Опалубка для фундамента | Бетон и цемент
Каждый строитель вам может объяснить, что такое опалубка для фундамента, и для чего она применяется. В частности, ее используют, чтобы сформировать фундамент здания, либо составляющих частей, стен колонн. Виды конструкции могут отличаться в зависимости от того, где применяется опалубка. Например, чтобы сформировать опалубку стены, нужно поставить несущие, напоминающие плиты или доски. Некоторые опытные строители сразу могут определить, какой вид опалубки нужен в том или ином случае.
Подробнее об опалубке можно узнать на специализированных сайтах. На сайтах строительных компаний можно найти большой выбор опалубок. Также их можно купить или взять в аренду, чтобы осуществить формирование фундамента, а затем сдать конструкцию обратно. В зависимости от требуемых задач различают разные виды опалубок. Первый вид можно назвать деревянные опалубки классического вида, которые можно применять для несложных работ. Например, их можно использовать для строительства небольшого домика или гаража. А вот для сложных перекрытий или стен могут использоваться пластиковые или железные опалубки. Это обеспечивает прочную заливку бетона, который ложится ровно и без подтеков. Поэтому данные конструкции применяются намного чаще.
На сайте строительной компании можно рассмотреть все варианты опалубок, прочитать описание, как они применяются и в каких случаях. Если возникают какие-то дополнительные вопросы, то их можно разрешить с помощью консультанта. За помощью можно обратиться на сайт, где есть чат поддержка, либо контактный номер телефона. Лучше проконсультироваться лишний раз, чем сделать что-то неверно и переделывать. Также можно заказать услуги профессиональной строительной бригады, которая осуществит все работы качественно. Во многих случаях именно так и поступают заказчики, которые планируют большую стройку. Сначала на место приходит консультант замерщик, который поможет выбрать нужный вид опалубки. Остальное уже сделают квалифицированные строители.
Прочитать про виды опалубки можно на сайте строительной компании, где описаны все виды конструкций. Компания «Руслесэкспорт» поможет разобраться в разнообразии видов опалубки. Описание помогает определиться с тем, какую опалубку стоит приобрести, но ещё выгоднее взять опалубки в аренду, чтобы использовать их один раз.
beton-cement-ru.ru
Заливка фундамента без опалубки — Ремонт и Строительство
Заливка фундамента без опалубки — Ремонт и Строительство.bs-pinning-wrapper>.bs-pinning-block,body.boxed.page-layout-1-col .site-header.header-style-6 .content-wrap>.bs-pinning-wrapper>.bs-pinning-block,body.boxed.page-layout-1-col .site-header.header-style-8 .content-wrap>.bs-pinning-wrapper>.bs-pinning-block,body.page-layout-1-col.boxed .main-wrap,.page-layout-2-col-right .container,.page-layout-2-col-right .content-wrap,body.page-layout-2-col-right.boxed .main-wrap,.page-layout-2-col-left .container,.page-layout-2-col-left .content-wrap,body.page-layout-2-col-left.boxed .main-wrap{max-width:1180px}@media(min-width:768px){.layout-2-col .content-column{width:67%}}@media(min-width:768px){.layout-2-col .sidebar-column{width:33%}}@media(min-width:768px){.layout-2-col.layout-2-col-2 .content-column{left:33%}}@media(min-width:768px){.rtl .layout-2-col.layout-2-col-2 .content-column{left:inherit;right:33%}}@media(min-width:768px){.layout-2-col.layout-2-col-2 .sidebar-column{right:67%}}@media(min-width:768px){.rtl .layout-2-col.layout-2-col-2 .sidebar-column{right:inherit;left:67%}}.page-layout-3-col-0 .container,.page-layout-3-col-0 .content-wrap,body.page-layout-3-col-0.boxed .main-wrap,.page-layout-3-col-1 .container,.page-layout-3-col-1 .content-wrap,body.page-layout-3-col-1.boxed .main-wrap,.page-layout-3-col-2 .container,.page-layout-3-col-2 .content-wrap,body.page-layout-3-col-2.boxed .main-wrap,.page-layout-3-col-3 .container,.page-layout-3-col-3 .content-wrap,body.page-layout-3-col-3.boxed .main-wrap,.page-layout-3-col-4 .container,.page-layout-3-col-4 .content-wrap,body.page-layout-3-col-4.boxed .main-wrap,.page-layout-3-col-5 .container,.page-layout-3-col-5 .content-wrap,body.page-layout-3-col-5.boxed .main-wrap,.page-layout-3-col-6 .container,.page-layout-3-col-6 .content-wrap,body.page-layout-3-col-6.boxed .main-wrap,body.boxed.page-layout-3-col .site-header.header-style-5 .content-wrap>remontstroy.net
Устройство фундаментной плиты под дом
Плитный фундамент, или как его еще называют – монолитная плита, считается самой надежной опорой для строительства будущего дома. Такой фундамент подходит практически для любых типов строений, начиная от деревянных, и заканчивая бетонными, блочными или кирпичными малоэтажными частными домами.
Еще одним неоспоримым качеством плитного фундамента является то, что технология заложения настолько проста, что ее можно с легкостью осуществить своими руками.
Теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию заложения плитного фундамента своими руками, которую разделим на несколько этапов.
Содержание статьи:
Особенности разметки плитного фундамента
Разметка – не сложный, но очень важный этап строительства. Без точной разметки, дальнейшее строительство дома может обратиться в сплошные мучения и неприятности с выравниванием не только самого фундамента, но и стен с крышей.
Как точно произвести разметку фундамента под дом своими руками – я описывал в одной из предыдущих статей, на этом останавливаться не будем. Рассмотрим лишь некоторые незначительные отличия:
- Для плитного фундамента, разметка производится гораздо легче, потому что достаточно разметить только периметр дома. А где будут располагаться внутренние стены и перегородки, можно определиться уже на готовом фундаменте.
- Плитный фундамент размечается, в каждую сторону, на метр шире, чем периметр дома. Это необходимо для того, чтобы осуществить дренажную систему и отмостку.
- Как правило, если в доме присутствуют террасы, балконы, крыльца или пристройки, они тоже размечаются и заливаются вместе с основным фундаментом, потому что плитный фундамент должен быть монолитным. Иначе, целостность стен будущего дома, Вам никто не сможет гарантировать.
