Печь в подвале дома – как сделать в подвальном помещении

Как построить печь в подвале дома своими руками, повышенной теплоотдачи и конвекциии

Хочу показать вам свой мастер класс с пошаговыми фото, как построить печь в подвале дома своими руками.

	Закладываем цоколь печи в подвале своими руками Я вам показывал уже несколько мастер классов с пошаговыми фото, как построить печь и камины своими руками. Вы можете посмотреть, как построить печь для дачи с духовкой. Ремонт печи из кирпича своими руками Как построить печь с плитой Очень часто бывает, что выстроенный на даче дом имеет огромный подвал, совмещенный с другими хозяйскими постройками. К сожалению еще не везде в стране есть газификация частных домов, поэтому в неотапливаемых подвалах очень быстро разводится плесень,  и вечная влажность так и норовить проникнуть в дом. Чтобы избежать этого есть прекрасный способ – построить в подвале печь своими руками с повышенной конвекционной теплоотдачей. Единственной условие, которое необходимо соблюсти при реализации этого проекта – это соблюдение норм противопожарной безопасности.  Наша задача построить печь в подвале дома (кстати такую печь можно построить и в подвале гаража), которая бы прогревала помещение в 50 кубометров, при .том ее размеры были бы минимальны для такой теплоотдачи, данная печь будет топиться не менее одного раза в сутки и выдерживать продолжительный цикл горения. Поэтому обязательно кладку топки будем выводить с помощью шамотного (огнеупорного ) кирпича.  Общий размер печи по периметру – один метр по длине и 75 сантиметров по ширине.  Для кладки кирпича применим печную смесь «жаропрочная»  для кладки топки и обычную для кладки стен. Нам понадобится печная фурнитура – топочная дверца,  вьюшка и две дверцы  для поддувало.  Выкладываем основание печи. Укладываем кирпичи по периметру и устанавливаем их таким образом, чтобы между ними оставалось расстояние, которое в дальнейшем заполним раствором.
	Внешний ряд печи скрепляем на цементно-песчаный раствор, остальные кирпичи пока укладываем насухо. Горизонтальность добиваемся с помощью резинового киянка, просаживая кирпичи до нужного уровня.
	Наливаем раствор, консистенция которого похожа не сметану, на первый ряд кладки.
	Разравниваем его по поверхности кирпичей и при этом добиваемся того, чтобы он затек в каждую щель между кирпичами.
	Таких рядов делаем три штуки. Это необходимо, чтобы цоколь печи был выше уровня пола сантиметров на 15. В дальнейшем на пол ляжет слой бетона, поэтому важно, чтобы сама печь была выше его уровня. Верхний край укрываем слоем  рубероида, чтобы гидроизолировать саму печь от попадания влаги. Обязательно выверяем «горизонтальность» цоколя и если есть отклонения – нивелируем раствором. Цоколь  готов. Ждем три-пять дней, чтобы раствор окончательно схватился и кладем печь дальше
	Закладываем основание печи При закладке основания печки, чтобы форма нашей печи была  выложена строго по форме прямоугольника. Для этого изначально кладем первый обходной ряд « насухо» — без раствора. И затем с помощью рулетки измеряем соотношение длин диагоналей. Если они одинаковые – все хорошо, если нет,  корректируем выведение прямых углов. И уже только потом, садим обходной ряд на раствор.
	Аналогично, как на цоколе выкладываем кирпич в ряду, но при этом в том месте, где будет организован зольник, кирпичи укладываем перпендикулярно направлению поддувало.
	На этом этапе работаем с помощью раствора приготовленного на основе печной смеси, но также заполняем все пустоты между кирпичами раствором. Устанавливаем дверцы поддувал на свое место и крепим их с помощью печной ленты. Ближнее на фото поддувало будет снабжать горение притоком кислорода и регулировать его подачу, а дальнее регулировать  интенсивность воздушного потока в конвекционной  шахте.
	Выводим еще два ряда кладки, чтобы закрыть дверцы поддувал.
	Вырезаем паз под колосник. В печи он будет лежать под тяжестью собственного веса и чтобы не сдвигался с места его укладываем в пропиленный паз. Все стыки кирпича промазываем раствором.  Мне удобнее работать на данном этапе работ строительным шпателем. Он более гибкий чем «мастерок» и лучше продавливает раствор вглубь шва.
	Топка подвальной печи Приступаем у кладке топочной камеры. Она будет выложена из шамотного кирпича и раствор нужен более термостойкий. Кроме того кирпич должен быть подготовлен. Для этого мы его «купаем»  в  воде налитый в ведра и другие емкости
	Устанавливаем дверцу топки, чтобы она не «гуляла» к кладке ее фиксируем с помощью печной ленты. Нижний ряд крепим сразу, а верхние пока фиксируем времянкой.
	«времянка» для крепления дверцы топки (вид сзади)
	Выкладываем «ПОД» печи. Делаем его несколько наклонной формы, чтобы зола от горения естественным образом уходила в зольник и это бы облегчала процесс чистки
	Пока выкладывали стенки топочной камеры пришло время убрать излишки раствора на кладке основания печи. Берем ведро, влажную тряпку и протираем стенки до чистоты. Просто и быстро.
	Поднимаем стенки топки и параллельно поднимаем кладку (справа) конвекционной шахты. Все стыковые (неполные)  кирпичи обязательно нужно размещать по центру ряда.
	Вот на фото лист уложен в пазы. Нужно отметить, что резка  железа данной толщины очень трудоемкое занятие. Проще сделать это с помощью автогена в любой авторемонтной мастерской, которая занимается кузовными работами. Затем обработать края шлифмашинкой  и вложить в паз. Посмотрите, как все получилось идеально.
	Делаем конвекционные проходы печи Ни в коем случае не оставляйте данный нагревательный элемент открытым. Это очень большая вероятность ожогов, или даже возгорание объекта. Наша задача снизить эти риски до минимума. Поэтому делаем особый каркас из кирпичей. На лист уложим шамотные кирпичи, а поверх них обыкновенные. НО вначале все это смоделируем без раствора.
	После того, как расстояние вымерено, можно приступать к укладке кирпича на раствор.  Оставляем расстояние между кирпичами не менее 5 см, чтобы нагретый железным листом воздух свободно выходил наружу.
	Обратите внимание на систему воздуховодов. Они позволят очень быстро произвести теплоотдачу нагретого листа воздуху, который был поднят снизу через конвекционную шахту. Получается, что холодный воздух затягивается в дверцу, поднимается за счет нагревания и выдается в помещение, где отдает свою внутреннюю энергию пространству подвала.
	Аналогичные отверстия сделаны как сбоку, так и сверху данной системы нагрева воздуха
	Поднимаем ряды кладки и формируем систему отвода дыма.
	И через шесть рядов, когда кладка печи выходит на «тычок» (кирпич ложится перпендикулярно  направлению стенки) выкладываем еще один ряд конвекционных отверстий. Процесс их формирования точно такой же как и в первом случае.
	Приступаем к кладке верхнего дымохода В этой части работ нет ничего сложного. Единственная тонкость в том, что печь как бы зауживается кверху.  Через четыре ряда  ее толщина уменьшается на ¼ кирпича.  Это нужно для уменьшения расхода кирпича на кладку, общей массы печи и подготовить разделку дымохода к выводу в тело трубы. Не забываем про чистовую отделку выложенной кладки. Если не убрать раствор, то через пару часов это приведет к тому, что он прихватится к кладке и убрать его будет гораздо труднее.
	С торца печи оставляем проем для системы чистки дымохода. Получилось так, что дверцы для  проема  не оказалось, поэтому пришлось повторить дедовский способ и вместо дверцы оставить проем для кирпича, который будет выполнять роль дверцы.
	В дальнейшем здесь будет половинка кирпича, а шов промазан раствором, пока для наглядности — так.
	Поднимаем кожух дымохода После того, как порядовка движения шахты дымохода поднялась к последнему ряду кладки приступаем к закладке кожуха дымохода. Через основное помещение пройдет просто труба этой печи, поэтому наша задача вывести его максимально вертикально и с одинаковой толщиной швов.
	Кладка дымохода ведется из соотношения сторон – 2,5 кирпича на 1,5 кирпича. Это дает возможность сформировать дымоход сечением 255  кв.см. Что вполне достаточно для печи с такой камерой горения. О дальнейшей судьбе печи в следующих рассказах и мастер классах.

