Можно ли обложить железную печь кирпичом в доме: как обложить котел отопления, железную печь, каким кирпичом лучше сделать

как обложить котел отопления, железную печь, каким кирпичом лучше сделать

Содержание:

Металлические агрегаты обладают многими преимуществами по сравнению с печами, выложенными из кирпича. Но у конструкций из металла имеется большой недостаток – их корпус сильно нагревается, а это обстоятельство может причинить неудобства, если они установлены в комнате или бане. Решением данной проблемы является облицовка агрегатов кирпичом.

Зачем нужна кирпичная облицовка

Без печи в частном домовладении или бане невозможно создать уют и комфорт. Агрегаты, изготавливаемые из металла, отличаются неоспоримыми преимуществами, среди которых:

• компактность;
• мобильность;
• хороший обогрев помещения;
• несложная установка и ее можно выполнить собственноручно.

Но по причине того, что металл характеризуется высокой теплоемкостью и корпус из него быстро нагревается и аналогично быстро остывает, многие владельцы недвижимости отдают предпочтение конструкциям из кирпича, несмотря на их массивность.

Чтобы протопить металлический агрегат, потребуется лишь полчаса, но для постоянного поддержания в доме тепла топливо в нем должно постоянно гореть. Правда, многое зависит от конструкционных особенностей устройства. Например, печь длительного горения может эффективно функционировать в течение суток всего на одной закладке топлива.

Для значительного продления времени обогрева необходимо разобраться с тем, как обложить кирпичом металлическую печь в доме. Благодаря этому увеличивается время выработки тепловой энергии в несколько раз. Кирпич имеет свойство долго нагреваться и остывать медленно. Поэтому даже, когда в топочной камере уже сгорели все дрова, разогретые стенки конструкции продолжат отдавать тепло еще в течение нескольких часов.

При работе металлической печи ее корпус сильно накаляется и неосторожного контакта с ним будет достаточно для получения серьезного ожога. Если агрегат оградить кирпичной кладкой, то она поможет защитить жильцов дома от подобных ран. Безусловно, ее поверхность не будет холодной, но она не нагреется настолько, чтобы повредить кожу.

Помимо этого, печь из металла, обложенная кирпичами, смотрится более красиво и оригинально. При этом кладку можно выполнить с использованием декоративных приемов или покрасить ее. В итоге интерьер помещения преобразится в лучшую сторону.

Материалы для кирпичной кладки

Перед началом работы, следует решить, каким кирпичом обложить железную печь, чтобы добиться нужного результата. Следует отметить, что для этого не подойдет любой материал. Причина в том, что в результате постоянных перепадов температуры и появления конденсата целостность кладки быстро нарушится и все усилия по ее строительству окажутся напрасными.

Как показала практика, для облицовки металлических агрегатов подходит исключительно обожженный глиняный кирпич, отличающийся характерным красным оттенком. Чтобы выбрать качественную продукцию, следует взять одно изделие и бросить его с высоты 1 -1,5 метров на твердую поверхность. Если оно раскололось, то его не нужно приобретать.

Существует еще один способ проверки качества материала для кладки. Кирпич надо расколоть на две части и посмотреть на срез – у хорошего изделия сердцевина будет равномерно окрашена. Наличие темных пятен свидетельствует, что партию продукции обожгли с нарушением технологии.

Кроме кирпичей еще потребуется раствор для кладки, который способен справиться с перепадами температуры и выдержать сильный нагрев. Для облицовки агрегата из металла можно применять смесь глины с песком в пропорции 1:1. На ведро раствора добавляют 100 грамм соли.

Если выбран цементный состав, то в него нужно добавить шамотную глину или клей, предназначенный для строительных работ с керамогранитом. Опытные мастера не рекомендуют перед кладкой замешивать за один раз много раствора, лучше готовить небольшие порции, поскольку он может быстро засохнуть.

Когда решено укрепить кладку при помощи арматурной сетки, ее заранее нарезают полосками определенного размера. Армирование требуется для слабого фундамента под отопительную конструкцию, не рассчитанного на дополнительную нагрузку от кирпичной облицовки.

Обустройство фундамента для металлической печи

Прежде, чем обложить кирпичом агрегат, нужно хорошо подготовить и укрепить основание под него. Так как металлические конструкции обладают небольшим весом, им не требуется отдельный фундамент под печь, но кирпичная облицовка окажет дополнительную нагрузку, равную десяткам килограммов.

Не каждое напольное покрытие способно выдержать такую массу. По этой причине до того, как обложить котел кирпичом, непременно нужно разобрать пол и обустроить отдельный фундамент – столбчатый или монолитный.

Чаще всего делают монолитное основание. Для этого под печкой разбирают пол. Параметры фундаменты должны быть такие, чтобы между будущей облицовкой из кирпича и металлическим корпусом агрегата оставался промежуток от 10 до 15 сантиметров.

Сначала выкапывают яму глубиной примерно 30 сантиметров, на дно насыпают щебень и песок, утрамбовывают, устанавливают арматуру и заливают бетонным раствором. Фундамент будет застывать около 2-х недель.

Для обустройства столбчатого фундамента по углам облицовочного короба и в местах наиболее высокой нагрузки устанавливают столбы. Преимущество данного основания заключается в том, что не потребуется дренаж или гидроизоляция.

Последовательность действий при строительстве столбчатого фундамента следующая:

1. По углам печи для монтажа столбов делают разметку.
2. Выкапывают расположенные строго вертикально ямы, имеющие глубину около 50 сантиметров.
3. На дно всех ям насыпают 10-сантиметровый слой песка и утрамбовывают его.
4. Подготавливают раствор из цемента и песка в пропорции 1:2, он должен иметь консистенцию густой сметаны.
5. Поверх слоя песка выливают раствор 10-сантиметровым слоем. В него добавляют щебенку или кирпичную крошку.
6. После застывания выкладывают кирпичные столбы так, чтобы они возвышались на 7 –10 сантиметров над полом.
7. Устанавливают брус нижней обвязки. Надежнее всего будет укладка швеллера по периметру и приваривание края.

Допускается использование бетонных столбиков. Можно удостовериться в их вертикальности при помощи строительного уровня.

Подготовка раствора для облицовки

Специалисты советуют для изготовления качественной смеси использовать мелкий горный песок, так он отличается высокой прочностью и жароустойчивостью. Сначала песок нужно пропустить через сито с ячейками размером 1,5 миллиметра- чем он будет мельче, тем тоньше и аккуратнее получатся швы между соседними кирпичами. Дело в том, что тонкие швы способствуют тому, что кладка дольше держит тепло.

Невозможно назвать точные пропорции песка и глины в растворе, поскольку каждый раз глина будет иметь разную жирность.

Чтобы определиться с нужным соотношением компонентов, поступают следующим образом:

1. Отмеряют 5 литровых банок глины, предварительно просеянной сквозь сито.
2. В первую банку ничего не добавляют, во вторую насыпают 1/10 часть песка, в третью – четверть литровой емкости песка, в четвертую — 3/4, а в пятую – целый литр.
3. В каждую смесь добавляют воду до получения раствора, имеющего пластилинообразную консистенцию и не прилипающего к рукам.
4. Потом делают 5 шариков с диаметром от 5 до 7 сантиметров и 5 небольших 3-миллиметровым блинчиков.
5. Поделки из глины оставляют сушиться в тени примерно на две недели.
6. Потом шарики и блинчики, чтобы не перепутать, нумеруют и бросают на землю с высоты 100 сантиметров. Для кладки подойдет не разбившийся вариант.

После того, как пропорция компонентов выяснена, приступают к приготовлению кладочной смеси. Сначала в большую емкость насыпают глину, заливают ее водой и оставляют киснуть на 3 суток, за это время она должна стать эластичной.

Потом добавляют необходимый объем воды и перемешивают массу до однородного состояния, чтобы в ней не было комочков. Смесь должна легко отходить от мастерка. Далее немного раствора наносят на кирпич, прикладывают к кладке. Если через 5 минут его нельзя оторвать, значит, такой раствор можно использовать.

Существует другой способ проверки правильности приготовления смеси – в нее следует опустить деревянную палку. Хороший раствор покроет ее тонким слоем, сухой будет малозаметным, а после жирного состава останется лоснящаяся пленка.

Кладка облицовки

Прежде, как обложить котел отопления кирпичом, необходимо помнить, что печь с кирпичной «рубашкой» должна располагаться на расстоянии минимум 20 сантиметров от стены.

Если она деревянная или из иных легковоспламеняющихся материалов, промежуток следует увеличить до 50 сантиметров. Важно понимать, что установка печи в деревянном доме — очень ответственная работа. Обеспечить пожаробезопасность стен из древесных материалов можно при помощи отделки из металлических или асбестоцементных листов.

Облицовка печи выполняется с учетом определенных правил:

1. Кладку нужно выполнять в полкирпича и не толще, иначе она не будет прогреваться. Когда делается первый ряд, отмеряют отступы от внешней стороны корпуса агрегата до внутренней стороны облицовки. При этом минимально допустимое расстояние –5 сантиметров, а рекомендуемое –10 сантиметров.
2. Кладку производят в шахматном порядке. Кирпичи предварительно замачивают, стряхивают с них влагу и только потом наносят раствор из глины по всей поверхности. Если не смочить кирпич, то он впитает всю жидкость из раствора и смесь потеряет свои связующие качества. Кирпич прикладывают к соседнему изделию намазанной частью и пристукивают его деревянным молоточком.
3. С целью увеличения жесткости ограждения используют армирующую сетку, ее укладывают поверх каждого ряда кладки. В месте прохождения углов сетку надо стягивать мягкой стальной проволокой. Необходимо, чтобы сетка не выступала за края кладки, а плотно прилегала к ней.
4. Швы сразу же следует затирать глиняным раствором.
5. Для обеспечения беспрепятственного перемещения воздуха вокруг корпуса печи в кладке оставляют несколько отверстий. Наиболее простой способ, как их сделать, это закрепить кирпич поперек. На каждой из сторон облицовки нужно обустраивать по 4 отверстия – вверху и внизу по 2.
6. Нижние отверстия предназначаются для поступления холодного воздуха, а верхние – для выхода нагретых воздушных масс. Благодаря этому будет предотвращен перегрев котла и обеспечено свободное поступление тепла в помещение.
7. Кладку производят до верха металлического агрегата. Для последнего ряда можно взять кирпичи, украшенные фактурной декоративной поверхностью.
8. После завершения кладки стенкам дают просохнуть. Окончательно раствор затвердевает через несколько дней.
9. Затем поверхность нужно очистить от излишков глиняной смеси. У кирпичей должен остаться только ровный цвет. Эту работу лучше всего делать дрелью с насадкой-щеткой или старым методом, используя наждачную бумагу. Перед тем, как приступить к очистке надевают респиратор.
10. Если после завершения работы на поверхности облицовки видны темные пятна, по ним следует пройтись жесткой щеткой, смоченной в мыльном растворе. Потом его смывают и кладке дают высохнуть.

Но необходимо не только знать, как обложить железную печь в доме кирпичом, но и как потом ею пользоваться. Важно правильно выполнить первую топку, поскольку от нее зависит долговечность построенной конструкции.

Делать это следует аккуратно, не перегружая агрегат, чтобы раствор приобрел максимальную прочность при некритичном и постепенном повышении температурного режима.

Если облицовке подвергалась железная печь в бане, то после первого же посещения парной, будут ощутимы произошедшие изменения, поскольку жар станет мягче и ровнее, он дольше продержится в помещении.

Кстати, кирпичная «рубашка», возведенная вокруг металлического агрегата, при нагревании отдает лишнюю влагу окружающему пространству, а при остывании поглощает излишние пары, имеющиеся в парилке. Благодаря этому микроклимат в помещении будет комфортным и полезным для организма человека.

Как обложить железную печь кирпичом своими руками, пошаговая инструкция

Железная печь — отличное отопительное средство, придающее даче комфорт и уют. Как обложить железную печь кирпичом на даче и придать ей красивый внешний вид? Об этом далее.

Содержание статьи:

Виды

Железная печь — отопительный агрегат, отличающийся прочностью, универсальностью, небольшим весом и цельной конструкцией. Бывает металлической или стальной, чугунной, камерной, канальной и колпаковой.

Металлические

Металлическая печь создается, как правило, из обычной стали. Этот материал способен выдержать стабильную температуру в четыреста градусов. При кратковременной растопке этот показатель может вырасти до шестиста градусов. Толщина стальной модели составляет четыре миллиметра.