Глубина заложения и копка котлована
Глубина заложения плитного фундамента, в первую очередь, зависит от типа грунта на строительном участке.
- В случае плотных пород грунта, по разметке выкапывается котлован, как правило, около 50 см глубиной.
- Если на участке присутствуют очень слабые породы грунта, такие как торф, например, тогда необходимо эти слои полностью снять. Глубина такого котлована может достигать 1 метр и более.
- Дно выкопанного котлована необходимо выровнять по горизонту, большой точности не требуется, но все же примерно ровно должно быть.
- Для копки котлована необходимо нанять спецтехнику. Копать своими руками — значительно дороже и дольше. Вручную можно только выровнять дно и края, а также убрать все огрехи, которые сделает экскаватор.
- Если экскаватор копнет в некоторых местах глубже, чем Вам необходимо, то ни в коем случае не засыпайте эти ямы тем же грунтом, который выкапываете. Их можно засыпать только песком, который не даст усадку.
- В случае, когда устраивается дренажная система с отводом воды, это необходимо сразу учесть и все отводы прокопать заранее с учетом перепада высоты.
Стоит отметить, что в случае устройства хорошей дренажной системы, необходимо сделать небольшой перепад высоты, на дне котлована, в сторону отвода воды.
Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента
После того, как котлован готов и выровнен, начинается следующий шаг нашей инструкции по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:
- В выкопанный котлован засыпается песок. Песок должен быть мытый, без глины, мела, извести и других примесей, которые могут дать усадку в будущем. Он засыпается так, чтобы до поверхности грунта осталось менее 20 см , для следующего слоя. Такая песчаная подушка необходима, во-первых, для того, чтобы равномерно передать нагрузку постройки на грунт, а во-вторых – для того, под фундаментом не было пучинистого грунта, который бы пагубно воздействовал на плитный фундамент.
- Песок необходимо утрамбовать. Если котлован глубокий, то песок трамбуется послойно. Другими словами – каждый слой в 30-40 см необходимо утрамбовывать, и только затем насыпается следующий слой. Эта процедура нужна для того, чтобы в процессе эксплуатации дома на плитном фундаменте – он не просел.
- Уже на этом этапе, или даже раньше, необходимо позаботиться обо всех коммуникациях, которые будут вводиться в дом. Если электричество с газом можно будет и потом ввести, то о воде и канализации нужно будет подумать заранее.
- Поверх утрамбованного песка расстилается геотекстиль, либо подобный материал. Он предотвратит смешивание песка со следующим слоем – щебнем, но будет пропускать воду через себя. Так как в слое щебня будет множество пустот, и если, со временем, они заполнятся песком, то вся конструкция вместе с плитным фундаментом и домом — просядет.
- На геотекстиль насыпается гравийная подушка (слой гранитного щебня толщиной около 20 см ). Этот слой необходим для того, чтобы вода, образуемая осадками, либо какими-то другими явлениями, не задерживалась около плиты и уходила в песок, затем распределяясь равномерно в грунт. Также, щебень необходим для еще более равномерного распределения нагрузки от фундамента и дома на грунт.
- Гравий должен быть распределен по песку равномерно, и так, чтобы этот слой был либо вровень с основным уровнем грунта на участке, либо чуть выше, но строго горизонтально. Горизонтальность можно проверять нивелиром, либо обычным гидроуровнем. Слой щебня также, как и песка, тщательно утрамбовывается. Если этого не сделать, то он утрамбуется сам, но позже, когда уже будет построен дом, а это может повлечь за собой неравномерную усадку и повреждения как фундамента, так и дома в целом.
Стоит отметить, что существуют различные технологии устройства плитного фундамента своими руками. Иногда песчано-гравийную подушку устраивают уже в опалубке, а между ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в общем – получается практически одно и тоже.
Устройство опалубки и гидроизоляция фундамента своими руками
В устройстве опалубки и гидроизоляции для плитного фундамента своими руками нет ничего сложного. Вот небольшая пошаговая инструкция:
- Следующим шагом в устройстве плитного фундамента своими руками будет установка опалубки. Она устраивается по периметру дома из досок, толщиной 50 мм . Не перепутайте, котлован был выкопан на 1 метр больше в каждую сторону, а опалубку выставляем именно по периметру дома, остальная часть будет использоваться в качестве дренажа.
- Опалубку необходимо выставить на высоту, равную толщине плиты, а также, с помощью шнуров и уровня, выровнять ее горизонтально. Это необходимо для того, чтобы при заливке бетона, вопрос с горизонтальностью плиты уже не возникал. Если так сделать не получится, тогда перед заливкой придется ставить метки на самой опалубке. Толщина плиты должна быть рассчитана, для легких домов она может быть меньше, для тяжелых, соответственно больше. Среднее значение толщины плиты — 20-30 см .
- После того, как опалубка выставлена и жестко закреплена, необходимо уложить гидроизоляционный слой. Как правило, гидроизоляция выполняется из рулонных материалов на битумной основе.
- Полосы гидроизоляционного материала укладываются с напуском на опалубку по всей ее высоте и свариваются между собой. Это не позволит воде и влаге из грунта проникнуть к фундаментной плите. Напуск на опалубку необходим для лучшей гидроизоляции, исключению дыр между досками, а также это позволит с легкостью разобрать опалубку после того, как бетон застынет.
Стоит отметить, что иногда под слой гидроизоляции укладывают плитный утеплитель. Как правило, это экструдированный пенополистирол (ЭППС) с высокой плотностью.
Армирование плитного фундамента и заливка бетона
Армирование плитного фундамента выполняется только после полной укладки гидроизоляции, после армирования, монтаж гидроизоляционного слоя будет практически невозможен.
- Армировать плитный фундамент необходимо металлической арматурой. Диаметр рассчитывается в зависимости от нагрузки на фундамент, но, как правило, используется арматура диаметром 10-14 мм .
- Арматурный каркас вяжется в два ряда. Нижний ряд кладется на специальные фиксаторы, чтобы между арматурой и гидроизоляцией было 5-7см . Крючком для вязки арматуры вяжется арматурная сетка с шагом 20-25см . Материалом для связывания арматуры служит обычная вязальная проволока.