www.sami-svoimi-rukami.ru

Обогреватели для погреба и подвала

Организовать качественный и эффективный обогрев погреба или подвала в загородном доме не так просто, как кажется на первый взгляд. В особенности если вы хотите сделать подземное помещение пригодным для выращивания растений или для длительного пребывания людей. Один только подогрев полов с помощью устройства системы теплого пола здесь не поможет.

Часто для повышения температуры воздуха домовладельцы используют обогреватели, хотя в подвале они смотрятся громоздко и не всегда решают поставленные задачи. Хорошим решением станет проведение в подвал системы отопления, однако, с технической точки зрения – это солидный объем работ.

Основные виды систем отопления

Сразу можно выделить два основных типа отопления:

1. Водяное отопление частного дома, которое предусматривает устройство радиаторов и котла (газового или электрического).
2. Печное отопление, для организации которого необходимо наличие «буржуйки» или печи.

Водяное отопление работает на основе котла (он может быть электрическим или газовым). Из основных преимуществ такой системы отопления следует выделить постоянное наличие теплой воды.

Простая система водяного отопления: 1- котел; 2 — расширительный бак; 3 — подающая труба; 4 — радиатор; 5 — обратная труба.

При устройстве печного отопления требуется монтаж «буржуйки» или печки. Этот тип отопления является более экономичным и при монтаже, и при дальнейшем использовании, что и является основным его преимуществом. Кроме того, в этом случае не нужно искать место для установки громоздкого котла. Печка будет источать достаточное количество тепла для обогрева небольшого подвала частного дома.

Но для эффективной работы системы необходимо предусмотреть устройство дымохода. Здесь нужно ответственно подойти к вопросу и точно рассчитать параметры труб для организации достаточной тяги.

Расчет отопления подземного этажа

Часто домовладельцы и не задумываются об отоплении подвальных и цокольных этажей, потому что не используют их площадь в качестве жилой зоны. Да и в домах сезонного проживания вопросы обогрева не особенно актуальны. Однако, если вы проживаете в частном доме в зимнее время, ситуация меняется кардинально. Для организации системы отопления вам потребуется провести некоторые предварительные расчеты.