Стоит отметить, что есть устройства, отличающиеся длительным горением топлива. Их корпус не подвергается нагреванию, а тепловая отдача при этом на высоком уровне из-за использования тепловых аккумуляторных устройств.

Нередко, когда металлическая печь создается из жаропрочной стали. Минимальной толщиной металла при этом является три миллиметра. Это снижает вес изделия. Коэффициент полезного действия при этом равен 80 процентам, а срок работы около двадцати лет.

Обратите внимание! Такие устройства являются безопасными, эффективными и простыми в установке. Бывают они камерными, канальными и колпаковыми.

Чугунные

Чугунная печь — еще одна разновидность металлических моделей, которая по характеристике прочности не уступает стальной, но при этом по теплоемкости и хрупкости ее можно сопоставить с керамической моделью. Толщина изделия от шести до двадцати пяти миллиметров. Внимание! При более толстом слое материала, расширение от температуры будет таким большим, что печка повредиться.

Обратите внимание! Коэффициент полезного действия у чугунной модели высокий, но реализуется он только тогда, когда площадь жилья не больше 60 квадратных метров.

Выбор кирпича для обкладки

Чтобы обложить металлическую печь, можно взять кирпич:

• силикатный;
• гиперпрессованный;
• керамический;
• клинкерный;
• огнеупорный.

Лучшим на данный момент является шамотный кирпич, имеющий красный цвет. Он не нагревается и отлично выдерживает температурные перепады. Стоит отметить, что к выбору кирпича нужно подходить с умом, экономия при этом быть не должна.

Выбирая материал, в целом, нужно посмотреть характеристики, которые заявляются производителем. Любая партия поставщика должна сопровождаться документацией. Проверить ее лучше обязательно, поскольку взять некачественный материал, не соответствующий заявленной жаростойкости, прочности и морозоустойчивости, очень просто.

Также необходимо визуально осмотреть и сравнить несколько кирпичей одной партии на улице. Они не должны серьезно отличаться друг от друга по размеру, форме, винтовым граням. Недопустимо брать товар, который крошится по углам и ребрам, обладает выраженной неоднородностью, инородными и пережженными вкраплениями.

Дополнительные материалы и инструменты

Перед тем, как обложить кирпичом металлическую печь, необходимо положить перед собой:

• мастерок, чтобы можно накладывать было на кирпич раствор, собирать его излишки;
• молоток и кирку, чтобы отделять нужную часть от целого материала;
• расшивку, чтобы облагораживать швы;
• причальный шнур, чтобы контролировать кладку в рядах и углах;
• специальную рейку с держателем для фиксации рейки и клином для поднятия определенного укладочного элемента;
• отвес, способный обеспечить контроль вертикальности строения;
• строительный уровень для просчета горизонтальных рядов;
• подставку под строительный уровень, лопату и емкость, чтобы замешивать раствор.

Обратите внимание! Также может понадобиться строительный миксер для замешивания раствора.

Предварительная подготовка

Прежде, чем обложить печку кирпичом, необходимо создать прочное негорючее основание. Если устройство будет установлено на бетонном крепком полу, то необходимо настелить рубероидную гидроизоляцию. Основа для будущей печи выкладывается в несколько рядов и сохнет на протяжении 5-6 часов. После этого устанавливается оборудование и подключается к дымоходу.

Чтобы сделать фундамент, по углам основания ставятся четыре бруска. Затем создается крепкая опалубка и арматура. Дно получившегося котлована засыпается песком и щебнем. Далее получившийся корж покрывается бетоном или глиняным раствором. После остывания фундамента, накладывается еще один бетонный слой с толщиной 50 миллиметров. В конце получается прочное покрытие для установки печи и выкладывания кирпичных стен вокруг нее.

Раствор

Для раствора можно использовать бетонную и глиняную смесь. Первая разводится по инструкции, указанной производителем. Вторая формируется по следующей технологии: на одну часть глины берется такое же количество песка. При этом на ведро созданного раствора необходимо положить 100 граммов соли. Глина должна быть влажной, а песок избавлен от мелких камушков. Вода добавляется небольшими порциями, чтобы смесь была не очень жидкой.

Обратите внимание! Готовый раствор способен хорошо держать форму, не налипать на части кельмы и легко сползать с емкостных стенок.

Инструкция по обкладке

Пошаговая инструкция того, как происходит обкладка железной печи кирпичом в бане или доме, выглядит следующим образом:

1. Вначале протягивается шнур, выступающий уровнем. По мере кладки его поднимают выше;
2. Затем выкладывается первый и второй слой, который промазывается раствором. Ширина швов между слоями должна составлять до семи миллиметров, а горизонтальных до десяти. Очень важно, чтобы первый ряд был выполнен идеально, поскольку он выступает фундаментальным для других.
3. Далее создаются небольшие вентиляционные зазоры, и продолжается кладка по схеме, заранее выбранной для формирования печи;
4. К третьему ряду убираются излишки раствора при помощи резинового молотка или мастерка;
5. Кладка продолжается до уровня плиты или до самого потолка, закрывая дымоход.

В момент кладки важно понимать, что когда мастер дойдет до зольника и топки, необходимо правильно расположить окошко с петлями. Осуществляя укладку около дверей, нужно проверять простоту из работы.

Обратите внимание! Уложенная стенка не должна препятствовать тому, чтобы свободно открывались двери. Также обязательно около дымохода делается несколько дырок, ответственных за вентиляцию.

Рекомендации

Пользователи рекомендуют доверить обкладку железной печи при отсутствии должного опыта и необходимых знаний профессионалам, так же как и последующее украшение ее кафелем. До обкладки печного оборудования говорят о необходимости выбора проверенной схемы укладки. Лучше ее также доверить опытным печникам и дизайнерам с архитектурным образованием. Кроме того, пользователи советуют придерживаться перечисленных выше рекомендаций, которые позволят обеспечить долговечность железной модели, обложенной декоративным материалом:

• Необходимо отступить от стены при кладке минимум десять сантиметров со всех сторон;
• Завершая обкладывание ряда, следует каждый раз проверять конструкцию уровнем;
• Ряды необходимо укладывать горизонтальным образом;
• Излишки раствора для кладки необходимо убирать при помощи круглого мастерка как снаружи, так и внутри;
• Чтобы кладка была аккуратной, следует счищать еще неостывшие части раствора при помощи влажной ткани;
• Не использовать нагревание для быстрой сушки раствора из-за того, что могут появиться трещины;
• Работать, используя средства защиты для рук, поскольку капли раствора могут попасть на кожу и потом трудно смываться.

Обратите внимание! Также, если печка имеет тонкий верхний лист, ее обкладывают так, чтобы был доступ к тому, чтобы при прогорании можно было заменить его.

В целом, обложить железную металлическую или чугунную печь несложно. Главное правильно подобрать укладочный кирпич и действовать по представленной выше инструкции.

Всегда ли целесообразна обкладка металлической печи кирпичом? — СамСтрой

Кирпичная печь для загородного дома, дачи или собственной баньки всегда является источником уюта, тепла и деревенской эстетики. Она дает возможность провести романтические по-семейному теплые вечера у горячего очага. Подобная печка может подарить тепло даже в таких местах, которые очень удалены от возможностей современной цивилизации с ее электрическими коммуникациями и газопроводами. Её чистое в экологическом отношении тепло способно всем нам добавить здоровья и долголетия, чем славились в древности наши деды и прадеды. Именно поэтому сейчас многие домовладельцы задумываются о том, как обложить металлическую печь кирпичом своими руками, так как в этом случае и она также способна дать великолепный эффект.

Всегда ли целесообразна обкладка металлической печи кирпичом?

В доме у кирпичной печи и у металлической печи, обложенной кирпичом, очень много достоинств. Однако прежде чем обложить печку кирпичом, необходимо взвесить все доводы за и против.

Вот один из доводов, который требует тщательного рассмотрения. Естественно, если в помещении установлена металлическая печь, особенно стальная, остывающая значительно быстрее чугунной, ее теплоемкость и обеспечиваемый ею комфорт можно повысить с помощью кирпичной обкладки. Однако опыт показывает, что подобное решение выгодно лишь в следующих случаях:

• когда речь идет о помещении небольшого размера, каким является, например, баня;
• когда проживание в доме превышает одни сутки.

Тогда как с первым пунктом понятно практически все, то второй требует пояснения. Если обложить чугунную печь кирпичом, то она будет долго не только остывать, но и нагреваться, прогревая остывший дом с некоторой задержкой. Такая инертность совершенно ни к чему, если приезжать на дачу в зимнее время планируется не более чем на один день.

Схема отделки банной печи кирпичом

Приняв решение обложить кирпичом металлическую печь для бани или в доме, следует придерживаться следующего порядка действий.

Подбор кирпича

Решая, каким кирпичом обложить печь в парилке, следует помнить, что:

• силикатный кирпич для этой цели не подходит, поскольку он разрушается от температурного воздействия;
• шамотный используется редко, так как у него довольно значительная стоимость, и он предназначается для других целей;
• применение облицовочного нерационально, так как он может трескаться.

существенна. Этот материал не боится температурных перепадов и всегда сохраняет свои эксплуатационные свойства.

Необходимые инструменты и материалы

Для обкладки печи кирпичом, кроме самого кирпича, необходимо подготовить:

• молоток-кирочка;
• мастерок;
• отвес;
• металлический уголок;
• асбокартон;
• глину;
• цемент;
• песок;
• дрель.

Кладочный раствор и его приготовление

Раствор, с помощью которого производится обкладка банной металлической печи кирпичом, может быть:

• цементным с добавлением шамотной глины;
• замешанным на песке и глине;
• цементным с добавлением клея для керамогранита.

Если печь сделана из тонколистовой стали, раствор может не применяться вовсе. Металл таких печей может быстро прогорать, и печь может нуждаться в ремонте или замене. В подобных случаях верхняя часть кладки выполняется насухо без раствора. Это дает возможность при необходимости довольно легко разбирать ее.

В тех случаях, когда отделка банной печи кирпичом производится с помощью глиняного раствора, то его пластичность должна быть проверена до начала работы. Для этого из глины скатывают жгут, а затем сворачивают его в кольцо. Качество раствора считается приемлемым, если трещин на жгуте образуется немного.

Добавлением песка можно регулировать пластичность используемого раствора.

Обустройство основания для кирпичной кладки

Готовим основание

Прежде чем приступать к кладке, необходимо убедиться в прочности предусмотренного для нее основания. Это особенно важно в тех случаях, когда обложенная кирпичом металлическая банная печь обладает значительными размерами и весом. Чтобы рассчитать вес будущей конструкции, необходимо массу одного кирпича умножить на количество этих элементов в составе кладки.

Если основание на рассчитанный вес не предусмотрено, то его необходимо укрепить. Для этого в месте возведения печи устанавливаются дополнительные половые лаги. Другим вариантом обустройства основания под кирпичный экран для банной металлической печи является оборудование специального фундамента. Естественно, фундамент должен быть подготовлен до начала кладки.

Разметка кладки

Чтобы кладка кирпичного экрана была выполнена совершенно верно, перед началом работ следует произвести разметку. Линией разметки будут определяться внешние границы будущего сооружения.

При разметке следует исходить из того, что ширина пространства, разделяющего поверхность металлической печи и внутреннюю поверхность сооружаемого экрана, не должна быть менее 0,5 см. Максимальная же величина зазора, как правило, не должна превышать 10 см. Такие пространственные требования обусловлены следующими моментами:

• если величина зазора окажется меньше указанного минимального значения, это чревато чрезмерным перегревом кирпичной конструкции и снижением ее эксплуатационного срока;
• если данное расстояние окажется чрезмерно большим, процесс нагревания кирпичного экрана очень замедлится.

Считается, что оптимальным является зазор от 3 до 5 см. Такие размеры позволяют добиться необходимых результатов, не вызывая перегрева кирпича.

Определив таким образом контур будущей кладки, его полностью укрывают тонким металлическим листом, необходимым для обеспечения пожарной безопасности. Под саму же кладку необходимо уложить листы асбокартона.

Выполнение кладки

Обкладываем печь

Как правильно обложить банную железную печь кирпичом? Обкладывая печь в парилке, следует исходить из того, что кладка производится в полкирпича. Для обеспечения доступа воздуха во втором ряду уложенных кирпичей должно остаться не менее двух отверстий размером в полкирпича. Выполняя работу, следует также помнить, что необходимо оставить отверстия, как для закладки дров, так и для доступа к поддувалу. Размер отверстий должен обеспечивать свободное открывание соответствующих дверок.