- Второй ряд вяжется так, чтобы после заливки бетона, арматура скрылась внутри минимум на 5 см . Оба ряда необходимо связать вертикальными стойками, выполненными из этой же арматуры. Они нужны, во-первых, для удержания верхнего ряда сетки, а во-вторых, не дадут плите расслоиться, при определенных нагрузках.
- Когда арматурный каркас готов, можно приступать к заливке бетона в опалубку. Бетон должен быть марки от М200 и выше. Очень часто используют марку М300. Бетон необходимо залить за один раз. Другими словами, если хотите прочный и надежный плитный фундамент – заливайте его за один день. Причем, чем меньше будут промежутки между доставкой, тем лучше. В процессе заливки, бетон желательно провибрировать промышленным вибратором.
- Залитую плиту необходимо выровнять по горизонту, чем она будет ровнее, тем проще будет потом, в процессе возведения стен и устройства полов. Выравнивается плитный фундамент правилом, либо ровной рейкой или доской.
- После того, как бетон залит и выровнен, ему необходимо отстоятся 28 суток , до полного отвердевания. Идеальные условия для процесса затвердевания бетона – +20 о С , а также влажность около 80% . Поэтому, если на улице жарко, то необходимо на следующий день его пролить водой и накрыть пленкой, которая не даст влаге быстро испариться. В зимний период – необходимо позаботиться о прогреве бетона.
Стоит отметить, если залитый плитный фундамент оставляете на долго, а особенно на целую зиму без крыши, необходимо позаботиться о его «консервации», т.е. укрыть так, чтобы исключить попадание осадков на него.
Фундамент является неотъемлемой часть любого строительства домов или зданий. В случае если он будет выполнен неправильно, то в скором времени возведенное строение может начать деформироваться или вовсе развалиться. Выбор типа фундамента зависит от типа строения, а также от типа грунта на участке, и в случае если грунт пучинистый, то чаще всего используют фундаментную плиту. Она является достаточно надежным основанием под строение, однако довольно часто строительные компании требуют за его строительство неслыханные суммы, которые достигают трети стоимость здания. Но все не так плохо, как может показаться на первый взгляд, плитный фундамент можно сделать самостоятельно.
Применение фундаментной плиты
Плитный фундамент в большинстве случаев применяют для всех жилых и не жилых помещений. Однако чаще всего его используют на проблемных грунтах и для строений, в которых не планируется возводить подвал.
Плюсы и минусы плитного фундамента
Плитный фундамент обладает большим количеством преимуществ, среди которых:
- Фундамент имеет небольшое давление на грунт. Это достигается благодаря пространственному армированию, а также его большой площади, что позволяет достаточно легко переносить подвижки грунта в разные сезоны года, при этом основание равномерно поднимается и опускается вместе со строением. Это дает возможность предотвратить образование трещин и зазоров в стенах.
- Фундамент можно без особых усилий возвести самостоятельно, без использования специальной техники и квалифицированных работников, однако необходимо четко соблюдать весь процесс заливки бетона.
- Плита фундамента из-за своей большой площади может вынести большие нагрузки от дома, в особенности, если расположена на устойчивом не пучинистом грунте.
- Плита как бы «плавает» на почве во время сезонного пучения, и равномерно по всей ее площади приподнимается вместе со строением.
- Плитное основание можно использовать в качестве чернового пола, что дает возможность сократить расходы на установки лаг, однако плитный пол необходимо утеплить и защитить от грунтовых вод.
- Плитный фундамент является идеальным вариантом, если необходимо построить дом на грунтах, где грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, на смешанных и сильно промерзающих грунтах.
- Фундамент обладает большой прочностью и сейсмоустойчивостью, что позволяет его использовать в сейсмоактивных зонах.
Среди минусов фундамента можно отметить большие затраты средств на его возведение, а в некоторых случаях и использование специальной техники. Также при его использовании нельзя построить строение с подвальным помещением.
Как определить необходимую толщину фундамента?
Как правило, толщина фундамента определяется в зависимости от дома и его материалов. Так, чем тяжелее будет постройка, тем толще должно быть основание. Его толщина может варьироваться от 30 см до 1,5 метров, однако чаще всего она не превышает 40 см.
Какой бетон необходим для плиты?
Для монолитной плиты хорошего качества и прочности необходимо приобретать бетон со следующими характеристиками:
- Марка М200 и выше.
- Подвижность от П-3.
- Устойчивость к холоду F200, не меньше.
- Водонепроницаемость W8.
Необходимые инструменты и материалы
Перед началом возведения фундамента, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
- Геотекстиль или рулонный рубероид.
- Арматура диаметром от 12 мм.
- Вязальная проволока или сварка.
- Материалы для опалубки, чаще всего это доски или фанера.
- Песок для песчаной подушки.
- Глубинный вибратор для утрамбовывания бетонного раствора.
- Полиэтиленовая пленка.
Гидроизоляция и утепление
При выполнении любого фундамента, необходимо позаботиться о его защите, для этого выполняют гидроизоляцию всего основания, а также утепление, чтобы уменьшить потери тепла, особенно если эти будет жилое помещение.
Гидроизоляция фундамента выполняется со всех его сторон:
- Нижняя часть основания покрывается рулонными материалами еще в момент сбора опалубки. Чаще всего для этих целей применяют рулонный рубероид, который укладывают на песчаную подушку. Рубероид укладывают с нахлестом и наплавляют с помощью специальной газовой горелки. Также рулонные материалы оставляют с запасом по торцам, чтобы в дальнейшем защитить торцы фундамента.
- Торцы (боковая часть) фундамента как уже говорилось выше, гидроизолируют за счет материала подошвы, который в дальнейшем заворачивается наверх фундамента.
- Верхняя часть плиты может защищаться различными гидроизолирующими материалами (рулонными или обмазочными).
Утепление фундамента может выполняться также со всех его сторон. Чаще всего поверх гидроизоляционного материала укладывают теплоизоляцию, после чего уже заливают бетонный раствор. Однако более эффективным способом утеплением будет укладка материала уже на готовую плиту перед устройством пола в помещении. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенополистирол толщиной около 50-100 мм.
Технология возведения плитного фундамента
Как и любой тип фундамента, монолитный плитный возводиться в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них детальнее.
