Особенности ввода электричества в деревянный дом
Вступление
Деревянные дома были, да и будут, самыми популярными в загородном строительстве. Дерево доступно, деревянные дома легко возводимы и достаточно удобны для проживания. Однако, говоря деревянный дом, возникают непроизвольные ассоциации с пожаром. И это так, дерево легко загорается и хорошо горит, а сам деревянный дом пожароопасен. Именно по этому, всё, что может вызвать пожар, требует особого отношения. В первую очередь это касается отопления и электричества в деревянном доме.
Ввод электричества в деревянный дом
Наиболее распространен, воздушный ввод электричества в деревянный дом. Подключение электричества к дому осуществляется от ближайшей к дому опоры воздушной линии электропередачи (ВЛИ), самонесущими изолированными проводами (СИП). Провода СИП надежны, удобны в монтаже и эксплуатации, а главное безопасны.
В устройстве технологического подключения электричества к частному дому, важно соблюсти технологические нормы расстояний от опоры подключения к дому (не более 25 метров).
Стоит отметить, что от ВЛИ (воздушной линии электропередачи изолированными проводами) можно осуществить отвод электропитания к дому не от опоры, а с пролета между опорами (ПУЭ 7, п.2.4.3).
Остановимся более подробно на организации самого ввода электричества в дом, а именно проходе кабеля электропитания с улицы в дом.
Ввод электрического кабеля в деревянный дом
Согласно нормам ПУЭ, ввод электрического кабеля в любой, в том числе и деревянный дом, должен осуществляться на высоте не менее 2500 мм от уровня земли для СИП проводов (ПУЭ 7, п.2.4.55) и не менее 2750 мм для неизолированных проводов (ПУЭ 7, 2.4.55).
Сам ввод кабеля в дом осуществляется через сквозные отверстия в стене или крыше. Крышные вводы применяются крайне редко, и не будем на них останавливаться. Ввод кабеля в дом осуществляется через сквозное отверстие в стене дома, выполненное с небольшим наклоном к улице.
После прокладки кабеля через гильзу, она уплотняется для защиты от осадков и ветра. Уплотнение кабеля в проходной гильзе осуществляется с обеих сторон, со стороны дома и со стороны улицы.
Важно! Обратить внимание, согласно нормам, уплотнитель должен быть негорючим и легко удаляемым. То есть, не подходит ни монтажная пена, ни вата или ватин. Отличный вариант стекловата или негорючий синтетический уплотнитель.
Два варианта ввода СИП провода в деревянный дом
Можно выделить два практических приема, как вводить электричество в деревянный дом проводом СИП.
Вариант 1.
От магистрали ВЛИ делают абонентский отвод к дому проводом СИП. Монтаж проводов СИП от магистрали к дому, делается по схеме: На фасаде дома крепится специальный анкерный кронштейн типа (1) (КАМ-4000, CA 1500/2000, SO 253). Провод СИП крепится к этому кронштейну при помощи анкерного зажима типа (2) (ЗАБ 16-25, PA25x100).
Вариант 2.
Отвод делается, как в варианте 1, но возле дома, после анкерного зажима, делается переход с провода СИП на кабель ВВГнг и в дом вводится кабель ВВГнг.
Разница заключается только в удобстве монтажа. Если учесть, что для ответвления используется СИП 16 мм2, то понятно некоторое неудобство прокладки этого провода внутри дома. Однако, если вводной щит стоит недалеко от ввода, этот вариант очень удобен.
Если же вводной щит стоит далеко от ввода в дом, то лучше сделать переход с провода СИП на ВВГнг (3×10 мм 2) на фасаде дома.
Не буду останавливаться на вводе незащищенных проводов в деревянный дом. Эта технология отходит и нужно избегать приближение незащищенных проводов ВЛ к дому. Даже если ваша магистраль выполнена неизолированными проводами, можно прекрасно перейти с неизолированных проводов на провода СИП и сделать абонентское ответвление изолированным проводом СИП.
Выводы
Ввод электричества в деревянный дом осуществляется через стену, изолированным проводом СИП или кабелем ВВГнг. В стене дома кабель (провод) защищается стальной проходной гильзой уплотненной не горючими материалами.
©Elesant.ru
Другие статьи раздела: Электропроводка дома
Похожие статьи
Ввод в дом электричества в дом. Основные виды прокладки
Автор Alexey На чтение 7 мин. Просмотров 2.1k. Опубликовано Обновлено
Как и любое человеческое жильё, деревянный дом также нуждается в подводе к нему электрической энергии. Поскольку здание выполнено из горючего материала, то нормативами ПУЭ предъявляются особенно жёсткие требования к вводу электрического кабеля в жилище, построенное из дерева.
Согласование документации
Вначале необходимо будет согласовать всю техническую документацию, необходимую для подключения своими руками деревянного дома к линии электропередач (ЛЭП). В каждом регионе могут быть свои местные правила и порядок осуществления работ, поэтому невозможно дать универсального совета по подготовке документов.
Скорее всего, необходимо будет оплатить проект энергоснабжения, и согласно ему владельцу здания необходимо будет выполнить ряд технических условий, чтобы осуществить ввод электричества в деревянный дом.
Ниже будут рассмотрены варианты подключения к электросети древесной постройки с необходимыми защитными мерами, предотвращающими возможность короткого замыкания (КЗ) и как его следствия – возникновения дуги, поджигающей конструкции из дерева.
Существующие варианты ввода электроэнергии в дом
Вполне возможно, что официальные службы, единолично отвечающие за установку, подключение и эксплуатацию вводного кабеля до самого электросчётчика, не захотят доверить владельцу дома ввод электричества своими руками.
Но, тем не менее, стоит ознакомиться с существующими вариантами, чтобы самостоятельно принять решение, исходя из критериев безопасности и собственных возможностей. Всего существует три способа подключения жилья к ЛЭП:
- Ввод от столба воздушной линии (ВЛ) при помощи неизолированных алюминиевых проводов. Данный способ, ввиду его небезопасности применяется всё реже.
- Ввод от ВЛ при помощи самонесущего изолированного провода, называемого также СИП кабелем. Благодаря изоляции, линия ввода не подвержена короткому замыканию из-за ветра и падения дерева, а в случае обрыва, такой кабель не представляет опасности поражения для прохожих людей.
- Ввод осуществляется при помощи специального бронированного кабеля, прокладываемого под землей. В отношении деревянного дома это самый безопасный способ его подключения к сети, но и самый дорогостоящий.
Почти наверняка можно утверждать, что владельцу дома не разрешат осуществлять крепление проводов к столбу воздушной линии, и производить их подключение.
Но прокладку кабеля от электрощита до точки ввода под землей или по стене деревянного здания, при согласовании с официальными лицами, владелец дома может осуществить самостоятельно. Именно этот участок ввода является наиболее потенциально опасным, поэтому речь будет идти в основном об этом.
Использование инновационного СИП кабеля
Наиболее прогрессивным способом подключения с помощью воздушных линий любой постройки к электросети является использование СИП, но существуют дополнительные трудности в отношении деревянного дома, касающиеся прохождения вводного кабеля по стене огнеопасного здания.
Даже, если осуществляется ввод электричества в каменный или кирпичный дом, всё равно существует очень много противников того, чтобы СИП кабель прокладывался по стене здания, так как изоляция проводов не является достаточно надёжной в плане физической прочности, и не предназначена для контакта с любимы строительными конструкциями.
Если же речь идёт о деревянном доме, то доводы противников ввода в здание СИП выглядят ещё убедительнее.
Это значит, что установленный на трансформаторной подстанции защитный выключатель отключится с некоторой задержкой, при возникновении КЗ в СИП, проложенным по деревянной стене. Нескольких секунд высокотемпературной очень мощной дуги будет достаточно, чтобы поджечь сухой деревянный дом.
Защитные меры при использовании СИП
Сторонники ввода в дом СИП и прокладки его к вводному электрощиту предлагают заключать данный кабель в защитную толстостенную металлическую трубу, обладающей локализирующей стойкостью к воздействию дуги.
При выполнении этого способа своими руками, если он будет одобрен официальными службами, следует особое внимание уделить точке входа СИП в трубу, и его выхода из неё.
При вводе, осуществляемом с помощью СИП, описанную выше проблему решают иным способом – в точке крепления от алюминиевых жил данного провода делают переход на кабель, предназначенный для прокладки внутри деревянных зданий, и являющийся огнестойким и не распространяющим горение (ВВГнг FR LS).
Ввод в дома кабелем через общий автоматПри этом, данную часть ввода до электрощита также необходимо защитить при помощи защитного автомата. При вводе электричества с помощью неизолированных проводов, отрезок соединительного кабеля, идущего от фарфоровых изоляторов к распределительному щиту, также следует защитить автоматическим выключателем.
Ввод в дом ЛЭП через автомат
Прокладка электропроводки в здании из дерева
Любая электропроводка в деревянном доме, должна соответствовать нормативам ПУЭ, касающимся прокладки проводки в пожароопасных зданиях, в том числе и отрезок, идущий от точки ввода к электрическому вводному щитку.
Поэтому, переход кабеля через стену в обязательном порядке должен проходить через толстостенную металлическую трубу, которая должна изгибаться вниз для предотвращения попадания вовнутрь атмосферных осадков.
Если проводка, идущая к щитку, будет скрытой, то она также обязательно должна по всей длине помещаться в трубу, обладающей локализирующей способностью. Поэтому, планировать размещение распределительного вводного щита следует таким способом, чтобы у приходящей линии было как можно меньше изгибов, так как протягивать кабель через них будет весьма проблематично.
Ввод в дом через металлическую трубуСчитается, что при наружной проводке достаточно проложить кабель в специальном огнестойком коробе из пластика, но для вводного кабеля, особенно, если нет защиты отрезка, прокладываемого по деревянным конструкциям, заключение его в защитную металлическую трубу является обязательным условием.
Подземный ввод от электросети
Как правило, электрики, подводя электричество к участку, где только планируется постройка дома, осуществляют ввод, подключая СИП к установленному на строительной площадке столбу, и монтируют там же электросчётчик и вводный защитный автомат.
Распредщит на опореЮридически, ответственность компании, осуществляющей снабжение электроэнергией, после счётчика заканчивается, поэтому владелец вправе своими руками осуществить ввод электричества в деревянный дом при помощи кабеля, проложенного под землей от собственного столба с вводным щитком до распределительного электрощита внутри жилища.
кабель в дом под землейДанный вариант подключения огнеопасного здания к электросети будет наиболее приемлемым в плане противопожарной охраны, поэтому у официальных служб не должно быть никаких претензий.
Коротко о правилах подземной прокладки кабеля
Для прокладки под землей существуют специальные бронированные водонепроницаемые марки кабелей (ВБбШв, АВБбШв), которые укладываются непосредственно на песчаную подушку, и, как правило, не требуют дополнительной защиты.
Исключением является подземная прокладка кабеля под дорогами и площадками– в этом случае кабель дополнительно защищают трубой или кабельным каналом.
Выполнять подземный ввод иными типами кабельной продукции категорически запрещено. Необходимо, чтобы ввод от столба с установленным там счётчиком, до распределительного щита был выполнен при помощи цельного кабеля.
укладка кабеляПрокладывается кабель ниже точки промерзания почвы, грунт на дне траншеи должен быть твёрдым и не подверженным сдвигам. Укладка кабеля должна производиться не прямой натянутой струной, а волнообразно, для предотвращения натяжения при тепловых колебаниях и движениях грунта.
Уложенный кабель засыпают песком, поверх него кладут предупредительную ленту и полностью закапывают траншею землей. Ввод в здание должен осуществляться через трубу над фундаментом или через него, но ни в коем случае под ним.
Ввод в дом кабелем через стену зданияПри помощи бетонного раствора делают колодец под распределительным щитом для выхода вводного подземного кабеля.
