Как построить дом из газобетона своими руками от фундамента: Дом из газобетона своими руками

Содержание

Дом из газобетона своими руками

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

Дом из газобетона своими руками

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Особенности строительства из газобетона
Характеристики газобетонных блоков (показатели)Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3500
Класс по прочности на сжатиеВ 2,5-3
Морозостойкость, циклыF50
Отношение к влагеТребует защиты
Отношение к огнюНе горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м0,5
Возможность монолитаНет

Набор для строительства

  1. Ленточная пила.
  2. Дрель.
  3. Ручная пила.
  4. Ручной штроборез.
  5. Мешалка.
  6. Электрофреза.
  7. Ковш-скребок.
  8. Каретки для клея.
  9. Зубчатая кельма.
  10. Резиновый молоток.
  11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Копка траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Заливка

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

  • цемент – 1 часть;
  • щебенка – 5 частей;
  • песок — 3 части;
  • вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом
Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Строим стены

Инструменты для работы

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Выкладываем первый ряд

Выкладываем первый рядВыкладываем первый рядВыкладываем первый ряд

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Нанесение клея

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Кладем 2 и 3 ряды

Кладем 2 и 3 ряды

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Полировка

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Цены на различные виды строительных блоков

Строительные блоки

Армопояс межэтажный. Фото

Прутки для армопоясаАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясКладка стен

Воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса.

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичомСтроительство дома из газоблоков

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Делаем перемычку над окном. Кладем доскуЗатем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.Берем арматурную сеткуНарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные пруткиВкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Перемычка над межкомнатной дверью

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

Армопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

Армопояс для газобетонаШпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетонаБетон залитСхема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

МауэрлатМауэрлат

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

УтеплениеУтепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

  • шифер;
  • битумная черепица;
  • профнастил;
  • металлочерепица;
  • керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаОбустройство мансардыУстановка окон
Цены на различные виды бруса

Брус

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими рукамиДом из газобетона своими руками

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Дом из газобетона своими руками +фото

Мечтаете о собственном доме, в котором будет проживать ваша семья? Тогда вам стоит узнать о новом подходе к строительству. Речь идет о возведении дома из газобетона. Такое жилище прослужит вам много лет и не потеряет своих первоначальных эксплуатационных характеристик. В статье мы расскажем как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, а также видео и фото инструкции.

Что касается газобетона, то это сравнительно новый материал, используемый для возведения стен малоэтажных домов. Дом из газобетона на протяжении не одного десятка лет сохраняет тепло- и звукоизоляционные характеристики, морозостойкость, прочность и плотность. При всем этом стоимость газобетона сравнительно невысока, из-за чего в последние года газобетонные блоки пользуются особенной популярностью.

Дом, построенный из газобетонных блоков менее всего подвержен воспламенению. Если вы построите свое жилище именно из этого материала, то получите хорошую гарантию защиты имущества от воспламенения.

Газобетонные блоки делают на основе кварцевого песка, а также цемента с примесями воды и извести. Под воздействием на эту смесь давления и температуры происходит ее активное насыщение пузырьками. Так, газобетон в процессе застывания получается пористым по структуре. Данная технология дает возможность увеличить объем материала, а также обеспечить его легкость, долговечность и прочие положительные свойства, о которых говорилось выше.

Подготовка площадки под строительство. Закупка и хранение материалов

После того как вы получите всю проектно-сметную документацию, то сможете смело начинать планировку строительной площадки. На этом этапе вам следует позаботиться об установке ограждения. После можно осуществить монтаж освещения, а также подготовить строительные леса. Кроме того, очень важно пригласить геодезистов, чтобы они провели специальные замеры, которые помогут им определить положение осей вашего будущего жилища и нулевой горизонт. После этого подведите наружные коммуникации.

Очень важно, чтобы при транспортировке газобетонные блоки были упакованы в герметическую пленку, потому что влага может разрушить материал уже на этом этапе. Кроме того, блоки следует тщательно укрепить при перевозке. Это мероприятие поможет предотвратить возможные механические повреждения.

Газобетон следует хранить в сухом месте обязательно под навесом. Его нужно оберегать от атмосферных осадков. Блоки должны быть уложены на ровную площадку.

Обустройство надежного фундамента и цокольного этажа

Фундамент под газобетон

Основой каждого дома является крепкий и надежный фундамент. Он должен выдерживать нагрузку на грунтовое основание. Прежде чем начать строительство стен, важно уложить основательный фундамент. Вы можете залить бетонную плиту или же соорудить ленточный монолитный фундамент.

По сути, монолитный фундамент – это бетон с повышенным уровнем прочности, дополнительно армированный жесткими штырями, имеющими диаметр приблизительно 1,5 см. Арматуру укладывают в 2 слоя. Если ваш земельный участок расположен на месте с высоким уровнем почвенных вод или на пучинистых грунтах, то лучшим решением будет возведение незаглубленного плитного фундамента. Также допускается строительство свайного фундамента с монолитным ростверком.

Перед началом тяжелых работ по обустройству фундамента следует очистить и выровнять место под него. Если вы будете строить одно- или двухэтажный дом, то вам следует возвести монолитный фундамент глубиной около 2 м и шириной, равной 40 см. Яма должна быть выкопана по всему периметру будущего дома. При этом важно высчитать объем бетона. Теперь можете приступить к заливке фундамента. После того как он схватится и застынет, можно запускать строительный процесс по обустройству цоколя.

Выбор материала для скрепления газобетонных блоков. Клей или раствор?

Клей или раствор

Для фиксации блоков можно использовать клей или раствор. Каждый из этих материалов имеет как определенные преимущества, так и недостатки. С использованием клея получаются идеальные стыки, выходит ровнейшая кладка стен. Однако клей в процессе эксплуатации выделяет токсины, да и обходится он дороже раствора.

Раствор же состоит из песка, цемента и воды. Конечно, работать с ним немного труднее, потому что постоянно приходится замерять ровность стен. Тем не менее, исправить неровности кладки на растворе намного легче, чем при работе с клеем. Нет строгих пропорций при замесе раствора, обычно мастера делают соотношение 3:1 песка и цемента. В эту сухую смесь добавляют воду и перемешивают. Если раствор очень жидкий, то в него добавляется песок, в противоположном случае – воду. Если раствор на мастерке не протекает между зубцами и не застывает, то вы сделали его консистенцию правильно.

Особенности кладки стен

Особенностью газобетонных блоков является их легкость, благодаря чему соединительный раствор не выдавливается, а значит, и не вытекает из швов. Это позволяет быстро выкладывать стены. Для строительства несущих стен нужно использовать блоки, имеющие размер 375-400 мм. Что касается межкомнатных перегородок, то их габариты могут не превышать 250 мм. Для работы с газобетоном применяется специально предназначенный для этого инструмент.

Стены из газобетона

Кладке первого ряда из газобетона следует уделить особенное внимание. Прежде чем начать процесс обязательно проведите гидроизоляцию. Первый ряд следует уложить на цементно-песчаный раствор. Кладку начинайте с самого высокого угла дома. Торцы блоков имеют паз и гребень, поэтому их соединять клеем не нужно. По первому ряду стены натяните шнур и контролируйте ровность кладки уровнем. При необходимости разровняйте первый ряд блоков резиновой киянкой.

Если при кладке первого ряда стены у вас образовался зазор, имеющий длину меньше блока, то нужно будет сделать, так сказать, доборный блок. Для осуществления надпила, используйте электрическую пилу или обыкновенную ножовку, а также угольник. Торцовую поверхность доборного газобетонного блока предварительно промажьте клеем или раствором.

Соединительный клей, предназначенный для укладки газобетонных блоков, подбирается для тонких швов. Клей должен напоминать по консистенции сметану. Он наносится специальным мастерком, после чего разравнивается по поверхности блока шпателем.

После того как кладка первого ряда завершена, затрите все неровности, используя для этого терку. А затем удалите с блоков пыль и грязь. Процесс следует повторять после кладки каждого последующего ряда. Очень важно, чтобы ряды укладывались со смещением, по соотношению к предыдущему приблизительно на 8-10 см. Остатки клея или раствора удаляйте мастерком. Укладку второго ряда блоков можно начинать только спустя один или два часа, после того, как был уложен первый. Чтобы защитить стены от влаги, выполненные участки накрывайте пленкой из полиэтилена.

U-блок для перемычек

Армированные газобетонные перемычки применимы только для оконных и дверных проемов. Их монтируют при помощи специальной деревянной подпорки. Та часть U-образного блока, которая толще, должна быть расположена с внешней стороны дома, и именно с этой стороны следует уложить утеплительный слой, например, минеральную вату. В их полость необходимо установить арматурный каркас, состоящий из пяти или шести рядов. А после ее нужно залить мелкозернистым бетоном. Бетон необходимо уплотнить, а затем выровнять.

Перемычки газобетонного дома таблица

В процессе возведения внутренних стен необходимо сделать гидро- и шумоизоляцию. Кроме того, следует учесть, что каждый второй ряд должен связываться с несущей стеной анкерами либо скобами с использованием оцинкованной перфополосы.

Каждое построенное здание в процессе эксплуатации подвергается самым разным нагрузкам, среди которых выделим, осаждение почвы, ветер и перепады температуры. Во избежание деформации, кладку из газобетона армируют.

Специалисты настоятельно рекомендуют проводить армирование первого и каждого четвертого ряда, зоны над окнами, а также пояса под межэтажные перекрытия.

Как это сделать? Прорежьте штробы, очистите образовавшиеся углубления от пыли, уложите арматуру, а затем полностью наносите раствор.

Во избежание образования трещин также используют деформационные швы. Они обычно расположены в тех местах, где имеется изменение толщины либо высоты стен. Деформационные швы делают между стенами, имеющими разную температуру, при соединении газобетона с иными материалами, в длинных неармированных стенах и т.д. Такие швы уплотняют пенополиэтиленом и минеральной ватой, изнутри и снаружи обрабатывают специальным герметиком

Обустройство перекрытия и наклонных поверхностей

Монтаж перекрытий

Межэтажные плиты перекрытия должны опираться на кольцевой армированный пояс. Стыки, которые образовываются между плитами перекрытия, следует заполнить раствором. А снаружи торцы должны быть закрыты топорными блоками.

Для перекрытия вы можете использовать либо многопустотные бетонные плиты, либо газобетонные их аналоги. Газобетонные плиты обладают высокой несущей способностью, незначительной теплопроводностью, высокой огнеупорностью. Применение многопустотных бетонных плит приемлемо, только если расстояние между несущими стенами не превышает или даже меньше 6 м. Этот вид плиты должен опираться на распределительный пояс, сделанный из железобетона.

Схема газобетонного перекрытия

При грамотном возведении дома из газобетона вы сможете избежать образования так называемых мостиков холода, где чаще всего присутствуют большие потери тепла. Что касается окон, фундамента и крыши, то утепление их проходит в стандартном порядке.

Наклонные поверхности, а также проемы, имеющие сложные формы, вы можете вырезать вручную обыкновенной пилой. Это объясняется тем, что газобетон легко просверлить и спилить. Даже монтажные отверстия можно вырезать дрелью со специальной фрезой. Канавки для проводки электричества выполняются штроборезом.

Проведение отделочных работ

Облицовка газобетона кирпичом схема

Дом, построенный из газобетонных блоков, следует оштукатурить как изнутри, так и снаружи. Однако использовать можно только специальный вид штукатурки, разработанный для газобетона. Такой подход поможет вам защитить стены от разрушения. Обязательно перед началом процесса выровняйте поверхность теркой, а сколы заполните раствором.

Отделку фасада можно начинать только после того, как были установлены кровля и карнизные свесы над входами, а также проведено устройство отмостки вокруг здания. Предварительно следует выровнять поверхность фасада теркой, а сколы и щели заполнить раствором. Если вы решили провести облицовку кирпичом, то рекомендуется сделать ее с зазором. Для этой цели отлично подойдет вибропрессованный кирпич. Обилие разных цветов и фактурных поверхностей позволит вам сделать дом уникальным.

В строениях из газобетона рекомендуется проведение внутренней контурной изоляции. Евровагонка может послужить в качестве внутренней отделки стен. Такой подход позволит вам заложить изолятор, а также скрыть все погрешности в кладке блоков.

Отделка фасадов домов из газобетона схема

Облицовку к стенам можно прикрепить простым или полосным анкером, Z-анкером.

Сайдинг

Если у вас возникли вопросы по изложенному материалу, то пишите комментарии к статье. Может быть, у вас есть уже опыт в строительстве домов из газобетонных блоков, тогда делитесь своим опытом. Он может быть полезен нашим читателям.

Читайте также:

Фото

Фундамент под дом

Кладка стен

Бетонные перемычки

Фасонные перемычки

Оформление дверного проема

Перемычка из стального уголка

Монтаж перемычек

Армированный пояс

Укладка перекрытий

Общий вид дома

Дом из газобетона своими руками: технология строительства и отделка

Энергосбережение является одним из ключевых моментов современного строительства домов. Конструкция должна быть такой, чтобы зимой тепло сохранялось внутри, а летом горячий воздух не поступал внутрь. Поскольку кирпичная кладка вовсе не подходит по такому параметру, возникла потребность в более прочном стройматериале, который будет сохранять тепло. Прекрасным решением стало применение газобетона – искусственного камня, который отличается прочностью, легкостью, доступной ценой. Дом из газобетона своими руками построить не так трудно, главное знать последовательность работ, основные моменты. При правильном строительстве такая конструкция прослужит вам десятки лет, не теряя своих характеристик.

Преимущества

Газобетон – это один из видов ячеистого бетона, объединяющий в себе качества дерева и бетона. Помимо этого, дома из газобетона обладают рядом преимуществ, среди которых:

  1. Экономность расходов. Такие блоки стоят меньше, чем другие камни, отличаются небольшим весом. Это помогает сэкономить средства, даже когда вы закладываете основание под будущий дом или штукатурите конструкцию. Для домов из газобетона уходит меньше материала, а значит строительные работы обходятся дешевле.
  2. Высокие показатели теплоизоляции. В своем основании газобетонный блок состоит на 85% из воздуха, что позволяет сохранять тепло внутри. Благодаря использованию газобетона, вам не нужно дополнительно делать теплоизолирующие слои.
  3. Звукоизоляция, огнестойкость. Газобетон не поддается пожарам, не позволяет проходить звуку через стены. Поэтому их все чаще используют в мегаполисах.
  4. Экологический показатель. В составе блоков нет вредных материалов, они экологически чисты, стоят наравне с деревянными домами, хотя они не гниют, как дерево.
  5. Влагонепроницаемость. Блоки из газобетона способны дышать, благодаря наличию пор. Это способствует тому, что влага не собирается, но в доме преобладает свежий воздух.
  6. Точность. При строительных работах получаются идеально ровные стены, благодаря точным сторонам блоков.
Вернуться к оглавлению

Технология строительства дома

Выбор места и типа основания фундамента – один из первых этапов строения дома.

Как построить дом из газобетона самому? Этот вопрос волнует множество людей, желающих своими руками создать себе уютную конструкцию. Чтобы строить дом, нужно пройти несколько этапов. Перед началом строительных работ, нужно изучить участок, на котором будут возводить дом. Для этого составляют документы на земельный участок, описывающие структуру, тип грунтового слоя, его степень промерзания, а также есть ли на участке водоносные системы, какова их глубина.

Далее начинается этап проектирования. Для этого следует обратиться за помощью в специальные организации, которые создадут такой дом, какой вам нравится, учитывая особенности местности. Профессионалы организуют вам проект за короткий промежуток времени. При этом они определят подходящий тип фундамента, разработают планы каждой комнаты или этажа, расположат окна и двери, подберут тип кровли. Помимо этого, специалисты рассчитают количество материалов, распишут этапы строительных работ, общую стоимость готового дома из газобетона.

Прежде чем начинать строительство дома из газобетонных блоков, следует помнить основные правила подготовки:

  • Подготовить отдельное место, на которое будут складывать материалы.
  • Провести освещение площадки.
  • Изучить основные правила работы с такими изделиями, чтобы избежать травм или разрушения стройматериалов.
  • Приобрести сухие компоненты в таком количестве, чтобы хватило на одну рабочую неделю, сложить на объекте. Держать смеси следует в закрытом месте.
  • Подготовить инструменты, оборудование.
  • Оптимальной температурой для кладки будет от 5 до 25 градусов тепла. Если температура превышает, газобетонную поверхность увлажняют. Если температура ниже, применяют специальные клеевые растворы.
  • Необходимо возводить фундамент строго по документации, без отклонений.

Перед началом строительных работ уберите с участка мусор, выкорчуйте деревья. Нужно постараться хорошо убрать корни, чтобы они потом не продолжали развиваться, разрушив при этом фундамент.

Один из применяемых типов основания под дом из газобетона.

Заливка фундамента – основной момент в строительстве дома, ведь он является опорой для здания. Вид фундамента подбирается еще во время проектирования. Но профессионалы рекомендуют использовать железобетонную плиту, на которой будет равномерное распределение веса.

Если брать практику, то все же чаще заливают ленточные или комбинированные фундаменты, удовлетворяющие требования строительных работ. Основа заливается на такую глубину, чтобы не зацепить водоносную систему. Чтобы залить ленточный фундамент, делают опалубку, укладывают арматуру, а потом подбирают и заливают бетонный раствор. Лучше не делать раствор своими руками, а заказать на заводе, где будет соблюдена технология, четкая пропорция компонентов смеси. Используя уровень или натянутую веревку, можно отследить, насколько ровно залит фундамент.

Перед тем как делать стены, фундамент должен выстояться. Наиболее подходящим будет вариант, когда фундамент заливают летом, а строительные работы продолжают в следующем году. Цокольную стенку начинают выкладывать, постепенно проверяя, чтобы верхние линии кирпича сходились. После этого желательно уложить в два слоя рубероид, который имеет гидроизоляционную функцию. Далее начинают с углов выкладывать первый ряд блоков из газобетона.

Следующие ряды стоит укладывать с помощью специального клея, который наносят шпателем. Это обеспечит равномерную укладку, потому что швы будут тонкими. Каждый блок выравнивают по натянутой бечевке, чтобы избежать неправильной кладки.

Кроме этого, следует помнить об армировании в тех местах, где планируются окна и двери. В большинстве случаев, высота окна начинается с четвертого ряда блоков из газобетона, поэтому следует усилить третий ряд арматурой. Когда дошли до высоты, где окно должно заканчиваться, укладывают специальные перемычки. Далее выкладывают оставшиеся ряды, закрывают армопоясом, чтобы конструкция оставалась устойчивой.

Чтобы сделать перекрытия, используют плиты из газобетона или многопустотные материалы. Они надежны, обеспечивают ровную основу для пола и потолка, обладают хорошей влагостойкостью.

Монтаж крыши начинают с выкладывания толстых бревен на армопояс, соединяя их арматурными прутьями. Потом выкладывают кирпич между балкой и стеной, то есть в опорных зонах. Далее к бревнам прибивают доски таким образом, чтобы не было промежутков. Под досками прибивают балки, потом укладывается слой специальной строительной бумагой.

После этого укладывают теплоизоляционный материал, который накрывают слоем картона. В конце делают стропилу, обрешетку, покрывают материалом для кровли. Рынок предлагает широкий ассортимент кровельных материалов разного типа и цвета, в зависимости от желания покупателя, типа постройки. Крыша, помимо гидроизоляционного слоя, должна иметь теплоизоляционный, пароизоляционный. Если вы решили соорудить мансарду, то подумайте о шумоизолирующем свойстве.

Вернуться к оглавлению

Отделочные работы

Отделочные работы должны повышать уровень влагонепроницаемости здания. Облицовочный слой не должен закупоривать поры, позволяя газобетону дышать. Чтобы избежать закупоривания, между фасадным материалом и стеной делают воздушную прослойку.

Если человек хочет поштукатурить дом, сначала грунтуют стены, крепят сетку, а после этого уже штукатурят. Помимо этого, в современном мире существует огромный выбор защитных красок для отделочных работ.

Вернуться к оглавлению

Вывод

С каждым днем мы строим все больше домов как в мегаполисах, так и в небольших городках. Пользуясь газобетоном, мы экономим средства, сохраняем тепло в домах. Блоки из газобетона обладают множеством свойств, среди которых экологичность, пожаробезопасность, теплоизоляция, звукоизоляция. Блоки из газобетона можно легко разрезать пилой, просверлить, проложить проводку или трубы. Постройка будет служить долго, не теряя своих качеств.

Дом из газобетона своими руками построить просто. Необходимо, прежде всего, самому ознакомиться с земельным участком, на котором будут произведены строительные работы, начинающиеся заливкой фундамента, а заканчивающиеся монтажом крыши. После этого следуют отделочные работы, как завершающий этап.

Дом из газобетона своими руками

Современный технологии ориентированы на то, чтобы сделать строительные материалы прочными, обладающими всеми нужными требованиями по твердости, теплопроводности, водозащищенности, долговечности, а также удобными в монтаже. Облегчая удельный вес материала, производитель может увеличивать его размеры, что способствует неоднократному сокращению времени на возведение зданий.

Газобетон не только обладает всем вышеперечисленным, но и имеет идеально ровную, почти гладкую поверхность как с наружной стороны стен, так и с внутренней. Отделывать его удобно, быстро и просто. Выбирать – тоже просто, если вы доверяете консультантам или сами обладаете необходимыми знаниями. Для непосвященных – нужно привлекать специалиста, чтобы ориентироваться на конструктивные нагрузки, среднесуточную температуру зимой, прочие персональные аспекты на строительстве конкретного объекта.

Для ориентации: среднестатистический выбор для частного строительства – плотность автоклавного газобетона D500, толщина стен без утепления – 380 мм, утеплитель не нужен, но обязательны внешние отделочные работы.

Подготовка фундамента под стены из газобетона

Выбор фундамента под газобетонный дом тоже зависит от ряда местных аспектов, в частности – от грунта. И от общей конструктивной массы дома, разумеется. Но, поскольку газобетон представляет собой легкий материал, можно сделать ход лошадью, значительно сэкономив на устройстве фундамента (при этом ничуть не ухудшив его несущей способности). Для этого мы меняем тип фундамента со свайного или тяжелого ленточного, или даже комбинированного, на плитный.

Будем строить дом на несущей плите, которая имеет огромную опорную площадь и выдержит любые конструктивные нагрузки, при этом заглублять ее на полкилометра не придется. Снизится не только трудоемкость и объем земляных работ – самых долгих и трудозатратных – но и общая стоимость, а также время на устройство фундамента.

Достаточно теории, нам нужно знать, что делать и как дальше жить. Поэтому переходим к практическим рекомендациям:

  1. Плиточное основание под газобетонные блоки начинается с земляных работ и грамотной разметки всего вашего участка. Данный процесс не сильно трудоемкий. Достаточно всего лишь прокопать траншею, глубиной 20-30 см и уложить подушку из песка.
  2. Главное – качественно утрамбовать песок. Чем лучше будет уплотнено песчаное основание, тем идеальнее будет основная кладка. В идеале применять виброплиту, которую можно взять в аренду.
  3. Следующий этап – монтаж всех необходимых коммуникаций: водопроводная система, канализация.
  4. После установки коммуникационных систем следует сделать идеальную и прочную стяжку из бетона, чтобы уберечь подушку из песка от повреждений.
  5. Далее возводим опалубку. Боковые швы прокладываем листами пенопласта для качественной теплоизоляции.
  6. После полного застывания вышеуказанной цементной стяжки покрываем ее гидроизоляционным слоем, обратив внимание на качественную герметичность швов между пластами изоляционного материала. Верхний слой можно сделать из обычного плотного полиэтилена.
  7. Монтируем устойчивый каркас из арматуры. Шаг при монтаже не должен превышать 40 см.    
  8. Только теперь следует заливать бетон. Обязательно выдержите его до полного застывания и набора прочности – это, как уже говорилось и постоянно говорится, не менее двух недель. Следите, чтобы влага не испарялась интенсивно! Следует укрыть плиту тканью и проводить по мере необходимости увлажнение поверхности.
  9. Обратите внимание на то, что газобетон нуждается в гидроизоляции.
  10. Промежуток между основной стеной и фундаментом (цоколь) может быть как ровным, так и выступающим или западающим.

Укладка блоков газобетона 

Газобетонные блоки укладываются в ряд, скрепляясь между собой не цементным раствором толщиной в два сантиметра, а специальной клеевой смесью. Шов при этом имеет толщину 3-5 мм. Клей наносится зубчатым шпателем, но если работают профессионалы, то можно хоть лопатой… Собственно, и на цементно-песчаный раствор газобетон укладывать можно, ничего страшного не случится. Клали же столетия облицовочную плитку на цемент?

По поводу подгонки «кирпичиков» — это вам не кирпичи. Это идеально ровные и совершенно одинаковые элементы, которые нужно только отпилить по размерам по углам. Можно это сделать прямо на месте, обыкновенной пилой или болгаркой с диском по камню. Только будьте аккуратны при отпиливании углошлифовальной машиной! В помещении этого вообще делать не рекомендуется.

Пыль будет очень страшная. Обязательно надевайте респиратор.

Газобетон удивительно легко поддается обработке, его можно не только пилить, но и строгать, и даже резать при определенных усилиях.

Все преимущества материала очевидны, но газобетон, как мы поняли из того, что он легко пилится, не имеет достаточной собственной прочности и жесткости. Поэтому любые металлические конструкции или более плотные по структуре материалы, уложенные на него сверху, будут активно деформировать блоки. Швеллеры перекрытий прорежут, поломают, сделают в нем канавы и дырки.

Необходим армопояс, предотвращающий срез материала. Армирование производится обычной кирпичной кладкой прямо поверх блока – это для небольших и не слишком тяжелых домов. В случае с просторным коттеджем армопояс нужно выкладывать по-настоящему, с арматурными прутьями. Достаточно двух кирпичей в высоту.

Если вы строите двухэтажное здание, то желательно перед вторым этажом тоже устроить армопояс, на который будут опираться лаги или плиты перекрытия.

Кладка стен и перегородок из пенобетона

Всего одно отличие: несущие стены и перегородки.

Толщина несущих стен – 380 мм, если вы выбрали именно такой вариант. Но это не означает, что нужно выполнять и все внутренние перегородки из тех же газобетонных блоков! Существуют и специальные блоки толщиной 10 см, которые отлично справятся со своей задачей. И плотность D500 выбирать для них не нужно, что несколько удешевляет матчасть.

Примечание: чем ниже плотность газобетонного блока, тем выше у него теплоизолирующие качества. Это вытекает из размеров ячеек.

Как построить дом из газобетона своими руками: Инструкция +Видео

 

Дома из газобетона – это недорогие современные дома, достаточно простые по технологии возведения. Также газобетон имеет называние газосиликатные блоки.

Дома из газобетона или газосиликатных блоков

Существует еще один материал, родственник газобетона. Это пенобетон. Внешне они практически не отличаются, стоит пенобетон несколько дешевле, из-за распиловки, и пенобетон поэтому уже не так хорошо противостоит влаге.

[contents]

Строительство домов из газобетона имеет свои плюсы и минусы

Основные характеристики газосиликатных блоков:

+ Плюсы:

Неоспоримым плюсом данного вида строительства является его приемлемая цена, простота возведения, а также такие характеристики материала строительства, как , хорошая тепло- и шумоизоляция.

— Минусы:

Однако у недорогих домов из газобетона имеются свои минусы. Во-первых, это необходимость возводить массивный, основательный фундамент. Еще один недостаток газобетона, это его свойство впитывать влагу, что может стать причиной потери им таких характеристик, как теплоизоляция и прочность. Но качественный, современный газобетон воду практически не впитывает, но так бывает не всегда. Поэтому большое значение имеет правильная отделка дома из газобетона.