Подготовительные работы
На данном этапе необходимо подготовить участок под строительство. Для этого нужно очистить территорию от различных загрязнений и мусора, а также снять верхнюю часть грунта (около 10 см). После этого выполняют разметку будущего фундамента. Как правило, для этого потребуются колышки и леска, первые забивают по углам будущего основания, а между ними по периметру натягивают леску. При разметке важно проверять правильно углов, для этого можно воспользоваться угольником.
Подготовка котлована
Когда разметка территории проведена, можно приступать к рытью котлована. Для этого можно воспользоваться специальной техникой или сделать это вручную. Глубина котлована, как правило, составляет около 30-40 см.
Далее необходимо сделать песчаную подушку, которая будет распределять нагрузку по всему периметру фундамента. Песок необходимо засыпать в несколько слоев, при этом каждый из них нужно хорошо поливать водой и утрамбовывать до тех пор, пока на поверхности подушки не перестанут оставаться следы. Толщина подушки составляет обычно 15-20 см. Также чтобы предотвратить повреждение подушки во время работ, ее можно покрыть 100 мм цементной стяжкой.
Когда все работы с котлованом завершены, необходимо проложить все коммуникации (водопровод, канализация и пр.), иначе в дальнейшем это сделать будет значительно тяжелее.
Выполнение опалубки
Для изготовления опалубки чаще всего используют доски или фанеру. Толщина досок обычно составляет около 25 мм и выше. Доски необходимо сбить в щиты и установить по всему периметру будущего фундамента. Чтобы опалубка не лопнула во время заливки фундамента, с внешней стороны устанавливаются распорки. Более детально вы можете ознакомиться у нас на сайте в разделе опалубки.
После возведения опалубки выполняют гидроизоляцию фундамента, а при необходимости и утепление, после чего приступают к армированию.
Армирование фундамента
Для армирования фундамента используется стальная арматура периодического профиля, диаметр которой составляет от 12 мм. Диаметр зависит от толщины самого фундамента и от типа постройки. К примеру, для фундамента толщиной около 30-40 см под одноэтажный или двухэтажный дом достаточно будет арматуры диаметром 14 мм, которую укладывают в два уровня вдоль и в поперек с ячейками около 20х20 см. Арматуру связывают вязальной проволокой специальным крючком, или сваривают.
Заливка бетона
Выполнять заливку бетонного раствора лучше всего за один раз с помощью бетономешалки, поскольку делать самостоятельно бетонную смесь очень трудоемко и требует большого количества людей. Бетонный раствор в процессе заливки необходимо обрабатывать глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора весь воздух, который может повлиять на прочность конструкции. После полной заливки бетона, поверхность фундамента нужно выровнять и разгладить.
Через 12 часов после заливки бетонного раствора, поверхность фундамента нужно облить водой, и если работы проводятся в жаркое время, то фундамента накрывают полиэтиленовой пленкой.
Завершающие работы
Через 7 дней после заливки бетона, когда его прочность достигает около 70 %, опалубку можно снять, а гидроизоляционный материал завернуть на поверхность фундамента и закрепить. Возводить стены можно будет не раньше через 3-4 недели, поскольку именно за это время фундамент достигнет своей максимальной прочности.
В завершение необходимо сказать, что выполнить плитный фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его изготовления.
При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.
Область применения и виды
Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.
Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.
Классическая утепленная плита фундамента под дом
Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.
Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.
Есть четыре типа плитного фундамента:
- Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.
Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления
УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом
Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент
Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх
Технология строительства утепленной плиты
Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.
Структура фундамента монолитная плита
Подготовка основания
Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.
Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны
По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.
Полная схема фундамента монолитная плита
Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.
Выравнивание дна в уровень
На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.
Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать
Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.
На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.
Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода
На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.
Бетонная подготовка
По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.
В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.
На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.
Залита бетонная подготовка
Гидроизоляция
Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.
При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.
Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.
Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная
Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.
Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.
Утепление
Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.
Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.
Армирование
Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.
От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.
Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса
При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.
Заливка фундаментной плиты бетоном
Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.
Одновременно с распределением бетона его вибрируют
График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.
В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.
Уход за бетоном
Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.
Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.
Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой
Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.
Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.
Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.
Когда снимать опалубку
Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.
Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры
Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве
Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.
Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.
Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент
В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.
А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.
moysadiogorod.ru
Каркас сарая из бруса 100 на 100
Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.
При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик
Из каких материалов строят
Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Как быстро и дешево построить сарай
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.
На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.
Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.
Сарай без фундамента
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Фундамент для каркасного сарая
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.
Вырытые котлованы под столбы
При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка
Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.
Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола
Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.
В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200
Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Настелен пол в сарае
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Обрешетка под ондулин
Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Процесс наружной обшивки сарая
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Двери установлены старые, приведенные в порядок
Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Окончательный вариант сарая…красиво
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы
Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.
Фундамент под сарай из кирпичных столбиков
Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.
Лаги крепились тоже на пластины
Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.
Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.
Собранная стропильная система с обрешеткой
Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.
Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен
Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая
После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.
Каркасный сарай обшивается доской
Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.
Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.
Видео о строительстве сараев из дерева
Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.
В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.
Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.
Чертежи с размерами
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.
Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек
Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)
Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов
Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля
Каркас сарая строится на фундаменте, который мы подготовили на прошлом шаге. Для каркаса мы будем использовать брус и доску.
Нижняя обвязка каркасного сарая
Основа каркаса сарая — нижняя обвязка. Как правило, для нижней обвязки используется брус 100×100 мм или 150×150 мм, в зависимости от размеров сарая.
Брус для нижней обвязки можно класть просто друг на друга:
Но в этом случае придется выравнивать уровень с помощью досок (видно на фото выше). Это громоздкое и неаккуратное решение. Лучше в брусе сделать пропилы в половину толщины и аккуратно уложить вот так:
Скрепляется брус с помощью гвоздей (лучше оцинкованных) или саморезов. Вот еще пара фоток покрупнее, чтобы было понятнее:
Еще один вариант для нижней обвязки — крепление встык. Соединение в этом случае производится с помощью уголков:
Обязательно обработайте нижную обвязку (а лучше всё дерево) антисептиком. Это защитит древесину от гниения, насекомых и огня.
