Крыша для дома с мансардой видео: Как правильно собрать крышу дома с мансардой. Делаем мансардную крышу своими руками. Строительство мансардной крыши: видео-урок

Содержание

Что нужно знать о крыше прежде, чем ее строить? — ТЕХНОНИКОЛЬ

Вы знаете, почему в Египте многие дома стоят без крыши? Так их владельцы экономят деньги: жилье считается незавершенным и не подлежит налогообложению. Трудно представить себе такую ситуацию в России, даже если бы позволяли законы. У нас крыша – это как минимум защита от холода и осадков, а еще очень важный элемент архитектуры.

В статье разберем основные виды крыш, типы скатных конструкций и кровельных материалов, чтобы вы точно сделали правильный выбор при проектировании дома.

Оцениваем условия эксплуатации

В разных климатических зонах нужны разные крыши:

  • В сухих и жарких районах с минимальным количеством осадков строят плоские. Это дешево, плюс можно использовать крышу как дополнительное пространство для отдыха под открытым небом.

  • В регионах с большим количеством осадков делают скатные крыши.
    Чем больше осадков, тем острее угол. Например, по остроте конька можно легко узнать северные деревни на старых фотографиях.
  • Там, где бывают сильные ветра, стараются не использовать листовые кровельные покрытия с высокой парусностью.
  • В местностях с высокой влажностью отдельного внимания требуют системы влагозащиты и водоотведения с кровли, а также обработка несущего каркаса крыши противогрибковыми и влагоотталкивающими препаратами.

Планируем подкровельное пространство

Чердачная крыша. Чердак – это нежилое пространство между кровлей и перекрытием. Он может быть разной высоты и пригодится для хранения вещей, нечувствительных к низким температурам. Но изначально необходим для естественной вентиляции и защиты дома от потери тепла.

Мансардная крыша. В таком варианте под крышей строят полноценное жилое помещение, которое требует теплоизоляции и вентиляции, то есть создания так называемого кровельного пирога.

Проектируем тип крыши

Крыша может быть плоской или скатной. В первом случае она представляет собой один скат с углом наклона от 0 до 5 градусов, во втором же существует огромное количество форм и конструкций.

Односкатная плоская крыша проста и экономична, но у нее повышенные требования к гидроизоляции. Под ней нельзя создать полноценный чердак. К тому же учитывайте, что небольшой угол наклона нельзя выбирать в заснеженных районах.

Двускатная щипцовая крыша больше всего подходит для небольших строений. Она имеет два ската и два фронтона, но может отличаться углом наклона и остротой щипца. Плюс позволяет полноценно использовать подкровельное пространство для чердака или мансарды и выдерживает большие снеговые нагрузки.

Четырехскатную крышу обычно используют в домах с большой площадью.

Она устойчива к ветровым и снеговым нагрузкам, но требует продуманной стропильной системы, тепло- и влагоизоляции.

Такая крыша бывает двух типов:

  • Вальмовая, четыре ската – два треугольных и два трапециевидных с длинным коньком посередине. Благодаря большому количеству точек опоры она очень устойчива к ветровым нагрузкам. Подходит для респектабельных строений в американском стиле с вытянутым передним фасадом.
  • Шатровая, или пирамидальная – может иметь четыре и больше скатов, сходящихся в одной точке по принципу шатра. Такая конструкция очень хорошо отводит осадки, но проектировать и возводить стропильный каркас сложно.

Коническую, или купольную, крышу чаще используют для религиозных и сложных архитектурных объектов. Например, в стиле дворянских усадеб или средневековых замков. Она имеет сложную в монтаже круглую стропильную основу и требует тщательных расчетов.

Выбираем кровельное покрытие

После выбора конкретного варианта крыши определитесь с материалами для строительства стропильной системы и видом кровельного покрытия.

Шифер. Самый доступный вариант. В свое время покрытие из асбестоцементной смеси сильно потеснило природные сланцы с натуральной черепицей и резко снизило стоимость строительства. Листы шифера довольно тяжелые, но при недостаточно качественном монтаже могут быть сорваны ветром. А еще требуют хорошей гидроизоляции, так как в местах крепления могут быть протечки.

Профнастил. Металлические листы с оцинковой позволяют быстро и бюджетно оформить крышу. Однако материал не очень эстетичный и будет обладать большой парусностью, если совершить ошибки при монтаже. К тому же профнастил шумит во время дождя и сильно нагревается на солнце.

Битумный профилированный лист. Внешне похож на цветной шифер, но состоит из целлюлозных волокон, пропитанных битумом. Среди достоинств – невысокая цена, легкий вес, малошумность. Из минусов – горюч, выцветает на солнце, служит недолго.

Металлочерепица. Это стальные листы, покрытые полимерным защитным слоем и профилированные под традиционную керамическую черепицу. Основные преимущества: простота монтажа, хорошая гидроизоляция, красивый внешний вид. Но есть и недостатки – сильно шумит во время осадков и ветра, нагревается на солнце.

Гибкая черепица SHINGLAS. Это кровельное покрытие сочетает в себе декоративные качества натуральной черепицы, долговечность, высокие гидроизоляционные свойства и прочность. Оно создано на основе стеклохолста, пропитанного улучшенным кровельным битумом, который защищен с верхней стороны каменной (базальтовой) посыпкой. Такую черепицу выпускают в виде штучных пластин (гонтов) размером 100*30 см, поэтому материал очень удобно монтировать. К тому же крыши получаются тихие и не требуют дополнительной звукоизоляции.

Композитная черепица LUXARD. Этот бесшумный и эстетичный материал премиум-класса – гибрид между металлической и гибкой черепицей. Он создан из стального листа, покрытого и базальтовой крошкой, с профилированием под настоящую черепицу. Внешне композит выглядит так же, как натуральный материал, но при тех же эксплуатационных характеристиках он дешевле, легче и проще в монтаже.

Натуральный сланец. Самое дорогое кровельное покрытие. Этот природный материал используют наравне с черепицей уже несколько веков. Он служит более ста лет – именно им покрыты аристократические дома в поместьях Франции и Германии. Требует сверхпрофессионального монтажа и много весит.

Обязательно учитываем все в комплексе

Крыша дома – это не просто конкретная форма и кровельное покрытие, а целый комплекс технологий и материалов. Поэтому стоит ориентироваться на бюджет, собственные знания и рекомендации строителей в совокупности.

От типа крыши, конструкции подкровельного пространства и материала кровельного покрытия зависит, какими будут каркас из стропил и «кровельный пирог» для тепло- и гидроизоляции. Например, для гибкой черепицы SHINGLAS и композитной черепицы LUXARD есть специальные материалы с оптимальными изолирующими свойствами и простым монтажом.

Идеально, когда крышу проектируют одновременно с домом – это позволяет выбрать оптимальную форму, правильную стропильную систему и кровельное покрытие. Но перекрыть новыми материалами можно и крышу уже построенного здания. В обоих случаях специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ помогут найти лучшие технологические решения для вашего дома.

Утепление мансардной крыши своими руками

Условия комфортного проживания в помещениях мансарды напрямую зависят от правильно сделанного теплоизоляционного слоя. Утепление мансардной крыши позволит сохранить драгоценное тепло зимой, а в летний зной создаст столь приятную прохладу в помещениях. Но создание действительно надежной и действенной теплоизоляции для крыши мансарды требует знания и понимания технологии утепления. В целом для выполнения утепления мансардной крыши своими руками потребуются навыки в обращении с инструментом, желание и время.

 

  1. Технология и схема утепления мансардной крыши
  2. Выбор материалов
  3. Как правильно утеплить мансардную крышу

 

Технология и схема утепления мансардной крыши

 

Технология утепления мансардной крыши во многом схожа с утеплением обычных крыш, с той лишь разницей, что к мансардной предъявляются более жесткие требования. Связано это с особенностью конструкции мансарды в целом. Все дело в стенах внутреннего помещения, которые буквально вплотную притянуты к крыше, а в некоторых конструкциях являют собой одно целое. Именно поэтому помещения мансарды зимой охлаждаются быстрее, а в летний зной весьма сильно прогреваются.

Сама же схема утепления мансардной крыши представляет собой многослойный пирог, состоящий из следующих слоев:

  • пароизоляция;
  • теплоизоляция;
  • вентиляционный зазор;
  • гидроизоляция;
  • кровля.

 

Схема утепления крыши, видео:

Каждый из этих слоев выполняет свою задачу, и их наличие обязательно. Но перед тем как утеплить мансардную крышу, наибольшее внимание необходимо уделить теплоизоляционному слою и вентиляции, так как именно от этих двух элементов зависит 80% успеха в достижении комфортного проживания в помещениях мансарды.

Чтобы ответить на вопрос, как лучше утеплить мансардную крышу, необходимо знать, зачем вообще её утеплять. Итак, первое, для чего необходима теплоизоляция – это сохранение тепла в холодный период. Второе – это защита от избытка тепла в жаркий период. Для тех, кто еще не знает, у всех теплоизоляционных материалов есть такой показатель, как теплопроводность, который отвечает за передачу тепла из помещения или в помещение. Чем меньше этот показатель, тем меньше тепла проникает через слой материала и тем меньшая толщина теплоизоляции необходима для получения оптимальных изоляционных характеристик.

Важность теплопроводности нельзя недооценивать. И вот почему. Мы уже знаем, что стены мансарды представляют собой одно целое с крышей. А зимой, в отапливаемом помещении мансарды, больше всего тепла из дома уходит в сторону кровли, и виноваты в этом незыблемые законы физики. Тепло передается кровельному материалу, укрытому слоем снега, который, между прочим, является природным утеплителем. Снег, благодаря своей структуре и внутренним воздушным карманам, выполняет роль внешнего утеплителя в диапазоне низких температур от -2 °С. И вот, при соприкосновении теплой кровли и снега последний немного подтаивает, а так как на улице мороз, он вновь замерзает, образуя ледяную корку. А вот уже лёд не обладает теплоизоляционными свойствами снега, вдобавок он утяжеляет крышу и разрушает кровельное покрытие. Если  теплоизоляция крыши, кровли в частности, сделана грамотно, то зимой снег на крыше будет лежать равномерно и не подтаивать.

Что касается функции теплоизоляции в теплое время года, то тут все несколько проще. В летний зной, избыточное тепло от кровли передается внутрь мансарды, и находиться в помещении становится просто невыносимо из-за жары, и даже несколько кондиционеров не смогут справиться с таким уровнем тепла. Слой теплоизоляции будет препятствовать этому процессу, обеспечивая прохладу под крышей. Конечно, в сравнении с первым этажом температура будет на несколько градусов выше, но в конечном итоге достаточно приемлемой.

Теперь, зная и понимая, зачем нужна теплоизоляция крыши, можно обратить свое внимание на конструкцию крыши и её влияние на качественную теплоизоляцию. Чтобы сделать теплоизоляцию мансарды правильно, необходимо сравнить устройство обычной крыши и мансардной. Сразу становится очевидным, что разница заключается в размерах вентиляционного пространства между кровлей и жилыми помещениями. И если у обычной крыши для этих целей есть чердак со слуховыми окнами, то у мансардной крыши вентиляционное пространство ограничено 10 – 15 см. Для правильно сделанной мансардной крыши наличие грамотной вентиляции не менее важно, чем показатель теплопроводности у материалов. Причин тому несколько. Во-первых, вентиляция отводит избыток влаги из-под кровли, сохраняя и продлевая срок службы всей конструкции. Во-вторых, зимой вентиляция не позволяет перегреваться кровле, сохраняя снежный покров от таяния и предотвращая появление льда. В-третьих, жарким летом вентиляция отводит часть тепла из-под крыши, предотвращая перегрев внутренних помещений и элементов конструкции крыши.

 

Выбор материалов

 

Видео: утепление мансардной крыши

Прежде чем приступать к работам, необходимо определиться с материалом утеплителя, так как от него будет зависеть количество слоев теплоизоляционного пирога и его толщина. Сегодня рынок может предоставить огромный выбор различных теплоизоляционных материалов. Популярными являются минеральная вата, стекловата, пенопласт, экструдированный пенополистирол, вспененное стекло, пенополиуретан. К тому же не стоит забывать и о природных утеплителях – древесная стружка, бумага, солома. Но выбирая тот или иной материал для утепления крыши мансарды, необходимо ориентироваться на четыре основных параметра. Первый, уже известный нам, коэффициент теплопроводности. Для утепления крыши лучше всего брать материал с коэффициентом 0,05 Вт/м*К и ниже. Второй параметр – влагоустойчивость, и чем она выше, тем лучше. Третий – это устойчивость к горению. И четвертый – экологическая безопасность материала. С последними двумя параметрами особых вопросов не возникает, так как они косвенным образом не влияют на специфику создания теплоизоляционного пирога. А вот коэффициент теплопроводности и влагоустойчивость могут склонить к выбору определенного материала.

Выбирая в качестве теплоизоляции минвату или стекловату, необходимо быть готовым к тому, что со временем изоляционные качества этих материалов сильно ухудшатся. Это может произойти по двум причинам. Первая – материал слежался или наоборот рассыпался. Вторая – уровень влаги в материале превысил все допустимые нормы. В этих проблемах нет ничего удивительного. Вата, какой бы она ни была, остается ватой, материалом, который очень сильно подвержен впитыванию влаги. К тому же, этот материал плохо переносит механические нагрузки и под их воздействием разрушается. Еще одним недостатком ваты в качестве утеплителя для крыши мансарды является необходимость создания толстого пирога из 3 – 4 слоев утеплителя, чтобы достичь желаемого результата. В завершение, для теплоизоляции из ваты необходимо делать несколько слоев паро- и гидроизоляции. Но цена ваты и её общедоступность делают её весьма привлекательной.

Также возможно утепление мансардной крыши пенопластом. Этот материал не боится воды и обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками. Но тут следует быть осторожным при выборе, так как не каждый пенопласт подходит для этих целей. Наиболее близким к пенопласту по эксплуатационным характеристикам и часто применяемым, является экструзионный пенополистирол. Этот материал также не боится влаги, имеет класс горючести от Г1 до Г4, а также обладает коэффициентом теплопроводности 0,05 Вт/м*К. Из недостатков пенополистирола следует отметить его синтетическое происхождение и достаточно высокую цену.

Для тех, кто предпочитает строить из абсолютно экологичных материалов, в качестве теплоизоляции подойдут гранулированная бумага, пеностекло, камыш, солома или трапы из морских водорослей. Перечисленные материалы имеют прекрасные показатели теплопроводности, экологичны, но, как и у любого другого материала, у каждого из них свои недостатки. Пеностекло слишком хрупкое. Камыш, солома и морские водоросли горючие, да и требуют навыков по их применению. Гранулированная бумага требует специального оборудования и навыков.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу

Все работы по утеплению крыши мансарды сводятся к подготовке пространства для теплоизоляции, укладке и фиксации материалов на месте. Для этого необходимо сделать следующее:

  • еще на этапе возведения стропил необходимо побеспокоиться о шаге, с которым они будут установлены. Сам шаг следует выбрать такой, который будет сохранять надежность конструкции крыши и при этом позволит впритирку разместить между стропилами маты или плиты теплоизоляции;
  • если используется теплоизоляционный материал, который не восприимчив к влаге, тогда пароизоляция не требуется. В противном случае, например, для минеральной ваты, поверх стропил настилается слой пароизоляции;
  • набивается контробрешетка и обрешетка, на которую настилается слой водонепроницаемой паропрозрачной мембраны. Зазор, который получится между контробрешеткой и утеплителем, будет выполнять функции вентиляции. В дополнение, можно оборудовать в кровле вентиляционные продухи;
  • внутри, между стропил, укладывается теплоизоляция и фиксируется там. Но тут есть один важный момент. Стропильная нога сделана либо из дерева, либо из металла, в любом случае у стропила коэффициент теплопроводности намного хуже, чем у теплоизоляционного материала. Поэтому стропило служит мостиком холода. Чтобы уберечься от этого, поверх уже уложенной теплоизоляции и стропил обустраивают еще один сплошной слой теплоизоляции. К сожалению, это скроет стропила, к которым в дальнейшем будут крепиться другие элементы конструкции мансарды. И чтобы облегчить дальнейшие работы, нужно отметить, где проходит стропило;
  • поверх теплоизоляции укладывают слой паропроницаемой пленки и фиксируют все внутренней обрешеткой.

 

Видео: как утеплить мансардную крышу

Сегодня мансарда пользуется популярностью у владельцев загородных домов. Но многие уделяют слишком мало внимания её утеплению и остаются разочарованными после некоторого проживания в ней летом и зимой. Но, понимая предназначение теплоизоляции крыши и обустроив её по всем правилам, можно ощутить все положительные стороны проживания в загородном доме с мансардой.

Виды крыш частных домов | Блог строительной компании RNR

 

Крыша — верхняя ограждающая конструкция здания, состоящая из внешней оболочки (кровли) и несущих конструкций (стропил, ферм и т.д.). Она защищает дом от осадков и выступает в роли теплового барьера, сохраняя тепло зимой, не давая помещениям перегреваться летом.

Конструкционные особенности и внешний вид крыши частных домов определяют еще на этапе эскизного проектирования. При этом учитывают архитектурную концепцию здания, климатические условия в конкретной местности (количество осадков, перепады температур, снеговую и ветровую нагрузку), нужно ли организовать жилое пространство на чердаке. Сегодня мы расскажем о том, какие бывают виды крыш домов, каковы их преимущества и недостатки.

Односкатная

Односкатная крыша представляет собой прямую плоскую поверхность (скат) с уклоном в одну сторону, которая опирается на противоположные несущие стены (чаще всего разновысотные). Она может иметь любую геометрическую форму — прямоугольную, треугольную и т. д., что позволяет возводить особняки с ультрасовременным дизайном. В зависимости от того, есть ли свободная циркуляция воздуха внутри кровельного пирога дома с односкатной крышей, различают вентилируемую и невентилируемую кровлю.

Особенности проектирования

При расчете угла наклона учитывают снеговую и ветровую нагрузки, а также характеристики кровельного покрытия. Для ондулина, рулонного битумного материала, рубероида достаточно угла 5-10о. Кровли из шифера, профлиста устраивают под углом 20о, при покрытии металлочерепицей — 25-35 о. Направление уклона ската определяют с учетом «розы ветров» (верх крыши устанавливают навстречу преобладающему сильному ветру).

Стропильная система

Для устройства крыши используют наслонные, скользящие или висячие стропила. Если длина пролета меньше 4,5 м, а угол наклона — до 30о, стропильную конструкцию устанавливают только на мауэрлат (без опор). При длине пролета от 4,5 до 6 м в основании высокой стены дополнительно укладывают лежень, закрепляют подстропильную ногу под 45о. При длине пролета 6-12 м устанавливают вертикальную опору. В длинных строениях стропило поддерживают две опорные стойки, связанные перемычкой.

Плюсы и минусы

Односкатные конструкции относительно недорогие, не требуют значительных трудозатрат ни во время строительства, ни при обслуживании, ремонте. Они имеют небольшой вес, что позволяет устанавливать их в домах с облегченным фундаментом, низкую парусность (устойчивы к ветровой нагрузке). На них легко монтируются дымоходы и водосточные системы. Главный недостаток — необходимость регулярной уборки снега в холодный период. Высота чердачного пространства также невелика.

Примеры проектов

ПРОЕКТ ТОЛИДО    ПРОЕКТ ЛАС-ВЕГАС
  

Стильный особняк площадью 333 кв.м с двумя спальнями, сауной, бассейном, просторной террасой. Двухэтажный дом площадью 119 кв.м с четырьмя спальнями, открытой верандой.

Двускатная

Конструкция из двух наклонных плоских поверхностей (скатов) — самая популярная в частном домостроении. В зависимости от угла наклона и расположения скатов, она может быть симметричной, асимметричной, разноуровневой, ломаной, а также другой, более сложной конфигурации.

Особенности проектирования

Угол наклона скатов рассчитывают с учетом кровельного материала, ветровой и снеговой нагрузки в регионе. Стандартная величина составляет 11 — 45о. В районах с обильными осадками угол увеличивают. На этапе проектирования также учитывают нагрузку, которую создают кровельный пирог и стропильная система.

Стропильная система

В зависимости от величины пролета между внешними стенами используют висячие или наслонные стропила, также допускается комбинированный вариант. Если длина ската велика, в конструкцию вводят промежуточные элементы — растяжки и раскосы.

Плюсы и минусы

Двускатные — самые распространенный вид крыш частных домов, их формы и используемые кровельные материалы разнообразны, что позволяет реализовывать сложные архитектурные проекты.

