Цоколь и фундамент: Фундамент и цоколь проектирование и строительство

Содержание

Фундамент и цоколь проектирование и строительство

Главная → Фундамент, цоколь 

        Фундаменты являются опорной частью здания и предназначены для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на основание.

   Фундаменты здания должны удовлетворять следующим основным требованиям:

     — обладать достаточной прочностью и устойчивостью на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы,  

     — сопротивляться влиянию атмосферных факторов (морозостойкость ), а также влиянию грунтовых и агрессивных вод,

     — соответствовать по долговечности сроку службы здания,

     — быть экономичными и индустриальными в изготовлении.

      По конструкции фундаменты различают : 

           Ленточныйочень часто используемый вид фундамента для частного строительства.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу фиксированной высоты и ширины, расположенную по периметру всего здания. Такой фундамент хорошо подойдет для домов с тяжелыми стенами (бетон, кирпич) и перекрытиями. Если в доме будет гараж или подвал, то данный тип фундамента прекрасно для этого подойдет. Обычно ленточный фундамент углубляется до глубины, большей глубины промерзания грунта, но также существует и мелкозаглубленный ленточный фундамент, который используется при строительстве небольших домов, преимущественно деревянных.  

            Столбчатый — фундамент возводится путем размещения столбов во всех углах и местах пересечения стен будущего сооружения. Данный фундамент значительно экономичнее ленточного, но применим только для легких домов и сооружений. Между столбов создают специальную забирку (из кирпича, бетона, бутовой кладки). Данный фундамент применяют на неподвижных грунтах, не подверженных вспучиванию и передвижению.

Также при столбчатом фундаменте не создаются подвальные помещения.  

           Свайный фундамент предназначен для строительства на неустойчивых грунтах. Прекрасно подходит для крупногабаритного строительства. Строительство свайного фундамента происходит при помощи свай — столбов (железобетонных, деревянных и других) с заостренным концом. Каждая из свай может выдерживать на себе нагрузку от 2 до 5 тонн. Верхние части свай соединяются с балками, образуя опорное основание сооружения. Данный вид фундамента дорогостоящ и применяется в частном строительстве редко.  

     

   Виды свай

         1) бурозабивные — сваи которые забиваются в грунт при помощи специальной машины. Эти сваи могут позволить построить дом на самом слабом грунте, поскольку несущая способность сваи определяется ее боковой поверхностью, а не площадью основания  


          2) бурозаливные —  выполняются заливкой бетонного раствора в высверленное в грунте отверстие. Пробурить отверстие можно либо при помощи ручного бура, либо при помощи специальной машины . После чего заливается ленточный фундамент

          3)  винтовые  строительство такого фундамента осуществляется посредством вкручивания в грунт специальной винтовой сваи, которая является надежной опорой строения в любой местности. Строительство жилья возможно на самых сложных территориях, в живописной лесополосе, на склонах, на берегу реки, там где закладка традиционного фундамента невозможна.



         

         Монолитный — фундаменты также используются при строительстве легких деревянных сооружений. Для таких фундаментов не требуется привлечение специальной техники, а в планировке будущего здания не будет существовать ограничений. Монолитных фундамент применяется в случаях, если грунт сильно сжимается. Главным плюсом монолитного фундамента является постоянство положения плиты фундамента в случае перемещения грунта, что спасает сооружение от разрушения.     


           Винтовойфундаменты на винтовых сваях, как и обычный свайный фундамент — замечательный вариант фундамента, а для участков с высоким уровнем грунтовых вод, винтовой фундамент просто идеален. Также данный фундамент незаменим для пучинистых почв, неустойчивых грунтов и участков со сложным ландшафтом. Винтовые сваи представляют собой стальную трубу с наваренной лопастью.  


       

       Определяющими факторами при выборе того или иного вида фундамента являются, прежде всего, тип дома ( кирпичный одноэтажный, кирпичный более 2-х этажей, дом из пенобетона, легкий каркасный или щитовой и т.д.) который определяет вес сооружения и его давление на грунт, вид гунта на котором вы собираетесь строить, глубина сезонного промерзания, уровень грунтовых вод.

      Стоимость технологии строительства фундамента для малоэтажного загородного дома составляет около 15-30% от общей стоимости строительства, поэтому очень важно сделать фундамент правильно. Исправление неправильно выполненного фундамента трудно выполнимо и затраты на эти работы могут достичь уже 50% от стоимости дома, если самому дому не нанесен значительный ущерб. Поэтому к выбору фундамента нужно подойти очень ответственно.

     Изготовление фундамента из бетона возможно даже при температуре — 25°С., при использовании технологии электропрогрева. Это  существенное приимущество  выполнения строительных работ в зимнее время. 

    Наиболее распространенные ошибки технологии строительства фундамента.

         — Фундаментное основание заложено выше глубины промерзания

       — Отсутствие в основании правильно выполненного арматурного каркаса

       — Устройство фундамента без правильно сделанной технологии гидроизоляции наружных стен фундамента

       — При расчете фундамента не учтены силы бокового давления грунта

       — Расстояние между буронабисными сваями больше расчетного

       — Отсутствует зазор между ростверком буронабивного фундамента и грунтом

       — Не правильно проведен расчет минимальной опорной площади устройства фундамента

       — В качестве опор (свай) буронабивного фундамента применены трубы без устройства арматурного каркаса и бетона.

       — Последствия ошибок технологии устройства фундамента  

Лечим дом: как самостоятельно укрепить фундамент на старой даче

https://realty.ria.ru/20200605/1572524016.html

Лечим дом: как самостоятельно укрепить фундамент на старой даче

Лечим дом: как самостоятельно укрепить фундамент на старой даче — Недвижимость РИА Новости, 05.06.2020

Лечим дом: как самостоятельно укрепить фундамент на старой даче

Сейчас многие принимают решение перебраться на все лето (а то и насовсем) в свои дачи. И тут можно столкнуться с неприятной новостью: фамильная «фазенда» за… Недвижимость РИА Новости, 05.06.2020

2020-06-05T15:25

2020-06-05T15:25

2020-06-05T15:25

мастерская дизайна — полезное

ремонт

дизайн

загородная недвижимость

дача

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572524046_0:69:1000:632_1920x0_80_0_0_6c6ee40f5ad598cd691a97f8ebe0aa14. jpg

