Печь угольная для дома – Печи для дома на угле длительного горения: фото, видео, подробная инструкция о том, как сделать своими руками

www.vashcottage.ru

как выбрать заводскую и изготовить своими руками?

Среди разнообразных видов топлива уголь занимает второе место по эффективности. Уступает он только природному газу. Однако самой большой популярностью по-прежнему пользуются дрова. Этим они обязаны своей доступности.

А что, если объединить эти 2 вида топлива? С одной стороны, это позволяет более рационально распределить ресурсы. С другой – дает большую гибкость. Можно использовать тот вид топлива, который под рукой в данный момент.

Принцип работы печей на дровах и угле

Технологии не стоят на месте. И постепенно популярность набирает новый тренд. Это так называемые печи длительного горения. Такая конструкция увеличивает время сгорания закладки дров в 2, а угля – в 3 раза.

Принцип работы такой печи основан на принудительной подаче воздуха и сгорании топлива в верхней камере. Топливо придавливается специальным грузом, который опускается все ниже по мере сгорания. Воздух нагнетается с помощью вентилятора.

Такой принцип в корне отличается от классического, когда горение происходит за счет подачи воздуха снизу, через поддувало.

В печи может использоваться любое твердое топливо: бурый уголь, антрацит, брикеты, опилки, дрова и т. д. Процесс подачи топлива можно автоматизировать. В таком режиме печь способна работать до нескольких недель. Как и в классическом варианте снизу расположена зольная камера. От камеры сгорания ее отделяет колосниковая решетка.

Преимущества и недостатки

Такое решение имеет очевидные преимущества:

• печь до 10 дней может работать в автономном режиме;
• время работы на одной закладке топлива для дров увеличивается в 2 раза, а для угля – в 3 раза;
• низкие требования к качеству топлива;
• простота конструкции и монтажа;
• возможность добавления дополнительных опций.

Но практика показала, что есть и минусы:

• нельзя добавить топливо до полного сгорания предыдущей закладки;
• нужно сухое место для хранения топлива;
• уголь образует много пыли и копоти;
• высокая пожароопасность, если не соблюдать требования СНиП 2.04.05-91;
• зольник нужно чистить после каждой топки, а дымоход перед каждым отопительным сезоном;
• загрязнение окружающей среды.

Виды

Печь можно изготовить самостоятельно или приобрести заводской аналог. Покупной вариант предпочтительнее. Такая печь позволит максимально автоматизировать процесс. Но и стоит она недешево.

В целях экономии подобную конструкцию можно изготовить самостоятельно. Она не будет оснащена современной автоматикой, но для дачи в этом часто и нет необходимости.

Лучший материал для печи – жаропрочная легированная сталь. Иногда, при самостоятельном изготовлении, используют старые газовые баллоны. Они выполнены из стали марки Ст3 с высоким содержанием углерода. Широко применяется и огнеупорный кирпич.

Печь длительного горения на угле и дровах может отапливать одно помещение, а может и целый коттедж. Все зависит от мощности. В последнем случае печь используется для нагрева теплоносителя – воды, который поступает в систему отопления.

Какую печь лучше выбрать для дома?

Критерии выбора

При выборе конкретной печи обращают внимание на следующие характеристики:

• мощность
• время работы на одной закладке топлива
• коэффициент полезного действия (КПД).

Основной критерий – это мощность. Ее должно быть достаточно для обогрева требуемой площади. Обычно требуемую мощность принимают из расчета 1кВт на 10 м² площади. Но нужно обязательно учесть возможные теплопотери.

Далее:

1. Чем хуже утеплено помещение, тем больше тепла будет выходить наружу. Соответственно, в целях экономии имеет смысл заранее позаботиться о надежной теплоизоляции.
2. При покупке заводской модели все данные будут указаны в паспорте изделия. Если же вы решили делать печь своими руками, то расчет придется делать самостоятельно. Разделите площадь, которую предстоит отапливать, на 10 и возьмите 20% в запас. Так вы получите мощность, которая вам нужна.
3. Следующий параметр – время работы на одной закладке топлива. Современные модели могут автономно работать до 48 часов. Чем больше время работы на одной закладке, тем более эффективно используется топливо. И тем реже вам нужно его добавлять.
4. Есть модели, которые используют бункер для автоматического добавления топлива. Такая печь может автономно работать до 10 дней.
5. Время работы печи для дачи на дровах и угле на одной закладке должно быть не меньше 12 часов. Вам вряд ли понравится просыпаться ночью, чтобы добавить топливо. КПД у заводских моделей он составляет 75-90%. У самодельных аналогов – 75-80%. Заводские котлы тут вне конкуренции. Единственный минус – это их стоимость.

Обзор лучших моделей

В следующей таблице собраны 10 самых популярных моделей заводских котлов, работающих на твердом топливе. Это печь дрова-уголь длительного горения на дровах, угле, пеллетах.

Особенности эксплуатации

Если топить печь неправильно, можно потерять до 70% тепла. Ниже разобраны основные правила, которые нужно соблюдать.

Топка дровами

Правильная подготовка материалов

Дрова хранят в сарае – дровнике. Причем сохнуть на воздухе они должны не менее 2 лет. Только тогда от них можно получить оптимальную теплоотдачу. Годовалые дрова дадут на 20% меньше тепла. А полугодовалые – на 50% меньше.

Но и это еще не все. На воздухе влажность дров составляет 25 – 30%. Оптимальное же значение – не более 12%. Поэтому перед топкой их досушивают в помещении. Если расположить дрова в 1–1,5 м перед печью, то они просохнут за 48 часов.

Для этого используют специальную лохань, в которую складывают поленья (см. рис. №1 ниже). Такие дрова как раз и будут обладать оптимальной влажностью и отдавать тепло, указанное в справочниках. Держать дрова ближе 1 м от лицевой поверхности печи нельзя по правилам пожарной безопасности. Конструкция печи может предусматривать специальное место для просушки дров – дровницу.

Рис. №1 Лоханка для сушки дров

Очистка топки, зольника и осмотр печи

Чистить печь от золы нужно перед топкой. Это позволит исключить возможность возгорания из-за не погасших искр. Сначала полностью очищают от золы топку. Все остатки сметают в зольник. Потом его очищают с помощью совка. Золу не стоит выбрасывать. Это отличное минеральное удобрение.

Не хочется потерять до 40% тепла? Стоит обратить внимание на состояние печи. Неплотно прилегающая дверца способна снизить температуру в топке на 200 – 250⁰C. Что уменьшит мощность печи на 20%. Это вызовет повышенное образование сажи. И мощность снизится еще на 15 – 20%.

Нужно обязательно протереть дверцы, вьюшку и шибер. Пыль – самая частая причина возгорания в дымоходе. Сгорая, она превращается в битум. И образует плотный нагар, который очень сложно удалить.

Еще один важный этап – проверка тяги

Если тяга недостаточна, весь дым будет поступать в помещение и вывести печь на рабочий режим будет сложно.

Как проверить тягу? Очень просто. Берут свечу. Плотно закрывают топочную дверцу. Поддувальную – приоткрывают. И подносят к ней горящую свечу. Пламя должно наклониться в сторону печи и гореть равномерно.

Что делать, если тяги нет? Это значит, что либо в печи образовалась паровая пробка, либо воздушная пробка в дымоходе.

Нужно полностью открыть поддувало, вьюшку и шибер. И подготовить растопку из газет, промасленной тряпки или опилок. Растопку потихоньку сжигают в печи, пока дым не пробьет пробку.