Основной каркас сарая
После нижней обвязки крепятся вертикальные стойки. Это может быть как брус меньшего размера (например, 50×50 мм), так и доска (например, 100×50 мм). Проще всего крепить вертикальные стойки к нижней обвязке на металлические уголки:
Для усиления конструкции (чтобы сарай не шатался, а прочно стоял на месте) используются фермы (укосины) — это доски, прибитые к каркасу по диагонали:
«Массивность» каркаса тоже зависит от размеров сарая. Для небольших размеров хватит буквально четырёх стоек и нескольких укосин:
Для более крупных число стоек побольше:
Главное запомните, что в этом случае нет единственно правильного варианта. Каждый делает так, как ему удобнее, поэтому собирайте каркас таким образом, чтобы он был прочным и надёжным. А сколько там будет стоек и т.д. по большому счету неважно.
Все стыки в каркасе следует крепить на металлические уголки саморезами — это оптимальный вариант.
Приобретая не обустроенный загородный участок, у хозяина возникает проблема хранения инструмента и других вещей. Строительство капитального сарая из кирпича или блоков требует больших трудозатрат и денежных вложений. Как же решить проблему, чтобы не заносить весь инвентарь в дом? Быстро можно установить во дворе каркасный сарай своими руками из пиломатериалов.
Что нужно учесть перед началом разработки проекта каркасного сарая
Несмотря на простоту возведения каркасного сарая, перед началом работ нужно учесть несколько важных нюансов. Для ознакомления предлагаем рассмотреть пошаговое руководство:
- При составлении проекта нужно правильно расположить каркасную постройку на своем участке. Даже если сарай получится красивый, он все равно остается хозблоком. При входе во двор он не должен стоять во всеобщем обозрении на первом плане.
- Проект разрабатывают так, чтобы обеспечить свободный подход к входу в сарай.
- Расположить деревянную постройку желательно на возвышенности. Во время дождя и таяния снега каркасный хозблок не будет подтопляться.
- Перед тем как разрабатывать проект, важно еще раз продумать планировку сарая. В каркасном хозблоке можно сделать мастерскую, дровяник, летнюю кухню и другие полезные помещения. Чтобы упростить задачу, на листе потребуется набросать простенькую схему с указанием всех перегородок, дверей и окон. Большой деревянный сарай, разделенный на комнаты, удобней снабдить несколькими дверями. Каждое помещение будет иметь свой вход, и вам не придется путешествовать, например, из летней кухни через туалет, чтобы попасть в душ.
- Проекты каркасных хозблоков чаще всего разрабатывают с односкатной крышей. Она проще в установке и требует меньше материала. При желании можно установить и двускатную крышу. Ее схема немного сложнее, но конструкция позволяет создать чердачное помещение, где можно хранить вещи.
- Разрабатывая проект сарая нужно предусмотреть, чтобы уклон крыши был расположен в другую сторону от дверей. Иначе при входе в хозблок дождевая вода будет литься на голову хозяину.
После того, как вы определились с планировкой и другими нюансами, можно начинать разрабатывать проект каркасного сарая.
Рисуем чертеж и определяемся с размерами каркасного сарая
Учитывая рекомендации из руководства по планировке, приступают к разработке проекта. Сначала нужно нарисовать чертеж, определяющий контур каркасного сарая. На фото мы привели пример схемы хозблока с односкатной крышей. В качестве фундамента используется столбчатое основание.
Выстраивая чертежи каркасного хозблока по схемам из интернета, нужно указать свои размеры общей конструкции и каждого элемента в отдельности. Габариты сараев подбирают индивидуально под свои потребности. Вообще, каркасная технология не предусматривает возведение больших хозблоков. На нашем фото представлена схема сарая 2,5х5 м. Самым ходовым считается каркасный сарай с размерами 3х6 м.
Возводим фундамент для каркасного сарая
Тип фундамента нужно определить, когда составляете проект хозблока. Для капитальных каркасных построек с бетонным цоколем заливают ленточное основание. Но такой фундамент не подойдет для участка с осадочным грунтом или торфяником. Легкие каркасные сараи ставят на столбчатый фундамент. Давайте рассмотрим, как выглядит пошаговая инструкция по изготовлению каждого типа основания.
Обзор начнем с того, как выглядит поэтапная закладка ленточного фундамента:
- По размерам будущего деревянного сарая на выбранном участке наносят разметку. Для каркасного хозблока хватит мелкозаглубленного основания около 40 см. Если наблюдается сезонное движение грунта, то глубину траншеи лучше увеличить до 80 см. Ширины ленты хватит 30 см.
- В траншею насыпают 15 см слой песка со щебнем. Дно и боковые стенки укрывают рубероидом, чтобы молочко из бетонного раствора не впиталось в грунт. По периметру траншеи устанавливают опалубок. Он должен выступать над уровнем земли согласно высоте цоколя. Чтобы высокие борта опалубка не выгнуло от тяжести бетона, их нужно усилить распорками.
- Следующим шагом из арматуры толщиной 12 мм вяжут каркас в форме короба по всей траншее. Металлоконструкция сделает бетонную ленту прочной на излом.
- Заливку бетонного раствора лучше выполнять при пасмурной погоде за один день. Дождь, солнце или заливка раствора с большими перерывами плохо сказываются на прочности основания.
Минимум через две недели, а лучше по истечении месяца можно приступать к установке каркаса сарая.
Теперь давайте остановимся на пошаговой инструкции изготовления столбчатого основания:
- Опоры ставят по углам каркасной постройки и в местах примыкания перегородок. Чем толще брус нижней обвязки, тем большим шагом можно ставить столбы, но не реже 2 м. Если ширина сарая более 2,5 м, тогда устанавливают промежуточные опоры, чтобы не прогибалось во время ходьбы напольное покрытие.
- Для установки столбов под каркас хозблока сначала выкапывают лунки глубиной около 80 см. На дно насыпают щебень или гравий с песком толщиной 15 см. Кладку столбов выполняют из красного кирпича или шлакоблока с применением бетонного раствора.
Столбы можно нарезать из бревен дуба или лиственницы толщиной минимум 300 мм. Их хорошо придется пропитать антисептиком. Нижнюю часть столбов, которая будет зарыта в землю, обрабатывают битумной мастикой, после чего обматывают несколькими слоями рубероида. После установки в лунки деревянные опоры заливают бетоном.
