Фундамент под сарай своими руками
К возведению хозблока, вспомогательных помещений или, проще говоря, сарая на дачном участке приступают уже после того, как завершена большая часть отделочных работ, инструменты и материалы нужно убирать и хранить в более подходящем помещении. Построить хозблок собственными силами не представляет особой проблемы, за исключением фундамента, в этом случае придется повозиться на совесть. От того, насколько добросовестно сделан фундамент под сарай своими руками, зависит его долговечность, прочность и расходы на ремонт и переделку.
Какую схему фундамента для сарая выбрать
Разумеется, конструкция и тип фундамента для сарая зависит, прежде всего, от проекта самого сарая, точнее, от степени его «капитальности», чем тяжелее постройка, тем больше и глубже придется рыть котлован под фундамент для сарая своими руками. Обычно используется четыре схемы постройки:
- Классический столбчатый вариант фундамента, используется для легких конструкций из досок, фанеры, сайдинга с простой односкатной крышей. Это наиболее простой фундамент для сарая на даче;
- Свайный фундамент можно назвать универсальной конструкцией, его можно использовать для легких сараев из бруса или каркасного дома;
- Ленточный вариант фундаментного основания применяется либо для коробки из блоков и кирпича, либо при обустройстве подвального помещения.
Нередко сарай ставят вообще без обустройства опоры и привязки к грунту. Например, в случае если на участке имеется тяжелый каменистый грунт с высоким содержанием известкового щебня или выход на поверхность известняковых, мергелево-доломитных «языков». В таком случае проще и быстрее построить своими руками фундамент на одной песчаной подушке.
Совет! Достаточно сделать правильное водоотведение дождевых потоков и утрамбовать песчаную отсыпку. На такой основе сарай без фундамента простоит дольше, чем на мелкозаглубленной бетонной ленте, уложенной на плывун или суглинистый грунт.
Постройка сарая без обустройства фундамента выполняется быстрее и без серьезных затрат. Но результаты такого строительства плохо предсказуемы, особенно если сарай нужно будет строить на целине, где нет соседей и нет возможности уточнить состав грунта.
Можно ли построить сарай без фундамента
Лучше всего вариант без фундаментной основы подойдет для легкого щитового сарая из ОСБ, фанеры или вагонки. Легкая конструкция весит всего несколько сот килограммов, но в любом случае, для установки даже такой облегченной постройки потребуется использование «пластичной» конструкции сарая, обладающей, наряду с небольшим весом, хорошей приспособляемостью к деформации верхнего слоя грунта. Даже при том, что не будет осадки, коробка сарая может давать крен или просто подгнивать из-за скопления влаги под полом.
Поэтому для возведения сарая без фундаментного основания необходимо выполнение нескольких условий:
- Низкий уровень грунтовых и верховодных вод в данной конкретной точке дачного участка. Для этого потребуется сделать хороший дренаж или выполнить достаточно мощную песчано-щебневую отсыпку;
- Хорошая защищенность сарая от порывов ветра. Фундамент играет роль якоря, поэтому чаще всего постройку ориентируют по розе ветров и прячут за здание дачного дома;
- Обеспечение нормального продуха подпольного пространства, для удаления скопившейся влаги и конденсата.
Кроме того, для возведения сарая нужно будет снять верхний слой плодородного грунта, утрамбовать грунт, обработать основание гербицидом или застелить геополотном, уложить пленку и засыпать слоем песка.
Даже без фундамента песчаное основание под сарай нужно тщательно утрамбовать и выровнять по горизонту. Обвязку основания из бруса, даже обработанного защитными протравами, нельзя укладывать на песок, поэтому оптимальным вариантом будет установить балки на бордюрный камень, тротуарную плитку или в крайнем случае выложенный ряд из бута или кирпича.
Даже легкую каркасную постройку без фундамента нельзя оставлять просто стоящей на гравийной подушке или на бордюрных опорах. Такой способ установки используют только для открытых деревянных беседок. Сарай обладает втрое большей парусностью. Например, для конструкции высотой 2,5 м и шириной 2 м поперечная площадь силуэта составит почти 5 м2. При порывах ветра до 15 м/с давление ветрового потока может достигать 100 кг/м2. Даже в самых выгодных условиях на сарай без фундамента будет действовать опрокидывающая сила до полутонны. Если даже постройка без фундамента не опрокинется, со временем сарай просто сбросит с бордюрных опор.
Поэтому коробку сарая необходимо пришить к грунту с помощью забитых в землю стальных прутов, труб или обрезков арматуры.
Варианты изготовления фундамента под сарай своими руками
Традиционно сарай строят либо в виде легкой щитовой или дощатой конструкции, либо из облегченных материалов — газосиликатных блоков и пеноблоков. Такой вариант получается дешевле, проще и легче в постройке. Значительно реже сарай строят из бруса или кирпича, такая конструкция обходится значительно дороже. К ней прибегают обычно, если возводится единый капитальный хозблок, включающий, кроме сарая, гараж и помещение под живность. В этом случае фундамент под сарай из блоков строится исключительно на мелкозаглубленных фундаментных лентах из бетона.
Простейший столбчатый тип фундамента
Строительство фундамента начинается с выравнивания площадки и удаления плодородного слоя почвы, как и в предыдущем случае, необходимо спланировать кусок земли и забить колышки со шнуром, обозначающие внешний периметр стен. Размеры границ будущего фундамента сделать несложно, намного труднее добиться максимальной перпендикулярности сопряженных сторон будущей постройки.
Как ни странно, но этап разметки будущего столбчатого фундамента всегда был и остается наиболее трудоемкой и требующей терпения операцией. Чтобы сарай получился с четкими прямыми углами, при разметке используются специальные приспособления в виде двух рамок.
По разметке наносим точки установки столбчатых опор. Для фундамента сарая размером 2х4 м потребуется 12 опор. Чтобы каждый столб фундамента обладал максимальной устойчивостью, его необходимо заглубить в грунт на 15-20 см. В вырытые ямы отсыпаем подушку — слой гравия, а затем песка и тщательно утрамбовываем.
В качестве опор фундамента проще всего использовать готовые шлакоблоки или отлить опоры в многоразовую опалубку, собранную из пластиковой вагонки. Второй вариант более трудоемкий, так как приходится выполнять достаточно большой объем работы:
- Собирать опалубку, устанавливать в яму и выравнивать по вертикальному отвесу;
- Заливать опалубку бетоном, после предварительного схватывания отливку освобождают от пластика;
- Пока бетон еще сыроват, верхний край аккуратно подрезают ножом по горизонту так, чтобы все опорные плоскости столбиков фундамента находились на одном уровне.
Важно! Подгонка по высоте всегда была наиболее сложной операцией. Поэтому иногда вместо подрезки в толщу бетона «на сырую» загоняли анкерный болт для крепления брусовой обвязки, высоту столба фундамента регулировали подкладками из металла или вырезанных деревянных дощечек.
Если фундаментное основание нужно сделать максимально быстро, то вместо отливки можно использовать готовые шлакоблоки. Предварительно каждый блок притрамбовывают или осаживают несильными ударами на песчаной подушке так, чтобы опорная поверхность всех столбов находилась в одной плоскости. После этого шлакоблоки фиксируют заливкой бетонного раствора в яму.
Остается установить обвязку из соснового бруса. Углы балок соединяют вполдерева и забивают гвоздями, шурупы лучше не использовать. Гвозди позволяют соединению играть под нагрузкой, а шурупы раскалывают древесину. После сборки периметра основания таким же способом — в полдерева, запиливаем и врезаем поперечные балки.
Остается обработать древесину протравливающим раствором и зашить обвязку обрезной 20-ти миллиметровой доской.
Обустройство фундамента под капитальный сарай
Самым теплым и удобным для дачного участка считается сарай, построенный из пеноблока. Стоимость строительства относительно невелика, большую часть работ, например, коробку и фундамент для сарая из блоков можно сделать своими руками.
К сожалению, облегченные материалы типа газосиликатного блока или пенобетона не обладают достаточной жесткостью, чтобы стены можно было бы устанавливать на легком фундаментном основании. В большинстве случаев коробку приходится усиливать армирующими поясами из арматуры, а в качестве фундамента под сарай из пеноблоков отливать малозаглубленную бетонную ленту.
На первом этапе потребуется сделать котлован под мелкозаглубленный ЛФ. По разметке контура будущего сарая вырываем траншею шириной 20 см и глубиной 50 см. Строить литой бетонный фундамент под сарай из блоков можно двумя способами:
- Отливкой в грунт;
- Традиционной заливкой бетоном одноразовой опалубки.
В первом случае при возведении фундамента получается большой перерасход бетона, отливку в грунт можно использовать, если есть возможность использовать бутовый камень для усиления прочности бетона. Добавка всего 30% от объема траншеи обломками тяжелых магматических пород дает возможность отказаться от арматуры или любого другого усиления фундамента. Во втором случае возведение фундаментного основания потребует дополнительных расходов на сборку и установку щитов опалубки, их демонтаж, выполнение обмазочной гидроизоляции и обратной засыпки.
На практике для одноэтажного сарая фундаментное основание чаще всего льют без опалубки, просто на дно траншеи укладывается подушка из гравия и смеси из отсева и песка. Траншею нужно будет сделать шире, примерно 25-30 см. Чтобы фундамент под сарай не растрескался, необходимо тщательно выровнять и подрезать стены, удалить корни и камни. В противном случае гидроизоляционная пленка не приляжет ровно, и давлением бетона ее просто разорвет. Если грунт достаточно плотный, то глубину заливки можно граничить 30 см, для супесей и рыхлых суглинок потребуется увеличить высоту ленты до 40 см.
Перед заливкой бетоном края траншеи наращивают с помощью обрезков досок, подпертых с одного края вынутым при копке грунтом. Таким образом, можно без труда изготовить цоколь фундамента под сарай высотой 15-20 см. Верхнюю часть основания постройки, выступающую над грунтом, можно выложить крупным бутовым камнем и залить бетонным раствором. Через сутки-двое землю и доски нужно убрать, а пленку очистить от грунта и наклеить на стены фундамента.
В идеале залить фундамент необходимо в один заход, но сделать это в одиночку достаточно сложно, так как потребуется уложить под сарай с основанием 2х4 м не менее полутора метров кубических бетона. Для обычной 50-ти литровой бетономешалки это 30 замесов, и сделать их нужно в течение одного дня. Если бетонный фундамент под сарай заполнять бутовым камнем, то можно обойтись вдвое меньшим объемом раствора. Как вариант, можно арендовать на день столитровую бетономешалку и сделать 7-10 замесов, купить полтора куба бетона для фундамента сарая нереально, так как такими порциями автомиксеры практически не работают.
Особые случаи постройки фундамента
Место на участке под строительство сарая, как правило, выбирают по остаточному принципу, там, где удобно сделать хозблок, без учета качества грунта и возможности построить нормальный прочный фундамент. Если сарай придется строить на склоне, да еще на жирной кремнистой глине, то единственно возможным вариантом будет заливка смешанной конструкции фундамента. Она во многом похожа на ленточный вариант, но в углах и серединах длинных сторон основания постройки отливают буронабивные сваи.
В этом случае перед отсыпкой дна траншеи гравийной подушкой потребуется пробурить садовым буром скважины в углах будущего фундамента сарая. Глубина и диаметр скважины соответственно 120 см и 15 см. Внутрь скважин укладывается свернутая рулоном полотно рубероида, и вставляют Т-образную рамку из арматуры или уголка. Верхняя полка должна располагаться на высоте 15-20 см от дна траншеи. После этого можно заливать фундамент бетоном и выравнивать цоколь сарая под укладку пеноблока.
Заключение
Если стены помещения предполагается строить из кирпича или тяжелого шлакоблока, то фундамент нужно будет усиливать арматурой. Как минимум укладывают две нитки 8-миллиметрового стального прута на каждые 15 см высоты фундамента. Для пеноблока и газосиликата цокольную часть фундаментной ленты обязательно усиливают дополнительным армопоясом. Учитывая относительно невысокую жесткость пеноблока, арболита и газосиликата, дополнительный ряд арматуры поможет избежать проблем при осадке стен постройки.
Отправить комментарий
пошаговая инструкция по изготовлению, как сделать основание своими руками из пеноблоков, легкий вариант из блоков
Фундамент нужен не только для домов и коттеджей, но и для надворных построек, к которым относятся и сараи. Подобные сооружения часто возводят на крепкой фундаментной основе. С таким дополнением постройки становятся более высокими и крепкими. Стоит разобраться, какой фундамент больше подойдет для сарая и как его установить своими руками.
Особенности выбора основания
На сегодняшний день существует несколько разновидностей фундаментных основ. Каждая из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. Для сарая нужно подбирать фундамент так же тщательно, как и для основных сооружений на участке.
Чтобы остановиться на одном варианте, следует опираться на характеристиках грунта.
- Для сыпучей, песчаной почвы характерна одна серьезная проблема: после таянья снега или сильных атмосферных осадков подобный грунт пропитывается влагой. Это может привести к тому, что он просто «поплывет». В этих условиях профессионалы советуют сооружать монолитное или ленточное основание.
- Что касается глинистой земли, то тут нужно учитывать, что она подвержена промерзанию на значительной глубине. В подобных условиях также образовываются плывуны. Для подобного грунта больше подойдет свайная основа.
- Негативные стороны промерзшей почвы и плывунов незнакомы гравийному типу грунта. В таких условиях есть возможность смело монтировать столбчатый фундамент.
- Существует и особый скальный тип почвы. На ней можно соорудить любой вид фундамента. Исключением являются лишь винтовые основы.
Подготовительные работы
На данном этапе следует провести следующие работы:
- нужно хорошенько разровнять место, где будет стоять фундамент с сараем;
- убрать из земли все лишнее: пеньки, сучки, грязь, деревья, кусты и другие подобные объекты.
После расчистки земли для каждого вида фундамента проводятся свои работы. Например, для монолитной основы выкапывается большая яма, а для линейного фундамента необходимо подготовить траншею. Если на участке имеет место слишком неровная земля или почва с большим уклоном, то выровнять его будет не так просто. В таком случае специалисты рекомендуют устанавливать фундаментные конструкции на сваях.
Тонкости изготовления
Фундаментную основу под сарай можно сделать своими руками. Следует рассмотреть подробнее несколько несложных инструкций с пошаговым описанием установки основ под эту надворную постройку.
Винтовой
Винтовые основания возводятся следующим образом:
- сначала по периметру стенок нужно выставить разметку для винтовых свай;
- потом нужно выкопать маленькие выемки, между ними следует оставлять около 1,5–2 м; в подготовленные ямки необходимо поставить сваи, которые должны быть расположенными по углам; если в конструкции имеются внутренние перегородки, то сваи нужно зафиксировать по линии их возведения.
- если в планах постелить в сарае пол из досок, то сваи нужно ставить под брусьями лаг;
- нужно вкручивать крупные сваи, которые имеют диаметр более 100 мм и длину более 150 мм, следует учитывать, что такие монтажные работы осуществляются специальной техникой;
- сваи, имеющие более скромные размеры, ввинчиваются в почву ручным способом с применением рычагов, при этом нужно следить за тем, чтобы фундаментные конструкции находились в ровном вертикальном положении;
- зафиксированные сваи нужно подрезать по высоте, для этого рекомендуется использовать пузырьковый или лазерный уровень;
- в трубы нужно залить цементный состав;
- кверху свай необходимо прикрепить оголовки; в одно сооружение фундаментное основание собирается приваренным по периметру швеллером либо двутавровой балкой.
Столбчатый
Чтобы соорудить подобную основу для хозпостройки, могут понадобиться следующие материалы:
- раствор из бетона, который будет нужно залить в опалубку;
- металлические или асбестовые трубы с армированием, залитые раствором из бетона;
- кирпичная кладка;
- бут;
- блоки из бетона.
