Фундамент для бани с чашей – Фундамент для бани со сливом

Содержание

Какой лучше выбрать фундамент для бани, чтобы не переплатить и не пожалеть

Содержание статьи

Фундамент — основа каждого здания, от качества которого зависит долговечность постройки. Его главная цель — равномерное распределение массы на грунт, поэтому именно грунт определяет специфику работы с основанием.

Например, глинистая почва практически не требует предварительной подготовки. Она стабильна и при давлении лишь уплотняется, становясь еще более устойчивой. Нельзя сказать то же самое про песчаный грунт. Для бани чаще всего применяется три вида: ленточный, монолитный и столбчатый, именно их мы рассмотрим более детально.

Ленточный

Представляет собой ленту, которая пролегает под всеми стенами постройки. Это позволяет максимально равномерно распределить нагрузку на грунт, которую создает любое строение независимо от его назначения. Главное преимущество ленты заключается в том, что он исключает возможность проседания и перекосов строения в будущем.

Конечно же, это будет возможно, только если при его возведении строго соблюдалась технология. Еще одним плюсом является сокращение объема земляных работ. Вам не придется рыть огромный котлован равный площади всего строения.

Возведение ленточного фундамента проводится в несколько этапов. На предварительном этапе строительства необходимо убрать весь мусор с участка, если он покрыт дерном, то его тоже придется снять. Такой мусор, как камни, старые кирпичи и прочее можно не выбрасывать, а отложить в сторону, их можно использовать в качестве заполнителя в бетоне.

Первый этап заключается в разметке участка посредством вбивания колышков по углам внешнего контура. Для этого используется рулетка, угольник и бечевка. Проверить точность разметки можно следующим образом: с помощью веревки необходимо соединить противоположные углы так, чтобы получилось две диагонали.

Их длины должны быть равны, или по крайней мере отличаться не более, чем на 2 см.

Под баню из бруса будет достаточно 25-30 см, а для кирпичной стены от 35 до 40 см и более.

Внутренний периметр отмечается так же, как и внешний — с помощью колышков и бечевки.

Внутренний периметр основания должен быть меньше как минимум на две толщины стены.

Как только разметка завершена, можно приступать к копке траншеи — это второй этап. Траншеи необходимо тщательно очистить от обсыпавшейся породы и вычерпать воду. Также, если есть такая необходимость, можно укрепить их стены досками или щитами из ДСП.

Важно! Необходимая глубина зависит от географической широты и от климата того места, где планируется строительство. Она должна быть не меньше 50-70 см, но в любом случае, советуем делать её с запасом, чтобы фундамент не треснул в межсезонье.

Ширина основания под сруб бани должна быть на 10-15 см больше для беспроблемной установки опалубки. Ее дно на всем участке должно быть горизонтальным, что можно проверить гидроуровнем. Только в этом случае нагрузка будет равномерно распределяться на грунт.

Дно будущего основания нужно наполнить крупным песком, а затем гравием на 20-30 см, при этом каждый слой необходимо утрамбовывать и проливать водой. После этого можно приступать к установке опалубки. Ее сооружают из строительных досок толщиной от 25 мм или ДСП от 2 см.

Причем ее верхняя кромка должна быть выше уровня бетонного фундамента на 10-15 см. Удобнее всего использовать сборно-разборную металлическую конструкцию, если у вас есть возможность найти ее или взять в аренду.

Если вы планируете построить баню из легких материалов, то армирование может быть минимальным (2-3 ряда по 2 арматуры), но в случае с кирпичом оно должно быть серьезнее. Она укладывается в виде каркаса, а прутья связываются стальной проволокой, сваривать их между собой нежелательно, это повышает хрупкость металла.

Перед тем, как заливать раствор в опалубку, необходимо позаботиться о канализационных и вентиляционных отверстиях. Для этого между прутьями арматуры укладываются и закрепляются обрезки труб, наполненные влажным песком или гравием, это защитит трубы от деформации. Такая мера поможет получить без особых затрат слив из бани сточных вод.

