Как построить простой маленький дачный домик — принципы строительства и фото идеи
Построить простой маленький дачный домик своими руками, не обращаясь за помощью специалистов, на самом деле не так уж и сложно, как это может показаться на первый взгляд. Попробуем разобраться, из каких этапов состоит процесс строительства. Материал предназначен прежде всего для ознакомительных целей и как подборка идей.
Фундамент
Основой любой постройки, разумеется, является фундамент. После того, как сделаны все предварительные расчеты, под фундамент выкапывается ров и сооружается армакаркас. Для этой цели прекрасно подойдёт арматура 6, шаг в 10-15 см. Затем делается опалубка.
Чтобы быть уверенным в надёжности установленной опалубки, а также в том, что бетон не разопрёт при заливке и тем самым не нарушится геометрия, можно соорудить специальные хомуты.
Используют для этого обычную вязальную проволоку. После чего зафиксировать каркас, протягивая хомуты между щелями досок опалубки, а затем стянуть их по бокам кусками арматуры или гвоздями.
Можно и проще поступить — взять и поставить домик на блоки. Конструкция легкая и уверенно будет стоять на блоках без перекосов долгие годы. Мы именно так и ставили свой небольшой домик. Видео с нашей постройкой смотрите в конце записи.
Стены домика
Удостоверившись в том, что фундамент высох, можно приступить непосредственно к возведению стен нашего дачного домика. Для того, чтобы ускорить срок постройки, а также сделать домик теплее, целесообразно применить блоки из пенопласта.
Единственным минусом данных блоков является то, что можно забить только 3-4 их ряда в день, иначе стены может повести и геометрия испортится. А это, в свою очередь, доставит ряд дополнительных неудобств в процессе последующей облицовки.
Перекрытия
Перекрытия могут быть изготовлены на месте. Поперек стен кладутся двутавры, сооружается дощатое дно. Доски могут крепиться как снизу, при помощи опор и проволоки, так и быть устеленными на внутреннюю нижнюю основу двутавра. Поверх досок не забудьте постелить клеенку. В том случае, если нет времени или желания возиться с перекрытием, можно изготовить его из дерева.
Крыша
После того, как вылиты фронтоны (если планируется сооружение двускатной крыши), приступайте к установке конькового бруса и укладке мауэрлата. В том случае, если конек меньше длины постройки, два бруса могут быть соединены стык в стык.
При этом по бокам их следует сплотить обрезками со стропил (длиной в 1 м), а также подставить опору в виде двузубой вилки. Этот метод, несмотря на свою кажущуюся простоту, является весьма надёжным. В процессе работы не забывайте следить за уровнем, натягивать нитки и сверяться необходимо с каждым прикреплением стропил.
Теперь дело осталось за малым. Прикрепив парабарьер, устраиваем обрешетку, при этом не забывая о необходимости устройства вентиляции. Поверх обрешетки настилаем OSB-листы и черепицу.
Закладываем изнутри утеплитель, а затем также настилаем OSB-листы. Наш дачный домик практически готов, осталось только облицевать его, установить двери и окна, и, разумеется, произвести его внутреннюю отделку.
Мое замечание
На словах очень трудно передать все тонкости строительства, да и описать все грамотно, с точки зрения профессионала я не могу. Да и формат моего сайта все-таки более дизайнерский, нежели технический. Я творец, вдохновитель прежде всего.
Вот мужа в прошлом году вдохновила на сооружение небольшого каркасного домика. Смотрите как он его строил — мы фиксировали весь процесс на видео.