Выбираем фундамент для дома из блоков

Газобетнонные дома устанавливаются на прочные и надежные монолитные, ленточные или столбчато-ростверковые фундаменты. Глубина заложения фундамента определяется исходя из географии строительства, и связана с уровнем промерзания почв на участке.

Важной особенностью фундамента под дом из газобетона является его достаточная ширина и отступ от внешней стены строения. Связано это с тем, что подобные конструкции нуждаются в хорошей отделке. Также необходимым условием при возведении цоколя является исключение соприкосновения газобетонной кладки с грунтовыми водами, осадками и снежными сугробами.

Кладка блоков из пено-газабетона

Перед началом кладки газобетонных блоков проводится гидроизоляция фундамента. Для этой цели используется рубероид или другой материал со схожими характеристиками.

Учитывая гигроскопичность материала, газобетонные блоки тщательно оберегают от сырости и распаковывают непосредственно перед началом работы по возведению стен. Для сцепления блоков используют специальный клей, а не цементный раствор. Применение цемента лишает газобетонные блоки заявленных характеристик по теплоизоляции и прочности.

Каждый уложенный ряд проверяют уровнем. Так как неравномерная укладка может вызвать появление в стенах трещин.

Кладка проводится наподобие кирпичной, так, чтобы швы блоков не совпадали. В соответствии с проектом предусматриваем места для оконных и дверных проемов, которые не закладываются.

Стена из газобетона нуждается в армировании, оно производится в 1-м ряду и в каждом 4-м ряду. Для этого выкладываются армированные пояса кладки. Чтобы произвести штробу, вы можете сварить арматуры, либо воспользоваться ручным инструментом, для штробления по пенобетону, или газобетону.

 

Также в укреплении нуждаются оконные и дверные проёмы.

Делаем крышу дома для газобетонного дома

Крыша газобетонного дома нуждается в хорошей тепло-, гидро- и пароизоляции. Если оборудуется жилая мансарда – потребуется и слой шумоизоляции. Материалы выбирайте на свой вкус.

Кровлю можно покрыть классическим шифером или современными популярными материалами типа профнастила, металлочерепицы и т.п.

Отделка стен внешняя

Возводя дом из газобетона своими руками необходимо продумать отделку фасадов. Дополнительного утепления стены из этого материала не требуют. К тому же газобетон обладает хорошими дышащими свойствами. Отделку лучше выбирать исходя из этих его свойств.

Внутренняя отделка стен дома из газобетонных блоков

Для внутренней отделки хорошо подходит обычная штукатурка. С внешней стороны стены иногда обкладывают кирпичом или плиткой. Также хорошо показывает себя оштукатуривание фасада и использование специальных панелей для наружной отделки зданий.

Проверка на прочность газобетонных блоков- видео

Решайте сами, строить из газобетона или нет, но если хотите узнать всё о современном газобетоне, смотрите это видео, это отличная проверка на прочность производственного газобетона, причем российские аналоги, делают по этой же технологии, так что не переживайте.

 

Дом из газоблоков своими руками

Половина частных домов строится из популярных и традиционных каменных материалов. Теплые, надежные и недорогие дома, построенные из газобетонных блоков, занимают в этом ряду всего 15%. В данной статье мы рассмотрим как построить дом из газоблоков своими руками.

Достоинства и недостатки

Преимущества газоблоков

Дом из газоблока, обойдется значительно дешевле, чем кирпичная постройка. Но это не главное преимущество блоков, они отлично соответствуют современным запросам по сохранению тепла.

Из-за постоянного роста цен на энергоносители застройщики стали все чаще применять энергосберегающие технологии, обращать особое внимание на финансовые расходы на обогрев помещения.

Дом, построенный из газоблоков, теплый и вследствие своей характеристики, не нуждается в дополнительном утеплении.

Отличительные преимущества

Характеристики газобетона
  1. Выдержанные геометрические размеры являются гарантией возведения ровных стен и экономии финансовых средств на отделку. При кладке вы можете использовать специальный клей, расстояние между блоками при этом будет соответствовать минимальным допустимым значениям, а это мешает появлению мостиков холода и значительно уменьшает время строительства постройки.
  2. Газоблоки имеют теплофизические характеристики, превосходящие не только кирпич, но и бетон, деревянный брус.
  3. Здоровый микроклимат в доме из газоблоков обеспечивается его отличной теплоизоляцией и высокой воздухо- и паропроницаемостью.
  4. Блоки из газобетона имеют небольшой собственный вес и поэтому нагрузка дома на фундамент невелика – это избавит вас от возведения сложных дорогостоящих оснований.
  5. Газобетонные блоки огнестойки, экологически чистые. Кроме того, блоки легко обрабатываются простыми инструментами, это позволит вам легко сделать любые неординарные архитектурные детали.
Армирование дома
Обратите внимание! Газоблоки отличаются высокой абсорбирующей способностью.

К недостаткам можно отнести ограничения при кладке стен — 75% предел показателя влажности. Стены цоколя, подвальных помещений не рекомендуется строить из газоблоков.

Чертеж дома из газоблоков

Блоки из газобетона — идеальное решение при строительстве загородного дома. При строительстве блочного дома вы должны соблюдать все предусмотренные стандарты. Первым делом проведите изыскания грунта, определите уровень залегания подземных вод. Если хотите сэкономить на индивидуальном архитектурном проекте, то приобретите готовые чертежи и привяжите их к местности своего земельного участка.

Этапы работ

Строительство из газоблоков
  1. Подготавливаете стройплощадку: проводите временное электроснабжение, определяете места складирования, занимаетесь земляными работами.
  2. Выполняете работы нулевого цикла: закладываете фундамент, строите подземную часть, прокладываете и монтируете трубопровод, кабельные сети.
  3. Основной цикл включает работы по возведению из газоблоков стен, колонн, монолитных конструкций, перекрытий между этажами. Монтируете лестницы, трубы, оконные и дверные проемы.
  4. Отделываете дом снаружи и внутри, монтируете кровлю.

В это же время вы производите электромонтажные работы, прокладываете в доме систему отопления, канализации. Отделываете потолок, настилаете полы, делаете финишную покраску, монтируете двери, окна.

Инструменты и материалы

Инструменты для строительства из газобетона

Кладку стен из газоблоков рекомендуется делать раствором М50. Шов делайте в 12 мм. Этот показатель можете уменьшить, но увеличивать не рекомендуется, это приведет к уменьшению теплотехнических характеристик.

Обратите внимание! При строительстве газоблочного дома особо нужно заботиться о гидроизоляции. Для этого на готовый фундамент наносите мастику, на нее сверху стелите 2 слоя рубероида. Это убережет стены из газобетона от намокания.
Фундамент для дома из газобетона

Для выполнения качественной постройки дома из газобетона вам понадобятся следующие инструменты;

  1. Молоток, долото, штроборез.
  2. Ручная ножовка, электрическая ленточная или дисковая пила.
  3. Ручной рубанок.
  4. Различные сверла.
  5. Дрель.
  6. Строительный уровень, уголок, киянка, шаблон.

Укладка стен из газобетона

Возведение стен из газоблоков

Стены дома из газоблоков по типу кладки бывают 1-2-3-слойными. Внутренние несущие стены выполняются с перевязкой вертикальных швов, наружные – со смещением вертикальных швов. Если вы решили сделать внешнюю отделку керамическим или силикатным кирпичом, то запомните: его следует крепить с помощью арматурной сетки, скоб из металла. Они должны быть покрыты антикоррозийным слоем.

Проемы окон и дверей хорошо утеплите, для этого можете использовать минеральную вату или пенополистирол.

При правильном выполнении строительных стандартов и рекомендаций вы построите красивый, теплый и надежный дом из газоблоков, который прослужит вам долгое время без дополнительных финансовых затрат на его эксплуатацию.

Расчет количества газоблоков

Газоблок имеет стандартный размер 200 х 300 х 600 мм. Посмотрите, как рассчитать газоблоки на дом. Для примера возьмем дом 10х10 и высотой в 3м.

  1. Будем считать, что толщина дома 300 мм.
  2. Периметр наружных стен равен 4 х10 = 40м.
  3. S стен равна — произведению длины стены на ее высоту; 40 х3 120 м².
  4. Из полученной площади вычтите площадь оконных и дверных проемов, пусть это будет 10 м². 120 м² — 10 м² = 110 м².
  5. Площадь одного блока равняется 0,12 м². На 1 м² получается 8, 33 шт. 1: 0,12 = 8,33 шт.
  6. На весь ваш дом понадобится 110 м² : 0,12 = 916, 3 шт. На ваш дом из газобетона пойдет 917 штук.
  7. Если вы приобретаете газоблоки кубами. Высчитываете объем одного блока: 0, 2 х 0, 3 х 0, 6 = 0,036 м³. 917 х 0,036 = 33 м³.
Обратите внимание! Вам надо учитывать, что любой материал надо приобретать с небольшим запасом. Возможно, конструкция крыши, потребует добавления газоблоков на фронтоны.

Также рассчитывается количество блоков для внутренних стен и различных перегородок.

Советуем прочитать:

Как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши

Строительство дома из газобетона можно осуществлять при высоте здания до трёх этажей. Это легкий и удобный материал для возведения стен частного дома. Приемы и технологию его кладки несложно освоить, даже если вы раньше не сталкивались с ним.

Но он, как впрочем и другие, имеет свои особенности, которые обязательно необходимо учесть при его использовании. А о том как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши можете узнать из этой статьи.

Особенности дома из газобетона

Дом, построенный из газобетона, считается каменным зданием, однако по комфорту проживания он близок к деревянному дому, к тому же из газоблоков можно строить дома различной конфигурации.

При изготовлении этого строительного материала используют известь и кварцевый песок с содержанием глинистых примесей – не более 3%, поэтому этот материал можно считать экологически безопасным.

Алюминий, входящий в смесь для газобетона, в процессе изготовления оксидируется, и содержание оксида алюминия в готовом материале примерно в 8 раз меньше, чем в обычном кирпиче.

Пористая структура этого материала позволяет стенам дышать, что препятствует появлению на них грибков или плесени.

Толщина стены при строительстве дома из газобетона зависит от его функциональных задач. В доме, построенном для сезонного проживания, не имеет смысла возводить толстые стены. Для этого вполне достаточно использовать блоки толщиной 20-25 см.

Стены дома для постоянного проживания желательно делать более массивными и менее теплопроводными. Для строительства такого дома обычно применяют газобетонные блоки толщиной 30 см с утеплением и наружной отделкой из тёплой штукатурки, толщиной 10-15 мм или же блоки толщиной 35-40 см.

Автоклавный газобетон обладает достаточно низкой плотностью (300-500 кг/м3), поэтому блоки из него изготавливают увеличенных размеров, массой от 15 до 30 кг из-за чего намного сокращается время, необходимое для возведения стен. Стандартный блок размером 20х25х60 см заменяет при кладке стены до 20 кирпичей (до 80 кг), при этом его вес всего около 18 кг.

Кроме этого, стены дома из этого материала отличаются и отличными теплоизоляционными свойствами.

Благодаря наличию пор, заполненных воздухом, показатели теплоизоляции газобетонных блоков почти в три раза выше, чем у такого традиционного строительного материала как кирпич.

Правда, необходимо учитывать, что их теплоизоляционные характеристики, находятся в обратной зависимости от его прочности. Чем выше плотность, тем выше и теплопроводность и ниже теплозащитные качества.

Увеличенные размеры газобетонных блоков позволяют при кладке стен, позволяют уменьшить количество стыковочных швов и их толщину, что тоже позволяет снизить теплопотери через наружные стены при их эксплуатации.

Газобетон – огнестойкий, негорючий материал.

Он состоит из натуральных компонентов, поэтому в случае пожара не выделяет токсичных испарений. Кроме этого, этот строительный материал морозостоек, что объясняется его резервной пористостью (при замерзании лёд вытесняется в соседние поры).

Стены такого дома характеризуются высокой паропроницаемостью, сравнимой разве что только с деревянными домами. Они могут«дышать» — выпускать наружу пар, а взамен пропускать свежий воздух и создавать, таким образом, комфортный микроклимат в помещении.

Строим дом из газобетона своими руками и своими силами

Итак, вы решили строить дом из газоблоков своими руками и своими силами, не прибегая к услугам профессиональных или полупрофессиональных строителей. С чего начать строительство? Конечно же с выбора вида и сооружения надежного основания дома — его фундамента.

При строительстве дома из газобетона лучше всего использовать надёжный ленточный фундамент или фундамент в виде монолитной армированной плиты, что определяется относительно низкой прочностью этого строительного материала на изгиб.

Для небольших газобетонных зданий могут использоваться также свайный или столбчатый фундаменты с армированным монолитным железобетонным ростверком. Здесь мы не будем подробно рассматривать этот этап строительства, так как этот вопрос уже рассмотрен статье » Фундамент под дом из газобетона».

Кладка стен при строительстве дома

Для кладки стен дома из газобетона необходимо использовать только специальные клеевые смеси. Их в сухом виде можно купить в любом строительном магазине и для получения раствора достаточно только добавить воды, согласно инструкции, которая имеется на упаковке.

Обычно, это 0,25-0,35 л/кг сухой смеси. Сухая клеевая смесь добавляется в воду и размешивается строительным миксером или электродрелью со специальной насадкой. Такой раствор существенно повышает прочность швов в отличие от обычных цементных растворов.

Правда необходимо отметить, что даже если дальнейшая кладка будет выполняться на клеевом растворе, для укладки первого ряда необходимо использовать песчано-цементный раствор с соотношением цемент/песок 1:3 и толщиной шва между цоколем и газоблоком 2-3 см.

Это позволит выровнять имеющиеся неровности основания и сделать поверхность первого ряда практически идеально ровной. Но из обычного цементного раствора газобетон очень быстро адсорбирует (впитывает) воду.

Поэтому, поверхность блоков, которая будет контактировать с раствором, перед укладкой, желательно, смочить водой.

Это позволит иметь достаточно времени для усадки блока и выравнивания его положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Для этого можно использовать, например, поролоновый валик.

Из-за относительно небольшого веса блоков из этого материала, нет необходимости в специальных подъёмных механизмах. Газобетон легко распилить даже ножовкой, из него прямо в процессе строительства дома можно вырезать заготовки, требуемых размеров и формы.

При строительстве дома из газобетона значительно сокращается общая трудоёмкость процесса.

Каменщику приходится делать меньше движений, благодаря чему кладка стен ускоряется в 8-9 раз. Обычно, один опытный каменщик кладёт 1 м такой стены за 15-20 минут.Кроме этого, в 3-4 раза сокращается время необходимое для подноса материала.

Перед кладкой стен обязательно делают горизонтальную гидроизоляцию цоколя и самого фундамента.

Начинают кладку, как обычно, из углов, контролируя положение блоков с помощью строительного уровня, как в вертикальной так и в горизонтальной плоскости. Поверхность всех угловых блоков должна быть на одном уровне, в одной горизонтальной плоскости.

Этого можно добиться используя водяной или лазерный уровень или нивелир. После этого, между угловыми блоками натягивают шнур-причалку и первый ряд укладывают ориентируясь на него. Для усадки блоков используется резиновый молоток (киянка).

После того, как кладка первого ряда закончена, выполняется его продольное армирование арматурой диаметром 6-10 мм. Для этого сначала штроборезом на поверхности газобетона, на расстоянии не менее 6 см от краев делаются две параллельные штробы (канавки).

Их размер должен быть такой, чтобы в них свободно помещалась арматура и, к тому же, она могла быть полностью быть покрытой клеевым раствором снизу и сверху (заподлицо с поверхностью блока).

В дальнейшем кладку газоблоков выполняют также начиная с угловых блоков, но используют уже клеевую смесь, которая позволяет делать швы 2-5 мм.

При необходимости, блоки легко распиливаются, с помощью ножовки и угольника, до нужного размера прямо на месте их укладки. Раствор наносят на поверхность одновременно двух-трёх блоков. Через несколько рядов кладки (4-5) обязательно необходимо производить армирование стены укладкой стальной арматуры, также как и первого ряда.

Газобетонные блоки не только удобны в работе, это ещё и строительный материал с хорошими показателями прочности на сжатие, но низкими — на растяжение. Поэтому, при кладке стен из них, для равномерного распределения нагрузок на ограждающие конструкции, над фундаментом и на уровне перекрытий необходимо устройство армированных поясов.

Оптимальная температура для строительства дома из газобетона: от +5 до +25оС. При строительстве зимой необходимо использовать раствор (или клей) с противоморозными добавками.

Особенно удобно работать, при кладке стен, с газобетонными блоками, имеющими пазо-гребневую систему стыковки. Такая система («паз-гребень») выполняет кроме всего и роль теплового замка по вертикальному шву. А наличие захватных карманов облегчает кладку и перенос блоков и, соответственно, производительность труда.

Перемычки над проемами

Над оконными и дверными проемами в доме из газобетона делают перемычки нескольких видов:

  • Готовые из армированного газобетона повышенной плотности;
  • Из U-образных (лотковых) газоблоков внутренняя полость которых заполняется армированным бетоном. Для устройства такой перемычки сначала из досок устраивается временная поддерживающая опалубка, а потом укладываются сами блоки, устанавливается каркас из арматуры и заливается бетон;
  • Армированные бетонные для сооружения которых над проемом изготавливается деревянная опалубка в виде желоба по толщине стены;
  • Из металлических уголков, которые перед этим должны быть покрашены. В блоках под уголки должна быть сделана выборка, чтобы последние не выступали за края и не осложняли последующую отделку стены.

В некоторых случаях, когда проемы небольших размеров — до 1,2 м, а высота кладки над ними составляет не менее 2/3 от их ширины, то возможен вариант перекрытия проема газоблоками по временной стабильной поддерживающей опалубке.

При этом, кладка должна вестись только на клеевом растворе, а ряды над проемом желательно армировать арматурой диаметром 6-8 мм, так чтобы она была больше проема на 50 см с каждой стороны.

Перекрытия

Для дома из газобетона можно выбрать практически любой из существующих видов перекрытий: деревянное, железобетонное, часторебристое или из газобетонных блоков.

Многое зависит от финансовых возможностей, возможности подъезда к объекту строительства и других факторов. Своими руками легче всего соорудить перекрытие по деревянным балкам. Да и стоимость такого перекрытия будет относительно низкой.

Но какой бы вид перекрытия вы не выбрали, необходимо помнить, что под него, по периметру всех несущих стен, нужно устроить монолитный железобетонный армопояс. Соорудить его можно уложив в последний ряд U-образные газоблоки (своеобразную несъемную опалубку) или изготовив съемную деревянную опалубку.

Внутрь опалубки укладывается каркас из арматуры, который заливается бетоном. После того, как бетон армопояса обретет прочность (28-30 дней), можно приступать к сооружению перекрытия.

Защита от влаги

Для того, чтобы на стену не попадала вода в зоне цоколя, необходимо правильно подобрать вид крыши, очень аккуратно выполнить свесы кровли, подоконные сливы и козырьки над выступами. Важно также правильно подобрать вид фасадной отделки стен — она должна надежно защищать их поверхность от атмосферной влаги.

Ещё одно важное обстоятельство – на всех этапах строительства дома этот строительный материал обязательно необходимо защищать от атмосферных осадков.

Хранить газобетонные блоки необходимо на специальных деревянных поддонах в запечатанном виде и защищёнными от влаги.

Отделка и утепление стен

Правильно сложенная стена из газобетона имеет ровную гладкую поверхность и не требует выравнивания штукатуркой. Наружная отделка таких стен не обязательна но желательна.

При этом фасадная отделка стен не должна препятствовать испарения влаги из газобетона, то есть должна быть не менее паропроницаемой. Лучше всего использовать тонкослойную штукатурку или краску на основе силикатов.

Можно облицевать стену из газобетона кирпичной кладкой, но в этом случае, обязательно, необходимо оставлять вентилируемый зазор между ними 3-4 см.

Ещё один вариант отделки фасада дома из газобетона – виниловый сайдинг. Этот материал не боится влаги и не подвержен коррозии, не деформируется и не выгорает на солнце. Крепят сайдинговые панели на обрешётку из дерева (влажностью не более 18%) или металла (профиль шириной 60 мм).

Утепление стен и внутренняя отделка

Если стена из газобетона имеет толщину меньше 30 см её необходимо обязательно утеплять. Использовать для этого лучше минеральную вату, так как пенополистирол, хотя и дешевле, но имеет более низкую паропропускную способность. Утеплитель необходимо дополнительно закрыть ветробарьером. Можно утеплить такие стены и изнутри. Но в этом случае уменьшается полезная площадь помещений.

Внутри помещения отделку стен из газобетона выполняют нанося шпатлёвку прямо на стены или, по желанию, обшивая гипсокартоном. Керамическую плитку также можно укладывать прямо на газобетон.

Стены дома из газобетона легко штробить и сверлить ручной дрелью. Во внутренних стенах и перегородках, при желании, можно выпиливать арки.

Строим дом из газобетона своими руками и своими силами видео

Ниже Вы можете просмотреть видеоролик о строительстве дома из газоблоков.

Стены из газобетона своими руками | Своими руками

Свойства газобетона

Сырьем для производства газобетона служат песок, известь, цемент, вода и алюминиевая паста. Формованную массу пропаривают под давлением в автоклавных установках при температуре 180-200 ° C, тем самым затвердевая. Материал выполнен в виде блоков, в том числе крупноформатных и нестандартной формы.

На нашем рынке представлена ​​продукция торговых марок Ytong (Германия), AeroStone, Bonolit, EuroBlock, Poritep, Grass (все — Россия) и др.Газобетон имеет ряд преимуществ, среди которых высокая прочность на сжатие, хорошая паропроницаемость, экологическая и пожарная безопасность, хорошее звукопоглощение, простота обработки (легко режется специальной ножовкой).

Но главное достоинство газобетона — прекрасные теплозащитные свойства, что позволяет возводить из него здания с однослойными наружными стенами небольшой толщины. То есть не требуется дополнительно утеплять ограждающие конструкции тем или иным теплоизоляционным материалом, срок службы которого, скорее всего, будет меньше срока службы самих конструкций.

При строительстве коттеджа до 4 этажей в средней полосе России большинство производителей рекомендуют для наружных стен использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью D500. Теплотехнические свойства ограждающих конструкций из таких блоков в сочетании со штукатуркой практически соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0) стен в этом регионе (не забывайте, что т. е. сквозь стены гораздо реже, чем через окна, двери, крышу, фундамент, подвал).Некоторые производители выпускают блоки плотности D400, которые обладают необходимой грузоподъемностью, но при этом обеспечивают значение R0, превышающее требования СНиПов (чем меньше плотность блока, тем лучше его характеристики теплозащиты).


См. Также: Строительство дома из керамоблоков


Фундамент под дом из газобетона

Вес здания из газобетона значительно меньше, чем из других каменных материалов (в частности, из крупногабаритного кирпича), поэтому нагрузка на фундамент меньше.Понадобится менее массивный фундамент, а значит, и затраты на строительство будут ниже. Однако газобетон имеет относительно низкую прочность на изгиб, и чтобы избежать появления трещин в стенах дома, необходимо создать надежный фундамент под кладку.

Опора железобетонной плиты на стену из газобетонных блоков:
1. Газобетонный блок
2. Внутренняя отделка
3. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора
4.Слой эффективной теплоизоляции
5. Монолитная железобетонная плита
6. Дополнительный газобетонный блок
7. Наружная отделка

Тип и конструкция фундамента выбирается в соответствии с геологическими исследованиями грунта и расчетными нагрузками на основание. Возможно возведение фундаментов любого типа.

Отметим, что наиболее экономичным и быстро реализуемым решением можно считать сборное основание в виде ленты из блоков ФБС, уложенных на глубину промерзания грунта.

Готовые крупноформатные блоки устанавливаются с помощью крана, и сразу после их монтажа можно приступать к возведению стен. Еще один относительно недорогой и быстровозводимый вариант основания — буронабивные сваи с железобетонным ростверком.

Комментарий

«Среди ошибок, допущенных при строительстве стен из газобетона, — укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клеевого состава, рекомендованного производителем пенобетона.Обычное решение предполагает наличие толстого шва (10-15 мм), что приводит к значительным потерям тепла через кладку (при отсутствии дополнительного утеплителя). Часто на вертикальную часть блока наносится слой клеевого состава меньшей толщины или вовсе не наносится, что сказывается на эксплуатационных свойствах стены. Блоки необходимо укладывать с перевязкой размером не менее 110 мм для передачи нагрузки с блока на блок. Отсутствие такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания.Причем влага, попадающая в трещины, при промерзании увеличится в размерах, и они тоже начнут расти. Также трещины могут образоваться из-за отсутствия монолитных обвязочных поясов по периметру дома на уровне потолков, а также если не предусмотрено армирование под оконными проемами. «

Опорные стропила на стену из газоблоков:
1. Стропильная опора
2. Металлический уголок
3. Мауэрлат
4. Гидроизоляция
5.Армопояс
6. Шпилька
7. Слой эффективной теплоизоляции
8. Блок газобетонный

.

Стены и потолки из газобетона

Принципиальное отличие кладки из газобетонных блоков от кладки из других каменных материалов (крупноформатный кирпич, пеноблоки и др.) Заключается в том, что стена из пенобетона выполняется с использованием специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе, толщина которых составляет всего 1-3 мм (для сравнения: размер шва в кирпичной кладке 10-15 мм).Шов — это мост холода в конструкции стены, потому что он имеет более высокую теплопроводность, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла.

Такой тонкий шов возможен благодаря тому, что ведущие производители выпускают блоки с очень точной геометрией. Соблюдать толщину шва при кладке позволяет специальный инструмент — мастерок. Клеевой состав фиксирует как горизонтальную, так и вертикальную части блока. Швы следует заполнить клеем на всю глубину кладки.

Первый ряд блоков укладывается поверх отсечки гидроизоляции (чаще всего битумно-битумный или битумно-полимерный). Важный момент: блоки первого ряда крепятся к основанию обычным цементно-песчаным раствором.

Дело в том, что верхняя поверхность фундамента не идеально ровная (ровная), и аналогичное решение (толщиной не менее 20 мм) позволяет нивелировать незначительные перепады высот (их допустимое значение — не более 20 мм). Очень важно добиться ровности первого ряда кладки, так как от этого зависит ровность стен всего здания.Небольшие различия между соседними блоками устраняются с помощью рубанка и шлифовальной доски.


См. Также: Дом из газобетона — преимущества конструкции


Для оформления эркеров или криволинейных поверхностей можно использовать готовые дугообразные модули, предлагаемые многими производителями, или обрезать углы стандартных блоков ножовками по газобетону, или — в случае большого радиуса — округлить кладку из-за до шва.

Ряд производителей рекомендуют предусматривать армирующие элементы через каждые 4 ряда блоков для повышения прочности кладки.Армирование может выполняться сеткой из оцинкованной стали, например, толщиной 3 мм с ячейками 50 х 50 мм. Однако толщина шва составит 5-8 мм, и он станет мостиком холода.