Фундамент с опорами-столбами под сарай строится иным способом, нежели винтовой, и включает следующие этапы:
- чтобы установить опоры, нужно вырыть углубления, подходящей глубины, опираясь на составленную до этого разметку;
- промежуток между опорными деталями следует оставлять в пределах от 1,5 до 2 м;
- глубина фундаментной конструкции для надворного строения должна быть хотя бы на 150 мм ниже точки промерзания почвы;
- на дно ям необходимо посыпать крупную щебенку (примерно 100 мм), кроме того, высыпать такое же количество песка; указанные материалы следует уплотнить, а потом сверху постелить рубероид;
- опоры следует ставить по одному уровню, они должны располагаться над землей примерно на 150–200 мм;
- сверху на опоры нужно положить несколько пластов гидроизоляции;
- столбы необходимо окружить отмосткой, чтобы почва не вымывалась.
Ленточный
Ленточные виды фундамента являются самыми популярными, поскольку стоят недорого, легко выдерживают внушительные нагрузки и являются универсальными.
Чтобы подготовить подобную основу под сарай, следует выполнить следующие действия:
- по периметру надворной постройки роют траншею, имеющую глубину в 200–300 мм ниже уровня промерзания грунта;
- показатель ширины траншеи находится в зависимости от размеров основы, следует выделить свободное пространство для монтажа опалубки;
- необходимо обустроить подушку из щебня с толщиной 100 мм, а потом хорошенько ее утрамбовать;
- на дно траншеи нужно насыпать песок и тоже утрамбовать;
- теперь необходимо подготовить опалубку с верхним краем, возвышающимся на 200–300 мм над землей;
- опалубку нужно укрепить подкосами, при этом верхняя крайняя часть сбивается поперечными брусками с шагом в 1,5–2 м;
- внутри опалубки на стенках нужно положить рубероид либо полиэтилен;
- нужно провести армирование, для которого пригодятся стальные прутья диаметром 8–12 мм; арматуру нужно положить и связать так, чтобы получилась решетка с ячейками 40–50 мм;
- необходимо произвести заливку бетоном; чтобы избавиться от воздушных пузырьков, в бетон нужно воткнут арматуру несколько раз по всей поверхности заливки;
- следует накрыть схватывающийся бетон полиэтиленовой пленкой и время от времени смачивать его, чтобы материал не трескался;
- через 28 суток, когда бетон до конца застынет, опалубку нужно убрать и сделать обратную отсыпку траншеи землей;
- на бетонную заливку следует положить два слоя гидроизоляции.
По словам домашних мастеров, этот фундамент является довольно простым. Его возведение не составляет особого труда.
Из пеноблоков
Крепким и надежным является фундамент из блоков (пено- или шлакоблоков).
Он монтируется в несколько этапов, а именно:
- сначала нужно сделать разметку участка и вырыть траншеи нужной глубины;
- дно траншеи нужно выровнять и утрамбовать;
- следующим шагом является обустройство подушки из гравия и песка;
- после этого блоки можно выкладывать в траншею; для этого следует обратиться к услугам специальной грузоподъемной техники;
- на боковые стенки следует нанести цементно-песчаную смесь;
- каждый следующий блочный ряд нужно укладывать с небольшим смещением на половину длины по сравнению с предыдущим;
- в пространстве, разделяющем ряды, нужно нанести раствор из песка и цемента;
- над землей должен быть выложен хотя бы 1 ряд пеноблоков;
- наверху и сбоку нужно нанести битумную мастику с использованием ветоши и квача;
- в завершение нужно сделать обратную отсыпку траншеи землей.
Монолитный
Надежным и крепким является монолитное основание. Его можно использовать практически на любом грунте. На такой основе будет долгие годы стоять сарай любой площади, от очень маленького до крупного (например, с размерами 6х4 м).
Технология сооружения этого вида фундамента включает следующие этапы:
- под всей территорией заливки нужно вырыть яму, при этом ее углубленность должна составлять всего 0,5 м; после проведения утрамбовки на дно нужно высыпать песок (200 мм), кроме того, песок нужно слегка увлажнить и утрамбовать;
- на песчаный слой укладывается щебень (слой в 200 мм) и также утрамбовывается;
- на получившуюся песчано-гравийную подушку выкладывают плиты перекрытия и готовят к заливке, для этого собирается опалубка и делается армирование; в данном случае ячейки в решетке должны составлять 20х20 м, затем опалубку заливают бетоном;
- нужно выгнать пузырьки воздуха из раствора, что стоит сделать при помощи специального вибропресса;
- на застывший раствор нужно положить полиэтиленовый слой;
- опалубку можно будет убирать только через 28 суток.
Полезные советы
Специалисты рекомендуют придерживаться некоторых советов при создании фундамента для сарая.
- Хозяйственная постройка большой площади потребует секционной планировки. В этом случае заливка фундаментной основы осуществляется не только по краям постройки, но и под ней, чтобы дно сарая со временем не просело, а просто лежало на бетоне.
- Цемент высыхает полностью в среднем за 24–28 суток, однако, возведение надворной постройки допустимо начинать раньше – через несколько недель, когда прочность заливки достигнута больше чем наполовину.
- Если монтируется столбчатая конструкция на пучинистой земле, то следует учитывать, что он должен залегать глубже промерзания земли.
- Если хочется сэкономить, то вместо асбестовых труб и рубероида можно использовать простые автомобильные шины. В условиях непучинистой почвы их не нужно сильно углублять. Полость данных предметов следует засыпать песком, а потом залить цементом.
- Не стоит забывать о том, то столбчатый фундамент под сарай нужно гидроизолировать и дренировать в обязательном порядке.
- Специалисты рекомендуют заранее сделать требуемые подсчеты и замеры, а также подготовить все необходимые углубления на участке. А также нужно определиться с количеством столбом фундамента. В ином случае можно столкнуться с серьезными проблемами. Например, в разгар работ может выясниться, что в земле находятся непрокапываемые бутовые узлы.
- Винтовые сваи можно сделать чуть длиннее, если это необходимо. Для этого торцы, находящиеся наверху, дополняются резьбой и пазами.
- Нужно помнить, что на сваи никак не воздействует пучение, так как их наружные поверхности обрабатываются антикоррозийным средством. Однако строение при этом получает подполье, периметр которого необходимо закрыть декоративным материалом, например, сайдингом, черепицей или профнастилом. Чтобы подполье проветривалось, забирку оснащают вентиляционными продухами.
- Сарай нужно строить сразу после завершения работ, связанных с фундаментом. В ином случае пучение почвы, которое происходит по весне, может немного сдвинуть столбы с первоначальной точки.
- Для надворных построек допустимо возводить комбинированные разновидности фундаментных оснований, например, столбчатая основа с ростверком. Чтобы ее изготовить, нужно залить мелкозаглубленный ленточный фундамент с выемками, предназначенными для опорных деталей, расположенными в углах с шагом в 2 м.
- Блочные фундаменты изготавливаются из разных видов блоков. Чаще всего встречаются конструкции из шлакоблоков и пеноблоков. Если решено сделать основание из первых, то нужно знать, что такие материалы имеют пористую структуру, которая способствует их скорому разрушению под действием влаги.
- Делая фундамент своими руками, стоит опираться на инструкцию. Не стоит пренебрегать ни одним из этапов работ.
- При возведении фундамента под хозпостройку не стоит допускать каких-либо ошибок, так как это может сказаться на надежности всего строения в целом. Если существуют сомнения в своих способностях, то лучше обратиться к профессионалам, которые за отдельную плату изготовят качественный и крепкий фундамент для любой надворной хозпостройки.
О том, какой выбрать и как сделать фундамент для сарая, смотрите в следующем видео.
Фундамент для сарая своими руками, фото, видео ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru
Содержание
Построив частный дом, хозяин понимает, что хранить многочисленные инструменты и материалы в своем жилище нерациональное – они занимают много места, об острые предметы могут пораниться дети, да и запах у различных смесей не самый приятный. Исправляет все эти проблемы хозблок, который присутствует практически на всех участках. Мы называем его сараем. Кто-то предпочитает нанимать людей для строительства этой постройки, другие хозяева берутся за работу своими руками. И действительно, сделать такое сооружение сможет даже человек с начальными навыками строительства. И если вы собираетесь строить хозблок самостоятельно, то наш материал вам в этом поможет. Мы разберем, каким может быть фундамент под сарай, а также рассмотрим необходимые материалы для строительства.
В данном материале описаны четыре вида основания под хозблок:
- столбчатый фундамент,
- ленточный,
- фундамент из блоков,
- пеноблочное основание.
Особенности грунта
Сарай не так требователен к грунту как частный дом, но все же есть особенности, которые нужно знать. Лучше всего, если фундамент под сарай будет возведен на скалистом грунте, ведь он имеет повышенную сопротивляемость к холодам, не сжимается и, самое главное, не образует плавунов. Недостаток заключается в том, что работать с таким грунтом крайне проблематично из-за чрезмерной жесткости, но этот минус никак не влияет на прочность будущей конструкции.
Чтобы сделать правильный выбор, узнайте, на каком типе грунта будет стоять будущая постройка.
Худшим вариантом можно назвать почву, где присутствуют суглинки и супеси. Проблема такого грунта заключается в том, что он глубоко промерзает. Как результат, вам придется глубоко рыть. Еще один неприятный момент – это плывуны. Грунты, насыщенные глиной или песком тоже являются проблемным основанием, но они не промерзают так, как почва с суглинками и супесями.
Инструменты и материалы для работы
Чтобы сделать качественное основание, вам потребуются следующие инструменты и спецтехника:
- болгарка,
- уровень,
- рулетка,
- мастерок,
- лопаты,
- бетономешалка,
- несколько ведер,
- трамбовка,
- подъемный кран.
Разумеется, что можно обойтись без подъемного крана, но с ним работа пойдет быстрее. Если вы хотите сделать основание под сарай самостоятельно, то придется обходиться без спецтехники.
Материалы в работе понадобятся следующие:
- металлические сваи,
- компоненты для бетонной смеси,
- арматура,
- кирпич,
- гидроизоляционный материал,
- шнур,
- колья для разметки,
- пеноблоки.
Выше мы перечислили все необходимые материалы, покупайте только те, которые нужны для выбранного вами фундамента. К примеру, пеноблоки не будут использоваться в ленточном или столбчатом фундаменте.
Столбчатый фундамент
Профессионалы рекомендуют для самостоятельно строительства именно столбчатый фундамент. Во-первых, он доступный, а во-вторых, столбчатое основание можно возвести самостоятельно. Кирпичные или бетонные столбы следует ставить в местах соединения стен, а также по углам. Несущие элементы просто вкапывают в грунт, главное требование заключается в том, чтобы столбы из бетона или кирпичей стояли на глубине промерзания грунта. Это простой фундамент, но на подвижных грунтах он держаться не будет.
Сделать столбчатое основание можно по следующей инструкции, также ознакомьтесь со схемой:
- В местах под будущие бетонные или кирпичные столбы выкапываются ямы, глубина которых должна быть больше на 15 сантиметров глубины промерзания грунта.
- Далее выполняется утрамбовка: на дно каждой ямы необходимо засыпать смесь гравий и песок, а затем утрамбовать её. В конце должен получиться слой высотой в 15 сантиметров.
- Можно переходить к монтажу столбов. Лучше всего изготавливать их из блоков. Эти элементы могут быть иметь кирпичную или бетонную основу. Обязательным требованиям является железный стержень, который монтируется внутрь каждого столба.
Совет: если вы хотите сделать кладку из кирпича, то позаботьтесь о качественной гидроизоляции. Для этих целей обычно используется мастика.
Ленточное основание
Чаще всего в постройке частных домов и хозблоков используется ленточный фундамент. Эта конструкция имеет массу преимуществ:
- способна выдержать большие нагрузки,
- достаточно доступная,
- повышенные характеристики устойчивости,
- применяется практически на всех видах почвы.
Начинается работа с рытья рва, который должен идти по всему периметру будущего сооружения. Здесь действует стандартное правило: ров должен быть глубже линии промерзания грунта минимум на 15 сантиметров. Что касается ширины траншеи, то она должна быть около 70 см. На дно помещается 2-слойная подушка. Первый – это 5-сантиметровый песочный, второй слой имеет высоту 10 см и состоит из утрамбованного щебня.
Далее выполняется опалубка с высотой около 30 сантиметров над землей. Благодаря опалубке сарай будет стоять высоко над землей, это обеспечит надежную защиту от промокания. Для укрепления основания используется сетка из арматуры, ширина ячеек которой должна быть около 30 см, а диаметр арматуры – 1,2 см. Далее нужно залить основание бетоном. Застывание длится около 20-30 дней, после чего можно снимать каркас.
Блочный фундамент
Основание из блоков превосходит другие типы по всем параметрам: срок службы, прочность, сопротивляемость к промерзанию, универсальность. Недостаток только один – дороговизна.
Начинать основание из блоков необходимо с углов – там устанавливаются первые блок. Стоять они должны на бетонном растворе. В случае, если постройка будет стоять на сыпучем грунте, то стоит сделать металлическую сетку для повышения прочности. Швы между блоками необходимо заполнить гидроизоляционными составами. После этого траншею можно закопать.
Фундамент из пеноблоков
Пеноблоки – это отличная альтернатива стандартным блокам. Такой тип фундамент рекомеднуется хозяевам, которые хотят построить фундамент под сарай своими руками. Схема работы как с ленточным основанием:
- Сначала сделайте разметку, далее вкопайте колышки и натяните между ними шнур.
- Далее можно копать ров с глубиной примерно 60 сантиметров. Ширина траншеи зависит от размера пеноблоков., к их ширине необходимо прибавить около 15-20 см.
- На дно рва помешается подушка, состоящая из песка из щебня. Следующий шаг – это монтаж каркаса и опалубки. Теперь конструкцию можно заливать цементом.
- В итоге должно получиться основание с высотой около 20 сантиметров над грунтом. Ждем полного затвердевания и ставим пеноблоки.
Как построить сарай своими руками
Добротный сарай из кусков шифера и досок не построишь – все нужно делать основательно! А вот грамотно сэкономить деньги не помешает, что можно сделать уже на этапе создания фундамента.
Ленточный фундамент
Самый популярный вид фундамента под сарай. Для его изготовления необходимо вырыть траншею по всему периметру будущего сарая.
Глубина траншеи должна быть равна глубине промерзания почвы зимой плюс дополнительные 15 см. Его глубина должна быть около 80 см. Ширина фундамента составляет около 50см.
Затем сделайте опалубку, высота которой должна быть над уровнем земли — это защитит ваш фундамент от намокания.
Затем сделайте решетку, которая укрепит ваш фундамент. Ширина ячеек сетки — около 5 см. Далее залейте бетонный фундамент в будущий фундамент и после застывания вы можете снять деревянный каркас и заделать промежутки землей (при необходимости).
Как построить простой сарай
Такие постройки не требуют особых навыков и строгого соблюдения технологии: как показывает опыт – это временное сооружение и к нему предъявляют лишь несколько требований:
- Строить надо быстро.
- Фундамент – простейший. По углам сарая роют неглубокие ямы (0,5 х 0,5 х 0,5 м), засыпают песком и трамбуют. Затем выкладывают столбики из кирпича.
Иногда используют пропитанные отработанным маслом бревна или шпалы.
- Затем сооружают каркас. Для этого на столбики укладывают брус нижней обвязки, на него устанавливают вертикальные стойки и скрепляют вверху таким же брусом.
Чтобы быстро построить сарай своими руками, никто не сооружает сложную стропильную систему. На первых порах достаточно построить сарай с односкатной крышей.