Поделиться ссылкой:
1dacha-sad.com
Как построить дачный домик своими руками
Фундамент. Выбор типа фундамента, глубина его заложения требуют внимательного отношения и знание свойств грунта. Одним из важных факторов прочности основания являются грунтовые воды.Необходимо знать глубину промерзания.Самые лучшие основания- скальные и полускальные, крупнообломочные, пески крупнозернистые, сухие глинистые грунты. Непригодны в качестве оснований торфянники или пылеватый песок с примесью глины или ила, которые во влажном состоянии образуют плывун. При непригодных грунтах необходима их замена песчаными подушками из крупнозернистого песка ( в вырытые траншеи или ямы песок укладывают слоями толщиной 15-20 см, трамбуют и поливают водой). Глубина заложения фундамента должна быть не менее 0,5 м. Для песка ( мелкого, пылеватого), супеси, суглинков и глины учитывается уровень грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод ниже 2 м от глубины промерзания, фундамент закладывают не менее чем на 70 см от планировочной отметки грунта.Если уровень грунтовых вод находится ближе чем на 2 м к глубине промерзания, достигает или превышает ее, то глубина заложения фундамента должна быть не менее расчетной глубины промерзания-1,5; 1,7 м (в зависимости от места строительства). Самые приемлемые фундаменты это столбчатые бутобетонные или фундаменты из крупнообломочного щебня. На одну часть цемента добавить 7-9 частей песка, одну часть воды и тщательно перемешать. Камень уложить в траншею слоями до 30 см, поливать раствором и трамбовать. В 10-15 см выше уровня земли и ниже уровня пола необходимо устроить гидроизоляцию из двух слоев рулонных материалов (рубероида, толя, пергамина). В альтернативе устраивается цементная стяжка толщиной 2 см — одна часть цемента, две части песка, одна часть воды. При устройстве ленточных фундаментов или кирпичной забирки между столбчатыми фундаментами необходимо предусмотреть отверстия 15х25 см для вентиляции подполья. Их располагают одно против другого в противолежащих цоколях. Вокруг фундаментов необходимо сделать отмостку шириной до 1 м из жирной глины с уклоном от дома.www.kakprosto.ru
❶ Как построить домик на даче 🚩 Ремонт дачи
Автор КакПросто!
Наверно каждый дачник мечтает о собственном домике, расположенном на его участке. В нем можно будет укрыться от непогоды в любое время. Стоит отметить, построить такой домик можно довольно быстро и без проблем.
Статьи по теме:
Инструкция
Чтобы построить коробку дома вам понадобится брус размером 150×100 миллиметров. Стена из такого бруса должна быть обязательно утеплена после возведения. Обратите внимание на качество материала. Он не должен быть высохшим, перекошенным или поведенным. Теперь можно переходить к изготовлению нагелей. Многие люди знают, что правильный дом из бруса должен быть собран на деревянных нагелях. Чтобы их изготовить, необходимо заранее запастись обрезными досками. Можно даже использовать доски, которые остались после выполнения какой-либо работы, к примеру, устройства обрешетки под кровлю. Обратите внимание на годичные кольца на древесине. Чем они мельче, тем лучше, так как твердость материала выше. Далее необходимо взять обрезки и поставить торцом с одной стороны на соответствующей пиле. После этого ставится упор и пилится заготовка необходимого размера. В нашем случае размер равняется 120 миллиметрам. В итоге должны получиться аккуратные дощечки и дрова. Эти дощечку необходимо пропустить через ленточную пилу. Должен получиться ящик палочек квадратного сечения. В завершении нужно заострить их топориком с обеих сторон.Переходим к устройству межвенцового утеплителя. Профессиональные строители практически все используют рулонный утеплитель. Его можно приобрести практически на любом строительном рынке. Проблем с ним практически не возникает. Нужно просто раскатать ленту и уложить брус.
Обязательно нужно заняться изготовлением косяков. Для классического брусового дома обязательно понадобятся косяки. Они должны быть сделаны для каждого проема, будь то окно или дверь. Для этого нужно выбрать ровный брус. Он должен иметь минимальное количество сучков. Работу лучше всего выполняться на верстаке. Сначала нужно сделать продольные пропилы дисковой пилой, которая имеет параллельный упор. Затем с помощью стамески нужно просто убрать лишний материал.Предложение от нашего партнера
Видео по теме
Совет полезен?
