Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками видео: Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, полезные советы

Один из самых надежных, долговечных и простых вариантов фундамент под капитальное здание любого типа – ленточный фундамент. Он широко применяется в малоэтажной застройке, так как подходит для любых построек: бани, гаражи, дома и даже под заборы с воротами.

Технология его возведения максимально проста, поэтому возвести его своими руками не так уж и сложно, причем не только небольшой вариант, например, под забор, но и под двухэтажный жилой дома.

Ленточный фундамент имеет несколько вариантов конструкции, но все их можно разделить на две больших группы:

• заглубленные
• и мелкозаглубленные

Варианты ленточного фундамента

Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента

Самый простой и недорогой вариант, на возведение которого не требуется большого количества ресурсов, как материальных, так и человеческих.

Используется он для домов небольшой массы и площади из легких строительных материалов, а также на твердых породах грунта: на скальном и близких к нему.

В основном такой фундамент строится под постройки следующих типов:

• Любые деревянные дома небольшой площади, особенно щитовые и комбинированные. Они не так много весят, чтобы им нужна была полноценное массивное основание, и если грунт на участке достаточно плотный, а также обладает невысоким уровнем пучинистости или строительство идет в теплом регионе, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом ленточного фундамента.
• Небольшие здания из сибита(газобетона) или пенобетонных блоков. Причины в основном те же, что и с деревянными домами: здания в один или два этажа из таких материалов имеют малую массу, поэтому им не требуется глубокое и мощное основание.
• Кирпичных и каменных построек небольшой площади – гараж на одну машину, семейная баня, какие-то хозяйственные постройки и другие варианты строений. Сам по себе кирпич материал тяжелый, но если здание небольшое, а грунт достаточно плотный, то точно также на основание не будет серьезной нагрузки и можно строить самое простое.

Обычно мелкозаглубленный фундамент по высоте не превышает 80 см, и еще 15-20 может уйти на создание подушки и подошвы, на который фундамент и стоит в траншее.

Единственный недостаток такого основания – отсутствие подвала.

Так как в заглубленном варианте фундамент одновременно играет роль стен цокольного этажа, погреба или подвала, в мелком варианте сделать это не получится.

Для сильно пучинстых или подвижных грунтов с высоким уровнем залегания подземных вод можно использовать комбинированный вариант – свайно-ленточный. В этом случае лента также остается неглубокой и дальше наращивается сваями или «ногами» до более твердых и стабильных слоев грунта.

Заглубленный вариант ленточного фундамента

Полноценной версией ленточного фундамента является заглубленный ниже уровня промерзания почвы, доходящий до твердых пород грунта. Он используется в качестве основания для больших, массивных построек, которым нужна устойчивая и тяжелая опора, чтобы здание не начало проседать и перекашиваться.

Поэтому само основание должно быть глубоким, широким и тяжелым, плотно стоящим в почве и не двигающееся вместе с ее замерзанием, при повышении грунтовых вод и в любых других климатических и геологических изменениях.

Обычно глубина такого фундамента опускается на 30-50 см ниже горизонта промерзания, благодаря чему получается, что фундамент и само здание стоит на твердом грунте, а верхний мягкий слой выполняет функции подушки.

Такой фундамент возводится всегда, если почва на участке глубоко промерзает, является влажной и мягкой. Глубокое основание требует большого количества материалов для своего строительства, поэтому в целях экономии возможно возведение вариантов, в которых массив ленты фундамента расширяется к низу или представляет собой ступенчатую конструкцию. Т

акие варианты сложнее в возведении и проектировании, но позволяют потратить значительно меньше строительных материалов, так как ленточный – самый дорогой фундамент из всех существующих в том, что касается количества бетона, арматуры и сопутствующий расходных материалов вроде песка и стальной проволоки для перевязки армирующего пояса.

Заглубленный ленточный фундамент по конструкции ленты может быть монолитным или сборным.

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту из готовых железобетонных блоков, соединенных в единый массив при помощи бетона и арматуры. В этом случае опалубка заполняется готовыми блоками, произведенными в заводских условиях, и в итоге получается цельный массив.

Преимуществами такой конструкции можно назвать короткие сроки возведения и возможность строительства в любой сезон и в любую погоду.

Но есть и ряд недостатков: готовые блоки стоят дороже, а в места их соединений проникает влага. Поэтому при строительстве этого варианта требуется создание дополнительной изоляции, и водоотводной системы, которая будет убирать лишнюю влагу.

Монолитная лента фундамента

Монолитная лента фундамента представляет собой армированную траншею, залитую бетоном.

В итоге получается единый бетонный массив, то есть монолит. Такой вариант является самым надежным и универсальным, поэтому его конструкция может быть любой.

Преимущества монолитного фундамента: отсутствие необходимости привлечения техники, возможность проведения всех работ своими силами, а также широкий выбор конструкций и вариантов ленты.

Недостаток только один – высокая цена и большой расход материалов, особенно арматуры.

Этапы работ по возведению ленточного фундамента

Шаг 1 — Материал для строительства ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента выполняется при помощи цемента марки 200. Это довольно трудоемкий процесс. Если заливать его не  одновременно, фундаментная конструкция будет не прочной. Лучше для строительства такого фундамента использовать крупнозернистый  песок, цемент и щебень.

При этом заводя раствор соблюдать четко соблюдать пропорцию. 2:1:2:5

Кроме этого, для строительства фундамента еще нужны:

• Доски для опалубки;
• Арматура или стальная проволока для армирования;
• Речной песок. Им засыпается подушка под фундамент.
• По несколько штук лопат, штыковых и совковых.
• Уровни, маленький и большой.
• Большое количество ребристой арматуры 10-12 мм для создания поясов и гладкой, диаметром 6-8 мм, для перевязки. Также понадобится стальная проволока для соединения нахлестов арматуры.
• Доски для опалубки. Можно использовать горбыль, он самый дешевый и доступных из всех пиломатериалов такого типа.
• Гвозди, молотки, ножовка по дереву, болгарка и желательно вибратор для трамбовки бетона.
• Бетономешалка на полкуба или куб.
• Материалы для изготовления бетона.

Шаг 2 — Подготовка к строительству фундамента

Первым делом в любом строительстве идут подготовительные работы, а начинаются они с проектирования. Поэтому сначала нужно выяснить глубину промерзания, выкопав пробную яму и посмотрев на срез слоев грунта, или посмотреть среднее для региона значение в соответствующем СНиПе.

Далее нужно произвести проверку участка и определить тип почвы, глубину ее промерзания и глубину подземных вод.  После проведенного исследования  составляется проект с четким расчетом устройства фундамента.

Исходя из этих данных и планируется глубина ленты. Также важно учесть, что фундамент должен быть чуть шире, чем стена, а если почва мягкая, по наружным стенам нужно оставить пустое место, которое в будущем засыпается песком для создания подушки между лентой и подвижным грунтом.

Следующий этап в строительстве фундамента, это разметка  на участке в соответствии с его размером. После чего на участке нужно навести порядок. Вывезти мусор и освободить его от верхнего шара грунта.

Разметка участка включает в себя:

• Определение оси дома и расположение его первого угла. В месте разметки устанавливаются колышки, от которых друг к другу натягивают веревку перпендикулярно друг к другу, чтоб установить второй, третий и четвертый угол здания;
• Получившийся контур прямоугольника, проверяется по диагонали.
• Таким же способом делается отметка второго контура. Расстояния, между которыми и являются основой фундамента для несущих стен. Точно, так же выполняется разметка для отдельных элементов здания. 

Очень важно постараться залить всю ленту фундамента за один рабочий день, так как если растянуть этот процесса, места стыков между уже застывшим бетоном и свежим будут недостаточно прочные, то есть станут местами риска появления трещин и расколов.

Шаг 3 — Разметка траншеи

По всем углам внешнего и наружного периметра будущего фундамента втыкаются колышки на расстоянии с запасом, которого должно хватит на опалубку и создание подушки из песка (если она требуется).

Точный горизонтальный уровень в начале работ выставлять нет необходимости, это можно сделать, когда траншея будет заполнена и подойдет к завершению.

Если натянуть шнур сразу, он в любом случае провиснет под действием влаги или силы натяжения, и уровень собьется.

Шаг 4 — Ленточный фундамент глубина

В зависимости от того, какого фундамент вида, будет изменяться его глубина.

Мелкозаглубленный фундамент: его глубина колеблется от 50 до 70 см. Он отлично подходит для небольших по размеру кирпичных сооружений, домов и построек из дерева и строений из пенобетона. В таком случае лучшим грунтом будет считаться слабопучинистый однородный грунт.

Заглубленный фундамент: глубина такого фундамента должна быть от 1.5 до 2 метров. При этом на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Это обеспечивает конструкции большую прочность. Такой вид фундамента отлично подходит для многоэтажных кирпичных, каменных и бетонных зданий, которые имеют тяжелые перекрытия, цокольные этажи или же подземные гаражи.

От каких параметров зависит глубина ленточного фундамента:

• Уровня подземных вод
• Конструкции будущего сооружения
• Грунта
• Степень промерзания грунта
• Морозного пучения грунта

Если же грунтовые воды проходят больше 2 и больше мета ниже высоты промерзания грунта, то глубина фундамента не больше 1.5 метров.

Если же воды проходят ниже уровня промерзания грунта меньше 2 метров, то глубина фундамента рассчитывается как 75 процентов от глубины промерзания. Но не меньше 0.7 метров.

Если же уровень промерзания сильно больше уровня прохождения грунтовых вод, то глубина должна быть не менее расчетной высоты промерзания грунта.

Шаг 5 — Рытье траншеи и создание подушки с подошвой

Как уже было сказано, траншея должна быть немного шире, чем лента фундамента. Дно траншеи должно быть ровным и утрамбованным, без перепадов и резких выступов или провалов.

Когда она будет вырыта и дно утрамбовано и выровнено, на него насыпает слой песка примерно 10 см. Песок должен быть мокрым и после его засыпания его утрамбовать, а затем сверху засыпать уже гравием, слой в 5 см.

Гравий заливается цементным раствором и таким образом получается подошва, которая будет служить опорой для всего массива фундамента, защищая от воздействия влаги снизу и создавая дополнительную устойчивость.

Если заливать подушку раствором, то ей требуется время, чтобы схватиться, желательно неделя. В случаях, когда времени на это нет, вместо слоя раствора на песок и щебень можно уложить рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев для создания надежной гидроизоляции.

Копается канава, четко по разметке под фундамент. 

Шаг 6 — Установка опалубки

Опалубка устанавливается из деревянных досок, в соответствии с размером фундамента.

Для опалубки берутся любые доски, у которых струганной является хотя бы одна сторона. Можно использовать старые, главное, чтобы они были достаточно прочными и максимально длинными.

Внутренняя сторона опалубки должна представлять собой ровную поверхность без сильных перепадов и щелей, в которые может начать выливаться раствор.

При этом обязательно выполняют:

• Установку угловых опор при помощи деревянных брусьев;
• При помощи обрезных досок собирают конструкцию опалубки, которая крепится металлических уголков и саморезов. При этом шляпки саморезов остаются внутри опалубки, а брусья и уголки снаружи;
• Внешняя сторона опалубки закрепляется опорами. Это позволит предотвратить деформацию конструкции под весом залитого раствора;
• Высота опалубки не может быть меньше, чем 30 сантиметров от уровня грунта.
• Внутри опалубки чертится уровень для уровня заливки бетона.

По всем правилам опалубка для заглубленного фундамента строится от дна траншеи, но в некоторых случаях допускается ее возведение лишь на поверхности почвы.

В этих случаях стены траншеи также должны быть ровными и достаточно плотными, чтобы не деформироваться под массой жидкого бетона, когда она начнет заполняться.

Если досок нет, подойдет любой прочный щитовой материал, даже шифер.

Над поверхностью грунта фундамент должен подниматься минимум на 30 см, поэтому опалубку лучше сделать высотой 50 см на всякий случай. Также нужно не забыть проложить все необходимые трубы, если коммуникации заходят в дом через пол. Для этого используются трубы из асбестоцемента большого диаметра, в которые потом уже будут проложены водопроводные и канализационные.

Шаг 7 — Арматура для ленточного фундамента диаметр

После завершения строительства опалубки вяжется армирующий пояс по всей длине и высоте траншеи. Для продольных поясов требуется арматура максимальной длинны, желательно шесть метров, если длина стороны фундамента не меньше, толщиной 10-12 мм с ребристой поверхностью.

Вертикальные прутья и поперечные смычки можно делать из гладной, 6-8 мм диаметром. Между собой продольные элементы  должны перехлестываться концами не менее 30-40 см, и каждый из рядов вяжется из двух прутьев вместе.

Такие требования вызваны тем, что именно на эту часть фундамента приходится основная нагрузка и если на ней сэкономить, он будет не так надежен, как должен. Связываются все концы стальной проволокой, сварку использовать нежелательно, так как она не дает нужно прочности внутри бетонного блока.

Шаг, с которым устанавливаются вертикальные прутья и перевязываются между собой внутренний и внешний горизонтальные, определяется проектными расчетами, но не желательно делать его менее 50 см.

Металлические прутья не меньше 8-12 мм в диаметре, нарезают на куски до двух метров , но не меньше 45 сантиметров, которые выкладываются в опалубку на глубину не больше 40 сантиметров.

При этом между собой, стальные пруты крепятся методом связки   при помощи проволоки. Некоторые используют для этого сварку. Но так делать не стоит.

Шаг 8 — Заполнение опалубки бетоном

Желательно работы по заливки опалубки бетоном выполнять за один день, так как в местах соединения схватившейся и свежей части прочность фундамента будет ниже, и именно здесь могут появиться большие сквозные трещины.

Для бетона лучше брать щебень средней или мелкой формации, такой вариант прочнее, чем крупные камни.

Если щебень совсем мелкий, нужно уменьшить количество песка, так как в щебне он присутствует изначально. Заливается бетон слоями, по 20-30 см и после заливки каждого слоя его требуется утрамбовать. Лучше всего делать это строительным вибратором для устранения мелких воздушных полостей.

Если вибратора нет, можно сделать трамбовку из досок, главное, чтобы бетон был утрамбован. В случаях, когда покупает готовый бетон и заливается из промышленного миксера, его нужно ворочать при заливке ломом или толстой арматурой, чтобы в нем не образовались полости. Стенки опалубки обязательно нужно простукивать деревянным молотком для лучшей усадки.

Верхняя часть выравнивается также как и при заливке стяжки.

По завершению бетонных работ фундамент нужно накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой от осадков и оставить схватываться. При нормальной погоде с малым количеством дождей фундамент под дом схватывается примерно за месяц. В случае с забором обычно хватает и пары недель или меньше, в зависимости от его объема.

Какой бетон использовать для ленточного фундамента

Перед выбором бетона для строительства, необходимо обратить свое внимание на следующие немаловажные факторы:

• Какая будет масса постройки
• Какая будет нагрузка на опоры
• Какой будет тип армирования
• Какой грунт

Очень часто под ленточный фундамент делают бетонную подушку, которая имеет толщину равной 10 см. В таком случае подойдет бетон М100 и выше.

Если же будущие сооружение будет иметь больший вес, к примеру, сборно – щитовой дом, то в таком случае будет достаточно бетона М200.

При строительстве небольшого деревянного дома подойдет бетон М250, если грунтовые воды будут залегать не глубоко.

Если же будущий дом большой – массивный, то в этом случае стоит использовать бетон М350. Именно этот вид бетона относят к особо прочному классу, так как в нем присутствует гранит.

Самым же надежным считается М450, который считается долговечным.

Помните! Если строительство происходит в регионе, где суровый климат, то отдайте свое предпочтение более высокой марке бетона.

Чтобы приготовить бетон понадобятся следующие материалы:

• Бетономешалка, так как руками месить очень тяжело, в особенности если бетона может понадобится много
• Лопата
• Емкость
• Цемент
• Песок
• Щебень
• И вода

Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента

Любой бетон состоит из следующих компонентов:

• Цемента
• Наполнителей – это может быть щебень, песок, гравий, другие сыпучие материалы
• Воды

В результате смешивания этих компонентов получается бетон. Качество же будет зависеть от содержания различных наполнителей в цементе.

Маркировки бетона:

• М – марка бетона – этот параметр показывает, как застывший фундамент будет переносить нагрузки про прошествии 30 дней
• В – класс бетона – этот параметр несет в себе информацию о степени сжатия
• F – устойчивость к морозу – этот показатель показывает, сколько заморозок и разморозок может выдержать бетон
• W – водостойкость – этот параметр характеризует коэффициент водопроницаемости бетона водой. Обычно значения варьируются от 2 до 12.
• П – подвижность – этот параметр характеризует жидкость однородной бетонной смеси и коэффициент текучести.

Например:

• Бетон М100 В7.5 – он очень низкого качества и применяется только в подготовительных работах при строительстве
• Бетон М150 В12.5 – этот вид бетона не очень хорошего качества. Его применяют в основном при строительстве бетонных дорожек
• Бетон М200 В15 – этот вид бетона используется при строительстве с малой нагруженностью. Это могут быть лестницы
• Бетон М300 В22.5 – эта марка бетона считается в России самой популярной. Его используют для заливки фундаментов и при строительстве качественных домой
• Бетон М350 В25 – эта марка бетона считается очень хорошей. Применяется при строительстве зданий и сооружений, которые требуют крайне высокую прочность. 

Заливка опалубки цементным раствором

• Для этого нужно: приготовить бетонный раствор, довести его при непрерывном  перемешивании до сметанообразной консистенции, после чего в него добавить гравий и снова все перемешать;
• Заливка раствором опалубки проходит с систематическим утрамбовываем и протеканием по его площади прутом, из метала. Таким образом, удаляется из фундамента воздух. Лучше для этого использовать строительный миксер;
• Раствор заливается до обозначенного уровня в опалубке;
• Верхний слой бетонного раствора выравнивается специальным инструментом, то есть правилом. Мастерком этого лучше не делать;
• Верхний слой залитого бетона нужно притрусить сухим цементом. Лучше это сделать при помощи сита. Это ускорит процесс высыхания верхнего шара бетонного раствора.
• Готовый фундамент в опалубке, нужно накрыть до полного высыхания. Обычно для этого достаточно 3-4 недели.
• Если очень жарко, систематически фундамент нужно поливать водой. Это не даст верхнему шару фундамента пересохнуть.

И когда фундамент готов, опалубка снята, можно приступить к строительству стен. Только прежде, чем это сделать, необходимо выполнить гидроизоляцию. Это продлит срок эксплуатации фундаменте, защитит стены от влаги  и сохранит тепло в доме.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями

Ответ: да. Заливать частями можно. Такой метод отлично подходит под ленточный фундамент, где тратится наибольшее количество раствора для заливки. При этом, качество работы не понизится, так как современные технологии и умелые мастера позволяют проводить такие работы на отлично.

Что стоит учитывать в таком случае?

Один из главных параметров – это время, так как неправильно выверенные интервалы работы могут снизить качество конструкции в целом. Поэтому, стоит знать, до того, как фундамент становится крепким и надежным, бетон проходит стадии схватыванияи затвердевания. Именно эти два процессы имеют определенные интервалы времени, которые нужно знать и учитывать в работе.

Минимальное время схватывания – 3 часа, если температура на улице 15 градусов. Максимальное время – сутки, если температура ниже выше прописанной. Это считается самым важным процессом, так как в нем происходит связывание всех компонентов, которые входят в раствор.

Поэтому, помните! Если необходимо проводить заливку частями с интервалом в 8 часов, то сами слои должны быть толстыми. Иначе должного эффекта не получится.

Процесс затвердевание проходит до месяца и только после истечения этого срока фундамент будет способен выдержать необходимые нагрузки.

Если же заливать фундамент нужно частями, то следующий слой можно укладывать только через трое суток. Если не соблюсти эти временные интервалы, в итоге фундамент может потрескаться.

Итог:

• Заливку последующих слоев можно производить по истечению 8 – 10 часов в холодное зимнее время и не меньше 5 часов в осенний и летний периоды
• Перед тем как приступить к следующими слою, необходимо провести работы над предыдущим – очистить его от пыли. 

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.

Материалы

На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.

Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Заливаем опалубку

Заливка опалубки

Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

Обратите внимание! После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

Обратите внимание! Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

Как сделать опалубку для фундамента — опалубка своими руками

Опалубка — это своеобразная строительная оснастка, необходимая для создания монолитных элементов строительства из бетона и арматуры. Заливка бетона при этом происходит в пространство, ограниченное элементами опалубки (щитами или досками). Поскольку бетон принимает форму, заданную формой опалубки, к качеству ее рабочей поверхности, точности производства и установки предъявляются особые требования. После полного высыхания строительной смеси опалубка демонтируется (для съемных опалубок) или остается на месте (для несъемных опалубок).

Опалубки бывают деревянные, металлические и пенополистироловые.

Металлическая опалубка может быть как съемная, так и частично съемная. Такую опалубку используют для возведения наиболее ответственных монолитных элементов масштабных зданий, для работы крупных строительных компаний. Хотя стоимость такой опалубки значительно превышает стоимость деревянной, ее применение остается выгодным при условии многократного ее использования.

Пенополистирольная опалубка не снимается после заливки и затвердевания бетона, благодаря чему позволяет повысить несущую способность фундамента и стен, а также их теплоизоляционные свойства. Использование такой опалубки для строительства цоколя решает сразу целый ряд проблем: утепление цоколя, защиту стен, и др. Готовую пенополистироловую опалубку можно заказать у надежного производителя, так же как и деревянную.

Деревянную опалубку применяют для строительства мелких масштабов, например, для строительства дачи, бани, гаража. Благодаря ее невысокой стоимости и простоте монтажа и демонтажа, деревянная опалубка — наиболее выгодный вариант для укладки фундамента небольшого строения своими силами (здесь имеется в виду укладка части фундамента, расположенной над уровнем земли). Ниже описаны некоторые особенности и тонкости монтажа именно деревянной опалубки.

Вернуться к содержанию

Конструкция опалубки

Конструкция опалубки ленточного фундамента

Для того чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо сначала разобраться в устройстве опалубки. Итак, опалубка состоит из щитов, жестко закрепленных при помощи распорок, колышков и подкосов. Для передачи напряжения между колышками, подкосами и щитом имеются направляющие и прижимные доски, которые также помогают установить в определенном положении щиты. Именно щиты удерживают строительный раствор вместе с арматурой, придают им необходимую форму и воспринимают основную нагрузку от бетона. От щитов зависит и прочностные характеристики фундамента, и его долговечность. Именно поэтому следует внимательно изучить некоторые тонкости монтажа деревянной опалубки:

• Все элементы опалубки необходимо крайне точно устанавливать, с применением строительного уровня. Это поможет избежать перекоса, наклона фундамента.
• Качество рабочей поверхности щита, а также наличие щелей и зазоров между досками также значительно влияют на результат. Поэтому все щели, отверстия в щитах перед заливкой фундамента необходимо устранить.
• Толщина доски для опалубки должна составлять не менее 50 мм. Брус, используемый в качестве распорок или колышков также должен быть не менее 50 мм. Это необходимо для получения необходимой прочности, устойчивости и жесткости конструкции. При заливке бетона на каждый элемент опалубки будет действовать большая нагрузка, от которой доска, толщиной менее 50 мм, может значительно деформироваться и испортить всю работу.
• Для обеспечения большей жесткости конструкции также целесообразно использовать большее количество подкосов и колышков с меньшим шагом их расположения.
• Перед установкой опалубки нужно обязательно подготовить грунт: вырыть траншею, засыпать, выровнять и утрамбовать строительные материалы.

Несмотря на большое количество различных фундаментов, стен, лестниц и прочих монолитных железобетонных конструкций, выполненных с применением деревянной опалубки, составляющие элементы такой опалубки предельно просты и технологичны. Это всего лишь: доски, балки, гвозди.

Вернуться к содержанию

Как своими руками сделать простую опалубку для фундамента?

Наиболее экономичным материалом для изготовления простой опалубки считается древесина, а именно: доска 50 х 200 мм и брус 50 х 50 мм. Не стоит пытаться сэкономить, приобретая доску меньшей толщины, поскольку она не обеспечит необходимой прочности опалубки, в дальнейшем мало к чему пригодна. А доска 50 х 200 мм после снятия с опалубки может быть использована в дальнейшем строительстве. Единственным условием, для ее многофункционального использования является необходимость качественной обработки досок и брусьев антисептиком перед монтажом опалубки.

Монтаж опалубки для фундамента начинается с забивки в грунт деревянных колышков, располагая их по периметру будущего фундамента. Далее при помощи гвоздей на внутренней стороне кольев фиксируются доски. Очень важно проследить за тем, чтобы внутренняя сторона досок была ровной, без перекосов и смещений, иначе фундамент получится таким же: уклонистым, ступенчатым или кривым. Для наиболее ровной и правильной установки опалубки лучше всего использовать строительный уровень. Установка системы подкосов и подпорок также позволит добиться хорошего результата.

Предпоследним этапом является процесс заливки бетона в пространство между досками опалубки. Армирующие материалы, если они предусмотрены в конструкции фундамента, следует установить заранее. Процесс заливки бетона также имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при производстве опалубки.