Возведение всех элементов каркасного сарая
Сейчас мы рассмотрим, как возводится пошагово своими руками каркасный деревянный сарай на столбчатом основании.
Изготовление каркаса
К строительству каркасного хозблока приступают после того, как фундамент полностью застыл. Для сараев такого типа изготовление каркаса начинается с нижней рамы. Она будет основанием всей конструкции, поэтому нужно позаботиться о выборе качественного дерева без сучков и механических повреждений.
Итак, смотрим на процесс изготовления каркаса:
- Выступающие из земли бетонные опоры накрывают двумя листами рубероида. Гидроизоляция нужна для защиты прилегающих к фундаменту деревянных элементов каркаса от сырости. Из бруса сечением 100х100 мм собирают нижнюю раму каркаса. К ней крепят лаги из доски сечением 50х100 мм. Расстояние между ними выдерживают в пределах 50–60 см.
- Построив нижнюю раму, начинают ставить деревянные стойки каркаса из бруса аналогичного сечения. Их фиксируют металлическими накладными пластинами или просто прибивают гвоздями наискось. Максимальное расстояние между стойками на каркасе – 1,5 м, но лучше установить шагом 60 см. Тогда каждая опора совпадет с верхними балками перекрытия. При таком расположении стойки дополнительно станут упором крыши.
Сверху стойки соединяют обвязкой. То есть, получается точно такая рама, как и снизу.
Применяя каркасную технологию для строительства сарая, необязательно использовать брус. Каркас можно сделать из стальной трубы, уголка или профиля. Порядок изготовления остается неизменный. Отличие лишь в том, все элементы придется сваривать электросваркой. Достоинство стального каркаса в том, что его можно установить без фундамента на песчано-гравийную насыпь.
Построенный стальной каркас желательно перед обшивкой покрасить. Если использовался профиль с оцинкованным покрытием, то его можно оставить не крашенным.
Делаем стены и пол каркасного сарая
Пол можно настилать сразу после изготовления каркаса и укладки лаг. При строительстве холодного сарая на лаги прибивают листы ОСБ. Это будет черновой пол. Сверху укладывают гидроизоляцию. Самый дешевый материал – это рубероид. Следующий идет чистовой пол. Его можно сделать с обрезной или шпунтованной доски. Второй материал для напольного покрытия лучше. Благодаря пазам на торце досок исключается образование щелей, а также увеличивается прочность пола. Как правильно крепить шпунтованную доску, показано на фото.
Перед возведением стен каркас усиливают укосинами. По углам ставят постоянные элементы. Временными укосинами подпирают стойки каркаса, чтобы избежать перекоса конструкции. Их убирают только после монтажа балок перекрытия.
Постоянные укосины обязательно нужны, если каркас будет обшиваться вагонкой или доской. При использовании для этих целей плит ОСБ можно обойтись только временными подпорками. Перед закреплением укосин нужно выровнять углы каркаса, а поможет это сделать отвес или строительный уровень.
Занявшись самостоятельным строительством сарая, надо правильно уметь соединять все узлы каркаса и устанавливать укосины:
- Оптимальный угол установки укосин – 45 о . Такое положение элемента обеспечивает лучшую жесткость каркаса. Возле окон и дверей не получается выдержать требуемый угол. Здесь допускается установка укосин под наклоном 60 о .
- Полые укосины можно ставить только на каркасе маленького хозблока.
- Стыковка всех элементов каркаса должна происходить плотно без зазоров. На углах каркаса брус соединяют «в пол дерева» или «в лапу». Принцип технологии показан на фото.
- Укосины не прибивают просто к поверхности бруса. Сначала на стойке и нижней раме вырезают паз. Его глубина зависит от сечения заготовки, взятой для укосины. Вставленный в пазы элемент обладает дополнительным упором, что усложняет перекашивание каркаса.
После настила пола и установки всех укосин переходят к обшивке каркаса с наружной стороны. При использовании обрезной доски толщиной 15–20 мм, ее прибивают горизонтально внахлест, чтобы избежать образования щелей. Подойдет для обшивки вагонка или ОСБ. Материал хозяин выбирает по своему предпочтению.
Утепление сарая
Каркасный сарай является сам по себе теплый, так как древесина обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Если хозблок будет использоваться зимой как кухня или мастерская, то все его элементы нужно дополнительно утеплить.
Работу начинают с пола еще до укладки напольного покрытия. В качестве теплоизоляции подойдет минвата, пенопласт или керамзит. Сначала снизу лаг подбивают черновой пол из ОСБ или доски. В итоге получились ячейки, куда и нужно уложить утеплитель. Эту работу проделывают еще до установки стоек каркаса сразу после изготовления рамы. Если этот момент упустить, то прибить черновой пол под лаги не получится. Его придется настилать сверху, а затем набивать контробрешетку для образования ячеек. Можно сделать и так, но с поднятием пола уменьшается высота свободного пространства внутри сарая.
На черновой пол укладывают гидроизоляцию. Минеральную вату или пенопласт плотно заталкивают в ячейки между лагами, чтобы не было щелей. Керамзит просто засыпают и разравнивают. Толщина теплоизоляции должна быть меньше высоты лаг, чтобы между ней и напольным покрытием получился вентилируемый зазор. Сверху утеплитель накрывают пароизоляцией, после чего прибивают чистовой пол.
Потолок утепляют этими же материалами, и точно по такому же принципу. Единственным отличием является укладка на нижнюю обшивку балок перекрытия пароизоляции. Гидроизоляцию укладывают сверху теплоизоляции, чтобы защитить ее от сырости со стороны крыши.
Для утепления стен каркасного хозблока применяют минвату или пенопласт. Технология практически такая же, как и для пола или потолка. С внутренней стороны помещения утеплитель закрывают пароизоляцией, а сверху прибивают обшивку. Со стороны улицы теплоизоляцию закрывают гидроизоляцией. Между ней и наружной обшивкой прибивают контробрешетку из планок сечением 20х40 мм, чтобы получился вентиляционный зазор.
Установка крыши каркасного сарая
Для изготовления односкатной крыши каркасного сарая необходимо из доски сечением 50х100 мм собрать стропила. Их схема изображена на фото. Готовые стропила устанавливают после укладки балок перекрытия, и фиксируют к верхней обвязке каркаса.