Деревянный дом: безопасный ввод электричества
Когда дом построен, электричество к нему подводится прежде всего. Хотя данная процедура не отличается большой сложностью, выполнить ее следует в строгом соответствии с существующими правилами, чтобы ввод электричества не создавал никаких угроз ни для самого дома, ни для людей, которые в нем будут проживать.
Что вы узнаете
Способы, используемые для подключения к электрической линии
Следует особо подчеркнуть, что подключение к электрической линии должно производиться только лишь специалистами, имеющими право на выполнение работ такого рода. Все же остальные действия могут выполняться домовладельцем своими силами.
Чтобы подать электропитание в свой дом, можно взять на вооружение любой из следующих двух способов:
- Воздушный, являющийся самым недорогим и простым.
Однако, выбрав этот способ, нельзя забывать о тех недостатках, с которыми он сопряжен – возможность повреждениями подвода порывами ветра, упавшим с крыши снегом, ветвями соседних деревьев. - Подземный, эстетичность и безопасность которого не подлежит сомнению. Недостаток же его состоит в большой трудоемкости работ и их существенной стоимости
Однако, выбрав этот способ, нельзя забывать о тех недостатках, с которыми он сопряжен – возможность повреждениями подвода порывами ветра, упавшим с крыши снегом, ветвями соседних деревьев.Воздушный ввод
При вводе электричества данным способом кабель, идущий от столба к дому, просто подвешивается в воздухе. На самом доме он должен закрепляться на фарфоровой арматуре, причем ввод в здание должен обустраиваться на минимальной высоте 2,75м.
Для подводки должен использоваться кабель СИП, достоинства которого состоят в повышенной прочности и в наличии изоляции, неподверженной негативному воздействию ультрафиолета. Для ввода, должны применяться кабели ВВГнг или КВВГнг, присоединяемые к СИП на роликах фарфоровой арматуры. Пропускание кабеля СИП через толщу стены запрещено правилами пожарной безопасности.
Работы по подвеске подводящего кабеля должны выполняться специалистами. На долю хозяина выпадает подготовка точки ввода, куда необходимо вставить металлическую гильзу или толстостенную трубу. Отверстие ввода должно выбираться там, где исключено формирование влаги или наледи, и располагаться в стене.
Выбирая вводную втулку, следует исходить из того, что толщина ее стенок должна составлять:
- при сечении кабеля 4 мм2 -2,8 мм;
- при сечении кабеля 6-10 мм2 -3,28 мм.
Снаружи дома втулка должна выступать на расстояние 20-30 см.
Подземный ввод
Для подводки этим способом в траншею укладывается кабель ВВБШв, располагающийся в трубе, заложенной на глубине 1,2-5м. Минимальное сечение используемого кабеля должно составлять 16 мм2. Трубы прокладываются вплоть до вводного устройства с небольшим уклоном в сторону улицы. Концы труб должны быть заделаны так, чтобы исключалось проникновение в них воды и влаги.
Кабель должен вводиться через толщу фундамента, а не под ним.
Защита кабеля, укладываемого в отверстие ввода
Поскольку кабель ввода, находящийся в толще стены, представляет наибольшую опасность, он должен быть защищен с использованием одного из следующих способов или обоими сразу:
- укладка в толстую металлическую трубу, о чем писалось ранее.
- установка дополнительного защитного устройства на наружной части стены
Ввод электричества в кирпичный дом
Говоря о доме деревянном, было бы своего рода дискриминацией не упомянуть о порядке ввода электричества в дом из кирпича.
К счастью, много информации здесь излагать не придется, поскольку все, что сказано по поводу деревянного дома, полностью относится и к дому каменному, хотя пожароопасность его значительно меньше.
Надеемся, что рассказанное нами позволит вам правильно обустроить в своем доме электрический ввод, сделав его максимально безопасным.
А может, у вас есть дополнительная информация? Поделитесь, пожалуйста, ею с нашими читателями в комментариях.
Автор статьи: Сергей Минеев
Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.
Замена вводного кабеля в квартире и частном доме: инструкция
С проблемой замены вводного кабеля от щитка в квартиру наиболее часто сталкиваются владельцы жилья устаревшего жилого фонда. Также в частных домах возникает необходимость заменить ввод, если электропроводка старая: алюминиевая, двухжильная и при этом небольшого сечения. Далее мы постараемся подробно рассмотреть, как осуществляется замена вводного кабеля в квартире и частном доме, а также кто должен оплачивать эти работы.
Причины замены
Причин может быть несколько. Во-первых, по причине выхода из строя вводного кабеля или же необходимость замены продиктована сроком его службы. Во-вторых, жилье современного человека укомплектовано обширным парком электрических приборов, работа которых создает значительную токовую нагрузку, превышающую расчетную величину мощности, на которую рассчитано сечение действующего вводного кабеля. В-третьих, желание обустроить персональный квартирный распределительный щит. Не секрет, что подъездные щиты, к примеру, в старом панельном доме укомплектованы, в лучшем всего одним автоматическим выключателем, обеспечивающим подачу электропитания и защиту всей квартиры. В то же время не везде еще удалось избавиться от такого тяжелого наследия прошлого, как пробковые предохранители.
Реалии нашего времени предлагают разделять систему квартирного электроснабжения на несколько групп, заведенных на отдельные автоматы, а также необходимость подключения современных средств защиты от импульсных перенапряжений, УЗО, дифференциальных автоматов, гарантирующих безаварийную работу домашних электроприборов и электропожаробезопасность жилья.
Прежде чем производить установку и подключение квартирного щита, оснащенного в соответствии с последними требованиями, целесообразно поменять вводной кабель на новый и большего сечения. Помимо этого нужно правильно выбрать сечение токонесущих жил, соответствующих планируемой суммарной нагрузке потребителей. Далее мы подробно поговорим о том, как заменить вводной кабель в квартире и частном доме.
С чего начать
Первоначально необходимо решить организационные вопросы. Для того, чтобы заменить ввод электричества потребуется вскрытие опломбированного счетчика. Так как домовладельцу делать это самолично строго запрещено, потребуется согласование с организацией, занимающейся контролем и поставкой электроэнергии. Как правило, этим занимаются соответствующие отделы районных или муниципальных электрических сетей.
На первом этапе нужно определиться с объемом сопутствующих работ планируемой прокладки. Степень сложности и затраченной и трудоемкости во многом будет зависеть от материала стен дома, каким образом была проложена старая линия, расстояния от подъездного щитка до стены квартиры, а также решение, в каком объеме будет произведена работа, с заменой счетчика или без нее.
Решая вопрос, сделать ли работу своими руками, следует помнить, что подобный вид монтажа требует профессионального решения вопроса силами опытного электромонтера, знающего и соблюдающего требования нормативных документов. Для привлечения специалистов лучше не пытаться решать мучительный вопрос, кого звать в качестве электромонтера, а обратиться в управляющую компанию или в иную организации, занимающуюся эксплуатацией электрооборудования дома.
Как заменить ввод в квартире
Идеальным вариантом является тот случай, когда подъездный щит расположен на одной стене, через которую будет производиться ввод в квартиру, в такой ситуации достаточно пробурить в ней отверстие и завести туда новый кабель. В других вариантах прежде всего нужно определиться, как проложена старая проводка. Возможно, что проводка уложена в штробу под штукатуркой, в таком случае можно аккуратно демонтировать ее и на это же место уложить новый ввод с последующим восстановлением покрытия стены. Данный способ не всегда возможен, к примеру, если в подъезде совсем недавно сделан ремонт, соседи не будут в восторге от разрушения только что произведенной, пахнущей свежей краской, отделки.
Чаще всего кабель протаскивают по каналам потолочных перекрытий, совершить такую же операцию на стадии законченного строительства в большинстве случаев не реально. Наилучшим вариантом во всех случаях будет укладка вводного кабеля в коробе или гофротрубе, как показано на фото ниже:
В целях безопасности, во избежание повредить действующую скрытую проводку, кабель лучше положить по потолку. Если демонтаж старого кабеля невозможен, его освободившиеся концы необходимо заизолировать.
Пример замены вводного кабеля в квартире предоставлен на видео:
Особенности замены кабельного ввода в доме
В большинстве случаев электроснабжение частного дома осуществляется по отводу от воздушной ЛЭП, для чего используется самонесущий изолированный провод с алюминиевыми жилами марки СИП. Не исключена вероятность, что часть вводной линии будет проложена по фасаду здания.
Заменить часть ввода от столба до стены особых проблем не вызывает, ее без труда произведут специалисты.
Очень важно произвести монтаж проводки по стене дома в соответствии с требованиями норм электропожаробезопасности, а также правильно выполнить ввод в стену. Если фасад выполнен из негорючих материалов и не отделан сайдингом, вводной кабель можно проложить в коробе или гофротрубе. Владельцу частного дома необходимо знать, что СИП имеет горючую оболочку, а потому прокладывать такую проводку по дереву запрещено, поэтому перед участком крепления линии к деревянной стене необходимо подключиться к кабелю с медными жилами, используя специальные герметичные зажимы.
В случае стен или их отделки из дерева и других горючх материалов, СИП, даже если он проложен в защитной оболочке, должен быть на расстоянии от стены не менее 6 см (согласно главе 2.4 ПУЭ п. 2.4.60), хотя в ПУЭ сказано только следующее: «Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
». Как видите, о степени горючести ни слова, поэтому рекомендуется выдерживать это расстояние и при прокладке по кирпичным стенам и стенам из других негорючих материалов.
Ввод в здание через деревянную стену обустраивается металлической втулке, в качестве которой используется толстостенная труба (согласно главе 2.1. ПУЭ, п. 2.1.58 и СНиП 3.05.06-85 (в п. 3.18) — в этих пунктах указанных документов приведены требования к проходу кабелей через стены.
Особым вопросом стоит замена вводного кабеля в деревянном доме, так как требует строгого выполнения норм противопожарной безопасности. В этом случае для укладки лучше использовать металлический кабель-канал, а еще лучше — трубу. Важно помнить, что к работе допускается только кабельная продукция с трехслойной негорючей оболочкой. Из отечественных изделий лучше всего подходит марка ВВГнг-LS. Ввод в деревянной стене должен быть обустроен металлическим стаканом, обернутым асбестом и зафиксированным алебастровой смесью. Размещение кабеля в металлических средствах защиты возможно только при наличии заземляющего контура, так как потребуется их обязательное заземление.
Кто оплачивает работу
Остался не освещенным весьма актуальный вопрос, за чей счет производятся вышеописанные работы. Замена вводного кабеля, не зависимо от того, где это будет произведено, в частном доме или в квартире, производится за счет владельца жилья. Исключение составляет вариант плановой замены ввода, капитального ремонта или модернизации сети электроснабжения.
Надеемся наша инструкция помогла вам понять, как заменить вводной кабель в квартире и частном доме. Как видите, существует множество нюансов о которых нужно знать, перед тем как переходить к выполнению работ. Особенно если вы желаете поменять ввод электричества своими руками.
Будет полезно прочитать:
Воздушный ввод в дом
Рекомендуется ответвление от воздушной линии (электрический ввод в дом) делать, используя СИП (Самонесущий изолированный провод).
Основные преимущества СИП: долговечен, работает даже в агрессивных климатических и химических условиях, обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям, предполагают монтаж без отключения линии.
Конструктивно СИП состоит из токопроводящей алюминиевой жилы с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена.
Характеристики провода СИП:
- Устойчивы к температурам от -50°С до +50°С.
- Стойкость к воздействию солнечной радиации.
- Прокладка проводов должна проводиться при температуре не ниже -20°С.
- Радиус изгиба при прокладке – не меньше 7,5 диаметров провода.
- Рабочая температура жил +90°С.
- В аварийном режиме или перегрузке предельно допустимая температура +130°С.
- Срок службы до 40 лет.
- Гарантийный срок 3 года.