После этого можно приступать к последнему этапу — залив бетоном. Через 7 дней он окончательно затвердеет и опалубку можно снимать. Появившееся пространство нужно засыпать песком и тщательно утрамбовать. На этом процесс возведения основания можно считать завершенным.

Важно! Работа с бетоном должна быть непрерывной. Желательно закончить все работы за один приём, это повысит качество изделия в несколько раз, и исключит отделение слоёв друг от друга в процессе эксплуатации.

Монолитный

Второй тип, который также часто применяется при строительстве бань — монолитный. Он прочнее ленточного и может выдерживать большие нагрузки. Он представляет собой монолитную бетонную плиту. Ему не страшны ни промерзание или оттаивание грунта, ни смещения грунта.

В таких обстоятельствах фундамент с баней будет перемещаться вместе с грунтом и никак не повредится. Исходя из его особенностей, его чаще всего сооружают на непостоянных песчаных и пучинистых грунтах, для которых характерен высокий уровень грунтовых вод.

Брусовые, бревенчатые бани на глинистой почве в таком капитальном фундаменте не нуждаются, для них лучше всего подойдет предыдущий тип. Но в случае, если планируется построить баню из блоков, то лучше остановиться на монолитном варианте.

Каждый тип фундамента имеет несколько вариаций, и монолитный не исключение.

Первый подвид — плита на ленте. Он чем-то напоминает перевернутую чашу, благодаря ленте он становится более устойчивым, благодаря чему становится все более и более популярным за границей.

Однако для бани из сруба или конструкции тяжелее лучше всего подходит именно простая монолитная плита. Она обходится дешевле, чем плита на ленте, и не требует дополнительных трудозатрат.

На подготовительном этапе производится расчистка участка под строительство. Затем начинается рытье котлована на глубину до 1,5 м. Глина из котлована заменяется на песок или же на гравий, и все это выравнивается по уровню.

Внимание! Поверхность должна быть горизонтальной настолько, насколько это возможно. В противном случае деформации не избежать. Лучше всего для контроля горизонта использовать лазерный уровень или гидроуровень

Следующий этап — монтаж опалубки из строительных досок, толщина которых составляет не менее 25 мм. Конструкция должна быть жесткой- такой, чтобы выдержать давление бетона при заливке. Проверить это можно, просто ударив ногой по опалубке. Если она выдержит удар, значит, все в порядке, и можно продолжать.

Но даже если она сломается, это не повод расстраиваться. Было бы намного хуже, если бы она сломалась от бетона, не выполнив своей главной задачи.

Далее в готовую опалубку монтируется арматура. Она укладывается крест-накрест, в несколько рядов. В итоге мы получаем несколько сеток, первая из которых располагается на 50 мм выше песчаной подушки, а последняя — на таком же расстоянии от поверхности бетонной плиты. От стен она должна отстоять минимум на 20мм

На этом же этапе производится монтаж труб для вентиляции, отвода и подвода воды. Канализация должна закладываться ниже уровня промерзания, а трубы желательно прикрепить к арматуре. После заливки фундамента исправить что-либо будет невозможно. Есть два варианта вывода канализации: в центральную систему или же в септик. Зачастую выводить сточную воду в центральную систему нерентабельно, а септик — идеальный вариант.

Столбчатый

Третий тип — столбчатый. Это ряд столбов, которые располагаются в местах, на которые обычно приходятся самые большие нагрузки: под всеми несущими стенами, в углах и в местах, где планируются перегородки.

Столбы устанавливаются также и под любые тяжелые конструктивные элементы бани. Расстояние между столбами может варьироваться от 1,5 до 2,5 метров.

Столбы для фундамента могут быть выполнены практически из любого материала, и в зависимости от него меняется и диаметр столба.

Итак, столб из дерева должен быть не меньше 20 см в диаметре, из кирпича — 38 см, а из бетона и бута от 40 см.