Это практичные, надежные, относительно недорогие конструкции. Они просты в обслуживании, не нуждаются в регулярной очистке от снега, с них быстро уходит дождевая вода. Чердак под крышей можно превратить в жилое пространство.

Главный недостаток — высота конструкции и угол наклона скатов зависят от размеров дома.

Примеры проектов

ПРОЕКТ ЛАХТИ

Двухэтажный загородный дом в стиле шале с четырьмя спальнями, сауной, просторными зонами отдыха.

Вальмовая

Вальмовая крыша состоит из четырех наклонных скатов — треугольных (вальмы) в торцах и трапециевидных, накрывающих дом по длине. В зависимости от углов наклона и формы скатов, различают несколько подвидов вальмовых крыш домов: шатровую, полувальмовую датскую и голландскую, ломаную.

Особенности проектирования

Проектирование каждого ската выполняют отдельно. Угол наклона (от 5 до 60 о) определяют с учетом рекомендуемых показателей для кровельного покрытия, ветровой и снеговой нагрузки. Уклон повышают в регионах с обильными осадками.

Стропильная система

Для устройства вальмовой крыши используется висячая (дома длиной до 6 м) или наслонная стропильная система, а также комбинированный вариант (наслонные и висячие элементы чередуются).

Кроме обычных стропил, опирающихся на мауэрлат или балки перекрытия, используют диагональные стропильные ноги, с помощью которых формируют ребра. Они соединяют края коньковой балки с углами крыши. При большой длине ребер необходимо дополнительно устанавливать опоры. Плоскость вальмы создают нарожники, их также монтируют в той части трапециевидных скатов, к которой они примыкают к диагональным ногам.

Плюсы и минусы

Вальмовая крыша обладает высокой устойчивостью к ветровой нагрузке. В ней не предусмотрены вертикальные фронтоны, парусность которых значительно выше, чем у наклонных скатов, поэтому такие конструкции широко распространены в регионах с частой сменой направления ветра. За счет высокой жесткости стропильной системы вальмовая крыша годами сохраняет неизменную геометрию, не деформируясь, а свесы по периметру дома обеспечивают надежную защиту стен от дождя. В то же время это дорогая конструкция, которая требует серьезных расчетов на этапе проектирования и относительно больших расходов материалов. При этом полезная площадь чердака меньше.

Примеры проектов

ПРОЕКТ БЕДФОРД

Просторный особняк в классическом английском стиле для большой семьи. Площадь — 639 кв.м., 5 спален, просторные общие зоны, много подсобных помещений, подвал.

Мансардная

Мансардная крыша — вариант скатной, чердачное помещение под кровлей превращено в комфортабельное жилое пространство. Обустроить мансарду можно в доме с односкатной, классической двускатной, вальмовой крышей. Чаще всего устанавливают ломаную двух- или четырехскатную конструкцию, каждый скат которой состоит из двух частей с разным углом наклона.

Особенности проектирования

Обустройство мансарды выдвигает повышенные требования к шумо-, гидро- и пароизоляции, необходимо качественное утепление и вентилирование кровли. Поскольку мансарда увеличивает нагрузку на несущие конструкции дома, материалы должны иметь хорошие эксплуатационные характеристики и небольшую массу. Высоту кровли на этапе проектирования закладывают 2.2—2.5 м. Рассчитывая угол наклона скатов, учитывают желаемую высоту мансарды, вид кровельного покрытия, ветровую и снеговую нагрузку. На дома шириной до 6 м чаще всего устанавливают ломаную двускатную мансардную крышу, верхние скаты которой монтируют под углом 20—30 о, а нижние — под 60—80 о.

Стропильная система

При устройстве мансардных крыш используют наслонные или висячие стропила. Подвесная система опирается на прогоны коньков и мауэрлат, наслонная — дополнительно на внутреннюю перегородку или колонны-опоры.

Плюсы и минусы

Мансардная крыша — самый экономичный способ увеличить жилое пространство дома, снизить теплопотери. Однако из-за уменьшения высоты пристенка полезная площадь пола используется менее эффективно, чем при строительстве второго этажа.

Примеры проектов

ПРОЕКТ ТРАМСЁ

Двухэтажный дом с мансардой в стиле шале площадью 260 кв. м с четырьмя спальнями, террасами, просторной общей зоной.

Плоская крыша

Плоской принято называть крышу, имеющую незначительный уклон (до 5о). Особняки с плоскими крышами необычны и оригинальны. Четкие линии, лаконичные геометрические формы привлекают взгляд, подчеркивают современный внешний вид здания. Ранее они почти не встречались в частном домостроении в средней полосе России. Этот тип крыш традиционно используется в регионах с низкой снеговой и высокой ветровой нагрузкой. Появление инновационных материалов, отличающихся высокой прочностью, повысило популярность плоской кровли в центральных и северных регионах.

Особенности проектирования

На этапе проектирования важно правильно рассчитать снеговую нагрузку, предусмотреть систему водостока, выбрать кровельный материал, утеплитель, паро- и гидроизоляцию с учетом особенностей кровли. Если сверху планируется организовать зону отдыха, мини-сад или спортивную площадку (эксплуатируемая кровля), то в расчетах дополнительно учитывают повышенную ежедневную нагрузку.

Стропильная система

Кровельный пирог может укладываться на железобетонную плиту или систему из мауэрлата, балок перекрытия и настила — из ОСП, фанеры, кровельных сэндвич-панелей или усиленного профлиста.

Плюсы и минусы

Плоские кровли экономичны, они стоят меньше, строятся и ремонтируются быстрее, чем прочие типы и виды крыш домов. Конструкция обладает минимальной парусностью, ей не страшен самый сильный ураган. Полезную площадь можно использовать для организации зеленой зоны или места отдыха. Главный недостаток крыш — необходимость устройства системы для отведения воды и регулярной очистки поверхности от снега в холодное время года. Ремонт гидроизоляции и кровельного покрытия на плоских конструкциях выполняют чаще, чем на скатных.

Примеры проектов

ПРОЕКТ МАРБУРГ    ПРОЕКТ ФЛЕНСБУРГ
  
Двухэтажный особняк с большими террасами. Геометрический силуэт и отделка из древесины подчеркивают современный стиль здания.    Дом площадью 307 кв.м. с большими светлыми окнами и открытой террасой.

Какой тип крыши лучше выбрать?

Однозначного ответа на вопрос, какой вид крыши лучше для частного дома, нет. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки. При выборе конструкции необходимо принимать во внимание климатические особенности региона и целесообразность устройства мансарды. Однако самое главное, чтобы конструкция и внешний вид крыши соответствовали архитектурному стилю дома и вкусу владельца.

Плюсы и минусы одноэтажных домов

 

Одноэтажный дом: плюсы и минусы

Одноэтажный или двухэтажный? Какой дом выбрать? Если вы планируете построить коттедж площадью свыше 150 м², то ответ очевиден: двухэтажный. Но если площадь предполагаемого жилья – 100-150 м2, появляется выбор. Какие плюсы и минусы у одноэтажника в сравнении с двухэтажником той же площади?

Преимущества

[1] Одноэтажный дом удобнее для проживания. Ведь в нём нет лестницы. Подниматься и спускаться по ней с этажа на этаж – небезопасное и утомительное мероприятие для маленьких детей и пожилых членов семьи. Да и взрослым людям комфортнее перемещаться по ровной поверхности, чем вверх-вниз по ступеням. 

[2] Больше полезная площадь при одинаковой жилой. Снова всё дело в лестнице. Вернее, в её отсутствии. Проём для неё занимает в среднем от 5 до 10 м2. К ним нужно прибавить площадь неизбежных спутников лестницы – холла или коридора на 2-м этаже. Это ещё около 10 м2. А значит, в одноэтажнике при той же жилой площади появляется до 20 м2, которые можно использовать с большей пользой.

[3] Рациональная планировка. Проектируя одноэтажник, проще добиться того, чтобы жилое пространство использовалось максимально эффективно. Сегодня популярны, в частности, скандинавские планировки, где объединённая кухня-гостиная располагается в центре дома. Благодаря этому коридоры сведены к минимуму, что удобно и функционально.

Пример оптимальной планировки одноэтажного дома — авторский проект «Клаусдорф» от YTONG, дом площадью 99 м2 из газобетона. Пример планировки просторного одноэтажного коттеджа в скандинавском стиле — проект «Осло» от YTONG (205 м2)


[4] Меньше затраты на возведение здания в сравнении с двухэтажным домом той же площади. Это обусловлено рядом причин:

■ Меньше площадь стен. А значит, экономия на стеновых материалах, наружной и внутренней отделке здания. Тем более что при отделке фасада одноэтажника не нужны дорогостоящие высотные работы, которых не избежать при возведении двухэтажника. И чем дороже фасадный материал, тем заметнее будет разница в расходах на отделку.

 

 

■ Не требуется межэтажное перекрытие. Это затратная часть здания даже в случае перекрытия по деревянным балкам. Что уж говорить про конструкции в виде железобетонных плит. Если их заливают на месте, то к стоимости самого бетона надо прибавить расходы на опалубку, арматуру, работы по бетонированию. Чуть проще в исполнении, но всё равно трудоёмки перекрытия из пустотных железобетонных плит или, например, сборно-монолитные с применением газобетонных блоков. Более того, под перекрытие из пустотных плит или балок, как правило, необходимо устраивать железобетонный армопояс в кладке. Это также дополнительные расходы.  

 

■ Не нужна лестница, ещё один сложный в исполнении и дорогостоящий элемент здания. Конечно, затраты на лестницу сильно варьируются в зависимости от её конструктива и материалов для её изготовления. Но в любом случае владельцы одноэтажника существенно экономят на этом элементе интерьера.

Недостатки

[1] Большая площадь застройки одноэтажного дома. Когда в вашем распоряжении мало соток, когда хочется, чтобы придомовая территория была просторнее, одноэтажник – неподходящий вариант.

[2] Нет возможности реализовать балкон или «второй свет» (объединение пространства первого и второго этажа за счёт отсутствия перекрытия).

[3] Проблематично обеспечить в доме полностью приватную зону для спален и детских комнат.

[4] Расходы на фундамент и крышу почти в два раза больше, чем в случае двухэтажника с тем же количеством жилых квадратных метров. Впрочем, есть нюансы. У одноэтажного строения меньше нагрузка от стен на основание, и зачастую нужен конструктивно более простой, а значит, и менее затратный фундамент.

С крышей тоже всё не так просто. Да, у одноэтажника она будет больше по размерам, но, скорее всего, она будет выполнена в виде холодного чердака. В то время как у двухэтажников второй этаж чаще всего представляет собой утеплённую мансарду. А это недешёвая и довольно сложная в реализации конструкция. Так что ещё вопрос, «кто кого»?

[5] Дополнительные затраты на утепление и отделку цоколя, а также на устройство отмостки. Это неизбежно при большом пятне застройки.

Впрочем, несмотря на перечисленные расходы, одноэтажный дом обходится, как правило, дешевле двухэтажного. И ключевую роль здесь играют меньшие затраты на стеновые материалы и отделку, что чаще всего нивелирует увеличенный бюджет на фундамент и крышу.

Ознакомиться с авторскими проектами коттеджей от YTONG и получить консультацию нашего архитектора вы можете, заполнив форму на сайте.

как выбрать тип открывания мансардного окна

Установку мансардных окон следует осуществлять согласно инструкции и постоянно проверять качество и выполнение необходимых этапов установки. В противном случае ваша крыша будет низкого качества, и протекать при малейших природных повреждениях.

Мансардные окна в кровле и три вертикальных окна — люкарны в крыше мансарды

Важно запомнить основные этапы установки мансардных окон в кровле и их виды, чтобы максимально эффективно и качественно оборудовать свой дом и использовать максимум возможностей современного строительного рынка.

Первое правило, которое стоит помнить при установке мансардного окна, это то, что оно должно обязательно крепиться не к обрешетке окна, а к стропильной конструкции (деревянный или металлопластиковый каркас окна).

Для того, чтобы ваша конструкция была легче и окно можно было быстрее и прочнее установить, внизу окна следует установить горизонтальную балку и присоединить ее к стропильной системе.

В процессе монтажа мансардной конструкции , стоит выровнять уровнем нижнюю половину окна и прикрутить все углы саморезами, которые обязательно прилагаются в комплекте с приобретенной конструкцией.

Далее нужно выровнять длину окна параллельно стропилам и закручивать саморезы в продолговатые отверстия на углах крепления. Не следует их вкручивать полностью, поскольку после монтажа вы сможете тщательно все проверить и при необходимости отрегулировать параметры и положение вашей оконной системы.

Мансардное окно может самостоятельно держаться, если правильно и точно выровнять его положение таким образом, что между рамой и стропилами были примерно одинаковые расстояния.

После окончательного осмотра конструкции и проверки всех расстояний и положений, саморезы можно вкрутить в конструкцию до основания.

Важно отметить тот факт, что мансардные конструкции должны иметь также качественную гидроизоляционную укладку с прочного материала, которая будет максимально защищать ваше помещение от влаги и атмосферных влияний.

Укладку изоляционных материалов следует осуществлять снизу вверх, чтобы максимально подогнать ее к раме и избежать нахлестов и лишних остатков материалов. В конечном итоге все места, где соединяется изоляция, прикручиваются и фиксируются саморезами.

При установке мансардных окон для профильной крыши, стоит использовать специальную рейку, на которой крепится гофрированное дополнение, которое можно плавно присоединить к профилю. Эта рейка должна находиться на расстоянии 10 см от нижней части рамы и выдвигаться по бокам на 30 см.

После того, как установка мансардной конструкции завершилась, к ней присоединяется специальная створка или стеклопакет.

Утеплительные операции с окном производятся изнутри, путем подкладывания утеплителя по всей площади рамы и замыкая ее от влаги теплоизоляционным материалом типа фольги. На утеплительную конструкцию можно поместить специальные крепители, которые изготавливаются путем использования саморезов или герметиков.

Если вы являетесь владельцем коттеджа или частного дома и желаете установить мансардную конструкцию – вам следует детально изучить все виды данных сооружений и удостовериться в надежности и прочности вашей конструкции.

С помощью мансарды вы сможете создать дополнительную комнату, спальню, а также кухню и даже санузлы. Освещение через окна позволит вам создать максимальный уют и оформить вашу мансардную комнату таким образом, чтобы она стала излюбленным местом всех домашних жителей.

Мансардные окна очень популярны и востребованы на данном этапе развития строительных технологий, поскольку они позволяют сэкономить на освещении, создать определенный стиль и шарму вашему дому.

Очень важно определиться с тем, в какой части дома вам необходимо установить мансардную конструкцию и какое количество окон будет наиболее оптимальным вариантом, чтобы формы и габариты вашей мансарды соответствовали параметрам дома и достигали уникального и эффективного дизайнерского эффекта.

Установка окна мансарды является очень важным и ответственным делом, от правильного решения которого будет зависеть внешнее оформление вашего дома и эстетичность.

Люкарна — окно в крыше мансардного этажа

Люка́рна (фр. lucarne, от лат. lux «свет») — оконный проём в скате крыши, обычно чердачной, или куполе, с вертикальной рамой, закрытой по бокам и сверху.

Люкарной, например, является всем известное слуховое окно на чердачной крыше дома.

Наличие люкарны позволяет в помещениях мансарды получить больше полезной площади с высоким потолком. Через окно люкарны можно увидеть не только небо, но и осмотреть окрестности.

Люкарна на крыше существенно влияет на внешний облик дома. Для сохранения гармонии в облике дома, количество, форму и расположение люкарен необходимо определять с учетом вида фасада, типа и крутизны крыши.

Размеры, расположение и форма люкарны определяют и интерьер помещения, в котором она находится.

Существует несколько видов и форм окна — люкарны.

Люкарна односкатная

Люкарну с плоской крышей можно сделать достаточно широкой, даже на всю длину помещения. Тогда комната мансарды с широкой люкарной не будет иметь скошенных участков потолка.

В комнате у окна обычно размещают мебель для отдыха или устанавливают стол для работы.

Люкарна с двухскатной крышей

Люкарны с двухскатной крышей хорошо смотрятся на крышах дома с наклоном скатов более 30 о.

Ширину люкарны с двухскатной крышей обычно вписывают в 1 — 2 шага стропил. Более широкие люкарны часто портят внешний вид дома.

Внутри помещения потолок люкарны делают плоским.

Люкарна с трехскатной крышей

Люкарна с трехскатной крышей хорошо смотрится на скатах любой крутизны и формы. Снаружи с земли крыша люкарны не бросается в глаза. Такую люкарну проще гармонично разместить на крыше дома.

Люкарну с трехскатной крышей можно делать более широкой — на 2-3 шага стропил (до 2 — 2,5 м.)

Потолок люкарны в помещении может быть плоским, а может повторять форму крыши люкарны (на рисунке).

Люкарна с низкими боковыми стенами

Вертикальные боковые стенки люкарны могут заканчиваться на высоте менее 2 м. от пола мансарды. В этом варианте крышу люкарны делают двухскатной, а окно пятиугольным.

Внутри потолок ниши люкарны повторяет форму крыши.

Низкие стены люкарны ограничивают возможность использования пространства вблизи окна для размещения высокой мебели.

Люкарна с полукруглым окном

Снаружи кровельное покрытие плавно обтекает люкарну сверху и с боков. В качестве кровельного покрытия здесь лучше использовать битумную, металлическую или керамическую черепицу.

Внутри потолок в нише люкарны делают в виде арки цилиндрической или конической формы.

«Бычий глаз» с широким овальным окном

Люкарну бычий глаз с широким полуовальным окном обычно размещают на большом скате крыши со стороны главного фасада. Мягкая и плавная линия крыши над люкарной эффектно выглядит снаружи. Люкарна бычий глаз служит главным украшением дома.

Лучше, если внутри мансарды окно находится целиком в одном помещении. Комната с таким окном получается очень светлой и привлекательной.

Треугольная люкарна

Небольшую треугольную люкарну чаще всего делают для освещения лестницы, гардеробной или санузла.

Треугольную люкарну можно использовать и для освещения более крупных помещений. Но такая люкарна совсем мало добавляет в мансарде пространства с высоким потолком.

Внутри помещения потолок ниши люкарны повторяет форму окна.

Размер окна люкарны в крыше мансарды

Размеры люкарны в крыше мансарды определяют из следующих соображений.

Для обеспечения требуемой санитарными правилами освещенности и инсоляции, площадь остекления оконных проемов в помещении должна быть не менее 1/8 площади пола.

У человека ростом 176 см. линия зрения проходит на высоте 165 см., если он стоит, и 121 см. — если сидит. Чтобы обозревать окрестности из окна мансарды низ остекления должен находиться на высоте не более 120 см. от пола помещения, а верх окна рекомендуется размещать выше 165 см.

Если окно люкарны открывается, то, чтобы не выпасть из окна, низ открывающейся рамы необходимо располагать на высоте не менее 85 см от пола. Окно может быть и ниже этой высоты, но в этом случае все, что ниже, защищают металлическим ограждением.

Правильно подобранные окна в мансарду помогут сделать помещение под крышей функциональным на 100%. Здесь важны все детали: достаточное количество света и воздуха, удобство в управлении окнами. Ниже мы собрали практические рекомендации, руководствуясь которыми, вы без проблем создадите в своей мансарде индивидуальное пространство для жизни, отдыха и творчества.

На первый взгляд, в выборе окна в мансарду нет ничего сложного: окно — это застекленный проем, через который в помещение попадают свет и воздух. Но не стоит забывать, что мансардные окна монтируются непосредственно в крышу, что усложняет проблему подбора решений остекления.

Итак, начинаем!

Прежде чем выбирать окна в мансарду , определите функционал: уединённая спальня с чудесным видом, уютная детская под крышей или просторная гардеробная комната? Или мансарда станет полноценным этажом дома с несколькими жилыми помещениями? Назначение пространства под крышей напрямую влияет на количество окон, необходимых помещению. Мансардные окна — часть кровли, они решают проблему освещения пространства без вертикальных стен для монтажа привычных окон. Преимущество мансардных окон заключается в том, что их размер и расположение ограничены только фантазией архитектора.

Мансардные окна, как и кровля, расположены под наклоном, так что стоит уделить внимание выбору надёжного проверенного производителя, который специализируется на изготовлении и монтаже данного типа окон. Чтобы ваша мансарда прослужила вам как можно дольше — не пренебрегайте рекомендациями монтажной организации о подготовке и переделке кровли.