Для этого стойки одной стены, обычно передней, делают выше, чем задней. Балки-стропила крепят к стойкам и соединяют между собой обрешеткой из необрезных досок. Доски желательно крепить сплошным настилом, чтобы дольше сохранился рубероид.
- Готовый каркас обшивают досками.
- Построить сарай недорого – второе требование. Для экономии используют необрезной пиломатериал и для стен, и для крыши. Двери и окна простого сарая не стоит делать на заказ, можно использовать бывшие в употреблении или сделать экономию дает строительство сарая своими руками. Чтобы правильно построить сарай, не нужны какие-то особые знания и умения, на мастерах можно сэкономить.
Готовый каркас обшивают досками
По такой же технологии можно построить сарай из профнастила. У такого сарая есть и положительные и отрицательные стороны. Большие размеры листов позволяют быстрее справиться с этой задачей, внешний вид профнастила не идет ни в какое сравнение со стеной из досок. Его не надо защищать от дождя и снега, в отличие от дерева. Но строительство сарая обойдется дороже – это минус.
По мере освоения и обустройства дачного участка сарай из досок, еще недавно бывший строением первой необходимости, становится обузой и совсем не украшает внешний вид участка.
Место для нового строения уже определено, и пора задуматься не только о том, как построить сарай на даче. С удорожанием используемых материалов, на первый план выходит стоимость строительства.
Построить сарай из досок, шпал или из профнастила гораздо дешевле, чем сарай из кирпича или пеноблоков. Возрастает и ответственность за нарушения технологии. Без качественного фундамента стены дадут трещины, и невозможно будет дать ответ на вопрос: «Сколько стоит построить сарай?» Просто потому, что ежегодно нужно будет вкладывать деньги в ремонт стен.
Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры
Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:
- Сарай, как бы аккуратно он ни был построен, остаётся хозяйственной постройкой, которая не особо впишется в архитектуру жилого дома. Соответственно, эту постройку лучше возводить на заднем дворе.
- Вход должен быть свободным. Это станет особенно удобным, когда в него необходимо будет занести крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
- Расположить сарай лучше на возвышенности (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землёй предотвратит: от гниения её деревянных деталей, появления влаги в помещении и повреждения металлического инвентаря коррозией.
- Необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в будущем не возникла необходимость делать к нему пристройки. Удобно будет разделить его на два помещения: в одном можно обустроить мастерскую, а во втором — непосредственно сам сарай или курятник.
Два помещения сарая позволят использовать их в разных целях
- Землю на месте будущей постройки нужно разровнять.
- Необходимо определить, какими материалами будут обшиваться стены и полы. Из чего будет внутренняя отделка и какую применить кровлю.
Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).
Вариант каркасного сарая с типичными параметрами
Другой вариант каркасного сарая
Выбор материалов и расчёт
Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.
При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:
- Для нижней и верхней обвязки нужно: шесть брусьев длиной по 6 м сечением 100х100 мм и восемь брусьев — по 3 м сечением 100х100 мм.
Покупая брус и доски следует обратить внимание, чтобы степень их влажности не превышала 22%.
- Для настила пола необходимы доски сечением 40х150 мм, в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы.
- Для вертикальных опор нужны брусья сечением 100х100 мм, в количестве 12 штук, каждый из которых длиной по 2,5 м. Два таких бруса будут использованы в качестве дверного проёма.
Деревянные поверхности не должны содержать сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых-древоточцев.
- Сделать наклон крыши можно двумя способами: в первом случае необходимы от 4 до 6 брусков длиной 50 см сечением 100х100 см, во втором — опоры, на которые будет уклон, должны быть изначально меньшей длины.
- Для обрешётки потребуется доска сечением 22х100 мм, в количестве 16–18 штук.
- Для чернового потолка можно использовать многослойную фанеру, ДСП, ДВП или OSB листы.
- Для крепления брусьев на углах способом «в лапу» необходимы гвозди, а «в пол дерева» — металлические уголки и планки.
Гвозди подбираются по длине больше, чем толщина доски, чтобы они пробивали её и входили в следующую. Такое соединение будет намного крепче.
- При работе также понадобятся саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для закрепления бруса в углах.
- В случае утепления каркаса сарая может понадобиться теплоизоляционный слой (пенопласт, минеральная вата или пеноплекс), гидроизоляционный (вспененный фольгированный полиэтилен), пароизоляционный (битум), рубероид, пенополиуретан.
Необходимые инструменты
Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:
- Лопата (для выкапывания лунок под столбчатый фундамент лучше воспользоваться винтовой лопатой).
- Измерительная рулетка.
- Разметочный шнур с мелованной нитью.
- Графитный разметочный карандаш.
- Строительный уровень (удобней использовать от 50 до 200 см).
- Угольник и линейка.
- Нож канцелярский (для резки утеплителя).
- Лазерный нивелир (с помощью этого инструмента определяется идеально ровная плоскость).
- Стамеска.
- Электродрель.
- Циркулярная пила (с её помощью удобно нарезать доски различной длины и размеров).
- Аккумуляторный шуруповёрт (для прикрепления фанеры, досок и листов OSB к потолку, стенам и полу).
- Электрический рубанок (необходим при калибровке досок).
- Отвёртка.
- Молоток плотницкий цельнометаллический.
- Кувалда (используется при подгонке досок).
- Ручные струбцины (для зажатия досок в разных местах).
- Ножовка по дереву (для пропила пазов).
- Степлер строительный (для скрепления с деревянным каркасом гидроизоляции и пароизоляции).
- Плотницкий топор.
- Строительный отвес.
- Гвозди. Для каркасного сарая необходимо от 2 тыс. до 4 тыс. гвоздей. В этом случае используется три их вида:
- ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные чёрные и цинковые. Цинковые применяют для наружных работ с деревянными деталями, а чёрные при монтаже внутренних материалов.
- ГОСТ 4029–63 Гвозди цинковые для фиксации рубероида и других листовых материалов.
- DIN 1152 Гвозди оцинкованные для крепления шпунтованных досок, лицевых панелей и финишных поверхностей.
Какой фундамент сарая более подходящий и экономичный
- Монтаж фундамента
- Выбор типа
- Из блоков
- Ленточный
- Плитный
- Свайный
- Столбчатый
- Устройство
- Армирование
- Гидроизоляция
- После установки
- Ремонт
- Смеси и материалы
- Устройство
- Устройство опалубки
- Утепление
- Цоколь
- Какой выбрать
- Отделка
- Устройство
- Сваи
- Виды
- Инструмент
- Работы
- Устройство
- Расчет
Поиск
- Монтаж фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатыйФундамент под металлообрабатывающий станокУстройство фундамента из блоков ФБСЗаливка фундамента под домХарактеристики ленточного фундамента
- Устройство
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтеплениеУстранение трещин в стенах фундаментаКак армировать ростверкНеобходимость устройства опалубкиКак сделать гидроизоляцию цоколя
- Цоколь
- ВсеКакой выбратьОтделкаУстройствоОтделка фундамента камнемВыбор цокольной плитки для фасадаЧто такое цокольКак закрыть винтовые сваи
- Сваи
Пошаговая инструкция изготовления сарая
Построить сарай можно не только из деревянных досок. Для такой цели подойдут также деревянные поддоны и обрезки. Главное, подготовить их к строительным работам: убрать все гвозди, выровнять, обработать рубанком.
Инструкция по возведению сарая без фундамента:
- Производят очистку территории под будущий сарай. С площадки убирают весь мусор, грязь, закапываются ямы, выравниваются холмы и бугры.
Подготовку к строительству начинают с очистки и разметки территории
- Делают разметку местности, определяют, как будет расположен сарай.
- По углам будущего строения закапывают 4 вертикальных бруска. Каждый из них должен быть углублён в землю на 20 сантиметров (не меньше).
Бруски по углам закапывают в землю и заливают цементом для прочности
- Чтобы бруски прочно стояли на своём месте, их заливают цементным раствором и оставляют подсыхать минимум на 24 часа.
- Участок засыпают щебнем, чтобы уплотнить грунт.
- На площадку высыпают песок и разравнивают его.
Землю под сараем уплотняют щебёнкой и песком, чтобы сарай прочно стоял на своём месте
- Начинается возведение каркаса: к вертикальным брускам прибивают горизонтальные брусья. Стартуют от самого пола, заканчивают потолком. Расстояние между параллельными горизонтальными соединениями — 50 сантиметров. Точно такую же «решётку» делают на полу и потолке. Вертикальные брусья с горизонтальными скрепляют гвоздями или саморезами.
Не забудьте оставить место для двери и окна
- На одной из коротких стен оставляют место для двери.
- На любой стене предусматривают место для окна, чтобы впоследствии вмонтировать туда раму со стеклом.
- Начинается внутренняя обшивка досками, обрезками или поддонами. На каркасе их закрепляют гвоздями. Между соседними элементами не должно оставаться слишком больших щелей. На этом этапе оббить досками нужно все поверхности, кроме пола.
При облицовке необходимо избегать щелей между досками
- Когда внутренняя отделка завершена, по стенам проходятся рубанком, чтобы убрать зацепы и занозы опасные для скота.
Рубанок поможет сделать деревянную облицовку гладкой и ровной, убрать все зацепы
- Теперь происходит укладка утеплителя. Если выбран пенополиуретан, который реализуют в виде квадратов со сторонами в 50 сантиметров, то к дереву его крепят монтажным клеем. Выбирайте тот, что подходит для взаимодействия с деревом. Информация об этом должна быть указана на упаковке изделия. Покрывают все поверхности, кроме пола.
Для утепления минеральной ватой придётся делать дощатую обрешётку с расстоянием меж досками на 1–2 мм меньше ширины плит, чтобы плиты погружались максимально плотно
- Утеплитель покрывают гидроизоляцией. Если используются маты или мембраны, их крепят к утеплителю монтажным клеем. С самоклеящейся гидроизоляции удаляют защитный слой и прикладывают липким покрытием к утеплителю. Так закрывают стены и потолок. Также гидроизоляцию можно крепить степлером.
- Теперь приступают к монтажу пола. Для этого на деревянные доски укладывают слой гидроизоляции. К нему крепят утеплитель (желательно в 2 слоя, даже если это пенополиуретан, чтобы внутри было максимально комфортно). Сверху утеплитель вновь гидроизолируют и закрывают деревянными досками. Дополнительный слой гидроизоляции необходим, чтобы продукты жизнедеятельности животных не просачивались к утеплителю.
На пол сначала кладут гидроизоляцию, затем утеплитель, после опять гидроизоляцию и только в финале — деревянные доски
- Производят установку окна и дверей. Работа осуществляется в соответствии с прилагаемой инструкцией по установке.
Окна и двери могут быть любой формы и из любого материала
- Далее, доски крепят снаружи конструкции.
Под наружную обшивку обязательно нужно установить гидроизоляцию
- Конечный этап — укладка профнастила на крышу. Делают это внахлёст, чтобы вода не затекала под материал. Можно под профнастил уложить дополнительный слой гидроизолирующего покрытия. Лишним не будет.
Профнастил — лучший материал для защиты крыши сарая от непогоды — он служит долго, а стоит недорого
- От разводки на улице тянут провода. Их закрепляют на стенах и потолке, чтобы сделать освещение. Внутри на одной из стен устанавливают выключатель и розетку. В розетку можно будет включить отопительный прибор в зимнее время, если в сарае станет очень холодно.
- Из ОСБ-плит делают перегородки и устанавливают в необходимых местах. Плиты распиливают пилой и прикрепляют к стенам и полу гвоздями.
Видео: строим сарай из деревянных досок без фундамента своими руками
Построить сарай из деревянных досок без фундамента достаточно просто. Главное, чётко следовать инструкции, ответственно относиться к каждому этапу работы. Грамотное утепление — залог того, что животным внутри будет уютно и комфортно, а хозяину не придётся волноваться за них.
Подписаться на наш канал в
Похожие записи:
Строим фундамент
Для строительства фундамента своими руками потребуется следующий инструмент:
Из материалов нам понадобится:
- песчано-гравийная смесь;
- кирпич;
- цементно-песчаная смесь;
- стальные штыри чуть больше высоты фундамента.
Для столбчатого фундамента нам необходимо выкопать ямки под каждой угловой стеной сарая и по периметру между ними через каждые метр-полтора. Для Как правило, фундамент закладывают ниже глубины промерзания грунта (чтобы избежать выпучивания). Поскольку глубина промерзания везде разная, глубина ям зависит от вашего региона. Узнать требуемую глубину можно, поспрашивав у соседей или знакомых строителей, либо в интернете. В моем случае ямки были выкопаны на глубину 70см.
В ямки засыпается песчано-гравийная смесь (сантиметров 10-15), затем можно класть кирпич. Обычно для сарая достаточно кладки из 2 кирпичей на слой, но для крупных строений можно сделать столбчатый фундамент из трех и более кирпичей. В угловые столбы стоит вставить стальные штыри, чтобы было легче устанавливать деревянные брусья впоследствии.
Проверяйте столбы между собой по уровню, чтобы обеспечить ровную поверхность основания. Так же следует проверять столбики на соосность.
Свободное пространство между кирпичным столбом и землей можно засыпать песком или залить ЦПС. Перед этим рекомендуем обработать столбы битумной гидроизоляционной мастикой для защиты фундамента от влаги. Надземную часть фундамента можно отделать штукатуркой для наружных работ.
Выбираем тип фундамента под сарай
При проектировании фундамента под сарай, владелец земельного участка решает две основные задачи. Это снизить бюджет строительства и не снижать эксплуатационный ресурс будущего сооружения. Поэтому первая задача решается просто – сарай и его фундамент возводятся своими руками. Вторая зависит от правильного выбора типа фундаментной конструкции.
Плита
Итак, давайте рассмотрим, как правильно залить плиту под постройку сарая. Обычно ее возводят на подвижных грунтах с минимальным погружением в почву.
При этом такой фундамент можно закладывать под сарай из блоков, кирпичей, под каркасную конструкцию и так далее.
В этом плане ограничений нет, потому что несущая способность сооружения будет в основном зависеть от толщины заливаемого плитного фундамента. Поэтому под не тяжелые конструкции можно заливать бетонный раствор толщиною 20 см, под тяжелые не меньше 30 см.
- Выкапывают котлован глубиною до 30 см точно по линейным размерам будущего сарая.
- В него засыпают подушку из щебня толщиною 15 см. Ее выравнивают и трамбуют.
- Засыпают слой песка до уровня поверхности грунта. Его тоже трамбуют с поливкой воды и выравнивают.
- Если глубина котлована позволяет, то есть, подушка была засыпана не до краев, да к тому же грунт на участке глинистый, то армирующий каркас закладывается в котлован на подставки. Если котлован был вырыт не глубоким, тогда по периметру сарая устанавливается опалубка из досок высотою не более 15 см. Именно на этом уровне и производится монтаж каркаса. Он может быть собран из стальной арматуры, или это может быть сетка, к примеру, рабица.
- Производят заливку бетонного раствора с удалением воздуха из его массы вибратором или подручными материалами.
Что касается несущей способности, то все зависит от толщины заливаемого бетона и количества уровней арматурных сеток. К примеру, если производится заливка фундамента под сарай из пеноблоков, а это небольшая нагрузка, то толщина заливаемого слоя максимум может быть 20 см.,в него укладывают одну решетку армирующего каркаса.
Если возводится сарай из шлакоблока, бетонного блока или кирпича, то толщина стяжки не должна быть меньше 30 см, и в нее обязательно укладывается армокаркас из двух или более решеток, установленных одна над другой.
При этом очень важно учитывать тот факт, что каркас от краев плиты должна отходить на 10 см. И это с каждой стороны.
