Какие инструменты нужны для возведения брусового дома
Перед началом строительства дома из бруса, необходимо запастись необходимыми инструментами, которые помогут в процессе возведения.
Как материал, для возведения дома, чаще всего выбирают брус или бревна. Деревянные дома из рубленного бревна имеют ряд преимуществ – это высокие теплоизоляционные качества, а так же эстетический вид. Дом, возведенный из бруса, отличается простотой монтажа.
В зависимости от проекта дома, инструментарий должны составлять обязательны плотнические инструменты.
Каждая стройка начинается с возведения фундамента. Придётся много копать, переносить и делать другую физическую работу. Даже если будет задействована специальная техника, лопаты штыковые и совковые, садовая или строительная тачка, бетономешалка ручная или электрическая. Если нет бетономешалки, конечно, придётся тяжело.
Но обходились, же наши предки без этого приспособления, поэтому можно будет взять старое корыто, или разрезать, пополам железную бочку и приспособить для замеса. Для такой импровизированной бетономешалки понадобится подставка – короб, сделать его можно из старых досок, сколотив гвоздями. Конечно, для этого также понадобятся инструменты. Такие как, молоток, пила, топор, гвозди, рубанок.
Для обработки дерева понадобится антисептик, кисть для его нанесения и специальный лоток.
Так как работа предстоит с деревом, поэтому необходимы такие инструменты, как столярный топор, молотки, рубанок, ножовка, бензопила. Долото, зубило и лобзик, а также пассатижи. Не стоит забывать про строительные уровни, в некоторых случаях лучше запастись лазерным уровнем, линейка, рулетка, уголок, отвес это одни из основных строительных инструментов, которые необходимы при возведении дома из бруса.
Нужно позаботиться о поднятии и продвижении бруса на высоту, для этого понадобится какой либо подъёмный механизм.
При укладке утеплителя вам будут необходимы следующие инструменты: строительный степлер со скобами, строительный нож, нож, предназначенный для работы по металлу, дрель, в некоторых случаях шуруповёрт и болгарка с подходящими дисками, а также бензо- или электропила.
Это основные инструменты, которые вам понадобятся.
prof-stroi53.ru
Инструменты для строительства деревянного дома
Прежде всего для этого следует приобрести все необходимые инструменты и материалы, а также ознакомиться с прилагаемой к ним инструкцией. Лучше всего заранее продумать размещение крепежного материала и инструментов небольшого размера.
Хранить же их лучше всего в специальном шкафу, который следует установить в служебном помещении (сарае).
Лучше, если таких шкафов будет несколько.
Первым делом инструменты нужно разобрать, разложив их по типу, а затем поместить в ящики и на полки. Крупные инструменты (например, ножовки, лопаты и т. п.) размещаются вдоль стен, при необходимости — подвешиваются. Кроме того, нужно отвести место для хранения древесины и материалов, предварительно рассортировав их по размеру и назначению.
Современный рынок предлагает широкий выбор инструментов для любых видов строительных работ.
Основной набор инструментов
Лопата строительная
Лопата является одним из самых древних ручных инструментов, используемых человеком во многих сферах деятельности, в том числе и строительстве. Лопату применяют в строительстве для выемки верхнего слоя грунта и удаления его излишков.
Совет строителя
Инструменты, основного набора применяйте при любых видах операций с древесиной. Набор подбирайте с таким расчетом, чтобы работа по возведению деревянных конструкций была полноценной.
Трамбовка
При возведении сооружения на грунте, обладающем высокой подвижностью, возникает необходимость укрепить основание. Простейший способ сделать это — уплотнить грунт в нужных местах, используя специальный ручной инструмент — трамбовку, которую можно изготовить в домашних условиях. Для этого используют брус сечением 15 см. От заготовки бруса длиной 70 см отпиливают торцы под углом 90°. Деталь обрабатывают наждачной бумагой, острые концы закругляют (ширина фасок составляет 3-5 мм, угол — 45°). К рабочей поверхности инструмента при необходимости прикрепляют кусок толстой фанеры 30 х 30 см.
Отвертки
Отвертками удобно завинчивать шурупы. Для плотницких работ понадобится набор отверток, имеющих различную форму и размер лезвий. Существует два основных вида отверток — клинообразные и крестообразные. Первые могут быть односторонними и двусторонними. Заостренный рабочий конец крестообразных отверток соответствует по ширине диаметру шляпки шурупа.
Тиски (тисы)
Тиски могут быть выполнены как из металла, так и из дерева. Они состоят из так называемых губок. Одна из них зафиксирована, а вторая — подвижная. С ее помощью и зажимают деталь.
Пассатижи
Пассатижи являются многофункциональным ручным инструментом, предназначенным для выполнения различных слесарных, монтажных и электромонтажных работ. Ими зажимают и захватывают детали средних размеров.
Зубчатые выемки пассатижей позволяют удерживать и выполнять повороты деталей цилиндрической формы. Кроме того, инструмент (на плоской части и выемках) имеет насечку. В целях безопасности перед применением пассатижей следует убедиться в том, что их ручки изолированы (выполнены из пластмассы или обмотаны изоляционной лентой).
Зубило
Принцип работы с зубилом заключается в следующем: острый заточенный конец инструмента, его рабочая часть, располагается на обрабатываемой поверхности, после чего по другому концу наносятся удары молотком. Таким образом выполняется обработка камня или металла. Защитить руки поможет специальная резиновая рукоятка, надетая на зубило.
Пробойник
Еще один ручной инструмент — пробойник — используется для пробивания различного рода отверстий в металлических листах и бетонных стенах. Лучше всего иметь в своем арсенале целый набор инструментов этого вида.
Совет строителя
Следите за состоянием ручного инструмента. Затупившиеся лезвия ножа и рубанка периодически затачивайте.
Зензубель (отборник)
Зензубель — разновидность рубанка, инструмент, используемый в столярных и плотницких работах при выборке и зачистке прямоугольных срезов (четвертей) на брусках, досках и деталях из дерева. Инструмент применяют в большинстве случаев для чистовой обработки поверхности. Лезвие и колодка зензубеля обычно располагаются под прямым углом относительно друг друга.
Фальцгебель
Данный инструмент представляет собой рубанок, который применяют при отборке, а также повторной обработке прямоугольных углублений (четвертей) различного размера и профиля. Подошва у фальцгебеля ступенчатой формы, а колодка — чуть шире колодки зензубеля.
Шпунтубель (пазник, дорожник)
Шпунтубель снабжен специальным ножом, под которым находится упорный выступ. Шпунтубелем выполняют выборку пазов. У инструмента имеется линейка, которая позволяет выбирать пазы на определенном расстоянии от края детали.
Грунтубель
Этот инструмент предназначен для работ по выстрагиванию пазов, имеющих трапециевидное сечение. Он состоит из резца в виде крючка и колодки, к которой и прикреплен резец с помощью специального винта.
После того как паз выполнен, грунтубелем проходятся поперек волокон. Им, кроме того, можно зачищать дно паза, а убирать древесину лучше всего стамеской или долотом.
Штап
Для того чтобы придать кромкам детали закругленную форму, используют штап. В отличие от других разновидностей рубанка, данный инструмент имеет полукруглый рабочий край.
Горбач
Это еще одна разновидность рубанка, имеет съемные колодки. Длина колодки составляет обычно 25 см, ширина — 6 см. Инструмент снабжен ножом шириной 5 см и нередко — стружколомателем.
Горбач применяется при ручном строгании деталей как выпуклой, так и вогнутой формы. Детали с выпуклыми поверхностями обрабатываются инструментом, имеющим вогнутую подошву, а деревянные элементы, на поверхности которых встречаются вогнутые места, — горбачом с выпуклой подошвой.
Колодка горбача может быть металлической или деревянной.
Кривизна подошвы рубанка с металлической колодкой регулируется, что обеспечивает большую гибкость его применения.
Кельма (мастерок)
Это ручной инструмент, состоящий из отшлифованной с обеих сторон стальной лопатки и изогнутой деревянной или пластмассовой рукоятки.
Данный вид инструмента используется для нанесения и выравнивания раствора, клея или цементной штукатурки.
Однако нередко мастерок находит свое применение во время выполнения кирпичной кладки, расшивки швов, а также внутренней и внешней отделки сооружений. Разновидность кельмы — отрезовка (небольшая лопатка, имеющая острый конец) — используется при зачистке щелей и трещин.
Расшивка
Для того чтобы кирпичная кладка фундамента выглядела более аккуратной, а также для лучшего заполнения швов раствором, применяют специальный инструмент — расшивку. Она имеет деревянную ручку, к которой, в свою очередь, прикреплена рабочая часть, выполненная из металла.
Молоток-кирочка
Данный инструмент является разновидностью обычного молотка. Боек, ушко и слегка загнутая вниз поперечная заостренная лопатка образуют корпус молотка-кирочки. Рукоятка инструмента снизу заужена.
Совет, строителя
Молоток-кирочку используйте при подготовке кирпича, разбивая его на куски необходимого размера.