Да будет свет!

После определения назначения мансардных помещений, настало время определиться с количеством и размерами окон в них. Используйте «золотое правило» остекления пространства: на каждые 10м2 площади помещения — 1м2 остекления. Но, как показывает практика, для создания эффекта просторных, наполненных светом и воздухом помещений — этот объем лучше увеличивать. Мансардные окна изготавливают в нескольких стандартных размерах, которые позволят легко вычислить нужное количество, и для каждого размера производители указывают площадь остекления. Пример: популярный размер — 78*118 см, площадь стекла — 0,59 кв. м, одно такое окно по стандартной схеме освещает 5,9 кв. м жилой площади.

Окна как искусство

Благодаря гибкой размерной линейке, и вариантам для комбинаций оконных комплексов, перед вами открывается возможность воплотить смелые дизайнерские решения и интерьерные идеи. Комбинация из нескольких мансардных окон, которая воспринимается как одно большое окно и впускает в помещение свет, воздух, зрительно увеличивает пространство и создает ощущение простора. Окна комбинируются по горизонтали, вертикали, соединяются в группы по 4, 6 или 8. Кроме того, можно таким образом скомбинировать систему открывания и глухих элементов, что получится столь популярное в современном интерьерном дизайне панорамное окно. Единственное, на что рекомендуется обратить внимание, — высота расположения окон. Для лучшего обзора и комфортных условий эксплуатации высота установки нижних окон не превышает 90-120 см от уровня пола. В этом случае из окон открывается отличный вид и сохраняется полноценный контакт с окружающей средой.

Высота установки мансардных окон диктует выбор системы открывания: если окно расположено в пределах 90-120 см от пола, то удобнее расположить ручку открывания сверху, если же окно выше (мансарда с пристенком), то лучше выбрать ручку снизу.

«Как показывает практика, о высоте установки мансардных окон клиенты задумываются в последний момент, а чтобы подобрать оптимальный вариант открывания, этот параметр лучше знать заранее, — рассказывает Марина Прозаровская, инженер компании VELUX. — Поэтому для тех, кто в момент покупки еще не уверен в высоте установки, с этого года VELUX предлагает окно с двумя ручками — какую из них удобнее использовать, покупатель решит уже после установки. А если вы цените роскошь и комфорт, остановитесь на варианте дистанционного управления окном».

Отдельно рекомендуется установка системы дистанционного управления окнами, если они расположены вне привычной зоны досягаемости — над лестницей или высоко в вертикальных комбинациях — это роскошно, и удобно.

Кроме того, следует тщательно выбрать материал для мансардного окна, и подходящий тип стеклопакета. Сегодня производители предлагают много материалов на выбор, в зависимости от требуемого функционала. Окна изготавливают из дерева, пластика, полиуретана, в зависимости от типа помещения и влажности. Стеклопакеты в большинстве моделей однокамерные, но по теплосбережению не уступают классическим двух- и даже трехкамерным аналогам, так как выполнены по специальной технологии. Обратите внимание на внешнее стекло — оно должно быть закаленным для защиты от града. Некоторые модели мансардных окон оснащены безопасным стеклопакетом с внутренним стеклом «триплекс» (два стекла, соединенные специальной пленкой, которая не позволит осколкам разлететься, если окно разобьется) — важно, если речь идет о детской комнате или окне над кроватью.Таким образом, основные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе окна:

  • размеры окон — определяются на этапе проектирования, потому как в случае с мансардными окнами требуется проем в крыше под размер этого окна;
  • тип открывания — в зависимости от высоты монтажа и расположения окон;
  • материал — древесина с лаковым покрытием, белый влагостойкий профиль из пластика или полиуретана с деревянной основой — в зависимости от назначения помещения;
  • стеклопакет — выбирайте по набору характеристик: теплосбережение, шумоизоляция, защита от выгорания и другие.

Кроме того, стоит обратить внимание на нестандартные варианты остекления мансарды от VELUX — окно-балкон или террасу, которые сделают вашу мансарду по-настоящему роскошной.

Техника — на первом месте

Мансардное окно — полноценная часть кровельного пирога, это не просто рама и стекло, это — сложная система установки, которую надежные производители поставляют в комплекте с окном. К примеру, установка мансардного окна в кровлю немыслима без оклада — системы желобов для отвода воды, которая приобретается вместе с окном. Помимо этого, чтобы окно прослужило дольше, важно обеспечить соединение каждого элемента конструкции мансардного окна последовательно с каждым слоем кровельного пирога. Каждая составляющая конструкции отвечает европейским стандартам качества и безопасности — это не пустые меры предосторожности, а буквально — вопрос жизни и смерти: если окно пропускет влагу или плохо держит тепло, то о комфортной жизни в мансарде можно забыть. Известные производители обычно поставляют к любому окну подходящие комплектующие для установки: так, компания VELUX предлагает готовые решения, где предусмотрены необходимые компоненты, а качество гарантировано ведущим производителем мансардных окон.

Пример — комплект для гидро- и теплоизоляции. От строителей мы регулярно слышим, что встречаются разные варианты для соединения мансардного окна с гидро- и теплоизоляцией кровли, но только использование оригинального комплекта обеспечит качественный, быстрый и беспроблемный монтаж мансардного окна и увеличит гарантию с 5 до 10 лет.

При установке мансардного окна следует четко следовать рекомендациям производителя, кроме того, работы должны выполняться высококвалифицированной бригадой рабочих-кровельщиков, чтобы обеспечить надежность и качество на долгие годы.

Аксессуары для красоты и не только

Помимо чисто технических аксессуаров для монтажа и эксплуатации мансардных окон производители предлагают широкую линейку аксессуаров . «Когда речь идет об оформлении классических окон, большинство покупателей выбирают тюль, гардины, жалюзи или римские шторы. При выборе декора для окон в мансарде можно не отказываться от привычных деталей: VELUX предлагает на выбор затемняющие шторы, полупрозрачные шторы-плиссе, рассеивающие рулонные и изящные римские шторы. — рассказывает дизайнер Гусева Наталия. — Все модели представлены в множестве цветов. А для тех, кто не боится смелых решений и готов к по-настоящему яркому дизайну — специальные коллекции Star Wars, Disney или сдержанные голландские Scholten & Baijings. Кроме того, некоторые аксессуары совершенно необходимы для комфортной жизни в мансарде: внешние маркизеты для защиты от жары и москитные сетки».

Мансарда сегодня — это не только комфортное помещение под крышей, которое по желанию владельца превращается в гостиную, лофт, гардеробную или детскую, но и средство подчеркнуть собственную индивидуальность, выразить себя. Если подойти к ее строительству и оформлению с должным вниманием, мансарда станет любимым местом в доме на долгие годы.

В частном доме каждый метр полезной площади на счету. Хозяева продумывают, как рационально использовать свободные и подсобные помещения. Ярким примером превращения бесполезного пустующего чердака в уютное жилое помещение является обустройство мансарды. Во второй половине XVII века известный французский архитектор Франсуа Мансар, по имени которого и назвали мансарду, обратил внимание на заброшенные чердачные помещения и предложил использовать их как жилые комнаты для небогатых слоев населения.


С тех пор концепция использования этих площадей развилась так, что сегодня мансарда – уютное, светлое, теплое и комфортное место для отдыха и жизни, оборудованное всеми необходимыми коммуникациями и прекрасно декорированное. Если провести необходимые работы по утеплению, изоляции и отделке, то мансарда может выступить полноценным жилым этажом, в котором будут и спальни для жильцов, и ванные комнаты с санузлами, гардеробные. В многоэтажных домах самой дорогостоящей недвижимостью являются шикарно отделанные мансардные помещения – пентхаусы.

Такое решение дает дому массу преимуществ:

  • увеличение жилой и полезной площади;
  • прекрасный обзор участка и окружающих пейзажей;
  • улучшение дизайна и внешнего вида здания;
  • уменьшение теплопотерь, затрат на отопление.

При проектировании одной из важных задач является правильное размещение мансардных окон для обеспечения максимального дневного освещения.





Особенности

При строительстве мансарды необходимо строго соблюдать действующие строительные нормативы и правила. Согласно СНиПам, площадь остекления должна составлять не менее 10% от общего метража освещаемого помещения. Следует также учесть, что солнце поворачивается в течение светового дня и будет светить в окна всего несколько часов. В каждом помещении обязательно должно быть хотя бы одно окно.


Мансардные окна монтируют непосредственно в скат крыши, поэтому они существенно отличаются от фронтальных и по техническим характеристикам, и по конструкции.

Мансардные каркасы обладают следующими достоинствами:

  • Наклонное окно увеличивает проникновение дневного света на 30-40% по сравнению с вертикальным стеклопакетом, что позволяет сэкономить электроэнергию и затраты на освещение.
  • Специально разработанная система позволяет проветривать комнаты и обеспечить достаточную вентиляцию и свежий воздух в любую погоду.
  • Вместе со светом в комнатах добавляется уют, создается комфортная и теплая атмосфера обжитого дома.
  • Каркасы обладают повышенной тепло- и звукоизоляцией, в закрытом виде они герметичны.
  • Рамы не гниют, не выцветают, не требуют повторной покраски.




  • Стекло, изготовленное из специального триплекса, выдерживает высокие механические нагрузки, при разбивании оно не высыпается, а покрывается сеткой трещин, оставаясь в раме.
  • Триплекс обладает свойством рассеивать световые лучи, что предупреждает выгорание мебели и вещей и создает комфортное освещение для глаз.
  • При наличии строительных навыков и знании технологии можно установить окна своими силами.

Если же подобных навыков нет, лучше доверить монтаж опытным специалистам во избежание ошибок и проблем при использовании.



При монтаже и эксплуатации таких стеклопакетов могут проявиться минусы и сложности, которые имеют следующие варианты решений:

  • В теплый сезон, летом, температура поднимается выше нормы, становится очень жарко. Эту проблему можно решить, установив окно на северный скос крыши либо навесив специальные отражающие шторы или пленку, жалюзи. Также можно увеличить слой теплоизоляции и сделать козырек или свес, затеняющий окно.
  • Нарушение герметичности, течь, образование конденсата, наледи. Покупка несертифицированных или поддельных дешевых стеклопакетов, ошибки при монтаже, могут привести к таким проблемам. Замерзшая вода создает повышенную нагрузку на уплотнители рамы, со временем в уплотнителях происходит деформация и становится возможным просачивание влаги в помещение. Решение – строгое соблюдение технологии и надлежащий уход за окнами. Рекомендуется очистить уплотнители и обработать их жидкой силиконовой смазкой.
  • Высокая стоимость, которая вдвое превышает цену обычных металлопластиковых окон. Более сложное устройство, материалы и фурнитура повышенной прочности увеличивают цену изделия. Надлежащее качество и надежность при использовании гарантируют на свои изделия только крупные известные бренды.



Купленные с гарантией окна прослужат долго и не доставят хозяевам хлопот.

Виды конструкций

Мансардные окна различаются по материалу изготовления и по конструкции. Бывают глухие закрытые стеклопакеты, которые можно изготовить на заказ, или стандартный вариант с открывающимися створками. Стеклопакет состоит из двойного слоя триплекса с промежутком из специальной пленки, не дающей осколкам разлететься по комнате. Верхний слой стеклопакета сделан из закаленного стекла, обладающего большим запасом прочности.

Стеклопакеты для различных по погодным и температурным условиям регионов выпускаются с разными техническими характеристиками. Для холодных северных областей предпочтительно выбирать многослойный стеклопакет, в каждую камеру которого закачан инертный газ, сохраняющий тепло. Для жарких и солнечных стран рекомендуется покупать стеклопакеты со светоотражающими пленками, зеркальными и тонированными покрытиями.



Рамы бывают деревянные – выполняются они из клееного бруса, пропитываются антисептическими составами и покрываются лаком для наружных работ.

Деревянные брусья покрываются для прочности полиуретаном. Природный материал идеально вписывается в интерьер дачного и загородного дома.



Выпускаются каркасы с пластиковым профилем из ПВХ. Этот пластик легок и обладает противопожарными характеристиками, морозостоек.

Металлические профили из алюминия находят широкое применение в общественных и офисных помещениях.

ровать мансардные конструкции в слБывают и бронированные рамы – они более тяжелые и прочные, чем стандартные, и выдерживают экстремальные механические и погодные нагрузки.

Механизмы открывания бывают с ручным либо с автоматизированным дистанционным управлением. Различают окна с верхней осью поворота, с центральной, с поднятой осью. На раме бывает также и две оси поворота, управляемые одной ручкой. Открывание происходит в двух позициях – откидной и поворотной.




«Умные» окна управляются с помощью пульта дистанционного управления либо настенной клавиатуры, к которым также подсоединяются жалюзи или роллеты, рольставни, шторы. Возможно программирование на закрывание при начинающемся дожде, тогда окно закрывается до положения «проветривание». Автоматика для окон может быть интегрирована в систему «умного дома», систему климатического контроля. При критическом повышении температуры в комнате створки откроются с помощью электропривода, а при первых каплях дождя специальный датчик даст команду к закрыванию. Программа управляет процессами во время отсутствия жильцов дома, поддерживая заданные показатели влажности и температуры.


Фасадные или карнизные стеклопакеты размещаются на стыке фасада и кровли, сочетают в себе характеристики обычных окон и мансардных. Выглядят они очень оригинально и увеличивают поток света, проникающий в помещение.

Можно купить конструкцию в форме слухового окна, только с прозрачными стенками для большего освещения.




Окно-трансформер при открывании превращается в небольшой удобный балкон, в закрытом же состоянии оно имеет стандартный вид.

Зенитные окна предназначены для установки на плоских крышах и сконструированы со специальным наклонным каркасом, чтобы солнце не било прямо в него.

Световые туннели ставят при наличии чердачного помещения над мансардой. Само окно монтируют в кровле, присоединяют гофрированную трубу, которая передает лучи на плафон, рассеивающий поток света.





Размеры и формы

Форма стандартного наклонного окна – прямоугольная, также может быть квадратная. Конструкция состоит из рамы и створки, уплотнителя, фурнитуры, оклада. Стандартные рамы монтируются на наклонные плоские скаты кровли.

Дуговые или арочные каркасы имеют изогнутую форму. Они предназначены для скатов соответствующей формы, сводчатых крыш.

Выпускаются круглые окна, которые смотрятся в интерьере оригинально и романтично.

Комбинированные каркасы состоят из двух частей. Нижняя часть обычно бывает прямоугольной формы. Верхнее же окно называется надставкой и бывает как прямоугольное, так и треугольное, полукруглое.




Размеры окон и их габариты зависят от различных индивидуальных параметров, углов и размеров помещения и крыши:

  • ширина рамы определяется по расстоянию между кровельными стропилами;
  • высота рассчитывается по размещению нижнего и верхнего уровня окна так, чтобы открывать и смотреть в него было удобно;
  • учитывается и угол наклона кровли.


На заводах изготавливают широкую линейку изделий стандартных габаритов.

Если клиенту никакой вариант не подходит или ему хочется эксклюзива, то существует возможность заказа. Приедет замерщик из офиса и бесплатно снимет мерки, рассчитает параметры, составит чертежи. На заказ делают большие и фигурные формы и различные размеры каркасов.


Кроме чертежа, в проекте обустройства мансарды необходима схема расположения окон, рабочая смета.

Необходимые инструменты и комплектующие

Кроме самих каркасов и стеклопакетов, компании-производители выпускают различные дополнительные аксессуары и комплектующие для монтажа, защиты при эксплуатации, управления открыванием, ухода. Эти аксессуары бывают внутренние, наружные, они изменяют характеристики, добавляют функциональности, украшают и завершают композицию. Монтаж возможен после установки окон или во время нее.




Внешние комплектующие:

  • Оклад монтируется сверху на раму и защищает стык между окном и крышей от дождевой воды и других осадков. Для разных типов кровли подбираются различные по цене оклады, поэтому в стоимость окон оклады не включают. Чтобы обеспечить максимальную гидроизоляцию окна, оклад утапливается в покрытие крыши на 6 см. Изготавливаются они различных форм, в том числе для карнизов и коньков. Для разных типов кровли выпускаются соответствующие оклады. Чем выше волна кровельного покрытия, тем выше покупается оклад.
  • Маркизы притеняют оконный проем и снижают светопропускание, создают прохладу в жаркие летние дни, защищают от ультрафиолета, принимая на себя до 65% света. Другие плюсы маркиз – снижение уровня шума, эффекта дождя. При этом вид при взгляде на улицу через маркизетную сетку не искажается.
  • Рольставни закрывают проем полностью и являются эффективным препятствием для проникновения злоумышленников, а также существенно снижают уровень шума, проникающего с улицы. Продаются модели рольставен, управляемые вручную стержнем либо с помощью пульта дистанционного управления, работающего на солнечных батареях.
  • Приводы для автоматического открывания и закрывания работают от сети или солнечных батарей. Они позволяют автоматизировать процесс управления движением створок.
  • Врезной замок является дополнительным средством безопасности дома.


Внутренние аксессуары:

  • Москитная сетка изготавливается из стекловолокна и алюминиевой рамки и устанавливается по специальным направляющим, которые препятствуют срыву изделия при сильных порывах ветра. Сетка полностью пропускает солнечный свет, но удерживает пыль, насекомых, пух и мусор.
  • Жалюзи выпускаются в широкой цветовой гамме и позволяют менять угол и степень освещения либо полностью могут затемнить комнату. Оснащаются системами дистанционного управления.
  • Рулонные шторы притеняют помещение и являются декоративным элементом интерьера комнат, скрывают комнату от посторонних взглядов. Очень привлекательно смотрятся плиссированные шторы, придающие интерьеру воздушность и современный вид. Покрытие, нанесенное сверху на рулонные шторы, снижает температуру в комнате в летний зной. Для управления и перемещения штор применяют телескопические выдвижные стержни.




Шторы можно установить и зафиксировать в любом положении благодаря специальным направляющим. За занавесями легко ухаживать, они легко отмываются моющими средствами.

Дополнительные аксессуары и фурнитура:

  • Нижние ручки ставят для удобства ручного открывания высоко расположенных рам, при этом верхние ручки блокируют. Ручка обычно снабжается запором.
  • Телескопический стержень и палка – это ручные средства для управления створками, жалюзи, москитными сетками и шторами. Продаются промежуточные элементы для стержней, сборная конструкция достигает в длину 2,8 м.
  • Комплекты паро- и гидроизоляции выпускают готовыми к монтажу, ускоряют и облегчают установку.
  • Готовые откосы из ПВХ легко монтируются с внутренней стороны помещения и не требуют покраски.
  • В заводскую комплектацию часто входят уголки для установки, крепежные материалы – оцинкованные гвозди. Также в списке есть пароизоляционный фартук, специальный герметик и клейкая лента.
  • Дренажный желоб, который обязательно монтируется над оконным проемом, служит для отведения дождевой воды и конденсата.


Пленки для наклеивания на стекло с зеркальным или тонирующим эффектом снижают температуру в мансарде летом и притеняют комнату.

Для монтажных работ потребуются следующие инструменты:

  • линейная или циркулярная пила либо ножовка;
  • строительный степлер;
  • рулетка и уровень;
  • шуруповерт и крепежный материал;
  • электроножницы высечные, просечные для резки металла;
  • клещи «гофра»;
  • дрель.



Как установить своими руками?

Монтаж мансардных окон рекомендуется производить на этапе строительства стропильной системы. Это сложный и трудоемкий процесс, который лучше доверить профессионалам, но при необходимости монтаж можно осуществить своими силами, имея необходимый инструмент, навыки и опыт в области строительства, знание технологии. Конструкции различных компаний-производителей устанавливаются по-разному, имеют отдельные особенности технологии монтажа.

Месторасположение – очень важный аспект, который влияет на общую композицию здания, технические характеристики, правильное функционирование и срок службы не только окон, но и всей кровли. Необходимо взять проект дома с подробными размерами, по ним можно будет сделать точные вычисления.


Существуют определенные правила для выбора оптимального и безопасного места.

  • в местах примыкания горизонтальных поверхностей;
  • вблизи с дымоходами и отводами вентиляции;
  • на скатах так называемой ендовы, образующей внутренние углы.



В этих областях происходит максимальное скопление осадков и конденсата, что сильно усложняет условия эксплуатации и повышает риск запотевания и протечки.