Плита считается самым затратным вариантов фундаментной конструкции, поэтому ее используют под сараи очень редко. Основная причина сооружения – подвижные, пучинистые грунты, которые делают, к примеру, столбчатые варианты непригодными.
Выводы
Сделанный своими руками фундамент под легкий небольшой сарай должен обладать всеми характеристиками, как и любые фундаментные конструкции.
Во всяком случае, он должен обладать такой несущей способностью, чтобы выдержать всю массу сарая.
Это не только материалы, из которых постройка была возведена, но и наполнители помещения в виде садового инвентаря, запасные части к технике, баки с жидкостями и другие необходимые предметы и инструменты.
Как сделать фундамент под сарай своими руками – надежно и долговечно!
- Фундамент под сарай – экономия и практичность
- Как сделать фундамент из столбов – пошаговый процесс
- Фундамент для сарая из пеноблоков своими руками – особенности
Легкие деревянные конструкции, которые будут предназначены для хранения нетяжелой садово-огородной утвари, или же будут отведены для домашней птицы, например, сарай для гусей или мелкой скотины, в монолитном фундаменте не нуждаются. Для таких конструкций вполне подойдет столбчатый фундамент, выполняемый из разных материалов. Самым главным плюсом такого фундамента является его невысокая стоимость по сравнению с монолитным вариантом, да и построить его сможет даже новичок в строительстве! При этом такой фундамент сохраняет высокие эксплуатационные характеристики.
Рекомендуем ознакомиться
- Как построить сарай для скотины
- Как утеплить сарай для кур
- Сарай для гусей своими руками
Фундамент на столбах можно обустроить на любом ландшафте, даже на подвижных почвах. Проведение гидро- и теплоизоляционных работ при обустройстве такого основания не является необходимым мероприятием, монтаж осуществляется даже без посторонней помощи. В качестве несущего основания чаще всего создают столбы из бетона, кирпича, естественного камня, пеноблоки, иногда используют и столбики из древесины. Правда, в последнем случае столбики необходимо обжечь и обработать специальными растворами, которые снизят степень гниения, иначе строение на таком фундаменте долго не простоит.
2 Как сделать фундамент из столбов – пошаговый процесс
Процесс возведения фундамента на столбах следует проводить в несколько простых этапов.
Первый этап – подготовка территории, что включает в себя очистку площади от мусора, выравнивание неровностей и подсыпания подушки из гравия, если на участке почвы глинистые. Затем необходимо сделать разметку, отметив, где какой столбик будет находиться. В зависимости от того, насколько мягкая и подвижная на вашем участке почва, столбики рекомендуется вкапывать от полуметра до метра вглубь.
На твердых почвах углубления можно и не укреплять, а вот на мягких следует на дне каждой ямы сделать прослойку из железобетона, чтобы защитить строение от возможной просадки.
После этого приступаем ко второму шагу – делаем опалубку. Для этой цели лучше всего подойдут доски шириной 15 см и толщиной 4 см.
Если вы не хотите долго возиться с опалубкой, сделайте ее из асбестоцементных или железных труб, однако эти варианты снять после заливки будет нельзя.
После установки опалубки проведите армирование из железных прутьев, установленных продольно.
Когда возня с арматурой будет завершена, залейте будущие столбики бетонным раствором с мелкофракционным щебнем. Старайтесь утрамбовывать раствор как можно плотнее.
Затем приступаем к сооружению ростверка – той части фундамента на столбах, которая распределяет нагрузку равномерно между всеми частями.
Опять же, при помощи проволоки и арматуры соединяем перемычки, изготавливаем из той же арматуры каркас и монтируем опалубку. Заливаем все бетоном и ждем до полного отвердевания.
Если выполнить все аккуратно и ровно, то на полученном фундаменте можно сооружать строение под сарай.
3 Фундамент для сарая из пеноблоков своими руками – особенности
Построить сразу крепкий и утепленный хозблок гораздо проще и дешевле, чем укреплять и утеплять строение в процессе эксплуатации.
В этом плане сарай для дачи из пеноблоков – самый удачный вариант, поскольку пеноблоки сами по себе – отличный утеплитель, при этом достаточно твердый, чтобы выступать в роли материала для кладки.
Хоть пеноблоки – легкий материал, однако для сарая из пеноблоков основательный фундамент тоже нужен, и сделать его можно своими руками, без привлечения специалистов.
Лучше всего выполнить ленточный фундамент, под который выкапываются траншеи глубиной не более полуметра – делать фундамент глубже нет смысла, у конструкции будет достаточно легкий вес.
После того, как траншеи выкопаны, на их дно засыпается песок и мелкий гравий, слоем не толще 20 см. Арматурный каркас можно изготовить из довольно тонких прутьев с сечением 10 мм.
После установки каркаса делается опалубка из досок и осуществляется заливка бетона.
Крайне важно залить весь фундамент за один подход, поэтому, если вы выполняете работу без спецтехники, то вам понадобится как минимум 3 помощника, чтобы оперативно замешивать раствор и подавать его к траншеям.
Для полного затвердевания бетона ему понадобится несколько дней – не забывайте поливать его в жаркую погоду большим количеством воды, чтобы он не потрескался.
Виды фундамента для постройки сарая
Фундамент ленточного типа
Ленточное основание под сарай Кладка основы ленточного типа наиболее распространена для возведения сараев на даче. Ленточный тип подходит почти для любого грунта, способен выдерживать большие нагрузки, начиная от легкий хозяйственных построек, заканчивая высотными кирпичными домами. При такой основе можно начать строительство подвального помещения.
Заливка основания начинается с траншеи. Глубина рассчитывается из уровня промерзающего слоя плюс 20 см. Ширина рва должна достигать 70 см, а окончательная ширина фундамента будет варьироваться около 40 см. На дно траншеи укладывается слой щебня (до 10 см) и слой песка (около 5 см), что составит некую двухслойную подушку. После делается опалубка высотой до 30 см над поверхностью земли. Выходит, основание постройки немного приподнимется, что предотвратит его промокание и проседание. Из арматуры изготавливается сетка с ячейками в 25-30 см, которая значительно упрочнит основу.
Арматуру лучше выбрать диаметром до 1,2 см. Завершающим шагом становится заливка основы бетонной смесью и выжидается его полное отвердение. После чего снимается каркас из деревянных брусков и герметизируются промежутки между землей и фундаментом. Особенность ленточного фундамента заключается в обязательном разделении слоя гидроизоляционного полотна от фундамента.
Фундамент столбчатый
Конструкция столбчатого основания Является экономичным и простым решением для сезонных построек. Столбчатый тип изготавливается путем установки по угловым частям, в стыках стен кирпичных либо бетонных столбов. Их достаточно вкопать в землю по уровню промерзания грунта плюс 20 см. Единственный минус столбчатой основы — нецелесообразность заливки основания на «гуляющем» грунте. Необходимо выкопать ямки для будущих бетонных или кирпичных столбов столбчатого фундамента, засыпать дно составом из гравия и песка. Далее следует утрамбовать смесь до получения слоя в 15 см.
В центральную часть каждого столба устанавливается прочный железный прут для повышения их несущей способности и равномерного распределения нагрузки по окончании строительства. Для большей устойчивости, долговечности столбчатого фундамента рекомендуется обрабатывать кладку гидроизоляционной мастикой (если столбы если из кирпича или пеноблоков) и проложить гидроизоляционное полотно между фундаментом и деревянным основанием сарая.
Тип фундамента из пеноблоков
Основание из пеноблоков Вариант подходит для повышения эксплуатационных характеристик будущего строения, является достаточно экономичным. Рекомендуется использовать ввиду его легкости, чтобы основание не несло серьезную нагрузку. Для начала потребуется сделать разметку будущей траншеи при помощи колышков (меток) и шнура, натянутого между ними. Глубина котлована должна достигать 60 см, а ширина рассчитывается по формуле: ширина пеноблока плюс 20 см.
Дно котлована выкладывают подушку из песка и гравия, хорошо ее утрамбовывают и укладывают сверху пеноблоки. Также пеноблоки нужно хорошо обработать гидроизоляционным слоем, иначе больше одного сезона они не простоят.
Блочный тип фундамента
Блочное основание для сарая Использование фундамента блочного типа подразумевает ряд неоспоримых преимуществ, если сравнивать его с прочими видами:
- высокая устойчивость к резкому понижению температуры;
- возможность устанавливать в грунте с повышенной кислотностью;
- высокие эксплуатационные характеристики блоков, особая прочность;
- универсальность в строительстве, разнообразие в технических параметрах;
- значительное сокращение сроков по закладке основы строения;
- простота монтажа.
Блочный фундамент начинают возводить с угловых частей на подготовленную подушку, где первоочередно устанавливаются блоки. Сами блоки устанавливают на бетонный раствор. Для придания конструкции прочности (особенно при сыпучем грунте) важно сделать армированную сетку. При помощи уровня устраняется вероятная кривизна. После застывания фундамента снимают каркас, расширяют наружные швы и заполняют их влагозащитными материалами. По наружному контуру основания прокладывают гидроустойчивое полотно и хорошо его закапывают.
Свайно — винтовой
Это самый простой вариант сооружения фундаментной конструкции в плане быстроты проведения работ. Для этого надо выбрать сами сваи по размерам. Для одноэтажных деревянных построек, к которым относится и сарай, лучше использовать сваи диаметром 89 мм и с диаметром лопасти 250 мм. Этот стальной элемент спокойно может выдержать нагрузку до 3 тонн.
Монтаж винтовых свай чаще проводится на пучинистых грунтах, поэтому их длину выбирают с расчетом именно этого показателя. Но не меньше 1,5 м для легких строений. Их просто вкручивают до необходимой глубины по углам здания, и если есть необходимость, устанавливают промежуточные элементы, после чего сваи обязывают металлическим профилем или деревянными брусом.
Монтаж кровли и ветрозащиты
Берем доски 25х150 мм и длиной по 6 метров, крепим их в качестве обрешетки на стропила. Доску крепим гвоздями, вбивая по 2 шт. в каждое стропило. Шаг между досками – 150 мм.
Между крайними стропилами и горизонтальными балками верхней обвязки вставляем вертикальный брусок и вкручиваем наискось саморезы для фиксации.
Делаем ветрозащиту. Обшиваем со всех сторон выступающие над стенами части стропил досками. Крепим доски сбоку и снизу под стропила на свесы.
В качестве финишного кровельного покрытия лучше выбирать материалы с небольшим весом, например, ондулин (еврошифер), металлочерепицу или профнастил. Вместе с покрытием приобретаем гвозди с декоративными шляпками.
Начинаем укладку еврошифера с правого нижнего угла сарая, продвигаясь рядами на самый верх ската крыши. Очень важно тщательно выровнять первый лист ондулина, чтобы впоследствии не произошло перекоса всего покрытия. Свес ондулина над досками обрешетки оставляем 5-8 см с каждой стороны крыши. Вбиваем гвозди в гребни еврошифера точно в тех местах, где проходят доски обрешетки.
Для черновой обшивки готовим плиты ОСБ. Прорезаем необходимые оконные и дверной проемы, крепим плиты к брусам саморезами. При этом плиты крепим так, чтобы полностью скрыть брусы нижней обвязки. Саморезы вкручиваем с шагом 30 см, отступая от края плит на 10 см. Внизу и верху сарая плиты крепим, вкручивая саморезы через каждые 10 см.
Обязательно оставляем между плитами технологический зазор в 3-5 мм. Следим, чтобы стыки соседних плит приходились на брусы.
Когда сарай полностью обшит, начинаем крепить ветрозащитную мембрану, используя мебельный степлер. Соседние полотна натягиваем с нахлестом до 15 см.
Крепим к стенам сарая обрешетку из тонких реек. В ячейки обрешетки вкладываем плиты минеральной ваты. Утепление сарая позволит вам не переживать за свои вещи и инструменты, оставленные на даче на всю зиму.
Поверх минваты горизонтально крепим еще один слой паро- влагозащиты. Стены сарая готовы к обшивке деревянными досками или иным сайдингом. Перед тем, как крепить сайдинг, вертикально прибиваем к каркасу тонкие планки. Это обеспечит необходимый зазор, необходимый для вентиляции фасада сарая.
Видео – Утепление стен минватой
Изнутри пол сарая тоже стоит утеплить, проложив лаги, слой гидроизоляционной пленки, минвату и смонтировав чистовое напольное покрытие.
Отделку стен изнутри осуществляйте на свой вкус. Прибивайте полки, держатели для инструмента, оборудуйте дровник. Такой сарай прослужит вам очень долго.
Видео – Сарай для дачи своими руками
Практически на каждом частном дворе или даче есть хозяйственная постройка, такая как дачный деревянный сарай. Это необходимое строения для любого хозяина, так как в нем можно хранить все используемые инструменты или стройматериалы. Используя нижеуказанные советы, вы сможете самостоятельно не только произвести планировку и чертеж будущей бытовки, но и самостоятельно провести все работы по .
Проект и планировка сарая для коз и хозяйственного инвентаря
Кроме того, вы узнаете, как правильно выбрать тип возводимого сарая и какие необходимые материалы для строительства вам понадобятся в работе. Сам процесс по планированию строения сарая на вашем участке не предоставит вам много проблем и сложностей, и поэтому практически всегда любой дачник сам проводит возведение нужной постройки.
Для начала проведите выбор места расположения вашего будущего , после чего сделайте расчеты по размерам, которые вам нужны, и составьте план или чертеж, где будет указываться количество материалов и их стоимость.
Раньше самыми популярными материалами для проведения подобных работ считались пиломатериалы, которые были дешевыми и общедоступными в то время.
Но сегодня все больше дачников и хозяев своих участков при строительстве сарая используют каркасную технологию, которая позволяет купить все необходимое в готовом виде и просто собрать.
Пример готового сарая для установки на дачном участке
Благодаря такому материалу вам не нужно будет проводить сложные строительные работы или составлять подробный чертеж. Это потребует намного меньше времени.
Какая крыша лучше
При монтаже стропильной системы используются такие же материалы, как и для каркаса. После изготовления стропильной системы, ее укрепляют с помощью обрешетки, которую выполняют доской-дюймовкой. Не следует использовать обзол, поскольку такие доски быстро приходят в негодность.
Чтобы сделать крышу в сарае, можно установить:
- Односкатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены, причем высота сторон имеет различную высоту. Односкатная кровля считается оптимальной, если длина пролета не превышает 6-ти метров.
- Двускатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены на одинаковой высоте, при этом скаты крыши соединяются в верхней точке, называемой коньком. Применяется при ширине пролета, большем, чем в 6 метров.
Угол наклона скатов крыши зависит от таких факторов, как интенсивность нагрузок ветра и снега.
Например:
- Чем интенсивнее ветровые нагрузки, тем меньше делается уклон скатов.
- Чем весомее снеговые нагрузки, тем большим должен быть уклон, чтобы снег, который скапливается на крыше, быстрее сходил.
Кроме этого, необходимо учитывать рекомендации производителя кровельных материалов.
Сарай с односкатной крышей
Поскольку сараи большими не строят, то можно воспользоваться односкатной крышей, но при этом необходимо обеспечить минимальный угол наклона для конкретного вида кровельного материала.
Например:
- Для шифера потребуется не меньше 20 градусов.
- Для мягкой кровли можно обойтись и 5 градусами.
- Для профнастила этот параметр составляет 8 градусов.
- Для черепицы это не меньше 25 градусов.
Если сооружается сарай из бетонных блоков, то на противоположных стенах следует установить и закрепить опорный брус-мауэрлат. Что касается каркасных конструкций, то роль опорных брусьев выполняет верхний обвязочный брус.