При выборе котельного отопления необходимо точно рассчитать площадь помещения, которое нужно обогревать (это может быть или сразу весь дом, или только подвальное помещение). Если площадь получается достаточно большой (от 500 кв. м.), то мощность котла должна составлять более 40 кВт. Когда необходимо обогреть только подвал частного дома, то вполне хватит простого оборудования мощностью около 25 кВт.

При монтаже печки нужно, прежде всего, определиться с ее типом: «буржуйка», кирпичная печь или, возможно, печь продолжительного горения. При выборе буржуйки нужно учитывать, что это устройство сможет обогреть лишь небольшой погреб или подвал загородного дома, поэтому, если требуется отопление большого по размерам помещения, стоит обратить внимание на другие типы печей.

Печка продолжительного горения подойдет для площади до 200 кв. м. Требуемая мощность такой печки рассчитывается точно так же, как и в случае с котельным оборудованием. Неплохим вариантом станет устройство традиционной кирпичной печки, потому что в этом случае не придется определяться с мощностью. Главное – правильно рассчитать габариты дымохода и обустроить топку.

Если вы установите печь в подвале, то она сможет решить вопросы отопления во всём частном доме. Здесь важный момент заключается в том, что печка должна быть расположена в нижних помещениях, чтобы теплые воздушные массы циркулировали правильно – снизу вверх. Если же подвала в доме нет, то печка должна быть размещена на первом этаже.

В том случае, если в подвале была смонтирована традиционная кирпичная печь, важно помнить, что ее заслонку следует закрывать, когда все уже прогорело и на углях не возникает пламени. Это позволит существенно сэкономить топливо за счет сбережения тепла. Если этого не делать, тепло, исходящее от углей, будет попросту выходить в дымоход.

Устройство теплого пола в подвале

Наличие теплого пола в жилом помещении станет отличным решением для создания комфортной обстановки. Зачастую теплые полы делают даже тогда, когда в доме имеется печное отопление, так как по полу проходят холодные массы воздуха, возникающие при вентиляции помещения.

Нужно учитывать, что при устройстве теплого пола в подвале частного дома необходимо особое внимание уделить теплоизоляции и гидроизоляции основания фундамента. В качестве утеплителя рекомендуется использовать комбинированное решение – минеральную вату и пенополистирол. Монтаж дополнительного гидроизоляционного слоя необходим в том случае, если на местности наблюдается высокий уровень грунтовых вод или есть вероятность сезонного подтопления подвала.

Варианты монтажа теплых полов. Нажмите, чтобы увеличить.

При высоком УГВ следует предусмотреть наличие системы дренажа на участке. Это очень важно, если в подвале установлен электрический теплый пол, который не должен подвергаться воздействию влаги ни в коем случае.

Отопление с помощью электроприборов

Электроприборы для отопления подвалов – это самый простой и бюджетный вариант. Сегодня обогреватель – это незаменимое устройство, которое применяется когда необходимо соблюдать определенный температурный режим.

Для того чтобы обогреватели нормального работали, в подвале частного дома требуется наличие качественной электропроводки, рассчитанной на их суммарную мощность.

Электрооборудование может быть самым разным. Рассмотрим его основные виды.

Конвекторные обогреватели

Чтобы в полной мере отапливать большое подвальное помещение частного дома, лучше всего подходят конвекторы. Обогреватели такого типа помогут справиться с холодным воздухом даже в самые трескучие морозы. Конвекторы могут быть выполнены в разных типах конструкций, поэтому можно выбрать наиболее удобный вид (на стену или на пол).

Среди основных преимуществ таких обогревателей можно выделить следующие: помещение прогревается быстро и полноценно, прибор легко установить, он не издает шума, им можно отапливать всё здание или отдельные помещения. Главным недостатком являются серьезные затраты на электроэнергию.

Конвекторный обогреватель.

Масляные обогреватели

Раньше оборудование такого типа использовалось достаточно широко. Для обогрева необходимо чтобы сначала разогрелось масло в радиаторе, после чего он начнет отдавать тепло в помещение. В данном случае временные затраты на обогрев погреба или подвала куда большие, чем в случае с конвекторами.

Масляные обогреватели достаточно дешевы, просты в использовании, но имеют немалый вес и обладают некоторыми ограничениями в установке. Основные преимущества: продолжительный срок эксплуатации, отсутствие шума при работе, доступная цена, легкость в монтаже и обслуживании, возможность перемещения.

Масляный радиатор.

Инфракрасные обогреватели

Оборудование такого типа для отопления подвала или погреба используется крайне редко. Дело заключается в том, что устройства работают таким образом, что прогревают только те предметы и поверхности, которые находятся под ними или перед ними (в том случае, если прибор крепится на стену). Таким образом, чтобы прогреть подвал полностью, потребуется значительное время и электроэнергия.

Основные преимущества приборов данного типа: бесшумность в работе, высокий уровень надежности и долгая эксплуатация, безопасность в использовании, повышенная эффективность, возможность обогрева определенной зоны. Среди недостатков выделим: стационарный монтаж, высокие потолки для установки, при длительном использовании есть вероятность перегрева.

Инфракрасный нагреватель, смонтированный на потолке.

Какой способ обогрева выбрать?

Отопление подвала или погреба – вопрос достаточно непростой. Здесь необходимо максимально ответственно подойти к вопросу выбора типа обогрева помещения, исходя из пожеланий и требований хозяина. Например, если необходимо отапливать подвал в доме сезонного проживания (т. е. в холодные весенние и осенние месяцы), то вполне хватит установки простого обогревателя.