Распечатать
Как построить домик на даче
Похожие советы
www.kakprosto.ru
Как построить дачный домик? Просто о сложном. — Моя дача
Благодаря впечатляющему многообразию выбора типовых проектов летних домиков, любой владелец приусадебного участка может легко подобрать для себя подходящую конструкцию, практически сразу решив проблему, связанную с тем, как построить дачный домик своими руками. Как правило, сборка типового домика, осуществляемая посредством монтажа готовых комплектующих элементов, необычайно проста и не требует особенных затрат времени или специальной квалификации и знаний, однако о предстоящих хлопотах следует задуматься еще на этапе планировки приусадебного участка.
Итак, если вопрос, как построить недорогой дачный домик приобрел для Вас особую актуальность, то нижеприведенная информация непременно окажется очень полезной и позволит избежать распространенных ошибок, часто допускаемых неопытными застройщиками при возведении практичного летнего жилья.
Как построить дачный домик: основные моменты строительства
Фундамент и цоколь
Глубина заложения фундамента будущего сооружения должна находиться ниже уровня промерзания почвы. Особенно это условие важно, если строительство дачного домика ведется на участках, подверженных вспучиванию грунта, которое в зимнее время грозит сильнейшими деформациями фундамента и надфундаментных конструкций.
При небольшой глубине заложения наиболее рациональным решением является ленточный фундамент, выполненный из природного камня, кирпича, бетонных блоков. В суглинистых и глинистых грунтах под данный фундамент проделывают траншеи с вертикальными стенками, в песчаных же грунтах стены вырытых траншей дополнительно укрепляют досками, распорками или горбылем.
Если заложение осуществляется на большой глубине, то наиболее целесообразным решением будет являться столбчатый фундамент. Не очень большие щитовые домики в этом случае допускается возводить на «деревянных стульях». Очень легкие и маленькие сооружения рекомендуется обустраивать на фундаменте, столбами для которого служат асбестоцементные трубы большого диаметра.
Рассказывая о том, как построить дачный домик и освещая всевозможные варианты основания под него, следует упомянуть о том, что под все виды фундамента (а особенно, если это касается строительства на глинистых почвах) требуется предварительно обустроить щебеночную или песчаную «подушку» высотой 40-60 см. Укладывают щебень или песок слоями по 15-20 см, после чего утрамбовывают и заливают все известковым раствором.
Выше фундаментной основы устанавливают цоколь из кирпича, бруса или бревен, который отделяют от фундамента гидроизоляционным слоем (к примеру, рубероидом). При обустройстве цоколя в нем проделывают отверстия для последующей вентиляции подпола.
По всему периметру будущего дома в обязательном порядке делают отмостку из плотно утрамбованной глины со щебнем (высотой 25-30 см). Это требование обусловлено тем, что в дальнейшем отмостка будет защищать все сооружение от проседания вследствие проникновения поверхностных вод к наиболее уязвимым, нижним частям строения.
Полы
Укладка полов – неотъемлемый пункт плана, освещающего основные моменты того, как построить дачный домик. Чаще всего полы в легких жилых сооружениях выполняют из шпунтованных досок, уложенных по лагам на кирпичные столбики, которые опираются на грунт и щебеночную основу под слоем изоляции, или же по лагам, зафиксированным на балках, опирающихся непосредственно на фундамент. Ко второму решению предпочтительнее прибегать в тех случаях, когда в планы владельца приусадебного участка входит обустройство подпола.
Подойдя к этому этапу строительства дачного домика, необходимо вначале уложить черновой или т. н. «черный» пол при помощи досок или горбыля по черепным брускам, прибитым к боковой поверхности прогонов (балок) или лаг. Затем пространство между черным и будущим чистым полом потребуется заполнить влагостойким утеплителем (минеральной ватой или керамзитом), выстеленным по рубероиду или глиняному замку.
Важно заметить, что все элементы цокольного перекрытия обязательно должны быть обработаны антисептическими пастами (битумными, экстрактными, глиняными либо на основе кузбасслака).
Стены и крыша
Обычно при строительстве дачного домика используют деревянные щитовые панели, конструкция которых представляет собой прочный каркас из брусков, обшитый досками. С учетом того, что в комплектах типовых сооружений они поставляются уже в готовом виде, установка наружных стен заключается в несложном монтаже данных элементов, не требующем значительных затрат времени.