Использование специальной арматуры СИП
Элементы узла для абонентского ответвления: анкерный зажим 2 шт., кронштейн 2 шт., прокалывающий зажим 4 шт., а при трехфазном вводе 8 шт., монтажная лента.
Закрепить анкерный кронштейн к стене дома можно дюбель — гвоздями или металлическими распорными анкерами. На опоре — специальной крепежной нержавеющей монтажной лентой для СИП.
Анкерные зажимы крепятся на анкерных кронштейнах, достаточно продеть петлю анкерного зажима («клина») в отверстие кронштейна и, защелкнув, зафиксировать её. Для крепления СИП удалите из корпуса зажима клин и на его место заведите две жилы. Зафиксируйте жилы установленным между ними клиром.
Для присоединения ответвления СИП к действующей ВЛ применяются ответвительные зажимы, (проколы), которые благодаря своей конструкции обеспечат хороший контакт даже проводов малых сечений.Если выполняется ввод в деревянный дом через стену необходимо выполнять его медным кабелем. Для чего лучше использовать кабель ВВГнг (негорючий), который вводится в дом через заранее заложенную в стену толстостенную трубу. Труба защитит кабель в случае механических повреждений. Переход с СИП на медный кабель также осуществляется ответвительными зажимами.
Материалы, близкие по теме:
Ввод электропитания в деревянный дом по воздуху
Вступление про ввод электропитания в деревянный дом
Ввод электропитания в дом осуществляется после получения разрешения на абонентское подключение в энергетической организации вашего района, которой принадлежать районные электросети.
Согласно правилам, разрешение выдается на запрашиваемую мощность согласно предоставленным вами, заявки, проекту электропроводки дома и право устанавливающим документам.
Если учесть, что проект требуют не все сетевые организации, а также, что проект составляется по вашему техническому заданию, вам неплохо было бы понимать, как в принципе должен быть устроен, воздушный ввод электропитания в деревянный дом.
Стоит обратить внимание, что данный тип работ, подключение электропитания к дому, должен выполнять квалифицированный электрик с действующим сертификатом для данных работ. Не нужно рисковать и нужно вызвать электрика на дом. Сейчас это не большая проблема и предложений электрик на дом в Москве и Московской области масса.
Для любителей отдохнуть и тем, кто устраивает этот отдых, будет полезна информация про ароматизатор штокмаер, на сайте компании Flame Flavour.
Что такое абонентское ответвление и ввод электропитания в деревянный дом
Вы являетесь абонентом для сетевой организации.
Ответвление к дому от воздушной линии электропередачи для вашего дома, называется абонентское ответвление от магистрали. Если ваш дом стоит в отдалении от основной населенного пункта, то вас будут подсоединять к линейному ответвлению магистрали.
Согласно нормативам, воздушное ответвление от воздушной линии электропередачи не может быть длиннее 25 метров. В случае если расстояние от магистрали до дома более 25 метров, вам за свой счет и может быть своими силами, придется установить промежуточную опору. Лучше это сделать на своем участке.
Подсоединение к магистрали ВЛИ
Воздушные линии электропередачи делятся на воздушные линии выполненные изолированными проводами (ВЛИ) и воздушные линии выполненные не изолированными проводами (ВЛ). Предполагаем, что у вас магистраль выполнена современной технологией ВЛИ проводами СИП.
Согласно нормативам, ПУЭ (ПУЭ 7, п.2.4.3), абонентское ответвление от ВЛИ (ввод электропитания в деревянный дом) можно делать как с опоры, так и с пролета.
Если вы планируете установить вводное устройство на опоре, то предпочтительно сделать абонентский отвод с опоры. Если планируется установить вводное устройство в доме, то нет разницы, делать ответвление от опоры или с пролета.
Напомню, что провода СИП (самонесущие изолированные провода) специально предназначены для воздушных линий электропередач и ими делается ввод электропитания в деревянный дом. СИП не требуют натяжения поддерживающих тросов и «держат» в пролетах сами себя.
Сечение проводов абонентского ответвления
Более, менее, стандартный деревянный дом «запитывается» 220 Вольтами и для абонентского ответвления используется провод СИП 2×16 мм2. Это достаточно стандартный проект, но могут быть варианты и 380 Вольт и больших мощностей. Все зависит от вас, ведь вы подаете заявку на выделение мощности.
Натяжение провода абонентского ответвления
Для крепления, соединения, натяжения провода СИП выпускается самая разнообразная линейная арматура.
- Для подсоединения к магистрали используются прокалывающие зажимы: Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500, PA 1500;
- Для натяжения провода СИП используются самозатягивающие анкерные зажимы: Зажим анкерный ЗАБ 16-25, PA;
- Для крепления анкерных зажимов к фасаду и опоре дома используются кронштейны для анкерных зажимов: КАМ-4000, CA 1500/2000, SO 253.
Различная маркировка соответствует разным производителям.
Как правильно делать воздушный ввод электропитания в деревянный дом
Есть два принципиально разных способа ввести питающий кабель в деревянный дом.
Способ 1
Вводится провод СИП ответвления. Без его разрыва, до вводного устройства или вводно-распределительного щита в доме.
Способ 2
После зажима, провод СИП обрезается, а в дом вводится электрический кабель ВВГнг.
Оба способа вполне нормативны и их выбор зависит только от удобства монтажа. Например, если вводной щит установлен далеко от ввода в дом, то лучше перейти с СИП на ВВГнг.
Как правильно обустроить проход кабеля через стену в дом
Напоминаю, дом деревянный, а значит пожароопасный. Проход кабеля делается по специальной технологии. Согласно СНИП 03.05.06-85, проходная гильза в деревянном доме должна быть стальной, а уплотнение в гильзе должно быть выполнено из материала, который не горит и «легко удаляется из гильзы».
- Кроме этого, соприкосновение гильзы и дерева не должно быть. Гильза должна быть обмазана алебастром или/и обвязана асбестовой нитью.
- Можно и нужно пойти еще дальше и с обеих сторон гильзы установить фарфоровые втулки (смотрим рисунок). Это необязательно, но полезно.
- Е еще одно, проходное отверстие должно быть наклонено в сторону улицы или иметь загнутый носик со стороны улицы. Это защитит её от осадков.
©Ehto.ru
Статьи по теме
Поделиться ссылкой:
ПохожееВвод электричества в деревянный дом, правила и видеоинструкция
Для подведения электропитания в деревянном доме хорошо подойдет провод типа СИП (самонесущий провод с изоляцией).
На сегодняшний день такой тип кабеля приобретает все большую популярность на рынке. Изоляция СИП состоит из высококачественного полиэтилена и не разрушается под воздействием солнечных лучей. Благодаря чему провод имеет высокий срок службы. Существуют два основных способа подключения деревянного дома к электросети: в траншее и воздушный.
Правила прокладки питающего кабеля
Для прокладки питающего кабеля в траншее используют траншею Т-1 глубиной 900 мм, при прокладке кабеля в пластиковых трубах глубину траншеи можно уменьшить до 500 мм. Ввод кабеля в деревянный дом осуществляется через фундамент или над фундаментом, ввод кабеля под фундаментом запрещен! Для прокладки кабеля в траншее используют кабель марки ВВБШв.
Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель.
Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы.
Трубы для ввода кабеля следует закладывать, как правило, непосредственно до помещения вводно-распределительного устройства. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа.
По подвалу и техническому подполью здания при отсутствии возможности доступа посторонних лиц (кроме эксплуатирующего персонала) допускается прокладка транзитных силовых кабелей напряжением до 1000 В, питающих электроэнергией другие здания. Кабели должны размещаться в доступных местах открыто на кабельных конструкциях, на лотках, в каналах строительных конструкций или в неметаллических трубах. В подвалах кабели должны прокладываться в коридорах, выделенных для прокладки коммуникаций. При этом лотки с транзитными кабелями должны располагаться ниже лотков, на которых прокладываются провода или кабели внутридомовых сетей. Разрешается совместная прокладка транзитных кабелей и кабелей вводов в здание.
Прокладка транзитных электрических сетей, проложенных открыто, через кладовые и складские помещения не допускается.
Внутренние электрические сети, в том числе сети противопожарных устройств, цепей управления и сигнализации, должны, как правило, выполняться проводами и кабелями с алюминиевыми жилами*. Питающие линии разрешается выполнять алюминиевыми шинопроводами при технико-экономическом обосновании.
Воздушный ввод электричества в деревянный дом
По правилам ПУЭ сечение вводного кабеля должно быть не менее 16 мм2, расстояние от поверхности земли до ввода должно быть не меньше 2.75 м. Провод СИП покрыт изолирующей оболочкой из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Такая изоляция устойчива к разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения. Срок службы качественного провода СИП составляет более 25 лет.
Подключение к высоковольтной лини, а также ввод в дом выполняют с помощью фарфоровой арматуры, сжимы препятствуют проникновению влаги под изоляцию кабеля, обеспечивают качественный контакт.
Анкерные (клиновые) зажимы рассчитаны на определенную нагрузку. При ее превышении в результате нештатных ситуаций (падение деревьев, срыв больших масс снега с крыши и Т.П.) они разрушаются. При этом сам кабель остается неповрежденным, энергоснабжение не нарушается, исключается возможность электротравм при случайном касании оборванного провода.
Ввод электропитания в деревянный дом
Т.к согласно ПУЭ запрещается прокладка алюминиевого кабеля по сгораемым конструкциям, вводить кабель СИП (с алюминиевыми жилами) в дом непосредственно нельзя, поэтому требуется перейти через распределительное устройство на кабель ВВГнг, КВВГнг. В качестве дополнительной защиты уже в помещении кабель ВВГнг помещают в пластиковую гофрированную трубу, имеющую сертификат пожарной безопасности по НПБ 246-97. В том месте, где кабель пройдет через стены и перекрытия устанавливают металлические втулки, изготовленные из толстостенной стальной трубы. Толщина стенки трубы регламентирована СП 31-110-2003.
Согласно этому документу она должна быть для кабеля сечением 4 кв. мм не менее 2,8 мм, для кабелей 6-10 кв. мм – 3,2 мм.
Место под технологическое отверстие подбирается с учетом того, чтобы влага или наледь не образовывалась непосредственно в районе входа кабеля. Поэтому, если крюк вкручен в горизонтальную поверхность, то отверстие проделывается выше крюка. Если это, по каким-либо причинам не удается сделать, тогда делается петля, которая опускается ниже отверстия на 20-25см и закрепляется к стене (рис. 2). Также можно проделать отверстие в перекрытии чердачного помещения, но никак не в кровле, водоотводящих приспособлениях, оконном или дверном проеме. После того, как отверстие готово в него вставляется металлическая труба (гильза) диаметром на три-четыре типоразмера больше гофрированной трубы. Осталось оборудовать место подключения вводного кабеля к вводно-распределительному устройству. Если деревянный дом принадлежит одному хозяину, то устанавливается стандартный индивидуальный щит учёта, если нескольким – то монтируется главный распределительный щит с аппаратами защиты (автоматические выключатели).
Защита вводного кабеля в деревянный дом
Существуют несколько основных способов защиты кабеля:
1) ввод кабеля в толстостенной стальной трубе;
2) установка на вводе дополнительной защиты;
3) установка защиты на столб воздушной линии, от которого производится ответвление.
При использовании первого способа весь кабель ВВГнг от арматуры и места присоединения СИП до распределительного щита прокладывают в толстостенной трубе, Такой способ годится там, где расстояние от ввода через наружную стену до щитка не слишком велико, не более трех метров, и путь кабеля пролегает с минимальным количеством поворотов, т.к. протащить жесткий провод большого сечения через изгибы трубы очень трудно.
Второй способ:
На наружной стене дома, в разрыв кабеля, устанавливается двухполюсный автомат защиты (АЗ) в специальном боксе в пыле-влагозащищенном исполнении не ниже IP-55. Номинал автомата на наружной стене дома подбирается на одну ступень больше, чем вводной АЗ в щитовой дома.