Стропильные доски монтируют, начиная с противоположных стен. Шаг укладки стропил зависит от величины брусьев, поэтому для большей надежности все элементы соединяются попарно. Крепление к опорному брусу осуществляется с помощью врезки, а также с помощью металлических накладок.
Заключительный этап – монтаж кровельного материала:
- Шифер крепится гвоздями к верхней волне, металлочерепица – кровельными саморезами к нижней.
- Листы укладываются с продольным и поперечным нахлыстом.
- Для лучшей герметизации стыков применяются прокладки из ЭПДМ-резины.
- Минимальный вес кровли допустим для шифера 50 мм, для тонких листовых материалов 100 мм.
Сарай с двускатной кровлей
Сборка стропильной системы из 2-х скатов по технологии ничем не отличается. Отличия заключаются лишь в том, что формируется коньковый узел:
- С накладкой в верхней точке угла.
- С дополнительным распорным ригелем.
- С креплением стропил в точке конькового прогона.
- С примыканием к вершине конькового бруса.
Двускатная крыша хотя и сложнее, но зато она более устойчивая к ветровым нагрузкам. Кроме этого, под кровлей достаточно пространства для использования по различному назначению.
Схема сборки двускатной крыши сарая, размерами 3,5х3,65 м
про село — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ САРАЙ / КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ЛЕГКО / сельхоз влог / ВСЁ ПО УМУ
Хозблок 5х3 своими руками
▲Frame house 500$\Каркасник своими руками за 30
Как сделать ленточный фундамент для хозстроения – надежное решение
Основания ленточного типа пользуются наибольшей популярностью среди дачников и владельцев частных жилищ. Такие фундаменты разрешается обустраивать на любых почвах, они выдерживают достаточно большие нагрузки. Правда, стоимость их возведения по сравнению с другими основаниями для хозблока либо каркасного сараяболее высокая.
Основание сарая ленточного типа
Если вы планируете потратить минимум финансов на строительные мероприятия, лучше сооружать не ленточный, а другой вид фундамента.
Благо, что выбор их большой. Для остальных мы коротко опишем, как правильно возводить такую конструкцию. Ленточный фундамент вы можете сделать самостоятельно, опираясь на следующий алгоритм выполнения работ:
Роете канаву шириной примерно 0,7 м.
Ее глубину определяете исходя из того, насколько сильно замерзает земля зимой. Дно основания для хозяйственной постройки должно находиться немного ниже уровня промерзания нужно сделать в канаве подушку из двух слоев – 10-сантиметровый слой щебня плюс 5–8-сантиметровый строительного песка. Затем следует хорошо уплотнить этот опалубку из досок.
Желательно предусмотреть дополнительное армирование этой конструкции. Вам нужно сделать простую сетку с ячейками, имеющими размеры порядка 0,3х0,3 м, из арматурных прутков небольшого сечения (до 1 см). Над землей опалубка должна выступать на 0,25–0,3 бетонный раствор и заливаете его в подготовленную конструкцию.
Смесь для наполнения опалубки, без которой ленточный фундамент не строится, можно сделать по классическому рецепту. Смешайте щебень с песком в пропорции 5 к 3, добавьте цемент (1 часть). Потом заливайте эту композицию водой и размешивайте ее до тех пор, пока состав не станет однородным и достаточно густым.
Вам остается лишь подождать качественного застывания бетонной смеси, демонтировать опалубочную конструкцию и засыпать землей зазоры, оставшиеся после удаления каркаса из древесины. Ленточный фундамент готов. Такое основание рекомендовано для нагруженных построек, например, для хозблока либо полноценной домашней мастерской.
Нужно ли учитывать тип почв?
Перед тем, как обустроить фундамент под сарай своими руками, важно изучить состав почв, их пластичность, глубину промерзания и уровень грунтовых вод. Строительная отрасль ориентируется на следующую классификацию грунтов:
- песчаные приобретают подвижность под воздействием влаги, но промерзают на 50 см. Удачный тип фундамента, сделанный самостоятельно, – винтовой, монолитный либо ленточный;
- суглинки и супесные земли промерзают до 2 м, могут поплыть во время паводков. Как и на глинистых почвах, строят только ленточный вид основы;
- гравийные грунты не размываются дождями, не сжимаются при морозах. Оптимальный уровень промерзания, при котором можно возводить основание на столбах – 50 см;
- скальные почвы характеризуются твердостью, зато на них можно организовывать все фундаменты, кроме винтового.
Чтобы самостоятельно выявить, какой вид основы подойдет хозблоку из кирпича, дерева или другого материала, существует несколько методик. Проводится забор почвы со строительной площадки. Земля смешивается в водой, раскатывается. Затем формируется кольцо. Если вы свернули грунт без труда, в его составе находится 2/3 суглинка или глины. Можно поместить грунт в банку с водой. Помутневшая жидкость будет свидетельствовать о наличии суглинистых компонентов, появившийся осадок – о песчаных.
Монтаж бетонных блоков или кирпичей
После составления плана столбчатого фундамента проводят закупку материала в стандартном наборе – песок, щебень, цемент ПЦ 400 и бетонные блоки. При отсутствии полнотелых экземпляров пустоты самостоятельно заполняют раствором цемента с добавлением щебня. Оформление столбчатой конструкции для сарая начинают с разметки площадки. Ее осуществляют с помощью колышков и нити. Сначала обозначают периметр сарая, затем натягивают параллельные линии для установки внутренних блоков.
Глубина ямы разнится в зависимости от характеристики грунта и выбранного способа обустройства.
Размер ямы немного превышает величину блоков или кирпичей, чтобы была возможность их регулировать. На дне подготовленных углублений оформляют дренажный слой из щебня высотой 0,1 м с последующей утрамбовкой.
Монтаж блоков осуществляют по уровню, его высоту регулируют при помощи щебня, подсыпая под дно или убирая лишний. Весомое преимущество фундамента на основе блоков – скорость возведения. Беспроблемный грунт позволяет подготовить для сарая столбчатый фундамент за один-два дня собственными силами без привлечения помощников. Если в качестве столбов применяется кирпич, его можно уложить таким образом, чтобы внутри образовалась полость, которая впоследствии заполняется бетонной смесью для увеличения прочности столбчатого фундамента.
Предварительное изучение особенностей рельефа и характеристики грунта поможет подобрать оптимальный вариант фундамента для сарая.
Фундамент для сарая возведенный на пучинистых грунтах своими руками
Сарай – это классическая хозяйственная постройка, которую можно встретить на практически любом сельском участке. Такое сооружение отличается небольшими размерами, часто возводится с легких подручных материалов, но при этом должно быть прочным и долговечным.
Ведь, учитывая небольшую массу и большие размеры стен, он должен стоять на надежном основании, способном выдержать ветер, дождь и воздействие грунтовых вод. Часто сараи делают на пучинистых грунтах или тех, где высокий уровень грунтовых вод и неровный профиль местности.
Поэтому, чтобы построить это здание своими руками правильно, нужно подобрать оптимальный для таких целей фундамент.
Фундамент под сарай своими руками – надежные, выгодные варианты + Видео
Фундамент под сарай – экономия и практичность
Легкие деревянные конструкции, которые будут предназначены для хранения нетяжелой садово-огородной утвари, или же будут отведены для домашней птицы, например, сарай для гусей или мелкой скотины, в монолитном фундаменте не нуждаются. Для таких конструкций вполне подойдет столбчатый фундамент, выполняемый из разных материалов. Самым главным плюсом такого фундамента является его невысокая стоимость по сравнению с монолитным вариантом, да и построить его сможет даже новичок в строительстве! При этом такой фундамент сохраняет высокие эксплуатационные характеристики.
Фундамент на столбах можно обустроить на любом ландшафте, даже на подвижных почвах. Проведение гидро- и теплоизоляционных работ при обустройстве такого основания не является необходимым мероприятием, монтаж осуществляется даже без посторонней помощи. В качестве несущего основания чаще всего создают столбы из бетона, кирпича, естественного камня, пеноблоки, иногда используют и столбики из древесины. Правда, в последнем случае столбики необходимо обжечь и обработать специальными растворами, которые снизят степень гниения, иначе строение на таком фундаменте долго не простоит.
Как сделать фундамент из столбов – пошаговый процесс
Процесс возведения фундамента на столбах следует проводить в несколько простых этапов. Первый этап – подготовка территории, что включает в себя очистку площади от мусора, выравнивание неровностей и подсыпания подушки из гравия, если на участке почвы глинистые. Затем необходимо сделать разметку, отметив, где какой столбик будет находиться. В зависимости от того, насколько мягкая и подвижная на вашем участке почва, столбики рекомендуется вкапывать от полуметра до метра вглубь.
На твердых почвах углубления можно и не укреплять, а вот на мягких следует на дне каждой ямы сделать прослойку из железобетона, чтобы защитить строение от возможной просадки. После этого приступаем ко второму шагу – делаем опалубку. Для этой цели лучше всего подойдут доски шириной 15 см и толщиной 4 см. Если вы не хотите долго возиться с опалубкой, сделайте ее из асбестоцементных или железных труб, однако эти варианты снять после заливки будет нельзя. После установки опалубки проведите армирование из железных прутьев, установленных продольно.
Когда возня с арматурой будет завершена, залейте будущие столбики бетонным раствором с мелкофракционным щебнем. Старайтесь утрамбовывать раствор как можно плотнее.
Затем приступаем к сооружению ростверка – той части фундамента на столбах, которая распределяет нагрузку равномерно между всеми частями. Опять же, при помощи проволоки и арматуры соединяем перемычки, изготавливаем из той же арматуры каркас и монтируем опалубку. Заливаем все бетоном и ждем до полного отвердевания. Если выполнить все аккуратно и ровно, то на полученном фундаменте можно сооружать строение под сарай.
Фундамент для сарая из пеноблоков своими руками – особенности
Построить сразу крепкий и утепленный хозблок гораздо проще и дешевле, чем укреплять и утеплять строение в процессе эксплуатации. В этом плане сарай для дачи из пеноблоков – самый удачный вариант, поскольку пеноблоки сами по себе – отличный утеплитель, при этом достаточно твердый, чтобы выступать в роли материала для кладки. Хоть пеноблоки – легкий материал, однако для сарая из пеноблоков основательный фундамент тоже нужен, и сделать его можно своими руками, без привлечения специалистов. Лучше всего выполнить ленточный фундамент, под который выкапываются траншеи глубиной не более полуметра – делать фундамент глубже нет смысла, у конструкции будет достаточно легкий вес.
После того, как траншеи выкопаны, на их дно засыпается песок и мелкий гравий, слоем не толще 20 см. Арматурный каркас можно изготовить из довольно тонких прутьев с сечением 10 мм. После установки каркаса делается опалубка из досок и осуществляется заливка бетона. Крайне важно залить весь фундамент за один подход, поэтому, если вы выполняете работу без спецтехники, то вам понадобится как минимум 3 помощника, чтобы оперативно замешивать раствор и подавать его к траншеям. Для полного затвердевания бетона ему понадобится несколько дней – не забывайте поливать его в жаркую погоду большим количеством воды, чтобы он не потрескался.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Свайный фундамент своими руками для сарая, туалета, бани | Своими руками
Какой фундамент выбрать для сарая, туалета или баньки на садовом участке, чтобы получилось недорого и надёжно?
Буквально каждый из владельцев земельного участка сталкивался с необходимостью возвести небольшое временное или постоянное строение, которое отличается небольшой массой.
Почему мы обращаем внимание именно на массу постройки? Дело в том, что выбор типа фундамента зависит прежде всего от характеристик грунта. Лёгкое строение оказывает минимальное сопротивление силам морозного пучения или набухания грунтов. Поэтому, если важно, чтобы строение сохраняло своё проектное положение в течение всего срока эксплуатации, следует предпочесть те виды фундаментов, которые смогут противостоять сезонным движениям грунтов, воздействию вод, ветра и осадков.
Читайте также: Свайно винтовой фундамент – возможные проблемы
Какие это фундаменты?
Во всех случаях, если только постройка не находится на непучинистых грунтах (таких, как песчаный или скальный грунт, либо сухие грунты других видов), это должны быть заглублённые виды фундаментов: прежде всего свайные, которые прорезают грунт на глубины ниже нормативных глубин промерзания.
Можно ли обойтись для малых архитектурных форм «плавающими» видами фундаментов: монолитной плитой или бетонными столбиками-стойками, опирающимися на грунт? Да, но в двух случаях: на непучинистых грунтах либо при замене грунта под основанием фундамента на непучинистый на глубину ниже нормативной глубины промерзания (что может быть экономически нецелесообразным). На непучинистых грунтах постройка может стоять просто на булыжниках или на бутобетонных столбиках, как раньше и делали в деревнях. Но на пучинистых грунтах из-за малых размеров и веса постройки даже монолитная плита не сможет противостоять силам морозного пучения, которые даже на слабопучинистых грунтах могут достигать шести тонносил на каждый квадратный метр.
Выбираем фундамент для сарая
Чтобы выбрать оптимальный вид фундамента, нужно представлять характеристики грунтов, особенности рельефа, глубину залегания грунтовых вод и нормативные глубины промерзания грунта зимой. Если большинство параметров грунта неизвестно (геолого-инженерное исследование грунта может стоить дороже самой постройки), следует относиться к грунту как к пучинистому. В этом случае оптимальным будет выбрать свайный фундамент как наиболее стабильный в сложных грунтовых условиях.
Если же характеристики грунтов известны, то в каких ещё случаях лучше выбрать свайный фундамент?
• На пучинистых, набухающих грунтах.
• На склонах, перепадах рельефа.
• При высоком уровне грунтовых вод.
• При рисках подтопления.
• При поверхностном залегании органических грунтов (торф, ил).
Какие сваи выбрать
Выбор для строительства своими руками не такой и большой: это либо стальные винтовые сваи, либо буровые железобетонные сваи с оболочкой или без неё. В каких случаях какие сваи следует выбирать?
Стальные винтовые сваи: при отсутствии повышенных требований к долговечности фундамента можно использовать практически любые винтовые сваи на любых грунтах. Три десятка лет даже самые плохие сваи простоят в самых неблагоприятных условиях.
Если требуется серьезная долговечность при строительстве, то лучше выбрать железобетонные сваи, так как на рынке России трудно найти стальные сваи, соответствующие стандарту ICC АС358 «Критерии приемлемости фундаментов на основе винтовых свай», который требует производить сваи из горячекатаных (а не сварных) труб с толщиной стенки не менее 8 мм и покрывать их двойным слоем полимерной порошковой антикоррозионной защиты (а не просто красить) или горячей оцинковкой. При строительстве на химически агрессивных грунтах, таких как органические (торфяные) грунты, использование стальных фундаментов не рекомендуется.
Установка винтовых свай своими руками Для установки свай вырывается приямок глубиной не более диаметра лопастей. В приямок погружается свая и начинается её закрутка с помощью рычага. продетого в отверстия ствола сваи. При необходимости на рычаг надевается удлинитель — труба (для увеличения момента вращения). Вертикальное положение винтовой сваи постоянно контролируется по закреплённому на стволе клейкой лентой пузырьковому уровню. Глубина закручивания винтовой сваи (и длина её ствола при покупке) определяется совокупностью следующих параметров:
• нормативной глубиной промерзания грунта в данной местности. Лопасти сваи должны быть расположены ниже этой глубины на диаметр лопастей;
• залеганием грунта с хорошими несущими характеристиками. Свая должна быть закручена в него минимум на диаметр лопастей, а не просто опираться на прочный грунт.
После закручивания всех свай отмечается единый их уровень с помощью пузырькового или лазерного уровня. Сваи нельзя ни забивать в грунт, ни выкручивать для подгонки уровня. При необходимости ствол сваи можно удлинить, приварив отрезок трубы. Бетонировать ствол сваи не нужно: бетон внутри не спасёт сваю от коррозии и не увеличит её прочность.