Сейчас многие принимают решение перебраться на все лето (а то и насовсем) в свои дачи. И тут можно столкнуться с неприятной новостью: фамильная «фазенда» за долгие годы жизни утратила надежность и пошла трещинами. Это легко было не замечать, пока навещали вы ее только по выходным, но для долгого пребывания явно нужно что-то менять. Сайт «РИА Недвижимость» подсказывает: нужно начать с основ, то есть с фундамента. Специально для наших читателей специалист по кровлям и фасадам компании «Технониколь» Рафаэль Серажетдинов дает мастер-класс по самостоятельному укреплению и утеплению фундамента. ИнструментарийДля реконструкции цоколя необходимо запастись полосами листового металла, утеплителем XPS, битумной фасадной плиткой, клей-пеной для XPS, шнуркой-отбивкой, рулеткой, уровнем, ножом с крючковым лезвием, шуруповертом, винтовыми нейлоновыми дюбелями, пластиковыми винтами, ножницами по металлу, перчатками и дюбель-гвоздями.Осмотр и укреплениеНебольшой незаглубленный фундамент нужно осмотреть на предмет трещин и деформаций. Такое основание без отмостки — хорошая мишень для воздействия сил «морозного пучения»: вода от осадков остается в грунте, а зимой, замерзая, расширяется в объеме и оказывает давление на стенки фундамента. Весной, когда лед тает, грунт оседает, вызывая микродвижения фундамента. Так на цоколе появляются трещины и фатальные разрушения. При осмотре повреждений цоколя нужно учитывать, насколько они критичны. Небольшие трещины, которые на цоколе уже давно, и которые со времени их появления не привели к дальнейшему разрушению, можно компенсировать усилением фундамента. Но если трещины прогрессирующие, фундамент и цоколь нужно реконструировать полностью либо обратиться к профессиональным строителям для принятия решения. Для начала на стену механическим способом фиксируются горизонтальные полосы металла, к которым затем крепятся вертикальные полосы с шагом в полметра. Для придания большей жесткости горизонтальные и вертикальные полосы на пересечениях дополнительно следует проварить. Такое усиление лучше сделать по всему периметру цоколя, даже если трещины появились только на одной стене. Это позволит предупредить появление повреждений в других местах. Все металлические конструкции в обязательном порядке следует обработать антикоррозийным составом обычной малярной кистью. На этом укрепление фундамента завершено и можно перейти к следующему этапу. Монтаж утеплителяУтепление цоколя — необходимый шаг в процессе ремонта старого фундамента. Во-первых, слой теплоизоляции предохраняет его от промерзания, а во-вторых, повышает энергоэффективность всего дома. По статистике, теплопотери через неутепленный фундамент и цоколь могут достигать 15%. В этом смысле теплоизоляция становится инвестицией в экономию средств на обогрев дома. Утеплитель для цоколя, учитывая непростые условия эксплуатации (частые контакты с водой, циклы оттаивания и промерзания), должен стойко выдерживать эти испытания. Оптимальным вариантом с точки зрения эксплуатационных характеристик и теплоизоляционных свойств является экструзионный пенополистирол (XPS). Для большинства российских регионов при утеплении цоколя достаточно толщины плит 50-100 миллиметров. К вертикальной поверхности цоколя плиты утеплителя фиксируются на специальную клей-пену для экструзионного пенополистирола или цементно-полимерного клея. Очень важно, чтобы поверхность, на которую наносится клеевой состав, была отфрезерована. Для этой цели можно либо сразу купить материал, подготовленный на производстве, либо выполнить фрезеровку вручную, сняв глянцевый слой ножовкой.Клей-пена наносится на плиту XPS полосой по периметру с отступом от края 2 сантиметра и одной полосой по центру. При применении цементно-полимерного клея его можно наносить различными способами в зависимости от того, насколько ровные стенки цоколя. При отклонении по плоскости не более двух миллиметров клей наносится ровным слоем по всех поверхности плиты зубчатым шпателем. Если плоскость менее ровная применяется контурно-маячковый метод нанесения клея. После того как материал полностью прикрепили к цоколю, дополнительно его нужно зафиксировать механически при помощи пластиковых дюбелей из расчета 5 штук на плиту — четыре по углам и один по центру. Наводим красотуДо финала остался последний шаг — внешняя отделка. Современная стройиндустрия предлагает множество решений на любой вкус и кошелек. Один из самых простых, доступных и одновременно с этим привлекательных вариантов — отделка при помощи битумной фасадной плитки. Она производится на основе стеклохолста, пропитанного улучшенным битумом. С лицевой стороны материал покрыт посыпкой из гранул натурального базальта. Внешне плитка напоминает кирпичную кладку. Она долговечна, герметична, сохраняет со временем яркость цвета и легко монтируется.XPS служит прочным основанием для плитки, а потому крепится она непосредственно к теплоизоляционному слою. Принципиальное значение в этом процессе имеет тип крепежа. Это должен быть пластиковый винт с диаметром резьбы 16 миллиметров. Размер шляпки у такого винта составляет 25 миллиметров, поэтому она надежно прижимает фасадную плитку к вертикальной поверхности. Кроме того, данные винты имеют широкий шаг резьбы, за счет чего прочно держатся в основании. Поскольку винты пластиковые, они не создают мостиков холода, поддерживая тем самым на высоком уровне энергоэффективность теплоизоляции. Отделка цоколя начинается с монтажа стартовой полосы — рядовой плитки, от которой отрезаны лепестки. Отметка на высоту стартовой полосы делается от нижней границы цоколя. Поставить ее необходимо с обоих концов. Затем нужно отмерить расстояние от верхнего края цоколя до верхней точки стартовой полосы. После между расставленными точками натягивается шнур и отбивается граница горизонтальных рядов. Когда разметка готова, можно приступать к монтажу плитки. Сначала крепится стартовая полоса. Важно запомнить, что для ее фиксации потребуется восемь винтов на каждую плитку — три сверху и пять снизу. Для укладки рядовой плитки рекомендуется сразу вскрыть 3-5 пачек и смешать их между собой, чтобы избежать риска появления цветовых пятен на цоколе. Перед фиксацией каждой плитки также необходимо снять защитную пленку. Расположить плитку нужно таким образом, чтобы ее лепестки перекрыли крепежные винты нижнего ряда. Одна плитка крепится на пять винтов, каждый из которых должен располагаться на 1 сантиметр выше выреза между лепестками плитки. Каждый верхний ряд монтируется со смещением на половину лепестка. Может так случиться, что крепеж плитки совпадет с местом фиксации XPS. В этом случае следует сместить крепление на 1-2 сантиметра в любую сторону. При установке следующего ряда плитки винты будут фиксировать в том числе и плитку, расположенную рядом ниже. Получается, что одну плитку держат одновременно 10 винтов, дополнительное сцепление достигается за счет клеевого замка.На углах излишки плитки обрезаются ножом, а сами углы оформляются при помощи металлических уголков с посыпкой в цвет основному материалу. Крепятся они на винтовые нейлоновые дюбеля — по одному сверху и снизу, если цоколь меньше 45 см, и если выше, то нужно добавить еще один крепеж по центру.Новый цоколь готов. Внешне он изменился кардинально, но и конструктивные перемены, включая усиление и теплоизоляцию, на 100% изменят качество микроклимата внутри, а также увеличат долговечность фундамента. Подарить новую жизнь старому фундаменту можно всего за один день, а чтобы справиться с процессом, помимо материалов и инструментов, понадобятся лишь желание и настрой.

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://realty.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572524046_34:0:967:700_1920x0_80_0_0_4e8575ce9a4c857c4181db7d72e9c48d.jpg

Недвижимость РИА Новости

[email protected] ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

мастерская дизайна — полезное, ремонт, дизайн, загородная недвижимость, дача

Сейчас многие принимают решение перебраться на все лето (а то и насовсем) в свои дачи. И тут можно столкнуться с неприятной новостью: фамильная «фазенда» за долгие годы жизни утратила надежность и пошла трещинами. Это легко было не замечать, пока навещали вы ее только по выходным, но для долгого пребывания явно нужно что-то менять. Сайт «РИА Недвижимость» подсказывает: нужно начать с основ, то есть с фундамента. Специально для наших читателей специалист по кровлям и фасадам компании «Технониколь» Рафаэль Серажетдинов дает мастер-класс по самостоятельному укреплению и утеплению фундамента.

Инструментарий

Для реконструкции цоколя необходимо запастись полосами листового металла, утеплителем XPS, битумной фасадной плиткой, клей-пеной для XPS, шнуркой-отбивкой, рулеткой, уровнем, ножом с крючковым лезвием, шуруповертом, винтовыми нейлоновыми дюбелями, пластиковыми винтами, ножницами по металлу, перчатками и дюбель-гвоздями.

Осмотр и укрепление

Небольшой незаглубленный фундамент нужно осмотреть на предмет трещин и деформаций. Такое основание без отмостки — хорошая мишень для воздействия сил «морозного пучения»: вода от осадков остается в грунте, а зимой, замерзая, расширяется в объеме и оказывает давление на стенки фундамента. Весной, когда лед тает, грунт оседает, вызывая микродвижения фундамента. Так на цоколе появляются трещины и фатальные разрушения. При осмотре повреждений цоколя нужно учитывать, насколько они критичны. Небольшие трещины, которые на цоколе уже давно, и которые со времени их появления не привели к дальнейшему разрушению, можно компенсировать усилением фундамента.

Но если трещины прогрессирующие, фундамент и цоколь нужно реконструировать полностью либо обратиться к профессиональным строителям для принятия решения.

Для начала на стену механическим способом фиксируются горизонтальные полосы металла, к которым затем крепятся вертикальные полосы с шагом в полметра. Для придания большей жесткости горизонтальные и вертикальные полосы на пересечениях дополнительно следует проварить.

Такое усиление лучше сделать по всему периметру цоколя, даже если трещины появились только на одной стене. Это позволит предупредить появление повреждений в других местах. Все металлические конструкции в обязательном порядке следует обработать антикоррозийным составом обычной малярной кистью. На этом укрепление фундамента завершено и можно перейти к следующему этапу.

Монтаж утеплителя

Утепление цоколя — необходимый шаг в процессе ремонта старого фундамента. Во-первых, слой теплоизоляции предохраняет его от промерзания, а во-вторых, повышает энергоэффективность всего дома. По статистике, теплопотери через неутепленный фундамент и цоколь могут достигать 15%. В этом смысле теплоизоляция становится инвестицией в экономию средств на обогрев дома. Утеплитель для цоколя, учитывая непростые условия эксплуатации (частые контакты с водой, циклы оттаивания и промерзания), должен стойко выдерживать эти испытания. Оптимальным вариантом с точки зрения эксплуатационных характеристик и теплоизоляционных свойств является экструзионный пенополистирол (XPS).

Для большинства российских регионов при утеплении цоколя достаточно толщины плит 50-100 миллиметров. К вертикальной поверхности цоколя плиты утеплителя фиксируются на специальную клей-пену для экструзионного пенополистирола или цементно-полимерного клея. Очень важно, чтобы поверхность, на которую наносится клеевой состав, была отфрезерована. Для этой цели можно либо сразу купить материал, подготовленный на производстве, либо выполнить фрезеровку вручную, сняв глянцевый слой ножовкой.

Клей-пена наносится на плиту XPS полосой по периметру с отступом от края 2 сантиметра и одной полосой по центру.

При применении цементно-полимерного клея его можно наносить различными способами в зависимости от того, насколько ровные стенки цоколя. При отклонении по плоскости не более двух миллиметров клей наносится ровным слоем по всех поверхности плиты зубчатым шпателем. Если плоскость менее ровная применяется контурно-маячковый метод нанесения клея.

После того как материал полностью прикрепили к цоколю, дополнительно его нужно зафиксировать механически при помощи пластиковых дюбелей из расчета 5 штук на плиту — четыре по углам и один по центру.

Наводим красоту

До финала остался последний шаг — внешняя отделка. Современная стройиндустрия предлагает множество решений на любой вкус и кошелек. Один из самых простых, доступных и одновременно с этим привлекательных вариантов — отделка при помощи битумной фасадной плитки. Она производится на основе стеклохолста, пропитанного улучшенным битумом. С лицевой стороны материал покрыт посыпкой из гранул натурального базальта. Внешне плитка напоминает кирпичную кладку. Она долговечна, герметична, сохраняет со временем яркость цвета и легко монтируется.