Каркасно-щитовые стены нуждаются в утеплении минеральной ватой
Более трудоемким (по сравнению с приведенными вариантами) решением является возведение наружных стен с использованием бревен, бруса или кирпича. Именно здесь от человека требуется соответствующий опыт и квалификация. При этом, необходимо заметить, что по отношению к дачной жизни, для которой характерна сезонность, трудоемкое возведение на участке монументальных сооружений нельзя назвать всецело обоснованным.
Крышу будущей постройки можно сделать одно-, двускатной или ломаной (которая, хоть и является разновидностью двускатной, на самом деле имеет четыре ската прямоугольной формы).
Определяясь с выбором наиболее подходящего уклона крыши, желательно ориентироваться на климат – а точнее, на частоту и объем атмосферных осадков, выпадающих в данной местности. Здесь рекомендуется взять на вооружение старое, проверенное правило: чем севернее располагается местность, где ведется строительство описываемого объекта, тем сильнее должен быть уклон крыши. Кровлю из черепицы, шифера, асбестоцементных плиток при возведении крыши выкладывают по обрешетке, прибиваемой к стропилам.
Теплоизоляция окон и стен
Раскрывая информацию о том, как построить дачный домик, следует заметить, что даже небольшие и легкие жилые сооружения совершенно нетрудно сделать пригодными для проживания даже в холодное межсезонье.
Как известно, основной объем теплопотерь в любом жилище приходится на стены и окна, которые еще на этапе возведения жилища потребуется должным образом утеплить.
Обеспечить должную теплоизоляцию окон можно при помощи двойных, тщательно подогнанных друг к другу рам, с последующей обработкой щелей и стыков между ними.
В свою очередь, производя утепление стен, необходимо учитывать, что теплоизоляционные свойства данных конструкций зависят от таких критериев, как:
— толщина теплоизоляционного слоя;
— особенности укладки утеплителя (чем плотнее и тщательнее будет уложен изоляционный материал, тем лучше дом будет сохранять тепло).
При утеплении стен первоочередное внимание важно уделить обустройству пароизоляции (влагозащитному слою) и ее расположению в стенной конструкции, так как многие теплоизолирующие материалы (в частности, минеральная вата) способны насыщаться парами влаги и параллельно с этим – утрачивать свои теплоизоляционные свойства.
Влагозащитный слой необходимо располагать изнутри дома, чтобы удержать в пространстве жилища теплый воздух, содержащий водяной пар. С учетом того, что при нагревании воздух всегда будет стремиться покинуть жилище через стены и перекрытия, при прохождении через них он одновременно будет увлажнять утеплитель, ведя, тем самым, к росту теплопотерь и промерзанию изоляционного слоя.
Для обустройства самой простой пароизоляции обычно используют такие водонепроницаемые материалы, как рубероид, пергамин и полиэтиленовая пленка. Их применение позволяет сократить теплопотери в жилище примерно на 50-70%.
С наружной (т.е. с самой холодной, внешней) стороны стен понадобится обустроить ветрозащитный слой. Важное условие: этот слой должен быть плотным и прочным, поэтому очень часто для его возведения используют мягкую древесно-стружечную плиту (ДСП), толстый картон, фанерные щиты. Даже если влага сумеет проникнуть в поры такого ветрозащитного слоя – она не сможет преодолеть путь к утеплителю и постепенно испарится.
Чердачные перекрытия
Отдельного внимания при реализации плана, как построить дачный домик, заслуживает благоустройство чердачных перекрытий, которые допускается не утеплять, а всего лишь оснастить пароизоляцией. Наиболее дешевым и доступным для каждого дачника материалом, используемым для обозначенной цели, способна выступить обычная солома в смеси с глиной, размоченной в воде. С незапамятных времен эта смесь использовалась для обработки швов и щелей в перекрытиях в целях минимизации теплопотерь.