Доведя кладку до верхнего края дверцы, с наружной и с внутренней стороны следует установить уголки. Они явятся опорой для следующих кирпичных рядов и обеспечат равномерное распределение нагрузки кирпичей, уложенных сверху.

В ходе работы можно периодически оставлять отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха.

В верхней своей части кладка может оставаться открытой. В этом случае последний ряд выкладывается по уровню емкости для воды. Выполнить же свод и обложить металлическую трубу кирпичом можно лишь чисто в декоративных целях. Работу по обустройству кладки выполнить значительно легче, если кладка сверху не перекрывается. Это особенно важно для тех, кому такую работу приходится производить впервые.

Работы, выполняемые после завершения кладки

По завершении кладочных работ конструкции необходимо предоставить время не менее суток для высыхания. После этого для придания ей более эстетичного вида ее поверхность следует очистить от раствора. В этом может помочь дрель с насадкой-щеткой.

После такой обработки с помощью дрели могут образоваться темные пятна. Они без труда удаляются с помощью обычной щетки, смоченной в мыльном растворе.

Эстетичность конструкции

Укрывая описанным выше способом металлическую печь под обкладку кирпичом, следует не забывать, что печь является не только утилитарным предметом, обеспечивающим обогрев помещения. Она может быть декоративным элементом как в комнате жилого дома, так и в парилке в бане.

Именно поэтому следует стремиться к тому, чтобы конструкция кирпичного экрана имела красивый внешний вид, чтобы все его элементы смотрелись гармонично.

Этому в значительной мере может помочь возведение красивого свода, а также обеспечение соразмерности верхних и нижних вентиляционных отверстий.

 

Как железную печь обложить кирпичом своими руками

Металлические печи достаточно часто устанавливают в небольших частных домах или придомовых постройках, где недостаточно места для массивных кирпичных сооружений такого типа. Подобная печь имеет много положительных качеств, но она не способна удерживать тепло такое же длительное время, как настоящая кирпичная. Поэтому очень часто возникает вопрос о том, как железную печь обложить кирпичом своими руками и добиться тем самым большей теплоотдачи, но при этом — не слишком увеличивать ее размер.

Как железную печь обложить кирпичом своими руками

Стройматериалы и инструменты для обкладывания печи кирпичом

Провести эту работу самостоятельно несложно, если обладать базовыми навыками по кладке кирпича и подготовить заранее все необходимые инструменты и стройматериалы.

Инструменты

Из инструментов и приспособлений для работы понадобятся:

Инструменты, которые потребуются для обкладывания печи кирпичом

1. Мастерок для накладывания раствора и сбора его излишков после установки кирпича на место.

2. Молоток с кирочкой понадобится для отделения нужной части от цельного кирпича.

3. Расшивка нужна для облагораживания швов.

4. Шнур-причалку используют для контроля ровности кладки горизонтальных рядов и углов.

5. Порядовка, которая включает в себя:

• специальную рейку, которая поддерживает ровность кладки по всей высоте строения;
• держатель, который фиксирует рейку;
• клин поднимает определенный элемент кладки для нужного уровня.

6. Отвес обеспечивает контроль за вертикальностью строения.

7. Строительным уровнем выверяется ровность горизонтальных рядов.

8. Правило в данном случае, будет служить подставкой под строительный уровень при проверке ровности стен кладки по отношению друг к другу.

9. Лопата нужна для замешивания раствора.

10. Емкость для замешивания раствора.

Стройматериалы

К выбору материалов нужно подойти с максимальной ответственностью, если хочется, чтобы печь работала эффективно и без перебоев достаточно долгий срок.

1. Выбирать кирпич для печи нужно высокого качества с выраженными свойствами огнеупорности. Он должен быть полнотелым, то есть не иметь в своей структуре пустот. Можно приобрести материал, имеющий на внешней стороне рельефный рисунок или же идеально гладкий вариант. Иногда рельефность кирпича позволяет сделать кладку декоративным украшением любого помещения.

Красный обожженный полнотелый кирпич — то, что требуется для обкладки печи

Количество кирпича рассчитывается исходя из размера металлической печи и дополнительной площади вокруг нее, на которую ее планируется расширить. Кроме этого, необходимо учесть основу под печь, которая должна состоять из одного или даже двух рядов сплошной кладки.

Если печь будет обкладываться и сверху, а также выводиться кирпичный дымоход, стоит просчитать и эти параметры.

Также стоит подумать, как лучше класть кирпич — устанавливать его на узкую грань (это будет экономичней с точки зрения расхода материала, но негативно скажется на эффективности работы печки) или же на широкую сторону.

Если произвести расчет грубо, без учета толщины швов, то исходными данными станут общая площадь поверхности планируемой кладки и площадь стороны одного кирпича. Дальнейшие действия просты – деление первой величины на вторую и даст нужное количество материала в штуках. При точном расчете, учитывается еще и толщина горизонтальных и вертикальных швов. Но при этом не следует забывать и о создании «резерва» в 5 – 10%.

2. Для качественной кладки не обойтись без правильного раствора, который не будет растрескиваться при высыхании и в дальнейшем, при сильном разогреве кирпичных стенок.

Если нет опыта составления глиняного раствора, лучше воспользоваться готовой сухой жаростойкой смесью

Проще всего воспользоваться готовыми огнеупорными строительными составами для кладки печей, продающимися в специализированных магазинах в виде сухих смесей. В них уже предусмотрены все необходимые компоненты для качественного выполнения работы и сохранности кладки в экстремальных температурных условиях. Процесс значительно упрощается – главное, замешать раствор из готовой смеси в нужной консистенции в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

Можно поступить и другим образом, сделав традиционный раствор на основе глины.

Однако, необходимо помнить, что это достаточно сложный процесс, так как глина должна иметь определенную жирность, а смесь — оптимальные пропорции. Для этого нужно провести тесты, замешав и высушив несколько разных вариантов раствора, которые составлены из разных частей глины и песка. Только после проведения подобного эксперимента и тщательной оценки полученных образцов можно будет сделать правильный выбор.

Можно сказать, что составление подобных смесей — это целое искусство, секреты которого хранятся печными мастерами. Такие растворы необходимы для кладки кирпичных печей, где через каналы проходит дым и газы, выделяемые при сгорании топлива, поэтому швы между кирпичами должны быть исключительно надежными, и хороший глиняный раствор способен обеспечить герметичность. А вот для того, чтобы обложить металлическую печь, вполне достаточно будет воспользоваться готовой сухой смесью.

3. Кроме этих основных материалов, необходим будет лист жаростойкого и гидроизолирующего материала, который укладывают под основу печи. В качестве его хорошо подойдет рубероид.

4. Если планируется полное закрытие металлической печи, в том числе и с верхним кирпичным сводом, могут понадобиться металлические профили (уголки или полосы) для перемычек, по которым будет вестись кладка.

Цены на кладочные смеси и клеи специального назначения

Кладочные смеси и клеи специального назначения

Подготовка к процессу кладки облицовочных стенок

При установке металлической печи, для нее заранее должна быть подготовлена жесткое негорючее основание, поэтому в большинстве случаев площадка для ее обкладки кирпичом уже будет готова. Если же основа не соответствует требованиям, а обкладку решено сделать спустя некоторое время после установки буржуйки, то придется провести демонтаж дымохода, чтобы на на период подготовительных работ убрать металлическую печь с того места, где она установлена. Этот процесс проводят, чтобы тщательно подготовить площадку.

• Если пол бетонный и достаточно крепкий, то на место установки печи и будущей кирпичной кладки настилается гидроизоляционный материал — рубероид. Лист рубероида должен быть на 100 ÷ 150 мм шире площади основы.

— Когда основание будет готово, по его краям будет проходить обкладка металлической печи, поэтому размер должен быть соответственным.

— Основу для установки выкладывают в один-два сплошных ряда и оставляют сохнуть. Время полного застывания раствора можно узнать из информации на упаковке кладочной смеси.

В качестве основы обязательно укладываются один или два сплошных ряда

— После того как выложенное основание наберет необходимую прочность, печь устанавливают на место, и она может быть сразу подключена к дымоходу.

— По углам основы ровно вертикально устанавливают четыре бруска, по которым нужно будет ровняться во время кладки.

Установленные вертикальные бруски станут хорошим подспорьем для ровной кладки

• В случае когда пол деревянный и надежный, можно работу проводить так же, как и на бетонном основании, но все же лучше удалить часть досок и сделать крепкий фундамент.

— Когда доски будут удалены, в грунте подполья устраивают небольшой котлован для ленточного фундамента — его глубина может составлять от 30 до 50 см. Этот параметр будет зависеть от высоты возводимых из кирпича стен. Он должен быть расположен в том месте, где в планах установить стенки внешней облицовки печи.

— Дно котлована укрепляется подушками из песка и щебня.      Затем туда устанавливают опалубку и арматурный каркас.

— Далее, в котлован заливается бетон (обычно – в пропорции песка и цемента 3:1) и оставляется до полного схватывания.

— После того как фундамент хорошо схватится, с площадки внутри него снимается 120 ÷ 150 мм грунта, на это место насыпается т утрамбовывается щебень и укладывается арматурная сетка.

— Затем эта площадка заливается бетонным раствором, толщиной в 50 ÷ 70 мм, разравнивается и оставляется до набора прочности.

Залитое бетонное основание для дальнейшей установки печи

На этой площадке и будет выкладываться основа из кирпича. При использовании подобной технологии достаточно одного ряда сплошной кладки. Но гидроизоляционный материал все равно на площадку необходимо настелить.

Такой фундамент необходим в том случае, если стены печи будут выкладываться до самого потолка, и дымовая труба тоже будет возводиться из кирпича. Если же стенки будут возводиться только на высоту печи, а пол под ней достаточно надежен, то фундамент необязателен.

• При устройстве площадки под установку печи и облицовочных стенок, нужно учесть, что она должна быть по периметру на 60—80 мм больше будущего строения.

Примерная схема взаимного расположения металлической печи и кирпичной кладки

• Между стенками металлической печи и кладкой обязательно нужно оставлять зазор в 100, а то и в 120 миллиметров — он будет хорошей воздушной прослойкой и позволит на более долгий срок сохранять печь горячей.

А можно ли установить печь и обложить ее кирпичом на деревянном полу?

Иногда металлическая печь уже установлена на деревянном полу, и при этом очень не хочется затевать трудоемкие работы по заливке для нее отдельного фундамента. Если возможность сохранить «status quo», то есть оставить печь на месте, только облицевав ее кирпичной кладкой?

Оказывается, это тоже вполне возможно, но, естественно, при выполнении ряда условий:

• Первое – это обучение должной жароизоляции основы (она, в принципе, и без того уже должна быть). В этом качестве можно использовать лист асбеста толщиной порядка 55 мм, уложенный на деревянный настил пола и сверху закрытый 1,5÷2-миллиметровым металлическим листом, так чтобы его площади хватало и на установку печи, и на выкладку его кирпичной облицовки.
• Второе – деревянный пол должен обладать нужным прочностным потенциалом, чтобы справиться с возрастающей нагрузкой на него. Здесь уже – несколько сложнее, так как придется провести определенные расчеты.

Прочность пола обеспечивается досками настила (их толщина должна быть не менее 40 мм) и лагами (или балками перекрытия если половицы уложены непосредственно на них). Способность лаг выдержать нагрузку зависит от их состояния (понятно, что подгнившие или просевшие детали подлежат замене). Но главное – это сечение пиломатериала, из которого они изготовлены.

Значит, чтобы принять решение о допустимости установки облицованной печи непосредственно на пол, придется провести ревизию – временно демонтировать настил на участке планируемого размещения отопительного прибора. Это позволит увидеть и размерные параметры, и состояние лаг.

Для оценки несущей способности лаг можно воспользоваться расположенной ниже таблицей. Она показывает допустимые, предельные и недопустимые нагрузки на лаги, выраженные в килограммах на квадратный метр. При этом указанные показатели рассчитаны на шаг установки лаг в 600 мм – как наиболее «ходовой».

