высокой или низкой посещаемости. Аэрозольная краска на масляной основе, поэтому используйте герметик на масляной основе. Имейте в виду, что герметики на масляной основе на белой краске со временем желтеют.

Как покрасить мебель без шлифования и использования аэрозольной краски

Использование жидкой наждачной бумаги вместо шлифования

Для работы с жидкой наждачной бумагой необходимы средства безопасности, поэтому не забудьте надеть медицинские перчатки и маску.

Жидкая наждачная бумага – это именно то, на что это похоже! Вам все равно придется оказывать давление круговыми движениями с жидкостью. С ним очень легко работать, это как мыть мебель мыльным раствором.

Видишь это мыльное вещество? Все, что он делает, это снимает блестящий верхний слой с мебели. Жидкая наждачная бумага работает с: краской, лаком, эмалью, лаком, полиуретаном, морилкой и очень хорошо подходит для кухонных шкафов, молдингов и дверей.

После полного высыхания 1 слоя жидкой наждачной бумаги.

После того, как первый слой высох, он выглядел почти так же, визуально особой разницы не было. Жидкая наждачная бумага должна высыхать как белая мелоподобная субстанция. Физически кусок казался известковым и не имел заводской отделки с момента покупки. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем решить, нужен ли вам еще один слой, мы нанесли 2 слоя жидкой наждачной бумаги.

Для второго слоя я налил на поверхность жидкую наждачную бумагу в количестве размером с ладонь.Тем не менее, жидкая наждачная бумага работает лучше всего, когда тряпка полностью пропитана. Таким образом, использование ведра или миски для погружения вашей тряпки может работать так же хорошо.

Я использовал больше жидкости и давления на второй слой жидкой наждачной бумаги, чтобы увидеть, есть ли разница в применении. Было легче наносить, когда у меня было больше жидкости, но не наносите так много туда, где жидкость скапливается на мебели, как я, ее нужно наносить равномерно!

Я оставлял тумбочки сохнуть на ночь после нанесения каждого слоя жидкой наждачной бумаги, так как температура была ниже 52 градусов.Жидкая наждачная бумага высыхает быстрее, если ее использовать при более высоких температурах! На сушку при температуре ниже 52 градусов ушло 2-8 часов. На бутылке написано, что он должен сохнуть от 10 минут до 1 часа, что будет правдой, если вы используете легкое покрытие и выше 52 градусов.

Жидкая наждачная бумага — это химическое вещество, и чем больше вы используете, тем прочнее оно будет, поэтому помните об этом, когда снимаете перчатки и маску для лица. Прежде чем прикасаться к чему-либо еще, нанесите на себя скраб для подготовки к операции «Анатомия Грея».

Подготовка к грунтовке после использования жидкой наждачной бумаги

После того, как второй слой жидкой наждачной бумаги полностью высохнет, протрите его влажной тряпкой, чтобы не было мусора.Я использую малярные тряпки для протирки и шлифовки, и они отлично подходят для таких проектов.

Не забудьте вымыть руки после того, как вытерли изделие, потому что на ваших руках останется жидкая наждачная бумага.

После протирки изделия убедитесь, что оно сухое на ощупь! Вы увидите, что поверхность тусклая и меловидная на ощупь. Не волнуйтесь, если это не похоже на большую разницу!

Грунтование мебели

Перед нанесением грунтовки дайте изделию полностью высохнуть.Сначала я прокатал деталь роликами из пенопласта высокой плотности для гладких поверхностей (двери и шкафы), затем использовал 1,5-дюймовую кисть, чтобы прорезать и получить любые сложные углы.

Я использовал пенопластовый/губчатый валик на шпинделях, так как это было проще, чем кисть. 4-дюймовые ролики из пеноматериала/губки имеют размер шпинделя! Чем больше вы пользуетесь кистью, тем больше мазков вы будете видеть, поэтому используйте валик как можно чаще.

Используя поролоновый валик, я получаю такой же результат, как и при распылении краски.Если вы хотите использовать распылитель краски, это один из моих любимых.

Мы использовали грунтовку Zinsser серого цвета, так как наш верхний слой темный, мне нужна глубокая базовая грунтовка! Когда вы используете глубокую базовую грунтовку, вам не нужно наносить столько верхних слоев вашего фактического цвета. Экономит ваши деньги, экономит ваше время!

Использование аэрозольной краски для покраски мебели

Несколько вещей, которые вы должны знать о аэрозольной краске, о которых вы, возможно, не знали раньше.

  • Перед использованием любой старой или новой аэрозольной краски вы должны встряхнуть ее, пока не услышите, как шарик катится. *как лак для ногтей*
  • Чтобы избавить вашу руку от всего напряжения, которое возникает при окраске распылением, используйте удобную рукоятку Rust-Oleum.
  • Комфортная рукоятка Rust-Oleum крепится к верхней части баллончика с краской и обеспечивает более широкое распыление и снижает давление на руку.

Как правильно наносить аэрозольную краску на мебель

Знание правильного способа нанесения аэрозольной краски определяет разницу между профессиональной отделкой вашего изделия и тем, что оно выглядит так, как будто это детская поделка.Вы не зажимаете сопло и распыляете как сумасшедший! Я включил перед тем, как перебраться через тумбочку, и отключился, как только встал с тумбочки, просто помните: «Ты всегда начинаешь распылять и заканчиваешь распылять».

Вам нужно распылять на легкое покрытие, когда вы ходите по изделию, чем тяжелее покрытие, тем больше вероятность того, что краска потечет. У меня была кисть в руке, и я был готов к любым каплям. Если вы распыляете краску снаружи, вам может понадобиться маска, а может и не понадобиться, но вам 100% необходимо использовать маску, если вы рисуете в плохо проветриваемых помещениях. Пользовалась им во время беременности и после беременности! Это были лучшие 30 долларов, которые я когда-либо тратил.

Я использовал одну банку краски Rust-Oleum Satin Finish на тумбочку и третью банку для любых дополнительных штрихов. Сатиновая отделка обычно является стандартной для мебели. Когда краска еще влажная, вы увидите полосы краски, но после высыхания они исчезнут. Если вы все еще видите их во влажном состоянии, значит, вы либо нанесли краску неравномерно, либо использовали достаточное количество краски.

Совет. При окраске мебели распылением обязательно переворачивайте ее вверх дном или кладите на бок.Вы будете удивлены тем, как много вы упускаете из-за распыления только под определенным углом.

Если во время распыления холодно, сохнет дольше. Я дал своим тумбочкам высохнуть за ночь, и они все еще были липкими. Прикоснувшись к тумбочкам, я увидел свои отпечатки пальцев. Это означает, что они не высыхают полностью, как лак для ногтей!

Было несколько мест, которые нужно было подкрасить, и я не хотел их повторно наносить. Поэтому я взял бумажную тарелку и распылил краску из баллончика, используя маленькую кисточку.

СОВЕТ: Чтобы подправить аэрозольную краску или нанести второй слой, необходимо подождать 1 час или 24-48 часов после выравнивания аэрозольной краски. В противном случае ваша краска начнет трескаться, и вам обязательно придется отшлифовать деталь!

Нужно ли наносить герметик на аэрозольную краску?

Если вы используете мебель в местах с интенсивным движением, вам понадобится защитное покрытие. Как я уже упоминал ранее, руководствуйтесь своим здравым смыслом. Вы знаете, сколько времени вы будете использовать.

Аэрозольная краска производится на масляной основе, и обычно на масляные краски наносят герметики на масляной основе.Если вы окрашиваете изделие в белый цвет и используете герметик на масляной основе поверх аэрозольной краски, просто знайте, что герметики на масляной основе со временем желтеют.

Большинство аэрозольных красок имеют масляную основу, однако, если вы используете аэрозольную краску на водной основе и используете масляный герметик, вы должны подождать 21 день, пока краска высохнет, иначе ваш герметик сделает вашу отделку желтой независимо от того, что вы нанесете. в теме.

До

Давайте вернемся к тому, как выглядели эти тумбочки до того, как мы сошли с ума от жидкой наждачной бумаги и аэрозольной краски! Они были оливково-зеленого цвета с добавлением коричневой глазури, что придавало им вид деревенского дома.Мне на самом деле нравится зеленый, и когда мой муж увидел их, он сжался, и я не думаю, что когда-либо видел это лицо раньше!

После

Тада! Это так хорошо, как вы думали, что это будет?! Сделай сам не всегда получается правильно с первого раза. На самом деле у меня был план Б, если использование жидкой наждачной бумаги и покраска распылением этих парней пошли ужасно неправильно.