Для обустройства пароизоляционного слоя глиносоломенную смесь толщиной в 2,5-3 см наносят поверх потолочных досок и дают ей хорошенько просохнуть (соответственно, данную процедуру желательно осуществлять в сухую и теплую погоду).
Для утепления перекрытий в банях и небольших жилых строениях по сегодняшний день применяют столь известные материалы как пакля и мох. Оба они довольно долговечны, гигроскопичны (т.е. обладают способностью поглощать излишки влаги из воздуха) и, что самое главное, доступны и недороги. Замечено, что даже на очень старых чердаках, утепленных мхом, никогда не бывает сыро, а в воздухе – отсутствует запах затхлости.
Чтобы избежать повреждения утеплителя, сверху по потолочным балкам прибивают ходовые доски шириной 40-50 см. Альтернативой предложенным вариантам утеплителя кровли могут также выступить и современные теплоизоляционные материалы: пенополистирол, строительная пена, пенопласт, минераловатная плита и т.д.
Вам понравилась статья? Нажимайте на кнопочки и делитесь с друзьями!
Добавить комментарий
moja-dacha.com
❶ Как построить дачный домик 🚩 Ремонт дачи
Автор КакПросто!
Если вы купили или собираетесь себе купить дачный участок без домика, вам нужно сначала решить, где будет стоять ваш дом, из чего он будет сделан. Необходимо также обыграть целый ряд нюансов. Материалов в настоящее время существует множество, выбирать есть из чего. Но начните с того, какой дом вам нужен, чтобы иметь представление о том, как его строить, а также о том, какие материалы будут необходимы.
Статьи по теме:
Инструкция
Одно из самых экономичных, а также подразумевающих быстрое освоение дачного участка, решений – это постройка брусчатого или бревенчатого дома площадью 20-25 м. Это позволит быстро получить теплое ядро для будущего дачного дома, которое впоследствии «обрастет» дополнительными подстройками и надстройками. Начните строительные работы с уборной. Наилучшее решение – установить щитовую кабинку со сливным бачком. Ее впоследствии можно будет перенести в абсолютно любое место. Строительный рынок рад предложить потребителям сотни архитектурных и конструкционных предложений, но все же легче и быстрее будет построить дачный домик из бруса или из бревен с печкой-буржуйкой. При покупке сруба сразу позаботьтесь о фундаментах. Удалите с пятна застройки весь растительный слой. Валунные или блочные фундаменты при неплохих сухих грунтах можно основывать прямо на поверхности. Одновременно с фундаментами вам лучше сразу определиться с положением печки, чтобы выложить для нее отдельный бетонный фундамент, углубленный на 40-50 см. Когда вы будете класть печь, вы уже сами определитесь с окончательной высотой фундамента. Для печи в таком доме достаточно фундамента габаритами 120х80 см. Стены, как говорилось ранее, бревенчатые или брусчатые. Брус берите сечением 15х15 см или более. Ширина прокопченного паза в бревенчатых стенах должна превышать 12 см. Полы опираются на деревянные лаги. Не забудьте предусмотреть в конструкции полов наличие утеплителя. Крышу сделайте крутоуклонную, на 45 градусов или более. Это в дальнейшем позволит вам приспособить чердак под мансардное помещение. Кровлю для крыши заготовьте мягкую, рубероидную. В качестве временной крыши при уклоне 45 градусов она может прослужить 10-12 лет. Можно сразу положить имитирующую черепицу штучную рубероидную кровлю. Она стоит не намного дороже, зато выглядит на порядок красивее и служит в два раза больше.Потолок – деревянный. Настелите доски по лагам, не забывая про изоляцию, звукоизоляцию и эксплуатационную нагрузку будущего мансардного помещения. Окна в доме установите сразу двойные. Отличным выбором будут пластиковые окна, которые в последнее время очень популярны. Двери сделайте (купите) усиленные и утепленные. Это все.
Предложение от нашего партнера
Источники:
- о том как построить дачный домик в 2018
Совет полезен?