Если ничего не помогает, осматривают дефлектор. Он может быть поврежден или забился.

Заправка и растопка печи

Для топки печи обязательным инструментом будут щипцы. Без них поправить горящие поленья или уголь будет сложно. А если дрова, сгорая, оседают неравномерно, то много тепла теряется впустую.

Как заправить печь правильно? Сначала на середину будущей закладки укладывают растопку.  Лучше всего использовать промасленную тряпку. Только с нее не должно капать. Также используют несколько листов газеты или тонкие сухие щепки.

Как правильно делать закладку дров показано на рис. 2.

Рис. №2 Варианты укладки дров в печи

Классика – это вариант №1. Дрова укладывают также, как в поленнице. Вариант №2 используют, если дрова слишком крупные или недостаточно сухие. В середине должно быть свободно, а зазоры между поленьями делают в 2-3 раза меньше их ширины. А способ №3 подойдет в случае маленькой топки.

Основное правило: дрова укладывают так, чтобы до верха топки оставалось 15 – 20 см.

После растопки печи шибер наполовину задвигают. Топочная дверца плотно закрыта, а поддувальная – приоткрыта на 2 – 3 пальца. Через 10 – 15 минут печь сама выйдет на рабочий режим.

Тело печи начинает нагреваться и слышен равномерный шелест. Если шума нет, то нужно добавить воздух. Для этого проверяют горят ли дрова и приоткрывают поддувало. Спустя 5 минут проверяют снова. Снова не слышен шелест? Приоткрывают сильнее шибер. Если не помогает – полностью открывают поддувало.

Бывает, что печь не шелестит, а гудит. В этом случае воздуха слишком много. Потихоньку прикрывают шибер. Ждут 2 – 3 минуты. Повторяют процедуру. И так до появления шелеста.

Перед тем, как подкладывать дрова, обращают внимание на цвет пламени и углей. Белый цвет означает избыток пиролизных газов и кислорода. При желтом – температура оптимальна и топливо используется эффективно. Красный – топливо сгорает не до конца. Слишком слабая тяга или не хватает кислорода. Оранжевый – тепло расходуется на графитизацию и образование сажи. Синий – выделение и сгорание угарного газа.

Соответственно, нужно, чтобы цвет пламени был желтым. Если мало воздуха – постепенно открывают поддувало. Если кислорода слишком много – прикрывают шибер.

Еще одна хитрость при топке – нельзя открывать дверцу топки больше, чем на 20 секунд. Иначе потери тепла будут слишком большими. И печь собьется с рабочего хода.

Если нужно подложить дров и за это время уложиться не получилось, то повторно открыть дверцу можно только через 3 минуты.

Докладывать дрова в печь следует по рядам. Можно и сразу сложить остаток. Но между дровами и верхом топки должно оставаться 15 – 20 см.

Топливо добавляют только тогда, когда полностью обуглятся торцы поленьев. Первое полено кладут наискосок. И уже сверху складывают остальные дрова. Так топка как бы делится на 2 зоны. Внизу догорает первая партия, а сверху дрова загораются практически мгновенно. Поэтому потери тепла минимальны.

Спустя 5 – 10 минут снова проверяют как работает печь. Если нужно, выводят ее на рабочий режим.

Остановка печи

На данном этапе важно не допустить проникновение в помещение угарного газа. И не выпустить тепло в трубу. Последний пункт особенно актуален для кирпичной печи.

Определить образование угарного газа очень легко. Об этом говорят синие язычки пламени или налет на углях такого же цвета.

В этом случае угли нужно равномерно распределить по всей поверхности топки. Далее закрывают шибер и открывают поддувало. Шибер имеет отверстие. Поэтому минимальная тяга все равно будет присутствовать.  Если дрова хорошего качества, то угли сгорят в течение 10 минут.

Если же угли стали красного цвета, то ждать пока они полностью догорят смысла нет. Это говорит о плохом качестве самого топлива. Поэтому просто выгребают все угли и тушат в ведре с водой. Тлеть они могли бы еще несколько часов, практически не давая тепла. А тем временем тепло бы выходило наружу.

После того, как все очаги возгорания ликвидированы, максимально плотно закрывают все заслонки и дверцы.

Топка углем

Уголь хранят в отдельном сухом помещении. При комнатной температуре. Помещение должно плотно закрываться. Иначе не избежать образования пыли и сажи по всему дому.

Основная сложность при топке углем в том, что ему для возгорания требуется значительно большая температура. Около 800 – 900⁰C. Поэтому уголь труднее поджечь. Для этого используют специальные зажигалки, которые дают пламя температурой 1000 – 1100⁰С.

В заводских моделях стоят такие приборы. Но того же эффекта можно добиться, используя обычную промасленную тряпку. Только она должна быть размером с мужскую футболку.

В зависимости от того, какой вид угля используется, его насыпают слоем от 12 до 20 см. Для топки печи подойдет антрацит, бурый и серый уголь.

Основное при топке печи углем – не допустить проникновение угарного газа в помещение. Для этого уголь засыпают слоем не больше 20 см, чтобы оставалось достаточно пространства для воздуха. Ведь кислорода для полного сгорания угля требуется больше, чем для дров. Процесс горения нужно постоянно контролировать.

Топить печь углем нужно 3 – 4 раза в сутки. Эта проблема отсутствует при использовании заводского оборудования. Там конструкция котла такая, что одной закладки (без использования дополнительного бункера) хватит минимум на 36 часов.

Как самому сделать печь для отопления дома дровами и углем?

Что делать, если покупать заводскую модель слишком дорого? Ниже приведена пошаговая инструкция по изготовлению печи для дров и угля своими руками.

Рис. №3 Принципиальная схема самодельного котла

Принципиальную схему такого котла можно видеть на рис. №3. Для изготовления используют жаропрочную сталь с повышенным содержанием легирующих элементов. Иногда применяют газовые баллоны из стали марки Ст3 с повышенным содержанием углерода.

Топить углем кирпичную печь тоже можно. Но возникают сложности с постоянной чисткой. От угля образуется очень много сажи.

А топку нужно выполнять из шамотного кирпича. Сам процесс кладки также довольно трудоемкий и недешевый. Однако есть простой вариант, который вполне подойдет для небольшого дачного домика (до 36 м²).

Порядовка печи на углях и дровах

Фото:

Рис. №4 Подробная порядовка кирпичной печи на угле и дровах

Инструкция по кладке

На будущее можете скачать порядовку здесь.

Пошаговая схема изготовления кирпичной печи на дровах и угле:

1. Для устройства печи потребуется бетонный фундамент с армированием. Размеры фундамента должны на 100 мм превышать габариты печи. А высота составляет 500 – 700 мм. Верх фундамента находится на отметке -0,150.
2. Выкладывают основание – первые 2 ряда (см. рис. №4) со стандартной перевязкой вертикальных швов. Кладку ведут на цементно-песчаном растворе. Далее в качестве минерального вяжущего используют шамотную глину.
3. Первый ряд – это дно зольника. Выполняют кладку четко по схеме.
4. При кладке 2 и 3 рядов нужно не забыть выставить и закрепить с помощью проволоки дверку поддувала.
5. Четвертым рядом перекрывают зольник и отверстие для поддувала.
6. Колосниковая решетка укладывается в 5 ряду.
7. Дверка топки устанавливается при кладке 6-8 рядов.
8. Выполняют кладку согласно схемы. 6 – 9 ряды образуют топку.
9. 8 ряд – это свод топки. Он выполняется из ¾ кирпича. А 9-14 ряды его перекрывают.
10. По схеме выкладывают дымовые каналы.
11. Задвижки располагают в 26 и 29 рядах.
12. Завершают перекрытие печи.
13. Далее выкладывают дымоход.
14. Сушка печи.