Степлер строительный (скобозабиватель)
Предназначен для крепления стройматериалов, прибивая их специальными скобами. Строительный степлер чаще всего используют для крепления к деревянным деталям различных пленок. Работать с данным инструментом в ряде случаев удобнее, чем, скажем, с гвоздями и молотком.
Скобы не пробивают материал насквозь, их концы не загибаются. Внутри степлера находится пружина, которая является главной составной частью механизма инструмента. Под действием приложенной силы она сгибается, «накапливая» механическую энергию, после чего разгибается, используя освободившуюся энергию для выталкивания скобы.
Точильный брусок
Для поддержания режущего инструмента в рабочем состоянии нужно периодически производить его заточку. Лучше всего делать это, используя точильный камень. Бруски обычно изготавливаются таким образом, чтобы с одной стороны поверхность была мелкозернистой, а с другой — крупнозернистой.
Плотницкий инструмент
Пила двуручная
Данный инструмент, предназначенный для резки древесины, выполнен в виде металлической пластины, снабженной двумя ручками, обычно деревянными. На рабочей кромке пластины имеются зубья. Двуручная пила, несмотря на простоту своей конструкции, до сих пор считается одной из самых производительных пил.
Используют двуручную пилу обычно для того, чтобы валить деревья. Очень важно правильно выполнить заточку и разводку зубьев пилы.
Ножовка
Этот инструмент используют для отпиливания и вырезания различных деталей. В зависимости от толщины полотна и разводки зубьев выделяют несколько видов ножовок, каждый из которых предназначен для конкретных целей. Для плотницких работ лучше всего подходит ножовка с редкими и крупными зубьями. Ножовку с широким полотном и зубьями, заточенными под углом 45°, применяют при распиливании древесины поперек волокон. Для распиливания тонких досок и ДСП подойдет узкая ножовка.
Рубанок
Снимать лишний слой древесины и зачищать поверхность деревянных деталей и досок после обработки позволяет рубанок. Существует две разновидности рубанков — с одним и двумя лезвиями. Для первичной обработки древесины твердых пород используется рубанок с металлическим корпусом, для окончательной шлифовки поверхности — с деревянным. Стружколом, которым иногда снабжают инструмент, позволяет избежать во время работы заступов и задиров.
Стамеска
Предназначение стамески — резание древесины. Этот инструмент применяется в основном для выполнения фасок, а также закругления острых кромок и концов деревянных деталей, выбора древесины из пазов. Во время работы стамеску держат в правой руке, а левой придерживают обрабатываемую деталь. Инструмент нужно вести плавно, без рывков и наклонов.
Долото
Данный инструмент внешне напоминает стамеску, однако предназначен он не для резания, а для долбления древесины. Именно поэтому долото имеет более массивное полотно, ширина которого составляет не менее 2 см. В большинстве случаев долото используют совместно с молотком. Во избежание растрескивания рукоятки долота на нее надевают специальный металлический наконечник.
Совет строителя
Во время работы с дрелью сверло направляйте строго вертикально. Сила нажима на сверло зависит от твердости древесного материала. Перед тем как начать выполнять отверстия, убедитесь, что сверло прочно закреплено.
Топор
Представляет собой главный инструмент плотника. Он позволяет выполнять рубку, а также колку и тесание древесины. Топор состоит из рукоятки и металлического топорища. В зависимости от величины угла между топорищем и рукояткой различают несколько видов этого инструмента: прямой топор, остроугловой и тупо-угловой. Прямой топор применяют для колки и рубки древесины. Первичную обработку древесного материала выполняют с применением остроуглового топора, угол между рукояткой и топорищем которого составляет 80 Им удаляют лишнюю кору и сучки. Тупоугловым топором удобно пользоваться во время работ по выполнению сруба, поскольку данный инструмент отлично подходит для выполнения грубых работ по обработке бревен. Топоры, лезвие которых заточено только с одной стороны, предназначены для тесания древесины.
Перед тем как приступить к обтесыванию бревен, используя топор, следует удалить с них кору, уложить материал на специальные подставки, после чего, используя отвес, наметить линии, по которым будет производиться обработка. На одной из сторон бревна выполняются надрубы, расстояние между которыми составляет 40-50 см. Затем скалывают щепу и по линиям разметки бревно обтесывают.
Молоток плотничный
Ни один мастер, как известно, не обходится без молотка.
Киянка
Представляет собой разновидность молотка. Данный инструмент выполняется из дерева и применяется во время притирки деревянных массивов, а также используется совместно с долотом. В отличие от обычного молотка, удары киянки менее резкие. Поэтому при работе с ней исключается возможность порчи изделия, появления на нем трещин. Многие плотники изготавливают киянки самостоятельно, а после применения, если инструмент пришел в негодность, его больше не используют.
Дрель механическая (ручная)
Наряду с молотком, топором, рубанком и ножовкой, обязательным инструментом плотника является дрель с набором сверл. С помощью данного инструмента выполняют отверстия под шипы и шурупы в древесине. Для экономии сил и времени можно воспользоваться электрическим аналогом данного инструмента, однако следует помнить, что его цена гораздо выше.
Электрический инструмент
Дрель электрическая
Это инструмент в виде пистолета. Внутри электрической дрели имеются тяговый преобразователь, реверс, пусковой выключатель, регулятор мощности, электрический двигатель. Кроме того, есть механизм, который позволяет выполнять сверление с ударом. Таким образом, можно делать отверстия в бетоне, камне и кирпиче. Во время работы используется сверло повышенной прочности.
Дрель снабжена валом, или шпинделем, на котором располагается патрон. Последний предназначен для установки различного рода строительных и слесарных насадок.
В шпинделе мощных дрелей находится посадка, которая называется конусом Морзе — в ней фиксируется сверло.
Для высверливания мелких отверстий выпускаются дрели небольшого размера цилиндрической формы, напоминающие авторучку или карандаш. Такую же форму имеет и угловая дрель — ее применяют при сверлении отверстий в труднодоступных местах. Они могут быть оснащены так называемой зубчатой передачей, обеспечивающей поворот оси вращения на 90°. Такой инструмент позволяет выполнять отверстия на боковой поверхности узкой ниши.
Совет строителя
Работая с электроинструментом, защищайте органы дыхания, зрения и слуха специальными средствами — очками, пылезащитной маской, респиратором и наушниками.
Практически все дрели имеют кулачковый патрон. Это деталь в виде полого цилиндра, на поверхности которой расположено приводимое в движение регулировочное кольцо (гильза).
Одним концом цилиндр прикреплен к валу дрели, на другом находится насадка.
Обращаться с дрелью следует аккуратно, а перед ее использованием следует надеть защитные очки.
Шуруповерт
Этот ручной электроинструмент является разновидностью дрели и предназначен для закручивания, а также откручивания винтов, саморезов, шурупов, дюбелей и других крепежных изделий. Шуруповертом можно выполнять отверстия.
Для вкручивания шурупов и винтов с помощью данного инструмента используются сменные насадки, наконечник которых выполнен в виде отвертки.
Насадки могут устанавливаться в зажимной патрон, в специальный держатель для насадок или в углубление в виде шестигранника, выполненное в шпинделе шуруповерта.
Механизм шуруповерта включает в себя следующие элементы: вращающийся электрический двигатель, планетарный редуктор (выполняет механическую передачу между двигателем и шпинделем), шпиндель (на него установлен зажимной патрон инструмента).
В зависимости от модели, шуруповерт может иметь переключатель скорости. Корпус инструмента бывает металлическим, но обычно он выполнен из пластмассы, что облегчает работу с инструментом.
Электропила
Данный инструмент позволяет распиливать крупные брусья, кряжи, доски и пластины. Электропила может быть цепной или дисковой. Последнюю используют для выполнения продольных и поперечных распилов брусьев и досок. Облегчить процесс обработки материала можно, если прикрепить электропилу к верстаку. Во время работы с дисковой пилой необходимо следить, чтобы край кожуха упирался в поверхность обрабатываемого материала.
Измерительный и разметочный инструмент
Отвес
Этот инструмент состоит из груза, имеющего конусообразную или цилиндрическую форму, который прикреплен к бечевке. Отвесом выверяются вертикальные линии. Его применяют при строительстве домов и перед установкой дверей, окон и т. д. Иногда отвес используется для нанесения отметок на детали. Отвес можно сделать самостоятельно, главное — найти подходящий груз и прочный шнур.
Рулетка измерительная
Рулетка представляет собой измерительную ленту, изготовленную из гибкой стали и свернутую в небольшой рулончик, наподобие пружины. Рулончик находится в пластмассовом или металлическом корпусе, конец ленты снабжен фиксатором. При вытягивании стальной ленты рулончик уплотняется. Если отпустить вытянутый конец, рулончик раскручивается, и лента автоматически сматывается. Длина измерительной ленты составляет 1-2 м. На ней нанесены деления. Цена деления —-1 мм, имеются также обозначения сантиметров и метров. Измерительной рулеткой пользуются для определения линейных размеров.
Складной метр
Это выполненный из соединенных между собой с помощью шарниров металлических, пластмассовых или деревянных пластин измерительный инструмент.