Я думаю, что лучший комментарий, который я получил, был «Одержимый — очень Эмбер Льюис, но сделанный своими руками, а не миллион долларов.«Эмбер Льюис — один из моих любимых дизайнеров интерьеров, и я использую множество ее дизайн-проектов в качестве вдохновения для своего нового дома. Так что это был действительно один из лучших комментариев/комплиментов, которые я когда-либо получал!

Мне очень понравились эти из натурального дерева от Kalina и One Affirmation, но, к сожалению, они сняты с производства. В настоящее время они продают их только в оливково-зеленом цвете, который я купил, и в белом.

Часто задаваемые вопросы о покраске деревянной мебели без шлифования

Насколько хорошо жидкая наждачная бумага справляется с бороздками и укромными уголками? Нужно ли возвращаться с обычной наждачной бумагой?

Он отлично работает во всех канавках и уголках, потому что он жидкий, и где бы вы ни втирали жидкость, там она и покроется.Мне ВООБЩЕ не пришлось возвращаться к наждачной бумаге!

Почему для чистки шкафов обычно используется жидкая наждачная бумага?

Я не знаю точного ответа на этот вопрос. Но я могу сказать вам, почему я думаю, что это обычно используется на шкафах, это более простое приложение! Я покрасил свои самодельные сушильные шкафы традиционным способом: шлифовка, грунтовка, шлифовка, 1-й слой, шлифовка, 2-й слой, шлифовка, верхний слой. Это много шлифования, которое вам не нужно делать, когда вы используете жидкую наждачную бумагу.

Помогает ли жидкая наждачная бумага удалить пятно?

Если на вашем пятне есть верхний слой или закрепитель, он их удалит.Жидкая наждачная бумага не является средством для удаления краски, она не вернет вашу деталь к натуральному дереву, которым она когда-то была. Это создает поверхность, к которой краска будет легче прилипать без необходимости шлифовки.

Я ответил на все ваши вопросы о жидкой наждачной бумаге?

Было так много вопросов, на которые я ответил, просто написав этот урок, который вы все отправили через DM в Instagram и в комментариях к моему готовому посту на тумбочке. Если у вас есть какие-либо вопросы, на которые вы не ответили, обязательно напишите их в комментариях, чтобы я мог их добавить!

Купить для DIY Расходные материалы:

Включите JavaScript для просмотра контента

Взгляни

Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы по строительству или продуктам! Я открытая книга

Чтобы узнать больше о наших проектах «сделай сам» и дома, следите за новостями в Instagram @kourtnileigh. Чтобы увидеть все наши идеи и предстоящие проекты, обязательно подпишитесь на Pinterest.

Как покрасить бревенчатый домик

Правило номер один: не крась — пачкай!

Да – покраска бревенчатой ​​хижины снаружи – нет, нет. Ваш деревянный дом должен дышать – нельзя допускать попадания влаги внутрь дерева. Поэтому мы всегда рекомендуем использовать высококачественную морилку, такую ​​как SIKKENS.

 

Можно ли покрасить бревенчатый домик снаружи?

Можно ли покрасить бревенчатый домик снаружи? Это отличный вопрос, и один из вопросов, который нам задают все время.Люди путаются между КРАСКОЙ и ПЯТНОМ. Основное различие между двумя составами в том, что краска запечатывает древесину, а морилка позволяет ей дышать. Важно не герметизировать древесину, так как это может удерживать влагу внутри древесины, а влага и древесина не являются хорошими друзьями! Вы можете получить образование плесени, и гниение тоже произойдет. Не самая лучшая ситуация для владельца бревенчатой ​​хижины!

 

Бревенчатые дома с полыми стенами

Во всех наших бревенчатых домиках мы предлагаем высококачественные, хорошо сконструированные стены с двойной полостью. Это означает, что наши хижины имеют изолированную полость, минимум 100 мм или четыре дюйма (при желании ее можно расширить), и это обеспечит теплый, сухой, легко нагреваемый и свободный от плесени интерьер бревенчатой ​​хижины. Помните, однако, что деревянные поверхности стен внутри полости нельзя красить или обрабатывать, поэтому любая влага, которая может попасть в них во влажном зимнем воздухе, должна иметь возможность выхода. Если вы покрасите свою каюту снаружи, вы задержите эту влагу внутри стены полости, и это может привести к проблемам в дальнейшем.

 

 

Цвета краски для бревенчатой ​​хижины

Sikkens, производитель красок и морилок для дерева из Нидерландов, предлагает «Цветовую радугу для вашего бревенчатого дома». Ниже приведено изображение с их веб-сайта их классики цвета столярных изделий.

Столярные изделия SIKKENS Color Classics

Итак, что они говорят о своей коллекции красок для дерева?

Joinery Color Classics (JCC) объединяет самые популярные в Европе непрозрачные и полупрозрачные цвета в одной обширной коллекции.

Наконец, классические цвета для столярных изделий предоставляют владельцам бревенчатых домов стандартизированную коллекцию самых популярных во всей Европе деревянных покрытий с идеально сочетающимися покрытиями и оттенками. Столярные краски Classics идеально подходят для окраски деталей из натурального дерева, предназначенных для наружных работ.

 

Они также предлагают широкий выбор цветов, расширяя выбор для владельцев бревенчатых домов. Этот новый диапазон называется «Бесконечные впечатления».

SIKKENS Бесконечные впечатления

SIKKENS Коллекция Never Ending Impressions NEI, разработанная в Эстетическом центре Akzo Nobel, демонстрирует весь спектр гармонично сбалансированных цветов от тонких до яркой выразительности, идеально подходящих для экстерьера бревенчатых домиков, гаражей и садовых офисов TIMBER LIVING..

Превентивная защита древесины и естественно красивая цветовая гамма — типичные характеристики полупрозрачных покрытий SIKKENS.

Это оставляет больше места для творческой свободы и воплощения собственного вкуса в цвете вашего бревенчатого дома. Если SIKKENS достаточно хорош для Walt Disney и McDonald’s, то он может подойти и вам!

Где взять цвета бревенчатой ​​хижины?

Sikkens можно приобрести во всех магазинах Pat McDonnell Paints Stores (Дублин, Корк, Голуэй, Лимерик, Килкенни, Атлон и Трали) www.mcdonnellpaints.ie

Вы также сможете приобрести их в местном хозяйственном магазине. Многие магазины предлагают базовый ассортимент красителей Sikkens, но вам, возможно, придется заказать определенные цвета через представителя Dulux, который работает с вашим местным магазином. Предупреждение: таблицы цветов, которые они предлагают, не очень точны, потому что разные морилки будут иметь разные оттенки в зависимости от древесины, на которую они наносятся. Это связано с полупрозрачностью самого пятна, и ничего не поделаешь.

к сожалению, вам придется купить пару самых маленьких горшков с разными цветами, и попробовать их на срубе. (Убедитесь, что ребята из Timber Living оставят вам чистую древесину, на которую вы сможете нанести образцы). Эти образцы не самые дешевые (мне они обошлись примерно в 15 евро за банку!), но вы хотите получить работу прямо в конце дня.

 

Сколько слоев морилки нужно моей бревенчатой ​​хижине?

Перед тем, как нанести морилку на бревенчатый домик, нанесите два слоя обычного консерванта для дерева.Это быстрая работа, но она важна. Как только это будет сделано, вам понадобятся три слоя Sikkens. Внимательно прочитайте инструкции. Sikkens предлагает один продукт, специально предназначенный для кабин с интенсивным воздействием солнечного света. Он имеет встроенную защиту от ультрафиолета. Обычно в Ирландии это не требуется, но перед тем, как продолжить, хорошо поговорите с представителем Dulux и ознакомьтесь с технической информацией, предоставленной Dulux.

 

И не стесняйтесь звонить нам, чтобы обсудить это дальше, или посетите один из наших демонстрационных залов, чтобы увидеть реальную вещь.

Проблемы с внешней краской на исторических деревянных изделиях

Трусики для консервации

Облупившаяся краска на старинном деревянном сайдинге. Фото: ©Джон Лик, 2002.

Кей Д. Уикс и Дэвид В. Лук, AIA

Предупредительный подход к удалению краски включен в рекомендации Секретаря внутренних дел по стандартам реабилитации . Удаление краски с голых деревянных поверхностей жесткими методами может привести к необратимому повреждению этих поверхностей; поэтому такие методы не рекомендуются.Кроме того, полное удаление стирает свидетельства исторических красок, их последовательности и архитектурного контекста.

В данном техническом описании рекомендации для архитектора, менеджера по строительству, подрядчика или домовладельца расширяются за счет выявления и описания распространенных типов состояния и дефектов поверхности краски, а затем рекомендаций по соответствующей обработке для подготовки наружных деревянных поверхностей к повторной окраске, чтобы обеспечить наилучшую адгезию и наибольшую долговечность. новой краски.