Для армирования фундамента чаще всего используется обычная металлическая арматура, однако на рынке уже появился новый тип арматуры — стеклопластиковая. Предлагаем вам ознакомиться со статьей по армированию фундамента стеклопластиковой арматурой. Такая арматура положительно отличается удобством транспортировки, устойчивостью к коррозии, возможностью безшовного монтажа, а также малым весом.

Снятие опалубки можно произвести только после полного высыхания бетона. Это обычно происходит через 2-3 дня после заливки. На продолжительность процесса затвердевания строительной смеси может влиять состав смеси, объем и толщина слоя залитого бетона, климатические условия местности.

Известно, что не каждый строитель способен выполнить производство и монтаж деревянной опалубки надлежащим образом, особенно если опыт в этом нулевой, а фундамент необходимо выполнить максимально надежным и качественным. Тогда возникает вопрос: «Как проще всего сделать качественную опалубку для фундамента?» Решить такую проблему помогут современные производители готовых деревянных опалубок.

Готовая деревянная опалубка отличается от сделанной вручную многими своими качествами.

1. Погрешность изготовления и монтажа готовой опалубки намного меньше погрешности самодельной опалубки. Это объясняется использованием на предприятии современного деревообрабатывающего оборудования и достаточной автоматизацией всего процесса производства.

2. Экономия времени и сил при монтаже готовой опалубки позволяет существенно сократить время изготовления фундамента и, следовательно, время всего строительства.

3. Использование готовой опалубки несколько дороже, но эта разница становится слабо ощутимой, когда возникает необходимость снова и снова переделывать самодельную опалубку, добиваясь необходимого качества. Если уже произошла заливка бетона в опалубку, собранную неточно или с ошибками, исправить сложившуюся ситуацию бывает достаточно тяжело и дорого.

4. Прочность, устойчивость и жесткость конструкции готовой опалубки гарантируется производителем, и всегда обеспечивается с большим запасом.

5. Во многих фирмах существует возможность изготовить опалубку точно по расчетам и чертежам заказчика.

Вернуться к содержанию

Опалубка для создания ленточного фундамента

Конструкция деревянной опалубки для ленточного фундамента существенно не отличается от простой деревянной опалубки, но имеет некоторые дополнительные элементы: хомуты, направляющие и прижимные доски, распорки. С помощью такой опалубки можно возводить монолитную стену высотой до 2 м и более (если использовать квадратный щит вместо доски). Здесь крайне необходимо использовать доски и брус толщиной 50 мм, для достижения необходимой прочности.

Первая операция монтажа такой опалубки — установка направляющих досок. Далее происходит монтаж щитов, колышков и подкосов, распорок и хомутов.

При небольших объемах допустимо не заказывать бетон, а изготавливать его самостоятельно. Тем более если под рукой уже есть бетономешалка и такие материалы, как щебень и песок. В этом случае воспользуйтесь нашим калькулятором расчета состава бетона.

Вернуться к содержанию

Правильный выбор опалубки

Поскольку опалубки бывают разные, необходимо правильно выбрать именно ту опалубку, которая подойдет для конкретного строительства. Если цоколь утеплять не нужно, то оптимальным вариантом будет съемная деревянная или металлическая опалубка. Если необходима хорошая защита цокольного этажа от холода и влаги, лучше использовать несъемную опалубку.

Также на выбор опалубки влияет характер грунта строительной площадки, состав и особенности фундамента.

В современном строительстве все чаще применяются новейшие технологии и материалы. Среди них и пленочные опалубки. Такая опалубка намного экономичнее прочих, поскольку пространство для заливки строительной смеси оборачивается пленочным материалом, который помимо обеспечения хорошего качества железобетонной конструкции еще и оставляет используемый для сооружения опалубки материал в исходном состоянии.

Несмотря на множество различных вариантов оснастки и материалов, необходимых для создания фундамента, все опалубки объединяет сравнительная простота конструкции и принцип работы. В данной статье мы рассмотрели, как сделать опалубку для фундамента своими руками. Придерживаясь вышеизложенных советов и замечаний, можно избежать многих типичных ошибок.

Вернуться к содержанию

Видео

Предлагаем вашему вниманию пару видеороликов по строительству ленточного фундамента, от подсыпки и монтажа опалубки до заливки фундамента бетоном.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

фото, видео, пошаговая инструкция, обвязка, арматура, опалубка, заливка

Современная технология ленточного фундамента позволяет создавать подобные опорные конструкции практически на любых типах грунтов. Правильное устройство ленточного фундамента всегда начинается с разметки фундамента и проведения земляных работ. От качества разметки зависит правильность углов будущего здания. Сложное устройство ленточного фундамента по технологии обеспечивает устойчивость и прочность конструкции, способность выдерживать значительный вес будущего сооружения.

Строительство ленточного фундамента должно проводится по заранее разработанному проекту. В него входят такие параметры, как ширина ленты, шаг арматурной обвязки и марка рекомендуемого бетона. Все эти параметры оказывают значительное влияние на потребительские качества фундамента. Предлагаемая в этой статье пошаговая инструкция позволит заложить ленточный фундамент своими руками с применением самых современных и качественных материалов. Прежде чем возводить ленточный фундамент своими руками, просчитайте все виды нагрузки на него. Пошаговая инструкция по закладке ленточного фундамента дает общие рекомендации – на практике может потребоваться более углубленная информация.

Основные виды и их характеристики

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно узнать о том, какие основные виды существуют. Их характеристики представлены ниже.

Незаглубленный ленточный фундамент закладывают в непучинистых и слабопучинистых грунтах с низкими показателями усадки и горизонтальной подвижки, то есть на скальных, обломочных, каменистых, средне- и крупнозернистых грунтах. Такой фундамент идет под легкие постройки с низкой кровлей или одноэтажные дома из камня, бетона и кирпича.

Ленточный фундамент относится к монолитным сооружениям и представляет собой полосу железобетона, которая проходит по всему периметру дома, а также под всеми несущими стенами. Характеризуется простой технологией возведения и универсальностью, благодаря чему наиболее часто используется в индивидуальном строительстве. Сечение ленточного фундамента выбирается в зависимости от общего веса постройки и остается одинаковым для наружных и внутренних несущих стен. О том, как сделать ленточный фундамент правильно и не допустить ошибок, можно прочитать в статье.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве небольших каменных, каркасных, щитовых и деревянных домов на непучинистых и слабопучинистых грунтах с закладкой на глубину 20-70 см. С таким фундаментом можно возводить надстройки в виде дополнительного этажа или мансарды из легких строительных материалов. Заглубленный ленточный фундамент применяется для возведения всех типов зданий на непучинистых, слабопучинистых и пучинистых грунтах, включая дома с несколькими этажами, толстыми стенами, тяжелыми перекрытиями, цокольным этажом или подвалами. Подобный фундамент закладывается на 15-20 см ниже глубины промерзания.

Необходимо понимать перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, что в зависимости от характеристик грунта и уровня заглубления предварительно выполняют земляные работы: для незаглубленных — планировку пятна застройки; для мелкозаглубленных — разработку траншей по периметру дома; для заглубленных — устройство траншей или котлованов. При необходимости на дно укладывают песчаную подсыпку, тепло- и гидроизоляцию.

Посмотрите, какие нагрузки может выдерживать ленточный фундамент – на видео продемонстрированы возможности строительства домов:

Как армировать ленточный фундамент дома

Армирование производят с целью укрепления бетонного монолита во избежание растрескивания фундамента в результате весовой нагрузки конструкций дома, выталкивающих и распирающих воздействий пучинистых грунтов, а также неравномерной усадки основания.

Подготовка к сборке каркаса

Перед тем, как армировать ленточный фундамент, нужно знать, что форму и сечение каркаса рассчитывают исходя из сечения будущей основы здания. При этом важно учесть, что бетонная смесь должна покрывать пруты арматуры со всех сторон слоем не менее 50 мм. Например, если сечение фундамента 400 х 400 мм, то сечение каркаса будет 300 х 300 мм — по этим размерам и гнут ребра каркаса.

Сборка каркаса

Подготовив необходимое количество ребер с учетом их распределения по длине каркаса с шагом 30-50 см, приступают к сборке арматурного каркаса. Сначала металлические ребра надевают на пучок арматур. Закрепляют арматуру по углам каждого ребра скруткой с помощью вязальной проволоки. В результате получают арматурный каркас с четырехугольным сечением нужного размера.

Укладка каркаса

По окончании сборки арматурный каркас размещают по месту закладки фундамента таким образом, чтобы его металлические части отстояли от дна и стенок траншеи не менее чем на 50 мм. При этом при обвязке ленточного фундамента под каждое четвертое ребро каркаса подкладывают битый кирпич, обломки бетона или камень, чтобы избежать прогиба.

Усиление сопряжений каркаса

Для укрепления сопряжений арматурного каркаса пользуются одним из двух способов:

• внахлест — соединение арматур по предварительно оставленным и/или гнутым выпускам длиной не менее 50 см;
• накладкой — соединение арматур с помощью обрезков арматуры, гнутых и П-образных хомутов с длиной примыкания к арматурам не менее 50 см на каждый конец.

Типы сопряжений арматурного каркаса:

• прямые;
• угловые;
• Т-образные.

Соединение концов арматур, хомутов и отрезков осуществляют только скруткой. Для скрутки обычно применяется прочная вязальная проволока диаметром сечения 1-1,5 мм.

Вязальную проволоку сгибают так, чтобы расстояние от конца до угла составляло 45-60 см (40-50 см — на зону скрутки, 5-10 см — на выпуск). Эту часть проволоки вставляют в ложбинку между двумя соединяемыми арматурами.

Затем начинают оборачивать, охватывая одновременно арматуру и вложенный конец вязальной проволоки.

По достижении другого края зоны скрутки длинный конец проволоки отрезают с запасом 5-10 см, а вложенный конец отгибают.

В завершение оба свободных конца скручивают между собой на 5-8 витков.

Установка арматурных каркасов, выпусков и анкеров

Заключительным этапом армирования является установка арматурных каркасов для монолитных колонн, выпусков для заливки железобетонных стен и анкеров для соединения фундамента с основанием деревянных, каркасных и щитовых домов после застывания бетона. Для связки блочных, каменных, кирпичных стен с фундаментом производить данные операции не требуется.

Посмотрите, как делается арматура ленточного фундамента – на видео показаны основные технологические моменты:

Разметка с помощью гидроуровня

Перед началом опалубочных работ производят разметку по внешним размерам фундамента, по ширине на каждом участке залегания и по высоте над уровнем земли. Правильное проведение этих работ позволяет в дальнейшем собрать точную, прочную и надежную форму для заливки бетонной смеси.

Разметка для всех видов ленточных фундаментов производится одинаково:

• Для разметки внешних габаритов фундамента по линии одной из сторон вбивают два колышка с отступом 50-70 см от перпендикулярных к ней стен.
• По колышкам натягивают бечевку и привязывают на соответствующей высоте фундамента над уровнем земли.
• Выверяют горизонталь с помощью гидроуровня.
• Аналогичную операцию проделывают с противоположной стороны фундамента, выверив горизонталь по первым двум колышкам.
• Размечают оставшиеся перпендикулярные стороны.
• Аналогичным образом осуществляют внутреннюю разметку по ширине стен.

Правильно размеченный ленточный фундамент на фото показывает, на сколько важна эта операция:

Как сделать щиты опалубки для ленточного фундамента

Установка деревянной опалубки для ленточного фундамента производится с учетом характеристик грунта и уровня заглубления. Щиты можно собирать как по месту устройства формы для заливки фундамента, так и отдельно. При этом ширина щелей и зазоров между стыками щитов и досок не должна превышать 2 мм, а диаметр отверстий — 10 мм. В качестве элементов опалобучной конструкции рекомендуется использовать строганые доски толщиной не менее 50 мм произвольной ширины, а в качестве укрепляющих деталей — бруски с сечением 50 х 50 мм. Соединять детали опалубки желательно шурупами с помощью шуруповертов — это облегчит сборку и последующую разборку опалубочных щитов, а также сохранит целостность досок и брусков, в отличие от соединения на гвоздях.

Устройство формы незаглубленного фундамента

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, нужно запомнить, что установка щитов производится непосредственно по месту заливки.

Сначала устанавливают первый ряд досок по линии заливки бетонной смеси. Доски крепятся между собой шурупами только с внешней стороны.

Колья забивают по наружным сторонам формы с шагом не более 1 м. Колья и доски соединяют шурупами с внешней стороны. Это и обеспечит впоследствии простую аккуратную разборку опалубки без применения гвоздодеров и ломов, сохранит целостность древесины.

На заключительном этапе устанавливают и крепят к кольям оставшиеся ряды досок и фиксируют ширину опалубки с помощью проволочной скрутки либо деревянной перемычки.

Монтаж опалубки для мелкозаглубленных и заглубленных фундаментов на несыпучих грунтах

Указанные виды фундаментов требуют предварительного проведения земляных работ по устройству траншеи.

Монтаж опалубки начинают со сборки щитов из строганых досок толщиной 50 мм и брусков с сечением 50 х 50 мм. Для соединения внешнего угла брусок крепят к доске на расстоянии 30-40 см от края щита, а для соединения внутреннего угла — непосредственно с краю досок. Опалубку фиксируют во избежание вертикальных и горизонтальных перекосов. Для этого бруски, отстоящие друг от друга на расстоянии не более 1 м, усиливают с помощью распорок и подпорок. В завершение противоположные щиты соединяют друг с другом проволочной стяжкой либо перемычкой.

Устройство опалубки на земельных участках с сыпучими грунтами и пучинистыми почвами

На участках с сыпучими и пучинистыми грунтами устраивают траншеи с откосами — в первом случае из-за осыпания стенок, а во втором — для осуществления дальнейших работ по гидроизоляции. Установку опалубки осуществляют с основания фундамента специально подготовленными деревянными щитами, на которых бруски имеют заостренные выпуски с нижнего края — колья. Концы кольев заглубляют в дно траншеи и напротив каждого из них забивают колышки. Затем колья и колышки соединяют между собой с помощью подпорок и распорок, выравнивая щит строго по горизонтали. В заключение выставляют ширину опалубки, скручивая проволоку либо забивая перемычки.

Для устройства технологических отверстий под инженерные системы можно воспользоваться обрезками асбестобетонных, полиэтиленовых или металлических труб, длина которых соответствует ширине фундамента. Трубу фиксируют на месте, продев сквозь нее и стенки опалубки кусок арматуры. Кроме того, можно сколотить пустотелый короб из кусков пилолеса и прикрепить его к стенкам опалубки шурупами.

Посмотрите, как устанавливается качественная опалубка ленточного фундамента – на видео показаны технологические секреты:

Как правильно залить ленточный фундамент бетоном

Бетонные работы относятся к важным и ответственным мероприятиям по закладке надежного основания под будущий дом. Качество их выполнения зависит прежде всего от марки бетонной смеси и соблюдения технологии заливки. Давайте разбираться в вопросе о том, как правильно залить ленточный фундамент бетоном подходящей марки и какие тонкости технологии стоит учитывать.

Определение марки бетонной смеси

Марка бетонной смеси подбирается с учетом веса постройки и характеристик почвы. Для легких щитовых и каркасных сооружений допускается использовать бетонную смесь М200. Для средневесных бревенчатых и брусчатых домов рекомендованы марки М250 и М300. Наконец, для тяжелых каменных, кирпичных и монолитных зданий используют смесь М400. Вместе с тем обращают внимание на состав и свойства грунта. Например, на влажных и пучинистых грунтах для легких и средневесных построек рекомендуется применять более влагостойкий и прочный бетон марки не ниже М350. В любом случае марку бетона определяет специалист, а от частного застройщика требуется строго следовать заложенным в проекте параметрам.

Приготовление бетонной смеси

Заказ готового бетонного раствора на строительном комбинате имеет ряд преимуществ:

• позволяет сэкономить время;
• дает уверенность в марке смеси;
• снижает трудоемкость работ, так как фундамент заливается в один или несколько приемов благодаря использованию спецсредств, в частности бетононасоса, снабженного рукавом для подачи смеси.

К недостаткам заводского способа получения бетона можно отнести следующие:

• значительное вложение финансовых средств, особенно при закладке заглубленных фундаментов под дома с большой площадью застройки;
• сложность точного расчета необходимого количества смеси, в связи с чем практически всегда остаются излишки бетона, не поместившиеся в опалубку.

Большинство частных застройщиков предпочитают готовить бетонные смеси самостоятельно. Бригады строителей, работающие по найму, также выбирают ручной метод приготовления растворов, чтобы не отдавать заработок строительным комбинатам.

Преимущества ручного способа приготовления бетонной смеси с использованием бетономешалки:

• существенная экономия средств;
• приемлемая скорость выполнения работ, так как перед началом возведения стен необходимо выдержать залитый фундамент не менее месяца;
• качество заливки остается высоким, так как укладка бетона в опалубку производится вручную.

Недостатки:

• сложность определения точных составов марок бетона;
• использование строителями приблизительных пропорций в процессе приготовления смеси, что особенно неприемлемо при сооружении тяжелых конструкций.

Условия

Первое условие приготовления качественной бетонной смеси для фундаментов заключается в использовании цемента марок М400 и М500.

Второе — в знании пропорций и компонентов. От того, насколько хорошо знают эти показатели строители, зависит прочность и долговечность возводимого здания.

Третье условие — соблюдение технологической цепочки приготовления бетонного раствора до консистенции сметаны. Сначала замешивается цементное молочко из цемента и воды, затем цементное тесто из песка и молочка, в завершение добавляется щебень и немного воды до образования нужной текучести.

Укладка бетонной смеси в опалубку

Важнейшим условием правильной заливка ленточного фундамента для достижения нормативной плотности и прочности является необходимость избегать образования пустот. Поэтому следует учесть два фактора: текучесть раствора и достаточную степень усадки. Первый обеспечивается правильным приготовлением раствора, а второй достигается трамбовкой, штыкованием либо вибрированием с помощью специального оборудования.

В теплый период года уложенный бетонный раствор необходимо защитить от пересыхания. Для этого его поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Увлажнять поверхность забетонированной конструкции фундамента необходимо в первые 5-7 дней. Набор 80 % прочности бетонных конструкций фундаментов происходит в течение 28 суток. В этот период дальнейшее проведение строительных работ недопустимо.

Бетонные работы по устройству фундамента в холодный период года нецелесообразны из-за их трудоемкости. Однако если это все же необходимо, нужно использовать противоморозные добавки — хлористый кальций, нитрит натрия, поташ. Они влияют на прочность конструкции фундамента.

Разборка опалубки

Демонтаж опалубки производят после того, как монолит наберет не менее 50 % своей прочности. Этот показатель достигается при среднесуточной температуре воздуха +10 °С за 14 дней, при температуре от +10 °С до 20 °С — за 7 дней, выше +20 °С — за 3-4 дня.

Аккуратная и деликатная разборка опалубки сказывается на качестве готового фундамента. Работу следует проводить в порядке, обратном монтажу. Рассмотрим проведение распалубки на примере заглубленного фундамента на сыпучих грунтах.

1. Сначала снимают все скрутки, перекладины, распорки и подпорки.
2. Затем выдергивают колышки, высвобождают угловой кол и откручивают шурупы на внешнем угле опалубки.
3. В завершение снимают щиты и приступают к гидроизоляции, а если этого не требуется, то к обратной засыпке.
4. В некоторых ситуациях опалубка присыхает к бетонной заливке, тогда целесообразно разбирать щит. Для этого колы отсоединяют от досок и выдергивают, а каждую доску снимают отдельно.

Гидроизоляция для защиты ленточного фундамента и утепление

Фундамент, заложенный в пучинистых и влажных грунтах, подвержен коррозионному воздействию влажного воздуха, а также ливневых, паводковых, грунтовых и талых вод. Поэтому для защиты фундамента от агрессивной среды необходима гидроизоляция. Повышенная влажность, связанная с отсутствием или неправильным выполнением гидроизоляционных работ, снижает комфортность проживания в доме.

Подготовка к проведению работ

Перед гидроизоляцией ленточного фундамента необходимо подготовить изолируемые поверхности: выровнять, очистить, просушить, прогрунтовать. Уровень грунтовых вод должен быть понижен не менее чем на 0,5 м от нижних отметок гидроизоляции. Основание под гидроизоляцию должно быть ровным, без раковин и выбоин.

Затирка поверхностей сборных железобетонных плит должна быть частичной, толщиной до 10 мм.

Устройство всех видов гидроизоляции рекомендуется выполнять после грунтовки основания. Грунтовку наносят на ровную и очищенную поверхность сплошным равномерным слоем.

Устройство гидроизоляции фундамента

Различают три основных способа выполнения гидроизоляционных работ. Накладка. В этом случае стены фундамента обтягивают водоотталкивающими и водонепроницаемыми материалами. Наиболее часто используют полиэтиленовые профилированные листы. Их устанавливают двумя способами: с внутренней стороны опалубки перед заливкой раствора либо с внешней стороны готового фундамента с помощью ввинчивания в бетон крепежной фурнитуры. В обоих случаях боковые края листов сваривают с помощью специального оборудования.

Окраска. Гидроизоляционные составы, включая клеи, краски и мастики, наносят на обрабатываемую поверхность сплошным равномерным слоем. К этому же способу относится железнение, когда в качестве покрытия водонепроницаемого слоя используется цементное молочко. Оклейка. Этот способ гидроизоляции предусматривает закрепление на бетонные поверхности с помощью битумного праймера рулонных битумно-полимерных, полимерных и полиэфирных материалов (гидростеклоизол, изопласт и др.). Они наклеиваются полотнищами внахлест с кромкой шириной 30-40 мм. Кромки заваривают горячим воздухом при температуре +200 °С или электропаяльником. Для изоляции швов и стыков с целью утепления ленточного фундамента используют полимерные герметики.

Обратная засыпка перед возведением стен

Обратная засыпка или укладка грунта, вынутого из траншеи (котлована), производится перед самым началом возведения стен, то есть на 3-4-й неделе после заливки фундамента. К этому времени должны быть завершены все предусмотренные проектом работы по гидроизоляции и монтажу подземной части инженерных систем.

Согласно строительным нормам засыпку грунта в пазухи между стенками фундамента и откосами траншеи можно проводить, используя материал, вынутый из этой же траншеи либо котлована. Это обусловлено соответствием состава засыпки характеристикам почвы под строительной площадкой и вокруг нее по уровню влажности и степени пучинистости. Кроме того, это самый экономичный способ засыпки: не надо завозить грунт и утилизировать вынутую почву. Однако существуют грунты, которые быстро разжижаются под воздействием ливневых, паводковых или талых вод либо содержат соли и минералы, разрушительно действующие на фундамент. В таких случаях в качестве засыпки используют смесь глины и щебня. Она утяжеляет грунт и предохраняет от размывания, а также обеспечивает барьер против проникновения агрессивной среды.

В местах, где преобладают песчаные и гравелистые грунты, свободно пропускающие поверхностные воды к фундаменту, организуют так называемые глиняные замки. Их устраивают засыпкой глины в пазухи.

Посмотрите, как сделать ленточный фундамент на видео, где показан весь процесс от разметки и до заливки бетонной смесью:

Опалубка из ОСБ для ленточного фундамента, видео сборки, схемы

Опалубка является неотъемлемой частью на строительной площадке. Она используется не только для возведения ленточного фундамента, но и лестниц, армопояса, плит перекрытий, колонн, стеновых конструкций. Позволяет создавать изделия из бетонного раствора определенной формы. Зачастую основными элементами для ее изготовления выступают деревянные доски или металлические пластины. Одним из наиболее практичных вариантов является ОСБ.

Оглавление:

1. Технические параметры
2. Плюсы и минусы
3. Список необходимых стройматериалов
4. Инструкция по монтажу

Характеристики плит

ОСБ-плиты имеют некоторые недостатки:

• Плохо сопротивляются высоким сосредоточенным нагрузкам.
• Имеют фенол в клеевых составах, что вредно для здоровья человека.
• Панели 3 и 4 типа можно размещать только снаружи здания.

Опалубка из фанеры и ОСП зачастую используется в строительство зданий и сооружений различного назначения. Благодаря их механическим свойствам они широко распространены для обшивки стен, полов кровли, каркасов для фундамента, плит перекрытий и других железобетонных монолитных конструкций. Существуют элементы с ламинированной поверхностью, что значительно упрощает их установку и повышает эффективность в качестве ограждающих изделий. Также панели применяются в изготовлении мебельной продукции.

Необходимые материалы

Расчет опалубки для ленточного фундамента проводится только после устройства траншей. При этом должна учитываться высота цоколя здания и удельная плотность бетонного раствора, возлагающая определенную нагрузку на щиты. Для ее изготовления используются:

1. Деревянные бруски в качестве ребер жесткости.
2. Метизы для соединения конструкции (болты с гайками, шайбы, шпильки).
3. Металлические уголки для надежного скрепления плит.
4. Пластиковая труба для скрепления противоположно расположенных щитов.
5. Арматурные стержни.
6. Фанера или рейки для закрытия щелей.
7. Саморезы для соединения ОСБ и пергамина.

На подготовительном этапе осуществляется нарезка плит необходимых размеров, пластиковых труб и арматуры, а также проводится расчет габаритов щитов.