Независимо от материала для столбов, подготовка к возведению основы имеет обычно такую последовательность:

Подготовка и расчистка грунта.
Разметка фундамента учитывая, что столбы должны находится в местах, на которые приходятся максимальные нагрузки от постройки с промежутками не более 2,5 метров.
Рытье ям для каждого столба в отдельности. Размер ямы должен позволить встроить в нее арматурный каркас, листовой рубероид или опалубку.

После этого производится установка столбов или заливка армированных ям бетоном.

Когда делается столбчатое основание, слив бани — самый удобный и выгодный. Проливные полы, и пространство для слива воды в данном случае можно расположить между столбами. Более того он позволяет прокладывать трубные коммуникации на любой глубине, менять их расположение, переделывать и исправлять, если в этом будет необходимость. Свайный фундамент имеет те же преимущества.

Основание под печь в бане

Фундамент под печь нужен в любом случае, даже если вы решили установить в бане печь-каменку, которая намного легче ее кирпичного аналога. Впрочем, вполне можно делать это параллельно с возведением основы под баню, это будет даже целесообразнее.

Внимание! Основание под печь не должно зависеть от основного фундамента по понятным причинам: печь не будет давать лишнюю нагрузку, и долговечность обоих фундаментов возрастет.

Под металлическую печь

Металлическая печь имеет небольшой вес, но ей тоже обязательно необходимо основание. Оно возводится в следующей последовательности:

Роется котлован глубиной 50 см. Остальные параметры зависят от габаритов печи. его ширина и длина будет зависеть от параметров печи;
Затем котлован засыпается щебнем, после чего утрамбовывается. Этот слой должен составлять как минимум 30 см. Его можно укрепить раствором цемента;
Затем котлован полностью заливается бетоном. Его поверхность обязательно должна быть горизонтальной. Проверить это можно с помощью уровня.

Как сделать основание под печь в бане своими руками

На дно котлована под кирпичную печь выкладывается песок и трамбуется настолько. насколько это возможно и несколько раз заливается водой. Когда она сойдет, дно заполняется битым кирпичом и камнем, снова засыпается песком и заливается водой. Эту процедуру нужно повторять пока песок окончательно не осядет.

Затем внутри котлована устанавливается опалубка, укладывается арматура и все это заливается бетоном. После того как он затвердеет, опалубку можно будет убрать, а свободное пространство засыпать щебнем.

Как только возведение под печь в бане будет завершено, можно будет приступать к строению. Если все работы, связанные с фундаментом, были произведены правильно, то никаких проблем при строительстве возникнуть не должно, и ваша баня прослужит вам как минимум 50 лет.

rubanya.com

Виды фундамента для бани — Master Room

Баня и Сауна

Баня – самая популярная постройка в загородном строительстве, в которой можно принять водные процедуры, отдохнуть с друзьями и избавиться от перечня недугов. Правильный выбор фундамента – залог возведения надежного «тыла» постройки и длительного срока службы конструкции без дополнительных расходов на ремонт.

Фундамент основа для бани

Фундамент – подземная часть сооружения, которая передает нагрузку на грунт. Вид основы постройки зависит и от веса сооружения, и от уровня грунтовых вод и характеристик грунта. Кроме того, специалисты при выборе вида фундамента рекомендуют учитывать климатические факторы и правильно рассчитать глубину заложения основы. Самый простой вариант подземного «тыла» бани, который использовали наши предки, – камни, уложенные на грунт:

крупные установить по углам;
более мелкие и кирпич – в промежутках.

В качестве гидроизоляции можно выбрать глину – обмазать камни материалом. Однако такой вариант основы бани подойдет только для классических срубов ручной сборки – легкой постройки из дерева на плотном, каменистом и однородном грунте. Важным условием создания прочной и надежной основы по древней технологии является равномерное оттаивание и промерзание грунта.

Усовершенствованный вариант технологии предков – укладка крупных постелистых камней с параллельными плоскостями под нижние венцы. Камни укладывают под всеми углами и местах соединений наружных и внутренних стен. В промежутках между несущими конструкциями соблюдают шаг 1 метр. Более популярный вариант – укладка камней сплошной лентой и заполнение промежутков мятой глиной.