Это нужно для того, чтобы, в случае возникновения перегрузки, первым сработала защита в щитовой и не пришлось лезть по приставной лестнице под крышу. Другой вариант – подобрать АЗ по скорости срабатывания. Допустим, в щиток ставим вводной АЗ с характеристикой «В», а во вводной бокс того же номинала – «С». Естественно, номинал автомата подбирается и по сечению кабеля, который он должен защищать. Например, возможно следующие сочетание. Кабель – 6 кв. мм. (медь). АЗ (автомат защиты) на наружной стене дома устанавливается 40А. АЗ (автомат защиты) в щитовой дома устанавливается 32А. При таком сочетании в доме можно подключить одновременно электроприборы суммарной мощностью в 7 кВт.
Такой способ удобен тем, что позволяет установить щиток на большем расстоянии от ввода, протянуть вводной кабель по наиболее логичному пути, избавиться от громоздкой стальной трубы. Однако следует не забывать, что все равно проходы через стены и перекрытия следует выполнять в стальной оболочке.
Обычно применяется во вновь подключаемых и реконструируемых дачных поселках.
На столб выносятся ограничивающие автоматы защиты и приборы учета (счетчики).
Такой способ защиты и подключения ввода в деревянный дом требуют, в первую очередь, энергоснабжающей организации (ЭСО), которые могут контролировать расход электроэнергии, не заходя в дома.
В этом случае обеспечивается защита всего участка ответвления: от магистрали до щитовой дома. При таком способе при срабатывании автомата защиты придется вызывать местного электрика или представителя ЭСО, т.к. самостоятельно залезть на столб и открыть ящик, в котором эта защита будет установлена, Вы, скорее всего, не сможете. Вызов этот бесплатным не бывает, а размер стоимости услуги зависит от аппетитов исполнителя.
Видеоинструкция по вводу электричества в деревянный дом своими руками
Читаем дальше — узнаём больше!
Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 165
Как соединить бытовую проводку для удлинения цепей
Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами на предмет ограничений и разрешений.
Согласно NEC, количество проводников, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и сечения провода. Рассчитайте общее количество проводников, допустимых в коробке, перед добавлением новой проводки и т. д. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых правил и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнять электромонтажные работы, следует обратиться за консультацией к квалифицированному электрику.Как читать эти диаграммы
При выполнении работ по реконструкции может потребоваться соединение проводов для перемещения цепей или добавления новых устройств. Сращивание – это соединение двух или более проводов путем их скручивания. Пластиковый соединитель, называемый проволочной гайкой, используется для изоляции и закрепления соединения. Используйте размер проволочной гайки, соответствующий количеству и сечению проводов, которые вы используете.
Соединения для сращивания проводов должны располагаться внутри закрытой электрической коробки, известной как распределительная коробка.
Распределительная коробка обычно имеет квадратную форму и изготовлена из металла.При установке коробку нельзя прятать внутри стен или потолка, чтобы она оставалась доступной в любое время.
В соответствии с нормами общее количество проводников, допустимое в выходной коробке, известное как заполнение коробки, ограничено в зависимости от размера коробки и сечения провода. К проводникам относятся не только провода, но и такие устройства, как выключатели, розетки и некоторые другие металлические детали. Суммарное количество всех проводников должно быть меньше, чем вместимость выходной коробки в кубических дюймах.
Для расчета заполнения коробки каждый провод 14awg, входящий в коробку, умножается на 2.Двенадцать проводов калибра умножаются на 2,25. Все заземляющие провода считаются как 1, умноженное на самое большое сечение провода в коробке. Например, все заземляющие провода, входящие в коробку, равны 1 X 2,25 для провода 12awg.
Устройства, включая выключатели и розетки, умножаются на 2 наибольшего сечения провода в коробке.
Любые металлические зажимы считаются как 1-кратный размер провода. Пигтейлы и другие самостоятельные соединения в коробке не в счет. Для получения более подробной информации о том, как точно подсчитывать проводники, проверьте это перед добавлением новых проводов или устройств.
Электрическая распределительная коробка
Распределительная коробка имеет несколько отверстий со съемными заглушками по бокам и сзади. Выберите отверстия, удобно расположенные для соединяемых кабелей, и снимите заглушки. Имейте кабельный зажим для каждого и ослабьте винты, чтобы открыть воротник. Протяните примерно 8-10 дюймов кабеля через зажим и затяните кольцо вокруг него, чтобы он надежно удерживался, но не защемлял пластик.
Разрежьте оболочку на кабеле, оставив около 1/4 дюйма, закрывающих провода.Разрежьте оболочку, чтобы удалить ее, и снимите пластиковую изоляцию примерно на 3/4 дюйма с конца каждого провода. Избегайте надрезов и царапин на медном проводе при снятии изоляции.
Вставьте зажим с прикрепленными проводами в отверстие соединительной коробки и изнутри коробки наденьте прилагаемую гайку на провода и на резьбу зажима. Накрутите гайку как можно дальше на резьбу, а затем с помощью отвертки и молотка забейте ее, пока она не затянется.
Сращивание проводов
Лучший способ снять изоляцию, не повредив медь, — использовать инструмент для зачистки проводов.У большинства стриптизерш есть набор фрез для самых распространенных калибров. Аккуратно поверните съемники вперед и назад один или два раза и снимите изоляцию прямо с конца.
Соедините провода так, чтобы их концы совпадали, и скрутите их вместе по часовой стрелке с помощью плоскогубцев. Сделайте 1 или 2 оборота, чтобы сформировать прочное соединение, стараясь не врезаться в медь губками плоскогубцев.
Если концы проводов находятся слишком далеко друг от друга, гайка не закроется должным образом. Убедитесь, что концы совпадают, прежде чем скручивать их вместе.
При необходимости отрежьте немного на кончике, чтобы получить их еще до присоединения коннектора.
Наденьте разъем по часовой стрелке на скрученные провода, убедившись, что снизу не остается оголенной меди. Аккуратно потяните за разъем, чтобы убедиться, что он надежно закреплен. Вы можете обернуть изолентой провода и колпачок для дополнительной безопасности или просто вставить соединения в заднюю часть коробки и прикрепить защитную пластину.
Больше подобных на сайте Do-It-Yourself-Help.com
Электрические коды для электрических сервисных панелей
Определения электрических норм для домашних электрических сервисных панелей
Понимание важности электрических правил для домашних электросетей
Основная причина отказов:
NEC 110.3
Письменная коррекция электрики — все местоположения
Несоблюдение инструкций производителя.
НЭК 110.3
Перечень и маркировка электрооборудования Все электрооборудование, включая светильники, устройства и приборы, используемые как часть электроустановки или в связи с ней, должно быть внесено в список и маркировано Национальной испытательной лабораторией (NRTL) как прошедшее испытания и признанное пригодным для особая цель.
Информация о принятии кода:
Показанные коды являются только примерами и могут быть неточными или неточными для вашего приложения или юрисдикции.Для получения полной информации обратитесь в местное управление строительства.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОРМЫ
NEC 110-3 и 110-14 Anti-Oxidant Compound должны использоваться на всех алюминиевых проводниках.
NEC 110-26 Глубина рабочего пространства в направлении доступа к токоведущим частям, когда напряжение относительно земли не превышает 150 вольт, должна быть не менее 3 футов. Минимальная ширина рабочего пространства перед электрооборудованием должна быть равна ширине оборудования или 30 дюймов, в зависимости от того, что больше.Это рабочее пространство должно быть чистым и простираться от пола до высоты 6 1/2 футов и не должно использоваться для хранения. Все рабочие места должны быть обеспечены освещением.
NEC 230-8 и 230-54 Входные кабелепроводы для обслуживания должны быть защищены от дождя, иметь дренаж и герметизированы для предотвращения конденсации влаги.
Размеры проводников для однофазных жилых помещений на 120/240 В
NEC 310-15 Медно-алюминиевый эксплуатационный класс
……………………4 AWG……2 AWG ..100 А
…….1 AWG……….2/0…. 150 А
……. ……….2/0………… 4/0….. 200 ампер
Обратитесь к типу изоляции проводника, чтобы определить точный номинал службы.
NEC 230.54 Электротехнические услуги — Каналы служебных входов должны быть водонепроницаемыми и иметь дренаж.
NEC 230.70 Электрические службы — Средства отключения служебных помещений должны быть установлены в легкодоступном месте либо снаружи здания или сооружения, либо внутри ближайшего места ввода проводников служебного ввода.
NEC 240-3 Номинал предохранителя или автоматического выключателя обычно определяет минимальный размер проводника цепи согласно следующей таблице:
Минимальный размер провода Предохранитель или цепь
Размер выключателя Медь / алюминий
15 ампер .
………14… н/д
20 ампер ……….12… н/д
30 ампер .. ……..10…. 8
40 А ………..8…. 6
50 А ……….6. … 4
Примечание. Проводники, питающие двигатели, кондиционеры и другое специальное оборудование, могут иметь защиту от перегрузки по току, превышающую общие ограничения, указанные в приведенной выше таблице.
NEC 240-24 Электрические панели должны быть легко доступны и не должны располагаться в ванных комнатах или вблизи легко воспламеняющихся материалов, таких как шкафы для одежды.
Кабелепровод для электрических сетей NEC 300.4 Кабельные каналы «Там, где кабельные каналы, содержащие незаземленные проводники № 4 или больше, входят в шкаф, коробку или корпус, проводники должны быть защищены втулкой, обеспечивающей гладко закругленную изоляционную поверхность.
NEC 300-5 Underground Service Расположение отводов должно быть обозначено предупреждающей лентой, которая размещается в траншее не менее чем на 12 дюймов выше подземной установки.
NEC 300.5 Подземная проводка кабелепроводы и кабельные каналы «Прямые подземные кабели или кабелепроводы или другие кабельные каналы должны соответствовать следующим минимальным требованиям к покрытию:
Кабель для прямого захоронения Жесткий или промежуточный металлический кабелепровод Неметаллическая кабелепроводная дорожка (ПВХ)
24 дюйма 6 дюймов 18 дюймов
Для бытовых распределительных цепей с номинальным током 20 ампер или менее при напряжении 120 вольт или менее и с защитой GFCI на их источнике допускается минимальное покрытие 12 дюймов
.
ПРИМЕЧАНИЕ. Эта таблица не относится к подземной проводке для открытых бассейнов, спа-салонов или джакузи — см. статью 680 NEC.
NEC 300.7 Электрические проводники Участки кабельных каналов или гильз, подверженные различным температурам (т. е. проходящие изнутри наружу здания), должны быть герметизированы одобренным материалом для предотвращения попадания конденсата в оборудование.
NEC 300.9 Кабелепровод для электрических коммуникаций Каналы Внутренняя часть кабельных каналов, установленных во влажных местах выше уровня земли, считается влажными местами.
NEC 310-15 Электрические службы, размеры проводов проводов «РАЗМЕРЫ ПРОВОДНИКОВ ДЛЯ 120/240 В, 3-ПРОВОДНЫХ, ОДНОФАЗНЫХ, ЖИЛЫХ ОБСЛУЖИВАНИЙ И ЛИНИЙ
Медь — Алюминий — Номинальные характеристики
4 AWG……2 AWG ……100 А
1 AWG……2/0 …………150 А
2/0….. …….4/0 …………200 А
400 KCMIL..600 KCMIL ….. 400 AMPS
NEC 384-13 ВСЕ ОБЪЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ОБЪЕКТА СВЯЗИ должно быть разборчиво идентифицировано как для цели или использования в каталоге, расположенном на лице или внутри дверей электрической панели .
Кабельные каналы NEC 370-17, содержащие незаземленные проводники № 4 или больше, входят в шкаф, коробку или корпус, проводники должны быть защищены втулкой кабелепровода, обеспечивающей гладко закругленную изолирующую поверхность.