Хотя краткое описание посвящено ответственным методам «удаления краски», будут описаны некоторые состояния окрашенной поверхности, которые не требуют удаления краски, а также другие состояния, с которыми можно успешно справиться путем ограниченного удаления краски.Во всех случаях информация предназначена для решения проблем, связанных с наружной древесиной. Также обычно считается, что, поскольку дома, построенные до 1950 года, имеют один или несколько слоев краски на основе свинца, большинство условий, требующих удаления краски, будут означать работу с этим токсичным веществом наряду с опасностями инструментов для удаления краски и химических растворителей. самих себя.

Краска на этом внешнем декоративном элементе прочная. Фото: файлы NPS.

Краска, наносимая на наружную древесину, должна выдерживать ежегодные экстремальные температуры и влажность. Хотя никогда не ожидается, что это будет нечто большее, чем временный физический щит, требующий повторного применения каждые 5–8 лет, его важность не следует преуменьшать. Поскольку одной из основных причин износа древесины является проникновение влаги, основная цель покраски древесины состоит в том, чтобы исключить такую ​​влагу, тем самым замедлив износ не только внешней облицовки здания и декоративных элементов, но, в конечном счете, его основных структурных элементов.Еще одна важная цель покраски дерева — это, конечно же, определение и акцентирование архитектурных особенностей и улучшение внешнего вида.

Наружная краска постоянно портится из-за процессов выветривания, но в рамках программы регулярного технического обслуживания — при условии, что все остальные строительные системы функционируют должным образом — поверхности можно очистить, слегка соскоблить и отшлифовать вручную для подготовки к нанесению нового финишного покрытия. К сожалению, это идеальные условия. Чаще сложные проблемы с обслуживанием наследуются владельцами исторических зданий, включая участки краски, которые не поддаются простой очистке, соскабливанию и ручной шлифовке (хотя так называемое «отказ краски» во многом связано с внутренней или внешней влажностью). проблемы или ошибки подготовки поверхности и нанесения предыдущих слоев).

Хотя проблемы с краской ни в коем случае не являются уникальными для исторических зданий, обработка нескольких слоев затвердевшей, хрупкой краски на сложных, декоративных и, возможно, хрупких наружных деревянных поверхностях обязательно требует чрезвычайно осторожного подхода. В случае недавнего строительства такой уровень беспокойства не требуется, потому что древесина, как правило, менее детализирована, и, кроме того, сохранение последовательности слоев краски как частичная запись истории здания не является проблемой.

Однако когда речь идет об исторических зданиях, возникает особый набор проблем, различающихся по сложности в зависимости от их возраста, архитектурного стиля, исторической важности и физической прочности дерева, которые необходимо тщательно оценить, чтобы можно было принять решения, которые чувствительны к долговечности ресурса.

Когда защитно-декоративное покрытие было удалено и нанесено неподходящее прозрачное покрытие, внешний вид здания изменился. Фото: файлы NPS.

В начале этого Краткого обзора следует подчеркнуть, что удаление краски с исторических зданий — за исключением очистки, легкого соскабливания и ручной шлифовки в рамках текущего обслуживания — следует избегать, если только это не является абсолютно необходимым. После выявления условий, требующих удаления, общий подход должен заключаться в удалении краски до следующего здорового слоя с использованием самых щадящих средств, а затем в повторном окрашивании .С практической точки зрения, краска может так же эффективно прилипать к существующей краске, как и к голой древесине, при условии, что предыдущие слои краски также равномерно и плотно прилегают к дереву, а поверхность должным образом подготовлена ​​к повторной окраске — очищена от грязи и мела и матирована. путем шлифовки.

Но, если на окрашенных наружных деревянных поверхностях видны непрерывные узоры глубоких трещин или если они сильно вздуты и отслаиваются, так что видна голая древесина, то старую краску следует полностью удалить перед повторной окраской. Единственное другое оправдание для удаления всех предыдущих слоев краски — это если двери, ставни или окна были буквально «закрашены» или если новое дерево вставляется рядом со старым окрашенным деревом, и желателен плавный переход.

Поскольку удаление краски является трудным и кропотливым процессом, как для исторического здания, так и для владельца здания произошел ряд дорогостоящих и прискорбных событий. Исторические здания были подожжены паяльной лампой; древесина, необратимо поврежденная пескоструйной обработкой или агрессивными механическими устройствами, такими как вращающиеся шлифовальные машины и вращающиеся инструменты для зачистки проволоки; и слои исторической краски, непреднамеренно и без необходимости удаленные.Кроме того, владельцы собственности, использующие методы, заменяющие безопасность скоростью, получают травмы от токсичных паров свинца или пыли от краски, которую они пытались удалить, или от неправильного использования самих средств для удаления краски.

Владельцы исторической недвижимости, рассматривающие возможность удаления краски, также должны учитывать количество времени и трудозатрат. В то время как удаление поврежденных слоев краски с двери или перил крыльца может быть легко выполнено в течение разумного периода времени одним или двумя людьми, удаление краски с больших площадей здания без профессиональной помощи может легко стать неуправляемым и привести к неудовлетворительным результатам. Результаты.Поэтому объем работ, связанных с любым проектом по удалению краски, необходимо анализировать в каждом конкретном случае. Наем квалифицированных специалистов часто будет экономически эффективным решением из-за стоимости материалов, необходимого специального оборудования и количества затрачиваемого времени. Кроме того, компании по удалению краски, имеющие опыт работы с неотъемлемыми опасностями для здоровья и безопасности при удалении краски, должны приобрести такие защитные устройства, которые необходимы для снижения любых опасностей, а также должны быть осведомлены о государственных или местных экологических и/или санитарных нормах по утилизации опасных отходов. .

В целом, удаление краски является грязным, дорогостоящим и потенциально опасным аспектом реабилитации или реставрации исторических зданий, и его не следует предпринимать без тщательного обдумывания, во-первых, его необходимости, а во-вторых, того, какой из доступных рекомендуемых методов является наиболее безопасным и наиболее подходящим для выполняемой работы.

Если существующая наружная краска на деревянном сайдинге, карнизах, подоконниках, створках и ставнях, дверях и декоративных элементах не имеет признаков износа краски, таких как меление, вздутие, отслаивание или растрескивание, то нет физической причины для повторной окраски, а тем более снимать краску! Выцветание цвета само по себе не является достаточным основанием для перекраски исторического здания.

Когда краска на деревянных окнах стала слишком густой, ее сняли и окно перекрасили. Фото: файлы NPS.

Решение о перекраске не может быть полностью основано на повреждении краски. Там, где есть новый владелец, или даже там, где собственность остается неизменной на протяжении многих лет, цветовые вкусы часто меняются. Поэтому, если перекрашивание в первую очередь направлено на изменение основных и акцентных цветов здания, следует учитывать технический фактор накопления краски.

Когда толщина краски достигает примерно 1/16 дюйма (приблизительно от 16 до 30 слоев), одного или нескольких дополнительных слоев краски может быть достаточно, чтобы вызвать растрескивание и отслоение на ограниченных или даже обширных участках поверхности здания. Это приводит к потому что слишком густая краска менее способна выдерживать усадку или растяжение дополнительного слоя при высыхании, а также менее способна выдерживать термические нагрузки.Толстая краска неизменно разрушается в самом слабом месте сцепления — в самых старых слоях рядом с деревом.Затем следует растрескивание и шелушение. Поэтому, если нет признаков разрушения краски, может быть несколько рискованно добавлять еще один слой ненужной краски просто для цвета (сильные изменения цвета также могут потребовать нанесения более одного слоя для обеспечения надлежащей укрывистости и полноты цвета). Когда краска приближается к критической толщине, изменение акцентных цветов (то есть только для ограниченных частей отделки) может быть приемлемым компромиссом без риска растрескивания и отслоения краски на деревянном сайдинге.

Если решение о перекраске все же принято, «новый» цвет или цвета должны, как минимум, соответствовать стилю и обстановке здания. С другой стороны, если целью является восстановление или точное воспроизведение первоначально использовавшихся цветов или цветов значительного периода эволюции здания, они должны основываться на результатах анализа краски.

Проблема, о которой свидетельствует рост мха и испорченная древесина, должна быть решена, а древесине необходимо дать высохнуть перед повторной покраской.Фото: файлы NPS.