СВАЙНО-РОСТВЕРКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ
Свайно ростверковый фундамент своими руками. Дневник событий.
Watch this video on YouTube
Разновидности буровых свай
Буровые железобетонные сваи — это сваи, устраиваемые в грунте путём заполнения пробурённых скважин бетонной смесью.
Своими руками в большинстве случаев вполне под силу пробурить скважину садовым буром диаметром 30 см (минимальный рекомендуемый диаметр железобетонных свай) на глубину 3-3,5 м. Далее в скважину устанавливается арматурный каркас (минимум четыре стержня) и укладывается бетонная смесь. Бетон может укладываться прямо в скважину либо в скважине может быть установлена несъёмная опалубка.
Опалубка может быть мягкой (из слоя битумно-полимерной гидроизоляции)или жёсткой (из полимерной (канализационной) трубы, асбоцементной или стальной трубы). Также существуют одноразовые картонные опалубки для отливки свай.
При высоком уровне грунтовых вод асбоцементные трубы в зимнее время чаще всего лопаются при замерзании воды в полостях между трубой и бетоном. Обычно трубы для опалубки имеют небольшой диаметр — гораздо меньше 30 см.
Это недопустимо для фундаментов для постоянных построек (жилых домов), но подойдёт для неответственных садовых построек. Гладкая поверхность труб снизит силу трения грунта при морозном подъёме и уменьшит вероятность подъёма или перекоса лёгкой садовой постройки. Эффективным способом уменьшения сил морозного пучения служит дренирование грунта по периметру постройки и утепление грунта слоем пенополистирола толщиной не менее 5 см на расстояние не менее 2 м от границ фундамента. Утеплитель укладывается на глубине не менее 30 см. чтобы избежать его повреждений.
Читайте также: Мелкозаглубленная фундаментная плита своими руками – схемы, конструкции варианты
МОНТАЖ СВАЙ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА – ВИДЕО
© Автор: А.Дачник
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Как Построить Сарай Своими Руками: Поэтапная Инструкция
ЭкономияSavedRemoved 3
Тратить значительные средства для возведения здания, в котором планируется хранение лишь садовых инструментов и хозяйственных мелочей, нет смысла. Достаточно соорудить деревянный каркас и обшить его досками. Теплое же здание можно собрать из пено- или шлакоблоков. Рассмотрим подробно, как построить такой сарай своими руками поэтапно.
Место для постройки
Если вы только приступили к освоению участка, лучше сразу обозначить зоны будущих строений. Нарисуйте подробный план и обратите внимание не только на место их расположения, но и размещение относительно друг друга.
Деревянный сарай
Место для сарая желательно отвести вблизи дома, чтобы любая мелочь всегда была под рукой. Замаскировать такую постройку можно с помощью зеленых насаждений.
Если площадь участка не позволяет полностью спрятать хозблок за жилым строением, сарай обшивают недорогим отделочным материалом, к примеру, сайдингом. Деревянная постройка будет выглядеть более презентабельно, если доски для его обшивки тщательно отшлифовать, проолифить, а затем покрыть морилкой, лаком или просто покрасить.
Возводить сарай в тени или в низине не стоит – из-за повышенной влажности фундамент быстро придет в негодность. Чтобы здание не загораживало от солнца соседские постройки и посадки, от соседского забора потребуется отступить 1 м. В случае разведения в хозблоке животных – минимум 4 м. При этом до жилого дома соседей должно быть не менее 12 м.
Сарай с каркасом из дерева
Деревянный сарай
Недорогое деревянное строение с обшивкой из обрезной доски или даже горбыля можно возвести в считанные дни при отсутствии какого-либо опыта в строительстве. На его сборку понадобится не более 2-3 дней. Рассказываем, как построить каркасный сарай поэтапно.
Требуемые материалы
Чертеж небольшого хозблока
Количество используемых материалов напрямую зависит от высоты, длины и ширины будущего строения. Минимальный его размер – 2х2 или 2х3 м. Высота 2,0-2,2 м. В сарае размером 2х4 м можно будет хранить не только хозяйственные мелочи и инструменты, но и дрова.
Для его возведения понадобятся:
- 0,5 куб. м песка для подсыпки под опоры фундамента
- бетонные блоки для создания опор: для небольшого здания достаточно будет 7 штук, 4 из них будут располагаться по углам строения, 2 дополнительных размещаться в центре длинных сторон, и 1 блок устанавливаться в самом центре – на него будет опираться центральная половая лага
- пара рулонов рубероида: для прокладки между бетонными опорами и лагами, а также гидроизоляции кровли
- брус 100х100 мм для сооружения каркаса, стропил; с его помощью будет изготавливаться также верхняя рама для односкатной крыши
- брус 50х100 мм для создания оконных и дверных проемов и горизонтальных перекладин каркаса
- 6-метровая обрезная доска: 11 штук для обустройства половых лаг, стропил, ригелей и раскосин небольшого строения будет достаточно; сечение такой доски – 50х150 мм
- 25-30-миллиметровая доска для обрешетки и пола; ее измеряют в квадратных метрах, вам понадобится не более 14 кв. м
- обрезная доска 25 кв. м для обшивки строения
- 12 кг оцинкованных гвоздей 70-150 мм и 3 кг саморезов
- шифер, металлопрофиль или рубероид и саморезы к ним; к примеру, при закупке 2,5-метрового профиля понадобится 8 листов
- дверной, оконный или форточный блоки, а также петли и ручки для них
- около 10 л. олифы и краски для покрытия деревянной обшивки в 2-3 слоя
Вагонку для обшивки строения использовать нежелательно. Смотрится она, конечно, весьма декоративно. Но со временем под воздействием влаги ее быстро покоробит.
Нужен ли фундамент?
Здание на бетонных опорах
При постройке сарая на даче из легких досок масса здания будет незначительной. Поэтому без фундамента можно вполне обойтись, заменив его опорами из бетонных или кирпичных блоков. Их устанавливают по периметру будущего здания через каждые 1,0-1,5 м.
Ленточный фундамент
Заменить бетонные или кирпичные блоки можно вкопанными в землю на глубину 50-60 см деревянными столбами. Для защиты от гниения их нижнюю часть, которая будет находиться в грунте, предварительно обжигают на костре, обрабатывают битумом и оборачивают рубероидом. В дальнейшем к столбам крепятся деревянные опоры, а затем сам каркас сарая.
Способ сборки здания на столбах более экономичен – ведь на бетон тратиться уже не придется. Но использовать его лучше на песчаных сухих грунтах. На болотистой глинистой почве стойки, вкопанные в землю, быстро придут в негодность, и здание просто рухнет.
Если в доме нет бензопилы, заготовки брусьев по указанным размерам можно нарезать на ближайшей пилораме.
Сборка каркаса
Укосы крепятся с обеих сторон стойки
Постройку начинают со сборки каркаса. Он состоит из нижней, верхней обвязки (венца), идущих горизонтально, а также вертикальных угловых и промежуточных стоек:
Навес, пристроенный к сараю
К сараю можно пристроить небольшой навес для хранения велосипедов, текущего садового инвентаря и других вещей, которые требуются в течение дня. Здесь же можно подвесить умывальник для споласкивания рук после хозяйственных работ.
Укладка лаг. Монтаж половых досок
Укладка лаг
Для получения прочного пола он должен опираться не только на цокольную обвязку, но и лаги:
Стропила для крыши
Стропила укладываются на мауэрлат
Как построить простейшую крышу сарая? Для каркасных деревянных строений достаточно использовать односкатный ее вариант. Для создания такой кровли достаточно сделать переднюю стенку строения на 20-40 см выше задней. Таким образом, высота передней стены будет составлять 2,2-2,4 м, задней – 2 м.
Простейшая односкатная крыша сарая
Материалы для кровли
В качестве кровли для сараев чаще используется классический асбестоцементный шифер, профлист или рубероид. Такие дорогостоящие материалы как ондулин или гибкую черепицу в этой статье мы рассматривать не будем.
Достоинств у шифера немало. Он отличается высокой прочностью и долговечностью. Однако из-за значительной массы для него требуется монтаж надежной обрешетки. В одиночку поднимать его на крышу проблематично – потребуется помощник.
Двухскатная кровля из профлиста
Не слишком дорого обойдется профлист или металлочерепица. Изделия с защитным цветным покрытием выглядят вполне презентабельно и способны прослужить верой и немало лет. Их основным недостатком является то, что металл способен многократно усиливать звук. В помещении будут слышны даже стук капель дождя о крышу. Но для нежилого помещения этот недостаток не так уж важен.
Если вы решили построить сарай как можно дешевле, в качестве кровельного материала использовать можно несколько слоев рубероида. При обустройстве односкатной крыши он не будет бросаться в глаза, поэтому его эстетические свойства в этом случае не важны. Но, так как прочность этого материала невысока, уже через несколько лет кровля из него потребует замены. Его укладывают в 2 слоя. Стыки закрывают деревянными планками 40х25 мм.
Обшивка строения
Обшивка внахлест
Доски лучше прибивать не впритык, а внахлест, с заходом друг на друга (см. фото). Расход материала в этом случае будет чуть выше. При таком способе крепления не будет щелей, а дождевая вода свободно стекать вниз. Плюс здание будет более надежно защищено от ветров. Да и смотреться такие стены будут более солидно.
Потемневшие от влаги доски можно высветлить хлорным отбеливателем, который наноситься обычной кистью. Если после первой обработки дерево побелело недостаточно, ее делают повторно.
Здание из пеноблоков
Сарай из пеноблоков
Такое строение получится более основательным и надежным. Так как блоки имеют небольшой вес (до 11 кг), их укладка будет максимально проста. Но все же общая масса здания получится немалой, поэтому для него потребуется обустройство фундамента. Иначе под тяжестью он со временем осядет в грунт, и его поведет.
Выбор типа фундамента
Столбчатый фундамент
Выбор основания зависит от тяжести строения и особенностей грунта:
- на рыхлых песчаных, не слишком устойчивых почвах чаще используют сваи; дорогостоящий же плитный фундамент для постройки сарая из пеноблоков использовать просто нет смысла
- на глинистых грунтах, способных промерзать на значительную глубину, лучше остановиться на свайном или ленточном фундаменте; для строения небольшой массы слишком заглублять его не потребуется
- для почв со значительным содержанием гравия идеальный вариант – столбчатый фундамент
- для скального грунта используют любой тип основания, кроме винтового
Так как пористые пеноблоки способны длительно хранить тепло, дополнительная теплоизоляция может потребоваться лишь для здания, предназначенного для разведения домашних животных. Утеплить стены и потолки можно с помощью минваты или недорогого пенопласта. Для теплоизоляции пола используют керамзит или шлак.
Укладка пеноблоков
Укладка пеноблоков
Построить такой сарайможно довольно дешево и быстро. Стандартные размеры пеноблоков 20х30х60 см, поэтому процесс возведения здания из них будет гораздо быстрее, чем из кирпича.
Установка мауэрлата. Монтаж стропил
Схема крепления мауэрлата
После завершения кладки и ее высыхания по верхнему ряду стен крепятся брусья 50х150 мм, выполняющие роль мауэрлата – опоры для будущих стропил. Его монтируют на металлические шпильки с шагом 120 см.
Порядок укладки кровли
Утепление и отделка здания
Утепление стен пенопластом
Для содержания птиц или животных здание потребуется теплоизолировать:
Автор следующего ролика подготовил подробное видео, как построить деревянный сарай своими руками. В нем вы сможете увидеть наглядно весь процесс возведения каркасного строения от сборки основания до монтажа кровли и обшивки стен:
8.9 Total Score
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Простота реализации
7
Материальные затраты
7
Оценки покупателей: 5 (1 голосов) Варианты фундамента для сараев на столбах| MilMar Pole Buildings
Фундаменты необходимы для любой конструкции. Без них здания не обладали бы стабильностью и не могли бы оставаться квадратными и правдоподобными. Вода вызывает эрозию, в то время как заморозки и таяние вызывают смещение уровня почвы, что, в свою очередь, может вызвать проблемы с фундаментом, если не спланировать его профессионально.
Существует несколько вариантов от базового до продвинутого, которые обеспечат более прочное основание для вашего стойла с шестами. Работая с Milmar, вы можете выбрать один из этих типов фундамента в соответствии с вашими целями строительства и бюджетом.
Набор 6 × 6 с бетонной подушкой для печенья
Эта система фундамента является наиболее доступным вариантом и обычно используется многими строителями и домовладельцами для снижения затрат, сохраняя при этом хорошую устойчивость здания. Лучше всего использовать для складских и хозяйственных построек. Обработанный столб размером 6 × 6 помещается на бетонную основу для печенья. Эта предварительно сформированная основа должна быть не менее 6 дюймов в толщину и 12-16 дюймов в диаметре.Затем он засыпается щебнем или дренируемой почвой, чтобы обеспечить надлежащий дренаж вдали от столба и предотвратить гниение. При правильной установке этот вариант работает очень долго, но не так долго, как варианты ниже без древесины в земле.
Набор стоек 6 × 6 в заливном бетоне
Обработанная стойка 6 × 6 закрепляется бетоном, залитым вокруг нее, после того, как она помещена в отверстие для стойки. Это необходимо делать осторожно, иначе между бетоном и деревом может скопиться влага, что приведет к разложению.При использовании обработанных столбов, установленных в земле, этот метод иногда требуется в центральных и северных районах Мичигана в зависимости от местных норм.
Кронштейн для гидросистемы
Термин «мокрое схватывание» назван так потому, что система кронштейнов опоры устанавливается, когда бетон все еще затвердевает с помощью сварной арматуры на нижней части кронштейна.Стальные кронштейны Sturdi-Wall представляют собой анкерную систему, которая соединяет каркасную конструкцию с бетонным фундаментом. Системы мокрого схватывания имеют одно из самых прочных соединений с фундаментом. Деревянный столб стоит над землей, что предотвращает гниение и продлевает срок службы фундамента.
Постоянная колонна
Первым элементом в Perma-Column является сборная бетонная колонна.Не позволяя дереву соприкасаться с землей, столбик не гниет. Следующая деталь — это подъемные анкеры, которые прикреплены болтами к сборной стойке у основания постоянной колонны. Perma-Column изготовлен на 100% из высококачественной легированной стали американского производства. Системы Perma-Column сочетают в себе традиционную конструкцию каркаса с прочностью бетонного фундамента, а бетон имеет гораздо более высокую прочность и плотность благодаря процессу предварительной заливки.
Посмотрите наше видео на YouTube, чтобы визуально сравнить перечисленные выше варианты — Параметры Pole Barn Foundation — Видео
Варианты настила для амбаров| Сделай сам полюсные амбары
При принятии решения по поводу следующего амбара с столбами нужно учитывать, какой тип пола с столбами вам понадобится.Доступно множество вариантов настила сарая на столбах, потому что конструкция сарая не зависит от пола как фундамента здания. Это открывает дверь к нескольким различным вариантам напольных покрытий с довольно широким диапазоном цен. Пол вашего сарая с жердями будет зависеть от предполагаемого использования амбара с жердями и имеющегося у вас бюджета. Мы рассмотрим наиболее популярные варианты напольных покрытий для сараев и узнаем, как вы можете решить, какой вариант лучше всего подходит для вас.
Самые популярные варианты напольных покрытий для сараев
Грязь
Самый простой вариант настила сарая — это грязь.Поскольку единственное, что требуется для фундамента амбара с столбами, — это нижние колонтитулы столбов, центральную грязь внутри можно не трогать. Для нескольких типов сараев это идеальное решение, когда речь идет о полах с мачтами.