Технология монтажа по шагам

Сборка ограждения начинается после земляных работ и укладки песчаной подушки под ленточный фундамент. Самым практичным вариантом является устройство съемной опалубки. Сборно-щитовые системы позволяют быстро и легко собрать щиты нужных размеров с коррекцией угловых участков.

Предусмотрите места прокладки инженерных и сантехнических коммуникаций, которые будут расположены на стройплощадке.

Монтаж проводится в такой последовательности:

1. Нарезаются OSB-плиты по размерам граней фундамента, при этом высота делается несколько больше чистого уровня на 15 см.

2. Изготавливаются каркасы для стенок. Бюджетным вариантом является деревянный, однако для многократного использования понадобятся щиты из металлических гнуто-сварных профилей.

3. ОСБ заготовка крепится к каркасу саморезами, шляпки которых должны быть во внутренней стороне и слегка утоплены.

4. Каждая сторона опалубки усиливается поперечными брусками с шагом 40 см. это позволит соблюдать геометрию создаваемой конструкции.

5. Противоположные элементы соединяются металлическими шпильками, которые продеваются через ранее просверленные отверстия диаметром 16 мм. Крепежи должны выходить за пределы щитов на 3-4 см с каждой стороны, чтобы обеспечить надежное закрепление шайбами и гайками. Боковая плоскость крепежей выбирается широкая, чтобы под давлением смеси они не продавили ОСП.

6. Продеваются пластиковые трубы, которые позволят соблюдать точность ширины на любом отрезке ленточного фундамента. После заливки раствора и его затвердевания они остаются в теле бетона, при этом неплохо работают в качестве вентиляции.

7. Если трубы отсутствуют, крепление можно сделать при помощи гаек. Тогда на сторону приходится около 4 штук с шайбами. При демонтаже они удаляются, а концы шпилек отрезаются заподлицо.

8. При заливке бетонной смеси угловые участки воспринимают наибольшие усилия, поэтому проводится усиление деревянными брусками, вертикально вбитыми в землю. Для дополнительного укрепления используются стальные уголки, соединяющие щиты с колышками.

Для придания максимальной жесткости в щитах делают отверстия, в которые вставляются закладные арматурные изделия в форме буквы «Т». Длинная сторона приваривается к арматурному каркасу фундамента и заливается раствор. После застывания излишки деталей срезаются болгаркой.

Наклонные брусья с наружной стороны конструкции с шагом 1 м позволяют удерживать ее в вертикальном положении до самого конца строительства. Распорки должны приставляться к щитам под углом 30-45°, тогда исключается вероятность их заваливания. По окончанию устройства опалубки поводится контрольная проверка параллельности боковых граней. Для этого потребуется кусок бруса и водяной уровень.

Бетонные работы можно проводить послойно, делая небольшие перерывы между заливкой. Тогда раствор будет схватываться, а распорное давление снижаться. Однако если площадь фундамента небольшая, рекомендуется укладывать смесь в полном объеме, исключая появление холодных швов.

Опалубка сокращает время строительства, совмещая закладку фундамента и его утепление. Для этого на этапе устройства ограждающих конструкций, между арматурным каркасом и щитами укладываются плиты из полистирола.

---

 

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

При строительстве фундамента важно не только правильно выбрать тип конструкции, которая бы максимально точно подходила для характеристик грунта и особенностей дома, но и качественно его возвести. Важно обеспечить качество материалов и последовательность работ. Не последнюю роль играют и вспомогательные материалы, механизмы и конструкции, без которых трудно построить в том числе и фундамент. Для монолитных изделий такой обязательной конструкцией является опалубка.

От грамотности устройства опалубки для ленточного фундамента зависит качество готовой конструкции. Опалубка определяет точность геометрических характеристик ленты, вертикальность ее стенки, соответствие углов проектным значениям. При небрежном отношении к монтажу возможно разрушение или деформация конструкции под весом бетона. Этот вариант может произойти и при неправильном выборе материала, который не соответствует требуемым прочностным характеристиками.

Как правильно рассчитать и изготовить опалубку для ленточного фундамента? Рассмотрим этот вопрос подробнее. Разберем и варианты материалов, из которых конструкция изготовляется, их особенности.

Виды опалубок

Опалубку для монолитных работ производят их разных материалов, которые отличаются прочностью, стоимостью и удобством изготовления. Выбор зависит в первую очередь от доступности материала в регионе и его стоимости. Важно обратить внимание и на опыт работ строителей именно с этой конструкцией. Материал для опалубки ленточного фундамента в первую очередь должен быть прочным и ровным. Важно чтобы он воспринимал динамические нагрузки при заливке бетона и давление незастывшего раствора без деформации. В общем случае опалубки бывают таких типов:

• съемные, которые демонтируются после затвердения бетона перед закапыванием конструкции;
• несъемные – остаются в грунте и не убираются при эксплуатации.

К несъемным конструкциям относят, например, пустотные изделия из пенополистирола (ПП). Это плиты или блоки, которые собираются в линейную конструкцию с использований специальных креплений на поверхности изделия. Их особенность – малый вес, и гладкость. Несъемная опалубка из ПП чаще используется для частного строительства. Это связано с тем, что она не рассчитана на восприятие больших нагрузок от крупных и тяжелых фундаментов.

Элементы такой несъемной конструкции выпускаются стандартизировано. В ассортименте присутствуют углы, пересечения, элементы для крепления стенок между собой. Пенополистирол также выполняет термоизоляционную функцию, как во время бетонирования, так и при дальнейшей эксплуатации. Негативная особенность – невозможность повторного использования. Установка опалубки для ленточного фундамента ускоряет монтажные работы, но удорожает сметную стоимость конструкции.

Чаще применяют съемные типы. Это связан ос тем, их используют не один раз. Однажды приобретенная опалубка позволит построить несколько фундаментов, а ее стоимость равномерно распределяется на несколько смет. Даже если повторное использование затруднено, разобранную конструкцию применяют и для других целей. Опалубки бывают:

• Деревянные. Это самый распространенный материал для частного строительства. Это связано с доступностью пиломатериалов практически в любом регионе и простотой работы с ними. Лучше применять сухую древесину с влажностью до 25%. Основной элемент такой конструкции – доски. Но используют и древесно-стружечные, OSB и древесно-волокнистые плиты, фанеру. Также для монтажа необходимы деревянные подпорки, растяжки и стойки. Для уменьшения сцепления между деревянной поверхностью и застывающей бетонной смесью применяют полимерные пленки.
• Армоцементные. Для нее применяют армоцементные плиты до 20 мм толщиной. При производстве таких плит им можно придать изогнутую форму, для изготовления криволинейных фундаментов. Это можно сделать только на производстве. На строительную площадку поступают уже готовые изделия. Для частных домов применяют редко.
• Металлические. Это конструкция их стальных листов толщиной 2–1,5 мм и металлических профилей.
• Железобетонная опалубка. Относят к несъемным. Изготовляют в виде блоков.
• Пневматические. Это оболочка из технического текстиля в которую нагнетают воздух для достижения требуемой формы.

При расчете опалубки ленточного фундамента и подборе материалов нужно забывать и о дополнительных элементах. Например, для уменьшения сцепления бетона с поверхностью нужно применять полимерные пленки или другие защитные материалы. Иначе возникает проблема при демонтаже.

Кроме пленок применяют гидрофобные материалы, которые наносят на поверхность. Они отталкивают воду и не дают проходить адгезии.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента? Рассмотрим это вопрос подробнее. Разберем последовательность работ и нюансы строительства.

Этапы возведения

Для того, чтобы грамотно подготовить опалубку для бетонирования важно представлять конечный вид фундамента. В первую очередь разрабатывают проект ленты, в котором учтены все нюансы, указаны размеры, углы, высоты. Также необходимо знать глубину заложения. Не следует начинать работы без монтажной схемы. Это приведет к трудностям и не позволит получить хороший результат работы.

Рассмотрим, как возводится опалубка для ленточного фундамента своими руками из дерева поэтапно:

1. Очищают участок от мусора, растительности и плодородного слоя земли. Ее используют в дальнейшем в саду или огороде, или для других целей.
2. Проводят вынос фундамента в натуру. На участке размечают линии границ дома, углы, привязывают их к местности и к уже существующим конструкциям. Чаще всего в углах фундаментной ленты вбивают металлические или деревянные колышки. Нужно следить за точностью расстояний между ними, сверяясь с проектом. Чтобы проверить правильность углов, измеряют расстояние по диагоналям.
3. Между углами натягивают шнур, который отмечает край ленты. Сверяясь с проектом, натягивают и второй шнур, для задания полной ширины фундамента.
4. Проводят земляные работы. Траншею под фундамент выкапывают с запасом по ширине. Это необходимо для удобной работы по установке опалубки. Глубину траншеи выбирают в зависимости от глубины промерзания грунта в регионе. Низ подошвы бетонной ленты должен быть ниже уровня промерзания, для защиты конструкции от сил морозного пучения. Это показатель берут из справочников. Работы проводят как вручную, так и механизированным способом. Но применение механизмов затруднено на небольших объектах и дает не такую точность работ.
5. Подготавливают щиты из досок. Для работы применяют доски из хвойных и лиственных пород толщиной 25–40 мм. Для производства щитов необходимо рассчитать высоту опалубки. Она состоит из глубины траншеи и надземной части ленты плюс запас 15–20 см. Высота над поверхностью земли ленточного фундамента задается в проекте (от 20 см). Щиты сколачивают из досок с помощью деревянных брусков. Важно следить за ровностью поверхности и максимальным отсутствием щелей. При необходимости поверхность досок остругивают.
6. В подготовленной траншее забивают пруты арматуры или деревянные колышки таким образом, чтобы прикрепить к ним собранные опалубочные щиты. При установке щитов их вертикальность проверяют строительным уровнем. Закрепленный щит распирают деревянными подпорками, которые жестко крепятся и к щиту, и к грунту. Шаг подпорок – 0,5–1,0 м. Важно полностью зафиксировать опалубку, чтобы она не двигалась при бетонировании.
7. Работы продолжают по всей длине ленты. Щиты соединяют между собой гвоздями и саморезами. Для недопущения стягивания щитов внутрь они соединяются брусками таким образом, чтобы между ними удобно было проводить монолитные работы.
8. Для уменьшения адгезии внутренняя поверхность опалубки выстилается ПВХ или полиэтиленовой пленкой.

Опалубка готова к дальнейшим работам. Теперь в нее помещают арматурный каркас. Его крепят таким образом, чтобы задать защитный слой арматуры в 20–30 мм. Бетонные работы проводят равномерно, заполняя опалубку небольшими частями и утрамбовывая раствор. Для удаления ненужных пузырьков воздуха применяют специальные вибрационные машины.

Разборку опалубки и дальнейшее строительство можно проводить после достижения необходимой прочности бетона. Нормативная прочность достигается через 28 суток, но в среднем уже через неделю бетон застывает до такой степени, что опалубку можно снять без его разрушения и порчи.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Устройство опалубки для фундамента — важный и интересный этап строительства. С помощью опалубки под фундамент осуществляется заливка любой рабочей конструкции, начиная от обычного армопояса или заборных столбов, и заканчивая полноценными каркасами железобетонных зданий.

Чаще всего собирается опалубка для фундамента своими руками. Фундамент без опалубки, если он монолитный, создать невозможно. Его можно собрать из отдельных блоков, однако использование блоков не так правильно с точки зрения итоговой прочности конструкции и ее долговечности.

Простая опалубка для незаглубленного ленточного фундамента

В этой статье мы расскажем вам о том, как собирается опалубки своими руками. Какие виды опалубки можно собирать, как осуществляется их устройство, расчет и т.д.

Конструкция и виды

Наверняка вы хоть раз уже сталкивались с опалубкой. Без преувеличения, ее используют практически на всех стройках. Начиная от возведения мелких сараев на незаглубленных фундаментах, и заканчивая огромными стройками промышленных или гражданских зданий.

Простейшее устройство опалубки описать можно несколькими предложениями. Состоит она из множества досок или плит (чаще всего плит ОСБ), которые скреплены между собой в единую конструкцию.

Изначально опалубка находится в разборном виде, либо же ее изготовление осуществляется прямо на площадке из тех же досок и ОСБ плит. Вот почему в сети так много вопросов о том, как сделать опалубку своими руками.

Кустарными методами производства предусматривается сборка досок в несколько готовых щитов. Сколько конкретно щитов нужно, зависит от того, какую конкретно конструкцию следует заливать.

Расчет показывает, что заливка армопояса не предусматривает создание крупных щитов, то же касается и установки опалубки для столбов. А вот опалубка для ленточного фундамента должна состоять из крупных листовых элементов, потому как здесь ваша задача уже не формирование полости мелких столбов, а создание полноценных протяжных монолитных стен.

Читайте также: как делают опалубку для заливки стен?

Сборная опалубка из досок и брусков

Установка щитов осуществляется под опорные элементы. Например, очень популярен способ установки их на опоры из деревянных брусков и столбов. Разборная опалубка такого типа легко выдержит нагрузку от веса раствора и, скорее всего, ее можно будет ставить и на будущие несущие конструкции.

С другой стороны, между щитами опалубки можно поставить дополнительные распорки, для удержания их на приемлемом расстоянии. Изготовление распорок требуется редко. При заливке армопояса, столбов опорного фундамента и прочих мелких конструкций без них можно обойтись.

А вот если нужна опалубка для ленточного фундамента, то правильно будет выставить распорки в качестве дополнительной страховки. Здесь они точно не помешают.

к оглавлению ↑

Виды опалубки

Выше мы рассмотрели общую конструкцию опалубки для фундамента. Почти все ее виды, так или иначе, сочетают в себе использование вышеописанных элементов, а их устройство во многом похоже между собой.

Однако правильно будет до того как сделать опалубку для фундамента, оценить все ее виды и выбрать лучшие вариант.

По способу сборки опалубка бывает:

• одноразовая или кустарная;
• многоразовая или скользящая;
• несъемная.

Одноразовая конструкция или, как ее правильно называют строители – кустарная, ставится на землю всего один раз. Для ее сборки применяют доски, различного рода деревянные щиты, пластик и т.д. Даже металлическая продукция может пойти в ход. К примеру, тонкая листовая сталь.

После завершения работ по определению типа конструкции, такую опалубку собирают и ставят на землю. По истечению нескольких дней ее полностью соберут и укрепят, а затем зальют бетоном. Даже кустарную конструкцию, если ее, конечно, собирали правильно и с соблюдением всех норм, можно заливать огромным количеством раствора без боязни ее разрушения. После застывания раствора, то есть через 20-30 дней происходит снятие ограничительных конструкций из досок.

Преимущества кустарного варианта сборки состоит в его относительной дешевизне, практичности и удобству. Расчет стен опалубки осуществляется элементарным способом.

Часто расчет вообще не требуется, так как строители по личному опыту знают, сколько примерно досок потребуется для той или иной конструкции. Он прекрасно подходит для формирования столбов столбчатого фундамента, заливки армопояса, незаглубленных вариаций фундамента и т.д.

Проблема кустарных решений – дополнительно затраченное время на их сборку и демонтаж. Технология предусматривает, что делаете все это вы своими руками. На сборку уходит время, на демонтаж и того больше. В итоге заливают фундамент от силы несколько дней, а собирать опалубку из разрозненных досок могут от 5 дней и до 12 дней, то есть несколько недель.

Профессиональная многоразовая опалубка

Многоразовая конструкция от одноразовой отличается сразу по нескольким направлениям. Во-первых, состоит она не из отдельных досок, а из цельных щитов. Щиты скреплены воедино и покрыты защитой. Например, очень популярна опалубка металлическая, соединенная с фанерным каркасом.

Также может использоваться гибкая система щитов для формирования круглых столбов и опор.

Многоразовая опалубка – больше профессиональный инструмент. Она заранее подготовлена в удобные для работы конструкции. Все что нужно строителям – установить щиты на землю, зафиксировать их с помощью раздвижных опор и выставить нужный градус наклона.

Установка и демонтаж многоразовых конструкций после работы происходит намного быстрее, но и стоят они дороже. Многоразовую опалубку есть смысл покупать только профессиональным монолитчикам. Также можно заказать ее аренду. Заказывать опалубку в аренду в любом случае выгоднее, чем покупать.

к оглавлению ↑

Несъемная опалубка

Чем же отличается неснимаемая опалубка от обычной? В первую очередь тем, что демонтаж ее после завершения работ не требуется вообще.

Демонтаж необходим для разборных конструкций, так как оставить их на том же фундаменте после застывания просто нельзя. Несъемная же опалубка состоит отнюдь не из деревянной доски. Применяемый при ее производстве материал совершенно иной.

Чаще всего для несъемной конструкции используется материал долговечный. Например, пенополистирол, арболит и т.д. Задача строителей состояла в том, чтобы подобрать такой материал, который, с одной стороны, даже через 30 лет сможет выдержать огромные нагрузки, в том числе атмосферные. А с другой, будет достаточно дешевым и практичным.

Вот почему несъемную опалубку делают из пенополистирола.

Пенополистирол, даже после 50 лет эксплуатации будет обладать теми же свойствами, что и после установки. Этот материал очень дешевый и удобный в работе. К тому же пенополистирол обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Несъемная опалубка остается на свое месте, а значит, материал будет служить своего рода защитой для бетонных конструкций. Пенополистирол же не только защищает бетон от механических воздействий, но и осуществляет его утепление.

С арболитом ситуация схожая. Несъемная опалубка из него получается прочнее и немного дороже, зато арболит обладает удивительной адгезией и не горит в огне.

Читайте также: использование несъемной опалубки Техноблок.

к оглавлению ↑

Технология установки

Технология монтажа довольно проста. Опишем ее поэтапно.

Этапы работы по сборке деревянной разборной опалубки:

1. Осуществляем расчет будущей конструкции фундамента.
2. Подбираем тип опалубки, осуществляем ее расчет, выбираем подходящий материал( ориентируемся на качество доски, ее прочность, размер доски и т.д.).
3. Размечаем землю и выполняем подготовительные работы. Готовим материал к сборке в щиты.
4. Раскапываем землю до нужной глубины.
5. Монтируем готовые элементы опалубки из пенопласта или другого материала на землю.
6. Укрепляем щиты опорами, для чего задействуем деревянные бруски.
7. Выставляем правильный уровень и проверяем качество работы.
8. При необходимости вставляем распорки между щитами.
9. Заливаем раствор.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Технология предусматривает сборку щитов из деревянной доски. Лучше всего подходит порода твердых деревьев. Если опалубка монтируется в землю и является многоразовой, то ее надо обработать дополнительной защитой.

Гибкая доска тоже применяется, но реже. Гибкая опалубка требуется, когда нужна круглая или эллиптическая конструкция. В таком случае берется круглая заготовка и по ней загибается поверхность доски. Впрочем, подобные задачи осуществляются достаточно редко, а для заливки армопояса или чего-то подобного хватит и обычных решений.

Готовая монолитная опалубка монтируется либо вручную, либо механическим путем, для чего применяется захват монтажный для опалубки, а работу всю выполняет крановщик.

Это касается и несъемной опалубки для фундамента и других конструкций. Однако ее, в виду возможности монтировать в землю на глубине и относительной легкости, рабочие чаще собирают вручную.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Время до снятия опалубки

Разберемся в том, когда снимать опалубку будет разумно и через сколько дней ее демонтаж уже никому не повредит.

Читайте также: как заливать бетон в опалубку и когда ее снимать?

Чтобы знать о том, когда снимать опалубку с фундамента, нужно ознакомиться со сроками застывания бетона и четко понимать, через сколько времени бетон полностью твердеет.

Расчет ученых доказывает, что через 2 дня после заливки завершается первый этап схватывания раствора и бетон переходит к твердению, то есть постепенному набору прочности. Это касается всех монолитных конструкций, от армопояса до ленточного фундамента. Также расчет говорит о том, что гибкая технология применения химических добавок может несколько сократить процесс застывания, но не сильно. Как правило, полностью бетон твердеет через 25-27 дней после заливки.

Вот вам и ответ на вопрос, когда снимать опалубку. Лучший вариант – снимать ее через 30 дней. Если сроки прижимают, то начинать демонтаж допустимо и на 20-22 день.

Очевидно, что для несъемной опалубки при заливке армопояса или любой другой конструкции эти ограничения не являются действенными. Однако бетон в них полностью застынет через те же 25-30 дней.

пошаговая инструкция + видео

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент

представляет собой монолитную ленту из бетона, проходящую под всеми несущими и внутренними стенами здания или зданий. Ленточный фундамент применяется в следующих случаях:

• Для зданий, созданных из прочных, тяжелых материалов – кирпича, шлакоблока, бетона и т.п.
• Для зданий с большим перекрытием
• На местности с преобладанием неоднородного грунта
• В том случае, когда планировка здания предусматривает подземный гараж, цокольный или цокольный этаж

Ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, поэтому его часто используют садоводы для создания жилых домов, летних кухонь, бань, зеленых сараев, гаражей и других крупных садовых построек.

Преимущества ленточного фундамента в следующем:

• Способность выдерживать высокие весовые нагрузки конструкции
• Простота создания фундамента своими руками
• Высокий срок службы фундамента
• Разные виды ленточной основы, подходящие для разного размера кошелька
• Специальная техника не может быть применена

Среди основных недостатков выделены:

• Большой объем работы
• Ленточный фундамент подходит не для всех типов грунта
• Высокий расход материалов

Устройство ленточного фундамента

Ленточный фундамент

может иметь разную глубину. Если он строится для коттеджа или других «тяжелых» построек, то глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта на 20-30 см, такой фундамент еще называют заглубленным. Для деревянных построек и внутренних стен фундамент может быть в пределах 60 см в глубину, и такой тип фундамента называется малозаглубленным.

Типы ленточного фундамента

Ленточный фундамент

делится на несколько основных типов:

Монолитный , созданный из армирующих перевязок и бетонного раствора.Этот вид ленточного фундамента является самым прочным и долговечным, т.к. не состоит из конструктора, аналогично сборному ленточному фундаменту. Недостатком монолитного ленточного фундамента является высокая материальная стоимость материалов, а также сложность работ по заливке фундамента.

Сборный фундамент . Создается из вареных заводских бетонных блоков, которые доставляются на строительную площадку здания. Блоки устанавливаются в траншею вплотную друг к другу и стыки промазываются раствором, служащим для укрепления фундамента и гидроизоляционного материала. Сборный фундамент не рекомендуется устанавливать на подкосах скал, т.к. возможен разрыв стыков блоков, в результате чего деформируется весь фундамент (будет как бы зигзаг) и вся конструкция может рухнуть. Еще один неприятный нюанс сборного фундамента – это повышенные материальные затраты на спецтехнику: кран для опускания блоков. Среди преимуществ блоков выделяют повышенную скорость возведения фундамента и снижение затрат на сырье (блоки дешевле заливки раствора, к тому же блоки можно ставить, оставляя пустоты, а это +20% экономии) .

Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?

От бетонного раствора зависит качество, прочность и долговечность ленточного фундамента, от ленточного фундамента зависит долговечность здания. Исходя из этого, следует отметить, что ни в коем случае нельзя экономить на бетонном растворе, а уж тем более несправедливо его ставить. Собственно из-за этого и рекомендуется создавать фундамент своими руками, т.к. многие фирмы стараются заработать побольше, используя более дешевый цемент, прорывая хотя бы глубокую траншею и т. д.

Основными компонентами бетона для любого фундамента является вода, цемент, гравий и песок. Также возможно использование различных добавок, например, для более быстрого схватывания раствора.

Следует отметить, что компоненты бетонной смеси должны быть качественными. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент нужно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более капитальных конструкций М300 и выше. Песок должен быть без глины, гальки и различного мусора.Лучше использовать речной песок, который дополнительно нужно просеять через сито. К щебню особых требований нет, главное, что бы его размер был оптимальным – не слишком большим, но и не слишком маленьким.

Что касается соотношения песок/цемент/щебень, то необходимо придерживаться следующих пропорций – 3/1/5. Исходя из этого, следует отметить, что гравия должно быть больше, чем песка (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а воды должно быть больше цемента (60%).

Смесь замешивается в миксере, приобретаемом перед началом строительства. Цена у нее недорогая, а также есть вариант создания своими руками, причем довольно простой.

Необходимо учитывать 3 особенности смешивания бетона и раствора:

• Если заливать фундамент в холодное время, то вода будет нагреваться, поэтому раствор быстрее схватится
• В жаркую погоду наоборот используйте холодную воду, иначе быстрое схватывание раствора может привести к образованию нежелательных трещин
• Как упоминалось ранее, что воды должно быть больше, чем цемента, нужно учитывать, что мокрый песок наполнен определенным количеством воды.Многие строители об этом забывают и в результате получается очень редкое решение.

С раствором разобрались, переходим к инструкции по созданию ленточного фундамента своими руками.