Предполагается, что предварительная проверка уже была проведена для определения, во-первых, того, что окрашенные наружные поверхности действительно выполнены из дерева, а не из штукатурки, металла или других заменителей дерева, и, во-вторых, что древесина не гнила, так что повторная окраска было бы лишним. Например, если какой-либо участок голой древесины, такой как подоконники, в течение длительного периода времени подвергался воздействию стоячей воды, высока вероятность гниения древесины. Ремонт или замена испорченной древесины должны производиться до перекрашивания.После того, как эти две основные проблемы будут решены, можно начинать процесс определения состояния поверхности.

Историческое здание, несомненно, будет демонстрировать различные состояния внешней окраски поверхности. Например, краска на деревянном сайдинге и дверях может крепко держаться; краска на карнизе облупилась; и нарисуйте на балясинах крыльца и подоконниках трещины и крокодилы. Таким образом, точная идентификация каждой проблемы с краской является первым шагом в планировании соответствующего общего решения.

Состояние окрашенной поверхности можно сгруппировать в соответствии с их относительной серьезностью: состояния КЛАСС I включают незначительные пятна или скопление грязи и, как правило, не требуют удаления краски; Условия КЛАСС II включают разрушение верхнего слоя или слоев краски и обычно требуют ограниченного удаления краски; и условия КЛАССА III включают существенный или многослойный отказ и обычно требуют полного удаления краски. Тщательный осмотр имеет решающее значение именно потому, что условия в разных точках здания будут разными.Каждый элемент окрашенной наружной деревянной отделки (т.е. сайдинг, двери, окна, карнизы, ставни и декоративные элементы) должен быть проверен на ранней стадии планирования и отмечены состояния поверхности.

КЛАСС I. Состояние внешней поверхности, обычно не требующее удаления краски

Грязь, сажа, загрязнения, паутина, коконы насекомых и т.

д.

Причина состояния
Экологическая «грязь» или органические вещества, которые имеют тенденцию прилипать к окрашенным наружным поверхностям и, в частности, к защищенным поверхностям, таким как карнизы, не представляют проблемы с краской, если только их не закрашивают, а не удаляют перед повторной окраской.Если их не удалить, поверхностные отложения могут стать препятствием для надлежащей адгезии и вызвать отслоение.

Рекомендуемая обработка
Большинство поверхностных материалов можно разрыхлить сильной прямой струей воды из насадки садового шланга. Стойкую грязь и сажу необходимо будет счистить, используя 1/2 стакана бытового моющего средства на галлон воды с помощью щетки из щетины средней мягкости. Очищенную поверхность следует тщательно промыть и дать высохнуть перед дальнейшим осмотром для определения необходимости повторной окраски.Довольно часто очистка дает достаточно удовлетворительный результат, чтобы отложить перекраску.

Плесень

Причина состояния
Плесень вызывается грибками, питающимися питательными веществами, содержащимися в пленке краски, или грязью, прилипшей к любой поверхности. Поскольку влага является единственным наиболее важным фактором ее роста, плесень, как правило, процветает в местах, где сырость и недостаток солнечного света являются проблемой, например, на подоконниках, под карнизами, вокруг водосточных желобов и водостоков, на северной стороне зданий или в затененных местах. возле кустарника.Иногда может быть трудно отличить плесень от грязи, но есть простой тест, позволяющий отличить ее: если капнуть бытового отбеливателя на подозрительную поверхность, плесень сразу станет белой, а грязь будет продолжать выглядеть как грязь.

Рекомендуемое лечение
Поскольку плесень может существовать только в тенистых, теплых и влажных местах, следует уделять внимание изменению окружающей среды, способствующей росту грибка. Рассматриваемая область может быть затенена деревьями, которые необходимо обрезать, чтобы солнечный свет падал на здание; или могут отсутствовать водосточные желоба или надлежащий дренаж в основании здания.Если можно изменить тенистые или влажные условия, вероятность повторного появления плесени снижается. Рекомендуемый раствор для удаления плесени состоит из одной чашки моющего средства без аммиака, одной кварты бытового отбеливателя и одного галлона воды. Когда поверхность очищается этим раствором с помощью щетки средней мягкости, плесень должна исчезнуть; однако для особо стойких пятен можно добавить еще литр отбеливателя. После того, как участок очищен от плесени, его следует промыть прямой струей воды из насадки садового шланга и дать ему полностью высохнуть.При перекрашивании следует использовать специально разработанные грунтовочные и финишные покрытия, устойчивые к плесени.

Чрезмерное меление

Причина состояния
Меление или присыпание поверхности краски вызвано постепенным распадом смолы в пленке краски. (Количество меления определяется как составом краски, так и количеством ультрафиолетового света, которому краска подвергается.) В умеренных количествах меление — идеальный способ «состарить» краску, потому что мел дождевой водой уносит с собой обесцвечивание и грязь и, таким образом, обеспечивает идеальную поверхность для повторной покраски.Избыток, однако, нежелателен, потому что мел может смыться на поверхность другого цвета под окрашенным участком и вызвать появление полос, а также быстрое разрушение самой пленки краски. Кроме того, если краска содержит слишком много пигмента по отношению к количеству связующего (как это часто было со старыми белилами на основе карбоната/масляной краски), это может привести к чрезмерному мелению.

Рекомендуемая обработка
Мел следует счистить раствором 1/2 стакана бытового моющего средства на 1 галлон воды с помощью щетки со щетиной средней мягкости.После очистки от мела поверхность следует промыть прямой струей воды из насадки садового шланга, дать полностью высохнуть (но не настолько долго, чтобы процесс меления повторился) и снова покрасить, используя не- меловая краска.

Окрашивание

Причина состояния
Окрашивание лакокрасочных покрытий обычно возникает в результате реакции избыточной влаги с материалами внутри древесной подложки. Существует два распространенных типа окрашивания, ни один из которых не требует удаления краски.Наиболее распространенный тип пятен возникает из-за окисления или ржавчины железных гвоздей или металлических (железных, стальных или медных) анкерных устройств. Пятна второго типа вызываются химической реакцией между влагой и натуральными экстрактивными веществами в определенных породах дерева (красный кедр или красное дерево), что приводит к отложению на поверхности окрашенного вещества. Чаще всего это происходит с новой замещающей древесиной в течение первых 10-15 лет.

Рекомендуемая обработка
В обоих случаях сначала необходимо определить источник пятна и устранить проблему влажности.

Если пятна вызваны ржавчиной шляпок гвоздей, используемых для крепления черепицы или сайдинга к наружной стене, или ржавчиной или окислением железных, стальных или медных анкерных устройств, прилегающих к окрашенной поверхности, сами металлические предметы должны быть отшлифованы вручную. и покрыт антикоррозийной грунтовкой с последующим нанесением двух финишных слоев. (Открытые шляпки гвоздей в идеале должны быть утоплены, точечно загрунтованы, а отверстия заполнены высококачественной шпаклевкой для дерева, за исключением случаев, когда обнажение шляпки гвоздя было частью исходной строительной системы или древесина слишком хрупкая, чтобы выдержать процедуру зенкования.)

Обесцвечивание из-за цветных экстрактивных веществ в замещающей древесине обычно можно очистить раствором денатурированного спирта и воды в равных частях. После того, как пораженный участок был промыт и ему дали высохнуть, следует нанести «грунтовку, блокирующую пятна», специально разработанную для предотвращения пятен этого типа (в тяжелых случаях кровотечения рекомендуется нанести два слоя грунтовки перед нанесением финишного слоя). Каждый слой грунтовки должен сохнуть не менее 48 часов.

Растрескивание или растрескивание поверхности — это состояние внешней поверхности, которое можно успешно устранить путем шлифовки и покраски. Фото: предоставлено Национальной ассоциацией декоративных товаров.

КЛАСС II   Состояния внешней поверхности, обычно требующие ограниченного удаления краски

Безумие

Причина состояния
Растрескивание — мелкие неровные взаимосвязанные разрывы в верхнем слое краски — возникает, когда краска толщиной в несколько слоев становится чрезмерно твердой и ломкой с возрастом и, следовательно, больше не может расширяться и сжиматься вместе с древесиной в реакция на изменение температуры и влажности.Когда древесина набухает, связь между слоями краски нарушается и появляются микротрещины. Хотя это несколько сложнее обнаружить, чем другие более очевидные проблемы с краской, стоит потратить время на тщательный осмотр всех поверхностей на наличие трещин. Если это не исправить, внешняя влага попадет на растрескавшуюся поверхность, что приведет к дальнейшему вздутию древесины и, в конечном итоге, к образованию глубоких трещин и аллигаторов, что является состоянием класса III, которое требует полного удаления краски.

Рекомендуемая обработка
Трещины можно устранить вручную или механическим способом, отшлифовав поверхность, а затем перекрасить.Несмотря на то, что сквозь новую краску могут проступать микротрещины, поверхность будет защищена от проникновения влаги извне.