а, б) Блоки укладываются с помощью специального клея на цементно-песчаную основу. Клей наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности блока, используя для этого специальный инструмент — кельму. В) Для распиловки блоков предусмотрены ножовка и угольник. г, д) Так как толщина клеевого шва составляет всего 1-3 мм, выравнивать кладку за его счет невозможно.Итак, нужно тщательно выровнять фундамент и первые ряды кладки
д) Блоки легко распиливаются, что позволяет получить элементы нужных размеров

Поэтому лучше армировать металлическими прутьями диаметром 8-12 мм, уложенными в горизонтальные заборы, которые выполняются в кладке (не менее 60 мм от боковых краев блоков). Затем заглушки заливаются клеевым раствором. Для блока толщиной 375 мм обычно требуются два арматурных стержня. В то же время другие производители газобетона утверждают, что армировать из своих блоков обычные участки кладки не стоит, так как сами блоки и предлагаемый для них клеевой раствор обладают высокой прочностью.

Но даже при использовании таких блоков необходимо предусматривать армирование оконных проемов (в предпоследнем ряду блоков при этом длина арматуры должна быть больше проема не менее чем на 50 см с каждой стороны), а также монолитную обвязочную ленту (соединяющую несущие стены) на уровне межэтажных перекрытий. Обвязочный пояс обязательно должен быть застегнут. Это может быть арматурный каркас, залитый бетоном. Но создать его можно с помощью П-образных газобетонных блоков, предлагаемых многими производителями.

Комментарий специалиста

«Монолитный железобетонный пояс по периметру здания, соединяющий внешние стены, является обязательным в сейсмоопасных зонах. Его обязательно следует предусматривать при строительстве сильных или средне-пятнистых грунтов. без наворочения, то от него можно отказаться и выполнить распределительный пояс в виде кирпичной кладки, что значительно удешевит, упростит и ускорит процесс возведения здания.Обычно кладку делают в три ряда высотой, а затем опирают на нее плиту или балки. Толщина кладки подбирается в том числе с учетом того, что по периметру ее нужно закрыть теплоизоляционной вставкой (например, из пенополистирола) во избежание промерзания стены. А в случае оконного проема больших размеров укрепить блоки подоконника прутьями 10-12 мм (укладывать мелочь и заливать цементным раствором), чтобы распределить нагрузку от тяжелой оконной коробки и тем самым предотвратить появление трещин по углам раскрытия.»

Внутри такого блока заливается арматура и заливается ее бетон, причем оболочка из газобетона снижает теплопотери через эту ленту. При этом инженеры-проектировщики напоминают, что потребность в армировании определяется только на основании расчета нагрузок в соответствии с проектом здания. А некоторые строительные компании после расчетов отказались от использования обвязочного пояса и армирования оконных зон при возведении малоэтажных загородных домов, посчитав, что они без надобности увеличивают стоимость и сроки возведения здания.Добавим, что для анкеровки внешних стен и внутренних перегородок предусмотрены анкерные пластины из нержавеющей стали.


Смотрите также: Из какого материала лучше построить дом


Существуют разные технологии изготовления полов в доме из газобетона. Самым надежным решением, также подходящим для строительства любой геометрии, является установка монолитной железобетонной плиты (ее толщина, как правило, составляет 160 мм).

Однако это самый дорогой и не невыгодный вариант, в частности, придется долго ждать, пока бетон наберет прочность, а соответственно увеличится время строительства.Можно считать не менее надежным, но более экономичным и быстрым в исполнении решение сборных железобетонных плит перекрытия. Это готовые конструкции, поднимаемые краном.

Их недостаток — стандартная форма и размер, а это значит, что в случае сложной геометрии здания (например, с эркерами) или с небольшим расстоянием между плитами необходимо будет дополнить перекрытие монолитными секциями. К тому же такое перекрытие будет толще — 220 мм.

Обратите внимание: чтобы минимизировать промерзание потолка, необходимо установить слой теплоизоляции (чаще всего из пенополистирола) между плитой и стеновым блоком. Если необходимо стелить перекрытие вручную (без использования крана) и в короткие сроки, то можно воспользоваться сборно-монолитным перекрытием, предлагаемым некоторыми производителями газобетона.

В его основе — железобетонные балки, изготавливаемые на заказ, необходимой длины (до 7 м) и небольшого сечения.Их устанавливают с определенным шагом, а между ними (с опорой на них) кладут Т-образные газобетонные блоки. Затем уложите армирующую сетку и залейте ее стяжкой толщиной 40-50 мм. Несущая способность такого потолка до 450 кг / м2. Общая толщина конструкции около 240 мм. Добавим, что в большинстве случаев допустимо опирать потолок на кладку из газобетона, поверх которой наносится цементно-песчаный раствор слоем около 50 мм. Реже используются полы по деревянным балкам.

При установке оконных и дверных проемов предусматривают перемычки. Самый дешевый и простой вариант — металлические уголки (обязательно защищенные антикоррозийными составами), на которые опираются обычные блоки.

Также возможна установка перемычек из сборных или монолитных железобетонных балок (это наиболее надежное решение, но чревато мостиками холода, поэтому балки необходимо покрывать теплоизоляцией снаружи), готовые железобетонные балки изготавливаются из газобетона, П-образных газобетонных блоков с арматурой и бетоном и др.Примечание. что П-образные блоки с таким заполнением и закладными анкерами обычно предусматриваются для верхнего ряда кладки, на который будет опираться мауэрлат — опорная балка для стропильной системы.

Выбирая отделочный материал для фасада, стоит помнить, что газобетон обладает высокой паропроницаемостью, а значит отделка не должна препятствовать выходу водяного пара из конструкции стены, чтобы исключить скопление влаги в стенах. площадь соприкосновения стены и отделки.Так, допустимо применение минеральных штукатурок высокой прочности (возможны тонкослойные и толстослойные варианты их нанесения) с последующей окраской паропроницаемыми красками.

Отделка внешней стены тонкослойной штукатуркой:
1. Блок газобетонный
2. Грунтовочный слой
3. Фасадная стеклопластиковая сетка
4. Декоративная штукатурка

В случае облицовки лицевым кирпичом следует оставить вентилируемый зазор около 40 мм между стеной из газобетона и кирпичной кладкой для удаления водяного пара (самонесущая кирпичная стена соединяется с пенобетонными блоками с помощью гибких соединений).Несмотря на высокие тепловые характеристики газобетона, некоторые застройщики предпочитают дополнительно утеплять внешние стены.

Не рекомендуется использовать для этой цели теплоизоляцию с низкой паропроницаемостью (например, пенополистирол). Лучше использовать «дышащие» волокнистые плиты высокой плотности (как правило, 145-150 кг / м 3 ).

Крепятся к стене минеральным клеем и пластинчатыми дюбелями, после чего оштукатуриваются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми составами.Или закрываются лицевым кирпичом с обязательным устройством вентиляционного отверстия.


Смотрите также: Веранда своими руками


Комментарий специалиста

Газобетонные блоки толщиной 375 мм, плотностью D500, в сочетании с штукатуркой соответствуют требованиям по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» для центральной Россия. Есть ли смысл дополнительно утеплять дом из газобетона? На этот вопрос нет однозначного ответа.Если заказчик с помощью теплоизоляции стремится минимизировать затраты на обогрев коттеджа, то в этом есть смысл. Однако эффект будет незначительным, если не будут предусмотрены другие меры по экономии тепла — качественная изоляция кровли и потолков на границе с холодными зонами, энергоэффективные окна, утепленные двери и т. Д. концепция пассивного дома должна быть реализована. При этом срок службы утеплителя будет намного меньше срока службы стеновых конструкций, и заказчик должен быть готов к тому, что через несколько десятилетий может потребоваться реконструкция фасада здания.”

Автор: Известный строительный журналист А. Левенко. Фото: В.Ковалев. Ytong

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как самому построить дом из газобетона.Строим дом из газобетона своими руками. Пошив свесов крыши

Газобетон в строительстве начали применять не так давно. В 30-х годах прошлого века в Швеции появился первый завод по производству искусственного камня с заполненными воздухом ячейками. Материал быстро завоевал популярность благодаря сочетанию ценных физико-механических свойств и относительно невысокой цены. Основное назначение легких пористых блоков — возведение малоэтажных жилых, промышленных или гражданских зданий.Дом из газобетона, баня, гараж или флигель — самые распространенные конструкции в частном индивидуальном строительстве.

Строительная отрасль производит конструкционные, конструкционные и теплоизоляционные и теплоизоляционные блоки из газобетона. Пористая структура образуется в результате реакции бетона с алюминиевой пудрой.

Для строительства дома до 5 этажей оптимально использовать конструкционный и теплоизоляционный материал с удельным весом 500-900 кг / м³.Он сочетает в себе достаточную прочность и низкую теплопроводность.

Наиболее ценные свойства пенобетона для жилищного строительства:

  • низкий коэффициент теплопроводности — 0,12-0,19 Вт / м ° С;
  • высокая прочность на сжатие 1-1,5 МПа;
  • хорошая паропроницаемость — 0,15-0,20 мг / мГПа;
  • биологическая инертность;
  • удобные габариты для самостоятельной сборки — толщина 100-400 мм, высота 250-300 мм, длина 500-625 мм;
  • небольшой вес блоков — 15-28 кг;
  • негорючесть;
  • способность резать, пилить или сверлить материал ручным инструментом.

Ячеистые конструкции производятся в виде блоков с гладкими краями, с паз-гребневым замком, тонкой перегородкой и профильными элементами для перемычек. В некоторых изделиях на торцах образуются выемки, чтобы дом из газобетона было удобно построить своими руками. Также производятся армированные плиты и балки с высокой прочностью на изгиб.


Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент — основа всей конструкции.Ошибки, которые были допущены при его строительстве, потом исправить или почти невозможно. Газобетон — довольно легкий материал. Стена из него весит в 2-3 раза меньше, чем из кирпичного или керамзитобетона. Но фундамент под дом нужно закладывать с соблюдением всех правил строительной науки.

Выбор типа фундамента

Основные критерии при выборе типа фундамента для частного дома:

  • состав и несущая способность грунта;
  • уровень грунтовых вод;
  • наличие подвала;
  • климатическая зона;
  • рельеф участка;
  • окружающих построек.
  • Важно. Рассматривая все факторы в комплексе, застройщик выбирает тот тип фундамента, который будет выполнять свою задачу лучше других.

    Фундаменты под строительство частного дома различаются по конструкции. Основные типы:

    По способу монтажа они могут быть сборными или монолитными. В свою очередь свайные фундаменты выполняются с подвесным, грунтованным или заглубленным ростверком. Пояс — в виде балки, проложенной ниже или выше уровня сезонного промерзания грунта.Дно плиты тоже может лежать на разной глубине.


    Почвенные условия могут быть разными не только на разных участках, но и в пределах одного участка. Оптимально, если тип фундамента будет предусмотрен проектом строительства дома с учетом всех факторов.

    Самостоятельное решение застройщик может принять в случае:

    • На участке плотные однородные грунты. Это выясняется при рытье котлованов по углам предлагаемой конструкции глубиной, превышающей фундамент на 30-50 см.
    • Низкий — от 3 м — уровень грунтовых вод.
    • Вокруг не растут болотные влаголюбивые растения. Их наличие указывает на возможное затопление или выброс межпластовых вод.
    • Площадка для строительства была выбрана ровной, без перепадов высот.
    • Возможна установка дренажного устройства для отвода дождевой и талой воды.
    • В соседних домах и хозяйственных постройках трещин, просадок фундаментов не обнаружено.

    В остальных случаях перед началом строительства необходимо провести инженерные изыскания, в ходе которых определяются характеристики грунта.Окончательное решение принимается после рассмотрения возможных вариантов устройства фундаментов. Лучше делать это совместно с проектной организацией.

    Неглубокий ленточный фундамент

    Неглубокий ленточный фундамент — сокращенно МЗЛФ — обладает достаточной несущей способностью, чтобы выдерживать нагрузку от стен из газобетона, не боится сил морозного пучения, не дорог и прост в установке. Это один из самых распространенных типов фундаментов при строительстве дома из газосиликатных блоков.

    Последовательность работы с прибором MZLF:

    1. Колышками со шнуром размечают контуры будущего фундамента, контролируют геометрию оптическими приборами или рулеткой.
    2. В углах и пересечениях стен устанавливают обшивки двух столбов и прибитые между ними доски. На нем отмечается положение осей здания.
    3. Яма выкапывается глубиной 70-100 см, после снятия и снятия слоя плодородной почвы толщиной 30 см.
    4. На дно траншеи насыпают щебень и песок общей высотой 30-50 см, утрамбовывают слоями.
    5. Установить съемную опалубку из деревянных панелей или несъемную опалубку из пенополистирола. Ширина полосы должна быть 30-40 см, верх конструкции должен быть не менее 30 см над землей.
    6. Внутрь укладывается гидроизоляционный материал внахлест на поверхность опалубки.
    7. Арматурные каркасы монтируются из стержней диаметром 12 мм.В зависимости от нагрузки количество варьируется от 4 до 6.
    8. Установить муфты из обрезков труб для прокладки коммуникаций.
    9. Бетон марки не ниже М 200 заливается, слой за слоем утрамбовывается ручными или механическими трамбовками.
    10. После набора прочности, через 28 дней демонтируется съемная опалубка.

    Важно. Параллельно с кладкой фундамента устраивают дренаж, защищающий конструкции от влаги.Провести гидро- и теплоизоляционные работы, заложить временную отмостку. Эти меры помогут предотвратить разрушение основания от морозного пучения почвы. Также читайте на сайте Build a house, как устроить водосток при строительстве, что лучше и надежнее.

    Дом из газобетона: блочная кладка

    При строительстве дома из газобетона необходимо учитывать особенности этого материала:

    • блочная кладка не устойчива к деформациям изгиба;
    • каркас не имеет необходимой жесткости в местах стыков стен;
    • проемы окон и дверей значительно ослабляют кладку, особенно в несущих конструкциях;
    • проседание грунтов и близость соседних построек приводят к неравномерной осадке фундаментов и последующему разрушению кладки;
    • при отсутствии вентиляционного зазора под отделочным материалом постоянное присутствие влаги приводит к порче конструкции.

    В связи с этим в стенах могут образовываться трещины различной конфигурации, среди которых наиболее опасными являются вертикальные, наклонные, V-образные или параболические. Если они открываются вверх, это не только нарушает эстетичный вид кладки, но и снижает ее несущую способность.


    Для предотвращения неприятных последствий блоки укладываются по соответствующей технологии, пенобетон армируют.

    Правила укладки газобетонных блоков

    Укладка газобетона своими руками выполняется в соответствии с требованиями стандартов — СНиП, СП, СН:

    • На слой монтируются ячеистые материалы с высоким водопоглощением. отсечки гидроизоляции по верху основания;
    • перед началом работ устанавливают по углам здания упорядочивающие планки, между ними натягивают шнур-причал для обозначения линии укладки первого ряда;
    • рисков нанесены на рейку, соответствующую положению каждого ряда;
    • кладка выполняется с перевязкой швов, величина смещения верхнего ряда над нижним 80-120 мм или 0.4 высоты элемента;

    • после установки блоков одного уровня швартовочный трос натягивается с новым риском;
    • блоки второго и последующих рядов укладываются на специальный морозостойкий клей, использование цементно-песчаного раствора нежелательно из-за образования мостиков холода;

    • дополнительные элементы по углам или краям стен, в рамах проемов не должны быть короче 115 мм;
    • сопряжение внутренней и внешней стенок выполняется на глубину не менее 200 мм;
    • кладка армируется сетками из металла или стеклополимера, стальными стержнями.

    Работа ведется при температуре окружающего воздуха + 5 ° … + 35 °.

    Важно. Зимой в клей добавляют антифризы, предохраняющие состав от преждевременного замерзания.

    Инструмент

    Для выполнения кладки из газобетонных блоков вам потребуются:

    • емкость и миксер для замешивания клея;
    • шпатель зубчатый для нанесения раствора на поверхность блоков;
    • лазерный уровень или строительный уровень для контроля положения элементов;
    • молоток резиновый;
    • мастерки;
    • пила ручная;
    • терка;
    • болгарка;
    • щетка для сметания частиц после обработки пеноблоков;
    • линейка и карандаш для разметки доп.

    Также потребуются подмости для укладки верхних рядов, лестницы, лопаты и ящик для приготовления цементно-песчаного раствора.

    Укладка газобетонного блока

    Для строительства дома из газобетона стены выкладываются в следующем порядке:

    • разметить положение стен и проемов на фундаменте или внахлест;
    • установка стеллажей-заказов, натяжка шнуров-причалов;
    • насыпать раствор и уложить первый ряд блоков;
    • контроль геометрии кладки первого и последующих уровней;

    • разложить по стене газобетонные блоки;
    • кладка и армирование выполняются последовательно;
    • вырезать или выпилить при необходимости дополнительные элементы;
    • очистите поверхность теркой или электрической шлифовальной машиной.
    Важно. Блоки битые со сколами по краям используются для изготовления приставных камней, устройства фронтонов, перегородок.

    Кладка первого ряда

    Монтаж блоков начинается с наиболее высокой точки фундамента, определяемой уровнем или уровнем здания. Нижняя поверхность элемента увлажняется и устанавливается на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Увлажнение газобетона необходимо, чтобы схватывание смеси происходило не так быстро.

    Каждый блок ставится строго горизонтально. Для этого примените строительный уровень и выровняйте положение молотком с резиновой ручкой.


    При необходимости надстройка производится из всего блока. Для этого измерьте размер зазора в ряду, вырежьте по нему элемент. Концы выравнивают скребком, промазывают с двух сторон клеем и кладут в кладку.

    Уложив целый ряд, поверхность выравнивают теркой. Эта операция поможет предотвратить образование локальных напряжений в точках перепада высот между блоками.Крошки материала и пыль удаляются щеткой.

    Второй и последующие ряды

    Через 1,5-2 часа после укладки первого ряда начинают укладку второго. Несущие стены начинаются с углов. Выравнивает блок по вертикали и горизонтали.

    Потяните за причальный шнур так же, как первый ряд, и установите блоки. Клей наносится на нижнюю плоскость и конец элемента зубчатым шпателем. Прижать камень к месту укладки так, чтобы толщина слоя раствора была не более 2-5 мм.Излишки удаляют шпателем.


    Положение блока можно исправить в течение 15 минут. Вытрите пятна клея влажной тканью. Затвердевший раствор удаляют механическим способом.

    Последующие ряды монтируются таким же образом. Все швы заполняются клеем вне зависимости от конфигурации блоков. Пазогребневые стопорные соединения оставлены частично незаполненными.

    Армирование из газобетона

    Чтобы дом из газосиликатных блоков был прочным и надежным, а стены не покрывались трещинами, кладку армируют.В сейсмоопасных регионах, при строительстве на просадочных грунтах, в районах с сильными ураганными ветрами арматура рассчитывается на максимальную рабочую нагрузку.

    Правила армирования

    При стандартных условиях укрепляются определенные участки кладки:

    • нижний ряд, опирающийся на фундамент;
    • каждый четвертый ряд, если длина стены превышает 6000 мм;
    • углы и стыки стен;
    • мест опор перемычек, стропил, перекрытий, балок, лестниц, балконных плит;
    • нижняя часть оконных проемов;
    • стойки или колонны вертикальные;

    Важно. Армирование секций позволяет равномерно распределять напряжения в конструкциях, укреплять блочную кладку от деформаций изгиба и снижать вероятность образования трещин.

    Армопояс

    Устанавливается на верхнем ряду в местах опоры балок или плит перекрытия. Армирующий пояс связывает между собой несущие стены блока и перегородки, равномерно распределяет нагрузку от расположенных выше конструкций.

    Опалубка монтируется сплошной полосой по периметру здания и внутренних перегородок.Используются доски, кирпич или П-образные профили из газобетона. Можно стелить тонкие перегородки снаружи, а изнутри доску.

    Установлены стальные рамы из стали класса А 3. Диаметр рабочих стержней 12 мм. Их укладывают в 2 ряда — по 2 вверху и внизу. Сечение зажимов 8-10 мм, шаг 200-300 мм.

    Стержни стыкуются внахлест, по углам и стыкам стен укладываются Г-образные или П-образные элементы.


    Для защиты от промерзания плиты пенополистирола толщиной 30-50 мм укладывают в опалубку по внешней стороне. Его размер учитывается при изготовлении арматурного каркаса. Заливается бетон М 200-300, предварительно устанавливаются шпильки или анкеры для крепления стропильных балок и перекрытий.

    Армирование кладки

    Чтобы стены не деформировались, не теряли жесткости и устойчивости, используются следующие виды армирования:

    • Горизонтальное армирование металлическими стержнями.Канавки глубиной 25 мм вырезают в блоках пазорезом, заполняют клеем. Арматуру диаметром 6-8 мм кладут в пазы внахлест, загибают по углам. После надавливания излишки клеевого раствора удаляются.

    Укладка арматуры в пазы.

    • Ленты перфорированные. Полосы из оцинкованной стали шириной 16 мм и толщиной 1 мм прикручиваются к поверхности блоков саморезами без устройства стробоскопа. Для усиления ленты укладываются в два слоя.

    • Армирование каменной сеткой. На поверхность кладки выкладывают сетки из стали, стеклопластика или стеклобазальта, не доходя до края 50 мм. Металлические изделия утопают в растворе, композитные закрепляют клеем. Полимеры не подвержены коррозии, обладают высокой адгезией к газобетону и устойчивы к разрыву. Хотя и дороже стальных, в отличие от них, они не образуют в стене мостиков холода.

    Укрепление оконных проемов домов из газобетона

    Наклонные трещины от перемычки до верха стены — довольно распространенная картина, предполагающая, что дом из газобетона строился без соблюдения правил армирования.Чтобы не вызывать специалистов для осмотра здания, демонтажа окон, ворот или дверей и повторного укрепления проема, необходимо прокладывать штанги в районе подоконника и в местах опоры перемычек при кладке блоков.

    Последовательность работ при усилении подоконника:

    1. Вырезать пазами в кладке пазы длиной, превышающей ширину окна на 60 см в обе стороны.
    2. В паз заливается клей.
    3. Прокладывайте арматуру класса А 3 с общей площадью поперечного сечения не менее 0,75 см². Это соответствует двум стержням диаметром 8 мм или одному — 10 мм.
    4. Вдавите арматуру в пазы, удалите излишки клея.

    Перемычки изготавливаются самостоятельно из металлического уголка, монолитного бетона или покупаются в готовом виде. Чем шире проем, тем мощнее должно быть сечение конструкции.

    В местах опоры перемычки действуют разнонаправленные напряжения.Чтобы вес перекрывающей стены распределялся равномерно, брус укладывается с соблюдением минимальной длины заведения в кладке:



    В проемах шириной до 1,2 м и высотой кладки над ними не менее 2/3 ширины, перемычку допустимо не монтировать, а уложить в стене 2 ряда арматуры с заведением не менее чем на 50 см.

    Вертикальная арматура

    • в сейсмических зонах;
    • со сложным рельефом участка;
    • с сильной ветровой нагрузкой;
    • в столбах или колоннах;
    • с плотностью газобетона менее 400 кг / м³;
    • с узкими стенками, широкими проемами;
    • в местах опор массивных конструкций.

    Вертикальные пазы в стенах проделываются сверлом с коронкой, устанавливаются П-образные профили из газобетона. Вставьте внутрь 1-4 арматурных стержня сечением не менее 14 мм. Залить бетоном М 250-300.


    Важно. При этом кладку армируют путем установки горизонтальных стальных прутьев или сеток.

    Как перезимовать без отопления

    Если дом уже построен и подключение к центральному отоплению или газу предусмотрено не ранее следующего года, нужно подготовиться к зимовке.

    Меры, которые помогут пережить зиму без потерь:

    • слить воду из всех систем;
    • плотно закрыть окна и двери или закрепить в проемах толстой пленкой в ​​2 слоя;
    • утеплить фундамент, цоколь и отмостку плитами из пенополистирола.

    На одну-две зимы дом можно оставить без внешней отделки. Морозостойкость газобетона — 50-100 циклов. Такое количество замерзания и оттаивания переносится материалом без изменения своих свойств.


    Не рекомендуется бросать газобетон без защиты от атмосферных осадков в течение длительного времени. Имеет водопоглощение 20-25% массы, склонен к переувлажнению и разрушению при отрицательных температурах.

    Газобетон — распространенный в малоэтажном строительстве материал, который является одной из разновидностей газобетона. Строительство дома из газобетона обходится намного дешевле, чем из традиционных кирпичей и дерева, что обеспечивает растущую популярность материала.

    В данной статье рассказывается, как построить дом из газобетона своими руками. Мы рассмотрим плюсы и минусы такого решения, особенности расчета расхода газоблоков, технологию их кладки, устройства фундамента и отделки.

    2.2 Кладка стен и установка потолков

    Приступать к возведению стен можно через 20 дней после заливки фундамента, для чего конструкция набирает расчетную прочность. Первый ряд блоков нуждается в гидроизоляции — на поверхность ленты фундамента распределяется слой цементно-песчаного раствора толщиной 1 см, поверх него укладывается гидроизоляция или пергамин (рубероид использовать не рекомендуется), затем идет наружный слой раствора и укладывается пеноблок.

    Для всех последующих рядов кладки желательно использовать специальный клей. Каждый 4-й ряд необходимо армировать стекловолокном или сварной стальной сеткой толщиной 4 мм. Сетка укладывается в пазы, сделанные на поверхности блоков, с помощью нарезчиков.

    Для укладки межэтажного перекрытия или кровли по верхнему ряду кладки нужно оборудовать монолитный кольцевой бронепояс, который будет равномерно распределять всю нагрузку между блоками. Стандартная высота пояса — 15-20 см, толщина на 10 см уже толщины стен, оставшиеся пустоты с каждой стороны в дальнейшем нужно закрыть утеплителем, так как бетонный армированный пояс — это мост холода. .

    Перекрытия в доме из газобетона рационально выполнять из пустотных плит из газобетона, использовать железобетонные плиты можно только в том случае, если расстояние между несущими стенами не превышает 6 м. При кладке плита должна упираться в поверхность бронепояса не менее чем на 10 мм, оставшаяся половина закрывается газоблоком меньшего размера …

    2.3 Отделочные работы

    В первоначальном виде стены из голого газобетона имеют довольно неприглядный вид, поэтому отделочным работам нужно уделить особое внимание.Оштукатурить дом нужно как изнутри, так и снаружи по фасадной части. В этом случае отделку фасада следует начинать только после того, как будет завершен монтаж кровли и карнизных свесов.

    Мы рекомендуем штукатурные составы, специально разработанные для газобетона. Технология оштукатуривания с применением стекловолокна описана в первой части статьи. Дополнительной теплоизоляции для здания из газобетона не требуется.

    Газобетон и газосиликат по сути один и тот же материал — автоклавный газобетон.В России блоки в основном производятся на смешанном вяжущем цемент + известь. Мы практически не производим чисто силикатные бетоны. Под газосиликатом, как правило, подразумевают автоклавный газобетон.

    Ячеистый бетон используется давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строился нечасто, то сегодня этот материал используется уже в 15-20% новостроек. Строят и дачи, и капитальные дома.Все объясняется доступностью материала по цене, хорошими тепловыми характеристиками, простым и быстрым монтажом.

    Фундамент под дом из пеноблоков

    Как известно, пеноблоки легкие. С одной стороны, это хорошо: легче работать и требуется фундамент для такой постройки с меньшей несущей способностью, а значит, дешевле. Но, с другой стороны, при смещении фундамента стены из-за своего небольшого веса не могут «давить» процессы, как более тяжелый кирпич, или компенсировать их, как дерево.А значит, требования к фундаменту под дом из газобетона повышаются: даже незначительные просчеты приводят к трещинам, которые «залечивать» очень дорого. Поэтому на проекте лучше не экономить: он окажется дороже.