Высота оконных проемов от уровня пола определяется по высоте расположения ручки. Если она находится в верхней части створки, то оптимальная высота окна – 110 см от пола. На такой высоте открывать створку вручную удобно. Если ручка расположена в нижней части стекол, высота не может быть меньше 130 см, особенно при условии нахождения детей в мансарде, а максимальное значение высоты равно 170 см. Среднее положение ручки предполагает установку окна на высоте 120-140 см. Следует учесть и наличие отопительных точек – радиаторов под окнами. Их располагают там для предотвращения образования конденсата. Крутизна скатов также влияет на расположение конструкции – чем меньше угол наклона, тем выше ставят окно.




Тип и свойства кровельного материала тоже определяют расположение. Мягкий либо рулонный материал можно разрезать в нужном месте, но черепица должна быть цельной. В этом случае проем располагают над рядом черепицы.

Глубина посадки окна имеет три стандартные величины, предусмотренные производителем. Снаружи конструкции окна прорезаны специальные пазы, промаркированные буквами N, V и J, обозначающие разную глубину посадки. Оклады для каждой глубины изготавливаются отдельно, снабжаются соответствующей маркировкой, где глубина указана последней буквой, например, EZV06.

Монтаж рам производят в промежутках между стропилами на расстоянии 7-10 см от них, чтобы уложить теплоизоляционный материал. Стропильная система обеспечивает прочность крыши, поэтому нарушать ее целостность нежелательно.



Если рама не помещается в шаг стропил, лучше установить вместо одного большого окна два поменьше. Когда удаление части стропила все же необходимо, то обязательно установить специальный горизонтальный брус для прочности.

Чтобы высчитать габариты проема, нужно прибавить к размерам окна величину зазора 2-3,5 см для прокладки утеплителя с четырех сторон. Теплоизолирующим материалом часто выступает минеральная вата. Между проемом и вырезом кровли оставляют монтажный зазор, ширина которого определяется типом кровельного материала. Для черепицы, например, он должен составить 9 см. Во избежание перекоса окна при усадке дома между верхним брусом и крышей промежуток равен 4-10 см.

Установка желательна на стропила, но возможна и на специальную обрешетку. Брусья обрешетки устанавливаются между стропилами строго горизонтально по уровню. Снаружи над планируемым проемом крепится дренажный желоб. Его монтируют под углом, чтобы конденсат свободно стекал на крышу, минуя окно. Такой желоб можно смастерить своими руками, сложив пополам кусок гидроизоляционного полотна.



Когда все размеры посчитаны, можно начертить и вырезать макет проема из гипсокартона. На готовой гидроизоляции внутренней стороны крыши или на отделке также необходимо вычертить абрис проема, просверлить несколько отверстий, чтобы снять напряжение и предупредить деформацию. Затем пропилить ленточной или циркулярной пилой крест- накрест две полосы и спилить полученные треугольники, откорректировать кромки строго по абрису. Гидроизоляцию прорезают таким же конвертом и заворачивают наружу, прикрепляя к обрешетке.

Если в качестве материала кровли используют металлочерепицу, шифер, профнастил или листовое железо, то с наружной стороны выпиливают проем по аналогичной технологии. Если же крыша покрыта черепицей, следует сперва разобрать покрытие, а затем выпиливать. Теплоизолятор уложить и пристрелить степлером к монтажным брусьям. После выполнения всех работ демонтированные элементы кровельного покрытия возвращаются на место.

Перед монтажом рамы в подготовленный проем нужно вынуть стеклопакет и снять оклад. Монтажные кронштейны идут в комплекте и у разных производителей бывают разного вида. Крепятся они также по-разному: одни на стропила, другие – на стропила и на обрешетку. Монтажные уголки также входят в стандартный комплект, они снабжены мерной линейкой для правильной регулировки положения рамы в проеме. В качестве крепежного материала используют шурупы и оцинкованные гвозди.

Каркас без стеклопакета нужно установить на место в оконный проем и откорректировать положение нижнего края короба, прикрутить нижние кронштейны до упора. Верхние крепления лучше оставить с люфтом и до конца не закручивать для облегчения последующей регулировки. Специалисты советуют вставить створку в раму для проверки плотного прилегания и коррекции щелей. На этом этапе производят проверку всех уровней, углов и расстояний, исправляют неточности, подгоняют раму на место с помощью пластиковых уголков. В дальнейшем исправление перекосов будет невозможно. После регулировки створку снова аккуратно демонтируют, чтобы не повредить петли.


После регулировки и подгонки кронштейны закручивают крепко и настилают вокруг короба гидроизоляционный фартук, верх фартука укладывается под дренажный желоб, один край фартука степлером пристреливают к раме, а другой заводят под обрешетку. Теплоизоляцию крепят вдоль боковых частей рамы.

Установка оклада должна производиться строго по инструкции производителя. У разных брендов она различается, различна и их комплектация. В любом случае, сначала монтируется нижняя часть оклада, затем боковые элементы, а затем – верхняя часть, и лишь в конце устанавливаются накладки.

С внутренней стороны выполняется финишное оформление окна и монтаж готовых заводских откосов. Правильное положение их таково, что нижний откос должен смотреть горизонтально, а верхний – строго вертикально, иначе нарушится конвекция теплого воздуха вокруг оконной конструкции, появится нежелательный конденсат. Откосы крепятся в основном защелкиванием на специальные замки.


Пластиковые

Мансардные оконные конструкции из пластикового ПВХ профиля предлагают все крупные известные компании-производители. Благодаря свойствам пластика линейка таких изделий применяется в помещениях с повышенными показателями влажности, в регионах с влажным климатом. Удачным решением является установка окна-трансформера из ПВХ. При открывании нижней створки образуется небольшой балкон. Пластиковыми рамами также остекляют сложные конструкции, например, балконы и лоджии во фронтонах, при желании или наличии красивых видов можно сделать стеклянным весь участок фронтона от пола до потолка.

Эти каркасы имеют несколько положений фиксации, механизм открывания у них – по центральной оси. Стеклопакеты с закаленным стеклом выдерживают значительные механические нагрузки и даже вес человека. Для комфортного проветривания предусмотрены вентиляционные клапаны со специальными съемными фильтрами, они предназначены для очистки воздуха в помещении при закрытых окнах.




Срок службы пластиковых каркасов при регулярном осмотре и профилактическом уходе составляет не менее 30 лет. Постоянно подкрашивать их не нужно.

Деревянные

Самый популярный материал для мансардных каркасов – древесина. Так как дерево впитывает влагу, разбухает, а под воздействием солнца рассыхается, то без специальных мер защиты такой материал не применяют. В основном, используют северную сосну, надежность и прочность которой проверена веками, цельный или клееный брус. Пропитывают его антисептиками и покрывают двойным слоем лака. В этом случае дерево не сгниет, не деформируется, приобретает долговечность. Некоторые производители покрывают деревянный сосновый брус монолитным полиуретаном. Это покрытие увеличивает срок службы короба и придает ему дополнительную прочность.

Главное достоинство древесины – экологичность, безопасность для здоровья человека. Благодаря красивой природной фактуре, усиленной лаком, в интерьере он смотрится естественно и гармонично, подчеркивает атмосферу загородного дома. Эти окна – самые доступные по цене и имеют самый богатый ассортимент моделей и разновидностей, креплений и механизмов открывания. Эти каркасы могут быть как вертикальными и устанавливаться в слуховое окно в крыше, так и наклонными для установки на скаты кровли под углом. Прекрасно подходят они для кабинетов, спален, гостиных и детских комнат.





Металлические

Алюминиевые мансардные рамы используются в основном в офисах, больницах, административных зданиях различного назначения. Имеют жесткую прочную конструкцию, сравнительно небольшой вес, выдерживают сильные и резкие температурные скачки – от -80 до + 100 градусов.

Металлический профиль бывает холодного и теплого типа.

Можно выбрать наиболее подходящий оттенок из богатой палитры цветов, в которые окрашиваются металлические профили. При эксплуатации они не требуют никакого профилактического ухода, кроме мойки стекол.




Установка мансардных оконных конструкций – дело трудоемкое и ответственное. Опытные специалисты делятся многолетним опытом и дают ценные советы по их правильной установке во избежание ошибок и погрешностей при монтаже, а также по профилактическому уходу за ними, чтобы они надежно служили как можно дольше.

  • Несоблюдение покупателем инструкции завода-изготовителя при самостоятельном монтаже может привести к утрате гарантийных прав.
  • При приемке доставленного с завода или из магазина окна следует внимательно осмотреть его на предмет целостности и соответствия конфигурации, размеров, выявления визуальных дефектов и нарушения упаковки. В случае несоответствия требованиям акт приемки подписывать не стоит.
  • Не рекомендуется пользоваться для установки монтажной пеной. В этом случае нужны только специальные изолирующие герметики. Монтажная пена гидроизоляцию не обеспечит, а при застывании и расширении создаст дополнительную нагрузку на раму и может сдвинуть конструктивные элементы и заклинить створку.

Обязательным условием превращения чердака в полноценное жилое помещение является устройство в крыше оконных проёмов, без которых он так и останется тёмным и неуютным. Очевидно, что в качестве их заполнения следует применять особые конструкции, способные выдержать характерные для крыши нагрузки. Такие окна называются мансардными.

Виды мансардных окон

Мансардные окна классифицируются по нескольким признакам:

  • расположению;
  • материалу, из которого изготовлены рамы;
  • типу стеклопакета;
  • способу открывания и т. д.

Расположение

Доступны два варианта мансардных окон:

  • вертикальные;
  • наклонные.
Вертикальное мансардное окно

Устанавливается во фронтоне либо в так называемой кукушке — выступе в крыше, имеющем вертикальную наружную стенку.

Вертикальное масардное окно не подвержено экстремальным нагрузкам

Достоинства у вертикальных окон следующие:

  • на них не действуют экстремальные нагрузки, поэтому по простоте конструкции и стоимости они не отличаются от обычных фасадных окон;
  • могут иметь большие размеры;
  • располагаясь в нижней части помещения, такие окна в наименьшей степени способствуют утечкам тепла (тёплый воздух поднимается вверх).

Несмотря на все свои плюсы, вертикальные окна не слишком распространены. Если устанавливать их во фронтонах, центральная часть мансарды будет освещаться плохо. А чтобы установить такое окно на скате, приходится строить «кукушку», которая несколько усложняет стропильную систему и приводит к появлению потенциально опасных в плане протечек мест (примыкание к основной кровле). При этом и в «кукушке», и во фронтоне вертикальное окно даёт меньше естественного света, чем наклонное.

«Кукушку» не следует рассматривать только как обузу, на которую приходится идти ради установки вертикального окна. Такой элемент позволяет увеличить объём мансарды, потому может быть довольно уместным в небольших домах.

Наклонные мансардные окна

Устанавливаются в скатах и располагаются в одной с ними плоскости. Угол наклона ската должен составлять 15 градусов или более. Если же он этому условию не удовлетворяет (плоская крыша), следует устанавливать окно со специальным конструктивным элементом, который придаст ему необходимый уклон.

Наклонное мансардное окно обеспечивает комфортное естественное освещение помещения

Наклонные окна выигрывают по сравнению с вертикальными в том, что они дают больше света и не требуют внесения изменений в конструкцию крыши, но приходится считаться с некоторыми их особенностями:

  • из-за значительных нагрузок размеры ограничены: площадь стеклопакета редко превышает 1,4 м 2 ;
  • при расположении в верхней части помещения заметно увеличивают теплопотери, вследствие чего рекомендуется обращать внимание на энергосберегающие модели;
  • летом могут приводить к перегреву помещения.

Последнее обстоятельство стоит учитывать при выборе местоположения окна, точнее, его ориентации относительно сторон света. Жарче всего будет в мансарде, окна которой выходят на юг или запад. Рекомендуется оснастить их жалюзи, с помощью которых можно будет регулировать инсоляцию.

В меньшей степени жару создают окна, смотрящие в восточном направлении, и совсем не создают — выходящие на север.

Материал рамы и створки

На настоящий момент выпускают алюминиевые, деревянные и металлопластиковые окна для мансарды.

Алюминиевые

Собственно, используется не алюминий в чистом виде, а его сплав с кремнием и магнием. Такая разновидность окон обладает следующими достоинствами:

  • долговечность: конструкция прослужит не менее 80 лет;
  • стойкость к воздействию УФ-излучения, масел, газов и кислот;
  • прочность;
  • негорючесть;
  • презентабельный внешний вид.

Однако в жилом помещении установка алюминиевого окна будет нецелесообразной — слишком много через него теряется тепла. Такие конструкции принято устанавливать в крупных павильонах, аэропортах, выставочных залах и т. п.

Алюминиевая рама характеризуется высокой теплопроводностью, что негативно сказывается на энергосберегающих свойствах окна

Окна с деталями из алюминия нельзя устанавливать на крышах с покрытием из листовой меди: при контакте оба металла начинают корродировать.

Деревянные

Сделаны из клеёного бруса, который собирается из хорошо высушенных и потому не дающих усадку досок. Обычно используется древесина хвойных пород.

Снаружи деревянные элементы закрываются накладками из алюминия. Для установки в ванных комнатах и санузлах выпускаются деревянные окна с водонепроницаемым полиуретановым покрытием.

Деревянное окно гармонично вписывается в интерьер мансарды, отделанной древесиной

В жилом помещении именно древесина смотрится наиболее естественно. Кроме того, этот материал хорошо сохраняет тепло. Но есть у деревянных окон и существенный недостаток: они довольно дороги.

Пользователю следует принять во внимание и тот факт, что такие изделия требуют бережного обращения, поскольку деревянные элементы относительно легко могут быть повреждены. Может потребоваться уход: нужно восстанавливать лаковое покрытие в местах истирания.

Металлопластиковые

Рамы и створки таких окон изготавливаются из стального оцинкованного профиля, заключённого в оболочку из ПВХ. В пластик добавлены различные присадки, придающие ему стойкость к воздействию солнечного излучения и погодных факторов.

Металопастиковые окна при нагреве могут выделять вредные вещества в жилую зону

Металлопластиковые окна весьма практичны:

  • не требуют ухода;
  • более стойкие к повреждениям, чем деревянные;
  • являются абсолютно влагоустойчивыми;
  • стоят в 4 раза дешевле деревянных.

С интерьером жилого помещения пластик сочетается не очень хорошо. Кроме того, ПВХ может выделять в воздух вредный для здоровья газ хлорвинил, особенно при некотором нагреве (летней жары или тепла от батареи может быть достаточно). Продавцы уверяют, что вредные испарения если и есть, то в допустимых пределах, но факт остаётся фактом: в Западной Европе металлопластиковые окна в жилых домах уже давно не устанавливают.

Помимо наружных стенок, в стальном профиле имеются простенки, разделяющие внутреннюю полость на продольные камеры (не путать с камерами в стеклопакете). Чем больше таких элементов будет, тем более тёплым окажется окно. По числу камер профили делятся на:

  • 3-камерные: устанавливаются в регионах с тёплым климатом;
  • 4- и 5-камерные: предназначены для регионов с холодными зимами;
  • 6- и 7-камерные: стоят существенно дороже предыдущего варианта, но по термическому сопротивлению превосходят их незначительно, поэтому приобретение таких окон многие считают нецелесообразным.

Количество камер в профиле подбирается с учётом климата региона

В регионах с особенно суровыми зимами специалисты рекомендуют вместо 6- и 7-камерных профилей устанавливать окна с более широким стеклопакетом.

Тип стеклопакета

Мансардные окна стремятся делать как можно более лёгкими, поэтому чаще всего их оснащают 1-камерными стеклопакетами, то есть состоящими из двух листов стекла. Реже устанавливают 2-камерные стеклопакеты (3 листа).

Для мансардных окон чаще всего используют однокамерные стеклопакеты

Стёкла бывают следующих типов:

  • флоат-стекло: ещё называют термополированным, ему присуще полное отсутствие оптических искажений;
  • стекло с прозрачным металлизированным напылением (I-стекло): разновидность с энергосберегающим эффектом — напыление отражает инфракрасное излучение, уносящее тепло из жилища;
  • закалённое: при растрескивании образует не большие опасные осколки, как обычное стекло, а россыпь мелких, к тому же обладающих тупыми кромками;
  • триплекс: двухслойное стекло с полимерной плёнкой между слоями, которая при растрескивании удерживает осколки на месте.

В триплекс-стеклопакетах между стёклами размещается полимерная плёнка, что повышает его ударопрочность

Стеклопакеты с I-стёклами заполняют инертными газами — ксеноном, аргоном и др. , что вкупе с напылением даёт увеличение термического сопротивления на 30%.

Стеклопакеты из обычных стёкол без напыления с заполнением инертным газом вопреки заверениям недобросовестных изготовителей не являются энергосберегающими. Такой стеклопакет окажется теплее обычного с воздушным заполнением не более, чем на 2%, так что переплачивать за него не следует.

Способ открывания

Чаще всего мансардное окно является поворотным, то есть его створка поворачивается вокруг горизонтальной оси. Применяются петли с фрикционным тормозом, благодаря которым открытое окно можно зафиксировать в любом положении.

Горизонтальная поворотная ось может располагаться в одном из четырёх исполнений.

  1. На расстоянии в 2/3 или ¾ длины окна от его низа. Такие конструкции называют окнами с приподнятой осью. Это оптимальное решение для окон большой длины, которые в среднеподвесном исполнении при открывании перегораживали бы половину мансарды. Есть модели с пневматическим приводом, который выдвигает створку наружу, так, чтобы её верхняя часть внутрь помещения не выступала. Применение приподнятой оси позволяет за счёт увеличения площади окна добиться большей освещённости, однако наружное стекло в таком случае мыть достаточно сложно.
  2. Вверху окна. Изделия с верхней поворотной осью, как и среднеподвесные, имеют обычные размеры. Они удобны тем, что при открывании вся створка оказывается снаружи мансарды, соответственно, ничто не мешает подойти к окну вплотную. Но при такой конструкции мыть стекло снаружи также довольно затруднительно.
  3. Вверху и посредине. Этот способ открывания является наиболее практичным. Если окно нужно помыть, его открывают как среднеподвесное, в остальных случаях — как с верхней осью.
  4. Посредине рамы. Такие окна называют среднеподвесными. Они являются наиболее распространёнными и имеют самую низкую стоимость.

Достоинство последнего решения состоит в том, что пользователь может легко вымыть наружное стекло, повернув створку на значительный угол. Недостаток — верхняя часть створки в открытом положении выступает в помещение, так что подойти к окну вплотную нельзя, а кроме того, об створку можно удариться.

У каждого из вариантов расположения поворотной оси есть свои преимущества

Ручка на поворотной створке может быть размещена как снизу, так и сверху. Если край окна расположен не слишком высоко, верхняя ручка является более предпочтительной: маленький ребёнок не сможет открыть створку и на подоконнике можно будет расставить цветы. Если же окно слишком длинное и до верха без табурета не дотянуться, следует устанавливать ручку внизу.

Выпускаются и распашные мансардные окна, открывающиеся подобно обычным. Такие модели используют, если необходим выход на крышу. Их оснащают пневмоамортизатором, который не даёт порывам ветра захлопнуть створку.

Видео: как выбрать тип открывания мансардного окна

Опции

В конструкции мансардного окна могут присутствовать:

  1. Вентиляционный клапан. Устанавливается в верхней части, может открываться и закрываться независимо от положения створки.
  2. Система удалённого управления. Окно с такой опцией приобретают в том случае, если его предполагается установить высоко относительно пола мансарды. Устройство удалённого открывания может быть механическим — в этом случае пользователь открывает окно при помощи прикреплённого к нему шеста и электронных пультов. Во втором случае створку открывает электро- или пневмопривод (второе — для помещений с повышенной взрывоопасностью), а пользователь управляет всеми процессами путём нажатия кнопок.
  3. Датчик дождя, по сигналу которого оснащённое приводом окно закроется автоматически в случае непогоды.
  4. Две расположенные друг над другом створки, при открывании которых окно превращается в балкон. Нижняя играет роль балюстрады, верхняя — навеса.

Открывать и закрывать окно можно с помощью пульта

Тип оклада

Оклад — это деталь, которая обеспечивает герметизацию зазора между рамой окна и кровельным покрытием. Профиль нижней части оклада должен соответствовать рельефу кровельного материала, иначе мансардное окно будет слишком сильно выступать за плоскость крыши.

Таким образом, выпускаются различные оклады для:

  • мягкой кровли, не имеющей волны вовсе;
  • металлочерепицы;
  • профнастила с различной высотой волны;
  • ондулина;
  • керамической черепицы.

В маркировке мансардного окна тип оклада обычно обозначается той или иной литерой.