Пластины имеют миллиметровые и сантиметровые деления. На складном метре можно зафиксировать необходимый линейный размер, складывая или раскладывая пластины. Им удобно пользоваться для измерения линейных размеров небольших деталей.
Угольник
Данный инструмент изготовлен в виде треугольника из металлических или деревянных деталей. Угольник состоит из колодок длиной 12-15 см и пера (или линейки), имеющего длину 20-25 см. Один угол такого инструмента составляет ровно 90°. Угольник используют для проверки прямоугольности углов.
Металлический угольник более долговечный, чем деревянный, однако он может ржаветь, поэтому такой инструмент в любом случае требует надлежащего ухода.
Совет строителя
Во время разметки с помощью ерунка инструмент прикладывайте к доске таким образом, чтобы часть колодки прилегала вплотную к боковой стороне детали. Сама же линейка должна плотно лежать на горизонтальной плоскости. Риски во время работы наносите карандашом.
Измерительный инструмент прямоугольной формы, выполнен из пластмассы, металла или дерева.
На колбах нанесены деления через равные промежутки. В зависимости от положения пузырька воздуха в жидкости определяется угол отклонения от горизонтальной плоскости.
Гидроуровень
Это приспособление, используемое для идентификации взаимного расположения предметов, которые удалены друг от друга, относительно горизонтальной поверхности.
Инструмент состоит из двух прозрачных колб, которые соединены шлангом, заполненным жидкостью. Колбы должны быть открытыми. Принцип действия «прибора» основан на законе Паскаля (сообщающиеся сосуды).
Угломер строительный
Это прибор, который применяется при измерении углов различных конструкций, а также деталей, между плоскостями и находящимися нг|, определенном расстоянии объектами.
Данный инструмент в самом простом виде состоит из двух скрепленных пластин-линеек, на которых нанесены деления. Эти линейки представляют собой шкалу инструмента, которая может быть еще и круговой.
Один из видов угломера, линейки которого закреплены под углом 45°, носит название «ерунок». Он состоит из колодки со вставленной в нее линейкой.
Кернер
Это слесарный инструмент в виде стержня, один конец которого имеет конусообразную форму. Кернер используется при разметке центральных лунок для установки сверла, что позволяет добиться большей точности в работе.
Штангенциркуль
Данный инструмент можно отнести к категории универсальных. Инструмент состоит из штанги (основной измерительной шкалы) и нониуса — вспомогательной шкалы.
Отсчитывать показания с помощью данного инструмента совсем несложно. На штанге находят число, которое обозначает количество миллиметров. Для этого с левой стороны от нониуса на основной штанге находят штрих, ближайший к нулевой отметке нониуса. Найденное число запоминают или записывают. После того как будет определено число целых миллиметров, при необходимости приступают к определению долей миллиметра.
Цифровой штангенциркуль, благодаря простоте своей конструкции и удобству в применении, пользуется популярностью как у столяров, так и у плотников.
Циркуль
Всем известный инструмент для вычерчивания окружностей может быть применен и в строительстве. Для этих целей лучше всего подойдет измерительный циркуль, который имеет иглы на обеих ножках и снабжен пружинным механизмом, позволяющим с легкостью регулировать их раствор.
Конус
Консистенцию бетонного раствора определяют с помощью специального металлического инструмента — конуса.
Внутренняя поверхность его гладкая, не имеет швов.
Последние предназначены для удержания конуса ногами — на упоры нужно встать и прижать конус к горизонтально расположенной площадке, которая может быть выполнена из стального листа, пластмассы или фанеры.
Совет строителя
При строительстве дома приходится иметь дело с большими объемами материалов и растворов, поэтому в качестве емкостей целесообразно использовать строительные кюветы.
Для проверки работы инструмента сначала приготавливают бетонную массу, а затем водой смачивают площадку, устанавливают на нее конус, прижимают его ногами, после чего заполняют его бетонной массой в 3 слоя высотой по 10 см.
Каждый слой протыкается 20-25 раз круглым стальным штыком диаметром 1,5 см (специально предназначенным для этого стержнем).
После выполнения штыкования и заполнения конуса лишний бетонный раствор срезается вровень с краями, после чего конус медленно перемещают строго вертикально, удерживая его за ручки.
Бетонная масса, освобождаясь, медленно оседает и меняет свою форму.
По окончании этого процесса инструмент ставят рядом, на его верхнем основании размещают рейку, затем измеряют с помощью линейки или рулетки расстояние от рейки до бетонной массы.
Жидкий раствор будет оседать сильнее, чем густой.
Осадка бетонной массы может быть следующей:
- жесткая (густая) — до 2 см;
- пластичная — 6-14 см;
- литая — 17-22 см.
www.uniexo.ru
как выбрать древесину, как построить своими руками, технология постройки по этапам
Из чего строить дом? Получить тёплое, удобное жильё с минимумом затрат и особым микроклиматом, экологически чистой, дышащей атмосферой позволит строительство сруба из профилированного деревянного бруса.
Оценка качества материала
В производстве бруса используется древесина сосны, кедра, лиственницы. Кедр и лиственница перерабатываются только в местах произрастания, так как затраты на перевозку к месту застройки приводят к удорожанию строительства.
Сосна быстро растёт, встречается повсеместно. Самая востребованная порода дерева для строительства, используется везде, от фундамента до кровли. Древесина сосны светлого цвета, с красивой структурой. Выделяемые хвойными породами природные вещества, фитонциды, благотворно влияют на здоровье человека, обеззараживают и ароматизируют воздух.
По шкале твёрдости сосна относится к мягким сортам, легко режется, склеивается, обрабатывается. В поры хорошо впитываются защитные пропитки, антисептики. Светлый цвет поверхности по желанию тонируют для придания нужного оттенка.
Важно! Древесина зимней заготовки плотная, сухая, без насекомых.
По типу влажности различают:
- древесину естественной влажности;
- высушенную в сушильной камере до 12- 19%.
Древесина естественной влажности дешевле, но в процессе эксплуатации будет подвергаться деформации, коробиться, растрескиваться.
После сушки в камере брус приобретает ровную, одинаковую геометрию, постоянное сечение по длине.
Усадка конструкции из сухого бруса незначительна.
Если заявленную влажность невозможно проверить без измерительной аппаратуры, то отобрать древесину по сорту и на пороки можно визуальным осмотром.
Строительными нормами на деревянных конструкциях не допускается:
- синева;
- загнивание;
- серые пятна, признаки поражения грибком;
- признаки поражения насекомыми.
Оцениваются ровность среза, геометрия формы, количество трещин. Допустимы здоровые невыпадающие сучки, подчёркивающие натуральность материала. Трещины – следствие сушки, а не порок.
Виды бруса для строительства
Дом из бруса – это усовершенствованный бревенчатый дом. Оцилиндрованное бревно постепенно отходит в строительстве на второй план. Из-за естественной природной округлости ствола при возведении стен на стыках образуются щели, бревенчатые строения дают сильную усадку. Круглые, тяжёлые бревна трудно перевозить, хранить, подавать к месту укладки. Брус – продукт переработки, лишённый недостатков бревна, но сохранивший достоинства.
По степени обработки брус подразделяется на:
- непрофилированный. При окантовке бревно принимает правильное прямоугольное или квадратное сечение;
- профилированный. На заготовке выбираются профили для усиления сечения, герметичности стыковки;
- профилированный клееный. Древесина проходит максимальный цикл обработки, сухой лес распускается на плашки, затем склеивается, профилируется.
Непрофилированный брус требует финишную отделку, со временем появятся щели на стыках. Профилированный и клееный имеют дополнительные рёбра жёсткости, плотный стык. Гладкая, ровная поверхность не нуждается в облицовке.
Потребность в инструменте
Возведение дома из бруса считается несложным, но требующим плотницкий навык процессом. Для работы понадобятся как хозяйственные инструменты, которыми оснащена любая стройка, так и специальные приспособления для обработки дерева. Садовая тачка, вёдра используются при уборке мусора, перевозке небольших по габаритам грузов.
К общестроительным инструментам относятся:
- металлический угольник, строительный уровень, отвес, рулетка. Этот набор облегчит замеры и разметку;
- бетономешалка, незаменима при заливке фундамента из бетона;
- лопата штыковая или совковая, нужна для рытья грунта под фундамент;
- шуруповёрт, дрель, степлер. Помогут быстро и эффективно скрепить конструкции резьбовыми соединениями, нагелями;
- болгарка. Предназначение инструмента – шлифовка. Умелые мастера вырезают болгаркой пазы и четверти при установке окон, дверей.
От используемых инструментов будет зависеть скорость строительства. При той же заливке фундамента можно замешивать раствор вручную, но применение бетономешалки сэкономит время и улучшит качество смеси.
Для врезки соединений, сведения углов не обойтись без столярных инструментов:
- долото – инструмент, предназначенный для выдалбливания пазов и гнезд;
- зубило, раскалывает материал;
- лобзик, бензопила, электропила. Нужны для распиловки, подгонки деталей.
Для пропитки дерева защитными составами понадобится лоток для жидкостей и валик, либо кисть. Опрыскиватель или пульверизатор ускорят пропитку и снизят расход смеси.