Примеры кодов электроснабжения жилых помещений для услуг
Коды IRC
Домашняя электротехническая служба
1. Минимум 100 ампер 3-х проводной сети для одноквартирного жилого дома.
NEC 230.79
2. Только одна услуга на жилое помещение, за исключением многоквартирных домов.
NEC 230.2
3.Служебные разъединители должны располагаться в месте ввода служебных проводников.2003 IRC E3501.6.2
Электрические разъединители
1. Внешние воздушные блоки должны иметь разъединение в пределах видимости.
NEC 440.14
2. Минимальный ток отключения для одной цепи — 15 А, для двух цепей — 30 А, для всех остальных — 60 А. (отдельные гаражи с более чем двумя цепями должны иметь провод на 60 ампер)
NEC 230.79
3. Электрические водонагреватели должны иметь средства отключения в пределах видимости прибора или иметь автоматический выключатель, который можно заблокировать в открытом положении.
NEC 430.III .
Общая информация
Рабочее пространство вокруг электрооборудования должно быть минимальным: 30 дюймов в ширину и 36 дюймов в глубину и 6 футов-6 дюймов в высоту. Если оборудование выше 6 футов-6 дюймов, минимальная высота должна быть до верха оборудования. Он также должен быть освещен. 2003 IRC E3503
Для получения полной и актуальной информации о коде всегда обращайтесь в местное управление строительства.
стиль=»очистить: слева»>Кто отвечает за ремонт? » Денежная яма
ЛЕСЛИ: Митч в Техасе, у тебя Денежная Яма.Что мы можем сделать для вас сегодня?
МИТЧ: Ну, я живу в Техасе. Я нахожусь в доме, который… я был в нем около восьми или девяти лет. Со временем – электрическая линия, идущая к дому, подключается к фризовому щиту, а оттуда идет в счетчик. И со временем вес линии электропередач, с учетом ураганов, которые мы здесь пережили, и тому подобного, медленно оттягивает облицовочную доску от дома и отрывает ее.
И я беспокоюсь, что вскоре он отключится, и тогда у меня будет серьезная проблема с линией электропередач, которая просто слетает во двор.
У меня вопрос: а) чем отличаются – очевидно, что мне нужно сделать, чтобы отремонтировать это или – и это обязанность телефонной компании, так как это на их стороне счетчика, чтобы починить это или это моя?
ТОМ: Знаете, это очень естественный вопрос, и ответ, к сожалению, на вас. Обычно мы думаем о счетчике как о точке ответственности между электрической компанией и домовладельцем, но на самом деле это не счетчик; это сращивание.И все оборудование и вся работа, которая требуется для подключения этой линии к вашему дому — будь то мачта или любой другой тип соединения — это то, о чем вы должны заботиться и поддерживать.
Нам часто задают этот вопрос, когда речь идет о состоянии кабеля сервисного ввода. Опять же, люди думают, что, как только они попадают на счетчик, они остаются на стороне электрической компании. Это не. Вы несете ответственность за состояние этого провода — вплоть до соединения — включая оборудование, необходимое для его подключения к вашему дому, Митч.
Итак, что нужно, чтобы это исправить? Это точно не самоделка. Это большой проект. Это потенциально опасный проект, и я бы доверил его только в руки компетентного электрика.
МИТЧ: ОК. Значит, мне не нужно беспокоиться о попытках согласовать с электрической компанией отключение электроэнергии или что-то в этом роде, пока они работают?
ТОМ: (голоса перекрываются) Нет. Электрики к этому привыкли; они делают это все время. Если нужно отключить электричество, они это сделают.Если коммунальная компания должна прийти и помочь протянуть провод, они все это согласуют. Это определенно выходит за рамки того, что должен делать любой домовладелец; это должно быть оставлено только лицензированному электрику.
МИТЧ: Хорошо. Что ж, спасибо за совет.
ТОМ: Пожалуйста, Митч. Большое спасибо, что позвонили нам по телефону 888-MONEY-PIT.
Ответственность за входной кабель/кабель
Ответственность домовладельца за входное электроснабжение обычно начинается там, где к дому подсоединены провода коммунальных служб.
Расположение вашего электросчетчика не имеет ничего общего с тем, где начинается ваша ответственность.
Во многих старых домах входящий электрический кабель имеет тканевое покрытие. Со временем солнце, ветер и дождь испортят это покрытие. Если входящий кабель все еще в хорошем состоянии, покрасьте его.Это остановит его ухудшение. (Это также помогает кабелям пластикового типа)
Если кабель начал рваться и терять свое внешнее тканевое покрытие, его можно проложить в кабелепроводе или установить поверх него тяжелый серый пластиковый экран, который можно приобрести у поставщиков электрических деталей и который называется «U-guard».
Никогда не устанавливайте сайдинг поверх входящего сервисного кабеля.
Линии обслуживания должны находиться на высоте не менее десяти футов над землей и вдали от деревьев.
Если входящие служебные провода прикреплены к стене дома, а не к стальному столбу (мачте) на крыше, и кабели проходят над любой плоской крышей, которая находится менее чем на 8 футов ниже проводов, может возникнуть проблема. если только проводка не прошита.
Национальные электротехнические нормы (какие коммунальные услуги использует наша коммунальная компания в качестве руководства) гласят, что входящий служебный кабель должен находиться на высоте более 8 футов над крышей, если он прикреплен к стене здания. Если проверка коммунальной компании обнаружит, что к дому была добавлена пристройка без разрешения или строительной инспекции, а крыша расположена ближе, чем это разрешено правилами, они отключат электроснабжение. Затем сервис должен быть доведен до кода, прежде чем он будет восстановлен.
Зазоры по высоте
- 10 футов над дорожкой или двором
- 12 футов над жилым домом или подъездной дорогой
- 18 футов над общественными улицами или парковками.
Подземные кабели питания
- Должен находиться на глубине не менее 18 дюймов под землей.
- Высота установленного метра Должна быть от 48″ до 66″ над землей.
- Перед расходомером должно быть свободное пространство шириной 36 дюймов.
- Все заборы, граничащие с собственностью, должны находиться на расстоянии более 36 дюймов от счетчика.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сильно изношенный кабель может привести к тому, что считыватель счетчиков пометит ваш дом как отключенный от электричества через десять дней!
Как правильно подключить дом к электросети?
ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание, что детали этих рекомендаций написаны с точки зрения американского рынка — системы 120 В. Пожалуйста, сделайте соответствующие настройки для системы 240В.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Полностью прочитайте эту рекомендацию, а затем попросите электрика согласиться выполнить работу.Если вы решите сделать это самостоятельно, то решите, действительно ли вы уже выполняли такие электромонтажные работы с домашним напряжением, и компетентны ли вы для этого, и примите на себя связанные с этим риски.
Как подключить проводку в вашем доме для улучшения качества звука и видео — в чем цель?
Во многих случаях, в зависимости от окисления соединений, возраста автоматических выключателей, длины и калибра настенной проводки, вышеуказанные изменения мощности стены в вашей домашней системе часто являются большим улучшением, чем любой компонент, который вы можете купить, особенно твердотельный.
амперНо даже люди с трубками сообщают об улучшениях, если не о больших улучшениях.
Люди часто говорят мне: «У меня есть выделенные линии на 20 ампер». Согласно определениям электрических норм США, выделенная линия на 20 ампер будет иметь в стене провод калибра 12. Таким образом, хотя у вас может быть «выделенная линия», провода 12 калибра абсолютно недостаточно для аудиосистем высокого класса. Мы рекомендуем здесь провод десяти калибра или толще. Это предмет и цель настоящей работы. Калибр провода НАМНОГО ВАЖНЕЕ, чем тот факт, что линия «выделена».Тема этой статьи основана на теории о том, что различные музыкальные требования вашего усилителя на самом деле модулируют входящую линию электропередачи, отделенную от коммунального предприятия (энергетической компании) некоторым сопротивлением (настенная проводка 12 или 14 калибра на некотором расстоянии от панели выключателя). имеет слишком большое сопротивление для звуковых целей). Шум, исходящий от вашей утилиты, вероятно, намного ниже, чем вы подозреваете, и сечение провода гораздо важнее.
Усилитель требует повышения и понижения тока вместе с музыкой на звуковых частотах, которые, конечно, выше и ниже 60 циклов от энергетической компании.Эти требования предъявляются к линии, колеблющейся входящим напряжением, и поэтому усилитель повторно поглощает свой собственный шум, а также загрязняет линию для себя И для внешнего аудиоинтерфейса. Это возможно, потому что настенная проводка, идущая обратно к панели выключателя, имеет некоторую степень сопротивления в зависимости от длины прокладки и калибра провода (калибр 12 или иногда даже калибр 14). Стабилизаторы напряжения и определенные конструкции кабелей питания помогают, потому что они пытаются «шунтировать» этот шум (закорачивать и убивать его) и потреблять нежелательные частоты.Лучшим ответом будет уменьшение сопротивления обратно к панели выключателя, что затруднит модуляцию мощности усилителем вообще, а также в то же время получение максимальной мощности для источника питания усилителя. Таким образом, снижение обратного сопротивления панели выключателя дает два преимущества.
Основная цель – снижение сопротивления
Единственная главная цель в улучшении звука — установка проводов большего сечения в соответствии со следующим руководством.
- от 1 до 40 футов: провод калибра 10
- от 40 до 60 футов: провод калибра 8
- Более 60 футов: провод калибра 6
Все остальное в этой статье предназначено для того, чтобы вы могли получить максимальную выгоду от более низкого сопротивления более толстой проволоки! Пропуск любых шагов — это ложная экономия.
Выбор серебряной пасты
Серебряная паста важна для снижения контактного сопротивления. Эти пасты называются «смазками», но будьте осторожны с теми, которые на самом деле являются этой жидкостью. У меня есть сообщения о миграции по крайней мере одной аудиофильной серебряной смазки, которая из-за потенциала напряжения на линии и нейтрали пытается мигрировать и закрыть зазор между горячим и земным. При одной локальной попытке он сжег розетку. Вот почему я использую продукт McMaster Carr. Он почти рассыпчатый и никогда не мигрирует при осмотре спустя годы и не окисляется со временем.Есть сообщения о аудиофильных серебряных пастах, которые окисляются, и поэтому окисленное серебро становится хуже, чем вообще не применяя серебро. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ использовать этот материал на межблочных соединениях и т. д. Хотя это может быть полезно, его невозможно контролировать, и он размазывается во время использования, потому что он никогда не высыхает. Результатом является частичное или полное короткое замыкание сигнала на «горячую» и «землю». Я добавил этот комментарий на основе одного аудиофила, который попробовал это на своих межблочных соединениях, не получил звука в одном канале, слабый искаженный звук в другом, и часами мыл свои штекеры RCA и чистил входные/выходные разъемы на своих компонентах.Я не думаю, что его можно полностью очистить, и он должен заменить разъемы и вилки. Другими словами, просто не делайте этого. Вот наша первая и вторая рекомендация.
- Макмастер
- Амазонка
McMaster представляет собой чистую серебряную пасту с минимальным количеством носителя. Это лучший из серебряных продуктов по цене около 85 долларов. Этого хватит на долгие годы, так как вам нужно совсем немного. Второй вариант — возможный, менее дорогой вариант.
Нанесение серебряной пасты
Вы будете использовать серебряную пасту при каждом подключении к сети переменного тока, начиная со снятия автоматических выключателей и нанесения ее на внутреннюю часть зажима на задней стороне выключателя. Нет необходимости применять его к шинопроводу, тем более, что они всегда под напряжением!!! Клипса перенесет пасту на шину. Вы также будете использовать серебряную пасту на проводах, где они входят в винтовые клеммы как на прерывателях, так и на дуплексных розетках.Тонкая пленка — это все, что нужно для всех этих соединений, и серебро на самом деле работает лучше, чем тонкая пленка. Этот материал имеет тенденцию попадать на пальцы, а затем и на все остальное, поэтому обязательно очистите его с помощью Goo Gone или какого-либо подобного растворителя, поскольку он похож на жидкую проволоку.