Изготовить такую печь своими руками сможет даже новичок. Достаточно владеть элементарными навыками каменщика. Сложный инструмент также не требуется. Жаростойкие растворные смеси для кладки печей легко приобрести в любом строительном супермаркете.

Подводим итоги

Приобрести готовку печку проще и удобнее. Но при ограниченном бюджете придется изготовить печь самостоятельно. Это дешевле, но требует определенных навыков.

Лучшим материалом для печи на угле и дровах станет жаропрочная легированная сталь. Однако на практике чаще используют старые газовые баллоны из стали марки Ст3 или кирпич. Большой коттедж такой печью не обогреть. Но для дачного домика с 1 – 2 комнатами вполне подойдет.

Как сделать такую печь своими руками разобрано выше. Из ее недостатков нужно отметить необходимость частой чистки. А топить такую печь придется 3 – 4 раза в сутки. Зато уголь прогреет помещение значительно быстрее. И обойдется такая конструкция в 2 – 3 раза дешевле заводского аналога.

Тем же, для кого вопрос экономии не стоит так остро, можно приобретать заводской котел. Только нужно правильно подобрать мощность и учесть возможные теплопотери: оконные и дверные проемы и т. д.

Такой вариант обладает массой преимуществ. Одной закладки топлива хватит минимум на 36 часов. Да и чистить агрегат придется значительно реже. Недостаток только один – придется потратить немалую сумму денег.

pechnoy.guru

Печи для дома на угле длительного горения: фото, видео, подробная инструкция о том, как сделать своими руками

Печи камины на угле, сегодня пользуются большой популярностью. Особенно полезен данный отопительный агрегат, будет для региона, в котором стоимость стандартного твёрдого топлива, а именно древесины является очень высокой, что в свою очередь делает использование твердотопливной установки невыгодной. Также угольные самодельные и покупные камины длительного горения для дома, могут полностью автоматизироваться и работать самостоятельно. В данном случае, загрузка топлива будет осуществляться не своими руками, а самой машиной, что очень удобно.

Принцип горения топлива

Угольная печь длительного горения работает несколько иначе, чем стандартные твёрдотопливные котлы, к которых в первую очередь происходит сгорания самих поленьев и только после этого самих приролизных газов.

Интересно знать: стандартные печи длительного горения для дома, температура нагрева в которых несколько ниже, нежели в угольных, преимущественно состоят из двух основных отсеков. Кирпичные, стальные и чугунные камины работают по следующему принципу: в первой камере топливо превращается в золу и газы, во второй выработанные газы продолжают нагревать сам агрегат и соответственно помещение.

Печи для дома на угле работают по следующему принципу- больше всего подвержен нагреву именно верхний слой, меньшая температура наблюдается на выходном канале. Эффективность такого отопительного агрегата в первую очередь заключается в том, чтобы топочный отсек был достаточно большой и мог вмещать большое количество угля. Также кирпичные камины должны иметь более толстые стенки топливного отсека и не такой длинный дымоход, как например, в стандартных самодельных каминах длительного горения для дома, подробней ознакомиться с которыми вы можете в видео роликах расположенных на нашем сайте.

Пристенная стальная модель, оборудована небольшой топливной камерой

Печь представлена в красном оттенке и оборудована датчиком по контролю за температурой и давлением

Твёрдотопливная печь с закрытой топочной камерой круглой формы

Важно: печь длительного горения на угле, видео о которой вы можете просмотреть в данной статье, будет иметь более высокий КПД в том случае, если вы установите в саму конструкцию дутьевый вентилятор, который обеспечит качественную принудительную направленность воздушных масс в топливную камеру. Если же ваш камин собран из кирпича, вам понадобится максимально улучшить уровень работы тяги. Для этого оборудуйте очаг поддувалом, продумайте конструкцию дымоходной системы.

Печи на угле своими руками также требуют наличия специального места, а в идеале помещения, в котором будет храниться уголь. Важно чтобы выбранное пространство имело подходящую температуру, имело низкий уровень влажности. Также не рекомендуется хранить уголь больше одного года, так как со временем в топливе начинает слеживаться антрацит.

К недостаткам угольной печи для дома, следует отнести то, что в процессе эксплуатации, пространство легко и быстро загрязняется, предметы, мебель пачкаются. Именно поэтому для установки своими руками данного отопительного агрегат, рекомендуется найти отдельное помещение или огородить данный участок, оборудовать его легко моющимися поверхностями.

Достоинства промышленных котлов на угле

Печи угольные обладают своими исключительными достоинствами, благодаря которым их выбирают многие:

• Печи на угле при установке в отдельной комнате, соединении с водяным контуром не загрязняют пространство, могут качественно отапливать как одноэтажный дом, так и двухэтажный коттедж;
• Покупные или самодельные печи на угле длительного горения отличаются высокой эффективностью, теплоёмкостью, хорошим КПД. Также такие модели достаточно экономичны в плане расхода топлива;
• Поскольку устройство имеет продуманную структуру, остаточные продукты горения оседают и вырабатываются на внутренней поверхности в минимальном количестве, что делает чистку достаточно редкой;
• Если модель имеет возможность автоматизированной работы, вы может наладить подачу топлива, не делая это своими руками на протяжении нескольких дней. Если же вы дополните агрегат бункером, загрузка может осуществляться в автоматизированном режиме на протяжении 10-15 дней;
• Дополнительный функционал делает уход и использование агрегата ещё более простым и удобным.

Трёхъярусная печка, оборудованная камерой сгорания, зольником

Из чего состоит модель длительного горения

Несмотря на массу достоинств, в процессе использования печей длительного горения на угле, могут возникнуть следующие сложности:

• Печь для дома на угле длительного горения требует оборудования для неё отдельного небольшого помещения. С качественной вентиляцией и герметизацией;
• Поскольку температура горения угля в печах достаточно низкая, после длительного использования могут возникнуть достаточно сложные, серьёзные засоры системы, справиться с которыми можно только путём выполнения чистки;
• Качественные очаги имеют достаточно высокую стоимость.

Критерии выбора

Покупая или собирая печи длительного горения на угле своими руками, необходимо учитывать следующие моменты:

1. Угольная самодельная или покупная конструкция должна иметь соответствующую, подходящую мощность. Если ваш дом качественно утеплён и относится к категории новых построек, то для того чтобы рассчитать мощность, вам понадобится разделить площадь всех комнат в которых вы планируете производить отапливание на 10. Конечный результат получается в единице измерения кВт. В том случае если дом далеко не новый, к полученному значения понадобится прибавить ещё около 1-1,5 кВт про запас. Таким образом, температура при выполнении нагрева будет максимально комфортной;
2. Большую роль играет и то, из какого материал выполнен корпус, топка агрегата. На ваше усмотрение вы можете купить стальную или чугунную модель, а также собрать её своими руками из кирпича.

При небольших габаритах и оптимальной массе, агрегат сочетает в себе простоту и функциональность

Важно: стальные модели достаточно быстро нагреваются и также быстро остывают. Они имеют небольшой вес и доступную стоимость. К недостаткам следует отнести образование налёта, коррозии, за счёт плохого взаимодействия с кислотами, щелочами. Чугунное котельное оборудование более долговечное, хорошо переносит воздействие описанной выше среды. Однако материал отличается хрупкостью и нестойкостью к резким перепадам температур. Также такие модели имеют более высокую стоимость и большую массу, по сравнению со стальными аналогами.