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Технология создания ленточного фундамента своими руками не слишком сложна, но требует добросовестного выполнения каждого этапа. Итак, приступим к делу:

1. Создание чертежа схемы будущего фундамента с указанием всех точных размеров.Рассчитать необходимое количество материалов.
2. Подготавливаем территорию: убираем весь садовый мусор, выравниваем холмы и ямы, если это возможно. Размер зачищенного участка должен превышать периметр фундамента на 2-3 метра с каждой стороны.
3. С помощью колышков и веревок разметьте площадь будущего фундамента. Строго соблюдайте все размеры и углы.
4. Побег из окопа. Его ширина может быть разной. Если в будущем будет кирпичная стена – не менее 50 см.Глубина траншеи определяется в зависимости от типа конструкции и наличия будущего гаража или погреба под землей. Если такая конструкция будет присутствовать, то фундамент будет служить стеной для него, поэтому ее нужно будет делать высокой. Траншею можно копать как лопатой, так и спецтехникой – мини-эскалатором.
5. После того, как траншея вырыта, тщательно утрамбуйте дно и создайте дренажный слой. Необходимо создать песок (толщина слоя 10 см) и гравий (тоже 10 см).Сначала засыпаем песком, заливаем водой и тщательно утрамбовываем и выравниваем. Далее таким же образом создать подушку из щебня.
6. После того, как будет создан дренажный слой, переходим к гидроизоляции. Рекомендуется использовать рубероид. Этим же рубероидом покрыть стены траншеи, что бы не препятствовать просыпанию грунта на фундамент.
7. Перейти к поэтапной заливке фундамента. Первый слой (около 10 см) насыпают на дренажный слой с гидроизоляцией.Подождите, пока миномет схватится. Этот первый слой бетона, по сути, так же является гидроизоляцией подстилающего грунта.
8. Далее собираем опалубку, которая используется для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки для внутренних стен определяет ширину фундамента. Для создания опалубки выбирают строганные односторонние доски (внутренние) шириной 3-5 см. Для того, что бы опалубка не смялась от действия раствора и грунта, создают специальные распорки. Высота опалубки над поверхностью земли должна быть не менее 30 см – высота цоколя.

   Опалубка для фундамента

9. Созданная в опалубке размещена арматура. Брусья размещают горизонтально и вертикально по периметру фундамента. Арматурный стержень зажимают между собой проволокой или прихватывая сваркой. Шаг стержней вертикальной арматуры должен быть не менее 10 см и не более 25 см. Цель армирования – повышение прочности конструкции.
10. Раствор бетонный для опалубки. Это следует делать правильно. Раствор заливается слоями, каждый из которых не более 20 см.После каждой заливки бетон уплотняется, ударяется о металлическую планку в разных местах и ​​дополнительно стучит по опалубке наружных стен. Эти мероприятия необходимы для того, чтобы удалить воздух, который может образоваться в растворе.
11. Когда ленточный фундамент будет полностью залит, оставьте его до полного схватывания раствора. Опалубку рекомендуется снять через неделю после заливки.
12. После снятия опалубки наружные стены ленточного фундамента необходимо защитить гидроизоляционным слоем. С этой целью фундамент покрывают битумной мастикой, обладающей хорошими адгезионными свойствами, а поверх мастики накладывают листы рубероида.
13. После того, как листы надежно приклеены к фундаменту, необходимо произвести финишное действие – засыпку, то есть пространство между грунтом и фундаментом засыпается песчаным слоем, который смачивается и уплотняется. На этом, завершающем этапе, следует позаботиться о том, чтобы случайно не сорвать гидроизоляционный слой!

Вот несколько наглядных видеоуроков по созданию ленточного фундамента:

Создание ленточного фундамента на 30 дней

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Вот собственно и вся технология создания монолитного ленточного фундамента своими руками. Если делать эти шаги аккуратно, не экономя на стройматериалах, фундамент может прослужить вам более полувека! Не забывайте, что ремонт фундамента это очень трудоемкий и к тому же материалозатратный процесс, помните, что скупой платит дважды!

Желаем удачи в изготовлении садовых построек своими руками!

Опалубка фундамента — Системы опалубки MEVA

1. Подготовьте необходимые инструменты

Поскольку у вас есть совсем немного времени, прежде чем бетон начнет схватываться, вы должны разгрузить и выровнять его как можно быстрее.Заранее подготовить необходимые инструменты, безусловно, будет полезно в этом отношении.
 

2. Оставьте достаточно места для грузовика доставки

Вы должны убедиться, что на рабочей площадке достаточно места для свободного маневрирования грузовика доставки. В противном случае это может помешать заливке бетона, что может привести к задержке проекта. Обычно грузовики, доставляющие бетон, имеют длину 9,5 м, ширину 3 м и высоту 4 м. Между тем, грузовики, перевозящие товарный бетон, часто оснащаются удлинителями, высота которых может достигать 3–4 м.Если бетон нельзя разгружать в любом месте на площадке, вам следует рассмотреть возможность использования бетононасоса для ускорения заливки.
 

3. Обратите внимание на погоду

Перед заливкой бетона обратите внимание на прогноз погоды, так как укладка бетона в неблагоприятных условиях может негативно сказаться на готовом изделии. Однако, если это неизбежно, имейте в виду следующие советы, чтобы добиться отличных результатов: 

• При заливке бетона убедитесь, что температура воздуха составляет не менее 3°C, чтобы предотвратить образование льда в смеси.В противном случае это может ослабить бетон.
• Никогда не укладывайте бетон поверх льда или инея. Если температура начинает падать, вы можете использовать изолирующие одеяла для защиты подстилающего слоя. В качестве альтернативы, вы можете разморозить площадку с помощью обогревателей перед заливкой бетона.
• Если идет дождь, необходимо убедиться, что земля хорошо дренируется. После того, как бетон залит, вы должны накрыть его брезентом или полиэтиленовой пленкой, пока он сохнет, чтобы сильный дождь не повредил его поверхность.
   

4. Выровнять бетон

После заливки бетон будет достаточно влажным, поэтому вы можете использовать грабли или лопату, чтобы примерно выровнять его. Затем убедитесь, что вы утрамбовали бетон, чтобы удалить все воздушные карманы. Между тем, рекомендуется использовать высококачественные бетонные формы фундамента, такие как те, которые мы предлагаем в MEVA. С нашими опалубочными системами вы сможете сэкономить время и трудозатраты, обеспечив при этом гладкую поверхность бетона.

 

Пусть бетон схватится

Следите за тем, чтобы бетон не вытекал слишком быстро во время застывания. В противном случае поверхность может быть слабой или пыльной, когда она затвердеет. Чтобы избежать этого, накройте бетонную плиту полиэтиленовой пленкой, чтобы она оставалась влажной. Вы должны постараться обеспечить надлежащую герметизацию краев, чтобы предотвратить проникновение ветра или мороза в защитное покрытие. Кроме того, не забудьте оставить опалубку фундамента на 72 часа перед укладкой кирпича или блоков. Это предотвратит любое потенциальное повреждение краев фундамента.

 

Гибкое формование бетона с помощью Syflex®

Syflex®

Прямые линии, кривые и углы могут быть легко созданы с помощью гибкой системы опалубки. Syflex® — идеальное решение для перекрытий, краевой и ленточной опалубки фундаментов. №

Система Syflex состоит из опалубочной планки и системного эксцентрика, который можно быстро прикрепить к балке или отсоединить от нее (используя шпиль или аналог).Он изготовлен из специального пластика, что делает его гибким и легким. Благодаря свойствам материалов Syflex отлично подходит для кривых, углов и прямых линий. Вы можете посмотреть применение системы Syflex® в нашем видеоролике о продукте.

Секции профиля обеспечивают дополнительную легкость и позволяют соединить две доски с помощью соединительной системы. Гладкая поверхность и гибкость опоры опалубки позволяют использовать ее многократно.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Очень высокая повторное использование (минимизация затрат)
• Быстрая сборка и разборка (время спасения
• супер светлый эластичный материал
• индивидуальный формовка, вырезая
• быстрое амортизация

приложение

• плита, край и полоса опалубка фундамента 
• Кромка плиты и кольцевая опалубка
• Бордюр
• Силосная конструкция
• Карусели

 

Есть вопросы?Каковы размеры элементов опалубки Syflex®?

Элементы опалубки Syflex® имеют длину 5 м и могут быть изготовлены по индивидуальному заказу на месте. Они доступны высотой 100 мм, 150 мм, 200 мм и 300 мм. С элементами опалубки Syflex® возможна общая высота опалубки до одного метра.

2. Какие радиусы можно обозначить с помощью Syflex®?

С Syflex® возможны радиусы более 2 м.

3. Какие принадлежности и инструменты необходимы?

Земляные гвозди или блоки опалубки (земляные гвозди до высоты опалубки 30 см, после этого блоки опалубки), эксцентрик системы Syflex®, пластиковые трубы для соединения элементов опалубки, ручная циркулярная пила или настольная пила, электрическая отвертка и шурупы .

4. На каком расстоянии должна быть арматура?

Расстояния между арматурами зависят от общей высоты опалубки и максимально допустимого прогиба при бетонировании. Вы можете найти обзор в техническом паспорте продукта.

Технология Заливка ленточного фундамента. Заливка ленточного фундамента своими руками. Заливка ленточного фундамента своими руками

Самый популярный вид фундамента – ленточный.Он получил широкое распространение благодаря своей простоте. Простое ленточное основание подходит только для невысоких одноэтажных домов, сельскохозяйственных построек. Для более громоздких построек основой является более сложная конструкция, представляющая собой пучковый ленточный фундамент. Как залить ленточный фундамент своими руками, рассмотрим далее.

Характеристики ленточного фундамента

Ленточный фундамент — монолитные монолитные блоки из железобетона. Они являются опорой для основных несущих элементов конструкции.

Ленточные фундаменты отличаются глубиной своей закладки. По этому признаку они делятся на:

Отличаются между собой в основном только глубиной уставшей траншеи. Такое основание достаточно устойчиво, чтобы выдержать массивный многоэтажный дом. Повышение несущей способности реализуется за счет увеличения массы железобетона.

Следует сказать, что не всегда использование заглубленного фундамента себя оправдывает. Вот, например, такой повод для строительства малоэтажных домов. Наиболее актуален, когда необходимо возвести здание из тяжелых материалов, особенно если конструкция строится. Такой фундамент подходит и для строительства на сложных грунтах.

Рассмотрим подробнее достоинства и недостатки такого фундамента. Из плюсов нужно выделить следующие:

1. Обладает отличными несущими свойствами, что позволяет использовать его, когда другие виды фундаментов не справляются с нагрузкой.
2. При наличии такого фундамента в уже построенном здании можно сделать цокольный этаж, цоколь.Ведь в качестве стен этого помещения будут использоваться плиты фундамента. Для того, чтобы построить цокольный или цокольный этаж, достаточно будет забетонировать пол. При необходимости подвал без проблем углубляется.

Теперь перейдем к недостаткам:

1. Существенным недостатком является большой расход стройматериалов на заливку ленточного основания. Цена соответственно будет выше, чем при устройстве других типов баз.
2. Кроме того, необходимо будет провести объемные земельные работы. Из-за этого на возведение фундамента уходит много времени. Можно ускорить строительство с помощью техники, но тогда расходы еще возрастут.
3. Из недостатков также стоит отметить тот факт, что ленты таких фундаментов подвержены деформации при промерзании грунта. Чтобы этого не произошло, рекомендуется воспользоваться услугами геодезиста, который проведет анализ вашего участка.

Порядок заливки ленточного фундамента

Маркировка ленточного фундамента

Обыкновенный ленточный фундамент строится шириной до 400 миллиметров.Когда будет очерчен периметр будущего основания, в углах следует забить арматуру. Он поможет проверить, насколько прямыми получились углы. Для замеров еще понадобится наклонятель и лазерная рулетка.

Арматура по периметру должна быть закреплена прочным шнурком или леской. Таким же образом делается внутренняя маркировка. Ориентировочная глубина фундамента – 400 миллиметров. Очень важно, чтобы дно траншеи, где будет располагаться основание, было как можно меньше, особенно по отношению к уровню воды. Это легко проверяется водяным уровнем.

Подушка ленточного фундамента

Подушка необходима для смягчения и балансировки нагрузки. Ее устроили после того, как была вырыта траншея. Рекомендуемая толщина этого слоя не менее 150 миллиметров. Очень важно, чтобы поверхность подушки и низа будущего фундамента были ровными, на них отсутствовали различные дефекты. Когда песок засыпается в траншею, он должен промокнуть и уплотниться.

Опалубка ленточный фундамент

Что касается опалубки, то ее можно изготовить из подручных материалов.Для этой цели рекомендуется использовать куски досок, фанеры, куски металла. Возможна установка опалубки непосредственно на строительной площадке.

Всегда следите за тем, чтобы готовая опалубка была выше ожидаемого уровня бетона. Когда это будет достигнуто, необходимо зафиксировать уровень отметкой снаружи. Затем по периметру снова натягивается леска, но привязка к ней уже будет установлена ​​по метке.

Армирование ленточного фундамента

Для устройства усиления сделайте следующее:

1. Подготовьте низ фундамента к установке стальной арматуры. Для этого необходимо класть кирпичи.
2. Затем необходимо связать клапан в сетку с размером ячеек от 330 до 350 миллиметров. Делается это с помощью вязальной проволоки.
3. После этого готовую арматуру следует уложить поверх ранее уложенных кирпичей.
4. В некоторых случаях армирующая сетка не подходит и изготавливается методом сварки. Этот вариант имеет плохую гибкость. Чтобы фурнитура в процессе дальнейших работ не оказалась внутри монолита, сетка с каждой стороны поверхности должна иметь отступ примерно на 50 миллиметров.

Вентиляционный ленточный фундамент

Для устройства вентиляции берутся трубы из асбеста или пластика. Чтобы при заливке бетона в них не попал раствор, их засыпали песком. Аналогичным образом сделайте необходимые трубопроводы для коммуникаций. Когда-то их устраивали ниже уровня земли. Когда работы с фундаментом будут завершены, трубы вскрывают, песок убирают. Затем проводятся необходимые коммуникации и вода.

Ленточный гидроизоляционный фундамент

Гидроизоляция должна быть выполнена до заливки ленточного фундамента. Если этого не сделать, грунтовые воды разрушат его. Чаще всего гидроизоляцию делают следующим образом:

1. На дно котлована укладывается рубероид.
2. После заливки и высыхания основы ее также следует обработать резиноидом со всех сторон. Для повышения надежности его можно промазать горячей смолой. Основными преимуществами этого метода являются простота и эффективность. Но у него есть один существенный минус – короткий срок службы, то есть через 2-3 года надо будет укладывать новую гидроизоляцию.
3. Чтобы избежать столь частой замены гидроизоляции, лучше всего использовать современные гидроизоляционные материалы, к которым относится, например, пенетрон. Эта смесь позволяет сделать бетонную поверхность водонепроницаемой. Для создания гидроизоляции пенетрон вводят в бетонную смесь на этапе заливки ленточного фундамента. Важно, чтобы после этого раствор хорошо перемешался. Благодаря этому ленточный фундамент будет надежно защищен от разрушения грунтовыми водами.

Технология заполнения основы ленты

1. Для этого используется бетон марки 400.Важно, что она будет покрыта за один раз. Заливать ленточный фундамент из деталей не рекомендуется. В противном случае после замерзания возможно образование полостей, которые называются холодными швами. В них может попасть влага, которая будет разрушать воздействовать на фундамент. Тогда никакая гидроизоляция не поможет предотвратить это.
2. Согласно правилам заливки ленточного фундамента, перед началом работы рекомендуется проверить обслуживание машины. Заливать смесь следует с любого угла опалубки.Для проверки агрегата можно сделать пробный лоток.
3. Кроме того, перед началом работы проверьте консистенцию раствора. Если он успел подсохнуть, то в него можно добавить немного воды для придания нужной вязкости, после чего изрядно размешать.
4. Чтобы в фундаменте не образовывались воздушные карманы, в процессе заливки раствор требуется постоянно утрамбовывать. Это можно сделать как любыми подходящими средствами, так и глубинным вибратором. Приобретение специального инструмента заведомо увеличивает общую стоимость заливки ленточного фундамента.
5. Когда заливка ленточного фундамента под дом будет завершена, следует тщательно выровнять поверхность. Это можно сделать с помощью строительного магазина. Помимо смеси может выйти лишний воздух, его необходимо проткнуть в нескольких местах щупом или арматурой. Кроме того, вам нужно догнать Cyonya снаружи.

Ни в коем случае нельзя оставлять процесс высыхания основы на самотеке. Обязательно ухаживайте за ним все это время.Для этого достаточно соблюдать несколько простых правил:

1. Значит, если идет дождь, фундамент нужно украсть. Лучше делать это всегда на ночь вне зависимости от осадков.
2. При ярком солнце и высокой температуре днем ​​необходимо поливать водой. Это позволит избежать трещин.
3. Опалубку можно снимать только через месяц после надлежащей заливки ленточного фундамента, не ранее. Хотя часто это делается за неделю.

Если для строительства гаража нужен фундамент, то в этом случае подойдет свайно-ленточный вариант.В этом случае по всему периметру гаражной площадки под несущие лаги на расстоянии 1-2 метров друг от друга укладываются сваи, представляющие собой трубы из асбестоцемента диаметром 200 миллиметров.

Заливка ленточного фундамента: видео

какая структура лучше. Монтаж опалубки для разных типов оснований Монтаж деревянной опалубки

Преимущества и недостатки конструкции. Виды опалубки. Несъемная опалубка для фундаментов, стен и перекрытий.

Многие специалисты советуют использовать именно этот вид фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется несколько иная технология, но для фундамента этот вариант является наиболее приемлемым. Еще одним преимуществом FSF является то, что его можно использовать несколько раз. Такой фанерой не рекомендуется обшивать внутреннюю часть комнаты.

Перед началом монтажных работ необходимы стандартные расчеты. К ним относятся определение количества необходимого материала и определение его конечной стоимости.Важно учитывать вид сырья, которое будет использоваться для изготовления опалубки. Плиты ОСБ, фанера, ДСП, доски – все эти материалы имеют разную стоимость.

Опалубка OSB

чаще всего используется в частном строительстве, так как этот материал не подходит для крупных объектов из-за плохой устойчивости к влаге. Рассчитать количество досок очень просто. Для этого в первую очередь необходимо периметр планируемого фундамента разделить на длину деревянной части.Далее нужно высоту основания разделить на ширину деревянной доски.

Опалубочные блоки из пенополистирола устанавливаются очень быстро

Последнее, что нужно сделать, это перемножить два полученных ранее значения. Результат будет соответствовать количеству досок, которые необходимо приобрести. Специалисты рекомендуют добавлять к расчетным данным небольшой запас (около 10%).

Внимание! На один кубический метр доски вмещается в среднем от 40 до 65 изделий.

Для того, чтобы определить стоимость, необходимо умножить значение цены на количество кубометров пиломатериала, необходимое для установки опалубки фундамента.

К этой цифре следует добавить другие затраты. Например, для сборки формообразующей конструкции потребуется определенное количество бруса. А также для укрепления опалубки используются деревянные распорки. Затраты на приобретение дополнительных материалов могут в отдельных случаях составлять 40-50% от общей стоимости фанерных листов и плит.Окончательная смета включает также стоимость приобретения инструментов и элементов, которые будут использоваться для крепления отдельных компонентов опалубки.

Перед началом сборки съемной опалубочной конструкции необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена для установки фундамента. Наиболее распространена ленточная основа. Для изготовления съемной опалубки потребуются следующие материалы:

Перед началом строительства опалубки необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы.

Расчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента производится исходя из размеров будущего фундамента. Необходимо учитывать несколько требований, позволяющих грамотно выполнить формообразующую конструкцию. Высота собранной из фанеры опалубки должна превышать уровень цоколя на 50 мм. Распорки устанавливаются на строго определенном расстоянии друг от друга (700-1000 мм).

Важно помнить, что кольев должно быть столько, сколько боковых опор.Щиты по углам крепятся друг к другу. Для этого используются боковые перемычки. При организации опалубки используется плотная пленка из полиэтиленового материала. Он должен покрывать всю внутреннюю часть забора. Перед началом работы рекомендуется просмотреть обучающие видео о том, как правильно сделать фундамент.

Подготовка места заливки основания включает в себя несколько видов работ. В первую очередь нужно вырыть ров в земле. Траншея должна соответствовать проектной глубине.При этом требуется, чтобы ширина канавы имела запас на 10 см больше, чем у будущего ленточного основания.

Далее необходимо выровнять и уплотнить землю на дне траншеи. Затем его стенки выравниваются. Одним из важнейших условий при заливке фундамента является организация на дне котлована специальной подушки из гравия и песка. Стандартная ширина этого слоя 10-15 см.

Наиболее часто используемым материалом для опалубки являются доски

Внимание! Не все здания требуют организации фундамента с использованием формообразующей конструкции.В некоторых случаях фундамент можно заливать без опалубки. Такой фундамент подходит для всевозможных временных построек. Технология такого строительства учитывает рытье траншей, укладку полиэтилена и арматуры.

В грунте, имеющем высокий коэффициент плотности, делается траншея, соответствующая ширине бетонной ленты. Причем опалубка в этом случае должна располагаться выше уровня почвы.

При установке съемной конструкции чаще всего учитывается ее повторное использование.Если в этом нет необходимости, то можно приобрести неразборную форму из пенополистирола. Самостоятельно выполнить эту работу достаточно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации фундаментной опалубки. Рассмотрим каждый этап работы более подробно.

В первую очередь необходимо изготовить щиты, которые являются основными формообразующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота досок должна быть немного выше, чем у основания (примерно на 10 см).Для того, чтобы понять особенности сборки формообразующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео. Опалубка фундамента своими руками укрепляется с помощью деревянных кольев. Как было сказано выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Расстояние от фундамента до кольев должно быть примерно равно 1 метру.

Далее необходимо разместить щиты по краям рва и привязать их к кольям с помощью специальных перемычек.Затем забор выравнивается в вертикальной плоскости, для чего потребуется использовать строительный уровень. После этого конструкция закрепляется на сене.

В некоторых случаях возможна заливка фундамента без опалубки

На следующем этапе внутреннюю полость опалубки закрывают плотной полиэтиленовой пленкой. Края полотна фиксируются строительным степлером. Далее нужно разместить в промежуточном пространстве армирующую сетку. При монтаже опалубки для ленточного фундамента своими руками может возникнуть необходимость добавить под арматуру деревянные опоры, высота которых составляет 5 см.

Внимание! Перед началом заливки необходимо организовать проходы для коммуникаций. Для этого используются круглые рукава.

После укладки армирующей решетки фанерные щиты следует стянуть проволокой. Стоит отметить, что если у фундамента есть закругленные зоны, то в этом случае потребуется гнуть фанеру, чтобы добиться нужной формы.

При сборке формообразующей конструкции необходимо соблюдать определенные требования, которые выдвигаются к размерам.Следует учитывать все возможные отклонения от норм. В противном случае может получиться неустойчивая форма, что впоследствии негативно скажется на технических характеристиках основания. Так, к изготовлению опалубки предъявляются особые требования.

Как правильно сделать фундамент? Важно помнить, что отклонение панельной конструкции в вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 метр высоты. Довольно часто неопытные мастера допускают ошибку, связанную с расположением досок на участках с естественным уклоном земли.При этом верхняя доска опалубки должна располагаться строго горизонтально. Повторение наклона строго запрещено.

Опалубка для стен еще не получила широкого применения в строительстве

Также существуют четкие ограничения на смещение формообразующей конструкции от исходного положения. Максимально допустимое смещение составляет 15 мм. При установке досок нужно учитывать, что перепады между ними не должны превышать 3 мм.

Как установить опалубку на участке с рыхлым грунтом? В этом случае необходимо сделать более широкий ров, по бокам которого нужно устроить дополнительные распорки.

При желании на этапе сборки опалубки возможно утепление будущего основания. Для этого используйте любой подходящий недорогой материал (например, пенопласт). При этом траншея расширяется в соответствии с показателем толщины теплоизоляционного материала.

В случае организации фундамента без опалубки в грунте подбирается подходящая арматура, из которой сооружается решетка. Не рекомендуется использовать эту технологию, если грунт на участке не имеет достаточной плотности.

При установке несъемной опалубки необходимо помнить, что самым главным критерием является ее герметичность. Если этим пренебречь, то теплоизоляционные качества неразборной конструкции сильно снизятся.

Опалубочная конструкция применяется не только для заливки фундаментов жилых и хозяйственных построек. Необходимость в опалубке присутствует и при монтаже некоторых защитных конструкций. Прочный фундамент забора гарантирует защиту участка от проникновения посторонних лиц.

Строительство забора не обходится без заливки фундамента

Перед началом монтажа опалубки в этом случае также потребуется провести некоторую подготовку. Первым делом необходимо отметить периметр будущего строения. Затем проводится подготовка грунта, заключающаяся в удалении растительности, камней, мусора и других препятствий, которые могут помешать установке опалубки под забор.
Далее можно начинать копать траншею.При этом стоит учитывать несколько правил. В точках, соответствующих установке опорных элементов (столбов), глубина должна достигать 80 см. Такой же показатель для пролетов – 50 см.

Внимание! После организации траншеи необходимо заполнить ее песком и щебнем, чтобы подготовить специальную подушку. .