    Какой фундамент использовать

    Какие фундаменты делают под дом из газобетона? На почвах, не склонных к пучинистости, обычно так и поступают. Глубина ниже уровня промерзания почвы и больше ничего.Благодаря своей конструкции ленточная арматура компенсирует все возникающие вертикальные нагрузки.

    При глубине промерзания грунта 2 метра и более ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае, когда на этом уровне залегают грунты с нормальной несущей способностью, под дом делают пенобетон. В этом случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные движения, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая поднялась больше, другая — меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, ведь устройство его для стен из этого материала обязательно.

    Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям -. Устанавливается на грунтах с низкой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых рыхлых песках. Может оказаться, что он дешевле ленточного фундамента, глубиной более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если в силу геологических особенностей невозможно сделать свайный фундамент.

    Сборные фундаменты не рекомендуются для этого типа материала. Больше всего проблем возникает с домами из газобетона на фундаменте ФБС, строительными блоками или кирпичом.Из-за того, что они сами имеют тенденцию образовывать трещины в тандеме с газобетоном, это превращается в серьезную проблему: возникает слишком много и часто трещин. Поэтому не используйте сборные фундаменты.

    И как только мы обратим на это внимание, только проектировщик с результатами геологических исследований участка может ответить со 100% гарантией, какой фундамент нужен под дом из пенобетона.

    С цоколем или без него

    Еще одна особенность газобетона — его высокая гигроскопичность.При повышении влажности он теряет теплоизоляционные свойства, а длительное воздействие воды может привести к частичному разрушению материала. Поэтому дом из газобетона обязательно ставят на цоколь, делая несколько слоев запорной гидроизоляции. И это в дополнение ко всем мероприятиям по гидроизоляции фундамента, которые также определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

    Дом из газобетона: блочная кладка

    Все начинается с подготовительных мероприятий:

    • Проверка горизонтальности фундамента.Если есть отклонения более 30 мм, их необходимо устранить. Если есть небольшие неровности, их легче срезать и заделать ямки раствором. Если поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается. Только учтите, что минимальная толщина бетонного слоя составляет не менее 3 см, а для выравнивания нужно либо добавить пластификаторы, улучшающие растекание, либо обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжить, когда бетон наберет 50% прочности, то есть 7-9 дней при температуре + 20 ° C и 14-20 дней при более низких температурах.
    • Укладывается отрезная гидроизоляция. Сначала его промазывают битумной мастикой, сверху раскатывают рулонную гидроизоляцию. И лучше не рубероид. Это, конечно, дешево, но по своему современному дизайну малоэффективно и очень недолговечно. В месте стыка лент одна над другой проходит не менее 15 см.

    На подготовительном этапе все нужно делать с максимальным усердием. Чем ровнее основание, тем легче пойдет укладка. О важности гидроизоляции уже писали: если вы хотите, чтобы дом из газобетона был теплым, убедитесь, что он сухой.

    Правила укладки газобетонных блоков

    Поверх запорной гидроизоляции можно начинать укладку газобетона. Ведется по тем же правилам, что и кирпич: с горизонтальной окантовкой рядов. Это означает, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается корпусом блока сверху. Стена выглядит красивее, если шов будет посередине блока, но минимальный отступ — 10 см.

    Для укладки газоблоков используется специальный клей.Это называется так — для газобетона. Наносится тонким слоем 1-2 мм с помощью специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно укладывать такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, это мостик холода, так как он имеет гораздо более высокую теплопроводность, чем у газоблока. Поэтому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные тепловые потери.

    Инструмент

    Брендовые каретки для ровной укладки клея.Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

    Переносить его вверх-вниз по стенам — удовольствие сомнительное и оправдано только для больших объемов, когда по стене можно катать целое ведро за один раз. Поэтому при самостоятельном строительстве дома из газобетона часто используют более простые приспособления — небольшие ручные каретки (смотрите фото). Как видите, он похож на совок и его несложно сделать своими руками из куска оцинкованной стали.Ширина равна ширине вашего блока (с точностью до миллиметра, может быть, на 1-2 мм меньше). Гвоздики срезаются по краю (можно болгаркой), прикрепляется ручка. В принципе, шпателем и большим зубчатым шпателем можно обойтись, но работать будет не так удобно.

    Второй необходимый вам инструмент — это пила. У него тоже есть специальный, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

    Каретка и пила — основные инструменты

    Также понадобится приспособление для долбления.По технологии строительства из газобетона арматура укладывается в каждом 4-м ряду. Под эти штанги в корпусе блока делаются пазы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с подставкой для второй руки. Вы также можете сделать что-то подобное самостоятельно.

    Также нужны устройства для передачи блоков. Есть блоки с вырезами для рук, но они дороже, и тогда пустоты придется заделывать раствором.Для переноса блоков с прямыми краями есть специальные плоскогубцы, работающие под действием силы тяжести.

    Кроме всего этого понадобится емкость для замеса клея, малярное ведро, молоток — для разравнивания блоков, кисть — для счистки пыли, строительный уровень, шнур, набор шкур или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Это все, что вам нужно. Есть еще одно интересное приспособление — угол, который позволяет резать под прямым углом. На фото он рядом со шлемом, но при желании можно обойтись и без него.

    Укладка газобетонного блока

    Технология кладки газобетона проста: на нижнюю поверхность наносится более-менее ровный слой клея. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении с помощью каретки не остается лишнего клея, и он редко выдавливается. Также клей наносится на боковую поверхность соседнего блока. Это можно сделать кельмой, шпателем или сразу с помощью тележки. Излишки также удаляются зубчатой ​​стороной инструмента.При нанесении клея старайтесь не давать ему вытекать из краев блока: с белой поверхности его сложно удалить.

    Все вышеперечисленное относится к укладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Нельзя выкладывать тонким слоем, потому что будут излишки. Их убирают кромкой инструмента, но кладка все равно выглядит неухоженной. О тепловых параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

    Перед установкой агрегат очистите от пыли: возьмите щетку и проведите ею по всем поверхностям. Если погода стоит сухая и жаркая, блок опрыскивают водой. Это можно сделать широкой кистью или пульверизатором. Очищенный и смоченный блок поднимают и кладут на клей рядом с уже установленным. С помощью киянки, постукивая по чистой боковой поверхности установленного блока, добиться необходимой толщины шва 1,5-3 мм. Выдавливая излишки клея, снимаем шпателем.

    Теперь берем уровень, и выравниваем блок по вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам молотком. Могут потребоваться серьезные усилия. Выбирается экструдированный клей, если таковой имеется.

    Эта операция повторяется снова и снова. Несложная, но однообразная работа. Но построить дом из газобетона своими руками можно и без строительных навыков. Главное — соблюдать технологию.

    Полезные гаджеты и полезные доработки технологии кладки в следующем видео.Люди своими руками строят себе дом из газобетона, все делают качественно, но быстро с помощью интересных приспособлений. Раствор наносится модифицированным зубчатым шпателем. К нему с боков прикрепляются небольшие тарелки, они не дают раствору стекать за пределы блока. Дизайн получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой» из середины торчит ручка шпателя.

    Конструкция кладется на брусок, по широкой стороне набрасывается клей.Потяните блок за края или за ручку. В этом случае клей выдавливается из-под зубов. Он сразу же распределяется равномерно. Этим же приспособлением наносится клей на боковую сторону, но не на установленный, а на установленный блок. Скорость укладки при таком методе высокая.

    Очень интересное устройство для передачи блока. Это металлический брус с двумя приваренными ручками. Его, конечно, каждый раз прикручивают на два шурупа к блоку, но носить его удобнее, чем просто за края.В общем, полезное видео, просто выровняйте блоки «на глаз». Эту «технику» вряд ли стоит брать на вооружение, но в остальном метод укладки блоков из газобетона на видео очень хорош.

    Укладка первого ряда газобетона

    При любой конструкции очень важно правильно установить первый ряд: тогда мы будем руководствоваться им при возведении стен. Поэтому делаем все очень аккуратно, несколько раз перепроверив. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей.Внимание! Боковая поверхность промазывается клеем: эти швы должны быть нормальными — не более 1-2 мм.

    Сначала выкладываются угловые блоки. Очень часто их внешний край выступает за основание. Во-первых, основание будет дополнительно утеплено и отделано, что значительно увеличит его толщину. Нависающая над подвалом стена не только смотрится органичнее, но и снижает запирание подвала, в первую очередь, его стыка со стеной, а это очень важно для дома из газобетона.

    Первым делом с помощью лазерной плоскости или водного уровня находим самый высокий угол наклона основания. Начинаем с нее укладывать. Весь смысл первого ряда — выровнять блоки в горизонтальной плоскости, варьируя толщину раствора. На этапе подготовки были устранены самые большие капли, но поверхность все еще не была идеальной. Чтобы позже стелить газобетонные блоки было проще, а поверхность выровнена.

    Как найти самый высокий угол фундамента, смотрите в видео.

    Поэтому на самый высокий угол раствора кладем минимальную сумму. Выкладываем его слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы его внешние края выступали за основу не менее 50 см. Как писали, этот выступ не требуется, но он решает многие проблемы, а главное закрывает стык с основанием.

    Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В соседнем углу проделываем ту же операцию, только высоту блока регулируем по первому и для этого используем уровень воды.Для облегчения работы колбы уровня можно закрепить на ровных досках одинаковой толщины. Установив одну колбу на один угловой блок, можно использовать другую для регулировки высоты другой.

    Повторяем ту же операцию с остальными блоками. Одна тонкость: переносим уровень только из первого блока. Это уменьшит погрешность. После того, как все угловые блоки обнажены (их называют маяками), по их внешнему краю натягивают шнур. Причем шнур отмечает верхний край блока, а все остальные выравниваются по нему.Вытяните саморез, вкрученный в блок: он легко крутится, но держится хорошо. Можно прикрутить планки, в которые саморезы прикручиваются к блокам.

    Кладку желательно укладывать с двух углов, переходя к середине. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом придется выровнять, оторвав уже установленные блоки.

    Вторая и последующие строки

    По окончании кладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и обходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот.Это важный момент, позволяющий использовать минимум клея. Но минимальный шов — это еще не все. Если не уравнять высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут вызвать трещины. Поэтому не пропускайте этот этап.

    Работать наждаком не очень удобно; для этого есть специальная терка. Так не забивается. Итак, все выровнено. Затем берут кисть и снова обходит периметр, сметая пыль.Этот шаг тоже нельзя пропустить: наличие пыли значительно снижает адгезию клея к блокам.

    Все это для того, чтобы выдержать рекомендуемый слой клея 1-2 мм. Геометрия даже самых лучших блоков все же имеет разбег. Пусть разница будет 1 мм, но с таким количеством клея она существенная. Поэтому все выравнивается по полному совпадению.

    Наемные бригады часто пропускают этот этап и наносят клей до 5 мм и более с нарушением технического процесса.Но такие дома получаются холодными, а расход дорогостоящего клея огромен. Средний расход клея на куб:

    • блоков гладких — 1,2 мешка;
    • с пазом и гребешком — 1 пакет.

    Кладка второго и последующих рядов газобетонных блоков также начинается с угла, только угловой блок устанавливается так, чтобы шов смещался. Теперь клей наносится на все поверхности. Технология кладки газобетонных блоков описана выше.

    Армирование газобетона

    Для повышения степени сопротивления здания силам, возникающим от пучения грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков с помощью специального приспособления нарезают продольные пазы. Для толстых наружных делаются две проточки для двух стержней, для перемычек толщиной до 200 мм укладывается одна резьба. Они должны находиться на расстоянии не менее 6 см от края блока. При нарезании двух пазов удобнее выдерживать расстояние, размещая доску: один стробоскоп с одной стороны, другой — с другой.

    Когда канавки готовы, щеткой сметают из них пыль. Затем берут арматуру 8 мм, предварительно выложенную в подготовленные пазы. Угадают так, что по углам лежат цельные стержни: их просто загибают в нужном месте. Стыки арматуры должны располагаться примерно посередине блока, а не в углах здания и не в местах стыка стен.

    Один стержень кладется на другой, уложенный бок о бок. Нахлест должен составлять 10-20 см.Чтобы концы фурнитуры не торчали в проемах (дверной и оконной), небольшие кусочки можно загнуть, сделав под ними небольшие бороздки.

    Когда все выложено, вынимаем планку, смачиваем строб водой и наполовину заливаем клеем или бетонным раствором. И обязательно очистить и увлажнить, иначе раствор не будет прилипать к материалу блока и толку от армирования не будет. Пропускаем брусок в клей, затем проводим шпателем по бороздкам, убирая излишки и разравнивая слой.

    Такое армирование проводится в первом ряду, а затем в каждом четвертом ряду. При регулярной перевязке даже при неровной осадке фундамента дом из газобетона будет стоять нормально.

    Но это еще не все подкрепления. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду пола требуется больше элементов усиления, но более серьезных, с 4 стержнями, соединенными в единую систему. Для этого есть специальные П-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли.Одна боковая стенка блока толстая, другая тоньше. Толстой стеной разворачивают и улицу, тонкой — в комнату.

    Сплошной армирующий пояс вяжется из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм. Вяжется она по тому же принципу, что и ленточный фундамент (можете прочитать). Пример армирующего каркаса есть на видео.

    Готовые элементы закладываются в полость блока, заливаются. После того, как бетон наберет 50% прочности, можно стелить перекрытия или установить стропильную систему на крышу.

    Армирование оконных проемов домов из газобетона

    По технологии, если в доме из газобетона ширина оконного проема превышает 1,8 метра, предпоследний ряд газоблоков дополнительно армируется. Для этого сделайте две продольные бороздки, которые не менее чем на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестрахования можно сделать выступы побольше — до 1 метра, и усилить для каждого оконного проема.

    Технология аналогична стеновой: два паза, в которые помещается брус, заполняются клеем или раствором.Поверх арматуры устанавливается последний ряд блоков, а затем на него кладется оконная рама.

    Общие принципы работы с пеноблоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов.

    Как перезимовать без отопления

    Часто невозможно построить дом из газобетона за один сезон, в результате бокс — с крышей или без нее — уходит на зиму без отопления.Для предотвращения появления трещин в стенах после зимовки нужен целый комплекс мер:

    • Если уровень грунтовых вод высокий, необходимо до наступления холодов сделать дренажную систему.
    • Гидроизоляция и внешняя изоляция фундамента и цоколя (для средней полосы ВПСП толщиной не менее 100 мм).
    • Изолированный
    • Утеплитель цокольного этажа.

    Все эти меры призваны не допустить промерзания грунта под фундаментом и, в частности, под цокольным этажом.Если почва под плитой промерзнет, ​​она начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпичи и другие более тяжелые материалы просто давят на выпуклость, то массы газосиликата не хватит. Следовательно, необходимы все вышеперечисленные меры.

    Кроме них, в морозы необходимо поддерживать в подвале положительную температуру — хотя бы пару печей топить. Если нет возможности организовать отопление, осенью необходимо загрузить в подвал опавшую листву.Слой желательно большой — не менее 20 см. В сочетании с теплоизоляцией это не даст плите замерзнуть. В противном случае он будет вздуться, в результате стены потрескаются — под действием растягивающих нагрузок газосиликатная стена трескается не под швами, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит устрашающе, хотя с нормальным фундаментом (если он останется целым) все не так страшно и при обогреве во все последующие сезоны такое может не повториться.

    Современный дом теперь требует новых качественных характеристик, и прежде всего энергосбережения.Стоимость всех видов топлива постоянно увеличивается. Поэтому сегодня строительство нового дома требует предварительных расчетов на экономию тепла. Обычная кирпичная кладка для возведения фасадных стен частного дома не соответствует нормативным требованиям по сохранению тепла или требует дополнительных мер по утеплению здания.

    Преимущества


    Отличной альтернативой кирпичному строительству сегодня является строительство дома из газобетона, благодаря его хорошим теплоизоляционным свойствам, надежности, прочности и долговечности.Перед тем как сделать дом из газобетона своими руками, следует ознакомиться с преимуществами использования этого материала.

    Отличительные преимущества строительства дома из газобетонных блоков:

    • Теплофизические показатели зданий из газобетона значительно выше, чем у домов из обычного бетона, кирпича или деревянных балок.
    • Газобетонные блоки характеризуются небольшой погрешностью геометрических размеров, что дает возможность возводить идеально ровные стены, и значительной экономией на этапе отделки здания.
    • Стены из газобетона благодаря пористости своей структуры обладают высокой паро- и воздухопроницаемостью при хорошей теплоизоляции. В домах, построенных из газобетонных блоков, происходит постоянное естественное регулирование влажности воздуха и циркуляции воздухообмена — эти факторы создают идеальный микроклимат, максимально приближенный к натуральным деревянным домам.
    • Точные размеры. Газобетонные блоки имеют минимальные допуски по размерам, а также гладкую поверхность, что позволяет использовать при их укладке специальный клей.Благодаря этому зазоры между блоками будут очень маленькими, что значительно увеличивает скорость строительства дома, снижает количество используемого раствора и во время эксплуатации предотвращает образование «мостиков холода» в здании.
    • Особым преимуществом газобетона является огнестойкость и экологичность.
    • Из-за пористой структуры ячеистого бетона вес блоков на площадь стены ниже, чем у других строительных материалов, поэтому нагрузка на фундамент здания меньше, чем у деревянных или кирпичных домов, что позволяет: Как следствие, существенно удешевить строительство.

    Остановив свой выбор на газобетоне, как основном строительном материале при возведении собственного дома, следует определиться с проектом здания, его планировкой и дизайном.


    В проекте должны быть указаны основные структурные единицы сооружения:

    • фундамент;
    • этажей с разрезами;
    • стропильная конструкция крыши и расчет поверхности кровли;
    • оконные и дверные проемы с указанием их армирования перемычками.

    Заранее продумайте отделку дома из газобетона.

    Из газобетона можно самостоятельно вырезать различные арки, придать им округлые формы проемов и колонн. Обладая отличной впитывающей поверхностью, материал в процессе отделки отлично сцепляется с различными фигурными и фактурными штукатурками. Поэтому дизайнерские фантазии относительно строительства и отделки дома из газобетона могут быть бесконечными.

    Способ крепления: раствор или клей


    При строительстве дома не обойтись без связующего материала.Какой лучше использовать для строительства дома из газобетона? И клей, и раствор имеют хорошие технические характеристики. Однако с использованием клея можно получить практически идеальные стыки. Но при этом клей выделяет вредные токсины, к тому же он дороже в цене. Что касается раствора, то он содержит основные материалы: песок, цемент и воду. В работе такая смесь трудоемче. Это связано с тем, что очень часто необходимо проверять ровность стен.Но сглаживать неровности строительным раствором гораздо проще, чем клеем. Здесь нет никаких особых правил. Вы можете выбирать исходя из личных и финансовых соображений.


    Чтобы построить дом из газобетона, необходимо провести ряд подготовительных работ:

    • Газобетонные блоки необходимо транспортировать на строительную площадку на специальных поддонах, закрепленных термоусадочной пленкой. Во избежание смещения поддоны фиксируют стропами, чтобы исключить возможность повреждения газобетона.
    • Укладочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от +5 до +25 градусов. При температуре воздуха выше +25 градусов поверхность газобетона следует постоянно смачивать водой.
    • В холодное время года для укладки газобетонных блоков применяется клей со специальной добавкой, что позволит вести строительные работы при температуре окружающей среды до -15 градусов.
    • Сначала примените освещение к рабочей площадке.
    • Подготовьте место для хранения газобетона.
    • Обустроить место под закрытый склад стройматериалов (для сухих смесей).
    • Заранее привезти на объект технику, инструмент, инвентарь.
    • Привозить на объект пенобетон и сухие смеси для кладки минимум на неделю работы.
    • Выполните геодезическую подготовку и разметьте оси на местности, укажите абсолютный показатель нулевого горизонта.
    • Выполнить устройство фундамента под стены и обязательную гидроизоляцию согласно проектной документации.
    • Изучите инструкцию по приготовлению кладочного раствора из сухих смесей.
    • Изучить способы и приемы труда и безопасную организацию рабочего места.


    Технология строительства из газобетонных блоков пришла к нам из Европы, где за долгое время этот строительный материал зарекомендовал себя с лучшей стороны. Дома из газобетона уже много десятилетий стоят во многих странах Европы, Канады, Азии.

    Технологический заказ:

    1. Фундамент дома из газобетона. В соответствии с проектной документацией устраивают фундамент, как правило, это монолитный или ленточный фундамент, в зависимости от типов грунта на участке, размеров будущего дома, уровня залегания подземных грунтовых вод. Продолжительность этого этапа может составлять от трех недель. Сказать точно можно только после изучения геологии участка, его удаленности, наличия подъездных путей, проекта дома, типов фундамента.Важным моментом при возведении фундамента дома является грамотное обустройство отмостки здания. Небольшой недостаток материала — повышенное водопоглощение, поэтому необходимо большое внимание уделить защите конструкции от влаги.
    2. Стены из газобетона. Для повышения надежности и прочности конструкции дома, особенно если его этажность выше двух этажей, предлагается использовать армированные пояса, то есть дополнительно укрепить периметр стен дома.
    3. Газобетонные блоки следует укладывать на специальный кладочный раствор с помощью специального инструмента или гребенчатой ​​лопатки — это обеспечит ровный технологический миллиметровый слой. Разравнивают газобетонные блоки резиновым молотком. Это должно обеспечить целостность газобетона и однородность кладки. Одним из преимуществ возведения стен из газобетонных блоков является то, что они практически не дают усадки, благодаря чему можно сразу проводить внутреннюю отделку, что значительно сокращает срок строительства.
    4. Перекрытие дома из газобетона может быть деревянным, а также из промышленных бетонных плит, монолитным, либо в конструкции одного дома может быть сочетание различных перекрытий.
    5. Кровельные конструкции. Это очень важный этап, во время которого выполняется монтаж стропильной системы и устройство конструкции крыши.
    6. Остекление оконных проемов готового дома из газобетона.
    7. Внутренняя отделка: прокладка инженерных сетей (водоснабжение, электричество, канализация, отопление), устройство основания пола дома, устройство внутренних перегородок, подготовка поверхности стен к отделке.
    8. Отделка фасада. Пришивание свесов карниза к конструкции кровли и установка водостоков. Отделка наружных стен здания из газобетона должна выполнять следующие функции: выравнивающие, то есть скрывать неровности кладки, защитную функцию, повышать атмосферостойкость кладки, декоративные, придавать зданию. красивый внешний вид.
    9. Благоустройство участка, устройство малых архитектурных форм, строительство забора.

    Последние исследования показали, что при правильных и грамотных этапах строительства из газобетона никакие грибки и плесень никогда не побеспокоят новый дом!

    Таким образом, при соблюдении всех технологических норм при строительстве дома из газобетона с использованием качественных строительных отделочных материалов и надежной защиты фасада дома он будет теплым, уютным и прочным, а также надежно прослужит своим хозяевам долгие годы. .

    Пошаговая инструкция


    Предлагаем вам ознакомиться с пошаговой инструкцией по строительству дома из газобетона от одного этажа.Рабочий процесс состоит из следующих этапов:

    • Подготовка: разметка, рытье траншеи.
    • Фундамент: опалубка, армированный пояс и заливка бетона.
    • Строительство стен.

    Препарат

    Подготовительные работы — это целый комплекс мероприятий, направленных на строительство дома.


    • Итак, первое, что вы делаете, это очищаете строительную площадку и удаляете все предметы, которые могут ей мешать.
    • Используя стержни и веревку, сделайте разметку.Для этого нужно определить ось дома. Отметьте первый угол фундамента. По отношению к нему натяните веревку перпендикулярно другим углам. Что касается 4-х углов, то их следует обозначить квадратом.
    • Затем измерьте диагонали. Если размеры совпадают, то веревку можно тянуть.

    По данной схеме разметьте внутреннюю часть дома, отступив от имеющихся разметок на 40 см. После этого можно копать траншеи.


    • Найдите самую низкую точку на участке.С него начнется отсчет глубины будущего фундамента. Размер котлована должен соответствовать проекту будущего дома.
    • Что касается процесса рытья траншеи, то ее стенки должны быть вертикальными, а дно — ровным. Проверить это можно с помощью отвеса. Лучше всего снимать мерки во время копания, иначе потом будет сложнее что-то исправить.
    • На дно вырытой траншеи насыпьте песок толщиной 150 мм. Этот слой необходимо утрамбовать.
    • Поверх песка насыпается слой щебня и укладывается рубероид.

    Фундамент

    Возведение фундамента состоит из нескольких последовательных этапов.


    • Из фанеры, досок и прочего пиломатериала вы собираете щиты. Все элементы опалубки необходимо соединить гвоздями / шурупами.
    • Опалубка должна возвышаться на 30 см над уровнем земли.
    • Далее возьмите леску и протяните ее по внутреннему периметру фундамента и промойте будущей заливкой.

    На этом этапе стоит задуматься о проведении необходимых коммуникаций. Если этого не сделать, то в фундаменте придется проделывать отверстия для прокладки канализации и водопровода.


    В изготовленную опалубку нужно будет поместить проволоку. Для этого возьмем стержни Ø14 мм. Используйте гибкую стальную проволоку, чтобы связать их сеткой. Размер ячеек может быть разным, поэтому придерживаться каких-то размеров не обязательно.Обычно средний размер 20х20 см. Размер самой сетки должен быть равен ширине траншеи.

    Оставьте 50 мм между проложенной проволокой и верхом траншеи. Это позволит бетону полностью покрыть проволоку.


    • Чтобы определить необходимое количество бетона, умножьте длину, ширину и высоту траншеи. Смесь можно заказать в строительной компании или приготовить самостоятельно. Последний вариант очень трудоемкий.Для перемешивания потребуется придерживаться следующих пропорций: цемент 1 × щебень 1 × песок 3 и вода для доведения до нужной консистенции.
    • встречается ровными слоями примерно 20 см. Здесь не стоит торопиться, ведь вы закладываете фундамент будущего дома.
    • Утрамбуйте каждый слой бетона, выпуская воздух из опалубки. Сам процесс заброса продолжается до уровня натянутой лески.
    • Заливную поверхность необходимо выровнять шпателем.После этого в нескольких местах проткните бетон арматурой. Снаружи постучите по опалубке киянкой.

    Фундамент должен набрать силу. Этот процесс обычно занимает около 30 дней. За это время залитый фундамент следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить выпадения осадков и растрескивания. Через 10 дней после заливки можно будет снять опалубку.

    Стены здания

    Предлагаем вам рассмотреть процесс возведения стен из пенобетона, выполненных по системе шип-паз.Перед укладкой поверхность из высохшего бетона очистите ее. Далее рассмотрим детальную установку первых нескольких рядов.


    Кладку нужно начинать с самого высокого угла. Разметьте стену дома и протяните линию. Уложив первый блок, поместите на него другие блоки в каждом углу и натяните между ними леску. Каждый уложенный блок нужно проверять на ровность. Первый ряд кладки ложится по всему периметру стен и даже на перегородки.

    Не забывайте о наличии дверей при этом процессе. Естественно, эти места не следует закладывать.


    • Когда первый ряд высохнет, отшлифуйте поверхность. Повторите эту операцию со сложенным каждым рядом. Это позволит нанести клей ровным слоем.
    • Как и в первом ряду, поместите второй и третий от угла. Каждый ряд необходимо связать с предыдущим, сдвигая блок пополам. Минимальный показатель смещения блока — 8 см.
    • Клей необходимо наносить с помощью специального ведра с зубцами. Практически каждый блок следует проверять на ровность. Если необходимо его переместить, то это можно сделать с помощью резинового молотка.
    • Поскольку клей сохнет достаточно быстро, эту работу нужно выполнять в темпе.