Дополнительная информация

Одними из самых эффективных является котельное оборудование шахтного типа. Данный агрегат способен работать без дозаправки на протяжении нескольких суток, однако при этом такое оборудование занимает достаточно много свободного пространства.

Более бюджетной альтернативой являются установки, имеющие нижнюю загрузку. Данная вариация отличается уменьшенной топочной камерой, тем самым оборудование занимает меньше места. Такие модели не автоматизированы и тем самым не зависят от подачи и наличия электричества в доме. К недостаткам относят невысокую тягу.

Модель дополнена вместительной дровницей, боковины корпуса облицованы керамикой

Дополнительная функциональность обусловлена наличием в самой конструкции специальных труб

Интересно знать: в свою очередь, полностью автоматизированные установки имеют свои неоспоримые преимущества. В первую очередь они оснащаются ворошителем, полностью автоматизирования для самостоятельной загрузки топлива. Конструкция оборудуется специальными датчиками, которые позволяют контролировать все внутренние процессы, температуру. При необходимости аппарат может перейти в ожидающий или автономный режим, сигнализировать, оповещать о возникнувшей неисправности.

Важно: многие задаются вопросом: можно ли использовать для топик печей уголь? Поскольку в процессе горения угля, температура в топке становится очень высокой, а на выходе напротив- очень низкой, производить отапливание не предназначенных для заданных целей традиционных кирпичных дровяных каминов нельзя.

Делаем печь на угле своими руками

Для того чтобы самодельная установка была возведена согласно всем требованиям и в последующем работала исправно, для сборки топочной камеры используется только огнеупорный шамотный кирпич. Также в конструкции на всех участках должны быть установлены специальные прочистные дверцы.

Для того чтобы агрегат в полной мере подходил для вашего дома, перед началом его сборки подберите подходящую порядовку. Взять её можно из видео, картинок, размещённых на проверенных интернет ресурсах, в книгах. Однако лучше всего доверить составление схемы, порядовки профессиональному печнику.

Инструкция по выполнения кладочных работ своими руками:

1. Кирпичная печь, за счёт своей большой массы устанавливается только на предварительно подготовленный фундамент, который должен быть больше самой установки на 10-15 сантиметров с каждой стороны. Также он должен заканчиваться за 10-16 сантиметров до уровня чистового покрытия. После залития фундамента бетоном и его выравнивания, выкладываем несколько слоёв рубероида;
2. Для начала нам понадобится выложить основание для печки. Для этого использует красный кирпич. Кладка выполняется с перевязкой;
3. Далее выкладывается нижняя часть зольной камеры, после чего устанавливаем поддувальную дверцу;
4. Перекрываем зольную камеру, оборудуем поддувало отверстием. Начинаем выкладывать ряды из шамотного кирпича. На данном этапе производим установку колосниковой решётки;
5. Производим монтаж дверцы, благодаря которой будет закрываться топочная камера. Выкладываем до конца стенки топочной камеры, после чего делаем свод и перекрываем его;
6. Далее нам потребуется установить прочистную дверцу, после чего продолжаем кладку, но уже простым красным кирпичом;
7. Собираем несколько дымовых каналов, устанавливаем задвижные механизмы.

Печь на углях с варочной поверхностью

Стандартная пристенная модель округлой формы, подходит для установки в помещениях с ограниченной площадью

Принцип сгорания топлива в очаге: функционирование агрегата

После того как перекрытие полностью собранно, можно приступать к сборке дымоходной системы.

Важно дать конструкции полностью просохнуть и только после этого выполнять пробную топку, для которой сначала используются стандартные поленья и только после этого уголь, пеллеты и другое топливо на ваше усмотрение.

Из данного видео, вы сможете подробней узнать о том, что представляет собой котельное оборудование, работающее на угле, с функцией длительного горения:

hansa-kamin.ru

правила выбора, какой лучше, расчет, стоимость

Уголь для топки печи установленной в бане или доме будет отличаться по своим характеристикам. Для сжигания в металлической буржуйке  или в кирпичной русской каменке, используются разные виды углей. Купленный по оптимальной цене и правильно подобранный вариант позволит значительно сэкономить на покупке и повысить  уровень КПД отопительного прибора.

Какой уголь лучше использовать?

Оптимальный вариант для использования в печах из различных материалов — это антрацит. Его принято маркировать  литером «А». Другая марка «Д» принадлежит к длиннопламенной каменной породе. По размерам гранул его обозначают различными символами.

Характеристики

При покупке необходимо обратить внимание на основные характеристики топлива:

1. Температура горения. Специалисты называют это качество топлива, его калорийностью. Чем выше этот показатель, тем лучше качество и характеристики. Для примера – самый востребованный у населения антрацит, обладает уровнем теплоты сгорания в 8750ккал/кг. У бурых – 6900 ккал/кг, а у коксовых пород – 8400 ккал/кг.
2. Уровень содержания золы. У различных марок такой показатель может значительно разниться. Самый низкий уровень зольности – 25%. Топливо низкого сорта – 40%. Это качество напрямую влияет на количество чисток дымохода.
3. Внутренняя и поверхностный уровень влажности породы. Самый некачественный уровень имеют породы, с высоким показателем содержания влаги. Но если порода долгое время хранится под открытым небом, у нее повышается поверхностное значение. Такую влажность легко устранить при просушке топлива. Эту характеристику легко определить при покупке визуально. Если отдельные фракции слипаются в летнее время, а зимой покрыты изморозью – такое топливо придется подсушивать перед использованием.

Виды угля для топки печи

В зависимости от материала

Материал для печей, работающих на угле – основной критерий выбора топлива и печи. Разберем эти качества подробнее.

Для чугунной печи

Чугун по своим характеристикам легко переносит высокие температуры, поэтому такие печи, и кирпичные лучше подходят для топки их углем. Каменные угли, обозначенные литерами:

• «А» — антрацит;
• «Д» — длиннопламенный;
• «ДГ» — уголь длиннопламенный, газовый.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Этот уголь для печи лучше остальных видов. Печи, оборудованные системами длительного горения, для них рекомендуют использовать длиннопламенный и аналогичный газовый вид. Топливо «ДГ» наиболее подойдет для пиролизных типов печей – у них повышенное образование отработанных газов при сжигании топлива, с обедненной по кислороду атмосферы топки.

Бурые типы углей не подходят для чугунных печей – большое содержание золы потребует прочищать дымоход после 20-25 дней эксплуатации.

Для кирпичной печи

Лучший уголь для печи и котлов  — это порода под литерой «А». Но некоторые печники рекомендуют растапливать такие печи орешками длиннопламенного угля. После набора температуры засыпают антрацит.

Такой вариант позволяет поддерживать температуру в помещении и экономить дорогостоящий антрацит. Такой закладки хватает до вечера. На ночь, засыпают семечку, которая поддерживает температуру в доме на протяжении 8-10 часов.

Важно! Котлы и печи разных конструкций могут менять свои вкусы, поэтому зайдите на форум и поинтересуйтесь, какое топлива подойдет для вашей техники.

Так вы сможете не только сэкономить деньги, но и позволите каменке работать в нормальном режиме. При выборе, многое зависит от ваших возможностей. Можно приобрести топливо, марки «А» и обеспечить себя антрацитом с отличными характеристиками.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Но для обогрева небольших садовых домиков лучше купить кокс или даже бурые угли. Они справятся со своей задачей не хуже антрацита, но стоят на порядок дешевле. Невысокая цена лингита делает такое топливо востребованным у дачников или у сельских жителей.