Если вы будете обращаться с ним неаккуратно, это может привести к поражению пальцев, поэтому обязательно удалите излишки или смазанную пленку с помощью растворителя, такого как Goo Gone, даже если вы ее не видите. У вашего электрика будет антикоррозионная паста, которую он всегда использует для защиты медного соединения, но она не снижает сопротивление соединения в такой же степени, как и серебряная паста.Паста электрика для наших целей не подходит. Серебро или соединения меди с содержанием серебра являются единственным выбором.
Замена автоматического выключателя
Я рекомендую новые выключатели, если они старше одного года или около того. (они дешевые). Если вы получаете автоматические выключатели оригинального оборудования (например, Square D, Siemens и т. д.) из электроснабжающей компании (не Home Depot или Lowe’s), вы, скорее всего, получите серебряно-вольфрамовые контакты внутри выключателя. Дешевые сменные выключатели, скорее всего, будут иметь медные контакты, которые имеют более высокое сопротивление и со временем будут окисляться, что еще больше повысит сопротивление.
Узнайте у местного поставщика электроэнергии и попросите их найти материал контакта выключателя, чтобы убедиться, что это серебро или серебряный вольфрам.
Новые схемы
Я рекомендую не менее двух 20-амперных 120-вольтовых цепей, размер которых зависит от расстояния пробега.
- от 1 до 40 футов: провод калибра 10
- от 40 до 60 футов: провод калибра 8
- Более 60 футов: провод калибра 6
Для 8-го калибра (или 6-го калибра) требуется вернуться к 10-му калибру с помощью распределительной коробки, где-то прямо перед розеткой, потому что самый большой провод, который подходит к розетке, имеет 10-й калибр.Установите одну выделенную линию для всего внешнего оборудования и по одной для каждого усилителя. Если вы должны питать старые ответвленные цепи от одной из этих розеток, нет абсолютной необходимости в том, чтобы ваши аудиолинии были выделенными линиями, если путь проводов в используемой вами розетке идет непосредственно обратно к панели выключателя с использованием провода 10 калибра или более толстого провода.
. При необходимости цепь может разветвляться на другие выходы от вашего аудиовыхода. (некоторые с этим не согласятся).
Выберите ту же фазу
Для цепей на 120 В: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ И НОВЫЕ ЦЕПИ, КОТОРЫЕ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ, НАХОДЯТСЯ НА ОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ФАЗЕ.У меня было несколько непосредственных опытов с аудиосистемой, подключенной к обеим электрическим фазам, и двойное питание 120 вольт от электрической сети, кажется, делает хорошую антенну для приема радиочастот. Подключение вашей системы только к одной электрической фазе, по-видимому, предотвращает любые проблемы с радиочастотами, которые могут повредить оборудование в зонах с высоким уровнем радиочастот. (Нет, у вас нет способа узнать, находитесь ли вы на пути микроволнового излучения или пути передачи ТВ/радио, просто сделайте это!) Обычно каждый второй выключатель в стеке имеет одну и ту же фазу. Другими словами, начиная с верхнего (первого) выключателя в левом столбце, у вас будет фаза «А».
Следующий отключенный выключатель (второй) будет фазой «B», а затем следующий (третий) снова будет фазой «A» и т. д. Таким образом, две выделенные линии должны располагаться на расстоянии одного выключателя друг от друга, чтобы они были на одной фазе. Некоторые новые панели могут иметь одну фазу слева, а другую фазу справа. Если вы не знаете, обратитесь за помощью к электрику или выполните работу. Решите, умеете ли вы обращаться с вольтметром переменного тока и не будете ли вы опасны для себя. Если у вас есть опыт работы с вольтметром переменного тока для измерения мощности в стене, и вы чувствуете себя компетентным, вы можете проверить между любыми двумя розетками, чтобы убедиться, что они находятся на одной фазе, проверив напряжение переменного тока на двух более коротких слотах в соответствующих настенных розетках.(более длинный слот всегда нейтральный). При измерении между двумя розетками, проверяющими их соответствующие короткие слоты, вы должны получить показания около нуля вольт и, возможно, около нескольких милливольт (мВ).
Если ваши показания 220-240 вольт, то две розетки находятся на противоположных фазах и должны быть скорректированы.
Затяните соединения
Рекомендуется попросить электрика обойти панель выключателя, когда он закончит работу, и затянуть все установочные винты, которыми зажимаются провода.Это особенно важно для самых тяжелых кабелей, питающих панель. Эти винты будут ЖИВЫМИ! поэтому спросите электрика, есть ли у него подходящие изолированные инструменты с номинальным напряжением, чтобы сделать это, и удобно ли ему это делать. Электрики часто делают это каждый раз, когда обслуживают панель. НЕ берите инструменты с пластиковыми или резиновыми ручками и не думайте, что сможете сделать это самостоятельно. Ваши инструменты не предназначены для этой процедуры, и если вы сделаете ошибку, это смертельно опасно, поэтому НЕ поддавайтесь искушению. Пусть этим занимается опытный, квалифицированный, лицензированный, застрахованный человек.
Замена розеток
Попробуйте найти розетки больничного класса Hubbell с изолированной территорией или что-то вроде PS Audio Power Port или Furutech.
Обычные торговые точки не являются хорошей заменой. Розетки для аудиофилов по низкой и средней цене являются хорошей инвестицией, поскольку они изготовлены из более толстой меди, имеют лучшее покрытие и действительно захватывают концы вилки шнура питания. У меня нет мнения об очень дорогих криогенных и т.п. торговых точках. Изолированные площадки могут быть подведены к панели по отдельности.
О стабилизаторах напряжения
Я не рекомендую сетевые кондиционеры на усилителях, когда система сделана так, как описано выше. Вообще лучше идти прямо в стену. Но если вы все же используете сетевой кондиционер, убедитесь, что он НЕ имеет ПРЕДЕЛА ТОКА или МОЩНОСТИ, и это прямоточная конструкция с любыми фильтрующими элементами ПОперек линии. Если у него действительно есть мощность или номинальный ток, то это указывает на некоторую обработку в ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ порядке с линией, которая почти никогда не годится для усилителей и может даже заглушать низкомощные механизмы, такие как передние каскады, в зависимости от конструкции кондиционера.
Я рекомендую кондиционирование для всего переднего оборудования. Для входных каскадов, которые, как правило, потребляют меньше энергии по сравнению с усилителем, вы можете использовать умный кондиционер, в котором есть элементы, соединенные последовательно, но при этом нужно учитывать ограничение мощности. (используйте свои уши). Если у вас есть только одна настенная линия электропередач, подключите усилитель непосредственно к стене, а затем передний конец к сетевому кондиционеру. Лучше установить две линии (которые должны быть на одной фазе), потому что усилитель будет модулировать мощность стены, колеблющуюся в зависимости от требований музыки, и фактически будет создавать шум на тихой линии питания стены.Подключите усилитель напрямую к одному и линейный кондиционер к другому, к которому вы затем подключите свой внешний конец. Линейные кондиционеры Shunyata и Richard Grey — два хороших кондиционера, которые я использовал для усилителей, потому что они сквозные. Я предпочитаю Ричарда Грея, потому что они на самом деле снижают импеданс, сохраняя некоторую мощность в каждом цикле переменного тока, и они исправляют ошибку на линии, известную как «ошибка коэффициента мощности».
Так что RG 400 лучше всего подходит для усилителей. К сожалению, необходимо 2 или 3 RG 400, сгруппированных вместе, чтобы получить достаточно низкий общий импеданс, чтобы быть эффективным для усилителя.Один RG 400 мало что может сделать для больших усилителей. Усилитель должен быть подключен к стене вместе с RG 400. Для этого требуется четырехъядерная коробка или высококачественный сетевой фильтр для аудиофилов. (С тех пор, как эта статья была написана в 2001 году, на рынке появилось много сетевых кондиционеров. Я считаю, что общая теория, изложенная выше, по-прежнему верна. Ищите прямоточные неограниченные токо-мощности для усилителей, а затем превосходную фильтрацию больших токов для входных каскадов). Shunyata — еще одна компания, занимающаяся сквозным дизайном.Кажется, они больше концентрируются на шунтировании уже созданного шума и могут делать это лучше, чем RG 400. В последнее время я использую оба типа вместе на аудиошоу, где я ничего не могу сделать с настенной проводкой. RG400 обеспечивают низкий импеданс, как будто система подключена ближе к панели выключателя, а кондиционеры, такие как Shunyata, подавляют высокочастотный шум как от модуляции усилителя, так и от шума стены.
Еще недавно я добился успеха с изолирующими трансформаторами BIG.Они должны иметь номинал ВА, по крайней мере, вдвое превышающий номинал «ВА» (вольт-ампер) ваших трансформаторов усилителя. Утроить номинал лучше, поэтому, если ваш усилитель имеет трансформатор на 1000 ВА (что составляет 1 кВА), изолирующий трансформатор должен быть минимум 2000 (2 кВА) и может быть предельным, от 3000 до 5000 ВА (5 кВА) лучше. Я упоминаю только о сетевых кондиционерах и изолирующих трансформаторах, чтобы закончить. Я предпочитаю усилители прямо в стене и пробую линейные кондиционеры на входе, прежде чем покупать их.
Опция 240 В
Некоторые высококачественные усилители могут быть переключены и работать от 220 вольт, и я рекомендую, чтобы они звучали лучше.Первичные обмотки трансформатора и сердечник, кажется, работают немного эффективнее, что приводит к более низкому импедансу, поэтому питание может показаться немного «жестче» для аудиосхем усилителя (всегда хорошо). Поскольку усилитель теперь работает при удвоенном напряжении, но вдвое меньшем токе (токе), настенная проводка выглядит для усилителя в два раза толще, чем при 120 вольт (закон Ома).
Теперь усилитель создает еще меньше звуковых шумов в линии и лучше подавляет собственный линейный шум. Розетка на 220 вольт может быть стандартной на 15 ампер с 10 Ga.. Провод до 80 футов, затем 8 калибра.
Для линий на 220 вольт электрик может знать или не знать о розетке NEMA и номере вилки, которая имеет тот же размер и форму, что и наша обычная дуплексная розетка Edison на 120 вольт, но широкий штырь вилки находится на противоположной стороне от Дуплекс на 120 вольт. Hubble или коммерческий Leviton отлично работают на 220 вольт, а серия 6-20 выглядит менее промышленно в вашем доме.
Это вилка Nema номер 6-20P. «Оставайтесь на связи» — хороший источник, но вашему электрику может понравиться местный поставщик.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЕ ВНУТРЕННИЙ УСИЛИТЕЛЬ, ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ 220 ВОЛЬТ!
Последний трюк — скрутить проводники
Наконец, вы можете попросить его скручивать проводники на один виток через каждые 6-8 дюймов или около того.
Каждая линия должна быть поочередно закручена относительно соседней. Это предотвращает любую когерентную связь между ними. Держите их на расстоянии не менее 4 дюймов друг от друга. Совершенно нормально пересекать их под прямым углом.
Последнее слово
Если у вашего электрика есть какие-либо опасения по поводу всего этого, имейте в виду, что он всегда беспокоится о НЕПРЕРЫВНОМ потреблении тока, оценивает все и распределяет нагрузки, такие как кондиционер и электрическая сушилка, по доступной силе тока.Пожалуйста, объясните ему, что мы разрабатываем невероятно короткие пиковые импульсы тока, и нам нужно, чтобы сопротивление обратно к сети было как можно меньше для лучшей работы усилителя. Непрерывная тяга незначительна с электрической точки зрения. Провод калибра 10 — это самый большой размер, который подходит для настенной розетки, и, насколько мне известно, он не нарушает никаких правил, но вы и ваш электрик несете ответственность за то, чтобы это было так в вашем штате, округе и городе.