Сечение пиломатериала	Длина пролета лаги или балки (расстояние между точками опоры)
	2 м	2,5 м	3 м	3,5 м	4 м	4,5 м	5 м	5,5 м	6 м
ДОСКИ
— 100×50 мм	733	587	489	419	367	326	293	267	244
— 150×50 мм	1650	1320	1100	943	825	733	660	600	500
— 200×50 мм	2933	2347	1956	1676	1467	1304	1173	1067	978
БРУС
— 200×100 мм	2867	4693	3911	3352	2933	2607	733	2133	1956
— 200×200 мм	11733	9387	7822	6705	5867	5215	4693	4267	3911
БРЕВНА
— Ø 200 мм	6912	5529	4608	3949	3456	3072	2765	2513	2304
— Ø 220 мм	9199	7359	6133	5257	4600	4089	3680	3345	3066
Синим цветом выделены параметры нагрузкис необходимым запасом прочности по прогибу балок
Зеленым цветом в таблице оказаны предельно допустимые параметры нагрузки.
Красным цветом акцентированы недопустимые значения (более чем в два раза превышающие норму), при которых вероятны деформация и разрушение конструкции.

Осталось лишь определить эту самую нагрузку на пол, чтобы по таблице сориентироваться в вопросах допустимости продолжения работы по «упрощенному сценарию», без заливки фундамента. А вот в этом читателю наверняка поможет калькулятор расчета суммарной нагрузки на пол, которая будет складываться от массы самой печи со всеми ее особенностями, и от веса будущей кирпичной кладки.

Калькулятор — интуитивно понятен, и вопросов с его применением возникнуть не должно. В качестве облицовочного материала в программе расчета принят стандартный красный полнотелый керамический кирпич, размером 250×120×65 мм, со средней массой 4 килограмма. Вес кладочного раствора также уже учтен алгоритмом вычислений.

Калькулятор расчета суммарной нагрузки на пол от обложенной кирпичом металлической печи

Перейти к расчётам

Если полученное значение укладывается в «синее поле» приведённой выше таблицы, то можно позволить себе не заниматься заливкой фундамента.

 Что еще следует учесть перед началом кладки

Переходя к обкладке железного корпуса печи кирпичом, необходимо учесть некоторые нюансы, которые смогут облегчить работу и обеспечат эффективную безопасную эксплуатацию отопительного прибора.

• Любая печь, устанавливаемая в деревянном доме или у стены, выстроенной из возгораемого материала, должна быть отделена жаростойкой изоляцией.

Изоляцию можно сделать из асбестовых плит, изовера и других противопожарных материалов. Лучше, если такая изоляционный экран будет сделан даже в два слоя, как показано на фото.

Двойной жаростойкий экран надежно защитит стены от возгорания

Кроме этого, отопительный прибор, равно, как и дымоотводная труба, должны находиться от стены на расстоянии не менее 200 мм.

• За 25 ÷ 30 минут до начала кладки кирпича, его рекомендовано опустить в прохладную воду. Этот процесс проводится для упрочнения кирпича и для того, чтобы его пористая поверхность не высушивала сразу положенный между блоками раствор, вытягивая из него жидкость.

Предварительное замачивание кирпичей сделает кладку особо прочной

Если раствор будет высыхать естественным путем, то материалам будет обеспечено хорошее сцепление, и кладка будет достаточно крепкой.

• Очень важно проводить кладку порядово, не начиная нескольких рядов сразу — этим можно нарушить весь порядок работы, и она получится неаккуратной.
• Сложив 2—3 ряда, необходимо сразу же проводить «расшивку» швов, пока раствор остается влажным и пластичным. Проводя этот процесс, нужно сразу же убирать выступившие излишки кладочного раствора.

Облагораживание швов «расшивкой»

• Делать кладку в «четверть кирпича», то есть с установкой его на узкую грань, несколько сложнее, нежели класть в «полкирпича». Если все же из целей экономии был избран именно такой вариант, то при укладке нужно вести особо тщательный постоянный контроль за вертикалью и горизонталью плоскостью.

Кладка в «четверть кирпича» потребует особой внимательности для соблюдения вертикальности и горизонтальности стенок

Процесс обкладывания металлической печи кирпичом

• Между установленными вертикально брусками, высотой от пола до потолка, натягивается идеально горизонтально шнур. В процессе подъема кладки, перемещают выше и этот ориентир. По такому натянутому уровню-маячку выравнивается каждый ряд.
• Ширина вертикальных швов между кирпичами обычно составляет от 5 до 7 мм, горизонтальных от 8 до 10 мм.
• Очень важно для вентиляции, активного поступления тепла в помещение создаваемыми конвекционными потоками в каждом из рядов или же через ряд оставлять небольшое отверстие. Иногда кладка, которой оформляют железную печь, делается «решетчатой» с многочисленными отверстиями.

«Решетчатая» кладка вокруг банной печи

Таким образом, например, кладут кирпич при обкладке банных печей, чтобы тепло быстрее прогревало помещение и, в то же время, за счет тепловой инертности кирпичей дольше не остывали сами стенки отопительного прибора.

• Кладка первого ряда происходит обычным образом, но она должна быть выполнена идеально, так как задает направление всей стенке.
• После выкладки и прижатия кирпичей первого ряда, излишки раствора нужно сразу же собрать. Если кирпич устанавливается трудно из-за излишка раствора, то он подбивается резиновым молотком.

К первым рядам кладки — особые требования по ровности в вертикальной и горизонтальной плоскости

• Поднимая кладку, и дойдя до дверцы зольника, а затем и топки, очень важно внимательно отнестись к той стороне выкладываемого окошка, где расположены петли. Укладывая каждый из кирпичей рядом с дверцами, нужно обязательно проверять, насколько свободно они открываются.

Кладка не должна мешать свободному открыванию дверец

• Кладку делают до разных уровней печи. Иногда ее заканчивают на уровне плиты или одевают ею даже дымоход. Однако, в последнем случае, дымоотводная металлическая труба должна быть собрана в исключительно надежную конструкцию и из самых стойких материалов, так как добраться до нее после завершения работы уже не получится.

Обязательно оставляются вентиляционные отверстия около дымохода

В кирпичной кладке вокруг дымохода делают обязательно несколько вентиляционных отверстий.

• Кладка должна получаться чистой и аккуратной, поэтому, сложив несколько рядов, нужно обязательно счищать еще не застывший раствор, а его остатки оттирать влажной тканью.

После завершения кладки она должна хорошо просохнуть, желательно — естественным образом, без нагревания. В этом случае снижается вероятность того, что раствор на швах потрескается.

Видео: пример облицовки банной печи кирпичом

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Варианты обкладки металлической печи кирпичом

Кроме обкладки буржуйки полностью или до уровня плиты, некоторые выбирают и другие варианты, обкладывая кирпичом только определенную часть корпуса.

Кирпичом обложена только задняя часть «буржуйки»-камина

В данном случае, небольшая буржуйка служит топкой для кирпичной части печи, и она задней стенкой аккуратно вмурована в капитальное кирпичное строение.  Такая печь может служить камином для приятного проведения вечеров, согревать помещение, а на устроенной полке можно подогреть чайник или, вернувшись из-под дождя, просушить одежду и обувь.

Верхняя плоскость печи не обложена — она служит варочной панелью

Такой вариант подойдет в том случае, когда нужно иметь более широкую варочную плиту. Кирпичи, уложенные вокруг нее, нагреваясь, будут служить ее продолжением. Металлический корпус со всех сторон закрыт кирпичной кладкой, поэтому об него нельзя случайно обжечься. Тепло от такого строения будет исходить дольше примерно в три — четыре раза, чем от «голой» печки, поэтому работе по преобразованию буржуйки в полноценное отопительное сооружение стоит выделить время и приложить для этого силы.

Печка полностью вмурована в стену и превратилась в камин

Еще один вариант превращения компактной современной буржуйки в эстетичный камин, который задней своей стенкой выходит в другую комнату, где также  обложен кирпичом. Теплоотдача от такой печи-камина возрастает в несколько раз, а выглядит она намного респектабельнее. Здесь буржуйка смотрится, как топка камина, и создается видимость массивности постройки за счет именно аккуратно положенной кладки вокруг металлической печки.

Вниманию владельцев домов предлагаются и готовые строительные комплекты-«конструкторы» из натурального или искусственного камня, позволяющие не только обложить металлическую печку, но и одновременно соорудить каминный портал, который станет настоящим украшением помещения.

Видео: облицовка металлической печи с использованием каминного комплекта

В зависимости от того, какая часть металлической печки требует проведения обкладки ее кирпичом, можно придумать и другие, собственные варианты. Главное в работе — не допустить ошибок в конструкции отвода отходов горения и соблюсти все необходимые меры безопасности.

Как правильно обложить домашнюю железную печь кирпичом

Металлическая печка, имеет множество преимуществ и всего несколько недостатков. При топке, поверхность разогревается до температуры свыше 150°С, даже случайное прикосновение, способно привести к серьезному ожогу.

Металлические печки, имеют небольшие габариты и малую излучающую поверхность, что несколько ограничивает теплоотдачу. Если правильно обложить кирпичом железную печь, можно обезопасить конструкцию и решить другие проблемы, связанные с эксплуатацией печного оборудования.

Можно ли металлическую печь облицевать кирпичом

Металлические печи работают как конвекционные обогреватели. Помещение прогревается посредством естественной циркуляции воздуха. Нагретые воздушные потоки, распространяются внутри здания и прогревают его.

Воздухогрейная печь, обложенная кирпичом, не только сохранит свою теплоэффективность, но и обеспечит более равномерный прогрев. После прогорания дров, кирпичная кладка сохранит тепло длительное время.

Обложить металлическую печь кирпичом в доме, не только можно, но и нужно. При выполнении работ соблюдают несколько условий:

• Сохранение конвекции горячего воздуха – эффективность печи зависит от беспрепятственного поступления в топку холодного и отвода нагретого воздуха. При облицовке предусматривают наличие конвекционных каналов.
• Воздушный зазор между кирпичом и корпусом печи – при облицовке оставляют обязательный разрыв. Неоспоримым считается условие, при котором зазор остается одинаковым со всех сторон печи. Нарушение пропорций приводит к снижению стабильности работы печи и уменьшению теплоотдачи.

Технологический процесс обкладки железной печи кирпичом несложен, допускается облицовка своими руками. Можно найти множество подробных порядовых схем кладки.

Чтобы облицовка печи закончилась успехом, требуется правильно выбрать строительный материал и смесь для укладки, а также, соблюсти несколько рекомендаций опытных печников.

Как правильно обложить печку из металла

Металлическая печь для дома, правильно обложенная кирпичом, становится не просто источников обогрева, а настоящим произведением искусства – декором, подходящим для любого интерьера. Для обкладки нужен кирпич, выдерживающий постоянную нагрузку на нагрев и охлаждение, кладочную смесь, не теряющую эластичность.

Если печь обложить неподходящим кирпичом, или использовать несоответствующий существующим требованиям раствор, кладка не прослужит долго. Технология обкладки не терпит спешки. За один раз, укладывается не более 2-3 рядов.

Квадратную, как и круглую печь, размещают ровно по центру, внутри кладки. Предусматриваются отверстия для подачи топлива в топку, а также вентиляционные каналы.

Каким кирпичом лучше обкладывать печь

Любой кирпич для обкладки металлической печи в доме, не подходит. Для работ выбирают материал, устойчивый к нагреванию и термическому расширению, и не содержащий вредных веществ. При выборе кирпича, учитывают особенности его химического состава и эксплуатации:

• Силикатный кирпич – выдерживает механическую нагрузку. Подвержен влиянию сырости. Силикатным кирпичом нельзя обкладывать печь. При нагревании силиката, в помещение попадают вредные вещества. Постоянный перегрев, приводит к потере красивого внешнего вида.
• Шамотный огнеупорный кирпич – изготавливается из особой глины. Шамотным кирпичом, давно облицовывают печи, камины, дымоходы. Изготавливают и другие конструкции, подвергающиеся сильному термическому воздействию.
  Единственный недостаток шамота, это определенные сложности, связанные с его последующей облицовкой. Огнеупорный кирпич, в связи с его некрасивым внешним видом, используют для облицовки крайне редко.
• Строительный облицовочный кирпич – имеет красивый внешний вид. При термическом нагреве, поверхность колется и расслаивается. Красители, добавляемые при изготовлении дешевого материала, токсичны.
  Использовать фасадный облицовочный кирпич, используемый в строительстве, для обкладки железной печи, категорически не рекомендуется.
• Керамический кирпич – изготавливается из глины, посредством обжига. Пустотелым кирпичом, обкладывают всю конструкцию. Отверстие под топку, отделывают обычным кирпичом.