Для стальной печи

Рекомендуют использовать дорогостоящий антрацит, но подойдет и коксовый тип топлива. Важнее выбрать величину его фракций и применять смешанную схему использования.

Отметим сразу – такие печи обязательно должны изготавливаться из толстой и только жаропрочной стали. Если вы сделаете печь – буржуйку из старой бочки, она может не доработать до конца отопительного сезона. Высокая температура при сжигании топлива потребует приобретать дорогие печи с деталями, толщиной от 8-10 мм. Это увеличивает массу и ее цену.

Если вы приобрели стальную печку, работающую на угле, обязательно ознакомьтесь с инструкцией. В ней, производители указывают его марки и виды.

Важно! Независимо от материала печей, перед растопкой агрегата, обязательно открываем воздушную заслонку на дымоходе, дверку топки и поддувало и выдвигаем ящик для сбора золы. Только убедившись в достаточной тяге, можно заполнить топку. Для этого рекомендуют для растопки использовать дрова, затем засыпать в отсек «орех» и перед ночью использовать «семечко».

В зависимости от назначения

Такое топливо можно использовать для отопления дома, теплицы или бани. Разберем основные места установки и выбор видов для них.

Для бани и сауны

Если вы любите запах сгоревших дров, то такое топливо вам не подойдет. Уголь сгорает без запаха и сполохов огня. Каменный уголь для печи в бане, дает для парной тяжелый и влажный пар. Добавим еще и высокий уровень токсичности золы для человека.

Это недостатки такого топлива для сауны. Но высокая температура за короткий промежуток времени – это достоинство для больших бань. Для маленькой парной лучше использовать старое, проверенное временем топливо – дрова.

Для отопления дома

Выбор зависит от величины помещения. Для небольшого садового домика подойдет коксовый или даже бурый уголь, но потребуется чаще прочищать дымоход.

Такое топливо имеет небольшую температуру разогрева, чем антрацит, но стоит на порядок ниже. Длинопламменный и длиннопламенный газовый уголь предпочтительней для обогрева средних и больших домов. Но самые высокие показатели дает использование антрацита.

Выбор зависит от денег, которые вы сможете выделить на покупку топлива. Используя смешанную закладку угля, описанную выше, можно значительно снизить затраты на приобретение угля. В отличие от печей в бане, дом требуется отапливать постоянно.

Поэтому понадобится точно рассчитать весь годовой запас угля и закупить несколько видов топлива.

Расход угля и расчет на помещение

При выполнении расчета годового запаса угля, учитывается несколько характеристик:

• площадь и объем здания, материал стен, их покрытия, количества окон и дверей;
• вида отопления (водяное или воздушное) и мощности котельного оборудования;
• средней температуры зимой в регионе.

Эти данные потребуются для проведения простых, приблизительных расчетов. За точными, лучше обратиться к специалистам – энергетикам, которые проведут сложные вычисления с учетом площадей и материалов окон, дверей и даже с замером плотности закрывания дверей в доме.

Для примера, можно уверенно сказать, что для отопления деревянного дома топлива потребуется меньше на 30%, чем для кирпичного. Если дом построен из газобетона, с толщиной стен 450 мм и общей площадью 90 м², для водяного отопления, на год потребуется закупить до 2,5 тонн угля, разных размеров и марок. Но если используется воздушное отопление и печь установлена в кирпичном доме, то потребность возрастет до 6000 кг. «Орех» и «Семечко» приобретается в пропорции 1 к 2.

Для расчета потребуется определить объем помещения. Исходя из данных, о наличии окон и дверей, коэффициента слоя теплоизоляции помещения высчитать необходимую мощность котла. И уж затем рассчитать количество топлива, необходимого на отопление, в течение суток и года.

Читайте также: Как топить печь углем?

Сколько стоит?

Приведем несколько примеров средней цены на 2 вида угля, которая может меняться в зависимости от региона и компании продавца.

Оптовая цена за тонну значительно ниже розничной.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Уголь лучше приобретать у проверенного временем продавца. Для каждого региона потребуется найти дилеров угольных компаний. В любом регионе такие продавцы распространяют качественное топливо по дилерским ценам.

Главное обязательно проверяйте всю документацию на уголь и его качество, соответствие виду при доставке. Если вам под видом ореха привезли угольную пыль, лучше отказаться от услуг такой компании.

Заключение

Уголь, как топливо для печей и котлов, работающих на твердом топливе – топливо, позволяющее быстро нагреть помещение и поддерживать температуру в течение долгого времени. Главное, правильно подобрать его вид и размер, использовать смешенную схему закладки топлива и в вашем доме всегда будет тепло и уютно.

pechnoy.guru

Печи для дома на угле и их особенности.

Печное топливо

У каждого вида горючего своя температура горения, высота пламени и количество несгораемого остатка (золы).Для интересуещей нас темы рассмотрим уголь,как топливо для печей в доме.
Уголь. Бывает разный: бурый, каменный, антрацит. И у каждого типа – свои горючие характеристики (температура горения, количество дыма, высота пламени). Но высота пламени сгорающего угля (любого вида) по сравнению с торфом и дровами существенно ниже. Печное отопление: минусы и плюсы на угле имеет низкую топку. При избыточной высоте температура дымовых газов, поступающих в теплообменную часть дымохода, падает, следовательно, такая печь для дома едва ли сможет полноценно обогревать.
Температура горения угля наибольшая среди всех рассматриваемых типов горючего – от 900 до 1400 °С. Значит, все элементы топки должны иметь максимальные показатели жаростойкости: более толстые колосники, дверцы, слой футеровки (6-12 см). Вместе с тем высокая температура горения обеспечивает и более интенсивную тягу, поэтому угольные печи имеют самую сложную и протяженную систему дымовых каналов или колпаков. Потому угольный тип топлива рекомендуется для крупногабаритных печей. Сам «уголь» бывает разным — вон их сколько марок гостом предусмотрено — коксовый, длиннопламенный, малозольный и тдтп.

Во-вторых, добротная «экономическая» печь как правило рассчитывается на определенную «рабочую» температуру, далеко от которой отклоняться не желательно (холоднее — сажей забьется, горячее — ну сам понимаешь), а для этого рекомендуется топить такую печку только определенным видом топлива — исключительно дровами или углем определенной («местной») марки.

В третьих, строго говоря настоящую русскую печь углем топить категорически не рекомендуется.

Обычные же кирпичные печки системы «дядя Вася» как правило без проблем топятся нормальным углем, попробуй пару раз протопить свою и сразу все сам поймешь. Тут главное — не угареть раз, и не прозевать коксование (если уголь «коксовой» породы) два. А для этого надо поддувало правильно выставить (лучше открыть полностью) и не стесняться кочергу применять по назначению.

Вообще уголь горит долго и жарко, так что на обычные для дров священнодействия с заслонками и вьюшками лучше забить и тупо открыть все настежь, а интенсивность горения регулировать количеством и частотой «закладок».

«Народный» деревенский способ: растапливаем дрова любым способом, как поленья разгорелись, через верх (жарочный круг) засыпаем в топку пол-ведра угля. Когда уголь почти прогорит (через пол-дня примерно) опять же через верх надо пошерудить его кочергой, чтоб зола просыпалась, собрать и выкинуть золу (угольной золой удобно присыпать дорожки), и можно подсыпать еще уголька. И такой «круговорот» — до весны примерно. Дверца топки открывается только при крайней необходимости (например убрать крупные непрогоревшие комки), желательно когда уголь почти прогорел. Для надежного разгорания новой порции угля (если «проспал момент») можно пару полешек небольших для затравки забросить.