Распечатать
Как построить дачный домик
Похожие советы
www.kakprosto.ru
Строительство дачного домика своими рукамиЯ уже рассказывал о строительство дома своими руками от фундамента и до крыши, вот это еще один вариант постройки, на этот раз дачной. А тем временем мечта становилась все ближе, пора пришла к укладке бруса на стены нашего будущего домика. Основное правило, перед тем как начать работы по укладке бруса – это подвергнуть его основательной сушке. Раньше мастера утверждали, что он должен сохнуть не менее трех лет в крытых сараях без доступа прямых солнечных лучей, чтобы он не давал усадки больше чем 1 см на 1 метр высоты стены. После того, как фундамент (смотрите, как сделать экономичный фундамент) выстоялся месяц, можно приступать к снятию щитов опалубки. Начните делать это с того места, где нагрузка стен на фундамент минимальная, к примеру внутренние простенки. Если все было сделано правильно, то после легких постукиваний молотка по фундаменту сколов не будет. Можно убирать и дальнейшие щиты опалубки. После того, как они все сняты, приступаем к гидроизоляции основания фундамента, на который будем устанавливать брус. По верхнему торцу наносим слой жидкого строительного рубероида. После того, как он немножко остынет, но еще не затвердеет, на него укладываем лист рубероида. И прижимаем его к торцу фундамента. Получается, словно мы усадили гидроизоляцию на клей. | |
Для поднятия стен мы используем брус хвойных пород деревьев со стороной в 15 см. Этого будет достаточно для создания надежной теплоизоляции внутренних пространств загородного домика, даже без дополнительного внешнего утепления. | |
Брус, который мы используем длинной 4 метра, а длина стены с учетом летней веранды более 9 метров, поэтому нам приходится его стыковать «в четверть». Верхнюю грань бруса мы промазываем биозащитой и на нее укладываем рулонный джут. Это современный утеплитель, примерно того же формата, что и льняная пакля, только менее гигроскопичен и в нем не селятся всевозможные насекомые. Для прочности межрядовой кладки применяем шканты, которые устанавливаем через один погонный метр. Длина шканта 10 см, 5 см в нижнем ряду, 5 см в верхнем ряду бруса. | |
Отверстия под шканты лучше делать дрелью мощностью не менее 2 кВт, потому, что менее мощная дрель не может справиться с такой нагрузкой — сделать не менее 20 отверстий на один ряд бруса по периметру, диаметром 20 мм. | |
Многие делают сплошную обвязку рядов брусом периметра строения. Но при этом получается значительный перерасход материала при дальнейшем пропиливании дверных, оконных, и других технологических проемов. Мы оставляли все эти проемы сразу по ходу поднятия стен. Есть один маленький нюанс. Такая технология частенько уводит стену от вертикальности. Поэтому делаем две вещи: Во-первых – постоянно регулируем стену по вертикальному отвесу; | |
Во-вторых – чтобы стену «не повело», делаем на каждый проем один прогонный (целый – неразрезной) ряд бруса, который будет играть роль стяжки. | |
Пока на веранде нет стен, они будут сделаны после того, как поднимется подстропильный ряд на стенах. | |
Подстропильный ряд положен на стену. Пришла пора вывести вертикальные стойки для каркаса стен веранды. Вначале устанавливаем вертикальные стойки столбов, затем выравниваем их вертикальность и крепим на укосины к венцам основания. После этого делаем верхнюю горизонтальную обвязку (она общая с основным срубом и играет роль подстропильного ряда конструкции. Торцы бруса укладываем в четверть, крепим на саморезы с помощью металлического строительного уголка. | |
С другой стороны нашего домика будет крытое крыльцо, которое делаем по такому же принципу, что и веранду. Только на веранде у нас получилось, что три стороны веранды крепятся к стене дома, а вот на крыльце получается, что две капитальных стены дома стали опорой крыльцу. | |
Устанавливаем стропильные балки крыши. Напуск по каждой стороне крыши 50 см. Общая длинна стропильных балок – 7 метров. Общее количество 16 штук, интервал укладки 80 см, что достаточно будет на общую длину строения в 12 метров. С учетом веранды и крытого крыльца дома. | |