С другой стороны, если из подвала загородного дома планируется сделать полноценное жилое пространство, то необходимо устраивать более эффективное отопление. Оптимальным вариантом в этом случае видится установка печи или котла. Стоит отметить, что для монтажа газового котла необходимо выделить отдельное помещение, а его работу требуется согласовать с соответствующими службами.

podvaldoma.ru

расчет и выбор печи для обогрева и формирования теплого пола

Предисловие Отопление подвала – это трудоемкий процесс, который позволяет сделать данную площадь пригодной для житья.

Отопление подвала – это трудоемкий процесс, который позволяет сделать данную площадь пригодной для житья. Когда вы решаете реализовать такую идею, у вас сразу же возникает вопрос – обратиться к профессионалу или сделать все своими руками. Если вы ничего не понимаете в отоплении, утеплении и никогда не держали в руках отвертки, то ваш вердикт однозначен – вам нужна помощь. Но если вы немного разбираетесь во всех этих вопросах, умеете обращаться с инструментом и хотите реализовать свою идею, то можете смело браться за работу.

Итак, если вы решили сделать отопление в подвале самостоятельно, то вам придется определиться со следующими вопросами:

Содержание:

• как обогреть подвал;
• как рассчитать отопление подвала;
• сколько и каких материалов потребуется;
• как осуществить монтаж системы.

Все эти вопросы очень важны и от их решения зависит ход работы. Поэтому сначала определитесь с ответами на данные вопросы, а потом уже принимайтесь за основную работу.

Как обогреть подвал: варианты отопления

Первый вопрос, который нужно решить, — это как обогреть подвал, то есть чем. Есть два варианта – это водяное и печное отопление. Первое предусматривает наличие батарей и котла, а второй – только печки или буржуйки.

Водяное отопление

Водяное отопление сделать своими руками достаточно просто, поэтому к нему прибегают чаще всего.

Такой вид отопления может быть реализован при помощи электрического или газового котла. Правда, здесь есть один большой недостаток – обогрев происходит за счет пара, который поднимается вверх, а, значит, самые высокие температуры приходятся на верхнюю часть подвала. Таким образом, вы отапливаете потолок, вместо того, чтобы равномерно распределять тепло по комнате. Поэтому у водяного отопления очень низкий уровень КПД. Но есть здесь и большое преимущество – это наличие горячей воды в системе.

Печь в подвале дома

Можно поставить печь или буржуйку. Такой вид отопления более экономный в плане установки и эксплуатации, что является его главным достоинством. Да и загромождать территорию подвала большим котлом не придется.

Также печь дает достаточное количество тепла для обогрева, главное – правильно решить вопросы с реализацией дымохода, что очень часто является проблематичным, так как нужно правильно рассчитать длину трубы, чтобы была хорошая тяга.

Каждый из этих вариантов хорошо подходит для отопления подвала частного дома, так как может служить отдельным отоплением для подвального помещения или для всего дома в целом. Так, располагая печь или котел в подвале, можно сделать «развилку» по всему помещению.

Расчет отопления подвала

Отопление – это важная составляющая жилого пространства. Если в летнее время отопление – незаметная и, казалось бы, ненужная деталь, то в зимнее время все кардинально меняется. Итак, при помощи чего отапливать вы уже решили, теперь нужно произвести расчет отопления подвала.

Если вы остановили свой выбор на котельном отоплении, то вам необходимо знать площадь той территории, которую вы собирайтесь отапливать. Это может быть весь дом или только подвал. Но целесообразнее – весь дом. Итак, чтобы рассчитать мощность котла, определитесь с площадью, нуждающейся в отоплении. После этого сравните показатели со следующей схемой: при площади в 60-180 м2 мощность котла должна составлять не более 25 кВт, от 200 до 300 м2 мощность котла – 25-35 кВт, 300-600 м2 – 35-60 кВт, 600-1200 м2 – 60-100 кВт.

Если же вы хотите установить печь, то определитесь, что именно за печь это будет, — буржуйка, печь длительного горения или кирпичная печка. Если буржука, то при 6-8 м2 вам можно будет обойтись простенькой моделью, которую вы можете сделать самостоятельно. А вот при 40-60 м2 буржуйка, собранная самостоятельно, уже не сможет справиться с поставленной перед ней задачей отопления. Здесь вам потребуются модели печей, изготовленные на производстве.

Печи длительного горения подходят для площадей до 210 м2, а необходимую мощность такой печи для своего подвала можно рассчитать также, как и мощность котла водяного отопления. Простая кирпичная печь – это наиболее простой вариант, ее мощность рассчитывать не нужно, хотя здесь нужно не просчитаться с длиной дымохода и правильно реализовать топку.

Печное отопление в подвале: нюансы

Печь в подвале – это единственное верное решение для отопления всего дома в целом. Дело в том, что печь лучше располагать внизу помещения, чтобы циркуляция теплого воздуха шла правильно – снизу вверх. А иначе происходит резкое снижение КПД, и появляются ненужные затраты. Если же в доме нет подвала, то печь должна располагаться на первом этаже здания. Также площадь печи должна быть отгорожена от общего пространства.