Межслойный пилинг

В данном случае латексное верхнее покрытие было нанесено непосредственно поверх старой масляной краски, что привело к отслоению промежуточного слоя. Латекс не мог прилипнуть. Если латекс используется поверх масла, сначала следует нанести грунтовку на масляной основе. Фото: Мэри Л. Эрляйн, AIA.

Причина состояния
Отслоение промежуточного слоя может быть результатом неправильной подготовки поверхности перед последней перекраской.Это чаще всего происходит в защищенных зонах, таких как карнизы и крытые веранды, потому что эти поверхности не получают регулярного ополаскивания от дождя, и поэтому на поверхности накапливаются соли от переносимых по воздуху загрязнителей. Если его не очистить, новый слой краски не приклеится должным образом, и этот слой будет отслаиваться.

Другой распространенной причиной отслоения промежуточного слоя является несовместимость типов краски. Например, если масляная краска наносится поверх латексной краски, иногда может произойти отслоение верхнего слоя, поскольку при старении масляная краска становится более твердой и менее эластичной, чем латексная краска.Если латексная краска наносится поверх старой мелящейся масляной краски, также может произойти отслоение, поскольку латексная краска не может проникнуть в известковую поверхность и приклеиться.

Рекомендуемое лечение
Во-первых, если соли или загрязнения вызвали шелушение, пораженный участок следует тщательно промыть после соскабливания, а затем вытереть насухо. Наконец, поверхность должна быть отшлифована вручную или механически, а затем перекрашена.

Если отслоение произошло в результате использования несовместимых красок, отслоившийся верхний слой следует соскоблить и отшлифовать вручную или механически. Нанесение высококачественной масляной грунтовки для наружных работ обеспечит поверхность, на которую можно успешно наносить масляное или латексное верхнее покрытие.

Блистеры с растворителем

Причина состояния
Вздутие растворителя, являющееся результатом менее распространенной ошибки нанесения, вызвано не влажностью, а воздействием тепла окружающей среды на растворитель краски или разбавители в пленке краски. Если краска с высоким содержанием растворителей наносится под прямыми солнечными лучами, верхняя поверхность может высохнуть слишком быстро, и в результате растворители останутся под высохшей пленкой краски.Когда растворитель испаряется, он проникает сквозь пленку краски, в результате чего на поверхности образуются пузыри. Эта проблема чаще возникает с темными красками, потому что темные цвета поглощают больше тепла, чем более светлые. Чтобы отличить вздутие от растворителя и вздутие, вызванное влагой, волдырь следует вскрыть. Если виден еще один слой краски, то, вероятно, проблема заключается в вздутии растворителя, а если обнажается голая древесина, вероятно, виновата влага. Волдыри растворителя, как правило, небольшие.

Рекомендуемая обработка
Участки, покрытые растворителем, можно очистить, вручную или механически отшлифовать до следующего прочного слоя, а затем перекрасить. Во избежание образования пузырей на окрашенных поверхностях нельзя наносить краску под прямыми солнечными лучами.

Сморщенные слои, как правило, удаляются соскабливанием и шлифованием, в отличие от полного удаления краски. Фото: предоставлено Национальной ассоциацией товаров для отделки.

Сморщивание

Причина состояния
Еще одна ошибка при нанесении, которую можно легко избежать, — это сморщивание.Это происходит, когда верхний слой краски высыхает раньше нижнего слоя. Верхний слой краски перемещается по мере того, как высыхает краска под ним (например, грунтовка). Конкретные причины образования складок включают: (1) нанесение слишком толстого слоя краски; (2) нанесение второго слоя до того, как высохнет первый; (3) неадекватное расчесывание; и (4) покраска при температурах выше рекомендованных производителем.

Рекомендуемая обработка
Сморщенный слой можно удалить соскабливанием с последующим ручным или механическим шлифованием, чтобы получить как можно более ровную поверхность, а затем перекрасить в соответствии с инструкциями производителя по нанесению.

КЛАСС III   Состояния внешней поверхности, обычно требующие полного удаления краски

Если состояние поверхности таково, что перед повторной окраской необходимо удалить большую часть краски, рекомендуется оставить небольшой образец неповрежденной краски на незаметном участке, либо накрыв этот участок металлической пластиной, либо пометив области и каким-либо образом ее идентифицировать. (При перекрашивании образец не следует закрашивать).Это позволит будущим исследователям иметь запись истории окраски здания.

Сильно изношенную краску необходимо удалить до голого дерева, затем загрунтовать и заново покрасить. Фото: файлы NPS.

Пилинг

Причина состояния
Отслаивание до оголенной древесины чаще всего вызвано избыточной внутренней или внешней влажностью, которая скапливается за пленкой краски, что ухудшает адгезию. Как правило, начиная с пузырей, растрескивания и отслаивания возникают, когда влага вызывает набухание древесины, нарушая адгезию нижнего слоя.

Рекомендуемая обработка
Нет смысла перекрашивать до устранения проблем с влажностью, потому что новая краска просто не выдержит. Таким образом, первым шагом в лечении отслоения является обнаружение и удаление источника или источников влаги не только потому, что влага может повредить защитное покрытие краски, но и потому, что, если ее оставить без присмотра, она может в конечном итоге нанести непоправимый ущерб древесине. Излишняя внутренняя влага должна удаляться из здания путем установки вытяжных вентиляторов и вентиляционных отверстий.Внешняя влага должна быть устранена путем исправления следующих условий перед перекраской: неисправность гидроизоляции; протекающие водостоки; дефектная черепица; трещины и дыры в сайдинге и отделке; ухудшилась заделка стыков и швов; и кустарники, растущие слишком близко к окрашенному дереву. После того, как проблемы с влажностью будут решены, необходимо дать древесине полностью высохнуть. Затем поврежденную краску можно соскоблить шпателем, вручную или механически зашлифовать, загрунтовать и перекрасить.

Крекинг/аллигаторизация

Причина состояния
Трещины и крокодилы являются поздними стадиями крейзинга.После того, как связь между слоями была нарушена из-за разрушения межслойной краски, внешняя влага может проникать в поверхностные трещины, вызывая набухание древесины и образование более глубоких трещин.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока трещины, образующиеся параллельно волокнам, не распространятся на голую древесину. В конечном счете, трещина становится общей картиной горизонтальных и вертикальных разрывов в слоях краски, которая выглядит как кожа рептилии; отсюда и «аллигаторство». На поздних стадиях растрескивания и крокодилов поверхности также будут сильно шелушиться.

Рекомендуемая обработка
Если трещины и аллигаторы присутствуют только в верхних слоях, их, вероятно, можно соскоблить, вручную или механически отшлифовать до следующего прочного слоя, а затем перекрасить. Однако, если растрескивание и/или аллигаторизация дошли до голой древесины и краска начала отслаиваться, ее необходимо полностью удалить. Методы включают соскабливание или удаление краски с помощью электронагревательной плиты, электрофена или химических растворителей, в зависимости от конкретной области.Необработанную древесину следует загрунтовать в течение 48 часов, а затем перекрасить.

После представления «иерархии» состояний поверхности краски для наружных работ — от легких состояний, таких как плесень, которые просто требуют очистки перед повторной окраской, до серьезных состояний, таких как отслаивание и крокодилы, которые требуют полного удаления краски, — стоит повторить одну важную мысль: если Проблема с краской, требующая частичного или полного удаления краски, из множества доступных методов следует выбрать наиболее щадящий метод, возможный для конкретного деревянного элемента исторического здания.

Рекомендуемые методы лечения, основанные на полевых испытаниях, а также мониторинге на местах субсидий Министерства внутренних дел и сертификации проектов восстановления, учитывают три основных вопроса (1) постоянную защиту и сохранение исторического наследия. наружные работы по дереву; (2) сохранение последовательности исторических слоев краски; и (3) здоровье и безопасность лиц, выполняющих удаление краски. Применяя эти критерии, можно увидеть, что ни один метод удаления краски не лишен недостатков, и все рекомендации в той или иной степени квалифицированы.

Методы удаления краски

После того, как было определено конкретное состояние наружной окрашенной поверхности, следующим шагом в планировании повторной окраски — если требуется удаление краски — является выбор подходящего метода для такого удаления.