Во время облицовки, учитывают еще один фактор. Кирпич прогревается медленнее, чем глина. Конструкция, облицованная кирпичом плашмя, при недостатке мощности печки, не будет иметь достаточную теплоотдачу. При выборе печи, в расчеты принимают необходимость небольшого дополнительного запаса тепловой энергии. Затраты тепла уменьшают, облицовывая печь кирпичом на ребро.

Для обкладки железной печи, лучше использовать керамический кирпич. Преимущество печной керамики – хорошая теплоотдача, красивый внешний вид, устойчивость к линейному термическому расширению. Неплохим аналогом считается шамотный материал.

Какую смесь выбрать для облицовки

После того как, выбор кирпича остался в прошлом, потребуется подобрать подходящую кладочную смесь. Существует всего два варианта решения этого вопроса: самостоятельно изготовить раствор и купить готовый состав в строительном супермаркете. У каждого способа есть свои за и против:

При решении, какой раствор подойдет для облицовки печи, учитывают: профессиональные навыки мастера, финансовые затраты, желаемый результат.

Плюсы и минусы внешней облицовки

Если обложить вокруг печи кирпичную конструкцию, можно решить несколько проблем и добиться определенных преимуществ:
{banner_downtext}

• Теплоотдача – дополнительные затраты потребуются на топку печи. Кирпич нагревается медленнее стали. Но, после того как камень прогрелся, он долго сохраняет тепло. Особенно это заметно при обкладке чугунной печи. Одной топки вечером будет достаточно, для поддержания температуры до утра.
• Облицовка металлической или чугунной печи кирпичом, защищает от ожогов. Даже хорошо разогретая кирпичная конструкция, не нагреется свыше 70-80°С. Ожоги исключаются, что делает эксплуатацию максимально безопасной. Данный плюс особенно важен, если в доме есть маленькие дети.
• Равномерный прогрев помещения. Имеет смысл обложить печь, чтобы предотвратить появление холодных зон, что нередко при использовании металлического печного оборудования. Излучающая поверхность, благодаря кирпичной конструкции, становится в 2-3 раза больше. Нагрев становится равномернее и мягче. На человека не влияет жесткое излучение стали.

Практика показала, что особенно эффективно облицовывать печь длительного горения. После полноценного прогрева помещения, конструкция будет поддерживать комфортную температуру в течение 6-8 часов.

Кирпичный фартук имеет несколько недостатков:

• Большие затраты топлива – для прогрева кирпичной кладки, потребуется больше тепловой энергии, что впоследствии несколько компенсируется за счет увеличенного срока теплоотдачи. Чтобы протопить чугунную печь, обложенную кирпичом, необходимо, по крайней мере, на 30% больше топлива, чем без кирпичной конструкции.
• Увеличивается время от начала растопки до поступления тепла в помещение.
• В некоторых случаях, потребуется изготовление фундамента. Небольшие печки, увеличиваются в весе до 350-400 кг. Но, если обложить цилиндрическую печь, давление на пол в месте возведения конструкции увеличится до 600 кг и выше. Если фундамент не предусмотрен в самом начале, монтажные работы потребуют существенных материальных затрат.

Как и у каждого решения, у облицовки металлической печи кирпичом, присутствуют свои преимущества и недостатки. Красивый внешний вид, лучшие теплотехнические характеристики и безопасность – все это явные плюсы облицовки печного оборудования.

Как обложить кирпичом железную печь в доме

Металлическая печь — удобная и надежная вещь на каждой даче, в каждом частном доме. Однако она очень быстро остывает, сильно пересушивает воздух в помещении и выделяет жесткое тепловое излучение, которое не лучшим образом влияет на самочувствие. Кроме этого, всегда есть риск получить сильный ожог, задев раскаленную поверхность печки. Все эти проблемы можно устранить очень просто – обложив печку кирпичом.

О чем эта статья

Каким кирпичем обкладывать

Правильно выбрать материал для работы – уже полдела. Бывает так, что прижимистые хозяева стараются сэкономить и обложить печку тем, что осталось от последней стройки. В дело идут половинки и четверти кирпича. Конечный результат вряд ли порадует своим внешним видом, так что все-таки лучше использовать целый новый кирпич, специально купленный для этой цели.

Основных вариантов тут несколько:

• Силикатный кирпич;
• шамотный или огнеупорный кирпич;
• пустотелый красный;
• красный керамический полнотелый;
• облицовочный.

Силикатный кирпич очень хорош для облицовки зданий снаружи, а вот в качестве облицовки для металлической печи не годится. Делают его на основе гашеной извести, которая не выдерживает сильных перепадов температуры. Кроме того, если печь расположена в бане, высокая влажность и температура очень быстро разрушат силикатный материал.

Огнеупорный кирпич очень хорош в роли теплового экрана, есть два существенных недостатка – более высокая стоимость самого кирпича и внешний вид. Его шероховатая и крошащаяся поверхность вряд ли кому понравится. Придется отделывать поверхность вторично – керамогранитом, плиткой или другим подходящим материалом. В итоге покупать шамотный кирпич для облицовки нецелесообразно – керамический обойдется дешевле.

Что касается пустотелого красного кирпича, то это не самый плохой материал для работы. Конечно, лучше подходит цельный, так как он дольше держит тепло, но за неимением такового сойдет и пустотелый.

Облицовочный кирпич несомненно обладает повышенными эстетическими свойствами. Но он как и пустотелый кирпич хуже сохраняет тепло, поэтому не рекомендуется использовать пустотелый облицовочный кирпич для облицовки печи в доме. Полнотелый облицовочный кирпич — вполне допустим.

Таким образом, оптимальным вариантом для облицовки металлической печки можно считать полнотелый керамический облицовочный кирпич.

Выбор раствора

Особых требований к раствору для облицовки нет. По крайней мере, они не такие строгие, как при полноценном строительстве кирпичной печки. Однако лучше не экспериментировать и использовать проверенный раствор из глины и песка.

Песок обязательно просеивают, после чего смешивают с глиной в пропорции 1:1. Далее можно понемногу добавлять воду, постоянно размешивая раствор. Конечная консистенция – довольно густая, лишней воды нет, раствор свободно соскальзывает с мастерка. При желании можно добавить примерно четверть цемента марки 400 или 500. Кирпич не будет нагреваться очень сильно и цемент раствору не повредит, а только укрепит кладку.

Если глины под рукой нет, ее можно купить в специализированном магазине, для кладки много не нужно.

Если уж вы пойдете в строительный магазин, то с нашей точки зрения проще и правильнее купить готовый печной раствор.

Пошаговая технология облицовки

1. Кирпич для укладки замачивают в воде примерно на 40 минут.
2. Есть стенки печи после кладки будут видны, то перед началом работы печку желательно укутать пленкой, чтобы не пришлось потом чистить ее от остатков раствора.
3. Если печка продавалась с конвекционным кожухом, его нужно обязательно демонтировать, так как его роль теперь будет выполнять облицовка.
4. Для разметки натягивают леску или шнур вертикально по углам кладки будущей кладки. Если пол деревянный, к нему можно приколотить с обеих сторон печи два вертикальных бруска. Их фиксируют с помощью деревянных распорок.
5. Замешивают раствор. Много делать не надо – достаточно половины ведра.
6. Укладку кирпича начинают с любого удобного угла. Для этого используется только целый материал, который аккуратно, ориентируясь на шнур или леску, укладывают плашмя — «в полкирпича». Каждый кирпич аккуратно выравнивают по уровню. Лишний раствор убирается незамедлительно, пока не засох, внешнюю сторону кладки протирают тряпкой, хорошо для этой цели подходит мешковина.
7. Швы не должны содержать пустот и быть одинаковой толщины (5—7 мм).
8. Второй ряд желательно армировать сеткой. Ее режут на полоски нужного размера и укладывают на кирпич, сверху идет раствор. Сетка не должна торчать из швов. Углы усиливают кусочками проволоки, чтобы связать весь ряд в одно целое. Второй ряд нужно начинать с того же угла, но брать не целый кирпич, а половинку, чтобы получилось смещение швов в полкирпича – это необходимо для перевязки и укрепления конструкции.
9. В третьем или четвертом ряду нужно оставить несколько отверстий для горячего воздуха – обычно делают по два — три с двух противоположных сторон кладки размером в полкирпича.
10. Следующие 5–6 рядов делают сплошными, перевязка швов обязательна. Каждый ряд не забывайте проверять строительным уровнем на горизонт и вертикаль, чтобы не «завалить» кладку. Постоянно следите за толщиной шва.
11. В местах расположения топки и зольника кирпич не должен мешать дверцам открываться. Кирпич сначала нужно уложить без раствора, точно определить их расположение, при необходимости отрезать до нужного размера болгаркой.
12. Ряд над дверцей перекрывают двумя отрезками стальной полосы или уголка – с наружной и внутренней стороны кладки. Кладку осуществляют на нее.
13. В предпоследнем ряду следует сделать еще по два отверстия для циркуляции воздуха – как это описывалось выше. Таким образом, удастся добиться правильной циркуляции – внизу холодный воздух будет поступать под тепловой экран и выходить сверху уже нагретым.
14. Работу обычно заканчивают, когда кладка достигает верхнего уровня печи. Иногда кирпич кладут до потолка, полностью закрывая дымоход.
15. Подождать не менее 48 часов для полного высыхания раствора.
16. После высыхания кирпичу можно придать более красивый и насыщенный внешний вид. Для этого его трут жесткой щеткой, которую смачивают раствором хозяйственного мыла. После этого поверхность кладки ополаскивают чистой водой.

Если печь очень мощная, ее обкладывают специальным решетчатым способом, оставляя зазоры между элементами в 10 см.

Для круглой печи и кладка выполняется круглой. Технология не сильно отличается от стандартной, хотя расположить кирпич по кругу немного сложнее. Отверстия для циркуляции воздуха делают симметрично по обеим сторонам кладки. В процессе работы главное – выдерживать одинаковое расстояние между стенками печки и внутренней стороной кирпича по всей площади.

Обкладка кирпичом металлической печи, а нужно ли? Нужно!

Обкладка кирпичом металлической печи, а нужно ли? Нужно!

---

Содержание:

1. Зачем нужна обкладка
2. Способы обкладки
3. Расходные материалы
4. Кирпич
5. Раствор
6. Арматурная сетка и металлический профиль
7. Технология обкладки
8. Фундаменты
9. Кладка стен
10. ГАЛЕРЕЯ

В небольшом частном доме, на даче, в бане обычно не хватает места для большой кирпичной печи. Там устанавливают небольшую печку из металла. Особенностью этого материала является то, что быстро нагреваясь, он также быстро теряет тепло. Обкладка кирпичом металлической печи увеличивает в несколько раз время обогрева. Выполнить кирпичный кожух достаточно просто, это вполне можно сделать своими руками.

Зачем нужна обкладка

Изобретенная более ста лет назад печка-буржуйка пользуется популярностью и в наши дни благодаря своим положительным свойствам:

• Небольшой вес;
• Большой срок службы;
• Компактность;
• Мобильность;
• Быстрый обогрев помещения;
• Простота установки.

Недостатков у нее немного:

• Плохо удерживает тепло;
• Поверхность сильно раскаляется во время топки.

Для устранения этих явлений вокруг металлической конструкции выкладывают кирпичные стенки.

В результате печь получает новые положительные свойства:

1. Металлическая печь во время горения топлива быстро нагревается и отдает тепло. Как только огонь погаснет, печь быстро остывает и в помещении понижается температура. Кирпичи, окружающие поверхность печи нагреваются и, в отличие от металла, отдают тепловую энергию медленно. Обкладка печи кирпичом дольше поддерживает комфортную температуру в комнате.
2. Во время горения топлива металл разогревается настолько, что прикосновение к нему может вызвать ожог. Поверхность кирпича не нагревается до такой высокой температуры. Жар от нагревательного прибора становится мягче и равномернее распределяется по комнате.
3. Кирпич придает печи привлекательный вид. Благодаря своим качествам он может из простой печи сделать декоративный элемент, украшающий интерьер.
4. Кирпичная оболочка «дышит». В процессе нагревания влага из кирпича испаряется в помещение, а во время остывания впитывается. В итоге улучшается микроклимат – воздух не будет пересушенным или слишком влажным. В комнате с кирпичной печкой не бывает сырости и плесени.