Грязевые полы — идеальный вариант для животноводческих помещений. Когда у вас содержатся животные в сарае, земляные полы обеспечат более мягкую почву, на которой можно стоять или отдыхать, чем другие типы полов, такие как бетон. Сельскохозяйственное оборудование также можно безопасно хранить в сарае с грязным полом.Хотя вентиляция важна всегда, на грязных полах естественным образом возникает влага; поэтому убедитесь, что в ваших планах есть соответствующая вентиляция.
Когда вы начинаете с грунтовых полов, это может быть хорошим способом увидеть, работает ли это для вас или вы действительно хотите вложить немного больше, чтобы добавить твердый пол в свой амбар с столбами. У грунтовых полов есть дополнительное преимущество, их всегда можно улучшить!
Гравий
Если вы знаете, что вам не нужна грязь для пола амбара с шестом, но вы хотите снизить затраты на модернизацию, гравий — отличный вариант.Гравий отлично подходит для складских помещений, например, для сельскохозяйственного оборудования или лишних предметов, которые не поместятся в другом месте. Перед добавлением гравия убедитесь, что земля правильно выровнена, чтобы способствовать дренажу, чтобы вода не собиралась в нижних точках внутри. Иногда вам может потребоваться насыпать больше гравия или грабить, чтобы гравий был равномерно распределен и выровнен, но с годами гравийный пол не будет требовать особого ухода.
Бетон
Один из самых популярных вариантов настила сараев — бетон.Бетонный пол может устранить или уменьшить почти все раздражающие факторы грязи или гравия, такие как избыточная влажность, грязь и пыль, а также трудности с поддержанием чистоты. Эти факторы объясняют, почему бетон является основным выбором для хобби, гаражей и мастерских.
Бетон дешевле, чем вы могли слышать; и часто это стоит вложенных средств. Следует иметь в виду, что бетон не подойдет для содержания животных в коровниках. Если вы используете бетон и планируете приютить животных, вам нужно будет найти другие дополнительные способы, чтобы животные чувствовали себя комфортно.
Камень
Stone — еще один вариант для полов в амбарах с столбами, который представлен в разных стилях. Один из вариантов, известняковый щебень, похож на гравийный пол. Это часто бывает в зависимости от наличия гравия в вашем районе.
Некоторые владельцы столбов используют более причудливые и большие камни для пола своих столбов. Этот уникальный вид напольного покрытия может быть вариантом, который стоит рассмотреть, если вы ищете что-то очаровательное, но в то же время деревенское, для сарая с шестом, которое будет использоваться в качестве сарая для мероприятий. Независимо от того, какой размер вы выберете, камень — надежный вариант настила для сараев с столбами и хорошее долгосрочное решение для сараев для хранения.
Асфальт
Некоторые владельцы выбирают асфальт для пола в амбаре. Если вы рассматриваете бетон, но ваш бюджет вызывает беспокойство, вы будете рады узнать, что асфальт на квадратный фут дешевле, чем бетон.
Однако имейте в виду, что асфальт сопряжен с некоторыми уникальными проблемами. В идеальных условиях требует более тщательного обслуживания. Из-за своей мягкости асфальт может изнашиваться и оставлять зазоры для роста сорняков. Кроме того, асфальт имеет заметный запах, особенно когда он только что обработан или прогрет.
Асфальт может быть хорошим вариантом, если вы хотите сэкономить. Вам просто нужно помнить, что долгосрочное обслуживание может сделать его более дорогим в долгосрочной перспективе, чем первоначальные вложения в бетон для пола амбара с столбами.
Дерево
Если вам нужен деревенский или традиционный вид, деревянный пол станет отличным дополнением к бетонному фундаменту. Эта комбинация может помочь объединить внешний вид вашего амбара с шестом. Это особенно хорошо, если ваш сарай будет использоваться для бизнеса или мероприятий.
Если вы не уверены, но думаете, что хотите добавить древесину в пол вашего сарая с шестом, подумайте о покупке бетонного фундамента на раннем этапе, чтобы увидеть, как он вам понравится. Если вы все еще думаете, что вам нужно декоративное прикосновение дерева, тогда вы сможете сосредоточиться на его добавлении, а не начинать весь процесс с нуля.
Выберите настил для сарая на столбах, соответствующий вашим целям
Независимо от того, о каком напольном покрытии для столбов вы думаете, обязательно продумайте, как вы будете использовать их.В первую очередь это будет для хранения оборудования? Собирается ли в нем разместить вашу коллекцию классических автомобилей? Может, это будет конюшня. Планируете ли вы сдавать его в аренду под площадку для проведения мероприятий? Основная цель вашего сарая с шестом часто является решающим фактором, определяющим, какой тип пола будет соответствовать вашим потребностям.
Вы можете начать с одного типа пола амбара на столбах и улучшить; однако всегда легче изменить свои планы, чем переделывать амбар с шестом — так что чем раньше вы об этом подумаете, тем лучше.Вы исследуете и выясняете, какой пол сарая лучше всего подойдет вам!
Постройте свой амбар для полюса — получите мгновенное предложение онлайн!
Если вы готовы построить свой амбар из столбов, зафиксируйте предложение с помощью DIY Pole Barns с помощью нашего инструмента Instant Quotetool! Есть вопросы? Позвоните нашим компетентным сотрудникам по телефону (937) 547-9100.
Свяжитесь с нами в социальных сетях!
Facebook | Twitter | YouTube | Pinterest
Заливка и отделка бетонных плит
Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете.Узнайте все, что вам нужно, посмотрев видео ниже.
Бетон — один из самых экономичных, универсальных и прочных строительных материалов. Постройте тротуар, патио или пол из бетонных смесей QUIKRETE, независимо от вашего уровня подготовки.
Инструкции по проекту
При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.
Шаг 1
Перед укладкой бетонных опалубок:
- Постройте форму из бруса 2×4 или 2×6 и закрепите на месте деревянными кольями и шурупами для настила.
- Выкопайте участок плиты на глубину около 7 дюймов, оставив 3 дюйма для гравийного основания и 4 дюйма для бетона.
Шаг 2
Проверьте уровень форм (¼ дюйма на каждые 12 футов достаточно для стекания дождя).Формы патио и тротуаров должны иметь равномерный уклон от строений.
Шаг 3
Равномерно распределите 3–4 дюйма универсального гравия QUIKRETE, а затем выровняйте его.
Шаг 4
Утрамбуйте гравийное основание трамбовкой.
СОВЕТ: прочное основание поможет предотвратить эрозию и оседание плиты.
Шаг 5
Смочите гравийное основание с помощью садового шланга, чтобы предотвратить растрескивание при усадке, особенно при высоких температурах.
Шаг 6
Залить бетонную смесь равномерно уложенными нитями; перед выравниванием верх бетонных насыпей должен быть на 2–3 дюйма выше форм.
Шаг 7
Уплотните и равномерно распределите бетон с помощью мотыги. Поверхность бетона должна быть относительно ровной и немного возвышаться над формой.
Шаг 8
Выровняйте бетонную стяжку, используя прямую 2х4, перемещая доску вперед и назад по поверхности бетона пильными движениями, чтобы удалить излишки бетона и выровнять поверхность.
Шаг 9
Добавьте бетон на все низкие участки и на уровень стяжки.
Шаг 10
Как только бетон потеряет свой блеск, разгладьте бетонную поверхность с помощью деревянной терки изогнутым движением.
ПРИМЕЧАНИЕ: используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы создать нескользящую поверхность веника (все движения веника должны выполняться в одном направлении).
Шаг 11
Сделайте контрольные швы с помощью канавки и линейки (плита толщиной 4 дюйма потребует контрольных швов как минимум через каждые 10 футов в каждом направлении).
ПРИМЕЧАНИЕ: контрольные швы должны быть вырезаны минимум на ¼ глубины плиты.
Шаг 12
Используйте кромочный инструмент, чтобы закрепить и придать форму краям плиты.Для получения гладкой поверхности необходимо сделать несколько проходов в каждом направлении.
Шаг 13
Свежеуложенный бетон необходимо выдержать в воде в течение как минимум 3-5 дней с помощью мелкодисперсного водяного тумана.
СОВЕТ: отверждение бетона можно устранить, нанеся QUIKRETE Acrylic Concrete Cure & Seal сразу после отделки бетона. Acrylic Cure & Seal можно наносить валиком, садовым распылителем или кистью.
Список покупок
Связанные проекты
Выращивание амбаров амишей: строительство амбара за один день
Объединив 10 часов строительства амбаров амишей в 3 минуты 30 секунд покадровой съемки, житель Огайо Скотт Миллер создал это видео из 1600 изображений, сделанных с 7:00 до 17:00. Да, большая часть этого сарая была построена в году за один день .От WiseGeek:
В архивах: другие виды строительства, в том числе, как построить иглу, промежуток времени, как строятся юрты (или юрты), и брезентовая палатка с бетонными шнурами, которая поднимается за 24 часа.Возведение сарая — это общественное мероприятие, на котором все члены сообщества сотрудничают, чтобы построить сарай или другое строение, такое как дом или церковь. Выращивание сараев было неотъемлемой частью жизни в колониальной Америке; При хорошо организованном выращивании сарая потребуется меньше дня, чтобы собрать необходимые материалы в узнаваемый сарай, хотя позже может потребоваться некоторая доработка конструкции. Сотрудничая в подобных проектах, сообщества обеспечивали их рост и сохранение силы…
При традиционном выращивании сарая все члены общины должны были сотрудничать с пониманием того, что услуга будет возвращена… Обычно бригада по выращиванию сарая обрамляла сарай, покрывала его и огораживала внешними стенами, оставляя отделку интерьера до индивидуального фермера…
Классически люди, которым будет принадлежать сарай, проводят некоторую подготовительную работу перед его выращиванием.Они заказывают все необходимые инструменты и принадлежности, предполагая, что бригада принесет личные инструменты, такие как молотки. Они также заказывают необходимые пиломатериалы, обрезая их по размеру и составляя основные планы сарая. Подвал и фундамент могут быть заложены первыми или оставлены на утро возведения сарая, и нередко нанимают нескольких профессионалов, чтобы обеспечить бесперебойный процесс.
через Colossal.
Эта отмеченная наградами видеоколлекция Webby создана для того, чтобы помочь учителям, библиотекарям и семьям пробудить в детях удивление и любопытство. TKSST предлагает более интеллектуальный и значимый контент, чем тот, который обычно обслуживается алгоритмами YouTube, и расширяет круг авторов, создающих этот контент.
Отобранные, адаптированные для детей, независимо изданные. Поддержите эту миссию, став постоянным членом сегодня.
Это видео было размещено 6 лет назад.
Посмотреть другие видео о …
Установка сараев и сараев | Структуры JDM
Начните с ровной площадки или осторожно выровняйте площадку или платформу. Если площадка превышает 16 футов, используйте проезд, чтобы убедиться, что она ровная.
ВАРИАНТ 1Слой известняка: простой фундамент, лучше всего для ровных площадок # 1 Рекомендация
Для ровных участков лучше всего использовать слой известняка.Насыпьте известняк на плоскую грядку, увеличивая ее на один фут с каждой стороны. (Например, для сарая размером 6 на 8 футов требуется известняковая подстилка размером 8 на 10 футов.)
Шаг 1: Снимите 3–4 дюйма дерна ИЛИ положите известняк прямо на траву.
Шаг 2: Дополнительно: для борьбы с сорняками положите ландшафтную ткань на траву или грязь. Ткань должна пропускать воду; ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать пластик, который может вызвать гниение.
Шаг 3: Разложите 3–4 дюйма известняка № 57 по длине и ширине здания плюс один фут с каждой стороны.Также добавьте гравий под пандус, если вы его используете.
Шаг 4: Дополнительно: Вы можете обрамить известняковую площадку с помощью ландшафтных балок 4 «x4», чтобы известняк не распространился.
ВАРИАНТ 2
Ландшафтные балки: для ровных участков или уклона до 16 дюймов
Поместите обработанные ландшафтные балки 4 «x4» или 4 «x6» через каждые 8 футов по центру В ПРОТИВОПОЛОЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ полозьев, которые образуют нижний слой пола здания.Полозья проходят в том же направлении, что и конек крыши. Выкопайте ландшафтные балки на высоте 2–3 дюйма над уровнем земли на самой большой высоте.
ВАРИАНТ 3
Фундамент из бетонных блоков: для ровных или наклонных площадок
Чтобы построить на бетонных блоках, поместите бетонные блоки размером 8 дюймов x 16 дюймов x 2 дюйма под салазками. Каждой салазке нужен блок спереди и сзади. Разместите дополнительные блоки посередине, на расстоянии не более 8 футов друг от друга.Пожалуйста, звоните для размещения салазок.
ВАРИАНТ 4
Стойка и балка: для наклонных площадок с перепадом высоты до 4 футов
Вы можете построить фундамент из столбов и балок с обработанными балками 2 x 8 дюймов, прикрепленными к столбам. Балки 2 «x8» должны проходить В ПРОТИВОПОЛОЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ полозьев, которые образуют нижний слой пола здания. Полозья проходят в том же направлении, что и конек крыши.
Шаг 1: Выкопайте ямы для столбов глубиной 36 дюймов на расстоянии 4-6 футов по центру; заполните 1/4 пакета высокопрочной или быстро схватывающейся бетонной смеси Sacrete®; опустите обработанные столбы 4 дюйма на 4 дюйма в бетон перемешайте и следуйте инструкциям по установке бетонного мешка.
Шаг 2: Прикрепите обработанные балки 2 x 8 дюймов к стойкам.
ВАРИАНТ 5
Бетонная подушка: требуется ровная площадка и максимальная точность
Вы можете заказать здание без деревянного пола и установить бетонный пол, но бетонная площадка должна быть точно измерена и сделана немного меньше, чем здание.Чтобы здание оставалось сухим, сайдинг должен входить в бетонную подушку и выходить на 1 дюйм вниз со всех сторон. Если вам нужен бетонный пандус, он должен опускаться на 1,5 — 2 дюйма от верха подушки, чтобы дверь могла открываться. . Из-за необходимой точности бетонные опоры должны устанавливаться только опытными профессионалами.
Шаг 1: Позвоните нам, чтобы узнать точный размер подкладки и расположение двери.
Шаг 2: Выровняйте площадку.
Шаг 3: Измерьте размер и прямоугольность с максимальной точностью.
Шаг 4: Залейте и выровняйте бетонную подушку на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли. Не прикрепляйте болты или анкеры. Мы просверлим бетон, установим анкеры и прикрепим здание к бетонной подушке.
Если вы устанавливаете на бетонную площадку, мы заменим стандартную нижнюю пластину на обработанные пластины, чтобы защитить стены от впитывания влаги и возникновения гниения.
Сарай с нуля, часть 2: Фундаменты и опоры
CJ Millar живет своей мечтой и строит собственное хозяйство с нуля — но ни одна мечта не станет реальностью без большого количества исследований, составления бюджета и тяжелой работы! Во второй части CJ исследует свой идеальный фундамент и опору.
На случай, если вы это пропустили, на прошлой неделе мы начали серию статей о постройке собственности для лошадей с Части 1, в которой рассказывается обо всем, что я исследую с нуля, чтобы построить собственность для лошадей на новом месте, куда я переезжаю. Это было захватывающе, и дела идут полным ходом, и я рад представить вам Часть 2 об основах и положениях. Наслаждаться!
Когда я говорю о строительстве конного поместья с нуля, я имею в виду именно это! Ферма, на которую я переезжаю в Катскиллс, прекрасна: около 30 акров очищенной земли, готовой к работе, и старый фермерский дом, который нуждается в некотором ремонте, но в остальном находится в отличном состоянии, но без сарая.После того, как я выбрал нужные мне размеры сараев, пришло время пересмотреть фундамент и основание.