Выбранный метод или методы должны подходить для конкретной проблемы с краской, а также для конкретного деревянного элемента здания. Методы удаления краски можно разделить на три категории (однако часто используется комбинация трех методов).Каждый метод определяется ниже, затем обсуждается далее и даются конкретные рекомендации:

  • Абразив — «Шлифовка» окрашенной поверхности ручными и/или механическими средствами, такими как соскабление и шлифование. Обычно используется для подготовки поверхности и ограниченного удаления краски.
  • Термический — Размягчение и поднятие слоев краски путем применения тепла с последующим соскабливанием и шлифованием. Обычно используется для полного удаления краски.
  • Химические вещества — Размягчение слоев краски химическими растворителями с последующим соскабливанием и шлифованием.Обычно используется для полного удаления краски.

Абразивные методы (ручной)

Если были выявлены состояния, требующие ограниченного удаления краски, такие как растрескивание, отслоение промежуточного слоя, вздутие от растворителя и сморщивание, соскабливание и ручная шлифовка должны быть первыми методами, применяемыми перед использованием механических средств. Даже в случае более серьезных условий, таких как отслаивание, когда поврежденная краска слабая и уже достаточно отслоилась от деревянной поверхности, перед повторной окраской может быть достаточно соскабливания и ручной шлифовки.

Рекомендуемые абразивные методы (вручную)

Шпатель/скребок для краски: Соскребание обычно выполняется либо шпателем, либо скребком для краски, либо тем и другим. Ножи для шпателей имеют ширину от одного до шести дюймов и имеют скошенный край. Шпатель используется в толкающих движениях, которые проходят под краской и работают от области отслоившейся краски к краю, где краска все еще прочно приклеена, и, по сути, «скашивают» оставшиеся слои, чтобы максимально сгладить переход. производится между поврежденными и неповрежденными участками.

Скребки для краски

обычно доступны шириной 1-5/16, 2-1/2 и 3-1/2 дюйма и имеют сменные лезвия. Кроме того, профилированные скребки могут быть изготовлены специально для использования на молдингах. В отличие от шпателя, скребок для краски используется для вытягивания и работает, сгребая поврежденные участки краски.

Очевидной целью использования шпателя или скребка для краски является выборочное удаление пораженного слоя или слоев краски; однако оба этих инструмента, особенно скребок для краски с крючковатым краем, следует использовать с осторожностью, чтобы должным образом подготовить поверхность и не поцарапать древесину.

Наждачная бумага/шлифовальный блок/шлифовальная губка: После ручного удаления поврежденного слоя или слоев путем соскабливания неровную поверхность (из-за почти неизбежного удаления разного количества слоев краски на данном участке) необходимо сгладить или » растушевывается» перед покраской. Как указывалось ранее, ручное шлифование, в отличие от более жесткого механического шлифования, рекомендуется, если площадь относительно ограничена. Для этой цели подходит крупнозернистая кремневая наждачная бумага с открытым слоем — наименее дорогая, потому что, поскольку наждачная бумага забивается краской, ее необходимо выбрасывать, и этот процесс повторяется до тех пор, пока все слои не прилипнут друг к другу.

Блоки из дерева или твердой резины, покрытые наждачной бумагой, подходят для ручной шлифовки плоских поверхностей. Шлифовальные губки — прямоугольные губки с абразивным наполнителем на поверхности — также доступны для обработки деталей, требующих проникновения в канавки, поскольку губка легко повторяет кривые и неровные поверхности. Все шлифовки должны быть сделаны с зерном.

Обзор абразивных методов (руководство)

  • Рекомендуется: Шпатель, скребок для краски, наждачная бумага, шлифовальный блок, шлифовальная губка.
  • Применимые области здания: Все области. Для использования в условиях класса I, класса II и класса III.
  • Факторы здоровья/безопасности: Принимать меры предосторожности против свинцовой пыли, повреждения глаз; правильно утилизируйте остатки свинцовой краски.

Абразивные методы (механические)

Если ручное шлифование с целью подготовки поверхности оказалось неэффективным или если затронутая площадь слишком велика, чтобы можно было рассматривать ручное шлифование как таковое, механические абразивные методы, т.е.д., возможно, потребуется использовать инструменты с механическим приводом; однако следует отметить, что большинство инструментов, доступных для удаления краски, могут повредить хрупкую древесину и должны использоваться с большой осторожностью.

Рекомендуемые абразивные методы (механические)

Эксцентриковая шлифовальная машина: Разработанная как инструмент для отделки или выравнивания, а не для удаления нескольких слоев краски, поэтому орбитальная шлифовальная машина рекомендуется, когда перед перекраской требуется частичное удаление краски.Поскольку он шлифует круговыми движениями малого диаметра (некоторые модели также могут быть переключены на возвратно-поступательное вибрационное действие), этот инструмент особенно эффективен для «растушевки» участков, где краска была впервые соскоблена. Абразивная поверхность варьируется от 3×7 дюймов до 4×9 дюймов, а наждачная бумага крепится либо зажимами, либо скользящими зажимами. Следует использовать наждачную бумагу из оксида алюминия средней зернистости с открытым покрытием; мелкая наждачная бумага забивается так быстро, что становится неэффективной для сглаживания краски.

Ленточная шлифовальная машина: Второй тип электроинструмента — ленточная шлифовальная машина — также может использоваться для удаления ограниченных слоев краски, но в этом случае абразивная поверхность представляет собой непрерывную ленту наждачной бумаги, которая движется с высокой скоростью и, следовательно, предлагает гораздо меньше контроля, чем орбитальная шлифовальная машина. Из-за возможности большего повреждения краски или дерева использование ленточной шлифовальной машины (также с наждачной бумагой средней зернистости) должно быть ограничено плоскими поверхностями, и только опытные операторы должны иметь право работать с ним в рамках проекта по сохранению исторического наследия.

Не рекомендуется

Насадки для вращающейся дрели: Следует избегать насадок для вращающейся дрели, таких как вращающийся шлифовальный диск и вращающийся инструмент для зачистки проволоки. Дисковая шлифовальная машина — обычно диск из наждачной бумаги диаметром около 5 дюймов, прикрепленный к насадке на резиновой основе, которая, в свою очередь, соединена с электродрелью или другим моторизованным корпусом — может легко оставлять видимые круглые углубления в древесине, которые трудно скрыть даже с перекрашиванием.Вращающийся инструмент для зачистки проводов — пучки металлических проводов, аналогичным образом прикрепленные к устройству типа электродрели, — может фактически измельчить деревянную поверхность и, таким образом, должен использоваться исключительно для удаления коррозии и краски с металлов.

Водоструйная обработка: Водоструйная обработка при давлении выше 600 фунтов на кв. дюйм. удалять краску не рекомендуется, потому что это может привести к попаданию воды в деревянные изделия, а не к очистке отслоившейся краски и грязи с поверхности; в худшем случае гидроструйная очистка под высоким давлением приводит к тому, что вода проникает во внешнюю обшивку и повреждает внутреннюю отделку.Раствор моющего средства, щетка со щетиной средней мягкости и садовый шланг для ополаскивания — это самый щадящий метод с использованием воды, который рекомендуется при очистке наружных поверхностей перед повторной покраской.

Пескоструйная обработка: Наконец — и, несомненно, крайне «не рекомендуется» — пескоструйная обработка окрашенных наружных деревянных изделий действительно удалит краску, но в то же время может оставить на деревянных элементах царапины до неузнаваемости. Как и в случае с вращающимися инструментами для зачистки проволоки, пескоструйная обработка разрушает мягкие пористые волокна (весенняя древесина) быстрее, чем твердые и плотные волокна (летняя древесина), оставляя ямчатую поверхность с гребнями и впадинами. Пескоструйная обработка также разрушает выступающие участки резьбы и молдингов до того, как удалит краску с вогнутых участков. Следовательно, этот абразивный метод потенциально является наиболее разрушительным из всех возможных, даже если подрядчик обещает, что давление струйной обработки можно контролировать, чтобы краска удалялась, не повреждая историческую наружную деревянную отделку. (Для получения дополнительной информации см. Краткий обзор по консервации 6, «Опасности абразивной очистки исторических зданий».)

Обзор методов абразивной обработки (механических)

  • Рекомендуется: Орбитальная шлифовальная машина, ленточная шлифовальная машина (только опытный оператор).
  • Применимые области строительства: Плоские поверхности, т. е. сайдинг, карнизы, двери, подоконники.
  • Для использования в: условиях класса II и класса III.
  • Факторы здоровья/безопасности: Принимать меры предосторожности против свинцовой пыли и повреждения глаз; правильно утилизируйте остатки свинцовой краски.
  • Не рекомендуется: Насадки для вращающейся дрели, гидроструйная очистка под высоким давлением, пескоструйная очистка.