Как построить опалубку для фундамента забора самостоятельно? Сделать это устройство в домашних условиях не так уж и сложно. С такой работой справится даже человек без соответствующего опыта. Для организации формообразующей конструкции под основание забора следует соблюдать поэтапный алгоритм действий.

Первым делом необходимо усилить гидроизоляционные качества древесины, из которой будет изготовлена ​​опалубка. Для этой цели чаще всего используют отработанное машинное масло. Далее устанавливаются вертикальные стойки. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см, но не более 1 метра.

Фундамент нужен даже для забора из профнастила

Затем производится установка опорных стоек из бруса и к ним крепятся щиты.Для крепления в этом случае используйте обычные гвозди или саморезы. На следующем этапе необходимо стянуть щит проволокой и установить армирующую сетку.

После установки арматуры фиксируется верхняя часть каркаса. Для этого используются деревянные бруски. В углах имеются скобы, выполняющие скрепляющую функцию. На завершающем этапе необходимо будет заделать щели в конструкции. На этом установка опалубки для основания забора завершена.

Самостоятельная установка опалубки для фундамента жилого или хозяйственного здания требует серьезной подготовки. Помимо составления плана, следует рассчитать количество необходимых материалов. Перед сборкой данной конструкции рекомендуется изучить все возможные видеоматериалы по данной теме.

Любое строительство зданий предусматривает обязательный монтаж плит перекрытий, которые можно как приобрести в готовом виде, так и изготовить непосредственно на строительной площадке.Причем последний вариант очень популярен, так как считается менее затратным. Чтобы самостоятельно изготовить монолитные плиты, необходимо создать специальную конструкцию – опалубку перекрытий.

Устройство

Монолитное перекрытие – один из основных элементов конструкции, повышающий эксплуатационные характеристики здания и делающий его долговечным. Его монтаж начинается со сборки опалубки, которая позволяет бетону сохранять форму и неподвижность до момента затвердевания. Плитная опалубка считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.

• Узлы поддержки. Это деревянные балки, похожие на телескопические стойки. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитать расстояние между ними. С помощью таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не выше 4 м. Нередко при возведении конструкций используются дополнительные или стартовые стойки.Они изготавливаются из металлического профиля и фиксируются между собой специальными креплениями (чашкой или клином). Благодаря таким опорам можно возводить опалубку высотой до 18 м.

Стойки, которые обычно используются для установки опалубки в высотных зданиях, состоят из трех элементов: вилки, вертикальной опоры и треноги. Вилка является верхней частью и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности. Его также часто называют «вилкой поддержки». Этот элемент изготавливается из четырех труб (квадратного сечения), сваренных по углам, и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Штатив (юбка) предназначен для стабилизации подставки и позволяет надежно удерживать ее в горизонтальном положении. Кроме того, штатив берет на себя часть основной нагрузки при заливке бетона.

Согласно нормам, при строительстве рядовых жилых домов для устройства вспомогательного сооружения допускается использовать стойки следующих размеров: 170-310 см, 200-370 см.Если вы планируете строить частный дом за городом, то можно обойтись опорами типового размера 170-310 см, их ставят с шагом 150 см.

• База. Изготавливается из листового материала, в качестве которого чаще всего используют фанерные листы, металлические профили и щиты из досок. Для повышения прочности конструкции рекомендуется использовать материал с повышенной влагостойкостью.

• Металлические или деревянные балки. Эти элементы располагаются перпендикулярно друг другу. Для возведения опалубки нужно выбирать балки с повышенной жесткостью, так как от этого зависит удержание массы бетона и прочность самой опалубки.

Опалубка перекрытий может изготавливаться различных видов, все зависит от типа опоры, толщины заливки бетона и высоты конструкции.

Преимущества и недостатки

Опалубка для перекрытий считается незаменимым строительным элементом.Однако они имеют как преимущества, так и недостатки. Поэтому перед их сооружением важно учитывать все характеристики. К основным преимуществам опалубки относятся такие моменты.

• Придание высокой прочности монолитным плитам. В отличие от обычных сборных конструкций они не имеют стыковых зон и швов.
• Возможность реализации нестандартных проектов, так как такие опалубки позволяют изготавливать перекрытия различной формы.
• Устранение смещения полов в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
• Простая установка. Опалубку можно создать своими силами без использования специальной техники, что существенно экономит затраты на строительство.
• Многоразовый. Реверсивная опалубка используется для отливки сотен и более монолитных плит. Это финансово выгодно.

…Что касается недостатков, то их немного.

• По сравнению с использованием готовых плит время выше, так как требуется дополнительно возводить и демонтировать конструкции. Кроме того, процесс строительства немного затягивается, так как приходится ждать, пока бетонная заливка наберет прочность.
• Необходимость строгого соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Сделать это сложно, потому что бетон заливают в огромных количествах.

просмотров

Опалубка перекрытий

, предназначенная для бетонирования монолитных плит, бывает нескольких видов, каждый из которых отличается технологией сборки и техническими характеристиками. Чаще всего в строительстве используется следующий тип конструкций.

Стационарный (несъемный)

Его главная особенность в том, что его нельзя снять после застывания раствора. Стационарная опалубка состоит из листов теплоизоляции и слоев гидроизоляционного материала, поэтому обеспечивают зданию дополнительное тепло и защиту от влаги.По окончании бетонирования несъемные конструкции превращаются в один из элементов железобетонной конструкции. Эти конструкции имеют ряд преимуществ: упрощают монтажные работы, снижают трудозатраты, придают строению декоративный вид, так как изготавливаются из современных материалов.

Съемный

В отличие от предыдущего типа, эти конструкции можно демонтировать после полного застывания бетона. Они пользуются большим спросом, чем стационарные, поскольку отличаются невысокой ценой и простотой монтажа.Многие строители арендуют съемную опалубку, так как это позволяет удешевить сборку конструкции и быстро завершить процесс бетонирования.

Складной

Данный вид опалубки делится на несколько классов и различается по уровню сложности. Так, например, при возведении горизонтальных плоскостей рекомендуется простая (каркасная) опалубка, если же планируется возведение зданий сложной формы, то подойдет объемная (крупнощитовая) конструкция.Сборка таких элементов осуществляется из влагостойкой фанеры, профлиста, пенополистирола, полистирола и пенополистирола.

Кроме того, скользящая опалубка иногда используется для возведения малых и больших модулей. Он устанавливается вертикально. Тип конструкции выбирается в строительстве в зависимости от сложности проекта.

Технические требования

Так как опалубка перекрытий отвечает за дальнейшую прочность монолитных блоков, ее необходимо возводить в соответствии с установленными строительными нормами, с учетом всех технологий и правил. К этой конструкции применяются следующие требования.

• Высокий запас прочности. Каждый составляющий элемент конструкции должен выдерживать не только арматурный каркас, но и вес жидкого и затвердевшего бетона.
• Безопасность и надежность. При армировании и заливке раствора рабочие передвигаются по основанию, поэтому оно должно быть жестким и исключать любую вибрацию. В противном случае монолитные плиты могут получить дефекты, что в дальнейшем может привести к аварийным ситуациям.Также исключить повреждение целостности конструкции помогают строительные столы, по которым также можно передвигаться во время строительных работ.
• Долгий срок службы. В первую очередь это касается сборно-разборного типа опалубки, которые многократно используются в строительстве. Для создания монолитного пола рекомендуется устанавливать опалубку из прочного материала, который выдержит последующую эксплуатацию после демонтажа.
• Устойчивость к стрессу. Так как бетон заливается поверхностно и с углублением, его масса создает повышенные динамические нагрузки на опалубку. Чтобы конструкция надежно их выдержала, необходимо заранее правильно выбрать материал ее изготовления и подготовить план фундаментной плиты, который дополняет чертеж опалубки и схему строповки.
• Быстрая установка. Сегодня на рынке представлено множество опорных деталей и готовых профилей, позволяющих быстро собирать конструкции.
• Возможна разборка. После застывания раствора опалубку, состоящую из нескольких элементов, можно демонтировать для дальнейшего использования.Этот процесс должен быть быстрым и легким.

Самостоятельная установка

Монтаж опалубки перекрытий считается ответственным и сложным процессом, поэтому, если вы планируете собирать ее самостоятельно, необходимо иметь некоторый опыт и соблюдать все условия технологии. Многие строители предпочитают приобретать готовые монолитные плиты; для их установки потребуются только домкраты и рабочие. Единственное, строительная техника не всегда доступна для использования и в труднодоступных местах она не сможет работать. Поэтому в таких случаях лучше всего делать монолитные блоки своими руками. Для этого нужно укрепить опалубку, после чего заливается бетон. Более подробно процесс строительства выглядит следующим образом.

• На первом этапе работ следует произвести точные расчеты. Для этого выполняется проектирование и составляется смета. В проекте важно учесть прочность опалубки, чтобы она не треснула под массой бетонного раствора.Кроме того, составляется схема укладки плит с учетом особенностей конфигурации будущего здания, марки бетона и вида арматуры. Так, например, для строительства обычного жилого дома, ширина пролетов в котором не будет превышать 7 м, потребуется сделать сплошной пол толщиной не менее 20 см.
• На втором этапе производится закупка всех необходимых материалов. Это фундамент под опалубку, опорные и крепежные элементы.
• Следующим шагом будет сборка самой опалубки. Его монтаж следует начинать после возведения стен, когда уже задана их высота. Для горизонтальной заливки можно использовать два вида опалубки: готовую (покупную или арендованную, требуется только сборка) и несъемную. В первом случае рекомендуется выбирать конструкцию из прочного пластика или металла, ее можно использовать повторно после завершения работ. В комплект такой опалубки обычно входят скользящие опоры для удержания пола на определенном уровне.Собираются они очень просто и быстро.

Во втором случае придется собирать опалубку своими руками из фанеры и обрезной доски. Рекомендуется брать фанеру с повышенной влагостойкостью, а обрезные доски лучше всего подбирать одного размера, это избавит вас от подгонки их по высоте в будущем. В первую очередь готовится фундамент под монолитные плиты. В том случае, если при сборке опалубки между элементами появятся зазоры, то дополнительно укладывается гидроизоляционный материал. Также можно сделать конструкцию из профнастила. С ним гораздо проще работать и этот материал исключает образование щелей.

Большое внимание следует уделить выбору фанеры. Целесообразно приобретать ламинированные или клееные листы с повышенной влагостойкостью и толщиной от 18 до 21 мм. Этот материал изготавливается из нескольких слоев древесного шпона, каждый из которых уложен поперек волокна.Поэтому этот вид фанеры отличается долговечностью. Монтаж фанерных листов необходимо производить таким образом, чтобы их стыки приходились на ригели, кроме того, после сборки опалубки не должно быть видно ни одного шва.

Процесс монтажа следует начинать с установки опор, которые будут поддерживать будущий монолитный блок. В качестве стоек хорошо подходят как раздвижные металлические элементы, так и самодельные из бревен (они должны иметь одинаковую толщину и высоту).Опоры необходимо располагать таким образом, чтобы между ними оставалось расстояние 1 м, при этом расстояние между ближайшими опорами и стеной не должно превышать 20 см. Затем к опорам крепятся балки, отвечающие за удержание конструкции. Они дополнительно оснащаются горизонтальной опалубкой.

Подтверждено многолетними наблюдениями, исследованиями и совершенствованием технологий.

Методика строительства данного типа фундаментов проработана до мелочей, что делает ошибки маловероятными.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершается на подготовительном этапе, при создании элементов конструкции пояса.

Рассмотрим один из важных этапов строительства – сборку и установку опалубки.

Опалубка — форма для заливки бетона. Представляет собой панельную конструкцию из дерева, фанеры или полимерных материалов, которая образует емкость в виде бетонной полосы.Строится непосредственно на месте заливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев экспозиция изготавливается из обрезной доски, но есть и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового использования. Основное требование к опалубке – прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке и твердении бетона.

Кроме того, важна герметичность формы, что предотвращает вытекание бетона и исключает непроизводительные потери материала.

Просмотров

Существуют разные виды опалубки.

Различаются по типу конструкции и установки :

• Маленькая и большая панель … Самый распространенный тип.
• Блочный. Используется для заполнения колодцев, колонок и т. д.
• Регулируемый по объему … Используется для параллельного литья вертикальных и горизонтальных поверхностей.
• Скользящая … Перемещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
• Передвижная по горизонтали … Раздвижная опалубка для заливки горизонтальных конструкций.
• Подъемно-раздвижной … Применяется для ярусного бетонирования вертикальных конструкций.
• Несъемные … Применяются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заполняется бетоном. Технология относительно новая и еще не получила широкого распространения.

Из перечисленных вариантов в основном используются панельные типы, так как остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общестроительных работ.

Есть разновидности по степени теплосбережения :

• Изолированный.
• Отопление.
• Спец.
• Неизолированный.

Выбор типа и материала опалубки производится на стадии проектирования и основывается на инженерных расчетах.

В большинстве проектов частных домов рассматривается только деревянная опалубка из-за возможности сборки любого размера, но есть и другие решения.

Какой материал используется

Опалубка может быть изготовлена ​​из различных материалов:

• Деревянный.
• Фанера.
• Изготовлен из пенополистирола.
• Металлик.

Кроме того, возможны варианты из синтетических тканей или каучука. Преобладают деревянные конструкции, так как они дешевы, их можно использовать многократно и разных размеров.

Многоразовые формы предназначены для серийного производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому изготавливаются из более прочных и долговечных материалов.

Преимуществом деревянных конструкций является дешевизна и универсальность, но время их сборки значительно больше, чем у фанерных или металлических готовых панелей.

Как рассчитать количество?

Самый простой способ расчета — онлайн-калькулятор. В соответствующие окошки вводишь свои данные – высоту ленты, общий периметр, умноженный на 2, и вид материала.

Результат — количество древесины в кубических метрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которая затем переводится в кубические метры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится метод расчета :

1. Вычислен периметр ленты.
2. Делим на длину одной доски, получаем количество щитов.
3. Ширина щита подбирается по высоте ленты (обычно кратна ширине досок).
4. Подсчитывается количество досок в каждой доске.
5. Умножается на количество щитов.
6. Результат умножается на 2.

Кроме того, необходимо рассчитать количество досок, необходимых для создания перекладин и упоров. Определяется произведением общего количества щитов на количество полос одного щита.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Любой метод расчета является достаточно приблизительным, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем получилось при расчете.

Какую доску лучше использовать

Для сборки опалубки обычно используют самый распространенный материал — обрезную сосновую доску. Рабочую поверхность досок рекомендуется строгать, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего доски собирают из нестроганых досок.

Важным вопросом является влажность пиломатериалов. В этом случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Надолго сохраняет во влажном состоянии массив опалубка, которую периодически поливают все это время.

Сухой пиломатериал начинает активно впитывать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, из-за чего отдельные доски выдавливаются из плоскости щитом а.

Толщина досок, используемых для сборки панелей, составляет от 25 до 40 мм.Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стены.

Процедура установки

Опалубка создается поэтапно. :

1. Вертикальные поперечины нарезаны . Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их приходится вбивать в землю. Для этого один конец заостряется для лучшего входа.
2. Подготовка досок … Их нарезают по длине (при необходимости) и хранят на ровной поверхности. Оптимально — рядом с траншеей, чтобы не приходилось таскать готовые щиты на большие расстояния.
3. Поперечины выкладываются с шагом 0,8-1,2 м … Верхний срез выравнивается по линии.
4. Соберите щиты … Сначала прикрепите верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепите остальные. Используются гвозди или саморезы.
5. Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и размерам … Заостренные концы вертикальных досок вбивают в землю до соприкосновения горизонтальных досок с дном траншеи.
6. Параллельные щиты , соединенные поперечинами , определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
7. С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки , исключающие выдавливание щитов при заливке бетоном.

Внутренняя поверхность опалубки должна быть покрыта полиэтиленовой пленкой для обеспечения герметичности и предотвращения вытекания бетона. Как бы аккуратно и плотно ни была собрана опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко . Щиты расходятся незначительно, что приводит к появлению щелей. Пленка экономит материал и предотвращает отходы.

Монтаж съемной фанерной опалубки

Фанера

позволяет получить герметичные панели с ровной и гладкой поверхностью. Для одноразовой можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой , а вот для многоразовой опалубки рекомендуется выбрать более прочную березовую фанеру, пропитать ее олифой или приобрести ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщина листов выбирается исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки :

1. Фанерные плиты нарезаются по размеру.
2. Каркас панелей изготовлен из деревянных брусков (50 на 50 мм). Представляет собой кант, расположенный на внешней (нерабочей) стороне щита. Соединять планки между собой не нужно, но они прочно крепятся к фанерному листу. Для крепления используются гвозди, шурупы или металлические штыри (для больших щитов).
3. В траншею вбиваются колышки, предназначенные для упирания щитов.
4. Готовые щиты помещаются в траншею, их положение выравнивается. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии удаляются перед заливкой.
5. Отдельные панели соединяются между собой для получения сплошных стен опалубки. Стыки герметизируются максимально плотно; при появлении щелей их сразу заделывают.
Поверх щитов с шагом около 1 м устанавливаются П-образные хомуты
6. , которые удерживают щиты от выдавливания при заливке.
7. Для герметизации опалубки и улучшения режима твердения бетона рекомендуется укрыть изнутри полиэтиленом. Фанера останется чистой и может быть использована повторно или повторно.

ПРИМЕЧАНИЕ!

После покупки материала необходимо его осмотреть и нанести слой олифы на всю поверхность и торцевые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранить ее для повторного использования.

Как собрать из пенополистирола

В этом случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для заливки, а позже — слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним – перемычки, детали для продольного соединения и т.д.

Все они имеются в продаже и приобретаются заранее в необходимом количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный наружный кокон для бетонной ленты. Технология изобретена давно, но по разным причинам не использовалась, начинает набирать популярность только в настоящее время.

Однако результаты позволяют методологии прогнозировать хорошие перспективы.

№

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация производится с помощью перемычек. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, сочетает в себе изоляцию и звукоизоляцию, что сокращает общее время работы и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше вероятность ошибок или технологических нарушений.

Основным недостатком данной методики является высокая стоимость пенополистирольных блоков, что увеличивает себестоимость.

Это главное препятствие для распространения технологий.

Монтаж съемной опалубки с утеплителем

Монтаж данного вида опалубки своими руками осуществляется по нашей собственной методике:

1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя.Обычно используется экструдированный пенополистирол. Листы утеплителя устанавливаются вертикально на ребро и крепятся гвоздями длиной 20 см непосредственно к стенкам траншеи.
2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбели. . Их концы проходят сквозь материал и выступают в траншею, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя восходящее продолжение ее стенок. К нему теплоизолятор крепится так же, как и к земле – гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличие только в установке не внутри траншеи, а по ее краям.
4. Заливка бетоном обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утеплителя. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона.Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя, чтобы исключить механическое воздействие на изолятор.

Демонтировать деревянные доски нужно осторожно, чтобы не разрушить пенополистирольные плиты.

Монтаж несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Из него делают пустотелые блоки, которые собираются наподобие деталей конструктора, образуя полую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняющий пустоты и образующий прочную сплошную стену. Эта технология появилась раньше полимерной несъемной опалубки, но по разным причинам не получила широкого распространения.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, герметичностью соединения с бетонной заливкой и отделочными работами. и может производиться, не дожидаясь окончательного затвердевания бетона.

Экономия стройматериалов, так как нет необходимости в обычной опалубке.

Технология сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на гидроизоляционный слой устанавливаются блоки, на боковые поверхности наносится слой гидроизоляции, после чего устанавливается и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет значительно ускорить создание прочного фундамента.

Как еще усилить это устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке могут разрушить ее или создать трещины, через которые будет вытекать бетон.Для усиления используются дополнительные элементы, усиливающие стены и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от наружной поверхности в землю вбивают колья, к которым крепят наклонные упоры. Кроме того, снизу укладывают горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, повышающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно проводится через 10 дней после заливки. Р Различные технологические варианты позволяют производить более ранний или поздний демонтаж в течение 5-15 дней , что обусловлено размерами и толщиной ленты – чем она больше, тем дольше время выдержки в опалубке.

При более раннем демонтаже необходимо соблюдать максимальную осторожность, так как углы или края ленты могут быть легко отбиты.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка – важный и ответственный элемент при создании ленточного фундамента. К его сборке необходимо отнестись с особой тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая ни этапами, ни элементами технологии.

От того, насколько надежно и прочно собрана форма, во многом зависит качество заливки и всего фундамента.Лучше потратить немного лишнего времени и получить наилучший результат, так как от этого зависит судьба всего здания.

В контакте с

Своими руками, а монтажу опалубки для фундамента я посвящу несколько статей. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее установки крайне важны для получения качественного результата, ведь от прочности и качества фундамента во многом зависит срок службы всей конструкции на дачном участке.Сегодня он расскажет о видах и способах установки опалубки для фундамента.

Опалубочные материалы

Опалубка представляет собой заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамент в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом устройства фундамента дома или любого другого здания, требующего фундамента. Прежде чем приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса.Наиболее распространенными опалубочными материалами являются:

• Металлическая опалубка. Металлическая опалубка собирается из стальных листов толщиной до 2 мм. Преимуществом металлической опалубки является простота работы с ней, а также гибкость и пластичность. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а значит, и фундамент) нужной формы. Эта особенность особенно важна, если вы хотите скруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства, металлическая опалубка вам не подойдет.

• Железобетонная опалубка. Железобетонная опалубка – это удобно, практично и популярно. Но, помимо высокой цены, у него есть один существенный недостаток: большой вес плит обязывает владельца здания нанимать бригаду рабочих со специальной грузоподъемной техникой. Однако использование железобетона в качестве опалубки позволяет экономить количество бетона, которое требуется на этапе заливки фундамента.Получается, что на одном этапе финансовых потерь больше, на другом – меньше.
• Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом их основное отличие и преимущество. Сборка опалубки из пенополистирола проста и быстра, блоки крепятся друг к другу с помощью специального замка-паза. Единственным недостатком блочной опалубки является высокая стоимость материалов.

• Деревянная опалубка. Деревянная опалубка возможна из различных пород дерева: используются листы деревянной фанеры, плиты ОСП и даже обычные доски. Преимуществом опалубки из дерева является ее низкая стоимость по сравнению с вышеперечисленными видами материала. Кроме того, установка деревянной опалубки не сложная и интуитивно понятная, с ней справится любой человек, имеющий опыт столярных работ. Однако у деревянной опалубки есть и недостаток: ее необходимо правильно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Типы опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента различается по типу конструкции. Существует три основных типа опалубки с функциональными и конструктивными отличиями.

• Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемная опалубка устанавливается на этапе устройства фундамента и остается на месте в течение всего срока службы здания. Чаще всего в качестве несъемной опалубки используют железобетонные блоки, а вот пенополистирольные конструкции часто остаются на месте.Несъемная опалубка имеет два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, кроме того, опалубка играет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную роль.

• Съемная опалубка фундамента. После полного высыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимуществом съемной опалубки является возможность использования элементов на другой строительной площадке.Съемная опалубка изготавливается из деревянного бруса, пенополистирольных блоков, металлических листов. Элементы крепятся с помощью специальных пазовых замков, штифтов или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работа со съемной опалубкой считается более легкой и доступной.
• Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Возведение стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается к потолку здания.Основным недостатком скользящей опалубки является сложность ее установки своими руками; для реализации этого вида опалубки вам придется обратиться за помощью к команде профессионалов.

Установка опалубки

Независимо от выбранного материала установка опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета нужна длина периметра здания, умножьте ее на два, так как опалубка устанавливается с обеих сторон фундамента.Добавьте сюда показатели длины перегородок, ширины фундамента и отложите 5-10% на возможные ошибки и исправления в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала опалубки.

Фанерная опалубка

• Изготовление фанерной опалубки своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдерживать опалубка, поэтому лучше не выбирать листы фанеры толщиной менее 3 см.
• Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует изготовление фанерных щитов: соедините листы между собой, чтобы получить нужную высоту опалубки. Используйте деревянный брусок, чтобы зафиксировать его. В качестве аксессуаров проще и быстрее использовать гвозди.
• Установите фанерные щиты в подготовленную канавку в земле, следите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появятся, удалите их перед началом заливки опалубки). Убедитесь, что гладкая сторона щитов обращена внутрь, а соединительные планки обращены наружу.
• Установите арматуру внутрь рамы, свяжите арматурные стержни.
• Используя деревянные балки, установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
• Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из дерева своими руками популярна для заливки, как самая распространенная среди возможных видов.

Опалубка из пенопласта

• Опалубка из полистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе на момент покупки.
• Подготовьте траншею для фундамента, положите на дно песчаную подушку и уложите выбранный вами гидроизоляционный материал. Установите пенополистирольные блоки в траншею и закрепите специальными замками.
• При монтаже блоков не забудьте установить заготовки для коммуникационных отверстий, а также на этом этапе закладывается арматура для армирования фундамента.
• После завершения монтажа опалубки проверьте ровность каркаса с помощью строительного уровня.