XPS служит прочным основанием для плитки, а потому крепится она непосредственно к теплоизоляционному слою.

Принципиальное значение в этом процессе имеет тип крепежа. Это должен быть пластиковый винт с диаметром резьбы 16 миллиметров. Размер шляпки у такого винта составляет 25 миллиметров, поэтому она надежно прижимает фасадную плитку к вертикальной поверхности. Кроме того, данные винты имеют широкий шаг резьбы, за счет чего прочно держатся в основании. Поскольку винты пластиковые, они не создают мостиков холода, поддерживая тем самым на высоком уровне энергоэффективность теплоизоляции.

Отделка цоколя начинается с монтажа стартовой полосы — рядовой плитки, от которой отрезаны лепестки. Отметка на высоту стартовой полосы делается от нижней границы цоколя. Поставить ее необходимо с обоих концов.

Затем нужно отмерить расстояние от верхнего края цоколя до верхней точки стартовой полосы. После между расставленными точками натягивается шнур и отбивается граница горизонтальных рядов.

Когда разметка готова, можно приступать к монтажу плитки. Сначала крепится стартовая полоса. Важно запомнить, что для ее фиксации потребуется восемь винтов на каждую плитку — три сверху и пять снизу.

Для укладки рядовой плитки рекомендуется сразу вскрыть 3-5 пачек и смешать их между собой, чтобы избежать риска появления цветовых пятен на цоколе.

Перед фиксацией каждой плитки также необходимо снять защитную пленку. Расположить плитку нужно таким образом, чтобы ее лепестки перекрыли крепежные винты нижнего ряда.

Одна плитка крепится на пять винтов, каждый из которых должен располагаться на 1 сантиметр выше выреза между лепестками плитки. Каждый верхний ряд монтируется со смещением на половину лепестка. Может так случиться, что крепеж плитки совпадет с местом фиксации XPS. В этом случае следует сместить крепление на 1-2 сантиметра в любую сторону. При установке следующего ряда плитки винты будут фиксировать в том числе и плитку, расположенную рядом ниже. Получается, что одну плитку держат одновременно 10 винтов, дополнительное сцепление достигается за счет клеевого замка.

На углах излишки плитки обрезаются ножом, а сами углы оформляются при помощи металлических уголков с посыпкой в цвет основному материалу.

Крепятся они на винтовые нейлоновые дюбеля — по одному сверху и снизу, если цоколь меньше 45 см, и если выше, то нужно добавить еще один крепеж по центру.

Новый цоколь готов. Внешне он изменился кардинально, но и конструктивные перемены, включая усиление и теплоизоляцию, на 100% изменят качество микроклимата внутри, а также увеличат долговечность фундамента.

Подарить новую жизнь старому фундаменту можно всего за один день, а чтобы справиться с процессом, помимо материалов и инструментов, понадобятся лишь желание и настрой.

Как законсервировать утепленный цоколь на зиму и финишную отделку сделать весной?

Утепленный цоколь — гарантия долговечности фундамента. Наличие в нем слоя теплоизоляции снижает риск воздействия морозного пучения, препятствует утечкам тепла и продлевает сроки службы конструкции.

Традиционно цокольную часть утепляют плитами XPS (экструзионного пенополистирола), которые в дальнейшем отделывают штукатурными составами, фасадной/клинкерной плиткой или облицовочным камнем. Что же делать, если работы по утеплению были начаты поздней осенью? Можно ли отложить декоративную отделку до весны? Об этом нам расскажет опытный строитель.

Меня зовут Алексей Захаров, я занимаюсь строительством более 10 лет. За это время я довольно часто сталкивался с ситуациями, когда стройку не получалось закончить до наступления зимних холодов, приходилось откладывать часть работ до весны. И если раньше, когда мы жили в дефиците информации, да и технологий современных не было, заморозка стройки была связана с опасениями, что конструкция потеряет свои качественные свойства, то сегодня мы знаем, что это миф. Все, что нужно сделать — правильно выполнить консервацию. Как именно, расскажу на примере объекта, расположенного недалеко от Воронежа. Здесь мы как раз планируем законсервировать цоколь для дальнейших работ в будущем сезоне.


Как выбрать утеплитель для цоколя

Конечно же, оставлять только построенный и еще неотапливаемый дом на зиму без утепленного цоколя опасно. Повышается риск воздействия сил морозного пучения. Избыточное давление замерзшего грунта и его просадки при потеплении служат причиной небольших подвижек фундамента. Это может привести к образованию трещин на бетонном основании и, как следствие, на фасаде.

Снизить риски этого явления можно, утеплив цокольную часть плитами XPS (экструзионного пенополистирола). Данный материал отлично подходит для условий, в которых ему предстоит защищать конструкцию от промерзания. Он и станет одним из слоев надежной «консервации» цоколя до следующего этапа ремонта — финишной отделки весной. Плиты XPS имеют мелкопористую закрытую структуру, за счет чего обладают практически нулевым водопоглощением, они очень хорошо удерживают тепло.


На объекте в Воронеже у нас был закуплен экологичный экструзионный пенополистирол XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO*. Это наиболее подходящий материал для утепления и последующей отделки цоколя.  Во-первых, у него хорошие теплоизоляционные свойства. Во-вторых, он имеет минимальное водопоглощение, что важно, поскольку цоколь часто контактирует с водой. В данном случае речь идет о снеговых мешках в зимнее время, талых и дождевых водах в межсезонье.

Важно! Если утеплитель впитает воду, он будет пропускать тепло немного сильней и потеряет свои теплозащитные свойства.

В-третьих, XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO прочный и может стать надежной основой практически для любого финишного материала: штукатурки, облицовочного камня, битумной плитки. Вариантов декора поверх XPS множество. На данном объекте финишная отделка будет выполнена из битумной плитки.

Монтаж XPS на цоколь

Монтировать XPS на цоколь довольно просто. Первым делом нужно осмотреть цокольную часть на предмет выступов, неровностей и сколов. Важно понять, есть ли перепад по высоте. Допускается 10 мм на двухметровое правило. Если больше, то придется выровнять поверхность цементным раствором.


На нашем объекте поверхность ровная, поэтому мы сразу приступили к утеплению.
Перед тем как прикрепить плиты XPS на цоколь, их нужно подготовить: подрезать лишние кромки, снять глянец при помощи ножовки с мелким зубом или металлической щетки.


Если в планах сделать финишный слой из штукатурки или плитки, то отфрезеровать нужно обе стороны XPS. В нашем случае достаточно одной стороны. Для финишной отделки мы выбрали фасадную плитку на битумной основе. Она крепится к утеплителю механическим способом и не требует сцепления клеевым способом с поверхностью XPS.

После подготовки плит можно начинать монтаж. Для этого понадобится баллон с клей-пеной для полистирола, которая наносится по периметру каждой плиты с отступом от края 2-3 см. Еще одна полоса клей-пены должна пройти по центру.

Важно! Следите за тем, чтобы толщина пены была не менее 2-3 см.

Как только нанесли клей-пену, оставляем плиту на 5-7 минут, чтобы клей «схватился», или, выражаясь научным языком, запустился процесс полимеризации. Я наношу пену сразу на несколько плит, чтобы дело шло быстрей.


После того как все плиты приклеены, я оставляю их на сутки.


Спустя это время дюбелирую. На одну плиту понадобится 4-5 крепежей. Я советую использовать пять: четыре по углам и один по центру.


В целом основные работы по утеплению завершены. Учитывая, что финишная отделка отложена до начала следующего сезона, остается защитить XPS от воздействия солнца.

Защищаем XPS от солнца

Для этой цели я взял пленку, которая не пропускает УФ-лучи. В принципе, подойдет и заводская упаковка от пачек XPS.

Крепим пленку на двусторонний скотч и дополнительно фиксируем снизу рейкой. Скотч наносим тремя сплошными полосами на поверхность уже прикрепленных на цоколь плит.


Упаковку от XPS нарезаем на необходимые полосы, чтобы закрыть прикрепленный на цоколе утеплитель.


В данном случае одной пленки достаточно, чтобы защитить три плиты на цоколе. Для утепления цоколя нам понадобилось шесть упаковок XPS. Пленок от них не хватило бы, чтобы закрыть весь периметр. Но поскольку мы утепляли и отмостку, нам удалось XPS на цоколе полностью защитить упаковочной пленкой.



Альтернативные варианты консервации цоколя

Есть вариант закрыть утепленный цоколь листовыми материалами, например, плоским шифером.

Другой способ консервации цоколя более затратный и подходит, только если в дальнейшем планируется отделывать цоколь штукатуркой, камнем или цементной плиткой. В таком случае в качестве защиты можно сделать тонкий слой базового штукатурного слоя. Этого будет достаточно для того, чтобы пережить одну зиму.

В случае с фасадной плиткой этот метод не подходит, поскольку крепить битумную фасадную плитку на штукатурку нельзя. А очистить ее так, чтобы от базового слоя не осталось и следа, вряд ли получится.

Как мы видим, законсервировать цоколь на зиму, используя один из описанных методов, очень просто. При этом сама конструкция будет надежно защищена от промерзания, и ничто не помешает продолжить дальнейшие работы в следующем году.

*XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO имеет добровольную сертификацию «Листок Жизни», что подтверждает безопасность применения в жилищном строительстве.