Строительные леса, стремянки, блоки пригодятся для подъёма людей и материала.
Сруб из профилированного бруса
Срубы популярны в частной застройке (почитайте: как сделать сруб для бани). Профилированный брус вырезан целиком из массива дерева, не имеет склеек. Отсутствие клея делает его экологически чистым природным материалом. Поверхность стен гладкая, красивая, не требует дополнительной отделки. Небольшой вес строения не выдвигает особых требований к фундаменту. Усадка сруба незначительна.
Широко используются 3 вида профиля:
- гребенка;
- шип-паз;
- двойной паз.
При усыхании дерева пазы и шипы этих профилей на стыках расклиниваются, конструкция становится монолитной. Сруб хорошо держит тепло, не продувается, в щели не попадает вода.
К недостаткам срубов из профилированного бруса относят, прежде всего, их горючесть. Дерево необходимо обрабатывать антисептиками и антипиренами. Кроме того, по технологии стены и перегородки возводятся одновременно, изменить в дальнейшем планировку или достроить второй этаж невозможно.
Сруб из клееного бруса
Клееный брус дороже профилированного. В переработке древесину выбраковывают по качеству, распускают на профили. После сушки и достижения рабочей влажности профили склеиваются между собой столярным клеем.
Благодаря этому при любом перепаде температуры и влажности клееный брус сохранит свою форму. Производство деталей большой длины позволяет избежать швов и стыков в торец. Срубы возводятся быстро, работы ведутся в любое время года.
Клееный брус имеет следующие недостатки:
- высокая стоимость. Клееный брус самый дорогой из всех видов бруса, так как проходит больше видов обработки. Для производства необходимо дорогостоящее оборудование;
- клей в конструкции. Наличие клея в древесине ставит под сомнение экологичность строения;
- невозможность достройки и перестройки готового сруба.
Выбор фундамента
Фундамент – основа и опора дома, принимает на себя нагрузку от строения. Три основных вида фундамента, рекомендованные под деревянный дом:
- столбчатый фундамент;
- ленточный, монолитный или сборный;
- свайный фундамент.
На выбор фундамента влияет тип грунта местности, где происходит строительство. Глубина промерзания грунта, залегание грунтовых вод, перепады рельефа на участке – всё это необходимо учитывать на этапе планирования строительства.
Столбчатый фундамент наименее затратный из всех, прост в устройстве, используется при возведении одноэтажных домов, бань. Оптимален для пучинистых, промерзающих грунтов, подходит для самостоятельного сооружения. Столбы на песчаной подушке делают из бетонных блоков, кирпича. Асбестоцементные трубы заливают бетоном. Столбчатый фундамент из брёвен также прекрасно держит нагрузку.
Строительство деревянного столбчатого фундамента
Устройство фундамента начинается с разметки. Опорные точки будут располагаться во всех углах, пересечениях конструкций. Остальные столбы распределяются равномерно по длинам стен, с шагом 1,2-2 м. Заглубление столбов под внутренние стены обычно 50 см, под наружные стены 75-155 см. При выкапывании ям размеры принимают в 1,5 раза больше сечения столба.
Этапы строительства столбчатого деревянного фундамента:
- песчаная подушка с обязательной утрамбовкой. Глубина подсыпки 20-30 см;
- обработка брёвен антисептиками;
- устройство обмазочной гидроизоляции;
- установка столбов;
- проверка вертикальности отвесом;
- подрезка в уровень по шнуру-причалке;
- обратная засыпка щебнем.
Сборка сруба
Выступающие из грунта верхушки столбов накрываются гидроизолирующим материалом, связываются нижней обвязкой при возведении сруба.
Обратите вниманиеОкладной венец должен быть сечением не меньше 150 х 150 мм, тщательно обработан антисептиком и установлен строго горизонтально.
В обвязке через промежуток в 0,6 м выбираются пазы для установки половых лаг. Далее процесс возведения дома из бруса предельно прост. Паз окладного венца уплотняется лентой из джутового волокна, брус следующего ряда накладывается сверху и осаживается с помощью кувалды.
Процедура повторяется до подводки под крышу. Ряды бруса скрепляются между собой нагелями. Расстояние между нагелями принимают 1-1,5 м, со смещением в каждом ряду. По принципу пола делается перекрытие.
Последний ряд сруба станет мауэрлатом, опорой для стропильных ног крыши.
Угловые соединения
Все примыкания должны быть прочными и герметичными. Угловые соединения устраивают:
- с остатком, «в чашу», когда торцы бруса выступают за плоскость угла;
- без остатка, «в лапу», сходящийся брус образует прямой угол.
На выполнение угла с остатком уйдёт больше материала, но только этот способ постройки даст полную герметичность. Замочные пазы сложной формы, трудоёмки, их почти всегда выбирает производитель при комплектации объекта. По месту делаются только простые соединения без остатка.
Виды соединения с остатком:
- одностороннее, паз под замок выбирают сверху;
- двухстороннее угловое, при котором надпиливают поверхность сверху и снизу;
- четырёхстороннее угловое, выборке подлежат все четыре грани.
Без остатка стыковать углы рекомендовано в хозяйственных постройках, банях, летних домиках. Самое простое и ненадёжное соединение встык получается при укладке бруса в шахматном порядке. Крепление на шпонках уже имеет жёсткость, на стыкуемых деталях выбирается паз, шпонки скрепляют. Половина сечения бруса сбоку выбирается для соединения угла «вполдерева».
Соединение «тёплый угол» считается прочным, качественным. Брус обрезан образом «шип-паз», формирующим прочный и непродуваемый нахлёст.
Удлинение бруса
При заказе проекта дома длина стены и размер заготовок без стыка оговаривается производителем. Стандартная длина бруса – 6 м. Наращивание длины конструкции возможно несколькими вариантами крепления.
«Вполдерева» брус стыкуется таким же образом, как и по углу, но вперевязку, со смещением стыка в сторону в следующем горизонтальном ряду. Прямой накладной замок и косой накладной замок выполняются по одному принципу. Название зависит от угла, под которым произведена выборка древесины.
Оптимальным соединением бруса является «переруб». Внутренняя стена дома выходит на поверхность наружной, разделяя её. Сруб с перерубом называется пятистенком. Переруб для жёсткости должен выходить на две противоположные стороны.
Кровля и полы
Крыша брусового дома, как любого другого, может быть разной формы.
Мансардный этаж увеличит площадь постройки, высокий фронтон украсит строение. Мягкая кровля, профиль и металлочерепица любого понравившегося цвета будут уместно смотреться в сочетании с деревянными стенами. Единственный материал, который не рекомендован – это натуральная черепица. Натуральная черепица тяжела, требует усиленной несущей способности фундамента и стен. Это противоречит главному качеству сруба – лёгкости.
Половое покрытие должно быть тёплым, сухим. Продолжая экологический стиль, в дизайн хорошо вписывается шпунтованная половая доска. Уложенная на лаги прослойка влагостойкой фанеры дополнительно утеплит конструкцию.
Шпунтованная доска по фанере не будет скрипеть. Для покрытия обычно применяются паркетные лаки, при желании древесину можно подтонировать. Тёплый шелковистый блеск придаёт полу масло для пропитки древесины.
Полезные видео
Посмотрите все этапы строительства дома из бруса, от первого ряда до крыши:
Сколько стоит построить дом из бруса, все выкладки, смета, на чем можно сэкономить, смотрим:
Частые ошибки при постройке деревянного брусового дома, смотрим:
На видео ниже — наглядное поcобие по строительству стен из бруса:
Дерево, наряду с камнем – самый древний строительный материал. Тёплые, экологически чистые деревянные строения позволят снизить затраты на строительство, получить крепкое жильё отличного качества.
Понравилась статья? Обнаружили ошибки или неточности? Делитесь с друзьями, оставляйте комментарии и отзывы.
domavlad.ru
Цепная пила – нужный инструмент для строительства деревянного дома
При строительстве деревянного дома нужно много пилить (отпиливать брус и доски по длине, делать запилы для пазов и т.д.). Поэтому, если мы планируем стройку, надо обзавестись бензопилой или электропилой.
Конструктивно все аппараты очень схожи, и работают по одинаковому принципу. На стрелу (шину) натягивается цепь, которая соединяется с редуктором. Длинна и ширина направляющей (шины) меняется в зависимости от того для чего предназначен инструмент.
Для начала напомню, что цепные пилы по сфере применения и характеристикам бывают разных видов:
Профессиональные бензопилы имеют мощность до 6 кВт. Предназначены они для профессиональной валки леса. На профессиональных моделях шина длинней (40-100 см), чтобы можно было пилить деревья с толстыми стволами. Поскольку, самое толстое, что я буду пилить на стройке, — это брус 20 на 20 см, то мне совсем необязательно покупать дорогостоящую профессиональную пилу. Способность работать без перерывов до 8 часов как преимущество на стройке совсем не важно – завел, отпилил или выпилил, заглушил. В этой ситуации важнее, чтобы легко заводилась.