Опалубка железобетонная

• Опалубка железобетонная своими руками понятие условное, без специального оборудования не получится установить железобетонные блоки.
• Выкопайте траншею, замерив толщину железобетонных блоков. На дно положите слой песка и слой мелкой гальки.
• Установите блоки на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки фурнитуры.Установите арматуру на место, свяжите вместе, чтобы получить надежную фиксацию.
• Блоки устанавливают в несколько рядов, соединяя их друг с другом с помощью монтажного слоя. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, внахлест.
• Завершающий ряд блоков покрыть армирующей стяжкой, после чего опалубка готова к заливке фундамента.

Напоследок предлагаю вашему вниманию несколько секретов установки прочной и надежной опалубки:

• После крепления опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции.Для этого используйте отвесы или строительный уровень.
• Не допускайте зазоров в опалубке. Щели более 5 мм считаются большими и должны быть заделаны перед заливкой бетона.
• Самый прочный угол получается при изгибе арматуры в нужном месте. Если нет возможности согнуть стержень, воспользуйтесь специальным соединителем или доведите арматуру до конца, завязав место соединения стяжками.

• Демонтаж опалубки допускается только после полного высыхания бетонного раствора.Это правило касается любого из опалубочных материалов.
• Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу установки опалубки, прислушайтесь к советам специалистов, а если не чувствуете сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в компанию по вызвать бригаду профессионалов, которые выполнят работу быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы конструкция без проблем прослужила вам не один год.

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно заливать, используя только опалубку – вспомогательную конструкцию, которую часто изготавливают из подручного материала. Он служит не только для обеспечения постоянных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Кроме того, его можно снять, перенести на другую строительную площадку и использовать не один раз.

Типы конструкций

Устройство вспомогательного строения из дерева, металла или других материалов подразумевает использование жестких конструкций, связанных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые его виды также обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома.Для обустройства опалубки используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала виды опалубки для ленточного фундамента:

1. Съемный (разборный). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев расчет количества необходимых материалов производится на месте, когда это будет необходимо. Можно снимать и наносить повторно после использования.Можно сделать своими руками из дерева.
2. Несъемный. Эта одноразовая конструкция изготовлена ​​из пенополистирола и служит основным теплоизоляционным слоем. Нужен, когда площадь застройки ограничена. Благодаря армированию специальными опорами и распорками пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками производится как конструктор из заводских элементов. Его нельзя убрать, необходимо рассчитывать щиты для каждой конкретной конструкции.Могут использоваться различные материалы, но чаще всего полимерные изделия.
3. Комбинированный. Здесь одновременно используется древесина в качестве внешнего слоя опалубки, а пенополистирол в качестве утеплителя. После заливки фундамента наружную часть конструкции можно снять, при этом утеплитель остается залитым в бетон.

Еще несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточного фундамента, так как она многоразовая и ее можно арендовать по доступной цене.Тем более что многие компании и небольшие фирмы изготавливают такую ​​опалубку своими руками, а затем сдают ее в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что построить опалубку правильно, по всем стандартам, сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Конструктивные элементы и материалы

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Доски деревянные прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
2. Зажимы для вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, служат для обеспечения необходимой внутренней ширины ремня и предотвращения расширения щитков
4. Гидроизоляция. Он предотвращает вытекание жидкости из опалубки, а также обеспечивает высокую скорость высыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может быть деревянной. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас своими руками с помощью подручных средств сможет каждый.Для изготовления опалубки в частных условиях используют фанеру толщиной до 15 мм или обрезную доску толщиной 40 мм. В этом случае проще не только выполнить возведение ленточного фундамента, но и правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Металлоконструкции заводские долговечны и надежны. Они отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за большой массы их трудно транспортировать. Правильно установить такие щиты смогут только опытные строители.Расширение ленты не допускается.

Пластиковая или полипропиленовая опалубка легкая, компактная, дорогая и универсальная. Идеально подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также для заливки ленточных фундаментов. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно нарезать под свои размеры. На такой готовой ровной поверхности также легко устроить цоколь.

Устройство деревянной опалубки

Для изготовления деревянной опалубки лучше использовать обрезную доску или широкую фанеру.Из этих материалов изготавливают готовые щиты фиксированных размеров, затем на наружных контурах устраивают пазы для соединения щитов друг с другом. Все стыки обрабатываются водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина зазоров до 2 мм. Высота досок не должна превышать 5-7 см над уровнем ленты фундамента. Установка опалубки достаточно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала готовится строительная площадка.
2. Произведен расчет размеров опалубки, подобраны соответствующие материалы и собраны конструкции.
3. Затем снаружи устанавливаются щиты и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить грунт или армированные столбы. Раскосы прибиваются к доскам и устанавливаются с интервалом не менее 1 м друг от друга, минимально допустимое расстояние от 30 см для толстых оснований.
4. Перемычки фиксированной длины крепятся гвоздями или уголками – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Внутренняя часть опалубки устанавливается таким же образом и стягивается струбцинами, гвоздями или другим крепежом.
6. Проверяется расположение всех панелей по вертикали и горизонтали, допустимый угол наклона не более 3 градусов, они не должны иметь прогибов и изгибов. Состояние поверхности досок следует регулировать с помощью реек, уровня или строительного гидроуровня. Местные отклонения для фанеры не должны быть 2 мм, а для досок — до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снять и использовать повторно, а цоколь обустроить на ровной внешней поверхности.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью ниток и проволочных тряпок, а также крепежа фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки целесообразно закрепить с внутренней стороны пенополистирола деревянные планки, установить в них прочные крюки и гибко соединить арматуру. Затем крюки стянут обе поверхности опалубки и закрепят их по заданным параметрам.

После установки внутреннюю часть опалубки необходимо покрыть рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты.Гидроизоляцию следует укладывать вниз с углов наклона, ближе к песчаному ложу, чтобы не нарушать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше загнуть за верхний край опалубки, зафиксировать струбцинами или шурупами, зафиксировать степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, возникающую при заливке бетона из автомобильной бетономешалки.

Установка ленточной опалубки на нестабильном грунте

Даже однократное рытье траншеи или котлована в рыхлом грунте таит в себе некоторую опасность из-за возможного его смещения.Поэтому сначала делается внешняя опалубка траншеи, чтобы предотвратить подвижки грунта, и только потом обустраивается внутренняя часть траншеи.

Для охраны труда рабочих траншея выкапывается под определенным уклоном стен и достаточной ширины для удобной установки щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточной зоной являются фиксаторы внешнего края от земли и внутреннего края от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, поверх песчано-гравийной смеси можно залить слой бетона средней плотности, чтобы он зафиксировал щиты изнутри. При монтаже опалубки на бетонное основание лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты друг к другу, предотвращают их расползание под массой бетона, а внутри опалубки предусмотрены стальные втулки.

Как обустроить комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Комбинированная опалубка оправдывает себя, когда необходимо возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки.Конструкция подразумевает сочетание съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Снаружи – это обычные съемные пластиковые или деревянные доски, а внутри – слой пенополистирола.

Эта конструкция имеет преимущества и недостатки двух типов опалубки. Некоторые застройщики тратят деньги и время на теплоизоляцию, особенно когда необходимо построить фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, ее можно ставить только на наружную поверхность, а внутреннюю часть утеплителя снимать нельзя.

Если ленточный фундамент возводится на твердых грунтах, не склонных к пучинистости, то траншею выкапывают с учетом толщины утеплителя, а также щитов съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбели и зонтики, но тогда снять утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлые грунты, то утеплитель монтируется полностью заглубленным в землю при условии, что уровень морозного пучения в регионе незначительный.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Это щиты из пенополистирола, соединенные между собой пазами в виде конструктора, поэтому их часто изготавливают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем он заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола на поверхностях ленты одновременно формируются теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Этот тип используется при ограниченности площади застройки или высоком уровне залегания грунтовых вод.Преимущества очевидны:

• быстро собирается прямо на стройке, не занимает много места;
• поставляется в заводской комплектации, нет необходимости рассчитывать параметры панелей, достаточно их просто отрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются изолированными;
• получается гладкая наружная поверхность, готовая к укладке и устойчивая к морозному пучению.

Ключевым недостатком является стоимость несъемной опалубки, так как она изготавливается в заводских условиях из дорогих материалов и не подлежит демонтажу. Для каждой отдельной конструкции необходимо заново рассчитывать размеры плит.

последовательность сборки. Стандартные ошибки при строительстве сруба Делаем дом из бревна

Деревянный дом – это отдельная категория строительства.Его запах возвращает нас в детство, а атмосфера, которая создается внутри, наполняет уютом и дарит ощущение спокойствия и безмятежности. В бревенчатых домах легко жить, в них поддерживается комфортный климат, а их экологичность полезна для здоровья. Чтобы получить все эти эффекты по завершению процесса строительства, необходимо понимать, как правильно построить дом из сруба и какими особенностями он обладает.

Бревенчатый дом, построенный по всем правилам, станет настоящей крепостью до тех пор, пока не появятся хозяева

Материал на выбор: дом из оцилиндрованного бревна или строганое (колотое) бревно

Все бревенчатые дома делятся на 2 типа зданий :

постройки строганный бревно , то есть те, которые обработаны вручную;

зданий, построенных из оцилиндрованного бревна .

Чтобы понять, как правильно построить дом из бревна, необходимо иметь представление не только о внешнем отличии 1-го ордера от 2-го, но и о конструктивном.

«Дикая рубка»

История архитектуры говорит нам, что все бревенчатые дома, возведенные до конца XIX века, были построены из «дикого сруба». Это означало, что будущий строительный материал обрабатывался вручную. Свежеспиленные бревна зачищали от коры, при этом лубяной слой должен оставаться целым.Именно он защищал древесину и ее глубокие слои от влаги. Это обеспечивало срубам надежную защиту от плесени и грибка, увеличивало их «срок службы» в разы.

Главной особенностью дома из дикого бревна стала его яркая и выразительная форма. Такую индивидуальность придавали нецилиндрические балки. Распиленное бревно имеет тенденцию сужаться снизу вверх. После обработки древесины инструментами такая разница в размерах диаметра все же осталась. Чем дальше от конца, который располагался у корней, тем бревно толще.

Дома из «дикого» бревна полностью приближают своих владельцев к природе

Высокое дерево можно распилить и распилить на несколько бревен. Иногда получается 2 строительных элемента, но идеально было бы получить 3-х частей.

Классическое правило деления стержня следующим образом:

1 бревно — приклад … Это та часть, которая ближе к корням;

2 бревна — друг … Это средняя часть бруса;

3 бара — третьяк или топ … Соответственно, это последняя часть лога, которая всплыла наверх.

Для строительства домика использовалась 1 деталь — торец. Бревенчатый дом в этом месте был самым толстым, имел высокую прочность и наименьшее изменение диаметра. А чтобы компенсировать оставшиеся перепады, брус при кладке стен чередовали: в одном ряду торец «смотрит» в одну сторону, в следующем – в противоположную.

При укладке бруса каждая вершина бревен ложится на предыдущую противоположной стороной

Но, несмотря на такие возможности упростить строительство дома из рубленого дерева, стоит подойти к выбору постройки материалы очень тщательно.Ведь нужно воспроизвести ровную и прочную конструкцию из бревен разного диаметра. И это непростая задача для них.

Сама технология строительства практически не изменилась с тех времен. Дома строятся одинаково: «дикий сруб» разного диаметра подгоняется максимально близко друг к другу. Следует отметить, что дома, построенные таким образом, являются элитными и отличаются по цене. Это диктуется определенной сложностью и трудоемкостью процесса.Ведь после возведения каркаса дом должен простоять от 1 до 2 лет. За этот период он «сядет» по высоте до 10%. Этот фактор также следует учитывать при проектировании. Итак, помимо затрат времени и сил на подбор стройматериалов, потребуется немало времени и терпения, чтобы увидеть результат.

В готовом доме видно положение бревен относительно друг друга

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно – это строганный бревно в промышленных условиях.На станках дерево доводят до идеального состояния: оно становится гладким и ровным по всей длине. На специальных станках в бруске вырезаются все необходимые пазы для крепления. При этом размеры выверены до миллиметра, что сводит к минимуму неудобства при строительстве. Строить дом из такого бревна — все равно, что собирать детский конструктор.

Оцилиндрованное бревно изготавливается примерно одинакового размера

При всем удобстве у оцилиндрованного бревна есть свои недостатки.Идеальная ровность по размеру и гладкость достигается удалением нескольких слоев древесины. В процессе производства также удаляются «полезные» слои (заболонь), которые защищают бревно от влаги, плесени и плесени. Остается только зрелая и крепкая центральная часть дерева. Она ничем не защищена от внешних факторов. В таких условиях необходимо дополнительно пропитать брус антисептиками, противогрибковыми и антигельминтными препаратами. В результате получается красивый и легкий материал для строительства дома.Минусом является низкий уровень экологичности и, как ни странно, долговечности.

Стены из оцилиндрованного бревна выглядят ровнее и аккуратнее

Выбор материала для строительства

Чтобы правильно построить дом из оцилиндрованного бревна, нужно знать, как его выбрать и какой материал больше подходит для вашего региона. Хвойная древесина больше всего подходит для бревенчатых домов. Это такие деревья, как: сосна, ель, кедр и лиственница. Но при отсутствии на рынке желаемых вариантов можно использовать дуб, ясень, осину и другие лиственные породы.Ель и сосна – самые доступные в ценовом диапазоне. По этой причине они наиболее популярны.

Стволы хвойных более гладкие и легче поддаются обработке

При выборе этого вида строительного материала очень важен период рубки. Необходимо выбрать древесину, которая была заготовлена ​​зимой. Именно он обладает наилучшей влагостойкостью.

Регион, в котором растет дерево, также важен. Если есть возможность, выбирайте древесину из северных регионов.Этот материал самый прочный. Неплохие варианты: балтийская сосна и канадская ель. Также очень хорош вариант хвойных пород, правильно заготовленный с соблюдением всех условий и требований, из районов средней полосы.

Обратите внимание на тот факт, что выбор диаметра бруса зависит не только от конструктивного решения, но и от климатических условий. Главный критерий – максимальная температура в зимний сезон.

если зимой в вашем регионе не ниже -20 градусов — можно остановиться на диаметре 200 мм;

зимой максимум -30 градусов — 220 мм;

с показаниями термометра до -40 — выбирать бревно не менее 240-260 мм и более.

Для кладки сруба используется специальная техника, облегчающая строительство дома

Толщина бревна для строительства дома в северных районах должна быть не менее 25 см

Основные параметры бревна и его распила приведены в таблице

Также стоит отметить, что выбирая брус чуть большего диаметра, чем рекомендуемый по климатической зоне, он прекрасно компенсирует перепады температур.Главное, не выбирать материал меньше указанного. Несмотря на то, что дом будет утеплен за счет прокладки между бревнами джутовой или льняно-джутовой прокладки, он не сможет дать той комфортной температуры, которую может обеспечить бревно необходимого размера.

Дополнительные критерии , на которые необходимо обратить внимание при выборе сруба:

бревно качества желтый или темно-желтый ;

на срезе не должно быть пятен;

хороший материал ядро ​​ темный оттенок и занимает ¾ разреза;

ОК, когда узлов отсутствуют, а если они есть, то должны сидеть плотно без зазоров.Противоположная картина указывает на поврежденный сердечник;

лучший звон для лога — звон. Попробуйте ударить топором по обуху и послушайте, как он звенит;

Наличие трещин возможно при условии, что их глубина не более 1/3 бревна;

брус не должен скручиваться: такое бревно при строительстве дома можно использовать только для укладки пола — для этого его распускают на доски и брусья.

Брус выбирается по нескольким критериям, если хоть один не соответствует норме, материал меняют на нужный

Технология строительства

На первый взгляд, все дома построены одинаково.Но при внимательном изучении этого вопроса так или иначе выявляются определенные нюансы и особенности строительства. Так что само и правильное строительство дома из бревна имеет свои отличительные особенности.

Описание видео

Не зная технологии строительства дома, легко сделать много ошибок. О них в видео:

Фундамент

Основным и самым важным элементом любого здания является фундамент. Его глубина и характер зависят от грунта, на котором будет стоять дом, от характера материала стен и от этажности.

Бревенчатый дом относительно легкий. Такое качество конструкции дает возможность сделать фундамент мелкозаглубленным. Для строительства бревенчатого дома подходят практически все варианты существующих типов фундаментов. Часто делают магнитофонную версию. Для сложных грунтов выполняют заглубленный ленточный или свайный фундамент. Также можно сделать плиточный вариант.

Стоит отметить, что любой вариант фундамента должен углубляться в землю на 300-400 мм.После его заливки и полного высыхания необходимо провести гидроизоляцию (рубероид с мастикой). Это очень ответственный процесс, учитывая, что дом сделан из бревна.

При использовании ленточного фундамента начинается с устройства опалубки

Возведение стен

По завершении этапа закладки фундамента переходят к главному – возведению стен. Важно знать, что первый венец (первый ряд бревен) никогда не ставится непосредственно на фундамент.Сначала укладывается «подкладочная» доска. Изготавливается из липового бруса толщиной 50-100 мм и шириной не менее 150 мм. Только после этого приступайте к сборке стен из оцилиндрованного бревна.

Закладной венец на мелкозаглубленном монолитном фундаменте

Первый венец необходимо срезать снизу. Его конец должен быть той же ширины, что и подложка. Это необходимо для того, чтобы дом прочно держался на фундаменте.

Бревна для стен уложены кругами (венцами).Сначала кладут бревна, расположенные параллельно друг другу. Затем две другие стороны, а сверху укладывается утеплитель. Он крепится к бревну строительным степлером и должен свисать по краям на 5 см.

Затем укладываются поперечные стороны дома, которые будут опираться на закладной венец. И повторяем «процедуру» сборки домика как конструктор.

Сборка дома осуществляется по принципу «конструктора»: каждое бревно на своем месте

Каждое из бревен имеет свой номер, по которому легко определить, где должен располагаться брус

Установка на крыше

Деревянный дом нельзя оставлять открытым.После укладки последнего венца нужно сразу приступать к монтажу кровли. При возведении стен из дерева не нужно укладывать мауэрлат (специальный подпорный брус для стропил), а ставить стропила сразу на лаги. Рекомендуемое расстояние между стропилами – 600 мм. Именно этот зазор обеспечит устойчивость кровли, и снизит риск ее возможного провисания.

Поскольку дерево относится к «живым» материалам, стропила необходимо крепить к скользящим опорам.Затем укладывается гидроизоляция и после этого – обрешетка. Шаг обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. В завершение «покрывают» дом выбранным отделочным материалом.

После возведения стен приступают к сборке каркаса крыши.

Зачеканка бревенчатого дома

Конопатка дома – это отдельный важный этап его строительства. По завершении возведения стен и крыши необходимо законопатить внутри весь утеплитель, который предварительно был уложен между бревнами.Для этого с помощью специального приспособления конопатчики заворачивают свисающие 5 см прокладки вниз, а затем просовывают внутрь между пазами бревен.

Закончив конопатку и кровлю, дом оставляют на год на усадку. Через год конопатку стен необходимо повторить. Некоторые специалисты рекомендуют провести «процедуру» повторно через год эксплуатации дома с включенным отоплением.

Утеплитель, уложенный между брусьями, должен быть скрыт

После «конопатки» утеплителя практически не видно, и в доме нет сквозняка

Установка дверей, окон, монтаж потолков и полов

Важным моментом при установке дверей и окон является то, что они устанавливаются только после полной усадки дома и только в специальные наличники, которые устанавливаются в проемах в стенах.

Установка дверей и окон производится после полной усадки сруба, за исключением домов из сушеных бревен — в этом случае они могут быть установлены сразу

Такие меры предосторожности связаны с тем, что дерево является «живым» строительным материалом и еще лет 5-7 полностью уменьшится в размерах.

Пол устанавливается на лаги, которые врубаются в первый, а лучше во второй венец. Корона должна хорошо проветриваться, чтобы как можно меньше подвергаться процессам гниения.

После установки входных дверей, окон и укладки пола можно провести систему отопления, провести коммуникации, подключить электрику, а так же установить межкомнатные двери, откосы, плинтуса и установить сантехнику.

Украшение стен можно пропустить. Ведь красота бревенчатого дома не только снаружи, но и внутри. Барельеф слегка желтоватых стен впишется практически в любой интерьер. Главное правильно подчеркнуть фактуру дерева и дополнить дизайн необходимыми аксессуарами.И дом вашей мечты готов!

Бревенчатый домик в лесу над водой — прекрасное место для отдыха от сельской суеты

Внутри дом не требует дополнительной отделки, а натуральное дерево может дополнить камень

Одноместный этажный дом из бревен ручной рубки в сочетании с каменной отделкой

Первый этаж построен из камня, второй из бревен: эта комбинация тоже отлично смотрится

Описание видео

Каким может получиться сруб смотрите в этом видео:

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами домов из оцилиндрованного бревна от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту строительства домов из подготовленного оцилиндрованного бревна, существует множество подводных камней, обойти которые под силу только опытным специалистам, досконально знающим технологию. Поэтому строительство коттеджа нужно доверить профессионалам, которые не только сделают все быстро и качественно, но и дадут гарантию на свою работу.

Бревно, как строительный материал, используется очень давно, и не теряет своей популярности по сей день.Помимо экологичности, бревенчатые дома привлекают своим внешним видом и относительно невысокой стоимостью. В этой статье мы поэтапно разберем, как построить бревенчатый дом самостоятельно.

Многие компании сегодня занимаются строительством деревянных домов под ключ. Они также занимаются заготовкой и производством бревен. Цена дома под ключ зависит не только от размеров дома, но и от диаметра используемых бревен и способа их производства.

Построить дом из бревна своими руками будет значительно дешевле, чем заказывать строительство под ключ. Стоимость стройматериалов сопоставима со стоимостью работ. То есть цена готового дома, заказанного у компании под ключ, в два раза превышает стоимость стройматериалов.

Типы бревен

Бревна изготавливаются из древесины хвойных пород, в основном из ели, сосны или лиственницы.

По способу производства (заготовки) бревно бывает:

— окоренный

— соскоб

— строганный

— округлено

Окоренные бревна — один из наиболее часто используемых материалов для строительства домов.Незначительная обработка помогает сохранить все защитные свойства дерева, что значительно увеличивает срок его службы. По цене дома из окоренного бревна они не дорогие, но требуют дополнительной отделки.

Из окоренного бревна путем снятия коры (луба) с помощью циклевки и шлифовки получается очень прочное скобленое бревно. В процессе обработки бревна подгоняются друг к другу, удаляются все неровности, сучки и прочие изъяны.Цена дома из такого бревна уже будет выше, чем из окоренного, так как дополнительная обработка требует довольно много времени. Бревенчатый дом из строганных бревен не требует дополнительных отделочных работ, а наоборот, за счет уникальности каждого бревна выглядит очень достойно.

Само название — «строганный бревно» говорит о технологии его производства. С помощью электрорубанка с бревен снимается незначительная верхняя часть, устраняются все неровности.Таким образом получаются достаточно ровные бревна. Как и в случае с строганым бревном, строганные бревна подгоняются друг к другу. Дома из оцилиндрованного бревна очень теплые, прочные и не требуют дополнительных отделочных работ. Цена таких домов под ключ намного выше, чем у вышеперечисленных вариантов.

Оцилиндрованное бревно получается в результате обработки бревна на оцилиндровочном станке. Благодаря этому получаются идеально ровные бревна по всей длине, не требующие подгонки. В результате обработки с дерева снимается защитный слой, что впоследствии может привести к растрескиванию бревна и быстрому повреждению сруба (гниению).Дома из такого бревна собираются довольно быстро, красиво смотрятся без дополнительной отделки. Цена домов из оцилиндрованного бревна под ключ не высока, но получить качественный сруб из такого материала достаточно сложно.

Выбор проекта

После определения материала, из которого будет построен дом, можно приступать к выбору его проекта. Спроектировать небольшой домик можно самостоятельно или найти бесплатный проект в интернете. А вот с проектом двухэтажного большого дома экспериментировать не стоит.Приобретать его лучше у соответствующей организации, которая, скорее всего, поможет с получением разрешения на его строительство.

При самостоятельном проектировании будущего дома необходимо учитывать максимально возможную длину бревен, которая составляет 6 метров. Высота будущего дома рассчитывается исходя из диаметра бревен, который у всех разный, за исключением использования оцилиндрованного бревна.

Фундамент под бревенчатый дом

Фундамент дома из массивного бревна должен выдерживать большие нагрузки.Наиболее подходящим является мелкозаглубленный ленточный фундамент. Цена на этот вид фундамента под ключ в строительных компаниях достаточно высока, поэтому этот этап строительства также лучше осуществить самостоятельно.

Перед возведением фундамента под дом из бревна необходимо разметить площадку. Для этого по углам будущего домика вбиваются колышки, а между ними натягивается бечевка, обозначающая его контуры. Далее выкапывается траншея глубиной 60-70 см и шириной, равной ширине фундамента, и это зависит от выбранного для строительства диаметра бревна.Желательно, чтобы снаружи фундамент выступал за стену на 5 см, а изнутри на 10 см. Внутренний выступ необходим для более стабильного и качественного прилегания половых лагов.