Видео: мансардные окна — плюсы и минусы

Размеры мансардных окон

В отношении мансардных окон существует размерный ряд, который принято считать стандартным:

  • 54х83 см;
  • 54х103 см;
  • 64х103 см;
  • 74х103 см;
  • 74х123 см;
  • 74х144 см;
  • 114х144 см;
  • 134х144 см.

Размеры мансардных окон зависят от конструкции

В модельном ряду у разных производителей могут иметься свои типоразмеры. Кроме того, окно может быть изготовлено по заказу с любыми размерами, какие будут удобны покупателю.

Для того чтобы вокруг окна можно было закрепить утеплитель, исключив тем самым его промерзание и конденсацию влаги, ширина рамы должна быть на 12 см меньше расстояния между стропилами. При необходимости этот параметр можно сократить, но менее 8 см он быть не должен. Отсюда следует вывод: подбирать окно нужно на этапе проектирования крыши — тогда проектировщик в соответствии с выбором заказчика назначит шаг расположения стропил.

Размеры мансардных окон и их количество подбирают таким образом, чтобы на каждые 8–10 м 2 пола приходился 1 м 2 остекления.

Чтобы в окно было удобно смотреть, его низ следует размещать на высоте 90–120 см (эта величина принимается в расчёте на сидящего человека), а верх — на высоте 200–220 см от пола. При пологом скате следовать данному требованию затруднительно, так как окно в этом случае должно будет иметь значительную длину. Решение состоит в следующем: применяют изделия с так называемым клином, благодаря которому окно располагается под более крутым углом.

Чем меньше угол ската кровли, тем длиннее должно быть окно

Если же окно находится в верхнем скате ломаной крыши, где через него всё равно ничего не будет видно, то его стремятся расположить ближе к коньку, чтобы минимизировать воздействие сходящего снега и стекающей воды.

Монтаж мансардных окон

Для установки окна между стропилами прибивают два поперечных бруса того же сечения, что и стропильная нога. На скатах с большим уклоном верхний брус можно не устанавливать — вместо него раму просто прикрепляют к обрешётке.

Перед началом монтажа необходимо разъединить раму и створку

Перед установкой окно следует разобрать, отсоединив створку от рамы. Эту операцию нужно совершать с большой осторожностью и после тщательного изучения инструкции изготовителя. В противном случае можно повредить петли.

Фиксация производится посредством монтажных кронштейнов, которые одной стороной прикручиваются к раме, а другой — к монтажному брусу. Кронштейны имеются в комплекте.

Над окном обязательно нужно установить дренажный жёлоб — по нему вода будет обтекать проём. Данная деталь имеется в комплекте не всегда. Если жёлоба нет, в этом качестве можно применить сложенную вдоль пополам полосу гидроизоляционного материала.

Жёлоб, устанавливаемый под окном, предназначен для отвода конденсата

Технология герметизации зазора вокруг окна во многом определяется видом применяемого кровельного материала. Необходимо точно следовать инструкции производителя, не пытаясь её упростить, иначе через окно в помещение будет просачиваться вода.

Чтобы мансардное окно служило исправно, следует уделить внимание не только наружным, но и внутренним работам:

  1. Необходимо правильно закрепить откосы: нижний — вертикально, верхний — горизонтально. Такое их расположение обеспечит обдув тёплым воздухом, без которого стекло будет покрываться конденсатом.
  2. Откосы следует утеплить толстым слоем минеральной ваты. Если вместо неё применить тонкий «Пенофол» или что-то ещё в этом роде, как это по незнанию иногда делают, на откосах зимой будет появляться конденсат. Минвату необходимо защищать от проникновения влаги пароизоляцией.
  3. Аналогичным образом нужно утеплить боковые промежутки между рамой и стропилами.
  4. Под окном необходимо установить батарею отопления.

При задувании швов пенополиуретановым герметиком (монтажная пена) наносить его следует понемногу, в несколько приёмов. Этот состав при отвердении значительно увеличивается в объёме, так что если нанести его обильно, он может перекосить раму.

Нарушение порядка установки элементов и узлов комплекта приведет к негативному результату

При монтаже окна не применяйте оклад, уплотнители или иные детали от других моделей, даже если они кажутся вполне подходящими по размерам. Возможны незначительные, неопределяемые визуально отклонения, из-за которых оконная конструкция будет пропускать воду.

Видео: установка мансардного окна на готовом объекте

Производители мансардных окон предоставляют покупателям самый широкий выбор, выпуская продукцию в весьма разнообразном исполнении. Главное, перед установкой тщательно обдумать все конструктивные особенности, чтобы выбрать наиболее подходящую для своего жилья модель. Надеемся, изложенные советы помогут в этом.

Комната, оборудованная на чердаке, называется мансардой. Её придумали в Париже ещё в 1630 году и актуальность этого архитектурного решения не потеряно до сих пор, более того, с учётом роста объёмов загородного строительства оно постоянно применяется.

Конструкция мансарды должна работать как крыша

Конструкция мансарды обуславливается типом самой кровли. Исторически сложилось так, что оптимальный вариант профиля крыши для обустройства мансардной комнаты – это так называемая ломаная крыша. На рисунке показано соотношение объёма этого помещения в случае с двускатной и ломаной.

Даже невооружённым глазом, видно, что размер комнаты под ломаной крышей, больше чем под двускатной. Также видно, что она больше по площади, чем та, которая расположена на первом этаже, это вызвано особенностью конструкции самого дома. Да и его несколько проще изготавливать .


Каркас мансарды без утепления

Сооружение мансардной комнаты подразумевает под собой, что она автоматически становится неотъемлемой частью конструкции кровли. То есть брусья, которые идут на изготовление стен и потолочного перекрытия мансарды, принимают на себя нагрузку от конструкции кровли, делая её более прочной и устойчивой.

Для изготовления мансарды в каркасном доме необходимо применять те же материалы, которые были использованы при возведении основных стен и потолочного перекрытия первого этажа.

То есть, если для стен применялся брус 150х50 мм, то такой же должен быть использован при обустройстве мансардной комнаты.

В качестве опор, под стеновой брус используют лаги потолочного перекрытия первого этажа. Крепление осуществляется с помощью гвоздей или уголка и саморезов по дереву. Как именно крепить балки выбирает сам застройщик исходя из своего опыта и знаний.

Тонкости строительства

Усложняют жизнь строителям необходимость устройства окон, из-за этого приходится усложнять конструкцию кровли или использовать окна, которые предназначены для использования в мансарде. Ещё один момент, который может осложнить жизнь застройщика, это недостаточная естественная вентиляция, то есть будет необходимо принять меры по созданию принудительной вентиляции в мансарде. Кроме того, сложная кровля влечёт за собой повышение трудоёмкости при обустройстве тепло- и гидроизоляции. Но все эти сложности перевешивает привлекательный вид дома с мансардной крышей, да и лишняя комната никогда не помешает.

Ненесущие элементы каркаса мансарды

К ненесущим элементам мансардной комнаты можно отнести те, которые, применены для облицовки стен и потолка, а также для тепло- и пароизоляции самой комнаты. В этом случае может понадобиться создание дополнительного каркаса на вертикально установленных балках каркаса стен комнаты. Для отделки комнаты обычно используют вагонку, главное, что при её приколачивании недопустимо попадание в щели кусочков теплоизоляции.

Утепление мансарды

Работы, связанные с утеплением мансарды сопряжены с определёнными сложностями, а именно она достаточно трудоёмкая и сложная и некоторые застройщики идут на нарушение порядка работ, в целях ускорения работ.

Толщина утеплителя зависит от того, в какой части нашей страны строиться дом, если говорить о средней полосе России, то оптимальным будет использование теплоизоляционного мата толщиной 150 мм.

Для утепления крыши в этом случае подходит такой материал, как базальтовая вата или её аналог.

Некоторые мастера применяют пенополистирол . На покрытие крыши подходит любой кровельный материал, только при этом надо помнить, что существуют материалы, которые будут требовать постоянного проветривания, к таким относится металлическая черепица и её аналоги. Другими словами, застройщик должен будет обеспечить зазор размером 20–30 мм между металлочерепицей и плёнкой, покрывающей теплоизоляцию.


Пирог кровли

Теоретически при соблюдении всех тонкостей и качественно выполненной работе кровля не должна пропускать влагу и конденсат не образуется. Если же при обустройстве кровли были допущены огрехи, то конденсат, образовавшийся под черепицей, будет оседать на поверхности плёнки, которая не даёт ему попасть внутрь утеплителя. А через некоторое время он просто высохнет.

Утеплитель размещается между стропил и если ширина доски меньше толщины теплоизоляционного мата, то можно либо прибить на стропила дополнительный брусок, либо закрепить лист гипсокартона, но в этом случае поверхность листа и мата должны быть разделены специальной пароизоляционной бумаги. Такая конструкция будет гарантировать обеспечение нормальной паропроницаемости, другими словами, пар, образующийся в результате разности температур комнаты, и внутреннего слоя утеплителя будет оседать на поверхности бумаги и постепенной испарятся. Для обеспечения его испарения между утеплителем и слоем гидроизоляции необходимо оставить зазор порядка 10–15 мм, по нему пар будет удаляться.

Ещё одна маленькая деталь, для гарантированного удаления пара желательно, чтобы конёк крыши был холодный, для этого во фронтоне можно устроит небольшие смотровые окна, такой подход позволяет избежать образования конденсата даже в сильное похолодание.

Окна

Для того чтобы мансардная комната имела естественное освещение целесообразно устроить окна. Перед тем как принять решение, какие окна и сколько их надо устанавливать надо помнить о том, что окно, расположенное на крыше, всегда пропускает больше света.

В случае с мансардой, одно окно большого размера даст света несколько меньше чем два маленьких установленных на небольшом расстоянии друг от друга. Для большей эффективности целесообразно окна размещать как можно выше от пола мансардной комнаты, но при этом необходимо учитывать рост человека, который будет жить в этой комнате.

При расчёте площади окна, можно использовать эмпирическую формулу, то есть выведенную на основании практического опыта. Идеальное соотношение 1 к 8, то есть при площади комнаты 16 квадратных метров, площадь окна должна составлять 2 и более квадратных метров.


Окна в мансарде

Окна в мансарде размещаются в пространстве между стропилами и их устанавливают одновременно с кровлей. Оконная рама может крепиться непосредственно к стропилам.

В случае если размеры окна меньше, чем ширина шага стропил, то тогда под него необходимо изготовить обрешётку, то есть на стропила набить дополнительные бурсья и при необходимости установить опорный брус. Если размер окна превышает ширину стропильного шага то возможно или сделать вырезы в стропилах, или установить обрешётку под окно, таким образом, как показано на рисунке ниже


Конструктив кровли

Балкон

Балконную площадку для мансарды можно устроить несколькими способами, со стороны фронтона или со стороны ската.

Для устройства балкона со стороны кровли мастера используют комбинацию окно-балкон. Эта конструкция изображена на рисунке ниже. Оно устанавливается по тем же правилам что и простое окно.


Окно-балкон в мансарде

Балкон со стороны фронтона может иметь несколько исполнений, например, стена фронтона устраивается на расстоянии двух–трёх шагов стропил, а на освободившемся месте застилается пол и вровень со срезом кровли устанавливают перила.


Балкон под крышей

Если есть желание сделать выносной балкон, то ещё при строительстве межэтажного перекрытия можно вынести балки на необходимую длину. Кстати, для повышения надёжности такой конструкции не помешает установить под неё опорные столбы, точно так же как показано на рисунке ниже.


Балкон, выносной из общего объема дома

Проекты домов с мансардой

А это проект домика 6 на 4 метра, общая площадь застройки — 24 м2. Общая площадь: 36 м2.


Дом с мансардной кровлей 6х4
План 1 этажа и мансардного этажа

Хотим Вам предложить для выбора несколько вариантов проектов домов с мансардой .
К примеру, первый вариант. Дом 6х6 метров, общей площадью — 30 м2




Дом с мансардой и верандой 6х9

Больше проектов каркасных домов разной площадью смотрите в разделе «Проекты домов».

Видео

Предлагаем вам посмотреть видео о строительстве дома с мансардной кровлей своими силами с пошаговым фото.

Рекомендуем также

Монтаж мансардной крыши – статьи

Какой тип крыши подходит для мансарды

Мансарда может быть обустроена под различными типами крыш:       

  • Двускатной,

  • Ломаной,

  • Вальмовой и полувальмовой,

  • Односкатной,

  • Купольной,

  • Пирамидальной,

  • Конической,

  • В форме арки.

Однако необходимо отметить, что наибольшей популярностью пользуются двускатные (щипцовые) и ломаные (разновидность двускатной) мансардные крыши. Создание мансард с четырехскатными (вальмовыми, полувальмовыми) кровлями также вполне возможно. Создание мансарды с односкатной, купольной, пирамидальной, конической крышей или крышей в форме арки вполне допустимо, но сопряжено с некоторыми трудностями и на практике встречается редко.

Двускатная крыша отличается простотой, практичностью и надежностью. Реконструкция чердачного помещения в мансардное или изначальное формирование мансарды под такой крышей можно назвать идеальным вариантом по срокам, простоте и стоимости исполнения.

Проектирование мансарды с ломаной крышей обходится немного сложнее и дороже, а высота мансардных помещений получится ниже, чем с двускатной, и будет утрачен чердак. Однако максимальная площадь жилого помещения достигается именно под ломаной крышей за счет практически полного отсутствия слишком низких участков, образованных скошенной под большим углом кровлей.

Общие рекомендации

  • Помимо одноуровневой, возможно строительство двухуровневой мансарды или создание выносных консолей.

  • Оптимальная ширина здания для строительства мансарды не должна быть менее 4,5 м, общая площадь мансардного этажа должна превышать 7 м2, предпочтительные пропорции высоты и площади пола составляют 1:2. Нормативная высота потолков жилых помещений мансарды должна превышать 2,5 м.

  • Выбор конструктивной системы и материалов мансардной кровли определяются архитектурной планировкой строения в целом.

  • Используемые при возведении мансардной конструкции материалы должны отличаться прочностью и одновременно легкостью. Оптимальный материал для стропильных брусьев — легкие и прочные хвойные породы дерева, обработанные био- и огнезащитными пропитками.

  • Мансардная кровля требует обязательного применения гидроизоляции, теплоизоляции и тщательного выполнения герметизации, а также продуманного выбора кровельного покрытия.

  • Утеплитель обеспечивает защиту помещений от проникновения холодного воздуха снаружи. Современные материалы для утепления, такие как теплоизоляционные плиты, намного эффективнее пенопласта или стекловаты. Для защиты утеплителя и стропильной конструкции его закрывают специальной подкровельной пленкой.

  • Гидроизоляционная пленка не позволяет влаге проникать в помещения снаружи.

  • Пароизоляция не допускает образования конденсата из-за разницы температур снаружи и в подкровельном пространстве и, следовательно, оберегает материалы кровли от повреждения влагой изнутри.

  • Обязательный элемент в конструкции мансарды — вентиляционные зазоры.

  • Проектирование мансардной крыши дома должны осуществлять профессионалы. План такой массивной, важной и технически сложной конструкции требует тщательных расчетов и не допускает небрежности или ошибок, поскольку любая неточность может привести к разрушению крыши.

Основной алгоритм возведения мансардной крыши дома

Устройство мансардной крыши выполняется следующим образом:

  1. Закладывается несущая конструкция в виде каркаса, включающего в себя следующие элементы:

    • балки перекрытия (доски, служащие потолком нижнего этажа и полом мансардного),

    • мауэрлат (опорный брус, функция которого — сообщать нагрузку от стропильной конструкции к стенам строения),

    • стойки (вертикально расположенные опоры, функция которых — удерживать систему стропил),

    • прогоны (горизонтально расположенные опоры стропил),

    • стропила (доски, формирующие контур кровли).

    Скаты крыши соединяются посредством затяжек или ригелей. Устанавливается подвеска, которая поддерживает затяжки и равномерно распределяет нагрузку на стропила. На стропила укладывается обрешетка и крепятся кобылки.

  2. Производится монтаж мансардных окон.

  3. Выполняется кровельное покрытие.

  4. Осуществляется монтаж утеплителя, гидроизоляционного и пароизоляционного материала.

  5. Формируется напольное покрытие с обязательным применением пароизоляции и термоизоляции, обеспечивающими оптимальный температурный режим в здании.

  6. Выполняется внутренняя отделка помещений мансарды. Обивочный материал следует располагать на некотором расстоянии (около 5 см) от пароизоляции.

Как построить двускатную мансардную крышу

Двускатная мансардная крыша имеет ряд особенностей в конструкции системы стропил. Ключевой принцип — использование висячих стропил. Конструкция висячих стропил не подразумевает каких-либо опор в центре, вся нагрузка системы приходится на наружные стены. Так, сначала устанавливаются стойки с шагом в 60-200 см, оптимальное расстояние — 90-120 см. Стойки располагают строго вертикально, учитывая, что они являются каркасом стен будущего помещения мансарды. Для того, чтобы стойки не упали и не сместились, их крепят на балки перекрытия при помощи откосов. Соединяя верхние точки противоположных и противолежащих стояков при помощи бруса, создают подстропильную раму. К подстропильной раме на всем протяжении каждого ската крепится мауэрлат, под него подкладывается слой гидроизоляции. 

Производится разметка шага стропильных ног и устанавливаются стропильные пары так, чтобы их вершины соединялись точно на середине расстояния между стояками. Наиболее подходящий материал для стропил — брус 10х15 см, но можно использовать и доску 50х15 см. Затем все стропила соединяются в зоне конька и выполняются отвесы при помощи кобылок. Отличительная особенность мансардной крыши — наличие окон. В местах расположения окон крышу следует укрепить. Закрепляя на стояках поперечные брусья, формируются верхняя и нижняя опоры будущего окна. Наконец крепятся доски обрешетки. Шаг обрешетки определяется типом будущего кровельного покрытия.

Особенности монтажа ломаной мансардной крыши дома

Для того чтобы возвести ломаную мансардную крышу, нужно выполнить систему стропил из верхней и нижней частей. Угол наклона нижней части стропил составляет примерно 60⁰. Они опираются на балки перекрытия, и эта конструкция представляет собой будущие стены мансарды. 

Следует предусмотреть такой угол наклона верхней части стропил, чтобы сохранить функциональные характеристики крыши и при этом экономно использовать материал. Оптимальный вариант составляет 15⁰-45⁰. Между балками перекрытий и нижними стропилами ставят подкосы, также в такой конструкции требуются подвесные опоры — бабки.Все элементы конструкции необходимо надежно скреплять.

Заключение

Светлые, удобные, стильные мансарды могут служить прекрасной комнатой отдыха, гостевой комнатой, спальней. В них нередко обустраивают библиотеки, мастерские, оригинальные и уютные детские комнаты. Комфортные условия в мансардном помещении создают высокотехнологичные современные крыши.

Мансардные крыши выглядят весьма презентабельно и успешно защищают дом от атмосферных воздействий. Строительство мансардной кровли — непростой и очень ответственный процесс, требующий тщательного внимания ко множеству деталей.

Отличие двухскатной крыши от ломаной – преимущества и недостатки

При проектировании и строительстве жилых домов, в частности деревянных, наиболее популярными конфигурациями крыш считаются два варианта. Первый – это классическая двухскатная конструкция. Второй – мансардная ломаная. Рассмотрим конструктивные особенности, плюсы и минусы, а также целесообразность применения одной и второй формы.


Двухскатная крыша

Этот вариант представляет собой два ската, чаще всего с одинаковым углом наклона. Торцевая часть крыши спереди и сзади обустраивается в виде фронтона, который имеет форму равнобедренного треугольника. Одна из самых простых крыш для частного дома. Проще и дешевле только односкатная.

Особенности конструкции

Крыша собирается на основе стропильной конструкции, которая состоит из несущих сегментов. Каждый такой сегмент представляет собой две стропильные ноги, которые нижней частью опираются на мауэрлат, а сверху сводятся в коньковую часть. Для придания жесткости стропильные ноги каждой секции двухскатной крыши всегда соединяются между собой перемычкой в виде обрезной доски или бруса.

Чтобы стропильный каркас не отклонялся от вертикали вдоль линии конька, секции скрепляются между собой продольными перемычками. Если чердачное помещение планируется под мансарду, то дополнительно под каждую стропильную ногу устанавливается вертикальная стойка, которая опирается на балки межэтажного перекрытия. Эти стойки выполняют роль усилителя жесткости, а также служат в качестве каркаса для внутренних стен мансарды.