Способы обкладки

Закрывать корпус печи можно частично или полностью. Иногда обкладывается и дымоходная труба. От способа обкладки зависят варианты использования печи.

Обкладка	Фото	Назначение
Кирпич «на ребро»		Печь для быстрого обогрева комнаты. Продухи в стенках улучшают циркуляцию воздуха. Она удобна в домах с непостоянным проживанием.
Мини-печь для обогрева и приготовления еды		Металлический корпус закрыт со всех сторон, дымовая труба выведена в сторону. Варочная плита имеет конфорки. Печь хорошо обогревает небольшую комнату, долго сохраняет тепло.
Три стены выложены в полкирпича		При небольшом расходе кирпича значительно увеличивается энергоемкость печи. Стены предохраняют от контакта с раскаленной поверхностью. На верхней плоскости можно приготовить или разогреть еду.
Печь с баком для нагревания воды		Закрытая с трех сторон печь, сверху установлена водогрейная емкость. Такие печи устанавливают в банях.
Печь в стене		Корпус, расположенный в стене, обложен шамотным кирпичом, обогревает два смежных помещения. Лицевая сторона имеет декоративный вид и оформлена, как камин.
Дымосборник и труба обложены кирпичом		Дымовая камера и труба выложены из кирпича, что способствует аккумулированию тепла.
Железная печь-камин		На кирпичной конструкции видна только дверца топки. Пьедестал приподнят над полом, образуя нишу для дров. Каминная дымовая труба улучшает декоративный вид.
Печь-камин в нише		Кирпичные стены ниши нагреваются от открытой печи и излучают тепло в помещения. Дымовая труба скрыта в кирпичной конструкции. Такие камины устанавливают в гостиных.

Расходные материалы

Для работы при высокой температуре все материалы должны быть жаростойкими. От этого зависит долговечность конструкции.

Кирпич.

По огнеупорным свойствам для обкладки подходит шамотный и керамический полнотелый кирпич пластической формовки М250 и выше. Весь объем кирпича желательно брать из одной партии.

Обратите внимание! Качество кирпича можно проверить при покупке. Упавший с высоты 1 м брусок не должен рассыпаться на мелкие кусочки. Внимательно осмотрите скол – равномерность окраса сердцевины говорит о качественном обжиге.

Обкладка металлической печи кирпичом, расположенной в жилом помещении должна иметь эстетичный вид. Под штукатурку или облицовку можно брать рядовой кирпич, если отделка не планируется, лучше взять лицевые бруски с гладкой или фактурной поверхностью.

Раствор

Стандартный цементно-песчаный раствор от сильного жара растрескивается и высыпается из кладки. Для печных работ используют глиняно-песчаный раствор в отношении 1 к 1 – 1 к 2. Приготовить такой раствор можно самостоятельно.

Прочность полученного раствора будет зависеть от правильного соотношения компонентов. Одной из характеристик глины является жирность – чем она выше, тем больше песка нужно добавить.

Обратите внимание! Правильность состава глинистого раствора проверяют опытным путем. Из смесей глины с разным содержанием песка изготавливают лепешки и оставляют для естественного высыхания. Готовый сухой образец без трещин и признаков рассыпания определяет нужное соотношение.

Упрощают выбор раствора готовые сухие смеси, которые продаются в строймаркетах. Цена их не высока, а покупка избавит вас от лишних хлопот. Прилагаемая инструкция дает рецепт приготовления. Обычно в ней указывается количество воды для разведения смеси и время застывания раствора при разных температурах.

Арматурная сетка и металлический профиль

В некоторых случаях (большая площадь или маленькая толщина стен) кладку укрепляют арматурной сеткой. Нужной ширины полосы нарезают заранее.

Уголок или полоса нужны для перемычек, если печь обкладывается со всех сторон.

Гидроизоляция и жаростойкий теплоизоляционный материал

На бетонное основание под печь укладывают гидроизолирующий слой, чтобы кирпич не сырел. Для этого используют рубероид или подобный ему материал. Теплоизоляция выполняется асбестом.

Технология обкладки

До начала кладочных работ необходимо подготовить основание и установить жаростойкую теплоизоляцию на стены (если они выполнены из горючего материала).

Часто печи банные чугунные под обкладку кирпичом устанавливаются в стену парилки таким образом, чтобы топочная дверца выходила в предбанник. Поскольку вся парилка выполняется из дерева, теплоизоляции нужно уделить особое внимание. В местах соприкосновения кирпича и дерева прокладывают двойной слой теплоизолятора.

На что нужно обратить внимание:

• Теплоизоляция стен выполняется асбестовыми плитами или подобным негорючим материалом;
• Отопительный прибор и дымовая труба должны располагаться не ближе 20 см от стены;

• Между металлической поверхностью и кладкой оставляют зазор 10 см для циркуляции воздуха;
• Для движения конвекционных потоков, быстро нагревающих помещение, в кладки оставляют отверстия (продухи), их делают по два вверху кладки и два внизу, на боковых стенах;
• При обкладывании лицевой стенки с дверцами нужно следить, чтобы кирпич не мешал их открыванию;
• Выступивший из швов раствор удаляйте сразу, пока он не засох.

Разобраться в технологическом процессе проще на конкретном примере. Рассмотрим, как делается обкладка банной печи кирпичом. Металлическая печь будет установлена на бетонный фундамент. Кирпичный кожух закроет четыре стенки, для дверцы предусмотрено окно на перемычке из уголка.

Фундаменты

Банные печи чугунные под обкладку кирпичом устанавливают на бетонное основание. Допускается установка на деревянном полу, если лаги и доски настила имеют достаточную прочность.

Для нашей печи требуется фундамент. Он делается следующим образом:

1. Роется котлован глубиной 50 см. Его размер на 15 см больше габаритов печи в длину и в ширину.
2. На дно насыпается песок слоем 10 см, утрамбовывается. Следующим слоем будет щебнь, также уплотненным.
3. Укладывается арматурная сетка.
4. Заливается цементный раствор М200.
5. Оставляется для набора прочности на две недели.

На готовый фундамент укладывает слой рубероида для гидроизоляции. Сверху кладется стальной лист, который должен выступать перед лицевой стороной на 40 см.

Кладка стен

Облицовка печей выполняется в четверть (на ребро) или в полкирпича. Большая толщина снижает эффективность работы печи – она будет перегреваться, появится быстрая тяга, и большая часть тепла уйдет через трубу. При этом сам кирпич будет недостаточно прогреваться и хуже обогревать помещение.

Начинается работа с укладки первого ряда сплошным настилом. Второй ряд можно также сделать сплошным. Следующие шаги:

• В третьем ряду в боковых стенах оставляется по два продуха размером по 60 мм;
• Перед кладкой четвертого ряд устанавливается печь, дверца выводится на плоскость стены, дверная рама оборачивается асбестом;

Вокруг топочной дверцы уложен асбест

• Еще три ряда выкладываются по периметры сплошной кладкой;
• На верх шестого ряда над дверцей укладывается уголок № 40 длиной 350 мм;

• Седьмой, восьмой и девятый ряды – сплошная кладка по периметру;
• В десятом ряду опять оставляем по два продуха;
• Одиннадцатый ряд – завершающий.

ГАЛЕРЕЯ

Некоммерческая услуга по обеспечению ответственного отопления дома дровами

Не всегда возможно сделать точные обобщения относительно обслуживания и ремонта из-за различий между категориями оборудования для сжигания древесины. Но вот несколько советов, как поддерживать работу дровяной горелки так, как она была задумана.

Регулировка двери

Проверить пломбу на загрузочной дверце бумажными деньгами. Откройте дверцу на холодной плите, поместите купюру через уплотненное место двери, затем закройте и защелкните дверцу.Попробуйте вытащить купюру, потянув за нее. Купюра не должна легко вырываться. Если есть место, где банкнота легко выскальзывает, дверной уплотнитель требует внимания.

Первое, что нужно попробовать — отрегулировать дверную защелку. У некоторых печей есть механизм для регулировки двери, поскольку прокладки уплотняются в процессе использования, а другие можно регулировать, сгибая крюк, приваренный к корпусу печи.

Если вы не можете отрегулировать дверцу, или если после регулировки купюра легко вытягивается в одном или нескольких местах, вам следует заменить дверную прокладку, потому что, если она слишком сильно сжата, никакая регулировка не может обеспечить хорошее уплотнение.

Дверные уплотнители

Все приборы с воздушным управлением имеют метод уменьшения случайных утечек в топку, так что воздух поступает в печь только через воздушный регулятор. В то время как очень немногие старые печи имеют тщательно подогнанные чугунные поверхности, которые достаточно хорошо уплотняются без прокладок, практически все современные дровяные обогреватели используют уплотнительный материал вокруг загрузочных дверок для их герметизации. Некоторые двери зольника также имеют прокладки.

На этом виде показаны уплотнители двери и стекла.Рекомендуется заменить их одновременно. Прокладочный материал за годы эволюционировал от асбестового каната до канатов из стекловолокна различных размеров и плотности. Обычные прокладки имеют толщину от 3/8 дюйма до 1 дюйма. Если вы сомневаетесь, какой размер и плотность использовать, снимите дверцу и отнесите ее в магазин дровяной печи, чтобы проверить различные прокладки в канавке. Правую прокладку можно отрезать от большой катушки или упаковать производителем в комплект для вашей печи. Цемент, удерживающий прокладку на месте, часто входит в комплекты.

Вы можете приобрести цемент для прокладок в небольшом тюбике или ванне. Если вы не можете найти цемент для прокладок, не отчаивайтесь. Вы можете использовать обычный силиконовый герметик для уплотнения тюбика. Некоторые говорят, что силикон затвердевает прокладку раньше, чем печной цемент, но это не является четким консенсусом, поэтому не бойтесь пробовать. Высокотемпературный силикон не нужен, потому что температурный рейтинг бытового качества, кажется, работает достаточно хорошо.

Чтобы установить прокладку, снимите дверцу и поместите ее на картон или ткань, чтобы не поцарапать покрытие.Вытащите имеющуюся прокладку; на некоторых печах вам придется разбирать дверцу, чтобы вытащить прокладку. Очистите канавку под прокладку старой отверткой, чтобы удалить комки старого цемента. Тщательно очистите канавку металлической щеткой и / или жесткой стальной мочалкой, чтобы получить чистую поверхность, на которую будет держаться цемент.

Используя цемент или силикон, нанесите узкую (обычно ширину от 1/4 до 1/2 дюйма, в зависимости от размера прокладки) вдоль всей канавки. Уложите прокладку в канавку, не растягивая и не сгибая ее, начиная с длинной прямой части канавки.Слегка надрежьте прокладку, чтобы ее концы можно было вставить друг в друга, образуя хорошее уплотнение. Вдавите прокладку в цемент.

Установите дверь и проверьте герметичность. Слегка захлопнув дверцу, вы должны услышать приглушенный звук ударов прокладки, а не металла по корпусу печки. Проверьте печать с купюрой.

Дверное стекло

В современных дровяных обогревателях используется прозрачный керамический материал вместо закаленного стекла, которое использовалось в старых каминах. Он не сломается от тепла, выделяемого дровяными горелками, но может сломаться, если крепежные детали затянуты слишком сильно или если по нему сильно ударит кочерга или кусок дерева.

Вот стекло с установленной прокладкой, вмонтированное в дверную коробку. Стекло должно быть плотно прилегающим к двери для предотвращения утечки воздуха. Обычно это делается с помощью плоской тканой прокладки, обычно с клеем с одной стороны. Очистите стекло перед установкой прокладки. Снимите бумажную подложку с отрезка прокладки и положите ее на ровную поверхность липкой стороной вверх. Отцентрируйте край стекла вдоль прокладки и вдавите его в клей. Теперь поверните стакан и вдавите следующий край в прокладку следующей длины.Повторяйте, пока не вернетесь к тому месту, с которого начали, и отрежьте прокладку до нужной длины. Теперь оберните края прокладки вокруг краев стекла. Стеклянная прокладка может нуждаться в замене так же часто, как и дверная прокладка, но это зависит от конструкции. Если вы видите коричневые полосы на стекле, идущие от дверной коробки, это обычно указывает на необходимость замены стеклянной прокладки.

Стекло для плиты очень дорогое, но никогда не требует замены. Некоторые модели печей со временем вызывают травление стекла при нормальном использовании.Возможно, вы захотите заменить его, чтобы обновить четкое отображение огня.