На дно траншеи насыпается слой песка (песчаная подушка), который хорошо утрамбовывается.

Следующий этап — сборка и установка опалубки. Изготавливается из досок или фанеры путем сборки панелей. Щиты устанавливаются поверх траншеи друг напротив друга и хорошо скрепляются друг с другом.

Арматура укладывается внутрь опалубки, которая связывается в единый каркас. Для фундамента под сруб используется арматура не менее 12 диаметров, в несколько рядов.

После установки опалубки и армирующего каркаса можно заливать бетон. При покупке бетона у производителя необходимо заказывать бетон марки М250. При самостоятельной заливке пропорции следующие: 1 цемент (400): 3 песок: 4.5-5 щебень.

Важно! В фундаменте должны быть предусмотрены отверстия для вентиляции чернового пола. Высота фундамента от земли должна быть менее 50 см.

Настенная техника

Перед укладкой первого венца сруба необходимо произвести гидроизоляцию фундамента путем укладки на него гидроизоляционного материала (рубероид, гидротеклоизол).

Для первого венца выберите бревно самое большое в диаметре и самое смолистое.

Можно использовать и лиственничный бревно, но цена его довольно высока. Чтобы бревно было более устойчивым, часть его снимают, делая ровную площадку. Их обрабатывают раствором антисептика и укладывают на фундамент.

Для качественной подгонки друг к другу в бревнах выбран продольный паз. При заказе готового сруба из оцилиндрованного бревна этот паз делается уже на производстве. Во всех остальных случаях паз делается вручную.

Видео Как сделать продольный паз вручную:

Бревна укладываются пазом друг на друга. Для плотного и теплого соединения между бревнами прокладывается мох или пакля. Бревна соединяются между собой с помощью деревянных нагелей, которые вставляются вертикально в заранее просверленные отверстия.

Угловое соединение может иметь несколько вариантов: с остатком и без остатка.

При соединении бревен с остатком будет перерасход материала, так как часть бревен выступает за стену дома.Такой способ удорожает строительство.

Угловой стык бревен должен быть теплым. Его можно получить при соединении в лапу (при соединении без остатка) и при соединении в чашу (при соединении с остатком).

Если диаметр бревен достаточно большой, то, скорее всего, чтобы построить дом из бревна, придется прибегнуть к помощи техники: подъемного крана или манипулятора.

Построить дом из оцилиндрованного бревна проще, чем из обычного.Бревно ровное, все необходимые пазы и угловые соединения уже сделаны на производстве, осталось собрать конструктор.

Технология возведения крыш

После сборки коробки в домашних условиях ее необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков. Для этого необходимо сразу же возвести над ним крышу.

Для этого потребуются доски 150*50 мм, из которых сооружается стропильная система. Оптимальным является уклон крыши в 30 градусов.Стропила устанавливаются на расстоянии 60-100 мм друг от друга и крепятся внизу к стене с помощью длинных гвоздей или металлических уголков, а вверху к коньковому брусу. Поверх стропил укладывают кровельную гидроизоляцию, прибивают контррейку для обеспечения вентилируемого зазора, оборудуют деревянную обрешетку.

Кровельный материал укладывается на обрешетку. В случае с гибкой битумной черепицей делается сплошная фанерная основа. Цена мягкой кровли выше металлической, но в определенных случаях (сложные вальмовые крыши) ее использование будет предпочтительнее и целесообразнее.

Бревенчатый дом с устроенной крышей будет иметь красивый законченный вид.

Важные нюансы

После возведения коробки дома и крыши сруб должен простоять не менее года. После его усадки можно приступать к отделке (вырезке) оконных и дверных проемов.

Как описано выше, дома из оцилиндрованного или строганого бревна не требуют дополнительной отделки, но требуется защита древесины от влаги и насекомых.Для этого деревянные дома следует периодически обрабатывать специальными растворами и красками. От качества обработки древесины будет зависеть, как долго прослужит бревенчатый дом.

Чтобы уменьшить теплопотери сруба, его необходимо хорошо пробурить.

Чтобы построить сруб под ключ своими руками, необходимо приобрести подходящий проект, качественный и доступный материал и соблюдать технологию на всех этапах строительства.

Выбрав или нарисовав конкретный проект, и подсчитав, сколько нужно строительного материала и сколько нужно денег на строительство именно этого дома, вы поймете, насколько цена предлагаемых готовых домов в строительных компаниях отличается от стоимость строительства дома своими руками.

Видео. Строительство дома из бревна.

19.04.2016 от
Категории: дом
Метки:

Многие сталкиваются с вопросом строительства недорогого дома. Ведь собственный дом – это один из основных необходимых жизненных факторов.

Из известных строительных материалов дерево является самым дешевым, теплым, здоровым, обеспечивающим комфортное проживание.

Из недорогой древесины сосна самая бюджетная. И очень желательно и предпочтительно, чтобы он был заготовлен зимой.Такие бревна меньше подвержены деформации и гниению. Диаметр бревна, чтобы дом зимой не промерзал и было тепло, нужен не менее 250 мм., а лучше 270 мм. Но чем больше диаметр, тем дороже будут бревна.

Чтобы дом был действительно недорогим, его нужно построить самому. Но без опыта в таком деле будет сложно. И брака, а порой и не поправимого, вряд ли удастся избежать. Лучшим вариантом будет заказать изготовление сруба и его сборку на предприятии, а на внутренней отделке сэкономить, выполнив работы своими руками.

Сейчас очень много компаний, предлагающих свои услуги по проектированию, изготовлению и монтажу срубов под ключ. Ознакомьтесь с некоторыми из них, послушайте отзывы, посмотрите на возведенные ими объекты и сделайте свой выбор в соответствии с соотношением цены и качества.

Выберите понравившийся проект из имеющихся или оплатите проектно-сметную документацию по вашему индивидуальному проекту. Уже имеющиеся типовые проекты будут дешевле. Некоторые предприятия берут символическую плату за готовый проект при условии размещения заказа на изготовление сруба на своем предприятии.

Каждое строительство состоит из нескольких этапов:

Фундаментное устройство

Этот вид работ дорогой, трудоемкий, но может стать намного дешевле, если делать его своими руками.
Для деревянного сруба необходим прочный неширокий фундамент. Может быть нескольких видов:

• лента монолитная,
• столбчатый,
• бетонные подушки,
Свая
• с устройством ростверка.

На супесчаных, супесчаных грунтах можно возводить монолитный ленточный фундамент.На грунтах, где грунтовые воды залегают неглубоко с поверхности, лучше подходит свайный фундамент с устройством ростверка, выполняющим роль армирующей бетонной балки, не опирающейся на грунт. В целях экономии можно сделать фундамент из бетонных подушек на равном расстоянии друг от друга, либо самый экономичный вариант – столбчатый фундамент. Он тоже довольно прочный.

При фундаментных работах необходимо прокладывать тоннели для необходимых коммуникаций или оставлять отверстия, чтобы потом не пришлось их пробивать в уже готовом фундаменте.

Возведение стен бревенчатого дома

Такую работу лучше доверить специалистам, но если есть желание и опыт, то консультация со специалистами и эта работа может быть вам под силу.

Строить стены дома из бревен можно в любое время года. Под нижний венец на фундамент укладывается слой гидроизоляционного материала – например, рубероида. А поверх него поперек фундамента кладут подготовленные доски, предварительно обработанные раствором антисептика.

На них устанавливают первый ряд лаг, выравнивая его в горизонтальной плоскости по строительному уровню. После правильной установки первого венца необходимо по всей плоскости бревен разместить уплотнительный материал. Может быть нескольких видов:

• фаркоп,
• джут,
• ПСУЛ,
• СИЗ (лента пенополиэтиленовая с клеевым слоем) и др.

Самый традиционный и экологически чистый мох, теперь есть много новых компакторов с хорошими характеристиками.Но все же предпочтение лучше отдавать натуральным.

Между собой венцы можно скрепить металлическими штифтами, либо деревянными штифтами в шахматном порядке.

После установки сруба ему дается время на усадку, от 4 до 6 месяцев, в зависимости от качества и сухости древесины. На собранный сруб укладывают доски и закрывают водонепроницаемым материалом.

Кровля

Когда время усадки сруба закончится, можно делать крышу.Сначала для укладки потолочных балок в последнем, верхнем ряду бревен вырежьте углубления или пропилы по размеру потолочных балок. Делается это через равное метровое расстояние, в них укладываются балки и строится крыша. На деревянном доме, чтобы кровля не перекашивалась, или чтобы в ней не ломались какие-либо элементы, ее не привязывают жестко к мауэрлату и фронтонам.

Собирают каркас крыши, а затем укладывают ящик. Для мягкой черепицы делают сплошную обивку ОСП, а если крыша покрыта ондулином.достаточно ящика. Рекомендуем обшить рейки пароизоляционными материалами.

Устройство оконных и дверных проемов

Эта работа выполняется после усадки сруба с помощью бензопилы. Оконные и дверные проемы укреплены осадами.

Остальные работы, для удешевления строительства, вы можете сделать сами:

Обработка бревен и конопатка, антисептическая обработка

Бревна обрабатываются зачисткой, а затем шлифовкой, с помощью болгарки или шлифовальной машины, наждачной поверхностью разного размера.После таких обработок внешний вид значительно улучшается, облагораживается.

Зачеканка стыков между верхними и нижними бревнами, стыки. Делается это жгутами из различных натуральных и синтетических материалов, или пастами. Конопатка нужна как снаружи, так и внутри, чтобы не образовывались мостики холода, и не было щелей.

Завершить обработкой антисептическими растворами. К счастью, сейчас доступны комплексные средства – «два в одном», или «три в одном», которые при нанесении создают помимо антисептической обработки еще и декоративный эффект, так как являются еще и лаком, на котором вы экономите. если вы используете универсальные решения.

Установка окон и дверей

Это можно доверить специалисту, а можно сделать самому в целях экономии.

Потолочное устройство

При оформлении потолка в деревянном доме его обычно делают из двух частей: черновой и чистой. Черновой потолок выглядит как короб, в котором размещены теплоизоляционные материалы. а к нему уже прилагается чистый. Может быть изготовлен из разных материалов из ОСБ, досок, вагонки; приостановлено и натянуто.Самым недорогим будет потолок из ОСБ.

Работы по устройству пола

Подразумевают укладку лаг, изготовление чернового пола, который, как и черновой потолок, можно заполнить теплоизоляционным материалом. Чистовой пол делается по желанию из досок или фанеры, ДСП или ОСП.

Электромонтаж

Если у вас нет навыка, то все электромонтажные работы должны выполняться специалистами. сюда входят работы:

• прокладка проводов в кабельных каналах,
• подключение к электрощиту,
• установка выключателей и розеток,
• установка осветительных приборов.

Установка сантехники

Выполняется с трубами ПВХ, металлопластиковыми и металлическими. Сантехнические работы состоят из:

• устройства стояка,
• подключение устройств.

Канализационные и сантехнические работы

Если на участке не предусмотрена центральная канализация, то устроят сами. При близком залегании грунтовых вод вводят один или несколько септиков для очистки и фильтрации отходов. А если грунт с глубоким залеганием грунтовых вод, можно соорудить выгребную яму из бетонных колец.

Внутри дома проложен стояк и подключена сантехника:

• унитаз,
• ванна,
• снарядов.

Внутренняя отделка стен

Можно сделать что угодно, на любой вкус и цвет, из любых материалов, которые вам подходят. А вот сама древесина, отшлифованная и покрытая воском или лаком, еще долго будет очень декоративна. И это самый экономичный вариант.

Специалисты советуют отделывать стены внутри деревянными панелями, блок-хаусом или вагонкой.И на кухне, и в ванной, перед отделкой стен плиткой, для прочности и ровности на стены крепят листы ГВЛ.

Многие виды работ вполне реально выполнить своими руками. Экономия средств в этом случае будет значительной, но сроки строительства недорогого сруба в этом случае затянутся. Здесь нужно исходить из возможностей и желаний. Сопоставляя одно с другим, расставляйте приоритеты в порядке важности.Если вам нужен недорогой сруб под ключ в короткие сроки, то лучше, чтобы все работы выполняли специалисты одного предприятия, во многих организациях действуют скидки на комплекс услуг. Ну а если вы ограничены в финансах, то на таких предприятиях существует система кредитов на оплату работ, либо брать самостоятельно на те виды работ, в которых вы уверены, что справитесь.

Самостоятельная укладка оцилиндрованного бревна в каркас возможна при соблюдении определенного порядка работ при сборке.Применяя собственные знания и руки, можно значительно сэкономить на услугах профессиональных мастеров. Действия несложные для понимания, однако требуют нескольких участников – в одиночку поднять сруб невозможно, к тому же схемы сборки дома из оцилиндрованного бревна принципиально отличаются друг от друга. О том, как правильно построить дом из СГБ, рассказано ниже.

Перед тем, как комплект пиломатериалов будет доставлен на площадку, следует подготовить и обслужить фундамент: бетонное основание наберет прочность и устойчивость не менее года.Ранняя сборка баллона запрещена.

За это время будут выявлены все изъяны заливки, которые следует устранить, иначе велик риск обрушения или повреждения древесины. Что это может быть:

• Трещины – самый распространенный дефект готовой платформы. Установка дома на треснувшее основание приведет к дальнейшему разрушению. Они возникают по многим причинам: неправильный тип фундамента, некачественная бетонная масса, неучет капризов грунта, близкое залегание грунтовых вод.

Переделывать всю платформу слишком дорого. Образовавшиеся дефекты снова заполняют бетонной массой, предварительно закрепив дефекты методом чеканки. Устранить дефект кардинально: расставить опалубку шире предыдущей, армировать пустоты, засыпать их щебнем и снова засыпать, следя за тем, чтобы масса ложилась равномерно. Об этом будет свидетельствовать появление белой пены на поверхности. Для коммуникаций ставятся специальные стаканы, через которые будут проложены трубы.После застывания бетонной массы фундамент тщательно изолируют от влаги, используя для этого расплавленный битум. Материал жалеть нельзя, установка не приемлет сырости.

Чтобы платформа прослужила долго, нельзя забывать о внутреннем и внешнем утеплении. Первый делают на этапе заливки, второй – сразу после гидроизоляции, прижимая пенополистирольные плиты к жидкому битуму. Затем утеплитель также покрывается мастикой, особое внимание уделяется стыкам и швам.

Перед началом работ по сборке оцилиндровки фундамент отделяют от венцов закладной доской – эта порода ничуть не боится сырости. В нем сверлится и надевается на платформу арматура, которую необходимо обмазать битумом. Обычно первый ряд ОЦБ шире остальных: в этом случае обеспечивается устойчивость объекта.

Укладывают следующим образом: Теперь можно поднимать стенки, не забывая прокладывать пазы каждого ряда герметиком.Для такой цели лучше всего использовать джут, поскольку пакля и мох обладают меньшими полезными свойствами. Далее сборка сруба из оцилиндрованного бревна идет по накатанной: подгонка, разметка отверстий, установка элементов. Пропускать фиксацию венцов в местах пересечения нельзя, иначе будет нарушена теплоизоляция всего здания. Для крепежа используются стальные скобы, штифты-штифты не обладают должной прочностью в местах с большой нагрузкой. Возведя сруб на необходимую высоту, работы заканчиваются установкой плит перекрытия.Если здание задумано в два этажа, то процесс продолжается и нижние ряды оставляются в усадке без каких-либо действий по вырезанию проемов для окон и дверей: естественное изменение габаритов нарушит подготовленный разрез, нарушится технология сборки .

Готовый сруб пропитывают защитными составами, покрывают гидроизоляцией и оставляют на срок от полугода до полутора лет в зависимости от объема конструкции.

Как правило, для прочности кровли используют пиломатериал сечением 100 мм и более.Возможно увеличение параметра в случае грандиозного замысла. Монтаж кровельной системы – дело ответственное. Кровля представляет собой своеобразный купол, удерживающий тяжелую бревенчатую конструкцию, поэтому при строительстве рекомендуется использовать сложные схемы кровли с фермами, арматурой и другими элементами, обеспечивающими устойчивое положение конструкции.

Кровельный материал принято укладывать сразу, так меньше риск подвергнуть готовый дом погодным изменениям, в частности дождю.Выбор покрытия зависит от величины угла ската: чем он круче, тем структурнее материал.

Вырубка проемов, вставка дверей и окон

В правилах сборки сказано: распил производится снаружи по заранее намеченным линиям. Верх и низ должны проходить посередине цилиндра. Порог определяется следующим образом – высота второго венца. Размер проема рассчитывается по габаритам окна или двери плюс 15 см на последующую усадку.Работу проводят болгаркой, затем выбивают бревна внутри дома. Для врезки фурнитуры делается обойма – коробка для окна и двери, не позволяющая усадкой раздавить дорогие пакеты и блоки. Рассмотрены ключевые моменты. Важно: описанная технологическая сборка сруба из оцилиндрованного бревна не может быть качественной, если упустить какой-либо этап. Неуверенность в себе – повод обратиться к профессионалам.

Инструкция по сборке сруба из оцилиндрованного бревна дана в общих чертах, каждый этап содержит множество нюансов, касающихся породы дерева, архитектуры дома, длины хлыстов и других важных моментов.Особое внимание следует уделить готовой конструкции на ее обработку перед началом отделочных работ. Тем не менее, описанная технология достаточно проста и, соблюдая ее, построить собственный дом или баню не составит труда.

В этой статье мы рассмотрим, как сделать дом из бревна своими руками, который по красоте и функциональности не будет уступать строению, сделанному специалистами.

Современные технологии

Если у вас возник вопрос, как построить дом из бревна, рекомендуем прочитать этот материал.Наиболее популярным является строительство дома из оцилиндрованного бревна. Этому есть объяснение:

1. Этот тип строительного материала предварительно обрабатывается таким образом, чтобы каждый ствол был одинакового размера.
2. Длина бревен регулируется по проекту заказчика, а с помощью лазерного оборудования производится соединение с большой точностью на каждом стволе. За счет этого практически отсутствует ручная регулировка, а рама собирается как из деталей конструктора.

С чего начать?

Конечно, из проекта. Некоторым ограничением полета фантазии для создания собственного проекта могут стать размеры бревен – они имеют определенную длину. Поэтому сначала нужно осведомиться о том, что продается в вашем районе, так как стандартная длина бревен составляет 6 м, а максимальная может достигать 13 м, но это возможно только при покупке сибирской лиственницы.

Однако, если ваши познания в дизайне поверхностны, то лучше не экспериментировать, так как ошибки могут очень дорого обойтись, вплоть до того, что дом может стать непригодным для проживания.Что делать?

На просторах интернета много готовых проектов — одни можно скачать бесплатно, другие продаются. Второй вариант более надежен, так как все просчитано специалистами до мелочей. Какой бы путь вы ни выбрали, но прежде чем строить дом из бревна, необходимо иметь четкое представление о размерах дома и этажности. Это поможет определить, какой фундамент вам нужен.

Выбор фундамента

От того, насколько прочным будет фундамент для дома из оцилиндрованного бревна, зависит срок, который он прослужит.Несомненным преимуществом деревянного дома является его малый вес, поэтому не нужно делать слишком прочный фундамент. Его структура может быть разной, но фундамент должен быть построен по всем нормам прочности и надежности. Рассмотрим несколько вариантов, подходящих для этой цели:

• Ленточный мелкозаглубленный фундамент.
• Столбчатый фундамент.
• Свайный фундамент.
• Плитный фундамент.

Наиболее распространенным является ленточный фундамент.За ним следуют столбчатые и свайные, но в случаях, когда грунт слишком рыхлый и влажный, то остается последний вариант – устройство плитного фундамента. Это дороже, но если дом из бревна и «плавает», то только вместе с печкой. В любом случае, прежде чем решить, какой делать фундамент, нужно «ознакомиться» с грунтом.

После завершения работ тщательно проверьте ровность поверхности основания с помощью гидравлического уровня. Если перепад более 1 см, то его необходимо выровнять цементным раствором или гидроизоляцией.

Выбор материала

На вопрос, какое дерево самое смолистое, ответит даже ребенок — ну кто не помнит, как тяжело мыть руки после того, как взялся за ствол. У кого-то могут быть менее приятные, но яркие воспоминания о смоле — сидении на скамейке, из досок которой выделялась эта жидкость, прилипая ко всему, с чем сталкивалась. Несомненно, самыми смолистыми являются бревна хвойных пород.

Благодаря тому, что в этой древесине много смолы, она меньше подвержена гниению.Кроме того, стволы хвойных деревьев прямые, а это один из важнейших факторов при строительстве деревянного дома, поэтому, учитывая невысокую стоимость этого материала, остановим свой выбор на нем.

При желании и наличии средств можно купить брус из лиственницы, который имеет очень красивую фактуру, он прочный и долговечный, но очень дорогой.

Этапы работы

Для любого дома, а особенно для деревянного, нужно хорошо изолировать строительный материал от влаги.В первую очередь бетон покрывают расплавленным битумом. Перед укладкой первого венца уложите на фундамент не менее 2 слоев гидроизоляции (дополнительно можно сделать еще раз со «стеклоизоляцией»). Затем идет кладочная доска, а сверху еще один слой гидроизоляции, который нужно укладывать таким образом, чтобы все слои выходили за край фундамента на 25 см со всех сторон.

Лес должен быть заготовлен заранее, еще при разгрузке леса на участке.Нам нужны максимально ровные бревна, с минимальным количеством сучков и без синевы. Лес выбирается по годичным кольцам – тот, у которого самые большие кольца и самый густой. Убедитесь, что это центр дерева. Это можно определить по расположению центральной точки на спиле бревна.

Обязательно несколько раз промажьте выбранную древесину жидкой битумной мастикой (такой состав достигается путем смешивания с отработанным моторным маслом), оставив торцы нетронутыми, так как через них будет выходить влага.Это поможет максимально пропитать брус, тем самым значительно увеличив срок службы венца до его замены.

Если бревно слегка изогнуто, то его следует укладывать прямой кромкой вниз. Закрепите бруски металлическими штырями, которые нужно вбить на глубину 3 см.

Затем из заготовок собирается дом, что не представляет особой сложности. Соблюдая последовательность укладки, бревна необходимо укладывать друг на друга, но перед укладкой следующих бревен закрепить к продольному пазу ленточный утеплитель из джута, пеньки или пакли.

Важно надежно закрепить брус возле оконных и дверных проемов. Делается это с помощью шпунта – деревянного кола, которым соединяются 2-3 бревна. Прежде чем крепить бревно, проверьте его положение относительно стены. Закрепите его гвоздями, забивая их по бокам.

Это предотвратит смещение бревна при сверлении перфоратором длинным сверлом, диаметр которого должен быть на 5 мм меньше используемого штифта. То есть если сверло Ø 20 мм, то и дюбель должен быть Ø 25 мм.Плотно забитые дюбеля крепко скрепляют бревна между собой, делая каркас прочным.

Видео

Это видео о строительстве бревенчатого дома.

Как сделать опалубку ОСБ своими руками? Какая опалубка лучше

Выбор материала во многом зависит от типа конструкции, так как необходимо рассчитать прочность досок, щитов, металла и других элементов, которые участвуют в этом «интерактивном мероприятии». Допустим, строится коттедж или гараж.Для опалубки нам понадобятся листы ОСБ толщиной 12 мм, можно 10 мм, но бетон придется заливать постепенно, чтобы «брюшко» нигде не выдавливалось. Вместо листов OSB можно использовать старые деревянные двери, металлические ворота, листы железа и все, что не слабее по прочности и имеет ровную поверхность.

Не обязательно, чтобы он был ровно с обеих сторон. Даже с внутренней стороны допускаются неровности в 2-3 сантиметра – это вполне нормально и никак не повлияет на процесс.Главное, чтобы потом этот материал можно было легко отковырять от бетона, то есть без попадания каких-либо элементов в пространство, предназначенное для заливки бетона. Далее нам понадобится деревянный брус 50х50 мм, который мы будем распиливать. Желательно, чтобы он был из твердых пород дерева, идеальный вариант – лиственница. Стоимость его, конечно, немалая, поэтому, если у вас недостаточно средств, вы можете купить 10 метров соснового бруса.

Выставляем опалубку и внутреннюю стяжку

Чтобы опалубка для фундамента была ровной, необходимо выровнять подошву по уровню, следить, чтобы угол ее наклона был незначительным, а был небольшой зазор между листами OSB и грунтом, который легко можно заполнить раствором.Далее необходимо следовать инструкциям.

Шаг 1 .

Нарезаем деревянный брус 25 сантиметров (в зависимости от ширины фундамента, если он 30 см, то режем на 30), и следим за тем, чтобы срез был максимально ровным. Таких штук нам понадобится примерно 4 штуки на 1 погонный метр фундамента, если его высота 150 сантиметров (в среднем для дома).

Шаг 2 .

Ставим 2 листа ОСП или щитов друг напротив друга, вставляем между ними брусок длиной 25 сантиметров и вкручиваем по 1 шурупу с разных сторон через плиту ОСП.Эта процедура необходима и при установке обычных досок в роли опалубки, так как значительно повышает прочность всей конструкции.

Шаг 3 .