Плюсы

Явных плюсов двухскатной крыше можно приписать всего два. Первый – это простота обустройства. Для строительства такой крыши не нужны узкоспециализированные и, соответственно, дорогостоящие мастера. Простота дает второе преимущество – невысокую цену. Она, в свою очередь, складывается из небольших расходов на материалы и оплату труда кровельщиков.

Минусы

Недостатки двухскатной крыши можно увидеть только тогда, когда пространство под ней планируется под обустройство жилой мансарды. Минус заключается в том, что из-за двух пологих скатов приходится существенно сдвигать боковые стены помещения. В противном случае невозможно будет получить удобные для перемещения людей и расположения мебели потолки.

Из-за этой особенности полезная площадь мансарды под двухскатной крышей существенно урезается. А сама комната будет иметь форму трапеции, что добавляет некоторых трудностей и при отделке, и при эксплуатации.

Ломаная мансардная крыша

Мансардной она называется потому, что обустраивать жилое помещение под такой крышей – это оптимальный вариант. Если рассматривать ее снаружи, не вдаваясь в тонкости стропильной системы, то крыша имеет также два разнонаправленных ската, но с переломом в верхней части. При этом, начало ската от конька до перелома имеет пологий угол наклона, а далее, до свеса – более крутой. Торцы выглядят, как фронтоны, имеющие форму прямоугольника снизу, и треугольника сверху.

Особенности конструкции

Стропильный каркас у ломаной крыши намного сложнее, чем у классической. Дороже обходится и ее обшивка, так как на линии излома требуется применение особых мер по гидроизоляции. Сам каркас состоит из секций, которые опираются на мауэрлат и дополнительно на балки межэтажного перекрытия. Каждая секция состоит из двух опорных ног (крутой скат) и двух в своде (пологий скат).

В месте излома секции устанавливается горизонтальная перемычка, которая в будущем будет служить основой для потолка мансарды. Также каждая секция подпирается двумя вертикальными стойками, которые верхней частью упираются в место излома крыши, а нижней – на балки межэтажного перекрытия. Аналогично с двухскатной стропильной системой соседние секции соединяются продольными перемычками и дополнительными укосинами между собой.

Плюсы

Главный плюс – увеличенное пространство внутри. Площадь мансарды при ломаной крыше почти соответствует площади первого этажа.

Минусы

Из недостатков стоит отметить только сложность реализации и повышенные расходы на материалы из-за особенностей стропильной системы.

Итог

Двухскатная крыша – лучший вариант для одноэтажного частного дома без мансарды. Ломаная крыша – оптимальна для обустройства мансардного этажа.

Зимний каркасный дом – особенности комплектации

Классификация «зимний каркасный дом» распространяется на проекты, рассчитанные на всесезонное проживание. От летних вариантов они отличаются комплектацией и, соответственно, стоимостью. Рассмотрим основные особенности и отличия, изначально заложенные в проект зимнего каркасного …

Небольшие дома из бруса – отличительные особенности и преимущества

Небольшие дома из бруса отличаются целым рядом признаков и преимуществ среди остальных проектов. В корне неверным является мнение, что к этой категории относятся обязательно тесные, и непригодные для полноценного проживания постройки. При грамотном подходе к разработке проекта …

Монтаж окон в доме из бруса

Технология установки окон в доме из бруса существенно отличается от обустройства проемов в кирпичных и других постройках. Здесь необходимо считаться со многими нюансами, среди которых наиболее важным является факт неминуемой усадки стенового материала. Также необходимо …

Должна ли моя крыша дышать? [Видео]

 

Осмотр опасной крыши: видео последствий пожара в доме от удара молнии в Лонг-Гроув, штат Иллинойс.

Пожарный / парамедики Лонг-Гроув и заместители шерифа округа Лейк ответили около 21:15. В воскресенье поступило сообщение о пожаре в доме 2200 на Стейтон-лейн, который, по-видимому, возник в результате удара молнии.Соседи возле дома вызвали пожарных, увидев пожар сразу после возгорания.

Пожарные из Buffalo Grove, Lake Zurich, Palatine Rural и Prospect Heights автоматически отреагировали на сообщение о пожаре в доме по этому адресу. Некоторым автоматически реагирующим оборудованием были тендеры или танкеры, перевозившие тысячи галлонов воды. В районе нет пожарных гидрантов.


Пожарные сообщили о появлении пламени и дыма и немедленно поразили огонь потоками тяжелой воды общим объемом около 600 галлонов снаружи и использовали огнетушитель с чердака.

Сообщений о пострадавших не поступало, все жители, включая собаку, эвакуировались из дома до прибытия пожарных.

Помимо огневого повреждения козырька крыши, рядом с водосточным желобом второго этажа на северной стороне дома был виден обугленный след. По словам сотрудников пожарной службы, молния, по-видимому, ударила в спутниковую антенну и заземлила электрическую систему дома, повредив как минимум три электрические розетки и отключив восемь автоматических выключателей.Электропитание было отключено до тех пор, пока не будет проведена проверка электрооборудования и ремонт.


Пожарные осматривают крышу дома, в который ударила молния, в квартале 2200 на Стейтон-лейн, Лонг-Гроув.

Пожарные очень тщательно проверили крышу на наличие скрытого возгорания, чтобы предотвратить повторное возгорание. Пятиместный грузовик из Баффало-Гроув с лестницей смог вернуться на подъездную дорожку, чтобы пожарные могли более безопасно попасть на крышу. Полноразмерный грузовик-башня с лестницей был слишком большим, чтобы добраться до нужного места на крыше с помощью лестницы.


Пожарная служба Буффало-Гроув Экипаж Quint 27 готовится осмотреть последствия пожара на крыше после удара молнии в большой роскошный дом на Стейтон-лейн в Лонг-Гроув.

Молния была серьезным фактором безопасности огневых работ. Незадолго до 21:15 через Лонг-Гроув прошел небольшой шторм, который принес молнии, поджегшие дом, но с юго-запада приближался более сильный шторм. Пожарная команда связалась с диспетчерской в ​​Красном центре, чтобы получить обновленную информацию об ожидаемом приходе шторма.Пожарная команда использовала эту информацию и наблюдения за небом, чтобы временно снять пожарных с крыши для защиты от нового удара молнии. Было замечено впечатляющее зрелище молний, ​​но видимые молнии были молниями от облака к облаку от штормов, которые обрушивались на южные районы южного округа Кук и вдоль межштатной автомагистрали 80. Была неуверенность в том, что эти штормы сместятся достаточно далеко на север, чтобы принести еще одну волну. молния «облако-земля» или «облако-дом». Конечно, пожарные на главной лестнице грузовика подвергались бы серьезному риску.Было замечено, как пожарные храбро работали на крыше, а на заднем плане виднелась эффектная молния.

Пожарные отлично справились с тушением пожара. В сочетании с ранним сообщением о пожаре от бдительных соседей, пострадавший дом был спасен от серьезных повреждений в результате очень серьезного пожара.

Кровельная вентиляция: 3 причины, по которым это важно

Возможно, вы уже знаете основы вентиляции. Вентиляция – это приток воздуха через систему притока и вытяжки.Вентиляция важна, потому что она продлевает срок службы вашей крыши, снижает затраты на электроэнергию и уменьшает экстремальные температуры в помещении.

Потребность в вентиляции на крыше документально не регистрировалась до начала-середины 20 века.

Именно тогда такие организации, как Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ранее ASHVE) и Лаборатория лесных товаров, признали, что проблемы с конденсацией в здании могут быть вызваны плохой вентиляцией крыши.

Теперь мы более подробно рассмотрим, как работает вентиляция в вашем доме.

Как работает вентиляция крыши?

Надлежащая вентиляция кровли на чердаке работает, позволяя воздуху проходить через чердак, что предотвращает его перегрев и образование влаги. Вентиляция работает только при наличии потока воздуха. Существует два основных метода создания воздушного потока на чердаке: механический и естественный.

  1. Механический. Требуется источник питания.
  2. Натуральный. По возможности используется естественная вентиляция крыши. Эффект стека и эффект ветра работают вместе для естественной циркуляции воздуха.

Эффект дымовой трубы   возникает, когда горячий воздух поднимается вверх и создает более высокое давление в высоких точках чердака. Выходящий горячий воздух известен как выхлоп . Однако этот горячий воздух не может выйти без впускного отверстия для более холодного воздуха с низким давлением. Входящий холодный воздух обозначается как впуск .

Когда ветер дует с внешней стороны крыши и увеличивает объем всасывания и выхлопа, это известно как эффект ветра .Приток и вытяжка создают естественный поток воздуха для создания хорошо вентилируемого чердака.

В этом видео показано, как работает вентиляция крыши:

Вентиляция крыши на работе

Крышные системы вентиляции уникальны для каждого дома. При вентилировании крыши необходимо учитывать такие факторы, как требования норм, региональный климат, а также конструкции крыш и потолков.

Существует два основных типа крышной вентиляции:

  1. Вентиляционные отверстия
  2. Вентиляционные отверстия

Выхлопные вентиляционные отверстия: Эти вентиляционные отверстия позволяют выходить выхлопным газам.

Наиболее распространенным типом вытяжных вентиляционных отверстий являются ребристые вентиляционные отверстия . Они устанавливаются на пересечении двух плоскостей крыши (так называемых коньков). Обычно они изготавливаются из формованного ударопрочного сополимера и устанавливаются под последним слоем черепицы, чтобы придать крыше бесшовный вид. Для неподготовленного глаза вентиляционные отверстия могут быть почти незаметны.

Жалюзи на крыше, фронтонные жалюзи, ветряные турбины и вентиляторы на чердаке — все это видимые вытяжные вентиляционные отверстия, которые монтируются снаружи вашей крыши. Как и коньковые вентиляционные отверстия, крышные и фронтонные жалюзи работают без использования электричества.

Ветряные турбины также работают без источника энергии, но они лучше всего работают с постоянным источником ветра и не так эффективны, как коньковые вентиляционные отверстия.

Чердачные вентиляторы Power, работающие от источника питания, являются опцией вытяжной вентиляции для определенных конструкций крыш или областей без сильного ветра.

Впускные вентиляционные отверстия: Эти вентиляционные отверстия еще сложнее обнаружить.

Как и коньковые вентиляционные отверстия, краевые вентиляционные отверстия также изготавливаются из сополимерного материала.Расположенные по краям крыши, эти приточные вентиляционные отверстия могут быть установлены на карнизах под потолком, на краю капельника или под черепицей на краю крыши. Впускные вентиляционные отверстия работают с гребневыми вентиляционными отверстиями, позволяя холодному воздуху поступать в чердачное помещение, заставляя теплый воздух выходить через гребневые вентиляционные отверстия.

Теперь, когда мы рассмотрели, как работает вентиляция и как правильно вентилировать крышу, давайте остановимся на преимуществах вентиляции крыши.

3 преимущества крышной вентиляции

Вентиляционные отверстия важны, потому что они продлевают срок службы вашей крыши, снижают затраты на электроэнергию и уменьшают экстремальные температуры в помещении.Они также предотвращают повреждение вашей черепицы и предотвращают ее растрескивание.

1. Продлевает срок службы вашей крыши

Вы когда-нибудь видели, как на краях крыш и водосточных желобов образуются сосульки? Это скопление льда известно как ледяная запруда. Вы можете видеть сосульки, но вы не можете видеть ущерб, который они наносят краю вашей крыши.

Ледяная запруда происходит, когда тепло внутри вашего чердака соединяется с солнечным теплом, чтобы растопить снег и лед на вашей теплой крыше.Когда образовавшаяся вода стекает к краю крыши, она снова начинает замерзать. По мере того как лед и вода накапливаются на краях вашей крыши, они могут скапливаться за или под кровельными материалами, вызывая повреждение всей вашей кровельной системы, чердака и даже стен вашего дома.

Надлежащая вентиляция помогает этому теплому воздуху выходить до того, как он растопит снег и лед на вашей крыше. Хорошо вентилируемую крышу легко увидеть в зимние месяцы. На крыше еще лежит снег, но сосульки не видно.

В этом видео показано, как хорошо вентилируемая крыша защищает вашу крышу от обледенения:

Вентиляция приносит пользу крыше и в жару на улице. Когда температура снаружи поднимается, температура на вашей крыше может быть почти вдвое выше. Горячая крыша над плохо вентилируемым чердаком превращается в очень горячий чердак.

Почему? Непроветриваемые или плохо проветриваемые чердаки не имеют выхода для накапливающегося тепла. Это накопление тепла может повредить черепицу изнутри.Равномерно вентилируемая крыша позволит горячему воздуху выходить, сохраняя вашу крышу и чердак более прохладными.

2. Снижает затраты на электроэнергию

Когда температура на улице повышается, всем нам хочется сохранять прохладу внутри. Правильно вентилируемая крыша позволяет отводить тепло, тем самым снижая нагрузку на ваш кондиционер. Это просто: кондиционер, который работает меньше, означает меньший счет за электроэнергию.

3. Снижает экстремальные температуры в помещении

Вы когда-нибудь поднимались по лестнице и думали, что здесь как минимум на 10 градусов теплее, чем в вашей гостиной? Те, кто живет в домах в стиле ранчо, также могут заметить, что, хотя в комнате не прохладно, ноги холодные, как лед.

Эти экстремальные температуры в помещении часто являются результатом плохой вентиляции крыш. Как только ваша крыша будет надлежащим образом вентилироваться, чтобы горячий воздух мог выходить, а холодный воздух поступал на чердак, ваш дом будет более комфортным круглый год.

Сколько вентиляционных отверстий на крыше вам нужно?

Ваш кровельный подрядчик может предоставить точное количество вентиляционных отверстий, необходимых для вашей конкретной крыши, но эмпирическое правило — одно вентиляционное отверстие на каждые 300 квадратных футов, если на чердаке есть пароизоляция.Если пароизоляции нет, рекомендуется иметь ее на каждые 150 квадратных футов.

Как мы можем помочь вам с вентиляцией

Long Roofing включает в себя лучшие на сегодняшний день технологии вентиляции кровли. Признанная Ассоциацией производителей асфальтовых кровель, система вентиляции крыши CertainTeed как часть всей системы крыши, установленной Long Roofing, поможет вам пожинать плоды хорошо вентилируемой крыши в течение 50 и более лет.

Нужна новая крыша?

Возможно, пришло время заменить крышу.Long Roofing вселяет доверие и спокойствие в каждую крышу Long Roofing.

Заинтересованы в 50-летней гарантии? Давай поговорим. Позвоните нам сегодня по телефону (800) 417-5664 или свяжитесь с нашей командой кровельщиков онлайн для получения дополнительной информации.

Прохладные крыши | Департамент энергетики

Существует много типов кровельных систем, но коэффициент отражения солнечного света кровельным материалом — самый внешний слой крыши, подвергающийся воздействию солнца, также известный как кровельное покрытие — определяет, будет ли крыша прохладной или нет.Есть классные варианты почти для всех типов кровельных покрытий.

Пути к крутой крыше

Прохладные кровельные изделия обычно стоят не больше, чем сопоставимые обычные кровельные изделия. Самый простой и наименее затратный способ сделать вашу крышу прохладной — это выбрать прохладное покрытие во время нового строительства или когда ваше существующее кровельное покрытие необходимо заменить. Некоторые виды кровельных изделий также можно дооснастить прохладными покрытиями, но это потребует дополнительных материальных и трудовых затрат.

Выбор цвета

Белые кровельные материалы лучше всего сохраняют прохладу на солнце, отражая около 60–90 % солнечного света. Однако, поскольку примерно половина солнечного света поступает в виде невидимого «ближнего инфракрасного» излучения, мы можем повысить отражательную способность темных материалов, используя специальные пигменты (красители), которые преимущественно отражают этот невидимый свет. Такие продукты «холодного цвета» обычно отражают около 30–60% солнечного света, оставаясь более прохладными, чем продукты обычных цветов (хотя и не такие холодные, как белые).

Изделия для крутых крыш (угол > 2:12)

Асфальтовая черепица состоит из полотна стекловолокна, покрытого битумным наполнителем или модифицированным битумным наполнителем, поверхность которого покрыта цветным камнем с керамическим покрытием. Последовательные ряды черепицы укладываются внахлест. Это помогает крыше сбрасывать воду, позволяя черепице «дышать» (выделять лежащую под ней влагу).
Вариант Cool: Выберите битумную черепицу, покрытую гранулами светлого или (если предпочтительнее более темный цвет) холодного цвета.Покрытие ранее установленных кровель из битумной черепицы в полевых условиях, чтобы сделать их прохладными, может создать проблемы с удержанием влаги, может привести к аннулированию гарантии производителя гонтов и не рекомендуется.

Деревянная черепица (распиленная на станке) и деревянная обрешетка (ручная распиловка) представляют собой куски дерева, которые накладываются друг на друга для покрытия типов крыш.

Полимерная черепица (также известная как синтетическая или композитная черепица) изготовлена ​​из полимера, форма которого напоминает битумную черепицу, деревянную черепицу, деревянную черепицу, шифер, глиняную черепицу или бетонную плитку. Они перекрываются, чтобы покрыть крышу.
Вариант Cool: Выберите полимерную черепицу, окрашенную в заводских условиях светлыми или холодными пигментами.

Глиняная плитка может быть неглазурованной (терракота) или покрытой глазурью для повышения водостойкости и возможности выбора цвета.
Крутые варианты: Выберите плитку из терракотовой глины (обычно естественного холодного цвета) или глиняную плитку с глазурью светлого или холодного цвета заводского обжига. Глазурованная глиняная плитка также может быть модифицирована полимерным покрытием светлых или холодных цветов, которое наносится в полевых условиях при укладке плитки.

Бетонная плитка обычно изготавливается из серого цементного бетона. Они могут быть полностью окрашены пигментами, окрашены на поверхность суспензионным покрытием (пигмент + белый цемент) или пигментированным полимерным покрытием.
Крутые варианты: Выберите бетонную плитку с нанесенным на заводе светлым или холодным шламом или полимерным покрытием. Бетонную плитку также можно дооснастить нанесенным в полевых условиях полимерным покрытием светлого или холодного цвета.

Сланцевая плитка отделяется от сланца (метаморфическая порода) и укладывается внахлест для покрытия крыши.
Крутые варианты: Сланцевая плитка обычно не крутая.

Металлическая черепица или черепица представляют собой металлические детали, часто напоминающие битумную черепицу, глиняную черепицу, деревянную черепицу или бетонную черепицу, которые укладываются внахлест, чтобы покрыть крышу. Они могут быть неокрашенными, окрашенными в заводских условиях или покрытыми минеральным гранулятом.
Отличные варианты: Выберите металлическую черепицу или черепицу, которая на заводе покрыта краской светлого или холодного цвета или покрыта на заводе отражающими минеральными гранулами.Неокрашенные металлы, как правило, являются хорошими отражателями солнечного излучения, но плохими теплоизлучателями и нагреваются на солнце сильнее, чем окрашенные металлы с сопоставимой отражательной способностью; они не лучший выбор. Металлическую черепицу или черепицу можно модернизировать краской, нанесенной в полевых условиях, но краска, наносимая в заводских условиях в печи, более долговечна и экономична, чем краска, наносимая в полевых условиях.

Изделия для крыш с малым уклоном (угол ≤ 2:12)

Однослойные мембраны представляют собой листы заводского изготовления, наматываемые на крышу и крепящиеся с помощью механических застежек, приклеиваемых химическими клеями, термически свариваемых или удерживаемых на месте балластом (тяжелые вещества, такие как гравий, камни или брусчатка).
Вариант Cool: Выберите мембрану, окрашенную в заводских условиях светлыми или холодными пигментами или светлым балластом.

Сборные крыши состоят из основного листа, армирующих слоев ткани и поверхностного слоя.
Как их можно сделать прохладными: Поверхностный слой можно сделать по-разному, обычно это верхний лист или балласт, чтобы защитить нижние слои от ветра и непогоды. (Защитный лист обычно представляет собой стекловолоконное полотно, покрытое асфальтом, или листовую мембрану из модифицированного битума, часто покрытую минеральными гранулами.)
Прикольные опции:

  • Выберите защитный лист с нанесенной на заводе отражающей минеральной поверхностью или отражающим покрытием 
  • Замена темного гравия отражающей мраморной крошкой или серым шлаком в заливочном слое асфальта
  • Нанесение светоотражающего покрытия в полевых условиях

Листовые мембраны из модифицированного битума состоят из одного или нескольких слоев пластика или резины с армирующими тканями и покрыты минеральными гранулами или имеют гладкую поверхность.Их также можно использовать для покрытия сборной крыши, создавая «гибридную» крышу.
Отличные варианты: выберите защитный лист с нанесенной на заводе отражающей минеральной поверхностью или отражающим покрытием.