Убедитесь, что кабель динамика имеет калибр не менее 10.Вам следует рассмотреть калибр 8 или 9 для динамиков с чувствительностью ниже 87 дБ и/или 4 Ом. Некоторые производители говорят, что «наш 14-й калибр ведет себя как 10-й калибр и т. д.», это может быть правдой, но я выбираю настоящий измеренный калибр.
Теперь, все без исключения за последние 12 лет, комментарии тех, кто делал вышеупомянутые силовые моды на толстой проволочной стене, говорят о заметном улучшении динамики, делая звук еще более подробным, но гораздо более расслабленным с темным фоном, оставляя только ноты и музыка.Я был очень удивлен, когда впервые сделал этот мод на мощность дома. Я не ожидал, что средние и высокие частоты станут более чистыми и более связными, чем они. Конечно, басы и динамика лучше, как и следовало ожидать при лучшей подаче тока.
Электропроводка: что это такое?
Электропроводка определяется как прокладка кабелей, связанных с такими устройствами, как выключатели, розетки распределительных щитов и осветительные приборы в конструкции.
Но чтобы по-настоящему понять электрическую проводку, нам нужно копнуть немного глубже.Существуют различные типы и методы проводки, а также меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, и различные электрические детали, участвующие в процессе, с которыми вам следует ознакомиться. Читайте дальше, чтобы очень подробно рассмотреть, что связано с процессом электропроводки, и что вам нужно знать при работе с электропроводкой в вашем доме.
Методы электромонтажа
Существуют различные методы электропроводки, которые включают соединительную коробку или соединительную систему, а также петлевую или петлевую систему.Выбранный вами метод должен определяться приложением, для которого вы используете проводку, вашим бюджетом, удобством и многим другим. Подробнее об этих методах мы расскажем здесь:
Соединительная коробка или соединительная система: В этом типе проводки соединения с приборами выполняются через соединения. Соединения выполняются в соединительных или распределительных коробках.
Для подключения проводки используются подходящие разъемы или соединительный вырез. Первым шагом в этом типе установки является удаление изоляции с провода.Существует несколько различных типов соединений, которые можно использовать для соединения этих кабелей, а иногда их можно просто обернуть или завязать узлом. Метод, который вы используете в своей системе соединения, может варьироваться в зависимости от напряжения, типа кабеля, разъема, разъема, области применения и других факторов.
Некоторые могут подумать, что система соединительных коробок является хорошим методом для электропроводки, поскольку она не использует много кабелей и, следовательно, дешевле, чем другие методы. Тем не менее, покупка соединительных коробок будет дополнительным расходом, который может компенсировать тот факт, что вы экономите на проводке.
Несмотря на то, что затраты могут иметь или не иметь значение, если вы используете надежное соединение для подключения проводки, результатом должно быть безопасное и надежное соединение для широкого диапазона применений и напряжений.
Это относительно простой способ создания проводного соединения, временного или постоянного.
Петлевая или петлевая система: Петлевая система — еще один метод, который часто используется при проводке. Проводка, обычно используемая для ламп и других приборов, подключается параллельно, поэтому каждым прибором можно управлять индивидуально.
Когда требуется подключение к свету или выключателю, проводник питания закольцовывается, подведя его непосредственно к клемме, а затем снова проведя его вперед к следующей точке питания. Выключатель и источники света перемещаются по цепи в виде ряда петель, пока не будет достигнута последняя цепь. Фазные или линейные проводники закольцовываются в распределительном щите или коробке, а нейтрали могут закольцовываться либо в распределительном щите, либо от светильника или вентилятора.
Петлевая система имеет как преимущества, так и недостатки.Некоторые преимущества включают тот факт, что он не требует соединительной коробки, что позволяет сэкономить деньги.
Кроме того, нет стыков между полами и подкровельными пространствами, которые, возможно, придется скрывать. Еще одним преимуществом является то, что место неисправности доступно, так как точки сделаны только на выходах.
Что касается недостатков, петлевая проводка требует большего количества кабелей, что повышает вероятность падения напряжения и потерь в меди. Это также может быть сложно выполнить в приложениях, связанных с выключателями и патронами для ламп.
Типы электропроводки
Наряду с различными методами электропроводки существуют и различные типы. К ним относятся проводка с зажимами, проводка кожухов и крышек, проводка обрешетки, проводка со свинцовой оболочкой и проводка кабелепровода. Проводка, которую вы используете, будет варьироваться в зависимости от приложения, для которого она используется.
Проводка с скобами: Это система проводки, в которой используется обычная проводка с изоляцией из ВИР или ПВХ (иногда кабель в оболочке и защищенный от атмосферных воздействий кабель), скрученный и герметизированный, который крепится к стенам или потолку с помощью фарфоровых, деревянных или пластиковых скоб.
Он используется для временной проводки, поэтому не подходит для жилых домов, хотя иногда встречается в старых постройках.
Кабельная скоба имеет свои преимущества и недостатки. Некоторые преимущества включают тот факт, что это простой и дешевый вид электропроводки. Кроме того, поскольку она часто используется на открытом воздухе, к системе легко получить доступ для ремонта и осмотра. Установка относительно проста, и настройка также может быть выполнена легко.
Из недостатков они видны, поэтому могут быть непривлекательными.Также не рекомендуется для постоянного использования из-за того, что возможно провисание проводки. Он подвергается воздействию пара, влажности, дыма, дождя и химикатов, которые впоследствии могут повредить провода и кабели, что в конечном итоге приведет к несчастным случаям.
Кожух и крышка Проводка: В этой системе кабели проходят через деревянный корпус с канавками. Эти канавки служат для удержания кабелей на месте. Кожухи, удерживающие провода, обычно крепятся к стене или потолку с помощью шурупов.
После того, как все кабели находятся на своих местах, сверху кожуха надевается колпачок, закрывающий провода. Этот тип проводки также больше не используется в постоянном современном строительстве, но его можно увидеть в некоторых временных приложениях.
Некоторые преимущества обсадной и колпачковой проводки заключаются в том, что она недорогая, прочная и долговечная. Его легко настроить и отремонтировать, если фазный и нулевой провода установлены в отдельные разъемы. Он защищен от непогоды и непогоды благодаря прочной изоляции в корпусе и крышке, что также помогает снизить риск поражения электрическим током.
С другой стороны, эта система подвержена высокому риску возгорания и плохо работает в условиях высокой кислотности или влажности. Ремонт также дорог, требует дорогостоящих материалов, которые нелегко найти. Также известно, что термиты повреждают корпус и покрытие древесины.
Решетчатая проводка: Это система, в которой изолированные кабели прокладываются через деревянные рейки, которые крепятся к стенам и потолку с помощью дюбелей и винтов.
Латунные зажимы используются для крепления кабелей к рейкам, которые крепятся с помощью гвоздей, устойчивых к ржавчине.Обрешетка часто используется для внутренней установки.
Batten проста и удобна в монтаже. Он относительно недорог и привлекателен для глаз. Он прочный, долговечный, его легко ремонтировать или настраивать. Он также устойчив к протечкам.
К сожалению, проводка из реек может быть проблематичной из-за ее чувствительности к влажности и химическим веществам. Провода видны, поэтому они чувствительны к теплу, пыли, пару и дыму. Этот тип проводки также плохо работает с толстыми проводами и подходит только для напряжения ниже 250.Также для установки требуется много кабелей и проводов.
Провод со свинцовой оболочкой: В этом типе проводки используются жилы, изолированные ВИР и покрытые покрытием из алюминиево-свинцового сплава. Это работает для защиты кабелей от коррозии и других повреждений. Деревянные рейки прокладывают провода и фиксируются зажимами.
может служить защитой от углеводородов и влаги. Они обладают превосходной коррозионной стойкостью и пригодятся для заземления или заземления.
Однако свинец является как тяжелым, так и мягким металлом. Поскольку он тяжелый, с ним трудно работать и дорого устанавливать. Существуют также экологические проблемы, связанные с тем, что свинец может быть вредным и даже запрещен в некоторых странах.
Кабелепровод: Кабелепровод может быть поверхностным или скрытым. В этой системе используются кабели из ПВХ, проложенные по кабелепроводам, изготовленным из ПВХ или стали. Если трубы видны на стенах или потолках, это считается поверхностной проводкой.Если трубы расположены на поверхности или потолке, проводка будет называться скрытой.
ПВХ в кабелепроводах обладает высокой коррозионной стойкостью. Система очень прочная и популярная, а также водонепроницаемая. Нет риска поражения электрическим током. Его легко поддерживать и настраивать.
С другой стороны, кабелепровод сложно установить, это более трудоемко и дорого. Процесс поиска неисправности также может быть сложным. Кроме того, стальной трубопровод может быть очень дорогим, если он используется в этой системе.
Важность электрической схемы
Электрическая схема очень важна в процессе подключения. Есть много преимуществ в составлении схемы перед началом вашего электрического проекта. Во-первых, для эффективного управления проектом. Диаграмма покажет вам ключевые области, которые могут быть проблематичными, включая острые углы, тесные стены и потенциальные влажные места. Способность предвидеть проблемные области может помочь вам планировать заранее, чтобы они могли быстро справиться с этими областями.
Электрические схемы также экономят время и деньги. Это потому, что они могут помочь вам точно спланировать, какой тип проводки лучше всего подойдет для вашей собственности. Это также может дать вам представление о том, сколько проволоки потребуется для завершения строительства.
Это означает, что вы не будете тратить провод впустую или вам не придется прекращать то, что вы делаете, чтобы получить больше. Все эти события могут увеличить стоимость проекта.
Еще одним преимуществом электрической схемы является то, что она предотвращает травмы.Работа с электричеством может быть чрезвычайно опасной, и схема может помочь электрикам предвидеть области, в которых вероятны травмы. Это могут быть места, где есть гвозди или острые предметы, или места, где может произойти удар током. Очевидно, что травмы могут привести к госпитализации, увеличению медицинских расходов, эмоциональной травме или, что еще хуже, к смерти.
Цвета электропроводки
Электрические провода бывают разных цветов и у каждого свое предназначение. Цвета указывают на тип, размер и функцию.Некоторые могут подумать, что разные цвета проводов не важны и что все они должны подойти для установки. Тем не менее, это не так. Использование неправильного цвета может быть опасным, поскольку вы не следуете его назначению.
Когда вы использовали правильный цвет и в случае возникновения проблемы, вы сразу поймете, какой цвет следует заменить, чтобы устранить проблему.
Красный: Они используются для проводов под напряжением, ветвей переключателя и являются вторым проводом под напряжением, используемым в установках на 220 вольт.Их также можно использовать для соединения проводов между двумя проводными детекторами дыма.
Зеленый: Зеленые и неизолированные медные провода используются только для заземления. Они заземляют устройства и в целях безопасности соединяются с распределительными коробками и соединениями приборов.
Желтый и синий: Используются в качестве проводов под напряжением. Обычно их протягивают по трубопроводу. Синие провода часто используются путешественниками в трех- и четырехпозиционных переключателях. Их также можно использовать в качестве ножек выключателя для управления такими вещами, как освещение, вентиляторы и коммутируемые розетки.
Белый и серый: Эти провода не соответствуют общим правилам.
Их можно использовать для второго горячего провода на 240-вольтовом приборе или розетке. Их также можно использовать в качестве ножки выключателя для освещения или для запуска приложения с трехпозиционным выключателем. Поскольку нелегко сказать, для чего используются эти провода, рекомендуется пометить их, чтобы показать, что они используются для чего-то другого, кроме нейтрали. Для этого можно просто пометить конец провода черной или красной изолентой, чтобы не перепутать.
Черный: Всегда используются для нагревательных проводов. Они могут питать выключатель или розетку и часто используются для выключателей. Важно никогда не использовать эти провода для нулевого или заземляющего соединения.