Кроме того, каменный уголь закладывают в топку печи, прогретую дровами. На горящие древесные угли насыпают каменный уголь слоем 50—60 мм, а как только он разгорится, досыпают уголь, доведя толщину стоя примерно до 150 мм. Насыпать более толстый слой не следует. По мере прогорания уголь досыпают, сохраняя толщину слоя 150 мм.
Итак, мы достаточно подробно рассмотрели печные работы, и это не случайно: несоблюдение рекомендаций при кладке может привести к плохой работе печи.
Следует помнить, что зольник должен соответствовать по размеру колосниковой решетке, ведь дверка его служит для регулирования подачи воздуха в печь. При недостатке воздуха топливо горит плохо, а при избытке — теряется теплота, так как воздух охлаждает печь изнутри.
Сырой воздух, как и сырое топливо, уменьшает тягу печных газов в дымовой трубе. В этом случае рекомендуется сначала протопить печь небольшим количеством сухого топлива. Горячие газы удалят из печи сырость, и тяга улучшится.
Усилению тяги способствуют насадки на печные трубы , изготовленные из кровельной стали. Здесь хороши всевозможные флюгарки и дефлекторы, т. е. приборы, изменяющие свое положение под действием ветра так, чтобы отверстие для выхода газов из печи было направлено по ветру и ни одна струя ветра не могла удариться о внутреннюю поверхность трубы или этих приборов.
Печи плохо прогреваются оттого, что печные приборы неплотно закрывают печь или остались щели в швах печной кладки. Неравномерное прогревание печи бывает вызвано нарушением внутренних перегородок. В этом случае нужно разобрать одну стенку печи, проверить перегородки, исправить их и заложить разобранную часть, не оставляя даже малейших трещин.
Когда печи устанавливают на деревянном полу, кладку часто ведут на шанцах, т. е. на столбиках из двух рядов кирпичной кладки на всю ширину печи. Расстояние между шанцами 7—13 см. Сверху они перекрываются двумя рядами строго горизонтальной кирпичной кладки, которая является’ подом печи. Шанцы образуют воздушную прослойку между полом и подом печи, что способствует вентилированию и охлаждению пространства. Печи на шанцах чаще всего строят без поддувала.
Как было сказано, дощатый пол опасен в пожарном отношении, поэтому пол под печью часто застилают войлоком, вымоченным в жидком глиняном растворе и покрывают сверху кровельной сталью, окрашенной с двух сторон.
В заключение хочется напомнить, что прочное сцепление глиняного раствора с кирпичной кладкой возможно только при хорошем насыщении кирпича водой (примерно в 6—10 раз прочнее, чем при слегка смоченном). Кирпич должен быть хорошего качества, чтобы выдержать длительное вымачивание в воде. Толщина швов не более 5 мм. Раствор необходимо процедить через частое сито. Кроме того, требуется длительная сушка печи.

Конструкции кирпичных отопительных печей на угле и их особенности.

Отопительные печи можно разбить на две группы: печи уста­ревших конструкций и современные печи.Взамен устаревших, несовершенных конструкций, внедря­ются в жизнь новые, более совершенные образцы отопительных печей. Эта замена, однако, происходит не сразу, а в течение до­вольно продолжительного времени. Грамотный мастер-печник, внедряющий в жизнь новые типы печей, должен отчетливо представлять себе недостатки еще сохранившихся старых образ­цов, уметь их ремонтировать и переделывать; для этого он дол­жен быть знаком с основными образцами не только новых, но также и устаревших конструкций.Голландская печь (голландка) (рис. 67).
Большой топливник с глухим подом без поддувала занимает весь низ этой печи. Через хайло в своде топливника, газы посту­пают в вертикальные дымообороты печи, расположенные в по­следовательном порядке, т. е. один за другим по ходу дыма. Из топливника газы поднимаются по каналу (обороту) 1, переваливают под перекрышей печи в оборот 2 и, опустившись по нему, попадают в оборот 3; под перекрышей печи они попада­ют в оборот 4, опускаются по нему к обороту 5, снова поднима­ются под перекрышу, где переваливают в оборот 6; опустив­шись, газы через соединительный патрубок уходят в дымовой стенной канал. Таким образом, газы, последовательно поднима­ясь и опускаясь, проходят все шесть оборотов печи. Горизонтальные разрезы сделаны: но верхним перевалам дымооборотов (Г—Г), по стоякам (В—В) и по нижним подверткам (Б—Б). Стрелкой на этих разрезах показано последова­тельное движение из стояка в стояк. Для уяснения хода дыма по оборотам внутри печи на рис. 68 эти дымообороты представлены отдельно от кладки печи. Порядковые номера дымооборотов те же, что на разрезах и по ним легко проследить ход дыма.Большой топливник гол­ландской печи может вместить много топлива, однако горение происходит в .плохих ус­ловиях, так как из-за отсутствия .колосниковой решетки и поддувала воздух попадает в топливник только через топоч­ную дверцу.В первый дымоход газы входят с высокой температурой, но двигаясь далее по оборотам, они постепенно остывают и к последнему обороту (иногда число оборотов доходит до 10) под­ходят заметно охлажденными. А отсюда следует, что и прогрев массива печи также неравномерен. Неравномерный нагрев массива ведет к неравномерной теп­лоотдаче печи и к появлению трещин в кладке. Через трещины в помещение попадают дым и угар.Путь газов по дымооборотам удлинен, поэтому необходима сильная тяга. Если высота трубы невелика и атмосферные усло­вия неблагоприятны, то печь начи­нает дымить и дрова медленно, с потерями тепла от химического не­дожога, сгорают. На кладку голландской печи нужно много материала; печь за­нимает большую площадь в поме­щении и не отвечает своему назна­чению. Печь системы Утермарка. Это— печь старого типа, напоминающая голландскую, заключена в желез­ный футляр круглой формы (рис. 69). Система дымооборотов после­довательная, многооборотная; топливник не имеет колосниковой решетки и поддувала. Дым из топ­ливника поднимается в дымооборот 1, переваливает под перекры­шей в дымооборот 2, опускается и подвертывается в дымооборот 3; ит него переваливает в дымооборот 4; опускается и подвертывается в ды­мооборот 5; поднявшись по нему и перевалив в дымооборот 6, дым опускается по нему вниз и ухюдит в стенной дымоход. По своим качествам эта печь почти ничем не отличается от гол­ландки, но применение железного футляра позволяет делать стенки печи более тонкими (до 1/4 кирпича), что улучшает теплоотдачу печи. Именно поэтому печи Утермарка получили в свое время большое распространение и, несмотря на то, что в дальнейшем усовершенствовались, продолжали называться утермарковскими. Позднее эти печи стали оборудовать колосниковой решеткой и поддувалом; длину дымооборотов значительно сокра­тили, выполняя их не последовательными, а параллельными. Борьба за экономию топлива привела к тому, что стали по­являться все новые и новые конструкции печей.В настоящее время их насчитывается значительное количе­ство. Каждый начинающий печник при обучении должен не, только понять, но и освоить устройство печей новых типов. Современные конструкции теплоемких печей. Печи новых типов весьма разнообразны по форме и системе дымооборотов, но все они имеют общие свойства. К числу этих свойств отно­сятся:

а) малооборотная система дымооборотов;

б) устройство топливника с поддувалом и колосниковой ре­шеткой;

в) небольшое газовое сопротивление печи;

г) меньшая массивность кладки по сравнению с печами ста­рых типов;

д) высокий коэффициент полезного действия, достигающий 70-85%;

е) простота кладки печи и ее внешней отделки.