Тем не менее, профессиональные цепные пилы имеют большой запас мощности и прочности. Все рабочие узлы двигателей таких пил производятся только из качественных термостойких сталей. Для профессионалов, необходима не только высокая мощность, но и универсальность. Ручки на корпусе расположены таким образом, чтобы пилу можно было развернуть и спилить дерево. На многих устройствах шина поворачивается на 90 градусов (фактически как на отечественном «Урале»). Дорогостоящие модели сконструированы таким образом, чтобы их можно было легко собрать и разобрать в случае поломки.
Полупрофессиональные цепные пилы обычно отличаются от профессиональных меньшей мощностью в 2-3 кВт и функциональными возможностями. Однако они универсальны, ими можно выполнять работы и в лесу, и на стройке, и в саду. Поскольку полупрофессиональные пилы более легкие и могут иметь более короткие шины, то ими удобней орудовать на стройке. Поэтому я склоняюсь к выбору полупрофессиональной пилы с шиной 35-45 см. Дрова такой пилой потом тоже можно пилить, если, конечно, не покупать очень толстые бревна. Экономия в деньгах, правда, будет незначительная. Но с другой стороны, зачем мне полуметровая шина, горизонтальный рез и прочее, что совсем не понадобится или понадобится крайне редко.
Бензопилы бытовые имеют мощность около 1,5-2 кВт, отличаются от предыдущих видов малым функционалом (точнее его почти полным отсутствием), пластиковым картером и другими более дешевыми вариантами комплектации, что снижает их цену. Такие пилы можно время от времени использовать в саду, на небольшой стройке. Они не предназначены для длительной работы. Имеют ещё более короткие шины, что удобно на стройке. Однако, учитывая, что при строительстве деревянного дома пила будет работать больше 1-2 часов в день, то лучше взять полупрофессиональную пилу.
Да, кстати, цепные пилы бывают бензиновые и электрические. Принципиальной разницы нет. На стройке, на мой взгляд, можно использовать и те и другие, но в случае, если на участке нет электричества, то бензопила – единственный вариант.
При выборе полупрофессиональной и бытовой пилы основными критериями являются:
Тематические статьи
highlogistic.ru
Строим дом из бруса своими руками для постоянного проживания
Строительство дома из бруса своими руками только на первый взгляд кажется сложным и недостижимым. На самом деле, если разобраться в этот детально, то можно обойтись своими силами и привлечь только 2-3-х помощников. Это позволит вам существенно сэкономить средства. Наверное, самым сложным будет найти поставщика бруса по приемлемой цене при хорошем качестве материала. Что касается необходимого инструмента, то тут тоже не потребуется сложной спецтехники – достаточно таких обычных инструментов как бензопила, топор, молоток, строительный степлер, дрель средней мощности. Даже при отсутствии этого инструмента его покупка обойдется для вас дешевле стоимости работа подрядчика. Разберемся в строительстве дома из бруса поэтапно.
Этапы строительства дома из бруса
Чтобы разобраться в технологии строительства дома из бруса, придется вникнуть в каждый из этапов строительства: от дома на бумаге до уютного жилища с крышей, отоплением, электричеством и другими необходимыми удобствами.
Выбор материала для строительства и составление проекта
Обычно материалом для изготовления бруса являются хвойные породы древесины. Для средней полосы России – это сосна и ель, которые практически не отличаются по свойствам и долговечности. Более прочным и долговечным материалом являются дуб и лиственница. Такой дом обойдется не дешевле кирпичного, но сохранит преимущества экологичного дома с естественным дыханием стен и прекрасным микроклиматом.
После выбор порода древесины следуют уделить внимание виду бруса:
Пиленый или строганные брус или полубрус
Один из самых дешевых строительных материалов. Представляет собой брус прямоугольной или квадратной формы. Полубрус имеет только 2 грани, а другие 2 грани имеют профиль бревна. Также этот брус называют лафетом. К недостаткам такого материала относят неплотной прилегание брусьев по высоте стены и в углах строения, готовый дом подвержен значительной усадке, на стенах могут появляться значительные трещины, сруб требует отделки внутри и снаружи.
Профилированный брус естественной влажности или камерной сушки
Специально фрезерованный брус, обладающий чашами для сборки и пазами для плотного соединения брусьев между собой по высоте стены. Изготавливается из цельных бревен. Недостатки сруба из пиленого бруса превращаются в преимущества строения из профилированного материала: плотное соединение между брусьями в конструкции чаши позволяет избежать продувания дома, не требует дополнительной обшивки. При использовании профилированного бруса камерной сушки также удается избежать усадки дома.
Клееный профилированный брус камерной сушки
Отличается от массивного профилированного бруса способом производства. Сначала из досок склеивается заготовка и только потом фрезеруется. Главным преимуществом перед профилированным брусом является значительная прочность, отсутствие усадки и более строгая геометрия, ведь клееный материал абсолютно не подвержен деформациям от смены влажности и температуры окружающей среды.
После выбора материала нужно определиться с внешним видом вашего дома и его планировкой. Очень часто в домах из бруса перегородки также выполняются из этого же материала и не возводятся каркасные перегородки с обшивкой. Поэтому нужен подробный план будущего строения с оконными и дверными проемами. Нередко этот вопрос удается решить вместе с вопросом покупки бруса для возведения дома.
Мнение эксперта
Сергей Юрьевич
Строительство домов, пристроек, террас и веранд.
Задать вопрос экспертуПроизводители профилированного или клееного бруса владеют набором стандартным проектов либо имеют специальные программы, которые позволяют сделать подробный проект по вашим пожеланиям. Эти же программы производят расчет необходимого количества материала, так что вы сразу узнаете стоимость вашего стенового комплекта.
Рекомендуем к прочтению
Фундамент
Стены дома из бруса обладают большим весом, поэтому применение столбчатого фундамента или фундамента на винтовых сваях применяется редко.
Рассмотрим наиболее часто применяемые виды фундамента:
Ленточный фундамент
Представляет собой ленту из бетона, заглубленную почву и возвышающуюся на определенную высоту над уровнем почвы. Ленточные фундаменты невозможно монтировать без металлической арматуры. Арматура, связанная между собой по специальной технологии, придает монолитность всей ленте и не позволяет фундаменту растрескиваться. Глубина закладки фундамента зависит от типа грунтов и окончательного веса дома.
Ленточный фундамент ниже уровня промерзания грунта монтируется в случае значительного веса здания (2 или 3 этажа, отделка тяжелыми материалами, использование сложной тяжелой кровли). Мелкозаглубленный фундамент наиболее распространен в случае строительства домов из бруса. Лента заглубляется в почву на глубину 60-80 см на песчаную подушку с применением арматуры в каркасе диаметром 8 или 12мм. Практика строительства показала, что такой тип фундамента прекрасно справляется со своими задачами.
Этапы возведения ленточного фундамента:
- Подготовка участка и разметка фундамента.
- Земляные работы.
- Закладка песчаной подушки и ее трамбовка.
- Монтаж деревянной опалубки.
- Вязка и закладка каркасов из арматуры.
- Заливка бетона с постоянным контролем уровня фундамента.
- Демонтаж деревянной опалубки после окончательного отвердевания бетона.
Стоит отдельно упомянуть о дополнительном усилении ленточных фундаментов при помощи буронабивных свай. После проведения земельных работ на дне основания бурятся лунки диаметром 250-300 мм на глубину ниже уровня промерзания почвы. В них закладывается арматура, после чего лунки заливаются бетоном. Данный вид работ применяется в качестве усиления для мелкозаглубленного фундамента. Иногда нижняя часть сваи имеет расширение, так называемую пяту. Такие сваи проще всего бурить специальными бурами ТИСЭ.
Плитный фундамент
Очень редко применяется в строительстве, но о нем нельзя не упомянуть. Применяется на легких грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, так называемых плывунах. Представляет собой монолитную железобетонную плиту. Этапы работ ничем не отличаются от устройства ленточного фундамента. Единственным отличием является значительно больший расход материалов, а соответственно – более высокая стоимость по сравнению со остальными вариантами.
Как видите, работы с фундаментом не отличаются сложностью, но потребуют очень много сил, особенно без применения специальной техники для выполнения земляных работ. На этапе заливки фундамента все же потребуется бетономешалка и бетонный насос. Но можно обойтись и без этого. Работа с обычной бытовой бетономешалкой может сэкономить вам немного денег, но значительно замедлит работы.
Возведение стен
Со строительством стен ваш дом начинает приобретать видимые очертания. Независимо от выбора материала или технологии его обработки возведение стен производится по одной технологии.
Укладка первого венца
После завершения работ с фундаментом производят контроль уровня и приступают к укладке первого венца будущих стен. Поверхность фундамента покрывается слоем гидроизоляции. Затем укладывается первый ряд брусьев. Они обязательно прикрепляются к фундаменту анкерными болтами. Первый венец бревен должен обрабатываться антисептиками глубокого проникновения для усиленной защиты от гниения. Иногда первые венцы выполняются из более плотных пород древесины.