Крыши из напыляемого пенополиуретана изготавливаются путем смешивания двух жидких химикатов, которые вступают в реакцию и расширяются, образуя один сплошной элемент, который прилипает к кровле. Пенопласты очень чувствительны к механическим повреждениям, влаге и УФ-излучению, и для них требуется защитное покрытие.
Как их можно сделать прохладными/Холодный вариант: Защитные покрытия обычно уже обладают отражающими свойствами и обеспечивают прохладную крышу.

Изделия для крутых и пологих крыш

Кровли фальцевые металлические образуются путем соединения металлических панелей с приподнятыми вертикальными фальцами; соединенные панели покрывают крышу. Они могут быть неокрашенными, окрашенными в заводских условиях или покрытыми минеральным гранулятом.
Отличные варианты: См. раздел «Металлическая черепица или черепица».

Зеленые (растительные) крыши

Вы также можете рассмотреть возможность установки зеленой крыши, которая относится к наличию растительности, а не к цвету.Зеленые крыши идеально подходят для городских зданий с пологими или неглубокими крышами и могут включать в себя что угодно, от основного растительного покрова (обширная растительная крыша) до сада. или даже небольшие деревья (интенсивная растительная крыша). Основными причинами использования этого типа крыши являются управление ливневыми водами и создание привлекательного и приятного открытого пространства на крыше.

Зеленые крыши — это «перевернутые» крыши, что означает, что гидроизоляционная мембрана расположена под растениями и большинством компонентов крыши.В этом месте мембрана хорошо защищена от разрушающего ультрафиолетового излучения солнца, но также намного сложнее обнаружить и устранить утечку. Зеленые крыши значительно тяжелее и дороже в строительстве и обслуживании, чем крыши без растительности. Базовая конструкция должна выдерживать дополнительную нагрузку, а растительный покров обычно требует некоторого ухода. Вы должны тщательно оценить свою собственность, структуру здания, местный климат и проконсультироваться со специалистами, прежде чем принять решение об установке зеленой крыши.

Зеленые крыши охлаждаются главным образом за счет испарения воды с поверхности растений, а не за счет отражения солнечного света. Слой почвы также обеспечивает дополнительную изоляцию, а также тепловую массу.

Принятие решения о том, следует ли и когда устанавливать охлаждающую крышу

Принимая решение об установке прохладной крыши, вам необходимо определить, оправдывают ли экономия энергии и другие преимущества дополнительные затраты (если таковые имеются). Сколько энергии вы сэкономите, зависит от нескольких факторов, таких как климат вашего дома и окружающая среда, степень изоляции крыши, тип вашей крыши и эффективность вашей системы отопления и охлаждения.
Если вы строите новый дом, вы можете решить на этапе планирования, какой тип крыши установить и должна ли она быть прохладной. Если вы хотите превратить существующую крышу в прохладную крышу, у вас есть три основных варианта:

  • Установка прохладного кровельного материала на существующую крышу 
  • Установите охлаждающее кровельное изделие до того, как срок службы существующей крыши подойдет к концу (это может быть расточительно) 
  • Нанесите холодное кровельное покрытие на существующую крышу, если тип крыши подходит для покрытия

Экономия затрат и энергии

Прохладная крыша не обязательно стоит больше, чем непрохладная крыша, особенно если вы устанавливаете новую крышу или заменяете существующую. Однако преобразование стандартной крыши в хорошем состоянии в прохладную крышу может быть дорогостоящим.

Климат и окружающая среда

Ваш климат является важным фактором при принятии решения об установке прохладной крыши. Прохладные крыши обеспечивают наибольшую экономию на охлаждении в жарком климате, но могут увеличить затраты на энергию в более холодном климате, если годовой штраф за отопление превышает годовую экономию на охлаждении.

Контроль влажности

В теплых и влажных местах, где крыши подвержены росту водорослей или плесени, темные наросты могут быть более заметны на светлых крышах, чем на темных.Некоторые кровельные покрытия содержат специальные химические вещества, которые предотвращают рост плесени или водорослей в течение нескольких лет.

В холодном климате крыши могут аккумулировать влагу из-за конденсации, и возможно, что прохладные крыши более восприимчивы к накоплению влаги, чем темные крыши той же конструкции. Конденсации можно избежать, используя надлежащие методы проектирования.

В поисках крутых кровельных материалов

Требования к прохладной крыше, такие как минимальные значения коэффициента солнечного отражения и теплового излучения, зависят от стандарта или программы, местоположения, типа здания и уклона крыши.Поэтому единого определения крутой крыши не существует. Тем не менее, Справочник рейтинговых продуктов Совета по рейтингу прохладных крыш сообщает о коэффициенте солнечного отражения и тепловом излучении тысяч кровельных продуктов.

Ice Dams: как предотвратить и как убрать

Ледяные запруды — это ледяные запруды, которые образуются на крышах и заставляют воду скапливаться. Ледяные запруды образуются, когда снег, касающийся крыши, тает, а затем эта вода снова замерзает, прежде чем стекает с крыши.Обычно это происходит по краям крыш, но не всегда. Если вы предпочитаете посмотреть видео, в котором все объясняется в этой записи блога о марафоне, я создал видео-марафон, в котором рассказывается обо всем этом: https://youtu. be/p2R7TBSKs8o. Это видео представляет собой сильно отредактированную, урезанную версию моего часового занятия по ледяным плотинам.

Вот схема, показывающая основы формирования ледяных дамб, предоставленная The Ice Dam Company.

Лучший способ предотвратить образование наледи — это устранить три фактора на чердаке, которые способствуют образованию наледи; мансардные байпасы, утепление и вентиляция.

Утечки воздуха на чердаке (также известные как чердачные байпасы)

Утечки чердачного воздуха вызывают ледяные заторы. Почти в каждом доме с наледью будут протечки чердачного воздуха непосредственно под началом наледи. Мансардные байпасы — это проходы для поступления нагретого воздуха в чердачное помещение, и традиционное утепление этого не исправит. На фотографиях ниже показаны некоторые распространенные чердачные обходы, которые можно найти практически в любом старом доме. На серии изображений ниже показано, как жилищный инспектор или энергоаудитор может использовать инфракрасную камеру для обнаружения этих байпасов.

На фото ниже показан один из самых больших и распространенных байпасов, который представляет собой пространство вокруг топки и/или вентиляционного отверстия водонагревателя. Иногда они бывают огромными. Тот, что показан ниже, относительно мал, но позволяет большому количеству воздуха просачиваться на чердак.

На фото ниже вы можете видеть несколько отверстий в верхней пластине стены, которые были просверлены для прохождения проводов. Все эти отверстия можно было бы легко заполнить монтажной пеной, но найти эти отверстия по всему чердаку было бы непросто без предварительного снятия изоляции или проведения инфракрасного осмотра с помощью тепловизионной камеры.Изоляцию пришлось отодвинуть в сторону, чтобы найти их и сделать это фото.

С дополнениями, переходы между «новой» и «старой» конструкцией кажутся всегда источниками чердачных обходов. Зазор внизу легко определить с помощью инфракрасной камеры, но для того, чтобы добраться до его дна, пришлось переместить много изоляции.

При выходе сантехнических вентиляционных отверстий на чердак пространство вокруг вентиляционных отверстий необходимо герметизировать. Этот явно не был.

В некоторых старых домах есть вентиляторы для всего дома, предназначенные для работы в жаркие летние ночи; эти вентиляторы являются гигантскими источниками потерь тепла, потому что они обычно не изолированы и не герметизированы. Фотография ниже была сделана изнутри чердака без вспышки. Там происходят какие-то сумасшедшие потери тепла, и, как вы понимаете, рядом была огромная ледяная плотина. Чтобы найти это, не нужна инфракрасная камера.

У старых бродяг часто есть лестничные клетки, верх которых ничем не закрыт; Вы могли бы поместить всю семью в этом пространстве.На чердаке все выглядело нормально, пока я не снял изоляцию, чтобы показать, что эта область полностью открыта.

Пространство вокруг каменных дымоходов также известно местом утечки чердачного воздуха.

Многие из этих чердачных шунтов так сложно найти, потому что они почти всегда скрыты в изоляции. Обнаружение этих скрытых утечек воздуха может превратиться в игру в угадайку для человека, не имеющего большого опыта копания на чердаках.

Если у вас на чердаке есть байпасы такого типа, я рекомендую нанять подрядчика по утеплению , чтобы устранить утечки воздуха.Они будут знать, где искать и как правильно их запечатать. Если вы хотите выполнить работу самостоятельно, загрузите это руководство с сайта Министерства торговли Миннесоты, Чердачные обходы, и это руководство с сайта Building Science.com, Руководство по герметизации чердаков и подробности. В этих руководствах содержится отличная информация о том, как правильно самостоятельно загерметизировать все эти утечки воздуха, а также обсуждаются другие проблемы, которые необходимо учитывать при выполнении герметизации чердака, такие как безопасность устройств сгорания, проводка ручек и труб и вермикулитовая изоляция.

Если вы планируете дополнительно утеплить чердак, сначала загерметизируйте утечки воздуха. Я не могу не подчеркнуть этого. Утечки воздуха являются движущей силой ледяных дамб, и их герметизация гораздо важнее, чем добавление изоляции. Если ваш дом был построен примерно до 1990 года, это почти гарантия того, что у вас будут чердачные шунты, которые нужно будет герметизировать по всему чердаку.

Изоляция

Это основная концепция, понятная каждому; Вам нужен утеплитель на чердаке.Если в утеплителе есть пустоты, их нужно заделать. Если изоляции недостаточно, добавьте еще. Текущее минимальное требование для новых домов в Миннесоте — R-49 на чердаке. Это соответствует примерно 18″ сыпучего стекловолокна, в зависимости от производителя. Для получения дополнительной информации о методах изоляции см. две мои записи в блоге за прошлый год: «Типы изоляции чердака» и «Методы изоляции чердака».

Вентиляция

Надлежащая вентиляция чердачного помещения поможет сохранить холод на поверхности крыши, что поможет предотвратить таяние снега, что поможет предотвратить образование наледи. Для чердаков требуется вентиляция, но это последнее, что следует учитывать при устранении причин образования наледи.

Если вентиляционные отверстия в потолке загрязнены, очистите их или замените решетки, если они закрыты краской. Грили дешевые. Если вентиляционные отверстия софита заблокированы изоляцией, установите вентиляционные желоба на карнизах, чтобы изоляция не блокировала вентиляционные отверстия.

Еще несколько советов

Вот еще несколько советов по предотвращению образования наледи. Они больше связаны с дизайном дома, чем с чем-либо еще.

Долины нельзя вентилировать

Вентиляция играет небольшую роль, когда речь идет о предотвращении образования наледи, потому что вентиляционные отверстия могут помочь снизить температуру крыши. Проблема ендов на крыше в том, что их нельзя вентилировать. Если бы мне пришлось проектировать свой собственный дом, то это, безусловно, была бы большая скучная коробка с простой четырехскатной крышей; ни долин, ни фронтонов, ни личности. Как на схеме ниже.

Долины никогда не должны встречаться

Долины не вентилируются, у них меньший уклон, чем у скатных крыш, и лед с двух поверхностей крыш концентрируется.Ледяные запруды всегда хуже всего в долинах. Что происходит, когда две долины встречаются друг с другом? Потенциал образования ледяных дамб возрастает. С точки зрения производительности это ужасный дизайн.

О, и не надо мне рассказывать, что это означает для управления водными ресурсами летом… неважно, я уже писал об этом в блоге: «Имейте свой план строителя для управления водными ресурсами».

Не выпускайте вентиляторы через крышу

Что происходит, когда вентиляторы для ванных комнат, кухонные вентиляторы и сушилки для белья заканчиваются на крыше? Снег тает, когда работают вентиляторы, конечно.Это приводит к тому, что вода стекает под снег, а затем снова замерзает на карнизе или, в некоторых случаях, прямо посередине крыши.

Это может быть основной причиной образования наледи или, как в случае с фото выше, может быть единственной причиной образования наледи. Чтобы избежать этого, установите вентиляторы для ванных комнат и кухонные вентиляторы у стен, а не у крыш. Это также относится к сушилкам для белья; в то время как стало стандартной практикой размещать прачечные на втором этаже в новых домах и заканчивать вентиляционное отверстие на крыше, это, несомненно, ужасное место для завершения воздуховода сушилки.Будет таять много снега, и обычно нет простого способа очистить терминал. Дополнительную информацию по этой теме см. в разделе Не вентилируйте сушилку для белья через крышу.

Да, и что бы вы ни делали, не размещайте вентиляционные терминалы для вентиляторов для ванных комнат, кухонных вентиляторов или сушилок для белья в месте, где в долине будет скапливаться растаявший снег. Это почти верный способ создания ледяных дамб, даже если все остальное сделано правильно.

Как предотвратить образование ледяных дамб снаружи

Если вы живете в 1-1/2-этажном доме в Миннесоте, у вас, вероятно, есть ледяные дамбы.Мало что можно сделать, чтобы предотвратить образование ледяных дамб в правильном направлении в доме такого типа, за исключением выпотрошения верхнего уровня и обустройства каркаса или срыва крыши и возведения каркаса. Дома со сводчатыми потолками и другими труднодоступными чердачными помещениями также могут стать настоящей проблемой. В этих случаях может потребоваться управление ледяными плотинами снаружи.

Убрать снег

Удаление снега с крыши с помощью граблей сведет к минимуму образование наледи. Это становится постоянной рутиной, но это лучше, чем иметь дело с утечкой воды в дом.Как правило, достаточно просто сгребать первые несколько футов снега с карниза, чтобы предотвратить образование ледяных дамб, но в некоторых случаях это приводит к образованию ледяных дамб выше на крыше. Хитрость заключается в том, чтобы опоясывающий лишай подвергался воздействию солнца; как только это произойдет, солнце нагреет черепицу достаточно, чтобы предотвратить накопление льда.

Сгребание снега с крыши граблями — это безопасный способ уборки снега, если вы не подходите слишком близко к воздушным линиям электропередач. Теоретически грабли могут привести к преждевременному износу гонта из-за удаления заполнителя, но меня это не сильно беспокоит. Некоторые грабли имеют маленькие колеса внизу, которые не позволяют головке грабель тереться о черепицу. Если вы боитесь повредить опоясывающий лишай, приобретите один из них.

Несмотря на то, что показанный выше грабель является наиболее распространенным типом, существует множество других его вариантов, предназначенных для облегчения работы; одной из таких версий является MinnSnowta Roof Razor®.

Удаление снега с карнизов является эффективным способом предотвращения образования наледи, но не в 100% случаев.Я лично осмотрел несколько домов с ледяными заторами, образовавшимися там, где снег перестал убирать. Это не типично, но может случиться в особенно холодные снежные зимы, подобные тем, которые были у нас около десяти лет назад. И, возможно, этой зимой. Когда это происходит, люди начинают впадать в депрессию и задаваться вопросом, почему они живут в Миннесоте.

Исправление: удалить все  снега.

Для двухэтажных домов, где использование граблей с земли нецелесообразно или невозможно, можно рискнуть своей жизнью, вставая на обледенелую крышу, чтобы счистить снег, нанять кого-то еще, чтобы рискнуть своей жизнью, или установить тросы против обледенения крыши в качестве превентивной меры.

Противообледенительные тросы

Противообледенительные кабели для крыш, также известные как нагревательные кабели или нагревательные ленты, следует рассматривать в качестве крайней меры, когда речь идет о предотвращении протечек кровли из-за ледяных дамб. Сами по себе противообледенительные кабели недешевы, их профессиональная установка стоит денег, и их эксплуатация будет стоить денег; от пяти до восьми ватт на фут. Я также слышал, что они могут повредить опоясывающий лишай, но я никогда не видел никаких доказательств этого.

С другой стороны, противообледенительные кабели очень эффективны.Когда противообледенительные кабели правильно установлены  и находятся в рабочем состоянии , ледяные заграждения не будут вызывать утечки. Противообледенительные тросы не предотвратят образование льда на карнизах, но они сохранят таяние льда в количестве, достаточном для создания дренажных каналов для воды.

Если вы решите установить кабели для защиты от обледенения крыши самостоятельно, вот несколько советов:

  • Измерьте области, где вам нужно сначала установить антиобледенительные кабели, и купите кабели соответствующего размера. Для простой 15-футовой секции крыши без свеса, желоба и одного водосточного желоба с удлинителем вам понадобится 60-футовый нагревательный кабель.
  • Кабели должны проходить на 12 дюймов вверх по крыше за линией внешней стены, через желоба и водосточные трубы и на 2/3 пути вверх по желобам.
  • Не трудитесь убирать снег с крыши; вы можете повредить свои кабели, и вы потенциально можете создать еще одну ледяную дамбу выше на крыше, лишив цель нагревательных кабелей.
  • Не ждите, что снег и лед растают так, как на рекламном фото выше. Это все равно, что сравнивать фотографию бургера из фаст-фуда с бургером, который на самом деле находится в упаковке фаст-фуда.

Если устранение причин образования наледи невозможно, а безопасное удаление снега невозможно, хорошим выбором могут стать антиобледенительные тросы или противообледенительные панели. Иногда это самый экономичный способ предотвратить протечки кровли из-за наледи. Хорошие ребята из The Ice Dam Company также продают и устанавливают их.

Как удалить ледяные заторы (также известные как «Отчаянные методы взлома для удаления ледяных заторов, когда вода просачивается в ваш дом»)

Существует множество «халтурных» методов удаления наледи, поэтому я попробовал несколько из них в доме моего старого соседа.Еще раз спасибо, Джонатан. Я пробовал топор, ледоруб, колготки, соль и нагревательные кабели… просто для удовольствия.

Повторюсь — это все методы взлома. Я не советую ни один из этих методов, но когда у людей в доме просачивается вода, люди обращаются к этим методам «сделай сам». Надеюсь, я смогу отговорить людей от большинства из них. Самый эффективный и безопасный способ удалить наледь — нанять профессиональную компанию по удалению наледи, которая будет использовать пар . Вот и все.Наймите профессионала, чтобы удалить ледяные заторы с помощью пара.

Топор

Самый очевидный способ избавиться от наледи — взять тупой инструмент и вырубить наледь. Я попробовал топор.

Плюсы: Быстрые результаты. Я прорубил несколько футов шестидюймовых ледяных дамб за считанные минуты.

Минусы: небезопасно, громоздко, и вы разрушите свою крышу. Приходилось ставить лестницу на обледенелой земле и размахивать топором, стоя на лестнице. Лед тоже действительно летел мне в лицо; Я должен был быть в очках.Мне удалось удалить лед только до водосточного желоба и только приблизиться к поверхности крыши, не рискуя повредить черепицу. Я осмотрел десятки крыш, где кто-то с ума сошел топором по карнизу. Это отличный способ испортить крышу.

Вердикт

: Это рискованный, но быстрый и эффективный способ избавиться от большого количества льда, но оставляет работу незавершенной. Вы, вероятно, повредите свою крышу, делая это, и вы также можете навредить себе.

Ледоруб

Это звучит как естественный выбор, не так ли? Я на самом деле использовал свое шило, но достаточно близко.Я отдал все свои силы. <вставить стрекотание сверчков>

Плюсы: Очень быстрые результаты, очень мало усилий. Как будто этот инструмент был создан для ковыряния льда. О, подождите… Тем не менее, я был искренне удивлен, насколько быстрым и точным был этот метод.

Минусы: небезопасно. Опять же, я тыкал в ледяные запруды, стоя на лестнице, которая сидела на ледяной земле. Я также должен был быть очень осторожным, чтобы не повредить крышу.

Вердикт

: это сработало довольно хорошо… но опять же, вы, вероятно, проделаете кучу дыр в своей крыше, делая это.

Кровельные таблетки

Да, это продукт, специально разработанный для предотвращения повреждений от наледи. Вопреки названию на контейнере, продукт на самом деле не плавит вашу крышу (фух). В инструкциях говорится, что нужно бросить таблетки на крышу, и они растают сквозь ледяные заторы, что позволит «воде безопасно стекать».