Крепим следующий блок из ОСП или другого подходящего материала так, чтобы между ними был минимальный зазор, прикручиваем планками. Так выставляем все до самого конца, чтобы нигде не было щелей. Толщина фундамента везде будет одинаковой, так как вы можете контролировать ее с помощью деревянного бруска.Такое приспособление для опалубки ленточного фундамента позволяет значительно повысить его точность.

Теперь у нас есть готовая конструкция, которую нужно выравнивать влево-вправо. Его по-прежнему легко двигать и можно поправить, но лучше изначально все ставить по струнке, чтобы избежать возможных «волн». С досками работать намного сложнее, хотя и получится дешевле на 20%. Толщина доски для опалубки фундамента не обязательно должна быть большой – 1,5 см будет достаточно, ведь главное – это внутреннее армирование и внешние опоры.

Распорки наружные

Теперь перейдем к самой важной части нашего дела — опорам наружной опалубки. Без них он просто развалится, поэтому нужно уделить немного времени и выделить материалы для возведения таких элементов. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как это сделать.

Шаг 1 .

Нарезаем деревянный брус размером 60, 90 и 120 сантиметров. Оставьте 1 край срезанным под ровным углом, а другой сделайте 45 градусов.

Шаг 2 .

Через каждый метр устанавливаем 3 опоры на высоте 60, 90 и 120 сантиметров соответственно …Прямым углом упираемся в землю и немного забиваем брус, после чего заостренный конец наклоняем к Лист OSB, к которому он отлично прилегает. Закручиваем винт.

Шаг 3 .

Забиваем вертикальные опоры. В основном на них будет держаться вся конструкция. Надо взять стремянку и металлические трубы, уголки, угольники — все, что имеет хорошую несущую способность и вбить их в землю сантиметров на 50-60, причем впритык к опалубке.Это предотвратит смещение дна.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента таким способом позволит максимально защитить конструкцию от разрушения даже при быстрой заливке фундамента. Но не спешите, лучше все делать в несколько этапов – эффект будет намного лучше.

Построить монолитное основание здания без опалубки практически невозможно. Ведь в фундаменте не должно быть ни одного дефекта, отрицательно влияющего на его эксплуатационные свойства.Еще совсем недавно их строили из досок.

Основным недостатком дощатого забора является долгая сборка и монтаж конструкции. Поэтому сегодня даже частные застройщики используют для этой цели ориентированно-стружечную плиту.

Немного о ней

Плита OSB

— строительно-отделочный материал, созданный на основе тонкой древесной стружки, уложенной в три слоя.

Их положение в наружных слоях ориентировано по длине плиты, а во внутреннем слое — перпендикулярно ее длине.

Такая разнонаправленная стружка, а также ее обработка синтетическими водостойкими смолами и прессование под давлением при высоких температурах определяют особую прочность материала. Ориентирована однородность структуры – плиты ДСП обеспечивают их целостность при нагрузках на изгиб.

ОСП имеет низкую гигроскопичность, что делает его особенно устойчивым к расслаиванию и набуханию. Этот материал достаточно легкий и простой в обработке, а по техническим свойствам даже превосходит фанеру.Плиты OSB — 3 лучше всего подходят для многократного использования при устройстве опалубки, так как поверхность одной из их сторон ламинирована.

Крупные листы материала позволяют делать малое количество стыков при обшивке стен опалубки. Легкая ориентированно-стружечная плита для облегчения строительно-монтажных работ делает их популярными у частных застройщиков.

Видео

Практическое видео по изготовлению опалубки.

Необходимые материалы

1. Листы OSB — 3 толщиной не менее 15 мм.
2. Деревянные бруски 100 х 150 мм.
3. Труба металлическая профильная.
4. Стальные шпильки с гайками и шайбами.
5. Саморезы.
6. Армирующие профили.
7. Пластиковая труба 20, нарезанная на куски, равные ширине опалубки.

Процесс создания

Монтаж опалубки начинается после того, как вырыты траншеи под фундамент и уложен песок

Самый распространенный вариант монтажа – съемная щитовая опалубка из плит OSB.Сборные щитовые опалубочные конструкции проще установить по размерам фундамента и подправить углы.

При возведении опалубки необходимо предусмотреть места для укладки труб по периметру фундамента. Впоследствии это упростит разводку коммуникаций.

Последовательность работ следующая:

1. Плиты OSB, нарезанные по размеру основания здания. Высоту делаем немного больше предполагаемой заливки (на 10 — 15 см).
2. Изготавливаем рамки для панелей. Их можно сделать из деревянных брусков. Если предполагается многократное использование опалубки, то практичнее сварить металлический каркас из профильной трубы.
3. Заготовку OSB крепим к каркасу саморезами . Их шляпки должны быть с внутренней стороны.
4. Боковые стороны опалубки укрепляем деревянными балками, которые прибиваем через каждые 40 см.Это необходимо для формирования геометрии фундамента и обеспечения заданных размеров при бетонировании.
5. Противоположные щиты крепим в траншее фундамента стальными шпильками . Для этого в местах крепления просверливаем отверстия диаметром 16 мм. Шпильки должны быть примерно на 2-4 см длиннее ширины опалубки. Для их фиксации мы используем гайки и шайбы. Крепеж необходимо выбирать достаточно широким, иначе может случиться так, что под давлением бетона штифт продавит пластину вместе с гайкой.
6. Продеваем шпильки между щитами через отрезки пластиковых труб заданной длины, для обеспечения одинаковой ширины фундамента по всему периметру. После снятия опалубки отрезки трубы остаются в бетоне. Затем их можно использовать для вентиляции.
7. При отсутствии труб крепление осуществляется гайками с шайбами ​​с двух сторон. В этом случае на одну шпильку требуется 4 гайки и шайбы.
8. При разборке такой опалубки гайки откручиваются, а выступающие концы шпилек срезаются. После снятия щитов OSB необходимо перепилить все остатки шпилек.
9. Для углового соединения досок вне углов вбиваем в землю вертикальные бруски . Их можно дополнительно скрепить металлическими уголками. При сборке опалубки важно хорошо армировать углы – самое слабое место любой опалубки. Во время заливки бетона в этих местах создается максимальное давление.
10. Чтобы опалубка OSB была прочнее, иногда сверлом в нескольких местах каркаса щита делаются сквозные отверстия.В эти отверстия вставляются небольшие куски Т-образной арматуры, которые привариваются к арматурному каркасу фундамента. При разборке срезается выступающая часть крепления арматуры.
11. Установка наклонных балок снаружи конструкции опалубки с шагом 1 м позволяет ей выдерживать вес заливаемого бетона. Распорка должна прилегать к щиту под углом 30 – 45 градусов.
12. После полной готовности опалубки (перед бетоном) стоит проверить параллельность краев панелей.Это легко сделать с помощью бруска и уровня.

Если делать перерывы при заливке, проще говоря, заливать небольшим слоем по периметру фундамента, то бетон успеет немного схватиться, за счет этого уменьшится давление на опалубку.

Заключение

Использование опалубки OSB позволяет закладывать фундаменты и одновременно их утеплять. Для этого между панелями опалубки и бетоном укладывают пенополистирольные плиты.

Возведение опалубочных конструкций из ориентированно-стружечных плит своими руками не только сокращает сроки возведения фундамента, но и позволяет значительно удешевить его закладку.

В контакте с

Опалубка для фундамента OSB. На каждой строительной площадке важную роль играет опалубка фундамента. При заливке любых элементов здания из бетона, например, лестниц, армированных поясов, перекрытий и опорных колонн, без заливки опалубки также не обойтись.

Опалубка Тип конструкции, необходимый для придания бетонной смеси определенной формы. Как правило, его изготавливают из деревянных досок, металла или пластин всевозможных материалов.Один из вариантов – опалубка из плит ОСБ. Преимуществом этих досок можно назвать то, что их установка занимает гораздо меньше времени, чем монтаж досок.

Плиты OSB и OSB легко узнать из тысячи по внешнему виду, так как эти виды плит имеют характерную структуру древесины. Ориентированно-стружечная плита — это вид инженерных пиломатериалов, который частично похож на ДСП. Его изготовление основано на добавлении клеев и прессовании слоев древесной стружки, ориентированных определенным образом.ОСБ имеет шероховатую поверхность, пеструю, имеет отдельные стружку и стружку размером 25*150 мм, которые расположены неравномерно друг к другу и имеют разный вид и толщину.

Применение

Плиты OSB

часто используются в жилищном строительстве. Благодаря уникальным механическим свойствам этого строительного материала возможно его использование в различных целях. Чаще всего такие плиты нужны для изготовления обрешетки, стен, настила кровли и опалубки фундамента, а также других железобетонных и бетонных элементов конструкции.Для наружных стен такие панели выпускаются с ламинированием с одной из сторон, что значительно упрощает монтаж и повышает энергоэффективность ограждающей конструкции. Также OSB часто используется при изготовлении мебели.

Производство

Перед тем, как купить OSB для опалубки фундамента, материал изготавливается на производстве. Доски выполнены в виде широких матов, а также слоев стружки, которые разноориентированы, склеены и спрессованы клеями из синтетических смол и воска (5% смола/воск и 95% древесина).Обычно используемые смолы включают фенолформальдегид, изоцианит и формальдегид мочевины, формованный меламином. Каждое из этих связующих является влагостойким. Как правило, используется комбинация вяжущих — в средних изоцианит, в лицевых слоях карбамидоформальдегид. Это помогает сократить количество циклов прессования, и в то же время придает красивый внешний вид поверхности доски.

Слои изготавливаются следующим образом — древесина измельчается на полосы, которые затем просеиваются и затем с помощью различных приспособлений ориентируются при подаче на формовочную линию.Для внешнего слоя стружка выровнена по оси прочности доски, а внутренние слои строго перпендикулярны. Количество размещаемых слоев будет в некоторой степени зависеть от толщины изготавливаемой панели, но все же ограничено оборудованием, используемым в производстве. Отдельные слои также могут отличаться по толщине, чтобы давать разную толщину плиты (как правило, из 17-сантиметрового слоя получаются панели толщиной 1,7 см). Далее мат помещают под термопресс, чтобы сырье сжималось и удерживалось вместе за счет термической активации и затвердевания смолы, покрывающей древесину.После этого из матов следует вырезать отдельные панели до нужного размера.

Обратите внимание, , что плиты OSB для деревянных конструкций режут и монтируют так же легко, как и натуральную древесину.

Технические свойства и разновидности

Производственные корректировки могут привести к изменению толщины, размера, прочности и жесткости. Плиты ОСБ для опалубки своими руками хороши тем, что не имеют внутренних пустот и водонепроницаемы, хотя и требуют дополнительных оболочек для получения гидроизоляции и мало подходят для наружных видов работ.Готовый продукт имеет свойства, в чем-то схожие с фанерой, но более дешевые и однородные. При испытаниях ОСП на излом было выявлено, что материал обладает высокой несущей способностью и этот показатель выше, чем у фрезерованных деревянных панелей.

Существует 4 разновидности плит OSB, которые определяются с точки зрения механических характеристик и относительной влагостойкости:

• OSB/1 — плиты общего назначения для внутренней отделки (в том числе мебельной), необходимые для эксплуатации в сухих условиях.
• OSB/2 – это несущие плиты, которые нужны для использования только в сухих помещениях.
• OSB/3 – плиты несущего типа, которые можно использовать в условиях повышенной влажности.
• OSB/4 – плиты несущего типа (для больших нагрузок), которые можно использовать в условиях повышенной влажности.

Хотя OSB не имеет непрерывного волокна, как натуральное дерево, у него есть ось, вдоль которой сила сопротивления наибольшая.

Интересно, , что именно прочностные характеристики плит делают их использование в качестве материала для изготовления фундаментной опалубки целесообразным, а простота обработки дает возможность выполнять работы своими руками, без привлечения специалистов.

Правила установки

Перед началом работ по созданию опалубки для фундамента из ОСП следует подготовить все нужные инструменты и приспособления, а также материалы, что соединять, укреплять и устанавливать.

Необходимый набор инструментов стандартный для столярных работ:

Плиты OSB легко режутся

На детали требуемых размеров при использовании настольной или ручной электропилы. Но не переживайте, если такого инструмента у вас нет – с работой справится и ножовка.Также плиты можно резать на специализированном стенде в строительных маркетах, по заранее снятым меркам.

Во избежание деформаций различных частей опалубки при заливке их следует армировать ребрами жесткости из деревянных брусков. Также важно прикрутить их по периметру всех деталей и поперек. Эта предосторожность особенно актуальна, если вы собираетесь использовать листы большой площади, например, при изготовлении опалубки перекрытий или для фундаментных стен большой высоты.

При изготовлении опалубки из OSB своими руками

Когда она находится с обеих сторон железобетонных элементов конструкции, две детали, стоящие друг напротив друга, должны быть сложены вместе, а затем в них должны быть просверлены отверстия снизу и сверху для скрепляющего болта или шпильки. Когда между листами ОСБ будет установлен отрезок пластиковой трубы нужной длины, через него можно продеть шпильку и зажать гайками, что поможет сформировать короб. Во избежание отрыва плиты от бетона и ее веса под гайки целесообразно подкладывать шайбы большого диаметра.

При изготовлении угловой коробки для фундамента одна из двух стен должна быть длиннее, чтобы образовался угол. Теперь, когда ящики готовы, достаточно лишь сформировать основу необходимой конструкции. Готовые элементы можно начинать опускать в траншею или котлован, размещать согласно строительному проекту и фиксировать брусками между собой. Саму опалубку следует закрепить арматурными колышками, которые необходимо вбить в землю. Для высокого фундамента, кроме арматуры, рекомендуется использовать подкосы, в каждом должно быть 0.по 7 метров, чтобы предотвратить разрушение конструкции, возможное при заливке бетоном. Зазоры между отдельными ящиками можно заделать полиэтиленом или пергамином.

Важно! При креплении доски не стыкуйте. Щели нужны, ширина которых 0,2-0,3 см, чтобы компенсировать незначительные подвижки материала, вызванные внешними воздействиями (уровень влажности, температура).

Если плиты OSB используются для устройства низкого фундамента

…или армированный пояс, можно обойтись упрощенным монтажом опалубки. Для этого детали армированного пояса следует прикрепить снизу длинными шурупами, а сверху деревянными брусками. После этого возьмите вязальную проволоку и дополнительно стяните детали между собой. Фундамент небольшой высоты можно укрепить саморезами на колышках из блоков, вбитых в землю, согласно плану дома. После этого опалубку следует усилить снаружи подкосами.

При создании опалубки перекрытий плиты OSB следует укладывать на частую решетку (0,5*0,5 метра) из несущего бруса, который будет устанавливаться на стойки необходимой высоты. Желательно, чтобы стойки были через каждые 1,5 метра.

Для изготовления необходимы металлические трубы

, но если их нет, то можно арендовать или использовать промышленные стеллажи, предназначенные для монолитных работ. Также желательно, чтобы бетон был залит по всему периметру, при этом не создавая чрезмерного напряжения в определенной точке.Если невозможно по разным причинам (организационные, технологические) заливку без перерыва, то рабочие швы следует выполнять по правилам для бетонных работ. Например, рабочий шов должен быть перпендикулярен оси бетонного элемента и не иметь уклонов.

Базовая изоляция

Также при строительстве дома и изготовлении опалубки можно заранее подумать о том, как утеплить свой будущий дом. Для этого купите листы пенопласта необходимого размера и прикрепите их к лицевой плите OSB с внутренней стороны.Чтобы листы теплоизоляционного материала прочно закрепились на бетонном основании, проденьте проволочные петли через пенопласт перед их установкой на сборно-разборную конструкцию. С помощью этой строительной хитрости вы сможете надежно прикрепить пенопласт к фундаменту.

Плиты OSB можно использовать для опалубки много раз (не менее 10), и даже после демонтажных работ их можно использовать в качестве жесткой обшивки на чердачном перекрытии или на кровле. Получается, что при правильной организации порядка работ и бережном использовании материала использование плит будет безотходным, а вы сэкономите деньги.

Одним из важнейших этапов строительства любого здания своими руками является устройство фундамента. Он представляет собой бетонное основание, принимающее на себя нагрузку от веса возводимого объекта. От долговечности этого изделия зависит срок службы всего здания, поэтому при его изготовлении важно соблюдать правильную технологию.

Хорошими эксплуатационными характеристиками обладает ленточный фундамент, который обустраивают по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов, таких как кирпич и монолит.Необходимую геометрическую форму ленточному фундаменту, служащему опорой для несущих стен, придают с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снимать

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых реек и креплений в виде продольных и поперечных стоек и уголков останавливается. Его основное назначение – придание бетонному основанию формы, предусмотренной строительным проектом.

Опалубка необходима для возведения фундамента любого типа, но наибольших размеров она достигает при устройстве ленточных оснований. Конструкция должна обладать достаточной эластичностью и прочностью, чтобы выдерживать давление залитого в нее бетонного раствора. Именно поэтому строительные материалы для его сборки подбираются с учетом указанных характеристик.

Выбор типа опалубки: съемная или несъемная?

Огромное разнообразие видов опалубки, существующих на сегодняшний день, можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные.Съемная опалубка может использоваться многократно, несъемная – один раз. Выбор делается в зависимости от эксплуатационных требований.

Несъемная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляция фундамента не подойдет

Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной опалубки из пенопласта, обладают отличными звукопоглощающими и теплосберегающими характеристиками. Они вызваны тем, что пенополистирольные блоки остаются на внешней поверхности после затвердевания бетонной смеси, залитой в полость блоков.Эту технологию можно использовать как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарный вариант не применяется для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае невозможно выполнить полную гидроизоляцию фундамента.

Элементы съемной опалубки после застывания залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут быть использованы повторно. В этом случае поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции.Деревянная опалубка, используемая при устройстве фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но ее стоимость невелика. Металлическая опалубка, наиболее часто используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко сгибать под любым углом, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы. Для повышения его жесткости к металлическим листам можно приварить арматурные стержни.Недостатками такой опалубки являются ее большой вес и значительная стоимость.

Балки, обрезные доски, фанера или OSB являются распространенными материалами для создания опалубки

Наиболее популярным материалом для опалубки является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB. К достоинствам деревянных конструкций можно отнести простоту их монтажа без использования специальных инструментов и доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по армированию упорами и подкосами. Опалубка из досок и фанерных листов часто используется при строительстве частных домов.

В то же время опалубка ОСБ отличается долговечностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Из чего еще можно сделать бетонный забор? Вместо ОСБ можно, конечно, использовать и обычную ДСП, но она разбухает от влаги и прослужит всего один раз. Опалубку для дома своими руками можно соорудить и из подручных средств, таких как старые двери , листы шифера и другие материалы, которые действительно можно соединить без зазоров на их боковых поверхностях.Единственным преимуществом этого решения является низкая стоимость. Несколько вариантов обустройства съемной опалубки

Отрицательных сторон гораздо больше. К ним относятся:

• повышенной сложности монтажных работ;
• возможность утечки бетонной смеси;
• низкие характеристики несущей способности конструкции;
• необходимость оснащения дополнительными креплениями.

Этот вид конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий.В капитальном строительстве опалубку из таких материалов не используют.

Монтируем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Монтаж съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает большой объем работ. Лента бетонного основания располагается по периметру построенного здания, повторяя контуры его несущих стен с обеих сторон.

Если строение достаточно большое, финансовые затраты на обустройство фундамента будут очень значительными, особенно если оно значительно заглублено в землю.Для изготовления съемной опалубки в частных домовладениях чаще всего используют доски, фанеру и плиты ОСП. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и соединение щитов

При выполнении монтажных работ своими силами важно сделать щитовые ограждения с хорошей прочностью, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями. Оптимальная длина собранной доски около двух метров, при большей длине работать с досками затруднительно.

Щиты из обрезной доски, готовые к установке опалубки

При сборке опалубки бруски, в которые вбиваются гвозди, располагают на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и через каждый метр его длины. Посередине и по краям вертикально набиваются более длинные и заостренные рейки, чтобы при монтаже заглубить их в почву.

Панельная конструкция на основе фанеры или OSB

Фанерные и OSB панели монтируются на сборный каркас из деревянного бруса.На иллюстрации показана конструкция панели из фанеры. В этом случае удобно использовать листы размерами 1525х1525 мм, которые распиливаются пополам. Готовые щиты соединяются друг с другом с помощью болтов и гаек через отверстия в боковых планках.

Установка опалубки в котлован

Перед установкой опалубки в котлован участок размечают с помощью колышков и натянутой между ними веревки. Дно ямы засыпается утрамбованным песком.Работа выполняется следующим образом:

• вертикально расположенные колышки обозначают периметр установки опалубки; По ним выравнивают щитовые ограждения
• , расстояние между которыми должно соответствовать ширине ленты фундамента;
• через каждый метр длины панельные ограждения подпираются снаружи наклонными упорами;
• стыки панелей при необходимости дополнительно усиливаются деревянными брусками; трубы
• устанавливаются в верхней части ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
• все части конструкции тщательно укрепляются, они не должны шататься даже при приложении значительных усилий.

Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежа

Проще всего установить на них щитовые ограждения с вертикально заостренными снизу рейками. Они утапливаются в землю, а щиты выравниваются с помощью строительного уровня.

Крепежные щиты

Опалубка должна выдерживать давление заливаемой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции укрепляются опорами через каждый метр ее длины.Раскосы в углах смотрят в две стороны, поэтому им нужно уделить особое внимание и аккуратно поработать на этом этапе. Если высота щитового ограждения превышает два метра, опоры устанавливают в два яруса, при значительной высоте досок армирование выполняют в несколько рядов.

Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

Внутреннее расстояние между противолежащими элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется шпильками из стержня и отрезков пластиковых труб.Распорные стержни, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

• отрезок пластиковой трубы помещается между противоположными щитами опалубки;
• в него через просверленные отверстия вдевается шпилька;
• с внутренней стороны устанавливаются металлические шайбы для защиты опалубки от повреждений;
• снаружи, на резьбу накручиваются гайки.

Распорные втулки и втулки отверстий для коммуникаций

При демонтаже опалубки в первую очередь откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы.Щитовые доски можно использовать повторно. Сложно разобрать опалубку, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиты грязью и их очень трудно открутить.

Как только конструкция будет готова, в нее можно заливать бетон. Об этом читайте в специальной статье.

Особенности устройства круглой опалубки

В случае закругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его основания. Проще всего поставить опалубку для фундамента.круглой формы из заводских металлических элементов. Однако такая возможность есть не всегда.

Удобно установить круглую опалубку своими руками из металлического профлиста. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку массы бетона при заливке фундамента.

После застывания бетона и снятия профлиста получится поверхность соответствующей формы. Можно обработать обмазочной гидроизоляцией, но закатать не получится.

Чаще всего съемную опалубку круглой формы изготавливают с помощью гибки листов фанеры или металла. При этом важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга вбивается металлическая булавка и к ней привязывается шпагат. На шпагате завязывают два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки. Теперь можно поставить любую точку на круглом сечении фундамента и вбить в землю опорный брус сечением не менее 50х50 мм.
Варианты установки круглой опалубки из различных материалов

Опорные балки устанавливаются с внутренней и внешней стороны круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листового материала, но не менее 50см. С внутренней стороны опалубки к опорам саморезами крепятся согнутые на месте листы фанеры.

Гвозди лучше не использовать, так как ими трудно забить фанеру в незакрепленные опорные бруски.

Армирование опалубки осуществляется с помощью упоров и раскосов, как описано выше. Примеры круглой конструкции показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество малогабаритных элементов ограждения. При этом внутренние щитки делаются короче наружных. Их размер удобно определить, зарисовав опалубку в масштабе. Панельная конструкция прочнее гнутоклееной фанеры и предпочтительнее для больших фундаментов.

Рассчитаем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для обустройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известную из проектной документации длину и высоту бетонного основания необходимо разделить соответственно на длину и ширину используемых досок. Перемножая полученные числа, определяют их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки. Кроме досок необходимо приобрести деревянные брусья и распорки.Их стоимость может составлять до половины стоимости приобретения досок. Необходимо учитывать дополнительные траты на шпильки и крепеж.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Сделать щитовой забор без щелевых зазоров вообще невозможно, и бетонная смесь просачивается наружу, загрязняя элементы опалубки. Закрепленная с внутренней стороны опалубки полиэтиленовая пленка или рубероид прекрасно защищает поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.

Использование этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Деревянные панели не подвергаются воздействию влаги и могут быть использованы повторно.

Также поверхность бетона укрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом при необходимости сделать небольшой перерыв в работе или по окончании заливки. Они препятствуют образованию твердой корки на поверхности материала и удерживают влагу, необходимую для твердения бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковых соединений. При их вертикальном расположении бетонное основание отделяется перегородками. После затвердевания бетонной смеси на первом участке перегородку снимают и перемещают на длину следующего участка. Таким образом, заполняется весь периметр основания.

Заливка фундамента поштучно с вертикальным членением

При горизонтальном расположении стыковых соединений перегородки не устанавливаются.Чаще всего этот способ используют при устройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная полоса делится по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до уровня земли. Стыковочные швы не должны располагаться на поясах арматуры, они должны быть выше или ниже их уровня.

.