Но есть здесь и свои нюансы. Печь в подвале дома – это не просто отопление жилища, а элемент системы, который требует внимания. Например, при установленной обычной кирпичной печке заслонку трубы нужно закрывать в тот момент, когда все перегорело и при шевелении углей не возникает синих язычков пламени. Это позволяет экономить топливо, путем сбережения тепла. Если этого не делать, то тепло, которое дается от тления углей, будет «выдуваться» в дымоход. То есть температура в печи не может обогреть поступающий в трубу воздух. Поэтому и получается, что если рано закрыть заслонку – можно напустить в комнату дым, а если поздно – упустить драгоценное тепло.

Теплый пол в подвале

Теплый пол в подвале – это не менее важная деталь утепления подвального помещения. Особенно это важно при печном отоплении, когда по полу тянет прохладный «ветерок», который возникает (в частности в кирпичных печах) в результате вентиляции и особенностей дымохода. Итак, как же реализовать утепление пола в подвальном помещении?

Лучше всего использовать следующую схему:

Первый «слой»: гидроизоляция;

Второй «слой»: теплоизоляция из пенополистерола или минваты;

Третий «слой»: стяжка;

Противокапельная гидроизоляция предназначена для защиты пола от воздействия грунтовых вод. Для теплоизоляции лучше всего использовать водонепроницаемые материалы, которые выдерживают большие нагрузки. Поэтому лучше всего подходят для этих целей пенополистерол или минвата. Укладка гидроизоляции необходима только в случае, если для укладки предыдущего слоя была использована минвата. При пенополистероле в данном материале необходимость отсутствует. И завершающим этапом работ будет стяжка. Лучше всего реализовать стяжку по типу «глиняный замок», который будет гарантировать необходимую защиту всего вашего пола.

Похожие статьи

www.sibear.ru

Камин в подвале дома: целесообразность и варианты «очага»

Подвальные камины

Подвальные камины можно встретить не так и часто. Ведь в этом варианте будет сделать работу довольно сложно.

И сделать работу своими руками не получится. Каминная комната в подвале должна иметь дополнительную вентиляцию, а это уже надо не просто правильно сделать, а сначала правильно рассчитать.

Также при строительстве дымохода пройти не просто перекрытие подвала для камина, а и сделать вывод на крышу. И если у вас несколько этажей, тогда дымоход должен пройти через все помещения. Сегодня мы изучим целесообразность данной конструкции и определимся с вариантами.

Систематизация каминов по расположению

Дом с камином и подвалом надо систематизировать, то есть, согласовать все детали работы конструкции. Это, в первую очередь, касается того, что вентиляция подвала с камином и подвальные дымоходы для каминов должны иметь соответствующую конфигурацию. Здесь надо принять во внимание и саму конструкцию.

Внимание: При установке в подвале самым важным будет вопрос отвода отработанных газов. Именно от этого и надо отталкиваться.

Классификация каминов по виду топливного отверстия

По конструкционным способностям камеры сгорания камины делятся на открытые и закрытые:

• Камины открытого типа – это камины, в которых огонь горит естественным образом, равномерно по сторонам отдавая тепло.
• Огонь таких каминов всегда виден. КПД весьма низкий и находится в пределах 15%. В каминах закрытого типа пламя закрывается специальной дверкой, что позволяет увеличить его КПД до 70%. В основном такие дверки устанавливают из термостойкого стекла, чтобы можно было наблюдать за процессами горения.
• К примеру, дровяной камин в подвальном помещении принципиально сделать можно. Но при открытой системе вам надо делать отвод отработанных газов. Их движение должно быть вверх. Если у вас нет вмонтированной системы отвода в стене, тогда надо будет ее делать.

Систематизация каминов по способу излучения тепла

Также надо сразу понять, насколько вам нужен обогрев в подвале (см. Как отопить подвальное помещение правильно). Ведь в данном помещении редко кто живет. Каминам присущие три вида излучения — односторонний, двухсторонний и трехсторонний.

Одностороннее излучение	Пользуются большой популярностью из-за простоты конструкции и большой эффективности. Это классические конструкции каминов, в которых теплоотдача происходит за счет отражения тепла от боковых поверхностей и наклонной задней, что оказывает большое влияние на его эффективность.
Двухстороннее излучение	Камины с двухсторонним излучением менее эффективны, но имеют более оригинальную конструкцию. Эта оригинальная конструкция имеет ряд недостатков: Для поддержания горения нужны большие объемы воздуха. Генерирует мало тепла в окружающее пространство. Требуют принятия серьезных мер по пожарной безопасности, так как имеет большую площадь открытого огня.
Трехстороннее излучение	Камины с трехсторонним излучением можно отнести к оригинальным, но более сложным конструкциям. Перед установкой такого камина следует хорошо подумать и посоветоваться со специалистами. При этом следует знать, что: Несмотря на то, что тепло распространяется в трех направлениях, самая эффективная всего одна. Сильно уменьшается общая теплоотдача. Значительно увеличивается защищаемая площадь, а это значит, что такой камин занимает значительное полезное пространство.

Прежде, чем делать камин с подвала до крыши своими руками, надо полностью разобраться, какая комплектация подойдет именно в вашем варианте. Вполне возможно, что вам ничего не подойдет и тогда мы будем делать с вами угловой фальш-камин своими руками, но это уже тема отдельной статьи.

Дровяные камины

Дровяной камин в подвале делать довольно трудоемко и не всегда эффективно. Они представляют довольно сложную конструкцию, в которую входят: топка и дымоход.

При этом они имеют свои особенности, присущие только такому виду камина. Приток воздуха в камин из подвала разумеется будет, но здесь и должна быть установлена достойная вентиляция.