    Если в указанном проеме не получается попасть в блок нужной длины, то после укладки блок можно отрезать по размеру пилой.


    В том месте, где будет располагаться оконный проем, отшлифовать 2 параллельные линии.По их размеру с обеих сторон бордюров окна они должны выходить на 30 см. В образовавшиеся пазы положить арматуру и залить ее раствором. Не рекомендуется прокладывать проемы для оконной установки. Хотя в будущем их можно разрезать, это ненужная работа.


    Подняв стену выше, пора строить перемычку. Его нужно строить как над дверным проемом, так и над окном. Процесс изготовления перемычки над окном:

    • Положите доску на окно.
    • Ставим снаружи блок толщиной 15 см.
    • В центре, распиленный пополам и тоже толщиной 15 см.
    • Изнутри блок толщиной 10 см.
    • Затем возьмите арматурную сетку (разрезав ее на квадраты) и привяжите к ней арматурные стержни.
    • Поместите получившийся каркас между блоками и залейте все бетоном.

    Если позволяют финансы, то можно приобрести уже готовые блоки П-образной формы. Другой вариант — сделать опалубку и залить ее бетоном.


    Когда доходит до завершения возведения стен одноэтажного дома, необходимо организовать заливку армированного пояса из железобетона. Это обеспечит целостность всего вашего здания. Для этого возьмите блоки толщиной 10 см и сформируйте из них опалубку по всему периметру стен. Заполните паз арматурой и залейте бетон.

    Для мауэрлата вставить в армопояс металлические шпильки с резьбой.Прикрепить к ним мауэрлат позже будет проще.


    В заключение следует возвести крышу. В этом случае стоит определиться, кровля какого типа будет производиться:

    Независимо от вашего выбора, кровля комплектуется следующим «пирогом»:

    • Гидроизоляция.
    • Пароизоляция.

    Если строится чердак, то необходима еще и звукоизоляция .;

    Таким образом, строительство кровли одноэтажного дома из газобетона завершено.


    Если вы не решаетесь строить самостоятельно из-за нехватки времени или технических возможностей, вам придется прибегнуть к услугам квалифицированной компании. В этом случае нужно произвести финансовые расчеты на выполнение тех или иных работ.

    По опыту некоторых, общий бюджет строительства дома из газобетона может стоить 1,5 миллиона рублей. Данная сумма означает структуру со следующими параметрами:

    • Фундамент на буронабивных сваях.
    • Цоколь кирпичный высотой 75 см.
    • Пол железобетонный, перекрытия.
    • Стены из пеноблоков, а также утеплители и отделочные материалы.
    • Кровля металлочерепица, четырехскатная.

    Если перевести все эти работы в деньги, то получится так:

    • Заливка фундамента около 243 тыс. Руб.
    • Подвал около 296 тыс. Руб.
    • Стены стоят около 500 тыс. Руб.
    • Перекрытие около 146 тыс. Руб.
    • Кровля в районе 327 тыс. Руб.

    Конечно, учтите, что в определенном регионе страны цены на стройматериал и на работы могут незначительно отличаться. Но в среднем нужно иметь такую ​​сумму.

    Видео

    История строительства одного дома из газобетона.

    Фото

    В представленной фотогалерее вы можете увидеть образцы готовых домов из газобетона, а также некоторые технологические точки:


















    Постройте свой собственный дом. Приняв эту идею в целом, многие могут разочароваться.Идея построить дом в кратчайшие сроки, с наименьшими затратами сил и денег, на первый взгляд, кажется нереальной. Но это только на первый взгляд, у этой идеи есть свое практическое решение — дом из газобетонных блоков. Ключевые этапы строительства дома из газобетонных блоков для тех, кто решил все это сделать своими руками, речь пойдет ниже.

    Основные этапы строительства дома из газоблоков и пенобетона.Видео.
    Что лучше газобетон или пенобетон?
    Производство газобетона. Видео.

    Газобетон — это ячеистый строительный материал, который, по сути, представляет собой искусственный камень с открытыми порами … Он изготавливается из цемента, кварцевого песка, силиката, шлака и специальных пенообразователей. В некоторые виды газобетона также можно добавлять гипс и известь.


    Состав смешивается с водой, в результате реакции воды и пенообразователя выделяются газы, образующие поры.Затем состав будущего газобетона в виде смеси поднимается как тесто и застывает в автоклаве — специализированных печах, при повышенном давлении и температуре — газобетон называется автоклавным … В виде больших заготовок, газобетон. бетон разрезают на заготовки — блоки, плиты или панели, дополнительно обрабатывают паром и сушат в электросушилках для получения необходимой прочности.
    Технические характеристики пенобетона. Видео.

    У пенобетон поры закрыты … Пенообразователи используются для образования ячеистой структуры в водном растворе. Готовый раствор для получения блоков разливается в формы разных, но стандартных размеров и, главное, в естественных условиях затвердевает и сохнет.
    Его еще называют неавтоклавным. После начального набора прочности пеноблоки уже можно использовать, но до конечной прочности он может достигнуть через несколько лет. В некоторых случаях пенобетон можно заливать прямо на месте с помощью опалубки.

    Технические характеристики примерно такие же.Строители любят работать с газосиликатными и пенобетонными блоками за его послушность — он хорошо поддается пилению, сверлению, строганию, в него легко и просто забивать гвозди и скобы.
    Газосиликат немного прочнее, выдерживает большее количество циклов замораживания-оттаивания. Но обычно в любом случае эти материалы нужно дополнительно защищать от внешней среды. Лучше всего — облицовочный кирпич. Также одним из отличий является то, что газобетонные блоки имеют более гладкую и гладкую поверхность, чем пенобетон.А значит, уйдет гораздо меньше раствора для швов и шпатлевки для выравнивания стен.

    В чем преимущества строительства дома из газобетонных блоков? Видео.

    Быстрые сроки строительства
    Газобетонные блоки большие, но достаточно легкие, например, по сравнению с шлакоблоками, что позволяет возводить из них здания (пеноблоки) в разы быстрее, чем из кирпича или ракушечника. При наличии необходимой суммы за полгода можно построить дом из газоблока даже в 2 этажа.Но даже если не имеется всей суммы, чтобы построить дом в столь короткие сроки, строительство можно разбить на этапы. Это не так сильно ударит по вашему карману, а четкие цели и мотивация позволят вам, если где-то не заработать лишних денег, то хотя бы не тратить их на развлечения, а инвестировать в свой будущий дом.

    Экономия при покупке газобетона межсезонье
    Чтобы сэкономить на покупке газобетонных блоков, лучше покупать этот стройматериал зимой.Зима — это не строительный сезон, поэтому для производственных фирм это не сезон распродаж, и в этот период последние, как правило, снижают цены или предлагают покупателям различного рода бонусные программы.

    Не нужно утеплять фасад.
    В отличие от кирпича или строительного камня, газобетон имеет более низкий уровень, а значит, он лучше изолирует от внешней среды и хорошо сохраняет температуру внутри помещения. Следовательно, утеплять фасад дома не потребуется, а это сэкономит деньги.

    Насыпной фундамент
    В связи с тем, что эти газосиликатные блоки имеют плотность от полутора до четырех раз меньше кирпичной, для строительства дома не требуется чрезмерно прочный фундамент. Для сравнения: фундамент, который выдержит одноэтажный кирпичный дом, свободно выдержит 2 этажа газоблока. При строительстве дома из пеноблоков допускается использование легкого фундамента на сваях.

    Возможность построить дом своими руками
    Огромным преимуществом постройки дома из газоблока является то, что его может построить один человек.Единственное, для индивидуальной работы потребуется привлечение дополнительных физических сил или услуги узкопрофильных специалистов.

    Основные этапы строительства дома из газобетонных блоков.

    Общая рекомендация при планировании строительства для всех частных домов.
    Самая экономичная форма дома, в которой затрачивается минимум строительных материалов, — кубическая. То есть куб (а в идеале шар) — это форма с минимальной площадью внешней поверхности при максимальном внутреннем объеме и жилой площади дома.Минимальная площадь внешней поверхности — это еще и минимальные теплопотери дома.
    И наоборот, чем буйнее воображение сложной формы дома, тем больше площадь поверхности и теплоотдача у дома зимой, своего рода огромного радиатора. Внутри кубического дома лучше делать более сложную планировку. Чем больше каменных стен внутри, тем больше у них теплоемкость и более равномерная температура внутри при проветривании, иначе они не дадут дому быстро остыть в экстремальной зимней ситуации.

    Этап 1. Фундамент и цоколь
    Для дома из газобетонных блоков подойдет практически любой тип фундамента. При его возведении необходимо учитывать адгезию грунта — фундамент должен соответствовать техническим нормам строительства на конкретном земельном участке.

    Рассмотрим два популярных варианта фундамента для дома из газобетона — «монолитно-плиточный» (в принципе самый дорогой вариант) и на сваях (самый экономичный).

    Монолитно-плитный фундамент — такой фундамент, как правило, заливают, когда в доме предусматривается подвал. Для этого на месте будущего дома разрывается котлован и заливается бетонная подушка. Для прочности обязательно наличие двойного армирования. Что касается толщины бетонной подушки, то она составляет не менее 25 см. После этих работ можно возводить стены цокольного этажа. Можно использовать как готовые фундаментные бетонные блоки, так и залив бетон в опалубку с каркасом из арматуры.


    Для возведения фундамента на сваях необходимо предварительно сделать разметку будущего дома. Сделать это можно при помощи деревянных колышков и строительного шнура. Затем с помощью автоматизированной установки (это может быть буровая установка для бурения скважин или установки электрических столбов) необходимо просверлить ямы в земле по периметру дома. Ямки в земле рекомендуется сверлить через каждые 1,5-2 м. Их диаметр должен быть от 25 до 35 см, а глубина — около 2 м.

    После этого каждую лунку засыпают песком на 50 см и заливают водой для уплотнения. Затем можно приступать к раскапыванию фундамента. Поскольку такой фундамент будет опираться на сваи, большого углубления делать не нужно, указанных 50 см будет достаточно. Чтобы сваи и бетон стали единой конструкцией, рекомендуется заливать их бетоном сразу, без промедления. Для усиления фундамент и сваи необходимо укрепить. Цоколь по высоте при необходимости можно застроить кирпичом.

    Этап 2. Кладка стен первого этажа
    Кладка газобетонного блока может производиться как на цементно-песчаном растворе, но обязательно с добавлением извести и пластифицирующей добавки. Любое жидкое мыло может быть самым дешевым дополнением. Но есть в продаже и готовые клеевые смеси для газобетона. Не смущайтесь, увидев цены на такой клей — за счет эластичности его расход будет примерно в 5 раз ниже по сравнению с решением DSP, а работа точнее.Чтобы избежать всевозможных щелей в стенах между блоками, а также для равномерного нанесения клея и его экономии, последний следует наносить с помощью специального зубчатого шпателя.


    Для крепления перемычек над окнами и дверями идеально подойдет П-образный блок — газобетонные заготовки для монолитного пояса жесткости. U-образный блок позволит намного быстрее и с наименьшими усилиями смонтировать перемычки на окнах и дверях. После завершения возведения стен первого этажа в обязательном порядке заливают армированный пояс.Это точно такой же фундамент, только поверх стен. Армопояс для плит перекрытия необходим, чтобы их вес равномерно распределялся между всеми стенами.

    Этап 3. Перекрытие и возведение стен второго этажа.

    Перекрытие между этажами производится как плитами, так и заливкой монолитного бетона. Если речь идет о бюджетном варианте, можно использовать пол из бетонных плит б / у. Как правило, цена в этом случае может быть даже вдвое ниже, чем при покупке новых бетонных плит.Стены второго этажа возводятся так же, как стены первого этажа. Как и после работы с первым этажом, чтобы равномерно распределить вес кровли, после окончания возведения стен второго этажа необходимо залить армопояс. И только потом приступайте к кровельным работам.

    Этап 4. Строительство крыши

    Утепление потолка Большая ошибка некоторых заказчиков дома — сэкономить на последнем этаже и сделать его из досок и утеплителя.А чем потолок отличается от стен? Несмотря на то, что теплый воздух, наоборот, имеет тенденцию быстрее перекрываться вверх. Это значит, что он также должен быть максимально плотным, без трещин, чтобы не было даже микротяжек — то есть бетона. Необходимо использовать плиты перекрытия из железобетона, поверх них сделать дополнительную бетонную стяжку не менее 5 см и, конечно же, с армированием. И уже сверху утеплить максимально плотно утеплителем толщиной не менее 15 см.Потолок нежилой мансарды выгоднее всего утеплить. Идеальная формула — если вы хотите избежать теплопотерь зимой в минус — 20 — тогда вам понадобится слой из 20 см бетона и 20 см утеплителя. И, конечно же, с высочайшим качеством монтажа.
    Особенно много проблем возникает с утеплением чердака или просто помещения без кирпичных стен. Я бы вообще не советовал в климатической зоне России, кроме Крыма и Кавказа, строить чердак.В средней полосе России при понижении температуры с +35 до минус -35 поддерживать на ней комфортную температуру очень дорого. Или придется утеплить очень большой объем утеплителя. А любые качественные теплоизоляционные материалы намного дороже стен из пеноблоков.

    Подводя итоги …

    Вот, собственно, и все ключевые моменты строительства дома из газобетонных блоков. Кроме того, несколько слов об отделке фасада: для дома из газобетона, опять же, подойдет любой вид отделки фасада — блок-хаус под дерево, облицовочный кирпич, различные текстуры фасадов, покраска и т. Д.

    Можно ли использовать газобетон для фундамента?

    В современном строительстве, в отличие от обычного заполнителя в бетоне, воздухобетон имеет много стабильных воздушных ячеек, которые хорошо распределены в материале для улучшения его структуры при использовании в строительстве. Итак, можно ли его использовать для фундамента?

    Aircrete можно использовать для фундаментов. Он легкий, затвердевает за ночь и со временем продолжает затвердевать. Его легко формовать и придавать форму с помощью обычных инструментов для обработки дерева. Aircrete в основном состоит из цемента, воды и пены, хотя также используются другие материалы, такие как песок, известь, гипс и алюминий.

    В этой статье рассказывается об использовании газобетона, о том, как его производят, и о свойствах, которые делают его лучше, чем бетон. Читайте дальше, чтобы лучше понять, как можно использовать газобетон для фундаментов.

    Места использования газобетона в строительстве

    Чаще всего вы обнаружите, что газобетон предпочтительнее в крупных коммерческих, жилых и промышленных строительных проектах. В малоэтажных домах до 4 этажей может использоваться вместо бетонных колонн.В более высоких зданиях он используется для перегородки и облицовки панелей, что позволяет сэкономить время, необходимое для завершения проекта.

    Вы также можете использовать газобетон для строительства теплиц, жилых помещений и складских помещений, соединения плит и готовых блоков или панелей, заливных утепленных крыш, полов и труб, а также для звукоизоляции и ударопоглощающих поверхностей. Он также используется для свалок, заброшенных шахт, для замены неустойчивого грунта и засыпки конструкций, чувствительных к весу.

    Почему воздухобетон чаще всего выбирают по сравнению с традиционным бетоном?

    Aircrete — это обычный выбор по сравнению с традиционным бетоном из-за нескольких различных соотношений смеси, которые вы можете достичь в зависимости от потребностей воздухобетона в текущем проекте.Некоторые свойства газобетона, которые превосходят бетон, перечислены ниже:

    Общий вес меньше

    Aircrete очень легкий и не токсичен для человека. По этой причине вы можете использовать гвозди или шурупы, а также легко отремонтировать. Он может быть усилен для создания более прочных конструкций, используя стекловолокно, бумагу или очень прочную ткань. Создание эластичной мембраны сверху гарантирует, что на поверхности не будут образовываться трещины или щели.

    Низкие затраты на строительство

    Сборный газобетон заменяет дополнительные строительные материалы, такие как щебень, смешанный с цементом.Благодаря своей гладкой поверхности отпадает необходимость в добавлении отделки или штукатурки. Помимо экономии прямых затрат на эти материалы, это также сэкономит вам расходы на тяжелое оборудование и затраты на рабочую силу.

    Aircrete имеет низкую плотность, что снижает нагрузку на конструкцию. Это означает, что в фундаменте будет меньше бетона и стали. Размер используемых блоков можно увеличить, уменьшив количество стыков, требующих цементного раствора.

    Тепловая эффективность обеспечивает благоприятные температуры

    Aircrete имеет отличную теплоизоляцию за счет наличия многочисленных воздушных ячеек.В экстремальных погодных условиях, таких как снег или летняя жара, он действует как буфер, снижая затраты на отопление и экономя топливо.

    Толщина также может регулироваться в зависимости от вашего климата. Тот факт, что ему можно придать любую форму, пригодится при возведении куполообразных или целых стен. Это не оставляет места для холодных промежутков или тепловых мостов в швах и приводит к воздухонепроницаемому пространству, которое легко поддерживать с точки зрения температуры.

    Огнестойкость и выдерживает очень высокие температуры

    Aircrete не горит.Обладая температурой плавления более 1593 ° C (2900 ° F), он признан одним из самых высоких стандартов пожарной безопасности. Неорганические материалы, используемые для изготовления аэробетона, негорючие и не выделяют токсичных газов при воздействии пламени.

    Воздушный бетон — водостойкий

    При погружении в воду аэробетон имеет тенденцию плавать на поверхности, поскольку он не впитывает воду, не коробится и не разлагается даже при длительном воздействии воды.

    Это позволяет установить дождеватели для вашего сада на крыше, не беспокоясь о просачивании воды внутрь.Это идеальный материал для помещений, где есть проблема с влажностью.

    Дизайн защищает от вредителей и грызунов

    Борьба с вредителями и грызунами — очень распространенная проблема. Часто мы вынуждены использовать фумигацию или химикаты, чтобы держать их под контролем. Aircrete обеспечивает бесшовную интеграцию, не оставляя места или щелей для проникновения вредителей или грызунов внутрь или сквозь него. Это делает его идеальным материалом для строительства складских помещений или теплиц.

    Экологичный и простой в утилизации

    Экологические материалы, используемые для изготовления газобетона, получают из природных ресурсов.Их вес и безвредность гарантируют, что даже при утилизации они не нанесут вреда окружающей среде и оставят меньший углеродный след.

    Как производится газобетон?

    Aircrete производится из цемента, извести, песка, пылевидного топлива (PFA) и воды. Любой человек, имеющий базовые навыки кладки и умеющий правильно подбирать пропорции смешивания, может сделать газобетон.

    PFA, смешанный с песком, выливается в воду до образования густой жидкости. Эту смесь нагревают перед добавлением цемента, извести и порошка сульфата алюминия.

    Назначение алюминия — реагировать с гидроксидом кальция и водой в извести, образуя пузырьки водорода. В результате смесь расширяется, заменяя водород воздухом. После того, как он остынет и немного застынет, его разрезают по размеру и отверждают с помощью пара под давлением в автоклаве.

    Для приготовления газобетона в домашних условиях вам понадобится пенообразователь, воздушный компрессор, весы, цемент и вода. Поскольку плотность пены важна, вам понадобится качественное моющее средство с высокой пенообразующей способностью.Нормальная плотность газобетона составляет от 9,07 кг (20 фунтов) до 27,21 кг (60 фунтов) / куб.фут. с прочностью на сжатие от 50 до 930 фунтов на квадратный дюйм.

    Воздушные ячейки должны оставаться стабильными, поэтому заранее проверьте пенообразователь, чтобы не допустить разрушения ячеек под действием силы тяжести. Чем мельче или меньше пена, тем прочнее и плотнее будет воздухобетон. Пена расширит объем цемента примерно в 5-7 раз.

    Шаги своими руками для создания Aircrete

    1. Добавьте моющее средство (пенообразователь) в воду, хорошо перемешайте и измерьте вес с помощью обычных весов.Вес пены должен составлять от 80 до 100 г (от 2,82 до 3,53 унции) на литр. Для 5 галлонов воды требуется 2 стакана пенообразователя. Если пена более тяжелая, добавьте давление воздуха. Если легче, уменьшите давление.

      Чтобы убедиться, что у вас нужная консистенция, нанесите пену на руку и переверните. Если он останется у вас в руке, то все готово. При желании вы можете приобрести пенообразователь, специально предназначенный для аэробетона.

    2. Добавьте один мешок цемента 42.64 кг (94 фунта) на 6 галлонов воды в указанном порядке, чтобы предотвратить образование комков. Соотношение воды и цемента составляет 1: 2, но оно может варьироваться в зависимости от конкретных требований к конструкции. Из одного мешка цемента получается от 40 до 50 галлонов газобетона.
    3. С помощью воздушного компрессора добавьте пену к смеси. Давление должно быть не менее 2,5 кубических футов в минуту при 90 фунтах на кв. Дюйм. Пена имеет тенденцию всплывать, поэтому убедитесь, что вы вводите ее на дно и тщательно перемешиваете. Вы также можете использовать промышленный пеногенератор, например, Little Dragon.
    4. Вылейте смесь в любую форму и оставьте на ночь.
    5. Чтобы предотвратить утечку, вы можете выстелить контейнер пластиковой бумагой.

    Вот видео на YouTube, объясняющее, как построить простую машину для производства бетона за несколько минут:

    Заключение

    Таким образом, газобетон обладает прекрасной прочностью на сжатие, но все же требует армирования, чтобы соответствовать требованиям некоторых строительных стандартов. Это, безусловно, самый рентабельный и доступный материал без ущерба для качества.

    Поскольку это не требует специальных навыков, вы можете легко сделать это, не выходя из дома, с помощью обычных повседневных инструментов. С ним легко работать, резать, сверлить или лепить в любую форму, которую вы хотите.

    В дополнение к этим прекрасным качествам, он очень прочный, отлично подходит для акустических функций и совместим со многими цветовыми пигментами в соответствии с вашим стилем или дизайном. Если вы обсуждаете, использовать ли газобетон для фундамента или строительства в целом, то рассматривайте эту статью как толчок в правильном направлении.

    Источники

    Как сделать AirCrete — LandZero

    С AirCrete легко работать, легко изготовить, он легкий и недорогой. Обладая базовыми навыками, вы можете сделать AirCrete и приступить к строительству дома даже менее чем за 10 000 долларов.

    Если вы только знакомитесь с AirCrete, мы рекомендуем начать со статьи «Все, что нужно знать об AirCrete».

    Aircrete — это не просто хобби невысокого качества для строительства домов в стиле хиппи.На самом деле он использовался для строительства домов по всей Европе, в частности в Германии. До такой степени, что огромный процент домов — это автоклавный газобетон. Хотя простые методы, показанные ниже, не используются для этих домов, они следуют тому же процессу. Единственная разница в том, что кирпичи AAC изготавливаются с высокой точностью и закупаются у уже сформировавшихся профессиональных компаний в Европе. Удивительно, но в Соединенных Штатах и ​​многих других странах этот способ не совсем понятен и не так легко доступен.В Соединенных Штатах стандартом всегда были дома с деревянным каркасом. У этих домов есть недостатки, такие как опасность возгорания, термиты и проблемы с плесенью. Это похоже на то, что у лесозаготовительных компаний есть монополия, это наблюдается со строительными отделами в округах, они почти даже не рассматривают альтернативные варианты, потому что это не очень хорошо понимается в Штатах.

    Хорошая новость: вы можете сделать их сами в любой точке мира, и это здорово. Продукты из бетона, пенообразователя и воздуха легко доступны по всему миру.Они легкие, с ними легко работать, поэтому вы можете построить дом самостоятельно. Давайте разберемся, как это сделать.

    Как сделать AirCrete, основные шаги.

    Дело в том, что приготовление AirCrete похоже на выпечку чего угодно на кухне по рецепту. Использование правильных измерений настолько важно, что вам необходимо получать стабильные качественные результаты. Другими словами, будьте научны и не срезайте углы, ведь это все-таки используется для постройки дома. Очень важны правильные методы взвешивания и измерения вашего Aircrete и смеси.

    Заявление об ограничении ответственности : Это информативная статья, и вы строите дом на свой страх и риск. Лучшие рецепты AirCrete могут и будут обсуждаться другими членами сообщества, поэтому проявите должную осмотрительность и изучите все рецепты и методы, прежде чем начинать свой проект. Когда дело доходит до строительства жилища, нужно многое понять, и это не то, о чем вы хотите срезать углы. AirCrete можно сделать с помощью обычного средства для мытья посуды, пенообразователей и метода закачки в него воздуха.Но поймите, вы можете добавить волокна для прочности и использовать много разных форм. В этой статье мы рассмотрим ваш основной недорогой метод изготовления AirCrete своими руками.

    Расходные материалы

    • Кухонные или почтовые весы.
    • Бетономешалка.
    • Бочка емкостью 50 галлонов и большое ведро
    • Формы для кирпичей, плит или фасонных рам
    • Стандартный мешок бетона 94 фунта
    • 2 чашки мыла для посуды «Рассвет» (вы можете попробовать другие мыла, но оно должно сильно пениться, мыло «Рассвет» работает хорошо)
    • Легкодоступный источник воды
    • Воздушный компрессор 90psi, по крайней мере.
    • A C Генератор постоянной пены (пример — Маленький дракон)

    Готовность к предварительному смешиванию — Вам нужен фундамент, это отдельная тема, и его следует делать из обычного бетона. Ваш фундамент должен быть построен в соответствии со спецификациями, а планы строительства должны быть тщательно продуманы. Такие вещи, как электрические и водопроводные сети, также должны быть перед фундаментом, сначала узнайте об этом или обратитесь за помощью.

    Сделайте рамы для своего AirCrete, это тоже необходимо, исходя из ваших планов относительно размера кирпичей или плит, которые вам подходят. Обычно это деревянные рамы, напоминающие коробку из кирпичей или плит нужного вам размера. Вы также можете сделать их большими и вырезать кирпичи из основной плиты после того, как она застынет. Правильно сделанный AirCrete похож на очень легкий крем для бритья, вам нужно взвесить его на консистенцию и плотность пены. Пену AirCrete необходимо закачать в форму и должным образом отвердить, чтобы получить цельные кирпичи, а затем вы удалите их из каркаса для готовых кирпичей, которые будут использоваться для строительства.С AirCrete есть много возможностей, вы даже можете накачать его в предварительно построенный дом, поэтому сначала изучите свои варианты.

    Шаг 1 — Вы будете использовать соотношение 40: 1, например, 5 галлонов воды на две чашки или 16 унций выбранного вами вспенивающего агента (например, мыло для рассвета). Существуют и другие пенообразователи, например профессиональные пенообразователи, но мыло Dawn работает хорошо. Хорошо перемешайте воду и пенообразователь в ведре. Не срезайте углы, это должны быть точные измерения.

    Step 2 Используйте генератор пены (Little Dragon, см. Ссылку выше), который подключен к воздушному компрессору с минимальным давлением 90 фунтов на квадратный дюйм.Пришло время заправить генератор, набрать давление и приготовить водную смесь. Начиная с настройки 0 фунтов на квадратный дюйм, заправляйте генератор через трубку до тех пор, пока не выйдет вода, и медленно увеличивайте давление до 60 фунтов на квадратный дюйм, пока не начнет выходить мнимая пена. Эта смесь очень важна, поскольку в дальнейшем она определяет качество AirCrete. Если это не сделать правильно, ваш AirCrete может стать хрупким или непригодным для использования. Как только у вас будет пена для размышлений, вам нужно измерить, что выходит.