Укладка последующих рядов
После каждого уложенного ряда производят укладку уплотнительного межвенцового материала: джута, льноватина, мха, пакли. Наиболее распространенным и удобным для работы материалом является джут. Выпускается в форме ленты различной ширины и длины. Ширина ленты выбирается в зависимости от ширины паза + 5 см. Это позволяет подгибать края ленты для более плотного прилегания. Толщина джутовой ленты выбирается в зависимости от вида бруса: для пиленого бруса – 10-12 мм, для профилированного и клееного – 5-8 мм. Лента пристреливается к брусу при помощи строительного степлера.
Мнение эксперта
Сергей Юрьевич
Строительство домов, пристроек, террас и веранд.
Задать вопрос экспертуТакже следует закрепить брус относительно друг друга по высоте стены. Это делают при помощи деревянных нагелей диаметром 20-25 мм. Два ряда бруса сверлят насквозь при помощи винтового сверла, и нагель забивается в отверстие. Шаг между нагелями обычно составляет 1.5-2 метра. Также нагеля обязательно забиваются в углах и местах врубки перегородок в несущие стены.
Укладка последних венцов и монтаж верхней обвязки
Последний ряд бруса укладывается по тем же правилам. Верхняя обвязка может быть выполнена из того же материала либо из обычного пиленого бруса. Часто верхняя обвязка не монтируется, и потолочные балки крепятся к стенам при помощи специального строительного крепежа.
Возведение стен тоже не требовало особых навыков. В случае использования профилированного или клееного бруса вам предстоит работать с конструктором и строго соблюдать разметку очередности брусьев. При значительном размере дома, весьма вероятно, придется пригласить 2-3 человека для помощи. А при значительной толщине бруса верхние венцы не удастся уложить без помощи подъемной техники.
Монтаж половых и потолочных балок
Монтаж половых балок может выполняться до возведения стен либо после. Все зависит от способа их крепления. Наиболее простым способом крепления как половых, так и потолочных балок является использование п-образных опор бруса. Они крепятся к стенам при помощи массивных шурупов с шестигранной головкой. Наиболее надежной считается врезка балок в стены и их закрепление при помощи деревянных нагелей. К этим же работам следует отнести утепление пола и потолка вашего дома, но выполняются они гораздо позже – после монтажа кровли.
Работа несложная, не требует специального инструмента. Главное – произвести четкую разметку и проверять горизонтальность перекрытий по длине и относительно друг друга.
Кровельные работы
Даже строительные компании считают этот этап самым сложным. Существует огромное количество форм крыши и связанных с ними стропильных систем. В интернете можно найти массу информации, но мы не рекомендуем браться за эти работы, если среди ваших друзей или просто приглашенных помощников нет человека со значительным опытом в области монтажа кровельных систем. Если речь идет об обычной двухскатной крыше, то вы сможете обойтись своими силами, но в случае выбора более сложных вариантов обратитесь к специалистам. Отдельно хотелось бы отметить усложнение этих работ в случае утепления дома по стропилам кровельной системы.
Внутреннее обустройство дома
Если вы остановились на профилированном или клееном материале – то ваш дом уже имеет практически окончательный вид, так как не требует наружной отделки. Остается лишь защитить древесину пропитками или лаками, поработать над внутренней отделкой, установкой окон и дверей, выполнить разводку инженерных систем. Работа с электрикой, сантехникой, канализацией связана с высоким уровнем квалификации, так что рекомендуем доверить это дело профессионалам. Что касается дверей и окон – практически любой производитель предлагает монтаж этих элементов, а при достаточном объеме работ сделает хорошую скидку. Откровенно говоря, даже если доверить застройщику строительство дома под ключ, они поручат эти работы субподрядчикам. Так что лучше для работы над инженерными системами передать ваш дом в руки профессионалов. А отделочные работы: полы, потолки, перегородки вам вполне по силам.
Заключение
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод: дом из бруса можно возвести своими силами, но есть работы, которые лучше доверить профессионалам, чтобы избежать проблем в будущем. Если вы строитель только по духу, но не по профессии, не старайтесь делать все самостоятельно, если не уверены в своих силах.
У Вас есть вопросы о строительстве? Что-то не получается и нужен профессиональный совет? Или хотите поделиться своими успехами? Создавайте новую тему на форуме!
Cоздать новую тему
Рекомендуем к прочтению
Рейтинг автора
Автор статьи
Строительство домов, пристроек, террас и веранд. Стаж 15 лет
Написано статей
‘; blockSettingArray[5][«minSymbols»] = 0;blockSettingArray[5][«minHeaders»] = 0;blockSettingArray[6] = []; blockSettingArray[6][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[6][«element»] = «h3»; blockSettingArray[6][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[6][«elementPlace»] = 9; blockSettingArray[6][«text»] = ‘
‘; blockSettingArray[6][«minSymbols»] = 0;blockSettingArray[6][«minHeaders»] = 0;blockSettingArray[7] = []; blockSettingArray[7][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[7][«element»] = «h3»; blockSettingArray[7][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[7][«elementPlace»] = 12; blockSettingArray[7][«text»] = ‘
‘; blockSettingArray[7][«minSymbols»] = 0;blockSettingArray[7][«minHeaders»] = 0; var jsInputerLaunch = 15;
zbbr.ru
Дом из бруса своими руками: пошаговое строительство
Строительство собственного дома – очень ответственный шаг. А уж если вы решили выполнить эту работу самостоятельно, то вопросов и сомнений будет еще больше. Сегодня мы обсудим, можно ли построить дом из бруса своими руками, осветим каждый из этапов строительства, постараемся раскрыть все возможные варианты. Имеете ли вы достаточно сил и навыков для этого непростого дела – решать вам. С чего начать? На что обратить особое внимание? Краткие ответы на все эти вопросы вы найдете в этой статье.
С чего начать строительство?
Самые первые вопросы, возникающие задолго до строительства:
Где строить?
Возможно, для вас этот вопрос не будет стоять остро. Часто для строительства используют дачный участок, где разрешено индивидуальное жилищное строительство; в наследство от родителей или родственников достался пустой участок или с ветхим жильем; помощь государства за третьего ребенка. Причин для появления земли в собственности может быть масса. Зачастую именно с появлением земельного участка появляется желание обзавестись собственным просторным домом для проживания или уютным дачным домиком для летнего отдыха.
Что делать, если участка нет? Как правильно выбрать место для строительства? Тут следует определиться с назначением вашего дома. Для дачного домика временного пребывания подойдет любой участок. Главные критерии здесь – окружающая среда и экология. Когда же речь идет о строительстве дома для постоянного проживания, нужно учитывать гораздо больше факторов. Следует внимательно отнестись к рельефу местности и грунтам. Это может значительно усложнить строительство в плане обустройства фундамента. Важно обратить внимание на расположение коммуникаций. Трудно себе представить комфортную жизнь без электричества. Газ позволяет упростить и удешевить отопление дома. Проблему с водопроводом можно решить при помощи скважины. Но здесь опять возвращаемся к геологическому исследованию грунтов. Иногда бурение может стать большой проблемой с большими затратами.
Мнение эксперта
Сергей Юрьевич
Строительство домов, пристроек, террас и веранд.
Задать вопрос экспертуНемаловажен и экологический вопрос. Зачастую самыми дешевыми оказываются самые загрязненные участки. В таком месте бессмысленно строить экологически чистые дома из бруса.
Что строить?
Какого назначения дом вы планируете строить? Уже упомянули, насколько важно определить, как будет использоваться ваше строение: временное место для проведения времени с семьей и друзьями или уютное гнездышко для постоянного проживания. Также необходимо выбрать размер объекта соизмеримо с участком застройки. Возможно, стоит запланировать расположение прочих построек на вашем участке, чтобы гармонично расположить баню, гараж, беседку, сад и прочие элементы комфортного проживания.
Из чего строить?
Сейчас очень много материалов и технологий для строительства. Не будем рассматривать преимущества и недостатки каждого из них. Мы решили для себя строить дом из бруса.
После решения этих вопросов можно непосредственно приступать к строительству, хотя тут тоже сначала придется поработать головой. До непосредственной работы руками еще достаточно далеко.
Подготовительные работы до начала строительства
До начала работ на участке вы должны иметь четкий проект вашего объекта. Без него трудно представить строительство даже маленьких построек. Как правильно составить проект для своего дома?
- Задолго до строительства мы сделали выбор в пользу жилого коттеджа или дачного домика. Теперь необходимо сделать выбор размера будущего дома. Это может зависеть от размера вашей семьи, финансовых возможностей.
- Определившись с размерами дома, необходимо решить вопрос о выборе технологии возведения дома из бруса. Некоторые из материалов могут не позволить решение вашего проекта.
- Дома из пиленого бруса. В качестве материала используется обрезной брус с 4 или 2 пилеными плоскими гранями. Материал имеет естественную влажность. Главным преимуществом такого материала является его доступность и дешевизна. Вы без труда сможете найти поставщика такого материала. Недостатки: потребность использования дополнительных уплотнителей между венцами, низкая эстетичность (требует наружной и внутренней отделки), значительная усадка дома, появление трещин.