К особенностям данной конструкции можно отнести:

• Необходимость установки дымохода усложняет процесс установки такого камина в многоэтажном здании. Планировка квартир такова, что в некоторых квартирах установить их практически невозможно, многие желающие устанавливают камины в угловых или крайних квартирах, в которых можно организовать дымоход, пробив отверстие в несущей стене.
• Конструкция дровяного камина усложняет процесс установки и забирает много времени, тем более, что его трудно вписать в интерьер квартиры.
• Много времени уходит от начала строительства до ввода его в эксплуатацию. Это связано с тем, что его можно топить только после полной просушки, на которую отводится определенное время.
• При ошибках в конструкции, особенно конструкции дымохода, возможно появление противохода, что чревато появлением дыма в помещении. Другими словами, для работы камина не будет хватать тяги.
• Для нормальной его работы следует предусмотреть место для хранения дров, что вносит определенные «накладки» на внутренний интерьер.
• Во время эксплуатации дровяного камина нужно придерживаться правил техники безопасности, так как без надлежащего ухода он может представлять опасность для жильцов квартиры.
• При наличии открытого огня за камином необходим постоянный присмотр.
• КПД таких каминов низок и надеяться на то, что он будет давать достаточно тепла, не стоит.

Другие доступные виды для подвала

Правильная установки камина в подвальном помещении — это залог его качественной работы и безопасности. Для подвала можно выбрать и другие каминные системы. Они менее трудоемки при установке, и цена монтажа значительно дешевле. Тем более, что все можно будет сделать своими руками.

Газовые камины

Такие камины для своей работы используют газ как природный, так и в баллонах. В газовых каминах использован принцип присутствия живого огня, но они более дешевые и более простые в установке. Кроме этого, в отличие от дровяных, они отдают больше тепла в окружающее пространство.

Газовый камин для подвала

Внимание: Газовые камины снабжены автоматикой, способной поддерживать необходимую интенсивность огня в автоматическом режиме, что упрощает его эксплуатацию. При использовании такого вида камина отпадает необходимость в организации места для хранения топлива, так как они устанавливаются в квартирах, в которых имеется централизованное газообеспечение.

Конструкция такого камина не требует установки дымохода с хорошей тягой: достаточно вывести на улицу трубу, для отводов продуктов горения.

Если решено установить такой вид камина, то стоит обратить внимание на следующее:

• Такие камины запрещено устанавливать без разрешения соответствующей организации, а это значит, что установка газового камина потребует технической документации.
• Установка и ввод в эксплуатацию производится специалистами с соответствующей квалификацией.
• Сбор и утверждение документации, а также его установка займет много времени и приведет к большим материальным затратам.

Как и все виды каминов, газовому камину необходим стабильный уход и технический контроль:

• Наличие газового камина в квартире несет угрозу жизни жильцам из-за того, что газ является взрывоопасным материалом.
• Невысокое КПД такого камина позволяет выбрасывать на ветер до 50% энергии.

Внимание: если камин будет работать на баллоне, тогда такая конструкция и не безопасна. Вам всегда надо находиться в помещении во время работы системы.

Электрокамин

Каминная топка с подачей воздуха из подвала на электричестве

Электрокамин для своей работы использует электрическую энергию. И является одним из самых безопасных видов каминов. Простота конструкции позволяет установить его в любой квартире без каких-либо проблем.

При этом не нужно думать о дымоходе, а их работа правдоподобно напоминает работу обычного камина. Они не требуют специального ухода, а установить их можно в подвальной части помещения.

Мало того, электрокамины обладают рядом преимуществ перед каминами, работающими на газе или на дровах:

• Если сравнить затраты, то электрокамин существенно выигрывает, что дает возможность его установки различным слоям населения.
• Его установка не требует дополнительных затрат.
• Во время работы камина создается реалистичный эффект живого огня.
• Имеют несколько режимов работы: с подогревом или без подогрева с возможностью регулировки степени подогрева.
• Он не требует особого ухода.
• Более современные конструкции имеют дистанционное управление, что позволяет регулировать интенсивность «горения очага».

Конструкционные особенности электрокаминов позволяют устанавливать их в различных учреждениях: квартирах, офисах, кафе, гостиницах, ресторанах, домах отдыха и т.д. В отличие от дровяных и газовых, электрокамины не выжигают кислород и не требуют мощной притяжной вентиляции, что существенно влияет на самочувствие окружающих. При выборе типа камина следует обязательно обращать внимание на эту особенность.

Биокамин

Этот вид камина появился совсем недавно и относится к числу современных изобретений. Несмотря на то, что в работе биокамина использован принцип открытого огня, он не требует наличия вытяжных устройств или дымохода. При этом огонь горит, не оставляя после себя никаких следов горения: пепла, копоти или дыма.

При желании его установить следует опираться на следующее:

• Ввиду особенностей конструкции можно установить в любом понравившемся месте своей квартиры.
• Биокамин комплектуется специальными энергоблоками, способными эффективно отапливать помещение.
• Как источник энергии используется биотопливо растительного происхождения, выделяющее при горении пары воды и диоксид углерода. Количество его настолько мало, что работу биокамина можно сопоставить с горением нескольких свечей.
• Камин может быть оформлен в любом стиле и гармонично вписаться в любой интерьер.
• Исследование открытого огня требует присмотра за его работой. И не удивительно, ведь огонь есть огонь, несмотря на его происхождение.