    Используя квартовую емкость, обнулите емкость на весах, чтобы не учитывать ее вес.Добавьте пену в контейнер для кварты до самого верха, смесь должна быть примерно 3 унции на кварту или 80 г на литр. Если у вас нет веса, увеличьте давление воздуха в фунтах на квадратный дюйм, чтобы уменьшить вес, или уменьшите давление воздуха в фунтах на квадратный дюйм, чтобы набрать больше веса, пока смесь не достигнет желаемых 3 унций на кварту. Это будет ваша настройка psi, с которой можно продолжить, и следующий шаг готов.

    Шаг 3 — Используя 50-галлонную бочку, смешайте 94-фунтовый мешок цемента и 6 галлонов воды. Отмеряя воду сначала до 6 галлонов, медленно добавляйте цемент, используя бетономешалку (двигатель может перегружаться, если вы вылейте его сразу).Обязательно соскребите стороны и получите очень хорошую смесь, пока не будет бетон. Перед следующими шагами должна получиться гладкая красивая бетонная смесь без комков снизу вверх от барабана. Используйте меры предосторожности, такие как маска, вы не хотите, чтобы бетон попадал в легкие.

    Шаг 4 — Пора закачать смесь воды и мыла в бетон. Использование спирального миксера или насадки для пеногенератора типа маленький дракон. Поместите пенный стержень в бетонную смесь, постоянно перемешивая спиральным миксером или маленьким драконом на высокой скорости, оба одновременно рядом друг с другом.Смесь для пены AirCrete будет медленно подниматься по мере того, как пена впрыскивается в бетон. Проделайте этот процесс до тех пор, пока ведро на 50 галлонов не будет полностью из пеноматериала, без тяжелого бетона. Смесь достигает примерно 45 галлонов, что чуть меньше 50-галлонной бочки. На этом этапе ваш AirCrete будет готов для ваших форм.

    Шаг 5 — Оттуда вы можете налить, накачать или перелопатить смесь в формы или обрамления, которые вы сделали. Например, формы для изготовления кирпичей, плит или любых форм каркаса по вашему выбору. Как только пена окажется в ваших формах, выровняйте ее и сделайте чистой и плоской, чтобы она застыла.Дайте пене застыть и превратиться в твердый AirCrete. Время для этого зависит от вашей погоды, поэтому вам следует сначала протестировать партию. При извлечении или снятии рамы AirCrete должен быть твердым, похожим на бетон, но с пузырьками воздуха внутри. Некоторые обнаруженные проблемы могут быть связаны с хрупким AirCrete или некоторыми кирпичами, состоящими из смеси тяжелого бетона с AirCrete. Для освоения может потребоваться некоторая практика, поэтому постарайтесь сделать это правильно, прежде чем строить.


    Немного беспокоитесь и хотите тренироваться?

    На Домегайе вы можете получить планы строительства, помощь и практические занятия по всему миру, а также купить необходимые инструменты.Их веб-сайт тоже полон вдохновения, взгляните на впечатляющие стили, которые вы можете создать с помощью AirCrete. У них даже есть планы строительства базового купольного дома, который можно сделать менее чем за 10 тысяч долларов. Занятия с Домегайей настоятельно рекомендуются только для того, чтобы по-настоящему познакомиться с процессом от начала до конца. Они происходят во всем мире, стоимость может варьироваться от 1 до 2 тысяч долларов в зависимости от страны. Вы так много узнаете об AirCrete, начиная с основы, смешивания и заканчивая строительством, и он затронет все, что вам нужно для начала работы.

    Вот несколько выделенных указателей, которых стоит коснуться.

    • Убедитесь, что дом защищен от атмосферных воздействий, если вы построили его из AirCrete, то есть внутри и снаружи. Это лучший способ продлить срок службы вашего дома AirCrete.
    • Если вам нужны усиленные блоки AirCrete, вы можете использовать волокна и добавить их в смесь. Это фактически делает AirCrete более прочным и прочным. Также утверждается, что некоторые профессиональные пенообразователи лучше, чем мыло для посуды, если вас устраивает стоимость, это может быть чем-то, что стоит изучить.
    • При строительстве рекомендуется использовать обычный бетон для фундамента. Полностью рекомендуется использовать этот метод, в этой части может потребоваться профессиональная помощь, если вы не знаете, как это сделать.
    • Зависит от вашей страны, штата и округа. Обязательно посоветуйтесь со строительными чиновниками перед тем, как начать. Некоторые совершенно ничего не знают об AirCrete, поэтому определитесь с планом после разговора с ними. Меньше всего вам нужно, чтобы они сказали вам, что это непригодно для жизни.Поверьте, мы специализируемся на необработанных землях, поэтому мы знаем, что некоторые округа отклонят ваши планы на использование AirCrete просто потому, что их нечасто используют.
    • Если вы не разбираетесь в электрике и сантехнике, обратитесь за помощью в этих категориях к профессионалу. Это важно сделать до того, как вы начнете, потому что проводку и водопровод нужно спланировать заранее, даже до фундамента. Не возитесь с электричеством или водопроводом, если не уверены, что сможете с этим справиться. Даже если строительный отдел одобрит вас, они могут отклонить вас позже из-за плохого выполнения вашей проводки.
    • Проявите супер-творческий подход, подумайте о добавлении камней, стеклянных бутылок для вина, ландшафтного дизайна AirCrete, такого как рыбные пруды, окон классной формы, круглых дверных рам, стоек AirCrete, сидений в помещении и многого другого. Вы можете накачать пену в структурированные формы всех видов, так что представьте себе возможности. На сайте Domegaia есть несколько отличных идей.
    • Узнайте, как поддерживать свою структуру, вы не хотите, чтобы погода была повреждена. Также знайте ограничения в том месте, где вы живете, например, проливной дождь или крупные стихийные бедствия в этом районе.Есть способы укрепить вашу конструкцию в зависимости от условий местности. Заранее спланируйте эти вещи и поддерживайте дом на долгие годы.

    Заключение

    В целом, если вы можете купить землю менее чем за 10 тысяч долларов, как мы продаем на LandZero, и строить с помощью AirCrete за 10 тысяч долларов, вы создаете стиль для очень недорогого дома без ипотеки. Чем более уникальным будет здание, которое вы сделаете, тем больше привлекательность этого района откроет другие возможности даже для получения дохода. Вы можете сдать их в аренду за немного денег на AirBnb.Некоторые из самых популярных вариантов аренды на AirBnb — это уникальные дома, которые дарят кому-то особые впечатления. Вы можете даже снять небольшой отель или хостел, возможности безграничны.

    Если можете, сделайте снимки и видео своего прогресса и опубликуйте их в Интернете. Это небольшое сообщество AirCrete, которое исследует, и видеоролики о проектах действительно мотивируют всех нас. Поделись с миром!

    Мы желаем вам всего наилучшего в ваших строительных целях! У всех есть желание жить по-своему, но лишь немногие.Посетите наш блог, чтобы узнать больше о жизни вне сети, жизни на земле и даже за границей.

    22 апреля 2019 Стивен Яблонски

    основных правил. Руководство по самокладке пеноблоков Как убрать уголки у пеноблоков

    Какие пеноблоки, где их можно использовать и какова технология укладки блоков, нужно знать, чтобы не быть обманутыми теми же рабочими, которые любят все делать «на скорую руку», нарушая требования инструкции. и правила техники безопасности.А если есть желание попробовать свои силы в строительстве, то знания больше не помешают (и стоимость работ будет меньше).

    Два вида пеноблоков
    1. Разрезной. Каждый блок сделан путем разрезания огромной плиты на «кирпичи» определенных размеров.
    2. Литье. Получается в результате заливки пенобетона особой формы.

    Отличить один продукт от другого очень просто: разрезанный продукт имеет более гладкие края. №
    Пеноблоки, изготовленные инъекционным методом, лучше всего класть на кирпичную основу, используя для связывания раствор цемента и песка в соотношении 1: 4.Для лучшего прилипания их также рекомендуется опрыскивать водой.
    К укладке необходимо подготовить однотипный строительный материал: в обязательном порядке убрать сколы, убрать неровности, отшлифовать зазубрины, обработать острые кромки.
    Существуют стандарты, как должны выглядеть швы: их толщина по вертикали должна быть от 8 до 15 мм, по горизонтали — от 10 до 15 мм.
    Прорезанные пеноблоки, благодаря точным линиям реза, имеют необязательные для обработки края.Они идеально укладываются в кладку, когда их скрепляет специальный клей.

    Преимущества такого использования очевидны:
    толщина швов не превышает 2 мм;
    поверхность идеально ровная;
    за счет плотности кладки улучшается теплоизоляция помещения.
    Инструменты для работы
    Сначала убедитесь, что у вас под рукой есть следующие предметы:
    Электродрель.
    Сверла для замеса раствора и сверления отверстий под розетки.
    Резиновый молоток.
    Мастерок (кельма).
    Уровень, отвес или лазерный прибор для таких измерений.
    Ножовка по металлу.
    Электролобзик.
    Пила-шлифовальная машина или фреза.
    Штроборез.
    Рубанок и терка.
    Уголок.
    Зубчатый шпатель или приспособление для равномерного нанесения клеевого слоя (уточняйте у продавца строительного рынка при покупке).
    Кисть плоская.
    Пылесос.

    Как правильно класть пеноблоки
    Этап 1
    Вы решили, что укладка пеноблоков своими руками вам больше подходит? Научитесь замешивать цементный раствор… Лучше всего приобретать готовый состав. Преимущество в том, что вы можете месить небольшими порциями, исключив затвердевание раствора при прерывании работы.
    Если вы хотите приготовить все самостоятельно, то помните, что пропорция цемент-песок-вода выглядит так: 1х4х1 / 2. Технология допускает добавление пластификатора в соответствии с инструкцией на упаковке.
    2 этап
    Обрабатываем фундамент. Самостоятельно очищаем от пыли маляркой и пылесосом, затем с помощью уровня проверяем горизонтальность основной кладки.В случае изъянов удалите неровности, намазав слой цемента поверх фундамента.
    После высыхания раствора нужно нанести гидроизоляцию на фундамент, обработав поверхность бикростом или гидроизоляцией. Поверх защиты от влаги наносится слой цемента. Для того, чтобы раствор ложился ровно, пригодится зубчатый шпатель, которым он разравнивается по поверхности. Тщательная обработка на стыках влияет не только на прочность, но и на то, насколько эффективной будет укладка пеноблоков.
    Изначально следует выложить два основных ряда. Монтаж ведется от краев к середине, а крайние пеноблоки необходимо смочить водой. Главное, как можно чаще проверять горизонтальность и вертикальность уложенных «кубиков» с помощью уровня, отвеса или лазерного прибора.
    По окончании укладки пеноблоков второго яруса сделайте пазы для армирования. Если установка идет по периметру, то нужно поставить стержни по кругу, создав так называемый армпоп.
    Этап 3
    Начиная со второго ряда, кладка пеноблоков уже ведется на клей. Можно использовать разделенные блоки. Как приготовить связующее указано в инструкции на самой упаковке.
    Следующий блок блоков устанавливается так же, как и первый. Через 3-4 ряда нужно снова сделать чеканку и укрепить конструкцию арматурой.
    При укладке пеноблоков методом литья под давлением установка производится не на клей, а на песчано-бетонный раствор, межблочные швы армируются сварной сеткой.
    Вот в общем и весь процесс. При работе не забывайте о следующих моментах:

    1. Наносить клей на поверхность газобетона лучше всего зубчатым шпателем.
    2. Если есть необходимость в устранении изъянов и неровностей, то воспользуйтесь рубанком и теркой.
    3. Над оконными и дверными проемами также следует использовать прокладку из арматуры.
    4. Как можно чаще проверяйте вертикальность и горизонтальность кладки. Малейшие неточности следует устранять сразу, пока раствор или клей не «схватится».№
    5. Если стены возводятся из песка и цемента, блоки необходимо постоянно поливать (улучшается адгезия к раствору). По окончании работ стену из пеноблоков необходимо закрыть полиэтиленом. №
    6. Для улучшения теплоизоляции пеноблоки укладывают в два ряда с перекрытием вертикальных швов.
    7. Арматура с силой вдавливается в желобчатые канавки, заполненные раствором. Это предотвращает развитие коррозии.
    8. Для облегчения работы можно воспользоваться заказом — рейка с делениями, соответствующими толщине одного ряда кладки.С той же целью используется уголок.

    Этап 4
    При укладке последнего ряда пеноблоков по его верху укладывают армированный пояс, заливаемый бетоном. Его высота должна быть около 20 см, а ширина — чуть меньше края пеноблока. Это необходимо для того, чтобы затем в образовавшуюся нишу разместить утеплитель. Благодаря такому решению нагрузка перекрытий будет равномерно распределена по всему периметру, исключая образование трещин и разрушение блоков.

    Основные ошибки при кладке пеноблоков:
    1. Первый ряд блоков установлен неплотно. Малейшее отклонение от вертикали грозит перекосом всей стены и неправильным распределением нагрузки, появляются трещины, снижается прочность конструкции.
    2. Игнорирование пылеулавливания и мелких частиц после проточки канавок. Возможны перекосы при установке.
    3. Укладка производится в дождливую или морозную погоду. Накапливается влага, которая при замерзании разрушает структуру материала, образуя трещины.
    4. Пренебрежение армированием и установка пояса из железобетона по окончании строительства. Это приводит к образованию трещин, проседанию стены, неравномерному распределению нагрузки на опорные элементы.
    5. Неравномерное нанесение слоя раствора, нарушение пропорций при замесе. Они влекут за собой ослабление прочности всей кладки, нарушение теплоизоляции.

    Расчет стоимости кладки
    В первую очередь стоит определиться с типом пеноблоков, с которыми будет работать.Следующий важный момент: составляется подробная схема расчета площади и количества необходимых «кубиков» пенобетона. И, наконец, необходимо определиться, каким образом все элементы будут соединяться между собой: с помощью клея или песчано-цементного раствора.
    Чтобы правильно класть стены из пеноблоков, также необходимо знать, какое количество арматуры и теплоизоляции будет использовано при строительстве.
    И, наконец, добавьте сюда заработную плату рабочих (если, конечно, вы не решили работать самостоятельно).
    Для ориентировки можно лишь сообщить, что стоимость за 1 м3 имеет довольно большой разброс и зависит от категории и способа изготовления. В среднем цена варьируется от 2400 до 4000 руб.

    Кладка первого ряда пеноблоков

    Такой материал, как пеноблоки, впервые появился в Швеции в начале прошлого века. В нашей стране подобные изделия используются для устройства стен частных загородных домов, строительства гаражей, устройства балконов и ограждений лоджий.Популярность сотовых блоков среди застройщиков обусловлена ​​точными габаритными размерами, малым весом, высокой скоростью монтажа, отличными техническими характеристиками материала. Кладку пеноблоков под силу даже неопытному строителю, но перед установкой стен необходимо:

    1. Уложите на фундамент качественную гидроизоляцию, которая предотвратит разрушение блоков.
    2. Сохраняйте горизонтальность при укладке изделий (этого можно добиться регулировкой слоя цементного раствора).Правильно установленный первый ряд пеноблоков позволяет выровнять последующие изделия на тонких швах клеевой смеси.

    При кладке первого и последующих рядов блоков на раствор необходимо учитывать назначение ограждающих конструкций. Стены могут быть несущими, несущими и ненесущими (межкомнатные перегородки).

    На предварительно выровненное основание рекомендуется укладывать пеноблоки. При значительном перепаде высоты для этой цели рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор.После выравнивания на основание укладывается гидроизоляция.

    Кладка пеноблоков своими руками начинается с подготовки изделий. Для этого требуется:

    • устранить неровности и сколы;
    • удалить заусенцы теркой или рубанком для гипсокартона;
    • отложите сильно поврежденные блоки и оставьте их для последующей обрезки.

    Установка первого ряда

    Первые изделия закрепляют на цементном растворе по углам будущего здания, а первые устанавливают в самой высокой части основания на тонкий слой смеси.Элементы кладки маяка считаются базовыми, поэтому их монтаж следует проводить с особой тщательностью.

    Важно! При установке углового блока сделайте выступ над основанием в пределах 3-5 сантиметров. Этот зазор предотвратит накопление влаги во время отлива. Таким образом, кладка останется сухой и не будет разрушаться в результате влагонасыщения и воздействия отрицательных температур.

    При креплении элементов боковых стен рекомендуется использовать строительный уровень.Исправление их положения осуществляется резиновым молотком. После установки нескольких рядов маячных блоков в швы забивают гвоздь и натягивают шнур. При значительном расстоянии между уголками (более 6 метров) рекомендуется использовать промежуточные направляющие.

    Нанесение клея на пенобетон с помощью тележки

    Первый ряд пенобетона укладывается на цементно-песчаную смесь с помощью кельмы, все последующие версты на клеевую смесь зубчатым шпателем или специальным инструментом, кареткой.

    Примечание! Строительная смесь распределяется не только по горизонтальной поверхности, но и по боковым краям изделий. Вертикальный шов необходимо в обязательном порядке залить раствором. Несоблюдение этого правила приведет к появлению пустот, скоплению влаги и разрушению изделия под воздействием отрицательных температур.

    При кладке пеноблоков на обычный раствор толщина горизонтального шва должна быть в пределах 1-1.5 сантиметров, вертикальный зазор примерно 1 сантиметр. При наличии идеально выровненной поверхности кладку можно производить клеем. В этом случае толщина зазоров между соседними элементами определяется согласно рекомендациям производителя.

    Совет! Когда поверхность блока смачивается водой, его адгезия к клею увеличивается. Эта рекомендация актуальна для установки в теплое время года.

    При необходимости блоки разрезаются до необходимых размеров.Изделие толщиной 5 сантиметров и менее выглядит некрасиво. Чтобы исключить такой неприятный момент, можно увеличить толщину швов. После нанесения продукта на раствор его можно в дальнейшем скорректировать на короткое время. В дальнейшем неровности устраняют при помощи терки для гипсокартона или специального рубанка.

    Установка второго ряда

    Второй и все последующие ряды стены начинают укладывать с углов после замера отклонения от вертикального и горизонтального положения.При выполнении такой работы шнур перемещается на блок вверху и фиксируется в шве. Для укладки всех последующих рядов используется клеящая смесь, что экономит сам материал и рабочее время.

    Не рекомендуется укладывать пеноблоки с пересекающимися зазорами под углом 90 градусов, такие швы только ослабят кладку. Для качественной обработки швов изделия сдвигаются не менее чем на 25% длины. Идеальным вариантом считается повязка в половину размера элемента.

    Второй и последующие ряды блоков укладываются клеем.Толщина раствора должна быть в пределах 5 миллиметров. Клей наносят зубчатым шпателем, равномерно распределяя по поверхности. После укладки и предварительного выравнивания толщина шва уменьшится до 3 миллиметров.

    Укладка второго и последующих рядов пеноблоков

    В процессе работы горизонтальное и вертикальное положение блоков регулируется с помощью отвеса и строительного уровня. Для улучшения несущей способности стены армирование проводится через каждые 3-5 рядов блоков.Для этого в изделиях проделываются пазы необходимой глубины и укладывается арматура. Следует обратить внимание на то, чтобы металлические стержни не выступали за поверхность блоков.

    При укладке пенобетона своими руками необходимо соблюдать ряд требований:

    1. Клеевой состав или цементно-песчаный раствор необходимо готовить небольшими порциями, так как такие вещества сохраняют свои рабочие характеристики в течение 1,5-2 часов после смешивания.
    2. Исправление блоков выполняется в течении 10-15 минут после установки. Делая работу своими руками, используйте смеси с максимальным временем коррекции. В этом случае у неопытного строителя будет больше времени на выравнивание кладки. При использовании качественного раствора исправить блок без повреждений будет проблематично.
    3. Работы по возведению стен из пенобетона необходимо проводить в теплое время года с весны до середины осени, при температуре от +5 до +25 градусов.
    4. Для упрощения монтажа поверхность блоков увлажняют. После проведения таких процедур сцепление пористой поверхности улучшается.
    5. Вы можете нанести ровный слой клея зубчатым шпателем.

    Следует отметить, что отделочные работы проводятся только через месяц после установки стен. Это связано со значительной усадкой пеноблоков, до 3 миллиметров на метр длины.

    Как связать петли

    Варианты наложения шовной повязки

    Несущие стены жилого дома можно выложить в один или два ряда блоков.Изделий со стандартными размерами 20 * 30 * 60 сантиметров недостаточно для возведения ограждающих конструкций, поэтому их укладывают в два ряда и армируют сеткой. При укладке пеноблоков тычками изделия необходимо располагать перпендикулярно относительно основной кладки. В том случае, когда длина материала превышает ширину несущей конструкции, производится обрезка.

    При плоской укладке пенобетона ряды монтируют параллельно друг другу и соединяют между собой гибкими стяжками.Иногда основную кладку стен совмещают с облицовкой из кирпича, здесь материалы армируются металлической сеткой. Также необходимо сделать повязку в угловой части. Считается нормальным размещение вертикального шва посередине пеноблока.

    При установке внутренних несущих стен можно стыковать отдельные блоки следующим образом:

    1. С перевязкой на всю глубину детали. Здесь первый пеноблок пересекается с кладкой наружной стены.
    2. Выровнено по части элемента.В этом случае изделие вклинивается в основную кладку на 15-20 сантиметров.
    3. С соединением материалов. В этом случае перевязка не используется, пеноблок ставится вплотную к внешней стене.

    Какие ошибки могут возникнуть при установке стен из пенобетона

    При кладке блоков своими руками неопытный строитель может допустить следующие ошибки:

    1. Неправильная установка первого ряда изделий приведет к необходимости укладывать толстый слой клеевой смеси на последующие ряды, несущая конструкция может сместиться по вертикали.
    2. Проведение работ в сырую погоду и при отрицательных температурах часто приводит к разрушению стен.
    3. Неправильное нанесение смеси и неполное заполнение швов. Такие действия приводят к потере теплоизоляционных качеств стены и потере прочности.
    4. Отсутствие подготовительных работ по очистке поверхностей от строительного мусора и пыли. Плохое соединение деталей приводит к появлению трещин в конструкции.
    5. Отсутствие армирования вызывает общее ослабление стены.

    Усадка грунта неизбежно приведет к появлению трещин на поверхности несущей конструкции, поэтому оконные и дверные проемы необходимо в обязательном порядке армировать. Чтобы предотвратить возникновение точечной нагрузки от плит перекрытия в верхней конструкции, необходимо создать армированный пояс.

    Сколько стоит построить дом?

    Готовый дом из пеноблоков

    Многих пользователей интересует стоимость кладки стен из пеноблоков.При проведении подобных расчетов необходимо отталкиваться от стоимости стенового материала и раствора, если работа ведется вручную, а также от стоимости найма строителей при заказе таких услуг.

    Для начала необходимо рассчитать общий объем стен по заранее составленному проекту и рассчитать необходимое количество блоков в м3. Стоит обратить внимание на то, что один куб материала стандартными размерами 60 * 30 * 20 сантиметров стоит 2500-3200 рублей.К этому показателю необходимо прибавить стоимость клея. По оценкам специалистов, расход клея на м3 кладки находится в пределах 20-30 килограммов, а это еще 200-250 рублей. С учетом стоимости пеноблоков, клея, арматуры, цемента и других затрат один кубический метр кладки обойдется в 3000-3500 рублей.

    Установить стены из пеноблоков сможет каждый, даже неопытный строитель. Для подробного ознакомления с процессом посмотрите это видео.

    Одно из преимуществ пеноблоков в том, что построить из них дом может каждый.Укладывать пеноблоки своими руками несложно. Главное — аккуратность и соблюдение технологии. Выбрав блоки и сопутствующие материалы высокого качества, вы сможете построить дом, который будет стоять долгие годы.

    Вам понадобится

    Для строительства в первую очередь потребуются пеноблоки. Поставляются в поддонах по 0,9, 1,44 или 1,8 м3. Для несущих стен необходимо использовать пеноблоки не менее 200 мм, причем они должны быть из пенобетона плотностью не менее 800 кг / м. м3.Для перегородок можно взять блоки толщиной от 100 мм.

    Кроме пеноблоков вам понадобится:

    • раствор или клей для укладки;
    • средство для укладки;
    • арматурная сетка и арматура в стержнях.

    Требуемый инструмент:

    Мастерки. С их помощью можно аккуратно нанести раствор, обеспечив его толщину 1-3 мм. Ширина шпателя соответствует ширине блоков, поэтому раствор наносится равномерно по всей поверхности блока.Дозировочная тележка: предназначена для быстрого нанесения клеевого раствора толщиной 1-3 мм на горизонтальные прямолинейные поверхности. Ширина дозирующей тележки соответствует толщине блоков. Резак (Wall Cutter). Инструмент для ручного нарезания канавок (например, для электропроводки).
    Для резки блоков используется ножовка. Шлифовальная доска — служит для устранения мелких неровностей кладки из пеноблоков. Рубанок — служит для сглаживания крупных неровностей в кладке блока, а также для изменения формы блока.
    Уголок — предназначен для плавной резки изделий из ячеистого бетона. Шпатель — применяется для затирки стружки и швов газобетонных изделий. Молоток — специальный резиновый молоток для работы с пеноблоками. Настоятельно рекомендуем использовать для работы резиновый молоток.
    Уровень — используется для управления горизонтальной и вертикальной плоскостями. Строительный шнур — используется как ориентир при кладке стен и установке различных конструкций. Бухта 100 м. Уровень — для контроля соблюдения геометрии кладки.

    Вам также могут понадобиться специальные сверла для вырезания отверстий и продольной резки блоков. Вместо шпателя можно использовать специальную тележку для равномерного нанесения раствора.

    Клей или строительный раствор

    Пеноблоки можно укладывать на специальный клей или на цементный раствор. Клей приготовить проще — для этого нужно просто разбавить готовую смесь водой и тщательно перемешать. Цементную смесь можно приготовить своими руками, смешав цемент с песком.

    Преимущество укладки блоков на цементно-песчаную смесь в том, что эта смесь может скрыть мелкие дефекты на поверхности блоков при возведении стен.В остальном клей удобнее. Клеевые швы можно делать максимально тонкими — до 1 миллиметра, а цементные швы должны быть толщиной 2-4 миллиметра. Расход цементного раствора в шесть раз выше, чем у клея, а значит, в результате укладка пеноблока на клей более выгодна. Блоки можно класть на клей даже в мороз (до -10 ° С), для этого достаточно приобрести специальный морозостойкий клей.

    Совет суперинтенданта:
    При укладке блоков не забывайте периодически перемешивать клей или цементно-песчаную смесь, чтобы она оставалась однородной.

    Укладка блоков

    Стены из пеноблоков можно укладывать при температуре от 0 до + 40 ° С. При более высоких температурах пеноблоки необходимо смачивать водой. При этом не рекомендуется проводить работы под дождем. Зимой также лучше воздержаться от укладки пеноблоков или делать это строго в сухую погоду. На зиму блоки необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков, поэтому стоит просчитать время, чтобы успеть не только построить стены, но и крышу, а также завершить внешнюю отделку.

    Независимо от того, на какой раствор кладут блоки — на цемент или клей — рекомендуется укладывать первый ряд на цемент. Сначала необходимо сделать гидроизоляцию — покрыть рулонным битумным материалом. После этого необходимо выровнять поверхность для укладки первого ряда цементно-песчаной смесью.

    Первый ряд должен быть как можно выше уровня или уровня. Укладка пеноблоков начинается с углов. Между угловыми блоками натягивается шнур, который будет служить направляющей.Блоки укладываются на слой раствора и забиваются молотком. Боковые поверхности обязательно промазать раствором, чтобы швы были не только горизонтальными, но и вертикальными. Блоки укладываются так, чтобы вертикальные швы первого ряда приходились на середину следующего.