Многие люди просто выбирают бетон, потому что он обычный, дешевый и простой, но у меня всегда были проблемы. Бетонные подушки моего старого сарая в проходе не только имели под собой массивную эрозию, которая фактически заставляла их трястись и двигаться, когда вы ходили по ним (действительно, посмотрите видео в части 1), но и во многих случаях лошади поскользнулись и падали и получить травму или хуже.На ум приходит трагическая история Тедди О’Коннора.
Но какие есть альтернативы? Грязные полы, ну, грязные. А по гравию и камню не очень удобно ходить, они могут застрять в обуви, что приведет к проблемам с прочностью. С любым основанием из песка, гравия или грязи все еще существует проблема смещения и эрозии, но благодаря помощи клиента и друга я узнал о панелях управления грязью Lighthoof несколько лет назад.
Будучи нацеленным на постоянное избавление от грязи, Lighthoof понравился мне, потому что грязь была тем, в чем моя нынешняя ферма не испытывала недостатка.Мы были на уникальном высокогорном болоте, что означало внезапное наводнение из-за шторма, медленный дренаж грунта и очень высокий уровень грунтовых вод. Плюсы: нам никогда не приходилось беспокоиться о том, что колодец иссякнет. Минусы: грязь, грязь и еще грязь…
Там, где грязь, лошади найдут… и покатятся, особенно перед шоу. (Фото комплиментов CJ Millar)
Хотя бетон казался более надежным решением для основания сарая и проходов, у меня были оговорки, основанные на прошлом опыте. Несколько лет назад, когда мы пострадали от урагана Айрин, последовавшего за ней по пятам после тропического шторма Ли, сильное наводнение нанесло серьезный ущерб и разрушило наш сарай и стойла (не говоря уже о остальной моей собственности. ).Даже бетон сдвинулся, и бетонный проход не сделал ничего, чтобы предотвратить эрозию из-под стойл, а это означало, что все пришлось выкапывать и восстанавливать. Это было дорогостоящим и трудоемким делом, и я бы не стал повторять. И хотя дренажные канавы и водостоки можно регулировать, в экстремальных погодных условиях иногда наводнения непредсказуемы и неизбежны.
Поскольку панели Lighthoof заполнены гравием и могут быть покрыты циновками (проницаемыми или резиновыми), я начал изучать этот вопрос дальше.Раньше я использовал его в качестве основы для стойл после урагана, и он неплохо выдержал, поэтому я спросил Келли, основательницу Lighthoof, думает ли она, что он будет работать как вся основа для сарая. Обсудив, как это будет работать, мы согласились, что избыток на 1-2 фута с каждой стороны амбара должен быть достаточным, и я разместил заказ!
У навеса не было начального свеса (для тени / укрытия), но я планировал добавить его перед зимой, поэтому я хотел обязательно включить его в измерения.И поскольку один конец также был навесом для обкатки, я хотел убедиться, что земля как перед, так и внутри будет стабилизирована, чтобы предотвратить грязь и эрозию.
Затопление из-за экстремальных погодных условий может вызвать серьезные проблемы с эрозией грязных полов и даже под бетоном. Валовой! (Фотография Си-Джея Миллара, Ирэн и Ли после штормов после штормов 2011 г.)
Это означает, что для двух сараев размером 14х40 футов и 12х40 футов с выступом на 8 футов к стороне 12 футов мы округлили в большую сторону и рассчитали основание 24х44 для каждого.Сарай размером 14×40 футов в конечном итоге будет складом для тракторов и сельскохозяйственной техники и будет идти прямо от линии забора в поле с гаражными воротами на каждом конце, поэтому дополнительное пространство с каждой стороны здесь имело смысл. Я также хотел продолжить использование Lighthoof в поле у входов вокруг ворот и в конце сарая, который был в поле, чтобы, пока я не построю полностью новый навес для обкатки, я также мог предотвратить раскалывание земли. вверх, если я позволю лошадям войти в один конец в качестве временного сарая.
Я был благодарен Келли за то, что она смогла поделиться своим опытом и обсудить со мной идеи, чтобы мы могли проверить эту теорию. Хотя Lighthoof и раньше использовался в стойлах, это будет первый официальный случай, когда он полностью заменит бетонный или традиционный грунтовый пол в качестве основы сарая — и мы оба очень рады увидеть, как это получится! Вот снимок ремонта моего нынешнего сарая несколько лет назад, чтобы понять, как это работает (наведите указатель мыши, чтобы прочитать подписи, или щелкните, чтобы просмотреть полное изображение):
Так как же все это сохранилось в нынешнем сарае? Ранее на этой неделе у нас действительно было несколько сильных штормов, из-за которых всего за несколько часов выпало несколько дюймов дождя.Внутренний дворик затопил, подсобное помещение наполнилось водой и, конечно, сарай был серьезной проблемой. В то время как передняя половина сарая (которая не раскапывалась после ураганов) потребляла много воды, что делало небезопасным для лошадей находиться внутри и сразу после урагана, пока все не высохло, задняя половина была в порядке.
Для справки, нынешний сарай представляет собой проход из бетонных плит с 12 стойлами, каждый размером примерно 10х10 футов. Задняя половина была переделана почти два года назад, как показано в галерее выше, а передняя — нет.Все задние стойла были сухими во время и после шторма, и не было видно видимой эрозии в стойлах или за пределами непосредственного периметра сарая, несмотря на то, что дренаж вокруг сарая не обновлялся годами. Можете поспорить, я был взволнован, увидев это, и даже больше доволен своим решением двигаться вперед с Легким Копытом в качестве основы для новых амбаров!
Стойла на этой неделе после урагана показывают дополнительную эрозию. Обратите внимание на опасную щель слева под стеной, где лошадь может легко застрять в ноге.
После шторма на этой неделе задние стойла, которые стояли на фундаменте из панелей Lighthoof, не только оставались сухими, но и не имели следов эрозии под ними или вокруг них и были полностью безопасны в использовании!
Спасибо, Светлое Копыто, не могу дождаться, чтобы увидеть, как выйдут новые сараи. Следите за обновлениями на следующей неделе, когда прибудет первый раунд поставок (ограждение из Redstone Supply, Lighthoof и базовый материал из песка / гравия), чтобы подрядчик мог приступить к работе, а мы поговорим больше о ограждении!
Можете ли вы построить амбар на столбике из существующего бетона?
«Могу ли я построить новый сарай на столбах из существующего бетона?» Этот вопрос часто задают клиенты, у которых собственности с большой бетонной плитой , будь то:
- Открытая баскетбольная площадка , которая больше не используется
- Старое здание (эл.г., кукурузная кроватка) снесли
- Или первоначальное здание полностью потеряно в результате пожара
Чтобы ответить на поставленный вопрос, да, вы можете построить новый амбар с столбами на существующем бетоне. Однако то, что это возможно, не означает, что это лучший вариант для вас.
В этой статье подробно описаны преимущества и проблемы возведения новой конструкции каркаса столба на существующий бетон. К концу вы поймете, следует ли вам использовать текущую плиту или начинать с нуля.
3 преимущества постройки амбара на основе существующего бетона
1) Меньше подготовки места
Строительство амбара из столбов на существующем бетоне очень удобно. Подготовка сайта практически отсутствует. Строительная площадка уже найдена, расчищена и залита.
2) Экономия времени
С учетом сказанного, вам не нужно беспокоиться о поиске и аренде экскаватора для выполнения обширных работ на стройплощадке. От 5 до 10 процентов вашего строительного проекта уже выполнено.Вы можете посвятить больше времени другим задачам, например, , проектирование здания .
3) Экономия затрат
Возможно, самым большим преимуществом строительства амбара с столбами из существующего бетона является экономия средств.
Опять же, вам не нужно нанимать экскаватор или возить большие партии гранулированного заполнителя (например, песка, гравия и камня). Деньги могут пойти на модернизацию функций, таких как wainscoting , крыльцо или внутренней отделки .
3 фактора, которые следует учитывать перед постройкой амбара на столбах из существующего бетона
1) Неизвестные риски
Когда заказчик обращается к нам со своим строительным проектом, мы ничего не знаем об их бетоне. Если заказчик не предоставит нам строительные чертежи от своего подрядчика, что бывает не всегда.
Как производитель опор , мы хотим решить следующие проблемы, прежде чем вы согласитесь построить новый амбар из опор на существующем бетоне:
- Была ли бетонная смесь тщательно дозирована и выдержана? Бетон состоит из пасты и заполнителей (то есть камней). Компонент пасты состоит из портландцемента и воды, которая связывается с заполнителями с образованием твердой массы, известной как бетон.
Ключ к получению прочных и долговечных плит — это то, как ингредиенты пропорциональны и смешиваются. Слишком много или слишком мало чего-либо повлияет на характер бетона.
Согласно Portland Cement Association , идеальная бетонная смесь состоит из 10–15 процентов цемента, 60–75 процентов заполнителя и 15–20 процентов воды. Воздухововлекающие агенты составляют еще 5-8%.
Отверждение гарантирует, что цементирующие свойства остаются гидратированными, поэтому плита продолжает твердеть и укрепляться.Бетонные поверхности обрабатывают с помощью распылителя или укладывания влагоудерживающей ткани (например, мешковины и хлопчатобумажных матов). Чем дольше будет увлажнен бетон, тем прочнее и прочнее он будет.
Последнее, что мы хотим сделать, — это построить здание столбового каркаса на плохо сделанном бетоне. - Достаточно ли глубокий и толстый бетон, чтобы выдержать новый амбар с столбами? Кроме того, мы хотим, чтобы бетон был достаточно глубоким и толстым, чтобы выдержать заданную конструкцию.
Глубина означает расстояние по вертикали от поверхности; тогда как толщина — это свойство быть толстым (по размеру).
Глубина бетона должна превышать уровней мороза в вашем районе. В противном случае плита может подвергнуться морозному пучению — нежелательному явлению, структурные эффекты которого настолько критичны, что она заслуживает отдельного раздела.
Толщина бетона зависит от основного использования здания каркаса столба. Например, плита изначально предназначалась для баскетбольной площадки или кукурузной кроватки.Как он будет работать при использовании в гараже ? Если бетон недостаточно толстый, он может треснуть при приложении давления, например, в припаркованном автомобиле.
Однако это требование не для всех конкретных проектов. Перед тем, как перейти к процессу строительства , мы должны подтвердить, что фундамент плиты достаточно усилен.
Без чертежей единственный способ решить эти проблемы — это разрезать и исследовать поперечное сечение существующего бетона.
Примечание редактора : Это расследование проводится за счет заказчика. Если вы не потратите лишние деньги, это отличный шанс для вашего конструктора почтовых рамок. Не говоря уже о том, что вы возьмете на себя неизвестные риски, связанные с вашим строительным проектом.
2) Морозное пучение
Морозное пучение — это вспучивание почвы вверх, вызванное образованием льда в морозную погоду. Чтобы это явление произошло, должны одновременно выполняться следующие условия:
- Тип грунта морозоустойчивый
- Вода имеется в достаточном количестве
- Более прохладная погода вызывает замерзание почвы и воды
Как упоминалось выше, морозное пучение может нарушить конструктивную целостность вашего амбара для столбов .
Например, дверей и окон могут не открываться или закрываться должным образом. Или, что еще хуже, потрясения могут быть неоднородными, из-за чего здание почтовой рамы будет выглядеть асимметрично.
Итак, что мы можем сделать, чтобы минимизировать разрушительное воздействие морозного пучения? В конце концов, у нас нет контроля над матушкой-природой.
Опять же, ваша бетонная глубина должна превышать установленный уровень промерзания в вашем районе .
Мы также рекомендуем использовать грубозернистые грунты, которые не вздымаются (напр.г., пески и гравий). Глины, ил и мелкий песок способствуют росту льда.
Правильный дренаж имеет большое значение для любого строительного проекта. В конструкции опоры столбов имеется два типа дренажа:
- Подземный дренаж : Подземная сеть трубопроводов и плиток для транспортировки воды к точкам сброса, таким как ливневая канализация или канавы.
- Поверхностный дренаж : Градуировка земли для отвода дождя и других поверхностных вод в естественный дренаж.
Идеально было бы иметь оба типа, но в этом случае бетон уже есть, и вы не можете установить систему подземного дренажа.
Кроме того, профилирование обеспечивает надлежащий дренаж, что требует аренды экскаватора. Высота должна позволять уклон на 2% от стойла на расстоянии не менее 10–15 футов по всему периметру.
Примечание редактора : Тип почвы и строительные нормы могут повлиять на способ выравнивания по площадке.Ваш менеджер проекта (PM) или консультант по продажам проекта (PSC) сможет ответить на вопросы по подготовке сайта.
К сожалению, мы не знаем, когда произойдет морозное пучение и как оно повлияет на здание почтовой рамы, пока это не произойдет. Но это один из рисков, на которые вы берете, опираясь на существующий бетон. Тем не менее, эти активные советы помогут вам бороться с этой вдохновляющей силой.
3) Адекватность фундамента
Наконец, фундамент должен быть достаточно широким и тяжелым, чтобы выдержать предполагаемый вес здания.
В противном случае он может изо всех сил сопротивляться возвышающим силам. В то время как более широкое (и усиленное) основание имеет большую площадь поверхности, чтобы выдерживать более сосредоточенные нагрузки.
Вы также захотите проверить качество фундамента. Например, скалывание? Бетон может расколоться при:
- Земля подвергается циклу замораживания-оттаивания
- Соль для защиты от обледенения складывается в зимние месяцы
- Использованы некачественные методы отделки или отверждения
- Залили плохую смесь
Если бетон отслаивается или начинает проявляться признаки, мы не уверены, что подъемные анкеры выдержат. Это жесткое крепление в основании встроенной колонны , которое увеличивает усилие, необходимое для вытаскивания стойки из земли.
Лучшее решение — перебросить существующую площадку, увеличив площадь здания на . Это решение потребует от вас снятия верхнего слоя почвы, удаления всех ландшафтного дизайна , расчистки мусора и вытаскивания камня для нового бетона, необходимого для заполнения зазоров по периметру.
Вы не хотите прикреплять непосредственно к плите или строить поверх нее, потому что вода может течь под зданием с опорой на столб, что может вызвать структурные проблемы.
Как строительная система QLYFT влияет на существующий бетон?
Осенью 2020 года компания FBi Buildings представила строительную систему QLYFT , беспрецедентный способ возведения опорных каркасов на земле.
Да, вы правильно прочитали. Мы строим амбары на земле и поднимаем их на желаемую высоту .
Он был создан для повышения безопасности строительной бригады и вывода качества на новый уровень. Когда вы измените более чем 60-летнюю историю постройки почтовых каркасных зданий, возникнут вопросы, и это правильно.
Клиенты спросили наших продавцов, как строительная система QLYFT влияет на их существующий бетон. Этот революционный метод строительства ничем не отличается от традиционных стандартов при определении того, следует ли построить амбар из столбов на существующей плите.
Однако мы не знаем, достаточно ли прочна подушка, чтобы удерживать компоненты (например,g., гидроцилиндры, двутавровые рамы и ножничные распорки). Еще одна причина, по которой необходимо заранее изучить бетон, чтобы уменьшить количество неизвестных рисков.
Для получения дополнительной информации вы можете загрузить БЕСПЛАТНО Руководство по строительной системе QLYFT . Этот ресурс объясняет его значительные преимущества, то, как детали работают вместе, и отвечает на потенциальные вопросы, которые могут возникнуть у вас как у нового покупателя.
Будете ли вы строить сарай на столбах из существующего бетона?
В конечном счете, строите ли вы амбар из столбов на существующем бетоне или нет — решать вам.