Внимание: Это устройство предназначено для отопления помещения, но дверка в топочную камеру изготавливается из жаропрочного стекла, что создает эффект открытости огня.

Такая печь-камин является эффективной и в то же время, абсолютно безопасной конструкцией, не требующей принятия специальных противопожарных мероприятий. Такие печи-камины можно проектировать под любой энергоноситель: дрова, газ, твердое топливо.

Такие конструкции обладают следующими основными характеристиками:

• КПД таких устройств составляют более 50%, что вполне приемлемо.
• В конструкции печи-камина рассчитана специальная система вспомогательного обогрева воздуха, что увеличивает ее теплогенераторные характеристики.
• Для нее не требуется массивного фундамента.
• Есть возможность поддержания оптимальной интенсивности горения.
• Не допустимо применение каменного угля.

Обращаем внимание

Перечисленные категории каминов имеют свои конструктивные особенности, которые надлежит учитывать при их выборе. Сначала важно определиться, для каких личных целей нужен камин: для дополнительного обогрева помещения и создания уютной зоны отдыха или в качестве декоративного элемента, для создания оригинального внутреннего дизайна помещения.

• Подвальные камины должны способствовать отводу дыма. Поэтому на это надо обратить особое внимание. Здесь так же должна быть и качественная вентиляция помещения. Это касается действующих агрегатов. Если вы используете декоративный или био вариант. Тогда такая необходимость отпадает.

Внимание: При этом следует помнить, что установка настоящего камина – это важный и ответственный шаг. Недооценка возможных последствий может привести к непредсказуемым последствиям. Ведь приток воздуха для камина из подвала должен быть постоянным и без перебоев.

• Камин, как и любое другое устройство с открытым огнем (да и не только с открытым), является потенциально опасным. Он может нанести вред здоровью человека, если не будет производится технический осмотр, чистка и постоянный уход и контроль за процессом горения. Для подвала это особенно важно.
• Если это будет проигнорировано, то лучше камина не устанавливать, а понаблюдать за его работой у друзей или соседей. Поверьте, не так уже и часто камин разжигается, разве что на выходных. Поэтому стоит подумать над тем, а стоит ли все это дополнительных затрат средств и времени.

Перед окончательным решением надо собрать информацию о требуемой модели. Посмотрите фото и видео. Ведь подвал не всегда качественно проветривается, и на это надо обратить особое внимание.

pogreb-podval.ru

Баня (на дровах) в подвале

Поскольку помещение подвальное (т.е. находится ниже уровня земли), то естественную вентиляцию вряд ли удастся получить. Поэтому, чтобы не городить огород, скорее всего придется делать принудительную — как вытяжную, так и приточную. И если вытяжную можно вывести или отдельно, или в дымоход печи (банной или отопительной в доме, на 0,5 — 1 м выше печной заслонки-шибера), то приточную придется делать по-любому с улицы, причем рассчитывать объемы расходуемого воздуха (на вентиляцию помещений и на горение дров в печи) и в зависимости от полученных результатов рассчитывать диаметры воздуховодов, мощность приточного вентилятора, направление и вывод воздухозабора. В данном случае вентиляция — вопрос серьезный, поскольку, как выше писал Rubin, возможны негативные для жизни и здоровья последствия, да и если даже в бане просто не будет хватать воздуха (расход выше притока) — удовольствия не получишь. Поэтому я бы не надеялся на «авось», а обратился бы к специалистам ИМЕННО по вентиляции, также имеющим опыт проектирования систем печного отопления (недаром в проектировании отопление и вентиляция относятся к одному разделу проекта — ОВ).
Если же помещение ЦОКОЛЬНОЕ (т.е. полуподвальное помещение, стены которого (3) служат ленточным фундаментам для стен дома (4). Понятно, что большая часть цокольного этажа находиться ниже уровня грунта (2).),

то тут проще, и могут быть вырианты — например, как писал VB1968, пробить в надземной части цоколя продухи (закрыв их сеткой от всяких вредителей и насекомых), и при помощи воздуховодов (а может, понадобятся и осевые вентиляторы) устроить систему подачи наружного воздуха в нужные места (впрочем, такая система понадобится в любом случае — в подвале совсем другие принципы движения воздушных масс, чем на открытых пространствах, и использовать естественное удаление воздуха (вытяжку) за счет ветра не получится).

Нажмите, чтобы раскрыть…

www.baniclub.ru

Погреб-Подвал » Заглубление подвала

Ответы эксперта

Роман

07.09.2019 03:06

Вопросов несколько. Река от моего участка, на котором будет вестись строительство, находиться довольно далеко, километра 4-5. Я знаю как построить грамотно фундамент под будущею дачу с подвальным помещением, как гидроизолировать его. но вот можно ли углубиться из подвала на глубину погреба? Или даже не стоит об этом помышлять?Второй вопрос состоит в том, можно ли установить дровяную печь для отопления дома в подвале, и насколько она будет затратной? Спасибо!

Ответ эксперта

Отличие подвала от погреба состоит не в отметке заглубления в грунт. Погреб – это отдельно стоящее сооружение, а подвал находится под зданием. Что касается заглубления, то погреб, например, вообще может быть наземным. Подвал может называться таковым только в том случае, когда он заглублён более чем наполовину высоты стен.