Печь теплотехнического института. Конструкция ее проста (рис. 70).

Размеры печи 100 X 85 X 217 см. Топливник — шахтного типа, предназначен для сжигания каменного угля. Дымовые газы по каналу 1 поднимаются под перекрышу пе­чи и попадают в два боковых канала 2. По ним они опускаются до самого низа печи, где по сборному каналу подводятся к ды­мовому стояку 3 и при открытой домовой задвижке 4 уходят в атмосферу.Толщина стенок дымооборотов неодинакова. Первый из них, идущий от топливника, так называемый жаровой канал, имеет толщину наружной стенки в три четверти кирпича. Толщина сте­нок остальных каналов полкирпича. Печь не имеет железного кожуха и очень проста в кладке. Коэффициент полезного действия достигает 75—80%.Недостатком печи является перегрев верхней части, куда направляются самые горячие газы; они достигают низа печи уже остывшими, поэтому п.рогрев нижней части отстает.Часть горячих газов из топливника через шурупы 5 попадает в баковые каналы и до некоторой степени усиливает прогрев на­ружных стенок нижней части печи. Для очистки дымооборотов от сажи имеются чистки 6. Колосниковая решетка может выдви­гаться, чем облегчается уход за топкой и спуск шлака в зольник печи, или в стальную коробку, располагаемую под колосниковой решеткой. Дым отводится в насадную трубу.

Печь проф. В. Е. Грум-Гржимайло (рис. 71) бесканальной системы совершенно не имеет дымооборотов. Печь круглой фор­мы заключена в футляр из листовой стали. Газы движутся в печи не столько под влиянием тяги дымовой трубы, сколько под действием силы тяжести, вследствие чего остывшие более тяжелые газы опускаются вниз, а более горячие, и следова­тельно, более легкие, поднимаются наверх.Печь состоит из двух частей. Нижнюю часть занимает топ­ливник. В перекрыше топливника — небольшое хайло для прохо­да дымовых газов в верхнюю часть, которая представляет со­бой камеру без дьшооборотов и похожа на опрокинутый колпак (вроде стакана). Поэтому печи такого типа называют бесканальными или к о л п а к о в ы м и.Нагретые дымовые газы не уходят из хайла а в дымоходы б; они поднимаются сначала под перекрышу печи и, остывая, опускаются по стенкам до самого основания печи. Здесь они по­падают в дымовую трубу и уже под влиянием тяги уносятся в атмосферу.Вертикальный разрез А—А дан поперек топливника, а раз­рез Б—Б вдоль него. Горизонтальные разрезы даны по рядам кладки с 1-го ряда по 9-й. На разрезе 9—9 видны так называе­мые контрфорсы. Это — вертикальные ребра (в четверть кирпича), идущие вдоль стенок печи от перекрытия свода до перекрыши печи. Они образуют насадку печи и устраиваются для увеличения внутренней поверхности теплопоглощения с целью большего восприятия печным массивом тепла от отходящих газов. Нагретые газами ребра позволяют печи дольше сохранять тепло.Печь конструкции Грум-Гржимайло использует около 80% тепла сжигаемого топлива.Железный футляр дает возможность делать стенки печи тол­щиной в четверть кирпича, благодаря чему печь быстро нагревается. Кладка печи несложна. Достоинством печи является еще то, что в случае неплотно закрытой дымовой задвижки на трубе печь в верхней своей половине не охлаждается от проникающе­го в топливник холодного воздуха. Этот воздух, попадая через щели в топливной и зольниковой дверцах в топливник, подни­мается через хайло, но будучи более тяжелым, чем горячие га­зы колпака, переливается сразу в боковые каналы б и уходит в дымовую трубу. Таким образом вся часть печи под хайлом (весь колпак) не подвергается охлаждению. Такая особенность колпаковых печей — не пропускать внутрь колпака холодный воздух —называется в печном деле «газовой вьюшкой». Недостатком печи является преимущественный прогрев верх­ней части печи. Для уменьшения его, в пятом ряду кладки, в стенах топливника, устраивают шпуры. Печь хорошо работает на тощих каменных углях и антра­ците. Если печь топится дровами (особенно сырыми), щели меж­ду контрфорсами зарастают сажей. Очистка сажи затруднена, так как прочистные дверцы расположены в 8-м ряду и не дают возможности попасть во все промежутки контрфорсов. Дым от­водится в коренную трубу.Бесканальные печи по принципу свободного движения газов могут быть квадратными или прямоугольными и выполняться как в металлическом футляре так и без него; в последнем слу­чае стенки колпака утолщаются до 1/2 кирпича.Малооборотная печь (0—2 Гипроавиапрома) (рис. 72).

Фор­ма печи прямоугольная, с двухоборотной системой внутренних дымоходов. Труба насадная. Дымовые газы последовательно проходят каналы 1,2 и уходят в атмосферу через трубу 3. Печь проста в кладке и имеет хороший нижний прогрев. Верхняя часть печи прогревается несколько больше со стороны наиболее горячего канала 1. Для уборки сажи из подвертки устанавли­вается прочистная дверца 4. Чтобы достичь большей герметич­ности отключения печи от дымового стояка после протопки, печь снабжена двумя дымовыми задвижками 5. Печь хорошо рабо­тает на любом виде твердого топлива.Печь с преимущественным нижним прогревом (рис. 73).

Размеры ее 115 X 56 X 231 см; теплоотдача — 2640 ккал/час. По системе дымооборотов печь может быть отнесена к комбини­рованным канальным печам с нижним прогревом. Дымовые газы опускаются из топливника печи, затем стояком поднима­ются к перекрыше, откуда двумя параллельными ходами опу­скаются до уровня 16-го ряда кладки. Отсюда они уходят в по­следний подъемный стояк, переходящий в дымовую трубу. Кон­струкция печи проста и весьма рациональна. Она обеспечивает хороший прогрев нижней части и обладает саморегулируемостью движения газов двух опускных каналах верхней чисти, которая может рассматриваться как колпак с насадкой. Принцип «газовой вьюшки» позволяет воздуху проходит, по низу кол­пака (показано пунктиром), не остужая его.Печь отличается простотой кладки и может быть расположе­на в перегородке; передняя стенка и топливная дверца выходят в коридор.Печь имеет насадную трубу; может эксплуатироваться и на дровах и на каменном угле.Квадратная печь с нижним прогревом (рис. 74) имеет ком­бинированную (смешанную) систему дымооборотов. Размеры пе­чи 102 Х 102 Х 238 см; теплоотдача ее 4200 ккал/час. Топливник печи сравнительно большой высоты, боковые симметрично распо­ложенные отверстия а (по два с каждой стороны) служат для выхода газов в боковые камеры б у наружных боковых стен пе­чи (разрезы А—А и Г—Г). Затем газы опускаются по камерам, соединенным каналом под топливником, сзади зольниковой камеры. Из каждой боковой камеры газы через нижние подвертки попадают в стояки в (разрез Б—Б), через которые поднимаются в боковые верхние камеры г, совместно образующие верх­ний колпак, состоящий из трех полостей П-образной формы. По­лости расположены параллельно. Горячие газы задерживаются вверху задней и средней полостей колпака, а охлажденные переходят по нижней части через отверстия д в переднюю по­лость, соединенную вверху с насадной дымовой трубой, и ухо­дят в атмосферу. Таким образом печь как бы составлена из трех колпаков: две большие камеры и верхний колпак. В печи можно сжигать любой вид твердого топлива. Если печь будет работать на каменном угле или антраците, то стенки топливни­ка надо выкладывать из огнеупорного кирпича.Угловая печь (рис. 75) применяется сравнительно редко. Установленная в углу, она занимает немного места. В этом ее преимущество, но теплоотдача печи ухудшается, так как две стенки, обращенные к стенам помещения, используются только для нагрева воздушных прослоек между ними. Нормально рабо­тает только одна передняя стена, выходящая непосредственно в помещение. Полная теплоотдача происходит, если печь обо­гревает три смежных помещения. Угловая печь с теплоотдачей в 5500 ккал/час является примером конструкций с нижним про­гревом. Газы из топливника выходят двумя боковыми ходами 1 (разрез А—А и кладка 11-го ряда), опускаются вниз до 4-го ряда и через подвертки 2 -выходят к подъемным стоякам 5, рас­положенным на лицевой стороне печи, идущим до верхней ча­сти печи. Попав в верхнюю камеру через отверстия 4 (разрез А—А), газы опускаются через подвертку в дымовую насадную трубу 5. Печь оборудована тремя прочистными дверцами 6 и двумя дымовыми задвижками 7. Для дополнительного нагрева служат две камеры 8 с душниками 9. Ниша отверстий 10 пред­назначена для сушки одежды, рукавиц, перчаток и т. п. Печь может работать на любом твердом топливе.Двухъярусная печь прямоугольной формы (рис. 76).