    Каждый установленный блок необходимо выровнять, проверяя точность уровня штабелирования по вертикали и горизонтали. Неровности, возникающие в процессе кладки, нужно сразу же затереть теркой, а грязь и пыль сметать щеткой.Не пытайтесь выравнивать поверхность дополнительным слоем раствора — это ухудшит теплоизоляционные свойства пенобетонной кладки.

    Кладку можно производить в один или два ряда. Если блоки укладываются в два ряда, то вертикальные швы одного ряда следует перекрывать блоками второго ряда, чтобы минимизировать теплопотери. Кладка межкомнатных перегородок осуществляется в один ряд.

    Армирование

    Армирование необходимо для повышения надежности пенобетонной кладки.Делается через каждые 3-4 ряда блоков в цементный раствор для кладки. Он не только укрепляет кладку, но и предотвращает растрескивание пенобетона.

    Для армопояса применяют П-образные блоки, в полостях которых укладывают арматуру толщиной не менее 10 мм и заливают бетоном. Либо на стены крепят деревянную опалубку, внутрь которой устанавливают тонкие блоки или пенополистирол для теплоизоляции, после чего арматуру заливают бетоном. Рекомендуемая высота армопояса — 20 см.

    Перед устройством межэтажных перекрытий необходимо укрепить стены — это монолитный железобетонный ряд, замкнутый по всему периметру короба из пеноблоков.

    Чистовая

    После того, как ящик из пеноблоков построен и занесен под крышу, можно приступать к отделке. Самый простой вариант — оштукатуривание. Перед отделочными работами все сколы и трещины на стенах заделываются раствором, а неровности затираются шпателем.После этого на стену наносится первый слой штукатурки, в которую запрессовывается армирующая сетка, затем наносится второй слой. После высыхания штукатурки наносится финишное покрытие. Для наружных работ лучше использовать смесь на цементной основе.

    Помимо штукатурки кладку из пеноблоков защищают от внешних воздействий навесными вентилируемыми фасадами. На стены устанавливаются металлические направляющие, на которые навешиваются панели. Это может быть сайдинг, блок-хаус, вагонка, керамогранит и другие материалы для наружного применения.Также можно облицевать здание из пеноблоков кирпичом, но это дорого и непрактично.

    После внешней отделки можно переходить к подведению коммуникаций и внутренней отделки дома, построенного своими руками.

    Видеоинструкция по укладке блоков

    Вопрос, как класть пеноблоки, интересует многих. Это актуально, так как этот материал давно завоевал заслуженную популярность в индивидуальном строительстве. Сочетание экономичности, высокой прочности и хороших теплоизоляционных свойств с удобством использования — вот составляющие успеха пеноблоков.Но, как известно, даже из очень лучшего материала можно сложить непригодную стену. Поэтому вопрос нужно ставить так: «Как правильно уложить пеноблоки?».

    По своим размерам каждый такой блок способен заменить восемнадцать одинарных или тринадцать полуторных кирпичей. И это при том, что он весит меньше одного кирпича. Это значительно упрощает и одновременно ускоряет процесс возведения конструкции из пеноблоков. И все же не стоит обольщаться: не имея сил и терпения, строитель, даже зная, как класть пеноблоки, не добьется хотя бы близкого к идеальному результату.

    По технологии изготовления эти блоки делятся на литые и отрезные. Первые отливаются путем заполнения форм пеносмесью; последние сушат в промышленной печи, после чего полученный монолитный кусок режут струнными пилами на блоки. Но отличаются они не только этим.

    При резке пеноблоков допуск находится в пределах 1-2 мм; при забросе чуть больше. Но эти миллиметры играют огромное значение в том, как класть пеноблоки.Литые изделия крепят на цементно-песчаном растворе, а вырезанные — специальной клеевой смесью, на которую потребуется гораздо меньше цемента и песка. Клеевая смесь, как и пеноблок, является теплоизолятором, а значит, пресловутые исключаются. (Кстати, при отсутствии необходимого состава можно запросто использовать низкотемпературный клей, используемый при укладке плитки.) Кроме того, предстоящие работы по внешней и внутренней отделке стены, имеющей отличную геометрию благодаря разрезанный материал будет значительно облегчен.

    Однако альтернативы использованию при укладке самого первого ряда пеноблоков на фундамент нет. Здесь он поистине незаменим. Покрывается его первый слой на фундаменте. Затем снова кладется раствор, а уже на нем — блоки.

    Если посмотреть, как класть пеноблоки, можно заметить еще одно незыблемое правило: в швах нет пустот! Чтобы их избежать, блоки верхнего ряда основаниями терлись о нижний до тех пор, пока небольшое количество клеевой смеси не выдавится по бокам кладки.После этого наносится на сторону уже установленного блока, а вновь выложенный прижимается к нему. В конце ряда аккуратно удаляют все излишки клея.

    Часто наряду с вопросом, как выложить стену из пеноблоков, задают еще и такой вопрос: «А нужно ли армировать?» Конечно. Это повысит устойчивость стены и дополнительно защитит ее от трещин. Поскольку армировать кладку при помощи клея невозможно, выходят из положения вырезанием бороздок (бороздок) непосредственно в пеноблоках.Для такой работы подойдет болгарка или дисковая пила.

    Операция проста, так как простота обращения с пеноблоками хорошо известна. В пазы кладется арматура. Армирование выполняется каждые 3-4 ряда.

    В завершение на его последний ряд с бетоном заливается специальный армированный пояс высотой 15-20 см. Его функция — равномерно распределять нагрузки от уложенной сверху плиты перекрытия.

    Изучив все вышеперечисленное, вы сможете построить стену из пеноблоков самостоятельно, не нанимая дорогостоящих специалистов для выполнения работ.

    Пеноблок — один из самых универсальных строительных материалов. Но при этом нужно знать, как правильно класть пеноблоки. При его изготовлении в смесь песка, цемента и воды добавляется пенообразователь.
    Образует пустые ячейки внутри блока. Его свойства очень уникальны: легкий, экологически чистый, длительный срок службы, выдерживает около 5-7 часов при высокой температуре открытого пламени. С ним легко и удобно работать, он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а невысокая стоимость должна быть доступной для всех, кто хочет построить дом своими руками.Часто используют его «родственника» по внутреннему составу — газобетон. Эти два строительных материала часто путают друг с другом. Газобетон отличается тем, что его изготавливают исключительно с помощью автоклавов, где пузырьки водорода выделяются при высокой температуре и давлении.

    Особенности укладки пеноблоков

    Прежде чем выкладывать первый ряд, необходимо знать несколько важных аспектов:

    • Можно спрессовать блоки с помощью клея и цементного раствора;
    • Швы между пеноблоками не должны иметь пустот;
    • Армирование кладки является обязательным условием;

    Тем не менее, нанесение пеноблока на клей сэкономит много времени и материала.При кладке блоков на смесь цемента и песка необходимо сначала их намочить, чтобы раствор высыхал равномерно. Тогда укладка будет прочной, по сравнению с укладкой на клей. Можно использовать клей как импортный, так и отечественный.

    Как класть пеноблоки

    В первом ряду пеноблока в обязательном порядке использовать цементную смесь. Фундамент готов, а это значит, что на него можно ровным слоем (около 2 см) уложить цементно-песчаный раствор, затем расстелить слой гидроизоляции.Это может быть гидроизоляция, рубемаст, бикрост. Поверх гидроизоляции наносится цементная смесь второго слоя и укладывается первый ряд пеноблока. По этим правилам также укладывается газобетон. Прочный фундамент напрямую влияет на ровную геометрию стен. Если вы строите дом своими руками, следует знать, что кладку нужно начинать с угла будущего дома. Во избежание пустот необходимо, чтобы клей или цементная смесь равномерно покрывали поверхность.

    Армирование

    Для повышения прочности и надежности конструкции следует применять арматуру. Чтобы нагрузка на стену не создавала трещин по швам, через каждые 4 ряда следует использовать арматуру или проволочную сетку (4-5 мм). Для нее специально вырезают колеи болгаркой или чеканкой. Сделать это несложно, так же, как и газобетон, пеноблок легко поддается обработке. Важно знать, что при расстоянии от угла до угла глухой стены 3 м производится дополнительное армирование.

    Заключительный этап

    Проверить стену на неровности можно с помощью уровня или натянутого шнура и отвеса. Можно использовать лазерный уровень или уровень. Кладка завершается специальными монолитными П-образными блоками с усиленной металлической арматурой. Толщина пояса должна быть не менее 10-15 см. Строительство своими руками можно продолжить через 25-30 дней, после полного застывания бетона.

    Тонкости при укладке пеноблока:

    • Первое, что нужно посмотреть — это фундамент.Если он будет монтироваться из бетонных блоков, то в дополнение ко всему этому необходимо выполнить железобетонную обвязку, либо фундамент необходимо залить сплошным монолитом;
    • При укладке на клей и цементную смесь соблюдайте геометрию блоков, они должны быть ровными и одинакового размера;
    • Клей особых предупреждений не несет, главное, чтобы он обладал хорошими адгезионными свойствами;
  • Если необходимо использовать армирующий пояс, стоит подумать о дополнительной теплоизоляции, так как без нее пеноблоки имеют лучшие характеристики.
  • Во избежание потерь тепла при использовании цементной смеси пеноблоки следует укладывать в два ряда, закрывая тем самым вертикальный шов. Если вы используете клей, это необязательно.

    Как правильно класть пеноблоки или газобетон, разобраться несложно. Придерживаясь всех вышеперечисленных советов, вы легко сможете построить дом своими руками, а опытные строители подскажут, что класть дом из пеноблока не только выгодно, но и намного проще, чем, например, построить дом из пеноблока. кирпичи.По этим принципам укладывается и газобетон. Главное преимущество, которое многих подкупает постройкой из пеноблока, — это простота постройки своими руками. Достаточно построить несущие стены и одну несущую перегородку, и вы сможете оформить пространство как угодно при условии, что фундамент будет надежным. Теперь все знают, как правильно класть пеноблоки, теперь делать нечего.

    Двухэтажная пристройка к дому из пеноблоков.Как сделать пристройку из пеноблоков к дому? Финальные этапы

    Каким бы большим ни казался дом, практически каждому домовладельцу рано или поздно приходится сталкиваться с проблемой нехватки свободного места. Помещение необходимо для обустройства котельной, склада или закрытой веранды. Присоединение к основной коробке дома даже небольшой комнаты обойдется в кругленькую сумму, поэтому чаще всего пристройку к постройке строят в виде пристройки к дому из пеноблоков.

    Что дает использование пеноблоков для строительства, проблемы и преимущества

    Материал очень легкий и теплый, а главное — недорогой, поэтому именно по нему выбирают его большинство строителей и фирм-любителей. Идея использования пеноблока для постройки пристройки к дому, помимо возможности изготовления блоков своими руками и определенной доли экологичности, влечет еще и сугубо практическую выгоду:

    • Снижение затрат на при устройстве фундамента вес пристройки из пеноблока в два-три раза меньше, соответственно на столько же уменьшится количество и стоимость уложенного в фундамент бетона и металла;
    • Материал идеально обрабатывается обычными пилами и ножовками по металлу, нет необходимости арендовать или покупать спецтехнику для изготовления фигурных элементов;
    • Снижены затраты на доставку, погрузку и разгрузку пеноблока к месту строительства пристройки на 20-30%;
    • Возможность сэкономить на утеплении пристройки.

    Нельзя сказать, что пеноблок — идеальный материал для жилищного строительства, у него, как и у любого другого строительного материала, есть свои недостатки. Перед тем, как прикрепить к дому пристройку из пеноблока, нелишним будет узнать о некоторых особенностях материала.

    Секреты использования пеноблока для постройки пристройки к дому

    Конструкции из пеноблока желательно возводить высотой не более двух этажей и с пролетом стен до 6 м.То есть огромную пристройку размером в половину дома нельзя пристроить к основному корпусу.

    Причинами введения ограничений на размер пристроек являются две особенности материала:

    • Малая жесткость пеноблока, даже при ширине стены 40 см жесткости кладки явно не хватает чтобы обеспечить прочность строительной коробки, придется использовать армирующие пояса из стальной арматуры;
    • Слабая несущая способность и прочность пеноблока.Несмотря на то, что в теории материал способен выдерживать контактное давление на уровне 35-50 кг / см 2, его прочность оценивается как бетон или кирпич марки М10-М15.

    К сведению! Любая конструкция из пенобетона даст усадку и осядет на фундаменте в течение двух-трех лет, поэтому для строительства важно покупать пеноблок одной партией, чтобы уложенный в стены материал затвердел и равномерно деформировался по всей коробке. .

    Мастера считают пеноблоки мягким материалом, вес одного куба 650-680 кг.С момента изготовления и в течение следующих 30 лет пеноблоки будут медленно «давать усадку», набирать плотность и прочность. Ориентировочные данные об изменениях структуры с течением времени приведены в таблице.

    Часть блоков набирает прочность за счет поглощения влаги зерном цемента, но часть увеличения происходит за счет сжатия и уплотнения под давлением верхних рядов. Это значит, что пристройка к дому из пеноблоков будет давать усадку несколько лет, а то и больше, чем кирпичная или керамзитобетонная кладка.

    Чем больше пространство пристройки из пенобетона, тем больше проблем возникнет с обеспечением ее устойчивости и жесткости. Но для малогабаритных пристроек к дому любого типа идеальным материалом можно считать пеноблок. Почему?

    • Во-первых, значительно увеличивается отношение ширины стены к ее длине. Это определяет естественную жесткость коробки. Например, при ширине 40 см стену пристройки длиной 2-3 м даже не нужно армировать, ее жесткости хватит, чтобы удерживать скатную крышу.
    • Во-вторых, пристройка из пенобетона имеет небольшую массу, а значит, при правильной планировке распределения нагрузки практически не затронет фундамент, не оторвет стену основного здания и не будет трещина в кладке из пеноблоков.

    Выбор конструкции фундамента для пристройки

    Самым сложным этапом планирования считается правильный выбор компоновки основания пристройки.Используя пеноблоки, проще всего построить пристройку к дому из пеноблоков. Две конструкции из однотипного материала будут вести себя абсолютно одинаково, поэтому, если дом или коттедж уже сделан из пенобетона, проблема выбора фундамента для пристройки решается автоматически — его конструкция должна быть такой же. главного здания.

    Для деревянных, бетонных или кирпичных зданий фундамент пристройки выполняется по одной из трех схем:

    • Бетонный ленточный фундамент;
    • Конструкция свайного основания;
    • Плита железобетонная.

    Конкретный выбор схемы фундамента во многом зависит от характера грунта, рельефа местности, размеров пристройки и материала стен основного здания, поэтому остановимся на них подробнее.

    Как выбрать фундамент под пристройку к кирпичному дому

    Лучшим выбором для пристройки к кирпичному дому из пеноблоков будет вариант классического ленточного фундамента. Не зря золотое правило строительства рекомендует делать фундамент для пристройки того же типа, что и для основного сооружения.По логике, для небольшой конструкции из пеноблоков, прикрепленной к одной из стен кирпичного дома, можно порекомендовать аналогичную схему. В идеале пристройка должна быть построена на одном общем фундаменте главной коробки здания.

    Но такая ситуация складывается довольно редко, поэтому приходится выбирать:

    • Построить пристройку на ленточном прямоугольнике, жестко связанном с основанием кирпичного дома;
    • Оформить пристроенное помещение в виде самостоятельной конструкции;
    • Закрепите короб на более мощном и массивном фундаменте, чем у кирпичного дома.

    Идеально схема работает, если основной кирпичный дом устанавливается на полноценный ленточный фундамент, в этом случае достаточно сделать неглубокую полосу для небольшой пристроенной коробки из пеноблоков. В этом случае для пристройки делается закрытый фундамент на глубину 30 см и ширину основания 40-50 см. Такая лента способна обеспечить надежное удержание пристройки из пеноблоков, но только при одном условии — если позволяет несущая способность грунта.Каменистые почвы с большим количеством обломочных пород удержат расширение даже во время весеннего половодья.

    Если кирпичный главный корпус устанавливается на полноценный ленточный фундамент, то основание коробки из пеноблоков может быть жестко связано с основным фундаментом под кирпичными стенами. Для этого по ленте фундамента выкапывается траншея, вырезается бетон к арматуре и привариваются луки из стержней арматуры. После заливки ленточного фундамента под пенобетонный короб между двумя лентами должен оставаться компенсатор или шов.

    Таким способом можно сделать полноценный закрытый фундамент под непрочный ящик из пеноблоков, который за счет мощного полностью заглубленного бетонного основания кирпичного дома будет удерживать пристройку в носовой части с кирпичная кладка.

    Во всех остальных случаях нужно использовать либо плитный, либо свайный фундамент на сваях Тизе. Один из вариантов пристройки из пеноблоков к деревянному дому показан на видео

    Фундамент для пристройки к деревянному дому

    Принципиальной разницы между кирпичным и деревянным домом при выборе типа фундамента нет; в этом случае специалисты рекомендуют использовать для пристройки такой же тип фундамента, как у деревянного дома, либо более мощный, например, свайно-ростверковую конструкцию.

    Как правило, для деревянных домов используют два типа фундаментов — свайный и ленточный. Если глубина и мощность ленты основного здания составляет не менее 80 см и 30 см соответственно, то пристройку к деревянному дому из пеноблоков можно построить даже на открытом П-образном фундаменте. Бетонную ленту пристройки нужно будет привязать к арматурному каркасу деревянного дома. Естественно, до устройства пристройки деревянный дом должен простоять не менее 5 лет.

    Если пристройку к деревянному дому из пеноблоков необходимо сделать намного раньше, например, через год-два после завершения работ по основному коробу, то пристроенное помещение следует оформить в виде независимая структура. Это означает, что рядом с деревянным домом устанавливается закрытый ленточный фундамент.

    Оставляют компенсационный шов 30-40 мм между основанием дома и залитой под пристройку лентой, освобождают концы стержней арматуры фундамента.На время процессов усадки коробки из пеноблоков две фундаментные ленты остаются несвязанными, а щель между стеной деревянного дома и пенобетонной кладкой временно зашивается теплоизоляцией и забивается бруском или любой другой отделкой. материал.

    К сведению! Связку можно производить не ранее, чем через три года после завершения строительства пристроенного помещения.

    После завершения усадки стены заделываются эластичным материалом, а арматура фундамента сваривается электросваркой в ​​один пучок.

    Возведение стен и кровли

    После завершения работ по устройству фундамента необходимо будет сделать перерыв не менее месяца для завершения процессов усадки и набора прочности в бетонном основании. Следующим этапом станет изготовление гидроизоляции и возведение стен.

    Кладка из пеноблоков

    Перед кладкой первого ряда пеноблоков необходимо произвести полноценную гидроизоляцию.Пенобетонная масса оказывается очень чувствительной к конденсату и грунтовым водам, поэтому минимум, что придется сделать, — это уложить рулонный битумный материал на цокольную часть фундаментной ленты.

    Далее рекомендуется делать армопояс — бетонную отливку с двумя или четырьмя арматурными стержнями. Только после этого можно приступать к укладке пеноблоков. На нижний армированный пояс материал выкладывается с помощью специального клея с высокой адгезией к бетонным поверхностям, попытка использования обычного раствора, как правило, дает очень толстый шов и повышенную усадку стен пристройки.

    Каждые три ряда кладка из пеноблоков укрепляется двумя нитями стального арматурного стержня. Даже если для пристройки из пеноблоков к деревянному дому был выбран П-образный фундамент, короб пристройки должен быть закрытым, то есть не три стены, пристроенные к кирпичной или деревянной стене дома, а полноценный ящик. четырех стен. Только в этом случае пристройка будет иметь достаточную прочность и жесткость. Понятно, что для возведения четвертой стены необходимо будет между торцами открытого фундамента проложить поперечную балку.

    Стропильную систему обычно строят по односкатной схеме, при этом стойки для верхней части пандуса рекомендуется пришивать к стене основного здания крестообразными подкосами. Такое решение позволит избежать образования щелей между крышей пристройки и стенами дома.

    Заключение

    В процессе возведения пристройки часто возникает необходимость изменения размеров и высоты пристроенного помещения.Если вы не уверены, как поправки повлияют на устойчивость постройки из пеноблоков, короб можно усилить, выложив внутренние перемычки и стены. Их делают так же, как и оконные проемы — на уложенной бетонной балке или отливке в П-образные блоки. Две внутренние перемычки, установленные под потолком, позволяют увеличить жесткость пристройки на 30%.









    Пристройка к дому из пеноблоков — хороший способ увеличить жилую площадь или соединить подсобное помещение с основным строением.Это экономически выгодное решение, потому что одна стена уже готова. Часто пристраивают гараж, террасу, зимний сад или летнюю кухню. А если подойти к делу основательно, дополнительно утеплить стены, устроить отопление, то полноценную гостиную можно использовать в зимние холода.

    Грамотно сделанная пристройка к дому из пеноблоков становится его полноценной частью

    Пристройка — это небольшая часть дома, но при ее возведении необходимо соблюдать те же правила, что и при основной конструкции.Возведение фундамента, кровли, кладка стен, наружная отделка, защищающая конструкции от внешних воздействий, требует ответственного и грамотного отношения. Прочность и долговечность конструкции напрямую зависят от качества работ.

    Что нужно знать перед началом строительства из пеноблоков

    Любое строительство должно начинаться с дизайна. Для этого определите:

      целевое назначение объекта;

      требуемые размеры пристройки — длина, ширина, высота;

      расположение по отношению к дому;

      материалов и конструкций, из которых предполагается строительство.

    Составляется детальный чертеж с указанием размеров в плане, расположения оконных и дверных проемов, схемы коммуникаций. Оптимальный вариант — разработать проект профессионалом. этот документ понадобится для последующей обработки.

    Перед тем, как прикрепить к дому пристройку из пеноблоков, выясняют тип грунта — пучинистый или нет, глубину его промерзания. Важно определиться с типом фундамента под существующее здание.Под конструкцию рекомендуется закладывать такой же фундамент, как и у дома: столбчатый, ленточный или свайный.

    Фундамент желательно оборудовать так же, как и в доме

    Нужно серьезно отнестись к проектированию капитального ремонта. Проще сделать это до начала строительства, иначе долго согласовывать документы через суд.

    Какие дома можно присоединить к

    Пристройку из пеноблоков или полистиролбетонных блоков можно пристроить к деревянному, кирпичному, блочному или каркасному дому.Ограничений по составу материала нет.

    Главное требование — существующая конструкция не должна быть полуразрушенной, а ее фундамент должен быть достаточно прочным. Пристроенная конструкция создает дополнительную нагрузку на землю, это может вызвать нежелательное оседание основания старого дома, что приведет к его разрушению.

    Продление осуществляется двумя способами:

      На самостоятельном фундаменте. При пучинистых грунтах с высокой водопроницаемостью целесообразно возводить постройку в виде отдельной конструкции.Это поможет избежать трещин и деформаций из-за сезонных перемещений почвы. Стык между двумя конструкциями представляет собой небольшой зазор, заполненный гидроизоляционным материалом.

      На фундаменте жестко крепится к основанию дома арматурой. Конструкция представляет собой монолитную массу, на которую опирается постройка с пристройкой. Такой вариант подходит для слабомонных почв с залеганием воды не менее 2-2,5 м.

    На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами домов из пеноблоков от строительных компаний, представленными на выставке домов «Малоэтажная Загородная».

    Преимущества и недостатки бетонных блоков

    Пеноблоки производятся из пенобетона методом формования из полужидкого раствора или путем нарезки затвердевшей пенобетонной массы. В состав помимо традиционного цемента, воды и песка входит пенообразователь. Благодаря ему структура материала приобретает пористость и легкость.

    Пеноблоки

    применяются в частном строительстве для возведения стен, перегородок, утепления несущих конструкций.

    Материал имеет следующие характеристики:

      Плотность от 300 до 1200 кг / м³. Наиболее пористый бетон используется для теплоизоляции, наиболее плотный — для возведения несущих конструкций.

      Small вес … Пенобетон в два раза легче кирпичной кладки.

      Низкая теплопроводность … По этому показателю близка к древесине.

      Габаритные размеры (редактировать) стандартные блоки 200х200х600 мм или 200х300х600 мм, масса 11-22 кг.При таких габаритах и ​​весе элементы укладываются без привлечения дополнительной строительной техники и намного быстрее, чем из кирпича.

    К недостаткам можно отнести:

      Пенобетон достаточно гидрофобен , т.е. впитывает влагу из окружающей среды. Это снижает его теплоизоляционные свойства. Поэтому внешние стены необходимо защищать отделкой.

    Пристройка к дому — хороший повод обновить отделку во всем доме.

      Не очень высокий морозостойкость материал — F15-F75. Это означает, что он выдерживает 15-75 циклов замораживания-оттаивания без изменения прочности и разрушения. Для сравнения: морозостойкие бетоны марки Ф300-Ф1000.

    На основе пенобетона созданы разновидности — газосиликат, полистиролбетон, керамзитобетон, арболит (щебетон), фибробетон. Они имеют пористую структуру, высокие теплоизоляционные свойства и достаточную механическую прочность.Помещения из этих материалов обладают благоприятным микроклиматом за счет паропроницаемости и экологичности. С ними легко обращаться с инструментом — пилой, сверлом, скрепками.

    На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, предлагающих услуги по пристройке домов. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

    Подготовка и планирование

    Подготовительный этап включает работы по очистке и выравниванию участка.Слой почвы срезается и переносится на садоводческие нужды. Выделить место для хранения стройматериалов, подъезд транспорта. Коммуникации не должны мешать строительству, поэтому их временно отключают или переводят в безопасную зону. Должны быть разрешения соответствующих организаций.

    Потребность в основных строительных материалах и изделиях рассчитывается на основании предварительно нарисованного чертежа. Покупайте и храните в обозначенном месте.

    Даже для небольшой пристройки необходим точный расчет материалов

    Перед началом строительства на подготовленном участке размечается фундамент с помощью колышков, шнура и тряпок.Геометрия проверяется рулеткой или специальными приспособлениями — лазерным уровнем или теодолитом. Диагонали должны быть равны.

    Как сделать пристройку к дому: основные этапы

    В основные этапы строительства входят:

      Земляные работы … Выкапывают траншею, ямы или пробуривают колодцы под фундамент согласно выбранному проектному решению. Желательно, чтобы дом и пристройка имели одинаковый тип фундамента, материал и одинаковую глубину.

    Каждое строительство пристройки к дому под ключ начинается с земляных работ

      Фундамент Под стены достаточно углубить пристройки к дому из легких пеноблоков на 60-70 см. На дно котлована насыпается подушка из песка и щебня, утрамбовывается. Установлены арматурные каркасы, залит бетон. Монтаж свайных фундаментов производится специализированной организацией на профессиональном оборудовании.Столбчатые выкладываются из кирпича, блоки или трубы погружаются в землю с дальнейшим бетонированием. Верх конструкции гидроизоляют рубемастой, бикростом или рубероидом.

      Кладка блока осуществляется с перевязкой швов аналогично кирпичной. В качестве вяжущего используется цементно-песчаный раствор с пластификаторами, морозостойкая плитка или специальный клей для пенобетона. По верху стены готовится железобетонный пояс, который скрепляет конструкцию, придает необходимую прочность и устойчивость.Стык между основной стеной и пристройкой армируют закладными деталями, скобами для жесткой связи, а для создания деформационного шва заполняют пенополистиролом, эластичными лентами, битумом, силиконовыми или акриловыми компаундами.