Теги: утепление цоколя, утепление дома, carbon eco, консервация цоколя, утепление в зиму, xps

Как отделать то, чего нет? Цоколь дома на свайно-винтовом фундаменте

Цоколь хоть и являет собой «низовое звено» в экстерьере здания, но от его оформления во многом зависит общее восприятие архитектуры постройки. А как быть, если дом стоит на свайно-винтовом фундаменте и цоколь отсутствует как таковой?

Чтобы выполнить отделку пространства между поверхностью земли и несущей рамой здания, нужно сначала сделать для нее основу. В качестве таковой может служить кирпичная кладка, опирающаяся на малозаглубленную ленту или металлический профиль, либо каркас-обрешетка для крепления навесной облицовки.

Кирпичная кладка

Это наиболее затратный и трудоемкий вариант цоколя, но зато он прочен, долговечен, солидно смотрится, а кроме того, выступает дополнительным силовым элементом основания дома. Сооружать кирпичную стенку на бетонной ленте можно, если на участке непучинистые грунты, подземные воды залегают глубоко, а рельеф мало выражен. В противном случае на конструкцию будут разрушительно воздействовать силы морозного пучения. Однако, учитывая, что именно на таких площадках как раз и поднимают дома на винтовые сваи, подобный тип цоколя возводят нечасто.

Если же гидрогеологические условия позволяют, то по периметру здания под стенами отрывают траншею шириной 20–25 см и глубиной 20–30 см, укладывают в нее рубероид, вяжут арматурный каркас из прутка сечением 12 мм и отливают бетонную ленту вровень с землей. Для надежности траншею иногда углубляют и устраивают в ней подушку из утрамбованного гравия и песка (слоем 10 и 20 см соответственно). Чтобы повысить жесткость основания, можно сделать ленту более широкой и выступающей на 20–25 см над поверхностью земли (так она будет охватывать нижнюю часть свай, дополнительно защищая металл от коррозии).

Когда бетон наберет прочность, поверхность ленты гидроизолируют и приступают к кладке цокольных стенок в полкирпича, выводя их заподлицо с фасадами. Кроме кирпича, с этой целью могут быть использованы и мелкоформатные блочные материалы, причем желательно пустотелые, обладающие лучшей теплоизолирующей способностью. Технология кладки традиционная — со смещением стыков в рядах, армированием (рекомендуется фиксация проволоки к сваям), расшивкой швов.

Для вентиляции подпольного пространства в цоколе должны быть обязательно предусмотрены продухи, например, в виде не заполненных раствором швов между кирпичами.

Некоторые застройщики оставляют пространство под свайным фундаментом открытым, считая, что это придает зданию определенную легкость и «прозрачность». Но большая часть предпочитает его экранировать: дом не только приобретает законченный вид, но под ним меньше размывается грунт, туда не заметает сухую листву и снег, а под нижним перекрытием не гуляет ветер

Кирпичный цоколь с опорой кладки на металлический профиль

Чтобы защитить бетонную ленту от дождевых и талых вод, вокруг нее устраивают отмостку. Кирпичную кладку можно покрыть влагостойким штукатурным составом, а можно обработать гидрофобизатором и оставить как есть.

Если нет возможности отлить под цоколь малозаглубленную ленту, используют другой вариант — с опорой кладки на металлический профиль. Для этого грунт под сваями тщательно утрамбовывают и приваривают к ним в 5–7 см от земли стальной уголок с шириной полок 100/120 мм. При стандартном шаге свай жесткости этого основания вполне достаточно, чтобы нести нагрузку от кирпичной стенки высотой более метра. Такой цоколь стабилен, так как не испытывает давления грунта и не зависит от его подвижек, а свободный промежуток под кладкой служит для проветривания пространства под нижним перекрытием.

Навесная облицовка

Конструкция цоколя на деревянной обрешетке и устройство отмостки

Более экономичный и в прямом смысле более легкий вариант оформления цоколя — навесная отделка сайдингом, пластиковой плиткой, имитирующей натуральный камень или дерево, стеновым профлистом, плоским шифером. Все эти материалы долговечны, обладают достаточной механической прочностью, атмосферостойкостью, не подвержены биовоздействиям и неприхотливы в уходе. Основой в данном случае служит деревянная обрешетка либо металлокаркас из П-образного профиля 40 × 20 мм.

Металлические направляющие соединяют со сваями сваркой, а чтобы закрепить горизонтальные бруски обрешетки, сначала к опорам приваривают стальные уголки — кронштейны. Нижнюю направляющую располагают в 15–20 см от поверхности земли, при этом край готовой облицовки должен подниматься над ней минимум на 5 см.

Важный момент: всю древесину предварительно надо обработать огнебиозащитными, а металл — антикоррозионными составами, что поможет существенно продлить срок жизни цоколя

Конструкция цоколя винтового фундамента с использованием ЦСП

Для придания деревянной конструкции большей жесткости, особенно если цоколь высокий, между продольными элементами с шагом 40–45 см устанавливают распорные перемычки. Еще надежнее будет подоснова, в которой вертикальные бруски зафиксированы на ростверке, а поверх выполнена сплошная обшивка из цементно-стружечных плит 16 мм. Расстояние между стойками — 90 см; главное условие, чтобы их торцы не касались грунта, иначе они быстро сгниют.

Для исключения контакта стоек с землей и вообще отведения воды от цоколя под ним откапывают траншею шириной от 50 см (она должна выступать за край кровельного свеса) и глубиной 20–30 см, трамбуют, выстилают гидроизоляцией и засыпают послойно песком и гравием, придавая подушке уклон от дома. По сути, создается мягкая отмостка, в которой при желании может быть проложена скрытая система дренажа. Если дорожка по периметру здания будет иметь жесткое покрытие (брусчатка, тротуарная плитка и т. п.), то надо помнить, что оно не должно перекрыть зазор под кромкой облицовки, необходимый для компенсации пучения грунта, а также притока воздуха в подпольное пространство. Причем, как и в случае с кирпичной кладкой на металлическом профиле, эту щель рекомендуется защитить, например, сеткой, чтобы под дом не проникали птицы, мелкая живность и туда не заметало мусор.

Соорудить цоколь вокруг свайного фундамента, будь то кирпичная кладка или навесная облицовка, — задача несложная. Для снижения расходов с ней вполне можно справиться самостоятельно, не привлекая стороннюю рабочую силу

Облицовочные модули притягивают к каркасу саморезами или оцинкованными гвоздями, но не до упора — нужно оставить маленький люфт на компенсацию температурного расширения материала. Использование специальных фасадных панелей упрощает работу, так как в них уже имеются крепежные отверстия, а кроме того, вместе с рядовыми изделиями можно купить также угловые элементы, перфорированные стартовые и финишные профили, дистанционные планки, капельники, отливы.

Нужно ли утеплять цоколь свайно-винтового фундамента?

Если нижнее перекрытие дома плохо теплоизолировано, утепление цоколя делу не поможет. Вернее, эффект будет незначительным. Продуваемость пола, конечно, уменьшится, но тепло сквозь него все равно будет утекать (а это около 15% общих теплопотерь). Да и притока в подполье холодного воздуха из грунта, а также через продухи никак не избежать — последние необходимы, чтобы металлические опоры не корродировали от конденсата, а деревянные конструкции здания не отсыревали и, как следствие, не покрывались плесенью и гнилью. Таким образом, послужить задаче теплосбережения утепленный цоколь может только в дополнение к качественной изоляции пола первого этажа.

Теплоизоляция цоколя может послужить утеплению не столько нижнего перекрытия, сколько расположенным под ним коммуникациям

Пример утепления цоколя и последующей отделкой цокольным сайдингом

Решить проблему утепления и отделки навесного цоколя разом помогают двуслойные термопанели на основе пенопласта или экструдированного пенополистирола с декоративной облицовкой (клинкер, фактурный бетон). В остальных случаях в ячейки несущего каркаса необходимо отдельно устанавливать плиты их этих материалов плотностью от 50 кг/м². Оба они устойчивы к деформациям, влаге и температурным перепадам, но пенопласт дешевле и обладает большим, чем у XPS, коэффициентом теплопроводности — 0,04 против 0,02 Вт/м‧⁰С. Благодаря жесткости плит, декоративную штукатурку можно наносить прямо поверх них, без какой-либо промежуточной обшивки. Правда, из-за слабой адгезии такого основания придется использовать специализированную грунтовку, совместимую по составу с полистиролом. Данный вариант отделки с утеплением является самым бюджетным, имеет неограниченное количество цветовых решений (штукатурку можно красить и перекрашивать), но вот обеспечить стенкам цоколя ударопрочность он не в состоянии. С этой точки зрения лучшим выбором будет профлист, а также не виниловый, а металлический сайдинг с полимерным покрытием, которые способны защитить теплоизоляцию от механических повреждений.

Как сделать цоколь, чтобы здание было красивым и долговечным

Цоколь — это часть фундамента. А насколько для здания важен качественный и прочный фундамент, объяснять излишне. Для того, что понять,как сделать цоколь, нужно отталкиваться от того, какой тип основания дома предпочтительнее для конкретных условий, в которых происходит строительство. Здесь в обязательном порядке учитываются несколько основных факторов: расположение грунтовых вод, тип самого грунта, глубина его промерзания, расчетный вес будущего здания. В частном домостроении самыми распространенными типами фундаментов являются мелкозаглубленный ленточный, утепленная шведская плита (УШП), столбчатый, винтовой и плитный фундаменты.