Баня в современном формате – это постройка из различных материалов, включая кирпич, пеноблоки и OSB-плиты. В отличие от предков, которые воспринимали баню только как место для приема водных и оздоровительных процедур, в современных постройках принято устраивать массу дополнительных помещений: душевую, бильярдную, комнату отдыха, подсобные помещения для хранения инвентаря, тренажерный зал или рабочий кабинет.

При выборе проекта с мансардой можно не только комфортно обустроить место отдыха с друзьями, но и разгрузить планировку жилого дома, устроив гостевую комнату. Поэтому баня в современном формате — капитальное сооружение, для строительства которого потребуется применение современных технологий на нулевом цикле. Популярные варианты основы бани:

Столбчатый фундамент – недорогой и надежный вариант основы для легкой постройки из древесины. Конструктивно фундамент состоит из нескольких столбов, которые устанавливаются в местах наибольших нагрузок: примыканий простенков и внутренних стен к наружным, по углам. Столбы можно изготовить из кирпича, бутового камня, железобетона или бетона.

Виды столбчатого фундамента

а-кирпично-бутовый; б-кирпичный; в-кирпичный на бетонной подушке; г-деревянный; д-металлический на бетонной подушке; е-каменный на растворе.

Столбчатый фундамент кирпичный

Столбчатый фундамент бетонный

При возведении простенькой баньки по типу старинного сруба можно изготовить столбы из древесины (стулья), которые необходимо защитить от гниения – обжечь на огне до образования корочки.

Ленточный фундамент – дорогостоящий «тыл» бани из каменных материалов, для возведения которого необходимо строго соблюдать технологию строительства. Конструктивно основа представляет сплошную бетонную ленту по периметру сооружения, хотя можно выполнить нулевой цикл в более простом варианте – из блоков. Отличительные особенности ленточного – значительный объем земляных работ, высокие требования к качеству бетона, длительный и трудоемкий процесс возведения. Однако для сложных проектов и бань из бруса большого сечения ленточный фундамент – идеальное решение по параметрам прочности и надежности.

Конструкция ленточного фундамента

процесс заливки ленточного фундамента

Окончательный вариант ленточного фундамента

При возведении ленточного обязательно учесть уровень грунтовых вод и характер грунта при изготовлении раствора. Раствор для фундамента в маловлажном грунте рекомендуется изготавливать из цемента М100, для насыщенного водой – М150.

Свайный фундамент – «золотая середина» по соотношению цена/качество, особенно при выборе популярного буро-набивного с ростверком в наземной части. Конструктивно основа состоит из свай, которые ввинчиваются в землю.

Конструкция свайного фундамента

1 — бетонные сваи; 2 — гидроизоляция; 3 — железобетонный пояс; 4 — отмостка; 5 — стенка цоколя, из кирпича; 6 -железобетонная плита перекрытия.

Установка свайного фундамента

Свайный фундамент для деревянной бани

Свайный – идеальное решение при возведении бани на участках с грунтом, склонным к сползанию и подвижкам. Сваи можно вдавить в грунт вибропогружением, вбить или ввинтить, главное – достичь скального основания или твердого слоя. Популярные варианты свай: железобетонные, бетонные, металлические. Кроме того, можно использовать стальные трубы и залить бетоном или вставить стальную арматуру в грунт и после заливки бетоном выполнить обвязку.

Для тяжелых пучинистых и грунтов с большой просадкой рекомендуется устроить жесткую и мощную плиту под плоскостью бани – плитный фундамент.

плиточный фундамент для бани

Этот вид основы самый дорогостоящий и используется в тех случаях, когда альтернативные варианты не позволяют устроить надежный и устойчивый «тыл» бани. Современный вариант плитного – вырыть котлован, уложить дренажные трубы и использовать для подготовки основания специальный геотекстиль.