Она со­стоит из двух печей, стоящих одна на другой. Размеры каждой печи 165 X 51 X 238 см. Теплоотдача нижней течи 3200 ккал/час, верхней — 2600 ккал/час. Печи разделены кирпичной выкладкой с пустотами 1 для облегчения веса печи и экономии кирпича. Выкладка, заполняющая пространство между нижней и верхней печью, служит последней основанием.Конструкция верхней и нижней печи одинакова. Система дымооборотов бесканальная. Из топливника газы поступают в верхний колпак 2, имеющий насадку. Остывая газы опускаются и на уровне дна топливника через подвертку 3 уходят в дымо­вую насадную трубу 4. Дымовая труба нижней печи проходит в массиве верхней, поэтому поверхность нагрева последней не­сколько меньше. Верхняя печь имеет отдельную дымовую тру­бу. Печь отличается простотой кладки и схемы движения газов. Прочистка нижней печи производится через дверцу в задней стенке и через дверцу в боковой стенке —для верхней. Печь ра­ботает на каменном угле или на антраците. Обе трубы оборудованы двумя дымовыми задвижками.В двухъярусных печах верхняя часть пустот 1 часто перекры­вается оплошной железобетонной плитой, что способствует проч­ности и устойчивости всей конструкции массива. Кладка столь значительного объема печи должна вестись особенно тщательно, так как кроме того, что печь должна быть прочной, ремонт ее сильно затруднен. Также тщательно должна быть выложена дымовая труба нижней печи. Если в кладке есть неплотности, то стена, разделяющая обе трубы во втором этаже, может пропускать тепло от верхней печи, даже если обе дымовые задвижки закрыты.В общий массив могут быть объединены печи любой кон­струкции, имеющие прямоугольную или квадратную форму, ра­ботающие на любом виде топлива.

3. Отопительно-варочная печь

Отопительно-варочные печи служат для отопления помеще­ния и для приготовления пищи.В одном массиве печи объединены кухонный очаг (плита) и система дымооборотов. Топливник плиты является и топливни­ком печи.Эти печи удобны в эксплуатации и рациональны, так как за­нимают меньше места, чем отопительная печь и кухонный очаг, стоящие отдельно; в них полезно используется тепло горячих газов, уходящих из варочного очага. Печь быстро нагревает поме­щение после перерыва в топке.Уход за отопительно — варочной печью требует меньше сил и времени, чем за отдельно стоящими отопительной печью и кухонным очагом. Эти печи широко используются в небольших квартирах, малоэтажных домах и в дачном строительстве. Недо­статками отопительно-варочных печей являются: небольшой объем топливника, расположенный под металлическим настилом плиты, снижающий температуру горения, и необходимость в большем наборе печной гарнитуры — дополнительные дымовые задвижки, дверцы для закрывания ниши с плитой и т. п. Однако последний недостаток имеет второстепенное значение, так как общие расходы на сооружение отдельно плиты и отопительной печи будут больше, чем на одну комбинированную печь.Печь конструкции Л. А. Коробанова и Н. И. Самарина (рис. 77).

Размеры ее 102 X 77 X 231 см; теплоотдача — 3200 ккал/час. Топливник печи перекрыт чугунной плитой, над которой, в нише, размещена камера для варки пищи. Ниша за­крывается металлическими дверцами. Слева от топливника рас­положен духовой шкаф.Печь можно топить «по-зимнему», направляя газы из топлив­ника в дымообороты печи и «по-летнему», выпуская газы сразу в дымовую трубу и не нагревая массива печи. При топке «по-зимнему» летняя дымовая задвижка закрыта, зимняя — открыта. Газы ив топливника проходят между настилом плиты и духовым шкафом; обогнув его, они под дном шкафа проходят в пазуху у задней стенки печи (разрез В—В). Если летняя задвижка закрыта, то продукты горения могут через отверстия зимнего хода (20—21 ряды, разрез А—А) выйти в камеру на фасадной стороне печи и затем через открытую задвижку зим него хода уйти в дымовую трубу.Если печь топится летом, то задвижка зимнего хода закрыта. Газы, попав после омывания духового шкафа в пазуху у зад­ней стенки, поднимаются левым каналом (разрез В—В) и через открытую задвижку летнего хода попадают сразу в дымовую трубу. Пищеварная камера (ниша) в левой части перекрытия снабжена вентиляционным отверстием и каналом, соединенным с дымовой трубой. Вентиляционное отверстие и канал слу­жат для удаления паров и газа, образующихся при приго­товлении пищи. Печь может быть установлена не в кухне, а в любой жилой комнате и работать, не загрязняя воздуха помещения. Если вентиляционная задвижка закрыта, то можно (при бездействии плиты) избежать ненужного охлаждения на­стила и пищеварной камеры. Печь снабжена насадной трубой.Перекрытие камеры над плитой укладывается на опоры из полосовой стали. Плита по контуру должна иметь зазор от клад­ки, шириной около 1,5 см, чтобы избежать растрескивания кладки от температурного расширения плиты при быстром ее на­греве.На уровне 22—24-го рядов кладки устанавливается специ­альная дверца для присоединения самоварной трубы; она же может служить и для вентиляции помещения.Печь может работать на всех видах твердого топлива, отап­ливать одну — две комнаты. Прежде чем приступать к кладке, печник должен детально ознакомиться с чертежами, поэтому на рисунке изображены наиболее характерные порядовки. Кладка печи требует от мастера внимания и тщательности.

Stropuva (Стропува) работает на угле

Описание video материала:
Stropuva — это твердотопливный котел длительного горения. Компания CVS рада предложить Вам видео о котел Stropuva. Надеемся, что видео о Stropuva даст Вам знания, определяющие Ваш выбор.

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-6/86.htm
http://energi.ucoz.ru/index/konstrukcii_otopitelnykh_pechej/0-64

blog.kazap.ru