Верхняя часть фундамента — цоколь, находится в значительно более агрессивной среде, чем внутренняя. Он испытывает на себе все перепады температуры, воздействие воды и ветра. На цоколь оказывают воздействие сразу две силы, действующие в вертикальном направлении: снизу — пучение грунта, а сверху — нагрузка стен и перекрытий дома.

Способы устройства цоколя

  • Западающий цоколь. В этом варианте устройства внешние стены нависают над цоколем, защищая его от большинства атмосферных воздействий. Основание дома, если есть отмостка, практически всегда остается сухим, тем самым продлевая зданию жизнь. Немаловажно, что такое устройство фундамента значительно экономичней, так как требуется меньше материалов и трудозатрат на его возведение.
  • Выступающий цоколь. В основном , этот вариант используется тогда, когда требуется значительное утепление наружной части фундамента. Например, при устройстве цокольного этажа или благоустроенного подвала или погреба. Но он настолько же не целесообразен, как и предыдущий вариант.
  • Цоколь, находящийся в одной плоскости с фасадом здания. Самый выгодный и традиционный вид цоколя. Он равномерно распределяет нагрузку дома на нижнюю часть фундамента, что предотвращает появление трещин и перекосов. Является самым надежным вариантом из всех представленных.

Основные моменты в устройстве цоколя

Цоколь является частью здания, поэтому его внешний вид немаловажен. В настоящее время в торговой сети представлено большое количество разнообразных отделочных материалов, которые способны одновременно украсить и защитить его от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Поскольку основное предназначение цоколя — служить преградой для проникновения влаги во внутреннее пространство под зданием между грунтом и его первым этажом, в первую очередь нужно провести гидроизоляцию этой части фундамента. Гидроизоляционный пояс должен располагаться на высоте 15-20 см. от земли. Принято, что чем выше цоколь, тем это лучше для здания, и, к тому же, улучшается его внешний вид. Если цоколь высокий, то воздушная прослойка между нижним перекрытием и грунтом значительно больше, что защищает конструкцию от промерзания. Все это нужно запомнить, чтобы понять, как сделать цоколь.

В тех домах, которые находятся на столбчатом фундаменте, устройство цоколя является довольно таки трудоемким процессом. Его строительство осуществляется в виде достраивания стенок от столба к столбу. Они же будут служить для утепления подпольного пространства, предотвращать попадание в него влаги и грязи. Для устройства таких стен (забирок), вдоль границы столбов вынимают грунт на глубину до 50 см. Если почва глинистая, в траншее устраивают песчаную подушку. На него укладывается арматура и заливается слой бетона. Он будет служить основанием для строительства забирок.

В домах с ленточным фундаментом особых проблем с устройством цоколя не возникает. Здесь главное провести гидроизоляционные и утеплительные работы. Для этих целей часто используют рубероид и листовой пенопласт. Гидроизолируют и утепляют цоколь с его внутренней стороны.

Фундамент и цоколь — в чем разница?

Английский

Существительное

( en существительное )
  • Акт основания, крепления, установления или начала возведения.
  • То, на чем что-либо основано; то, на чем что-либо стоит и чем оно поддерживается; самый нижний и несущий слой надстройки; фундамент; основа; подстройка.
  • * {{цитата-журнал, дата = 20 июля 2013 г., объем = 408, выпуск = 8845, журнал = ( The Economist )
  • , title= Атака МООК , pass=С момента запуска в начале прошлого года […] двух стартапов из Силиконовой долины, предлагающих бесплатное обучение посредством МООК и массовых открытых онлайн-курсов, башни из слоновой кости научных кругов были потрясены до основания . Университетские бренды, создававшиеся в некоторых случаях на протяжении столетий, были вынуждены учитывать возможность того, что информационные технологии быстро сделают их существующую бизнес-модель устаревшей.}}
  • (карточные игры) В пасьянсах или пасьянсах — одна из стопок карт, которую игрок пытается собрать, обычно содержащая все карты одной масти в порядке возрастания.
  • (архитектура) Самая нижняя и поддерживающая часть или элемент стены, включая базовый слой и ряды фундамента; в каркасном доме вся подконструкция каменная.
  • * {{цитата-новость, год=2012, дата=20 мая, автор=Натан Рабин, работа=The Onion AV Club
  • , title= ТВ: Обзор: СИМПСОНЫ (КЛАССИКА): «Мардж устраивается на работу» (сезон 4, серия 7; первоначально вышел в эфир 05.11.1992) , pass=«Мардж устраивается на работу» начинается с того, что фундамент дома Симпсонов опасно наклоняется в одну сторону, из-за чего семейная усадьба выглядит как пригородный эквивалент Пизанской башни. }}
  • Пожертвование или наследство, предназначенное для поддержки благотворительного учреждения и составляющее постоянный фонд; пожертвование.
  • То, что основано или установлено пожертвованием; благотворительное учреждение или благотворительная организация.
  • (косметика) Косметический крем грубого телесного цвета, предназначенный для придания лицу однородного цвета и текстуры.
  • Основа для социальных тел или интеллектуальных дисциплин.
  • * {{цитата-журнал, дата = 03.08.2013, том = 408, выпуск = 8847, журнал = ( The Economist )
  • , title= Краевые задачи , pass=Экономика — запутанная дисциплина: слишком подвижная, чтобы быть наукой, и слишком строгая, чтобы быть искусством.Возможно, вполне уместно, что наиболее часто используемый экономистами показатель, валовой внутренний продукт (ВВП), также является запутанным.

    Производные термины
    * фундаментный камень

    Синонимы
    *( учредительный акт ) учреждение * земляная стена

    Антонимы
    *( учредительный акт ) упразднение, роспуск, разорение

    Английский

    Существительное

    ( en существительное )
  • Блок или плита, на которой держится колонна, пьедестал, статуя или другое сооружение.
  • *{{цитата, год = 1963, автор = ( Марджери Аллингем )
  • , title=( Китайская гувернантка ) , глава = предисловие цитата , проход=Он повернулся к сцене перед ним и к огромному новому блоку муниципальных зданий. Дизайн был немного похож на Корбюзье, но блок был построен на постаментах и напоминал атлантический лайнер, плывущий по диагонали через территорию.}}
  • Нижний ряд камней или кирпичей, поддерживающий стену.
  • Основание или пьедестал под шкафом.
  • Балки для пирсов и цоколей в конструкции фундамента

    Опоры и цокольные балки

    После того, как вы определили, что ваша строительная площадка имеет надлежащий класс, следующим шагом будет строительство фундамента. При проектировании хорошего фундамента учитывается, где будет расположено здание, и как лучше всего обеспечить его долговечность.

    В строительных проектах, где требуется прочный фундамент, конструкция фундамента может включать опоры, которые должны быть закреплены в земле.В архитектуре опора представляет собой большую вертикальную несущую опору, часто из железобетона. Он вбит в землю, чтобы помочь поддержать структуру выше. Когда опоры установлены, поверх них можно установить горизонтальные опорные конструкции, называемые балками.

    А теперь немного технических подробностей. Участок, где вершины опор соединяются с надстройкой или частью здания, возвышающейся над уровнем фундамента, называется цоколем . На уровне цоколя строится первая горизонтальная балка или ряд балок. Эти балки называются цокольными балками , потому что они расположены на уровне цоколя первого этажа. Они служат связующим звеном и проходят через вершины опор. Цокольные балки обычно расположены немного выше уровня земли, потому что вы хотите, чтобы основание первого этажа вашей конструкции было немного выше земли вокруг него. Цокольные балки примут на себя нагрузку от возведенных над ними стен.

    Итак, теперь вы знаете немного больше о фундаменте и о том, как он устроен.В следующий раз, когда у вас будет возможность, спуститесь в свой подвал, чтобы посмотреть, как был построен ваш дом. Или найдите минутку, чтобы посмотреть, как люди работают на новой стройке. Можете ли вы сказать, выравнивают ли они землю или устанавливают опоры? Можете ли вы определить балку плинтуса?

    Резюме урока

    Фундамент является важным базовым слоем здания и поддерживает всю конструкцию над ним. Для обеспечения прочного и сухого фундамента земля вокруг него должна иметь сортность. Оценка — это земля, которая слегка наклонена вниз по склону и в сторону от фундамента строения.Сорт позволяет гравитации отводить дождевую воду, чтобы она не просачивалась в фундамент.

    Некоторые фундаменты строятся с использованием опор , вертикальных опорных конструкций, вбитых в землю для поддержки веса здания. Один из методов возведения вышеназванного здания — использование горизонтальных балок на опорах. Область, где вершины опор соединяются с надстройкой или частью здания, возвышающейся над фундаментом, называется цоколем , и именно здесь укладывается первая балка или ряд балок.Эти балки называются цокольными балками , потому что они находятся на уровне цоколя первого этажа.

    Цоколь

    в строительстве: назначение, применение и многое другое!

    В этом посте:
    — Использование цоколя
    — Базовая конструкция цокольной балки
    — Разница между цоколем, подоконником и перемычкой

    Цокольный уровень образует фундамент дома. Это прямоугольный каменный блок, на котором стоит колонна и столб здания.Это стена между уровнем земли и уровнем первого этажа. Колонна несет вес конструкции здания, но весь этот вес давит на колонну. Основная функция цоколя в строительстве – равномерно распределять нагрузку от колонн по фундаменту. Есть также много других применений плинтуса, которые мы обсудим в этом блоге. Давайте взглянем.