Решили не поднимать фермы с земли, а собирать всю конструкцию крыши прямо на месте. Этому два объяснения: Во-первых – крыша обычна двухскатная и не представляет трудность сборки ферм прямо на месте; Во-вторых – на крыше предусмотрено создание мансардного этажа, а это значит, что дополнительные каркасные элементы значительно усилят вес конструкции и усложнят ручной подъем. Вначале выводим фронтоны дома, распираем их укосинами, затем по длине досок (5 метров) устанавливаем вертикальные стойки, на них ляжет конек крыши и стыкуем всю длину конька между фронтонами крыши меду собой. | |
Следующим этапам делаем стропильные укосины крыши. На крыше предусмотрено слуховое окно, чтобы осветить внутренне пространство мансарды, поэтому посередине длины крыши делаем дополнительную стропильную систему под слуховое окно. Она несколько ниже, чем основная крыша. | |
Во внутреннем пространстве стропильной системы устанавливаем потолочные мансардные балки на высоте 220 см и стеновые балки на ширине 350 см друг от друга, Часть стропильной конструкции играет роль потолка мансарды | |
Вот крыша почти закрыта, осталось место под последний лист. | |
Вот и он положен. | |
А о внутренней отделке нашего дачного домика, построенного своими руками, в следующий раз… Смотрите также, как построить дом на даче для молодой семьи немного попроще, чем этот. |
www.sami-svoimi-rukami.ru
Садовый домик своими руками с верандой из бруса: строительство щитового дачного домика
Без строительства дачного домика большинству жителей крупных городов не обойтись. Именно его рассматривают как простое и доступное средство вырваться хоть на время из суеты городской жизни, почувствовать единение с природой, подышать свежим воздухом, наполненным ароматом трав и цветов. С него начинается мечта о большом и комфортном загородном доме. Садовый домик своими руками становится первой ступенью к ее осуществлению.
Видео: бюджетный каркасник своими руками
Строим дачный домик самостоятельно
Приобретя ценный опыт строительства, многие не останавливаются на достигнутом, и несколько лет спустя становятся владельцами полноценных коттеджей, в значительной степени построенных их собственными умелыми руками. Сооружается дачная постройка в большинстве случаев для жизни в летнее время. Делают домики из стройматериалов, которые стоят сравнительно недорого, но способны обеспечить достаточно качественный результат. Щит или брус – наиболее распространенные материалы для легкого загородного строения. Вариант щитового домика будет здесь описан в подробностях: сделать своими руками его совсем несложно. Подобные садовые домики эконом класса соорудить вполне по силам даже тому, кто строительными работами никогда не занимался. Основным материалом станет фанера (не тоньше 10 мм), брус сечением 50*50 и минеральная вата – для утепления.
Делаем фундамент и пол
Возможны два варианта изготовления конструкции основания: из кирпича либо из бетона. Из кирпича (красного, полнотелого) выкладываются столбы. В качестве стропил и лагов для пола используется доска сечением 100*50, скреплять которую следует с помощью уголков и пластин. Доска для этих целей годится как обрезная, так и необрезная. Разница между ними в том, что необрезную надо будет дополнительно покрыть сверху фанерой или ее органическим заменителем. Листы ДСП тоже неплохо подходят для фундамента, но они нуждаются в специальной обработке олифой – в противном случае намокнут, загниют и раскрошатся.
Ленточный фундамент
Нередко проекты садовых домиков предполагают использование фундамента из бетона. Для этого понадобится предварительное строительство каркаса, или опалубки. Сделать в вырытой яме 70 см глубиной песчано-гравийную подушку – задача несложная. Высота подушки – 20 см. Пока будет застывать цемент, его придется не один раз полить водой, чтобы он приобрел нужную прочность и не трескался. Без обвязки из бруса (150*150 мм) при установке фундамента обойтись невозможно. На эту обвязку в дальнейшем ляжет каркас из доски. Внутрь каркаса нужно поместить слой минеральной ваты (10 см). Только после этого конструкцию зашивают фанерой в два слоя (для скрепления фанерных листов годится клей ПВА).