Электрическая проводка может быть очень опасной, и чем больше вы об этом знаете, тем лучше. Важно понимать различные типы и цвета проводов, а также различные методы, используемые при проводке. Также важно создать электрическую схему перед началом проекта.Помня обо всем этом, вы можете рассчитывать на безопасную и эффективную электропроводку при посещении уважаемого филиала USESI для нужд вашего проекта.
Замена электропроводки в двухэтажном доме
Электрики часто сталкиваются с чрезвычайно трудными задачами в своей повседневной работе. Один замечательный пример произошел с двухэтажным домом в колониальном стиле 1920 года. Он предлагал множество ситуаций, которые требовали обходных путей или нестандартных решений некоторых очень сложных проблем с проводкой.Для замены электропроводки в двухэтажном доме должен привлекать опытный лицензированный электрик. Вы хотите, чтобы работа была гарантирована, а строительные нормы и правила соблюдены.
Замена электропроводки в двухэтажном доме
Первая часть этой серии статей о замене электропроводки в двухэтажном доме начинается с очевидной проблемы. А именно, как перемонтировать светильники и вентиляторы на потолке первого этажа двухэтажного дома? Эта статья не будет достаточно исчерпывающей, чтобы вы могли выполнить всю работу самостоятельно.Мы хотим поощрять электриков и профессиональных торговцев. Кто знает, может быть, мы даже подкинем им новые идеи.
Наконец, мы надеемся дать домовладельцам возможность лучше понять сложность замены электропроводки в старом доме. Правильное выполнение работы приводит к большому количеству мусора и МНОЖЕСТВУ латания дыр. Ожидайте, что, когда вы войдете в это, вы не будете испытывать сюрпризов позже.
Доступ решает всеЕсли подумать, есть два простых способа получить доступ к электропроводке, приборам и коробкам: в подполье и/или на чердаке.А как же двухэтажный дом? Как добраться до потолочных цепей на первом этаже? Доступа на чердак нет, а подполье мало помогает.
Для многих из нас это было бы остановкой шоу.
В случае с этим домом у нас был доступ и к чердаку, и к подполью, но, как мы только что указали, это не решает загадку потолка первого этажа. Однако, когда имеешь дело с потолочными вентиляторами, осветительными приборами, вентилятором в ванной или светом, свет в конце туннеля есть…
Где-то здесь есть каламбур, но я его пропущу.
А чердак и подвал? Они действительно помогают, но не так, как вы могли бы подумать.
Схема решения проблемыОпять же, мы говорим о проводке потолочных светильников на первом этаже двухэтажного дома. Для этого у нас должен быть план. Это включает в себя сбор некоторой информации о структуре дома и понимание ваших вариантов. Начните с ответов на следующие вопросы:
Какова конструкция вашей стены?
Это может показаться банальным вопросом, но знание конструкции вашей стены поможет вам с уверенностью определить, какие у вас есть варианты для прокладки провода вдоль наружных стен, а не для постоянной стрельбы по внутренним стенам.Вы имеете дело с 2х4? Блочная конструкция? Кирпич? Сколько у вас места в ваших стенах? Есть ли какая-либо изоляция, о которой вам нужно беспокоиться? На эти вопросы нужно ответить.
В каком направлении идут потолочные балки?
Зная ответ на этот вопрос, вы поймете, как нужно провести проводку в потолке, чтобы добраться до стены.
В дополнение к ориентации потолочных балок, вы также хотите посмотреть, куда падают ваши окна. Это вступает в игру позже, когда вы начинаете составлять конкретный план прокладки проводки.
Вы хотите модернизировать потолочные вентиляторы до двухклавишного/двухполюсного выключателя или отдельного диммера для света?
Заблаговременное знание целей обновления избавит вас от ошибки, связанной с использованием 12/2, когда вы должны использовать провод 12/3. Вы также можете запланировать запуск 12/3 для 3-позиционных выключателей и везде, где вам могут понадобиться два отдельных выключателя для определенной области.
Приступаем к делуНа самом деле составление плана — это одно, а реализация — совсем другое.Принцип подключения потолочного вентилятора на первом этаже состоит из следующих основных шагов:
- Отрежьте блок выключателя/предохранителя и снимите вентилятор или комбинированный вентилятор/светильник с твоего пути. Вы также хотите подготовиться к перемонтажу ваших выключателей и розеток в локальной зоне, вытащив их из стены. Это может потребовать некоторых усилий, особенно если розетки, выключатели и/или вентиляторы/светильники старые, как в этом доме. Штукатурка может быть почти приклеена к этим старым металлическим электрическим коробкам, а старые вентиляторы и светильники очень нестандартны в своих методах монтажа и потребуют некоторого переосмысления того, как вы замените их обновленными коробками.
- Проверьте направление потолочных балок, чтобы знать, в каком направлении прокладывать электропроводку.
Хотя обычно по линии крыши можно определить, в каком направлении проходят потолочные балки, лучше проверить. В старых домах есть способ «нарушать правила», когда речь идет о лучших методах строительства. - Спланируйте отверстия и вырежьте их
Обычно мы выравниваем наши отверстия так, чтобы выпускное отверстие находилось на одной линии с потолочным вентилятором или светом в направлении балок. Однако это также означает, что вам нужно следить за окнами, которые выбрасывают этот план, ну… в окно. Если вы столкнулись с окном (и вы не можете провести кабель в другом направлении к противоположной стене), следующее, что нужно сделать, это выяснить, в каком направлении вы хотите просверлить балки возле потолочного вентилятора / отверстия для освещения, чтобы чтобы попасть в соседнюю свободную и прозрачную полость стены стойки, которая может спускаться на пол.
Вы также хотите подготовиться к перемонтажу ваших выключателей и розеток в локальной зоне, вытащив их из стены. Это может потребовать некоторых усилий, особенно если розетки, выключатели и/или вентиляторы/светильники старые, как в этом доме. Штукатурка может быть почти приклеена к этим старым металлическим электрическим коробкам, а старые вентиляторы и светильники очень нестандартны в своих методах монтажа и потребуют некоторого переосмысления того, как вы замените их обновленными коробками.
Однако это также означает, что вам нужно следить за окнами, которые выбрасывают этот план, ну… в окно. Если вы столкнулись с окном (и вы не можете провести кабель в другом направлении к противоположной стене), следующее, что нужно сделать, это выяснить, в каком направлении вы хотите просверлить балки возле потолочного вентилятора / отверстия для освещения, чтобы чтобы попасть в соседнюю свободную и прозрачную полость стены стойки, которая может спускаться на пол.Еще несколько пояснений к шагу 3
Что касается третьего шага, общая картина здесь заключается в том, что вы собираетесь провести новый провод от потолочного вентилятора/светильника к ближайшей «чистой» стене.Затем вы вырезаете коробку прямо в углу на потолке и в верхней части стены. Здесь вы можете использовать дрель и гибкую насадку, чтобы просверлить отверстие в верхней пластине стены, получив доступ к потолочному пространству, где вы затем сможете повернуться к потолочному светильнику. Вот иллюстрация того, о чем мы говорим:
Здесь мы показываем провода, выходящие из отверстий, но это для иллюстрации, чтобы показать вам, как вы можете протянуть их через отверстие и получить некоторое усилие.
Идея состоит в том, что вы используете вырезанные отверстия, чтобы получить доступ и продеть новый 12/2 или 12/3 на всем пути от подполья (как было в нашем случае) к потолочному креплению через полость в стене и потолке.
Вот как это будет выглядеть, спустившись на пол и пройдя через панель, другую розетку или распределительную коробку:
Светящиеся стержни на помощь
Просверлив такие отверстия, вы можете использовать светящиеся стержни (мы использовал набор светящихся стержней Klein Tools длиной 15 футов), чтобы легко найти и протянуть кабель через каждую часть трассы.Мы также использовали Jet Line или полилайн, который обладает высокой прочностью на растяжение и позволяет нам надежно проходить вперед и назад через одно и то же отверстие при подтягивании вверх (или вниз) 12/2. Когда мы шли на большое расстояние, мы вытащили высокопрочную ленту из нержавеющей стали Klein Tools 240 ′, которая дала нам невероятную жесткость там, где это было важно, а также позволила нам огромную силу натяжения при столкновении с менее чем гладкими в стене.
местность.
Примечание редактора: При использовании Jet Line или Poly line вы действительно можете тянуть в большинстве версий.Многие из них имеют предел прочности на растяжение более 200 фунтов. Если что-то особенно жесткое, поработайте над ним вверх и вниз, а затем оберните Jet Line вокруг пары плоскогубцев Klein linemans и довольно сильно потяните, чтобы пройти. В большинстве случаев это приведет к тому, что линия окажется за гранью. В большинстве случаев, если это не удается, работа в команде из двух человек и выполнение движений «тяни-толкай» сверху или снизу обычно помогает.
После того, как вы узнали секрет прыжков через углы методом вырезания ящиков, вам просто нужно заполнить отверстия, используя стандартные методы гипсокартона.Некоторые стены и потолки сделаны из штукатурки, поэтому нужно немного повозиться, чтобы все смешалось должным образом, но по большей части это будет самая простая, хотя, возможно, и самая грязная часть работы.
При работе со старыми домами возникает много неизвестных, и мы столкнулись со множеством сценариев, которые могут сделать работу особенно сложной, если вы не сталкивались с ними раньше. Обратите внимание на следующие:
Стены из гипса
Это сложно по нескольким причинам.Во-первых, гипс медведь и легко крошится. Небольшое отверстие, которое вы намеревались вырезать для своей электрической коробки, может быстро превратиться в кошмар, если вы не будете осторожны. Вы также не можете эффективно использовать искатель гвоздей на гипсовых и токарных стенах, поэтому лучше всего постучать по нему ладонью и прислушаться к изменению высоты тона. Мы рекомендуем использовать мультитул. Кажется, они действительно хорошо работают. Если вы режете горизонтально, прежде чем резать вертикально, вы можете быть уверены, что случайно не заденете шпильку. Мультиинструменты дают хорошее чистое отверстие для электрической коробки.
Имейте в виду, однако, что штукатурка съедает лезвия многофункциональных инструментов. Мы часто разрезаем и счищаем гипс с прямоугольного отверстия бритвенным ножом.
Гипсокартон поверх штукатурки
Хотя гипсокартон поверх штукатурки, безусловно, помогает меньше крошиться во время резки и сверления, он также делает «старые рабочие» коробки бесполезными до тех пор, пока вы не отрежете лишнюю часть выступов, сделав их достаточно тонкими, чтобы их можно было используется с дополнительной глубиной, обеспечиваемой токарным станком и гипсом. Отрежьте выступ, и вы сможете идеально использовать старые рабочие ящики, даже с дополнительной толщиной стенок.
Наружные стены
Мы обнаружили, что, когда наружные стены расположены над подпольем, зачастую легче сверлить снизу. Для этого мы рекомендуем что-то прочное, например, новые биметаллические биты Lenox.
Иногда, однако, вам необходимо использовать гибкую биту.
Вам нужно сверлить под почти вертикальным углом, чтобы достичь 18-20 дюймов ниже центральной линии отверстия коробки для розеток. Сверление под слишком большим углом может повредить внутреннюю стену или даже пробить внешнюю стену.Когда на чердаке просверливаем наружную стену, делаем пологий угол. Использование более коротких сверл помогает при сверлении коллектора на наклонных сторонах крыши. Если уклон на крыше недостаточно крутой, вам, возможно, придется вырезать отверстие в стене чуть ниже потолка, чтобы провести провод на чердак снизу.
Замена старых потолочных коробов
Один из приемов замены старых потолочных вентиляторов и коробов для светильников заключается в расширении отверстия. Это дает вам беспрепятственный доступ к балкам для большей поддержки.Так как это может оставить большую дыру в потолке, просто закройте ее потолочным медальоном.
Сшивание скобами
Для того чтобы соответствовать нормам большинства юрисдикций, новый провод необходимо прикрепить скобами к внутренним стенам с опорами.