    Использование цоколей в строительной отрасли Ознакомьтесь с примерами использования цоколя в строительстве

    Вот краткий обзор некоторых наиболее важных преимуществ цоколя при строительстве дома.

    • Равномерно распределяет и рассеивает нагрузку от колонн на фундамент
    • Действует как барьер или подпорная стена, которая удерживает залитый бетоном цокольный этаж ниже фальшпола здания
    • Цоколь не пропускает сырость и влаги первого этажа до верха здания
    • В каркасных домах и зданиях цокольные балки используются в качестве барьера для защиты от просачивания воды. Цоколь защищает остальную часть дома от сырости, плесени и грибка.Это своего рода гидроизоляционный лист, уложенный выше уровня первого этажа для защиты дома от любого повреждения из-за дополнительной влаги
    • Придает прочность и долговечность жилому блоку
    • Придает зданию лучшую эстетическую привлекательность
    • Также предотвращает появление трещин в здании при осадке фундамента
    • Дома обычно возводятся на уровне 150-300 мм над уровнем прилегающей дороги. Цоколь служит удерживающей конструкцией для уплотненного грунта, который применяется для заполнения пустого пространства от уровня фундамента до верха цоколя.

    Давайте теперь пройдемся по конструкции цокольной балки.

    Основная конструкция цокольной балки Ознакомьтесь с базовой конструкцией цокольной балки

    Чтобы узнать, как устроена цокольная балка, давайте рассмотрим все элементы, входящие в ее состав.

    • Стальные стержни, используемые для цокольной балки
    • Прочность бетонной конструкции
    • Минимальный размер цокольной балки
    • Опалубка или опалубка цокольной балки

    Давайте обсудим, как формируется конструкция цоколя.

    Стальные стержни для цокольной балки

    Базовая конструкция цокольной балки состоит из двух стержней с минимальным диаметром 12 мм в нижней части балки. Точно так же в верхней части цокольной балки должны быть предусмотрены два стержня диаметром не менее 10 мм.

    Важно покрыть арматурные стержни бетонным покрытием толщиной 25 мм. Что касается стремян, их диаметр должен быть не менее 6 мм с расстоянием между ними 15 см.

    Уровень цоколя здания должен быть выше уровня прилегающей дороги Высота уровня цоколя должна быть около 2 футов по сравнению с уровнем дороги, чтобы вода не попала в ваш дом во время сильного ливня.

    Прочность бетонной конструкции

    Бетонная смесь цокольной балки должна иметь подходящую прочность. Рекомендуется прочность бетона, используемого в цокольной балке, не более 20 МПа. Бетонная смесь должна состоять из 3 частей песка, 2 частей щебня и 1 части цемента. Если вы делаете бетонную смесь вручную, необходимо добавить дополнительно 20% цемента.

    Минимальный размер цокольной балки

    Минимальная глубина цокольного бруса должна быть 20 см, а его ширина должна соответствовать фундаменту дома.Столбы и цокольная балка зависят от размера вашего дома, будь то одноэтажная или многоэтажная квартира.

    Опалубка или опалубка цокольной балки

    Все колонны связаны стальными стержнями и заполнены бетонной смесью для прочности. Заземляющие балки должны быть правильно выровнены и находиться на идеальной линии. Заземляющие балки должны находиться на глубине не менее 150 мм в естественном грунте, чтобы земля, засыпанная внутри стен, была плотной и делала колонну прочной и прочной.

    Опалубка должна быть сухой и на нее должна быть нанесена разделительная смазка. Убедитесь, что все соединения герметичны и нет утечки цемента. Следите за тем, чтобы стык колонны балки был плотным и во время бетонирования не было выпуклостей.

    Разница между уровнем цоколя, подоконника и перемычки

    При строительстве жилого дома выделяют три основных конструктивных уровня. Уровни цоколя, подоконника и перемычки. Для вашего удобства мы объясним различия между этими тремя для лучшего понимания.

    8 Уровень подоконника 8 Уровень ЛИНТЕЛ 7
    Плинтус Уровень
    Часть структуры между землей и поднятым домом дома Это между основанием окна и часть над цокольным этажом Уровень между верхней частью окна и верхней плитой называется уровнем перемычки
    Он является частью перекрытия дома и образует основной фундамент здания часть окна и располагается между нижней частью оконной рамы и стеной ниже Рама окна или двери не может выдержать вес стены, поэтому вводится конструктивный элемент для равномерного распределения веса стены который известен как перемычка

    Итак, это все, что нужно было знать о назначении цоколя при строительстве здания. Вы также можете ознакомиться с различными типами кирпичей, типами парапетных стен и способами возведения устойчивых ограждающих стен, если вы хотите получить общее представление о процессе строительства. Обязательно ознакомьтесь со стоимостью строительства дома на 5 марла, 10 марла и 1 канал в Пакистане. Не забудьте написать нам на [email protected], и мы обязательно свяжемся с вами. Подпишитесь на информационный бюллетень Zameen, который появляется в правой части страницы. Следите за новостями Zameen Blog, лучшего блога о недвижимости в Пакистане.

    Разметка дерева по камню: как разметить каменный постамент

    Несколько лет назад я научился гравировать дерево по камню и терпеливо ждал возможности реализовать эту функцию в своем собственном строительном проекте. Предпосылка проста — скопируйте шероховатую поверхность каменного постамента на деревянный столб для бесшовной подгонки. Это создает впечатление деревянного или деревянного столба, «вырастающего» из каменного фундамента. Это красивый вид, используемый в фундаментах старых зданий, особенно в японском стиле «исибататэ».

    Недавняя деревянная рама для уличной кухни стала идеальной возможностью для реализации этой техники. Вот шаги для разметки дерева к каменному основанию.

    Принцип разметки дерева по камню прост. Это требует другой процедуры, чем использование однородного и ровного фундамента, поэтому вам нужно очень точно располагать и устанавливать столбы. С более короткими или более легкими бревнами это, возможно, не так сложно… но поскольку мои грубые столбы были высотой 10 футов и из белого дуба, мне понадобилась помощь, чтобы поднять и поставить столбы для разметки и установки.

    Сборка подъемника для штатива

    Прежде всего, мне нужно было построить треножный подъемник, чтобы поднимать бревна и подготавливать их для разметки. Я остановился на максимально простой конструкции. По сути, это крепление с прочным рым-болтом для крепления блока и снасти, а также три 14-футовые ножки, достаточно высокие, чтобы можно было поставить 10-футовую стойку, все еще прикрепленную к шкиву.

    Простая тренога с блоком и талью

    У этого видео на YouTube хороший дизайн, которому я очень внимательно следовал.

    Я купил этот блок и снасти, которые не имеют большого веса, но достаточно прочны для материала такого размера.

    Этот подъемник можно перемещать и устанавливать с участием как минимум двух человек.

    Закладка фундамента

    Летняя кухня расположена сразу за нашим домом, на участке, который весной был выровнен. Кухня будет окружена подпорной стеной из сухого камня, а пол будет слегка приподнят гравием и выложен плиткой.

    Линии струн необходимы для точного позиционирования каменных постаментов и использования в качестве ориентира для позиций стоек

    Чтобы получить необходимую высоту фундамента, я вырыл и залил бетонный столб, чтобы поднять каменные цоколя, чтобы низы были вровень с будущими плитами. Я просверлил отверстие в грубом центре каждого камня и использовал цельнорезьбовую арматуру, чтобы закрепить камень и установить его поверх свежезалитого бетона.

    (Я собирался использовать соединители Timberlinx на каждой угловой стойке, но потом отказался от этой идеи — привязывать стойки к камню совершенно необязательно.Гравитация делает свое дело. Также было крайне сложно правильно расположить оборудование.)

    Обратите внимание, что камни не выровнены друг с другом — в этом типе каменного цокольного фундамента это не обязательно. Тем не менее, камень должен быть выложен и точно расположен.

    Использование треножного подъемника для подъема и позиционирования дубовых бревен

     

    Подготовка постов для скрайбирования

    А теперь самое интересное… постановка постов. Это включало подъем каждых 200+ фунтов.бревна из белого дуба и установка его поверх камня. Затем его нужно было отвесить в каждом направлении.

    Все 6 постов установлены и готовы к разметочным линиям

    После того, как все 6 стоек были закреплены вертикально, я использовал исходные линии разметки, чтобы убедиться, что они точно расположены на камне. Пока бревна «целовали» каждую линию струны, это означало, что они были перпендикулярны друг другу и находились на правильном расстоянии друг от друга, что, конечно, очень важно, поскольку именно здесь прочерчен каждый кусок дерева.После того, как они размечены, и когда столбы станут частью изогнутой сборки и подняты, не будет смещаться бревен вокруг!

    Проверка положения бревен с исходными линиями струн

    После того, как все 6 столбов были выровнены, выровнены и идеально расположены, я воспользовался компасом, чтобы проследить профиль камня до столба. Это была самая простая часть, и она заняла несколько минут.

    Быстрая демонстрация использования компаса для отслеживания профиля камня до дерева

    Я использовал устройство для записи журналов Veritas, но подойдет любой старый компас.Предпочтителен вариант с карандашом и изогнутым острием, чтобы вы могли получить острие точно на одной линии с внешней стороной дерева.