Регулярное обслуживание и установка стекла потребуют затяжки крепежа стекла. При этом убедитесь, что вы слегка затянули их, чтобы стекло расширилось при нагревании.

Это керамическое стекло очень устойчиво и не разбивается, поэтому, если вы треснете стекло, вы сможете некоторое время использовать печь, пока не найдете замену. Сменное стекло можно разрезать по размеру в специализированном магазине для обогрева древесины или подметать.В качестве альтернативы вы можете купить сменное стекло, поставляемое производителем печи.

Некоторые печи, сертифицированные EPA, используют стекло со специальным покрытием. Проверьте свое руководство. В этом случае вы можете купить запасное стекло с покрытием у дилера. Стекло с покрытием имеет особую сторону, обращенную наружу. Проверьте это и убедитесь, что вы устанавливаете правильный выход.

Очистка дверного стекла

Хорошая система очистки воздуха должна обеспечивать прозрачность стекла в течение нескольких недель при постоянном использовании.

Большинство печей, построенных с середины 1980-х годов с керамическими стеклянными панелями в дверях, также имеют систему очистки воздуха.Система очистки воздухом подает большую часть первичного воздуха в огонь через узкую щель вдоль верхнего внутреннего края стекла. Цель состоит в том, чтобы воздух для горения проходил между стеклом и огнем, чтобы сажа не прилипала к стеклу. Хорошие системы воздушной промывки чрезвычайно эффективны для сохранения прозрачности стекла. В сочетании с заправленным топливом и хорошей техникой эксплуатации эти системы могут поддерживать прозрачность стеклянной двери в течение нескольких недель при круглосуточной эксплуатации. После периода использования на стекле образуется белая или серая дымка.Дымка легко удаляется влажным бумажным полотенцем, когда плита остыла.

Светло-коричневые пятна, образующиеся в нижних углах стекла, можно удалить с помощью специального очистителя стекла для дровяной печи, следуя инструкциям по использованию продукта. Темные пятна трудно удалить, и они являются признаком того, что печь имеет плохую систему очистки воздуха, либо топливо мокрое, либо печь слишком сильно выключается. Тлеющий огонь и сырое топливо — самые частые причины загрязнения стекла. Вы можете поработать, чтобы очистить стекло, следуя рекомендациям по эксплуатации печи в нашем разделе советов.Темные пятна можно легче удалить, если поджечь их очень сильно в течение пары циклов загрузки.

Не используйте абразивные материалы для чистки стекла дверцы. Некоторые люди рекомендуют использовать лезвие бритвы для удаления черных пятен с керамического стекла, но это почти наверняка поцарапает материал, потому что он намного мягче обычного оконного стекла. Другие люди используют небольшое количество светлого пепла на влажном бумажном полотенце для очистки стекла. Однако цель должна состоять в том, чтобы включить печь или камин так, чтобы единственные белые или серые отложения можно было удалить влажной бумажной салфеткой.

Краска

Печи окрашиваются высокотемпературной краской с 1970-х годов. Хорошая краска для печки широко доступна и выдержит высокие температуры печи. Баллончики с краской для печи можно использовать, чтобы подкрасить установленную плиту, чтобы она выглядела как новая, не убирая ее в магазин. Сначала дайте плите остыть. Замаскируйте те части, которые не должны быть окрашены, и защитите все вокруг печи от брызг большими листами картона или бумаги. Большинство печных красок сохнут на ощупь примерно за пятнадцать минут.

Цвета также широко доступны, поэтому вы можете поэкспериментировать, изменив традиционный черный цвет на более декоративный. Как насчет двухцветной покраски?

Эмаль

Некоторые печи покрыты фабричной эмалью, отделка, которую нельзя добавить позже. Эмаль очень прочная даже при тепловом стрессе, но ее можно повредить в результате сколов. Наборы для подкраски и заливки эмали можно приобрести у дилеров печей.

Восстановление чугунной печи

Чугунные печи состоят из нескольких отдельных панелей, которые скрепляются длинными стержнями с резьбой, которые зажимают переднюю и заднюю стороны между верхом и низом.Поскольку печь собирается на заводе, цемент для печи и иногда прокладка помещается в стык и сжимается по мере затягивания стержней.

В инструкции по эксплуатации обычно предлагается разбить плиту через некоторое время при нескольких кострах. Эти все более горячие огни размягчают цемент печи в каналах, позволяя цементу заполнять каждую трещину, тем самым обеспечивая герметичность.

При перемещении литой печи с ее первоначального места в цементе могут образоваться трещины. Это означает, что из печи будет протекать воздух, и ее будет труднее контролировать.Если литая печь пропускает слишком много воздуха, а прокладки в хорошем состоянии, ее следует снести, очистить и восстановить с новым печным цементом в канавках.

Восстановление чугунной печи — большая работа, которая, если ее не сделать правильно, может привести к большему количеству протечек, чем было до сноса. Если вы не будете хорошо подготовлены с хорошими советами и полным набором инструментов, обратитесь к дилеру, который сделает ремонт за вас.

Огненный кирпич

Firebrick используется во многих дровяных печах для защиты стали или чугуна, одновременно повышая температуру топки для лучшего сгорания.В современных дровяных обогревателях, сертифицированных EPA, часто используется более легкий кирпич с меньшей плотностью для повышения производительности. При замене такого кирпича важно заменить его на кирпич того же типа, чтобы сохранить эффективность вашей печи.

Треснувшие огнеупорные кирпичи, оставшиеся на месте, не подлежат немедленной замене. Кирпичи в большинстве печей и печей имеют стандартный размер, который вдвое меньше кирпича обычного дома. Они измеряют около 4 1/2″ х 9″ х 1 1/4″ дюймов, и называются огнеупоры „расколы“.Стандартные колки можно купить в некоторых строительных магазинах, но специальные кирпичи с низкой плотностью, которые можно найти в некоторых сертифицированных EPA печах, необходимо покупать у продавца дровяных печей.

Перегородки

Перегородки в дровяных обогревателях отражают тепло по направлению к огню, увеличивают длину пути пламени и создают камеру для вторичного сгорания, что очень важно для чистого горения и высокой эффективности. Это может быть нержавеющая сталь, чугун, огнеупорный кирпич, плита из керамического волокна или комбинация этих материалов.Поскольку они подвергаются воздействию пламени с обеих сторон, перегородки становятся очень горячими и со временем ухудшаются. Снятие и замена обычно подробно описываются в руководстве пользователя. Запасные части для обычных печей можно заказать у продавца печей или напрямую у производителя. В более дешевых печах могут быть перегородки, которые нельзя заменить, а это означает, что печь выходит из строя, когда перегородка выходит из строя.

Некоторые горизонтальные перегородки включают покрытие из керамического волокна, которое обычно лежит поверх перегородки.Во время технического обслуживания и очистки это одеяло необходимо прижать ровно, чтобы оно не блокировало область над перегородкой, по которой течет выхлоп. С керамическими волокнами следует обращаться как с асбестом; частицы, находящиеся в воздухе, нельзя вдыхать. При проведении такого ухода рекомендуется надевать респиратор.

Огнеупор специальный

Термин тугоплавкие означает материал, который может выдерживать высокие температуры и, как правило, в виде огнеупорного или керамического волокна. В некоторых печах используются изготовленные на заказ огнеупорные компоненты с использованием керамических волокон для вторичной камеры сгорания.Обычно это белый или не совсем белый материал, который может быть очень мягким, похожим на плиту, или твердым материалом для кладки. В любом случае с ними следует обращаться осторожно. Избегайте вдыхания пыли, образующейся в результате работы. В некоторых случаях возможен ремонт в случае поломки. При необходимости замените компоненты заводскими.

Воздушные трубки

Воздушные трубы из нержавеющей стали используются в верхней части очага огня под горизонтальной перегородкой во многих современных некаталитических печах, сертифицированных Агентством по охране окружающей среды. Из-за сильной жары в этом месте они могут со временем провиснуть или рассыпаться.Трубки снимаются путем расстегивания застежки или поворота, чтобы разблокировать концы со шпонками. Заменить на заводские детали и новый крепеж.

Катализаторы

Каталитические элементы со временем ухудшаются, обычно на 12 000 часов или около шести лет, если за ними правильно ухаживать. В руководстве пользователя приведены инструкции по их чистке, осмотру и замене. Стандарты EPA предписывают шестилетнюю пропорциональную гарантию, с которой вам следует ознакомиться, чтобы понять, как ухаживать за камерой сгорания.

После нескольких лет использования или если вы заметите изменение характеристик печи, рекомендуется проверить катализатор.Обычно это можно сделать, не снимая его с плиты. Если каталитический элемент выглядит хорошо, все примерно того же бежевого цвета и не имеет недостающих частей, вероятно, он все еще функционирует и подходит для дальнейшего использования.

Вы можете проверить состояние катализатора, наблюдая за дымом в верхней части трубы. При нагревании печи будет дым, но он должен резко уменьшиться или полностью исчезнуть при включении катализатора.

Очистка катализатора включает снятие с плиты и осторожную уборку пылесосом и / или подметание мягкой щеткой.Если в каталитическом элементе отсутствуют детали или на покрытии появляются признаки отслаивания, замена — единственный вариант.

Деформированные стальные детали

Внутренние стальные детали печи со временем могут деформироваться. В некоторых случаях это искажение допустимо, потому что оно не влияет на производительность. В других случаях коробление может позволить выхлопу обойти систему сгорания, что приведет к снижению эффективности. Покоробленные части следует заменять компонентами, поставляемыми производителем устройства.

Конструкционные сварные стальные пластины, такие как боковые стороны, задняя и верхняя части, которые деформируются, могут быть неприглядными, но до тех пор, пока нет трещин, прибор можно продолжать использовать.Эти части сварных стальных печей не подлежат замене, поэтому если они трескаются или сильно деформируются, это означает, что корпус не подходит для дальнейшего использования и должен быть переработан.

Отливки с трещинами

Чугун со временем может деформироваться или треснуть, но обычно это признак серьезного напряжения, вызванного пережиганием, часто из-за утечек в стыках между отливками. Детали интерьера могут быть заменены деталями, поставляемыми производителем. Внешние части можно заменить во время полного разборки и восстановления.

JG

.

Плита | Britannica

Плита , устройство, используемое для нагрева или приготовления пищи. Первый исторический памятник был построен в 1490 году в Эльзасе, полностью из кирпича и плитки, включая дымоход. У более поздней скандинавской печи был высокий полый железный дымоход с железными перегородками, предназначенными для удлинения пути выходящих газов для извлечения максимального тепла. Русская печь имела целых шесть толстостенных кладочных дымоходов; он до сих пор широко используется в северных странах. Часто печь устанавливают на пересечении внутренних перегородок таким образом, чтобы часть печи и дымохода находились внутри каждой из четырех комнат; огонь поддерживается до тех пор, пока печь и дымоходы не станут горячими, а затем огонь тушат и дымоходы закрываются, сохраняя тепло.

Первая чугунная печь была изготовлена ​​в Линне, штат Массачусетс, в 1642 году. Эта печь не имела решеток и представляла собой немного больше, чем чугунный ящик. Около 1740 года Бенджамин Франклин изобрел «Пенсильванский камин», в котором были заложены основные принципы работы отопительной печи. Печь Франклина жгла дрова на решетке и имела раздвижные двери, которые можно было использовать для управления сквозняком (потоком воздуха). Поскольку печь была относительно небольшой, ее можно было установить в большом камине или использовать отдельно в середине комнаты, подключив ее к дымоходу.Печь Франклина обогревала фермерские дома, городские дома и пограничные хижины по всей Северной Америке. Его дизайн повлиял на пузатую печь, которая была привычной чертой в некоторых домах вплоть до 20 века. Первые круглые чугунные печи с решетками для приготовления пищи на них были изготовлены Исааком Орром в Филадельфии, штат Пенсильвания, в 1800 году. Печь на дне для сжигания антрацитового угля была изобретена в 1833 году Джорданом А. Моттом.

Приготовление пищи стало преобладающей функцией печей в 20 веке, когда центральное отопление стало нормой в развитых странах.Железные кухонные плиты с использованием дров, древесного угля или угля, как правило, излучают большое количество тепла, которое, однако, делало кухню неприятно жаркой летом. В 20 веке их заменили стальные плиты или печи, которые нагреваются природным газом или электричеством.

.