Пробовал бросать таблетки на крышу, как сказано в инструкции, но не очень получилось.Я считаю, что мои навыки подбрасывания планшетов намного выше среднего, но я все еще не мог заставить планшеты оказаться в хорошем месте; они все просто сошлись в одном месте. Если бы я не вытащил лестницу, чтобы сделать снимки, я бы никогда не узнал, что таблетки не оказались в хорошем месте.

Только для того, чтобы дать таблеткам расплава крыши наилучшие шансы на успех, я вручную поместил их на ледяную плотину и использовал примерно в четыре раза больше, чем требовалось в инструкции. В инструкции было сказано поставить их повыше на крышу, но я хотел сделать несколько отверстий в этой ледяной плотине.

Ко второму дню у меня были довольно впечатляющие результаты; таблетки полностью растаяли сквозь ледяную запруду. Кстати, для тех, кто живет в южном климате и может читать этот блог, то белое пятно на льду — это снег, образовавшийся в результате очень легкого снегопада накануне вечером.

На третий день особых изменений нет. В ледяной дамбе были определенные отверстия, и образовались каналы для стока воды, но большая часть льда все еще была там.

 

Плюсы

: Если бы у вас была идеальная цель, и планшеты не двигались после того, как вы бросили их на крышу, это было бы очень безопасно. Некоторые каналы были созданы для стока воды, чего может быть достаточно, чтобы предотвратить протечку на вашей крыше.

Минусы: Таблетки не остаются на месте, что сводит на нет всю безопасность. Мне еще предстояло установить лестницу на обледенелой земле и передвигать таблетки вокруг себя. Этот метод также был довольно неэффективным; это создало кучу дыр в ледяной плотине, ну и что? В конце концов, большая часть ледяной плотины все еще была там.

Вердикт

: это может быть хорошим способом спуститься на поверхность крыши, и это может предотвратить утечку из ледяных дамб, если будет создано достаточно каналов для стока воды, но у вас все равно останется огромная ледяная плотина.

Колготки, наполненные солью

Снимите колготки, наполните их солью и бросьте на крышу перпендикулярно ледяным дамбам. Идея состоит в том, что соль будет просачиваться через колготки и создавать каналы для стока воды, предотвращая попадание воды в ваш дом.

Я наполнил одну штанину колготок «Расплавленным льдом», который содержал смесь хлорида кальция и каменной соли. Я наполнил другую солью для плавления льда, на которой не было маркировки содержимого; Я подозреваю, что это была просто каменная соль. Я также налил Ice Melt по перпендикулярной линии вдоль ледяной дамбы, используя гораздо меньше соли, чем в колготках. Я сделал это только для того, чтобы сравнить результаты.

10:00 (время начала)

 

14:00

 

16:00

 

Колготки меня немного смущали.Одна только соль настолько эффективна, зачем возиться с колготками? Я слышал несколько мнений по этому поводу:

  • Колготки будут содержать соль и предотвращать стекание. Идея, по-видимому, состоит в том, чтобы оставить колготки там на всю зиму.
  • Колготки можно «закинуть» на крышу с помощью веревки; лестница не нужна. После того, как работа сделана, вы стягиваете колготки обратно.
  • Колготки постепенно высвобождают соль.
  • Метод с колготками работает намного быстрее, если вы начнете с того, что нальете воду на колготки.Я не пробовал это сам.
  • При использовании одной только соли она вымывается в течение недели, и ледяной канал снова замерзает.

Плюсы: если бросить чулки на крышу с земли, это довольно безопасно.

Минусы: это занимает много времени. После недели почти нулевой температуры колготки выглядели точно так же. Они даже не сделали вмятину. Я не думаю, что у меня хватило бы терпения сделать это, если бы в мой дом просачивалась вода. Кроме того, это может привести к ржавчине желобов.

Вердикт: лучше, чем ничего.

Греющие кабели

Для справки, нагревательные кабели не должны размещаться непосредственно на ледяных дамбах, но некоторые люди все равно могут попробовать это сделать. Мой друг сделал это в принадлежащем ему доме в парке Сент-Луис, поэтому я сделал снимки. На всех этих фотографиях показаны нагревательные кабели примерно через день.

Плюсы: Я полагаю, что в конце концов выполняет свою работу.

Минусы: нагревательные кабели не предназначены для этого, и я уверен, что производитель скажет вам, что это представляет некоторую угрозу безопасности.Натягивать кабель тоже было очень небезопасно.

Вердикт: не делайте этого. Шутки в сторону.

Высокотемпературная мойка высокого давления

Мойка высокого давления, безусловно, удалит наледи, но создаст нелепый ледяной беспорядок внизу и обязательно повредит черепицу. Это был один из способов, который я даже не проверял. На фото ниже показано, что может произойти с крышей после использования на крыше мойки высокого давления или высокотемпературной мойки высокого давления.

Существует большая разница между отпаривателем и высокотемпературной мойкой высокого давления.Я показываю пару примеров в моем видео в начале этого поста. Не позволяйте никому приближаться к вашей крыше с высокотемпературной мойкой высокого давления.

Заключение

Ледяные запруды отстой. Если в разгар зимы у вас через потолок течет вода, это не проблема вашей крыши, это проблема строительной науки. У вас либо ледяная плотина, либо мороз на чердаке. Следуйте приведенным здесь советам, чтобы починить ледяные запруды.

Автор:  Рубен Зальцман Инспекция строительных технологий дома

Действительно ли изоляция из напыляемой пены с открытыми порами испортит вашу крышу?

Шум и слухи об изоляции напыляемой пеной с открытыми порами уже некоторое время набирают обороты.Крыши гниют, говорили мне люди. Не так давно кто-то даже сказал мне, что во Флориде кровельные компании не разрешают своим рабочим подниматься на крыши с пенопластом с открытыми порами, потому что крыши такие губчатые, что ребята проваливаются насквозь. Распыляемая пена с открытыми порами пользуется плохой репутацией среди некоторых людей в строительной отрасли. Но заслуженно ли?

Энергетический ботаник ворошит осиное гнездо

Мартин Холладей, энтузиаст энергетики, который размышляет в журнале Green Building Advisor, в начале этого года разворошил осиное гнездо, написав статью под названием Распыляемая пена с открытыми порами и влажная кровельная обшивка .В нем он сообщил о двух документах, представленных на Конференции по тепловым характеристикам наружных оболочек целых зданий XII в декабре прошлого года. Обе статьи в основном пришли к одному и тому же выводу: «Изоляция распыляемой пеной с открытыми порами опасна во всех климатических зонах».

Мы уже знаем, что распыляемая пена с открытыми порами опасна в холодном климате. Влага из помещения может диффундировать через пенопласт и находить холодную обшивку крыши, где она скапливается и в конечном итоге приводит к гниению крыши. В результате в климатических зонах IECC 5 и выше строительные нормы и правила требуют использования замедлителя испарения, если вы устанавливаете распыляемую пену с открытыми порами.Многие строители в холодном климате вместо этого используют распыляемую пену с закрытыми порами из-за ее более низкой проницаемости для водяного пара, что означает, что не требуется дополнительный шаг по установке замедлителя пара. Но распыляемая пена с открытыми порами и замедлителем пара тоже может работать.

Распыляемая пена с открытыми порами стала популярной в более теплом климате, и именно здесь две статьи, о которых сообщил Холладей, могут вызвать наибольшие сомнения. На самом деле, то, как Холладей сообщил о замечаниях Уильяма Миллера, автора, представившего одну из статей, звучит так, будто он не сомневается: «Обшивка крыши влажная, когда используется распыляемая пена с открытыми порами», — цитирует Холладей. его.

Упрощенная версия

Обе статьи были основаны на компьютерном моделировании. В первом документе, Руководство по проектированию крыш и чердаков для нового и модифицированного строительства домов в жарком и холодном климате , авторы использовали HERS BESTEST и AtticSim. Во второй статье, Анализ гигротермического риска, применяемого к жилым невентилируемым чердакам , авторы использовали MATLAB и WUFI.

И так далеко я иду по этому пути. Как и обещано в заголовке этого раздела, я собираюсь сжать этот вопрос, так сказать, до сути.Если вы читали статью Холладея и просмотрели 77 комментариев, вы можете безнадежно запутаться. Хотя на самом деле это не так сложно. (Хорошо, это действительно так, но мой план состоит в том, чтобы это звучало так, как будто это не так, давая вам только то, что вам нужно знать.) Давайте углубимся.

В некоторых домах с напыляемой пеной с открытыми порами, установленной на нижней стороне обшивки OSB крыши, возникают проблемы с влажностью. OSB намокла и сгнила. Но откуда берется влага?

Влага сверху

Авторы первой статьи процитировали исследование, проведенное в Южной Каролине, где относительная влажность на чердаке летом была слишком высокой — от 80 до 100%.Они не знали, откуда берется влага, поэтому предположили, что какая-то часть идет сверху, а какая-то снизу.

Влага сверху, как они думали, исходит от дождя и росы на черепице, мигрирующей внутрь, а затем в течение дня вытесняемой дальше внутрь под действием солнечного пара. Он ударяется об обшивку OSB крыши и продолжает выходить через пенопласт в воздух чердака. Ночью он возвращается через пенопласт на ОСБ. На следующий день еще больше влаги загоняется внутрь.

У этой гипотезы есть две проблемы. О первом красноречиво заявил Джон Семмельхак в своем комментарии (№9) к статье Холладея: «Если бы это было основной движущей силой, не был бы пенопласт с закрытыми порами еще хуже, так как влага будет загоняться в OSB, но останавливаться». (более или менее) от высыхания внутрь?» Да, конечно.

Вторая проблема в том, что это не соответствует тому, что мы знаем сейчас. Джо Лстибурек, директор Building Science Corporation, ранее считал, что влага сверху может быть проблемой при распылении пены.Затем они провели исследование в Хьюстоне, показавшее обратное. На фото выше показан дом, в котором они проводили годичное исследование. Как видите, они использовали несколько разных материалов для кровельного покрытия, некоторые из них паронепроницаемые, а некоторые паропроницаемые. «Оказалось, что не было заметного влияния проницаемости кровельного подстилающего слоя на поступление влаги внутрь кровельного узла», — написал он в своей последней статье в журнале ASHRAE Cool Hand Luke Meets Attics .

Так что логично, что влага сверху не виновата.У нас есть некоторые доказательства из практики, что это не так, и если бы проблема заключалась в этом, распыляемая пена с закрытыми порами разрушила бы OSB еще быстрее.

Влага с чердака

Возможно также, что влага проникает на чердак снаружи. Ах! Это легко. Если это так, а Уильям Миллер предлагает это как один из вариантов, то монтажники монтажной пены не выполнили свою работу. Самым большим преимуществом изоляции из напыляемой пены является ее качество воздухонепроницаемости, поэтому, если воздух проникает на чердак из напыляемой пены, то установщики пропустили некоторые места и должны вернуться и исправить это.

Влага из дома

Представьте себе: вы принимаете душ, но забываете включить вентилятор в ванной. Или вы включаете его, но, как это обычно бывает, он удаляет только половину воздуха, на который рассчитан. Ванная наполняется паром.

Вода — сюрприз, сюрприз — легче сухого воздуха. Около 78 % воздуха состоит из азота N2 с молекулярной массой 28. Еще 21 % приходится на кислород O2 с молекулярной массой 32. Если добавить оставшийся 1 % газов, средняя молекулярная масса объема сухого воздуха составляет около 29.

Вода, h3O, имеет молекулярную массу 18. Когда этот пар выходит из душа, он уменьшает среднюю молекулярную массу объема воздуха, содержащего его, до менее чем 29. Следите за паром. Куда это идет? Вверх! Он более плавучий, чем окружающий воздух, поэтому поднимается вверх. (Да, да, он выталкивается более плотным воздухом внизу, точно так же, как при эффекте дыма. Но он все еще поднимается.) В обычном доме, где жильцы принимают душ и готовят еду, часть водяного пара может хорошо найти свой путь на чердак.

Влага, образующаяся в помещении или проникающая в дом, является причиной основной массы влаги на чердаке, изолированном напыляемой пеной на нижней стороне обшивки крыши. Это не сверху крыши, и это не какой-то новый источник влаги из-за брызг пены.

Лстибурек берет на себя вину за сквернословие

Итак, что вы делаете, чтобы ваша крыша, утепленная пенопластом с открытыми порами, не гнила? Вы имеете дело с воздухом на чердаке; это то что.Если вы еще не читали, рекомендую последнюю статью Лстибурека, «Хладнокровный Люк встречает чердаки ». Он открывает:

В лексикон, как оказалось, вошли термины «невентилируемые
чердаки» и «невентилируемые крыши». Большая часть вины за это
лежит на мне, и я сожалею об этом. «Правильными» терминами должны были быть «кондиционированные чердаки»
и «кондиционированные крыши».

Затем он объясняет в статье некоторые проблемы, которые я описал выше, а также дает решение.По его словам, самое простое решение — «просто добавить запас, вернуться на чердак и покончить с этим».

Проблема с этим решением, однако, заключается в том, что оно нарушает строительные нормы и правила для чердака с открытой изоляцией из напыляемой пены. Можно оставить пену открытой на чердаке, если вы покроете ее барьером воспламенения. Но если кондиционировать чердак напрямую, то теперь нужен тепловой барьер, а этого не сделает ни один застройщик.

Lstiburek работает над исправлением кодов, но, к сожалению, это произойдет не раньше 2018 года.Тем не менее, он дает несколько других предложений, которые помогут вам справиться с текущей запутанной ситуацией, и я отсылаю вас к его статье, чтобы узнать о них.

Из всего этого можно сделать вывод, что лучше всего скептически относиться к модельным исследованиям, не подкрепленным полевыми исследованиями, особенно когда они кажутся противоречащими опыту. Да, в некоторых домах с пенопластом с открытыми порами были проблемы с влажностью. Многие другие показали отличные результаты.

Рекомендации

Распыляемая пена с открытыми порами не враг.У него есть свои сильные и слабые стороны, как и у любого строительного материала. Вам не нужно беспокоиться об его использовании. Просто нужно знать, как это сделать правильно.

  • Не используйте напыляемую пену с открытыми порами в холодном климате (климатические зоны 5 по стандарту IECC и выше) без ингибитора парообразования.
  • Убедитесь, что установщики герметично закрыли чердак. Проверьте дверь воздуходувки, чтобы ввести ее в эксплуатацию.
  • Следите за относительной влажностью и температурой на чердаке. Широко доступны недорогие термогигрометры с дистанционными датчиками.Вы также можете поставить на него будильник, как описывает Скай Даннинг в комментариях ниже.
  • Кондиционирование воздуха на чердаке. Лстибурек говорит делать это для каждого пенопластового чердака. Другие, такие как Дэвид Батлер (см. его комментарий ниже), говорят, что вам нужно делать это только в том случае, если возникает проблема с влажностью.

Вот оно. Напыляемая пена с открытыми порами является вполне приемлемым изоляционным продуктом для использования на чердаках. Делайте это правильно, и ваша крыша НЕ будет гнить.

 

Эллисон А.Бейлс III, доктор философии, спикер, писатель, консультант по строительным наукам и основатель Energy Vanguard в Декейтере, штат Джорджия. Он имеет докторскую степень по физике и ведет блог Energy Vanguard. Он также пишет книгу по строительной науке. Вы можете следить за ним в Твиттере по адресу @EnergyVanguard .

 

Похожие статьи

Вопрос №1, который нужно задать перед нанесением пены на чердак

Остерегайтесь кровельщиков в домах с изоляцией из напыляемой пены

Нужен ли вашей пенопластовой изоляции термический барьер или барьер воспламенения?

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Комментарии закрыты.

Вентиляционные отверстия на крыше | Почему важна вентиляция [Видеоруководство]

Одна из самых важных услуг, которую может предоставить кровельщик, — это адаптировать материалы и планировку крыши к потребностям вашего дома.

Вам может показаться, что все крыши одинаковы, но это не совсем так. Хотя мы надеемся, что каждая крыша в вашем районе имеет высокое качество, многие из них будут различаться с точки зрения общей планировки.

Например, сегодня мы сосредоточимся на том, почему некоторые дома нуждаются в добавлении вентиляционных отверстий на крыше , а также вытяжных вентиляционных отверстий — как это было в доме, показанном в видео.

Сегодня мы обсудим, почему в некоторых домах требуется этот дополнительный источник вентиляции и какие проблемы могут возникнуть, если не будет установлена ​​надлежащая приточная вентиляция. Во-первых, давайте разберем разницу между выхлопными и впускными вентиляционными отверстиями.

Вентиляционные отверстия крыши и вытяжные вентиляционные отверстия

Вытяжные вентиляционные отверстия используются для обеспечения притока воздуха с чердака наружу дома. При правильной установке воздух чердака и вентиляционных помещений будет выходить из дома и выходить наружу.

Вытяжные вентиляционные отверстия имеют решающее значение для обеспечения чистого воздуха в вашем доме, поскольку они удаляют запахи, пары и влагу из воздуха и выталкивают их наружу.

Где температура вашей крыши будет меняться без установки вентиляционных отверстий на крыше.

Вентиляционные отверстия используются для подачи наружного воздуха на чердаки и в вентиляционные помещения. Впускные вентиляционные отверстия должны располагаться вдоль самого нижнего карниза кровли на софитах или карнизах или рядом с ними.

Впускные вентиляционные отверстия

лучше всего использовать с вытяжными вентиляционными отверстиями, расположенными на пике крыши или рядом с ним.Эта конфигурация забора вентиляционного воздуха в нижних точках и выхлопа в высоких точках использует естественную конвекцию.

Что произойдет, если у вас не установлены вентиляционные отверстия на крыше?

В доме, о котором мы говорим сегодня в этом посте, мы исследовали чердак и увидели, что планировка внутри означает, что системы вытяжной вентиляции недостаточно.

Чтобы обеспечить безопасность дома, необходимо было установить приточное вентиляционное отверстие.

Без приточной вентиляции в этом доме зимой мог бы образоваться наледь.Это связано с тем, что температура крыши была бы выше в верхней части крыши и ниже в нижней части. Это основная причина образования ледяных дамб.

Кроме того, без воздухозаборника черепица станет слишком горячей и, следовательно, будет подвергаться большему износу и не прослужит так долго.

Итак, как видите, внутри крыши есть целая система, которая работает вместе, чтобы обеспечить устойчивость крыши.

Чтобы сломать это, крыша, которая не вентилируется должным образом, будет улавливать тепло прямо под крышей.Хотя вы можете не думать, что это огромная проблема, потому что «сохранение тепла в вашем доме — это хорошо, верно?» Неправильный. Вы хотите сохранить тепло в своем доме, но меньше всего вам нужно, чтобы оно было в ловушке наверху вашего дома. Крыши с плохой изоляцией могут иметь противоположную проблему. Им будет трудно удерживать тепло, что в конечном итоге увеличит ваши расходы на отопление.

В конце концов, найти баланс не так уж сложно, если вы знаете, что делаете. Решив эту проблему до наступления зимы, вы сэкономите много денег и избавитесь от головной боли.Надлежащая изоляция вашего дома и добавление воздухозаборных вентиляционных отверстий на крыше стоит лишь часть того, что потребовалось бы для ремонта вашего дома после повреждения ледяной плотиной.

Первая американская кровля и сайдинг — подрядчик Premier La Crosse Home

Здесь, в First American, мы любим говорить, что ваш дом — это больше, чем причина, по которой вы ежемесячно отправляете ипотечный чек.

Это то, что дает крышу над головой. Это место, где вы и ваша семья можете быть в безопасности от непогоды, а также где вы создадите с ними воспоминания на всю жизнь.

По этой причине очень важно, чтобы ваш дом оставался в безопасности и чтобы все мелкие детали были в точности подходящими для обеспечения целостности и качества дома.

Первый американец знает это.

Вот почему мы на 100% стремимся использовать лучшие продукты, лучшие гарантии и лучшую команду в бизнесе, чтобы убедиться, что у вас есть прочный дом, способный противостоять стихиям, которые бросает вам Средний Запад.

Будь то кровля или сайдинг, окна, двери, световые люки, удаление снега/наледи с крыши или даже очистка наружных поверхностей вашего дома, компания First American Roofing поможет вам сделать ваш дом более красивым.

First American Roofing гордится тем, что входит в число 2% подрядчиков по всей стране, получивших статус GAF Master Elite. Вы можете быть уверены не только в том, что будете работать с обученными опытными установщиками, но и в том, что статус Master Elite также позволяет нам предлагать лучшие гарантии в отрасли.

Если вы хотите отремонтировать крышу или сайдинг, свяжитесь с First American сегодня.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.