    Деревянный столб с разметочными линиями в сборе

    Я проследил все четыре стороны, а потом столбы сняли на вырубку…

    Обрезка нижней части стоек

    Ну, у меня нет фотографий вырезания днища стоек, так как я был слишком увлечен этим процессом. Проще говоря, это выглядит так:

    • Разрежьте пилой как можно ближе к карандашной линии
    • Удалите больше древесины точно до линии с помощью одной или двух разных выемок
    • Грубо выдолбите внутреннюю часть столба, пытаясь имитировать профиль вершины камня — это очень сложно сделать, но тут наступает следующий важный шаг…

    Пробная установка дерева

    После того, как мои карандашные линии были чистыми, настало время снова взяться за столбы.На самом деле тот же процесс, что и раньше — с помощью пары друзей я использовал подъемник для штатива и поднял каждую стойку. Если низ столбов не упирался в камень, их нужно было опустить и выдолбить поглубже.

    Мел на камне выделяет области, которые нужно удалить на деревянной стойке

    Использование мела поверх камня помогает выделить углубления на деревянном столбе. Этот процесс повторялся до тех пор, пока между деревом и камнем не исчезал видимый зазор. В идеальном мире весь внешний периметр деревянного столба опирается на камень.

    Наконец, столбы проверены на отвес. По мере того, как подгонка к столбу становится все ближе и ближе, они, естественно, ближе к отвесу.

    Некоторые были проще, чем другие. Естественно, камни с более ровной поверхностью требовали меньшего количества подгонки. Другим требовалось 6 или 8 попыток, чтобы добиться нужного результата.

    После того, как все 6 столбов подошли, я использовал лазерный уровень, чтобы отметить контрольную линию на небольшом расстоянии вверх на каждом столбе. Почему? Так как столбы не имеют торцевого среза заподлицо, мне понадобилась некоторая контрольная линия уровня, чтобы использовать ее для всех остальных столярных работ…

    Разметка дерева по камню: заключение

    Да, это отнимает много времени.

    Но я думаю, что результат того стоит. Каменные постаменты выглядят намного лучше, чем альтернатива — столбы на уродливых бетонных опорах. Так как это сооружение будет очень заметным и публичным, я хотел, чтобы его обслужили роскошно. Как всегда, роскошная процедура требует больше всего времени.

    Должен также отметить, что некоторые из самых старых деревянных зданий в мире имеют именно такой фундамент. Это одни из самых устойчивых фундаментов в районах с высокой сейсмической активностью.

    Я обязательно применю этот метод в будущем проекте.

    Прочие ресурсы:

    2. Фундамент цоколя, цоколь и пол кирпичной печи – глиняная печь

    Готовый постамент

    Ваш цоколь выполняет две основные функции. Во-первых, он поднимает вашу духовку на высоту, которая делает ее практичной в использовании. Представьте, что вы пытаетесь вставлять пиццу в духовку и вынимать ее на кожуре пекаря, если вход находится на уровне лодыжки. В конечном итоге у вас будет больная спина и обугленное месиво в духовке! Во-вторых, верхняя часть плинтуса образует всю важную кирпичную основу для вашей духовки.

    Материалы для изготовления цоколей

    Выбор материалов зависит от личного вкуса, доступности и бюджета. Если вы порыетесь в Интернете, вы найдете плинтусы из натурального камня, кирпича, самана, дерева и земли, и только дерева (как у меня). Ни одно решение не лучше другого, так что выбирайте сами. Я покажу вам, как сделать простой, но красивый плинтус из дерева. Мне посчастливилось раздобыть несколько обрезков дубовых балок у местного торговца лесоматериалами.Они очень привлекательные и очень тяжелые!

    Строительство цокольного фундамента

    Если вы собираетесь использовать строительный материал со значительным весом , из которого будет построен цоколь, и строите на мягком грунте, вам сначала необходимо установить фундамент. Это довольно легко. В моем случае я выкопал яму глубиной 40-50 см, немного шире и длиннее, чем мои предполагаемые размеры цоколя (120 см x 120 см), и заполнил ее твердым щебнем до уровня чуть ниже верхней части ямы.Затем я покрыл это слоем строительного песка и, наконец , положил на песок верхнюю часть тротуарной плитки. Продолжая следовать духу утилизации, мне удалось раздобыть несколько сломанных плит, которые я уложил в виде сумасшедшей брусчатки, чтобы сформировать ровный уровень моего цокольного фундамента. Вы, конечно, можете использовать другие методы фундамента, такие как бетон. Если вам посчастливилось выбрать место с твердым полом для установки печи, вы можете пропустить этот шаг.

    Конструкция плинтуса

    Итак, у вас есть хорошая ровная и прочная основа, пора приступать к сборке плинтуса.Вот где деревянное строительство вступает в свои права, потому что это так просто! Прежде чем вы начнете строить, вам нужно подумать о размерах, и это потребует небольшого планирования.

    Размеры цоколя

    Цоколь должен быть достаточно широким (и, поскольку ваша духовка будет круглой, я предлагаю вам сделать цоколь квадратным), чтобы вместить все три уровня вашей духовки. Самым важным измерением является диаметр первого слоя – внутренней части вашей духовки.Вам нужно решить, что является практичным для ваших нужд. Если вы собираетесь печь в ней только пиццу, то она может быть довольно маленькой, но если вы хотите использовать ее для жарки бараньих ножек или свиных суставов, вам нужно сделать слой духовки достаточно широким в диаметре, чтобы вместить форму для запекания. Внутренний диаметр слоя моей печи составляет 80 см  , следовательно, кирпичный пол в верхней части моего постамента также имеет размеры 80 см x 80 см (вы же не хотите, чтобы какая-либо часть деревянных стен находилась внутри печи, когда вы ее топите! ).Исходя из этого, каждый из 3 слоев должен иметь толщину примерно 7 см, поэтому общая толщина стенок духовки составит около 21 см. Добавьте этот размер к каждой стороне ширины вашего кирпичного пола, и вы получите правильные размеры для вашего цоколя. Фу! Итак, размеры верхней части моего плинтуса – 120 см x 120 см .

    После того, как вы определитесь с размерами, сборка цоколя станет очень простой. Просто обрежьте бруски до нужной длины, не забывая оставить достаточно места для перекрывающихся концов каждой стороны.Затем поднимите стороны вверх, как будто строите стену, перекрывая отрезки дерева, чтобы добавить прочности конструкции. Вам не нужно использовать «цемент» между слоями, если вы используете тяжелую древесину, как у меня. Постарайтесь сделать верхний слой максимально ровным, так как это поможет при попытке выровнять кирпичный пол печи. Я использовал четыре внутренних угловых кронштейна на каждом слое, чтобы предотвратить деформацию конструкции.

    Цоколь, частично заполненный щебнем, демонстрирующий внутреннюю структуру и угловые кронштейны.

    Ваша следующая задача – заполнить «коробку» плинтуса щебнем (хардкором) до уровня примерно на 30-40 см ниже верха.

    После этого этапа я решил добавить слой строительного песка, а затем слой стеклянных бутылок (целиком, без крышек). Я делаю это по той причине, что стеклянные бутылки и обеспечивают дополнительный слой изоляции и сохраняют тепло под кирпичным полом печи. Я понятия не имею, работает ли это на самом деле, но у меня было много бутылок, так что я решил попробовать!

    Наконец, добавьте еще один слой песка на глубину ровно в один кирпич.

    Кирпичная конструкция пола печи

    Это последний этап изготовления цоколя. Кирпичный пол, очевидно, является важным компонентом вашей духовки, поэтому я предлагаю вам не торопиться с этим и сделать это правильно.

    Вам понадобятся кирпичи, что-то, чем можно их резать, и еще немного строительного песка. Я использовал стандартные лондонские кирпичи, молоток и валик, чтобы разрезать кирпичи (хотя я не очень хорош в этом и сломал довольно много!). Используйте любые кирпичи, которые попадутся вам в руки, но поищите кирпичи с красивой плоской поверхностью, без трещин и те, которые выглядят слишком пористыми.Кирпичи с волосяными трещинами сломаются, когда вы придете их резать или позже, когда их обожгут в печи.

    Кладка кирпичного пола печи.

    Все, что вам нужно сделать, это заполнить верхний слой цоколя кирпичами. Я решил использовать узор в виде елочки, который хорошо держится без цемента. Не забудьте попытаться сделать пол духовки как можно более ровным.

    После того, как вы положили все кирпичи на место, засыпьте горстями строительного песка все щели, чтобы предотвратить дальнейшее смещение кирпичей.

    Вот оно! Ваш цоколь готов и готов к следующему этапу – сборке духовки!

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Связанные

    Разница между балками основания и балками плинтуса — Concrete Contractors Shelby Twp. Ми | Штампованный бетон Troy MI

    Балки являются важными компонентами архитектуры. Фактически, эти горизонтальные конструкции помогают передавать и распределять активную или постоянную нагрузку с верхних конструкций на колонны, стены или фундамент под ними.

    Другими словами, балки помогают удерживать верхние конструкции. Эти вертикальные структуры также помогают формировать структуру и обеспечивают прочную основу для архитектора, на которой он может строить. Ведущие бетонные компании используют две самые популярные балки, когда начинают свои проекты: балка цоколя и балка основания.

    Балка плинтуса

    Что это?

    Построен немного выше уровня земли, уровень цоколя — это место, где строится балка цоколя.