Возводим стены
Сооружать садовые домики щитовые – значит готовить заранее щиты для стен. Их целесообразно делать двойными. Для этого по краю каждого прибиваются брусы 50*50. Еще один брус, для жесткости, нелишне будет пропустить посередине щита, между двухслойными листами фанеры. Внутри щит заполняется минватой – так образуется что-то вроде сэндвич-панели. Скрепив уголками брус, можно добиться большей надежности конструкции. Двойной щит делают не для красоты – он удобен тем, что экономит время на сборке дома. Скрепляя в дальнейшем гвоздями щиты при возведении стен, желательно не забывать и о соединительных пластинах. Кстати, проемы для окон и дверей должны быть запланированы заранее – с этим надо быть очень внимательным. Немало известно случаев, когда строительство садовых домиков задерживалось из-за неправильного расчета мест для будущих дверных и оконных рам.
Дом-шалаш своими руками
Стенные панели из бруса лучше всего сбить заблаговременно: тогда их установка и выравнивание пройдут быстрее и проще. На завершающей стадии, когда коробка из щитов будет собрана, наступит очередь обшивки ветровых планок, а после можно будет устанавливать окна и двери. Чтобы стены служили долго, а дом был прочным, весь брус (включая тот, из которого делались щиты) надо обработать составом противопожарной жидкости и средством, предохраняющим его от «заселения» жуком-короедом.
Укладываем лаги под потолком
В финале стены нужно обрешетить и обшить, но на данном этапе основная забота строителя – лаги. Укладка лаг под потолком над готовой стенной коробкой производится примерно так же, как и в ситуации с полом. Но с каждой боковой стороны доски будут выпущены по длине на 20 см: кровля делается шире, чтобы края ее нависали над стенами. Экспериментировать с очертаниями кровельного края придется дополнительно, если планируется строить садовый домик с верандой – крыша в этом крыле дома обычно бывает сложнее, так как рассчитана на гармоничное соединение двух уровней: основной постройки (выше) и веранды (ниже).
Маленький домик арочной конструкции с верандой
Устанавливаем крышу
В качестве стропил удобно использовать коньковую доску сечением 50*150 мм и стропила 50*100. Понадобятся также стяжки (чердачные балки) для стропил, сечением 25*100 мм. Чтобы крыша была прочной, необходимо будет установить укосины. Стропилины к обвязке прибиваются длинными (100 мм) винтовыми гвоздями; уголки для надежности тоже нужны. Далее стропила покрываются фанерой, сплошным слоем. Толщина фанеры не должна быть меньше 9-10 см. Вслед за этим на фанеру укладывается и закрепляется кровельными гвоздями либо гибкая черепица (лучше из шингласа), либо рубероид. Черепица – наиболее приятный и эстетичный вариант. Она не только отлично противостоит вредным воздействиям, но и совершенно не пропускает влагу и считается ветроустойчивым покрытием. Простота в монтаже – еще одно ее достоинство.
Разновидности садовых домиков
Рассматривая садовые домики на фото в Интернете, поражаешься фантазии и изобретательности строителей легких летних коттеджей. Они разнятся не только размерами, характером материала, используемого для строительства, видом внешней отделки, но и особенностями индивидуальной конструкции, формой крыш, окон и дверей. Прекрасно выглядят садовые домики из бруса – добротные, крепкие, с мощными стенами, приятных солнечных оттенков (разницу в цвете обеспечивает порода использованной древесины).
Садовый домик из контейнеров
Разнообразие формы дачных крыш откровенно радует глаз: односкатные, двускатные, многоуровневые, заостренные готические – все они по-своему хороши и подчеркивают художественный вкус своих создателей. Предлагаемый десятками дизайнерских сайтов интерьер садового домика способен вскружить голову не одной хозяйке загородного коттеджа – так он бывает ярок, мил и оригинален.
Совсем крохотный, но очень уютный садовый домик
Но всему свое время. Вначале мы строим дом. Заполнить его внутри – следующая задача. Каждый способен решить ее в соответствии со своими представлениями о красоте и уюте.
101dizain.ru