Небоскребов | Строительство и строительство Skycrapers | Зоны обслуживания

Небоскребы — самые высокие здания в мире. Первые появились в Нью-Йорке и Чикаго в конце 19 века. Небоскребы часто похожи на маленькие города. Они предлагают помещений для офисов, квартир, магазинов, отелей, ресторанов и других услуг . Здесь живут и работают десятки тысяч человек.

Строительство небоскребов

Небоскребы состоят из двух частей: фундамент , — это часть под землей, а надстройка — это часть над землей.Обе секции выдерживают веса здания.

Небоскреб требует тщательного планирования, прежде чем его можно будет построить. Сначала большая яма в несколько этажей глубиной вырыла в земле. Иногда этот фундамент достигает в твердой скале . Затем стальные и бетонные балки и колонны помещаются в нее . Они несут вес надстройки.

Когда фундамент закончен, краны используются, чтобы поднять стальную раму в небо. Части этой рамы скреплены болтами. По мере его продвижения вверх другие рабочие кладут этажей и вешают наружу стены. Полная структура небоскреба должна быть завершена до того, как можно будет установить внутренние системы .

Небоскреб также должен выдерживать сильный ветер.Современные здания могут качаться на несколько метров в каждом направлении , , как дерево, не повреждая конструкции. Иногда стальной сердечник поднимается на вверх изнутри здания, чтобы дать ему лучшую поддержку .

Зоны обслуживания

Коридоры , , лестницы , лифты, системы отопления, кондиционирования и электрические системы относятся к важнейшим внутренним элементам небоскреба. Хотя за пределами структуры может быть завершено за несколько недель могут потребоваться годы, чтобы закончить все здание.

Насосы

доставляют чистую воду во все части небоскреба, дренажная система уносит воду и отходы .

Системы кондиционирования и отопления Системы контролируют температуру в здании круглый год. Электрические системы обеспечивают питание и связь по всему зданию, а проводов несут электричества на каждый этаж. Лифты — важнейшие системы небоскреба. Они перевозят людей вверх и вниз со скоростью и до 500 метров в минуту.

История небоскребов

Два открытия в середине 1800-х годов сделали возможным построить современные небоскребы. До промышленной революции кирпичей и каменные стены составляли вес зданий.Поскольку каждый этаж был очень тяжелым, было невозможно построить очень высокие дома. В середине 19 века век сталь стала важным строительным материалом. Этот металл был прочным и легким. Теперь архитекторы могли построить стальной каркас от до , поддерживающий очень высоких зданий. Chicago’s Home Insurance Здание компании было 10 этажей высотой и стало первым небоскребом, в котором использовалась такая конструкция из стали .

Небоскребы были бы бесполезными , если бы людям приходилось подниматься и спускаться по пролетам и лестницам. В 1853 году Элиша Грейвс Отис изобрел лифт , достаточно безопасный для перевозки пассажиров.

В начале 20 века век строительство высоких зданий стало очень популярным в больших городах. Города становились больше, поскольку в них могло жить и работать все больше и больше людей. Высокие здания также считались символом власти и величия. Таким образом, , крупных городов, особенно в Америке, боролись за самые высокие здания в мире. В течение четырех десятилетий Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке было самым высоким строением в мире . 381 метр высотой имеет 102 этажей и был завершен в 1932 году. Всемирный торговый центр, построенный в 1973 году, стал символом экономической мощи города . Хотя многим нью-йоркцам вначале не нравились, они привыкли к «Башням-близнецам» в центре Манхэттена. разрушений Всемирного торгового центра в результате терактов 2001 года нанесло удар по центру города.

Сегодня самые высокие здания в мире больше не стоят в Америке. Другие страны, в основном в развивающихся регионах Азии, приняли участие в престижной гонке за самые высокие конструкции в мире. Башни Петронас высотой 452 метра в Малайзии, завершены в 1996 году, стали первым небоскребом за пределами США, который поднялся на вершину списка.Taipei 101, высота , высота из 508 метров, составляет , в настоящее время — самое высокое завершенное здание в мире, но Burj Dubai, который составляет , ожидается, что будет завершено , в 2008 или 2009 году будет более 700 метров. высокая.

Поскольку гонка за самое высокое здание в мире продолжается , большинство экспертов расходятся во мнениях о том, насколько высокими могут стать небоскребы. Некоторые говорят, что строительство конструкции высотой 1000 метров не будет проблемой с современной технологией ; другие думают, что нам понадобятся более легкие и прочные материалы, а также более быстрые лифты, чтобы сделать возможным .

Самые высокие сооружения в мире

Бурдж Дубай

Burj Dubai — это сверхвысокий небоскреб , который в настоящее время строится в Дубае. Когда будет завершено , это будет самое высокое искусственное сооружение из когда-либо построенных. При стоимости около 4 миллиардов долларов башня будет символизировать Дубай как мировой город.

Конечная высота здания все еще остается секретом , но оно может иметь до 160 этажей и достигать высоты 800 метров. Фундамент заложен на 50 метров в землю.

Y-образная башня состоит из нержавеющей стали и стекла. Он поднимается на в небо за шагов от середины искусственного озера .В исламской архитектуре эти ступеней символизируют подъемов к небесам.

В

Burj Dubai будут апартаменты, магазины, бассейны, спа-салонов и смотровая площадка на 124 этаже. Ожидается, что станет первым отелем, принадлежащим итальянскому моднику царю Джорджио Армани.

В общей сложности 56 лифтов , вмещающих 40 человек каждый, смогут перемещать пассажиров со скоростью 18 минут в секунду, что является новым мировым рекордом.

Burj Dubai и окрестности — Donaldytong

Связанные темы

Купить Текст и рабочие листы в формате PDF

слов

• хотя = а
• появляется = появляется
• балка = длинный толстый кусок металла, уложенный горизонтально
• миллиардов = одна тысяча миллионов
• болт = чтобы прибить две детали вместе
• кирпич = твердый блок из обожженной глины, используемый для строительства зданий
• век = сто лет
• колонна = длинный прочный кусок металла, который поднимается вертикально, чтобы поддерживать здание
• завершено = закончено
• бетон = прочный строительный материал, полученный путем смешивания песка, мелких камней, воды и цемента
• состоит из = должно быть выполнено из
• построить = план
• продолжить = продолжить
• ядро ​​ = жесткая часть
• коридор = длинный узкий коридор между комнатами в здании
• кран = большая машина, которая может поднимать тяжелые предметы
• сейчас = сейчас, сейчас
• повреждений = здесь: ослабить
• декада = десять лет
• разрушение = полностью повредить, чтобы вы больше не могли его использовать
• копать — выкопать = проделать яму в земле
• направление = путь, курс
• открытие = когда вы узнаете о том, чего никто не знал до
• дренажная система = при утечке воды или сточных вод
• экономический = все о купле-продаже и бизнесе
• электричество = мощность в кабелях; дает свет и заставляет машины работать
• лифт = машина, которая переносит людей с одного этажа на другой
• особенно = прежде всего
• хотя = а
• ожидать = думать, что что-то произойдет или произойдет
• лестничный марш = набор лестниц между одним этажом и следующим
• фундамент = материал, который кладется под здание, чтобы поддерживать его
• рама = конструкция из металла или дерева, которая окружает объект
• привыкнуть к = делать что-то уже не новое
• отопление = система обогрева здания или помещения
• высота = высота чего-либо
• невозможно = это невозможно
• установить = построить что-то и подготовить его к использованию
• страховка = вы платите деньги компании; они оплатят расходы, если с вами случится что-то плохое или что-то у вас будет повреждено
• изобретать = спроектировать или создать что-то новое
• ориентир = то, что легко увидеть и поможет вам узнать, где вы находитесь
• положить = положить
• в основном = в основном
• основной = важный, большой
• создано руками человека = создано людьми, а не природой
• смотровая площадка = место очень высоко, откуда открывается прекрасный вид на город или сельскую местность
• предложить = дать
• мнение = что вы о чем-то думаете
• снаружи = снаружи
• место = положить
• популярно = нравится многим
• возможно = можно
• мощность = электричество
• престижный = считаться одним из лучших или самых важных
• предоставить = дать
• гонка = соревнование, чтобы выяснить, кто или что лучший
• прибавить = поставить
• достичь = добраться до
• рост = рост
• секрет = то, что мало кто знает о
• раздел = часть
• услуги = работа, которую вы выполняете для кого-то
• каркас = конструкция, каркас
• твердый = очень твердый
• спа = место, где вода содержит особые минералы и куда люди ходят, чтобы поправиться
• скорость = насколько быстро что-то
• нержавеющая сталь = нержавеющая сталь
• лестница = набор лестниц внутри здания
• сталь = прочный железный металл, который можно легко формовать
• step = кусок дерева, металла или камня, на который вы ставите ногу при подъеме или спуске
• этаж = этаж
• сила = насколько сильно что-то
• строение = что-то построенное
• support = держать что-нибудь
• качели = переходить с одной стороны на другую
• технологии = способ работы с компьютерами и новыми машинами
• на протяжении = всего
• , таким образом, = следовательно, поэтому
• в сторону = в направлении
• царь = здесь: очень важный человек в определенной местности
• бесполезно = бесполезно
• отходы = вещи, которые больше не нужны людям
• вес = насколько что-то тяжелое
• провод = очень тонкий кусок металла, который используется для передачи электроэнергии

,

архитектура | Определение, методы и теория

Архитектура , искусство и техника проектирования и строительства, в отличие от навыков, связанных со строительством. Практика архитектуры используется для удовлетворения как практических, так и выразительных требований, и, таким образом, она служит как утилитарным, так и эстетическим целям. Хотя эти два конца можно различить, их нельзя разделить, и относительный вес, придаваемый каждому, может широко варьироваться. Поскольку каждое общество — высокоразвитое или менее развитое, оседлое или кочевое — имеет пространственные отношения с миром природы и другими обществами, создаваемые ими структуры многое раскрывают об окружающей их среде (включая климат и погоду), истории, церемониях и художественном творчестве. чувствительность, а также многие аспекты повседневной жизни.

Фостер и партнеры: Великий суд Большой двор, спроектированный Фостером и партнерами, 2000; в Британском музее в Лондоне. © Ярно Гонсалес Зарраонандия / Shutterstock.com

Британская викторина

Все в искусстве и дизайне (часть первая) Quiz

Что из этого древние китайцы и египтяне использовали для рисования и надписей?

Характеристики, которые отличают произведение архитектуры от других построенных конструкций: (1) пригодность произведения для использования людьми в целом и его адаптируемость к конкретным видам деятельности человека, (2) стабильность и постоянство конструкции объекта. и (3) передача опыта и идей через их форму.Все эти условия должны соблюдаться в архитектуре. Второе является постоянным, тогда как первое и третье различаются по относительной значимости в зависимости от социальной функции зданий. Если функция преимущественно утилитарная, как на фабрике, коммуникация имеет меньшее значение. Если функция в основном выразительная, как в монументальной гробнице, полезность — второстепенная проблема. В некоторых зданиях, таких как церкви и ратуши, коммунальные услуги и коммуникации могут иметь одинаковое значение.

В данной статье рассматриваются в первую очередь формы, элементы, методы и теория архитектуры.По истории архитектуры в античности, см. разделы о Древней Греции и Риме в западной архитектуре; а также анатолийское искусство и архитектура; Арабское искусство и архитектура; Египетское искусство и архитектура; Иранское искусство и архитектура; Месопотамское искусство и архитектура; и сиро-палестинское искусство и архитектура. Для более поздних исторических и региональных трактовок архитектуры, см. Африканская архитектура; Китайская архитектура; Японская архитектура; Корейская архитектура; Океаническое искусство и архитектура; Западная архитектура; Искусство Центральной Азии; Исламское искусство; Искусство Южной Азии; и искусство Юго-Восточной Азии.Для обсуждения места архитектуры и архитектурной теории в сфере искусства см. эстетика. О родственных формах художественного выражения: см. город; дизайн интерьера; и городское планирование.

Использовать

Типы архитектуры устанавливаются не архитекторами, а обществом в соответствии с потребностями его различных институтов. Общество ставит цели и поручает архитектору поиск средств их достижения. Этот раздел статьи посвящен архитектурной типологии, роли общества в определении видов архитектуры и планированию — роли архитектора в адаптации проектов к конкретным применениям и общим физическим потребностям человека.

Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего 1768 First Edition с подпиской. Подпишитесь сегодня ,