    Помогает связать все колонны конструкции, чтобы уменьшить коэффициент гибкости.Обычно для его сооружения используют минимум 2 бруска сверху и снизу, шириной 10 миллиметров.

    В отличие от других балок, цокольная балка не требует усиления, а ее высота выбирается в зависимости от конструкции. Однако широта — это другая история; он должен быть равен ширине стены и немного толще ее тоже.

    Почему это важно?

    Цокольная балка необходима, чтобы избежать неравномерной осадки конструкции. Нагрузка, приходящаяся на цокольную балку, равномерно распределяется на фундамент, что позволяет избежать этой проблемы.Он также связывает все колонны вместе, предотвращая распространение трещин/разрывов фундамента на стены.

    Цокольная балка также чрезвычайно важна при сейсмостойкости зданий и сооружений. Это помогает предотвратить обрушение зданий и сооружений во время таких бедствий.

    Наземный луч

    Что это?

    Фундаментная балка строится на уровне фундамента конструкции. Он помогает поддерживать стены, балки и другие конструкции, особенно в местах, где почва недостаточно прочная, чтобы поддерживать конструкцию.Другими словами, наземная балка помогает создать прочный фундамент для начала строительства.

    Балка обычно опирается на землю или около нее, а также поддерживается с обоих концов с помощью опор.

    Наземная балка, также называемая наклонной балкой, изготовлена ​​из небьющегося бетона, который передает нагрузку от несущей стены на разнесенные фундаменты.

    Почему это важно?

    Преимущество заземляющей балки в том, что ее легко построить, и она может быть разных размеров и форм.Гибкая балка поддерживает почву и фундамент, обеспечивая очень прочную поверхность для строительства.

    Наземную балку также можно построить, то есть к ней можно добавить больше балок. Некоторые дополнения включают арматуру, трубы, дюбели и трубопровод.

    По данным ведущих бетонных компаний, фундаментная балка требует меньше времени на установку и меньше труда, она довольно надежна и дешева.

    Свяжитесь с вашим местным подрядчиком по бетонным работам в Трое, штат Мичиган, чтобы узнать больше о балках! Give Flat Rock Concrete Construction, Inc.звонок сегодня! Телефоны наших офисов: (248) 379-0250 или (586) 726-6091!

    Что такое плинтус | Что такое цокольная балка | Какова высота плинтуса | Что такое защита плинтуса

    Что такое плинтус?

    Цоколь — это один из типов уровня или основания, поддерживающего стены надстройки, колонны и конструкции. Функция плинтуса состоит в том, чтобы оказывать давление и нагружать равномерно по всей колонне в более широком пространстве.

    Цоколь также используется для приподнятия конструкций над землей для обеспечения их защиты от воды и других окружающих элементов.


    Высота цоколя

    Высота цоколя 300 – 450 мм над уровнем земли, желательно, чтобы козырек был на высоте 150 мм над уровнем земли .


    Что такое цокольный уровень?

    Цоколь Уровень – это определенная высота от уровня земли, на которой начинается возведение надстройки здания. Как правило, высота уровня цоколя поддерживается в пределах от 300 мм до 450 мм.

    Что такое плинтусная балка?

    Цокольные балки сооружаются между фундаментом и стенами и представляют собой железобетонные балки , эти балки предусмотрены, когда фундамент страдает от осадки для предотвращения расширения или распространения трещин в стене от фундамента и фундамент, но эти балки распределяют нагрузку стены.

    Цокольная балка

    Как известно, надстройка находится над уровнем земли и включает в себя балки, колонны, каменные стены, плиты и т. д., и в конструкции этого типа цокольная балка разделяет надстройку и подконструкцию , которая действует как анкерная балка. Это держит стены и столбцов связанными.

    Подробнее: 8+ Этапы строительства фундамента


    Назначение опорной балки

    Ниже приведены причины для установки цокольной балки,

    1. Эти балки в конструкциях предотвращают дифференциальную осадку и все нагрузки на цокольные балки передаются равномерно за счет фундамента.
    2. Эти балки предотвращают попадание влаги в здание из фундамента.
    3. Эти балки связывают все колонны .
    4. Предотвращает трещины от фундамента до стены.
    5. Предотвращает обрушение здания во время землетрясения .
    6. Эти балки равномерно распределяют нагрузку .

    Стандартные размеры цокольной балки
    • Ширина балки обычно 9″ или 225мм , так как ширина стены в Индии 9″. Чтобы конструкция имела красивый вид.
    • Минимальный размер цокольной балки из железобетона не должен быть меньше 9 x 9 дюймов (225 мм x 225 мм), согласно общему правилу .
    • Размер цокольной балки для одноэтажного здания составляет 9 x 9 (225 мм x 225 мм) и 9 x 12 дюймов (225 мм x 300 мм) размеры цокольной балки. используются для 2-этажных (G + 1), 3-этажных (G + 2) и 4-этажных (G + 3) домов.

    Применение плинтусной балки

    Ниже приведены области применения плинтусной балки,

    .
    1. В соответствии со стандартами стало обязательным в сейсмоопасных районах для строительства плинтусной балки.
    2. Применяется к конструкция цокольная балка Надземный уровень l.
    3. Цокольная балка несет нагрузку от возводимой над ней стены.
    4. Вода с поверхности предотвращает попадание в почву с помощью плинтусной балки.
    5. Наилучшее применение цокольной балки состоит в том, чтобы выдерживать внешние воздействия , такие как вода, корни деревьев, термиты, которые могут повлиять на срок службы цоколя.

    конкретная ранг соответствующая для плинтуса Бетонирование цокольной балки
    • Минимум 20 МПа Прочность требуется для цоколя, чтобы выдерживать внешние воздействия.
    • Ручное смешивание бетона необходимо 20% дополнительного цемента для добавления в смесь для компенсации потерь.
    • Надлежащая установка обязательна в случае Опалубка перед заливкой бетона.
    •  Прочность цоколя в значительной степени зависит от адекватности опалубки , закрепленной при бетонном заполнении .
    •  Уплотнение бетона также является одним из факторов, ответственных за получение достаточной прочности .

    Подробнее: 25 различных типов балок в строительстве и их использование


    Опалубка и стальные стержни, используемые в цоколе Опалубка и сталь цокольной балки
    • Два арматурных стальных стержня диаметром не менее 12 мм должны быть установлены на нижней балке.
    • Тем не менее, в верхней части , рекомендуется использовать стальные стержни диаметром 10 мм для цокольных балок.
    • Наряду со стальными стержнями диаметром 12 мм внизу и диаметром 10 мм внизу необходимо предусмотреть бетонное покрытие 25 мм для защиты.
    • Расстояние 15 см вместе с диаметром 6 мм r рекомендуется в соответствии со стандартами.
    • Опалубка устанавливается перед заливкой бетона надлежащим образом для обеспечения и получения требуемой прочности бетона.
    • Другим важным фактором , отвечающим за получение необходимой прочности, является уплотнение бетона .
    • Уплотнение бетона устраняет пустотность бетона после укладки .

    Что такое защита цоколя? Защита цоколя

    Защита цоколя предназначена для предотвращения проникновения воды в почву и достижения равного уровня стены цоколя и пола за счет капиллярного действия в результате чего влаги , выступающей в качестве барьера и воды в земле возле стены цоколя блокирует прямой доступ к

    Защита цоколя поддерживается за счет дополнительной формы или дополнительной толщины/пика под балкой или под фундаментом . Короче говоря, цоколь является основанием конструкции, несущей вес конструкции на почву.

    Много раз плинтусу приходится иметь дело с внешними воздействиями такими как вода , дерево корни , термиты так как это влияет на срок службы плинтуса и выходит из строя, поэтому необходимо защищать плинтус от таких воздействий виды деятельности.

    Подробнее: Что такое перемычка? Предложение, размер и тип


    Назначение защиты цоколя
    • Защита цоколя необходима для предотвращения утечки воды в землю.
    • ·Защита цоколя предотвращает попадание воды в почву непосредственно возле стены цоколя, обычно это делается путем укладки плоской сборной плиты шириной 600 мм .
    • Назначение рамной конструкции состоит в том, чтобы соединить цокольную балку со всеми колоннами, уменьшая эффективный размер и наклон колонн.
    • Сварные балки , обычно используемые в фундаментах , немного глубже , действуют как усиление или швартовный элемент .
    • Еще одной причиной использования цокольного бруса является избежание различных осадок в здании, так как весь вес стены находится ниже плинтуса .
    • Бахромчатые балки обычно используются, когда фундамент немного глубже и, таким образом, служит усилением или элементом швартовки .

    Часто задаваемые вопросы

    Что такое плинтусная балка?

    Железобетонная балка, установленная на уровне цоколя и используемая для соединения всех колонн и, следовательно, уменьшающая фактическую длину рамной конструкции, называется цокольной балкой.
    Цокольные балки устанавливаются между стеной и устанавливаются, когда фундамент подвергается осадке, чтобы предотвратить расширение или распространение трещин в стене от фундамента.

    Какой размер плинтусной балки?

    225MM X 225MM
    Ширина балки обычно составляет 9 ″ или 225 мм , так как ширина стены в Индии составляет 9 ″.
    Минимальный размер цокольной балки из железобетона не должен быть меньше 9 x 9 дюймов (225 мм x 225 мм), согласно общему правилу .


    Вам также может понравиться:


    Изображение предоставлено: Изображение1 Изображение2 Изображение3 Изображение4

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.