- Дома из профилированного бруса. Строганный брус специального сечения. Заготовка снабжена шипом и пазом для плотного монтажа без дополнительных уплотнителей. Может быть выполнен из древесины естественной влажности или камерной сушки.
- Дома из клееного бруса. Тот же профилированный брус, но изготовленный при помощи склеивания отдельных досок по специальной технологии. Изготавливается только из древесины камерной сушки.
- . Стена представляет собой «пирог» из двух параллельных стен из доски сечением 45(47)х135 (140) мм с заполнением пространства между ними утеплителем.
Выбор технологии строительства неразрывно связан с поиском надежного поставщика необходимого материала. Интернет и телефон позволяют решить этот вопрос даже без посещения офиса производителя. Вы сможете уточнить цену и сроки поставок, остается только ознакомиться с отзывами о поставщике.
Мы выбрали размер и материал
Теперь можно приступать к окончательному проектированию дома. Здесь вам тоже может оказаться полезен интернет. Стоит лишь написать запрос «проект дома из бруса 6 на 6» или «дома из бруса 8 на 8», и вы получите огромный список проектов, зачастую даже с рассчитанной стоимостью. Не стоит перекраивать проект под себя без хороших знаний в деревянной архитектуре. Также вы можете воспользоваться типовым проектом от поставщика материалов (особенно это касается профилированного или клееного бруса). Нередко услуги проектирования могут быть предложены бесплатно при заказе домокомплекта от производителя.
С готовым проектом предстоит составить смету материалов. Даже если вы уверенны в доступности выбранного проекта, не стоит отказываться от сметных работ. Необходимо хотя бы рассчитать поставку строительным материалов, чтобы не возникало задержек в работе, не было трудностей в их хранении. На этом этапе вы можете позволить себе обзвонить поставщиков и выбрать наиболее оптимальный вариант по цене и качеству. Нередко нерадивым застройщикам приходится впопыхах искать какой-то материал со значительной переплатой. Почти все поставщики строительных материалов знакомы с постановкой вопроса: «Надо еще вчера…» Они пользуются этим, чтобы заработать дополнительный доход.
В смету также придется включить стоимость фундамент дома. Вы имеете проект, знаете примерный весь объекта, грунт был изучен еще до проектирования – выбор типа фундамента будет простым делом.
Теперь мы готовы выехать на участок застройки. Можно приступать к полевым работам, но до этого надо решить еще один важный вопрос.
Рекомендуем к прочтению
Инструменты для строительства дома из бруса
Строительство дома из бруса не требует широкого ассортимента специальных инструментов. Но даже этот незначительный список найдется не у каждого мужчины, особенно если он не связан со строительством. Итак, что потребуется:
- Бензопила или электропила. Обязательно потребуется цепная пила, для точных работ также потребуется дисковая пила или торцовочно-усовочная машина (для отделочных работ).
- Рулетка, шнурок для измерения и разметки.
- Уровень, гидроуровень, отвесы, нивелир. Возведение всех конструкций дома требует постоянного контроля горизонтальности и вертикальности. Самый дорогостоящий из этих инструментов – нивелир, потребуется только на фундаментных работах.
- Молоток, топор, кувалда – трудно себе представить любые плотницкие работы без этих инструментов.
- Перфоратор, дрель, шуруповерт. Без работы с крепежом сложно представить современные работы.
- Ряд средств индивидуальной защиты. К ним относятся очки, респираторы, страховочные элементы (много работ будет производиться на высоте).
- Болгарка для отрезания металлических элементов (особенно для работы с кровельными материалами).
При наличии этого списка вы можете считать себя готовым к возведению дома из бруса под крышу. Работа с коммуникациями и отделкой, конечно, потребует других инструментов.
Обустройство фундамента
Итак, пора приступать к строительству. С чего начинается любой объект? Конечно, с возведения фундамента, от него зависит надежность всей постройки. Это является не самым сложным, но одним из самых важных этапов строительства дома из бруса. Не будем рассматривать особенности выбора разных типов фундамента. Мы уже сделали выбор на основе оценки грунтов и веса готового дома. Будем говорить лишь об особенностях работ по монтажу фундамента своими руками.
Фундамент на винтовых сваях
Получил широкое распространение благодаря универсальности и скорости монтажа. Как выполнить монтаж винтовых свай своими руками? Сначала необходимо произвести расчет количества свай и их диаметра. Затем нужно рассчитать расположение свай на участке. Еще на этапе проектирования вы должны иметь чертеж свайного поля под ваш дом. Согласно этому плану производят разметку участка при помощи шнурки и колышков.
Теперь можно приступать к завинчиванию свай. Для облегчения начала завинчивания можно выкопать лунки глубиной не более 20 см. Свая устанавливается в лунку, и при помощи специальной штанги и помощников производят завинчивание сваи строго вертикально. Площадки свай должны находиться в одном уровне, это контролируют при помощи нивелира. Можно приступать к монтажу ростверка. В случае использования деревянного ростверка из бруса или металлического из швеллера их просто закрепляют на площадках свай. Для железобетонного ростверка потребуется монтаж опалубки из досок или фанеры и укладка арматуры.
Фундамент на бетонных сваях
Могут забиваться бетонные сваи заводского производства (потребуется привлечение тяжелой специальной техники) или буронабивные сваи. В случае с буронабивными сваями также производят разметку свайного поля. После этого бурят лунки до глубины промерзания или копают ямы нужной глубины. В лунку устанавливается опалубка из рубероида или досок. Заливается бетон, и в него погружается заранее связанная арматура. Теперь можно приступать к монтажу ростверка. Это делается по аналогии с фундаментом на винтовых сваях.
Ленточный фундамент
Для домов из бруса часто используют ленточный мелкозаглубленный фундамент, который прекрасно распределяет нагрузку дома. Для монтажа ленточного фундамента производят копку траншеи согласно проекту дома. Дно траншеи отсыпается песком, который трамбуется или проливается водой. Далее монтируется опалубка из досок или фанеры, закладывается специально связанная арматура. Заливается фундамент с контролем уровня.
Плитный фундамент
Монтаж производится аналогично ленточному фундаменту. Отличие лишь в том, что копается котлован под всей площадью дома. На эту же площадь отсыпают песок, закладывают арматуру и заливают бетон.
После затвердевания бетона укладывается гидроизоляция и производится монтаж мауэрлата или первого венца сруба.
Возведение стен
Следует отметить, что после укладки первого венца может производиться монтаж балок для пола. Они могут врезаться в стены (пропиливается паз в стеновых брусьях) или крепиться при помощи металлических опор.
Возведение стен неразрывно связано с выбранной технологией. Разберем процесс работ для каждого из вариантов строительства.
- Обрезной брус. До укладки каждого последующего венца производят укладку уплотнительного материала: джута, льноволокна, пакли, мха. После укладки ряда необходимо засверлить два бруса насквозь при помощи дрели и змеевидного сверла. В это отверстие будет забиваться нагель из дерева для придания стене жесткости по высоте. Вместо деревянных шкантов могут использоваться специальные металлические элементы, но в этом случае на брусе оставляют разметку их расположения для последующего пропиливания проемов для окон и дверей (дома из обрезного бруса не изготавливаются по проекту с готовыми проемами).
- Профилированный или клееный брус. Эти две технологии имеют одинаковый профиль заготовки, поэтому и сборка имеет идентичные операции. Прежде всего, необходимо разложить комплект бруса согласно технологической карте (каждый брус имеет маркировку, и его положение прописано в проекте). Исключение составляет профилированный брус, закупленный в форме погонажа. Такой материал поставляется длиной 6 метров без чаш. В этом случае сборка производится по аналогии с обрезным брусом за исключением укладки уплотнительного материала. Забивка нагелей производится согласно технологии, описанной выше.
- Двойной брус. Абсолютно непохожая технология. Доски забиваются друг в друга при помощи кувалды и специальных накладов. Вертикальность стены обеспечивается забивкой перерубов. При помощи этих же перерубов контролируется постоянный зазор между наружной и внутренней стеной. Прежде чем приступать к строительству дома из двойной бруса своими руками, рекомендуем ознакомиться со всеми тонкостями работы с этим материалом. Незначительное нарушение технологии может привести к плачевным результатам.
Сложности по возведению стен связаны лишь с подъемом бруса на большую высоту. 2-3 человека вполне способны собрать дом из бруса любого размера.
Монтаж крыши
Один из самых сложных этапов строительства дома – монтаж стропильной системы. Даже опытные строители относятся к этому этапу работ с самой большой ответственностью. Не будем углубляться в сложные формы крыши. Если вы решились на монтаж кровли с кукушкой, вальмовой или сложной многоскатной кровли – значит, вы обладаете большим багажом собственных знаний. Рассмотрим работы по монтажу двухскатной кровли.