    Завершается строительство надставной «коробки»

    Над проемами устанавливаются перемычки. Использование:

      балки готовые заводские железобетонные или газобетонные;

      П-образные элементы из газобетона с углублением под арматуру и бетон;

      монолитных перемычек выполнено на строительной площадке в опалубке;

      стальной уголок.

    Максимальная ширина проема ограничена 175 см, минимальная опорная глубина — 25 см.

    Монтаж потолков и кровли, отделка фасадов

    После того, как бетонный арматурный пояс наберет прочность, монтируется перекрытие пристройки. Используйте готовые панели из легкого бетона или сделайте конструкцию из бруса и доски. Можно залить монолитную плиту или сделать систему из балок и перекрытия с повышенными теплоизоляционными характеристиками.

    Крыша пристроек обычно скатная.Состоит из стропильной системы (мауэрлат, стропильные ноги, обрешетка, настил) и кровельного «пирога». Такой же или аналогичный материал используется в качестве покрытия в качестве покрытия основной конструкции.

    При установке крыши следить за тем, чтобы на стыке с крышей дома не было протечек. Для крепления используются раздвижные элементы — «санки» или бегунки. Они помогают сохранить подвижность кровельного листа при осадочных деформациях.

    Крыша пристройки изготавливается стандартными методами.

    Особое внимание стоит уделить внешнему виду, ведь это убережет пенобетон от преждевременного разрушения, придаст дому с пристройкой законченный вид.

    Использовать разные типы фасадной облицовки :

      гипс;

    • декоративные панели под камень или кирпич;

      натуральных материалов — дерево, камень;

      плиты и панели для наружной отделки.

    Одновременно с монтажом отделочных материалов можно дополнительно утеплять стены.Для этого используют таких материалов :

      пенополистирол;

      минеральная вата;

      пеноплекс;

      Пенополиэтилен

      ;

      стекловата.

    Между направляющими рамы размещаются изоляционные плиты, при необходимости защищенные паро- и гидроизоляцией. Элементы отделки монтируются снаружи.

    Описание видео

    Наглядно увидеть, как прикрепить пристройку из пеноблоков к дому, можно на видео:

    Пристройка дома под ключ цена

    Сказать точную цену работ по устройству пристройки к дому невозможно, так как здесь нужно учитывать множество факторов, в том числе тип фундамента, состояние почвы и дома.

    Перед тем, как сделать пристройку к дому, цену под ключ не рассчитать

    Если исходить только из стоимости материалов, то зависимость цены от размеров будет примерно такой:

    Размер удлинителя, м Цена, руб. от…
    2 х 4 100 000
    6 х 2 170 000
    6 х 3 250 000
    7 x 3 275 000
    4 х 6 315 000
    7 х 4 365 000

    Заключение

    Цена на строительство пристройки из пеноблоков к деревянному или кирпичному дому вполне доступна, а взамен вы получаете дополнительные квадратные метры жилья, гараж, баню, веранду — они повышают комфорт и удобство построенного дома. ранее.Главное — обратиться в грамотную строительную компанию. Тогда у вас будет гарантия качества выполненных работ.

    Пристройки из световых блоков к жилым домам — популярный способ расширить жилую площадь, не прибегая к радикальным мерам. Такое решение дает возможность построить все необходимые хозяйственные и вспомогательные службы на относительно небольших площадях, рационально освоив несколько соток квадратных метров. Пристройка из пеноблоков отводится под гараж, летнюю кухню, баню.Возле крыльца можно устроить веранду или мини-котельную под индивидуальную систему отопления.

    Важно правильно определиться с типом фундамента, ведь именно он обеспечит связь с основным зданием. Высота прилегающей конструкции подбирается так, чтобы ее крыша была ниже уровня основной кровли минимум на 2-3 см. Обратите особое внимание на стены, если они становятся обычными. В этом случае на месте старого окна лучше сделать проход, чтобы не ослабить несущую конструкцию.

    Технология строительства поэтапно

    Все элементы, кроме самого первого ряда, рекомендуется не укладывать на толстый слой раствора, а скреплять специальным клеем. Толщина его нанесения составляет всего 1-3 мм, поэтому геометрия пеноблоков должна быть безупречной, а поверхность первой ленты устанавливается на горизонтальном уровне.

    1. Возведение фундамента осуществляется по выбранной технологии: полоса заливается в опалубку и армируется стальными прутьями, свая или столбчатая погружается в колодцы и совмещается с оголовьем в одной плоскости.

    2. Готовое основание гидроизолировать битумной мастикой или двумя слоями рубероида. Комбинирование двух методов тоже не будет ошибкой. Утепление фундамента пристройки выполняется при необходимости, но большинству таких объектов обычно это не нужно.

    3. Уложить несколько пеноблоков по углам на уровне 2-3 рядов, тщательно выровняв их во всех плоскостях. По ним будет удобно ориентироваться при дальнейшей укладке, если потянуть за шнуры.

    4.После того, как 4-5 рядов готовы, в них нарезаются продольные пазы и выполняется армирование стальными прутьями. Сверху каркас заливается клеем и продолжается укладка блоков.

    5. Для перекрытия пристройки из пеноблоков используются легкие ячеистые или пустотелые плиты либо сухой подготовленный брус. Последний укладывается только на гидроизоляционный слой.

    6. Крыша укладывается отдельно и не стыкуется с основной кровлей.

    Присоединение дополнительных помещений к готовому дому аналогично строительству нового объекта.Разница лишь в том, что свободного места на сайте станет больше.

    Варианты оснастки

    Два фундамента можно прикрепить друг к другу и жестко связать только при соблюдении нескольких условий:

    • строительство из блоков осуществляется на грунтах, не склонных к пучению;
    • Дом простоял несколько лет и прошел полную проектную технику;
    • оба основания имеют примерно одинаковую глубину залегания.

    Если все точки соблюдены, вдоль старого фундамента выкапывается траншея и в нее до середины заделываются короткие стержни арматуры длиной около 30 см.Свободные концы закреплены во втором основании.

    Пристройку из пеноблоков к кирпичному дому можно прикрепить металлическими прутьями толщиной 6-8 мм. Их вбивают в старую кладку через каждые 2-3 ряда на глубину примерно 15 см и столько же оставляют для приклеивания пенобетоном. В кирпичной массе арматура дополнительно фиксируется цементно-песчаным раствором. Такая стыковка выполняется только до уровня 2,5-3 м над фундаментом, так как выше рассчитать разницу в усадке не представляется возможным.

    С разнородными материалами дело обстоит сложнее. Например, к деревянному дому можно пристроить кухню или веранду из пеноблоков, но сделать между ними жесткую связь нельзя. Из-за разницы свойств и сроков строительства объектов их усадка будет происходить неравномерно, что приведет к быстрому разрушению стен в местах соединения. Здесь применяются другие методы:

    1. Скользящая фиксация осуществляется через продольные пазы, прорезанные в блоках, которые обеспечивают свободное вертикальное перемещение стенок относительно друг друга.

    2. Изолированный зазор. Как и в случае пучка двух фундаментов без армирования, точки крепления отсутствуют. Дом можно плотно пристроить к основному, а стык заполнить любым утеплителем: шнуром, минеральной ватой или пенополиуританом.

    Внешний вид таких разнородных тандемов оставляет желать лучшего, так что последующая отделка, например, сайдингом, скроет специфические швы между стенами.

    Стоимость блока и кирпичной кладки

    Чтобы оценить, сколько будет стоить пристройка, вам понадобится план с размерами и калькулятор.Расчет удобнее, когда вы уже выбрали размер пеноблоков. Обычно используются камни размером 600х300х200 мм, но вариантов довольно много. Также придется учитывать бренд — фабрики выпускают продукцию плотностью от D400 до D1000, но D600 хватит на пристройку. Их средняя цена не превышает 3100-3200 рублей.

    Размеры, мм Цена за штуку, рублей Цена за куб
    600 х 300 х 100 57,6 3200
    600 x 300 x (150-250) 83,8 — 139,5 3100
    600 х 400 х 200 151,2 3150
    600 x 400 x 300 234 3250
    500 х 300 х 100 58,5 3200
    500 х 300 х (200-250) 93 — 116,2 3100
    500 x 400 x 200 126 3150

    Дом из пеноблоков легко рассчитать по проекту, посчитав площадь стен от фундамента до крыши за вычетом проемов.После этого определяется количество камней в кладке и их общая стоимость. Если пристроить кухню или гараж так, чтобы одна из стен была общей с домом, затраты заметно снизятся.

    Придется потратиться на арматуру и клеевой состав. Расход металлических стержней будет определяться высотой надставки и шагом бронепоясов. Клея на каждый куб пенобетонной кладки уйдет примерно 20 кг (чуть меньше мешка) — это еще 240 руб / м3.

    Услуги профессиональных строителей обойдутся не менее 2000 руб / м3.

    Со временем почти каждой семье требуется дополнительное жилое пространство. Идеальным вариантом станет пристройка к дому из газобетона своими руками с соблюдением элементарных правил строительных работ. Учитывая все неоспоримые преимущества этого современного аналога из бетона, строительство новостройки будет быстрым, легким и не потребует больших денежных средств.

    Подготовительные работы


    Перед тем, как сделать пристройку из газобетона и начать строительство, необходимо получить официальное разрешение соответствующих органов. Для этого предварительно делается проектирование новой части здания, желательно с участием специалистов, чтобы избежать существенных ошибок при самостоятельном строительстве, влекущих за собой разрушение в процессе эксплуатации.

    Дополнительная комната, спальня, веранда, кухня, лоджия и др.может выступать в качестве приложения. При возведении пристройки любого типа обязательными элементами являются фундамент и стены. Кровля может быть изготовлена ​​в виде:

    • примыкание к скату крыши дома;
    • , примыкающий к фронтонам;
    • приспособлений для общей стропильной системы;
    • самостоятельный вариант конструкции.
    Внимание: строительство из газобетонных блоков происходит быстро и не требует значительных строительных знаний и навыков.

    С учетом разницы нагрузок фундамент нового помещения рекомендуется делать отдельно, чтобы не допустить образования трещин с возможным сезонным пучением грунта.Стены пристройки рациональнее сделать из современных бетонных аналогов. Речь идет о газобетоне и блоках из этого пористого теплоизоляционного материала. Газобетон действительно является очень эффективным материалом с высокой степенью теплоизоляции из-за наличия меньшей плотности и большого количества внутренних пор.

    Особенности газобетона

    Чем больше в материале пустот, тем выше его теплосберегающие свойства. Это подтверждается строительной практикой на примере пустотелого кирпича.В газобетоне поры равномерно распределены по объему. Разновидность пенобетона — это материал в случае строительства не целого дома, а его части в виде пристройки. Пристройка из газобетона — недорогое и разумное решение проблемы нехватки жилой площади, особенно если делать своими руками.

    Совет: кладка газоблоков аналогична кладке кирпичной стены, разница только в размерах. Газобетонные блоки имеют стандарт 20х20х40 см.

    Популярность этого строительного материала объясняется еще и его оптимальной прочностью, простотой использования и высокой экологичностью. Стены из газобетона «дышат» и не создают сырости в помещении, возводятся легко, быстро и без значительных затрат времени и денег.

    Фундамент — основа пристройки


    Возведению нового помещения в вашем доме должно предшествовать обязательное основание его несущих и внутренних стен.Схема соединения двух фундаментов, старого и нового, предполагает совпадение контуров построек. Перед тем, как приступить к возведению нового фундамента, измеряют углы будущей конструкции. Диагонали получившегося периметра должны быть равны между собой и располагаться на одинаковом расстоянии от существующих стен дома. Необходимо провести контрольный замер углов будущей постройки — они должны составлять 90 градусов.


    Под стены из газобетона подбирается стандартная толщина фундамента.Для средней полосы это 40-50 см. Глубина фундамента выбирается с учетом глубины промерзания грунта в данной климатической зоне. Оптимальной обычно считается глубина 50-60 см. После разметки и выкопки траншеи под фундамент необходимо укрепить ее металлическими элементами для придания фундаменту большей прочности. Для этого лучше всего подходит ребристая стальная арматура.

    Важные места строительства


    Решающим моментом на данном этапе строительства является обязательная привязка нового фундамента и его армированного пояса к старому.Для этого в старом фундаменте делаются торцевые надрезы, а арматура нового и старого фундамента соединяется сваркой или склеиванием с помощью прочной металлической проволоки. После этого можно приступать непосредственно к заливке фундамента. Для этого готовится бетонная смесь из песка, гравия, цемента и воды. Желательно использовать высококачественный цемент с коротким сроком хранения, так как прочность цемента теряется при длительном хранении.

    Для предотвращения усадки стен в процессе эксплуатации новому фундаменту нужно дать время постоять, набраться прочности.На это уходит около двух недель. Цоколь новостройки выкладывается на поверхность фундамента. Для этого обычно используют кирпич, потому что он легко формируется по периметру и обеспечивает хорошую дополнительную изоляцию от влаги почвы. В нашем случае это очень важно, ведь газобетон имеет пористую структуру, склонную к впитыванию, впитыванию влаги, что в дальнейшем может давать сырость в углах дома.

    Внимание: Готовый фундамент покрывается битумной мастикой и покрывается рубероидом для дополнительной гидроизоляции.

    Соблюдая все подготовительные процессы, можно переходить непосредственно к возведению пристройки из газобетона. С целью улучшения теплоизоляционных свойств бетона путем вспенивания изменяется его структура, образуются поры, уменьшается плотность исходного материала. Получается, что с увеличением способности сохранять тепло теряется часть прочности и снижается способность выдерживать нагрузки. Поэтому возведение новостроек целиком из газобетонных блоков требует особых строительных технологий.

    Особенности работы с газобетоном

    Строительство пристройки к дому из газобетона технологически и экономически оправдано и имеет ряд преимуществ, а именно:

    • нет необходимости в утеплении;
    • стены возводятся легко и быстро;
    • строительные навыки не требуются;
    • Газобетон
    • обладает оптимальной прочностью с высокой теплоотдачей.

    Газобетонные блоки производятся в автоклавах, что значительно увеличивает и обеспечивает достаточно высокую прочность.Стены, построенные из газобетонных блоков толщиной 40 см, обладают термостойкостью, равной метровой толщине кирпичной стены. Для упрощения монтажа и возведения стен из газобетона допускается его имущество распиливать ножовкой. Монтаж блоков для пристройки осуществляется с помощью специального строительного клея или бетонного раствора.

    Совет: Работа с газобетонными блоками ведется исключительно в сухую погоду, так как он очень гигроскопичен.

    Особенностью работы с газобетоном является также необходимость покрытия его слоями гидроизоляции.Обычно такие стены оштукатуривают снаружи и изнутри. Пристройка будет еще теплее, суше и надежнее, если перед нанесением шпаклевки и штукатурки на ее поверхность наклеить стекловолокно. После финишного слоя штукатурки фасады стен из газоблоков окрашиваются или подвергаются иному дизайну по желанию застройщика.

    Как видите, газобетон имеет ряд преимуществ и преимуществ при возведении просто пристроенных помещений, особенно хорошую сохранность тепла и простоту монтажа.Кровлю для такого дома лучше соорудить из гибкой черепицы, битумного шифера и других нетяжелых кровельных аналогов.

    Многие владельцы частных особняков, даже самых просторных, через время начинают ощущать нехватку полезных метров. В этом случае отличный вариант — добавить к дому из пеноблоков веранду. Также при желании на таких дополнительных счетчиках можно легко оборудовать дополнительную спальню, котельную или санузел.

    Хороший вариант расширения площади дома — пристройка веранды.

    Преимущества пеноблоков

    Пеноблоки

    — идеальный строительный материал для тех, кто решил построить дом своими силами. По сравнению с другими материалами, используемыми для возведения стен, пенобетон имеет невысокую стоимость. Но вместе с тем обладает и рядом положительных качеств, благодаря которым пенобетон пользуется популярностью у частных застройщиков.

    1. Пеноблоки легкие и простые. С помощью обычной ножовки вы можете распилить их и придать им желаемую форму.
    2. Для работы с этим материалом не требуется никаких навыков.
    3. Пеноблоки легко транспортировать.

    По плотности пенобетона специалисты определяют свойства материала и его торговую марку. Чем меньше плотность, тем выше тепло- и звукоизоляционные свойства пенобетонных блоков.

    Пенобетон не имеет сквозных пор, как пенобетон, поэтому он не впитывает воду.

    Чем выше плотность, тем прочнее будет пеноблок.Если строится летняя веранда, то лучше выбирать более плотные пеноблоки, а блоки с меньшим коэффициентом плотности идеально подходят для обустройства ванной комнаты.

    Если для строительства веранды выбирать между блоками из пенобетона и газобетона, то по огнестойкости, экологичности, звуко- и теплоизоляции эти материалы равны. Но газобетон благодаря своей пористой структуре легко впитывает влагу, поэтому его чаще используют для внутренних полов.Это значит, что пенобетон больше подходит для возведения наружных стен.

    Вернуться к содержанию

    Этапы строительства пристройки

    Возведение веранды или террасы считается полноценным строительным процессом. Поэтому разработка такого проекта и его согласование в соответствующих структурах — обязательные условия для всех. Перед тем, как начинать этот процесс, желательно предварительно получить дополнительную консультацию у специалиста по качеству почвы, по степени просадки эксплуатируемого дома и возможности возведения веранды.

    Основная опасность при закладке фундамента пристройки к капитальному дому — вероятность проседания новой конструкции. Поэтому необходимо постараться, чтобы качество материала, используемого для заливки основания, а также глубина старого и нового фундамента, максимально совпадали. Такие меры предосторожности помогут обезопасить себя от нежелательных результатов по окончании работы.

    Вернуться к содержанию

    Особенности закладки фундамента под пристройку старого дома

    Если дом был куплен и эксплуатировался несколько лет, то, возможно, новый хозяин не знает, какой фундамент заложен под строение.Поэтому необходимо будет прояснить некоторые вопросы.

    Глубина фундамента дома и пристройки должна максимально совпадать.

    1. Прежде всего следует узнать тип фундамента и глубину его заполнения. Для этого необходимо возле одной стены вырыть квадратный котлован размером 1х1 м до основания фундамента.
    2. Если толщина основания больше 30 см, то дом стоит на плите, обычно ленточный фундамент кладут глубже.Чтобы узнать точную глубину фундамента, нужно еще подкопать.
    3. Одновременно с разработкой котлована определяется характер грунта, делаются выводы о несущей способности фундамента и проводится расчет основания под пристройку.
    4. Далее нужно вырыть котлован, глубина которого не будет превышать глубину фундамента капитального дома. После этого можно приступать к возведению фундамента под пристройку.

    Вернуться к содержанию

    Особенности закладки фундамента под пристройку дома своими руками

    В данном случае хозяин возводил дом своими руками или участвовал в процессе строительства. Следовательно, он знает, какой фундамент был заложен под дом, и имеет определенные данные о грунте, поэтому на предварительную подготовку у него уйдет гораздо меньше времени.

    Вернуться к содержанию

    Как разметить фундамент пристройки

    Для возведения пристройки веранды используют жесткий фундамент с армированием или закладывают фундамент с помощью деформационного шва.Чаще всего специалисты выбирают второй способ, который удобнее и проще в работе. В зависимости от заложенного фундамента для капитального сооружения под пристройку для веранды закладывается фундамент ленточного, столбчатого или винтового типа.

    Для пристройки можно заложить фундамент с помощью компенсатора.

    1. Для создания деформационного шва между основаниями оставляют небольшой зазор толщиной 5 см. При этом укладываются доски, обернутые рубероидом.
    2. Если пристройка не выше 2 этажей, то расстояние между стенами примерно 2 см. Образовавшуюся щель прокладывают утеплителем из минеральной ваты и заполняют герметиками. По окончании работы шов закрывается декоративными накладками.
    3. Процесс кладки стен начинается с углов. Гладкая поверхность пеноблоков дает возможность наносить бетонный раствор тонким слоем; для лучшего сцепления следует смочить нижнюю часть блока.От качества дальнейших работ зависит кладка первого ряда блоков, при этом всегда проверяется вертикальность линии кладки, ошибка нивелируется раствором.
    4. Расстояние между блоками допускается не более 1 мм, если сделать меньше, то образуются мостики холода. Равномерно уложенные ряды блоков склеиваются клеевым раствором, шлифуются и делаются пропилы для укладки арматурного стержня. Распилы производятся циркулярной пилой. В отверстия заделывается арматура, в дальнейшем они прочно скрепят всю конструкцию и предотвратят появление трещин.

    Блоки из газобетона треснуты и обнажены — проблемы, которых можно избежать?

    Если вас привлекло к этому блогу одно только название, я избавлю вас от лишних трат времени, сказав с самого начала, что я говорю здесь о зданиях, а не о психическом срыве, хотя это никогда нельзя исключать в строительной игре. .

    Безусловно, хозяину дома в этой истории нужны необычайная степень оптимизма и терпения, чтобы сохранить рассудок, поскольку его новый дом продолжает трещать у него на глазах.

    Конечно, есть много причин, по которым здания могут треснуть, но в этом блоге рассказывается о зданиях из блоков Aircrete, которые через несколько месяцев после завершения начали показывать ряд крупных трещин.

    Как и многие из этих проблем, каждый участник указывает пальцем на кого-то другого. Виноваты блоки, кирпичи, штукатуры или архитектор?

    Блоки из газобетона легкие и обладают очень высокой степенью теплоизоляции. Когда они были представлены, они казались чудо-продуктом своего времени и в некоторой степени выполняют работу, которую не могут сделать никакие другие материалы.

    Я думаю, будет правильным сказать, что когда они были впервые разработаны, их планировалось использовать на внутренних поверхностях стенок пустот вместо легкоплавких блоков, которые являются более тяжелыми и не такими хорошими изоляторами.

    Это все еще то место, где они в основном используются. Однако растет число зданий, возводимых с наружной обшивкой из Aircrete, и есть даже здания, построенные из твердого Aircrete. То есть без полости.

    Преимущество блоков Aircrete перед кирпичами — скорость и дешевизна.В своем роде это хороший продукт, но строитель должен понимать их ограничения.

    Преимущество блоков Aircrete перед кирпичами — скорость и дешевизна. В своем роде это хороший продукт, но строитель должен понимать их ограничения.

    В строительной индустрии существует золотое правило, гласящее, что «раствор никогда не должен быть прочнее, чем материал, с которым он соединяется».

    Золотое правило для бетонных блоков

    Это правило часто нарушается.Поработав в подростковом возрасте разнорабочим каменщиком, я могу сказать вам на собственном опыте две очень веские причины, по которым это правило нарушается: одна — лень, а другая — невежество.

    Часто эти два понятия идут рука об руку. Общий совет состоит в том, что стенку полости поднимают более или менее одинаково с обеих сторон, а не строят внутреннюю обшивку, а затем внешнюю.

    Опять же, это не всегда делается, но если это делается, то весьма вероятно, что используемый миномет иногда имеет одинаковую прочность внутри и снаружи.

    Рабочих просто не беспокоит измельчать и менять смеси или выбрасывать вещи. В лучшем случае они могут положить его обратно в миксер и добавить немного больше цемента, но даже это затруднительно, поэтому они, как правило, смешивают довольно крепкий раствор для кирпичей и подают его также и для блоков.

    Еще один совет: в идеале блоки Aircrete должны быть уложены с использованием смеси песка / цемента / извести около 6.1.1 или даже 8.1.1 для солнечных блоков.

    Если вы посмотрите, сколько извести продает строительный торговец по сравнению с количеством блоков Aircrete, которые он сдвигает, вы увидите, что очень немногие люди следуют этому рецепту.

    Гораздо более вероятно, что они ослабят раствор пластификаторами или (в некоторых случаях) жидкостью для мытья посуды.

    Это дает им легкую смесь с большим пространством для движения, но проблема здесь в том, что количества цемента недостаточно, чтобы покрыть весь этот песок.

    Я бы сказал, что только по этой причине известь всегда лучше пластификатора, потому что она смешивается с цементом и распределяет его дальше, образуя более однородную смесь.

    Производители блоков до боли осведомлены обо всех этих проблемах и издают инструкции, чтобы избежать взлома.

    Это включает использование деформационных швов, которые должны проходить через штукатурку. Достаточно только осмотреть отрисованные дома, чтобы увидеть, как редко это делается.

    Это идеальный сценарий, но, как я уже сказал, реальность такова, что рабочий часто выбрасывает смесь песка и цемента в соотношении 4 или 5: 1 с помощью капельки пластификатора, который затем используется во время сборки.

    Если блоки Aircrete используются только на внутренней обшивке, а затем на сухую облицовку гипсокартоном, то последующие усадочные трещины никогда не будут видны и в любом случае, вероятно, не причинят вреда.

    Если блоки используются на внешней обшивке, то трещины не могут быть покрыты, потому что они почти всегда будут видны на рендере.

    Даже если строительный раствор является подходящей прочностью для обеспечения движения блоков, эту хорошую работу можно свести на нет, применив слишком сильную визуализацию.

    Правильный состав штукатурки абсолютно необходим, но, опять же, есть множество штукатуров, которые изо всех сил пытаются сохранить хороший слой штукатурки на стене из Aircrete и, что еще хуже, их ответ — использовать еще больше цемента.

    Настоящий ответ — нанести слой суспензии на блоки, а затем, когда он высохнет, нанести слой царапины.

    Производители блоков до боли осведомлены обо всех этих проблемах и издают инструкции, чтобы избежать взлома.

    Это включает использование деформационных швов, которые должны проходить через штукатурку. Достаточно только осмотреть отрисованные дома, чтобы увидеть, как редко это делается.

    Людям просто не нравится их внешний вид. Другая мера, позволяющая избежать растрескивания, заключается в армировании стыков станины в уязвимых местах.Обычно это вокруг и под окнами.

    Тот факт, что прямо под окном нет груза, означает, что блок может просто разлететься посередине.

    Опять же, вам нужно только попросить продавца-строителя об армировании стыков станины, чтобы убедиться, что оно редко используется. Его продают очень немногие, а некоторые торговцы никогда о нем не слышали.

    Это означает, что производители блоков могут просто указать на эти упущения или ошибки и умыть руки при возникновении любых проблем.Они скажут: «Если вы не следуете этим правилам, вы должны винить только себя».

    Я бы сказал, что они могли бы намного больше помочь, напечатав инструкции на упаковках, но я подозреваю, что им не очень нравится, когда слово «взломать» слишком близко к их бренду.

    Есть еще один маленький момент, который также может помочь предотвратить растрескивание отрисованных стен (это относится также и к кирпичу), и это использование серпантинных кривых в скретч-покрытии.

    Кажется, такая маленькая и незначительная вещь, но она может иметь решающее значение.Если первый слой штукатурки выровнен горизонтальными линиями, то верхний слой захватит его вдоль этих линий.

    По мере усадки верхнее покрытие будет тянуть за эти горизонтальные линии и удерживать стену в напряжении, пока штукатурка высыхает и пытается дать усадку.

    Проблема в том, что все натяжение происходит в вертикальном направлении, поэтому естественная тенденция стены — двигаться в противоположном направлении, а именно в горизонтальном. Итак, как ни странно, горизонтальный слой царапины дает вертикальные трещины.

    Я снова вижу сотни работ, где скретч-слой наносится горизонтально, часто зубчатым шпателем.

    На самом деле, весь подход штукатуров к штукатурке Aircrete часто полностью ошибочен. Они предполагают, что волнистые линии, нанесенные на блоки на заводе, являются ключом к их штукатурке или штукатурке, что неверно.

    Если вы пройдете вокруг многих зданий Aircrete через несколько недель после их рендеринга и постучите по стенам, вы часто услышите глухой звук.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.