Термические методы

В тех случаях, когда были выявлены условия внешней поверхности, требующие полного удаления краски, такие как отслоение, растрескивание или образование аллигаторов, два термических устройства — электрическая нагревательная плита и электрическая тепловая пушка — оказались весьма успешными для использования на различных деревянных элементах историческое здание.Один термический метод — паяльная лампа — не рекомендуется, потому что он может поджечь древесину или даже сжечь здание!

Рекомендуемые термические методы

Для удаления краски на карнизе использовалась нагревательная пластина. Фото: файлы NPS.

Электрическая нагревательная пластина: Электрическая нагревательная пластина работает при температуре от 500 до 800 градусов по Фаренгейту (недостаточно для испарения свинцовой краски), потребляя около 15 ампер энергии. Пластину держат близко к окрашенной внешней поверхности до тех пор, пока слои краски не начнут размягчаться и образовывать пузыри, затем перемещают в соседнее место на дереве, пока размягченную краску соскребают шпателем (следует отметить, что нагревательная пластина наиболее успешен, когда краска очень густая!).С практикой оператор может успешно перемещать нагревательную пластину равномерно по плоской поверхности, такой как деревянный сайдинг, подоконник или дверь, непрерывным движением, тем самым уменьшая риск ожога дерева при попытке достаточно разогреть край краски. для эффективного удаления. Поскольку катушка электронагревателя раскалена докрасна, следует соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не воспламенить одежду и не обжечь кожу. Если используется удлинитель, он должен быть шнуром повышенной прочности (с трехштырьковой вилкой с заземлением).Нагревательная пластина может перегрузить цепь или, что еще хуже, вызвать электрический пожар; поэтому рекомендуется использовать это орудие с одним контуром и всегда держать под рукой огнетушитель.

Электрофен: Электрофен (электрический фен) выглядит как ручной фен с прочным металлическим корпусом. Он имеет катушку электрического сопротивления, которая обычно нагревается от 500 до 750 градусов по Фаренгейту и, опять же, потребляет около 15 ампер мощности, для чего требуется прочный удлинитель.Есть некоторые тепловые пушки, которые работают при более высоких температурах, но их не следует покупать для удаления старой краски из-за опасности паров свинцовой краски.

Насадка на электрическом фене позволяет направлять горячий воздух в углубления на твердых декоративных поверхностях, таких как эта дверь каретного двора. После того, как краска достаточно размягчится, ее можно аккуратно удалить скребком. Фото: файлы NPS.

Температура регулируется вентиляционным отверстием сбоку фена.Когда вентиляционное отверстие закрыто, тепло увеличивается. Вентилятор направляет струю горячего воздуха на окрашенную деревянную поверхность, в результате чего образуется волдырь. В этот момент размягченную краску можно снять шпателем. Его можно использовать с наибольшей выгодой, когда филенчатая дверь сначала была покрыта лаком, а затем несколько раз окрашена. В этом случае краска довольно легко слезет, часто оставляя после себя почти нетронутую лакированную поверхность. Как и нагревательная пластина, термофен лучше всего работает с толстым слоем краски.(Однако он не очень эффективен только на одном или двух слоях краски или на только что покрытых лаком поверхностях. Лак просто становится липким, а дерево обгорает.)

Хотя термофен тяжелее и утомительнее в использовании, чем нагревательная пластина, он особенно эффективен для удаления краски с деталей, поскольку сопло можно направлять на изогнутые и сложные поверхности. Таким образом, его использование более ограничено, чем нагревательная пластина, и наиболее успешно используется в сочетании с нагревательной пластиной.Например, для зачистки филенчатой ​​двери с помощью теплового пистолета требуется около двух-трех часов, но при использовании в сочетании с нагревательной пластиной для большой плоской поверхности время обычно можно сократить вдвое. Хотя тепловая пушка редко обжигает древесину, она может вызвать пожар (как и паяльная лампа), если направить ее в пыльную полость между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней планкой и штукатуркой. Огонь может тлеть часами, прежде чем пламя вырвется на поверхность. Поэтому данный термоприбор лучше всего подходит для использования на цельных декоративных элементах, таких как молдинги, балясины, лепнина или «пряники».»

Не рекомендуется

Паяльная лампа: Паяльные лампы, такие как ручные пропановые или бутановые горелки, широко использовались в прошлом для удаления краски, поскольку другие термические устройства были недоступны. При этой технике пламя направляется на краску до тех пор, пока она не начнет пузыриться и отделяться от поверхности. Затем краску соскребают шпателем. Хотя это относительно быстрый процесс, при температуре от 3200 до 3800 градусов по Фаренгейту открытое пламя не только способно обжечь небрежного оператора и нанести серьезные повреждения глазам или коже, но и может легко обжечь или воспламенить древесину. Другая пожароопасность более коварна. Большинство каркасных зданий имеют воздушное пространство между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней планкой и штукатуркой. В этой полости обычно скапливается пыль, которая также легко воспламеняется от открытого пламени паяльной лампы. Наконец, краски на основе свинца испаряются при высоких температурах, выделяя токсичные пары, которые можно неосознанно вдыхать. Поэтому, поскольку и нагревательная плита, и фен, как правило, безопаснее в использовании, то есть риски гораздо более контролируемы, паяльной лампы определенно следует избегать!

Краткое изложение термических методов

  • Рекомендуем: Электрическая нагревательная плита, электрическая тепловая пушка.
  • Применимые области здания: Электрическая нагревательная плита — плоские поверхности, такие как сайдинг, карнизы, створки, подоконники, двери. Электрическая тепловая пушка — сплошная декоративная лепнина, балясины, лепнина или «пряники».
  • Для использования в: условиях класса III.
  • Факторы здоровья/безопасности: Примите меры предосторожности против повреждения глаз и возгорания. Утилизируйте остатки свинцовой краски должным образом.
  • Не рекомендуется: Паяльная лампа.

Химические методы

С появлением эффективных термических методов полного удаления краски потребность в химических методах — в контексте подготовки исторических наружных деревянных изделий к перекрашиванию — становится весьма ограниченной. Однако стрипперы на основе растворителя или щелочи могут играть дополнительную роль в ряде ситуаций, в том числе:

  • Удаление остатков краски со сложных декоративных элементов, в трещинах или в труднодоступных местах, если тепловая пушка не полностью эффективна;
  • Удаление краски с оконных рам, поскольку тепловые приборы могут легко разбить стекло;
  • Снятие лака с наружных дверей после удаления всех слоев краски с помощью нагревательной плиты/фена, если восстанавливается исходное лаковое покрытие;
  • Удаление краски со съемных деревянных элементов, таких как наружные ставни, балясины, колонны и двери, путем зачистки погружением, когда другие методы слишком трудоемки.

Рекомендуемые химические методы

(использовать с особой осторожностью)

Поскольку все химические средства для удаления краски могут представлять потенциальную опасность для здоровья и безопасности, с этой точки зрения нельзя дать никаких искренних рекомендаций. Широко известные как «смывки для краски» или «смывки», коммерчески доступны продукты на основе растворителя или каустика, которые при наливании, нанесении кистью или распылении на окрашенные наружные деревянные изделия способны смягчить несколько слоев краски за раз, так что в результате получается «отстой», который, как следует помнить, представляет собой не что иное, как последовательность исторических слоев краски, можно удалить шпателем.Съемные деревянные элементы, такие как наружные ставни, также могут быть зачищены погружением.

Стрипперы на основе растворителей: Составы обычно варьируются, но обычно состоят из комбинаций органических растворителей, таких как метиленхлорид, изопропанол, толуол, ксилол и метанол; загустители, такие как метилцеллюлоза; и различные добавки, такие как парафиновый воск, используемый для предотвращения испарения летучих растворителей до того, как они успеют впитаться через несколько слоев краски. Таким образом, в то время как некоторые смывки на основе растворителя довольно тонкие и поэтому не подходят для использования на вертикальных поверхностях, другие, называемые «полупастообразными» смывками, предназначены для использования на вертикальных поверхностях или на нижней стороне горизонтальных поверхностей.

Однако, будь то жидкость или полупаста, есть два важных момента, на которые следует обратить внимание при использовании любого смывочного средства на основе растворителя: во-первых, пары органических химикатов могут быть высокотоксичными при вдыхании; контакт с кожей не менее опасен, так как растворители могут впитаться; во-вторых, многие стрипперы на основе растворителей легко воспламеняются. Несмотря на то, что нанесение на открытом воздухе может несколько уменьшить опасность для здоровья и безопасности, рекомендуется использовать респиратор со специальными фильтрами для органических растворителей и, конечно же, не следует использовать стрипперы на основе растворителей вблизи открытого огня, зажженных сигарет или со стальной ватой. вокруг электрических розеток.