Стандартная высота подвального помещения 2,2м. Вы вполне можете произвести такое заглубление, но при одном условии: уровень грунтовых вод в этом случае, должен быть дальше отметки 2,7 м.

Как замерить УГВ

Замерять уровень залегания подземной влаги нужно весной, сразу после таяния снега. В это время года, подъём грунтовых вод достигает максимальной отметки. Процесс замера довольно прост: в грунте, с помощью садового бура, делается маленькая лунка глубиной 3м, в неё вставляется деревянная жердь или верёвка с грузиком на конце.

Лунка для замера УГВ

• Оставляете ваш самодельный уровнемер на несколько часов, затем вынимаете и замеряете рулеткой расстояние от уровня земли до того места, где он намок. Если у вас, к примеру, получилось 1,8м, то заглублять подвал можно не более чем на 1,3м. Полметра обязательно должно быть в запасе – вода не должна подходить вплотную к подошве фундамента.
• В дальнейшем, комфортная эксплуатация дачного дома в целом, будет зависеть от того, насколько грамотно вы произведёте работы по возведению, герметизации и гидроизоляции фундамента и подвальных стен. Если грунтовые воды окажутся близко к поверхности, делать подвал вообще рискованно.

Придётся потратиться на сооружение систем дренажа и водоотвода, а это не дёшево. Только имейте в виду, что даже кольцевой дренаж в случае резкого повышения УГВ, не всегда справляется со своей задачей.

Дровяная печь в подвале

По поводу вопроса, касающегося устройства печи в подвале. В принципе, особой разницы нет, где сложить печь, или соорудить камин. Подвал, если он построен капитально, вполне позволяет это сделать, только нужно обязательно предусмотреть несколько нюансов.

• В целях противопожарной безопасности, в подвале, где есть печь, должно быть два выхода: не только в дом, но и непосредственно на улицу.

• Если подвал заглублён по максимуму, то у него не бывает окон – в лучшем случае продухи (технологические отверстия) в цокольной части. В этом случае необходимо предусмотреть принудительную вентиляцию, либо сделать такие приямки с окнами, как на фото.

Вот это и есть ваши дополнительные затраты. Плюс к ним, нужно подсчитать себестоимость дымохода, который будет длиннее на расстояние, равное высоте подвального помещения. Кстати, дымоход не обязательно тянуть через весь дом, а можно смонтировать вдоль наружных стен — так проще.

Ответил: Пенькова Эмма, эксперт сайта

Инженер-строитель, диплом по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Много лет жила и работала на севере Тюменской области, сейчас живу на юге, в городе Черкесск. За довольно долгую трудовую жизнь, приобрела богатый опыт. Трудилась в разные годы: в проектном институте, в отделе отопление и вентиляция; управлении по строительству водопроводных и канализационных сетей; управлении производственно-технологической комплектации объектов «Миннефтегазстроя»; инженером по технадзору в отделе капитального строительства.

О многих проблемах, возникающих в процессе строительства зданий, прокладки коммуникаций и производства отделочных работ, знаю не понаслышке. Есть вопрос – обращайтесь, попробуем разобраться и найти решение.

Просьба: задавая вопрос, возникшую проблему описывайте детально. Указывайте так же габариты помещения, этажность дома, наличие чердака, кирпичный или панельный, и т.п.

pogreb-podval.ru

Отопление в подвальных помещениях. Как организовать отопление в подвале частного дома

Как правило, у многоэтажных домов есть подвал. Изначально задачей подвала было создание места, где можно было разместить оборудование отопительных систем и трубопроводы. Затем стали использовать для хранилищ чего-либо технического, а потом и для хранения овощей, фруктов, солений, как в погребе. В последнее время, ввиду дороговизны площади помещений и их аренды, подвалы стали использовать совершенно в иных назначениях.

Качественная теплоизоляция в подвале обеспечит меньшую потерю тепла.

Цокольный этаж довольно часто можно увидеть переоборудованным под магазин, склад, офис и даже под жилое помещение. Если у служб БТИ и технадзора не возникает никаких вопросов и претензий, то такие переоборудования в подвалах вполне допустимы, однако требуют обустройства отопления.

Выбор варианта отопления

Как правильно выбрать отопление в подвале? Непростой вопрос, ответ на который рассматривает несколько вариантов. Торопиться при выборе отопления для подвала не нужно, важно рассчитать все работы, кроме того, определиться в экономическом плане, что будет более выгодным, а что окажется подходящим почти идеальным именно для вашего помещения.

Схема отопления дома.

Только после этого предстоит выбрать, какой вид отопления больше всего подойдет. Для измерения площади подвального помещения, а так же температурных колебаний, вам потребуется:

• рулетка;
• карандаш;
• бумага для записей;
• термометр;
• барометр.

В течение нескольких дней необходимо записывать показания температуры и влажности, чтобы выявить, что вам подойдет. После чего произвести анализ показателей, которые покажут вам, какая в подвале влажность, какое количество тепла требуется для отопления. Есть оборудование, которое не только обогревает, но и сушит воздух, или наоборот, увлажняет его. Кроме того, придется учитывать устройство фундамента помещения, ремонт в помещении, наличие дверей и окон.

Важным является и то, насколько изолирован подвал от общих коммуникаций. Если есть возможность врезки в общее отопление, помните, что могут возникнуть проблемы с расчетами оплаты, так как высчитать верные цифры не всегда получается. Однако есть такие варианты,

assz.ru