Чтобы обойтись без стропил, можно переднюю стенку каркасного сарая сделать на 50–60 см выше задней. Тогда балки перекрытия лягут на верхнюю обвязку под уклоном. Они то и исполнят роль стропил. Только нужно спереди и сзади каркасного сарая сделать выпуск балок около 50 см, чтобы получился свес кровли.
Для двускатной крыши сбивают треугольные стропила. В этом случае высота передней и задней стенки каркасного сарая должна быть одинаковая. Крепят стропила двускатной крыши аналогично к верхней обвязке каркаса.
Сверху по стропильным ногам прибивается обрешетка из доски толщиной 20 мм. Ее шаг зависит от используемого кровельного покрытия. Обрешетку накрывают гидроизоляцией, после чего можно укладывать профнастил, шифер или другой материал.
На видео представлен пример каркасного сарая:
Заключение
Теперь вы в общих чертах знаете, как построить каркасный сарай на своем участке. Работу можно выполнить своими силами, а при не уверенности лучше пригласить специалиста.
moysadiogorod.ru
Как сделать качественный фундамент? | Оракал
00:00, 3 сентября 2019
Дача Автор: adminНе стоит говорить про то, что стабильность, надежность и долговечность каждой постройки зависит от фундамента. На его изготовление уходит достаточно времени, однако это стоит того, тем более если вы строите большой дом либо иное массивное сооружение.
Разумеется, наиболее оптимально для данной работы нанять профессионалов, но вполне можно попробовать сделать самостоятельно приличный фундамент. Для этого необходимо учесть определенные нюансы. Итак, для начала поищите пару тройку помощников, разработайте алгоритм действий. Кстати, если вас интересность виды фундаментов, переходите на сайт https://vse-o-domah-i-o-stroike.info/kakoj-fundament-luchshe-vybrat-vidy-fundamenta-dlja-doma.
Поизучайте грунт на месте, где будет вестись строительство. Выкапываем яму глубиной в 1 метр, по срезу определяем структуру почвы. Идеально, если она содержит песчано-каменистый, щебеночный состав. Дальше необходимо определить наличие влаги. Оставьте вырытую яму на 12 часов. Если по прошествии этого времени вода не подошла, приступаем к строительным работам. В данном варианте можно создать традиционный фундамент на ленточной основе с залеганием не более полуметра.
В яме возникла вода – недалеко проходят подземные воды. Тут глубина залегания основы должна напрямую зависеть от обмерзания почвы. К примеру, для юга 0,5 метра, 1-1,3 для северных регионов. Это оградит вас от сезонных деформирований грунта. Все проверив, готовим поверхность для работы. Выполняем разметку, убираем грунтовый слой на глубину 0,3 метра по всей выделенной площади. Вдоль периметра копаем канаву, глубина должна быть (см. выше). Днище было бы неплохо поровнять простым песком. Также вам может быть полезен декоративный камень.
Для заливки фундамента на основе бетона выстраиваем опалубку. Его толщина на 20 см должна быть шире толщины стен. Если грунт рыхлый или влажный внизу нужно сделать увеличение. Если кирпичный фундамент, делайте кладку с цементным раствором.
Для прочности и в том и другом случае можно создать армирование проволокой из стали. Не забудьте о гидрозащите. Ее необходимо сделать из пары слоев рулонного кровельного материала, когда фундаментный уровень достигнет земли. Влага может попасть не только сверху, но и с боков. Благодаря этому прежде чем засыпать канаву, делаем изоляцию части которая находится под землей нашего фундамента. Легче всего покрывать его растопленным битумом. Но фундамент перед этим разровняйте применяя уровень.
После всех указанных выше работ возводим надземную часть основы строения. Она выполняется из кирпича до отметки пола. В разных концах не забывайте оставить отверстия для подпольной вентиляции. В окончании всего строительства выполняется повторная рубероидная гидрозащита.
oracal.net
Как сделать фундамент для забора из профнастила своими руками — Новости садовода
Для любой конструкции необходимо крепкое и надежное основание. Даже для такого простого строения, как забор, необходим фундамент. Конечно, некоторые владельцы частных домов игнорируют это требование – в лучшем случае просто бетонируют опоры. Но все же большинство старается действовать по всем правилам. Фундамент для забора из профнастила сделать очень просто. Нужно помнить, что профилированный лист имеет малую массу, поэтому и не нуждается в чересчур надежной опоре.
Что такое забор?
Забор (ограждение) – это конструкция, которая предназначена для того чтобы защитить частное домовладение от злоумышленников и различного рода природных явлений. Профилированный лист используется при строительстве ограждений очень часто – ведь есть возможность выбрать любой цвет. Кроме того, в процессе всей эксплуатации листы не нужно красить.
Но для надежности забора из профлиста необходимо ставить его на качественном основании. Далее рассмотрим несколько вариантов конструкций фундамента для ограждений из профлистов. Ведь многие задаются вопросом, а какой фундамент для забора из профнастила лучше всего использовать?
Столбчатые опоры
Это основание, которое состоит из нескольких столбов, к которым производится крепеж полотна забора. Шаг установки опор может быть в интервале 1-5 м, все зависит от того, какая у забора парусность. Собственно, нагрузка на основание зависит именно от парусности ограждения. Ведь масса листов и столбов достаточно маленькая.
Основное правило при строительстве: чем выше у забора парусность, тем меньшее расстояние должно быть между опорами. Допускается установка забора из профнастила на кирпичном фундаменте – это один из видов столбчатых опор. Правда, стоимость такого основания будет выше, нежели у бетонного.
Монолитный фундамент
При изготовлении такого типа конструкции опоры необходимо ставить в слой бетона, который укладывается в грунте. Стоимость строительства такого типа основания достаточно высокая. Обычно он используется при изготовлении забора в местности, на которой преобладает болотистая почва. На нормальных типах грунта использовать такую конструкцию неразумно. Построить забор из профнастила с фундаментом такого типа можно, если вы хотите получить максимально надежную конструкцию и не задумываетесь о вложениях.