После укладки бруса верхней обвязки производят разметку будущих ферм. Шаг ферм обычно не превышает 1.5 метра. На месте собирается первая ферма, остальные могут по шаблону запиливаться на земле. Сначала устанавливаются две крайние фермы, на которые укладывается коньковый брус. Натягивается шнур для контроля уровня промежуточных ферм. Нашивается обрешетка из обрезной доски или ОСП. Укладывается контур гидроизоляции, нашивается контррейка. Теперь можно укладывать кровельный материал. Ассортимент кровельных материалов очень широк, и подготовку под каждый из них вы можете найти в интернете. Наиболее просты для неопытного строителя профлист, металлочерепица, ондулин и ондувилла.
Отделка
Возведение дома под крышу – это большая победа при строительстве своими силами. Теперь вы можете не беспокоиться о долговечности вашего сруба.
Работы по отделке следует начинать с фасада. Если использовался строганный брус, то требуется лишь его окраска защитными декоративными составами. В случае работы с обрезным брусом производят обработку антисептиком и обшивают фасад отделочными материалами. Для обшивки могут использоваться имитация бруса, блокхаус, сайдинг (виниловый или металлический), фасадные панели, фиброцементный сайдинг или панели. Работа с обшивочными материалами всегда одинакова: монтаж обрешетки из бруса или профиля и крепеж обшивочного материала при помощи саморезов или специального крепежа – кляймера.
Особое место в отделке занимает установка окон и дверей. Усадка сруба по высоте требует установки дополнительных усадочных коробок. Наиболее простым является монтаж черновых Т-образных обсадных коробок. На торцах бруса в пропиленных проемах при помощи фрезера выбирается паз размером 50х50 мм или 50х40 мм. В него закладывается брус, по которому будет скользить оседающий брус стен. К этому брусу крепится сухая доска толщиной не менее 40 мм и шириной, равной толщине стены. Сверху и снизу ставится доска аналогичного сечения враспор. Над верхней доской короба оставляют зазор от 2 до 10 см в зависимости от применяемого материала (сухой или естественной влажности). В эти короба можно смело устанавливать окна и двери в соответствии с их стандартной технологией для кирпичных домов.
О внутренней отделке дома и коммуникациях можно говорить очень много и долго. Разнообразие отделочных материалов, инженерных систем может завести в дебри даже опытного строителя. Постарайтесь изучить вопрос именно по вашему варианту отделки. Интернет и советы специалистов на форумах окажут вам в этом реальную помощь.
Заключение
Мы лишь коротко рассказали вам об этапах строительства дома из бруса своими руками. Теперь осталось принять решение – готовы ли вы пройти этот путь, или все же лучше довериться профессионалам. Безусловно, вы не сможете выполнить все работы самостоятельно. Но какую часть работ взять в свои руки? Решать вам. Помните, что неграмотно выполненные работы могут принести вам только дополнительные расходы, а не экономию.
У Вас есть вопросы о строительстве? Что-то не получается и нужен профессиональный совет? Или хотите поделиться своими успехами? Создавайте новую тему на форуме!
Cоздать новую тему
Рекомендуем к прочтению
Рейтинг автора
Автор статьи
Строительство домов, пристроек, террас и веранд. Стаж 15 лет
Написано статей
‘; blockSettingArray[5][«minSymbols»] = 0;blockSettingArray[5][«minHeaders»] = 0;blockSettingArray[6] = []; blockSettingArray[6][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[6][«element»] = «h3»; blockSettingArray[6][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[6][«elementPlace»] = 9; blockSettingArray[6][«text»] = ‘
‘; blockSettingArray[6][«minSymbols»] = 0;blockSettingArray[6][«minHeaders»] = 0;blockSettingArray[7] = []; blockSettingArray[7][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[7][«element»] = «h3»; blockSettingArray[7][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[7][«elementPlace»] = 12; blockSettingArray[7][«text»] = ‘
‘; blockSettingArray[7][«minSymbols»] = 0;blockSettingArray[7][«minHeaders»] = 0; var jsInputerLaunch = 15;
zbbr.ru
материалы и инструменты, этапы строительства
Как построить дом из бруса 7 на 7? Такой вопрос интересует многих людей. Много различных материалов используют в строительстве домов. Постройки из деревянных брусьев пользуются неизменной популярностью в строительстве домов. Если правильно выбрать обработанную древесину, то дом получится теплым и долговечным.
Не так давно строили дома из бревен, но они имели определенные сложности в заделке щелей между бревнами, да и процесс строительства был более трудоемким. Дом, построенный из бруса, имеет ряд преимуществ перед зданиями, построенными из других материалов.
Для начала надо выбрать качественный материал для строительства.
Лучшим из всех деревянных брусьев считается хорошо просушенный деревянный профильный брус, так как он практически не подвергается гниению, на нем не скапливается грязь, он прост в укладке.
Затем составляется проект дома 7 7, выбираются сопутствующие материалы и инструменты.
Материалы и инструменты
Для строительства дома из бруса 7 необходимо:
- деревянный брус;
- электрорубанок, бензопила;
- топор, молоток, кувалда, гвозди, саморезы;
- дрель и сверла к ней;
- уровень, рулетка, строительный уголок;
- утеплитель, уплотнители;
- гидроизоляционный материал;
- антисептическое средство для дерева;
- грунтовка, лак для обработки деревянных покрытий.
Этапы строительства
Основой любого строительства является фундамент, который служит опорой для здания. Его выбор зависит от качества грунта. Как правило, для домов из бруса используют ленточный неглубокий фундамент. Сначала рассчитывается количество материала, который пойдет на закладку фундамента, затем расчищают место, где будет возведено здание.
Размечают на рельефе габаритные размеры, устанавливая колышки. По габаритам выкапывают траншею. На дно заливают воду и высыпают песок с гравием, утрамбовывают, создавая таким образом подушку.
Покрывают рубероидом, по всему периметру высверливают колодцы, которые служат отводом воды, и заполняют их щебнем. Зафиксировав досками стенки траншеи, делают коммуникационные отверстия. Укладывают арматуру и заливают бетоном. После того как фундамент схватился, можно начинать возводить дом из бруса 7×7.
Начало укладки. После того как фундамент готов, на него укладывают слой гидроизоляции. На фундамент устанавливают нижний венец и монтируют половые балки. Затем все обрабатывают антисептиком.
Укладка стен. Ряды из деревянного бруса укладывают поочередно, выравнивают при помощи уровня, закрепляют. В первом ряду просверливают отверстие, в него забивают деревянный нагель, который скрепляет ряды между собой. Не рекомендуется использовать металлический нагель, так как он при усадке дома дает сильное сопротивление, что может привести к появлению щелей.
Каждый уложенный ряд перекладывают уплотнителем (пакля, льноджутовое волокно). В местах соединения делается «теплый угол». Для этого в одном брусе выпиливают шип, а в другом паз и чередуют между собой.
Перегородки для дома из бруса 7. В таком доме на каждой стороне должна быть минимум одна перегородка, в которую можно спрятать стык деревянных брусьев. Перегородки устанавливаются из каркасной доски, затем их обшивают вагонкой.
Укладка пола. Чтобы доски не отсырели, нужно в фундаменте сделать вентиляционные отверстия. И затем начать укладку пола:
- в сторону оконной рамы положить лаги, расположив их поперек комнаты, обработать средством для гидроизоляции.
- при укладке лаг в шахматном порядке в них следует делать выемки.
- закрепить доски на лагах при помощи гвоздей, немного их утапливая, чтобы не торчали шапки гвоздей.
- во время укладки досок на пол не оставляйте между ними зазор, пол надо обработать: покрыть грунтовкой и нанести лак для пола.
Установка крыши. Крыши бывают односкатные, двускатные, ломаные и др. Можно выбрать ломаную или двускатную крышу и устроить мансарду. Для начала надо уложить мауэрлат по всему периметру, закрепляя его анкерными болтами. Мауэрлат служит фундаментом для крыши. Затем поэтапно возводится крыша:
- из досок или толстого бруса монтируется стропильная ферма, доски соединяют между собой ригелями и распорками;
- устанавливают стропильные треугольники, соединяя коньковой балкой, а затем шурупами и гвоздями;
- затем необходимо прикрепить рейки для контр обрешетки, она устанавливается в качестве вентиляции;
- сделать обрешетку;
- уложить гидроизоляционный материал;
- для кровли можно использовать металлочерепицу, ондулин, профнастил, самый бюджетный вариант — это уложить на гидроизоляционный материал на шифер.
Отделка дома. Теперь нужно установить оконные рамы, двери в дверные коробки, перегородки. Проложить коммуникации, электричество, водопровод. После строительства, перед отделкой необходимо дать дому время на усадку, приблизительно 3 месяца. Перед отделкой надо тщательно законопатить все образовавшиеся щели.
Дома 7 на 7 строятся из качественных материалов. Быстрое выполнение работ по строительству. Такие дома можно оборудовать большой кухней-гостиной, раздельным санузлом. Сделать красивый холл, лестницу на второй этаж. На втором этаже устроить три комнаты: детскую, спальню, кабинет.
Выстроить террасу, которая украсит фасад и будет служить крыльцом дома. Двухэтажный дом из бруса 7 на 7 можно построить за два месяца. Заселиться сразу после строительства, утепления, прокладки коммуникаций. В доме из соснового бруса дышится легко и пахнет лесом.
chudesniydom.ru