Несмотря на то, что это кажется самым простым средством для наружного применения, здесь необходимо упомянуть конкретный тип растворителя для удаления краски, потому что он может вызвать больше всего проблем. Такие продукты, известные как «смываемые водой», содержат большое количество метиленхлорида вместе с эмульгаторами. Хотя растворенную краску можно смыть водой с минимальным соскабливанием, в конечном итоге это создает больше проблем с очисткой и правильной утилизацией шлама. Кроме того, эти смывки могут оставлять на древесине клейкие остатки, которые необходимо удалить с помощью растворителей.Наконец, смываемые водой средства для снятия краски имеют тенденцию поднимать текстуру древесины больше, чем обычные средства для снятия покрытия.

Таким образом, обычные стрипперы, по-видимому, работают так же хорошо для наружных работ и, возможно, даже лучше с точки зрения надлежащей утилизации свинцового шлама, потому что их нужно соскребать вручную, а не смывать (банка из-под кофе с проволока, натянутая сверху, является одним из эффективных способов сбора шлама; когда шпатель проходит по проволоке, шлам просто падает в банку. Затем, когда банка заполнена, проволока удаляется, банка закрывается крышкой, а осадок свинцовой краски утилизируется в соответствии с местными санитарными нормами).

Едкие растворители: До появления растворителей щелочные растворители использовались исключительно в тех случаях, когда химический метод считался подходящим для полного удаления краски перед повторной покраской или отделкой. Теперь труднее найти коммерчески приготовленные каустические растворы в магазинах скобяных изделий и красок для использования домовладельцами, за исключением щелочи (каустической соды), потому что на рынке преобладают растворители на основе растворителя, расфасованные в небольших количествах.

Однако большинство коммерческих компаний, занимающихся удалением красок погружением, продолжают использовать варианты процесса в щелочной ванне, поскольку это по-прежнему самый дешевый метод удаления краски. Как правило, зачистку погружением следует доверить профессиональным компаниям, потому что едкие растворы могут растворять кожу и необратимо повреждать глаза, а также создавать серьезные проблемы при утилизации в больших количествах.

Если наружные жалюзи или другие съемные элементы отправляются на зачистку в едком растворе, целесообразно ознакомиться с образцами готовой работы компании.В то время как некоторые компании делают работу первоклассно, другие могут оставлять следы краски в резьбе и канавках. Деревянные элементы также могут быть пропитаны слишком долго, так что текстура древесины приподнимется и станет шероховатой, что впоследствии потребует тщательной ручной шлифовки. Кроме того, эти компании должны гарантировать, что едкие средства для удаления краски будут нейтрализованы слабым раствором кислоты или, по крайней мере, тщательно промыты водой после погружения (остатки едкого налета делают древесину скользкой). Если этого не сделать, остатки щелочи приведут к тому, что новая краска выйдет из строя.

Краткое изложение химических методов

  • Рекомендуется с особой осторожностью: Стрипперы на основе растворителей, каустические стрипперы.
  • Применимые области зданий: декоративные элементы, оконные рамы, двери, наружные ставни, колонны, балясины и перила.
  • Для использования в: Условия класса III.
  • Факторы здоровья/безопасности: Принимать меры предосторожности против вдыхания токсичных паров; Пожар; поражение глаз; и химическое отравление при контакте с кожей.Утилизируйте остатки свинца надлежащим образом

Декоративные элементы окрашены традиционной масляной краской в ​​рамках реставрации. Фото: файлы NPS.

Основываясь на предположении, что наружная древесина была окрашена масляной краской много раз в прошлом, и существующий верхний слой, следовательно, также является масляной краской, рекомендуется, чтобы для условий окраски поверхности КЛАССА I и КЛАССА II, верхний слой при перекрашивании наносится высококачественная масляная краска.Причина, по которой рекомендуется использовать масляные краски, а не латексные, заключается в том, что слой латексной краски, нанесенный непосредственно поверх старой масляной краски, более подвержен разрушению. Соображения двояки. Во-первых, поскольку масляные краски со временем продолжают затвердевать, старая поверхность чувствительна к дополнительному стрессу усадки, который возникает при высыхании нового слоя краски. Масляные краски дают меньшую усадку при высыхании, чем латексные, и, таким образом, не имеют такой большой склонности к отслаиванию старой краски. Во-вторых, когда масляные краски для наружных работ стареют, связующее вещество высвобождает частицы пигмента, в результате чего поверхность становится известковой.Хотя для достижения наилучших результатов мел (или грязь и т. д.) всегда следует счищать перед повторной покраской, слой новой масляной краски лучше проникает в остатки мела и прилипает, чем латексная краска. Поэтому, если нет возможности тщательно очистить сильно мелованную поверхность, масляные краски в итоге дают лучшую адгезию.

Однако, если латексное верхнее покрытие будет наноситься на несколько слоев старой масляной краски, сначала следует нанести масляную грунтовку (масляная грунтовка создает плоскую пористую поверхность, к которой латекс может прилипать).После полного высыхания грунтовки можно наносить латексный верхний слой. В долгосрочной перспективе смена типа краски требует больше времени и средств. Таким образом, предпочтительным способом действий является нанесение нового верхнего слоя масляного типа на старую масляную краску.

Если условия КЛАССА III требуют полного удаления краски, есть два варианта, каждый из которых обеспечивает защиту наружной древесины: (1) можно нанести масляную грунтовку, а затем масляное верхнее покрытие, желательно того же производителя; или (2) можно нанести масляную грунтовку, а затем латексное верхнее покрытие, опять же с использованием краски той же марки.Следует также отметить, что грунтовки никогда не предназначались для того, чтобы выдерживать воздействие атмосферных воздействий; поэтому верхний слой следует наносить как можно скорее после высыхания грунтовки.

Рекомендации, изложенные в этом обзоре, носят осторожный характер, поскольку в настоящее время не существует полностью безопасного и эффективного метода удаления старой краски с наружных деревянных поверхностей. Это неизбежно исключило описания нескольких методов, все еще находящихся на стадии разработки или эксперимента, которые, следовательно, не могут быть ни рекомендованы, ни исключены из рекомендаций в будущем.Однако с постоянно растущим числом реконструируемых зданий необходимо стимулировать технологию удаления краски и, как следствие, совершенствовать существующие методы и разрабатывать новые методы, которые будут бережно относиться как к исторической древесине, так и к здоровью и безопасности оператора.

Благодарности

Выражаем особую благодарность Бэрду М. Смиту, AIA (бывшему начальнику отдела технологии консервации, TPS) за общее руководство в разработке рукописи.Кроме того, следует поблагодарить следующих лиц за их вклад в качестве технических экспертов в этой области: Роял Т. Браун, Национальная ассоциация красок и покрытий, Вашингтон, округ Колумбия; д-р Джудит Э. Селвин, Preservation Technology Associates, Бостон, Массачусетс; и Деннис Р. Вакка, Pratt & Lambert Co., Карлштадт, Нью-Джерси. Наконец, мы благодарим нескольких сотрудников Службы национальных парков, чьи ценные комментарии были включены в текст и которые внесли свой вклад в подготовку краткого изложения: Джеймс А.Кофилд, Энн Э. Гриммер, Джин Э. Трэверс, Дэвид Г. Баттл, Шэрон С. Парк, AIA, Чарльз Э. Фишер III, Сара К. Блюменталь и Марта А. Гатрик. Фотография облупившейся краски, используемая в качестве логотипа, предоставлена ​​Джоном Ликом, консультантом по сохранению, 2001 г. и защищена авторским правом.

Настоящая публикация была подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 г. с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторического наследия для широкой публики.

Сентябрь 1982 г.

Батчелер, Пенелопа Хартсхорн, «Исследование и восстановление цвета краски». Технический бюллетень 15 . Нэшвилл: Американская ассоциация государственной и местной истории (без даты).

«Опасно: восстановление может быть опасным для вашего здоровья. The Old House Journal . Том 4, № 5 (май 1976 г.), стр. 911.

Гола, Эдвард Ф. «Как избежать ошибок при покраске фасадов». Журнал старого дома . Том. 4, № 6 (июнь 1976 г.), стр. 1, 45.

«Как обеспечить удовлетворительную покраску». Научная секция: Циркуляр 784 . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная ассоциация красок, лаков и лаков (без даты).

Лабин, Клем. «Выбор лучшей фасадной краски». Журнал старого дома .Том. 4, № 7 (июль 1976 г.), стр. 1, 1011.

Мортон, В. Браун III и Хьюм, Гэри Л. Стандарты министра внутренних дел для проектов сохранения исторического наследия с рекомендациями по применению стандартов. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел, 1979 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Материал Дерево
Бренд Oojami
Тема Коттедж