Бутовое основание
Изготавливается основание из арматуры, камней и раствора бетона. Фундамент получается крепким и надежным. Но вот есть один нюанс. Если вы строите забор из дорогостоящего материала, то есть смысл использовать такого типа основание. Если же ограждение планируете сделать из профилированного листа, то есть смысл делать бутовое основание лишь в том случае, когда имеется большое количество бесплатного природного камня. В этом случае бутовый фундамент для забора из профнастила своими руками построить не составит труда. А проблем с поиском материалов не будет.
Ленточный фундамент
Это одна из дешевых и надежных конструкций. Фундамент укладывается в том месте, в котором будет производиться строительство забора. В основание также монтируются крепления для установки профилированного листа. Допускается самостоятельное изготовление ленточного фундамента.
Для этого копается траншея, внизу укладывается подушка из песка и камня, затем решетка из арматуры. Обязательно нужно учесть один нюанс – лента заливается за один заход. Нельзя допускать простоя.
Ленточно-столбчатый фундамент и винтовые сваи
Ленточно-столбчатая конструкция – это та же лента из бетона, но с определенным шагом на ней имеются столбы. Стоимость такой конструкции будет немного выше, чем у простой ленты. Но и надежность у нее тоже выше. Отдельный вид фундамента – это винтовые сваи. Их можно монтировать на практически любом грунте. Вот только есть один существенный недостаток – для строительства нужно нанимать специальную технику. Но установка забора из профнастила с фундаментом такого типа может быть оправдана в том случае, если производится строительство, например, в болотистой местности.
Строительство фундамента ленточного типа: подготовительные работы
Подготовительные работы не займут много времени – тщательно расчищать участок не потребуется. Необходимо во всех местах, по которым будет проходить лента основания, убрать всю растительность и мусор. После этого устанавливаете колья в углах ограждения и в тех местах, в которых будут находиться ворота и калитка. Уделите особое внимание тем участкам, на которых имеется перепад высот. Как только поставите все колышки, можно между ними натянуть строительный шнурок или простую веревку. А теперь перейдем к тому, как правильно сделать фундамент под забор из профнастила своими руками.
Проведение земляных работ
Теперь необходимо выкопать траншею по всей длине будущего забора. Ширина должна быть такой, как у будущего фундамента – примерно 30-35 см, больше делать нет смысла. Глубина траншеи – 0,5-0,7 м. Все стены траншеи нужно выровнять и убедиться в том, что они вертикальны.
Дно не нужно выравнивать слишком тщательно – еще придется делать песчаную подушку, которая сгладит все неровности. В тех местах, в которых планируется ставить опоры, нужно сделать углубления при помощи бура.
Обустройство подушки
За счет подушки из гравия и песка при пучении грунта фундамент останется целым. Кроме того, она позволяет существенно увеличить прочность конструкции. Сделать подушку достаточно просто – для этого на дне траншеи нужно насыпать слой из песка (не более 10 см). Чтобы утрамбовать этот слой, нужно полить песок водой. Затем выравниваете подушку и аналогичным образом засыпаете гравий. Рекомендуется использовать для трамбовки виброоборудование. Для того чтобы жидкий бетон не ушел в грунт, рекомендуется поверх подушки постелить слой гидроизоляционного материала. В том случае, если не планируете утеплять фундамент, стоит уложить слой гидроизоляционного материала и на стенки траншеи.
Армирование основания
За счет армирования вы увеличите сопротивляемость основания изгибам, возникающим при воздействии ветра на забор. Для того чтобы выполнить качественное армирование, вам потребуется:
- На дне траншеи уложить кирпичи – они выполнят роль подкладки. Верхняя часть кирпичей должна находиться на расстоянии 5-8 см от дна траншеи.
- Далее производите укладку прутков арматуры. Рекомендуется использовать материал диаметром 8-10 мм. Расстояние от стен траншеи – около 7-10 см.
- Горизонтальные прутки не должны доходить до стен траншеи – необходимо, чтобы они были на расстоянии 3-4 см от них.
- Там, где поперечные и продольные прутья пересекаются, нужно поставить еще и вертикальные. Шаг – 0,5 м, высота кусков арматуры должна быть меньше высоты основания на 5 см.
- Все вертикальные и горизонтальные прутья обязательно нужно связать с помощью проволоки. Использовать сварку не рекомендуется – швы очень быстро проржавеют и разрушатся.
- Если нужно, то делаете несколько рядов горизонтальных элементов.
На этом изготовление армирования окончено, можно приступать к сборке опалубки.
Опалубка для фундамента
Опалубку можно сделать даже из фанеры – это такой материал, который позволяет сделать максимально ровную поверхность основания. Но помните, что стоимость фанеры значительно выше, нежели у обрезной доски. Поэтому нужно заранее определиться с тем, какой материал будете применять. Если остановитесь на фанере, то листы нужно скрепить при помощи брусков (с внешней стороны). Затем ставите их в траншею и выравниваете в вертикальной плоскости.
Опалубку нужно делать выше поверхности грунта примерно на 20-25 см. Внутри обязательно поставьте распорки, чтобы под давлением бетона фанера не разъехалась. Снаружи также необходимо поставить упоры и подпорки – они не позволят деформироваться опалубке. Обратите внимание на то, что при сборке опалубки из обрезной доски не допускается наличие зазоров.
Заливка бетонного раствора
Прежде чем приступать к заливке, в местах, в которых имеются углубления, нужно поставить столбы. Обязательно проверьте их вертикальность, после чего надежно зафиксируйте. Заливка бетона производится за несколько шагов:
Обязательно верхнюю поверхность бетона нужно выровнять и покрыть слоем гидроизоляции – для этого подойдет даже рубероид. Он позволит защитить основание от воздействия осадков. Но допускается использование и полиэтиленовой пленки. Если строительство происходит в жаркую погоду, то обязательно нужно постоянно поливать бетон водой – это позволит предотвратить его растрескивание.
Снятие опалубки
Демонтаж опалубки нужно проводить не ранее чем через 7 дней после заливки бетона. Все работы проводить следует крайне осторожно, чтобы не повредить края основания. После демонтажа опалубки основание должно простоять не менее месяца, чтобы бетон смог набрать прочность. Только после этого можно приступать к строительству забора из профнастила на ленточном фундаменте.
Источник: fb.ru
news.agrosnabretail.ru